Из досок своими руками: Что можно сделать из досок своими руками?

Форма и конструкция стола

Прежде всего нам нужно определиться со своими желаниями и потребностями, ведь стол должен выполнять определенные поставленные задачи.

Для этого можно пойти в интернет и посмотреть на фото стола из досок изготовленного своими руками или сделанного на заводе. Вам подойдут как обычные решения, так и дизайнерские, ведь они часто бывают весьма простыми, при этом стильными.

Это может быть самый обычный стол самой простой конструкции – четыре ножки и столешница, а может быть и раздвижной, овальный, угловой, стол-книга или даже трансформер.

Посмотрите тут раздвижные обеденные столы на кухню в наличии и по выгодной цене.

Вариантов действительно много, ведь кому-то нужен простой стол из досок, а кто-то ищет универсальное решение.

Стол-трансформер

Такие столы являются популярными и всем известными еще с советских времен. Лично я помню, что у бабушки с дедом есть такой, да и у родителей дома тоже. Еще его могут называть стол-книгой, в виду конструкции и механизма складывания.

В обычном состоянии он выглядит как обычная тумбочка, но, если разложить такой, можно получить места для десятка гостей. На самом деле очень удобно, особенно в квартирах или другом небольшом жилье.

Советские столы делали из дерева, а потому они были достаточно тяжелыми. Добавить к этому возраст, который сказывается на основных механизмах и прочности конструкции, и получаем уже не такое однозначное решение. Сейчас подобные столы можно купить практически в любом магазине мебели – все зависит от вашего желания.

Подготовка

Для того, чтобы стол правильно выполнял свое предназначение, его нужно правильно подобрать, или спроектировать. Этот предмет мебели должен подходить не только по размеру, но и по примерному дизайну – причем, как для помещения, так и для улицы.

Да, на счет места – в случае с улицей вам нужно определиться с размером и будущим использованием стола. Например, если вы планируете на теплое время года ставить стол на улице в беседку, под навес или просто в тень, то имеет смысл делать стол складной конструкции, чтоб на зиму его проще было прятать в сарай или дом.

Если же вы живете в просторном доме, а в гостиную нужен большой стол, для всей семьи, то лучше будет надежный, прочный стол нескладной конструкции.

В этом случае не нужно сильно беспокоиться о том, как сделать стол из досок своими руками, ведь в этом случае может подойти простая конструкция из 4-х ножек и столешницы.

Особенности помещения

Для разных комнат требуется разная мебель. Не нужно быть экспертом, чтоб примерно представить, как сколотить стол из досок для детской комнаты. Логично предположить, что изначально нужно подумать о возрасте ребенка, чтоб стол подходил ему по размеру.

Похожая история с журнальными столиками – логично, что они должны быть небольшими. На самом деле все больше будет упираться в материалы, из которых будет делаться стол, и внешний вид – хозяйкам особенно важно, чтоб подобные предметы мебели выглядели гармонично в помещении.

Выбор материала

Дерево является отличным материалом для мебели вроде стола. Это связанно не только с экологической чистотой древесины, но и со внешним видом – дерево выглядит красиво и дорого, как не крути. Кроме того, работа с этим материалом проще, чем с тем же металлом, а потому многие даже в домашних условиях смогут сделать собственный стол.

Однако деревянный стол – звучит немного размыто. Выбор породы дерева играет важную роль. Лично я сторонник практичности и простоты, а потому в свое время решил заказать компьютерный стол из досок, о чем до сих пор не жалею. В то время жизнь была немного напряженной – переезд, много работы, а потому решил купить стол, а не заниматься этим самому. На помощь пришла IKEA с их столом из дуба – просто 4 ножки и столешница, как ранее и говорилось.

Дуб является отличным материалом для стола, но достаточно дорогим, если смотреть на аналоги. Но за долговечность, надежность и внешний вид приходиться платить.

Можно взять ель или сосну – они и в обработке проще, и дешевле. Но со временем они будут деформироваться и пересыхать. Хоть и случиться это через годы, но к этому нужно быть готовым.

Вы без проблем можете открыть тот же каталог IKEA, выбрать нужный вам дизайн, и самостоятельно сделать стол из необрезной доски своими руками.

В этом случае вам лучше обратить внимание на бук или березу. Они примерно из той же категории, что и дуб, но чуть дешевле. В плане обработки вам сильно легче не будет, но и столы мы каждый день для дома не делаем.

Дуб при этом далеко не самый прочных из пород дерева. Тот же граб, тис или привычная всем акация будут еще прочнее, но с ними очень сложно работать в домашних условиях.

Кроме специальных инструментов вам понадобятся еще и незаурядные навыки. В любом случае все зависит только от вас.

Фото столов из досок своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Как сделать дверь из досок своими руками

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень  простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу.

Содержание статьи

Конструкции дверей из натуральной древесины

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

• Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
• Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
• Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества?  Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

• Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
• Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
• Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
• Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
• Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

• Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
• Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
• Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

• Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
• Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
• Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
• Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
• Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
• Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
• Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
• Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
• По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
• Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

• Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
• Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
• По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
• Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
• Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
• Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
• Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
• Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

• Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
• Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
• На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
• После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
• Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
• Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
• Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
• В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

Что можно сделать из досок своими руками?

Дерево – доступный материал, который используют в строительстве, ремонте и изготовлении мебели. Народные умельцы предлагают мастерить из древесины столовые приборы, предметы обихода и разнообразные аксессуары. Хороший брусок древесины, из которого можно сделать красивую декоративную вещицу, стоит недешево, а вот деревянные доски, как правило, доступны каждому и найдутся практически на любой даче и в любом сарае. Эту статью мы решили посвятить тематике полезных поделок и предметов интерьера из досок, которые можно изготовить своими руками.

Скворечник

Порадуйте ребенка совместным досугом или помогите смастерить поделку в сад или школу. Сколотите из реек жилище для птиц. Это может быть кормушка или домик для привлечения на участок пернатых разных видов. Самый простой вариант – синичник с двускатной крышей. Вам понадобятся прямоугольные сосновые доски, саморезы, гвозди и шпатлевка, лобзик, дрель и молоток. Расчертите с помощью карандаша на досках все детали. На передней стенке вырежьте отверстие — входную дверь. На фасаде и задней части домика сделайте спил под крышу. Соберите домик, соединив все части с помощью саморезов. Заделайте щели шпатлевкой. Не фиксируйте крышу «намертво», чтобы ее можно было поднять и почистить синичник. Не забудьте вклеить внутрь шесток. Прибейте скворечник на длинную узкую доску и повесьте на дереве.

Паллеты

Что можно сделать из досок своими руками для бытовых нужд? Например, паллеты, которые отлично подходят для перевозки грузов. Для этого понадобится 6 крепких реек. Необходимо соединить их с помощью саморезов, создав основание для паллета. 4 бруска станут каркасом, 2 дополнительных послужат основанием, которое не даст конструкции треснуть. Ширина реек определит высоту изделия. Несколько досок, функция которых – держать груз, закрепите поперек основания, чтобы получилась конструкция, напоминающая каркас кровати. Если дополнить изделие колесиками, получится удобная мобильная платформа для перевозки габаритных вещей.

Некоторые умельцы создают из паллетов мебель. Доску шлифуют, покрывают лаком и соединяют 2 конструкции так, чтобы получился журнальный столик или скамейка. Это прекрасный вариант для дачи или веранды, детского отдыха и игр в саду.

Потолок

Потолок на открытой веранде на даче – отличная идея применения старых досок. Не обязательно предварительно шлифовать их и покрывать грунтовкой или морилкой, если предполагается наличие дополнительного навеса, защищающего от влаги (дождя, снега). Достаточно закрепить их ровным слоем встык под навесом (например, прибить к каркасу, зафиксированному по периметру помещения) и деревенский потолок готов! Дополните дизайн интересными подвесными лампами и настенным декором.

Декор стен

Преобразите квартиру мозаикой из обрезков досок. Оригинальное панно, выложенное на стене из реек разного размера, отшлифованных и окрашенных лаком или краской, преобразит вид жилища и придаст ему изюминку. Красиво смотрятся обрезки, соединенные встык в форме бумеранга. Креативные хозяева могут самостоятельно нарисовать эскиз панно и выложить обрезки по цвету или форме согласно схеме. Обязательно крепите материал на основание из фанеры, и лишь после к стене.

Обшивка для вытяжки

Если у вас электрическая плита и над ней зафиксирована стандартная вытяжка, обшейте битовой прибор рейками из дерева, предварительно обработав их жироотталкивающим средством. Данное решение прекрасно дополнит дизайн кухни в стиле прованс.

Полки

Самый очевидный вариант «утилизации» старых досок. Превратите их в разнообразные полочки для сувениров, рамок для фото, картин, цветов. Позаботьтесь о надежном основании для фиксации изделия на стене. Предварительно рейки лучше подготовить. Пройтись по ним шлифовальной машинкой, покрыть лаком. Так полка будет выглядеть эстетически привлекательной, да и вероятность получить занозу сведется к нулю.

Полотно для картины

Как порадовать творческого человека или ребенка с задатками художника? Сделайте из досок подрамник для оригинальной картины. Соедините 4 рейки, это послужит квадратным основанием. Сверху зафиксируйте на них встык другие брусочки, так, чтобы изделие стало холстом для творчества. Его можно превратить в 3D картину из пластилина, войлока, пуговиц, веточек, бисера – любых подручных объемных материалов.

