Опалубка для армопояса: Как сделать опалубку для армопояса своими руками

Опалубка для армопояса своими руками: технология сборки, размеры, видео

Заложение монолитных железобетонных поясов по всему периметру дома проводится с разными целями, к главным относят укрепление стен и равномерное распределение весовой нагрузки над ними. Суть заключается в заливке качественным бетоном с классом от В15 и выше металлического каркаса, уложенного в съемные или несъемные поддерживающие сооружения. Частные застройщики часто задают вопрос, как сделать опалубку своими руками и какие материалы для этого потребуются. Основные проблемы связаны с креплением в полуподвешенном состоянии и/или ведении работ на высоте, но в целом они считаются несложными.

Оглавление:

1. Описание конструкции
2. Технология монтажа своими силами
3. Рекомендации и примеры видео

Что такое армопояс?

Представляет собой замкнутую монолитную полосу из ж/б, как правило, совпадающую по ширине со стенами дома и имеющую минимальную высоту в 15 см. Последний показатель зависит от веса верхней нагрузки, толщины пояса должно быть достаточно для ее выдержки без разрушения. Функции определяются ее местом расположения: ростверк и цокольные ленты предотвращают деформации стен при смещении почвы, выравнивают линию основания и воспринимают массу стен, закладки под межэтажными перекрытиями и кровлей придают коробке жесткость и обеспечивают надежное крепление мауэрлата и стропил. Пояса в верхних частях здания в разы снижают нагрузку на оконные и дверные перемычки.

Для получения надежной конструкции важно правильно выбрать размеры и параметры усиливающего каркаса и заложить опалубку со сведением к минимуму риска протечки бетона, то есть с его жесткой поддержкой в заданных границах в течение первоначального этапа набора прочности. При неограниченной смете ее рекомендуют сделать несъемной, из пенопласта или U-образных блоков, в остальных случаях предпочтение отдается бюджетным материалам – доскам, ДСП, клееному шпону.

При повышенных требованиях к гладкости стенок лучше всего подходят варианты из фанеры с ламинированной пленкой или пластика, но они обходятся дороже. В итоге большинство застройщиков останавливаются на самодельных вытянутых щитах из струганных досок, поддерживаемых по вертикали брусом.

Технология строительства и заливки

Наиболее часто потребность в заложении армопояса возникает при возведении домов из газобетона, усиливающие и перераспределяющие вес прослойки обязательны в них как под межэтажными перекрытиями, так и под кровельными системами или чердачным помещением. Стандартная схема действий при этом включает следующие этапы:

1. Подготовку материалов: ровных и гладких досок и толщиной в 20 мм, брусков для стяжки и саморезы для вкрутки в газобетон. Количество компонентов для замеса раствора рассчитывается исходя из объема пояса, арматура – из учета весовых нагрузок. Рекомендуемый диапазон сечения варьируется от 8 до 12 мм, каркас собирается по классической четырехрядной схеме.

2. Прикручивание стартовой доски к стенам из газобетона длинными саморезами с внешней и внутренней стороны или сквозными шпильками. Нижний край опалубки для армопояса при этом опустится на 4-5 см. При отсутствии достаточно широких досок следующая полоса прикрепляется с применением деревянных брусков, цельные конструкции поддерживаются ими же. Вертикальные стяжки устанавливаются с шагом в 50-70 см и заходят на стены из газобетона вниз на 5-7 см, в дальнейшем они помогают выдержать вес бетона и защищают от ветра и механических воздействий. В конечном итоге нужно сделать сооружение высотой около 30 см со строго вертикальными стенками и минимальным количеством щелей. Возможные пустоты заполняются глиной, паклей или стартовой шпатлевкой.

3. В опалубку укладываются собранные части, прутья фиксируются на нужном расстоянии от края пояса с помощью пластиковых элементов или кусочков кирпича. 4 продольных ряда обвязываются проволокой с шагом не более 50 см, на участках углов и пересечений с несущими перегородками из блоков газобетона рекомендуется сделать усиление загнутыми хомутами.

При правильном расположении стержни отстоят от края монолита на 40-50 мм.

4. Размещение дополнительных поперечных стяжек из проволоки, соединяющих обе стороны каркаса и усиливающих прочность с шагом в 80-100 см.

5. Приготовление бетона с маркой не ниже М200 и равномерное заполнение полученной формы. Армопояс для стен из газобетона заливается единым монолитом, без перерывов, при планировании работ важно помнить о необходимости подъема тяжелого раствора наверх. По этой причине эту конструкцию заполняют товарными марками с задействованием вибронасоса несмотря на относительно малый объем заказа смеси.

При ограниченном бюджете раствор проще замешать на месте с помощью строительного миксера или небольшой бетономешалки. Выгонку воздуха осуществляют в обязательном порядке, для этих целей лучше всего подходит вибратор, кусок арматуры или узкий деревянный брусок.

6. Конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, в жаркую погоду ее обрызгивают водой. К демонтажу опалубки приступают через 4 дня, к нагрузке армопояса – после достижения им безопасной марочной прочности.

Важным требованием является заложение длинных стальных шпилек при необходимости дальнейшего закрепления мауэрлата. Для этих целей используются специальные метизы с диаметром от 12 мм, привязываемые к металлическому каркасу проволокой и устанавливаемые в ходе заливки бетона строго вертикально. При заложении пояса под межэтажные перекрытия этот этап пропускают.

Приведенная инструкция актуальна при планировании последующего утепления дома из блоков, в остальных случаях принимаются дополнительные меры по исключению мостиков холода. Для зданий из газобетона и аналогичных пористых материалов лучше всего подходит технология несъемной опалубки из пенопласта или U-образных блоков с теми же показателям теплопроводности. При отсутствии такой возможности наружную стенку закладывают из пенополистирола.

Полезные советы

Для ускорения работ и получения надежного армопояса в газобетонном доме рекомендуется:

1. Сделать каркас из композитной арматуры. Исключение составляют углы – эти участки усиливают металлом.
2. Заранее вырезать в опалубке отверстия под фиксирующие резьбовые шпильки.
3. На всех этапах проверять уровень по горизонтали и плоскости.
4. Учитывать погодные условия бетонирования, в жаркую погоду залитая конструкция смачивается водой как минимум раз в день.
5. При самостоятельном приготовлении вводить в состав небольшое количество пластификаторов и снижать соотношение В/Ц к минимально допустимому.
6. Смазывать внутренние стенки каркаса соответствующими эмульсиями.

---

 

Армопояс для газобетона: инструкция по монтажу

Газобетон – материал теплый, недорогой и простой в укладке. Именно поэтому он считается очень неплохой альтернативой кирпичу. Однако по прочности блоки из такого материала, последнему, к сожалению, значительно уступают. Поэтому кладка стен из этого материала имеет некоторые свои нюансы. Во-первых, она должна производиться на очень надежном фундаменте, во-вторых, при строительстве следует тщательно проверять ровность конструкции. Третьим условием надежности газобетонных стен является устройство сверху по всему периметру железобетонного армопояса. О нем и поговорим в этой статье.

Назначение конструкции

Заливается армопояс для газобетона специально для того чтобы предотвратить растрескивание стен под давлением кровли. Помимо этого данная конструкция используется для более надежного крепления мауэрлата. Одним из недостатков газобетона является то, что он не слишком хорошо удерживает крепежные элементы. Разумеется, устраивать армопояс следует, строго придерживаясь предписанной технологии.

Способы устройства

Сделать армопояс для стен из газобетона правильно и своими руками можно двумя способами – при помощи деревянной опалубки или специальных доборных блоков. Первый вариант заливки сложнее технологически. Устройство конструкции с помощью блоков – процедура очень простая, однако обойдется дороже.

Как сделать армопояс с использованием опалубки?

При таком способе устройства укрепляющей конструкции нужно будет приготовить следующие материалы:

Материал	Характеристики	Для чего нужен
Доска обрезная	Толщиной минимум 2.5см	Изготовление опалубки
Брус	40х40мм	Изготовление опалубки
Гвозди		Крепление досок к стене
Проволока	Гибкая	Для придания жесткости конструкции опалубки
Пенополистирол	20мм	Утепление армопояса

 

Из инструментов понадобится дрель и ножовка

Высота армопояса составляет обычно 40 см. Поэтому каждую сторону опалубки придется сбивать из двух досок шириной 20см. Вместо досок можно использовать и толстую фанеру.

Важно: Устанавливать опалубку нужно сразу по всему периметру стены. Горизонтальных стыков в бетоне быть не должно.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Крепят щиты опалубки к стенам саморезами, либо просто прибивают элементы длинными гвоздями. Сверху между щитами устанавливают распорки из бруса 40х40, выпиливают распорки одинаковой длины, равной ширине армопояса. Устанавливают их между щитами с шагом в 1.5 метра. Чтобы армопояс на газобетон получился абсолютно ровным, следует придать конструкции жесткости. Для этого противоположные брусья, скрепляющие щиты (они должны выступать над поверхностью примерно на 20см), перехватывают проволокой и скручивают ее железным прутом, плотно придавливая стенки к распоркам.

Совет: С внутренней стороны дома, щит опалубки (изнутри) можно проложить листами пенополистирола. Бетон имеет намного большую степень теплопроводности, чем газобетон и поэтому без утепления, армопояс станет мостиком холода, что ухудшит эксплуатационные характеристики здания. После заливки армопояса и снятия щита опалубки пенополистирол можно будет закрепить к бетону дюбелями-«грибками» или каким-нибудь другим способом.

Заливка

Устраивается армопояс для здания из газобетона с обязательным его армированием. Для придания конструкции большей надежности используется прут 12мм. Каркас из него связывается с помощью вязальной проволоки. Сварку применять не допускается, так как металл внутри бетона быстро начнет ржаветь.

Устанавливается каркас внутрь опалубки на брусочки 30мм или специальные пластиковые подставки. Саму заливку необходимо производить за один раз. Если этого сделать не удается, предварительно заливают слой по всему периметру опалубки без перерывов. Следующий нужно будет залить не позднее чем через 12 часов.

Устройство армопояса с помощью блоков

При таком монтаже армопояса все предельно просто. Блоки устанавливаются на стены в обычном порядке. Далее их центральная пустая часть армируется и также заливается бетоном.

Ну что ж, надеемся, теперь вам понятно, как сделать армопояс для газобетона. Конструкция эта для домов такого типа обязательная. Залить ее, как видите, несложно, стены же при этом получатся гораздо более надежными и долговечными.

Видео по теме «Как сделать армопояс на газобетон своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Опалубка из газобетона для армопояса.

Опалубка для армопояса

Опалубка из газобетона для армопояса. Опалубка для армопояса

Первый этап создания армопояса в доме из газобетона — монтаж опалубки. На этом же этапе нужно предусмотреть, какой будет высота армопояса, с этим учетом и подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и схожа с высотой стандартного газобетонного блока.

В устройстве опалубки армирующего пояса есть два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные U-образные блоки заводского производства, которые представляют собой обычные газобетонные блоки с выбранными полостями в виде буквы U.

Ряд таких блоков кладется на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый армопояс, который, ко всему прочему, защищен от образования моста холода внешним слоем газобетона. Толщина внешней стенки в таких блоках толще внутренней, что придает таким ей свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройке используются обычные газобетонные блоки с вручную сделанными пазами по размерам U-блоков, благо газобетон легко поддается обработке специальной пилой по газобетону.

Второй случай – традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, как для ленточного фундамента . Она монтируется из доcок, толщиной от 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки напрямую крепится с двух сторон к газобетону, а сверху она скрепляется между собой деревянными брусками с шагом 60-100см.

Обязательным условием в таком случае является выравнивание опалубки для армопояса по уровню во всех плоскостях, так как залитый армирующий пояс будет являться основанием для плит перекрытия, либо для мауэрлата крыши.

Межэтажный армопояс. О целесообразности усиления

Что такое армопояс и зачем он необходим? Чем вызвана необходимость формирования железобетонного кольцевого контура по периметру здания? Что это такое? Разберемся по порядку со всеми вопросами. Армированный пояс по несущим стенам представляет монолитный бетонный контур, повторяющий замкнутую конфигурацию здания и усиленный арматурным каркасом.  Формируется армопояс для решения следующих задач:

• обеспечения горизонтального уровня блоков в кладке;
• компенсации распорных усилий, создаваемых стропильной системой;
• предотвращения деформации капитальных стен;
• пропорционального распределения действующих усилий;
• снижения вероятности возникновения трещин;
• уменьшения отрицательных факторов, связанных с неравномерной усадкой здания.

Армопояс – лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося здания

Имеется несколько факторов, предотвратить которые позволяет армированный пояс по несущим стенам:

1. Фиксация элементов стропильной конструкции к стенам постройки осуществляется крепежными анкерами, нарушающими целостность блоков из ячеистых бетонов. Результат крепления стропил к газобетонным блокам без контура усиления – появление трещин, нарушение целостности, снижение прочности.
2. Расположенная под наклоном к стенам, стропильная конструкция создает распорные нагрузки, являющиеся причиной деформации стен строения. Сформировав армопояс для противодействия распорным усилиям, можно обеспечить равномерное распределение действующих нагрузок по высоте здания.
3. Армированный бетонный контур затрудняет деформацию капитальных стен, имеющих оконные и дверные проемы, по-разному воспринимающих действующие усилия.

Необходимость усиления периметра здания особенно актуальна при возведении построек из ячеистых бетонов, склонных к разрушению под действием изгибающих усилий. Зная, как сделать сейсмопояс, можно сформировать надежную окантовку, укреплённую стальным армированным каркасом, который компенсирует действующие нагрузки, обеспечивая целостность строения.

Как сделать армопояс на пеноблок. Делаем армопояс на пеноблок – первая стадия работ

Что нужно для начала кипиша? В первую очередь – стена, поскольку без нее у нас плохо получиться рассмотреть армирование пояса сверху. Желательно ровная, чтобы и не «выступать» и не «заподлицо». Хотя разницы нет, можно армировать и после пьяного гастарбайтера, просто опалубку будет чуть сложнее выставить.

Из какого пенобетона сделать стену? Все просто: плотность ниже – постройка легче, плотность блока высокая – постройка тяжелее и выше. Для дома – D900, для курятника с легкой крышей – D600. Это условно, для примера. Допустим, стена из пенобетона у нас есть, последний ряд выровнен уже и есть 20-25 сантиметров для опалубки и будущего армопояса.

ЭТАП 1: армирование пеноблоков вертикальной арматурой . Здесь все по определению просто: надо нарезать арматуру М12 кусочками по 35 сантиметров и на 10 сантиметров углубить внутрь пеноблока. Вообще бородатые мастера говорят, что забивать штырьки нельзя при армировании пеноблоков, надо насверливать под них посадочные места. Мол они рассыпаться могут от вибраций. Но я как представил, что я буду раком с дрелью лазить по 4-метровой высоте час, сразу перехотелось. С помощью небольшого молотка решил вопрос за 10 минут.

ЭТАП 2: вязка продольной арматуры . С помощью «штырьков» мы вроде как связываем наш будущий армопояс со стеной. Лично я в этом смысла почти не вижу, поскольку зачем привязывать то, что и так ровно лежит сверху… Можно просто считать, что штырьки нужны для того, чтобы красиво и на одном уровне закрепить продольную арматуру. По сути она только и нужна при армировании стен из пеноблоков. Предотвращает разломы при вертикальной нагрузке (второй этаж) и горизонтальном давлении на армопояс (ну… вдруг в гараж сбоку врежется крупная ворона, например?).

ЭТАП 3: закладные на ворота . Если вы построили курятник – это не очень актуально. Если же гараж – надо учесть, что скоро вы захотите сделать ворота. Сразу вопрос: к чему прикрепить их? Учитываем основной минус пенобетона – материал по прочности чуть лучше пластилина. Правильно, крепить снова к армопоясу. Для этого надо в бетон сделать закладные: толстые металлические пластины с торцов. Их можно сразу приварить к опорам. Они будут на 50-60 см в бетоне и на 10 выступать снаружи. К ним привариться верхним краем опора ворот. А низ опоры, как в лучших традициях американских триллеров, закопаем в землю и обольем бетоном.

ЭТАП 4: армирование стен из пеноблоков с помощью поперечин . Существует мнение, что такие поперечные жердочки придают продольной арматуре максимальную прочность в одной плоскости. Правда это или нет – зачем выяснять? Дело нехитрое и простое, просто сделаем и будем верить в то, что разработчики СНиПов были в трезвом уме и памяти.

В принципе, мы уже рассмотрели, как сделать армопояс по пеноблоку. Процесс предельно простой. Арматуру сваривать не нужно. Она не должна держаться крепко и сваренные соединения – это минус, а не плюс! Просто легонько посадить на проволоку или и вовсе положить сверху, главное – чтобы бетоном не смыло при заливке. Можно использовать крючки для вязки арматуры, они существенно облегчают жизнь.

Как сделать опалубку для армопояса. Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Видео дом из газобетона. День 12. Армопояс. Опалубка и армирование. Все по уму.

Армопояс под мауэрлат: крепление своими руками

Изготовление армирующего пояса поверх кладки стены гарантирует высокую прочность строения. Особенно это важно для зданий, стены которых изготавливаются из пористых материалов с ограниченной несущей способностью, таких, как пенобетон, газонаполненные блоки или керамзитобетон. Перечень можно дополнить кирпичными стенами некоторых конструкций.

В каких случаях нужен армопояс и как его изготовить

Этот узел исполняет роль «посредника» между коробкой здания и верхним строением, состоящим из стропильной системы и кровельного пирога. Точечные нагрузки от каждой стропильной ноги передаются на опорную конструкцию и равномерно распределяются по верхней плоскости стен. Характер нагружения состоит из двух векторов:

1. Вертикально направленный, обусловленный массой стропильной системы и ветровыми нагрузками на кровлю.
2. Горизонтальный, передаваемый наклонным элементом — стропилом. В конце концов распирающее усилие может привести к деформации стен и их разрушению.

Поэтому армирующий пояс является обязательным элементом, если коробка здания изготовлена из пенобетона, керамзитобетона, кирпича и подобных им материалов. Нужно отметить, что устройство армопояса не устраняет необходимости установки мауэрлата, поскольку эти узлы выполняют принципиально различные функции:

• армопояс укрепляет конструкцию коробки здания;
• мауэрлат является основанием для устройства стропильной системы.

  Армированный пояс по верху стены необходим для усиления конструкции дома

Строго говоря, в большинстве современных конструкций зданий присутствуют несколько армопоясов. Первый из них расположен внизу, под коробкой здания, и имеет собственное название — ростверк. Его назначение такое же — распределение нагрузок на фундамент. Второй и последующие — выше, последний — по верху стены под мауэрлат.

Следует понимать, что основным укрепляющим элементом является именно ростверк. Устройство последующих поясов усиленной конструкции (за счёт установки более мощной арматуры) без нижнего армопояса бессмысленно и является бесполезной тратой денег.

Межэтажные армопояса придают зданию дополнительную прочность

Размеры и конструкция армопояса

Обычно ширина армирующего пояса под мауэрлат должна приближаться к ширине кладки стены. Минимальным является размер 25х25 сантиметров. При использовании для кладки стен газобетонных блоков верхний ряд выполняется из блоков специальной U-образной формы, предназначенных именно для создания армопояса.

U-образные блоки упрощают заливку армопояса, являясь опалубкой для него

На стенах из кирпича роль наружной стенки опалубки играет кладка в полкирпича, а внутренняя изготавливается из различных материалов, таких, как ОСП, фанера, доски и другие подобные изделия.

Если предусмотрено строительство дома с мансардой, в стропильной системе, как правило, используются стойки, лежни и другие детали, характерные для такой конструкции. В таком случае нагрузка должна распределяться и на простенки внутри дома, на них также нужно устраивать армопояс. Во всех других случаях такая опора устраивается только по внешнему периметру стен.

Технология устройства

Для изготовления этого устройства разработаны и применяются разные технологии. Различие между ними заключается в материалах опалубки и способах её устройства, а также в методах исполнения армирования.

Опалубка под армопояс

Опалубку делают из досок или листовых материалов. Связка по низу производится брусками 50х50 миллиметров, которыми устанавливается расстояние между стенками. Для придания конструкции жёсткости производятся вставки из резьбовых шпилек размером М8. Внутри опалубки на шпильку надевается пластиковая трубка, длина которой соответствует размеру армопояса по ширине. После созревания бетона на 7-й — 10-й день можно демонтировать опалубку, при этом нижние бруски и пластиковые трубки остаются в массе бетона, существенно не влияя на его прочностные характеристики.

Фотогалерея: виды опалубок для армопояса

Доска — наиболее распространенный материал для опалубки армопояса

При заливке армопояса стена утепляется, чтобы отсечь «мостик холода»

Армопояс органично вписывается в конструкцию здания

Для опалубки армопояса хорошо подходит фанера

Верхний обрез опалубки нужно выставить строго по горизонтали, воспользовавшись водяным уровнем. При этом нужно учитывать, что уровень заливки бетона будет контролироваться именно по краям опалубки.

Перед заливкой армопояса производится установка закладных деталей. Винтовые шпильки и анкерные болты крепятся к арматуре вязальной проволокой, а деревянные бруски просто заливаются бетоном. Закладные нужны для решения следующих задач:

1. Анкерные болты или резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
2. Деревянные бруски для дополнительной фиксации опорного бруса с использованием скоб.

   Для крепления опорного бруса используются прутки, шпильки и деревянные закладные детали

Армирование

Для упрощения процесса установки прутков часто применяется сборка сеток на земле из четырёх или шести арматурин, которые затем размещаются в опалубке. Поперечные связи располагаются на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Размер сечения такой сетки составляет 15–25 сантиметров. Недостаток такого способа заключается в том, что их стыковка происходит по углам коробки здания. А это противоречит основному правилу армирования — стыковка на углах и пересечениях арматуры недопустима.

Армирование повышает несущую способность пояса

Армирование лучше производить последовательной сборкой внутри опалубки. Для этого прутки арматуры выкладываются в один слой по всему периметру армопояса. Там, где концы выходят на угол здания, производится загиб и конец крепится к очередному прутку вязальной проволокой. После укладки нижнего пояса производится монтаж второго. Для этого нужно заранее изготовить П-образные стойки и поперечины, которые нужно установить на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Крепление производится вязальной проволокой. Следует обратить внимание на выбор этого материала. Скреплённые им узлы работают только во время заливки, а после застывания бетона они не несут никакой нагрузки. Поэтому нет необходимости приобретать высокопрочную проволоку, предпочтительнее трёх или четырёхмиллиметровые низкоуглеродистые изделия, прошедшие процесс отжига. Ими гораздо легче пользоваться, а результат тот же.

При монтаже армирующего каркаса лучше использовать мягкую отожжённую проволоку

Заливка армопояса под мауэрлат

Особенность выполнения работ по заливке армопояса состоит в том, что они выполняются на высоте. То есть подача бетона или его компонентов к месту выполнения работ существенно затруднена. А заливку армопояса нужно произвести в один приём. Следует понимать, что заказ бетононасоса в этом случае неизбежен.

