Как выложить стену в ванной из пеноблоков: Ванная и туалет из пеноблоков: делаем своими руками

Строительные материалы для стен в ванной

Как известно, любое помещение начинается, говоря сухим языком строительных терминов, с возведения ограждающих конструкций. Для того чтобы сделать правильный выбор строительных материалов для стен в ванной комнате необходимо учитывать множество порой несовместимых факторов, особенности каждого материала и использовать максимально их положительные качества, нивелировав по возможности недостатки. Давайте рассмотрим, какими видами обладают различные виды конструкций, будь то бетонная или кирпичная стена в ванной.

Возведение стен ванной комнаты наталкивается на множественные технические и законодательные ограничения. Неправильный подбор материала для постройки стен может привести не только к юридическим последствиям для владельцев помещения, но и физическому разрушению существующих строений. Соблюдение требований нормативной документации и технологии строительных работ гарантирует и высокое качество постройки и ее безопасную эксплуатацию.

Свойства строительных материалов, применяемых при возведении стен ванной комнаты

Возведение стен в ванной комнате

Из всего многообразия свойств строительные материалы для ванных комнат должны соответствовать довольно небольшому перечню характеристик, позволяющих получить сбалансированную строительную конструкцию без значительных трудозатрат и перерасхода материалов:

• Удельный вес. Один из ключевых параметров, который прямо показывает сколько будет весить строительная конструкция, занимающая определенный объем. Так как стены ванной комнаты возводятся на плитах междуэтажного перекрытия, то превышение допустимой нагрузки, а она составляет 800 кг/м2 для новых перекрытий, может вызвать обрушение конструкции;
• Несущая способность. Напрямую зависит от прочности материала и его способности выдерживать статические и динамические нагрузки без разрушения;
• Огнестойкость. Способность выдерживать воздействие открытого пламени и высокой температуры в течение установленного времени.
  Оказывает прямое влияние на безопасность помещения. Невыполнение требований по огнестойкости может служить основанием для отказа в приемке помещения межведомственной комиссией;
• Влагостойкость. Способность материала противостоять воздействию водяного пара и выдерживать прямой контакт с водой без возникновения необратимых изменений структуры и прочности. Играет большую роль в создании и поддержании микроклимата ванной комнаты, сопротивляемости стен распространению грибковых микроорганизмов;
• Теплопроводность. Свойство материалов препятствовать передаче тепла за пределы ванной комнаты. Без учета теплопроводности материала невозможно создать желаемый микроклимат;
• Линейное температурное расширение. Один из основных параметров, на который необходимо обращать внимание при использовании пластиковых изделий. Все пластики при колебаниях температуры значительно изменяют свои линейные размеры, что может привести к деформации поверхности.

Анализ материалов для стен в ванной комнате

Керамический кирпич

Использование керамического кирпича

До недавнего времени кирпичная кладка была единственным способом выложить стены ванной комнаты и туалета внутри жилого помещения. Доступность материала, невысокая сложность работ и высокая прочность конструкций. Ванная комната с кирпичной стеной имеет отличные эксплуатационные показатели, легко монтируется внутри помещения и может иметь сложную геометрическую форму. Кирпичная кладка стен ванной комнаты выполняется из глиняного цельного или пустотелого кирпича.

В зависимости от размеров помещения можно применять кладку в полкирпича или в одну четверть, но второй вариант требует более высокой квалификации каменщика и увеличенных на одну треть затрат времени на возведение стены. Кирпичная стена, изготовленная из облицовочного пустотелого кирпича может служить декоративным элементом интерьера без дополнительной отделки.

Важно! При использовании кирпича необходимо помнить, что кладка выполняется по схеме, называемой перевязка швов, когда нагрузка верхнего ряда распределяется на два нижележащих кирпича, это обеспечивает высокую прочность кладки. Если ванна с кирпичной стеной будет оштукатуриваться, то кладка выполняется в пустошовку для лучшего сцепления штукатурного раствора.

Керамический кирпич, предназначенный для кладки стен и перегородок, обладает следующими преимуществами:

• Высокая прочность на сжатие, определяемая маркой кирпича, где цифра показывает какую нагрузку в килограммах может выдержать 1 кв.см поверхности;
• Хорошая износостойкость поверхности;
• Низкое водопоглощение на уровне 14% для обычного кирпича и не более 3% для клинкерного;
• Хорошие звукоизолирующие свойства, соответствующие требованиям нормативной документации;
• Экологическая чистота материала, изготовленного из природной глины без химических добавок.

Некоторые свойственные керамическому рядовому кирпичу недостатки снижают привлекательность материала для возведения стен внутри помещений:

• Большой собственный вес. Квадратный метр кладки весит около 220 кг;
• Высокая стоимость качественной кирпичной кладки;

Пенобетон

Пенобетон для создания стен в ванной

Современный строительный материал, созданный на основе цементно-песчаного раствора с добавлением вспенивающих добавок, определяющих после затвердения пористую структуру материала. Свойства пенобетона как нельзя лучше подходят для возведения ненесущих перегородок внутри готовых строительных конструкций.

Стены в ванной из пеноблоков имеют небольшую толщину и собственный вес. Один блок стандартного размера при весе не более 18 кг заменяет около 20 керамических кирпичей с общим весом около 80 кг. Более чем 4-х кратное снижение нагрузки на перекрытия позволяет возводить сантехнические кабины в любом месте помещения.

Материал очень экологичен и не содержит вредных примесей. Пеноблоки для ванной комнаты не впитывают влагу, создавая благоприятный микроклимат в помещении. Изготовленный из натуральных составляющих пеноблок не горит, а тепло- и звукоизолирующие свойства позволяют уменьшить толщину возводимой стены до размеров, достаточных для соблюдения прочностных характеристик конструкции.

К сведению: Материал хорошо режется и сверлится инструментами, предназначенными для дерева, и не требует толстого штукатурного слоя для окончательной отделки.

Пеноблоки изготавливаются методом литья в специальных формах или нарезки из готового монолита, что не влияет на качество материала. Пеноблоки для перегородок в ванной комнате обладают следующими преимуществами:

• Небольшой собственный вес, гарантирующий невозможность перегрузки перекрытий;
• Низкая усадка под нагрузкой;
• Высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;
• Простота укладки и обработки, с возможностью вырезания фигурных конструкций;
• Невысокая цена;
• Низкое водопоглощение. Пеноблок может длительное время плавать в воде без ущерба для свойств материала;

При всех положительных качествах пеноблоки имеют и некоторые недостатки, которые необходимо учитывать при строительстве:

Рекомендуем к прочтению:

• Сложность при закреплении тяжелых предметов;
• Длительный набор конструкционной прочности и некоторая усадка материала;
• Необходимость нанесения штукатурного слоя;
• Применение синтетического пенообразователя вместо натурального снижает прочность блока.

Газобетон

Газобетон для стен в ванной

Одна из разновидностей ячеистого бетона, которая используется, как материал для стен ванной комнаты -это газобетон. Изготавливаемый на основе цемента материал вспенивается химическим путем при помощи алюминиевой пудры и твердеет при высокой температуре в специальном автоклаве. Твердение газобетонных блоков происходит в специальных установках при высокой температуре, что повышает технические характеристики материала. После остывания газобетон продолжает увеличивать свою прочность с течением времени до установленного характеристиками значения.

Газобетонные блоки в ванной комнате необходимо изолировать от воздействия влаги с внутренней стороны, так как пористая структура может с течением длительного времени впитывать большое количество влаги. Газобетон обладает самыми высокими прочностными характеристиками среди ячеистых бетонов, а его поверхность лучше удерживает отделочные материалы. Стены в ванной из газобетона почти не уступают по прочности кирпичным, но в несколько раз легче, а укладка блоков с помощью тонкого слоя специального клея уменьшает затраты на производство работ.

Важно! Одной из разновидностей газобетона является газосиликат, получаемый по сходной технологии из силикатной смеси и пенообразователя. Применять газосиликатные блоки в ванной комнате нежелательно ввиду их большой впитывающей способности и невысокой термической стойкости.

При стандартных размерах блока 600х200х100мм они обладают следующими преимуществами:

• Высокая механическая прочность;
• Лучшая, чем у пенобетона тепло и звукоизоляция;
• Отличная огнестойкость. Материал может несколько часов находиться в огне;
• Простота механической обработки без применения специальных инструментов;
• Меньшее количество цемента, используемое при производстве;

Повышенная пористость материала влечет за собой некоторые легкоустранимые недостатки:

• повышенная гигроскопичность;
• самая высокая стоимость среди ячеистых бетонов.

Шлакоблок

Шлакоблок для возведения перегородок

Выбирая материал для стен в ванной комнате можно с успехом применить универсальный пустотелый строительный камень, получаемый методом вибропрессования цементного раствора с наполнителем из металлургического гранулированного шлака. Шлакоблок дешев в изготовлении и может производиться даже самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования. Блоки для ванной комнаты изготавливаются пустотелыми с общей толщиной 100 мм, что улучшает технические и эксплуатационные характеристики и уменьшает расход материалов.

Основные преимущества шлакоблока:

• Высокая механическая прочность;
• Сопротивляемость воздействию воды и высокой температуры;
• Сравнительно небольшой вес;
• Невысокая стоимость и возможность самостоятельного изготовления;
• Возможность использования любого наполнителя, способного скрепляться цементными вяжущими.

Из недостатков необходимо отметить:

• Повышенную шероховатость поверхности, требующую проведения штукатурных работ;
• Применение для обработки специального режущего инструмента.

Важно! При выборе шлакоблоков необходимо обратить внимание на компоненты из которых они изготовлены. Не все подходят для применения в жилых помещениях, т. к. могут содержать опасные примеси и компоненты для здоровья человека. Такие блоки можно применять только для строительства хоз. построек.

Листовые материалы на основе цементных вяжущих

Цементные плиты

Строительные материалы для ванной комнаты на основе цементных вяжущих включают в себя группу листовых материалов в которых применяются различные наполнители. Это и цементно-стружечная плита, в которой в качестве наполнителя используются отходы от деревообработки и плоские асбестоцементные листы различной толщины, более известные под названием «шифер».

Материалы обладают достаточной прочностью, а монтируются на деревянный или металлический каркас с помощью стандартных крепежных элементов. Шиферные стены в ванной комнате целесообразно применять в качестве основания под отделочные материалы при заделке технологических каналов во избежание необоснованного уменьшения внутреннего пространства. Преимущества шифера как материала для возведения стен заключаются в его превосходной водостойкости, а все остальные качества можно отнести скорее к недостаткам:

• Повышенная хрупкость;
• Применение в качестве наполнителя асбеста, выделяющего вредные вещества при нагревании;
• Достаточно большой вес;

Цементно-стружечная плита гораздо лучше подходит для возведения стен по своим эксплуатационным качествам:

• Высокая прочность в продольном направлении:
• Хорошие звукоизоляционные свойства;
• Повышенная водостойкость и не подверженность гниению;
• Способность сопротивляться высоким температурам и препятствовать распространению огня;
• Отличная паропроницаемость.

Из недостатков ЦСП можно отметить повышенный вес и некоторую сложность монтажа по сравнению с гипсокартоном.

Пазогребневая гипсовая плита

Гипсовая плита с пазами

Значительно ускорить монтаж сантехнической кабины можно если использовать пазогребневые блоки для ванной и туалета. Но быстрее не значит лучше. Пазогребневые плиты представляют собой высокотехнологичные изделия из гипса, отлитые в металлической форме и снабженные специальными замками для облегчения стыковки плит друг с другом. Довольно большие размеры плиты, 500х667мм, позволяют возводить ровные гипсовые стены с идеально подогнанными стыками, не требующие дальнейшей предварительной обработки.

Рекомендуем к прочтению:

Обычная пазогребневая плита в ванной комнате позволяет сразу наклеивать облицовочную плитку или производить покраску с предварительной финишной шпаклевкой. Толщина плиты составляет 80 мм и считается достаточной для обеспечения прочности ограждающих конструкций сантехнической кабины и обеспечения необходимого уровня теплоизоляции.

К сведению: Пустотелая ПГП, в которой предусмотрены воздушные каналы для облегчения веса имеет недостаточный уровень звукоизоляции. Возникающие в каналах акустические колебания могут усиливаться до такой степени, что стена в ванной из пазогребня будет служить своеобразной акустической системой, ретранслирующей возникающие за смежными стенами звуки.

Использование гипса даже с водоотталкивающими добавками не позволяет считать ПГП полностью водостойкой, что требует дополнительной гидроизоляции. При всей привлекательности пазогребневой плиты можно выделить только несколько преимуществ при возведении стен в ванной комнате:

• Высокая скорость монтажа при подготовленной поверхности пола;
• Невысокая стоимость материала и возможность сэкономить на проведении последующих отделочных операций.

А вот недостатков у такого материала гораздо больше:

• Невысокая прочность, особенно у пустотелых плит, когда крепление тяжелого оборудования вызывает серьезные проблемы;
• Недостаточная влагостойкость;
• Слабая звукоизоляция;
• Большой вес, который затрудняет монтаж верхней части стены;
• Большое количество вредной гипсовой пыли при резке материала.

При точном соблюдении технологии и применении указанных в инструкции склеивающих материалов можно использовать ПГП для возведения стен ванной комнаты, но лучше сделать пазогребневые перегородки в ванных, которые отделяют часть помещения для туалета.

Листовые гипсовые материалы

Листовой гипсокартон для ванной комнаты

О применении гипсокартонных систем не писал разве что очень ленивый, но правильное использование технологии и точно рассчитанная силовая конструкция позволяют получать отличные результаты, особенно при необходимости возвести комбинированные стены в ванной при проведении реконструкции, когда некоторая часть старой стены не подлежит демонтажу и необходимо состыковать существующую и новую конструкцию.

Использование вместо традиционного ГКЛ гипсоволокнистых листов, прочность которых в два раза превышает прочность гипсокартона. Стены в ванной из ГВЛ способны выдерживать значительные нагрузки, обеспечивать достаточный уровень тепло и звукоизоляции. Как показывает практика широкое применение гипсовых листовых систем обусловлено достаточно большими преимуществами:

• Сухая технология возведения, которая может быть выполнена ограниченным количеством работников;
• Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства;
• Получение ровной поверхности, готовой под окончательную отделку;
• Возможность экономии средств при самостоятельном выполнении монтажа;
• Возможность скрытого размещения коммуникаций;
• Небольшой вес конструкции.

Гипсовые стены в ванной имеют и некоторые недостатки:

• необходимость защиты от прямого длительного контакта с водой;
• сложности при закреплении тяжелых предметов.

Стены из бетона в ванной комнате

Возведение стен из бетона

До недавнего времени при строительстве панельных домов использовались готовые бетонные сантехнические кабины, которые обладали только двумя преимуществами — легкостью монтажа и достаточно большой несущей способностью.

Тонкие бетонные стены в ванной комнате не имеют достаточной тепло- и звукоизоляции, но обладают способностью усиливать вибрации. Для улучшения эксплуатационных свойств необходимо или выполнить дополнительные мероприятия, которые могут привести к значительному сокращению внутреннего пространства и без того небольшой ванной комнаты или необходимости демонтажа существующей кабины и возведения стен из современных материалов.

Пластик

Пластиковые стены в ванной можно применять при необходимости создания мобильных или временно использующихся объектов. Отсутствие паропроницаемости большинства видов пластиков, сильная горючесть с выделением токсичных веществ ограничивает применение пластиковых стен в стационарных условиях.

Заключение

Ванная комната. Это тот маленький кусочек нашего жилья, который должен быть не просто местом для установки сантехнического оборудования, а быть островком комфорта и уюта, где каждая вещь находится под рукой, каждый светильник дает неповторимый лучик света, и даже, казалось бы, безжизненная стена излучает позитивную энергию, наполняющую владельца дома и дающую заряд положительных эмоций. На достижение такой гармонии должны быть направлены каждая деталь интерьера, каждый штришок в отделке стен, да и сами стены.

Решая вопрос из чего делать стены ванной комнаты лучше остановиться на применении пенобетона и гипсокартонных систем с двойной облицовкой. Именно эти материалы обеспечивают достаточный уровень комфорта и приемлемые технические характеристики при невысоких затратах на строительство. И прежде чем выложить стены в ванной необходимо позаботиться о подготовке основания под будущую конструкцию, обеспечивающего необходимый уровень несущей способности и соответствующую гидроизоляцию.

Газобетон в ванной комнате и туалете — АлтайСтройМаш

Строительство нового дома или реконструкция санузла в квартире требует возведения внутренних перегородок из кирпича или легких газобетонных блоков. Однако при сооружении стен в ванной из газобетона придется предпринимать дополнительные меры влагозащиты.

Использовать газоблоки для перегородок домашнего санузла можно, но только если интенсивность использования ванной комнаты невелика и предусмотрена хорошая вентиляция помещения, в том числе и приток воздуха. Для стен общественного душа, например в спортзале или в раздевалке на производстве, лучше использовать керамический кирпич или другие влагостойкие стройматериалы.

Перегородки из газобетона в ванной: сырость и паропроницаемость

Ячеистый бетон как губка впитывает жидкую воду и пар. Скопившуюся в пористом теле газоблоков влагу трудно вывести, и это приведет к гниению, развитию плесени и потере прочности. В ванной комнате будет постоянно неприятный запах сырости, сами стены могут начать растрескиваться и осыпаться, плитка на них больше не сможет держаться, а пользоваться таким санузлом будет просто опасно.

Для решения этой проблемы потребуется обработка газобетона в ванной гидрофобизаторами. Подобные средства полностью изолируют пористую структуру газобетонных блоков от внешней среды, создавая паронепроницаемую пленку. Не может сквозь такую преграду проникнуть и жидкая вода. Многослойная обработка гидрофобизатором в сочетании с облицовкой керамической плиткой позволит избежать промокания стен в ванной из газобетона.

Не менее важно обеспечить хорошую гидроизоляцию вертикальных поверхностей под чашей ванны и места примыкания перегородок из газоблоков к полу. Для этого используются специальные грунтовочные и гидроизоляционные составы.

Газобетон под ванной: грунтовки и гидроизоляция

После возведения стен из газобетонных блоков нужно провести глубокую грунтовку специальными проникающими смесями, например Ceresit CT-17. Такой грунт дает возможность подготовить поверхность газоблоков под нанесение выравнивающей шпатлевки. Перегородки из газобетонных блоков получаются достаточно ровными и в большинстве случаев не нуждаются в дополнительном выравнивании. Шпатлевка стен в ванной из газобетона – это еще один уровень защиты газоблоков от промокания и проницания в них пара.

После того, как шпатлевка высохла, нужно приступить к гидроизоляции, как самого пола, так и стен на высоту не менее 200 мм. Для этого подойдут различные гидроизоляционные смеси на полимерной или цементной основе, например CR-65. Полностью гидроизолировать такими смесями нужно весь газобетон под ванной. В этой зоне стены наиболее подвержены воздействию влаги, поскольку там крайне плохая вентиляция, а возможные протечки или конденсат на трубах холодного водоснабжения приведут к промоканию газоблоков.

Все эти процессы можно выполнить своими руками. После завершения гидроизоляционных и подготовительных шпатлевочных работ можно приступать к облицовке.

Плитка на газобетон в ванной

Отделочные работы в санузле из газобетонных блоков какими-то особенностями не отличаются. Однако существует одно главное требование – плитка на газобетон в ванной кладется исключительно с помощью влагостойкого клея. Если в иных случаях можно воспользоваться другими растворами, то для дополнительной защиты газоблоков лучше применять гидрофобные смеси, например CM-17.

Рекомендуем использовать плиточный клей того же производителя, что и грунтовка со шпатлевкой. Это обеспечит лучшую адгезию и предотвратит промокание стен в ванной из газобетона.

Популярность газобетонных блоков в частном и крупном строительстве повысило спрос в России, Узбекистане, Казахстане и других странах СНГ на оборудование для производства газоблоков компании «АлтайСтройМаш» ввиду его высокой рентабельности и малых сроков окупаемости.

Можно ли делать в ванной стены из газобетона. Можно ли обойтись без гидроизоляции в ванной и туалете Обработка стен ванной комнаты из газобетона

Как известно, любое помещение начинается, говоря сухим языком строительных терминов, с возведения ограждающих конструкций. Для того чтобы сделать правильный выбор строительных материалов для стен в ванной комнате необходимо учитывать множество порой несовместимых факторов, особенности каждого материала и использовать максимально их положительные качества, нивелировав по возможности недостатки. Давайте рассмотрим, какими видами обладают различные виды конструкций, будь то бетонная или кирпичная стена в ванной.

Возведение стен ванной комнаты наталкивается на множественные технические и законодательные ограничения. Неправильный подбор материала для постройки стен может привести не только к юридическим последствиям для владельцев помещения, но и физическому разрушению существующих строений. Соблюдение требований нормативной документации и технологии строительных работ гарантирует и высокое качество постройки и ее безопасную эксплуатацию.

Свойства строительных материалов, применяемых при возведении стен ванной комнаты

Из всего многообразия свойств строительные материалы для ванных комнат должны соответствовать довольно небольшому перечню характеристик, позволяющих получить сбалансированную строительную конструкцию без значительных трудозатрат и перерасхода материалов:

• Удельный вес. Один из ключевых параметров, который прямо показывает сколько будет весить строительная конструкция, занимающая определенный объем. Так как стены ванной комнаты возводятся на плитах междуэтажного перекрытия, то превышение допустимой нагрузки, а она составляет 800 кг/м2 для новых перекрытий, может вызвать обрушение конструкции;
• Несущая способность. Напрямую зависит от прочности материала и его способности выдерживать статические и динамические нагрузки без разрушения;
• Огнестойкость. Способность выдерживать воздействие открытого пламени и высокой температуры в течение установленного времени. Оказывает прямое влияние на безопасность помещения. Невыполнение требований по огнестойкости может служить основанием для отказа в приемке помещения межведомственной комиссией;
• Влагостойкость. Способность материала противостоять воздействию водяного пара и выдерживать прямой контакт с водой без возникновения необратимых изменений структуры и прочности. Играет большую роль в создании и поддержании микроклимата ванной комнаты, сопротивляемости стен распространению грибковых микроорганизмов;
• Теплопроводность. Свойство материалов препятствовать передаче тепла за пределы ванной комнаты. Без учета теплопроводности материала невозможно создать желаемый микроклимат;
• Линейное температурное расширение. Один из основных параметров, на который необходимо обращать внимание при использовании пластиковых изделий. Все пластики при колебаниях температуры значительно изменяют свои линейные размеры, что может привести к деформации поверхности.