Подсвечники

Если у вас завалялись старые деревянные доски, превратите их в подсвечники. Просто прикрепите к обработанной шлифовальной машинкой рейке под углом 90 градусов небольшой деревянный обрезок, так, чтобы на нем уместилась свечка в подстаканнике. Не рекомендуем использовать предмет интерьера в практических целях, дерево легко воспламеняется. В качестве декора изделие прекрасно впишется в интерьер в стиле лофт или прованс.

Держатели для полотенец

К добротной, крепкой, толстой доске, отшлифованной и покрытой лаком, прикрепите крючки. Зафиксируйте изделие на стене, повесьте на крючки полотенца. Дополните дизайн надписями «Её/Его», или «Для рук/Для лица», чтобы не возникло путаницы с назначением и принадлежностью аксессуара.

Таблички с надписями

В последнее время жилище стало невероятно популярно украшать различными табличками-указателями. Если в вашем арсенале есть старый аппарат для выжигания по дереву, создать собственный вариант декора не составит труда. Выпилите из доски таблички нужной формы, аппаратом сделайте на них надписи, например: «WC», «Специи», «Комната дочки». Покройте лаком, дайте просохнуть. Прикрепите к тыльной стороне бечевку и повесьте на крючок на двери или стене. Смастерите таблички для друзей, они наверняка обрадуются подарку.

Полка для вина

Чтобы сделать полезный аксессуар, выберете толстую доску длиной не менее 0,7 м. Покройте ее лаком или морилкой, дайте просохнуть. Вбейте в основание друг напротив друга два больших гвоздя, так, чтобы они удержали бутылку вина в положении лежа. Сверху еще два и так далее, чтобы расположить на основании 3-4 бутылки. Придумайте, как закрепить полоску на стене. Это отличный декор как для дачного дома, так и для квартиры, где живут гостеприимные хозяева, к которым часто приходят друзья на бокал вина.

Часы

Оригинальные часы станут украшением интерьера или прекрасным подарком близким и друзьям. Чтобы изготовить часы из деревянных реек, вырежьте из фанеры круг или квадратную основу. Рассчитайте, сколько дощечек понадобится, чтобы закрепить их на основании параллельно друг другу. Если делаете круглые часы, самую длинную доску зафиксируйте посередине, по бокам от нее две поменьше, и так далее, пока не достигните края круга. Чем тоньше рейки, тем больше их понадобится. Для эстетичности рекомендуем предварительно обработать материал шлифовальным кругом и покрыть лаком. Края по окончании работы придется обрезать, чтобы придать изделию правильную форму. С квадратным основанием работать легче, «подгонять» очертания не понадобится, а рейки и вовсе нужны одной длины. Нарисуйте краской с помощью трафарета цифры и закрепите в центре часовой механизм. Приобрести или заказать его можно в специализированных магазинах.

Рамы

Для зеркал

Украсить старыми досками оправу для зеркала не составит труда для мужчины, знакомого с основами столярного дела. Измерьте габариты отражающей поверхности. Приложите к основанию тонкую фанеру, начертите окружность под размер будущей рамы. Закрепите зеркало на фанерной плите, а пустые места от края до кромки заполните спилами различной формы. Предварительно рекомендуем отшлифовать поверхность деревянного декора, так как к предмету интерьера будут прикасаться домочадцы.

Для грифельной доски

По алгоритму, описанному выше, можно смастерить рамку для меловой доски. Аутентичный предмет интерьера подойдет тем, кто оформляет дом в стиле прованс и любит писать напоминания и записки. Разнообразить изделие функционально можно, предусмотрев полочку для мела.

Разделочная доска

Кухонный аксессуар для разделки должен быть сделан из идеально ровной доски толщиной не менее 20 мм. Если поверхность имеет бугры, ее нужно отшлифовать кругами различной зернистости, затем выпилить изделие по шаблону (можно взять картон для выкройки). Используйте электролобзик, чтобы сделать точный распил. Края тщательно ошкурьте. Готовое изделие обработайте вазелиновым маслом, давая ему впитаться и высохнуть. Повторите процедуру 2-3 раза.

Новогодние фигурки

Если у вас есть толстые небольшие бруски, превратите их в новогодний декор. Покрасьте белой краской, нарисуйте мордочку снеговика или деда мороза акриловой краской. Свяжите шапочку для головы, а на «шею» повяжите шарф. Такие болванчики принесут в дом праздничную атмосферу и веселье.

Подставки под чашки

Один и самых простых и полезных аксессуаров, которому найдется применение на каждой кухне. Возьмите рейку толщиной 1 – 1,5 см, напилите из нее несколько одинаковых фигур. Покройте лаком, дайте просохнуть. Изделия смотрятся красиво и натурально, соответствуют последним трендам в мире дизайна интерьеров и точно будут использоваться по назначению, а не осядут грузом в шкафу.

Садовая дорожка

Чтобы выложить декоративную дорожку на приусадебном участке, понадобится минимум времени и усилий. Подберите рейки одинаковой длины, при необходимости опилите. Тропинка отлично впишется на большую клумбу в японском стиле, в сочетании с камнями и низкими растениями. Вбирайте место на возвышенности, чтобы дерево не размокло от луж. Конечно, время от времени придется заменять материал, если не обработать его специальными водоотталкивающими средствами.

Дачные фигуры

Доски – прекрасный выбор для создания садовых скульптур для дачи. Изделия получатся простенькими, но выразительными и колоритными. Изначально потребуется вырезать из фанеры каркасное основание в форме той фигуры, которую хотите создать. Удачным решением будет снеговик или сова. Чем проще форма (квадрат, круг, треугольник), тем лучше смотрится скульптура. Опилите дощечки по размеру круга (смотря сколько выбрали для туловища) и закрепите на длинной деревянной балке с помощью шуруповерта слоями, по порядку. Покрасьте цветной краской, задекорируйте пуговицами. Не забудьте о надежной подставке, чтобы фигура не упала.

Обкладка для грядок

Приподнять грядки на даче и сделать их аккуратными и удобными помогут 4 дощечки, зафиксированные по периметру основания гряды. Используйте для надежного крепления металлические колышки. К доскам прибейте старые деревянные петли и соедините в этих местах с колышками с помощью шурупа. Оригинальной и функциональной обкладке позавидуют все соседи! Она позволит содержать в порядке межи и без труда перемещаться по ним.

Ящики для хранения

Решить вопрос с хранением картофеля можно раз и навсегда, сколотив из старых дощечек ящики под овощи. С заданием справится даже школьник. Создать систему хранения для квартиры более трудоемкая задача. Предварительно материал придется обработать шлифовальным кругом, ошкурить и покрыть лаком, чтобы изделие выглядело аккуратно и об него нельзя было пораниться.

Из досок можно сделать множество функциональных предметов. Для создания некоторых понадобится столярный навык, но, чтобы смастерить простейшие аксессуары для кухни и украшения интерьера, не потребуется специфических знаний, лишь подручный инструмент. Надеемся, обзор нашей статьи поможет вам определиться, как использовать рейки с пользой.

Межкомнатные перегородки из досок своими руками

Перегородки из досок можно разделить на два вида — одинарные, двойные, а так же многослойные:

• Одинарные — это перегородки между помещениями, которые сделаны из досок толщиной 40-50 мм, такие перегородки не имеют внутреннего звукоизоляционного слоя и их можно отнести к разряду тонкостенных перегородок между помещениями дома.
• Двойные — это бескаркасные двустенные перегородки, в которых можно выполнить устройство звукоизоляционного слоя.
• Многослойные — это перегородки собранные из двух и более слоев досок.

Основание для перегородок из досок

Перегородки из досок имеют небольшой вес по сравнению с кирпичными перегородками, также такие перегородки не выполняют функцию несущих стен (не служат опорой для межэтажных перекрытий), поэтому для их основания не требуется устройства капитального фундамента. Основанием для перегородок из досок служат балки перекрытия пола или настил пола. Расположение перегородок можно делать как вдоль, так и поперек балок пола.

Материалы для устройства перегородок из досок

Если говорить о том, какие строительные материалы применяются для устройства дощатых перегородок, то уже само по себе их название говорит о том, что основным строительным материалом, из которого делают такие перегородки, являются доски. В большинстве случаев это обрезные или необрезные доски из хвойных пород деревьев, таких как ель или сосна толщиной не менее 40 мм. Рекомендованная влажность досок не более 12%.

Возведение перегородок из не строганных досок осуществляется в том случае, если в дальнейшем предусмотрено оштукатуривание поверхности стен этой перегородки. В остальных случаях желательно использовать обрезную доску, а если отделка стен не предусмотрена, то в этом случае лицевая поверхность досок должна быть гладкой — необходимо обработать эту поверхность с помощью рубанка и отшлифовать.

В итоге получаем следующие материалы:

• Обрезная доска не строганая.
• Обрезная доска строганая (шлифованная с лицевой стороны).

Перегородки из досок делают из вертикально (реже горизонтально) установленных досок, которые образуют собой сплошную стену перегородки. Крепление досок перегородок осуществляется к брускам, которые крепятся к поверхности потолка и пола. Рассмотрим основные моменты устройства двойных и одинарных перегородок.