Использование бетононасоса гарантирует заливку пояса в один приём

Сколько заказать бетона

Расчёт потребности в материале для этого случая прост. Например, при размере армопояса 25х30 сантиметров и длине по периметру 40 метров, понадобится бетона: 0,25 х 0,3 х 40 = 3 кубометра. Нужно согласиться, что приготовить такое количество материала и поднять его на высоту весьма затруднительно.

Как произвести заливку армопояса

Заливку нужно произвести бетоном марки не ниже 200, что предполагает следующую рецептуру:

• цемент марки 400 — одна часть;
• песок мытый — три части;
• гравий — три части;
• вода — одна часть с контролем консистенции раствора.

Для большей текучести бетона в его состав вводятся пластификаторы, не влияющие на качество.

Бетонный раствор подаётся внутрь опалубки непрерывно и наполняет опалубку до краёв. В процессе заливки бетона его нужно постоянно протыкать стержнем, а лучше обрабатывать погружным вибратором. В противном случае в массе могут образовываться пустоты, влияющие на прочностные характеристики армопояса.

Обработка вибратором гарантирует качество бетона

Для закрепления мауэрлата в процессе заливки нужно установить крепление. Возможны следующие варианты:

1. К арматурной сетке привязывается проволока диаметром 5–6 миллиметров таким образом, чтобы её концы длиной до 40 сантиметров выходили за уровень бетона по обеим сторонам армопояса.
2. Также возможно сделать выпуск крепёжных концов проволоки по оси армопояса на расстоянии 20–25 сантиметров. В этом случае два конца выпускаются через два отверстия, и брус крепится к бетонной поверхности скруткой.
3. Кроме указанных способов применяются также анкерные болты или резьбовые шпильки, при помощи которых поверх армопояса крепится мауэрлат.

Установка и крепление мауэрлата

Эта ответственная операция выполняется с учётом ряда обстоятельств:

1. Для несущего элемента стропильной системы применяется деревянный брус сечением 100х150 или 150х150 миллиметров.
2. Только в случае, когда для неё используются металлические изделия (в частности — профильная труба), мауэрлат делают из швеллера или балки.
3. При необходимости, когда длина основания превышает 6 метров, брус можно сращивать. Для этого выполняются запилы и детали стягиваются винтом.
4. Перед укладкой бруса поверхность армопояса укрывается гидроизоляцией, чаще всего для этого используется рубероид в один или два слоя.
5. Перед установкой древесину нужно обработать антисептиками и антипиренами.
6. Анкерные болты представляют собой пруток L-образной формы с резьбой М12 — М16. Детали крепятся перед бетонированием к армирующему каркасу по оси армопояса на расстоянии не более одного метра. При заливке, пока бетон ещё не схватился, нужно пройти и поправить все болты, чтобы они стояли строго перпендикулярно к поверхности армопояса.

   Распространён способ крепления опорного бруса шпилькой или анкерным болтом

7. Разметка отверстий для анкерных болтов производится по месту. После установки бруса на болты на выступающую резьбовую часть устанавливается шайба и наворачивается гайка. При затяжке гаек нужно приложить усилие, чтобы шайба немного промяла древесину. Нужно соблюдать условие, чтобы места крепления мауэрлата не совпадали с местами установки стропильных ног. В идеальном случае они должны располагаться посередине между ними.
   

   Мауэрлат устанавливается на оцинкованный резьбовой крепёж

8. Аналогичным образом используются закладные шпильки. Перед заливкой армопояса они крепятся к армирующему каркасу вязальной проволокой не менее чем в двух точках, а в процессе заливки их положение нужно контролировать. К нижнему концу шпилек необходимо приварить поперечины.
9. Установку мауэрлата нужно производить не ранее, чем через 28 дней после заливки бетона поле полного его отвердения.

Видео: как устроить армопояс своими руками

Строение с армопоясом обеспечит эксплуатацию загородного дома в течение не менее 50 лет с минимальными затратами на ремонт. А главное — проживание в таком укреплённом доме будет комфортным и безопасным.

Арматурный пояс (или армопояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс) под плиты перекрытия

Арматурный пояс (или армопояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс) представляет собой армированную бетонную ленту (монолит), которая связывает все здание по наружным и внутренним стенам. Главным назначением армопояса является усиление несущих стен (из газобетона, например) для повышения их сопротивляемости нагрузкам и предотвращения деформаций, которые могут быть вызваны усадкой здания и грунтов.

Последствия отсутствия или неправильного монтажа армопояса:

• растрескивание несущих внешних стен из-за отсутствия армопояса под кровлей;
• если межэтажный армопояс не спрятан внутри блока (в случае с ГЗБ), то возможно появление сырости и трещин по потолку и стенам.

Устройством армопояса под фундамент, между стенами и под крышу не следует пренебрегать, в противном случае Вы потеряете больше времени и денег на отделочных работах и материалах, а в некоторых случаях и на разбор, и новую кладку несущих стен (в случае отсутствия армопояса под мауэрлат и стропильную систему). Поэтому установка армопояса полностью оправдывает средства!

Армопояс необходим, если:

• запроектирована стропильная система с использованием анкеров и шпилек;
• балки перекрытия уложены неравномерно и образуют точечную нагрузку на хрупкий стеновой материал: газобетон, керамзитобетон, пенобетон и т.д.;
• монтируется сборный (столбчатый или свайный) фундамент;
• здание возводится на сыпучих грунтах, которые дают неравномерную усадку всего сооружения, или на склоне;
• будущее здание имеет 2 и более этажей;
• суровые погодные условия (особенно это наблюдается в северных регионах страны).

Функции армопояса

Как главная структурная часть любого сооружения, армопояс выполняет несущую функцию в здании, то есть он необходим для повышения прочности и монолитности строительной конструкции. Усиление армопоясом особенно важно при работе с бетонными перекрытиями. Назначением армопояса является соединение всех несущих элементов возводимого здания в единое целое, при этом важно соблюдать непрерывность и целостность всей конструкции.

Армопояс предназначен для:

• укрепления несущих стен;
• равномерного распределения нагрузок на стены;
• повышения устойчивости конструкции здания: снижения рисков усадки здания, а, следовательно, появления трещин фундамента и несущих стен;
• придания горизонтальности конструкции: выравнивания кладки при распределении бетона по горизонтальной плоскости;
• снижения рисков возникновения точечных нагрузок, которые возникают из-за перекосов стен в период эксплуатации здания.

Виды армопоясов

Общеизвестно четыре типа армопоясов, которые необходимо различать:

• Подфундаментный армопояс (или ростверк)
• Разгрузочный пояс (или цокольный армопояс)
• Межэтажный пояс
• Армопояс под крышу

Ростверк

Конструкция ростверка представляет нижний армопояс, который расположен под землей и на который опираются все несущие стены. Ростверком, как правило, принято соединять столбы и сваи соответствующих фундаментов (см. тёплый свайный фундамент). Главным отличием ростверка от прочих поясов является особенность в процессе его устройства: установка производится под каждую несущую стену планируемого здания. Высота ростверка может иметь высоту 300-500 мм, а ширину 700-1200 мм.

Именно крепкое основание нижнего пояса определяет устойчивость здания. Ростверк должен противостоять усадке, сползанию слоёв грунта и воздействию воды.

Для устройства армопояса как минимум необходимы климатические, геодезические и сейсмологические данные (см. инженерно-геодезические изыскания). На их основании инженером рассчитываются технические характеристики армопояса, под который вырывается траншея требуемой глубины. На расчетную глубину по периметру дома устанавливают траншею, после выравнивается дно и стенки траншеи до уровня твердых грунтов. После производится песчано-щебёночная подсыпка толщиной 50-100 мм и её уплотнение.

Важно! В случае работы с твердыми слоями грунта достаточно использовать чистый песок – это сэкономит Ваши средства.

Цокольный армопояс

Цокольный пояс призван разделять фундамент и стеновые конструкции. Стеновые конструкции фундамента устраиваются либо висячими, т.е. располагаться над поверхностью земли, либо находиться на одном уровне с землёй. Однако вне зависимости от положения армопояс должен быть установлен.

Цокольный армопояс возможно смонтировать двумя способами:

• Заливкой армопояса по периметру здания (если в проекте заложены деревянные перекрытия).
• Заливкой армопояса, как при заливке ростверка (если заложены железобетонные перекрытия): под всеми несущими стенами.

Монтаж цокольного армопояса схож с технологией устройства бетонного основания под фундамент. В первую очередь по верхнему ряду блоков монтируется опалубка, после чего в нее устанавливается пространственный армокаркас. Далее цокольный армопояс заливается бетоном марки М300 высотой 200-500 мм (толщина зависит от сечения свай либо от толщины внешних несущих стен и напуска на перекрытие).

Грамотно устроенный цокольный армопояс – залог надёжного и устойчивого фундамента даже на трудных грунтах (супесях, суглинках, глине) и с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ)!

Межэтажный армопояс

Межэтажный армопояс играет роль разгрузочного элемента, который принято располагать между плитами перекрытия или балками СМП (см. сборно-монолитные перекрытия), а также  верхним уровнем стеновой кладки. Количество армопоясов между этажами соответствует числу этажей будущего здания.

Устройство межэтажного армированного пояса обязательно в случае использования панелей, опирающихся на керамзитобетонные, газобетонные или пенобетонные блоки. Однако в случае монолитного железобетонного перекрытия заливку армопояса бетоном можно опустить, т.к. перекрытие равномерно распределяет нагрузку на несущие стены и прочно соединяет их в сплошную конструкцию. Существует мнение, что под деревянное перекрытие не нужно устройство армопояса, однако это не так.

Под деревянное перекрытие устанавливать армопояс также обязательно!

Под деревянные перекрытия принято заливать монолитный армопояс, ширина которого сопоставима с шириной стенной кладки (из газобетона, керамзитобетона, пенобетона), т.е. толщиной 150-300 мм. Армопояс монтируется из 3-4 продольных ребристых армопрутков диаметром 10-14 мм. Перед заливкой бетонной смесью армопояс обустраивается опалубкой из OSB или дюймовки. При монтаже опалубки важно создать замкнутую герметичную систему соединений деревянных щитов, поворотов и углов. Прочность опалубки будет напрямую зависеть от высоты заливки армопояса бетонной смесью. Чем выше высота, тем прочнее опалубка. Опалубка снимается по истечении 24 ч (летом) или 72 ч (зимой).  

Армопояс под крышу /мауэрлат

Грамотно устроенный армопояс под крышу будет решать следующие задачи:

• Распределять нагрузку от стропильной системы, фронтов и крыши
• Фиксировать мауэрлат
• Создавать симметричность горизонтальной части коробки дома

Технология установки армопояса под крышку ничем не отличается от возведения межэтажного пояса. Пренебрегая раскладкой плит, можно смонтировать пояса по всей ширине внешних несущих стен. Стропила, выполняемые под наклоном, должны быть выложены на основную опору конструкции – мауэрлат. 

Крепление мауэрлата без устройства армопояса допускается только для стенной кладки из кирпичей, а в прочих случаях монтаж армопояса под крышу обязателен!

Особенно это важно при работе с такими лёгкими материалами как газобетонные, керамзитовые, пенобетонные блоки. В такой материал достаточно трудно зафиксировать анкерные крепления, а в случае сильных порывов ветра мауэрлат может оторваться от стены вместе с крышей.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзит, анкерные крепления надежно зафиксировать достаточно трудно. Поэтому даже сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Этапы монтажа армопояса

Монтаж армопояса включает в себя устройство армокаркаса, установку опалубочной системы, заливку бетонной смесью и выдержку бетона до набора первичной прочности, когда можно будет снять опалубку и продолжить строительные работы.

• Устройство каркаса из арматуры. Первым делом просверливаются отверстия и вбиваются в них заготовки ребристой арматуры. Это необходимо сделать в местах пересечения стен и вдоль самих стен с шагом 1000-1500 мм. После крепится вязальной проволокой нижний уровень продольной арматуры на высоте 300-400 мм от края стены, соединяются два параллельно расположенных арматурных прутка перемычками с шагом 250-300 мм, например. Вертикально стоящие заготовки монтируются таким же образом. Монолитный пояс принято изготавливать толщиной 150-500 мм в зависимости от назначения: армопояс под ростверк, цоколь, межэтажное перекрытие или под крышу.

• Монтаж опалубки. Он выполняется либо с использованием разборных конструкций, либо несъёмной опалубки (см. несъёмная опалубка из ППС). В первом случае опалубка собирается из листового материала или обыкновенной доски (OSB, дюймовки). Здесь важно контролировать уровень верхнего края опалубки: допускается перепад 10 мм. В случае с несъёмной опалубкой её сборка выполняется с нижней перемычки, на которую укладывается нижняя часть армокаркаса, а в вертикальную часть просверливаются отверстия и вбиваются арматурные заготовки. В пазы вставляются верхние перемычки и на них укладываются арматурные заготовки, которые привязываются вязальной проволокой с вертикальными заготовками. В результате получается армокаркас толщиной 200-250 мм. Несъёмная опалубка из ППС позволит не только равномерно распределить толщину бетонного ядра будущего армопояса, но и стать дополнительным утеплителем железобетонной конструкции.

• Заливка бетонной смесью. Заливка арматурной конструкции производится бетоном марки не ниже B20 и c пластичностью П3-П4 для лучшего заполнения стыков. В зависимости от погодных условий иногда добавляют в бетонную смесь противоморозные добавки (ПМД), однако при отрицательных температурах они не всегда спасают, поэтому важно производить заливку горячим раствором бетона. Далее смесь утрамбовывается как вручную (штыкованием), так и вибромашинкой.

Важно! В случае использования в качестве стенного материала газобетона, съёмную опалубку следует закрепить саморезами в знакопеременном положении. Это предотвратит выбивку саморезов из пазов при работе шлифовальной машинки

• Выдержка бетона. После заливки бетон накрывается целлофаном или геотекстилем для уменьшения  испарения влаги и выдерживается в течение 28 дней до набора отпускной прочности (70%). И чем медленнее происходит высыхание бетона, тем большую прочность он набирает. По истечении некоторого времени, когда бетон наберет распалубочную (первичную) прочность, опалубка снимается.

Способы монтажа армопояса

Армопояс из газобетонных U-блоков

Газобетонные U-образные блоки предназначены для создания несъемной теплоизолирующей опалубки под устройство оконных и дверных проёмов, перемычек и армопоясов. U-блок – это стеновой блок с полостью под каркас из арматуры и заливку бетонной смесью. U-блоки отличает их прочность, легкость, экологичность и тепловые характеристики. U-блоки бывают следующих размеров:

Монтаж U-образных блоков производится по всему периметру здания с использованием специального клея для газобетонных блоков. Клеевой состав также наносится на вертикальные стыки. Далее в полость монтируется армокаркас, защитный слой которого регулируется с помощью фиксаторов для арматуры “звёздочка”, бетон заливается и уплотняется штыкованием. Поверхность бетона выравнивается с верхним уровнем кладки заподлицо. Технология из U-блоков исключает возникновение мостиков холода и потерю тепла.

Армопояс из перегородочных блоков

Система из перегородочных блоков также представляет собой несъемную опалубку для армопояса. Специальный клеевой состав обладает достаточной адгезией (прочностью), чтобы выдерживать распирающую нагрузку при заливке бетонной смесью. Однако устройство стяжек для опалубки не будет лишним.

Монтаж системы из блоков выполняется следующим образом:

• Размещение перегородочного блока толщиной 50-150 мм на верхний ряд кладки с использованием клеевого состава.
• Укладка в “траншеи” слоя теплоизоляции (пенопласт или экструзия) и арматурного каркаса.
• Заливка бетонной смесью.

Армопояс со съемной деревянной опалубкой

Использование съёмной щитовой деревянной опалубки целесообразно для армопояса при использовании в строительстве газобетонных блоков толщиной 200-300 мм. Деревянная опалубка для армопояса выполняется из OSB, ламинированной фанеры или обычной дюймовки, которые скрепляются с внешних сторон перемычками. Нижняя часть деревянной опалубки крепится на саморезы по дереву к стене, а верхняя – соединяется поперечными стяжками из досок с шагом 800-1000 мм. Это делается для того, чтобы при укладке бетона избежать разрушения конструкции при распирающей нагрузке бетонной смеси. Конечным этапом является установка армокаркаса и заливка бетоном.

Как сделать армопояс под плиты-перекрытия. Часть 2. Опалубка, заливка армированного пояса бетоном.

Про то, как мы сделали армированный каркас для армопояса мы рассказали в прошлой статье.

Теперь перейдем к следующим этапам изготовления армопояса:

• делаем замеры при помощи лазерного нивелира
• монтаж опалубки. Часть 1.
• утепление армировонного пояса с внешней стороны дома
• монтаж опалубки. Часть 2.
• заливка армопояса бетоном

Делаем замеры при помощи лазерного нивелира.

Высота опалубки у нас по проекту 25 см. Мы уже знаем, что высота газобетонного блока тоже 25 см. Устанавливаем блок в любом из углов по периметру дома.На него ставим лазерный нивелир. Делаем замеры от основания до луча в центре дома. Они должны соответствовать величине, которая у нас и в углу дома. Если величины имеют отклонения, то это учитывать при изготовлении опалубки.

Опалубка для армопояса. Монтаж. Часть 1.

Переставляем блок с лазерным нивелиром в центр дома и по нему начинаем монтировать опалубку.

Опалубку для армопояса мы решили делать из прочных ОСБ-листов и шпилек, которые у нас остались еще после изготовления опалубки для ростверка. Во время монтажа каждого ОСБ-листа мы проверяем свою работу также при помощи пузырькового уровня.

По периметру дома с внешней стороны опалубку сделать сложнее, но, как выяснилось на практике, быстрее. Одному справиться  с такой работой достаточно сложно. Лично мы работали втроем. Один человек поднимал с внешней стороны дома листы на нужный уровень, остальные два — их крепили.

Затем при помощи различных деревяшек мы сделали начальную стяжку опалубки. При этом постоянно проверяли её ширину.

Утепление армировоннго пояса с внешней стороны дома.

Армированный пояс мы решили утеплять теплоизоляционным материалом пеноплэкс. Нужный нам размер мы получили при помощи ручной циркулярной пилы. Использовать резак в данном случае не понравилось — листы получаются неровные, а сама работа — достаточно нудной.

Опалубка для армопояса. Монтаж. Часть 2.

После того как мы вставили пеноплэкс с внешней стороны дома в опалубку нам предстояло сделать финальную стяжку при помощи шпилек. Так как листы ОСБ  у нас остались после демонтажа опалубки для ростверка, а в них уже были проделаны дырки для шпилек, то мы решили использовать эти отверстия снова. Также мы поступили и с оставшимися трубками ПВХ, дав им вторую жизнь. Затем нам предстояло довести опалубку до нашего идеала. По ширине она должна составлять в нашем случае 37,5 см внутри. Добивались мы нужного результата при помощи зафиксированных сверху деревянных реек. Таким образом мы смонтировали ровную конструкцию.

Заливка армопояса бетоном.

Перед заливкой мы вставили арматурный каркас, установив его на фиксаторы арматуры «стульчики». В местах, где фиксаторов нам не хватило мы использовали остатки от газобетонных блоков.

 

Заливку было решено осуществять при помощи бетононасоса с трубой 32 метра. Марка бетона 350.

Изначально часть бетона (а именно так называемое «молочко») мы слили на наш будущий въезд. А затем уже перешли к основной заливке. В процессе работы мы использовали взятый в аренду вибратор для бетона, а также шпатель для выравнивания поверхности.

После заливки армопояса бетоном мы в течение нескольких дней проливали бетон водой.

Армопояс готов, ура! Опалубка снята. Работа проделана на отлично.

В качестве подтверждения наших слов предлагаем вашему вниманию видео с нашего семейного ютуб-канала про стройку дома своими руками.

А теперь — пока, пока) Будем рады всем комментариям и подпискам на наш канал!

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Армопояс на газобетоне: устройство и установка

Армопояс на газобетоне – железобетонная конструкция, которая служит для укрепления стен домов. Устанавливают армопояс для газобетона по всему периметру зданий и сооружений, чтобы он повышал сопротивление температурным перепадам, проседанию почвы под конструкцией и противостоял силе ветра. Также целесообразно применять армопояс на газобетоне при строительстве домов на наклонной местности.

Предназначение

Армопояс применяют для укрепления дома по всему периметру, а также:

• В случае, когда газобетонная конструкция не способна устоять нагрузкам при использовании точечных креплений для каркаса крыши. Образуются трещины и сколы на плитах.
• При конструкции с висячим каркасом крыши получается нагрузка на кирпичные и газобетонные стены. В этом случае армирующая стяжка играет большую роль и не позволит дому «трещать по швам».
• Когда брусья висячих крыш, которые крепятся в газобетонный материал, несут точечную нагрузку, что приводит к ослабеванию прочностных характеристик зданий и сооружений. Образуются трещины, сколы, разрушения. Чтобы избежать этого, укрепляют точки с нагрузками и место под крышей с помощью армопояса.

Схема стены из газобетонных блоков.

Армирующий пояс из железобетона применяют в случае:

• деформации стен из-за движения и неравномерности почвы;
• необходимости обеспечить дополнительную прочность зданий;
• надобности распространения нагрузок по стенам;
• профилактики точечных нагрузок из-за фиксации брусьев к станам зданий и сооружений с использованием шпилек и анкерных болтов.

Армопояс для газобетона должен быть цельным, так как он играет большую роль в продолжительности срока службы зданий, а значит, должен увеличивать силу сопротивления стен различным нагрузкам.

Вернуться к оглавлению

Где устанавливается?

Начинают фиксацию армопоясов на газобетон с определения места его расположения. Область применения должна выбираться, исходя из его главной функции – повышение прочностных характеристик зданий, где присутствуют негативные условия обитания и плывучесть почвы.

Железобетонная цельная конструкция включает в себя несколько поясов. Чтобы сделать первый пояс, устанавливают верхнюю часть фундамента. Заливка происходит под ленту. Применяя второй пояс, монтаж приходится над опорами. Такая конструкция представляет собой основание для опорного фундамента.

Первый ростверк в высоту имеет 350 мм и ширину – 1000 мм. Данные размеры приблизительные, так как на них влияют условия внешней среды:

• влажность;
• температурный режим;
• изменение грунта.

После установки винтовых свай их соединяют между собой ростверком -поперечными перекладинами из стали.

Установка ростверка должна находиться по периметру сооружений и под несущими стенами. Такая основа обеспечит надежность зданий и сооружений. Устанавливают второй армирующий пояс высотой 300 мм и шириной такой же, как у стены. Применение второго слоя необязательно.

Третий слой кладут под плитами преграждений. Он обеспечивает стяжку стен и препятствует образованию трещин. Четвертый – применяется при возведении кирпичных и газобетонных конструкциях и устанавливается для плит преграждений второго этажа.

