Маленькая печка из кирпича своими руками: 404 ошибка — страница не найдена.

• Покупные элементы — колосники, дверцы, вьюшки и варочные плиты — ставят в соответствии со схемой. Дверки закрепляют с помощью отожженной стальной проволоки длиной не менее 30-40 см. Ее одним концом вставляют в предназначенные для этого отверстия в раме дверки, а другой конец закрепляют между кирпичами на кладочный раствор. Плиту и колосниковую решетку кладут на предыдущий ряд кладки в выбранные в кирпиче пазы. Для компенсации разного температурного расширения кирпича и чугуна используют асбестовую ткань или шнур.
• Дымоход кирпичной печи обычно выполняют также из кирпича, но можно использовать и керамический блочный дымоход промышленного производства. Он отличается долгим сроком службы, повышенной стойкостью к содержащему угольную кислоту конденсату, создает устойчивую тягу, не засоряется.
• Для придания печке эстетического внешнего вида ее можно облицевать отделочным камнем, клинкером, плиткой. Отделка придает печи не только красивый внешний вид, но и защищает ее от вредных воздействий воды и пыли, и, хотя цена такой печи получается несколько выше, срок службы ее значительно увеличивается.

Видео: кладка печи своими руками

Выбор правильной конструкции печи и качественная кладка — залог ее долгой и безопасной эксплуатации. Кирпичная печь на дровах, сложенная своими руками, украсит любой дом, к тому же, этот способ отопления надежен и позволяет создать уют и благоприятный температурный режим.

Мини печи из кирпича для дачного домика — Всё о кирпиче

Виды мини-печей

Стальные печи. Этот вид мини-печей стоит не дорого и легок в установке, однако срок службы такой модели будет недолгим.

Чугунные печи. Стоимость таких печей довольно велика, но и прослужить она может очень долго, но только в том случае, если не будет подвергаться резким перепадам температуры.

Кирпичная мини-печь. Этот вид печей наиболее популярен на сегодняшний день и на это есть свои основания:

• Долго держит тепло
• Возможность сделать ее самостоятельно
• Доступное топливо
• Возможность сделать печь с плитой или духовкой
• Высокая надежность

Благодаря доступности материала и простоте в исполнении, даже начинающий печник сможет сделать мини-печь своими руками.

Чаще всего мини-печь для дачи выполняется с плитой для варки или без нее. Именно второй вариант мы и будем рассматривать подробнее.

Миниатюрная печь из банки

Этот вариант печи прекрасно подойдет любителям отдохнуть на природе. Готовое изделие имеет минимальный вес и занимает очень мало место в походном рюкзаке. При всей простоте конструкции печка из банки является очень удобной и производительной – литр воды можно будет вскипятить, затратив на это несколько небольших сухих веток.

При этом подобная самодельная печь может работать не только на ветках, но и на листьях, шишках и даже сене. Голодными вы точно не останетесь!

Первый этап – подготовка компонентов

Заранее подготовьте три жестяные банки различного размера. Прекрасно подойдут емкости от консервов. Из самой большой банки вы сделаете корпус печи, среднюю по размерам банку поместите в корпус, а из маленькой емкости изготовите импровизированную конфорку.

Дополнительно подготовьте ножницы, брусок, электродрель и фломастер.

Второй этап – изготовление шаблона

Упомянутый деревянный брусок поможет вам правильно изготовить мини печь. Его вы будете использовать в качестве шаблона для создания отверстий и выполнения прочих мероприятий.

Первый шаг. Вставьте деревянный брусок вертикально в самую большую банку и приблизительно на уровне крышки наметьте на древесине пару линий на расстоянии порядка 8 мм.

Второй шаг. Выпилите по разметке прямоугольную выемку такого размера, чтобы в нее мог свободно входить верхний край емкости.

Третий шаг. Установите брусок так, чтобы банка устойчиво на него опиралась, а верхняя кромка большой банки, при этом, держалась в подготовленном ранее углублении в бруске.

Третий этап – подготовка большой банки

Первый шаг. Нанесите линию над нижним краем самой большой банки. Эта линия будет выполнять функцию разметки для создания вентиляционных отверстий. Линию можно нанести обыкновенным фломастером.

Второй шаг. Просверлите отверстия по линии разметки. Оптимальное количество отверстий можно подобрать только опытным путем. Избыточная вентиляция приведет к слишком быстрому сгоранию топлива, а при недостаточной тяге печь попросту не сможет нормально работать.

Поэтому сделайте для начала небольшое количество отверстий, а затем при необходимости досверлите их после первичных испытаний печи.

Четвертый этап – подготовка средней банки

Со второй банкой сделайте то же самое, что и с первой, с единственным отличием – вентиляционные отверстия должны находиться под верхней гранью, а не над днищем.

В дне емкости среднего размера просверлите множество отверстий. Размер и количество этих отверстий подбирайте так, чтобы в будущем загруженное топливо не вываливались. В результате днище банки станет похоже на сито.

Пятый этап – сборка печки

Вставьте банку среднего размера в самую большую емкость. Сопряжение должно быть достаточно жестким, но не плотным – между стенками двух банок обязательно необходим небольшой промежуток для циркуляции воздуха.

Шестой этап – изготовление конфорки

Для создания конфорки используйте самую маленькую жестяную банку.

Первый шаг. Подготовьте отверстия в боковой грани банки подобно тому, как вы это делали с предыдущими емкостями.

Второй шаг. Вырежьте дно банки при помощи ножниц для резки металла.

Третий шаг. Аккуратно выровняйте края конфорки и зачистите их с помощью напильника.

Седьмой этап – проверка печки

Возьмите основную часть печи (среднюю емкость, вставленную в большую) и загрузите в нее горючее (шишки, щепки, листья, маленькие ветки и т.п.). По возможности загружайте в печь сухие сучки прямо с деревьев, т.к. горючее с земли может оказаться сырым.

Подожгите загрузку и дайте ей разогреться. Сначала у вас может не очень хорошо получаться, но уже очень скоро вы научите разжигать печку буквально с пары спичек.

Дайте топливу интенсивно разгореться, установите на печь конфорку, а на нее – кастрюлю, чайник либо другую емкость.

Видео – Мини печь своими руками

Преимущества и недостатки мини-печей

Как и другие печи, мини-печка из кирпича имеет положительные и отрицательные стороны. Из положительных сторон можно выделить:

• Печь будет служить очень долго, если будет правильно эксплуатироваться.
• Разогревается такая конструкция быстро и надолго сохраняет тепло, отдавая его в помещение.
• Мини-печь из кирпича можно сделать своими руками.
• При изготовлении конструкцию можно сделать любого размера и формы.
• При желании можно дополнить конструкцию плитой или духовкой.
• Мини-печь из кирпича безопасна, так как нагревается она не сильно, в отличие от печей из другого материала, следовательно вероятность обжечься минимальна.

Существуют и минусы такой конструкции:

• Из-за большого веса под печь необходим фундамент, на заливку которого придется потратить время.
• Во время работы необходимо учитывать все нюансы по безопасности и четко следовать чертежам, чтобы сделать печь правильно. В ином случае пользоваться печью может быть опасно.

Расчет и изготовление фундамента

Даже под русскую печь маленьких размеров нужен прочный фундамент. Простого усиления пола будет недостаточно, надо сооружать конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или заливать армированную бетонную плиту. Она должна быть обособлена от фундамента дома. Для определения глубины опоры нужно провести оценку типа грунта, уровня его промерзания и высоты почвенных вод.

Таким образом под малую русскую печь этой модели размеры фундамента будут следующие:

• ширина — 130 см;
• длина — 150 см;
• высота — 160 см.

Соответственно для сооружения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, закупив для этих целей:

• цемента М400 — 0,97 т;
• песка — 1,6 м³;
• щебня — 3,2 м³.

Сами работы ведут в следующей последовательности:

• копают котлован глубиной 1,75 — 1,8 м;
• уплотняют дно и отсыпают слой щебня в 15 см;
• устанавливают опалубку из необрезной доски с прокладкой гидроизоляционного материала по её внутренним поверхностям;
• монтируют армокаркас из двух рядов металлической сетки с размером ячейки 15х15 мм, которые соединяют между собой вертикальными отрезками арматуры;
• заливают бетонную смесь в опалубку с послойным уплотнением методом трамбования или штыкования для удаления воздушных пузырьков;
• выравнивают верхнюю плоскость конструкции.

Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие работы по гидроизоляции проводят по истечение 25 — 28 дней, когда бетон наберёт полную прочность.

Материалы для изготовления мини-печи своими руками

Для того чтобы сделать мини-печь из кирпича своими руками, потребуются следующие материалы:

• Два вида кирпича (огнеупорный и красный)
• Глина строительная и шамотная
• Песок мелкой фракции (хорошо просеянный)
• Рубероид
• Двери для топочной, поддувала и для отверстия, через которое будет производиться чистка печи
• Колосник
• Задвижка
• Труба

Из инструментов необходимо будет подготовить кельму, уровень, отвес и рулетку. После того, как все необходимое подготовлено, переходим к кладке печи.

Как правильно соорудить печь?

Для маленькой конструкции основой может послужить асбестовый лист.
Изготовление конструкции начинается с формирования основания. Второй этап — укладка кирпича. Создание основания начинается с определения места, где будет стоять отопительная печь. Место подбирается безопасное и доступное одновременно. Проводятся точные расчеты, которые наносятся на схему сооружения. Если размеры конструкции большие, то снимается напольное покрытие и начинается возведение с формирования фундамента. Печники рекомендуют заранее предусмотреть в фундаменте дома место для элемента обогрева. Если же печь планируется компактная и будет топиться исключительно дровами, то в качестве основания используется металлический лист с асбестом.

Когда фундамент готов, на него выкладывается рубероид и песок, а затем переходят к возведению непосредственно коробки. Порядок действий:

1. Формирование порядовки осуществляется с первого ряда. В этом процессе используются 12 кирпичей. Они надежно скрепляются и подгоняются под уровень.
2. Первый ряд покрывается раствором и укладывается второй. Над ним устанавливается поддувальная дверка, оборачиваемая в асбест.
3. На этом этапе укладывается следующий ряд кирпичей с раствором.
4. Устанавливается колосниковая решетка.
5. Следующий ряд укладывается на ребро, а задняя стенка формируется с выступом кирпичей без использования глиняного раствора.
6. Сверху монтируется дверка топки.
7. Последующие ряды кирпичей укладываются плашмя и на ребро чередуясь.
8. Далее кирпичами накрывают топочное пространство, а над ними укладывается скошенный ряд.
9. Очередная порядовка формируется так, чтобы можно было легко открывать дверку топки.
10. Последним этапом будет формирование дымохода.

Чтобы избежать разрушения конструкции допускается всего 1 ряд глиняных кирпичей.

Заранее предусматривается форма и размеры трубы. Различают горизонтальные и вертикальные дымоходы, прямые, колпаковые. Каждый из них поможет вывести дым из трубы и оставить тепло в доме. Если все сделано правильно, то дровяные печи дают максимальный КПД. Сложить кирпичные печки не так сложно. Изучив инструкцию и создав схему, печник возведет герметичную и устойчивую конструкцию.

etokirpichi.ru

Фундамент под печь и размеры топки

Перед началом работы нужно выбрать место так, чтобы стенки печи удалены от стен помещения не менее чем на 50 см. Также следует подумать о фундаменте: можно сделать обычный фундамент из песка и цемента. Для этого необходимо перемешать цемент и песок в соотношении 1:3. Песок должен быть хорошего качества, а если брать обычный песок, то его необходимо хорошо просеять. Размеры фундамента зависят от размера печи плюс по 10 см на запас с каждой стороны, а вот высота фундамента должна быть около 1 м. Стоит помнить, что такой фундамент долго сохнет.