Двойная перегородка из досок своими руками

Двойную перегородку из досок обычно делают так:

1. К полу и потолку крепятся бруски (А), далее к этим брускам крепятся доски.
2. Сначала из досок набирают одну стену перегородки (Б), устанавливая доски вертикально.
3. К готовой стенке перегородки (Б) крепят контрольные бруски (В). Расстояние между брусками зависит от использования материала, которым будет заполняться пространство между стенками перегородки, если пространство заполняться не будет, то контрольные бруски можно крепить на расстоянии 400 — 500 мм друг от друга.
4. После крепления контрольных брусков (В) и если требовалось устройства звукоизоляционного слоя (Д), набирают вторую стену перегородки (Е).
5. Если необходимо оформить дверной проем, то в намеченном месте устанавливаются стойки (Г). После устройства стены перед установкой дверной коробки брусок (Ж) можно выпилить или же в этом месте оформить порог.

Одинарная перегородка из досок своими руками

Крепление досок к брускам при устройстве одинарных перегородок можно осуществлять двумя способами:

1. Доски устанавливаются между двумя брусками, которые расположены параллельно друг другу.
2. Доски устанавливаются в пазы, сделанные в брусках, которые крепятся к полу и потолку напротив друг друга.

В первом варианте доски устанавливаются между двух брусков. Сначала к полу и потолку крепятся бруски (А), после крепят таким же способом бруски (Б). Расстояние между брусками должно обеспечивать плотную установку досок (В) в пространство между брусками и иметь одинаковое расстояние по все длине. Например, если доска толщиной 50 мм, то расстояние между брусками можно сделать 50…52 мм.

Брусок (Б) делают короче бруска (А) на ширину одной доски, из которых собирают перегородку. Например, если доска шириной 150 мм, то значит бруски (Б) должны быть короче брусков (А) на 150 мм. Это позволит устанавливать доски между брусками, например, если в перегородке установлена дверная коробка, направление установки досок указано стрелками.

Такой вариант устройства перегородки имеет существенный недостаток — бруски выступают над поверхностью пола и затрудняют установку плинтуса. Такие перегородки можно использовать, например, для разделения пространства в хозблоке, гараже или на даче (не жилой дом).

Второй вариант возведения одинарной перегородки из досок предусматривает крепление досок только к одному бруску, точнее сказать в паз, который сделан в бруске. Этот вариант более трудоемкий, но при этом опорные бруски уже не будут мешать установке плинтуса — получается ровная стена от пола до потолка.

Перед возведением перегородки по этому варианту, необходимо сделать в брусках (А) паз шириной 15 мм (минимальное значение). Глубина паза равна половине толщины бруска, то есть 50 мм/2 = 25 мм, это глубина паза.

На обоих концах досок необходимо сделать шип, при этом толщина шипа должна быть как минимум 14 мм, то есть на 1 мм меньше ширины паза. Это облегчит установку досок и их перемещение в пазу брусков (А). Высоту шипа относительно глубине паза делают на 5 мм меньше. Если глубина паза равна 25 мм, то высоту шипа нужно сделать примерно 20 мм (верхний и нижний шип).

Длина доски (от точки В до точки Г) должна быть не более 2645 мм, при высоте потолков 2700 мм. Так как к полу и потолку крепятся бруски (А) с пазом для установки досок, то для расчета длины досок берется расстояние между пазами, которое в описываемом примере равно 2650 мм. Получается 2650 мм — 2645 мм = 5 мм, это минимальный зазор между торцом доски и торцом бруска (А).

В брусках (А) необходимо сделать место для установки досок. Для этого в нижних брусках, (например, около дверного проема) нужно срезать одну стенку паза, шириной 150 мм (в примере ширина доски равна 150 мм).

Когда доски вставлять в паз с торца уже не представляется возможным, мешает установленная часть перегородки и дверной проем, то в этом случае как раз и используем место, для установки досок сделанное в нижнем бруске (А). Сначала доску под углом заводим шипом в паз верхнего бруска (А), а нижний шип доски свободно проходит в подготовленном месте и таким образом шип устанавливаем в паз.

После того как верхний и нижний шип доски установлены в паз, перемещаем доску в направлении установленных досок и соединяем их между собой. Все направления установки доски указаны стрелками на рисунке 3. Теперь коротко поговорим о торцевом соединении досок.

Эффективного торцевого соединение можно достигнуть путем соединения досок через нагеля. Для этого необходимо на торцах досок просверлить глухие отверстия. Один торец доски оставляем с отверстиями, а в отверстия с другого торца устанавливаем нагеля и так в каждой доске.

Главное чтобы отверстия в торце одной доски находились на одной оси с нагелями, установленными в торце другой доски. Межцентровое расстояние между нагелями и отверстиями делают одинаковым примерно 200 мм, глубина посадки нагеля в доску может равняться 50-80 мм (при ширине доски 150 мм). Глубина отверстия в торце доски, в которое при соединении досок входит нагель, должна обеспечивать полное заглубление нагеля, чтобы между досками не оставалось зазора.

Примечание: Во всех способах устройства дощатых перегородок доски, установленные у стены дома, крепятся к ней с помощью гвоздей или с помощью нагелей.

Основная статья цикла Межкомнатные перегородки.

Брус из доски своими руками

Добротный деревянный дом для многих является идеальным воплощением их мечты об уютном и экологически чистом жилье. В настоящее время оптимальным строительным материалом для такого дома является профилированный брус, который позволяет возводить абсолютно ровные и красивые стены, не нуждающиеся в дополнительной декоративной отделке.

Однако, из-за достаточно высокой стоимости этого материала не все могут себе это позволить, поэтому многие пытаются решить эту проблему по другому – например, сделать профилированный брус своими руками.

Фото промышленных образцов с заданными размерами

Прежде чем рассматривать различные варианты и способы самостоятельного изготовления, будет не лишним узнать, какие преимущества это может дать и насколько это выгодно.

Когда самостоятельное производство будет оправданно

В зависимости от ситуации у каждого застройщика будет своя мотивация к действию:

• В первую очередь – это финансовый вопрос. Действительно в ряде случаев можно существенно сэкономить, однако здесь нужно еще учитывать временной фактор;
• Довольно часто возникает необходимость в нестандартных размерах бруса, которые невозможно найти у производителей и тогда это практически единственный выход из ситуации;
• Когда уже имеется достаточный запас обрезной доски и бруса, но продать его невыгодно, а для строительства нужен именно профилированный материал;
• Если существует потребность в мощных несущих балках и в данном случае можно изготовить клееный брус своими руками из толстых досок. Такая конструкция не подвержена кручению и растрескиванию, а также выдерживает более высокие нагрузки, чем аналогичная балка из массива дерева.

Варианты нестандартных балок

Для такого решения могут быть и иные причины, но в любом случае нужно заранее просчитать, насколько это выполнимо и оправдано в конкретной ситуации.

Описание способов самостоятельного изготовления профилированного бруса

В зависимости от опыта и технической оснащенности домашней мастерской, можно выделить несколько вариантов по уровню их сложности.

Изготовление бруса из досок

Если в наличии нет практически никакого деревообрабатывающего оборудования, то самым простым выходом будет изготовить брус из досок .

Для этих целей наилучшим образом подходит доска «пятидесятка», имеющая подходящие размеры по длине и ширине.

1. В первую очередь нужно соорудить из подручных материалов стапель, на котором и будут выполняться все работы;
2. Затем изготавливаются специальные шаблоны, по которым будут укладываться доски, чтобы не измерять каждый раз размеры шипа и паза будущего бруса и чтобы все изделия были одинаковые;
3. Для производства одного бруса понадобится три доски, которые укладываются друг на друга в длину, причем средняя доска укладывается с заданным по шаблону смещением. В результате такого наложения досок в поперечном сечении образуется профиль, где с одной стороны формируется шип, а с противоположной стороны паз;
4. После того как доски уложены надлежащим образом, остается их только надежно скрепить между собой. Самое простое – это сколотить их с двух сторон обычными гвоздями, для более надежного соединения можно использовать металлические саморезы, но в данном случае без шуруповерта не обойтись;
5. Также для придания прочности можно склеить брус своими руками, для чего прежде чем укладывать доски друг на друга их тщательно промазывают клеем. В любом случае после этого их необходимо скреплять гвоздями или саморезами, так как в домашних условиях добиться идеально прочного склеивания таких поверхностей очень сложно. В результате получится упрощенный вариант клееного бруса.

Два варианта самостоятельного изготовления

Простой способ доработки прямоугольного бруса

В данном случае профилирование бруса своими руками требует наличия как минимум ручной циркулярной пилы, но в остальном оно не вызовет затруднений даже у начинающего столяра.

• Здесь также понадобится сооружение устойчивого стапеля или верстака на всю длину обрабатываемой заготовки;
• В этом случае основной целью будет вырезать одинаковые V-образные пазы с противоположных сторон прямоугольной заготовки;
• Для точной разметки будущих пазов необходимо изготовить из бруска шаблон с шириной будущего паза, который будет устанавливаться по всей длине бруса ровно по центру. По шаблону отбиваются две параллельных линии, по которым будут выполнены разрезы;
• По контрольным линиям, с помощью ручной циркулярной пилы, выставленной под углом в 45⁰,выполняется надрез по всей длине с противоположных сторон на заданную глубину. В результате должен получиться ровный V-образный паз.

Циркулярная пила для работы

• Теперь если положить два бруса друг на друга сторонами, где пропилены пазы, то по всей длине образуется ромбовидная полость квадратного сечения, в которую следует уложить стандартный брусок 50×50, под размеры которого и необходимо делать пазы.

В результате таких простых действий можно очень быстро превратить прямоугольную деревянную заготовку в профилированный брус. Это два наиболее простых и доступных каждому способа изготовления.

Но в любом случае, прежде чем что-то делать, будет не лишним ознакомиться с Гост 9330 -76, который называется «Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов». В этом документе содержатся все необходимые сведения для того чтобы правильно рассчитать профиль в зависимости от размеров заготовки.