Вернуться к оглавлению

Способы устройства

Приступают к строительным работам с расчета размера и формы армопоясов. Сделать армопояс для газобетона можно двумя способами:

• при помощи опалубки;
• с помощью газоблоков.

При монтаже стягивающих конструкций применяют следующие материалы и инструменты:

• рулетка;
• бетономешалка;
• доски;
• анкерные болты;
• арматура;
• киянка;
• оснащение при работе с газобетоном;
• крепеж;
• клей;
• бетономешалка;
• бетонный раствор и ингредиенты для его приготовления;
• утеплитель;
• камень.

Вернуться к оглавлению

При помощи опалубки

Перед началом заливки бетонного раствора, изготавливают деревянную опалубку. После ее установки монтируют арматурную конструкцию и заливают все бетоном. Опалубка применяется в виде U-образных блоков. В конце работ покрывают получившееся сооружение утеплительным слоем, благодаря которому уменьшается выход тепла через армировку.

Вернуться к оглавлениюВернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Чтобы сделать опалубку применяют такие материалы:

• Доски с ровной поверхностью.
• Фанера, которая должна обладать влагостойкостью. Для ее обеспечения поверхность фанеры обрабатывают покрытием на основе полимерных материалов.
• Утеплительный материал. Который обладает небольшой объемной массой и имеет устойчивость к механическому воздействию.

Необходимые инструменты:

• строительный уровень;
• молоток;
• шуруповерт;
• рулетка;
• ножовка;
• доски различных размеров;
• отвес;
• дрель;
• саморезы;
• проволока;
• монтировка.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки

Опалубка для армопояса.

Монтировать опалубку начинают одновременно по всему периметру конструкции. Начинают фиксировать опалубку саморезами или гвоздями. После чего крепят распорку к щитам и для повышения прочности соединяют их между собой проволокой. Чтобы обеспечить тепло в здании, внутренний пласт опалубки прокладывают теплоизоляционным слоем.

После сборки каркаса применяют строительный уровень, чтобы обеспечить ровность конструкциям. Чтобы придать хорошую связку газоблоков с армопоясом, еще перед этапом заливки вбивают ряд гвоздей в их верхний слой.

Вернуться к оглавлению

Установка арматуры

Монтаж арматуры возможен из двух и четырех прутьев. Применяя первый вариант, устанавливают плиты из бетона с шагом в полметра. В конечном итоге каркас напомнит ступеньки. Такая конструкция подойдет для фундаментов с небольшими нагрузками.

Для более сложных и тяжелых вариантов применяют основу из четырех прутьев, которая также соединяется перемычками. В итоге конструкция будет в виде четырехсторонней фигуры. При установке арматуры нужно соблюдать пятисантиметровое расстояние от края конструкции. Соединение элементов проводят проволокой, предназначенной для связывания арматуры, но ни в коем случае не сваркой.

Вернуться к оглавлениюВернуться к оглавлению

Заливка

Заливка бетоном опалубки.

Как только работы по установке опалубки выполнены, приступают к заливке бетонным раствором в монолитный каркас. Бетонная смесь включает в себя следующие компоненты:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• воду.

С помощью бетономешалки тщательно перемешивают ингредиенты до образования однородной структуры. Заливка опалубки выполняется в один этап. После чего удаляют образовавшиеся пузырьки воздуха с помощью трамбовочных механизмов. Монолитный слой прокладывают утеплительным материалом.

Вернуться к оглавлению

С помощью газоблоков

Устанавливая армопояса с помощью блоков, не потребуется много усилий. Монтаж прост в исполнении и не займет много времени. Газоблоки укладывают на стены, оставляя в центре рядов пустоту, после чего этот промежуток заливается бетонным раствором.

Применяя газоблоки для армопояса, обеспечивается надежность и долговечность зданий.

Материалы и инструменты

Установка армопояса требует следующих материалов:

• клеевой раствор;
• гидроизоляционный слой;
• саморезы;
• дюбели и анкеры;
• гвозди.

Чтобы сделать армопояс понадобятся такие инструменты:

• штробороез;
• угольник;
• пила;
• каретка;
• резиновый молоток;
• зубчатая кельма.

Вернуться к оглавлению

Установка блоков

Армопояс с помощью газоблоков.

При монтаже армопояса устанавливают газоблоки с помощью клеевого раствора. Кладка происходит по отметкам на блоках и балках. После чего устанавливают арматурный каркас и заливают конструкцию бетоном. Чтобы избежать появления пузырьков воздухов, применяют тромбовку бетона. Армопояс пригоден к эксплуатации, после набора бетонного раствора прочности. Применяя U-блоки, снижают трудозатраты и увеличивают теплопроводность конструкции.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Для предотвращения трещин при сооружении крупного объекта применяют к газобетону армирование. Для этого в наиболее уязвимые места фиксируют армирующий материал:

• Каркас, состоящий из 2 рядов проволоки, которые соединяют между собой перемычками. Укладка каркаса происходит в один слой.
• Стальная арматура, с помощью которой осуществляется кладка двух рядов, лежащих параллельно друг другу.

Перед началом работ по установке арматуры, прорезают штробы в газобетоне и наполняют клеевым составом. После чего в них вставляют армировку и удаляют остатки клея.

Заливка

На этапе заливки важно правильно заполнить емкости. Раствор заливают на половину формы, так как бетонная смесь способна подниматься. После чего обрезают выпуклость над емкостью металлической струной и оставляют раствор для затвердения. Осуществляя заливку, нужно исключить появление сквозняков в помещении.

Вернуться к оглавлению

Особенности установки

Чтобы армопояс выполнял необходимые функции, важно правильно провести его установку:

• делают геометрические расчеты и подготавливают нужные инструменты и материалы;
• фиксируют опалубку;
• проводят разметку стен;
• готовят раствор непосредственно перед его применением, бетон используют маркой до М200;
• для армопояса нужно выложить кирпичи так, чтобы между ними остался промежуток;
• используют ростверк при строительстве дома из блоков.

Соблюдение рекомендаций сделает строительный процесс быстрее и улучшит качественные характеристики конструкции.

изготовление и установка Как залить армопояс под крышу

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм) и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рама — 6мм). Часто арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгиба арматуры и другие нюансы армопояса.

Арматурный каркас нужен для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении.То есть два или три стержня арматуры внизу бронепояса и два стержня вверху.

Арматура диаметром 6 мм вполне подходит для каркаса, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Часто размер рамы составляет примерно 120-200 мм.

Такие квадратные рамки легко изготовить следующим образом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), Рисуем квадрат, например, 150 на 150 мм, просверливаем отверстия в углах квадрата.

Отверстия должны быть около 9 мм, чтобы в них плотно вошли фитинги 10 мм. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

Положите доску на землю, забейте четыре арматурных стержня через отверстия доски в землю с помощью молотка. Шаблон для складывания рамок готов.Саму арматуру удобнее гнуть по каркасу с помощью трубы. Для такого каркаса армирующие заготовки должны быть длиной около 600 мм.

Арматура рабочая арматура

Рабочая арматура представляет собой толстую оребренную проволоку диаметром 10 мм, предпочтительно 12 мм. Рабочая арматура в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (кольцевым) и проходить по всем несущим стенам. Если в здании очень длинные проемы, то места бронепояса над проемами нужно усилить дополнительной нижней арматурой.

Рабочая фурнитура должна находиться внутри каркаса, и привязана к каркасу обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

1. Высота плечевого ремня от 200 до 300 мм.
2. Расстояние между рамами должно быть от 200 до 400 мм.
3. Нахлест арматурных стержней должен составлять 500 мм.
4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перекрытий.
5. Не стоит забывать и о защитном слое бетона, который со всех сторон должен составлять 40 мм.

Обязательно загните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные арматурные зажимы, см. Схему ниже. С длинной трубой удобно гнуть арматуру.

Схемы армирования бронепояса

Также стоит отметить, что арматурный каркас лучше монтировать на месте его заливки, так как в собранном виде он будет много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона.Обратите особое внимание на выравнивание опалубки во всех плоскостях.

Если у вас нет профессионального инструмента для вибрации бетона, вы можете использовать следующий метод: взять перфоратор и в режиме рубки постучать по арматуре, бетон уплотняется и выходят пузырьки воздуха.

04.06.2018

Вопрос: Что такое армированный армирующий пояс и его структура?

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости строящихся зданий и увеличение срока их службы.Ведь строительные объекты подвергаются огромному воздействию природных факторов. Поэтому постройку зданий необходимо укреплять как следует. Одним из таких укреплений является бронепояс.

Армопояс — что это

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача армопояса — распределить равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус, на который опираются стропила).

Каковы функции армопояса

Есть несколько причин, определяющих необходимость бронепояса при строительстве дома:

• Повышенная пространственная жесткость — усиленный пояс соединяет конструкцию здания в целом и действует как жесткий каркас, за счет чего здание получает дополнительную устойчивость против негативных факторов, ветровых нагрузок, подвижек грунта, землетрясений;
• Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам чердачных и перекрытий перекрывать хрупкий газобетон и пенобетон;
• Выполнение проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать проемы любой ширины для дверей и окон в стенах;
• Соединение стропильной системы со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жесткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы, особенно актуально, когда стены здания выложены из легких блоков.

Всегда ли нужен бронепояс?

Укрепление дома не всегда необходимо. Рассмотрим ситуации, в которых конструкцией бронепояса можно пренебречь:

• фундамент расположен на твердом грунте: каменистый грунт, крупный и крупный песок, грунт, не насыщенный водой;
• стены дома будут выложены кирпичом;
• Стены дома будут построены из арболитовых блоков толщиной не менее 30 см и прочностью не менее B2.5;
• строится одноэтажный дом, перекрытия в котором будут из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, пыльный песок, лёсс, глина, суглинок или торф, то необходимо строительство бронепояса.

То же, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзитобетона, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен бронепояс! Это связано с тем, что эти блоки не предназначены для перемещения грунта и точечных нагрузок, исходящих от плит перекрытия.

Строительная техника Армопояс

Методика установки монолитного армопояса аналогична технологии заливки обычного монолитного фундамента:

1. Связанный и установленный каркас арматуры;
2. Установлена ​​опалубка;
3. Заливается бетон.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Типы бронепоясов или зоны расположения

Базовый разгрузочный пояс рычага или База (1-й уровень — под фундамент) — на эту конструкцию возложены большие усилия от всей массы здания и реакции грунта.Основание армируется арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Базовый бронепояс (2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять силы, действующие на основание.

Армопояс между перекрытиями под плиты перекрытия — Этот цельный железобетонный пояс расположен между верхним уровнем стен дома и бетонными плитами, расположенными между этажами.Его задача — обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Распределяет нагрузку от плит перекрытия по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

Армопояс последнего этажа под мауэрлат — Этот армированный пояс заливается после возведения последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой крыши, а также от дождя, снега и ветра.

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Для того, чтобы значительно снизить давление дома на землю, армопояс для фундамента следует делать на 30-40 см шире основной бетонной фундаментной ленты. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопояс первого уровня делается под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру наружных стен. Армирующий каркас для него делается исключительно вязанием, а не сваркой.Сварку можно применять только при предварительном соединении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг — не более 20 см.

Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не касался основания. Фурнитура должна быть утоплена посередине. Добиться этого можно, подложив под каркас гальку или половинки кирпича.Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливку армированной ленты бетоном нужно производить за один прием. Это необходимо для предотвращения стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопояс 2 яруса (на фундаменте)

Перед тем, как приступить к возведению стен на фундаменте, необходимо залить цокольный армированный пояс. По своей сути он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением здания.

Если бы для вязания каркаса первого уровня плечевого пояса потребовалось 8 стержней основной арматуры, то для вязания каркаса армированного пояса второго уровня достаточно было бы использовать 4 стержня арматуры диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция залита по периметру здания по наружным стенам. Средняя высота от 20 до 40 см. Бетон для заливки базового бронепояса — М200 и выше.

Армированный пояс первого уровня является фундаментом дома, а цокольный пояс — добавлением и усилением несущих способностей армопояса для фундамента. Следовательно, если бронепояс первого уровня был затоплен качественно, то пояс второго уровня (подвала) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных бронепоясов первого и второго уровня — это гарантия надежности и долговечности фундамента на любых грунтах.

Армопояс для плит перекрытия

Если строится многоэтажное здание, то плиты перекрытия несут большие нагрузки на стены. Чтобы уменьшить эту нагрузку, на стыке между стеной и плитами перекрытия также необходимо установить армированный пояс. Заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то желательно, чтобы она была равна ширине стены.

Расстояние между плитой и лентой не должно превышать ширину 1-2 кирпича.Идеальное расстояние от 10 до 15 см.

Арматурный каркас для межэтажного пояса связан в виде сетки из двухжильных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен дома из газобетонных блоков, то в качестве опалубки по краям можно установить два тонких блока и уже установить между ними арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать перегородочные блоки 10 см.

Если толщина стены меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самостоятельно вырезать желоб для прокладки в нем армированного пояса. Или заранее купите специальный газобетонный П-образный блок с готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность прочного крепления кровли (мауэрлат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и верхним этажом.

Бронепояс под мауэрлат, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот ремень, наименьшая.

Мауэрлат крепится к армопоясу с помощью анкерных шпилек с резьбой, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и удерживаются в нем за счет изгиба.

Чтобы потом не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними нужно рассчитать заранее, чтобы в дальнейшем они находились посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги тогда не совпадали со шпильками. После заливки бетона длины шпилек должно хватить, чтобы на них установить мауэрлат и закрепить двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетона между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Пояс армированный кирпич

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, арматурный пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где не требуется мощное армирование, пояс выкладывают из кирпича.

Конструкция пояса армированного кирпича — от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор укладывают стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек около 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для усиления прочности конструкции кирпич кладут не горизонтально, а вертикально по торцам.

Нужно ли утеплять армопояс

С точки зрения теплоизоляции арматурный пояс не очень хорошо себя показывает и через него в зимнее время теряется некоторое количество тепла. Из-за этого внутри может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени.

Чтобы этого не произошло, при строительстве армированного пояса его необходимо изолировать снаружи с помощью теплоизоляционных материалов.

«А как утеплить бронепояс?» — спросите вы. На этот вопрос есть несколько ответов. Самый распространенный материал — пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и пенобетон.

Главное, перед тем, как обвязать арматурный каркас и заливку бетона, нужно учесть и не забыть оставить место (с внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Какая марка бетона нужна для армопояс

Минимальным требованием для изготовления армированных лент для полов и стропильных систем является использование бетона марки М200 или М250 или выше. Необходимый бетон можно купить в готовом виде или замешать самостоятельно из цемента М400.

Чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор — добавка, повышающая подвижность и текучесть бетона.

По водоцементному соотношению. Она должна быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, на 10 частей цемента должно приходиться от 10 до 7 частей воды.

Избыток воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его менее прочным.

Армопояс стоимость заливки

Стоимость Армопояса всегда рассчитывается индивидуально для каждого конкретного проекта. Учитываются основные параметры постройки и материалы, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, чем выложены стены здания, определяется технология изготовления бронепоясов для фундамента, для малуриата (кровли), а если в здании несколько этажей, то для этажей.

Как правило, арматурные пояса необходимы при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и бетон. Это связано с тем, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и боятся высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точек давления со стороны кровли.

Расчет стоимости заливки армопоясана — задача несложная, так как дома практически всегда разные и в конструкции каждого есть множество факторов, которые повлияют на конечную цену.

Если обратиться к услугам частного прораба Михаила Долгих, то он поможет определить и просчитать все работы по установке бронепояса для вашего дома.

Стоимость наполнения армированного ремня составит 250 руб. погонный метр.

Доверие профессионалам

Только профессиональные строители должны доверять монтажному рычажному ремню.

Выбирая подрядчиков, обращайте внимание только на узкоспециализированных профессионалов, которые много лет работают в своей области и хорошо знакомы с особенностями монтажа данного типа конструкций.

В стоимость работ должна входить оплата бригады, всей необходимой техники и оборудования для строительства.

С квалифицированной строительной бригадой вы сможете произвести надежное возведение дома, а опытный прораб поможет минимизировать время и стоимость сметы.

Чтобы узнать цену армопояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом по контактам указанным на сайте.

Усиленный пояс, также известный как монолитный пояс или сейсмический пояс, представляет собой особую конструкцию, предназначенную для решения двух задач. Во-первых, распределить нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу. А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. И монолитный бетонный армированный пояс, и армированный кирпич справляются с распределением нагрузки.Оба они отлично справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и соединить стены в единое целое, например, от разрывной нагрузки стропил крыши на стены дома, то нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать бронепояс своими руками

С, что такое армопояс, разобрались, разберемся, как сделать своими руками. С кирпичным бронепоясом все просто. Обычно его изготавливают из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также возможно усиление кладки арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Для начала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «швеллер», или несъемная опалубка, если речь идет о армированном поясе на газобетоне или пеноблоках. Можно использовать П-образные блоки заводского изготовления или поддоны, сделанные своими руками. Для этого необязательно вырезать П-образный блок из обычного газового блока.Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и изнутри. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, каркас арматуры помещается внутрь лотка.

Достаточным армированием для армопояса размером от 200 до 200 мм является каркас из 4 арматурных нитей диаметром 12 мм (две вверху и внизу), скрепленных поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30 мм. -50 см.

Стандартное перекрытие арматуры должно быть 30-40 диаметров. То есть, если ставить арматуру 12 мм, то увеличивая ее, нужно делать внахлест около 40 см.

В углах арматуру нужно загнуть так, чтобы угол был соединен неразъемной арматурой.

Каркас из арматуры желательно ставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И наденьте зажимы на вертикальные фиксаторы.Если нет заводских замков для защитного слоя, можно использовать куски камня, кирпича и т. Д.

К арматурному каркасу прикрепляются шпильки для мауэрлата или куски арматуры для последующего крепления плит перекрытия.

Теперь можно приступить непосредственно к заливке бетонной арматуры.

Если будете заливать покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности хватит для частного строительства.

Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в смесь пластификатор. Это сделает набивку удобнее для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки накройте армопояс пленкой, чтобы избежать внезапного высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня смочите бетон.

Армопояса будут готовы к загрузке через неделю. Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы об армированном ремне.

В каких случаях нужен бронепояс?

Требуется монолитный железобетонный пояс:

• на блочном фундаменте
№
• на стенах из газобетона, пеноблоков и т. Д. Под пустотными плитами и деревянными балками (для предотвращения разрыва). Здесь армопояс может быть кирпичный
• под мауэрлат на крыше, конструкция которого предполагает наличие дистанционной нагрузки на этот мауэрлат

Можно ли заправлять армопояс зимой, на морозе?

Лить армопояса зимой — занятие сомнительное.Однако если в холодное время года его действительно нужно заливать, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные противоморозные добавки. Для замешивания бетона используйте как можно меньше воды. После заливки обязательно накройте бронепояс, чтобы уберечь его от холода. Например, опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер бронепояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не меньше ширины несущих плит или балок перекрытия.

Замерзает армопояз что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли заизолировать бронепояс перед заливкой, то его нужно будет утеплить сейчас. Заизолируйте бронепояс снаружи.

Конденсат на бронепоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Другие варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

Можно ли залить армопояс деталями?

Банка.Для этого сделайте фаску в месте контакта. И бетон не должен быть гладким.

Ремень усиленный видео

Армопояс (железобетонный пояс) он же сейсмический пояс — очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущие стены из пенобетона.

Задачи бронепояса — значительное усиление несущих стен для увеличения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровли, ветровых и других нагрузок.

Армопояс надежно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость.

В идеале геометрия, арматура и бетонный состав армированного пояса определяются расчетами.

Обычно ширина (толщина) армопояса равна ширине стены 200-400 мм, а рекомендуемая высота составляет 200-300 мм.

Но разумнее было бы сделать ширину армопояса немного тоньше стены, чтобы оставался запас места для утеплителя, чтобы уменьшить мостики холода.Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (EPS), так как он отлично изолирует тепло. Также существует возможность заливки армопояса в готовые П-образные блоки из пенобетона, но об этом позже по тексту.

1. При неравномерной усадке дома, при сезонных колебаниях грунта, при землетрясениях, армопояс сохраняет геометрию здания.
2. Армопояс умеет выравнивать стены по горизонтали.
3. Придает жесткость всему зданию из газобетона.
4. Местные нагрузки равномерно распределяются на несущие стены.
5. Высокая прочность армпуа позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, например, мауэрлат.

Мауэрлат необходимо прочно закрепить к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей крыши, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную разрывную силу, которая может разрушать неармированные стены. Армопояс под мауэрлат решает эту проблему, и он будет выполнен так же, как и под перекрытие.

1. Арматурный каркас ремня должен быть сплошным.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры не менее 800 мм.
4. Каркас выполнен из двух рядов арматуры, двух стержней.
5. Минимальная толщина продольной арматуры 10 мм.
6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) арматурные стержни.
7. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры 200-400 мм.
9. Армирование со всех сторон должно иметь защитный слой бетона не менее 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура соединены между собой вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно загнуть, а перекрытие стараться делать дальше от угла.
12. Рама должна быть строго горизонтальной.

Рассчитайте расстояние между арматурными стержнями по толщине и высоте армированного пояса с учетом защитного слоя бетона не менее 5 см с каждой стороны.

Армопояс по газобетону своими руками (видео)

Схема армирования углов и прилегающих армопояс

Армопояс утепляющий

Армопояс — очень серьезный «мостик» холода, через который уходит большая часть тепла и на котором внутри армопояса образуется конденсат. А чтобы этого не произошло, необходимо утеплить снаружи армопояс газобетоном, пенополистиролом или пенополистиролом.Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть место для утеплителя, засыпав бронепояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный пояс для газобетона

Какую марку бетона заливать армированный пояс

Для заливки армированной ленты по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привезти в готовом виде миксером с завода, либо изготовить самостоятельно.

Пропорции для марки бетона М200 : Цемент М400, песок, щебень (1: 3: 5). Пропорции для бетона марки М250 : цемент М400, песок, щебень (1: 2: 4).

В бетоне должно быть минимальное количество воды, а также использовать пластификатор для придания пластичности.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0,5 до 0,7, то есть на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление чрезмерного количества воды в бетон делает его менее прочным.

Чтобы удалить пузырьки воздуха из бетона, его следует подвергнуть вибрации специальным строительным вибратором, либо жидкий бетон следует интенсивно и долго протыкать с надрезом арматуры.

Бетон следует заливать в опалубку за один раз так, чтобы она была монолитной (неразрывной).

строительство армированного ленточного бетона в Херсоне и Николаеве цена застройщиками PROFI STORY

09.05.2018

Заливка армопояса на прокат застройщикам цена монтажа в Херсоне Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию вдоль стен дома.Он служит для усиления и повышения устойчивости здания к деформирующим нагрузкам, таким как неравномерное проседание здания и грунта под ним, различным природным факторам. Заливка армопояса — необходимый этап в строительстве, ведь он позволяет на значительную часть продлить срок эксплуатации постройки. Особое значение имеет заливка армированного пояса по газобетону, так как его прочность и устойчивость к агрессивной среде ниже, чем у аналогов.