Анализ материалов для стен в ванной комнате

Керамический кирпич

До недавнего времени кирпичная кладка была единственным способом выложить стены ванной комнаты и туалета внутри жилого помещения. Доступность материала, невысокая сложность работ и высокая прочность конструкций. Ванная комната с кирпичной стеной имеет отличные эксплуатационные показатели, легко монтируется внутри помещения и может иметь сложную геометрическую форму. Кирпичная кладка стен ванной комнаты выполняется из глиняного цельного или пустотелого кирпича.

В зависимости от размеров помещения можно применять кладку в полкирпича или в одну четверть, но второй вариант требует более высокой квалификации каменщика и увеличенных на одну треть затрат времени на возведение стены. Кирпичная стена, изготовленная из облицовочного пустотелого кирпича может служить декоративным элементом интерьера без дополнительной отделки.

Важно! При использовании кирпича необходимо помнить, что кладка выполняется по схеме, называемой перевязка швов, когда нагрузка верхнего ряда распределяется на два нижележащих кирпича, это обеспечивает высокую прочность кладки. Если ванна с кирпичной стеной будет оштукатуриваться, то кладка выполняется в пустошовку для лучшего сцепления штукатурного раствора.

Керамический кирпич, предназначенный для кладки стен и перегородок, обладает следующими преимуществами:

• Высокая прочность на сжатие, определяемая маркой кирпича, где цифра показывает какую нагрузку в килограммах может выдержать 1 кв.см поверхности;
• Хорошая износостойкость поверхности;
• Низкое водопоглощение на уровне 14% для обычного кирпича и не более 3% для клинкерного;
• Хорошие звукоизолирующие свойства, соответствующие требованиям нормативной документации;
• Экологическая чистота материала, изготовленного из природной глины без химических добавок.

Некоторые свойственные керамическому рядовому кирпичу недостатки снижают привлекательность материала для возведения стен внутри помещений:

• Большой собственный вес. Квадратный метр кладки весит около 220 кг;
• Высокая стоимость качественной кирпичной кладки;

Пенобетон

Современный строительный материал, созданный на основе цементно-песчаного раствора с добавлением вспенивающих добавок, определяющих после затвердения пористую структуру материала. Свойства пенобетона как нельзя лучше подходят для возведения ненесущих перегородок внутри готовых строительных конструкций.

Стены в ванной из пеноблоков имеют небольшую толщину и собственный вес. Один блок стандартного размера при весе не более 18 кг заменяет около 20 керамических кирпичей с общим весом около 80 кг. Более чем 4-х кратное снижение нагрузки на перекрытия позволяет возводить сантехнические кабины в любом месте помещения.

Материал очень экологичен и не содержит вредных примесей. Пеноблоки для ванной комнаты не впитывают влагу, создавая благоприятный микроклимат в помещении. Изготовленный из натуральных составляющих пеноблок не горит, а тепло- и звукоизолирующие свойства позволяют уменьшить толщину возводимой стены до размеров, достаточных для соблюдения прочностных характеристик конструкции.

К сведению: Материал хорошо режется и сверлится инструментами, предназначенными для дерева, и не требует толстого штукатурного слоя для окончательной отделки.

Пеноблоки изготавливаются методом литья в специальных формах или нарезки из готового монолита, что не влияет на качество материала. Пеноблоки для перегородок в ванной комнате обладают следующими преимуществами:

• Небольшой собственный вес, гарантирующий невозможность перегрузки перекрытий;
• Низкая усадка под нагрузкой;
• Высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;
• Простота укладки и обработки, с возможностью вырезания фигурных конструкций;
• Невысокая цена;
• Низкое водопоглощение. Пеноблок может длительное время плавать в воде без ущерба для свойств материала;

При всех положительных качествах пеноблоки имеют и некоторые недостатки, которые необходимо учитывать при строительстве:

• Сложность при закреплении тяжелых предметов;
• Длительный набор конструкционной прочности и некоторая усадка материала;
• Необходимость нанесения штукатурного слоя;
• Применение синтетического пенообразователя вместо натурального снижает прочность блока.

Газобетон

Одна из разновидностей ячеистого бетона, которая используется, как материал для стен ванной комнаты -это газобетон. Изготавливаемый на основе цемента материал вспенивается химическим путем при помощи алюминиевой пудры и твердеет при высокой температуре в специальном автоклаве. Твердение газобетонных блоков происходит в специальных установках при высокой температуре, что повышает технические характеристики материала. После остывания газобетон продолжает увеличивать свою прочность с течением времени до установленного характеристиками значения.

Газобетонные блоки в ванной комнате необходимо изолировать от воздействия влаги с внутренней стороны, так как пористая структура может с течением длительного времени впитывать большое количество влаги. Газобетон обладает самыми высокими прочностными характеристиками среди ячеистых бетонов, а его поверхность лучше удерживает отделочные материалы. Стены в ванной из газобетона почти не уступают по прочности кирпичным, но в несколько раз легче, а укладка блоков с помощью тонкого слоя специального клея уменьшает затраты на производство работ.

Важно! Одной из разновидностей газобетона является газосиликат, получаемый по сходной технологии из силикатной смеси и пенообразователя. Применять газосиликатные блоки в ванной комнате нежелательно ввиду их большой впитывающей способности и невысокой термической стойкости.

При стандартных размерах блока 600х200х100мм они обладают следующими преимуществами:

• Лучшая, чем у пенобетона тепло и звукоизоляция;
• Отличная огнестойкость. Материал может несколько часов находиться в огне;
• Простота механической обработки без применения специальных инструментов;
• Меньшее количество цемента, используемое при производстве;

Повышенная пористость материала влечет за собой некоторые легкоустранимые недостатки:

• повышенная гигроскопичность;
• самая высокая стоимость среди ячеистых бетонов.

Шлакоблок

Выбирая материал для стен в ванной комнате можно с успехом применить универсальный пустотелый строительный камень, получаемый методом вибропрессования цементного раствора с наполнителем из металлургического гранулированного шлака. Шлакоблок дешев в изготовлении и может производиться даже самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования. Блоки для ванной комнаты изготавливаются пустотелыми с общей толщиной 100 мм, что улучшает технические и эксплуатационные характеристики и уменьшает расход материалов.

Основные преимущества шлакоблока:

• Высокая механическая прочность;
• Сопротивляемость воздействию воды и высокой температуры;
• Сравнительно небольшой вес;
• Невысокая стоимость и возможность самостоятельного изготовления;
• Возможность использования любого наполнителя, способного скрепляться цементными вяжущими.

Из недостатков необходимо отметить:

• Повышенную шероховатость поверхности, требующую проведения штукатурных работ;
• Применение для обработки специального режущего инструмента.

Важно! При выборе шлакоблоков необходимо обратить внимание на компоненты из которых они изготовлены. Не все подходят для применения в жилых помещениях, т.к. могут содержать опасные примеси и компоненты для здоровья человека. Такие блоки можно применять только для строительства хоз. построек.

Листовые материалы на основе цементных вяжущих

Строительные материалы для ванной комнаты на основе цементных вяжущих включают в себя группу листовых материалов в которых применяются различные наполнители. Это и цементно-стружечная плита, в которой в качестве наполнителя используются отходы от деревообработки и плоские асбестоцементные листы различной толщины, более известные под названием «шифер».

Материалы обладают достаточной прочностью, а монтируются на деревянный или металлический каркас с помощью стандартных крепежных элементов. Шиферные стены в ванной комнате целесообразно применять в качестве основания под отделочные материалы при заделке технологических каналов во избежание необоснованного уменьшения внутреннего пространства. Преимущества шифера как материала для возведения стен заключаются в его превосходной водостойкости, а все остальные качества можно отнести скорее к недостаткам:

• Повышенная хрупкость;
• Применение в качестве наполнителя асбеста, выделяющего вредные вещества при нагревании;
• Достаточно большой вес;

Цементно-стружечная плита гораздо лучше подходит для возведения стен по своим эксплуатационным качествам:

• Высокая прочность в продольном направлении:
• Хорошие звукоизоляционные свойства;
• Повышенная водостойкость и не подверженность гниению;
• Способность сопротивляться высоким температурам и препятствовать распространению огня;
• Отличная паропроницаемость.

Из недостатков ЦСП можно отметить повышенный вес и некоторую сложность монтажа по сравнению с гипсокартоном.

Пазогребневая гипсовая плита

Значительно ускорить монтаж сантехнической кабины можно если использовать пазогребневые блоки для ванной и туалета. Но быстрее не значит лучше. Пазогребневые плиты представляют собой высокотехнологичные изделия из гипса, отлитые в металлической форме и снабженные специальными замками для облегчения стыковки плит друг с другом. Довольно большие размеры плиты, 500х667мм, позволяют возводить ровные гипсовые стены с идеально подогнанными стыками, не требующие дальнейшей предварительной обработки.

Обычная пазогребневая плита в ванной комнате позволяет сразу наклеивать облицовочную плитку или производить покраску с предварительной финишной шпаклевкой. Толщина плиты составляет 80 мм и считается достаточной для обеспечения прочности ограждающих конструкций сантехнической кабины и обеспечения необходимого уровня теплоизоляции.

К сведению: Пустотелая ПГП, в которой предусмотрены воздушные каналы для облегчения веса имеет недостаточный уровень звукоизоляции. Возникающие в каналах акустические колебания могут усиливаться до такой степени, что стена в ванной из пазогребня будет служить своеобразной акустической системой, ретранслирующей возникающие за смежными стенами звуки.

Использование гипса даже с водоотталкивающими добавками не позволяет считать ПГП полностью водостойкой, что требует дополнительной гидроизоляции. При всей привлекательности пазогребневой плиты можно выделить только несколько преимуществ при возведении стен в ванной комнате:

• Высокая скорость монтажа при подготовленной поверхности пола;
• Невысокая стоимость материала и возможность сэкономить на проведении последующих отделочных операций.

А вот недостатков у такого материала гораздо больше:

• Невысокая прочность, особенно у пустотелых плит, когда крепление тяжелого оборудования вызывает серьезные проблемы;
• Недостаточная влагостойкость;
• Слабая звукоизоляция;
• Большой вес, который затрудняет монтаж верхней части стены;
• Большое количество вредной гипсовой пыли при резке материала.

При точном соблюдении технологии и применении указанных в инструкции склеивающих материалов можно использовать ПГП для возведения стен ванной комнаты, но лучше сделать пазогребневые перегородки в ванных, которые отделяют часть помещения для туалета.

Листовые гипсовые материалы

О применении гипсокартонных систем не писал разве что очень ленивый, но правильное использование технологии и точно рассчитанная силовая конструкция позволяют получать отличные результаты, особенно при необходимости возвести комбинированные стены в ванной при проведении реконструкции, когда некоторая часть старой стены не подлежит демонтажу и необходимо состыковать существующую и новую конструкцию.

Использование вместо традиционного ГКЛ гипсоволокнистых листов, прочность которых в два раза превышает прочность гипсокартона. Стены в ванной из ГВЛ способны выдерживать значительные нагрузки, обеспечивать достаточный уровень тепло и звукоизоляции. Как показывает практика широкое применение гипсовых листовых систем обусловлено достаточно большими преимуществами:

• Сухая технология возведения, которая может быть выполнена ограниченным количеством работников;
• Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства;
• Получение ровной поверхности, готовой под окончательную отделку;
• Возможность экономии средств при самостоятельном выполнении монтажа;
• Возможность скрытого размещения коммуникаций;
• Небольшой вес конструкции.

Гипсовые стены в ванной имеют и некоторые недостатки:

• необходимость защиты от прямого длительного контакта с водой;
• сложности при закреплении тяжелых предметов.

Стены из бетона в ванной комнате

До недавнего времени при строительстве панельных домов использовались готовые бетонные сантехнические кабины, которые обладали только двумя преимуществами — легкостью монтажа и достаточно большой несущей способностью.

Тонкие бетонные стены в ванной комнате не имеют достаточной тепло- и звукоизоляции, но обладают способностью усиливать вибрации. Для улучшения эксплуатационных свойств необходимо или выполнить дополнительные мероприятия, которые могут привести к значительному сокращению внутреннего пространства и без того небольшой ванной комнаты или необходимости демонтажа существующей кабины и возведения стен из современных материалов.

Пластик

Пластиковые стены в ванной можно применять при необходимости создания мобильных или временно использующихся объектов. Отсутствие паропроницаемости большинства видов пластиков, сильная горючесть с выделением токсичных веществ ограничивает применение пластиковых стен в стационарных условиях.

Заключение

Ванная комната. Это тот маленький кусочек нашего жилья, который должен быть не просто местом для установки сантехнического оборудования, а быть островком комфорта и уюта, где каждая вещь находится под рукой, каждый светильник дает неповторимый лучик света, и даже, казалось бы, безжизненная стена излучает позитивную энергию, наполняющую владельца дома и дающую заряд положительных эмоций. На достижение такой гармонии должны быть направлены каждая деталь интерьера, каждый штришок в отделке стен, да и сами стены.

Решая вопрос из чего делать стены ванной комнаты лучше остановиться на применении пенобетона и гипсокартонных систем с двойной облицовкой. Именно эти материалы обеспечивают достаточный уровень комфорта и приемлемые технические характеристики при невысоких затратах на строительство. И прежде чем выложить стены в ванной необходимо позаботиться о подготовке основания под будущую конструкцию, обеспечивающего необходимый уровень несущей способности и соответствующую гидроизоляцию.

Статья написана при участии специалистов компании PROSEPT

Баталии вокруг газобетонных блоков между их поклонниками и ярыми противниками не прекращаются десятилетиями, и вряд ли когда-нибудь победит одна из сторон. У этого материала масса положительных свойств, таких, как низкая теплопроводность, хорошая геометрия, легкость обработки, экологичность и огнестойкость. Эти и другие параметры и привлекают частных застройщиков, но есть и характерные особенности, скорее, со знаком минус. Например, необходимость фасадной отделки, большая масса блоков высокой плотности, а также повышенная гигроскопичность и вытекающее из этого ухудшение морозостойкости, с которыми необходимо считаться. Больше всего копий сломано именно вокруг способности блоков впитывать влагу, что влечет повышение теплопроводности и снижение морозостойкости. С помощью специалистов компании PROSEPT попробуем разобраться, как защитить газобетон от негативного влияния внешних факторов.

В этой статье рассмотрим:

• Особенности газобетонных блоков и их эксплуатации.
• Как защитить каменный недострой.

Особенности газобетонных блоков и их эксплуатации

Газобетон – одна из разновидностей ячеистых бетонов, характеризующихся пористой структурой, для него свойственна не только высокая паропроницаемость, но и высокое влагонасыщение. И если первое свойство относят к достоинствам материала, так как в построенных и отделанных с соблюдением технологии домах будет здоровый микроклимат, то второе считают недостатком.

В процессе производства газ, образовавший в блоках поры, вытесняется воздухом, что определяет их незамкнутую структуру.

Из-за этой структуры блоки больше других кладочных материалов как своей группы, так и других разновидностей, насыщаются влагой. И чем меньше плотность блока, тем активнее этот процесс. Независимо от марки блоков сложно представить реальную ситуацию, когда дом полностью погрузится в воду и пропитается. А вот затяжные дожди, поливающие стены даже с большими свесами, для некоторых регионов – норма. Поэтому, насколько критично воздействие осадков, зависит как от параметров газобетонных блоков, так и от условий эксплуатации.

В идеале, в процессе стройки контур дома должен быть закрыт до начала холодного сезона, как минимум, черновая крыша уже должна защищать стены. Также все производители блоков рекомендуют защищать стены либо по системе вентилируемых фасадов, либо декоративными штукатурками, либо плиткой/камнем или как-то иначе, в зависимости от выбранной стилистики и финансовых возможностей. Но на практике так получается далеко не всегда – будущим домовладельцам не хватает либо времени, либо денег, а чаще и того, и другого, и между строительством и фасадными работами может быть большой интервал. Вот тогда у пользователей FORUMHOUSE возникают вопросы – что делать с недостроем?

Sergey-Spb

Построил мансардный дом из газобетона 30 см D300 (фундамент-плита, стены, крыша, перекрытие, перегородки, стеклопакеты). Планировал на следующий год делать фасад с утеплением, но наступил кризис. Две зимы дом стоит, стройка приостановлена. Теперь вопрос – средства не позволяют делать все и сразу. Что может случиться плохого с домом из газобетона без отделки фасада? Можно ли и стоит ли пока заняться работами внутри дома (коммуникации, полы, стены), или фасад – в первую очередь.

По поводу использования для возведения несущих стен из блока, считающегося теплоизоляционным, а не конструкционным, Sergey-Spb поднявшим этот вопрос участникам темы ответил, что инженеры, с которыми он консультировался, именно его решения посчитали жизнеспособными. Что касается заданного вопроса по фасаду, ответы практиков следующие.

Константин Я.

Если бы разговор шел не о D300 и не в Питере (как понимаю), то сказал бы, что можно и не на год оставить. Не говорю, что D300 развалится – просто не знаю, как он себя поведет без отделки. А так, у меня D600, 250 мм уже больше десяти лет нормально без наружной отделки стоит, из них чуть меньше десяти полноценно отапливается (давно уже с внутренней отделкой). В принципе, если талая вода с дырявой кровли по нему (газобетону) постоянно не течет, замерзая и оттаивая попеременно, то чего ему будет. Хоть пять лет, хоть десять.

alexpan

Восемь лет дом стоит без внешней отделки, толщина стены 300 мм, плюс внутренняя штукатурка – полет нормальный. Уже живем, в этом году закончу кухню и в следующем займусь вентилируемым фасадом без утепления. Так что не бойтесь, все своим чередом.

Существует определенный алгоритм выполнения работ в газобетонных домах.

Sleng

Тем не менее, специалисты советуют подстраховаться, тем более, это не требует чрезмерных финансовых затрат.

Евгений Кузнецов Технический специалист компании Prosept

Основным недостатком газобетона является его низкая морозостойкость при отсутствии защиты от влаги. Поэтому наружные стены из газобетона рекомендуется сразу отделывать. В случае, когда не хватает средств на фасадные работы, или в приоритете – внутренняя отделка и заселение, то фасадные работы можно отсрочить на несколько лет, защитив наружные стены от попадания влаги. Самым недорогим вариантом консервации газобетона является обработка водоотталкивающей защитной пропиткой – гидрофобизатором .

Кроме стен в целом, существуют и другие зоны риска, в которых избыточное влагонакопление чревато, как минимум, растрескиванием, а как максимум – разрушением блока.

scvirtl

Случилась беда (пока непонятно, большая или нет). По окончании строительства дома из газобетона появились 2 неприятности:

1. Трещины почти под каждым окном, связано это с тем, что внутрянку делали в морозы, и влага скапливалась на окнах и оттуда – в блоки под ними. Блоки сильно намокали. Внутри их сушила батарея. Снаружи, когда наступили морозы, и блок замерз – появились такие трещины. Насколько это критично, и как это можно исправить?
2. Под дверью в кухне на будущую веранду начались разрушаться блоки.

Как быть?

Евгений Кузнецов

В этом случае, как и во многих других, основная проблема в том, что газоблоки беспрепятственно впитывали влагу, которая их затем и разрушила изнутри. Важно не допускать именно переувлажнения при эксплуатации газобетона. Ситуация с аномально высоким воздействием влаги на газобетон при последующем его промерзании приводит к его разрушению. Во избежание подобных результатов стоит обращать особое внимание на обустройство подоконных сливов, карнизов, каждого козырька и систем водосброса, тем самым устраняя вероятность постоянного контакта воды с газоблоками. То есть – обеспечить отвод воды от тех участков, где возможно переувлажнение. Особенно тщательно нужно продумать защиту кладки в зоне цоколя. Если вода и снег не будут находиться в постоянном контакте с газобетоном, то осадки не нанесут значительного вреда конструкции.

По словам Евгения, для решения описанной проблемы потребуется серьезный ремонт и реставрация материала. Однако для предотвращения в будущем подобных случаев следует предпринять простые меры. Главное — предотвратить впитывание воды, можно обработать дом гидрофобизирующей пропиткой так же, как мы делаем это, например, с обувью, обрабатывая ее в самый дождливый сезон.

В основе гидрофобизатора для газобетона лежат силиконы, это кремнийорганические соединения. Они доступны по цене, недороги для производителя, а значит, и цена обработки дома для строителя приемлемая.

Служит защита дома в течение нескольких лет, а благодаря обработке можно избежать многих проблем, которые возникают под воздействием влаги.

Еще одна возможная проблема – появление плесени. Сам по себе газобетон считается биостойким, но это в сухом состоянии, при переувлажнении вполне возможны поражения патогенной микрофлорой. Причин подобного явления может быть масса, и бороться необходимо, прежде всего, с ними, но удалить следы жизнедеятельности микроорганизмов вполне реально.

kondorand

Прошу совета по борьбе с плесенью/грибами. Дом из газобетона, толщиной 250 мм, 1-ый этаж – газобетон, 2-ой – мансардный с фронтонами из газобетона. Пирог стен снаружи-внутрь: сайдинг, вентзазор, ветрозащитная мембрана, утеплитель, газобетон, наклеенные гипсокартонные листы, обои. Перекрытие между этажами – деревянные балки, между ними утеплитель, толщина 200 мм. На потолке первого этажа – пароизоляция, подшитая деревянной доской. Жилой только первый этаж, второй этаж без утепления. Дом построен 2 года назад, утепление – прошедшим летом. Начали топить в середине октября, переехали жить в ноябре.

У kondorand температура в доме около 20-22⁰С, снаружи еще не было сильных морозов, от -2 до +2⁰С (Ленинградская область), и постоянная сырость на улице. Сделана вентиляция на кухне (вытяжка) и в санузле, пластиковые окна часто отсыревают, не спасает и микропроветривание, а если открывать шире, дом выстывает. По стенам и углам (особенно, если обе примыкающие стены наружные) полезла плесень пятнами, преимущественно немного выше плинтусов. Нашего пользователя интересует вопрос, что теперь делать.

Как отмечает Евгений Кузнецов, без очного изучения конструктива ставить «диагноз» проблематично и неправильно, появление плесени провоцирует повышенная влажность, а у этого явления может быть несколько причин:

• Недостаточная теплоизоляция, вследствие чего возникает конденсат, как вариант решения проблемы – устранение мостиков холода.
• Общая конструкция стен и последовательность стенового «пирога». Стена должна быть выстроена так, чтобы обеспечивать возрастающую паропроницаемость материалов по мере продвижения от внутренних слоев отделки к наружным. Решение – устройство дополнительной вентиляции.
• Плохая гидроизоляция между стеновым материалом и фундаментом, и как следствие – постоянная подпитка от грунтовых вод. Достаточно распространенная проблема, особенно в болотистых регионах. Один из вариантов решения — проведение отсечной гидрофобизации. Этот метод часто используется в строительстве, когда необходимо остановить подъем грунтовых вод по капиллярам стен готовой конструкции. Процедура представляет собой принудительное насыщение стен гидрофобизирующим раствором изнутри.