Нарезка профиля с помощью ручного фрезера

В данном случае в качестве заготовки будет выступать четырехкантный обрезной брус прямоугольной формы, а основным рабочим инструментом будет мощный ручной фрезер.

Кстати, следует опять же просчитать насколько это рентабельно, ведь цена хорошего инструмента тоже не может быть маленькой, а используя маломощный и дешевый, вы вряд ли добьетесь нужного качества обработки, да и временные затраты будут гораздо выше.

Ручной фрезер для обработки и нарезки профиля

Пошаговая инструкция в данном случае будет выглядеть следующим образом:

• Сооружаем прочную основу в виде стапеля или верстака на всю длину обрабатываемых заготовок. Опора должна быть устойчивой без люфтов и шатаний, а также позволять прочно закреплять заготовку;
• Кроме самого фрезера понадобится еще и набор специальных фрезерных насадок, форма и размер которых будет зависеть от сложности профиля, который необходимо выбрать. При надлежащем опыте и качественном материале можно получить изделия максимально приближенные к промышленным образцам;
• При работе фрезером важно соблюдать точность ведения инструмента по намеченной траектории. Желательно чтобы он плавно двигался по стабильно установленным направляющим, без рывков и боковых люфтов. От точности работы зависит качество сопряжения элементов, а соответственно и такие эксплуатационные параметры будущего дома как теплоизоляция и ветрозащита;

Важно!
Если использовать высоко оборотистый фрезер с острыми фрезами, то можно обойтись без дополнительного шлифования.

Использование такой технологии позволяет в бытовых условиях нарезать на брусе профиль различной сложности, ни в чем не уступающий промышленным образцам. Существуют и другие способы профилирования, но они требуют наличия более сложной самостоятельно изготовленной технической оснастки и оборудования.

Небольшой станок для профилирования деревянных заготовок

В дальнейшем, независимо от того какой тип бруса будет использован для строительства, важно соблюдение технологии, которая предписывает использовать шканты (нагеля) для надежного соединения венцов между собой.

Изготовление шкантов

Данный вид крепежа представляет собой деревянные цилиндрические элементы определенного диаметра, которые забиваются в заранее просверленные отверстия в лежащих друг на друге брусьях, дополнительно скрепляя их таким образом между собой.

Изготовить шканты для бруса своими руками достаточно не сложно и с этим может справиться любой, однако в любом деле есть свои тонкости, которые необходимо знать.

• Шканты по технологии должны изготавливаться из более твердых пород древесины;
• Их диаметр должен быть таким, чтобы они с легким натягом забивались в технологические отверстия. Если крепеж болтается в отверстии, то он практически бесполезен, а если он сидит слишком туго или выступает над поверхностью, то это может вызвать проблемы при усадке дома.

Правильно забитый шкант

Есть несколько простых вариантов изготовления:

Готовые нагели из березы

• Можно расколоть березовые чурки необходимой длины на множество квадратных заготовок, а затем вручную обтесать их до круглой формы нужного диаметра;
• Если в наличии есть токарный станок по дереву, то эти элементы можно быстро выточить;
• В качестве шкантов можно использовать ставшие непригодными черенки для лопат и другого садового инструмента. В данном случае нужно лишь порезать их на заготовки нужной длины.

Совет!
Также в качестве шкантов можно использовать металлические обрезки трубы подходящего диаметра.

Имитация как вариант декоративной отделки

Довольно часто для создания определенного стиля или внутренней атмосферы в интерьере дома используется имитация бруса своими руками. Такой подход позволяет добиться практически полной визуальной аналогии с настоящим брусом и обладает целым рядом преимуществ:

Внешняя отделка под имитацию бруса

• Имитация может быть выполнена на поверхности из любого материала;
• Значительно сокращается расход древесины, а соответственно финансовые затраты и время на реализацию;
• Такая отделка может быть выполнена после постройки дома в любое время, причем как изнутри, так и снаружи.

Изготовить набор декоративных элементов для такой имитации достаточно несложно и в домашних условиях. Для этого понадобится рассчитанный заранее объем доски толщиной не менее 50 мм, а также электрический рубанок и шлифмашинка.

Процесс изготовления будет заключаться в следующем:

• С помощью рубанка необходимо плавно закруглить края одной из боковых сторон доски, придав ей формы закругления, которые имеет брус;
• Затем с помощью шлифмашинки следует все тщательно зашлифовать, убрав все огрехи и следы от рубанка.

Обработанная таким образом доска очень правдоподобно может имитировать не только брус, го и потолочные балки. Чтобы добиться полного сходства, в углах где сходятся плоскости стен, доски необходимо сместить друг относительно друга на половину их ширины, выполнив имитацию рубки угла сруба.

При желании такой «брус» можно затонировать под ценные породы древесины, еще более усилив эффект имитации.

Заключение

По итогам изложенной в статье информации можно сделать вывод, что брус очень широко используется практически во всех архитектурных проектах частных загородных домов из любого материала. При желании и должном терпении его можно изготовить самостоятельно, используя описанные выше рекомендации.

Дополнительную информацию по данной теме вы также можете посмотреть в видео в этой статье.

Приветствую всех!
Нужен совет по изготовлению бруса из досок или более мелкого бруса!

Начал перебирать полы в деревянном доме. Возникла необходимость сделать дополнительные лаги и поменять кое-где фрагменты подгнившего бруса. Для этого мне нужен брус примерно 150х150мм. Конечно его можно купить и не париться. Но у меня больше чем надо строганной доски 150х20мм в сечении и строганного бруса 50х50мм.

В итоге я думаю склеить нужный мне брус из доски, взять например 5 досок, намазать клеем ПВА, стянуть саморезами и использовать такое брус с усилием на ребро. В результате получится клееный брус 100х150мм. Сделал один для примера – понравилось, как мне кажется он по прочности ничем не уступает простому брусу и скорее всего даже его превосходит.

Правильно ли я делаю?
Может есть какие-нибудь нюансы в процессе склейки бруса из досок?
Может большой брус правильнее сделать из маленького в моем случае?

Очень часто при проведении ремонтных или реставрационных работ используется клееный брус.

Процесс изготовления клееного бруса.

Не всегда можно приобрести готовый брус необходимого размера, часто он нужен в небольшом количестве, и тогда оптимальным решением вопроса является производство клееного бруса своими руками.

Промышленность обычно выпускает указанный элемент стандартных размеров и параметров. Часто при проведении работ требуется брус определенного размера и свойств. Например, надо, чтобы снаружи он легко поддавался обработке, но в то же время был очень прочным. В таком случае изготовление клееного бруса своими силами поможет решить проблему.

Нюансы и особенности выполнения работ

Необходимо знать, что если вы правильно сделаете клееный брус своими руками, то по своим параметрам он будет превосходить натуральный таких же размеров. Это достигается за счет того, что используется прочный клей и получаемый шов имеет большую прочность, чем натуральное дерево.

Для того чтобы сделать такой брус своими руками, не надо иметь специальное оборудование и инструменты — достаточно приобрести готовые рейки или доски. При изготовлении клееного бруса надо обращать внимание, чтобы годовые кольца в смежных ламелях были направлены в разные стороны. Такая конструкция меньше всего подвержена короблению.

Технология выполнения работ

Для выполнения указанной работы в домашних условиях вам понадобится:

Изготовление пазов делают подгоняя брус друг к другу.

• ножовка по дереву;
• рубанок;
• струбцины;
• кисти и щетки;
• желательно иметь шлифовальную машину и фрезерный станок, но это не обязательное условие;
• измерительный инструмент;
• доски, рейки;
• клей;
• растворитель.

Для того чтобы материал получился качественным, заготовки, которые используются для его изготовления, должны быть сухими. Лучше всего, чтобы сушка была естественной.

Сначала проводится нарезка заготовок, длина которых должна быть на 5 см больше необходимой. Берут три заготовки, из которых будет сделан один брус. Проводят строгание того канта, что будет склеиваться. Надо обращать внимание на расположение годовых колец, в соседних ламелях они должны быть разнонаправленными. В средней ламели делаем паз с обеих сторон, а у крайних с одной стороны, изготавливаем шпонки.

Чтобы посмотреть, как будет выглядеть клееный брус, сначала проводят его сборку без использования клея. Теперь необходимо качественно подготовить поверхности, что будут склеиваться. Для этого их обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной машиной, тщательно убирают всю пыль и обезжиривают поверхность.

Все ламели хорошо просушивают и два раза покрывают огнебиозащитой, проводя промежуточную сушку.

Процесс склеивания

Склеивание бруса производят клеем для дерева, после склеивания брус фиксируют струбциной.

Это один из самых важных этапов проведения работ, надо правильно подобрать клей. Выбор клеевого состава зависит от того, в каких условиях будет использоваться клееный брус. В любом строительном магазине имеется широкий ассортимент клея, и всегда можно подобрать тот, что нужен.

Применять клей надо согласно прилагаемой к нему инструкции. После того как промазали и соединили все детали, их фиксируют при помощи струбцины.

При проведении сушки также надо действовать согласно инструкции к выбранному клею, нельзя сушить на солнце и допускать попадания влаги. Время сушки зависит от типа клея.

Для того чтобы усилить готовый брус, можно сделать еще одну дополнительную операцию, которая не является обязательной — использовать шканты. Шканты устанавливаются на клин при помощи молотка.