Особенности заливки армопояса Конструкция армопояса представляет собой жестко связанный арматурный каркас, залитый в бетон.Таким образом достигается необходимая прочность. Но такой простой конструктивный элемент не так прост в изготовлении и имеет множество важных тонкостей. Это оправдывает цену на набивку армопояса. Процесс монтажа железобетонного пояса делится на 3 этапа:

1. Изготовление арматурного каркаса — производится из арматуры, придающей конструкции жесткость. Монтаж каркаса осуществляется в первую очередь — сегменты арматуры устанавливаются по углам и периметру стены на расстоянии 1-5 метров.После нижний ряд арматуры горизонтально крепится к вертикальному основанию. Параллельно лежащие стержни соединяются короткими метками. Аналогичным образом крепятся вертикально стоящие отрезки, на которые вяжется верхний ряд арматуры.

2. Установка опалубки — сборно-разборной или несъемной формы, в которую будет заливаться раствор. Преимущество разборной опалубки в том, что она может быть изготовлена ​​из любого листового материала. Часто используются доски. Несъемная конструкция отличается большой надежностью при бетонировании, так как ее части невозможно раздвинуть.Цена в 2017 году зависит от выбора типа опалубки и наполнения армопояса.

3. 
   Бетонирование — заключительный и один из самых ответственных этапов. Важно соблюдать нормы и технические правила, чтобы сейсмический пояс долгое время служил защите конструкции. Может осуществляться заправка армопояса вручную или с помощью насосов. Качество бетона не должно быть ниже В15, а при самостоятельном изготовлении смеси расчет цемента, песка и щебня проводится в соотношении 1: 2: 2.Для удаления из раствора лишнего воздуха стоит воспользоваться глубинным вибратором. При таком подходе исключено возникновение воздушных ям и неровностей.
   Стоит помнить, что армирующий пояс представляет собой монолитную конструкцию, и бетонирование лучше проводить одновременно. Заполнение деталей армопояса — не лучшая идея, так как неравномерное застывание увеличивает вероятность появления трещин. После бетонирования следует этап ухода и контроля. Бетон необходимо покрыть полиэтиленом и своевременно поливать. Это необходимо для обеспечения систематического высыхания смеси и повышения ее прочностных характеристик.
   Стоит знать, что заливка армопояса на морозе отличается от процесса в теплый период. При низких температурах бетон требует особого ухода — в него добавляют противоморозные добавки, он выдерживается при высокой температуре горячей водой и укладывается только после того, как смесь наберет 50% «минимальной прочности».
   Вне зависимости от того, заливается ли армопояс бетононасосом или руками, эксплуатационные характеристики не сильно отличаются.Однако затраты на рабочую силу различаются во время подъема материалов до верха стены, работы на высоте и фактического приготовления бетонной смеси. Стоимость заливки армопояса вручную высока, но ее можно снизить, применив бетономешалку.

Заливка армопояса в Херсоне от компании Профи Строй
Строительная компания Профи Строй оказывает услуги по установке армирующего пояса на дому в Херсоне. Предлагаем лучшую цену в Украине на наполнение армопояса.Зачем обращаться к нам:

• Квалифицированные специалисты;
• Четкое указание согласованных дат;
• Оптимальное соотношение цены и качества.

Также у нас можно заказать строительство ленточного или плитного фундамента в Херсоне, Николаеве, Одессе
Заказывая у нас строительные услуги, вы получаете опыт наших сотрудников, работающих на долговечность вашего дома.
Теги: армопояс цена строительных работ, Армопояс в аренду строителям стоимость строительства в Херсоне, заливка армопояса, заливка армопояса бетононасосом, заливка армопояса на морозе, ручная заливка армопояса, ручная заливка армопояса цена, заливка армопояса первого этажа в г. Херсон 2018, заправка армопояса на газ, заливка армопояса строительной бригадой с бетононасосом в Херсоне, заливка армопояса цена, заливка армопояса цена 2018, заливка армопояса цена Украина, заливка армопояса -пояс по частям, профессиональная заливка армопояса строителю МИ в Херсоне, профи строительных бетонных работ 2018 Херсон цена, строителей нанять для заливки армопояса в Херсоне

Как сделать армопояс под крышей.

Прейскурант на строительные работы

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям. В частности, происходит отложение строения, вздутие грунта вокруг него и т. Д. Ну а сильный ветер и продолжительный ливень — негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от подобных ударов Армопояс создают над стенами своими руками из бетона. В нашей статье я хотел бы рассказать о технологии изготовления арматурного ремня, а также о его назначении.

Назначение и постройка armoo

Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин. Они, в свою очередь, образуются при попадании на почву или попадании на нее атмосферных осадков. Такой элемент помогает равномерно распределять нагрузки от тяжелых конструкций над ним.

Например, бетонные полы укладываются прямо над армирующей лентой. Многие ошибаются, считая, что полы из дерева не нужны.Это не так — этот элемент нужен для закрытия стен любого дома. В данном случае тип перекрытия — роли не играет. Ведь, как известно, дома строятся на долгие века, а не на короткий срок.

Устройство Армопояш: этапы работы и их особенности

Армированный пояс монолитной конструкции из железобетона, повторяющий контур стены здания.

Армирующий пояс применяется для зданий из газобетона, пенобетона и других подобных материалов.Он предотвращает деформацию стен конструкции. Эта конструкция изготавливается из бетона и арматуры или армированной сетки. Эта статья расскажет о том, как сделать Армопояс под мауэрлат своими руками.

Армопуа под мауэрлат выполняет следующие функции:

• Обеспечивает жесткость всей конструкции;
• Равномерно распределяет создаваемую нагрузку на поверхность несущих стен дома;
• Выравнивает конструкцию стены по горизонтали и компенсирует ошибки, допущенные при возведении стен;
• Армопояс обладает повышенной прочностью. Благодаря этому его можно прикрепить практически к любым отвесным конструкциям. Но обычно его используют для закрепления мауэрлата;
• Предотвращает разрушение конструкции при ее неравномерной усадке, сезонном движении грунта и землетрясениях.

Размеры ремня под Маурилалат и характеристики

При изготовлении Армопояса необходимо учитывать, что он должен иметь такую ​​же ширину, что и несущие стены. Но при этом он не должен быть меньше 250х250 миллиметров.

Конструкция конструкции должна быть непрерывной и, по возможности, иметь такую ​​же прочность. В этом случае бетонный пояс должен быть монолитным.

Армирующая лента под Маурилалатом заливается бетоном за один раз. Металлическая фурнитура должна иметь диаметр 12 миллиметров. Его нужно надежно и крепко перевязать, а также перевязать.

Если стены здания построены из глинобетонных блоков, то размеры армоуборки зависят от толщины блоков.

Если нужно выполнить крепление мауэрлата к стене из газобетона, то последний его ряд нужно отложить из специальных блоков на букву «У». Эта серия будет выполнять роль опалубки при заливке бетона. Для кирпичных стен внутреннюю опалубку делают из досок, а внешнюю половину из кирпича.

Изготовление опалубки и установка металлического каркаса

Начать изготовление Армопояса необходимо по окончании возведения стен дома.Чтобы выполнить заливку армирующего пояса, необходимо сделать опалубку.

При проектировании опалубки важно следить за тем, чтобы ее верхняя сторона располагалась строго горизонтально. Вы можете проверить это с помощью водного или строительного уровня. Далее внутри изготовленной опалубки укладывается каркас арматуры. В его продольной части должно располагаться не менее 4 стержней арматуры диаметром двенадцать миллиметров.

Продольная арматура соединяется через каждые 25 сантиметров с помощью пересекающихся частей из арматурных стержней или проволоки диаметром восемь миллиметров.

Также можно сделать каркас точечной контактной сваркой. При укладке арматуры следует учитывать, что толщина бетона от арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров.

Для этого необходимо подложить под арматуру битые кирпичи или доски. Однако лучше использовать пластиковые опоры необходимой высоты. Их продают практически в любом строительном магазине.

Чтобы опалубка не начиналась с бетона, ее необходимо закрепить следующим образом:

• Кредитная верхняя и нижняя опалубка с деревянными балками.При замерзании бетона верхние доски нужно демонтировать, а нижние — слева.
• Рассчитать опалубку можно также с помощью специальных диагональных упоров. Одним концом они упираются в горизонтальную поверхность, а другим — в опалубку.
• Многоразовая опалубка из OSB крепится шпильками с резьбой.

Диаметр разливов должен быть не менее 12 миллиметров. При закреплении шпилек следует учитывать, что они должны возвышаться над установленным мауэрлатом на несколько сантиметров.

Интервал между креплениями не должен превышать одного метра. При этом между быстрыми ножками должна быть хотя бы одна шпилька. С помощью вязальной проволоки шпильки под Маурилалат фиксируются строго в вертикальном положении к каркасу арматуры.

Заливка бетона

Чтобы Армопояс был максимально прочным, заливку бетоном нужно производить единовременно. Бетон марки желательно применять не ниже М200.

Лучше всего использовать готовый бетон, так как объем работ достаточно велик.Его следует подавать бетононасосом прямо в опалубку. Можно, конечно, бетонировать и самостоятельно, если есть такая возможность. Однако в этом случае найдутся бетономешалка и помощники.

Для изготовления бетона потребуется:

• щебень — 4,8 части;
• цемент — 1 часть;
• кремовый песок — 3 части.

В заливном бетоне могут быть воздушные полости (пузыри).Чтобы их убрать, нужно взять обычный кусок арматуры и расправить им бетон по всему объему.

Также пластификаторы используются для повышения эффективности. Они увеличивают подвижность смеси, а также снижают водную составляющую. В результате армопояс быстрее замораживается и становится более прочным.

Крепление Malelaci

Демонтаж опалубки, когда бетон становится прочным. Крепить мауэрлат к аропоясу можно за 7-10 дней. Древесину необходимо заранее обработать специальными добавками.

Эта мера исключит возможность загнивания и повреждения планки от насекомых. Брукс соединяется между собой косым или прямым замком. Благодаря этому конструкция становится монолитной.

Все соединения будут покрываться за деньги. Оставшиеся прилипшие шпильки обрезаются болгаркой. Между мауэрлатом и аропоясом необходимо наслоить.

Что такое Аропояс и для чего он нужен? Конструкция Армопояса — это железобетонная лента, покрывающая все здание.Основой этой ленты является перекрытие как внутренних, так и внешних стен. Армопуа выполняет важную функцию по укреплению стен конструкции, которые выполнены с использованием газобетона.

Стены лучше обладают стойкостью к имеющимся и возможным нагрузкам, помимо этого в конструкции не возникает деформаций и перепадов температур.

С помощью armooction здание фактически ассоциируется с единой конструкцией. У него есть ребра жесткости, что, естественно, делает конструкцию более прочной и устойчивой к горизонтальным воздействиям.В тот момент, когда у здания появляются ребра, и оно становится прочнее, появляется способность проделывать проемы, которые впоследствии станут дверьми и окнами.

Важно! При строительстве из газобетона необходимо делать Армопояс.

Основные причины установки Армопояса:

• Armopois защищает пенобетон от точечного воздействия, которое отрицательно влияет на него. Такой удар происходит в том месте, где кровля крепится к стене (крепление производится с помощью проливов и анкеров).
• С помощью армопояса компенсируются движущие нагрузки , возникающие при использовании подвесной стропильной системы. Нагрузка распределяется на весь дом пропорционально.
• Также линии деформации стен С помощью армопояса они выравниваются.

Если в конструкции несколько этажей и перекрытий, то Армопояс устанавливается на каждом. Также его устанавливают на уровне стропильной системы. Бывают случаи, когда появляется необходимость установки Армопояса на фундамент конструкции.

Монтаж деревянной опалубки для armoo

Установка деревянной опалубки не вызовет затруднений при строительстве:

1. Изначально необходимо установить опалубку из деревянных досок. Следует учитывать, что высота досок должна быть около тридцати сантиметров, это позволит установить дополнительные доски на расстоянии 60 см. Друг от друга. Вся процедура сделана так, чтобы бетон не разрушал водную опалубку под действием своей массы.
2. После заливки бетона Необходимо положить арматуру диаметром 12.
3. После укладки арматуры Ее необходимо связать и надеть специально разработанные звездочки. При такой укладке получается активный нижний слой.
4. Когда все действия выполнены , осталось выровнять бетон и утрамбовать его. Армопояс полностью готов.

К готовому Армопоясу крепятся шпильки, необходимые для обеспечения перекрытия.Шпильки устанавливаются по всей площади на расстоянии 60 сантиметров. С помощью шпилек будет фиксироваться перекрытие и крыша.

Рама арматуры для Армопояса

Армопояс представляет собой конструкцию из четырех стержней арматуры, соединенных перемычками, которые представляют собой кольцевую арматурную рамку. Соединения перемычек в поперечном сечении представляют собой прямоугольник и квадрат. Для изготовления каркаса арматуры потребуется фурнитура, которая должна быть продольно-ребристой.

Армопояс для газобетона с П-образными блоками

U-блоки укладываются в стопку следующим образом:

• Укладка производится на верхний ряд кладки, который обрабатывается клеевой смесью.
• Сам П-блок помещается в теплоизоляцию, делается ближе к внешней стене;
• Укладывается арматура и заливается бетонная смесь;

Армопояс из перегородок

• Изначально блоки перегородки на самой кладке, которую покрывают клеевой смесью;
• Утеплитель уложен в наружные блоки
• Похищена арматура и залит бетон.

Плюс этого метода заключается в том, что перегородочные блоки играют роль несъемной опалубки.

Армопояс с использованием съемной деревянной опалубки

Существует способ изготовления съемной панельной деревянной опалубки, которая будет служить броней. Этот способ применим при строительстве дома из газоблоков, толщина которых составляет от 200 до 300 мм.

Эта опалубка выполняется либо из доски, либо из фанеры, которые с внешней стороны крепятся перемычками. Ширина такой армоляции не должна превышать толщину стены.

Крепление происходит следующим образом: нижняя часть каркаса крепится к стене, возможно это сделать с помощью саморезов, затем остальная часть соединяется поперечной стяжкой.

Для предотвращения взлома конструкции изнутри арматура складывается штабелями, а затем заливается бетонным раствором.

Армопояс из перегородок и деревянной опалубки

Монтаж данной конструкции производится по стандартной схеме монтажа Армопояса, и происходит на верхнем ряду кладки на клеевой основе.

Заливка Армопояс бетон

Армопояс можно заливать бетонным раствором, когда он полностью установлен на место и проложена арматура. Для заливки необходимо использовать бетон, специально предназначенный для фундамента.

Важно! Выполнять работы по заливке бетонного раствора необходимо единовременно. Если сразу предотвратить заливку, то устанавливаются деревянные перегородки и заливка производится по отсекам. Когда перемычки снимаются, места стыков остаются богатыми водой, а затем обрабатывают бетон.

При заливке бетона уплотняют и убирают пустоты, если таковые образовались. Их очищают с помощью шампуров, и заливают раствором.

Если бетонный раствор заливается в жаркую погоду, его необходимо закрыть пленкой, которая предотвратит быстрое высыхание влаги, а как следствие — образование трещин. При хороших погодных условиях время полной готовности Армопояса составляет 4 дня, после чего можно продолжить строительные работы.

Крепление Армопояса к газобетону

Для начала заливки необходимо произвести геометрические расчеты всех характеристик. Определите ширину и высоту, ширина в свою очередь соответствует ширине стены, а высота должна быть около 300 мм. Для того, чтобы приступить к работе по заливке бетона, необходимо сделать опалубку из досок. Крепление щита производится при помощи саморезов к внутренней и внешней части стены.

Укладывается опалубка по арматурному каркасу, затем заливается бетон.В растворе необходимо оставить желоб, который будет проложен утеплителем, и улучшит теплопроводность, не допуская выхода теплого воздуха из помещения.

Во время строительства вам понадобится следующий инструмент:

• Саморез;
• Бетономешалка;
• НАСТРОЙКА МАШИНЫ;
• Шпильки и болты;
• Distaurs;
• Kelma Togotha;
• Киянка;
• Рулетка.

При наличии всех инструментов работа выполняется быстро и качественно.Нет необходимости прибегать к помощи профессионалов, работающих в этой сфере.

Процесс бетонирования в опалубке

Этот процесс в глобальном строительстве происходит с использованием строительных гильз и бетоносмесителей. Но этот метод нельзя использовать везде, потому что из гильзы бетон подается с большой высоты и может разрушить опалубку. В этом случае необходимо либо сделать прочную опалубку, либо произвести погрузку вручную.

Важно! Изготовление цемента можно производить своими силами, для этого необходимо смешать следующие предметы: цемент, фениол и песок (пропорции 1-3-5) + вода.

Ну а главное, заливку цемента производить надо единовременно. Если такой возможности нет, необходимо установить перегородки, которые будут препятствовать проходу бетона. Стыки стыков заливают водой и ставят следующий отсек.

Свойства материала и особенности работы с ним

Этот материал обладает рядом положительных качеств, к которым также можно отнести стоимость и конструктивные характеристики, а самое главное — простотой работы с ним.По многим характеристикам газобетон превосходит кирпич. Единственный уступает газобетону, он по прочности.

По этой причине необходимо учитывать нюансы при строительстве из газобетона:

1. Для такого дома обязательно должен быть хороший фундамент.
2. Гладкая поверхность для структуры.
3. Для построек из газобетона необходимо устройство Армопояса, которое обязательно.

Армопояс предназначен для газобетона для предотвращения разрушения стен, которое может произойти под давлением кровли.Также такая конструкция упрощает возможность монтажа Maurolat. Сам материал — газобетон, он недостаточно прочно держит крепеж. Для возведения зданий из газобетона необходимо придерживаться существующей технологии.

Для установки Армопояса можно применить два способа. В первом случае используется деревянная опалубка, во втором — хорошие блоки. Если рассматривать оба случая, то однозначно можно сказать, что первый выполнить сложнее, второй проще, но дороже.

Технология и причины создания Armopleois над проемами

Часто при постройке дома, где переход первого этажа происходит во второй, получается перекрытие, и он нависает над открытым пространством (нет единой стены). Стены конструкции утеплены при помощи пенопласта и кирпича, кирпич выполняет дизайнерскую функцию.

В такой конструкции необходимо соорудить опоры внахлест:

1. Для этого в конструкции возводятся вертикальные столбы из кирпича. Каждый столб выполняется в полуторный кирпич. Внутри каждого столба устанавливаются трубы диаметром 60 мм.
2. Каждая труба почти на метр заглублена в землю и приварена к арматурному каркасу. С помощью таких труб в столбах создается дополнительная опора, которая позволит выдерживать большую нагрузку. Зазор между колоннами должен составлять около двух метров.
3. В будущем на основе этих столбов будет армированный пояс. Они делают конструкции более прочными и надежными. Экономии не будет, и газобетон не будет деформироваться под действием давления извне, создаваемого давлением со стороны крыши и окружающей среды.

   Устройство армированного пояса под мауэрлат обязательно для зданий, возводимых из пенобетона, газобетона и других подобных материалов.

   Армопояс — относительно недорогое сооружение, которое способствует предотвращению деформации стен здания.Для его изготовления используют арматуру или армированную сетку и бетон.

   Что такое Армопояс

   Армопояс применяется в строительстве в различных конструкциях для усиления несущих стен.

   Армопояс, как правило, используется для следующих целей:

   • Для предотвращения Деформации стен конструкции при неравномерном наборе грунта, перепадах атмосферных температур, сдвигах грунта и т. Д.
   • Для конструкций возведен из материалов, не обладающих сопротивлением изгибным деформациям (газобетон, пенобетон).При возведении из таких материалов Армопояс принимает на себя всю нагрузку деформации стен.
   • При строительстве дома Армопояс нужен еще из газобетона или пенобетона для кровли. В таких случаях для крепления балок используют Армопояс, так как газобетон или пенобетон не выдерживают точечных нагрузок, то крепить болты не рекомендуется.
   • Также с помощью Армопояса Необходимо построить двухэтажные дома Для равномерного распределения нагрузки стен второго этажа на стены первого.

   Армопузы при изготовлении должны быть замкнуты по кругу и не иметь изломов по стенкам.

   Функции Армопояса

   Использование Армопояса обязательно при возведении различных типов сооружений.

   Конструкция Армопояса выполняет следующие функции:

   • Укрепление несущих стен , не допуская их разделения на различные деформации.
   • Равномерно распределяет нагрузку Кровли на стены здания.
   • Позволяет выровнять кладку. Так как распределение жидкого бетона производится в горизонтальной плоскости, образуя ровное покрытие.
   • Предотвращает точечную нагрузку на стены.
   • Предотвращает неравномерную усадку здания , которое растрескивает трещины.

   Армопуа можно использовать в различных количествах, как правило, используйте не более четырех в зависимости от конструкции постройки.

   Что понадобится Мауэрлат

   Мауэрлат. Это справочная основа для проектирования кровли для рафтинга. Проще говоря, это фундамент крыши здания.

   Мауэрлат выполняет следующие основные функции при строительстве кровли:

   1. Снимает распиливающую нагрузку на стены со стропила . Движущая нагрузка складывается из веса конструкции крыши и количества снега на ней в зимний период.
   2. Фиксирует крышу на стенах здания. , потому что крыша является отдельной конструкцией здания от главного здания.Следовательно, крышу необходимо хорошо закрепить на стенах, чтобы не допустить ее смещения при сильных порывах ветра.

   Маурилалат изготавливается из того же материала, что и вся крыша (металл или дерево). При установке кровли нельзя допускать поломки мауэрлата, он должен быть сплошным вдоль стен по кругу.

   Размеры армопояса под мауэрлат

   При его строительстве его ширина должна быть максимальной шириной стены. При этом размеры Armopleois должны быть не менее 250 мм на 250 мм.

   Для строительства Армопояса под мауэрлат существует несколько способов изготовления опалубки:

   • При возведении стен из газобетона Последний ряд наслоен фасонными блоками из блоков Д 500, которые являются опалубкой для Армопоя. .
   • Если кладка стен производится кирпичом г. Наружная опалубка выполняется кладкой в ​​Полкирпич, а внутренняя доска.

   Конструируя аропояс для мауэрлата, стоит помнить, что он должен быть цельным по всему периметру внешних стен.Если конструкция крыши содержит сложную конструкцию, необходимо устанавливать армопуа и на пустующие стены.