Под мини-печь можно сделать фундамент из глины и кирпича. Для этого выкапываем яму, глубина которой должна быть не менее 5 рядов кирпичей. Затем засыпаем его глиной на высоту в пару рядов кирпичей и хорошо утрамбовываем. Затем на глину укладываем рубероид, а на него кирпичи, которые необходимо обмазывать глиной. Последний ряд кирпичей должен сровняться с уровнем пола, и его тоже необходимо накрыть рубероидом. Только после этого приступаем к изготовлению самой печи. Этот вариант фундамента предпочтителен тем, что он требует меньше затрат времени и сил, чем предыдущий вариант, а к изготовлению конструкции можно приступать сразу.

Учитывая то, что печь будет меньше, чем обычные, размеры топок для мини-печей будут меньше, но по желанию могут иметь и обычные размеры. Если топка будет маленькая, то подкладывать дрова будет неудобно, поэтому рассмотрим вариант мини-печи из кирпича своими руками с размерами топок для обычной печи.

Особенности мини русской печи

Мини русская печь действительно небольших размеров, габариты такой стандартной модели не более 1х1,3 м, и поэтому для неё найдётся место даже в однокомнатной постройке малой площади. Этот прибор не имеет лежанки, зато обладает двумя топливниками:

• первый — большой топливник находится ближе к передней стенке. Он используется для отопления в осенне — зимний период и для выпекания различных блюд;
• второй — малый, располагается позади первого, ближе к тыльной стороне. Он используется для готовки пищи в сезоны с теплой погодой. В этом случае, меньше расходуется топлива, проще осуществляется чистка и уход за прибором.

Топочные камеры нужны не только для готовки различных блюд, но и для обогрева помещения. В отопительный сезон работать может только одна из них или же обе камеры одновременно. Для закладки топлива возможна непосредственно через варочный отдел.

Свою особенность в такой печи имеют и внутренние каналы, которые предназначены для подачи горячего газа к топливным камерам и отвода угарных газов на улицу. Во время топки печи все дымовые газы поступают из большего по габаритам топливника в 1-й отсек отапливающей камеры.

Затем переходят через 2-й отсек и, обходя под перемещаются к тыльной стенке варочного отдела, сгорают там и при этом нагревают плиту. Образовавшийся при этом процессе дым через четыре хода, расположенные вверху варочного отдела, попадают в сборный канал, а из него уже в дымоотвод.

Маленький топливник не обладает специальным каналам для отвода дыма, из него газообразные вещества переходят в основную топочную камеру, а уже затем выходят наружу.

В состав маленькой русской печки входит и вентиляционный канал, который по мере необходимости перекрывается с помощью задвижки.

Пошаговая инструкция по изготовлению мини-печи

Учитывая раскладку мини-печи для дачи, приступаем к работе.

Этапы с первого до 12

Этапы с 13 по 24

Этапы с 25 и по 35

Кладка с 1 по 12 ряды

Выкладывается первый ряд, а во втором необходимо предусмотреть место для дверцы поддувала. Ряды необходимо промазывать раствором. Перед тем, как устанавливать дверку поддувала, ее необходимо обмотать асбестом, а крепиться дверь будет при помощи проволоки.

Далее выкладывается 3-й ряд, в котором используется огнеупорный кирпич и смесь из огнеупорной глины.

Во время кладки 5-го ряда устанавливается колосниковая решетка. Начиная с этого ряда, вплоть до 15-го, кладка должна производиться огнеупорным кирпичом.

В 6-м ряду следует установить дверцу топки, с которой следует проделать те же работы, что и с дверкой для поддувала (обмотать асбестом, закрепить проволокой).

7-й ряд выкладываем согласно раскладке. Каждый слой обязательно промазывается раствором. 8, 9,10, 11 и 12-й ряды выкладываем в соответствии с раскладкой.

Кладка с 13 по 24 ряды

С 13-го ряда начинаем формировать топочную камеру и вертикальные каналы. Здесь главное — внимательно следовать порядовкам, иначе можно нарушить правильность конструкции.

На 15 ряду необходимо выложить слой глиняно-цементного раствора. Он укрепит дно прочистной камеры, после чего можно устанавливать саму дверцу.

Установка мини печки

Кирпич — это традиционный материал для выкладки печей, которым пользуются на протяжении столетий. Мини печь из кирпича делается именно из кирпича, но лучше всего здесь при постройке применять их два вида.

• Для постройки рабочей часто стоит применить огнеупорный материал. Он сможет выдержат топку даже углем.
• Для отделки вполне подойдет и лицевой материал.

Внимание: В постройке можно применить просто один рядовой кирпич. Только в этом случае топить можно будет только одними дровами.

Делаем кладку
Заготовив нужное количество кирпича, можно приступать к работам, инструкция изложена ниже:

• В первую очередь, следует определиться с местом для мини-печи. От этого во многом зависит его эффективность.
• Кирпичная печь мини для бани займет площадь порядка 800х550 мм. Только нужно уложить пожарозащитную прослойку, а также слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного слоя можно применить рубероид, а в качестве пожаробезопасного слоя, если основание деревянное, можно использовать листовой асбест.
• На слой гидроизоляции насыпается слой песка, толщиной около 10 мм.
• Сверху на песок укладывается первый ряд кирпичей, без применения раствора. Этот ряд выравнивается строго горизонтально, забивая выглядывающие кирпичи с помощью резинового молотка.
• На этот кирпичный ряд наносится тонкий слой глиняного раствора и сразу же устанавливается дверца поддувала. Дверца выставляется строго горизонтально и строго вертикально, после чего надежно фиксируется. После фиксации ее можно начинать выкладывать второй ряд.
• 3-й и последующие ряды выкладываются огнеупорным кирпичом (шамотным). После выкладки 3-го ряда следует установить колосниковую решетку, которая должна находиться по центру поддувала.
• 4-й ряд выкладывается в четверть кирпича (на ребро) не зависимо от того, как выкладывались предыдущие ряды. Задняя стенка выкладывается без раствора. В дальнейшем эти кирпичи будут удалены.
• После 4-го ряда приступают к установке дверцы топки. Ее устанавливают таким образом, чтобы она открывалась снизу-вверх. Она крепится так же, как и поддувальная, с помощью проволоки, концы которой вмуровываются между кирпичами, образующими ряды кладки. Дверка выставляется и надежно фиксируется.
• 5-й ряд кирпичей выкладывается согласно 4-го ряда, но кирпичи лежат плашмя.
• Затем выкладывается последний ряд 6-й, который ложится на ребро. Стенки дымохода и внутренняя поверхность кирпичей очищается от раствора и протирается влажной тряпкой.
• Следующий ряд ложится плашмя, при этом задняя стенка выкладывается на ребро в два кирпича.
• Этот ряд закрывает уровень топки и в этом ряду устанавливается кирпич под углом, чтобы он как бы нависал над топкой, смещая пламя ближе к центру плиты. Эта операция проделывается на восьмом ряду. Этот кирпич эффективен тогда, когда печь используется в роли камина, работая при открытой дверце топки.
• 9-й ряд смещают несколько назад, что позволяет поддерживать открытую дверцу. Чтобы обеспечить герметичность стыков плиты и кирпича, используют асбестовый шнур. Укладывать чугунную плиту на глину не рекомендуется.
• На 10-ом ряду формируют место для установки трубы. В данном случае используется приставная металлическая труба, изготовленная из легкого железа. Кирпичная труба для такой мини-печки будет тяжелой.
• Задвижка, уплотненная асбестовым шнуром, устанавливается на 11-м ряду.
• С помощью следующих рядов формируют часть трубы, которая стыкуется с металлической трубой – дымоходом.
• Заключительный этап строительства мини-печей – это ее побелка, но можно произвести декоративную облицовку кафельной плиткой. К сожалению, побелка не практична: приблизительно один раз в год побелку придется повторять, а кафельная плитка будет не только украшать печку, но и избавит от постоянных подбеливаний.
• Перед побелкой желательно очистить печку от мусора и произвести пробный розжиг. Если печка работает и нет никаких проблем, можно приступать к побелке или облицовке, после чего нужно дать время для полного высыхания. Это очень важно и спешить с розжигом мини-печки не стоит, чтобы не навредить. К отопительному сезону следует готовиться заранее, тогда зима покажется не такой холодной.

Особенности устройства

Функционирование конструкции осуществляется по канальному принципу, когда умышленно удлиняется расстояние прохождения нагретых газов. Они по этой причине отдают телу сооружения больше тепла. Особых физико-химических и термодинамических нюансов попросту нет, поэтому нарушить что-то в системе практически невозможно. (См. также статью Обогреватели для дачи: особенности.)

Современные малогабаритные печи для дачи такого типа являются предшественниками средневековых аналогов, появившихся на территории нынешних Нидерландов. Небольшие габариты объясняются тесными помещениями того времени. Требовалось создать относительно малую, но эффективную систему обогрева.

Устройство печи размером 89×63,5 см.

Изначально изготавливались конструкции с топкой, которая имела глухое дно, но со временем вниз была добавлено поддувало. Отдельные камеры стала разделять колосниковая решетка. Когда из обихода вышли арочные своды, сооружать системы начали даже мастера с низкой квалификацией.

Как сделать малогабаритную печь: рекомендации и пошаговая инструкция

Перед тем как приступить к кладке, проводят подготовительные работы. Они включают следующие этапы:

• выбор проекта;
• выбор и покупка материалов;
• покупка металлических деталей печки;
• подготовка инструмента, емкости для раствора;
• подготовка места для постройки печки;
• строительство мини-печи.

Выбор проекта

В интернете и в учебниках по печному делу есть порядовые схемы-чертежи десятка мини-печей.

Выбор велик, но если у домашнего мастера совсем нет опыта, стоит проконсультироваться с местными профессионалами или с людьми, которые успешно сооружали подобные печки. Выбирая устройство, которое планируется возводить своими руками, учитывают несколько факторов:

• площадь отапливаемого помещения;
• количество обогреваемых комнат;
• температуру воздуха в зимнее время;
• частоту использования отопительного сооружения;
• назначение мини-печи;
• опыт печного строительства и ремонта;
• материальные затраты.

Фото 1. Перед началом строительства очень полезно смоделировать внешний вид, размеры и порядовку будущей печки.

Если планируется готовить пищу, предпочтительным будет вариант с варочным настилом и духовым шкафом. Потребность в горячей воде в зимнее время и в межсезонье закроет водогрейный бачок в нише. В ней же, убрав съемный бак, можно сушить обувь и другие вещи. Если в доме всегда есть электричество или газовая плита, выбирают вариант печи без варочного настила и ниши для духовки.

Для регионов, где зимняя температура опускается ниже 20 градусов и держится на этом уровне неделями, подойдет печь больших габаритов с тепловыми экранами. Мини-печку не рекомендуется топить непрерывно более двух часов подряд.

Порядок кладки печи из кирпича своими руками

Следующий этап — сооружение самой печки:

1. В первом ряду раствор не применяется. 12 штук строго горизонтально выкладывают на песок. На глиняно-песчаный раствор ставят поддувало. Дверцу оборачивают асбокартоном, обматывают шнуром. Крепление производят проволокой.
2. Затем делают кладку второго ряда.
3. В третьем ряду, выложенном из огнеупорного кирпича, строго над поддувалом, ставят решётку колосника.
4. Кирпичи в четвёртом ряду идут на ребро.
5. В дымоходе предусматривают подставку для перегородки. Заднюю стену выкладывают без применения раствора. Эти кирпичи затем надо будет убирать. Затем ставят топочную дверку, обернув её асбестовым шнуром. Для крепления временно используют пару кирпичей. Закрепляют проволокой.
6. Пятый ряд выкладывают плашмя, подобно четвёртому.
7. Кирпичи шестого ряда идут на ребро.
8. Кирпичи в седьмом ряду снова кладут плашмя. Для междурядной связки начинать надо с кирпича, отколотого величиной в три четверти. Поставив ребром два кирпича, начинают сооружать заднюю стену.
9. Восьмой ряд закроет дверку топки. Чтобы направить огонь к центру варочной панели, кирпич ставят под углом. Герметичность обеспечивается при помощи намоченного асбестового шнура.
10. Девятый ряд также кладут с использованием асбестового шнура. Особенность этого ряда в том, что его немного смещают назад, чтобы дверка осталась открытой.