Какой бы ни была причина, она должна быть устранена.

Евгений Кузнецов

Необходима реконструкция, иначе борьба с плесенью будет давать результат лишь на короткий срок. После завершения конструктивных работ можно приступать к удалению плесени. Мы советуем обработать необходимые места составом, удаляющим плесневые грибы. Старые обои можно заменить по желанию. Если нет возможности сделать полноценный ремонт, то после удаления микроорганизмов и обработки защитным составом от плесени можно покрасить пораженные места. Составы для удаления и защиты от биопоражений, таких как плесень, грибок, мох, водоросли, очень часто используются в помещениях с высокой влажностью, например, ванных комнатах, и действуют эффективно.

Как защитить каменный недострой

Иногда строительство дома разбивают на несколько этапов – в один год фундамент/цоколь, в следующий – коробку и только на третий сезон крышу. Бывает, это получается незапланированно, ввиду нехватки финансов, но при любом раскладе требуются меры по консервации.

Игорь_Чайкин

Можно ли оставить недостроенную коробку из инси-блока в зиму, отстроено 2/3 первого этажа двухэтажного дома. Строить планировалось сразу, но финансы сыграли роль. Теперь стройка будет минимум 2-3 года поэтапно. Крыша через года. Как можно и можно ли защитить инси-блок на несколько сезонов?

Инси-блок – одна из разновидностей автоклавного газобетона, от аналогов отличающаяся только наличием системы пазового соединения. Следовательно, процесс консервации не будет отличаться от такового для любого другого газобетона или керамики, которую также не рекомендуется оставлять без защиты в подобной ситуации.

Евгений Кузнецов

Как уже было сказано, нежелательно намокание газобетона, а простейший способ предотвращения – обработка гидрофобизатором. Чтобы «заморозить» стройку на некоторое время, необходимо тщательно обработать газобетон со всех сторон пропитывающим составом. Для этого подойдет обычный садовый опрыскиватель достаточной емкости. Дополнительно, если появление кровли до наступления холодов не планируется – можно прикрыть верхнюю кромку стен пленкой.

В зависимости от этапа, на котором остановилась стройка, таким же способом можно защитить фундамент или цоколь, а также бетонные перекрытия. Как и газобетон, бетон способен впитывать влагу, если межсезонье расщедрится на ливни, плита может пропитаться настолько, что при замораживании ее «порвет».

Однако возникает вопрос, как пропитка будет влиять на дальнейшие строительные или отделочные работы.

Евгений Кузнецов

Логичным является вопрос, смогу ли я впоследствии на газобетон нанести, например, штукатурку, ведь поверхность будет «отталкивать» воду, и штукатурка не приклеится. Согласно регламенту проведения штукатурных работ перед нанесением штукатурки поверхность необходимо загрунтовать. Хороший грунт всегда имеет в своем составе поверхностно активные вещества, поэтому грунтовка спокойно ляжет на ваш газобетон, и штукатурка отлично закрепится.

Оставить ли свои стены или недострой вообще без защиты или подстраховаться и пройтись гидрофобизатором, личное дело каждого владельца. Но такой выбор есть, и технология вполне доступна во всех отношениях.

Подробнее об особенностях газоблоков можно узнать в , об особенностях кладки – в материале . В видео – о доме из газоблока в стиле шале .

Способность газобетонного материала впитывать влагу вызвано его ячеистым структурным строением, формируемым во время изготовления блоков. Одновременно с этим набранную влагу газобетон удерживает внутри себя. Степень поглощения воды объясняется тем, что пустоты в блоках не только закрытого вида, но и открытого. Ячейки газобетона впитывают около шести – восьми процентов влаги, потому что являются гигроскопичными. Принимая во внимание такую особенность, должна организовываться защита газобетона от влаги снаружи. Она выполняется не только для стен, строительство которых завершено, но и при перевозке материала и его хранении.

Почему нужна защита

Газобетонный блок по своей структуре похож на губку.

Камень способен «дышать», отличаясь при этом высокими теплоизоляционными и шумоизоляционными возможностями. Впитывание воды в серьезном количестве вызывает отклонения данных показателей в сторону их ухудшения. Чтобы исключить такое проявление, необходимо выполнить гидроизоляцию газобетона.

Отметим, что блоки активно напитываются влагой во время дождя, мокрого снега, в весенний сезон. Если не защитить их поверхность, то материал впитает в себя до тридцати пяти процентов воды от своего общего веса. В помещении, построенном из такого материала, будет сыро и прохладно. Кроме того, влажные блоки при сильном морозе могут потрескаться.

Влага может проникнуть в блоки тремя способами: через некачественно изготовленный фундамент, снаружи в виде осадков, изнутри при нарушении кондиционирования или во время затопления.

Способы защиты

Блоки защищают двумя методами:

1. Гидрофобизация газобетона – применение составов, поставляемых в готовом к использованию или концентрированном виде. Они не образуют на поверхности пленку, а на определенной глубине формируют слой, отталкивающий влагу. Паропроницаемость поверхности практически не изменяется, вода частично испаряется, не попадая внутрь. Такой вид покрытия не изменяет оттенок поверхности, улучшает устойчивость материала к морозу. Гидрофобная пропитка для газобетона может применяться для силикатной или керамической кирпичной стены, бетона, известняка, гранита, ракушечника и даже тротуарной плитки.
2. Гидроизоляция – второй способ защиты газобетона от влаги. В этом случае опытные специалисты утверждают, что негативность воздействия воды на материал в большинстве случаев можно исключить правильным устройством стен. В идеальном варианте «пирог» стены должен составляться так, чтобы внешние слои отличались большей паропроницаемостью, чем внутренние. Это даст возможность удалять часть влаги из помещения и защищать объект от попадания воды внутрь с улицы.

Гидрофобная пропитка для газобетона проникает на глубину от 0.5 до 5 см, закрепляется через сутки.

Чем обработать газобетонные блоки снаружи от влаги? Для этого существует несколько популярных способов:

• стены изнутри грунтуются и покрываются штукатурным составом. Данная мера позволяет создать паровую преграду. Обычные штукатурные составы в этом случае не подходят, так как газобетон начинает впитывать влагу из помещения, а штукатурный слой трескается и отслаивается. Лучше всего использовать составы на основе гипса;
• обработка газобетона от влаги может быть выполнена декоративной плиткой, камнем и т. п. Декоративный материал создаст надежную защиту для газобетонной поверхности;
• внешние стены можно обложить кирпичом, оставив зазор для вентилирования;
• фасадная часть отделывается сайдинговыми панелями. Данный способ считается несколько хуже, чем устройство кирпичной кладки, потому что после выполнения работ оставляет большое количество проблем скрытого характера. Естественно, что данный вариант отделки выглядит привлекательно, и стоимость его более приемлема. Но есть одна проблема – эксплуатационный период газобетона сокращается;

• стены отделываются железобетонными сэндвич-панелями, в основе которых находится бетон в большим показателем сопротивления к воздействию влаги;
• при отделочных работах стен выполняется гидроизоляция под газобетонные блоки, чтобы влага через фундамент не проникала в помещение. С этой целью во время строительства стены блоки укладываются на высоте тридцать – пятьдесят сантиметров от поверхности земли.

Внешнюю привлекательность здания, сооруженного из газобетонного материала, следует поддерживать не только снаружи, но и изнутри.

Периодичность ремонтных работ зависит от грамотно выбранных материалов и соблюдения технологических особенностей проведения работ.

Выполняя внутренние работы, придерживаются двух главных принципов:

• стремятся сохранить показатели паропроницаемости материала;
• создают максимальную пароизоляцию внутри комнат.

Отделка паропроницаемого типа выполняется штукатурными растворами, состоящими из гипса, песка, извести. При этом грунтовочная пропитка для газобетона от влаги не применяется. На такую поверхность отлично накладываются обои.

С пароизоляцией все значительно проще. Самый легкий вариант – под любой отделочный материал уложить полиэтиленовую пленку. Но на практике метод не применяют, так как из-за накопленной влаги стены вздуваются.

Отличное решение – гидрофобная пропитка для газобетона, которую наносят в несколько слоев.

Теперь разберемся, как защитить газобетон от влаги с внешней стороны. Объект, стены которого полностью закончены, должен выдерживаться не более шести месяцев. Этот срок необходим для полной усадки блочного материала и его просушки.

Внешнюю отделку рекомендуется выполнять после того, как завершены внутренние работы. Связано это со свойствами перехода паров изнутри во внешнюю часть стен и далее – на улицу. Если нарушить последовательность, то в газобетонной структуре в любом случае появятся трещины. От этого начнет отслаиваться штукатурный слой, сократится эксплуатационный период здания.

Вариант внешней отделки может проходить по двум направлениям:

• создается вентилируемая система фасада;
• внешние поверхности оштукатуриваются.

Довольно редко встречаются объекты, на которых выполнен комбинированный вариант защиты блоков. Вентилируемые фасады обкладываются кирпичной кладкой, обшиваются сайдингом и плитами, имитирующими природные материалы.

Выбрать штукатурный материал, обеспечивающий оптимальную защиту, достаточно сложно, потому что газобетонные блоки обладают способностью «дышать». Пары и влага перемещаются в двух направлениях, вызывая отслаивание и осыпание штукатурного слоя.

Оптимальное решение – применение пористых штукатурных составов.

При выборе такого материала необходимо учесть ряд его свойств:

• высокий уровень адгезии;
• низкий уровень капиллярного влагопоглощения;
• минимальная усадка;
• устойчивость к морозам и другим атмосферным проявлениям.

Для обработки цоколя подойдет штукатурный раствор, отличающийся:

• хорошей адгезией;
• высоким показателем прочности и влагоотталкивающим эффектом;
• повышенной морозостойкостью.

Опытные мастера всегда подскажут, какой гидрофобизатор для газобетона лучше. Кроме того, они смогут дать полезные советы по ведению работ.

Не стоит оставлять газобетонный материал открытым, потому что во время дождя он напитается влагой, и часть его свойств ухудшится.

Не следует вести строительные работы из такого материала с конца осеннего сезона по середину весны. В это же время штукатурить стены нецелесообразно, так как в материале находится много влаги. Спешить с устройством штукатурного слоя тоже не следует. Если не выдерживать определенное время, то на блочной поверхности создастся слой, обладающий низким уровнем паропроницаемости.

Не выполняйте работы в осенний сезон. От включенного отопления влага перемещается в сторону улицы, создавая под штукатуркой конденсатные пары. От избытка влаги отделочный материал начинает осыпаться.

Если планируется краткосрочная консервация объекта, с горизонтальных поверхностей обеспечивается отведение воды. На козырьках устанавливаются защитные экраны, подоконные зоны укрываются полиэтиленовой пленкой. Поверхность стен оставляют открытой.

Чем обработать газобетон от влаги, мы выяснили. Из отзывов известно, что газобетонные камни легко передают некоторое количество накопленной влаги, когда внутри воздух становится слишком сухим. Стены из такого материала в подобном случае обеспечивают его увлажнение.

Необходимо помнить, что от количества воды, находящейся в блочных порах, ухудшаются свойства материала по тепловой изоляции. Кроме того, стена, напитанная влагой, создает нагрузочное усилие на фундаментную основу, от чего вырастает вероятность возникновения аварий.

Заключение

Влага считается элементом разрушительного характера. Ее нахождение в газобетонном материале на постоянной основе приведет к понижению показателя его прочности. Если качественно оборудовать проемы оконных конструкций, декоративные выступы и кровельные водоотводы, провести гидроизоляцию фундаментного основания, объект из газобетонных блоков сможет эксплуатироваться продолжительный период без образования на его стенах дефектов конструкционного характера. Правильно выполнив работы, вы надежно защитить дом от преждевременного разрушения.

Газо- и пенобетоны отличаются высокой паропроницаемостью, и этим обусловлены нюансы подбора стройматериалов для внутренней облицовки зданий. В теплой комнате в воздухе всегда есть пары воды, которые легко проникают вглубь стены из газобетона, охлаждаются там и конденсируются. Блок сыреет. Чтобы воспрепятствовать этому, важно скрупулезно подобрать отделочные стройматериалы для интерьера, чьи показатели паропроницаемости должны быть намного ниже, чем у стен. Тем же самым обусловлен и выбор фасадного облицовочного материала, который должен обладать еще большей паропроницаемостью, чтобы не препятствовать свободному выходу накопленных стенами паров влаги наружу.

Внимание: Пароизоляция стен из газобетона или газосиликата выполняется внутри помещений, а не по фасаду. При этом не имеет значения: есть утепление здания снаружи или внутри, или его нет, а также облицован фасад или от этого отказались.

Пенобетон – отличный тепло- и звукоизолирующий материал, блоки из него легки, податливы в обработке, удобны в укладке. Внутренние перегородки в доме можно возвести из блоков своими руками без особых усилий и финансовых затрат.

Ванная и туалет из пеноблоков будут не хуже литой санитарной кабины из асбоцемента, перегородок из кирпича или гипсокартона, но эксплуатационные качества помещений по шумоизоляции намного превысят показатели других материалов.

В статье мы расскажем о марках пеноблоков для внутренних работ, о технологии возведения перегородок и способах защиты стен в санузле от влаги.

Преимущества блоков из пенобетона

Построить перегородки в доме (см. ), отделить санузел от жилой зоны, правильно организовать пространство в квартире можно с помощью различных материалов. Но пеноблоки пользуются особым спросом, благодаря своим уникальным техническим и эксплуатационным свойствам (см. ).

Что так привлекает строителей в этом материале:

• Небольшой вес в сравнении с другими материалами не оказывает большого давления на перекрытие.
• Габариты блоков позволяют значительно сократить время строительного процесса.
• Благодаря легкости обработки пенобетона , появляется возможность выполнения архитектурных форм различной конфигурации (ниши, арки и прочее).
• Перегородки из пенобетона легко поддаются перепланировке.
• Высокие звукоизоляционные качества.
• Полная пожаробезопасность.
• Доступная цена.

К минусам можно отнести:

• Высокое влагопоглощение материала, в связи с этим в ванной комнате придется провести ряд мероприятий по защите стен от влаги.
• Из-за пористости и мягкости пеноблоки имеют некоторые ограничения по нагрузке, то есть навешивать на стены тяжелые шкафы довольно проблематично. Но этот вопрос легко решается с применением специального .

Как правильно выбрать материал

Чтобы кладка пеноблока в квартире была качественной, ровной и надежной, нужно выбирать и материал соответствующий.

Для перегородок применяют блоки следующих размеров (длина х высота х ширина):

• 600 х 300 х 150 мм.
• 600 х 300 х 100 мм.
• 600 х 200 х 75 мм.
• 600 х 200 х 50 мм.

Поскольку перегородка для санузла является самонесущей, то есть не подвергается никаким нагрузкам сверху (потолок, кровля и прочее) и держит только свое давление, то обычно для таких конструкций используют пенобетон марки D400–D500 с классом прочности В2.5.

Важно! Толщина блоков берется равной или больше ширины дверной коробки, в последствии будет проще добрать дверной откос, чем думать, как облагородить выступающий из стены косяк.

Считается, что для внутренних перегородок самым оптимальным соотношением цены и качества является блок толщиной 100 мм, этого будет вполне достаточно для того, чтобы шум стиральной машинки в ванной или звук льющейся воды не доносились из помещения. Между ванной комнатой и туалетом можно выложить перегородку толщиной 75 мм.

Пеноблок должен соответствовать следующим характеристикам:

• Точные геометрические и линейные размеры.
• Однородная поверхность без темных пятен, различных вкраплений и прочее.
• Отсутствие трещин и сколов, вмятин и выпуклостей.
• Светло-серый цвет, частичное или полное изменение которого говорит о нарушениях в технологическом процессе.

Надо помнить, что чем ровней поверхность и точней размеры, тем проще будет делать отделку стен (см. ), поэтому следует отбирать качественные блоки.

Клей для пеноблоков

Поскольку объем работы не велик, то будет лучше если кладка пеноблоков в квартире проводится не на цементно-песчаный раствор, а на специальные клеящие смеси (см. ), в состав которых входят:

• Цемент.
• Мелкий песок.
• Модификатор, удерживающий смесь от преждевременного растрескивания.
• Пластификатор, проникающий глубоко в поры пенобетона и обеспечивающий надежное сцепление блоков между собой.

Состав смесей аналогичен структуре пенобетона, и после полного схватывания клея стена приобретает прочность и монолитность.

Шов между блоками делают толщиной до 3 мм, не более, поэтому на 1 м2 кладки в зависимости от марки применяемой смеси расход клея составит примерно от 2 до 6 кг, что в 4–6 раз меньше, чем при использовании цементно-песчаного раствора.

Важно! При замешивании клея должна строго соблюдаться инструкция по приготовлению, в противном случае нарушатся адгезивные свойства раствора, что может привести к ослаблению прочности перегородки.

Основные моменты технологии кладки перегородок

Перед началом работ необходимо провести разметку местоположения перегородки на полу и стене, за тем для укладки первого ряда вдоль разметки установить маячки во избежание сдвига блоков в процессе работы.

В качестве направляющих можно использовать металлический профиль для гипсокартона:

• Первый ряд блоков.

Если стенка ставится на цементное основание, то достаточно покрыть его грунтовкой и постелить слой раствора под блоки, когда пол деревянный, то для прочного фиксирования первого ряда рекомендуется вкрутить анкера или штыри. Надо помнить, что насколько точно ляжет первый ряд, настолько ровно и эстетично будет выглядеть перегородка.

• Последующие ряды.

Поскольку толщина перегородки относительно невелика, то кладка из пеноблока в ванной каждые 2–3 ряда должна армироваться кладочной сеткой или отдельными стержнями (см. ), концы которых должны забуриваться в несущую стену не менее, чем на 100 мм. Кроме того, закрепление арматуры свяжет существующую стену и новую перегородку в единую конструкцию и исключит риск шатания, сдвига или в худшем случае обрушения перегородки при возможном механическом воздействии.

Дверной проем также перекрывают двумя прутами арматуры или уголком, на которые затем укладывают блоки. Если есть возможность, то можно использовать стандартную перемычку.

• Последний ряд.

Если при подведении кладки к потолку остается небольшой зазор, то его замоноличивают монтажной пеной.

• Стык двух перегородок.

Если запланирован раздельный санузел, то перегородку, разделяющую ванную комнату и туалет, также армируют и концы прутов закладывают между блоками первой перегородки и забуривают в несущую стену, создавая таким образом надежную связку.

Это все, что касается технологического процесса кладки перегородок. Но есть еже несколько тонкостей, которые необходимо знать при работе с пенобетоном:

• Кладка пеноблоков в ванной должна вестись с обязательной перевязкой швов, то есть швы каждого последующего ряда не должны совпадать с нижележащими, сдвиг делается примерно на полблока.
• Пенобетон хорошо впитывает влагу, поэтому во избежание поглощения влаги и досрочного высыхания клеящей смеси перед ее укладкой блоки надо смачивать водой.
• Из-за тонкости перегородки при укладке нескольких рядов подряд может возникнуть сдвиг стены в плоскости, поэтому рекомендуется после каждого ряда давать клею прихватиться.
• После окончания работ нужно зашпаклевать швы, различные дефекты, возникшие в процессе кладки, очистить поверхности от излишков клея и дать перегородке хорошо просохнуть. После этого покрыть стенку двумя слоями водостойкой грунтовки глубокого проникновения, дождаться полного высыхания и приступать к дальнейшим отделочным работам.
• Все работы по электрике и сантехнике выполняют после полного схватывания клея, сроки твердения надо смотреть на упаковке со смесью. Поскольку пенобетон отлично поддается сверлению, то подвести трубы или прокинуть проводку не составит труда.

Защита пенобетона от влаги

Ванная комната считается самым сырым помещением в доме, поэтому кладка из пеноблоков должна быть надежно защищена от проникновения влаги в тело бетона.

Делается это несколькими способами:

1. Штукатурка стен с последующим покрытием водостойкими составами (краской, лаком и прочее).

Поскольку пенобетон довольно мягкий материал, то перед нанесением штукатурного раствора рекомендуется на стенах закрепить армирующую сетку из стекловолокна. Это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью пеноблоков и получения более качественного покрытия.

1. Обшивка влагостойкими декоративными панелями или плитами (сайдингом, панелями ПВХ и прочее).

Она производится каркасным или бескаркасным методом. В первом случае под панели монтируется каркас, на который навешиваются панели, во втором варианте плиты клеятся прямо на стену.

При такой отделке кладка из пеноблоков в ванной будет особенно подвержена воздействию сырости, поэтому необходимо под каркас или облицовочный материал закрепить на стенах пароизоляционную мембрану, которая не даст влаге проникнуть внутрь кладки, а будет выводить ее наружу.

В отдельном туалете таких мер принимать необязательно, но все-таки специалисты рекомендуют проложить пароизоляцию хотя бы точечно, в проблемных местах – вокруг труб, вентиляционных отверстий, дверных проемов, там, где возможно появление конденсата.

1. Облицовка декоративной керамической плиткой.

В этом случае плитка отлично защитит пенобетон от сырости, только межплиточные швы желательно делать как можно тоньше и зачеканивать их специальной затиркой, содержащей влагостойкие компоненты. При использовании простой смеси возможно появление плесени или грибка. Но для идеальной укладки плитки стены желательно выровнять и пропитать специальными составами глубокого проникновения.

В заключение надо сказать, что применение пеноблоков для кладки перегородок ванной комнаты и туалета – это самый быстрый и выгодный вариант, с которым справится даже непрофессионал. А при должной защите от влаги санузел из пенобетона прослужит без ремонта не один год.

Если что-то осталось не ясным, то предлагаем посмотреть фото и видео в этой статье, которые дадут более полное представление о данной теме.

Уместен ли газобетон в ванной комнате? | АлтайСтройМаш

Строительство нового дома или реконструкция санузла в квартире требует возведения внутренних перегородок из кирпича или легких газобетонных блоков.

Однако при сооружении стен в ванной из газобетона придется предпринимать дополнительные меры влагозащиты.

Использовать газоблоки для перегородок домашнего санузла можно, но только если интенсивность использования ванной комнаты невелика и предусмотрена хорошая вентиляция помещения, в том числе и приток воздуха. Для стен общественного душа, например в спортзале или в раздевалке на производстве, лучше использовать керамический кирпич или другие влагостойкие стройматериалы.