   Строительство Армопояса

   Армопояс имеет четыре основных типа конструкции для различных строительных целей:

   1. Подфундант Армопояс . Служит исходной основой фундамента здания. Это подземный пояс, на котором крепятся стены фундамента. Как правило, высота такого пояса составляет 30-50 см при ширине от 70 до 120 см.
      Под всеми несущими стенами производится укладка недокапливаемых ароматов. Для изготовления этого ремня рекомендуется использовать арматуру 14-16 мм, а для поперечной перевязки 10 мм. При одевании следует соблюдать шаг не более 200 мм.
   2. Колонка Устанавливается между фундаментом и стенами для надежной прочности дома. Также рекомендуется устанавливать базовую броню ко всем стенам построенного здания, а не только под несущими.
      Армирование для такого ремня используется диаметром 12 мм с поперечным шагом 10 см.Как правило, высота такого пояса составляет 20 -30 см, но для надежности леса рекомендуется делать 30-40 см.
   3. Межэтажный пояс. Равномерно распределяет нагрузку, перекрытие и вес второго этажа на коробку в первую очередь. Изготовлен с использованием каркаса из продольных прутков диаметром 12 мм. Высота такого пояса должна быть не менее 40 см, а по ширине он должен соответствовать ширине стены.
      Кровельный armojois. Его делают для крепления мауэрлата, который служит основой для крепления кровли.

   Конструкции всех видов армопеев происходят следующим образом:

   Установка опалубки Укладка металлического каркаса. Для изготовления армопояса в первую очередь следует установить опалубку.

   Опалубка изготавливается из кирпича, досок или блоков П-образной формы в зависимости от типа пояса:

   1. При строительстве здания опалубка для межэтажных и кровельных поясов выполняется кирпичом из кладочного кирпича, с одной стороны, и доски с другой.
   2. Если здание построено Из газобетонных блоков, то опалубку делают из П-образных блоков для кровельных поясов.
   3. Для изготовления опалубки Для других типов ремней используют деревянные доски. Для изготовления деревянной опалубки Армопояса рекомендуется использовать доски толщиной не менее 3 см и скреплять их щетками сверху и снизу. Это предотвратит отрыв опалубки в разные стороны от тяжести бетона, в котором происходит деформация боковой стороны ленты.
   4. После демонтажа опалубки Нижние поперечные сосуды остаются в бетоне, их нужно врезать в вой стенкой.
   5. После изготовления опалубки следует поставить металлический каркас, для которого используется арматура диаметром от 10 до 16 мм. Изготавливая каркас, его перемычки рекомендуется приваривать сваркой. Каркас следует укладывать посередине между стенками опалубки, соблюдая зазор для беспрепятственного заполнения бетоном.
   6. Установка закладных шпильки с резьбой. Для крепежа Мауэрлата к Армопоясу нужно использовать шпильки с резьбой диаметром 12 мм с большими шайбами ​​и гайками. Шпильки устанавливаются после монтажа опалубки и каркаса.
      Уличные застежки изготавливаются на каркасе Армопояса на расстоянии одного метра друг от друга. Шпильки нужно приобретать такой длины, чтобы они выступали на 30-40 мм над поверхностью установленного мауролалата.
   7. Заливка Армопояс бетоном. После всех манипуляций с опалубкой и изготовлением каркаса следующий этап — заливка этого строительного бетона.Для изготовления Армопояса следует использовать бетон марки не ниже М 200. Бетон можно купить готовым или изготовить лично.

   Для изготовления бетона используются следующие материалы:

   1. Марка цемента М400.
   2. Песок.
   3. Щебень.

   Бетонный раствор получают путем смешивания одной части цемента и трех частей песка и щебня в бетономешалке.

   После заливки армопояса бетон следует по его поверхности, чтобы принять вибрационную обработку для удаления пузырьков воздуха в бетоне.При отсутствии вибрационной машины пузырьки воздуха удаляются бетонным методом по всему периметру металлическим стержнем.

   Все работы по заливке бетона Армопояс должны производиться единовременно. Заливку из бетона Армопояса нужно производить в теплую и не дождливую погоду.

   в Аропояса. После заливки бетоном через 2 дня он приобретет необходимую прочность и можно будет снимать опалубку. Через 5-7 дней после снятия опалубки, когда бетон полностью высохнет, можно устанавливать Maurolat.

   Поверхность бруса, который будет служить основой Мауролалата, необходимо покрыть антисептиком и антипярем для предотвращения образования грибка и плесени.

   Крепление мауэрлата выглядит следующим образом:

   Стоит ли делать Армопояс для мауэрлата из кирпича

   Армопояс под мауэрлат может быть кирпичным, но такая конструкция имеет ряд недостатков, таких как:

   • Неравномерное распределение нагрузки на стены.
   на стеновые блоки.
4. Относительно трудоемкий процесс Производство Армопояса.
5. Низкая прочность По сравнению со сплошной железобетонной лентой.

Следовательно, армопояс из кирпича под мауэрлат — это нецелесообразная трата финансов и времени на его сооружение, так как он не несет в себе полезных качеств армопояса.

Использование армированного пояса должно производиться на участках с повышенным количеством снега и сильным ветром.

• Опалубка для Армопояса
• Создание арматурного каркаса
• Заливка опалубки
• Некоторые Советы

Аропояс, это еще и арматурный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопяс — это прочная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

Включает в себя каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня.Эта смесь называется железобетонной.

Aropois — это тот же фундамент, но он находится между этажами постройки. Правильно залитый пояс используется для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

• с малоплодородным фондом;
• при строительстве здания на горном склоне или холме;
• , если рядом есть реки или овраги;
• , если земля в стадии строительства;
• в зоне сейсмической активности.

Чаще всего Армопояс заливают, когда на стену кладут последний ряд строительных камней. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс увеличивает стойкость конструкции к ветру, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если это не обязательно для стен из со-блока армоуристов, то конструкция из пеноблоков и газоблоков должна иметь армоустойчивость.К стене из газосиликатного камня нельзя прикрепить брус, на котором будут установлены рафтинговые ножки. Поможет только усиленный пояс.

Для двухэтажного дома Вам потребуется набить 2 таких пояса. Первый Армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него будут укладывать плиты позже перекрытия потолка. После завершения кладки 2 этажей выполняется следующий Армопояс. К нему будут прикреплены опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для Армопояса

Высота армированного ремня обычно 30 см.Иногда может быть чуть меньше или больше. Его ширина равна толщине стены. Для опалубочных сооружений используются доски толщиной 20 мм. Нижний край досок крепится с внешней и внутренней стороны стены самозатягивающими элементами. Верх связан обрезными досками. Должно получиться своеобразное корыто высотой 30 см. В нескольких местах стены опалубки можно обвязать вязальной проволокой. Через каждые м можно сделать перемычки крепления. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться в категорию

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из уложенной горизонтально арматуры диаметром 8-12 мм. Они должны быть ребристыми. К таким стержням плотно прилегает бетонная масса. Они выложены в 2 потока. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лестницы с шагом 70 см. Каркас приваривается или привязывается к вязальной проволоке. В углах здания арматуру можно дополнительно усилить приваренными к ней углами.

Элементы каркаса необходимо утопить в бетоне примерно на 5 см, поэтому фрагменты кирпича кладут под арматуру, чтобы она приподнялась. Если нагрузка предполагается достаточно высокой, в качестве арматуры используется не лестница, а объемная конструкция из 4-х продольных арматурных стержней, которые соединяются в виде параллелепипеда. На концах и посередине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно соединяются с проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться в категорию

Заливная опалубка

Рекомендуется перед заливкой верхнего армоояч в опалубку из кусочков проволоки по 80-100 см. К ней будут прикреплены деревянные бруски пояса, на которых устанавливаются рафтинговые ноги. Для заливки используют обычный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется заливать за 1 цикл.Раствор необходимо периодически герметизировать, загадывая в нем штуку для выпуска воздуха.

В жаркое время суток конструкцию необходимо обильно полить и накрыть полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы бетон не трескался в процессе интенсивного высыхания, а влага не испарялась слишком быстро. Так бетон быстро набирает прочность. Через 4-5 дней можно аккуратно демонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона потребуется 2-3 недели.Рекомендуется для лучшей связки бетона со стенкой из гвоздей или кусочков своеобразного ёжика, забитых в блоки.

Армопояс в доме из газобетона под плиту. Как сделать армопояс в доме из газобетона: все методы изготовления

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая проходит по периметру всего здания для повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам.Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, вызывающее деформацию стен. Армопеи для газобетона обычно устанавливают между перекрытиями под балками и непосредственно под кровлей, необходимо, чтобы стены выдерживали вес кровли и не имели трещин.

Считается обязательным для строительства дома из газобетонных блоков, этому способствует несколько причин:

• При возведении стропильной конструкции крыши используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене.Это создает точечную нагрузку, которую газобетон не выдерживает.
• Если укладывать стропила прямо на газобетон, не создавая армированного пояса, это может привести ко многим проблемам. При небольшом отклонении уровня кровли появятся трещины.
• Сейсмический пояс — это жесткий каркас, также равномерно распределяющий нагрузку на весь дом. Это важно, когда в стропильной системе используются подвесные стропила.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту следует делать последовательно, соблюдая свод правил.

Материалы, инструмент, последовательность работ

Для создания такого устройства потребуются следующие материалы:

• Вода.
• Газоблоки, например.
• Платы.
• Арматура.
• Скала.
• Бетонная смесь.
• Сетка.
• Фрагменты кирпича или щебня.
• Нагреватель.
• Рубка электрическая и ручная.
• Ширина.
• Комплектующие для газобетона.

Также потребуются следующие инструменты:

• Рулетка.
• Саморезы.
• Киянка.
• Анкерные болты или шпильки.
• Вибратор.
• Бетономешалка.
• Мастерок зубчатый.
• Уровень.
• Дистанции, крепеж.

Для начала необходимо произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмоленты равна стене или уже ей, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки рассчитывается диаметр арматуры и ее необходимое количество.

Профнастил

Для заливки конструкции бетоном необходимо делать съемную опалубку, чаще всего из досок толщиной 2 см и более. Также подойдут П-образные блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

В опалубку укладывается и крепится арматура, которую заливают бетонным раствором, ее легко приготовить своими руками, используя бетономешалку, так как раствора потребуется большое количество.

Для оснащения опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см. Самым простым видом опалубки является каркас из досок.Снаружи они соединены между собой деревянными брусками. Сверху короб нужно скрепить поперечными стяжками, чтобы он выдерживал заливку бетона и не разрушался. Нижнюю часть всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которая заполнена утеплителем. Это необходимо, чтобы потери тепла через разгрузочную ленту были минимальными.

Арматурный каркас

Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в сечении он будет иметь вид квадрата).Рассчитать это можно исходя из того, какая будет нагрузка. Если в конструкции нет тяжелых бетонных блоков перекрытия, то возможно две веточки. Для крепления арматуры не рекомендуется использовать сварку. Лучше всего связать специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую ​​конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас нужно ставить ровно, это проверяют уровнем. Важно, чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от стен опалубки.

Заливка

Большое значение имеет правильное наполнение разгрузочной ленты, она монолитная, поэтому заполнять ее нужно за один раз. Многие заказывают готовый бетон, но он должен иметь марку не ниже М200. Если вы делаете раствор самостоятельно, смешайте гравий, песок и цемент в соотношении 5: 3: 1 и доведите раствор до нужной консистенции, добавив воды, лучше всего арендовать бетономешалку.

Самое главное, что бетон заливается только один раз, нельзя заливать несколько слоев.Если нет возможности приготовить сразу нужное количество раствора, то устанавливаются вертикальные отсечки. Когда следующая порция будет готова к заливке, перегородку снимают, а место стыка следует смочить водой.

Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно используется байонетный метод — несколько раз прокалывать раствор куском арматуры. Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня, и разобрать опалубку.

Чтобы быстро и качественно создавать армопояс, главное понимать, как правильно бронировать. Все можно сделать за несколько дней, во многом это зависит от профессионализма и количества сотрудников. Армирование стен из газоблоков иногда бывает обязательным, без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.

Армопояс функции

Применение газобетона при строительстве домов связано с возведением армированного пояса.

Схема арматурного пояса в газобетоне: 1 — стена, 2 — перекрытие, 3 — арматурный пояс, 4 — мауэрлат, 5 — элементы кровли.

Монолитный пояс, расположенный по периметру здания, еще называют сейсмическим поясом, разгрузочным поясом, армопоясом. Эта конструкция круглая, замкнутая и непрерывная.

Если проект рассчитан на строительство двухэтажного дома, то необходимо будет заложить не менее двух армопоясов, которые будут располагаться на стыке первого и второго этажей, а также второго этажа и второго этажа. крыша.Чаще всего при строительстве дома из газоблоков не избежать двух поясов, так как может понадобиться третий монолитный пояс — для фундамента.

Газобетон имеет свои достоинства и недостатки. Преимущества:

1. Стоимость строительства. почти в три раза дешевле, чем из кирпича.
2. Блоки из газобетона обладают легкостью, морозостойкостью, влагостойкостью. Они устойчивы к биологическому воздействию, огнестойки.
3. Срок службы корпуса не менее ста лет.

Все материалы, которые потребуются, перечислены ниже:

1. Газоблоки.
2. Клей.
3. Арматура.
4. Доски.
5. Комплектующие для газобетона.
6. Бетонная смесь.
7. Вода.
8. Скала.
9. Щебень или куски кирпича.
10. Штроборзе (ручной, электрический).
11. Ширина.
12. Нагреватель.

Создание опалубки

Для опалубки используйте стяжную проволоку и распорки из дерева, которые представляют собой бруски, длина которых составляет 15 см.Для приклеивания арматурных стержней сварка не рекомендуется. В углах контура и пересечениях стен можно применять сварку. Связывайте стержни прямо в опалубке, иначе каркас будет сложно поднять. Их устанавливают внутрь опалубки и заливают бетоном. Каркас изготовлен из арматурных стержней диаметром 10-20 мм.

В разрезе пространственный арматурный каркас для бетонной конструкции может представлять собой либо треугольник продольной арматуры, либо квадрат, то есть две струны внизу и одна вверху, либо две внизу и две вверху.Иногда используют две нити, например, в коттеджах со светлыми потолками: получается плоский арматурный каркас.

Поперечная арматура должна проходить на расстоянии 20-25 см и иметь диаметр 8 мм. Сам каркас должен располагаться на расстоянии от газобетона внутри опалубки, которая поддерживается крепежными звездочками, размещенными под нижними стержнями арматуры. Для этой цели можно использовать камни или кирпич, при условии, что расстояние от арматуры до каждого края конструкции должно быть не менее 5 см.

После того, как каркас собран и опалубка готова, их выставляют на уровень с помощью уровня. Перед бетонированием опалубки закладывают шпильки диаметром 10 — 12 мм, которые устанавливают на расстоянии 1 м друг от друга, их фиксируют вязальной проволокой к каркасу арматуры. Для наилучшего сочетания блоков и армопояса перед заливкой можно забить ряд гвоздей в верхний ряд газоблоков.

Наполнение армопояса

После завершения всех работ по опалубке можно приступать к заливке бетона в конструкцию монолитного пояса.Товарный бетон можно приобрести заранее, он должен быть марки М200 и выше. Процесс создания бетонной смеси трудоемкий, но не сложный, в его состав обязательно должны входить цемент, песок и щебень в соотношении 1/3/5. Разбавив эти компоненты водой, весь раствор тщательно перемешайте бетономешалкой.

Опалубка заливается единовременно, а не по частям, либо возможна установка перемычек между слоями бетона из досок или частей газоблоков. При следующей заливке бетонной смеси требуется снять бетонные перемычки, залить швы и залить раствором опалубку.

При заливке бетона необходимо удалить все пустоты, которые он содержит, с помощью куска арматурного стержня, который следует проткнуть бетоном, герметизируя его структуру. Если погода благоприятная, то на пятые сутки опалубку снимают, получается готовый армированный пояс.

Создаваемый по периметру здания требует утепления, чтобы мост холода был отрезан. Опалубку лучше перенести во внутреннюю часть стены, заполнив образованные ниши материалом для теплоизоляции.После заливки бетона его необходимо накрыть пленкой, чтобы не было быстрого испарения влаги. Так бетон будет схватываться быстрее и будет прочнее. Очистив ленту от строительного мусора, необходимо покрыть ее грунтовкой, используя жесткую кисть. Утеплить пояс можно с помощью листов экструдированного пенополистирола «ТехноНиколь», а также других утеплителей. Монолитный пояс утепляют листами, склеенными специальным клеем для пенополистирола, не доходя до 1 метра от входа в помещение.Этого будет достаточно, но можно со всех сторон, предварительно подсчитав площадь утепления.

Армопояс для газобетона, являясь обязательной монолитной конструкцией, позволит придать зданию дополнительную прочность. Более того, если после процедуры заливки бетонной смеси, встряхните раствор вибровачной машиной, чтобы избежать образования пустот.

Армопояс на газобетоне — это железобетонная конструкция, служащая для укрепления стен домов.Устанавливайте армопоз для газобетона по всему периметру зданий и сооружений, чтобы он повышал устойчивость к перепадам температур, проседанию грунта под конструкцией и выдерживал силу ветра. Также желательно использовать армопояс на газобетоне при строительстве домов на наклонной местности.

Армопояс применяется для усиления дома по всему периметру, а также:

• В случае, когда конструкция из газобетона не способна выдерживать нагрузки с применением точечных креплений каркаса крыши.На пластинах образуются трещины и сколы.
• В конструкции с подвесным каркасом крыши нагрузка прилагается к кирпичным и газобетонным стенам. В этом случае армирующая стяжка играет большую роль и не даст дому «потрескаться по швам».
• Когда балки подвесной кровли, закрепленные в газобетонном материале, несут точечную нагрузку, что приводит к ослаблению прочностных характеристик зданий и сооружений. Образуются трещины, сколы и изломы.Чтобы этого не произошло, укрепите точки грузами и разместите под крышей с помощью армопояса.

Армирующий пояс из железобетона применяется в следующих случаях:

• деформация стен из-за движения и неровностей грунта;
• необходимость обеспечения дополнительной прочности зданий;
• необходимость распределения нагрузок на стены;
• предотвращение точечных нагрузок за счет крепления балок к фрезам зданий и сооружений с помощью шпилек и анкерных болтов.

Армопояс для газобетона должен быть цельным, так как он играет большую роль в продолжительности срока службы построек, а значит, должен повышать прочность сопротивления стен различным нагрузкам.

Где это установлено?

Приступаем к креплению армопоясов из газобетона с места его расположения. Сферу применения следует выбирать исходя из ее основной функции — повышения прочностных характеристик построек, где есть отрицательные среды обитания и плавающий грунт.

Моноблочная железобетонная конструкция состоит из нескольких поясов. Чтобы сделать первый пояс, установите верх фундамента. Заполнение происходит под ленту. Применив второй пояс, установка осуществляется поверх опор. Такая конструкция является основой для фонда поддержки.

Высота первого ростверка 350 мм, ширина 1000 мм. Эти размеры являются приблизительными, так как они зависят от условий окружающей среды:

• влажность;
• температурный режим;
• Модификация грунта.

После установки винтовых свай они соединяются между собой решеткой-поперечиной из стали.

Должен находиться по периметру конструкций и под несущими стенами. Такой фундамент обеспечит надежность зданий и сооружений. Устанавливается второй армирующий пояс высотой 300 мм и шириной, равной ширине стены. Нанесение второго слоя необязательно.

Третий слой размещается под пластинами препятствий.Обеспечивает стяжку стен и предотвращает образование трещин. Четвертый используется для возведения кирпичных и газобетонных конструкций и устанавливается для ограждений второго этажа.

Методика устройства

Строительные работы начинают с расчета размеров и формы армопоясов. Сделать армопаузу для газобетона можно двумя способами:

• с опалубкой;
• с помощью газоблоков.

Для устройства швартовочных конструкций используются следующие материалы и инструменты:

• рулетка;
Бетономешалка
• ;
• досок;
• арматура;
• молоток;
• оборудование при работе с газобетоном;
• крепежных изделий;
Клей
• ;
Бетономешалка
• ;
• бетонный раствор и ингредиенты для его приготовления;
Обогреватель
• ;
• камень.

С опалубкой

Перед началом работы сделайте деревянную опалубку. После ее монтажа монтируют арматурную конструкцию и заливают весь бетон. Опалубка применяется в виде блоков П-образной формы. По окончании работ получившуюся конструкцию покрывают утепляющим слоем, за счет чего теплоотдача через арматуру снижается.

Материалы и инструмент

Для изготовления опалубки используются такие материалы:

• Доска с ровной поверхностью.
• Фанера, которая должна обладать влагостойкостью. Для ее ухода поверхность фанеры обрабатывается покрытием на основе полимерных материалов.
• Изоляционный материал. Которая имеет небольшую насыпную плотность и обладает устойчивостью к механическим воздействиям.

Необходимые инструменты:

• строительный уровень;
• молоток;
Рулетка
• ;
• ножовка;
• досок разных размеров;
• отвес;
• дрель;
Саморезы
• ;
• проволока;
• монтаж.

Установка опалубки

Установите опалубку одновременно по всему периметру конструкции. Начните закреплять опалубку саморезами или гвоздями. Затем прикрепите распорку к щиткам и соедините их проволокой для увеличения прочности. Для обеспечения тепла в здании внутренний слой опалубки укладывается теплоизоляционным слоем.

После сборки каркаса строительный уровень используется для обеспечения ровности конструкций.Для получения хорошей связки газоблоков с армопоясом еще до этапа заливки в их верхний слой вбивают ряд гвоздей.

Монтаж арматуры

Установка клапана возможна с двух и четырех стержней. Применяя первый вариант, устанавливайте плиты из бетона с шагом в полметра. Со временем рамка напомнит шаги. Такая конструкция подходит для фундаментов с небольшими нагрузками.

Для более сложных и сложных вариантов используется четырехстержневое основание, которое также соединяется крестовинами.В результате конструкция будет в виде четырехгранной фигуры. При установке клапана необходимо соблюдать пятисантиметровое расстояние от края конструкции. Стыковку элементов производят проволокой, предназначенной для связывания арматуры, но ни в коем случае не сваркой.

Заливка

Заливка бетонной опалубкой.

По окончании работ по установке опалубки приступить к заливке бетонного раствора в монолитный каркас.Бетонная смесь включает следующие компоненты:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• вода.

С помощью миксера для бетона тщательно перемешайте ингредиенты до образования однородной структуры. Отливка опалубки выполняется за один прием. Затем удалите образовавшиеся пузырьки воздуха с помощью трамбующих механизмов. Монолитный слой укладывается теплоизоляционным материалом.

С помощью газоблоков

Установка армопояса с помощью блоков, не потребует больших усилий.Установка проста и не занимает много времени. На стены укладывают газоблоки, оставляя пустоту в центре рядов, после чего этот промежуток заливают бетонным раствором.

Использование газоблоков для армопояса, обеспечивается надежность и долговечность зданий.

Материалы и инструменты

Для монтажа армопояса необходимы следующие материалы:

• клейкий раствор;
Слой гидроизоляции
• ;
Саморезы
• ;
• дюбелей и анкеров;
• гвоздей.

Для изготовления армопаузы вам понадобятся следующие инструменты:

• стробборы;
• гон;
• пила;
• вагон;
Резиновый молоток
• ;
• зубчатый шпатель.