Начало дымоотвода формируется в десятом ряду. Здесь будет место для крепления железной трубы. В одиннадцатом ряду устанавливают задвижку дымохода. На этом этапе пригодится пошаговая инструкция – как сложить печку своими руками, которая поможет не запутаться в деталях.

Буржуйка из кирпича своими руками

Буржуйка из кирпича своими руками, изготовленная для обогрева на даче или в гараже — это оптимальный вариант для таких помещений.

Обычно в подобных условиях используют небольшие металлические печки-буржуйки, так как они компактны и удобны. Однако, у них есть один существенный недостаток — они очень быстро нагреваются, но и также стремительно остывают. Поэтому в них постоянно необходимо в течение дня поддерживать огонь, а это значит, что нужно заготавливать большой запас топлива.

Умельцы придумали, как выйти из этого положения и сохранить тепло на более длительный срок — печь будет гораздо дольше оставаться горячей, если ее сложить из кирпича или обложить кирпичом.

Есть разные варианты буржуек, при изготовлении которых используют кирпич:

— печь, полностью сложенная из кирпича;

— комбинированная буржуйка, когда нижний ее отдел кирпичный, а для верхнего приспособлен газовый баллон или металлическая труба;

— чугунная печка-буржуйка, которую обкладывают снаружи кирпичной кладкой;

— кирпичная печка, обшитая сверху металлическими листами.

Чтобы выбрать подходящий вариант для использования в дачном домике, подсобной постройке или в гараже, нужно знать, какие объемы работы предстоит выполнить, изготавливая каждый из них, и какие инструменты для этого понадобятся.

Для изготовления кирпичной кладки буржуйки понадобятся следующие инструменты:

• Шпатели разной ширины.
• Мастерок и кельма.
• Резиновый, обычный молоток и молоточек с киркой.
• Шлифмашинка с кругами по камню и по металлу.
• Отвес и строительный уровень.
• Расшивка.
• Емкость для раствора.
• Электродрель и насадка-миксер для замешивания раствора.
• Кроме вышеперечисленных, для изготовления металлической части буржуйки, нужно подготовить другие инструменты — Аппарат для сварки металла и расходные материалы к нему, все необходимое оснащение сварщика – металлические щётки, молоток-секач и т.п. Хорошо, если в хозяйстве есть оборудование для резки металла – это упростит задачу с заготовками.

Для изготовления каждого из вариантов печи понадобится свой перечень материалов, в зависимости от формы буржуйки, конструкции и ее размера.

Любая буржуйка должна иметь небольшой размер — в этом-то и состоит ее основное преимущество перед массивными строениями, для которых не всегда может найтись место в небольших помещениях. Буржуйка, сложенная из кирпича — это обычная печка, только имеющая очень компактный размер. Как и любое отопительное сооружение, кирпичная буржуйка может иметь разные конструкции и служить только для обогрева помещения или же включать в себя еще и варочную функцию. Последняя будет не лишней как для дачного домика, так и для гаража.

Изготовление подобной печки и стоит рассмотреть, как самый оптимальный вариант.

Для возведения кирпичной буржуйки потребуются следующие материалы:

• Красный и шамотный кирпич.
• Колосник (чугунный готовый или самодельный из стального прута).
• Задвижка.
• Топливная и поддувальная дверцы.
• Одноконфорочная варочная панель.
• Труба для дымоотвода.
• Гидроизоляционный материал – рубероид.
• Асбестовый материал – удобнее всего использовать асбестовый шнур
• Стальная проволока.
• Стальная пластина, толщиной 4 ÷ 5 мм для отделения зоны дожига, если такая будет предусматриваться.
• Жаростойкая строительная смесь для кладочного раствора или же глина, цемент и песок.

Когда приготовлены все материалы, можно приступать к работе. Начинается она, естественно, с подготовки основания.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Любую печь нужно устанавливать на жесткую надежную основу.

Если в помещении, где будет строиться буржуйка, на полу — хорошая бетонная стяжка, то она вполне может послужить для такой печи фундаментом, так как конструкция, в принципе, небольшая и относительно не тяжелая. Если настил пола деревянный, но устроен из толстой доски, то он тоже иногда может выдержать массу печи, но лучше, конечно, обезопаситься и пойти другим путем – как указано ниже.

• На пол, изготовленный из тонкой доски, делать кладку не рекомендуется. В этом случае, придется перед тем, как возводить печь, устроить надежный фундамент. Он должен иметь размер на 10 ÷ 12 см шире в каждую сторону, чем основание печи.
• Для того чтобы залить фундамент придется демонтировать участок пола в том месте, где будет устанавливаться буржуйка.
• В грунте подпола роется котлован, глубиной в 300 ÷ 350 мм, в который засыпается и утрамбовывается слой песка – его толщина должна составлять 50 ÷ 70 мм.
• Сверху песчаной подушки засыпается щебенка средней фракции, которая тоже утрамбовывается.
• На щебенку укладывается арматурная сетка, а затем  устраивается из досок опалубка для заливки в нее бетона. Лучше всего соорудить ее так, чтобы она поднималась выше деревянного пола на 70 ÷ 100 мм.
• Следующим этапом в опалубку заливается грубая бетонная смесь, состоящая из цемента, щебенки и песка. После того как бетон будет залит, необходимо освободить его от воздушных внутренних пузырей — это делается «штыкованием» с помощью обычной лопаты, которой протыкается раствор в нескольких местах.
• Поверхность фундамента разравнивается и оставляется сохнуть. Этот процесс длится от двух недель до одного месяца, в зависимости от толщины, залитой конструкции. Для равномерности созревания и во избежание пересыхания и появления трещин, ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, поверхность нужно увлажнять водой.

• После просыхания фундамента, прежде чем выкладывать первый ряд, на его поверхность укладывается на мастику лист гидроизолирующего материала — рубероида.

Если пол кажется надежным, и принято решение возводить печь без устройства фундамента, то основу под кладку все рано нужно подготовить.

• В этом случае на доски укладывается асбестовый лист, сверху которого настилается полиэтиленовая пленка.
• На пленку насыпают слой песка, толщиной в 8 ÷ 10 мм, на который и будет выкладываться первый ряд печи.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

• Раствор при выкладывании первого ряда накладывается только на торцы кирпича —  с подсыпанным снизу песком кирпич не скрепляется. Однако, для начала весь первый ряд лучше выложить насухо, чтобы определиться с его размещением и выровнять по уровню. Только после этого на торцы наносится раствор, и кирпичи скрепляются между собой.

• На втором ряду начинают монтаж дверцы поддувала. Ее устанавливают на слой густого глиняного раствора и закрепляют на проволоку, которую прикручивают к ушкам за специальные отверстия. Рекомендовано перед установкой дверцы обвернуть ее асбестовой веревкой или полоской, вырезанной из цельного листа. За дверцей формируется поддувальная камера.

• На третьем ряду камера поддувала накрывается колосниковой решеткой.

• На четвертом ряду начинает формироваться камера топки и дымоотводные каналы. Кирпичи устанавливаются на торец. Внутри каналов устанавливаются подставки, на которые будет производиться кладка следующих рядов, так как должно остаться отверстие для выхода дыма. Кладка задней стенки производится без раствора.
• Выложив четвертый ряд, над ним устанавливают дверцу топочной камеры. монтаж ведется  по типу поддувальной, и дверцу временно закрепляют также с помощью проволоки, которая фиксируется кирпичами, устанавливаемыми по бокам.
• Пятый ряд выкладывается по схеме. Все кирпичи укладываются плашмя, кроме тех, что формируют дымоотводные каналы внутренними стенками.
• На шестом ряду кирпич устанавливается на торец, и этот ряд является последним, когда кирпич ставят таким образом. Задняя стенка кладется кирпичами, установленными на торец в два ряда.
• Седьмой ряд кладется согласно схеме.
• На восьмом ряду идет перекрытие топочной дверцы кладкой из двух кирпичей сверху. В этом ряду на задней стенке устанавливается стесанный кирпич, который будет направляющим для пламени в сторону конфорки.
• На девятом ряду на место, где будет укладываться варочная плита, помещаются асбестовые полоски, которые обеспечат герметичность между кирпичами и металлической деталью. Кладка идет, согласно схеме.
• На десятом ряду укладывается варочная плита и начинается формирование дымоходной трубы.
• На одиннадцатом ряду на дымоотводный канал устанавливается задвижка. Ее укладывают на асбестовые полоски и промазывают глиняным раствором.

• Далее, идет кладка дымовой трубы на два ÷ три ряда, в которую затем пристыковывается металлическая труба, которая в дальнейшем выводится через стену или чердачное перекрытие и крышу. Нельзя забывать о ее жаростойкой изоляции при прохождении через горючие материалы стены или перекрытия. Изолируют трубу минеральной ватой, толщина которой должна составлять не менее 170 ÷ 200 мм.
• Сложенная печь оставляется сохнуть, топить ее сразу не рекомендуется. Чтобы ускорить процесс просыхания, в топку рекомендуется временно установить обычную электрическую лампочку на 100 ÷ 150 Вт и оставить ее включенной.
• Когда на чугунных закрытых дверцах прекратят оседать капли конденсата, или же такие испарения сократятся до минимума, печь можно начинать понемногу протапливать, что поможет ей высохнуть до конца. Топку для просушки нужно проводить с открытыми дверцами и задвижкой.
• Заниматься отделкой кирпичной буржуйки торопиться не следует — нужно дать ей поработать хотя бы сезон, так как на швах могут появиться трещины, которые перед отделкой нужно будет подремонтировать.
• Отделка поверхностей печки производится глиняным раствором. Его наносят шпателем и хорошо разравнивают. Вместо него можно использовать жаростойкие составы для печей и каминов.
• Далее, поверхность можно побелить или же облицевать декоративной плиткой.

Очень важно правильно оформить основание печи, чтобы песок, насыпанный под нее, оставался на месте. Поэтому вокруг буржуйки на полу рекомендовано уложить кафельную плитку или же закрепить металлический лист с заходом на кладку печи. Еще одним способом закрыть песок под печью является установка вокруг этого сооружения плинтуса, желательно — керамического.

Этот вариант буржуйки изготовлен из двух основных материалов — металла и шамотного кирпича, который способен выдерживать температуры, достигающие 950 ÷ 1000 градусов. Подобная печка очень долговечна и экономна в эксплуатации, благодаря хорошо продуманной конструкции.

Материалы для изготовления

Для ее изготовления потребуется приобрести следующие материалы:

• Стальной лист, толщиной не менее 3 ÷ 4 мм.
• Уголок стальной размером ориентировочно 40× 40×3.
• Шамотный кирпич.
• Колосниковую решетку.
• Дымоходную трубу.

Опираясь на чертеж, на металлических листах вычерчиваются все детали будущей печки, а затем они вырезаются с помощью шлифмашинки, аппарата газовой или плазменной резки, сварочного аппарата. Для переноса чертежа на металл используют линейку, угольник, циркуль и портняжный мел.

На листах нужно расположить две боковые стенки, донную плоскость, верхнюю варочную панель, а также переднюю и заднюю стенки.