Перегородки из газобетона в ванной: сырость и паропроницаемость

Ячеистый бетон как губка впитывает жидкую воду и пар. Скопившуюся в пористом теле газоблоков влагу трудно вывести, и это приведет к гниению, развитию плесени и потере прочности. В ванной комнате будет постоянно неприятный запах сырости, сами стены могут начать растрескиваться и осыпаться, плитка на них больше не сможет держаться, а пользоваться таким санузлом будет просто опасно.

Для решения этой проблемы потребуется обработка газобетона в ванной гидрофобизаторами. Подобные средства полностью изолируют пористую структуру газобетонных блоков от внешней среды, создавая паронепроницаемую пленку. Не может сквозь такую преграду проникнуть и жидкая вода. Многослойная обработка гидрофобизатором в сочетании с облицовкой керамической плиткой позволит избежать промокания стен в ванной из газобетона.

Не менее важно обеспечить хорошую гидроизоляцию вертикальных поверхностей под чашей ванны и места примыкания перегородок из газоблоков к полу. Для этого используются специальные грунтовочные и гидроизоляционные составы.

Газобетон под ванной: грунтовки и гидроизоляция

После возведения стен из газобетонных блоков нужно провести глубокую грунтовку специальными проникающими смесями, например Ceresit CT-17. Такой грунт дает возможность подготовить поверхность газоблоков под нанесение выравнивающей шпатлевки.

Перегородки из газобетонных блоков получаются достаточно ровными и в большинстве случаев не нуждаются в дополнительном выравнивании. Шпатлевка стен в ванной из газобетона – это еще один уровень защиты газоблоков от промокания и проницания в них пара.

После того, как шпатлевка высохла, нужно приступить к гидроизоляции, как самого пола, так и стен на высоту не менее 200 мм. Для этого подойдут различные гидроизоляционные смеси на полимерной или цементной основе, например CR-65. Полностью гидроизолировать такими смесями нужно весь газобетон под ванной.

В этой зоне стены наиболее подвержены воздействию влаги, поскольку там крайне плохая вентиляция, а возможные протечки или конденсат на трубах холодного водоснабжения приведут к промоканию газоблоков.

Все эти процессы можно выполнить своими руками. После завершения гидроизоляционных и подготовительных шпатлевочных работ можно приступать к облицовке.

Плитка на газобетон в ванной

Отделочные работы в санузле из газобетонных блоков какими-то особенностями не отличаются. Однако существует одно главное требование – плитка на газобетон в ванной кладется исключительно с помощью влагостойкого клея.

Если в иных случаях можно воспользоваться другими растворами, то для дополнительной защиты газоблоков лучше применять гидрофобные смеси, например CM-17.

Рекомендуем использовать плиточный клей того же производителя, что и грунтовка со шпатлевкой. Это обеспечит лучшую адгезию и предотвратит промокание стен в ванной из газобетона.

Популярность газобетонных блоков в частном и крупном строительстве повысило спрос в России, Узбекистане, Казахстане и других странах СНГ на оборудование для производства газоблоков компании «АлтайСтройМаш» ввиду его высокой рентабельности и малых сроков окупаемости.

Перегородки из пеноблоков своими руками

Рассмотрим основные моменты возведения стен перегородок из пеноблоков. Узнаем, какие инструменты нам потребуются для выполнения этой работы, какие способы кладки можно использовать при устройстве перегородок из пеноблока и другие немало важные моменты этой работы.

Материалы и инструменты для устройства перегородки из пеноблоков

Для кладки и отделки стен перегородок из пеноблока потребуются следующие материалы:

1. Пеноблок — материал для возведения стен.
2. Клей монтажный (или цементно-песчаная смесь) — для изготовления связующего раствора.
3. Арматура ø 8 мм (или армирующая стальная сетка) — для армирования кладки из пеноблока*.
4. Штукатурка цементная (водостойкая**)
5. Грунтовка для обработки поверхности возведенных стен из пеноблока
6. Стеклосетка для армирования штукатурки.
7. Для устройства шумоизоляции (при необходимости) может потребоваться эластичная лента, как и при устройстве перегородок из пазогребневых плит.
8. Из крепежных материалов потребуются стальные уголки для соединения рядов кладки со стенами дома и метизы.

*-необходимость армирования кладки возникает в том случае, если такая кладка ведется в районе с сейсмической активностью или других условиях которые могут вызвать разрыв кладочных швов и тем самым привести к нарушению целостности кладки.

**-штукатурка внутри помещений с агрессивной средой, в частности с повышенной влажностью, должна обладать водоотталкивающими свойствами.

Для проведения работ по возведению перегородок из пеноблоков потребуются следующие строительные инструменты:

1. Отвес, рулетка — для разметки мест устройства стен перегородок.
2. Ковш, гребенка, мастерок — для работы со связующим раствором.
3. Резиновый молоток, строительный уровень — для кладки рядов из пеноблока.
4. Ножовка, штроборез — для выполнения работ по обработки пеноблока.
5. Электродрель — для выполнения работы по соединению перегородки к несущим стенам дома.
6. Правило, штукатурная кельма, полутерок и другие инструменты для выполнения штукатурных работ.

Это перечень основных часто используемых инструментов при проведении работ по кладке пеноблоков. Для устройства перегородок могут потребоваться и дополнительные инструменты — это зависит от технических условий.

Технические условия

Для примера устройства перегородки из пеноблоков, возьмем следующие технические условия:

1. При перепланировке дома или квартиры необходимо разделить комнату на два отдельных помещения.
2. В перегородке необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм.
3. Полы в доме — железобетонные плиты, финишная отделка — ламинатное покрытие.
4. Стены дома — газосиликатные блоки, штукатурка. Декоративная отделка — обои.
5. Высота помещения 2700 мм.
6. Назначение помещений: рабочий кабинет (мастерская) и комната отдыха.
7. Используемый материал для стен перегородки — пеноблоки (600х300х100 мм).

Теперь перенесем технические условия на схему плана помещения:

Если в качестве ориентира брать стену (А), то в этом случае все линии разметки должны иметь одинаковое расстояние от этой стены. В примере везде расстояние от стены до линий разметки равно {X mm} на примере Х = 2500 мм.

Соответственно линии (Б и В) должны располагаться параллельно друг другу. На рисунке показан пример контроля параллельности этих линий с помощью отвеса (Е). После нанесения этих линий разметки, наносят разметку на стены (линии Г и Д).

Подготовка основания под перегородку из пеноблока

Для того чтобы сохранить напольное покрытие и не демонтировать его полностью, перед началом монтажных работ необходимо сделать прорезь (А) в напольном покрытии, которая позволит нам получить доступ к железобетонным плитам.

Сначала необходимо нанести на поверхности напольного покрытия разметку, шириной равной толщине перегородки. Если, например, перегородка будет сделана из пеноблоков толщиной 100 мм и с двух сторон стены перегородки будут оштукатурены толщиной 20 мм, то в этом случае рекомендуемая ширина прорези 140-150 мм.

После нанесения разметки с помощью ручной электрической пилы делаем два прореза по линиям разметки. Перед этой работой, необходимо отрегулировать на пиле глубину пропила, которая обеспечит нам сквозную прорезку напольного покрытия, при этом зубья диска пилы не должны касаться железобетонной плиты.

Если вылет диска пилы сделан минимальным, но при этом велика вероятность что во время работы зубья все равно будут задевать плиту пола, то в этом случае под полозья пилы нужно сделать подложку (ровная доска, правило и т.п.).

Когда прорезь сделана по всей необходимой длине, аккуратно вынимаем обрезки ламината, и если осталась подложка, то обрезаем ее с помощью ножа и убираем из прорези. Все, основание под перегородку готово. С поверхности плит в прорези убираем опилки и прочий мусор. Для того чтобы во время работ по возведению перегородки не испортить поверхность оставшегося ламината, его можно укрыть пленкой, брезентом или другим материалом, который защитит его поверхность от возможных повреждений.

Поверхность стен в местах сопряжения с перегородкой так же необходимо подготовить поверхность, для этого декоративный материал с поверхности стен, как минимум в местах соединения перегородки и стен дома нужно убрать. В качестве примера у нас декоративная отделка стен выполнена бумажными обоями. Чтобы удалить обои в местах соединения перегородки и стен нужно или полностью удалить обои со стен, или сделать прорезь в обоях шириной 140-150 мм.

Для этого по разметке прорезаем ножом обои и на месте прорези смачиваем их водой, после этого ждем, пока обои полностью намокнут и удаляем их со стены. Места, где частично остались обои зачищаем с помощью шпателя.

Кладка перегородки из пеноблоков

Кладка перегородок из пеноблока выполняется по такому же принципу, как и кладка перегородок или стен из других штучных материалов. При этом одно из обязательных условий — это перевязка рядов кладки, то есть необходимость разбежки вертикальных швов, как раз на это мы и обратим свое внимание в описании способа кладки пеноблока.

На подготовленную, ровную поверхность плиты (Б) необходимо нанести готовый связующий раствор (клей или ЦСП), в нашем случае это клей (А). Толщина слоя клея примерно 2-3 мм. Клей наносим не только на поверхность основания, но и на прилегающую стену (В). После нанесения связующего раствора устанавливаем пеноблок и уплотняем его, пристукивая резиновым молотком по направлению указанному стрелками.

После установки первого пеноблока, продолжаем установку остальных пеноблоков первого ряда перегородки. Для соблюдения горизонтальности кладки можно использовать натянутый шпагат (А), а так же обязательный контроль строительным уровнем (Б). Для того чтобы обеспечить разбежку вертикальных швов в первом ряде кладки необходимо использовать половинные блоки.

Для получения половинных блоков их необходимо распилить с помощью ножовки на две равные части. У стен дома, к которым примыкает перегородка, можно устанавливать как целые блоки, так и половины блоков. Когда первый ряд готов, приступаем к кладке следующих рядов. Рекомендуемое расположение вертикальных швов и перевязка блоков:

После кладки 7 ряда получаем высоту перегородки примерно 2100 мм, значит, необходимая высота дверного проема получена, можно приступать к следующему этапу работ.

Устройство дверного проема в перегородке из пеноблока

Согласно техническим условиям нам необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм. При устройстве перегородок из пеноблоков необходимо усилить верх дверного проема, сделать перемычку. Из чего можно сделать перемычку:

1. Деревянный брусок
2. Бетонная перемычка (заводского изготовления)
3. Бетонная перемычка (сделать самостоятельно)
4. Уголок или швеллер

В нашем случае качестве перемычки можно использовать деревянный брусок (А) сечением 100х80 мм или установить готовую перемычку из автоклавного ячеистого бетона (Б) ТУ 5828-001-39136230-95. Можно использовать два вида таких перемычек — ПБ-2 или ПБ — 3, технические характеристики которых указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Длина, мм	Высота,мм	Толщина, мм	Расчетная нагрузка, кгс/м	Вес, кг
ПБ-2	ПБ20.1.25-0,3Я	2010	250	100	300	41
ПБ-3	ПБ13.1.25-0,4Я	1310	250	100	400	27

В нашем случае перемычка устанавливается на предпоследнем восьмом ряду кладки перегородки. При кладке девятого (последнего) ряда нам необходимо получить зазор между потолком и перегородкой в пределах 30-50 мм, в этом случае нам необходимо это учесть уже при кладке восьмого ряда. Почему? Давайте разберемся подробнее на примере установки перемычки ПБ-2.

Перемычка имеет высоту 250 мм, а высота пеноблока составляет 300 мм. Получается перепад по высоте 50 мм. Если пеноблоки восьмого ряда кладки обрезать по высоте перемычки, то в этом случае у нас при кладке последнего, девятого ряда, получается зазор между потолком и перегородкой 40-50 мм, а это как раз то, что нам и необходимо.

Напуск перемычки на перегородку по краям дверного проема рекомендуется делать в пределах 500 мм с каждой стороны. В нашем случае нагрузка на перемычку будет ниже допустимой, поэтому напуск можно сделать меньше чем 500 мм, но не менее чем 200 мм с каждой стороны.

Примечание:Как выполнить работу по заделке зазора между перегородкой и потолком, можно прочитать в статье о монтажеперегородок из пазогребневых плитсвоими руками.

Крепление перегородки из пеноблоков к стенам дома

Крепление перегородки к стенам дома, как и армирование кладки, особенно рекомендуется в районах с сейсмической активностью. Но для того чтобы получить более прочную стену перегородки все же рекомендуется выполнять эту работу при устройстве перегородок, даже если вы не проживаете в районе с сейсмоактивностью. Начнем с крепления перегородки к стенам дома.

По приведенным в статье техническим условиям перегородка примыкает к двум стенам дома. Основные варианты крепления перегородок из пеноблока к стенам дома — это, крепление с помощью арматуры в процессе работ по армированию кладки и с применением металлических уголков.

Крепление перегородки к стенам с помощью металлических уголков

Для крепления уголка к пеноблоку можно использовать гвозди или саморезы. Выбор метизов для крепления уголка к стене дома зависит от того, из какого материала сделана стена:

1. Бетон (панели, монолит) — дюбель, анкерный болт.
2. Кирпич (красный, силикатный) — анкерный болт, дюбель.
3. Ячеистые бетоны — саморезы, гвозди.

В нашем случае подходит третий вариант — крепление с помощью гвоздей или саморезов. Крепить каждый ряд необязательно, достаточно крепить каждые 2-3 ряда кладки.

Крепление перегородки к стенам с помощью арматуры

При креплении перегородки с помощью арматуры, в стенах дома необходимо сделать глухие отверстия (А) глубиной примерно 100-150 мм. Расположение отверстий в стенах дома должно находиться на одной оси с арматурой (Г), уложенной в паз (Б), сделанный в пеноблоке.

Перед установкой отрезка арматуры отверстие заполняется связующим раствором (В) и только после этого устанавливается арматура (Г). Перед кладкой следующего ряда, паз с арматурой заполняется связующим раствором.

Армирование перегородки из пеноблоков

При необходимости выполнения армирования рядов перегородки можно использовать следующие материалы — металлическая ячеистая сетка (А) или арматура (Б).

Армирование сеткой можно осуществлять следующим способом:

1. Наносите связующий раствор на ряд кладки перегородки и укладываете на него армирующую сетку.
2. Аккуратно вдавливаете сетку в связующий раствор, и излишки убираете с помощью гребенки или мастерка. Необходимо чтобы сетка не выступала на поверхности раствора, в противном случае снизится качество связки рядов перегородки.

Армирование рядов перегородки с помощью арматуры можно осуществить следующим способом:

1. С помощью ручного или электрического бороздодела по всей длине ряда перегородки необходимо сделать углубление в виде паза. Размеры паза зависят от того какую арматуру вы будете использовать. Оптимальным вариантом будет использование арматуры диаметром 8 мм. В этом случае ширина и глубина паза будет равна примерно 9-10 мм.
2. После устройства паза необходимо заполнить его связующим раствором и после этого уложить в него арматуру вдавливая ее в связующий раствор. Сверху наносите слой связующего раствора для кладки пеноблоков, выравниваете его до необходимой толщины и продолжаете работу по возведению перегородки.

Примечание:Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что армирование кладки перегородки обязательно только в случае если вы проживаете в районе с сейсмической активностью, но если у вас район с малоподвижным грунтом с незначительные сезонные колебаниями, то в этом случае армирование перегородки не обязательно.

После того, как перегородка готова необходимо дать время на то, чтобы связующий раствор затвердел, время полного затвердевания раствора должно быть указано производителем на упаковке. В завершении работы, для полной готовности перегородки под декоративную отделку останется установить дверную коробку и оштукатурить стены.

Основная статья цикла Межкомнатные перегородки.

Из чего делать перегородку в ванной комнате

Со временем всем хочется перемен. Украсить или разнообразить свой дом – одни из основных изменений. Когда дело касается ремонта или перестройки санузла, то важно знать, как правильно это сделать и какие материалы использовать. Расширение ванной комнаты, совмещение узлов или разделение их требует определенных знаний. Для установки перегородки в ванной видов материалов и способов существует множество. Профессионалы рекомендуют делать свой выбор в пользу тех, которые соответствовали бы возложенным на них ожиданиям. Все зависит от того, для каких целей служит конструкция. Итак, из чего лучше построить для ванной стену или перегородку?

Какими должны быть перегородки?

Делая перепланировку ванной комнаты, нужно учитывать определенные требования и положения, которые выдвигаются к конструкции стен.

Изначально, конструкция должна отвечать требованиям устойчивости и иметь высокую несущую способность. Выдерживать штукатурку и дополнительные элементы, которые будут крепиться к ней. Нормативной базой в области строительства показатели нагрузки установлены в пределах 500 кг/кв.м.

Звукоизоляция стены и ее отделки должна полностью или частично поглощать шумы и звуки. Резонанс в трубопроводе не должен быть слышен. Норма – 47 дБ.

Прежде чем решить, из чего сделать перегородку в ванной комнате, следует ознакомиться с гидроизоляционными свойствами материала. В условиях повышенной влажности активно размножаются бактерии, образуются грибки и плесень. Это не только выглядит не эстетично, но и портит состояние конструкции. Также представляет риск для здоровья человека.

Свойства противопожарные, а именно противостояние открытому огню в течение 15 минут, также должны быть соблюдены.

Для чего нужно делать перегородку в ванной?

Перед тем как рассматривать, из чего сделать перегородку в ванной комнате, узнаем, для чего она нужна. При помощи нехитрой конструкции можно решить ряд задач:

• Разграничить помещение. Таким образом можно ванную комнату разделить на разные зоны. Это можно сделать в том случае, если пространство комнаты позволяет. Ограждение закроет душ, ванную или унитаз. Кроме стенок, для определения отдельного пространства для каждого предмета и зоны используют колонны и ниши.
• Коммуникации можно скрыть от глаз при помощи перегородок. Если нет возможности скрыть трубы в фальш-стенах или за ширмой, то устанавливают дополнительные сооружения. Кроме всего прочего, они служат для крепления софитов.
• Ограждения зоны ванной от остального пространства – брызги воды не попадают на кафель и стены.
• За счет перегородки можно создать дополнительные полки и вешалки для средств гигиены и полотенец.
• Если пространство комнаты позволяет устанавливать ванную и душевую кабину, то перегородить их можно конструкцией. Это очень удобно. Одновременно в комнате принимать ванную и душ могут два человека.

Если нужно решить, из чего построить стены ванны и туалета, то определиться с выбором поможет информация о каждом материале. Стена – это надежное разделение двух комнат или зон. При перепланировке санузла из совмещенного в раздельный нужно делать кирпичную кладку.

Кроме функциональной составляющей, перегородки служат прекрасным украшением комнаты. Ее можно оформить в любом из понравившихся стилей или выдержать в тонах комнаты.

Из чего сделать перегородку в ванной комнате?

Решив для себя, каким требования должна отвечать постройка в комнате, нужно определиться с материалами, из которых она будет выполнена. На сегодняшний день на рынке стройматериалов огромное количество предложений на любые требования и по разным средствам. Основные из них:

• кирпич из глины или силиката;
• блоки с порами;
• гипсокартон и гипс;
• закаленное стекло;
• панели ПВХ;
• декоративный камень;
• армированный бетон.

Что выбрать?

Кирпич используется для основательного строения стен и перегородок. Такая конструкция вполне соответствует всем нормам и требованиям, обычно ее устанавливают для разделения санузла. Камень также выполняет те же функции. Но стоит отметить, что камнем выделяют зоны в одном помещении. Каменная кладка гораздо дороже кирпичной. Блоки с порами легкие и также удобны в укладке. Но стоит отметить, что они не соответствуют несущей способности и звукоизоляционной. Армированный бетон применяется как постоянная конструкция в комнате.

Гипс и стекло являются наиболее часто применяемыми материалами, если нужно разделить ванную на зоны.

Делая выбор в пользу любого материала, стоит определить цель установки перегородки. Если она служит для разделения комнаты на зоны, по вполне подойдет гипсокартон, стекло или панели ПВХ. Эти материалы не требуют дополнительной обработки, и установить их несложно. Более того, перегородка в ванной комнате, выбор материала для которой пал на легкие материалы, предполагает реализацию самостоятельного монтажа. Но если требуется последующая установка к стене умывальника или душа, то необходимы только прочные конструкции.

Постоянные массивные перегородки

Из чего сделать стену, расширяя ванную комнату? Этот вопрос становится важным, если принято решение перестройки санузла. Дело в том, что такая перегородка должна быть прочной, а конструкция – иметь возможность монтажа дополнительных элементов. С этой целью стоит выбирать только прочные материалы, основными из которых являются кирпич и армированный бетон.

Стоит отметить, что пеноблок не подойдет для массивной стены, в него нельзя загонять анкера, и он не имеет достаточной массы, чтобы удержать тяжелые керамические изделия.

Капитальные стены в большинстве своем устанавливаются с помощью кирпича. Бетонная заливка нужна только в том случае, если из нее формируют душевую. Также бетон служит основой для перегородки из стекла.

Достоинства капитальных стен

Капитальные стены имеют следующие преимущества:

• Можно спрятать все коммуникационные узлы.
• Изоляция очень хорошая.
• Можно облицовывать плиткой, камнем.
• Появляется возможность монтировать в него тяжелые полки или раковину.

Недостатки капитальных стен

Капитальные стены имеют также и недостатки. Среди минусов можно отметить:

• занимают много места;
• нельзя перенести такую конструкцию;
• требуют обязательного внесения в план помещения;
• нельзя экспериментировать с формой перегородки.

Выбирая, из чего лучше делать стены в ванной, нужно отдавать предпочтение надежным строительным материалам. Кирпич в случае возведения основательных перегородок просто незаменим. Работа с ним достаточна легкая, он обладает необходимой прочностью и соответствует всем требованиям огнеупорности и звукоизоляции. Удобство кладки из кирпича еще и в легкости его транспортировки и доставки. В зависимости от толщины кладки можно экономить место в комнате.

Перегородки из стекла

Прочность и надежность конструкций является важной составляющей, если они выполняют возложенные на них функции. Из чего лучше сделать перегородку в ванной комнате, чтобы она носила декоративный и эстетический характер? Дизайнеры рекомендуют устанавливать стекло.

Помещение ванной комнаты можно сделать визуально шире или оформить в необычно красивом стиле благодаря свойствам стекла.

В настоящее время особую популярность приобрели стеклоблоки разных цветов. Сегодня выбор их структурности и цвета очень широкий. Такие элементы способны украсить комнату и разнообразить ее интерьер. Кроме цветов, производители добавляют небольшие «изюминки» в стеклоблок, например, ракушки внутри или камушки, а также оригинальные блесточки и цветы. Прозрачность стекла может быть различной, в зависимости от дизайнерского решения и предпочтений в цвете.

Нельзя не отметить тот факт, что стеклянный строительный материал обладает выгодными свойствами. Одно из них – легкость монтажа. Так, можно выложить перегородку любой конфигурации.