После того как брус хорошо просушится, необходимо провести его окончательную обработку. Для этого он строгается под необходимый размер и снова обрабатывается двумя слоями огнебиозащиты.

Таким способом можно делать не только брус, но и, например, столешницу или другие детали из дерева. Если есть необходимость сделать маленькую деталь, то не всегда есть возможность сделать пазы. В таком случае проводят склеивание гладких поверхностей.

Изготовление тумбочки для спальни из досок своими руками

Изготовление тумбочки для спальни из досок своими руками

Почти в каждой спальне имеется специальная тумбочка для хранения постельных принадлежностей. Конечно, это не касается очень маленьких помещений, которые имеются в домах хрущевской планировки. Но и для таких квартир предлагаемая нами тумбочка будет очень полезной, только установить ее придется не в спальной комнате, а в любой другой, где есть свободное место. Кроме того, вам ничто не мешает несколько подкорректировать габаритные размеры с учетом конкретных размеров комнаты. Материал изготовления – натуральные доски толщиной 30 мм в чистоте, мы использовали доски хвойных пород. Вы можете изготавливать мебель из других, более дорогих, пород, все зависит от ваших пожеланий, «состояния» кошелька и существующего интерьера в квартире.

Тумбочка будет очень кстати тем, у кого уже были приобретены на начальном этапе проживания в квартире некоторые элементы мебельных наборов. Теперь появилось желание и потребность увеличить их ассортимент, а на приобретение полностью новой меблировки комнаты не хватает денежных средств. С нашей помощью вы можете самостоятельно изготовить тумбочку в точном соответствии со своими потребностями – дешево, удобно, красиво и выгодно.

С чего начинать

Нужно окончательно определиться с размерами тумбочки. Если вас полностью устраивает наш вариант – отлично, если ваши условия не позволяют использовать тумбочку таких размеров или вам хочется изменить их по своему усмотрению – сделайте новый чертеж всех деталей изделия. При этом не забывайте оставлять небольшие допуски для чистовой обработки досок. Доски подбирайте качественные, на них не должно быть трещин, гнилых сучков и прочих изъянов развития древесины. Задняя стенка выполняется из тонкой фанеры или листа ДВП, толщина материала в пределах 4÷6 мм. Крышку и боковины мы сделали толщиной 30 миллиметров, почему такие толстые? Во время выбора толщины этих деталей мы руководствовались не «инженерными расчетами прочности конструкций», а сделали их такими «для солидности» тумбочки. Если у вас другое мнение на сей счет – для боковин и крышки вполне достаточно досок толщиной 20÷25 миллиметров.

Изготовление мебельных щитов

Абсолютное большинство мебели из натуральных досок изготавливается из мебельных щитов. Мы кратко расскажем вам, как изготавливаются такие щиты в домашних условиях.

• Отрежьте доски по размерам заготовок с запасом по длине 2÷3 сантиметра. Торцы и плоские поверхности досок нужно обработать на фуговочном станке, лучше работать на стационарном домашнем универсальном станке. Ширина досок должна быть в пределах 15÷20 см, более широкие могут несколько покоробиться во время эксплуатации. Отдельные доски называются ламелями, общую ширину ламелей также делайте с запасом для финишной подгонки размеров. Мебельные щиты могут склеиваться столярным клеем или собираться без склеивания. Кромки ламелей могут быть ровными плоскими или иметь соединение в шип/паз, в четверть, с профилированной планкой, на шкантиках или на внутреннюю рейку. Способ соединения мебельного щита выбирайте самостоятельно с учетом максимальных нагрузок на элементы, условий эксплуатации мебели и собственных навыков выполнения столярных работ.
• Предварительно соберите ламели без использования клея, еще раз проверьте все размеры.
• Намажьте кромки ламелей столярным клеем, зажмите собранную конструкцию струбцинами до полного высыхания клея. Время выдержки в таком состоянии должно быть не менее 24-х часов.
• Отшлифуйте поверхности склеенного щита сначала ленточной шлифовальной машинкой крупной шлифшкуркой, а потом плоскошлифовальной с мелкой шлифовальной шкуркой. Шит готов, можете вырезать из него деталь тумбочки по размерам чертежа.

Описание деталей тумбочки

Мы предлагаем делать тумбочку высотой в сборе 540 мм, ширина по корпусу составляет 540 мм, ширина по столешнице составляет 560 мм, глубина по корпусу – 340 мм. Тумбочка имеет два больших выдвижных ящика, фиксацию ящиков делайте на роликовых направляющих. Дело в том, что вес постельных принадлежностей довольно большой и только такие направляющие гарантируют легкость и плавность хода ящиков.

Высота боковин 470 мм, толщина досок 30 мм (мы уже упоминали, что толщину можно спокойно уменьшать), ширина боковин 340 мм. Ширина крышки 520 мм, глубина 350 мм, канты обработаны профильной фрезой, в предлагаемом нами варианте – калевка. Размеры задней стенки 500×470 мм, садится в запил, крепление выполняйте гвоздиками или небольшими саморезами. Глубина дна 340 мм, ширина – 520 мм, материал изготовления – доски толщиной 20 мм.

Порядок сборки тумбочки

Начинать сборочные работы нужно с корпуса, дно к боковинам крепите на четверти 20×20 мм. Такой способ позволит сделать соединение менее заметным во время выдвижения ящиков. Четверти выбирайте циркулярной пилой со сменной высотой пилы. Верхнюю крышку устанавливаете на деревянные шкантики или мебельные уголки. Можно применять и более сложные способы соединения (минификсы), но в данном случае это будет только лишним усложнением процесса сборки. Не забывайте, что верхняя крышка должна иметь свесы по десять сантиметров со стороны фасада и боковин, заднюю стенку делайте заподлицо. Теперь можете крепить заднюю стенку и пластиковые колесики. В большинстве случаев для таких видов мебели мы отдаем предпочтение колесикам, они очень практичные, их легко монтировать. Вы, если пожелаете, можете для тумбочки изготавливать ножки различного дизайна.

Выдвижные ящики и финишная отделка

Они довольно вместительные, в закрытом положении фасады ящиков должны находиться на одном уровне с боковинами. Ящики изготовляйте любым известным вам способом, главное, чтобы они имели достаточную физическую прочность. Мы для ящиков использовали доски толщиной 20 миллиметров, дно ящиков – фанера или ДВП. Есть желание – для дна используйте деревянные планочки толщиной 20 мм. Фасады ящиков мы покрыли прозрачным лаком, боковины и столешница покрыта черным непрозрачным лаком. Это наш вариант, вы для себя используйте любой иной способ финишной отделки тумбочки.

Рекомендуем посмотреть:

Как сделать собственными руками печатную плату по индивидуальному заказу

Перед тем, как начать, вы должны знать, что есть компании, специализирующиеся на производстве этих печатных плат для вас; Вам просто нужно отправить им дизайн, а они позаботятся обо всем остальном, сделав все намного проще, хотя и за определенную плату. Тем не менее, в этом руководстве мы собираемся научить вас создавать собственные печатные платы в домашних условиях, хотя это правда, что, конечно, вам понадобятся инструменты , которые, на самом деле, не у всех есть дома в обычном порядке. и поэтому он нацелен на энтузиастов DIY (сделай сам, сделай сам), которые уже имеют некоторые знания о нем.

Что такое печатная плата и для чего она используется?

PCB означает Printed Circuit Board , также называемую электронной платой или печатной платой. Это поверхность, состоящая из дорожек, дорожек или шин из проводящего материала, ламинированных на непроводящей основе, то есть на самом деле это не что иное, как соединительная пластина, на которой компоненты устройства, которое будет изготовлено, могут затем быть сваренным. Можно сказать, что, например, материнская плата ПК на самом деле состоит из огромной печатной платы.

Печатные платы используются для электрического соединения различных электрических компонентов через токопроводящие дорожки, при этом механически поддерживая набор компонентов с помощью непроводящей платы.

Например, мы могли бы сделать материнскую плату ПК, просто соединив все компоненты напрямую кабелями, но, помимо огромного беспорядка соединений, все это было бы «в эфире», и ничто не могло бы это поддержать; С печатной платой все должно быть организовано, с легким доступом, а также на прочной и прочной поверхности.

Производство печатной платы и сборка компонентов, как правило, автоматизирована , что позволяет производить ее массовое производство и делает сборку более экономичной и надежной. Однако это не означает, что вы можете сделать свою собственную печатную плату дома, если у вас есть нужные компоненты и достаточно навыков для этого, поэтому давайте посмотрим, как это будет сделано, если вы решите это сделать.

Как сделать собственную печатную плату

Очевидно, первое, что вам нужно сделать, это разработать печатную плату , которая может быть более сложной или простой в зависимости от того, для чего вы собираетесь ее использовать (это зависит от вас) .Вы можете использовать такие программы, как EasyEDA или PCBWizard , а также с очень продвинутыми инструментами, такими как Autodesk Eagle . Мы не собираемся вдаваться в программную часть, но, конечно, у вас должна быть электрическая схема, чтобы заранее знать, как изготовить индивидуальную печатную плату.

После того, как вы создали дизайн в программном обеспечении, вам понадобится лазерный принтер для его печати (будьте осторожны, потому что струйный принтер не стоит для этого из-за отложений, которые он оставляет на бумаге) в виде зеркало, и вы должны убедиться, что вы печатаете его на бумаге с глянцевой поверхностью (вы можете повторно использовать, например, обложку журнала для этого).