Установка блоков

При монтаже армопояса устанавливают газоблоки с клеевым раствором. Кладка происходит на возвышениях по блокам и балкам. После этого устанавливают арматурный каркас и заливают конструкцию бетоном. Во избежание появления пузырьков воздуха используйте бетонный тромбоз. Армопояс подходит для использования после схватывания раствора для прочности бетона. Применяя П-образные блоки, сокращаются трудозатраты и повышается теплопроводность конструкции.

Арматура

Для предотвращения трещин при строительстве крупного объекта. Для этого в наиболее уязвимых местах закрепляется армирующий материал:

• Каркас состоит из 2-х рядов проволоки, соединенных между собой перемычками. Укладка тушки происходит в один слой.
• Стальная арматура, с помощью которой уложены два ряда параллельно друг другу.

Перед началом работ по монтажу арматуры вырежьте штробы в газобетоне и залить клеем. После этого вставляют арматуру и удаляют остатки клея.

Заполнить

На этапе наполнения важно правильно заполнить резервуары. Раствор заливается в половину формы, так как бетонная смесь способна подниматься. Затем перережьте выпуклость над емкостью металлической нитью и оставьте раствор для застывания.При заливке необходимо исключить появление сквозняков в помещении.

Особенности установки

Чтобы армопауза выполняла необходимые функции, важно правильно ее установить:

• произвести геометрические расчеты и подготовить необходимые инструменты и материалы;
• закрепить опалубку;
• разметка стен;
• готовят раствор непосредственно перед его применением, бетон используют с маркой до М200;
• для армопояса нужно выложить кирпичи так, чтобы между ними был зазор;
• использовать ростверк при строительстве дома из блоков.

Перед тем, как сделать армопаузу из кирпича на стенах из газобетона, необходимо будет произвести расчеты. Для создания армированного пояса рекомендуется покупать арматуру, вязальную проволоку, песок, бетонный раствор М200. Армированный пояс кирпичный для дома — кладка обыкновенная, армированная армированием.

Правильно построенные армопояс защищают дом от различных нагрузок, возникающих под воздействием внешних и внутренних факторов.

Внешне армопояс напоминает армированную ленту из бетона.При выполнении строительных работ специалисты советуют организовать несколько таких поясов. Нижний слой конструкции — ростверк. Он создается путем бетонирования траншеи, подготовленной для ленты фундамента. Его высота колеблется в пределах 30-40 см, а ширина — 70-120 см.

Ростверк, в отличие от других поясов, снабжен несущими конструкциями из газобетона. От этого слоя конструкции зависит прочность армосваи. Следующий слой конструкции устанавливается на фундамент наружных стен.

Такой армопауза распределяет весовую нагрузку на всю площадь фундамента дома. Этот пояс менее мощный, чем ростверк. Для усиления второго ремня потребуется арматура диаметром 10-12 мм. Этим слоем всей конструкции обустраивается возведение любого здания.

Еще один армопояс оборудован кладкой под потолок. Предназначен для:

• усадка стен;
• Распределение и прием нагрузки на кирпичную кладку и проемы.

Четвертый кирпичный монолитный пояс выполнен ниже пола второго этажа.

Особенности конструкции

Параметры кирпичного армопояса для стены из газобетона зависят от габаритов самой стены. Если при возведении постройки производилась кладка однослойных стен шириной 30 см, то ширина внутреннего арки должна составлять 25 см. Высота конструкции должна равняться ее толщине. Специалисты не советуют делать монолитный пояс высотой более 30 см.

Если в постройке предусмотрено легкое перекрытие, сделайте плоский армопей высотой 10 см. В ровной конструкции можно установить 2 продольных арматурных стержня (если ширина стены из газобетона превышает 3 см). Перемычки устанавливаются с шагом 50 см.

Если строительство здания из пеноблоков предполагает установку тяжелых бетонных плит перекрытия, необходимо будет оборудовать монолитный армопояс насыпным каркасом из металлических стержней.

Кладка такого каркаса производится с учетом утопления в арматуре бетона на 5 см.Чтобы поднять нижнюю арматуру над блоком, используйте опоры подходящего размера.

При изготовлении объемного каркаса продольная и поперечная арматура соединяются проволокой. Это даст достаточное сопротивление динамическим нагрузкам армированного ремня.

Но на стыке внешних и внутренних стен, а также на углах здания стержни соединяют сваркой.

Производство ростверка

Для определения глубины фундамента учитываются климатические и другие условия.Затем нужно вырыть котлован под наружными газобетонными стенами дома. Если земляные работы проводятся с помощью специальной техники, то после этого вручную выравнивают стены. Глубина траншеи доводится до нужного уровня.

Внизу устраивается песчаная подушка 5-10 см. Если слой подушки толще 10 см, то добавьте щебень или шлак. К достоинствам последнего насыпного материала можно отнести возможность «перехода» в бетон. Во время трамбовки траншею поливают водой.

Армирование осуществляется сеткой из прутьев толщиной 1,2 см. Не допускайте контакта арматуры с почвой. Для этого рекомендуется приподнять сетку над песчаной подушкой с помощью кирпича.

Если грунтовые воды находятся у поверхности, то необходимо будет увеличить прочность ростверка. Для этого используется арматурный каркас, состоящий из двух решеток. Устанавливаются на нижнем и верхнем краях армопояса.

Проволока используется для соединения элементов арматурной сетки.Сварочным аппаратом эту работу не проделать.

Для бетонирования траншеи применяется раствор М200. Для контроля высоты заливки используются металлические маячки.

Изготовление 2-х, 3-х и 4-х слойных конструкций

Второй армопояс оборудован фундаментными блоками для стен из газобетона. Возводится такая конструкция под внешние стены с помощью бетона прочностью более М200 и арматуры диаметром 10-12 мм.Его высота 0,2-0,4 м.

Для усиления однослойной сетки используйте стержни большего диаметра.

Стена из газобетона цокольного этажа может иметь толщину 61 см, что дает возможность не обустраивать опалубку, а использовать кирпич. По краям выкладываем кромку в 1/2 кирпича, кладем арматуру, бетон. Важное условие при обустройстве второго армопояса — наличие первого слоя. В противном случае первая конструкция окажется бесполезной.

Для установки опалубки для 3-го и 4-го арбопояса применяют несколько способов:

• крепление створок снизу анкерами — для увеличения прочности на анкер приваривается металлическая заглушка;
Деревянные доски
• крепятся к кирпичу, предварительно в опалубке проделывают отверстие для грибка, при этом соблюдается шаг 70 см, затем вкручиваются саморезы, верхние части панелей опалубки закрепляются досками соответствующего размера.

Армопояс перед забросом проверяется на прочность.В противном случае он сломается в процессе бетонирования.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по периметру стен дома. Такая конструкция на порядок увеличивает надежность стены из газобетона и всей конструкции. Для одноэтажного дома рекомендуется делать армопозы в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного дома — между этажами и под крышей.

Что нужно для

армопояса в доме из газобетона

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужна армопауза для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле необходимость его возведения обоснована следующими причинами:

• Ремень связывает всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, колебаниям грунта в зоне строительства, усадке строительного материала.Без наличия такого увеличения вероятность появления трещин на стенах возрастает.
• Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
• Благодаря армопоясу можно изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
• Крепить стропильную систему крыши очень надежно, а газоблоки этого не могут обеспечить.

Армопояс габариты

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

• Армопояс проходит по всему периметру здания, включая внутренние стены.
• Высота рычага может быть меньше или равна высоте газового блока. Не рекомендуется делать больше 30 см. Это неоправданная трата средств с такой же степенью защиты. К тому же будет повышенная нагрузка на стены.
• Толщина бронепробива для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
• Рекомендуется делать сечение армапуаза квадратным. Есть правило кооперации: квадратное сечение более устойчиво к механическим нагрузкам, чем прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители в целях экономии делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпича, между которыми укладывается арматура или армирующая сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозяйственных блоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые указаны ниже:

Использование готовых П-образных блоков

Такие продукты имеются в продаже.В сечении каждого П-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены — 10 см, а второй — 5 см. П-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона сначала по углам стены, а затем объединяются в один ряд. На внешнюю стену здания кладут блоки более толстыми сторонами.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны находиться на том же уровне, что и верх газовых блоков предыдущего ряда.

Этот метод прост и быстр в установке, но не пользуется популярностью из-за высокой стоимости U-образных блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить П-образные блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование дополнительных блоков

Для изготовления армопояса можно использовать сборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних — 5 см. Их устанавливают на клей поверх предыдущего ряда.К наружным блокам должна примыкать изоляция. В промежутке между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним дополнительным блоком

Толщина дополнительных блоков 10 см. Устанавливаются на клей с внешней стороны стены. Сразу вокруг блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода.Опалубка устанавливается с внутренней стороны стены. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

Снаружи дома бетонная лента не будет видна, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку из того же материала.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки рядом с ее внешней стороной вставляется слой утеплителя. После этого из арматуры собирается каркас, а затем в опалубку заливается бетон.После затвердевания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо загерметизировать. Чаще всего это делается одновременно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона опоры выступает за пределы здания, необходима необходимая опалубка. Он может быть из плоских плит, OSB, листов фанеры, панелей ЛДСП. Крепление опалубки непосредственно к стенам из газобетона осуществляется саморезами по дереву.Если используются доски, необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы бетонный слой был одинаковой по толщине. Тогда количество блоков, которые в него поместятся, не изменит геометрию стены дома.

В верхней части опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с двух сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются через каждые 80-100 см.

Если на внешнюю стену дома доходит слой утеплителя, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубка ставится не заподлицо со стеной, а прямо на стене. После снятия опалубки остается углубление глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубку устанавливают сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает наполнение армопояса за один подход.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется арматура из металла или стекловолокна сечением 8-12 мм. Обычно вдоль стен укладывают четыре стержня арматуры. Арматуру связывают между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с образованием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварка для соединения стержней не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя в приготовленных местах.

Арматурный каркас не должен опираться на газобетон. Его нужно поднять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые зажимы для клапана. Обвязку каркаса удобнее производить внутри опалубки.

Наполнение армопояса

Рассмотрим, как залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 и выше. Его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно из песка и цемента марки М400.При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

• Цемент — 1 часть.
• Песок — 3 части.
• Щебень — 5 частей.
• Вода — до плотности.
• Пластификатор — по рекомендации производителя.

Бетонная смесь смешивается вручную или с помощью бетономешалки. После этого раствор заливается в опалубку. С помощью металлического штифта бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: рекомендуется заливать армопои за один проход, чтобы предотвратить наслоение нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхность засыпанного слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их удаления поверхность бетона увлажняется, а затем заливается.

Примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет. Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать арпопаузу водой для придания бетону высокой прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Пришлось говорить о необходимости обустройства армопоясов на газобетоне между этажами. А нужен ли такой слой бетона снизу мансардного этажа? Не будет ли дом с несколькими поясами слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается высокой прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто ослабнут, и штанга сдвинется с места.

Дополнительно стены будут усилены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не сильно нагружают всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться. Поэтому армопауза необходима, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться размерами за счет меньшего размера, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используют всего два арматурных стержня.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к армопоясу. Для этого перед заливкой бетонного раствора шпильки с гайками поднимают вертикально вверх. Деревянная балка мауэрлата фиксируется этими шпильками к бетону и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в этой конструкции нет.

Изготовленный по всем правилам, бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, сделает надежную крышу.Потратив 2-3 дня на изготовление железобетонного пояса, вы в несколько раз продлите срок эксплуатации дома.

Как заливать бетонные полы. Особенности, преимущества, установка монолитной чистки

Дешевле все стоит перекрытия перекрытия монолитной плиты при возведении дома своими руками Если заливать в опалубку на месте. Он немного уступает пластинам промышленного ПК, но имеет большую толщину, что связано с разводкой фурнитуры.

Технология монолитного перекрытия

Состоит из плиты перекрытия из железобетона, которую необходимо заливать в опалубку, которая не будет работать, деформируясь под нагрузкой. Для постройки своими руками потребуется пиломатериал, инструменты для распила, подгонки, сборки щитов. После площадки ее можно использовать в стропильной системе.

Клапан расходный, коммуникации также остаются забетонированными. Самая сложная — печь перекрытия подвала из-за большого количества входных узлов инженерных систем.Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно описана ниже.

Монтаж опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную ровность обеих поверхностей, необходимо монтировать своими руками надежную опалубку с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле распределять пиломатериалы:

• доска 20 х 5 см — стойки, прогоны, балки
• Доска «Дюйм» — толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок подножку 20 х 5 см распускают пополам, для стоек — на три части (по 65 х 50 мм).Для улучшения дизайна вам понадобятся дюймы. Древесина II сорта II, которая при армировании выдерживает 700 кг на кв.

Падение Перекрытие перекрытия в опалубке, нижний щиток которой служит уровнем перекрытия. Стойки выбиты короче на толщину балок + прогоны + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота пола. Дизайн имеет вид:

В местах прогонов, балок к стенам нижнего этажа используются анкеры с шестигранной головкой.Обычные дюбель-гвозди с прорезью под фигурную отвертку нельзя демонтировать во время помоста.

Для предотвращения нижнего торца стоек изгиб этих элементов производится посередине двухъярусной обвязки своими руками дюйма, в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верх — посередине стоек.

На заданном шаге прогонов 1 м перекрытия перекрытия изготавливают опалубочные щиты. Таким образом, каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при растворении доски.Доски шириной 25 мм лучше использовать в стенах, узкие — для заполнения среднего пространства.

Большие зазоры борются своими руками На мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой, которая будет удерживать влагу в бетоне, не позволит пролить ее через мелкие зазоры.

Для лестничных маршей. Внутренние коммуникации остаются открытыми. Его можно частично заполнить доской для комфортной прогулки при заливке, оставив небольшой люк с временной лестницей общежития.При использовании многослойной фанеры время монтажа сокращается, но смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской наносятся контуры перегородок, стен. Это повысит точность прохождения электриков, других инженерных систем.

Внахлест выпускается своими руками Из досок толщиной 4 см можно использовать доску 5 см, приобретенную на начальном этапе. Во избежание деформаций на внешних плоскостях стен монтируются бруски, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальная прочность пары пластин / стенок получается следующим образом:

Эта арматура, согнутая позже, крепится к стержням нижней, верхней сетчатой ​​пластины. Для гибки под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые легче установить на насыпь, чем впоследствии забивать пластину перфоратором. Традиционно максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цессарий / подвал:

• вытяжки в каждую комнату
• электрик во всех помещениях
• канализация для наружной сети
• роликовые стояки
• дымоход котельной
• технологических отверстий для слаботочных систем, газопровода

Для их монтажа своими руками Лучше всего использовать фитинги внутренней канализации с заглушками.Монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются самовыводом снизу опалубки (сквозные), боковые щитки (для вентиляционных кранов).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, другими удобными способами. Запрещается прокладывать гофру кабеля по нижнему слою Армопояса под ней. Это уменьшит защитный слой, ослабит плиту на этом участке. Поэтому после армирования необходимо следить за электриками.

Расчет арматуры

В 90% случаев плита перекрытия армирована двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала.Средняя часть прижимной пластины практически не работает, поэтому здесь можно использовать разряженную сетку с крупными ячейками. Однако для этого требуется точный расчет стержней в каждой сетке. Технология Montaja своими руками Светодиод ниже.

Ячейки образуются при прокладке, накрываются катанкой непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основные требования:

Запрещается класть щебень под сетку, отрезки труб, арматуру, деревянные бруски.

Хомуты

, изготовленные самостоятельно, обойдутся дешевле, с учетом размеров пластин, конкретных условий эксплуатации. Их раздирают тем же приспособлением, которое использовалось для сгибания прутьев в стенах.

Верхняя сетка вяжется из прутьев, разложенных на столах. В средней части по расчетам увеличение ячейки. Углы технологических проемов внутренней лестницы усилены по диагонали. В опалубке проемов изготавливают стержни нижней сетки.

Заливать за один прием крайне неудобно из-за отсутствия открытых лесов по периметру здания. Поэтому чаще производят перекрытие поэтапно. Вертикальные перемычки монтируются следующим образом:

Для обеспечения соединения двух плит внахлест, залитых поэтапно, можно сделать у вас первую плиту. Для этого достаточно внутри перемычки закрепить продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не дорабатывая нижние стержни.

Бетон заказывается производителем или производится в строительной морилке. Его необходимо поставить, уложить, заделать глубинным вибратором с перерывами не более 2 часов. По истечении этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолит с ранее уложенным слоем.

Разделка технологического шва возможна на 4-7 сутки после заливки. Щит можно перенести на следующий сайт, чтобы продолжить работу в тот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогична указанному способу. При гашении вибрации необходимо ориентироваться на прекращение пузырей, появление цементного молока, укрытия жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы говорят о нормальном уплотнении, вы можете переместить насадку вибратора в следующее место.

Участок с лестницей обычно заливают последний раз, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, приспособлением для передвижения.Швы обрабатываются после 70% хранения комплекта (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости ESM использует стратификацию возможного притока с помощью алмазной оснастки. Платформа возможна через неделю — две в зависимости от погоды. Первые три дня бетон необходимо увлажнять без давления.

Led-пошаговая инструкция Гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам.Увеличение толщины связано с невозможностью предварительного напряжения Армопояса в домашних условиях. Но коммуникации на рабочих местах прокладываются в железобетоне, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Комментарии:

Перед тем, как сделать перекрытие своими руками из бетона, необходимо подготовить следующий перечень материалов и инструментов.

• фанера или доска толщиной не менее 40 мм;
• доска или брус;
• стойки или опоры из труб или швеллера;
• стержней арматуры;
• вязальная проволока;
• стойки защитные для арматуры;
• уровень, уровень;
• болгарский;
• цемент;
• щебень;
• песок;
Бетономешалка
• ;
• Насос или кран для заливки бетона.

Самым надежным считается бетонное перекрытие, так как представляет собой монолитную плиту из железобетона с обязательным армированием.

Устройство опалубки для перекрытия своими руками

Для монолитного перекрытия бетона выполняется опалубка, корневая горизонтальная поверхность из влагостойкой фанеры. Устанавливается фанера или доска аналогичного диаметра, поддерживая их бруски, уложенные горизонтально для их поддержки. Эти опоры или стойки для брусков и опалубки можно встретить в готовом виде, называемом телескопическими, или собрать из самого бруса, уголка, труб.

Для того, чтобы пропорции материалов были взяты правильно, необходимо рассчитать объект будущего пола и его объем. Объем или толщина зависит от площади пролета и проверяется в процессе нагрузки. Чтобы выдержать со временем вес железобетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фаер или доски для изготовления берутся достаточно прочными и толстыми.

Чтобы определить, какая опалубка будет установлена ​​на перекрытие от перекрытия, нужно измерить уровень периметра пролета по высоте, которая соответствует низу намеченного наливного пола.Удобнее всего это делать с помощью строительного лазерного уровня или уровня.

Если стойки используются телескопические, то сначала необходимо установить их по краям, а сверху уже устанавливаются продольные балки, зазор между которыми должен составлять 2 м. Только после этого установил все стойки посередине, как со штативами, так и без них. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные расчеты приводят к расчетам, что одна стойка должна выдерживать каждый м³ затопленного перекрытия.

Если стойки используются самодельные, необходимо подогнать их по длине к высоте, на которую будет устанавливаться низ первого яруса балки. Расстояние между такими стойками должно быть не менее 1 м³, устанавливайте их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу, поперечному, шаг при кладке примерно равен 0,5 м, также укладываются слои опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

Если при опалубке вместо фанеры используются доски, то они подгоняются одна к другой, и влагостойкий материал укладывается в штабель. По периметру опалубку нужно защитить такой же по высоте стороной, которая соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно надежно совмещать по углам, чтобы он не разрушил раствор.

Вернуться в категорию

Армирование опалубки

Схема перекрытия: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — П-образное армирование пластин; 4 — М-образная арматура плит; 5 — несущие стены.

Когда опалубка готова, нужно подготовить арматурный каркас, состоящий из армирования в 1 или 2 слоя на опалубке. Для однослойного каркаса из фурнитуры используется больший диаметр. Ставя ячейки арматуры с ячейками 20х20 см, исходный диапазон выкладывается на специальную защиту, которая нужна для равномерного проникновения бетона под арматуру. Высота перед бортом должна быть 20-25 мм. Если нужно расчесать два куска арматуры, то вложение должно быть не менее 70-80 см.

Для соблюдения пропорции второй с таким же шагом 20 см кладут поверх первого ряда арматуры, только перпендикулярно. Арматура в местах пересечения обвязывается мягкой стальной проволокой специальным крючком для вязания фурнитуры. Если каркас двухслойный, то первый ряд укладывается и обвязывается специальными стульями, сделанными из отрезков арматуры, на них аналогично первому, выкладывается второй слой. Расстояние между слоями должно быть не менее 2.5-3 см.

Вернуться в категорию

Заливка внахлест своими руками

Перед тем, как делать бетонное перекрытие, нужно приготовить бетон. Его можно взять в готовом виде или сделать своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется правильное соотношение ингредиентов. Заливать бетонные ковши можно либо бетононасосом, либо специальным краном. Способ зависит от высоты перекрытия и объема бетона, укладываемого на опалубку.Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать опалубочные плиты специальным маслом для опалубки, чтобы опалубку было легче снимать. Если опалубка — это уже расплющенный полиэтилен, этого недостаточно для дополнительной подготовки.

Бетон заливается все за один подход, общее время работы не должно превышать 3 часов. Обязательно выравнивайте бетон по окончании работы с помощью специальных тампонов, бетон распределяется равномерно сверху и снизу. Плотность

Основные этапы работ перечислены в следующих параграфах:

Общие правила бетонирования плит перекрытия

Заливать бетон нужно быстро и без перерывов в процессе, стоит позаботиться заранее.Для этого нам необходимо продумать процесс подачи бетонной смеси на перекрытие и прибытия в бетоносмесителях на строительную площадку к бетононасосу или душевой кабине. Контрольная пластина на потолочной пластине требует значительных затрат времени, поэтому требует привлечения большого количества рабочих, которые будут работать в переключении звеньев без перерыва на обед. В противном случае при больших задержках подачи в процессе эксплуатации смесь теряет однородные свойства, что отрицательно сказывается на прочности конструкции.

Если конструкция еще очень большая, и за 1 прием невозможно полностью залить весь объем будущей плиты, то производятся специальные рабочие швы бетонирования, при минимальной нагрузке. Шов делают либо вертикальным, либо горизонтальным, но ни в коем случае не непонятным. Рабочий шов зачищается, и работа продолжается, если он вертикальный, иногда используется цепная сетка для лучшего захвата между слоями.

Горизонтальный шов при бетонировании плит практически не встречается, но без него не обойтись при строительстве бункера и других конструкций с очень толстым слоем бетонирования.