Зеркальное стекло – еще один популярный материал для формирования перегородки. Продавцы предлагают его в форме листов, поэтому, не имея определенного опыта, можно не справиться с задачей по монтажу.

Зонирование пространства или ограждение душевой кабины прекрасно выполняются использованием стеклянных элементов. Они стильно и необычно смотрятся, отлично вписываясь в общий интерьер. Особенное одобрение получили у владельцев малогабаритных квартир и ванных комнат небольшого размера.

Основные достоинства

Плюсы перегородок из стекла следующие:

• Стекло идеально для определения зон.
• Не подвержено влиянию воды.
• Легко моется.
• Удобно для использования в маленьких пространствах.
• Увеличивает визуально площадь за счет света.

Недостатки

Минусы также есть:

• Требуется постоянный уход, так как остаются потеки и следы высыхания капель воды.
• Низкая изоляция от шума.
• Нельзя скрыть в стеклянных перегородках коммуникации.
• Достаточно высокая цена.

Установка стекла выполняется с помощью специальных профилей и кронштейнов. Удобно выполнять раздвижную конструкцию, роликовая панель проходит вдоль стен или встраивается в нишу.

Для создания перегородок из стеклянных изделий используют клей, или же отдельные блоки крепятся между собой с помощью модулей из алюминия и пластика.

Из чего лучше делать стены в ванной? Материалы однозначно должны отвечать требованиям по установке. Если цель – сделать оригинальную обстановку и внести «изюминку» в содержание ванной, то идеально будет смотреться стеклянная перегородка.

Гипсокартон

Универсальным материалом для перепланировки, дополнения и отделки служит гипсокартон. Плюсом использования листов является и то, что они служат прекрасной основой под любое верхнее покрытие. Плитка керамическая, покраска, мозаика, пластик и декоративная лепка – все это прекрасно фиксируется на ГКЛ.

Конструкция представляет собой металлический каркас, с обеих сторон обшитый щитами. Внутри может быть наполнение из звукоизоляции. Фальш-стену этого типа можно сделать самостоятельно, не имея навыков строительства.

Достоинства материала

• Ровный материал, легко поддается декорированию.
• Хорошее проникновение воздуха.
• Легкий вес.
• Быстрый монтаж и демонтаж.

Недостатки гипсокартона

• Обязательно нужна отделка: шпатлевка, покраска.
• Нельзя устанавливать в помещениях с очень высокой влажностью, должна быть вентиляция.
• Нет возможности сбора перегородок раздвижной системы.
• Перед тем как приступить к обработке, нужно наполнить минеральной ватой, стекловатой или эковатой пустоту каркаса.

Для работы с гипсокартоном не требуются дополнительные навыки и умения, наем грузчиков также будет лишним – листы очень легкие. Стоимость невысокая, материалы можно приобрести в любом строительном магазине. На сегодняшний день ГКЛ – это универсальное средство, которое используется для создание фальш-панелей и стен. Материал легко режется.

Для ванных комнат многие продавцы не посоветуют гипсокартон, но существуют влагостойкие варианты этого материала. И этот факт сделал его самым применяемым.

Пеноблок

Средняя позиция между прочным кирпичом и пористыми материалами позволила блокам из гипса занять лидирующее место в применении их в постройках. Плюсами использования их является то, что:

• материал легкий;
• не требует дополнительной отделки;
• легко выводить стены, благодаря специальной кромке.

Минус заключается в полном отсутствии звукоизоляционных свойств. Применять материал лучше в комплексе с другими.

Делать своими руками ванную и туалет из пеноблоков не сложно, не потребуются дополнительные услуги строителей.

Пластик

Выбирая, из чего сделать перегородку в ванной комнате, стоит рассмотреть пластик. Перегородка может быть каркасной из панелей поливинилхлорида или сделана из блоков оргстекла. ПВХ панели крепятся на металлический каркас. Принцип установки такой же, как и у стеклянных перегородок.

Достоинства пластика

Плюсами использования являются:

• Низкая стоимость.
• Гигиеничность материала.
• Устойчивость к влаге.
• Огромное количество вариантов дизайна.

Минусы

• Быстро желтеет.
• Низкая сопротивляемость механическим воздействиям.
• Сразу показываются все царапины и вмятины.

Из-за наличия минусов материал служит не долгое время. Перед тем как сделать тонкую перегородку в ванной комнате из пластика, нужно удостовериться в ее целесообразности и проанализировать все плюсы и минусы такой установки.

Если выбор пал на перегородки из ГКЛ

Если принято решение сделать своими руками перегородку из гипсокартона в ванной, нужно учитывать, что этот материал используется чаще всего в постройке временных конструкций. Остановимся более детально на монтаже. Как было замечено выше, установка не требует навыков строительства и может быть произведена самостоятельно.

Перед тем как сделать своими руками перегородку в ванной, стоит подумать о наличии дополнительных полок и освещения. Если таковые не требуются, то в полость каркаса можно спрятать коммуникации. Шумоизоляция минватой прекрасно подойдет для работы с гипсокартоном.

Каркас из металла монтируют вертикально с креплением за пол и потолок. После завершения его установки крепят листы с помощью саморезов с потайной шляпкой.

Гипсокартоновые перегородки в ванной комнате: материалы

Монтаж потребует следующих приспособлений:

• бур по бетону, перфоратор;
• ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• резак по гипсокартону;
• уровень;
• шпатели и кисть;
• емкость для шпатлевки и грунтовки.

Материалами служит металлическое армирование и листы ГК.

Для того чтобы облагородить стены, в дальнейшем швы заклеивают стекловолоконной лентой. Листы обрабатывают влагостойкой шпатлевкой или грунтовкой.

Инструкция

Если рассматривать ГКЛ как материал для постройки, то нужно:

• Разметить положение будущей конструкции – на полу положение профилей стоек с расстоянием в 60 см и сделать отметку на стене, куда будут крепиться стойки.
• Нарезать профили направляющих, расстояние между крепежами – один метр, а от основания пола – 50 см.
• Размер стоевого профиля должен быть на 2 см короче, чем расстояние от пола до потолка.
• Если высота стен более двух с половиной метров, то потребуются добавочные крепления.
• Нарезанные листы следует максимально близко разместить друг к другу и зафиксировать их саморезами.
• Швы оклеить пленкой из стекловолокна, обработать одним слоем шпатлевки. Только после этого нужна финишная отделка – шпатлевка, штукатурка, грунтовка и выравнивание слоев.
• Последний этап предполагает нанесение декоративного слоя, а именно – плитки, поклейки обоев или окраски поверхности.

Так как ванная комната – это место повышенного содержания влаги, то лучшим вариантом будет наложение на листы гипсокартона керамической плитки. Вместо шпатлевки под плитку применяют клей плиточный.

В зависимости от пожеланий владельцев квартиры и усердия, можно создать практичную и при этом необычную стенку, которая будет вписываться в интерьер ванной и обладать хорошими свойствами – декоративными и эстетическими.

Рекомендации специалистов

Итак, какие сделать стены перегородки в ванной комнате? Большая часть специалистов однозначна в своих рекомендациях. Для постоянных конструкций лучше использовать капитального свойства материалы: бетон и кирпич, а временные или декоративные прекрасно будут смотреться в гипсокартоне или стекле. Эти материалы надежные и практичные.

Со временем всем хочется перемен. Украсить или разнообразить свой дом – одни из основных изменений. Когда дело касается ремонта или перестройки санузла, то важно знать, как правильно это сделать и какие материалы использовать. Расширение ванной комнаты, совмещение узлов или разделение их требует определенных знаний. Для установки перегородки в ванной видов материалов и способов существует множество. Профессионалы рекомендуют делать свой выбор в пользу тех, которые соответствовали бы возложенным на них ожиданиям. Все зависит от того, для каких целей служит конструкция. Итак, из чего лучше построить для ванной стену или перегородку?

Какими должны быть перегородки?

Делая перепланировку ванной комнаты, нужно учитывать определенные требования и положения, которые выдвигаются к конструкции стен.

Изначально, конструкция должна отвечать требованиям устойчивости и иметь высокую несущую способность. Выдерживать штукатурку и дополнительные элементы, которые будут крепиться к ней. Нормативной базой в области строительства показатели нагрузки установлены в пределах 500 кг/кв.м.

Звукоизоляция стены и ее отделки должна полностью или частично поглощать шумы и звуки. Резонанс в трубопроводе не должен быть слышен. Норма – 47 дБ.

Прежде чем решить, из чего сделать перегородку в ванной комнате, следует ознакомиться с гидроизоляционными свойствами материала. В условиях повышенной влажности активно размножаются бактерии, образуются грибки и плесень. Это не только выглядит не эстетично, но и портит состояние конструкции. Также представляет риск для здоровья человека.

Свойства противопожарные, а именно противостояние открытому огню в течение 15 минут, также должны быть соблюдены.

Для чего нужно делать перегородку в ванной?

Перед тем как рассматривать, из чего сделать перегородку в ванной комнате, узнаем, для чего она нужна. При помощи нехитрой конструкции можно решить ряд задач:

• Разграничить помещение. Таким образом можно ванную комнату разделить на разные зоны. Это можно сделать в том случае, если пространство комнаты позволяет. Ограждение закроет душ, ванную или унитаз. Кроме стенок, для определения отдельного пространства для каждого предмета и зоны используют колонны и ниши.
• Коммуникации можно скрыть от глаз при помощи перегородок. Если нет возможности скрыть трубы в фальш-стенах или за ширмой, то устанавливают дополнительные сооружения. Кроме всего прочего, они служат для крепления софитов.
• Ограждения зоны ванной от остального пространства – брызги воды не попадают на кафель и стены.
• За счет перегородки можно создать дополнительные полки и вешалки для средств гигиены и полотенец.
• Если пространство комнаты позволяет устанавливать ванную и душевую кабину, то перегородить их можно конструкцией. Это очень удобно. Одновременно в комнате принимать ванную и душ могут два человека.

Если нужно решить, из чего построить стены ванны и туалета, то определиться с выбором поможет информация о каждом материале. Стена – это надежное разделение двух комнат или зон. При перепланировке санузла из совмещенного в раздельный нужно делать кирпичную кладку.

Кроме функциональной составляющей, перегородки служат прекрасным украшением комнаты. Ее можно оформить в любом из понравившихся стилей или выдержать в тонах комнаты.

Из чего сделать перегородку в ванной комнате?

Решив для себя, каким требования должна отвечать постройка в комнате, нужно определиться с материалами, из которых она будет выполнена. На сегодняшний день на рынке стройматериалов огромное количество предложений на любые требования и по разным средствам. Основные из них:

• кирпич из глины или силиката;
• блоки с порами;
• гипсокартон и гипс;
• закаленное стекло;
• панели ПВХ;
• декоративный камень;
• армированный бетон.

Что выбрать?

Кирпич используется для основательного строения стен и перегородок. Такая конструкция вполне соответствует всем нормам и требованиям, обычно ее устанавливают для разделения санузла. Камень также выполняет те же функции. Но стоит отметить, что камнем выделяют зоны в одном помещении. Каменная кладка гораздо дороже кирпичной. Блоки с порами легкие и также удобны в укладке. Но стоит отметить, что они не соответствуют несущей способности и звукоизоляционной. Армированный бетон применяется как постоянная конструкция в комнате.

Гипс и стекло являются наиболее часто применяемыми материалами, если нужно разделить ванную на зоны.

Делая выбор в пользу любого материала, стоит определить цель установки перегородки. Если она служит для разделения комнаты на зоны, по вполне подойдет гипсокартон, стекло или панели ПВХ. Эти материалы не требуют дополнительной обработки, и установить их несложно. Более того, перегородка в ванной комнате, выбор материала для которой пал на легкие материалы, предполагает реализацию самостоятельного монтажа. Но если требуется последующая установка к стене умывальника или душа, то необходимы только прочные конструкции.

Постоянные массивные перегородки

Из чего сделать стену, расширяя ванную комнату? Этот вопрос становится важным, если принято решение перестройки санузла. Дело в том, что такая перегородка должна быть прочной, а конструкция – иметь возможность монтажа дополнительных элементов. С этой целью стоит выбирать только прочные материалы, основными из которых являются кирпич и армированный бетон.

Стоит отметить, что пеноблок не подойдет для массивной стены, в него нельзя загонять анкера, и он не имеет достаточной массы, чтобы удержать тяжелые керамические изделия.

Капитальные стены в большинстве своем устанавливаются с помощью кирпича. Бетонная заливка нужна только в том случае, если из нее формируют душевую. Также бетон служит основой для перегородки из стекла.

Достоинства капитальных стен

Капитальные стены имеют следующие преимущества:

• Можно спрятать все коммуникационные узлы.
• Изоляция очень хорошая.
• Можно облицовывать плиткой, камнем.
• Появляется возможность монтировать в него тяжелые полки или раковину.

Недостатки капитальных стен

Капитальные стены имеют также и недостатки. Среди минусов можно отметить:

• занимают много места;
• нельзя перенести такую конструкцию;
• требуют обязательного внесения в план помещения;
• нельзя экспериментировать с формой перегородки.

Выбирая, из чего лучше делать стены в ванной, нужно отдавать предпочтение надежным строительным материалам. Кирпич в случае возведения основательных перегородок просто незаменим. Работа с ним достаточна легкая, он обладает необходимой прочностью и соответствует всем требованиям огнеупорности и звукоизоляции. Удобство кладки из кирпича еще и в легкости его транспортировки и доставки. В зависимости от толщины кладки можно экономить место в комнате.

Перегородки из стекла

Прочность и надежность конструкций является важной составляющей, если они выполняют возложенные на них функции. Из чего лучше сделать перегородку в ванной комнате, чтобы она носила декоративный и эстетический характер? Дизайнеры рекомендуют устанавливать стекло.

Помещение ванной комнаты можно сделать визуально шире или оформить в необычно красивом стиле благодаря свойствам стекла.

В настоящее время особую популярность приобрели стеклоблоки разных цветов. Сегодня выбор их структурности и цвета очень широкий. Такие элементы способны украсить комнату и разнообразить ее интерьер. Кроме цветов, производители добавляют небольшие «изюминки» в стеклоблок, например, ракушки внутри или камушки, а также оригинальные блесточки и цветы. Прозрачность стекла может быть различной, в зависимости от дизайнерского решения и предпочтений в цвете.

Нельзя не отметить тот факт, что стеклянный строительный материал обладает выгодными свойствами. Одно из них – легкость монтажа. Так, можно выложить перегородку любой конфигурации.

Зеркальное стекло – еще один популярный материал для формирования перегородки. Продавцы предлагают его в форме листов, поэтому, не имея определенного опыта, можно не справиться с задачей по монтажу.

Зонирование пространства или ограждение душевой кабины прекрасно выполняются использованием стеклянных элементов. Они стильно и необычно смотрятся, отлично вписываясь в общий интерьер. Особенное одобрение получили у владельцев малогабаритных квартир и ванных комнат небольшого размера.

Основные достоинства

Плюсы перегородок из стекла следующие:

• Стекло идеально для определения зон.
• Не подвержено влиянию воды.
• Легко моется.
• Удобно для использования в маленьких пространствах.
• Увеличивает визуально площадь за счет света.

Недостатки

Минусы также есть:

• Требуется постоянный уход, так как остаются потеки и следы высыхания капель воды.
• Низкая изоляция от шума.
• Нельзя скрыть в стеклянных перегородках коммуникации.
• Достаточно высокая цена.

Установка стекла выполняется с помощью специальных профилей и кронштейнов. Удобно выполнять раздвижную конструкцию, роликовая панель проходит вдоль стен или встраивается в нишу.

Для создания перегородок из стеклянных изделий используют клей, или же отдельные блоки крепятся между собой с помощью модулей из алюминия и пластика.

Из чего лучше делать стены в ванной? Материалы однозначно должны отвечать требованиям по установке. Если цель – сделать оригинальную обстановку и внести «изюминку» в содержание ванной, то идеально будет смотреться стеклянная перегородка.

Гипсокартон

Универсальным материалом для перепланировки, дополнения и отделки служит гипсокартон. Плюсом использования листов является и то, что они служат прекрасной основой под любое верхнее покрытие. Плитка керамическая, покраска, мозаика, пластик и декоративная лепка – все это прекрасно фиксируется на ГКЛ.

Конструкция представляет собой металлический каркас, с обеих сторон обшитый щитами. Внутри может быть наполнение из звукоизоляции. Фальш-стену этого типа можно сделать самостоятельно, не имея навыков строительства.

Достоинства материала

• Ровный материал, легко поддается декорированию.
• Хорошее проникновение воздуха.
• Легкий вес.
• Быстрый монтаж и демонтаж.

Недостатки гипсокартона

• Обязательно нужна отделка: шпатлевка, покраска.
• Нельзя устанавливать в помещениях с очень высокой влажностью, должна быть вентиляция.
• Нет возможности сбора перегородок раздвижной системы.
• Перед тем как приступить к обработке, нужно наполнить минеральной ватой, стекловатой или эковатой пустоту каркаса.

Для работы с гипсокартоном не требуются дополнительные навыки и умения, наем грузчиков также будет лишним – листы очень легкие. Стоимость невысокая, материалы можно приобрести в любом строительном магазине. На сегодняшний день ГКЛ – это универсальное средство, которое используется для создание фальш-панелей и стен. Материал легко режется.

Для ванных комнат многие продавцы не посоветуют гипсокартон, но существуют влагостойкие варианты этого материала. И этот факт сделал его самым применяемым.

Пеноблок

Средняя позиция между прочным кирпичом и пористыми материалами позволила блокам из гипса занять лидирующее место в применении их в постройках. Плюсами использования их является то, что:

• материал легкий;
• не требует дополнительной отделки;
• легко выводить стены, благодаря специальной кромке.

Минус заключается в полном отсутствии звукоизоляционных свойств. Применять материал лучше в комплексе с другими.

Делать своими руками ванную и туалет из пеноблоков не сложно, не потребуются дополнительные услуги строителей.

Пластик

Выбирая, из чего сделать перегородку в ванной комнате, стоит рассмотреть пластик. Перегородка может быть каркасной из панелей поливинилхлорида или сделана из блоков оргстекла. ПВХ панели крепятся на металлический каркас. Принцип установки такой же, как и у стеклянных перегородок.

Достоинства пластика

Плюсами использования являются:

• Низкая стоимость.
• Гигиеничность материала.
• Устойчивость к влаге.
• Огромное количество вариантов дизайна.

Минусы

• Быстро желтеет.
• Низкая сопротивляемость механическим воздействиям.
• Сразу показываются все царапины и вмятины.

Из-за наличия минусов материал служит не долгое время. Перед тем как сделать тонкую перегородку в ванной комнате из пластика, нужно удостовериться в ее целесообразности и проанализировать все плюсы и минусы такой установки.

Если выбор пал на перегородки из ГКЛ

Если принято решение сделать своими руками перегородку из гипсокартона в ванной, нужно учитывать, что этот материал используется чаще всего в постройке временных конструкций. Остановимся более детально на монтаже. Как было замечено выше, установка не требует навыков строительства и может быть произведена самостоятельно.

Перед тем как сделать своими руками перегородку в ванной, стоит подумать о наличии дополнительных полок и освещения. Если таковые не требуются, то в полость каркаса можно спрятать коммуникации. Шумоизоляция минватой прекрасно подойдет для работы с гипсокартоном.

Каркас из металла монтируют вертикально с креплением за пол и потолок. После завершения его установки крепят листы с помощью саморезов с потайной шляпкой.

Гипсокартоновые перегородки в ванной комнате: материалы

Монтаж потребует следующих приспособлений:

• бур по бетону, перфоратор;
• ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• резак по гипсокартону;
• уровень;
• шпатели и кисть;
• емкость для шпатлевки и грунтовки.

Материалами служит металлическое армирование и листы ГК.

Для того чтобы облагородить стены, в дальнейшем швы заклеивают стекловолоконной лентой. Листы обрабатывают влагостойкой шпатлевкой или грунтовкой.

Инструкция

Если рассматривать ГКЛ как материал для постройки, то нужно:

• Разметить положение будущей конструкции – на полу положение профилей стоек с расстоянием в 60 см и сделать отметку на стене, куда будут крепиться стойки.
• Нарезать профили направляющих, расстояние между крепежами – один метр, а от основания пола – 50 см.
• Размер стоевого профиля должен быть на 2 см короче, чем расстояние от пола до потолка.
• Если высота стен более двух с половиной метров, то потребуются добавочные крепления.
• Нарезанные листы следует максимально близко разместить друг к другу и зафиксировать их саморезами.
• Швы оклеить пленкой из стекловолокна, обработать одним слоем шпатлевки. Только после этого нужна финишная отделка – шпатлевка, штукатурка, грунтовка и выравнивание слоев.
• Последний этап предполагает нанесение декоративного слоя, а именно – плитки, поклейки обоев или окраски поверхности.

Так как ванная комната – это место повышенного содержания влаги, то лучшим вариантом будет наложение на листы гипсокартона керамической плитки. Вместо шпатлевки под плитку применяют клей плиточный.

В зависимости от пожеланий владельцев квартиры и усердия, можно создать практичную и при этом необычную стенку, которая будет вписываться в интерьер ванной и обладать хорошими свойствами – декоративными и эстетическими.

Рекомендации специалистов

Итак, какие сделать стены перегородки в ванной комнате? Большая часть специалистов однозначна в своих рекомендациях. Для постоянных конструкций лучше использовать капитального свойства материалы: бетон и кирпич, а временные или декоративные прекрасно будут смотреться в гипсокартоне или стекле. Эти материалы надежные и практичные.

Зачастую архитектурные решения, принятые при строительстве дома, не устраивают его новых хозяев, что уж говорить о квартирах, строившийся по одному шаблону. Решить проблему позволяет «зонирование» комнат, то есть установка перегородок для разграничения функциональных зон.

И если в жилых комнатах проблем с эти почти никогда не возникает, ванная и санузел предъявляют особые требования к материалу и технологии установки перегородок, что объясняется повышенной влажностью и специфическими эксплуатационными требованиями.

Попробуем разобраться, из чего сделать перегородку в ванной комнате, которая надежно прослужит долгие годы и станет настоящим украшением интерьера.

Выбираем материал изготовления

Правильный подбор материала – наиболее важный и ответственный этап проектирования перегородки. Современный рынок предлагает множество способов реализации подобного проекта, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

В конечном итоге, он должен выбираться с учетом индивидуальных особенностей строительства. Наибольшее распространение получили такие материалы:

Гипсокартон.

Отличается дешевизной, удобством резки и монтажа, гибкостью форм и размеров. Поверхность гипсокартона гладкая, не требует нанесения промежуточных покрытий для установки облицовочных материалов.