Когда все будет готово, вам понадобится кусок меди CEM, обрезанный по размеру, чтобы соответствовать шаблону, который вы только что напечатали. Вы должны следить за тем, чтобы медная поверхность была как можно более гладкой и полностью чистой; Для этого хорошо очистите его с помощью мочалки и средства для мытья посуды, промойте и полностью вытрите кухонной бумагой или сухой тканью. После высыхания протрите всю поверхность медицинским спиртом, чтобы удалить оставшиеся остатки.

Теперь наступает очень деликатный шаг, потому что от него зависит качество печатной схемы: на сложенном листе, как показано на следующем изображении, вы должны положить сверху медную деталь и печатную схему; Мы помним, что важно, чтобы бумага имела глянцевую поверхность и чтобы печать была сделана на лазерном принтере, и на следующем шаге вы поймете, почему; Поместите сторону для печати поверх медной фольги и сложите бумагу.

Теперь вам нужно разместить его (старайтесь не двигаться) на гладкой и твердой поверхности, которая не горит легко, например, на деревянной доске, и буквально погладить ее утюгом на максимальной мощности. . Таким образом, мы добьемся того, что впечатление от схемы отделяется от блестящей поверхности, которую мы использовали, и с теплом переносится на медную фольгу.

Приблизительно 5 минут нагрева (или меньше, в зависимости от мощности утюга) будет достаточно.Затем очень осторожно и с защитой поместите медный лист с наклеенной бумагой в холодную воду, чтобы он отслоился.

Когда он остынет, вы можете удалить его, а когда вы удалите бумагу, вы увидите, что отпечаток был вытравлен на медной пластине. Если вы видите, что впечатление от схемы не полностью перенесено на медную пластину, вы можете провести по линиям или точкам несмываемым маркером, желательно черным (чтобы он больше отображался на поверхности).

Теперь вам понадобится немного химии , а для этого вам понадобится перекиси водорода , порошкообразная лимонная кислота и обычная мелкодисперсная соль . В пластиковый контейнер следует добавить 100 мл перекиси водорода, 30 граммов порошковой лимонной кислоты и 5 граммов соли. Тщательно перемешайте (не беспокойтесь, это не токсично), пока смесь не станет однородной.

Теперь вы должны оставить свою медную пластину в этом растворе, который мы создали; Произойдет химическая реакция (которую можно ускорить, если немного нагреть), и вы увидите, что электронная плата начинает мягко пузыриться и становиться зеленой (нет, печатные платы обычно не зеленые из-за этого) и через некоторое время , синий.

Зеленый / синий цвет означает, что химическая реакция отделяет медь от платы CEM, и вы узнаете, что процесс окончен, потому что теперь плата полупрозрачна. Это должно выглядеть примерно так, и вы увидите, что черный отпечаток (и / или перманентный маркер) именно так, что медная часть под ними преобладает над химическим раствором. Другими словами, теперь полупрозрачная часть не является проводящей, а черная часть — токопроводящей.

У вас практически есть готовая печатная плата, но теперь вам нужно будет точно удалить тонер / маркер, и для этого вы можете просто сделать это с помощью ватного диска и спирта.Вы увидите, что под черным цветом появляется проводящая медь.

Теперь вы можете использовать небольшую дрель или электрический пробойник (на самом деле, более рекомендуется), чтобы просверлить точки, в которых компоненты должны быть сварены.

Хотя у нас уже есть медные провода, и они токопроводящие, желательно проверить их с помощью олова и паяльника.

Как только это будет сделано, ваша пользовательская печатная плата будет полностью закончена, и вы можете припаять компоненты, которые вам нужны, в соответствии с созданным вами дизайном.

Декор из дерева в эко стиле своими руками | от Елены «Саншайн» Петровой — Журнал «Елена Саншайн» | Журнал Elena Sunshine | Апр, 2021

Оригинальный деревянный декор в эко-стиле придает комнате естественность и связь с природой.

Если вам нравятся статьи, подпишитесь на нашу рассылку, и вы узнаете больше. https://elenasunshinemagazine.substack.com/

В любом случае, если вы любите природу и гармонию природных материалов в отделке, то эта тема вам понравится.А сделать оригинальные предметы интерьера из дерева не составит труда. Декор из дерева в эко-стиле своими руками.

Что для этого нужно? Немного терпения и умение видеть прекрасное в простом. С помощью, казалось бы, простых компонентов — веток, коры, бревен, необработанных досок можно создавать уникальные шедевры, способные украсить любое помещение. Рассмотрим подробно основные варианты декоративных изделий этого направления.

Вроде такая мелочь, а какие оригинальные задумки в итоге.Обыкновенная кора дерева, чаще береста, при грамотном подходе приобретает специфическую функцию декора в эко-стиле. Если вас заинтересовала эта техника, то в первую очередь нужно запастись материалом. Лучше всего отделить кору от недавно спиленного или растущего дерева (пня). Если это невозможно, рекомендуется смочить бревно, чтобы облегчить разделение.

Самый простой способ декорирования — придать естественную текстуру коры, перенеся ее на определенные предметы различной геометрии.Как вариант, его можно использовать для упаковки ваз и банок для цветов простой гладкой формы (цилиндрической и с прямыми углами) или широких свечей нейтральных тонов. Края приклеиваются или все изделие плотно обматывается шпагатом (лентой).

Из коры можно создать необычные емкости для цветов, например, подвесные шишки для украшения сада по случаю свадьбы или дня рождения. Вы также можете использовать части для создания фоторамок, дверок шкафчиков и других предметов.Кора просто приклеивается к поверхности, при этом размер полос не имеет значения. Можно использовать хаотичное сочетание кусочков.

Из самых простых веток, собранных в ближайшем лесу или парке, можно создавать удивительные композиции в эко-стиле. Как видно из примеров, представленных выше, методика довольно проста. Для украшения подойдут как одиночные веточки причудливой формы, так и композиции из переплетающихся веток. Оригинально смотрятся рамы, всевозможные панно и украшения.В составы можно добавлять и другие натуральные компоненты, например, камень. ракушки, листья. Ваше воображение завершит список.

Эти поделки из сучков и коряг, в отличие от веток, уже требуют больших усилий. Заготовки необходимо обработать, придать необходимую форму и сложить. При декорировании единичными предметами можно использовать фрагменты замысловатой формы, найденные или привезенные из отпуска на море или у реки. Как правило, такие части деревьев отделены давно, отшлифованы водой и теперь выглядят как реликвии.

Даже школьники знают, что годовые кольца, которые становятся видимыми при поперечном срезе, указывают на возраст дерева. Но увидеть в них потенциальный эффект — талант декоратора. Коллаж из тонких спилов деревьев можно необычно украсить стенку или табурет, более толстые и большие станут элементом сервировки или могут быть использованы как подставка для горячих блюд.

Использование бревен и пней при изготовлении главное не переборщить.Такие композиции более объемны и должны гармонично вписываться в общую концепцию стиля комнаты.

Использование необработанных досок также очень важно при отделке помещений. Говоря о сырье, следует иметь в виду подчеркивание естественной текстуры древесины с трещинами и эффектом старения. Эти винтажные доски очень красиво смотрятся в качестве всевозможных полочек, рам, декоративных покрытий для стен.

Как видите, фантазии дизайнера нет предела — в качестве декора используются самые разнообразные подручные материалы.В этом обзоре мы рассмотрели поделки из дерева, которые украсят любой интерьер в этом стиле. Декор из дерева в эко-стиле доступен каждому благодаря относительной простоте реализации задумки. А конечный результат иногда бывает непредсказуемым и оригинальным. И, конечно же, никого не оставит равнодушным.

Не требует опыта — ломка доски: 10 шагов (с картинками)

Я всегда хотел брать уроки карате в основном по одной причине — поломка доски. Я никогда по-настоящему не понимал, что случилось с телом человека, которое позволило ему получить сверхспособности, позволившие обычной руке сломать огромную, конструктивно прочную деревянную доску.По сей день я все еще не прошел свой первый урок карате, но тем не менее я смог ответить на этот вопрос … и ответ … абсолютно ничего! Взломать доску чертовски легко, и, на мой взгляд, это под силу любому.

Я спросил своего друга, который ЯВЛЯЕТСЯ мастером карате, сможем ли мы однажды сломать доски. Она сказала, конечно, не спрашивая, был ли у меня какой-нибудь опыт карате … хм, я думаю, она мне доверяет.

Собрав несколько подходящих деревянных досок и выполнив несколько из этих неудобных медленных «тренировочных ударов», когда я визуализировал, как моя рука проходит через доску, я ломал доски налево и направо, дома просто для развлечения, с друзьями на вечеринках , и с другими членами команды Instructables за работой.

Я нахожу процесс разбивания досок гораздо более приятным, чем «удар по подушке», что было предложением моей матери о том, что мне делать, когда я был ребенком и хотел что-то сломать. Спешка из-за поломки доски никогда не утихает, и когда вы можете превзойти других неопытных разбивателей досок, добавив вторую, осмелюсь сказать, третью доску, что ж, веселье никогда не должно прекращаться.