На передней панели размечается и вырезается топочное и поддувальное отверстие. Также на всех стенках можно сразу вырезать и форму ножек.

В верхней панели вырезается круглое отверстие для установки дымоотводной трубы.

На данном схематическом разрезе составляющие буржуйку детали обозначены в следующем порядке:

1. — Металлический корпус.

2. — Дверца поддувала.

3. — Дверца топки.

4. — Решетка колосника.

5. — Шамотная кладка.

Изготовление металлического корпуса осуществляется следующим образом:

• Изнутри производится сварка сплошным швом одной из боковых стенок с передней и задней.
• Далее, делается разметка места, куда будет приварено дно конструкции, а затем производится сварка, также сплошным швом.
• Когда три панели будут сварены, необходимо устроить поддерживающие элементы для кладки кирпича. Их изготавливают из металлического уголка, который приваривают к стенкам по всему внутреннему периметру корпуса, на уровне верхнего края поддувального отверстия. Две металлических полосы приваривают к уголкам, установленным на задние и передние стенки на расстоянии друг от друга, которое равно ширине колосника.
• Следующим шагом идет переноска сваренной конструкции на подготовленный фундамент, так как впоследствии, с уложенными внутри кирпичами, перенести ее будет гораздо сложнее или даже невозможно.
• Переставив корпус на его «штатное» место, можно приступать к кладке шамотного кирпича.

Для кладки понадобится кирпич следующих размеров:

1. — Цельный кирпич, имеющий размер 230 × 113 × 65 мм — 36 штук.

2. — Половина кирпича, разделенного вдоль, размером в 260 × 62 × 65 мм — 4 штуки.

3. — Половина кирпича, разделенного поперек, размером в 172 × 113 × 65 мм — 2 штуки.

• На кирпичах, предназначенных для укладки колосника, нужно устроить в по краям пазы, и утопить их вглубь кладки настолько, чтобы колосник был установлен плотно и вровень с поверхностью топочной камеры. К сожалению, на рисунках этот момент четко не обозначен.
• Далее, на устроенные из уголка подставки делается первый ряд кладки, он должен как бы нависать над поддувальной камерой.

• Следующие действия проводятся по задней и по боковым стенкам, а на передней панели оставляется отверстие для топки. Кирпич устанавливается на торец и плашмя —  на рисунке очень хорошо видна его правильная установка.

• Перед тем как производить дальнейшую кладку, в оставленный посередине квадратный проем, устанавливается колосниковая решетка.

• Далее, завершается выкладка кирпича стенок до верха. Чтобы кирпич жестко держался над отверстием для топки, оно перекладывается металлической полоской.
• Затем, необходимо перекрыть верхнюю часть конструкции. Это делается с помощью десяти кирпичей, с двух их которых срезано по ¼ части. Обрезанные кирпичи укладываются в задней части конструкции — они образуют отверстие, в которое будет монтироваться дымоотводная труба. Для жесткости перекрытия под кирпичи потолка, по его середине также укладывается металлическая полоса.

• Кладка должна производиться без раствора, но можно его и применить. Для этого используется жаростойкая смесь, специально предназначенная для кладки каминов и печей.
• После того как кладка будет завершена, приваривается вторая боковая стенка и крыша печки, в которую монтируется патрубок. На него будет привариваться труба, выводимая на улицу. Наружные сварочные швы нужно сделать как можно аккуратнее.

Следующим шагом изготавливается дверца топки по приведенной ниже схеме.

• Из стальных листов вырезаются и привариваются в намеченных местах вырезанной дверцы ушки, имеющие отверстие. Эти приспособления и будут играть роль навесов.

• С противоположной стороны к ушкам устанавливают в просверленное отверстие ручку, к которой с внутренней стороны дверцы приваривается язычок. При повороте ручки, он тоже будет поворачиваться и не позволит дверце самопроизвольно открыться.

• На стенке приваривают элементы с отверстиями, которые тоже можно назвать проушинами. Между ними и будет вставляться дверное ушко. Отверстия совмещаются, и в них устанавливают крепежный штифт, который будет удерживать дверцу, но не помешает ее открыванию и закрыванию.

• Таким же образом изготавливается и устанавливается поддувальная дверца. Для дверных панелей можно использовать куски металла, ранее вырезанные из передней панели, предварительно обработав их края, чтобы они смотрелись более эстетично.

• После того как печь-буржуйка будет готова, стоит зачистить наружные сварочные швы, а затем окрасить жаростойкой краской.

Эта конструкция буржуйки имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими видами этих компактных маленьких печек:

• Она не требует большого количества топлива для обогрева помещения, так как надолго сохраняет тепло.
• Слой из жаростойкого шамотного кирпича предохраняет металл от прогорания.
• Компактность этой печи позволяет установить ее даже в небольшом помещении.
• Для такой конструкции можно использовать металл разной толщины.
• Корпус не требует отделки дорогими материалами — достаточно нанести на металл жаростойкую краску, и печь будет смотреться вполне эстетично.

Чтобы повысить теплоотдачу и увеличить экономию топлива, обычные чугунные печи-буржуйки часто обкладывают кирпичом. Особенно актуален этот процесс для банной печи из металла, потому что, когда она раскаляется, есть риск получить очень серьезный ожог.

Обкладывают кирпичом буржуйки, установленные и в других жилых помещениях, так как хорошо выполненная кладка смотрится весьма респектабельно и эстетично.

На схеме хорошо видна циркуляция воздуха вокруг чугунной печи, обложенной кирпичной кладкой. Мощный конвекционный поток горячего воздуха способствует очень быстрому прогреву всего объема помещения.

Так как производится обкладка уже установленной печи, значит, фундамент заливать уже не придется, а это значительно облегчает работу. С раствором для кладки также не будет проблем, так как в специализированных магазинах продаются сухие смеси для изготовления жаростойких растворов, с помощью которых закрепляется кирпич. Остается только подготовить место вокруг постройки и начать работу.

• Укладывая основной первый ряд, необходимо один кирпич к другому подгонять по уровню, так как он задаст ровность всей кладке. Лучше всего провести этот процесс вначале насухо, и при необходимости подогнать ряд до идеальной горизонтали с помощью подкладок. В качестве последних можно использовать старую керамическую плитку или другой, жесткий, негорючий и не впитывающий влагу материал.
• Выверив сухую кладку первого ряда, можно готовить раствор и укладывать кирпичи на него, подкладывая выравнивающие элементы.
• Первый ряд кладут вплотную к металлической поверхности. Кирпичи должны лежать не вдоль боковой стенки печи, а перпендикулярно ей. Таким образом, создается ровная жесткая основа для дальнейшей кладки — своеобразный фундамент.
• Далее, проводится разметка по уложенному первому ряду, так как остальные ряды выкладываются не вплотную к металлической поверхности печи, а на расстоянии от 50 до 100 мм. Если не соблюсти это правило, то кирпич будет плохо прогреваться или не будет достигнуто эффекта длительного сохранения тепла, ради которого, в первую очередь, и проводится данное технологическое мероприятие.

Оптимальным считается зазор между двумя поверхностями в 50 ÷ 70 мм. Устроив его, можно гарантировано достичь поставленной цели.

Разметка проводится с помощью метровой линейки и мела. Рекомендовано вымерить нужные расстояния и вычертить то место, где будет выкладываться второй ряд.

• Задать направление стене, сохраняя нужный зазор, можно, уложив на первый ряд вплотную к чугунному корпусу подготовленные куски кирпича, имеющие нужную ширину зазора.

Эти «калибрующие» куски кирпича укладываются на раствор, а рядом с ними начинают возводить обкладочную стенку.

• Кирпич в стенке может устанавливаться как на торец, так и обычным образом, плашмя, на усмотрение мастера. Однако, нужно учесть, что при укладке кирпича плашмя, его понадобится в два раза больше.
• Выполнив кладку двух рядов, на третьем необходимо оставить между кирпичами несколько отверстий для обеспечения воздушной циркуляции в зазоре между металлической и кирпичной поверхностями.
• Производя кладку, необходимо держать под контролем вертикаль стены и горизонталь рядов, постоянно проверяя эти параметры с помощью отвеса и строительного уровня.
• Если необходимо получить красивую аккуратную кладку, швы между рядами оформляются с помощью расшивки, но это необходимо делать сразу пока кладочный раствор не схватился. Также важно соблюдать одинаковое расстояние между рядами и кирпичами в ряду, чтобы швы получались ровными. Иногда для этой цели используются разметочные рейки, имеющие нужные параметры.

Когда до окончания кладки останется два ряда, в предпоследнем из них также необходимо оставить зазоры между кирпичами в нескольких местах —  через них в комнату будет поступать тепло в процессе конвекционной циркуляции воздуха.

Сложить буржуйку из кирпича гораздо проще, нежели возвести одну из моделей массивных печей. Если имеется под рукой схема конструкции компактной буржуйки, нужный материал и необходимые инструменты, не сомневаясь можно браться за дело.

+

Объемы и сложность работы при обкладке уже готовой и установленной металлической буржуйки также видятся вполне доступными даже для новичка. Главное — не торопиться и не лениться проверять выложенную стену и ряды по уровню, так как если в сторону уйдет один из рядов, дальнейшая кладка тоже не будет ровной, и большую часть работы придется переделывать.

Строительство каменного каменного утеплителя из кирпича — Сделай сам

Незадолго до рассвета истории было обнаружено, что кирпичи обладают особой способностью временно сохранять тепло и выделять его с довольно равномерной скоростью. Поэтому, когда ваша прабабушка каталась на санях, она сначала нагревала кирпич и взяла его с собой в качестве переносного обогревателя. Шло время, люди строили из кирпича различные виды печей, печей и т. Д. И использовали этот принцип для выравнивания тепловыделения древесины.

В Восточной Европе и некоторых частях Скандинавии зимы были суровыми, и проблема обострилась, поскольку запасы древесины стали настолько истощенными, что временами приходилось использовать солому, щетку или навоз животных, чтобы согреться. Воспользовавшись способностью кирпича сохранять тепло помимо простого камина, они начали строить каменные печи, которые были закрытыми (так, чтобы воздух подавался наружным воздухом, а не уже нагретым внутренним воздухом), и они спроектировали дымоход так, чтобы Горячие газы, образующиеся при пожаре, проходили через длинный кирпичный лабиринт.Из-за этого большая часть тепла впитывалась в кирпич, а не поднималась по дымоходу. По мере того, как тепло проникает в кирпичи, газы охлаждаются и сжимаются, создавая вакуум, который всасывает воздух из воздухозаборника и заставляет эти печи иметь огромную тягу, что делает их высокоэффективными системами сжигания, которые можно очень успешно заправлять практически всем выгорающий.

На домашней выставке в Сиэтле я увидел одну из этих русских (или финских) печей. Это выглядело как хороший ответ на мою проблему.Одним из вариантов, показанных с ним, была труба конденсатора, которая обеспечивала выход горячей воды из печи. Его можно протянуть по всему дому, чтобы распределять тепло печи. Отлично! Но есть одна проблема: цена. Каменщики больше не работают дешево, а каменщики со специальностью еще менее дешевы. (Продавец кирпичной компании сказал мне, что его выгнал со стройки каменщик, который строил русскую печь, но не хотел, чтобы кто-нибудь видел, как это сделать.) Минимальная цена, которую я назвал, составляла 6500 долларов за самую маленькую, которую они сделали. — без излишеств, без горячей воды, не считая дорожных расходов.