Однако необходимо учитывать, что надежная перегородка из гипсокартона будет иметь толщину не меньше 50 мм.

Из такого материала невозможно выполнить раздвижные или распашные конструкции, а высокая влажность (90% и более) будет способствовать быстрому износу листов, потере формы и эксплуатационных качеств.

Тем не менее, гипсокартон остается основным и самым распространенным материалом, а для устранения его недостатков было разработано множество конструкторских решений, о которых будет подробно рассказано в дальнейшем.

Пластик.

Под пластиковой перегородкой обычно понимают промышленное изделие, подогнанное под какой-либо унифицированный размер, хотя зачастую их монтаж осуществляют вручную, собирая их отдельных листов или полос.

Пластик легок и гибок, не боится воды, в резке и монтаже еще удобнее, чем гипсокартон. С его помощью можно выполнять составные, сдвижные, складные конструкции любой сложности, в том числе – полностью сборные перегородки.

Однако плата за такую универсальность – специфичный внешний вид, подходящий далеко не для всех интерьеров, а также недолговечность, которая может проявляться в потере цвета, деформации, растрескивании. Особенно это свойственно дешевым некачественным изделиям.

Перегородки из этого материала лучше делать в общественных местах, где эстетика уступает место практичности.

Шторы и ширмы.

Представляют собой тонкие и гибкие полимерные материалы, которые могут свободно подвешиваться к направляющим или фиксироваться в каркасных конструкциях. Бывают прозрачными, полупрозрачными и непрозрачными.

Шторы и ширмы – едва ли не самый дешевый способ установки перегородки, отличающийся простотой и компактностью, удобством в эксплуатации и обслуживании. Однако большинство таких материалов быстро изнашивается и едва ли сможет выгодно дополнить стиль ванной комнаты.

Пеноблоки.

Толщина и удельный вес перегородки из пеноблока сравнимы с характеристиками гипсокартона, однако позволяют получить более прочную и влагоустойчивую конструкцию. Другое выгодное преимущество пеноблоков – прекрасная тепло- и шумоизоляция.

При этом материал легко режется и обрабатывается даже инструментами для дерева, что позволят создавать рельефные и фигурные профили, а его цена отличается предельной демократичностью.

Тем не менее, если Вы решили возводить перегородку из пеноблока, запаситесь терпением – это длительный и трудоемкий процесс, после которого понадобится еще время для набора конструкционной прочности и нанесения слоя штукатурки.

Поликарбонат.

Едва ли привычный сотовый поликарбонат будет выгодно смотреться хоть в каком-то интерьере, а вот монолитный, напротив, придает дизайну комнат особый шарм, превосходно дополняет и классический, и футуристический стиль.

Материал может быть цветным или бесцветным, прозрачным или матовым. Он легко режется и гнется, удобен в статичном монтаже и для создания подвижных конструкций, отличается высокой стойкостью к самым разнообразным агрессивным воздействиям, надежностью и долговечностью.

Единственный существенный недостаток монолитного поликарбоната – высокая цена.

Читайте также, как сделать перегородки в ванной комнате из стекла по ссылке.

Варианты установки и дизайн

Тип перегородки под ванну и способ ее установки выбирается в зависимости от функционального назначения, которое, как правило, ограничено двумя вариантами:

1. Деление помещения на функциональные зоны, то есть визуальное и физическое разграничение пространства на участки, предназначенные для различных целей.
2. Укрытие и комбинация в одном модуле элементов трубопроводов, котельной, коммуникаций и прочих технических линий.

В первом случае перегородка играет роль вспомогательной стены и обеспечивает свободное перемещение между зонами ванны, раковины или туалета, поэтому предполагает один из следующих вариантов установки:

фиксированная с разрывом или арочным проходом – выполняется, как правило, из твердых непрозрачных материалов и разделяет помещение только условно, обеспечивая, однако, визуальное скрытие части зон;

фиксированная с дверным проемом – дополняет предыдущую конструкцию дверью, обеспечивая максимальное физическое разграничение, а также, в ряде случаев, тепло-, паро- и шумоизоляцию;

подвижная гибкая – представляет собой штору или ширму, которая движется по направляющим для открытия проема между зонами, служит только для визуального разграничения;

подвижная или частично подвижная жесткая – объединяет широкий ассортимент изделий, состоящих из прозрачных или непрозрачных листовых материалов, оснащенных механизмами сдвигания, складывания, поворота и иных способов изменения конфигурации для открытия и закрытия прохода.

Подвижные и частично подвижные конструкции являются наиболее универсальными и имеют современный дизайн. При их проектировании и монтаже особое внимание уделяется типу и качеству механических элементов – колес, петель, шарниров, зажимов и т.п.

В случае их правильного выбора и надлежащего качества изготовления, конструкция будет безотказно работать долгие годы.

Теперь о перегородках, предназначенных для скрытия технических линий. Тут ведущими являются две разновидности:

• жесткие с возможностью доступа – устанавливаются в том случае, когда обслуживание и ремонт скрытых элементов являются частыми и прогнозируемыми, или место установки включает счетчики, краны и прочие детали, к которым необходим регулярный доступ;
• жесткие без возможности доступа – устанавливаются во всех остальных случаях, делают работу с внутренним пространством невозможной до демонтажа перегородки или ее части.

Поскольку большинство коммуникаций, находящихся внутри ванной комнаты, так или иначе, оснащается счетчиками и/или регулирующими элементами, для их скрытия почти всегда устанавливаются жесткие перегородки с возможностью доступа (пример на фото).

Наибольшее распространение получили перегородки из непрозрачных листовых материалов или пеноблока, в конструкции которых имеются небольшие дверцы, расположенные на уровне кранов и счетчиков.

Важным условием выбора и монтажа любой перегородки является соответствие ее дизайна общему стилю интерьера.

Комнаты, выдержанные в строгих минималистических линиях и тонах не стоит оснащать слишком яркими конструкциями, однако вполне допустима установка как прозрачных, так и однотонных непрозрачных материалов.

То же можно рекомендовать для стилей модерн и футуризм, а вот классическая архитектура и помещения, изобилующие изысканными декоративными элементами, вполне можно оснастить толстыми перегородками, имеющими соответствующий рельеф, цвет и профиль.

О правилах сноса стен

Во время ремонта квартиры или дома порой возникает необходимость снести стену между туалетом и ванной комнатой – для обеспечения большего удобства пользования ними, соответствия общему стилю интерьера, замены стены на более функциональную перегородку и т.п.

Первое, в чем следует убедиться, если возникла подобная необходимость – что стена не является несущей. Удобнее всего для этого обратиться к нормативной документации здания. Справедливости ради заметим, что стена между унитазом и ванной крайне редко бывает несущей.

Следующий этап – документальное оформление работ. Согласно действующему законодательству, существует упрощенная и полная схемы проекта. Первая предполагает снос стены без увеличения площади санузла и/или изменение расположения сантехники без увеличения ее количества.

Полную схему задействуют, если площадь помещения наращивается за счет площадей коридора, прихожей, кладовки и других соседних комнат, кроме кухни, а также в случае установки дополнительных сантехнических элементов.

Перед началом работ необходимо предупредить соседей, убрать из туалета и ванной все хрупкие элементы, а если это затруднено или невозможно – накрыть их, например, досками, обезопасив от падающих обломков.

Самый аккуратный и щадящий, но довольно трудоемкий способ сноса – по одному расшатывать кирпичи зубилом или монтировкой, начиная с верхних рядов, а затем вынимать их.

Для расшатывания можно воспользоваться и перфоратором, но тогда будет куда больше шума и пыли.

Ну а самый быстрый и, по совместительству, опасный метод – сломать стену кувалдой. Завершающий этап – утилизация строительного мусора путем его вывоза на свалку, на что, кстати, также требуется специальное муниципальное разрешение.

Возведение перегородки из гипсокартона своими руками

Как и всегда, перед выполнением работ по установке гипсокартона следует разработать проект перегородки, нарисовать ее приблизительный эскиз, провести расчеты требуемого количества материалов.

Важно правильно подобрать тип и толщину листов. Учитывая условия работы конструкции, наиболее рациональным будет монтаж гипсокартона влагостойких марок: ГКЛВ и ГКЛВО.

Кроме того, иногда, при относительно малой влажности и значительном удалении перегородки от сантехнических элементов, можно использовать обычный сорт гипсокартонных листов с нанесением на него защитного слоя. Оптимальная толщина листа – 9,5 или 12,5 мм.

После приобретения всего необходимого приступают к монтажу каркаса. Сперва на несущие поверхности (пол, потолок, стены) устанавливают профиль UW, крепят его дюбелями или саморезами с шагом между точками крепления в 30 см.

Затем через каждые 40 см монтируют CW-профиль, необходимый для придания каркасу требуемой жесткости. Его крепят к основному профилю специальными саморезами или заклепками.

Следующий этап – формовка листов. Их обрезают до необходимых размеров, однако стараются, по возможности, использовать максимально крупные блоки – для обеспечения прочности конструкции. Располагать блоки следует вертикально, фиксировать на каркасе – с помощью шурупов.

К монтажу второй стороны приступают только после полного завершения первой.

Перед монтажом листы любого типа рекомендуется покрыть гидроизоляционной мастикой, образующей после застывания плотную паронепроницаемую пленку.

Торцы листов обязательно обрабатывают силиконовым герметиком или специальными водоотталкивающими средствами. После монтажа все углы и стыки следует проклеить гидроизоляционной лентой шириной не мене 15 см, а сверху ленты повторно нанести мастику.

Важным условием обеспечения надежной защиты перегородки от губительного действия влаги является наличие качественной вентиляции помещений.

Перегородки из гипсокартона легко поддаются декоративной отделке. Их можно покрывать краской и даже декоративной шпаклевкой подходящего для ванных комнат типа, декорировать пластиковыми панелями и керамической плиткой.

В последнем случае для качественного и красивого монтажа необходимо нанести грунтовое покрытие, правильно подобрать состав клея для плитки, использовать кладочную сетку и крестовины.

Какой бы тип и способ монтажа перегородки для ванной комнаты Вы ни выбрали, выполняйте все работы ответственно, внимательно и осторожно, и тогда результат обязательно оправдает даже самые смелые ожидания!

Инструкция по монтажу каркаса и стенок из гипсокартона в ванной комнате в видео ниже:

3 комментария

Установка перегородки в ванную мне только предстоит, собираю информацию, как это сделать самостоятельно. Наиболее полезным в статье для меня оказалось видео, очень наглядно и доступно подан материал.

Нам ещё только предстоит ремонт в ванной, поэтому для меня лично ваша статья была очень полезной!

У нас как раз ремонт в самом разгаре, спасибо за идею с использованием поликарбоната, воспользуемся ей.

Стоимость возведения стен из пеноблоков за м2 в Москве: цены на работу по возведению перегородок из пеноблоков

Узнать стоимость возведения стен из пеноблоков за м2, а также заказать услуги проверенных специалистов по ремонту квартир можно на youdo.com. Представленные здесь профессионалы справятся с перепланировкой любого помещения в самые короткие сроки. Любые работы по демонтажу и возведению стен из пеноблоков они проведут не только качественно и быстро, но и недорого. Расценки на их услуги гораздо ниже расценок мастеров большинства ремонтных компаний Москвы.

От чего зависят расценки

Процесс возведения стен из пеноблоков – достаточно трудоемкий, состоящий из нескольких этапов. Представленные на Юду специалисты не только производят непосредственную кладку межкомнатных перегородок или иных перекрытий из пеноблоков, но и:

• демонтируют старые стены по оптимальной цене
• оказывают услуги по выносу и утилизации строительного мусора
• производят полную черновую подготовку возведенных межкомнатных перегородок или иных перекрытий под финишную отделку

Кроме этого, они сделают всё необходимое для усиления прочности конструкции из пеноблоков, если предполагается, что на новую стену будет оказываться большая нагрузка. В этом случае монтаж конструкции из пеноблоков предполагает обязательное использование армированной ленты.

На финишную стоимость услуг специалистов Юду будут влиять такие факторы, как:

• общее количество м2 возводимой стены и, соответственно, общее количество квадратов самих пеноблоков, которые потребуются
• цена пеноблоков необходимого размера и толщины
• объем работ по демонтажу и монтажу стен, их сложность
• количество расходных строительных материалов, среди которых цементный раствор, армированная лента и прочие

Сколько стоят услуги конкретного исполнителя Юду можно узнать с помощью внутреннего чата сайта. Вам назовут стоимость именно установки, то есть кладки. Стоимость же строительных и расходных материалов надо уточнить отдельно. Почти все специалисты Юду имеют хорошие профессиональные связи, которые позволяют им закупать всё необходимое для ремонтов по самой низкой цене. Поэтому вам помогут приобрести пенобетон выгодно.

Условия заказа

На Юду вы можете заказать услугу «монтаж конструкции из пеноблоков» в городских жилплощадях или загородных коттеджах, а также офисных помещениях – под ключ. То есть подрядчик полностью берет на себя весь ремонт и устройство новой планировки. Вы лишь контролируете его на определённых этапах, а потом принимаете объект. По стоимости монтаж под ключ будет дороже, нежели при условии, что вы самостоятельно закупаете все необходимое для ремонта, а профессионала зовете лишь для непосредственного монтажа.

На Юду можно оформить заказ на услуги как с открытой, так и с фиксированной ценой. Если ваш бюджет на установку новой конструкции ограничен, лучше сразу указать конкретную сумму. Также обязательно укажите:

• количество квадратов возводимой конструкции, устройство которой планируете
• необходимые сроки ремонта
• нужны ли вам услуги по демонтажу старых стеновых конструкций, выносу и утилизации строительного мусора

Сервис Юду работает круглосуточно. Узнать стоимость возведения стен из пеноблоков за м2, а также заказать соответствующие услуги вы можете в любое удобное время, даже в праздничные и выходные дни.

Изоляция между стойками из жесткого пенопласта

Утеплитель из жесткого пенопласта можно использовать по всему дому, но чаще всего он встречается в стенах подвала. Если вы занимаетесь отделкой подвала своими руками, это, вероятно, будет вашим первым знакомством с жесткой пеной с закрытыми порами.

Правильный метод использования жесткого пенопласта состоит в том, чтобы пропустить непрерывные листы пенопласта размером 4 на 8 футов по бетонной стене подвала, в результате чего жесткий пенопласт фактически станет стеной. После этого поверх пенопласта устанавливаются тонкие планки обрешетки, чтобы обеспечить прочное основание для шурупов для гипсокартона и гипсокартона.Но можно ли пропустить жесткую пену между шпильками , как если бы вы это сделали с рулонами из стекловолокна или распыляемой пеной?

Когда устанавливать изоляцию из жесткого пенопласта между шпильками

Хотя это не является официально рекомендованным методом, установка жесткого пенопласта между стойками в местах с низким уровнем грунта может иметь некоторые преимущества.

Изготовители деревянных каркасных стен предназначены для нанесения теплоизоляции снаружи, а не внутри, связанного каркаса или структурной обшивки.

Как показывает опыт, любая изоляция обычно лучше, чем ее отсутствие, при условии, что эта изоляция не создает для вас больше проблем в дальнейшем.

Изоляция стекловолокном стены из паротяжелого бетона — пример благих намерений переделки, которая может создать больше проблем в будущем. Все ваши усилия по добавлению стекловолоконной изоляции к влажной стеновой системе сводятся на нет, часто в течение пары сезонов, из-за быстрорастущей плесени и грибка. Изоляционные свойства влагонепроницаемой изоляции резко ухудшаются, а наличие плесени означает, что изоляция должна быть снята немедленно.

Но изоляция из жесткого пенопласта не впитывает воду, а ее гладкая поверхность не содержит плесени, как миллионы воздушных карманов из стекловолокна. Даже с его недостатками, а именно невозможностью идеально вписаться в ниши между стойками, изоляция из жесткого пенопласта будет лучшим выбором, чем отсутствие изоляции. Использование герметика из распыляемой пены с низким расширением для герметизации этих зазоров еще больше увеличивает изоляционные свойства твердой пены между стойками.

Основы изоляции жестких пенопластов

Изоляция из жестких пенопластов отлично подходит для использования в помещениях ниже уровня, например, в подвалах.Редко вы будете устанавливать изоляцию из стекловолокна ниже уровня, поскольку стекловолокно впитывает влагу.

Одно исключение может быть, если вы изолируете отапливаемое готовое подвальное помещение от другого внутреннего подвального помещения, которое не отапливается. Поскольку вы ожидаете, что эта внутренняя стена останется сухой, вы можете использовать изоляцию из стекловолокна. Другим исключением могут быть подвалы с дневным освещением: те, у которых три стены упираются в землю, а четвертая стена открывается на уровне класса.

Жесткий пенопласт размером

Изоляция из жестких пенопластов состоит из листов размером до 4 на 8 футов, которые помогут вам быстро покрыть обширные стены.Иногда также можно купить меньшие и более удобные в обращении простыни размером 2 на 8 футов и 4 на 4 фута.

Большие листы часто идут с неглубокими надрезами, которые позволяют разрезать листы пополам без использования пилы. Как правило, эти насечки не помогают при установке между стойками, потому что они не соответствуют ширине.

Жесткая пена Водонепроницаемость

Утеплитель из жесткого пенопласта считается водонепроницаемым. Изоляция из жесткого пенопласта лучше предотвращает появление плесени, чем изоляция из стекловолокна.Но плесень и грибок все еще могут расти на поверхности жесткого пенопласта. Разница в том, что плесень и грибок не могут попасть в жесткую пену. Множество открытых ячеек стекловолоконной изоляции обеспечивают проникновение плесени и грибка.

Жесткая пена R-Value

Изоляция из жесткого пенопласта, как правило, имеет низкую или умеренную R-ценность на доллар по сравнению со стекловолокном. Изоляция из жесткого пенопласта стоит примерно в два раза дороже, чем стекловолокно. Лист жесткого пенопласта толщиной 1 1/2 дюйма имеет R-значение 7.5.

Непрерывная изоляция для идеальной стены подвала

Жесткая пена должна быть непрерывной. Напротив, классическая система стен, состоящая из стоек, размещаемых через каждые 16 дюймов по центру, не обеспечивает непрерывной изоляции.

В качестве внешней обшивки снаружи дома, прямо под сайдингом, устанавливается жесткий пенопласт. Листы пенопласта стыкуются друг с другом и склеиваются для предотвращения проникновения воздуха.

На стенах подвала также важна непрерывность.Если листы плотно уложены встык, возникновение теплового мостика исключено.

Предотвращение мостов холода и разрывов

Тепловой мост — это любой путь, по которому нежелательные температуры, горячие или холодные, могут проникнуть в ваш дом.

Термический разрыв может быть таким же очевидным, как трещина или дыра в стене. Удивительно, но это также может быть твердый материал, обладающий высокой теплопроводностью. Металл легко переносит холод. Если у вас есть какой-либо цельный металл, идущий снаружи внутрь, например труба, у вас есть тепловой мост.

Дерево также может быть тепловым мостом, хотя и не таким явным, как металл, поскольку дерево не является хорошим проводником температуры. Деревянные стенные стойки могут служить проходом для проникновения холода в интерьер вашего дома.

Плюсы и минусы: жесткая пена между шпильками

Плюсы

• Стоимость пены для распыления : Пена для распыления, установленная компанией, может стоить больше, чем вы можете себе позволить. Таким образом, жесткая пена является более дешевой альтернативой.

• Низкие потребности в теплоизоляции : Ваши потребности в теплоизоляции могут быть несущественными.Когда земля засыпана бетонными стенами, температура снижается. Проблема терморазрывов минимальна.

• Шпильки на месте : У вас может быть хорошо зарекомендовавшая себя система стен. Демонтаж стеновой системы только для того, чтобы установить сплошную изоляцию из жесткого пенопласта, может быть нецелесообразным проектом.

Минусы

• Сборка деталей : Увеличивается объем работы по резке нескольких кусков жесткого пенопласта до точных размеров, чтобы они поместились в отсеки.

• Тепловые разрывы / мосты : Жесткая изоляция из пеноматериала позволяет деревянным шпилькам передавать холод в подвал.

• Расширение / сжатие : Деревянные стойки расширяются и сжимаются, предоставляя больше возможностей для развития трещин.

Как установить изоляцию из жесткого пенопласта между шпильками

Измерьте площадь проекта

Измерьте всю площадь стены, чтобы определить необходимое количество жесткого пенопласта.Не вычитайте шпильки. Например, стена может быть 30 футов в длину и 7 футов в высоту. Считайте, что 210 квадратных футов — это весь объем приобретаемой изоляции из жесткого пенопласта.

Измерение отдельных полостей

Измерьте каждый отсек индивидуально. Шпильки, размещенные через каждые 16 дюймов по центру, будут иметь ширину пролета примерно 14 дюймов. Хотя вы хотите, чтобы пена была плотной, вы не хотите, чтобы она была слишком большой, так как пену трудно сбрить.

Один из способов заставить этот проект работать должным образом — это обрабатывать каждую стенку отдельно.Часто шпильки могут располагаться на расстоянии не точно 16 дюймов от центра. Измерьте каждый отсек отдельно и запишите это измерение, как в этом примере:

• Отсек 1:16 дюймов x 7 футов
• Отсек 2: 16 1/8 дюйма x 7 футов
• Отсек 3:15 7/8 дюйма x 7 футов

Обозначьте и разрежьте жесткий пенопласт

Отметьте размеры маркером на жестком пенопласте с квадратом из гипсокартона. Разрежьте жесткий пенопласт обычной пилой по дереву.

Установите изоляцию из жесткого пенопласта

Поместите каждый лист жесткого пенопласта в отдельный отсек стены.Посадка должна быть плотной, но не настолько, чтобы края поролона начали рваться. В этом случае вытяните лист и слегка подрежьте края пилой.

Заделать зазоры в изоляции

Зазоры между пенопластом и стойками должны быть заделаны вспененным герметиком с низким расширением.

Создание полностью индивидуальной ниши для душа с нуля

Часть 4: Создание индивидуальной ниши для душа с нуля

Эта статья охватывает:

Цементная плита, пенопласт и Hardibacker

Резка стенового каркаса

Гидроизоляция

МНОГО фото!

Иногда нет хорошего способа обойти это.Создание собственной встроенной ниши для душа с нуля может быть лучшим способом добавить в душ столь необходимое пространство для хранения вещей. Не всякая душевая кабина идеально подходит для размещения в предварительно сформированной нише стандартного размера.

Иногда имеет смысл начать с нуля, а не вносить изменения в ниши из пенопласта стандартного размера. Другие опоры для строительства ниши:

Планирование и проектирование

Установка сборной ниши

Изменение сборной ниши

Итак, давайте начнем с самого начала.Из какого материала вы хотите создать свою индивидуальную нишу для душа?