Перед началом работ по бетонированию следует внимательно осмотреть весь стол опалубки, наличие несущих и дополнительных стоек, целостность сторон. Бетонирование плинтуса перекрытия — очень ответственный процесс, и если опалубка не выдержит в одном месте, то принцип домино и вся конструкция рухнут под тяжестью нагрузки бетонной смеси, что приведет к колоссальному материальному ущербу и человеческому ущербу. жертвы.

Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:

• лопаты;
• глажка;
• вибраторы;
• резиновые сапоги.

Для измерения уровня бетона необходимо взять щуп, обычно крестовину представляет собой сварную арматурную трость с пластинами толщиной плиты, на нее ориентируются при измерении смеси какой толщины текущего слоя.
Лопаты используются для укладки бетонной смеси, для выравнивания утюга или полуоси. Полувериды гораздо менее практичны для больших объемов бетонной смеси.

Расстояние от лотка для подачи бетона и опалубки — не должно превышать 1-го, чтобы бетон был однородным и не сильно разбросанным.

Бетон укладывать шириной 1,5–2 м и толщиной 15–30 см с заделкой. Наиболее подходящий метод уплотнения — с помощью вибраторов — глубокий — нужен для больших толстых конструкций, поверхностей — для плит и конструкций в плоскости, внешний — используется при работе в узких густаризованных конструкциях.

Продолжительность работы с вибратором 30-60 секунд, признак того, что бетон хорош, чтобы остановить прекращение просадки бетона и появление пленки на поверхности бетонной смеси.При объемной работе используется несколько вибраторов.

Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимальным конвейерным. Общая схема. Так, подаваемую смесь кладут двое рабочих, сразу за ними один-два человека с помощью щупа и лопаты раскатывают до нужного уровня. Далее следует рабочий с гладилкой, которая придает поверхности бетона зеркальное состояние.

Контроль качества бетонирования перекрытия

После того, как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено, необходимо провести контроль.Вся проблема в том, что разобрать конструкцию раньше, чем через 2 недели невозможно, потому что запас прочности все равно недостаточен. После снятия опалубки посмотрите поверхность на порах раковин, раковины в горизонтальных конструкциях бывают гораздо реже и реже, чем вертикальные.

При температуре воздуха выше 10 градусов плиту накрывают влажной мешковиной или плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро сохнет, чтобы его лучше схватили и был сильнее, его следует поддерживать в первое время увлажненным, особенно при высоких температурах.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой.В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Плита монолитная перекрытая своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов и сомов, для чего будет сложно выбрать плиты перекрытия типоразмеров.В-третьих, можно смело оборудовать балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет перекрытия монолитной плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры перекрытия плиты именно в вашем доме, инструкции, какую фурнитуру использовать и какой класс бетона. Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный дачный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит наиболее популярных рекомендуемых размеров: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитного перекрытия перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
• Приспособление для гибки арматуры.
• Пластиковые арматурные опоры (хомуты).

Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает в себя такие этапы:

1. Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
2. Установка опалубки типа «Палуба».
3. Пластина армированная стальными стержнями.
4. Заливка бетона.
5. Бетонный уплотнитель.

Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — Сдам готовую опалубку съемную Металлическую или пластиковую. Второй — изготовление опалубки на объекте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учитывайте, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.

Установка опалубки производится таким образом :

• Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Стеллажи вплотную к стене должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Сверху на стеллажи укладываются риглели (продольный стержень, на котором будет держаться опалубка, посторонняя балка, камера обслуживания).
• Горизонтальная опалубка укладывается на рамы. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны так, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки уровнями.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным веником или бруском.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.

Арматурная сетка должна входить в стену не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление перекрытия монолитной плиты осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй — верхний должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослые кладут под нее пластиковые зажимы . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения штанг.

Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).

Чтобы разделить решетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготовлены специальные замки — стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.

Следующий этап — торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.

Еще один важный элемент — верхний и нижний сетчатый соединитель . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как единое целое.Шаг установки этого соединителя — 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее — с шагом 200 мм.

Заливка бетона

Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что заливать бетон лучше сразу слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесительных машин, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 — 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.

Как поставить плиты перекрытия

Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского производителя. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила для оконечной пластины

Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто кладут в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
• Разгрузочно-подъемные плиты выполняются с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
• Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Нельзя делать вид тарелок сухими, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плиты необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опоры.
• Плиты укладываются только на несущие стены, вся простота ставится только после установки перекрытий.
• Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
• Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям помещения, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (доска испытывается).

Технология укладки Black Plate

В процессе укладки плит перекрытие должно быть четким согласованием между краном и бригадой-хозяином. Чтобы избежать травм на строительной площадке, а также соблюдать весь технологический процесс и правила, описанные внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта плит перекрытия.В нем указаны последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.

Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.

Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане. При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться печь, с противоположной подачей корма.Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.

Перед заказом пластин на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первый — гладь opira . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка Потолочные плиты предполагают, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по примыкающей линии. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас прутка 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.

Монтаж пустых плит перекрытия краном

После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

• На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.

• Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от того места, где двигается печь. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают в бой и разворачивают, при этом колебательные движения размачиваются.

• Табличка направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Печь укладывают так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
• Процедура повторяется для всех без исключения планшетов. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

Вы можете встретить рекомендацию в Opporting зоне, требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко переместить из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анчоровка — обвязка плит между собой — может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая — обвязочные пластины арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.

Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.

Второй способ — анкер кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плита оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки дулись со всех сторон.

После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Заполнить пустоты можно минеральными ватами, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.

На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по устройству плит перекрытия по ставкам различаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.

Укладка плит внахлест: видео-пример

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, как сделать сидения внахлест.Обычно он выполняется из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмостойкость и соответствие нормам пожарной безопасности.

Существует два основных способа Расположение перекрытий. Самый универсальный и распространенный метод — это установка готовых плит перекрытий, которые производят заводы Zbi. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, риглели и балки.В том случае, когда использование подъемного крана на участке невозможно, либо дом имеет нестандартные габариты и формы, показано монолитное перекрытие. Имеет ряд преимуществ в том, что теперь купить подходящую марку можно абсолютно в наличии, и есть возможность произвести перекрытие, не прибегая к помощи профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками не так уж и просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, правильно подобрав материалы и проговорив некоторые тонкости, это под силу каждому.

Предварительный этап перекрытия

С любой формой строительных работ Есть такие шаги, которые нельзя сохранить. Поэтому необходим проект монолитного перекрытия . Желательно заказать в проектной организации. Специалисты произведут расчет сечения перекрытия с учетом действия изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что позволит точно определить размер монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортировку арматуры и количество. всех используемых материалов.Это даст вам возможность не тратиться на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство по проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет только плит Примеры таких расчетов можно найти в Интернете, а мы расскажем вам о технологии монтажа монолитного перекрытия. В первую очередь следует подготовить необходимые материалы и приспособления для устройства перекрытия. К ним относятся опалубка (фанера, брус), опоры-стойки для опалубки (1 опора на 1 кв.М.), Арматуры (стальные сетки и стержни), гибочного инструмента для стержней арматуры и фиксаторов стойки для армирования. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включая устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его заделку.

Установка опалубки

После возведения стен первого этажа приступить к устройству опалубки Под монолитное перекрытие. Главное — помнить, что он должен быть очень прочным, чтобы выдерживать вес вспученного бетона.

Более предпочтительный способ — аренда готовой опалубки из пластика или металла. Преимущества такой опалубки в том, что она понимается и собирается, а также имеет комплектные телескопические опоры.

Второй способ — изготовление опалубки непосредственно на объекте , для которого используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25-35 мм).

1. Первый комплект опор — телескопических или стоек из деревянного бруса С метровым шагом.От несущих стен стойки располагаются не менее 20 см.
2. На стеллажи уложены ригели для удержания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, 2-х ходовой) или продольного бруса.
3. Сверху на риглию устанавливаем поперечные балки А уже на них — горизонтальную опалубку (листы из влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны друг к другу и плотно прилегать к стенам.
4. После этого необходимо тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь вертикальные элементы опалубки закреплены. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, так как этот размер необходим для поддержки перекрытия плиты на стене.
6. После установки опалубки вся поверхность покрывается гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко снять опалубку, оставив ровную поверхность бетонного перекрытия.

Арматура

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его арматура .

Заливка бетона внахлест

Чтобы монолитное перекрытие было качественным, бетон для его изготовления необходимо заказывать на заводе . Готовый бетон, в основу которого положены все технологические требования, соответствует желаемому классу прочности и морозостойкости, который обычно указывается в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не таскать его вверх с зазорами во времени.Для обеспечения максимальной прочности печи монолитное перекрытие толщиной 200 мм следует непрерывно заливать бетоном.

Важно не забывать, что перед заливкой бетона в опалубку следует установить специальные ящики Для технологических отверстий (Вентканалс).

После того, как перекрытие будет полностью залито, бетон следует тщательно утвердить. Для этого используются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение бетонного слоя и позволяющие избавиться от пузырьков воздуха.

В первые семь дней после заливки бетон покрывают пленкой и слегка увлажняют, что предотвращает появление трещин на поверхности бетона. Всего бетон полностью затвердевает и набирает прочность 28-30 дней. По истечении месяца опалубка очищается, и перекрытие бетона полностью готово .

Теперь, ознакомившись с технологией работы, узнав, какие инструменты и материалы для этого требуются, вы можете решить для себя, подходит ли вам такой вид перекрытия.Если да, то надеемся, что данная информация поможет вам успешно справиться с устройством монолитного перекрытия.

армопояс 에 대 한 опалубка 입니다. 벽돌 갑옷 벨트

안녕! 기초 는 움푹 들어간 곳 이 아닙니다. 부분적 으로 — самострой, 건설 경로 는 50 년 이상 기초 작업 에 종사 한 사람, 우리 대학 의 교수, 카렐 리야 공화국 의 명예 건축가 (그리고 Regalia) 에 의해 결정 되었습니다.
정상적인 토양 에서는 분쇄 된 돌 으로 지면 위로 약 50–70 см 높이 로 부어 져서 미래 의 기초 주변 을 넘어 각각 2 м 씩 튀어 나오게 되었습니다. 정렬. 그 다음 큰 건물 진동 롤러 가 발견 되었습니다 (현장 에서 반 킬로미터 를 움직 였습니다).이 잔해 를 몇 시간 동안 운전 했습니다. 솔직히 말해서 진동 롤러 의 첫 번째 패스 만이 잔해 를 통해 보였습니다. 그 후, 지평선 의 수준 을 맞추기 위해, 잔해 모래 위에 얇은 층 이 있습니다. 상단, 거푸집 공사 및 부속품 에 대한 추가 방수. 철근 은 처음 으로 뜨다. 14 번 보강, 베어링 벽 (벽 아래 및 오른쪽 과 왼쪽) 아래 10 센티미터, 나머지 15 센티미터 의 경계 주위 주변 지역 에서 30 см 의 거리 에 두 비행기 가 서로 30 см 떨어져 있습니다. 철근 을 보다 적게 편성 하고 30 см 정도 면 충분 합니다. 재단 12 ~ 12 미터 에서 5 톤 의 보강 이 필요 했고, 42 см 두께 — 66 개의 입방체 의 콘크리트 250 개 를 만들었 습니다. 재단 과 함께 페레 로즈 힐로 (переложилось) 는 가능 하다는 것을 알고 있었지만 그 해 에 공사 를 사람들 을 찾고 있었습니다. 그들은 200,000 루블 에서 요구 한 일 을 했다. 이상. 나는 이 돈 을 다른 사람들 의 복지 증진 보다 재단 에 것이 더 낫다고 결정 했다.휴가 2 주 동안, 천천히, 아버지 의 도움 으로 피팅 을 묶었 습니다. 나는 각 노드 에서 확신 했다. «이스즈» 자동차 의 바닥 에 있는 콘크리트 펌프 덕분 에 수입 콘크리트 로 5 시간 이 채워 졌습니다. 나는 눈 이 녹을 때 벽 을 쌓기 시작할 계획 이다. 벽돌 은 이미 음모 에 있다. 벽 은 양심적 으로 강화 될 것 입니다. 이제는 정상적인 каменщики 를 찾고 있습니다. 이제 그들 로부터 요청 이 너무 아팠 습니다. 초안 을 2800 루블 로 요청 하십시오. 입방체 마다, 심지어 손 의 움직임 과 머리 의 회전 마다 부가금 이 부과 됩니다.
Втюхивают 은 내부 에 두 얇은 보강 과 함께 армопояс 5см 두께 를 만들기 위해 접시 아래 에. 이것은 팔 벨트 에서 와 같이 혼란 이 거의 없다는 것이 분명 합니다. 그냥 평평 하게 стяжка. 그것은 넥타이 를 하는 것이 이해할 만하다. 그래서 필요 하다. 그러나 30-40 센티미터 의 두께 와 그에 상응 하는 보강 장치 가 본격적인 장갑 벨트 로 할 가치 가 있다. 이것은 질문 이다.건설 적인 조언 에 감사 드립니다. 사실 은 폭기 된 콘크리트 에 — 그리고 아무런 질문 도 없을 것 입니다, 나는 확실히 그것을 할 것 입니다. 그리고 벽돌 로 — 아직 명확 하지 않습니다. 사설 주택 건설 에서 내 하중 벽 의 인 벽돌 유행 에 뒤 떨어지는 것으로 보인다. 모두 통풍 콘크리트 로 제작 되었습니다.

건설과 는 거리 가 먼 사람 에게 «모 놀리 식 벨트» 라는 말 은 이해할 수 없는 것처럼 보일 것 입니다. 그러나 자신 의 집 이나 오두막 의 건설 을 통제 집 에서 아파트 를 구입할 때, 그것이 무엇 인지, 슬래브 아래서 어떻게 생산 되는지 이해해야 합니다.

철근 콘크리트 모 놀리 식 벨트 는 집 의 구조 를 크게 강화 하고 벽 에 균열 생기는 것을 방지 합니다.

구조적 으로 강화 된 콘크리트 또는 모 놀리 식 콘크리트 로 만들어진 일종의 연속 폐쇄 형 벽 에 고품질 의 압연 의 기초 로 보강 됩니다.

강화 된 모 놀리 식 벨트 야 하며 어떠한 경우 에도 전체 둘레 의 길이 를 따라 중단 되지 않아야 합니다.

장치 의 경우 보강 된 프레임 은 직경 12 мм 의 건축 피팅 을 사용 했습니다.

한 가지 더 논의 할 필요 가 있습니다. 설명 에서 이해 를 돕기 위해 외부 하중 지지 벽 이 직사각형 건물 이 암시 됩니다. 그러나 건물 내부 에 바닥 슬라브 가지지 될 이 설계된 경우 외부 벽 을 지탱할 수 있는 을 지탱할 수 있는 기초 가 있어야 합니다. 이러한 벽 을 기반 으로 하는 석판 아래 에는 일체형 보강 벨트 가 필요 했습니다. 이것은 전체 구조 의 이득 에 긍정적 인 영향 을 줄 것 입니다.

작업 을 시작 하기 전에 СП 31-114-2004 문서 «지진 영역 에서 건설 을 위한 주택 공공 설계 에 관한 규칙» 에 설명 된 규칙 을 숙지 하는 것이 좋습니다. 실천 요령 에 명시된 요구 사항 은 건설 를 보다 이해 하는 데 도움 이 됩니다.

집 의 벽돌 벽 에 폭기 콘크리트 발포 콘크리트 블록 을 사용 하는 경우 장치 놀리 식 강화 벨트 가 필요 합니다.

1. 경량 블록 의 베어링 벽 을 깔는 데 사용 하는 경우 및 바닥 에서 하중 에 않는 재질. 예 를 들어, 콘크리트 블록, 거품 콘크리트 및 폭기 콘크리트 블록, 자연 조개 암석 및 석회암. 그것은 바닥 슬라브 에서 기초 에 벽 하중 의 영역 에 고르지 의 영향 아래 이러한 자료 의 벽 그 주름 변형 과정 있는 분명 하다. 그들은 이후 에 벽돌 벽 을 파괴 할 수 있습니다. 장치 강화 벨트 의 실현 가능성 을 결정 하기 위한 특별한 기술 이 있습니다. 그들은 특별한 요인 을 통해 다양한 유형 의 하중 에 대한 재료 고려 합니다. 그러나 광 블록, 특히 포말 및 콘크리트 건설 적인 성격 의 고려 를 위해 의 석조물 을 위한 일체 하다는 것을 보여 줍니다.
2. 약한, 가라 앉는 토양 에 건축 할 때, 벨트 의 장치 는 토양 에 불리한 요인 의 가라 앉는 건물 의 위험 에 기인 한다. 예 를 들어, 집 의 무게 로 인해 하중 에 의해 젖었 을 때, 토양 은 변형 되기 시작 합니다. 이 경우, 연속 적인 모 놀리 식 벽 과 기초 를 균열 과 파괴 의 출현 으로부터 «유지» 할 수 있습니다. 벨트 의 존재 가 특정 변형 하중 까지만 의 파괴 있도록 예약 하는 것이 필요 합니다. 따라서 토양 의 성질 을 잘 조사 이나 하천 과 건물 건축 가능성 을 평가 하는 것이 가치 가 있다. 벽 에 있는 인접한 건물 에서 수직 균열 형태 로 손상 이 보이는 경우 모 놀리 식 벨트 가 필요 합니다.
3. 지진 위험 지역 에 건물 을 지을 때.

армопояс 의 건설 적인 작업:

• 건물 의 기초 와 틀 이 연결 되어 있습니다.
• 벽 과 기초 의 둘레 주위 의 바닥 슬래브 로부터 의 하중 의 균일 한 분배;
• 슬래브 아래 의 베어링 벽 의 수평면 의 정렬.

및 도구

짝짓기 강화 를 위한 특수 키 — 래칫 을 사용 하면 시간 을 크게 절약 할 수 있습니다.

1. 피팅 을 뜨개질 하기 위한 래칫 (трещотка) 이 있는 특수 키.
2. 프레임 을 강화 하는 모서리.
3. 용접기.
4. 콘크리트 믹서 (또는 믹서, 또는 교반 을 위한 노즐 이 있는 드릴).
5. 특종 및 일반 삽.
6. 양동이
7. 시멘트, 물, 모래, 깔린 돌.
8. 장치 거푸집 용 보드.
9. 못, 나사.
10. 12 мм 강철 보강재.
11. 바인딩 용 와이어.
12. 좋은 품질 의 거품.

장치 기술

판자 깔기

목재 거푸집 공사 가 콘크리트 에 쏟아진 압력 에 견딜 수 있도록 하기 위해서는 단단히 고정 해야 합니다.

기초 또는 벽 은 보드 의 거푸집 위에 놓 입니다. 강화 된 모 놀리 식 벨트 는 일반적 으로 높이 가 30 см 이고, 너비 ​​는 레이즈 거리 와 동일 합니다 (단열재 거리 를 고려 하십시오, 아래 참조). 보드 하부 (높이 약 5 см) 를 벽 의 바깥 쪽 과 안쪽 에 나사로 고정 합니다. 거푸집 공사 의 두 부분 은 횡 방향 핀 으로 고정 됩니다. 거푸집 공사 의 상부 의 수평 은 수위 에 의해 제어 됩니다. 그것은 엄밀히 수평 이어야 합니다. 마운트 된 거푸집 공사 는 건축 틀 위 의 일종의 거터 입니다.

강화 된 프레임

큰 무게 때문에 보강 장치 케이지 는 벽 에 직접 만들어 졌습니다. 일반적 으로 라이트 블록 의 건물 은 사용 하지 않으므로 보강재 로 12 мм 바 2 개 를 사용 하면 충분 합니다. 이 중 보강 을 위한 특수 와이어 로 하여 크로스 피스 사다리꼴 계단 이 약 0.5 미터 정도 수행 됩니다. 건물 구석 에서는 «사닥다리» 용접 된 특수 코너 를 강화 해야 합니다.그냥 프레임 밑 과 기초 아래.

거푸집 가장자리 에서 프레임 봉 까지 의 거리는 양쪽 에 50 мм 가 되어야 한다는 것을 명심 해야 합니다. 즉, 프레임 너비 는 벽 너비 보다 100 мм 작아야 합니다.

Армопояс 장치 구성표.

더 무거운 슬라브 의 경우 사각 형태 로 용접 된 4 개의 보강 철근 이 사용 됩니다. 이 디자인 은 기초 아래 갑옷 에 사용 됩니다. 이러한 프레임 워크 를 구성 할 때 벽 에서 제거 해야하는 치수 도 고려해야 합니다.

바닥 에서 프레임 을 벽 에서 50 мм 까지 올려야 합니다. 이는 보강 구조 아래 에 목재, 벽돌 또는 기타 재료 를 배치 하여 수행 할 수 있습니다.

파운데이션 과 장갑 벨트 를 «구속» 하기 위해 손톱 이나 보강재 의 특정 거리 에 걸쳐 석조 윗줄 몰아 넣은 경험 이 건축가 의 추천 이 있습니다. 이 작업 의 필요성 은 호스트 의 재량 에 달려 있습니다.

모 놀리 식 벨트 채우기

모 놀리 식 강화 벨트 는 잔해 가 있는 시멘트 — 모래 모르타르 1: 3 로 부어 집니다. 즉, 시멘트 1 부, 체질 된 모래 3 부. 끊임없이 교반 하면서 물 을 넣고 혼합물 에 유동성 을 확인 하십시오. 거푸집 에서 흘러 나오지 않도록 너무 액체 가 되어서 는 안됩니다. 우리 는 연속 주조 를 생산 하고, 콘크리트 를 압축 하여 하게 «베이 오넷 (штык)» 하고 보이드 (недействительно) 의 형성 을 방지 합니다.

장갑 벨트 를 콘크리트 로 만들 때 를 준비 할 때 시멘트 브랜드 M-400 을 사용해야 합니다.

작업 을 중단 해야 할 경우 하려면 크로스바 를 만들어야 하며 수직 으로 멈추는 만 해야 합니다. 벽돌 이나 블록 을 사용할 수 있습니다. 작업 을 재개 할 때는 점퍼 를 제거 하고 작업 을 계속 에서 물 을 쏟아 냅니다.

날씨 가 좋은 날씨 에 콘크리트 의 경화 시간 은 약 4 일 입니다.그런 다음 벽 거푸집 이나 기초 가 분해 됩니다.

온난 한 армопояс

결론적 으로, 나는 장갑 벨트 의 단열 문제 에 관심 을 갖고 싶습니다. 이 필요성 은 건물 의 프로젝트 벽 이 단열 될 경우 사라 집니다. 그렇지 않으면, 벨트 는 추운 겨울 에 얼어 붙는 지휘자 ​​의 역할 을 합니다. 이것은 내부 에서 매우 편안한 온도 로 이어질 것이며, 이어서 벽 에 습기 와 곰팡이 가 생길 것 입니다. 따라서 따뜻하게 하는 것이 좋습니다.