Хотя я и не кладовщик кирпича, я построил несколько вещей из кирпича. В годы учебы в колледже я смешивал и носил сырье для укладки кирпича, поэтому я знаю основы. На самом деле, чтобы начать, нужно четыре ингредиента: упорный труд, хороший глаз, много-много терпения. . . и библиотека. После некоторых поисков я наткнулся на книгу в публичной библиотеке, в которой были подробные планы и инструкции по постройке русской дровяной печи из кирпича. Даже автор этой книги намекнул, что если вы любитель, вам нужно быть немного ненормальным, чтобы попытаться построить свою собственную печь.Как выяснилось, он ошибался, но я все равно оценил совет.

Материалы для строительства русской дровяной печи из кирпича

Сначала я начал искать того, кто продал бы мне дверь и нагревательный змеевик для печки. Я выяснил, что производители железных печей не будут продавать вам только дверь, потому что они должны тратить непомерно большие суммы денег на получение государственного разрешения на продажу своей продукции, и они опасаются, что если кто-то купит дверь со своим государственным номером на ней, Затем он изготовит свою собственную печь, не тратя деньги на утверждение своей конструкции.Наконец, я нашел парня, который строил русские печи, который продавал комплектующие. Я начал подозревать, что он не верил, что кто-то действительно доведет дело до конца и построит свою собственную печь, и что, продав мне детали, он меня «зацепит» и в конечном итоге получит контракт на постройку моей печи. Как бы то ни было, через некоторое время он придумал дверь из закаленного стекла и змеевик, который я хотел. Он также дал небольшой совет. Он был знаком с дизайном, который мы получили из библиотеки. Он сказал, что это сработало, но в некоторых местах было слишком светло.Он посоветовал нам выложить еще один полный слой кирпича снаружи. Это сделало и без того крупный проект намного крупнее. Но его доводы казались оправданными, поэтому мы сделали это. Всего требуется кирпичей: 1900 штук.

Мне нужен был еще один специальный предмет: труба, проходящая через пол. Подойдет медная трубка, но меня немного беспокоило то, что со временем она может вступить в реакцию с химическими веществами в бетоне и вызвать коррозию. Как только материал окажется в бетоне, вы не сможете его заменить или отремонтировать.На той же домашней выставке я видел выставку шведского производителя системы теплого пола с использованием пластиковой трубы. Это был трехслойный бутерброд из очень прочного пластика. Теоретически он должен пережить дом. От дистрибьютора я получил полные спецификации, прейскурантные цены и т. Д. Однако, когда я хотел сделать заказ, они сообщили мне, что они всего лишь дистрибьютор, и что мне придется покупать у одного из их дилеров, которых в моем районе было три. . Когда я связался с дилерами, они сообщили мне, что продают только подрядчикам, и, если у меня нет лицензии подрядчика, это не продажа.В этот момент я немного рассердился — эмоция, которая иногда окупается. Я позвонил дистрибьютору и устно отчитал его за то, что он продал мне продукт, который я не мог купить. Он извинился и согласился продать мне то, что я хотел, напрямую по дилерской цене! Его горячие дилеры только что вышли из какого-то бизнеса.

Одна неприятность дровяной печи заключается в том, что вам нужно вытаскивать золу. Я по натуре разносчик, и перетаскивание пепла на ковер в гостиной казалось верным источником жалоб от моей жены.Так как тепловые трубы не выходили в гостиную, где должна была быть печь, мы сделали пол в гостиной на нижней стороне из дерева. Печь вошла в эту деревянную часть пола. Мы залили большой кусок бетона в качестве основания для печи, а затем убрали под пол.

Теперь я просто снимаю решетку, которая находится над вентиляционным отверстием. Затем я беру садовую мотыгу и вытаскиваю золу в топку, позволяя ей стечь через вентиляционное отверстие в пространство у основания печи.Таким образом, немного наклонив голову, я могу убрать золу под домом и снаружи, не испортив дом внутри. Эта конструкция также имеет преимущество использования того же заднего отверстия, что и для забора наружного воздуха.

Кладка дровяного кирпича

В какой-то момент моя семья начала понимать, что я серьезно отношусь к размещению огромной (32 дюйма на 76 дюймов на 7 1/2 футов высотой) кучи кирпичей прямо посреди дома, и что это будет самая заметная вещь в доме. наша гостиная-столовая.Мой сын Джефф — перфекционист и очень озабочен тем, как все будет выглядеть. Он действительно не думал, что старик будет достаточно терпеливым и осторожным, чтобы убедиться, что этот предмет был прекрасным, а не бельмом на глазу. Я показал ему, как смешивать раствор и как класть кирпич. (В конце концов, я сам замесил большую часть раствора.) Он внимательно изучил книгу, и хотя до того времени он ни разу не положил ни одного кирпича и не видел, чтобы это было сделано, он объявил, что построит печь.

Добавление второго слоя дало нам возможность сделать несколько ошибок, которые не проявились.Используя старую пилу с лезвием для пилы по кирпичу, я разрезал кирпичи, которые нужно было разрезать. Я также смонтировал дверь и зачистку. Внутреннюю часть сделали из мягкого садового кирпича (дешевле и легче резать). Топка и дымоходы, которые будут получать много тепла, выложены огнеупорным кирпичом. Для внешней оболочки мы использовали твердый кирпич (дорогой и труднее резать). Печь стоит посередине комнаты на высоте семи с половиной футов с еще семи футов кирпичного дымохода наверху. После того, как мы пробили потолок, мы не увидели причин идти на все работы, чтобы проложить крышу из кирпича, поэтому мы установили металлический дымоход, который все равно почти не видно снаружи.Возможно, у меня есть предубеждения, но я не верю, что профессионал справился бы лучше.

Сжигание в дровяной печи

Чтобы в доме было тепло, нужно всего лишь один-два часа сжечь его утром. Потом, когда горячих углей еще много, перекрываем и заслонку, и воздухозаборник. Это задерживает горячий воздух в плите, и он остается горячим около 24 часов и теплым в течение 48 часов. Максимальный нагрев поверхности наступает примерно через 30 минут после выключения печи, настолько короткий, что очень горячие ожоги наиболее эффективны.Когда вы достигли максимальной температуры, дополнительное горение в основном нагревает дымоход. В самую холодную зимнюю погоду температура в помещении за ночь падает примерно на три-четыре градуса. (В очень холодную погоду мы обычно также сжигаем вечером.) Вы должны быть осторожны, чтобы не дать огню погаснуть, не выключив его. Если вы забудете, холодный воздух продолжит циркулировать через печь, и вы потеряете большую часть тепла.

Топка имеет длину 40 дюймов, поэтому идеальная длина дров составляет около 36 дюймов.Однако, если вы случайно получите один из них немного длиннее, в нижней части первого дымохода будет около фута пространства, куда вы можете засунуть конец, так что вы действительно можете разместить четырехфутовый кусок дерева. Он идеально подходит для сжигания длинной тонкой ольхи, которую я убираю, чтобы освободить место для хвойных деревьев. Кроме того, на некоторых участках участка слишком много хвойных деревьев прижато друг к другу для хорошего роста. Прореживатели из этих областей очень хорошо подходят для печи. Тогда, конечно, есть много подводных камней. Чем меньше диаметр древесины, тем быстрее (а значит, эффективнее) она горит.

При разжигании горячего огня из дымохода не выходит видимый дым. К тому времени, когда дымовые газы прошли около 35 футов от топки до потолка, они едва ли теплые. Тепло проникает в кирпичи. Возгорание дымохода невозможно. Примерно раз в месяц я открываю две дверцы для очистки на дне дымоходов и вытаскиваю скопившуюся там небольшую часть летучей золы. Креозота не накапливается, хотя иногда я нахожу его на внутренней стороне дверей.Я считаю, что это формируется, поскольку пожар только начинается и еще не набирает обороты.

Помимо физического тепла, которое дает печь, вид пламени через дверь «согревает сердца» Зимними вечерами мы иногда разжигаем небольшой костер, чтобы получить это свечение. Это помогает сделать дом домом. Иногда меня не дает уснуть по ночам из-за болей в спине. Когда это происходит, я сажусь спиной к раскаленному кирпичу и впитываю тепло. Не дает мне дотянуться до аспирина.

Друг подарил нам двухдюймовый клен, только что распиленный.Мы разрезали его и отшлифовали, чтобы получились каминные полки для каждой стороны печи. J-образные болты (закрепленные во внутреннем кирпиче, когда мы строили) обеспечивают прочный анкер для кронштейнов из клена, которые удерживают эти каминные доски.

Распределение тепла в полу работает не так хорошо, как ожидалось. Это в первую очередь связано с тем, что мы не сжигаем печь достаточно часто, чтобы бетон оставался нагретым, а дополнительный бетон и сталь, которые они заставили нас положить, увеличили размер блока, который мы должны нагреть. Однако нам удается сохранять достаточно тепло и комфорт.Нам повезло, что мы построили, когда мы это сделали, потому что в соответствии с сегодняшними строительными правилами нам все равно пришлось бы устанавливать тепловой насос, независимо от того, нужен он нам или нет — а мы, конечно, этого не делаем.

Вы должны научиться управлять своим течением. По той же причине, что требуется много времени, чтобы остыть, также нужно много времени, чтобы нагреться. Если вы подождете, пока плита остынет (около 48 часов, чтобы полностью остыть), чтобы разжечь огонь, вас ждет долгий период холода, прежде чем он нагреется, потому что около 90% вашего тепла впитывается в кирпичи.Лишь очень немного излучается из двери. (Если бы я делал это заново, я мог бы включить боковое окно, чтобы сразу же излучалось больше тепла.)

Лучшая часть системы отопления — это то, чего в ней нет — счет за топливо в конце месяца.

Дровяные печи: сталь, железо или камень?

• Стальные печи предназначены для излучения как лучистого, так и конвективного тепла. Конвекционное тепло — это когда комнатное тепло втягивается в камеру вокруг топки, нагревается, а затем отправляется обратно в комнату.

• Чугун в первую очередь выделяет лучистое тепло (тепло, исходящее от материала) и он красивее, поскольку его можно заливать в декоративные формы. Чугун медленнее нагревается и медленнее остывает.

• Мыльный камень красив и лучше поглощает тепло, чем сталь или чугун.

Первоначально опубликовано: октябрь / ноябрь 1997 г.

Металлокирпичная каменка своими руками — конструкция от знаменитого Максимыча | Своими руками

КОНСТРУКЦИЯ ДАННОЙ ПЕЧИ-КАМИНКИ МНОГОЕ ПРИДЕТ ДУША, ТАК ЖЕ БЫЛО ПРОВЕРЕНО ВРЕМЯ.

Однажды я опубликовал описание и рабочие чертежи металлокирпичной печи-каменки. Я взял за основу кухонную плиту, которая когда-то была построена в городе Братске в садовом домике, в которой вместо духовки я установил три стальные трубы 0 100 мм с небольшим уклоном в зоне прохождения самых горячих газов. . Нижние концы труб уходили в кухню, верхние — в комнату. Когда топка горела, из них выходил горячий воздух так быстро, что тушил горящую спичку.

Я назвал эти трубы калорифером.

Они полностью оправдали мои ожидания. Даже при температуре ниже -NUMX ° C, а такие морозы в Восточной Сибири обычное дело, через полчаса после начала пожара в садовом домике стало так тепло, что можно было раздеться, а через час либо пришлось заглушить топку или поставить трубы, заглушки «обогревателей».

НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

На основе уже проверенной конструкции я сконструировал печку-каменку (рис. 1) для садовой бани, которую скромно назвал «Максимка».Он отличался от отопительного тем, что был дополнен камерой с каменным заполнением, расположенной в дымоходе над трубами «калорифера».

Эта печь имела ряд преимуществ по сравнению с другими банными печами. Простота конструкции позволила сделать это самими застройщиками, не приглашая высококлассных специалистов печников, которых сложно найти, а если найдешь, то потребуется немалые деньги на оплату.