Строительный материал

Пенопласт: В большинстве случаев, когда я создаю индивидуальную нишу для душа, я в конечном итоге использую доску Wedi. Я сохраняю свои записки, чтобы их всегда было под рукой. Что хорошо в досках Wedi и Kerdi, так это то, что они бывают разной толщины.

Это может быть преимуществом при попытке получить нишу для макета с плиткой. Я могу закончить тем, что выберу доску толщиной 1/4 дюйма с одной стороны и 1/2 дюйма с другой.

Еще одним преимуществом пенопласта является то, что его легко разрезать по размеру и не образует пыль. Кроме того, сама плита является водонепроницаемой, поэтому после установки и высыхания клея ее можно облицовывать плиткой.

Подложка из вспененного материала GoBoard от Johns Manville

Ее необходимо устанавливать в соответствии с инструкциями. С большим количеством клея. Компания Schluter требует дополнительной обвязки швов и отверстий для их продукции Kerdi Board.

Плиточная подкладка в разрезе

Цементные плиты : Ниши также могут быть сделаны из цементных плит, таких как Durock и Hardibacker.Эти изделия не являются водонепроницаемыми, поэтому поверх них потребуется дополнительная гидроизоляционная мембрана.

Kerdi vs Redgard: Для водонепроницаемости поверх цементной плиты я рекомендую либо листовую мембрану, либо жидкую гидроизоляционную мембрану. Жидкую гидроизоляцию использовать для этого намного проще, чем пытаться заморачиваться со всеми порезами и складками листовой гидроизоляционной мембраны.

Ускоренный курс по гидроизоляции душа

Примерами листовых мембран являются Kerdi, Durock и Valueseal.Примеры жидких гидроизоляционных материалов: Redgard, Hydroban и Aquadefense. Подробнее об этом ниже.

Создание собственной ниши для душа

Как и в случае с другими типами ниш, вам необходимо выполнить следующие действия:

Установлена ​​плиточная подкладка (по крайней мере, большая часть)

Планировка плитки и размещение ниши выяснены

Ниша обрамлена блокировкой со всех четырех сторон.

Убедитесь, что вы понимаете, что делаете, если решите прорезать каркас.

Резка гвоздей в душевой

Иногда возникает соблазн разрезать стойки в стене душевой кабины, чтобы приспособить индивидуальную душевую нишу.В конце концов, — это кастом , верно? Прежде чем это сделать, следует помнить о некоторых вещах:

Я не рекомендую вырезать стойки на внешней стене. То же самое и с несущей внутренней стеной. Несущие стены — это внутренние стены, которые поддерживают ваш дом. Не все внутренние стены поддерживают ваш дом. Фактически, большинство из них предназначены только для того, чтобы разделить пространство. Часто, когда вы видите внутреннюю стену, имеющую конструкцию 2 × 6, это несущая стена. С ненесущими внутренними стенами иногда можно вырезать часть стойки, и это не составит большого труда.

Если вы решили, что знаете, что делаете, и хотите изменить обрамление внешней и / или несущей стены для утопленной душевой ниши, то эту нишу следует оформить так, как обрамляют окно. Или дверь. И, наверное, для этого нужно получить разрешение. Однако это блог о плитке. Я не собираюсь давать никаких советов по обрамлению, кроме этого:

Если вы не знаете, что делаете, не обрезайте шпильки!

Наймите профессионала для этого аспекта.

Обрезка стеновой панели под нишу

Предполагая, что опорная плита уже установлена ​​на стене вокруг ниши, я обычно поступаю именно так.

Это кусок цементной плиты, который поместится в задней части ниши. Сзади на тонкой пленке есть выемки, которые приклеиваются к гипсокартону.

Отрежьте кусок подкладки для установки в задней части ниши. Это может быть либо 1/2 дюйма, как стеновая плита, либо вы можете пойти тоньше, например, с панелью толщиной 1/4 дюйма.Преимущество более тонкой доски на задней стенке в том, что она дает вам немного большую глубину полки.

Затем отрежьте несколько частей сверху, снизу и по бокам. Так что, если вы используете заднюю доску шириной 3 фута, вы можете отрезать полосу размером 3 3/8 дюйма на 3 фута в длину. Затем вырежьте из него верхнюю и боковые части до нужной длины.

Этот кусок цементной плиты приклеивается к задней части стены из гипсокартона, так как я не могу вкрутить шурупы в стену, чтобы они не проткнули на другую сторону.

Установка настенной панели

Вам нужно смешать небольшое количество тонкого набора.Положите тонкий слой на заднюю часть подкладки для ниши. Для этого используйте шпатель с квадратными зубьями размером 1/4 x 1/4 дюйма. Расчешите тонкий набор в одном направлении. Установите опорную доску на заднюю стенку и пошевелите ее, чтобы выемки на тонкой пластине разрушились. Не вкручивайте и не прибивайте эту деталь! Обычно вы приклеиваете его к задней части стены из гипсокартона.

Если вы устанавливаете его на более глубокую стену, например, на внешнюю стену, вам потребуется обрамить какой-нибудь блокирующий элемент, чтобы прикрепить к нему заднюю часть.Если предположить, что это так, то вы можете отказаться от приклеивания его с помощью тонкого набора и прикрутить его к каркасным блокам. Что касается внешней стены, в которой вы устанавливаете эту нишу, вы можете прочитать мой пост по этому поводу.

Установка углубленной ниши для шампуня в наружной стене душа

После установки задней части можно установить боковую и верхнюю части. Под эти детали тонкая установка не требуется. Просто прикрутите их. Если вы используете доску Wedi или доску Kerdi, я обычно просто кладу винты и шайбы посередине полосы.Если это цементная плита, я вворачиваю ряд двух шурупов: один шуруп спереди, а другой сзади.

Примечание для пользователей плат Wedi. Обязательно нанесите немного герметика на все передние края платы перед тем, как вкручивать ее. Так же, как если бы вы устанавливали стены. Если вы пропустите какое-то место, не рискуйте. Вытяните доску и используйте еще клей.

Я оставляю нижнюю часть порога напоследок, так как она должна иметь уклон

Наклон дна

Нижняя часть ниши должна иметь небольшой уклон, чтобы вытекала вода.Но не настолько, чтобы на полке ничего не сидело. Правило — минимум 1/4 дюйма на фут, поэтому я обычно наклоняю нижнюю часть ниши на 1/8 дюйма. Один из способов сделать это — выровнять нижнюю часть 2 × 4, которую вы устанавливаете для ниши. Это означает удаление 1/8 дюйма материала с передней части 2 × 4. Очевидно, это будет сделано до его установки.

Если вы не хотите строгать доску, то вот альтернативный способ сделать это:

Герметизация швов

Если вы устанавливаете пенопласт в нише, вам нужно нанести больше герметика на все швы и разгладить.Здесь пригодится пластиковый угловой инструмент Wedi [ссылка Amazon внизу страницы ]. Сделайте все внутри и снаружи вокруг ниши.

Установите сетчатую ленту на все швы.

Нанесите тонкий раствор на все склеенные сеткой швы.

Если вы установили цементную плиту, вам нужно будет тонко затвердеть и заклеить все швы. Для этого отлично подойдет щелочно-стойкая 4-дюймовая сетчатая лента. Вы захотите, чтобы он был в каждом внутреннем и внешнем углу. Заполните все промежутки тонким слоем.

Убедитесь, что она гладкая и заполнит все зазоры и отверстия.

Примечание для пользователей мембран Kerdi: при установке водонепроницаемой листовой мембраны в нишу можно отказаться от ступеньки сетчатой ​​ленты. Мембрана будет выполнять роль ленты для швов.

Гидроизоляция вашей индивидуальной душевой ниши

Пользователи доски объявлений Wedi: готово! Ваши швы должны быть водонепроницаемыми, и вы в деле!

Доска Wedi — это быстрый и простой способ создать индивидуальные утопленные ниши для шампуня.

Пользователи листовой мембраны: предварительно вырежьте листовую мембрану для ниши.Убедитесь, что все швы перекрывают минимум на 2 дюйма. Я бы нанес немного герметика (Kerdi fix, Nobleseal 150 и т. Д.) На углы для большей меры.

Жидкая гидроизоляция: соскребите все выступы на тонком слое, высохшем с последнего шага. Нанесите толстый слой жидкой гидроизоляции на всю нишу. Кисть обычно лучший инструмент для этой работы. Особое внимание уделите нижней полке ниши. Убедитесь, что мембрана впитывается во все отверстия.

Когда этот слой полностью высохнет на (включая все углы), вы можете нанести второй слой.

Использование Laticrete Hydroban для гидроизоляции этой ниши для душа

Толщина : Распространенная ошибка, которую делают с жидкой гидроизоляцией — люди надевают ее слишком тонкой. Однако он также может быть слишком толстым. Общее эмпирическое правило — применять его «толстые водительские права». Если вам нужен более точный способ определения толщины, лучше всего подойдет измеритель влажной пленки. Точная толщина для каждой жидкости разная и может быть найдена в инструкции по установке.

1-й из 2 слоев гидроизоляции

После гидроизоляции можно приступать к укладке плитки.Подробнее об этом шаге см.

Как построить утопленную полку для шампуня

Продукты и инструменты, упомянутые в этом сообщении:

Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее

Инструменты

Расходные материалы

Водонепроницаемые подкладки из вспененного материала

Жидкие гидроизоляционные материалы

Водонепроницаемые листовые мембраны

Как установить внутреннюю стену напротив бетонной стены | Руководства по дому

У бетонных стен может быть цель, но красота и тепло — нет.Кладка стен, таких как бетон, обычно бывает влажной, унылой и неприятной. Обрамление стены против бетона позволяет добавить панели или гипсокартон для законченного вида, больше похожего на дом, чем на камеру. Если необходимо пространство, то лучшим вариантом, вероятно, будет прикрепление полос обшивки поверх жесткого пенопласта или пароизоляции на расстоянии 16 дюймов друг от друга по вертикали, точно так же, как шпильки. В противном случае постройте настоящую каркасную стену и покройте ее и изоляцию пароизоляцией.

Определите, где потолочные балки, вверху, простираются и в каком направлении.Если потолок не отделан, с открытыми балками, задача несложная. Используйте прибор для поиска гвоздей или постучите по потолку и забейте отделочные гвозди в обшивку, чтобы обнаружить скрытые балки. Балки должны проходить через каждые 16 или 24 дюйма и могут проходить перпендикулярно бетонной стене или параллельно. Отметьте потолок или стену, чтобы показать, где идут балки, чтобы упростить прикрепление.

Вставьте блокировку между балками, чтобы закрепить гвоздями стены, идущие параллельно балкам потолка. Отрежьте потолочную обшивку или гипсокартон, если они есть, чтобы открыть потолок от бетонной стены до следующей балки.Измерьте расстояние между балками. Вырежьте блоки 2 на 4, чтобы поместиться между ними, по одному каждые 12 дюймов. Прибейте между балками и оставьте потолок открытым до тех пор, пока стена не будет полностью обрамлена.

Измерьте длину стены, которую нужно обрамить. Снимите показания вверху, посередине и внизу. Используйте самое короткое измерение и запишите как длину стены. Отрежьте две настенные пластины из досок 2 на 4 до этой длины. Если стена длиннее ваших досок, разделите ее на две или более секции и постройте каждую секцию аналогичным образом.

Найдите высоту от пола до потолочных балок или обшивки / гипсокартона выше. Повторите эти действия в нескольких местах по длине стены и используйте самое короткое значение в качестве высоты стены. Вычтите 3-1 / 2 дюйма из этого размера и используйте длину каждой необходимой шпильки. Учитывая, что плиты размером 2 на 4 на самом деле имеют размер 1-1 / 2 дюйма, это уменьшение позволяет увеличить толщину пластин между стеной и добавить дополнительные 1/2 дюйма, чтобы оставить зазор при возведении стены.

Положите верхнюю и нижнюю плиты пола вместе так, чтобы их концы были заподлицо, а широкая поверхность проходила вертикально.Измерьте длину, отмечая каждые 16 дюймов. Эти отметки соответствуют центру каждой стойки при установке, а расстояние между ними известно как 16 дюймов по центру.

Прибейте шпильку в начале и конце нижней пластины. Совместите центр шпильки с каждой меткой шпильки между ними. Вбейте два гвоздя 16d через пластину в конец шпильки, слегка расшатывая гвозди, чтобы не расколоть дерево. Присоедините верхнюю пластину к противоположному концу шпилек.

Отрежьте отрезки изоляционного пенопласта толщиной 1/2 дюйма до ширины 1–1 / 2 дюйма и длины стены в сложенном виде.Выровняйте этими полосами пол там, где проходит ваша новая стена. Как вариант, вставьте пенопласт после того, как повесите стену.

Нанесите строительный клей на верхнюю часть верхней стеновой панели и нижнюю часть нижней стеновой панели, где стена будет контактировать с материалом потолка и пола. Наклоните стену и «поднимите» ее с пола, пока она не встанет. Выровняйте стену вдоль существующей стены, оставляя зазор 1-2 дюйма между новой и старой стеной.

Проверьте стену на предмет отвеса — прямо вверх и вниз — с помощью плотнического уровня.Переместите верх или низ по мере необходимости, чтобы получить. При необходимости вставьте прокладки между потолком и стеной, чтобы заполнить оставшийся зазор. Вставьте или отрегулируйте изоляцию из пеноматериала под нижней стеновой пластиной. Это не обязательно, пена помогает предотвратить попадание влаги в стену.

Забейте гвоздь через нижнюю стеновую пластину в бетон под ней с помощью порошкового пистолета для гвоздей или другого крепежа для каменной кладки. Размещайте насадки через каждые 12 дюймов, используя по два за раз. Забейте дополнительные анкеры через верхнюю пластину в балки потолка или перекрытие балок аналогичным образом.Добавьте анкеры вдоль концов стены по вертикали по желанию. Однако в большинстве случаев анкеры конструктивно не требуются.

Отрежьте отрезки стекловолоконной изоляции — с облицовкой или без облицовки — для соответствия отсекам для стоек. Прикрепите фрикционной неизолированной изоляцией или скрепите бумагу скрепками, обращенными к передней части шпилек. Перед облицовкой стены укрыть неизолированный утеплитель пароизоляцией. При необходимости заделайте потолок, чтобы закончить конструкцию стены.

Советы

• Вы услышите противоречивые советы о том, где разместить пароизоляцию — напротив бетонной стены или над стеной с каркасом.Поскольку влага имеет тенденцию конденсироваться там, где встречаются холодный и теплый воздух, установка изоляции из пенопласта предотвращает попадание влаги в ваш дом и работает надлежащим образом, если вы устраняете пароизоляцию над изоляцией и стеной с карнизами. Однако многие строители считают, что покрытие стены и теплоизоляции пароизоляцией и установка стены на расстоянии одного-двух дюймов от бетона оставляет пространство для воздуха для испарения любой влаги. Прежде чем принять решение о применении метода, описанного в статье, проконсультируйтесь с местным строительным инспектором.Следуйте рекомендациям, которые они предлагают, чтобы обеспечить соответствие вашим местным строительным нормам.

Предупреждения

• Используйте строительный клей, предназначенный для использования с пеной изоляцией, при приклеивании нижней плиты к полу, покрытому пеной, чтобы предотвратить разрушение пены.
• Используйте обработанную древесину для дерева, которое касается бетона или может подвергаться воздействию влаги, например, концевые шпильки или нижняя плита.
• Проконсультируйтесь с местным органом по строительным нормам, чтобы определить особые требования к противопожарной защите.Обычно в этом случае хватает верхней и нижней пластин. Добавьте дополнительные 2х4, длиной 16 дюймов между стойками на высоте около 3-1 / 2 фута, чтобы обеспечить дополнительную блокировку, если это необходимо.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

5 БОЛЬШИХ ошибок при установке ниши для душа, которых следует избегать при ремонте душевой кабины

Поистине пугает, сколько ошибок при установке душевой ниши может произойти при типичной реконструкции душевой кабины, особенно если ваш подрядчик строит вам индивидуальную душевую нишу.

Но даже если вы планируете пойти по более безопасному пути и установить заранее изготовленную плиточную нишу или готовую нишу, вы все равно должны придерживаться некоторых правил и процедур.

Следование этому совету может спасти вас от кошмара и расходов, связанных с влажностью и ростом плесени в ваших стенах, и вырванием душа вашей мечты, чтобы сделать работу правильно во второй раз.

Это Стив из SKG Renovations. Он дает несколько советов, которые вы должны знать, чтобы избежать 5 БОЛЬШИХ ошибок при установке ниши для душа во время следующей реконструкции душа.

Если вы еще не выбрали нишу для душа, ознакомьтесь с моим полным руководством по нише для душа.

5 БОЛЬШИХ ошибок:

Не пропустите гидроизоляцию

Если вы планируете установить индивидуальную душевую нишу в душевой стене и хотите избежать одной из самых серьезных ошибок при установке душевой ниши, вы должны убедиться, что вы или ваш подрядчик не забыли этап гидроизоляции.

Когда индивидуальная ниша построена хорошо, она может выглядеть очень прочной, прочной и обманчиво водонепроницаемой. Это предположение делается слишком часто, когда душевые ниши обрамляют душевую стену.

Независимо от того, насколько плотно стыки могут выглядеть в недавно построенной нише, они не будут препятствовать проникновению воды в полость стойки, если она не имеет надлежащей гидроизоляции.

Вы можете подумать, что подобная утечка кажется маловероятной, если ниша должным образом выложена плиткой и залита раствором после строительства, и вы будете правы… на какое-то время.

Постоянное пребывание в воде и регулярные перепады температуры делают душевую среду неумолимой. Эти воздействия окружающей среды заставляют все части душевого узла немного двигаться, в основном из-за расширения и сжатия.

Без гидроизоляционной мембраны это движение почти всегда вызывает растрескивание линии затирки в душевой нише. Обычно это начинается с очень мелких трещин по углам, которые трудно заметить. Но даже самые маленькие трещины позволят влаге проникнуть через швы подкладки к нижнему каркасу.

Остальное вы можете себе представить; влага в стенах, которая приводит к появлению плесени, сухой гнили и т. д. ………. то, чего можно легко избежать.

Используете ли вы или ваш подрядчик жидкую или листовую гидроизоляционную мембрану, это не имеет значения, если вы не пропустите этот важный шаг во время следующего ремонта душа!

Дополнительная информация о гидроизоляции для душа: Гидроизоляция душевой мембраны — полное руководство

Не устанавливайте нишу для модернизации душа

Если вы решите установить предварительно изготовленную или готовую нишу для душа вместо созданной на заказ, вы можете избежать еще одной ошибки при установке ниши для душа, никогда не устанавливая модернизированную нишу для душа.

Модернизированная ниша — это продукт, который устанавливается в процессе нового проекта реконструкции душа после того, как настенная плитка для душа уже установлена ​​и залита раствором.

Во время полной реконструкции стены душевой кабины отверстие в нише для модернизации вырезается в плиточной подкладке после того, как она прикреплена к каркасу стены душа. Затем плитка укладывается на стену душа как обычно, но отверстие остается открытым, так что впоследствии в него можно вставить модернизированную нишу для душа.

В это отверстие помещается ниша, и внешний фланец ниши прижимается к плитке.Бусинка силикона по периметру завершает установку.

Не нужно быть экспертом по гидроизоляции, чтобы увидеть, что эта крошечная силиконовая бусина является единственной защитой от попадания воды в полость стены. Вам это кажется разумным? Если бы вы сказали «нет», вы были бы правы.

Может показаться, что установка душевой ниши немного проще, но на самом деле это не намного проще, чем мембранное склеивание готовых продуктов для душевых ниш, и это нарушает отраслевые рекомендуемые «лучшие практики».Рисковать не стоит.

Убедитесь, что он интегрирован с гидроизоляционной мембраной

Изображение любезно предоставлено Redblock Industries

Schluter KERDI-BOARD-SN: Душевая ниша 12 ″ x12 ″
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой

Чтобы избежать этой БОЛЬШОЙ ошибки при установке душевой ниши, вы должны выбрать душевую нишу со встроенным фланцем для соединения гидроизоляционной мембраны, как показано в двух приведенных выше примерах.

Первая показанная ниша — законченная ниша для душа.Эта ниша изготовлена ​​из листовой нержавеющей стали с матовой отделкой, поэтому не требует облицовки плиткой.

Фланец, соединяющий мембрану, крепится к поверхности опорной плиты винтами, а гидроизоляционная мембрана прикрепляется к верхней поверхности этого фланца (как показано на изображении выше).

Другая показанная ниша представляет собой наклонную нишу для душа из пенопласта, имеющую фланец из пенопласта по периметру толщиной 1/2 дюйма, который также служит монтажным фланцем и фланцем для соединения мембран, аналогично нише из нержавеющей стали.

Разница в том, что эта ниша должна быть установлена ​​на каркасе, а не на поверхности подкладки, так чтобы ее фланец 1/2 дюйма мог быть заподлицо с подкладкой плитки толщиной 1/2 дюйма, которая его окружает.

Эти фланцы критически важны для поддержания целостности гидроизоляционной мембраны душевой стены.

См. Дополнительную информацию о гидроизоляции душа: Гидроизоляция душевой мембраны — полное руководство

Не нарушайте конструкцию стены

Еще одна БОЛЬШАЯ ошибка при установке душевой ниши — это строительство нестандартной горизонтальной плиточной ниши, которая нарушает структурную целостность душевой стены.

Если вы планируете построить / установить нишу в своем новом проекте реконструкции душа, вы, вероятно, видели много примеров такого типа ниши. Эти горизонтальные ниши являются воплощением роскоши, иногда занимая всю стену душа и предлагая огромное пространство для хранения вещей.

Есть способ правильно и безопасно установить эти душевые ниши, но, к сожалению, многие подрядчики этого не делают.

Большинство горизонтальных ниш встроено в заднюю стенку душа; обычно самая длинная и, следовательно, самая гибкая стена в душевой кабине.

Иногда от несущей стены зависит структурная целостность вашего дома, а иногда нет. В любом случае, вырезать горизонтальный ряд из элементов конструкции стены, чтобы освободить место для ниши, является проблемой.

Самые порядочные подрядчики скажут, что правильное каркасное оформление ниши укрепит конструкцию. Проблема в том, что эти меры в основном направлены на структурные напряжения, прикладываемые сверху, но не часто на повышение гибкости (снижение жесткости), вызванное вырезанием вертикального каркаса.

Целостность плитки в сборе требует значительной жесткости этой стены, чтобы снизить вероятность растрескивания раствора, отслоения плитки и разрушения гидроизоляционной мембраны. Некоторые подрядчики даже не устанавливают необходимую минимальную окружающую конструкцию, что существенно снижает структурную жесткость стены.