*** Пожалуйста, используйте это руководство на свой страх и риск и внимательно изучите это предупреждение.Хотя эта инструкция поощряет взлом доски, а автор этой инструкции пропагандирует все формы взлома доски людьми с абсолютно нулевым опытом, все нарушители должны понимать, что риск причинить себе вред является реальным, вероятным, вероятным и неизбежным. Если вы разбиваете доски с таким ограниченным пониманием техники и безопасности, которое я имею, и делитесь с этим Руководством, пожалуйста, будьте готовы к возможному исходу — сломанным пальцам, запястьям, кистям, локтям, рукам и головам.***

Как работает ломка плит | HowStuffWorks

Представьте себе: человек стоит на платформе над штабелем из семи массивных ледяных плит, каждая из которых весит почти 300 фунтов (136 килограммов). Закинув руки за голову, он внезапно наклоняет верхнюю часть тела к верхней плите и касается ее лбом. Он повторяет этот процесс несколько раз, пока на последнем изгибе не проходит и не вбивает череп в плиту. Невероятно, но все семь ледяных глыб разбиваются пополам и падают на землю.

Это действительно произошло. Стронгмен ДжейДи Андерсон, также известный как Ледяной Человек, разбил 2 000 фунтов (907 кг) льда на куски головой в «Вечернем шоу с Джеем Лено». Это крайность и не рекомендуется (см. Как работает хроническая травматическая энцефалопатия), но она демонстрирует, насколько феноменально мощным может стать тело, если тренироваться и сосредоточиться.

Разбивать доски голой рукой проще, чем описанное выше, и менее опасно (хотя ваша рука тоже драгоценна, и с ней нужно обращаться соответственно — подробнее об этом позже).Обычно новички начинают с одинарной доски шириной примерно 30 сантиметров. Материалом обычно является сосна, которая представляет собой мягкую древесину, которая ломается намного легче, чем прочная лиственная древесина, такая как дуб. На доске также не должно быть узлов.

Студенты могут использовать широкий спектр техник, таких как «кулак-молот» (опускание сжатого кулака вниз), «пятка ладони» (удары ладонью) и «рука с ножом» (старое доброе карате. нарезать). Кто-то может держать доску, а можно поставить на опоры.Его следует держать или поддерживать по бокам, а не по концам, позволяя практикующему ломать древесину по ее волокнам. Идти против течения, как следует из выражения, гораздо труднее.

Независимо от того, какую технику использует практик, чтобы сломать доску, инструкторы обычно подчеркивают готовность через практику. Многократные удары по мягкой поверхности помогают повысить точность, скорость и силу, а также укрепить ударную область руки или ноги.

Психологическая подготовка в этом случае так же важна, как и физическая.Точное попадание во что-либо требует концентрации. Практикующие работают над своей концентрацией с помощью дыхательных техник, таких как резкий выдох или даже крик при ударе.

И разбивая доску, важно ударить ее как можно ближе к центру. Одно из ключевых умственных ограничений, которое необходимо преодолеть, — это естественный инстинкт тела — замедляться при приближении к твердым поверхностям, чтобы избежать травм. Как это ни парадоксально, если ваша рука или нога замедлится перед тем, как ударить по доске, дерево не сломается, а если оно не сломается, сила вашего удара отразится на вашей руке и повредит ее.По этой причине инструкторы заставляют своих учеников сосредотачиваться на ударе не по поверхности доски, а на точке в нескольких дюймах от нее. Представление этой точки помогает предотвратить инстинктивное замедление и обеспечивает завершение, что, в свою очередь, помогает передать всю силу удара на доску, ломая дерево вместо руки или ноги [источник: Американская академия боевых искусств].

Это все очень хорошо, но техника на самом деле не объясняет, как на самом деле можно разбивать твердые предметы своими мягкими, гибкими конечностями.

Красота создания чего-либо своими руками

Фото: Sickfish

Я до сих пор не понимаю, почему решил построить свою первую доску. Это казалось гигантской, недостижимой задачей, которая могла буквально сгореть. К счастью для меня, этого не произошло. Благодаря обилию обучающих видео и нескольким хорошим книгам в Интернете я узнал практически все, что мне нужно было знать, еще до того, как купил свой первый бланк.Остальному я научился методом проб и ошибок.

Каждая доска, которую я разрезал, лучше предыдущей. Я добавляю им сложности, и благодаря этим тонким нюансам мои навыки продолжают улучшаться. Я все еще не мастер, но каждая доска, которую я строю, попадает в воду. Одно дело искать купленный в магазине шедевр; совсем другое дело — грести на палке, которую вы сделали своими руками. Вы вкладываете столько времени, энергии и любви в каждую созданную доску. Когда вы ловите эту первую волну на доске, которую вы сделали сами, вас переполняет гордость.формировать сложно и, в лучшем случае, утомительно. На мой взгляд, мастера-шейперы не пользуются должным уважением. Голливуд любит изображать их обгоревшими камнями с сильными солнечными ожогами. И, честно говоря, некоторые из них. Тем не менее, настоящие мастера обладают навыками в геометрии, физике и острым чутьем на симметрию — все это необходимо для производства самых лучших досок.

Первая доска, которую я сформировал, была простым подруливающим устройством, и меня накачали после того, как я закончил ламинировать ее. Глядя на свой шедевр, я подумал про себя: «Никаких серьезных проблем … Это дерьмо было легко!» Но когда на следующее утро я пошел проверять его, я заметил его недостатки и асимметрии.Поиск и создание симметричной формы — худший кошмар формовщика, особенно для такого новичка, как я. Эту доску отложили, и я почти сразу начал все заново. Прежде чем я это осознал, я снова обнаружил, что ищу идеальный контур. Я часто расстраивался и больше нескольких раз думал о том, чтобы бросить курить. В конце концов, после долгих исследований я пришел к выводу, что ни одна доска не бывает безупречной, и это нормально. Я узнал, что доски, которые наиболее близки к совершенству, вероятно, вырезаны на станке, но даже те требуют тонкой настройки, которая может нарушить баланс.Лучшее, что мы можем сделать, — это создать что-то достаточно близкое к «совершенству», чтобы обычный глаз не заметил, что доска перед ним на самом деле вовсе не идеальна. На самом деле это просто, если учесть, что большинство серферов просто считают, что их доска идеальна. Признание того, что ваша доска не ровная или симметричная, заключается в том, как она едет. Если он тянется или смещается в одну сторону, то, вероятно, имеется дисбаланс, который в любом случае не является большой проблемой. Большинство из нас довольно быстро узнают, насколько хороша наша доска и ее характер, независимо от того, безупречная форма или нет.

Несовершенство — это часть мастерства. Как и все остальное в жизни, это беспорядок, и если вы будете слишком критичны, вы увидите все ошибки. Будьте позитивны, иначе вы станете тем старым жестоким чуваком, говорящим о том, как это было раньше. Формировать доску для серфинга сложно, грязно и токсично без правильного снаряжения. Это требует от вас мыслить и видеть в трех измерениях, а затем преобразовывать это изображение в физическое представление того, что вы вообразили. Чего, я обещаю, не случится на вашей первой доске.Не позволяйте вашему успеху или его отсутствию помешать вам построить второе. Не торопитесь и прочтите все, что сможете. Посмотрите видео, спросите местных шейперов, можете ли вы прийти и посмотреть, а затем прочтите еще немного. Неплохо будет посмотреть, сможете ли вы найти класс местного шейпера (они есть в большинстве магазинов товаров для формообразования).

Итак, когда вы, наконец, готовы приступить к своему первому бланку или какой бы страсти вы ни выбрали, я предлагаю вам небольшое предупреждение. Некоторые люди из вашего круга могут не делать сальто назад, когда узнают о ваших новых начинаниях.На самом деле, вам повезет, если они даже это признают. Просто некоторые люди. Часто, когда мы стремимся к величию, другие отмечают наши неудачи. Это никогда не должно помешать вам стать великим. Это их стандарт. Не позволяй этому стать твоим.

Простой стул из бруса и доски своими руками

Приветствую всех любителей самоделки и посетителей сайта. Сегодня я хочу продолжить тему изготовления мебели и описать процесс изготовления простого деревянного стула, который подойдет как для дома, так и для дачи… Для изготовления данной конструкции не требуются большие знания и опыт столярных работ, а значит, с этой задачей сможет справиться даже новичок. Кстати, это хорошая тренировка для тех, кто решил освоить основы столярного дела. Также для изготовления такого вида мебели автор использовал минимальный набор материалов и инструментов. Все, что потребовалось, — это несколько брусков и доска. Из инструмента: ручная циркулярная пила, торцовочная пила, отвертка, кондуктор для сверления отверстий под углом (в моем профиле есть статья, как сделать это приспособление), лобзик, рулетка и карандаш (для маркировка).

Если вам лень читать, прокрутите вниз и посмотрите видео от автора, так процесс изготовления станет еще более понятным.

Ниже на фото видно, из какого бруса автор сделал стул. Ему понадобились: брус сечением 100х50 мм и длиной 2,5 м, два бруска сечением 50х50 мм, также длиной 2,5 м, еще один рельс сечением 50х25 мм, длиной 2,5 м и доска с сечением. 250х25 мм, длиной 90 см.

Шаг 1.

Первым делом автор отрезал от доски сечением 100х50 мм три части: две по 90 см и одну по 43 см. Затем с помощью циркулярной пилы автор распилил меньшую заготовку пополам по длине. Забегая вперед, скажу, что это будут передние ножки стула.

Шаг 2.

Далее на двух заготовках длиной 90 см автор нарисовал эскиз больших ног. Для разметки автор использует рулетку, линейку и карандаш.

Шаг 3.

После разметки автор вырезает детали по контуру ручной циркулярной пилой и лобзиком.

Шаг 4.

После вырезания ножек автор переходит к распиливанию бруса 50х50 и реек 50х25 мм. Из бруса автор отрезает пять частей длиной 35 см, а от рейки восемь частей также длиной 35 см. Для чего они нужны, мы увидим позже в процессе сборки.