Стоимость такой печи во много раз меньше металлической или кирпичной.Последний, кстати, имеет объем в 2,5-3,0 куба, что для садовой бани с парилкой в ​​10-12 м ³ не подходит. К тому же в этой духовке парную готовят достаточно быстро, за 2,5–3,0 часа.

Смотрите также: Банная печь — каменка своими руками — как сделать: фото и чертежи

РАЗРАБОТКА MAXIMIC

Все это привлекло внимание многих дачников. И за эти годы я получил большое количество писем от тех, кто проверял Максимку по делу.

В письмах содержались как благодарности, так и предложения по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации. Действительно, одно дело — печь с металлическими трубами — «обогреватели» для обогрева садового домика, температуру которых не нужно поднимать выше 20 ° С, и совсем другое — печь-каменка для садовой бани. Некоторые любители поднимают температуру в парилке до + 80 … 90 и даже до 100 ° C и топят плиту несколько часов.

С учетом этих замечаний и предложений, а также из собственного опыта я разработал улучшенную версию «Максимки» (рисунок 2).

Вместо четырех труб — «обогревателей» 0 100 мм, расположенных в зоне прохождения наиболее горячих газов, устанавливаются две трубы 0 150 … 160 мм, наполовину уложенные гранитными камнями для получения пара. Я назвал их труб- «обогревателями».

НУЖНА ВОЛОСА

Сложность заключается в том, что эти трубы обязательно должны быть из нержавеющей стали. Трубы из черной стали не подходят, потому что при нагревании такая сталь вступает в реакцию с водой (паром), окисляется и быстро разрушается, а частички ржавчины с паром могут попасть в воздух, превратив парилку в газовый чан.

Получить нержавеющие трубы необходимого диаметра — задача довольно сложная. Дело, однако, несколько облегчает то, что нержавеющая сталь не теряет своих свойств от высокой температуры, а толщина стенок труб может составлять всего 1,5 … 2,0 мм. Поэтому такие трубы можно изготавливать из листовой стали, накручивая их молотком и киянкой по стальным трубам 0 3,0 … 4,0 дюйма, а также по деревянным пруткам нужного диаметра. Неважно, помятые ли трубы и имеют ли они неправильную форму.Фланцы тоже можно изготовить своими руками с помощью болгарки и наждака. Их форма при желании может быть округлой.

Вы можете сделать такую, которая легче распиливается, например, восьмиугольной по внешнему и внутреннему краю (рис. 3) и лучше с боковинами для стопорных камней. Для нижнего конца трубы высота фланца составляет половину диаметра трубы, для верхнего — примерно 2 … 3 см. К концам труб следует приварить фланцы, которые для этого следует разрезать той же болгаркой заподлицо с кирпичной кладкой стен топки.

Смотрите также: Делаем печь-каменку для периодической бани

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ НА ПЕЧИ-КАМЕНКА

В дымоходе сечением 250 * 250 мм устанавливаются три калорифера 0-100 … 120 мм для отвода тепла от горячих газов, в том числе на месте бывшего калорифера. Снял утеплитель, начавший на 17 ряду кладки. Практика показала, что оставшееся тепло в горячих газах после труб «калорифера» не нагревает камни до температуры, необходимой для пара.Хуже того, при прохождении через камни скорость газов уменьшалась, что приводило к интенсивному отложению сажи на камнях.

Трубы в дымоходе из-за значительного снижения температуры горячих газов можно установить из черной стали, но толщина стенок труб «калорифер» должна быть не менее 4 мм, лучше — 5 мм. Трубы, кстати, тоже должны быть с фланцами.

Отрезки труб «утеплитель» и «утеплитель», проходящие через кладку, следует обернуть листовым или кордным асбестом толщиной 1,5… 2,0 см. Обмотка из асбеста послужит своеобразным амортизатором, когда металл труб расширяется при нагревании.

Эти обмотки и скрывают сварочные швы, и позволяют фланцам плотно прилегать к кирпичной кладке печи. Кроме того, кладка печи Максимка обязательно должны быть выполнены из огнеупорных кирпичей, а лучше, если глина (тугоплавкие) глины будет использоваться при укладке.

Дверь в бывшую камеру засыпки камня я оставил, чтобы было удобно чистить дымоход и верхние трубы-калориферы от копоти.В том случае, если есть плохая тяга, то перед растапливанием духовки нужно открыть эту дверцу, положить в трубу зажженную бумагу, чтобы прогреть трубу и создать тягу и уже после перехода на растопку печь сразу же запустится. гудеть от сквозняка.

И последнее. Я сделал чугунную пластину для легкой очистки топки, топки и начала дымохода. Вот, пожалуй, и все доработки Максимки.

© Автор: А. Андреев (Максимыч)

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Повышение эффективности дровяных печей: Ракетные печи и каменные обогреватели

Фото: Норберт Сенф, MHA

Повышение эффективности дровяной печи: Ракетные печи и каменные обогреватели:

Вступительное слово редактора: каменные обогреватели, многие из которых построены собственными силами, согревают миллионы домов в бывшем СССР, где вырос Алексей Чернов.Сейчас, работая сертифицированным каменщиком в Канаде, Алекс проектирует и строит обогреватели и духовки, а также консультирует по проектам по всему миру через свою компанию Stovemaster (его веб-сайт предлагает множество справочной информации). В приведенной ниже статье он сочетает свой профессиональный опыт с собственными знаниями и опытом в культуре, где большинство людей имеют большой опыт отопления дровами и где создание собственного обогревателя не было чем-то необычным. Идеи (и чертежи) предлагают практичный, простой и недорогой каменный обогреватель с одинарной обшивкой, который должен быть не более сложным, чем печально известная ныне «ракетная печь».Он называет это «Русской ракетой». Мы рады, что он добавил свой голос в разговор о домашнем тепле.

Одним из моих первых подробных разговоров о ракетных печах была длительная дискуссия с Джоном Фишером, хорошим другом, членом MHA (Masonry Heater Association) и известным шведским производителем печей и обогревателей. Джон был очарован и убежден, что это стоит исследовать. Он привлек мое пристальное внимание к этой теме, поделившись своими мыслями и идеями и порекомендовав книгу, написанную Янто Эвансом.После прочтения, разговоров со многими производителями обогревателей, наблюдения за работой ракетных печей, участия в некоторых ракетных семинарах и долгих размышлений у меня есть несколько идей, которыми я хотел бы поделиться.

Хотя я считаю концепцию ракетной печи интересной и уважаю всю работу, проделанную на протяжении многих лет вокруг этой идеи в области естественного строительства, я не могу не сравнить ракетные печи с каменными обогревателями. То, что сейчас называют «обогревателем ракетной массы», явно относится к топочным каминам с большой массой, но между ним и типичным каменным обогревателем есть некоторые существенные отличия.На мой взгляд, преимущества нагревателя массы ракеты:

• Простая конструкция, в которой используются широко доступные, вторичные и утилизированные материалы, поэтому ее строительство недорогое.
• Обещание более чистого сгорания, чем в топках других типов.
• Верхняя поверхность стального барабана может быть варочной панелью.

Из минусов, как я их вижу:

• Для обогревателя Rocket требуется несколько небольших партий по сравнению с одной большой партией, необходимой для обогревателя для каменной кладки;
• Трудный запуск;
• Высокая чувствительность к условиям горения и настройкам подачи воздуха, что может привести к нестабильному горению и высокой вероятности пролива;
• Классический ракетный обогреватель требует гораздо большей площади основания, чем обогреватель, с очень длинным столом для обеспечения того же количества массы и тепловой мощности, которые могут быть доставлены в компактный каменный обогреватель — так что, если он не построен на плите на уровне или над земляным полом, это также требует гораздо большего фундамента;
• Конструкция не подходит для встраиваемой духовки.
• Также он не позволяет легко увидеть огонь.

Обещание очень чистого горения в перевернутой топке привлекает многих производителей обогревателей и других «пироманов», которые составляют большую группу последователей, пытающихся разработать идеальную топку. Но что он предлагает среднему домовладельцу?

Для среднего домовладельца каменные обогреватели должны быть более привлекательными, но многие, похоже, предпочитают конструкцию ракетной печи. Почему? Во время одного из ежегодных собраний MHA пару лет назад молодой человек из Эшвилла, Северная Каролина, сказал, что ему очень нравятся каменные обогреватели, но для своего небольшого дома он выбрал конструкцию ракетной печи, потому что ее построить дешевле.Он был не очень доволен его работой, но сказал, что это единственный каменный обогреватель, который он мог себе позволить. Тогда меня осенило, что ракетная печь многими воспринимается как единственный способ построить недорогой и простой каменный обогреватель. Однако это неверно, как было показано на протяжении веков в Восточной Европе и России. Именно о таком традиционном обогревателе я и расскажу в этой статье.

Кирпичные обогреватели получить дорого из-за строительных норм и требований ASTM 1602 для полного огнеупорного ядра, и из-за того, как они, как правило, построены в Северной Америке, чтобы походить на традиционные открытые камины.Ракетные печи дешевы, потому что они построены из одинарной обшивки с использованием основного глиняного кирпича и глиняного раствора, а в топке и горящей трубе всего несколько кирпичей. Таким образом, ракетные печи не соответствуют строительным нормам.

Однако, если кто-то не хочет или не обязан соблюдать требования строительных норм, почему бы не построить однослойные каменные обогреватели, как они всегда строились в Восточной Европе и России? Вы можете использовать переработанный кирпич и глиняный раствор, который вы делаете сами.Можно даже строить из необожженного глиняного кирпича. Хотя нет необходимости использовать огнеупорный кирпич в самой топке, без такой облицовки топка довольно быстро разрушится и потребует частой перестройки. А количество огнеупорных кирпичей, необходимых для облицовки топки в таком простом каменке, сопоставимо с тем, что требуется для классической ракетной печи. Двери могут быть чугунными, с дешевой очисткой дымохода или простыми самодельными жестяными дверцами, как те, что используются. на шведском kakelugns. Таким образом, стоимость каменной однокамерной каменки должна быть не выше, чем у ракетной печи.Однослойные каменные обогреватели также обычно проектируются так, чтобы их можно было построить с помощью простейших ручных инструментов, и, как таковые, они хорошо подходят для строителей своими руками — они намного проще и проще, чем конструкции с двойными стенками, требуемые кодексом.

Можно утверждать, что те старые обогреватели горели довольно грязно по сравнению с ракетной печью. Давайте поговорим об этом минутку. Хотя многие заявляют, что ракетные печи по своей природе очень чистые, испытаний было мало, а точных данных практически не существует.Однако некоторые отчеты действительно показывают, что выбросы от ракетных печей не особенно низкие. Небольшие ракетные печи для приготовления пищи в странах третьего мира показывают довольно высокие выбросы как CO, так и твердых частиц (см. Отчет о выбросах Уганды и Отчет Лаборатории Апровечо по выбросам от печей).

Мне не известно о каких-либо современных испытаниях на выбросы, проведенных на нагревателях ракетной массы. Одно из наиболее всеобъемлющих научных исследований, когда-либо проводившихся по принципу выбросов от нагревательной ракетной печи, было проведено доктором.Ричард С. Хилл в 1977-79 гг., Что привело к разработке так называемой печи Хилла. Выбросы измерялись с помощью измерителя дыма и CO в дымовой трубе. Точечный измеритель зафиксировал выбросы, аналогичные стандартной дровяной печи при запуске, а общие уровни CO были в среднем около 2100 ppm. Норберт Зенф из Masonry Heat Builders недавно провел несколько экспериментов с ракетными плитами, которые включали в себя некоторые испытания на CO.