Создание душевой ниши в новой душевой стене

Если ваша новая горизонтальная ниша будет охватывать больше, чем пара стенных стоек, самый безопасный способ встроить душевую нишу в эту стену — это построить новую стену, примыкающую к ней, чтобы удерживать нишу.

Эта новая стена позволяет вам построить / установить свою индивидуальную душевую нишу с минимальной опорой над отверстием новой ниши, потому что вся стена прикреплена к стене позади нее. Сверхпрочный, сверхжесткий и сверхбезопасный, потому что оригинальная конструкция стены остается полностью нетронутой.

Еще одно огромное преимущество этой конструкции с параллельными стенами заключается в том, что она дает вам зеленый свет на установку ниши в наружной стене душевой кабины (подробнее см. Ниже).

На мой взгляд, типичная сборка структурного коллектора и опоры домкрата все еще может быть приемлемой в некоторых обстоятельствах, если стена не является конструктивной, но эта сборка должна быть построена безупречно. Нет ничего безопаснее, чем конструкция с параллельными стенами, о которой я упоминал выше.

Поговорите об этом со своим подрядчиком, потому что чрезвычайно важно избежать этой огромной ошибки при установке ниши для душа.

Не устанавливайте на внешней стене

Эта установка часто является БОЛЬШОЙ ошибкой при установке ниши для душа, потому что влага может легко конденсироваться за вашей нишей, если вы не выполните эту установку правильно.

В общем, всегда лучше установить / построить облицованную плиткой или готовую душевую нишу в стене, которая не является внешней стеной.

Проблема в том, что душевая среда очень влажная, и некоторая часть этой влаги всегда будет попадать в полость стойки через настенную плитку, плиточную подкладку и часто через облицованную плиткой нишу для душа.

Сколько водяного пара попадет в каркасную стену, полностью зависит от того, установлена ​​ли на стене душа гидроизоляционная мембрана и насколько хорошо ваша душевая ниша противостоит проникновению влаги.

Влагопроницаемость вашей ниши будет сильно различаться в зависимости от типа душевой ниши, которую вы решите построить / установить, и, конечно, от стратегии гидроизоляции.

Стоит рискнуть?

Помня об этой проблеме проникновения влаги, вы, вероятно, поймете, почему устанавливать душевую нишу в наружной стене рискованно.

В большинстве старых домов полость стойки составляет всего 3 1/2 дюйма, и комфорт вашего дома часто зависит от заполнения этого пространства изоляцией.

Даже в относительно мягком климате холодные месяцы могут привести к огромной разнице температур внутри и снаружи. Лишь небольшой перепад температур может вызвать конденсацию влаги в душевой стене внутри стены.

Даже без ниши для душа это может легко произойти в стене с каркасом 3 1/2 дюйма в холодные месяцы, особенно если на стене душа нет гидроизоляционной мембраны. Поскольку ниша для душа занимает большую часть пространства в полости для стойки 3 1/2 дюйма, конденсация влаги в полости стены практически гарантирована, если температура снаружи на несколько градусов упадет по сравнению с внутренней.

Конечно, ничего из этого не произойдет, если душевая стена и ниша должным образом гидроизолированы, а за душевой нишей есть достаточно места для надлежащей изоляции.

Само собой разумеется, что существует комплекс факторов, которые следует учитывать, например, толщину стенок, местный климат, водонепроницаемость вашего душа, а также качество и толщину изоляции стен.

Другими словами, вам обязательно нужно спросить у проверенного местного подрядчика, прежде чем вы решите встроить душевую нишу в наружную стену, чтобы избежать этой потенциальной ошибки при установке душевой ниши.

Бонусный совет:

Не устанавливайте неправильную полку для душевой ниши

Это не может считаться БОЛЬШОЙ ошибкой при установке ниши для душа, но как подрядчик по реконструкции душевой я слышу, как многие люди сожалеют о том, что выбрали неправильный вариант полки для своей облицованной плиткой ниши.

Обычно самый дешевый вариант полки — это плиточная полка с деревянным каркасом (если ниша нестандартная) или пенопластом толщиной 2 дюйма (если ниша из сборного пенопласта).

Часто это самый неприятный вариант полки, потому что ее трудно чистить (особенно углы), а линии затирки пачкаются и покрываются плесенью.

Другой альтернативой является стеклянная полка. Немного дороже материала, но обычно это альтернатива полке для большинства облицованных плиткой ниш для душа. Эти полки так популярны, потому что они изящные, современные и многие считают их привлекательными.

Однако многие люди жалуются, что стеклянные полки трудно содержать в чистоте, а мыло слишком легко соскальзывает.

Самая практичная и самая крутая полка для ниши для душа, на мой взгляд, — это полка для ниши из нержавеющей стали.На самом деле я подумал, что это настолько здорово, что решил разработать его, чтобы удовлетворить потребности моих клиентов.

Если вас интересует эта полка для ниши для душа или все виды других полок для душа, вы можете проверить мою стойку для полки для ниши для душа.

Заключение

Установка душевой ниши может быть обманчиво сложной и рискованной задачей, но можно избежать 5 больших ошибок при установке душевой ниши.

Если вам нужна помощь с размещением и дизайном душевой ниши, не стесняйтесь ознакомиться с моими публикациями «Планирование душевой ниши» и 9 отличными новыми вариантами полок для душа.

Удачи в вашем новом проекте реконструкции душевой кабины, И наслаждайтесь своей новой душевой нишей!

Если вы хотите задать какие-либо конкретные вопросы по установке ниши для душа, оставьте комментарий ниже. Рад помочь!

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы увидеть мое полное раскрытие информации о личности / профессионалах .

Полное руководство по обрамлению углов

Огромным преимуществом самостоятельного выполнения проекта является то, что у вас есть полный контроль над тем, чтобы работа была выполнена правильно. А когда дело доходит до грубого оформления, нельзя переоценить важность хорошо выполненной работы. При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает каркас вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно спросил о рекомендуемых методах обрамления угла в новой пристройке комнаты.В этой статье основное внимание будет уделено методам создания углов, которые не только прочны конструктивно, но также учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены следует учитывать два исходных фактора: структурную целостность и обеспечение хорошей поверхности для крепления гвоздей для внутренней обшивки и / или облицовки стен. Один стандартный метод, который часто используется для обработки углов внутренних стен, называется «угол с тремя стойками».В этом случае угол состоит из трех шпилек, прибитых вместе, или двух шпилек, соединяющих друг с другом блок, который функционирует как распорка.

В конце стены, где вы начали свою разводку, прибейте вместе три гвоздика и установите их в стену, когда будете собирать ее на полу. Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо со всеми поверхностями. На противоположном конце стены, где плиты не доходят до края фундамента на 3 1/2 дюйма (из-за перекрытия стен), поместите одну стойку.

Этот метод обеспечивает адекватную структурную целостность стены, но также создает твердый деревянный блок в углу, который не очень удобен для процесса прокладки электропроводки. Если проводка должна быть проложена через угол, вставьте блокировку между двумя угловыми стойками. Пространства между блокировкой оставляют достаточно места для просверливания отверстий и более удобной прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя стойками с блокировкой вместо цельной центральной стойки.

Альтернативный внутренний уголок

Не все углы одинаковы. Иногда быть квадратным — это модно, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть построены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхним и нижним пластинам двух пересекающихся стен (см. Диаграмму № 2). Шпильки будут встречаться на внутренней стороне самого маленького угла угла.Верхняя и нижняя пластины выступают за стойки и обрезаны так, чтобы стыковаться заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина складывается вдвое, причем один из слоев вторых пластин выходит за шов первых верхних пластин и срезан заподлицо с краем шпилек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Зазор, образованный под этим углом, обеспечивает плохую поверхность для крепления гвоздей в местах пересечения стенового покрытия. Это часто упускается из виду «разработчики в бегах», но это должно быть решено компетентным мастером DIY.

Вместо того, чтобы оставлять этот зазор и просто скрывать его стеновым покрытием, подрежьте две дополнительные стойки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и подходящую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный в этом внутреннем углу, нуждается в дополнительных шпильках или блокировке, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздями.

Этот широкоугольный уголок имеет скошенные опоры.

Опять же, этот процесс создаст толстый кусок дерева, который, хотя и очень прочен, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов.Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, устанавливаемые в зазоры, а не сплошные скошенные стойки. Это позволит легче просверливать отверстия и устанавливать кабели, сохраняя при этом надлежащую поверхность для крепления гвоздями.

Внешний угол 90 градусов

Одна из распространенных ошибок обрамления при строительстве стены — упускать из виду важность изоляции в небольших зазорах, образовавшихся при обрамлении углов внешних стен. Дерево само по себе не очень хорошо изолирует ваш дом, а необработанные щели позволяют матери-природе проникать через эти укромные уголки и трещины, что в конечном итоге отразится на ваших счетах за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех шпилек» не дает достаточно места для установки изоляции. Для этого установите отдельные стойки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю часть внешней стены, в то время как стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно первой стойке «заглушки» (см. Диаграмму № 3). Прибейте эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Затем вам нужно укрепить угол с помощью третьей шпильки, оставив место для добавления как изоляции, так и любой электропроводки.На внутреннем крае стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы вдавливать эту третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее примерно на расстоянии 1 дюйма от «заглушки». Прибейте ногой эту третью шпильку ко второй шпильке в углу. Это создает зазор в 1 дюйм, который упрощает установку электропроводки, а также изоляцию из вспененного материала или пенопласта с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях.Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность для покрытия стен как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных пристроек комнаты или любого другого неквадратного угла на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, созданным за пересекающимися стойками. Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокировку, заполните угловой зазор напыляемой пеной или изоляцией из вспененного материала с закрытыми порами.

Вырежьте или распылите изоляцию в углу, чтобы защитить внутреннее пространство вашего дома от атмосферных воздействий. Устанавливая изоляцию, обрежьте ее примерно на дюйм, чтобы не попасть заподлицо с угловыми стойками на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками размером 1 на 4 или 1 на 3, обрезанными по размеру каждой стороны перекрестка (см. Диаграмму № 4). Размеры 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине. Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электрического отжима, а также обеспечивает прочную поверхность для крепления гвоздей по краям каждого угла как с внутренней, так и с внешней стороны угла.

Дополнительные усилия

На изоляцию угловых зазоров и обеспечение прочной поверхности для крепления гвоздей часто не обращают внимания профессиональные бригады, занимающиеся монтажом каркасов, которые ежедневно возводят стены и потолки. Чтобы правильно соорудить прочный утепленный угол, требуется дополнительное время и усилия. Но дополнительные усилия означают, что обшивку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потери тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы создания угла — лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его сами, и сделать его лучше.

Несколько советов по обрамлению

• Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее, а затем поднять на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы стены располагались заподлицо. Старайтесь не строить стены на земле, и держите рабочую поверхность чистой и свободной от препятствий.
• Разложите верхнюю и нижнюю пластины на краю, вставив стеновые стойки между пластинами и прибив их к концам стоек.
• Проверьте прямоугольность по диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
• При углах под углом 90 градусов после установки обшивки и подъема стены конец одной стены будет перекрывать угол другой.

---

Рекомендуемые статьи

Строим скамейку для душа

Я получаю МНОГО вопросов о том, как построить и сделать водонепроницаемую скамейку для душа. Здесь я коснусь самого простого метода, но есть несколько разных способов, которые вы можете использовать.

Опишу простое обрамление скамейки с подложкой поверх нее.Вы также можете использовать сборные скамейки после продажи. Лучше скамейки (погуглите) прикрепляются непосредственно к основанию стены, верх заполняется палубной грязью и покрывается плиткой. Есть также несколько различных продуктов из пенополистирола от таких компаний, как Schluter и Laticrete. Они сделаны из того же пеноматериала, что и душевые поддоны. Несмотря на то, что они «поролоновые», после облицовки они более чем достаточно прочны, чтобы поддерживать вашу плитку.

Хотя вы «можете» соорудить скамейку в душе после того, как смажете пол в душевой с палубной грязью, всегда проще сначала сделать скамейку.Основание пола ровное, пол в душевой (должен быть) наклонным. На наклонном полу сложно построить ровную скамью.

Но вы можете это сделать, если хотите.

Каркас для душевой скамейки прямоугольный

Как я сказал, набрал , самый простой способ — просто обрамить скамейку и накрыть ее подложкой. Гидроизоляция ВСЕГДА проще, если вы используете актуальную мембрану. Либо жидкость, такая как Hydroban или redgard, листовая мембрана, такая как kerdi, либо актуальная доска, такая как kerdi-board.

Если вы используете в душе традиционную гидроизоляцию с мембраной за подложкой, я немного расскажу об этом.

Треугольная рамка для душевой скамейки

Правила для скамеек и бетона такие же, как для бордюров и бетона. Если вы строите из бетона, а не из дерева, используйте кирпичи (шлакоблоки) для сборки скамейки. Просто сложите их на нужную высоту и скрепите друг с другом обычным тонким слоем.

Не существует жестких правил оформления скамейки.Просто соберите квадратную рамную коробку из 2х4 и поместите вокруг нее основу (цементную плиту или гипсокартон, если вы используете kerdi). Это действительно так просто. Если вы хотите построить угловую скамью, сделайте треугольную или дугообразную раму, чтобы разместить ее в углу.

Скамья для душа

Первые несколько фотографий — это небольшие рамы скамейки, которые я сделал для душа. Верхний имеет ширину всего 2 ½ фута и глубину 1 фута. Это 22 дюйма в высоту. Я обычно делаю их высотой 21 или 22 дюймов, но это тоже не обязательно.Две другие угловые скамейки.

Наклоните верхнюю часть скамейки!

Убедитесь, что вы наклонили верх скамейки на ¼ дюйма на фут по направлению к передней части скамьи! Вода должна стекать из него, а не скапливаться позади него.

Так как же решить, на какой высоте его построить? Спросите женщину в доме. Я открою вам небольшой секрет. Скамейка, которую она хочет, чтобы ты построил в душе? Она не собирается на нем сидеть.Она хочет, чтобы она могла побрить ноги. Действительно. Спроси ее.

Так что это действительно зависит от того, какого она роста и где ей комфортно. Спроси ее. Начинаете видеть здесь тему?

Обычно будет лучше, если вы построите скамейку по размеру вашей плитки. Например, если у вас 12-дюймовая плитка, не создавайте скамейку высотой 25 дюймов, потому что внизу у вас будет полоска шириной 1 дюйм. Не обязательно получать именно тот размер, который вам нужен, но учитывайте размер плитки при ее создании.

Водонепроницаемая скамья Kerdi

Ваша скамейка не должна быть огромной. Это может быть даже маленький треугольник в углу, как показано выше. Это для ступни, а не для ягодиц.

Как только вы обрамите его и накроете субстратом, просто сделайте его водостойким с помощью выбранной вами мембраны для местного применения. Это Керди.

Водонепроницаемая скамья Kerdi-board

А это керди-плата.

Фотографий скамейки из шлакоблоков у меня нет, но построить такую ​​же легко.Сложите шлакоблоки так высоко, как вы хотите, минус 2 дюйма, с открытыми отверстиями вертикально. Как только вы сложите их стопкой, поместите сверху «заглушки» из шлакоблоков. Крышки представляют собой цельные кирпичи 8 x 16 x 2 дюйма, которые подходят прямо поверх шлакоблоков, чтобы дать вам прочный верх.

Еще раз убедитесь, что верх вашей скамейки, в данном случае крышки, наклонен на ¼ дюйма на фут по направлению к передней части скамейки.

После того, как раствор затвердеет, просто накройте скамейку из шлакоблоков гидроизоляцией.

Теперь, если вы используете традиционный метод гидроизоляции, это немного другое. Вам нужно построить скамейку ДО того, как повесить мембрану на стены. Я действительно не рекомендую этот метод, это неприятно, и если что-то сделать неправильно, ваша скамья может протечь. Но это может быть сделано.

И фотографий этого у меня тоже нет, потому что я их больше не строю. Но я отвечу на любые ваши вопросы о них, если вы оставите комментарий ниже.

Поставьте скамейку напротив каркаса стены и положите сверху прочный кусок задника, убедившись, что он наклонен.Когда вы протягиваете мембрану по стенам, проводите ее по скамейке и до пола, перекрывая переднюю часть напольной мембраны.

Ваша обычная подложка будет установлена ​​на лицевой стороне скамейки (и по бокам, если они у вас есть), но вам нужно сделать верхнюю часть на 1 дюйм выше, чем рама. Передняя часть вашей скамейки рассматривается как любая из стен. Напольная мембрана проходит вверх по ней, а стеновая мембрана перекрывает ее с подложкой, прикрученной спереди.

Ваш субстрат будет выступать на 1 дюйм над верхней частью рамы, образуя «коробку» вокруг верхней части скамейки.Ваше сиденье, верхняя часть скамейки, сделана из палубной грязи. Дополнительный 1 дюйм даст вам преимущество для топа, а верх просто сбрит заподлицо с верхом субстрата. Плитка приклеивается непосредственно к затвердевшей грязи палубы на верхней части скамейки.

Нельзя использовать основание для стен поверх скамейки! Он продет крепеж через мембрану на горизонтальной поверхности — это создаст проблему. Вам нужно использовать палубную грязь.

Если вы идете по бетону и используете традиционный метод, вам нужно построить и сделать гидроизоляцию всей душевой кабины, тогда постройте скамейку ВНУТРИ душа, чтобы гидроизоляция окружала вашу скамейку.На самой скамейке нет гидроизоляции, все под скамейкой и вокруг нее.

Если вы строите скамейку внутри душа, ее нужно строить из шлакоблоков. Вы не можете обрамить скамейку в душе из дерева, если не используете полностью актуальный метод гидроизоляции в душе.

Вот почему лучше и проще использовать какую-либо мембрану для местного применения для вашей скамьи. На мой взгляд, это единственный способ построить скамейку. Если вам нужна скамейка, потратьте деньги на какую-нибудь мембрану для местного применения.

Если у вас есть скамейка, вы не можете использовать актуальную мембрану только на скамейке с традиционной мембраной на стенах. Невозможно направить воду из вашей мембраны за основание стены, через мембрану на скамейке, а затем в мембрану пола (если ваша скамейка не встроена в ваш водонепроницаемый душ).

Как я сказал, набрал , есть много способов сделать скамейку для душа. Это самый простой способ. Я понимаю, что некоторые из них могут сбивать с толку из-за разных типов гидроизоляции и отсутствия изображений.Я строю свои скамейки только с актуальной гидроизоляцией, поэтому у меня их просто нет.

Важными ключами являются обеспечение непрерывной гидроизоляции стены от стены, верхней части скамейки и ее поверхности, а также обеспечение уклона верхней части скамейки в сторону водостока. Все деревянные предметы должны иметь гидроизоляцию, а гидроизоляция должна крепиться как к полу, так и к стеновым мембранам.

Я абсолютно уверен, что будут вопросы, поэтому оставьте комментарий в разделе комментариев ниже, и я отвечу на него как можно лучше.Не обязательно и об этом методе, если у вас есть вопрос о заранее сформированных скамьях, скамейках лучшего качества и т. Д., Я использовал большинство из них и могу на них ответить.

Ниже представлены фото разных скамеек. Сначала просмотрите их, вы можете найти там ответ. Вы можете нажать на любой из них, чтобы увеличить версию.

Как избежать ошибок при изоляции подвала | Будьте профессионалом

Поделиться статьей:

Неправильно установленная изоляция подвала — одна из самых распространенных ошибок подрядчиков, с которыми я регулярно сталкиваюсь.Часто результаты оказываются катастрофическими, когда возникают серьезные проблемы с плесенью и грибком, не говоря уже о потере экономии на счетах за отопление, которая со временем растет.

В течение многих лет подрядчики обрабатывали подвалы как обычные жилые помещения. Нередко можно увидеть изоляцию подвала из стекловолокна в непосредственном контакте со стенами фундамента. Обычно здесь, на северо-востоке, я вижу несколько методов, в том числе:

• Пластиковый пароизоляционный слой против бетонной стены, изоляция из стекловолокна внутри каркасной стены, затем гипсокартон.
• Изоляция из стекловолокна внутри «мешка», свисающего с балки обода вдоль фундаментной стены.
• Стена с каркасом, заполненная изоляцией из стекловолокна, на расстоянии одного-двух дюймов от бетонной стены.

Это может показаться очевидной проблемой, но тот факт, что я вижу подрядчиков, все еще использующих изоляцию из стекловолокна в подвалах, заставляет меня думать, что отрасли необходимо лучше обучать наших строителей. Чтобы понять проблемы с изоляцией подвала, в первую очередь важно понять роль пароизоляции и паропроницаемости в подвалах.

Пароизоляция подвала

Уловка с работами по утеплению подвала заключается в понимании того, где хранится водяной пар и куда он направляется. Бетон похож на огромную губку, которая годами удерживает воду и водяной пар. По мере высыхания стены водяной пар выходит из бетона и пытается проникнуть через изоляцию и стену. Здесь водяной пар может попасть в стекловолокно и вызвать серьезные проблемы с плесенью. Для более подробного обсуждения пароизоляции ознакомьтесь с этой статьей .

Пена с закрытыми порами — спрей или картон, тип

На протяжении многих лет я полагался на два подхода к проектам изоляции и реконструкции подвала, включая пенопласт с закрытыми порами и пенопласт XPS с закрытыми порами. При установке правильной толщины эти методы обеспечивают надлежащую пароизоляцию и превосходную изоляцию.

Часто мы заканчиваем изоляцией стен подвала гибридным подходом. Сначала мы устанавливаем двухдюймовую изоляцию из жесткого пенопласта (с закрытыми ячейками).Затем мы строим каркасную стену, которая удерживает пенопласт на месте, но также обеспечивает место для проводки и вентиляции и кондиционирования. В зависимости от необходимого уровня изоляции полость стойки может быть изолирована стекловолокном или минеральной ватой. Чтобы узнать больше об этом методе, прочтите статью об утеплении подвала .

Получите образование — станьте профессионалом!

Посмотрим правде в глаза, мы живем в то время, когда строительная промышленность и строительная наука быстро меняются. Чтобы выделиться среди конкурентов и предоставлять профессиональные услуги своим клиентам, вам необходимо постоянно быть в курсе последних методов.Есть несколько замечательных публикаций по этой теме, в том числе вышеперечисленные и опубликованные в Building Science.

Хотите больше советов по изоляции?

О Тодде Фратцеля

Тодд Фратцель — редактор Tool Box Buzz и президент Front Steps Media, LLC, интернет-медиа-компании, занимающейся благоустройством дома и строительством.