Шаг 5.

Здесь с помощью кондуктора для сверления деталей под углом автор просверлил отверстия (как показано на фото) в четырех отрезанных заготовках и планках сечением 50х25 мм.

Шаг 6.

На этом этапе автор отшлифовал все детали, которые он подготовил с самого начала процесса. Это и ножки, и планки, и бруски.

Шаг 7.

Следующее, что сделал автор — нанес на задние лапы метки, по которым перпендикулярно крепились перекладины. Сначала на каждой он начертил отметки, отступив снизу на 7,5 см, затем поставил отметки на расстоянии 43 см от низа.Третью отметку автор поставил сверху, также отступив от края 7,5 см.

Шаг 8.

На этом этапе автор приступил к сборке боковин стула. Он соединил длинную заднюю ножку куском длиной 43 см (эти детали автор делал в самом начале, когда вырезал три заготовки из доски сечением 100х50 мм) с рейкой сечением 50х25 мм (одна из четыре с просверленными отверстиями).

Шаг 9.

Внизу автор соединил две ножки куском бруса сечением 50х50 мм (напомним, их автор вырезал четыре куска).Как на предыдущем, так и на этом шаге автор использует для соединения саморезы.

Шаг 10.

На этом этапе автор зеркально отразил также на саморезах вторую сторону стула.

Шаг 11.

Итак, две боковины готовы, теперь их нужно соединить. По верхнему контуру автор соединяет их тремя оставшимися планками сечением 50х25 мм (с отверстиями).

Шаг 12.

Внизу автор соединил боковины между собой бруском сечением 50х50 мм, поместив его строго посередине между нижними перекладинами этих же брусков.

Шаг 13.

Каркас стула в сборе. Пришла очередь занять место. Для этого автор распилил половину доски сечением 250х25 мм. Затем автор отрезал одну из заготовок на 25 мм по длине, то есть уменьшил ее ширину.

Шаг 14.

Сиденье автор собрал из подготовленных деталей для саморезов. Для этого он предварительно просверлил отверстия в одной из половинок (заготовок) на кондукторе.

Шаг 15.

Затем автор примерил сиденье к каркасу, сделал разметку и вырезал по контуру выемки для задних ножек.

Шаг 16.

На этом этапе автор при помощи столярного клея закрепил готовое сиденье на каркасе. Затем из оставшихся планок сечением 50х25 мм и брусков сечением 50х50 мм автор собрал спинку на клей и закрепил ее между задними ножками саморезами.

Шаг 17.

На этом этапе автор замаскировал все утопленные шляпки шурупов деревянной ручкой подходящего диаметра. Принцип действий автора виден на фото, думаю, вы поймете, что к чему, тем более что ниже есть видео всего процесса. Также на этом этапе автор полировал сиденье.

По такому же принципу автор сделал еще один стул.

На этом все, спасибо за внимание и до встречи в следующий раз в гостях у Самоделкина!

Как сделать домик на дереве своими руками

Как сделать палатку из досок: построить детский деревянный вигвам, двухстороннюю палатку и лачугу
В этой статье мы поговорим о том, как построить палатка из досок самостоятельно, относительно быстро и качественно.Но для начала разберемся, кому и зачем может понадобиться такая конструкция.

Необходимость постройки навеса актуальна для дачных и садовых участков. То есть речь идет о тех ситуациях, когда возникает необходимость во временном жилье, которое через какое-то время можно разобрать до следующего раза или не демонтировать вовсе.

Опять же, следует понимать, что палатка из досок — это не ветхая конструкция из соломы и веток, а прочная конструкция, по надежности не уступающая легкому сараю.Итак, какие конструкции тротуаров можно построить своими руками?

Идеи для сборки

Из тех конструкций, которые можно реализовать в реальности, не прилагая чрезмерных усилий, отметим следующие варианты:

конструкции, где из досок собирается каркас, который будет облицован другими более доступными материалами;
конструкции собраны целиком из бруса.
Рассмотрим конкретные примеры сборки той и другой категории конструкций.

Построить детский деревянный вигвам

Кто в детстве не мечтал иметь собственный домик? Обладание собственным домиком, вероятно, является одним из многих детских желаний.Попробуем осуществить детскую мечту.

В качестве стройматериалов нам потребуются:

пруток 50 х 50 мм длиной 2 метра — 4 шт;
Доска обрезная шириной 100 мм, толщиной 20 мм;
саморезы и крепежные детали в виде пластин со сквозными отверстиями;
Лакокрасочные материалы для отделки пиломатериалов.
Из инструментов нам потребуются:

• рулетка и карандаш;
• ножовка по дереву;
• отвертка с функцией сверления

Инструкции по сборке следующие:

Подготовьте четыре балки, которые будут служить диагональными опорами для собранной конструкции;

В верхней части балки сделать фахверковый паз, чтобы две доски образовали единую конструкцию;

соединить сборные деревянные балки и получить две конструкции с одинаковым углом между опорами;

разместить собранные опоры в том положении, в котором они впоследствии будут установлены в готовой палатке;

Прикрепите доски саморезами, как показано на фото;

После установки полос обрежьте их на концах;

Концы планок выравнивают наждачной бумагой, чтобы линия среза была ровной и не оставляла заноз;

Готовая конструкция покрывается несколькими слоями столярного лака для дерева с перерывом для пропитывания и высыхания каждого предыдущего слоя.

Готовую конструкцию можно установить во дворе в теплое время года. С наступлением холодов собранный из бруса укрытие можно занести в дом и установить в детской комнате.

Сборка детской двухскатной палатки

Еще один вид детских домиков — двускатная конструкция, обтянутая тканью. Для изготовления такой конструкции вам понадобится обрезная доска сечением 50 на 20 мм. Кроме того, для сборки каркаса потребуются саморезы.

Инструкции по его изготовлению следующие:

• отрежьте десять балок длиной два метра каждая;
• собрать 2 П-образные рамы при условии, что между всеми балками будет угловое соединение 90 градусов;
• От перекладины в изготовленных шпангоутах по бокам отмерьте 0,6 метра и сделайте отметки;
• по сделанным отметкам закрепите балки, которые должны быть параллельны поперечинам;
• от установленных балок еще раз отмерьте 0,6 метра по бокам и сделайте разметки;
• по сделанным отметкам закрепить еще одну поперечину так, чтобы все поперечные балки в шпангоутах были параллельны друг другу;
• в сборе каркасы устанавливаются по диагонали, складываются и скрепляются саморезами, как показано на фото выше;
• собранная конструкция покрыта листом или более толстым материалом;
• Холст крепится к нижней части конструкции степлером или скрепками.
• Готовая палатка, несмотря на небольшой вес, достаточно прочна. Конструкцию можно установить на лужайке перед коттеджем. Если возникла необходимость разобрать палатку, разобрать ее несложно. Можно даже не снимать ткань, а просто открутить шурупы и положить все элементы конструкции до следующего раза в кладовку.

Строительство сарая

Владельцы загородных коттеджей и дач часто сталкиваются с проблемой временного хранения садового инвентаря и собранного урожая.Между тем решить эту задачу несложно, достаточно построить шалаш из стройматериалов, цена на которые невысока. Эти материалы представляют собой обрезные доски и сухой камыш.

Камышовые крыши в последнее время становятся все более популярными при строительстве полноценных экологичных загородных домов. Безусловно, этот материал при обустройстве крыши сарая станет отличным и недорогим решением.

В качестве примера рассмотрим особенности сборки палатки, представленные на фото.В среднем на сборку такой конструкции уйдет не больше суток, конечно, при условии, что необходимое количество камыша будет подготовлено заранее.

Инструкции по монтажу следующие:

• Подготовьте четыре доски (длиной 2,5 метра сечением от 20 до 2,5 см) для сборки стропил;
• Соберите доски в форме перевернутой буквы V;
• в верхней и нижней частях стропил крепят поперечные балки, которые должны быть параллельны друг другу;
• Сделайте планку из узких реек по бокам, спереди и сзади избы и не забудьте сделать проем для установки двери;
• Вяжем стебли тростника в снопы и начинаем складывать по направлению снизу вверх, так чтобы верхние снопы накладывались поверх нижних;
• Поверх коньковой линии можно закрепить изогнутую в виде стропил полосу жести для предотвращения попадания дождевой воды внутрь;
• Дверь в здание представляет собой наборную доску, которая подвешивается на петли;
• Когда строительные работы в избе окончены, можно устраивать стеллажи.

Как продлить жизнь пиломатериалам

Итак, мы узнали, что и как можно построить из стандартных обрезных досок. Осталось познакомиться с популярными методами эффективной защиты пиломатериалов от негативного воздействия факторов окружающей среды.

Если использовать укрытие из дерева на открытом воздухе, из-за длительного воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков древесина может начать гнить или, наоборот, высохнуть с образованием трещин.

Чтобы не повредить пиломатериалы, перед постройкой укрытия своими руками древесину необходимо правильно подготовить.Подготовительные работы заключаются в обработке деревянных деталей специальными пропитками, усиливающими обеззараживающее и противопожарное действие.

При возникновении сомнений в целесообразности использования той или иной пропитки можно использовать универсальные средства, сочетающие в себе все перечисленные ранее качества. Например, вполне функциональными являются пропитки глубокого проникновения, в состав которых входят антисептики и антипирены.

Обработка древесины проводится на открытом воздухе под навесом при температуре не ниже +5 ° С.