Сравнивая эти данные о выбросах, можно увидеть, что лучшая из существующих технологий каменных обогревателей предлагает такие же низкие, а в некоторых случаях более низкие уровни выбросов, чем у испытанных ракетных печей.Хорошо спроектированные нагреватели grundofen работают при уровнях CO ниже 1000 ppm (в Австрии предел выбросов CO составляет 1100 ppm), хорошо спроектированные нагреватели с обратным потоком и двойные колпаки работают при средних уровнях выбросов твердых частиц от 1 до 1,5 г / кг и довольно низком уровне CO. как показано на этом портале HeatKit. Я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что каменные обогреватели лучшей конструкции достигают этих низких уровней выбросов при больших загрузках топлива, которые требуют минимального — если таковое имеется — управления пользователем после освещения.

Лучшие принципы конструкции топки каменной печи могут быть использованы в простых, дешевых, однослойных каменных каменках. Большая топка, предназначенная для чистого сжигания, может снизить выбросы, избегая при этом основных недостатков ракетной печи: необходимости подавать топливо очень маленькими порциями и необходимости поддерживать привередливый огонь.

Этот базовый рецепт позволяет получить простой, дешевый, компактный, эффективный и экологически чистый обогреватель. Гибкий дизайн позволяет легко модифицировать. Российская конструктивная система с двумя колпаками, разработанная И.Подгородникова и расширенного Игорем Кузнецовым лучше всего подходит для этой цели. Действительно, большинство каменных утеплителей в России по-прежнему строятся как однослойные утеплители с сотнями различных конструкций, которые можно легко адаптировать для многих ситуаций.

Я считаю, что пора принять традиционные российские технологии строительства обогревателей, объединить их с последними достижениями в области проектирования топок и создать способ создания универсальных недорогих одностенных обогревателей. Обогреватель, который мы построили на встрече MHA в 2011 году, был простым и компактным устройством, достаточно большим, чтобы обогреть большой (хорошо изолированный) дом, со всеми необходимыми функциями в одном устройстве: обогреватель, черная духовка для выпечки и небольшая варочная поверхность. , вентилируемый дымоходом диаметром 6 дюймов.

Другие варианты: от очень маленьких комнатных обогревателей до очень больших с подогреваемыми скамьями и другими функциями. Вот быстрые эскизы для пары других возможных макетов:

Описанные выше обогреватели и все однослойные обогреватели, которые могут быть разработаны в рамках этой инициативы «Российская ракета», являются однослойными и как таковые не соответствуют действующим строительным нормам Северной Америки. Однако я считаю их лучшей альтернативой классической ракетной печи.Независимо от того, изменятся ли коды или нет, знание того, как построить дешевый и эффективный многофункциональный обогреватель, является отличным вложением в личную независимость, которая, кто знает, может однажды стать важным навыком выживания …

Немного более длинная версия этой статьи была первоначально опубликована в MHA News. Алекс планирует разместить планы «Русской ракеты» на своем веб-сайте Stovemaster.

Дополнительная литература:

Отверстие в дне печи действует как горловина, через которую огонь вырывается из топки.Фото: Норберт Зенф, MHA

Дровяные печи для сауны — KUUMA

Достаточно ли тяжелый металл, чтобы предотвратить коробление?

Да, он состоит из пластин 1/4 ″, 3/8 ″ и 1/2 ″.

Это кирпичная кладка и перегородки?

Да, он облицован кирпичом для предотвращения коробления и в сочетании с перегородкой улучшает сжигание газов.

Это герметичная печь?

Да, он получает воздух только через карбюратор.Двери герметичны.

Можно ли нагреть воду для купания одновременно с обогревом комнаты?

Да, с дополнительным резервуаром для горячей воды из нержавеющей стали на 12 или 16 галлонов вода нагревается очень быстро.

Вы видите огонь?

Да, при заказе доступно дополнительное стеклянное окно размером 5 на 8 дюймов, чтобы наблюдать за горением и сделать вашу сауну еще более романтичной и приятной.

Помещение какого размера будет отапливаться?

В зависимости от того, насколько хорошо теплоизолировано помещение для обогрева, небольшая печь подходит для комнаты размером до 8 x 8 x 8, средняя — до 10 x 10 x 8, а большая — для больших саун.

Какая длина дров лучше всего подходит для каждой печи для сауны?

Дрова длиной 16 дюймов для малых и средних печей для сауны . Длина дров 20 ″ для большой банной печи .

Можно ли загружать дрова снаружи гардеробной?

Да, дополнительные удлинители на 8 или 12 дюймов используются для прохождения сквозь стену. Мы не рекомендуем это делать, потому что внешний источник питания добавляет около 1000 долларов к стоимости строительства здания, и вы также теряете 25% тепла от печи, поэтому вам также необходимо увеличить размер печи на один размер.Почти все повреждения печки, которые мы когда-либо видели из-за перегрева, были связаны с неправильным регулированием тяги, поскольку регулятор не находится в горячей комнате. Если вы, зная об этом, по-прежнему хотите использовать внешний канал, мы будем рады создать его для вас.

• При использовании теплозащитного экрана необходимо расстояние 7 дюймов от экрана на плите до негорючего экрана на стене с воздушным зазором 1 дюйм позади него.
• Если у вас есть тепловые экраны на сауне, а не на стене или наоборот, вам понадобится зазор 18 дюймов.
• Если размер вашего потолка составляет 7 футов 6 дюймов или меньше, необходим теплозащитный экран 3х5 футов на потолке с воздушным зазором 2 дюйма над ним.
• Без теплозащитных экранов или негорючих поверхностей вам потребуется зазор 36 дюймов.

Дровяные печи — Lowimpact.org

«Нет места более восхитительного, чем собственный камин.»- Цицерон

Что такое дровяные печи?

Это печи для сжигания дров для обогрева вашего помещения, воды и даже для приготовления пищи. Базовая печь будет из чугуна или стали (облицована огнеупорным кирпичом для сохранения тепла), обычно с дверцей спереди для загрузки, освещения и удаления золы — но в небольших печах иногда сверху.

Открытый огонь хорош, но большая часть тепла уходит в дымоход. Печи обычно примерно в 3 раза эффективнее каминов.Кроме того, восходящие потоки снизу проходят через бревна и забирают летучие газы (которые обеспечивают большую часть тепла) и всасывают их в дымоход несгоревшим образом, что приводит к потере тепла и вызывает накопление смолы в дымоходе. Камин также всасывает много воздуха, чтобы не курить, что создает в вашем доме сквозняки.

Печь сдерживает огонь, позволяя дровам гореть контролируемым образом. Подачу воздуха можно регулировать, чтобы изменить тепловую мощность печи. Металлический кожух печи нагревается и излучает тепло в комнату.У вас может быть простая печь для отопления или печь с котлом, чтобы обеспечить горячую воду или обогревать радиаторы в других частях дома.

Укладка колотых бревен под навес по крайней мере на одно лето снизит влажность примерно до 25%.

Традиционный: обычно имеют квадратную форму и одну или две двери спереди, иногда со стеклом. Они могут поставляться с большими задними котлами.

Contemporary: бывают разных форм и размеров.Обычно они очень эффективны, но имеют относительно небольшие топки и, следовательно, относительно низкую тепловую мощность. Однако в хорошо изолированном доме этого должно быть все, что вам нужно.

Керамические печи или kakkelovns: (популярные в Скандинавии и Восточной Европе) имеют керамический кожух, который действует как накопитель тепла, излучая тепло в комнату в течение нескольких часов после того, как огонь погас.

Кухонные плиты или плиты: Плиты типа Aga / Rayburn действительно предназначены для работы на угле или масле.Если вам нужна настоящая дровяная плита, ищите европейский тип, например дровяная плита Wamsler или Esse — эффективные кухонные плиты, предназначенные для сжигания дров с большими котлами. Они могут обогреть весь ваш дом, обеспечить горячую воду, и в них можно будет готовить и запекать.

Пеллетные печи: сжигают гранулы из сжатого органического материала, такого как опилки или отходы сельскохозяйственных растений, и могут автоматически загружаться из бункера. Большие котлы с автоматической подачей древесины или пеллет могут быть установлены в школах, больницах и т. Д.Сжигание небольших кусков топлива в относительно небольшом пожарном отсеке делает пеллетные печи очень эффективными. Помните, что у печи на гранулах есть движущиеся и электронные детали — вам понадобится обученный человек для обслуживания печи, а также доступные запасные части. Гранулы должны поставляться с правильным содержанием влаги, и вам нужен склад сухих гранул.

Печи для мастерских: доступные стальные печи, которые могут сжигать отходы мастерских и опилки, превращая их в тепло. Что-то, что нужно учесть, чтобы пережить долгие зимние месяцы в холодной мастерской.

Поперечное сечение основной дровяной печи.

Каковы преимущества дровяных печей?

Это спорная тема. Сжигание дров для обогрева вызвало много критики в трех основных областях — вырубка леса, выбросы углерода и загрязнение, особенно в городских районах. Давайте посмотрим на эти три момента по очереди.

Лесной покров увеличивается в более холодных регионах. Несмотря на то, что количество тропических лесов все еще сокращается, Китай предпринял огромную программу по посадке деревьев, деревья миллиардами возвращаются на заброшенные сельскохозяйственные угодья в России, а лесные массивы в Великобритании растут.Таким образом, ресурсы дров во всем мире увеличиваются, а не сокращаются (и, чтобы внести ясность, мы определенно не выступаем за сжигание тропической древесины).

Однако, если большой процент населения в умеренных / холодных регионах решит перейти на древесное топливо, ресурсы вскоре будут исчерпаны. Мы выступаем за использование древесного топлива на местном уровне (что сводит к минимуму количество топлива, необходимого для его транспортировки), и поэтому исключает большие городские районы, где проживает большинство людей. Таким образом, мы не говорим, что дровяное отопление подходит всем.В идеале это для людей, живущих в сельской местности, где есть легкодоступные местные источники дров.

Обычная дровяная печь со сложенными рядом бревнами, плюс макулатура для разжигания огня и медный чайник для заваривания чая.

Древесина является углеродно-нейтральным топливом, то есть при сжигании выделяется CO2 (такое же количество, как если бы деревья погибли и сгнили), но новые деревья поглощают его. Пока мы сажаем новые деревья и поддерживаем лесной покров (что происходит — см. Выше), сжигание древесины не может увеличить количество углерода в атмосфере.Помните, что независимо от того, сжигаем ли мы древесину или нет, углерод в деревьях все равно вернется в атмосферу, поскольку деревья падают на землю и гниют. Иначе обстоит дело с ископаемым топливом, которое следует оставлять в земле.

Выбросы от сжигания древесины ниже, чем выбросы угля, нефти или газа, в отношении NOx и SOx (кислотных дождей) и монооксида углерода, но хуже для твердых частиц. Что касается отопления помещений, выбросы и потери энергии от электростанций делают обычное электричество наихудшим вариантом с экологической точки зрения; а ветровая и фотоэлектрическая энергия пока слишком дороги для отопления.

EROEI (возврат энергии на вложенную энергию) лучше для древесного топлива, чем для природного газа или нефти. Другими словами, для получения одной единицы энергии из древесного топлива необходимо затратить меньше единиц энергии, чем для ископаемого топлива (кроме угля, но никто не предлагает, чтобы мы сжигали больше угля, не так ли?), И, следовательно, будет При доставке древесного топлива к месту использования загрязнение должно быть меньше, чем при использовании ископаемого топлива.

Современные дровяные печи «чистого горения» могут законно использоваться в бездымных зонах; они используют вторичное сгорание, перегородки или катализаторы для максимального сгорания газов и твердых частиц, снижения выбросов и повышения эффективности.Однако даже чистые печи выделяют твердые частицы, которые могут вызвать проблемы со здоровьем, особенно для легких и сердца, и поэтому печи увеличивают загрязнение от промышленности и транспорта, которое уже существует в больших городах. Если учесть расстояние транспортировки дров, становится очевидным, что печи не совсем подходят для больших городских территорий.

Как установить дровяную печь и дымоход.

В сельской местности трудно понять, что лучше для отопления, чем дрова, с точки зрения загрязнения окружающей среды, выбросов углерода и цены.Бревна — самый дешевый способ обогрева вашего помещения (около 1/5 стоимости электроэнергии за кВтч), особенно если вы собираете дрова на своей собственной земле или в соседнем лесу бесплатно. Вероятно, оно также станет относительно дешевле, поскольку цены на ископаемое топливо растут, а углеродно-нейтральные виды топлива получат налоговые льготы.

Дрова — это возобновляемый ресурс, для производства которого не нужны фабрики, ископаемое топливо или синтетические материалы — только земля, солнечный свет и дождь. Мы выступаем за мудрое и устойчивое использование ресурса, чтобы лесные массивы были сохранены и, надеюсь, расширены в качестве источника древесного топлива, а также древесины; и выборочные, а не сплошные рубки, с тем чтобы улучшить и расширить среду обитания диких животных.

Wood освобождает домовладельцев от централизованного управления отоплением. Если у них есть местный источник дров, они не останутся холодными и не будут полагаться на транснациональные корпорации. Отопление дровами — это грубое, практичное, практическое дело, которое обеспечит безопасность в случае выхода из строя других источников отопления. Для этого не требуется электричество, компьютеры, пластмассы, пульты дистанционного управления или сенсорные экраны. Рынок древесного топлива хорош для местных сообществ, и его использование способствует самообеспечению.

Примечание: чтобы снизить потребность в древесном топливе, мы выступаем за строительство домов таким образом, чтобы снизить потребность в отоплении.

Вам нужно будет вырезать растопку из древесных отходов, веток, старой мебели, дверей и т. Д., Чтобы зажечь огонь; он должен быть очень сухим, и его можно хранить в корзине возле плиты, чтобы сушить дальше.

Что я могу сделать?

Обычные дровяные печи начинаются от 400 фунтов стерлингов (около 1000 фунтов стерлингов за чистое сжигание) новых или более дешевых бывших в употреблении. Ваш поставщик должен порекомендовать установщика, или вы можете установить его самостоятельно.Сделайте регистровую пластину для дымохода (может быть тонкий лист нержавеющей стали) с отверстием для дымовой трубы, заклейте дымоход и пластину огнеупорным цементом, поместите огневую струну вокруг двери (как в магазинах сантехников, так и в Интернете).

Печи нуждаются в воздухе, и если мощность вашей печи превышает 5 кВт, вам необходимо обеспечить постоянную дополнительную вентиляцию.

Если у вас есть доступ к листовой стали, оборудованию для резки и сварки, вы даже можете построить свое собственное, что обойдется еще дешевле, но не стоит недооценивать объем работы, необходимой для создания эффективной печи.Сложно свернуть и сшить дымоходную трубу, поэтому, если у вас нет оборудования, вам лучше его купить.

Изучите существующие печи, чтобы найти идеи. Не забудьте добавить перегородку, чтобы увеличить расстояние, пройденное дымовыми газами, что, в свою очередь, повысит эффективность печи. Убедитесь, что вы кладете в топку огнеупорные кирпичи, иначе жар огня может в конечном итоге деформировать металл. Помните, что смола будет стекать внутрь дымохода и должна попасть в печь, поэтому все соединения должны быть герметичными, т.е. охватывающие соединения должны быть направлены вверх.Патрубок дымохода позволяет присоединить дымовую трубу к печи, и это соединение (и другие соединения между отрезками однослойной дымовой трубы) следует заделать огнеупорным цементом.

Каменные печи распространены в Восточной Европе и очень эффективны. Пламя нагревает кладку вокруг печи, которая излучает тепло в комнату.

Поставьте печь на сланцевую, бетонную или другую негорючую плиту, выступающую не менее чем на 150 мм по бокам и 300 мм спереди.Эта плита должна быть 250 мм толщиной или 150 мм с воздушным зазором 50 мм под ней, если только ваша печь не прошла официальные испытания и не показала, что она не нагревает очаг до температуры более 100 градусов. В этом случае толщина очага может составлять 12 мм. Минимальный размер пода составляет 840 мм x 840 мм.

Расстояние от горючих материалов: соблюдать рекомендации производителя. Если их нет, то хорошее практическое правило — 400 мм сзади и по бокам и 450 мм вверху. Вы можете эффективно защитить горючие материалы от тепла, используя 12-миллиметровый дровяной щит и 12-миллиметровый воздушный зазор.

Расстояние до негорючих материалов: тепло от печи должно рассеиваться, поэтому вокруг нее должен быть зазор. Следуйте рекомендациям производителя. Если их нет, хорошее практическое правило — 150 мм по бокам, 50 мм сзади, 300 мм сверху.

Колка бревен — еще один способ согреться в дровяной печи (и пригодиться). На заднем плане — самодельная пила-лошадь, на которой вы можете пропилить шнуры (бревна) нужной длины, чтобы они подходили к вашей дровяной печи.

Старые дымоходы необходимо перемонтировать, так как смола может осесть, что вызовет опасность пожара, а газы могут просочиться в жилые помещения.Дымоходы необходимо чистить каждый год, чтобы удалить креозот и смолу и избежать возгорания в дымоходе.

Первая секция может быть однослойной дымовой трубой, которая лучше всего изготовлена ​​из нержавеющей стали, поскольку отложения в дымоходе вызывают коррозию. Прокладка одинарной дымовой трубы диаметром более 1500 мм не рекомендуется из-за высокого уровня конденсата смолы. Внешняя поверхность однослойной дымовой трубы должна быть в три раза больше диаметра из горючих материалов. Прокладка одинарного дымохода снаружи — не лучшая идея, так как дымовые газы будут очень холодными.

Облицовка и изоляция дымохода в первую очередь снижает риск возгорания дымохода. Чем холоднее дымовые газы, тем больше смолы они откладывают, и именно эта смола вызывает пожары в дымоходах.

Пеллетная печь с элементами управления и мешок с пеллетами.

Перед тем, как установить печь на дымоход, необходимо визуально осмотреть дымоход. В случае сомнений следует проверить дымоходом дымоход и устранить обнаруженные неисправности. Если дым просачивается в другие комнаты, то облицовка дымохода решит эту проблему.

Двустенный дымоход: там, где нет дымохода, вы все равно можете установить печь, используя дымоход с двойной стенкой. Это делает проходы через пол и крышу легкими и безопасными, но главное в том, что, как и футерованный и изолированный дымоход, он также поддерживает горячие дымовые газы и, следовательно, снижает риск возгорания дымохода. Многие люди хотят, чтобы однокожный грипп проходил через весь дом и выходил наружу. В таком дымоходе будет скопиться много смолы (особенно снаружи), что означает высокий риск возгорания дымохода.Также будет очень сложно безопасно пропустить этот дымоход через деревянные части домов.

Идти прямо вверх и сквозь крышу почти всегда дешевле и проще, чем пройти сквозь стену и затем вверх. Ознакомьтесь с действующими строительными нормами относительно высоты дымохода / расстояния от крыши.

Как зажечь печь.

5 тонн дров в год более чем достаточно для базовой печи в вашем основном жилом помещении — но это при условии, что она используется большую часть времени с октября по апрель; необработанная древесина тяжелее из-за содержания воды.

Вы можете купить колотые бревна или шнуры (длиной более 1 м) и разрезать и расколоть их самостоятельно. В этом случае вам понадобится бензопила или торцовочная пила, а также топор для колки у поставщика сельскохозяйственной / садовой техники (спросите о защитных одежда и здоровье и безопасность). Деревья лучше всего валить зимой, когда влажность ниже, затем срезать и раскалывать, чтобы лучше просушить. Храните под навесом не менее одного лета, что должно снизить влажность примерно до 25%. Ясень, вероятно, лучшие дрова, так как он имеет самое низкое содержание влаги в зеленом состоянии (ок.35%), но хороши также бук, вишня и боярышник. Не используйте подержанную строительную древесину, если вы не уверены, что она не обработана, так как она выделяет токсичные пары; и уж точно не ДСП, фанера или МДФ — даже для растопки — поскольку он содержит формальдегид. Принесите несколько расколотых поленьев и сложите их рядом с плитой (не касаясь) — так они будут больше сушить.

Эта изящная печь сделана из газового баллона и идеально подходит для обогрева мастерской (древесными отходами).

Оставьте слой золы, добавьте бумагу, сухую растопку (зажигалки вам не нужны), а затем несколько небольших сухих поленьев.Там будет воздухозаборник для регулирования потока воздуха — сначала откройте его и медленно закрывайте, когда огонь станет более устойчивым. Многие печи имеют подачу первичного и вторичного воздуха. Часто первичный воздухоотводчик находится у основания печи, а вторичный — ближе к верху. Чтобы зажечь печь, откройте подачу первичного воздуха. Когда он горит, закройте первичный воздух и используйте вторичный воздух для управления огнем. Поскольку вторичный воздух поступает сверху, это способствует более эффективному сжиганию древесины.

Древесная зола содержит калий и может использоваться в качестве удобрения (лучше всего вносить в конце вегетационного периода, а не на щелочной почве).

NB: печи ни в коем случае нельзя использовать только для эстетики — например, дровяная печь, но также с радиаторами, работающими от газового котла.

См. Здесь для получения более подробной информации о том, как достать и использовать дровяную печь.

Спасибо Sune Nightingale из Stoves Online за информацию.

Специалисты, указанные ниже, ответят на вопросы по этой теме.Прокомментируйте, пожалуйста, в поле внизу страницы.

Энди Рейнольдс — плотник / столяр и дровосек, который ведет у нас курсы обучения и пишет книги. Он жил на приусадебном участке в Линкольншире с начала 80-х, отремонтировал дом, построил коттедж и отключился от сети. Свои приключения он записывает в виде обучающих видеороликов на своем канале в YouTube.

Мы будем рады услышать ваши комментарии, советы и рекомендации по этой теме, и если вы опубликуете запрос, мы постараемся найти специалиста в нашей сети, который ответит на него за вас.

Как сделать печь на дровах из початка

Хотите сделать свою собственную плиточную печь на дровах? Вот подробное пошаговое руководство, показывающее, как сделать свою собственную плиточную печь.

Недавно поднявшиеся буханки хлеба, фаршированные тыквы из семейных реликвий, черничный коблер, сырая домашняя пицца и гигантский котелок с тушеной олениной — все это выстроено в ряд на открытом столе, готовые войти в раскаленный лабиринтный интерьер дровяной печи. .Пекарь вынимает округлую, пропитанную водой деревянную дверцу для приготовления пищи и бросает щепотку муки на огнеупорный пол духовки, чтобы проверить внутреннюю температуру. Мука быстро чернеет, поднимая небольшой клубок дыма.

«Все еще слишком жарко, вероятно, около 900 градусов», — говорит она.

Нет, это не из первых рук из деревенского французского ресторана с видом на Средиземное море. Это происходит на нашем заднем дворе в Гринвилле, Южная Каролина.

Благодаря странному сочетанию друзей, интернет-контактов и экспериментов нам удалось вручную построить — или, точнее сказать, «построить ногу» — идеальную дровяную печь.

У нас не обычная дровяная печь, заметьте. Это печь «глинтвейн» , сделанная из натуральных материалов, которые можно найти практически повсюду в мире: глины, камня, песка и соломы.

И мы хотим научить вас делать дровяную печь, чтобы вы могли насладиться лучшими блюдами и ужинами, которые у вас когда-либо были, даже не выходя из дома!