이를 위해서는 모 놀리 식 철근 벨트 를 제안 된 단열재 의 너비 와 바닥 지지 깊이 를 고려해야 합니다. 이 두께 는 СНиП 2.08.01-85 에 의해 결정 되어야 합니다.

벽면 의 곰팡이 를 피하기 위해 집 외부 에서 단열재 를 만들어야 합니다.

2 ~ 3 см 마다 단열재 를 설치 하려면 구멍 을 뚫고 폼 합니다. 발포 는 두 단계 로 진행 됩니다. 첫째, 매 두 번째 구멍, 하루 또는 이틀 후에 거품 이 경화 되면 남아 있는 구멍 이 발포 됩니다.온난화 의 비용 은 심각 하지만 이 절차 없이는 할 수 없습니다.

Запенивать 는 부품 이 필요 합니다. 즉 첫 번째 запенивают 마다 이상한 구멍, 며칠 (또는, 치료 후 거품 에 대한 지침 에 따라) запенивают 이미 모든 심지어 구멍 — 이것은 зенировать 질적 으로 허용 하고 동시에 약간 거품 의 소비 를 줄일 수 있습니다. 결과적 으로 라이닝 을 시동 할 수 있습니다.

장갑 벨트 — 이것은 건물 벽 의 전체 둘레 를 따라 위치한 건설 중인 건물 의 기능적 구성 입니다. 무엇 보다 벽돌 이나 통기성 콘크리트 로 만들어진 건물 에서는 필요 합니다. 이러한 구조 의 대부분 은 외부 영향 에 대한 높은 탄력성 을 필요 로 합니다. Армопояс 는 다양한 기원 의 변형 집 의 벽 보호 하고 하중 을 지지 패널 에 균등 하게 분배 합니다. 벽돌 이나 철근 콘크리트 로 만들 수 있습니다.

벽돌 갑옷 벨트 — 이것은 가장 일반적인 벽돌 배치 를 나타내지 만 보강 으로 강화 된 디자인 입니다.이러한 작업 을 수행 하는 것은 모 놀리 식 벨트 를 만들고 훨씬 쉽습니다. 일부 빌더 는 일반적 으로 보강 된 벨트 가 있는 구조물 의 고려 합니다. 이것은 이러한 보강재 가 전체 강화 벨트 를 대체 할 수 없기 때문 입니다.

벽돌 갑옷 의 기능성 .

벽 에 여분 의 요새 를 주는 것;

발생 하는 하중 의 균일 분포;

균열 발생 방지;

кирпичная кладка 의 정렬;

수축 구조 의 경우 구조 의 완전성 보호.

Армопояс 목적지 .

이러한 구조물 의 도움 으로, 하중 지지 벽 의 효율 을 증가 시킬 수 있으며, 그 재료 는 벽돌 입니다. 이러한 구조물 은 예 를 들어 미래 지붕 집 과 보 의 지붕 시스템 을 설치할 하는 점 하중 을 허용 하지 않습니다.지붕 건설 에 서까래 를 매달아 매는 경우 장갑 벨트 가 모든 을 받습니다. 강화 된 벨트 가 있는 경우 벽 패널 의 변형 가능성 도 최소화 됩니다. 또한, 그의 임무 는 토양 침하 의 경우 에도 집 의 보전 을 유지 하는 것 입니다.

적용 армопояс 의 건설 을 위한 4 가지 옵션 .

1. Ростверк — 기초 아래 에 있는 건물 에서 가장 낮은 구조. 건물 전체 의 힘 은 이 요소 에 달려 있다고 해도 과언 이 아닙니다. 따라서 우리 는 모든 사람 이 공사중 인 건물 에 설치 하게 추측 할 수 있습니다. 또한, 석쇠 는 기둥 또는 파일 기초 더미 사이 의 링크 수 있습니다. 우리 가 크기 에 대해 말하면, 높이는 보통 30-50 см 이며, 너비 는 70-120 см 입니다.

2. 강화 된 벨트 (지하실) 를 세우는 다음 방법 은 건물 의 전체 둘레 주위 에서 위에 발생 합니다. 그것은 보통 40 см 높이 로 만들어 지는데, 주된 임무 는 기초 에 모든 하중 을 골고루 분산 시키는 것 입니다.그것 의 제조 를 위해 보강 된 메쉬 가 필요 하며 의 지름 은 12 мм 입니다.

3. 또 다른 옵션 — межэтажный. 그들은 벽돌 벽 을 숨기고 베어링 벽면 에 있는 슬래브 사이 의 숨 깁니다. 그 건설 은 벽 을 강화 하고 세우는 데 기여 합니다. 그들은 균열 및 기타 결함 의 발생 으로부터 보호 됩니다.

4. 강화 된 벨트 의 최종 외관 은 기능 면 에서 이전 과 매우 유사 합니다. 그것은 2 층 의 석판 아래 에 설치 됩니다.

세 번째 및 네 번째 옵션 은 건설 중인 건물 의 주요 재료 벽돌 또는 폭기 콘크리트 블록 인 경우 적합 합니다. 그들은 보강재 의 일종 을 형성 합니다. 이로써, 창문 을 위한 큰 개구부 가 건설 될 수 있는데, 이는 이러한 방식 으로 건설 에 사용 되는 의 강도 특성 이 증가 하기 때문 이다.

벽 안쪽 에서 전문가 는 단열재 를 놓을 것과 적절한 두께 의 발포체 블록 으로 벨트 를 닫는 것이 좋습니다.이는 콜드 브릿지 (мост холода) 의 발생 을 방지 하는 것을 돕는다. 열 전도도 가 집 의 주요 부분 의 열 전도성 보다 큰 장소.

학교 일 이후 부터 모든 사람들 정사각형 구조 가 직사각형 구조 보다 더 큰 힘 을 것이라는 것을 모두 알고 있습니다. 따라서 장갑 벨트 의 높이 가 너비 에 해당 할 때 이상적 입니다. 그러나 동시에 또 다른 중요한 권고 사항 이 있습니다: 높이 가 30 см 를 넘지 않아야 합니다.

армопояс 건설 에 필요한 도구 .

손 으로 강화 벨트 를 만들 려면 전체 도구 수 있습니다. 보드 는 거푸집 제작 에 유용 하며, 아연 도금 된 못 은 체결 부품 으로 사용할 수 있습니다. 다음 으로, 약 12 ​​мм 직경 의 보강재 로드 를 준비 해야 하며, 연결 용 와이어 를 뜨개질 해야 합니다. 콘크리트 는 M200 이상의 등급 으로 사용 되어야 합니다. 지진 대 를 만들기 위해서는 벽돌 과 벽돌 박격포 뿐만 아니라 톱 도 필요 합니다.

армопояс 를 건축 하는 단계 는 너 자신 그것을 한다 .

구조 가 양질 이 되려면 전문가 의 모든 권장 사항 을 고려 하고 작업 단계 를 명확히 따르는 것이 좋습니다. 설치된 각 벨트 에 최대한 주의 를 기울여야 합니다.

건설 ростверк 입니다.

파운데이션 을 세우기 위한 토대 에 대한 조건 을 고려 하여, 그 깊이 를 결정 합니다. 이것은 토양 의 질적 특성, 지하수 의 수준 및 토양 동결 의 에 영향 을 받습니다.

우선, 모든 외벽 으로 추정 되는 부지 에서 도랑이 끊어 집니다. 이 단계 에서 굴삭기 또는 기타 건설 장비 의 도움 을 받는 것이 가장 좋습니다. 그런 다음 벽 과 바닥 의 정렬 을 수행 해야 합니다 (일반적 으로 일반 셔블 이이 용도 로 사용 됩니다). 표면 은 부드럽고 단단 해야 합니다.

모래 를 바닥 에 붓고 최대 10 см 두께 의 베개 를 만듭니다. 두꺼운 층 을 만드는 것은 권장 하지 않습니다.이것이 불가피한 경우, 모래 는 잔해 와 혼합 됩니다 (예 를 들어, 트렌치 바닥 의 강한 불균일성 이 있을 수 있습니다). 모래 층 은 수평 을 유지 하고 압축 해야 합니다. 밀도 를 높이 려면 전체 공정 동안 이 층 에 물 을 것이 좋습니다.

사전 준비된 강화 메쉬 는 벽돌 을 사용 하여 올려 집니다. 메쉬 의 제조 를 위해 직경 12 мм 의 5 코어 로드 를 사용 했습니다. 이 동작 은 지면 과 의 접촉 을 방지 합니다. 콘크리트 로 메쉬 를 익사 시키면 그것이 녹슬지 않도록 확실 하게 보호 할 수 있습니다. 그 지역 의 토양 이 이동 하기 쉬운 경우, 벨트 위아래 에 위치한 두 개의 철근 격자 로 구성된 프레임 을 만드는 필요 합니다. 보강 된 메쉬 의 모든 부분 은 편직 와이어 로 연결 되어야 합니다.

모래 대신 일정 시간 이 지나면 콘크리트 기초 로 전환 되는 입자 화 된 슬래그 를 사용할 수 있습니다.

결론적 으로, 콘크리트 의 용액 으로 트렌치 를 채울 필요 가 있다. 브랜드 는 M200 보다 낮아서 는 안됩니다.

두 번째 армопояс 만들기.

그것은 각각 의 외부 벽 밑에 기초 위에 설치 됩니다. 즉, 내부 및 지지 벽 의 바닥 에 설치 하지 않아도 됩니다. 높이 가 40 см 에 이르며 콘크리트 강도 가 M200 이상 이어야 합니다. 보강 바 는 단층 메쉬 입니다. 이 경우 두 개의 정맥 으로 구성된 리브 막대 를 사용 하는 것이 좋습니다.

지하 에는 최대 61 см 의 벽 이 있을 수 있으므로 나무 형 틀 을 만들 수 없습니다. 이 경우, 보드 는 반 벽돌 로 높이 쳐야 합니다. 이 과정 에서 형성된 공극 에는 강화 된 메쉬 가 놓여 있습니다. 결과 구조물 은 콘크리트 로 채워진다. 그것은 열의 손실 가능성 을 최소화 하는 것 외에도 보다 안정적인 설치 될 것 입니다.

ростверк 가 전에 지어 졌으면 이 армопояс 가 놓여 야 한다는 것을 기억 해야 합니다. 그의 부재 의 경우, 여분 의 돈 을 쓸 필요 가 없습니다. 그러한 벨트 로 는 아무런 유익 이 없습니다.

거푸집 공사.

이 항목 을 만드는 방법 에는 여러 가지 가 있습니다.

그 중 첫 번째 실행 을 위해, 당신 은 앵커 와 나무 방패 의 하단 부분 을 체결 해야 합니다. 목재 에서 압출 을 배제 하기 위해 금속 캡 을 앵커 에 수 있습니다.

두 번째 방법 에 따르면, 셀프 태핑 나사로 나무 방패 를 벽돌 벽 에 고정 해야 합니다. 거푸집 공사 는 플라스틱 곰팡이 에 삽입 될 구멍 을 뚫어야 합니다. 이 그루브 는 70 см 단위 로 수행 되며 나사 는 설치된 곰팡이 에 꼬여 있습니다. 상부 의 쉴드 는 보드 조각 으로 고정 되어 있습니다.

어떤 경우 에도 보드 사이 에 간격 이 없어야 하며, 이는 건조 단계 에서 용액 이 따르는 방지 하는 데 도움 이 됩니다.

그럼, 거푸집 공사 는 또한 콘크리트 로 만들어 질 수 있습니다. 품질 에 대한 개별적인 요구 사항 이 있습니다. M200 이하 의 시멘트 등급 의 사용 은 엄격히 권장 하지 않습니다.그리고 용액 의 충전 은 한 번 에 연속적 으로 이루어져야 합니다. 이로 인해 콘크리트 는 균일 하게 경화 되어 경화 됩니다. 이 단계 에서 콘크리트 를 지속적 으로 적시 는 것이 좋습니다. 강도 가 증가 합니다.

전통적인 콘크리트 요새 대신 에 벽돌 갑옷 을 설치 하는 것이 위험 하다고 생각 하는 이 있습니다. 물론, 보다 내구성 있는 옵션 을 선호 하는 편이 낫 습니다. 그러나이 가능성 은 항상 존재 하지는 않습니다. 벽 에 하중 을 완전히 분산 시키면 여러 행 의 벽돌 을 만들 수 없습니다. 어쨌든 벽돌 의 일부 영역 에는 압력 이 가해질 것이며, 시간 이 지남 에 따라 부정적인 결과 가 초래 될 수 있습니다. 따라서 각 벨트 유형 의 모든 긍정적 이고 부정적인 특성 을 고려 하여 선택 해야 합니다.

강화 벨트 (팔 벨트) 는 건물 의 벽 윤곽 을 따라 가며 하중 재분배 결과 변형 을 차단 하는 폐쇄 강화 구조물 입니다. 즉, 아모 포 야스 는 집 수축, 토양 침강 등과 같은 악천후 에 노출 되는 것을 피할 수 있습니다.보강 은 콘크리트 또는 벽돌 로 할 수 있습니다. Армопояс 는 변형 에 강하지 않은 건축 자재 로부터 주택 지을 때 특별한 관련성 을 얻 습니다.

— 이것은 보강 된 보강 철조망 입니다. 언뜻 보면 이러한 접근법 은 보강 된 일체형 강화 철근 콘크리트 채우는 것 보다 간단 합니다. 그러나, 이 접근법 은 충분 합니까? 그런 강화 된 석공 술 이 본격적인 완장 을 대체 할 것인가? 우선, 어떤 종류 의 팔 이 무엇 인지, 어떤 기능 이 할당 되어 있는지 확인해 봅시다.

Армпояс 의 주요 기능

• 벽 보강;
• 균일 한 부하 분산 을 제공 합니다.
• 균열 의 형성 을 방지 한다;
• кирпичная кладка 의 정렬 을 촉진;
• 집 수축 중에 구조물 의 완전성 보전.

강화 벨트 의 종류

4 가지 유형 의 보강 벨트 를 구별 하는 것이 일반적 입니다.

Ростверк.

로스 토 베르크 — 이것은 전체 건물 의 힘 의 열쇠 인 하부 하부 조폭 대 입니다. 또한, 기둥 과 파일 기초 더미 를 묶을 수 있습니다. 그릴 의 높이 — 30 ~ 50 см, 너비 — 70 ~ 120 см. 사용 된 보강재 두께 는 12 ~ 14 мм 입니다. 안정성 과 내구성 을 높이기 위해 콘크리트 는 각면 의 5 см 보강 케이지 를 덮어야 합니다.

받침대 Армопояс

그것은 외부 벽 의 둘레 에 놓여 있습니다. 슬래브 가 슬래브 역할 을 하는 경우 모든 내 하중 벽 에서 것이 좋습니다. 지하 장갑차 벨트 의 주요 기능 은 기초 에 하중 을 분산 시키는 것 입니다. 높이 20-40 см 인 그리드 뼈대 가 사용 됩니다.

층간 (배출) 벨트

그것은 균열 의 형성 을 방지 할 뿐만 아니라 벽 을 강화 하고 조여 주기 위해 만들어 졌습니다.또한, 그는 전체 구조 의 하중 을 감지 하고 분배 합니다. 모든 베어링 벽 에 놓으 십시오.

Армопояс 파워 플레이트 아래

мауэрлат 아래 의 Армопояс — 많은 유용한 기능 을 수행 합니다: 그것은 당신 이 안전하게 мауэрлат 을 고정 시키고, 지붕, 게이블, 트러스 시스템 으로부터 하중 하고, 직립 된 전체 구조물 의 수평 을 정렬 하게 합니다. 그것은 중간 벽면 에 경 사진 서까래 와 함께 외벽 의 둘레 장착 됩니다. 보강 케이지 를 만들 때 스터드 가 그 위로 돌출 됩니다. 스레드 는 바 의 끝에 만들어 지며, 구멍 은 마우 에 석판 에 있습니다. 부어 진 콘크리트 가 경화 되고 강도 를 후에 파워 플레이트 가 스터드 에 설치 되고 볼트 로 고정 됩니다.

장갑 벨트 제조 시 콘크리트 의 품질 에 특별한 요구 이 부과 됩니다. M200 이상의 시멘트 등급 을 사용할 것을 권장 합니다. 한 번 에 생산 된 콘크리트 믹스 를 쏟아 부어 균등 하게 경화 시켜 줍니다.고강도 콘크리트 를 주기적 으로 습기 찬 경우.

벽돌 암포 를 만드는 것이 가치 가 있니?

그래서 위험 을 무릅 쓰고 벽돌 위한 콘크리트 와 보강재 의 본격적인 장갑 벨트 만드는 것이 가치 가 있나? 우리 의견 으로 는 — 아니야! 벽돌 벽돌 은 그것이 강화 되더라도, 벽돌 벽돌 보다 약간 더 강합니다. 2 열 또는 3 열의 벽돌 은 전체 하중 을 벽 에 균등 하게 분배 할 수 없습니다. 이것은 кирпичная кладка 의 일부 파편 과 일부 가 벽 의 나머지 부분 에 비해 압력 이 증가 한다는 사실 로 이어지고 균열 이 벽 이 완전히 파괴 되기 때문에 위험 합니다. 그러므로 위험 을 감수 하지 않고 장갑 철근 콘크리트 로 철저히 하는 것이 옳은 일 입니다.

인공 석기 로 만들어진 콘크리트 로 의 방벽 을 건설 하면 물체 를 세우는 데 많은 이점 이 있습니다. 화난 콘크리트 블록 크기 가 다르거 나 내화성 이거나 열전도율 이 낮 습니다.즉, 블록 을 둘러싼 환경 에서 발생 하는 온도 변동 을 보내지 않습니다.

Вконтакте

이 소재 는 내부 의 특수한 질감 으로 인해 단열성 이 특징 입니다. 가스화 장치 의 도움 으로 돌 의 구성 요소 가 거품 의 합니다.

프로젝트 벽면 에 가스 규산염 블록 경우 무결성 보다 내구성 있게 유지 하고 부정적인 성능 을 방법 알아야 합니다. 균열 은 폭기 된 콘크리트 벽 에 형성 됩니다. 그들은 작 거나 오히려 크게, 많은 경우 에 전체 벽 을 수직 확장 할 수 있습니다.

가스 규산 블록 — 적절한 제조 기술 로 충분히 내구성 있는 재료 는 균열 에 취약 하지 않습니다.

자체 무게 의 팽창력 과 높은 물체 (지붕) 의 무게 에 대한 압력 을 유지 하는 것은 된 콘크리트 블록 의 외부 변형 을 초래 합니다. 보기 흉한 시각적 품질 의 징후 외에도 돌 의 균열 은 품질 에 영향 을 미칩니다.

파워 플레이트 아래 에 모 놀리 식 (보강 된) 벨트 는 무엇이 언제 필요 합니까?

폭기 된 콘크리트 블록 을 사용 하여 새 건물 을 것은 필요 합니다. 균열 의 가능성 으로부터 재료 를 보호 한다. 수년 동안. 이를 위해 건물 의 지붕 을 직접 지지 을 행 의 보강재 와 전체 구조물 의 되는 됩니다. 모 놀리 식 블록 을 만들고 설치 하여 폭기 된 콘크리트 벽 하는 작업.

모 놀리 식 벨트 — 파워 플레이트 가 설치된 가스 실리케이트 블록 건물 의 베어링 벽 의 벽돌 의 상단 모서리 를 따라 미리 조립 된 폼웍 철근 콘크리트 혼합물 을 부어 넣는다. 벽 은 전체 상부 및 외부 지붕 구조 의 거대한 질량 으로부터 압력 을 받습니다.

벽 은 엄격 하게 수직 적이고 찢어 지는 하중 을 때문에 끊임없이 균등 하게 균형 을 유지 해야 합니다.

재료 제조 의 특정 요인 또는 결과 형성된 균열 은 벽 을 지붕 의 신뢰할 수 없는 지지 로 만듭니다.시간 이 지남 에 따라 보강 되지 않은 고정 장치 가 느슨해 지므로 주 로그 둘레 로 수 ​​있습니다 (가로 방향).

보강 된 모 놀리 식 벨트 를 직접 (설치) 만드는 방법 은 무엇 입니까?

Армопояс 설치 가스 실리카 블록 을 사용 하여 작업 할 때는 건물 의 베어링 벽 에 부착 해야 합니다. 그 과정 에는 많은 시간 이 걸리지 않습니다. 독립적 으로 건설 중인 전문가 가 아닌 경우 건물 의 벽 을 강화할 수 있습니다. 가스 실리케이트 블록 벽 에 강화 벨트 를 하려면 아래 지침 을 엄격히 준수 하고 필요한 조치 순서 대로 수행 해야 합니다.

거푸집

거푸집 공사 는 모 놀리 식 요소 의 건축 솔루션 을 형성 하는 데 사용 되는 구조 입니다. 거푸집 공사 는 거푸집 공사 의 테두리 쏟아 부은 수단 확보 할 명확한 경계 를 지정 하는 데 필요 합니다.

거푸집 공사 를 만들 려면 기체 규산염 블록 을 놓기 위한 두 가지 방법 이 사용될 수 있습니다. 첫 번째 방법 (탈착 가능) 은 액상 의 느린 경화 물질 의 밀폐 및 성형 목적 으로 자주 사용 공사 의 고전 적인 설치 예 입니다. 두 번째 방법 (제거 불가능) 은 보강재 를 고정한 후 거푸집 설치 를 제공 합니다. 이러한 거푸집 공사 는 제거 되지 않으며 벽 가 만들어 지는 재료 를 사용 하여 제작 됩니다. 이 경우 에는 폭기 입니다.

탈착식 거푸집 공사

표준 거푸집 공사 모 놀리 식 벨트 주조 용 — 얇은 나무 판 또는 금속판 을 사용 하는 것.

폭 은 13 см 에서 32 см 까지 다양 하며, 보드 의 길이 는 벽 의 너비 로부터 계산 됩니다. 한 벽 의 너비 에 대해 한 보드 의 길이 가 충분 하지 않으면 연결 부분 을 하여 여러 를 연결할 필요 가 있습니다. 각 세그먼트 는 셀프 태핑 나사 가 있는 개의 골판지 보드 에서 한면 의 끝 부분 에 즉시 부착 됩니다.

설치

목재 또는 금속 스트립 의 길이 에 따라 필요한 양 을 준비 하십시오. 그들은 벽 의 윗면 에 대칭 으로 쌍 으로 설치 됩니다. 스트립 은 셀프 태핑 나사 를 사용 하여 폭기 된 콘크리트 블록 에 고정 됩니다. 폼웍 패널 의 공간 에서 정확한 수직 정하고 콘크리트 믹스 의 강한 압력 을 유지 하려면 폼웍 를 만들어야 합니다.

거푸집 공사

실드 의 수평선 중간 에 두 개의 평행 한 구멍 을 뚫 습니다. 이러한 구멍 은 40-50 см 단위 로 만들어야 합니다. ПВХ 파이프 를 잡고 끝 부분 에 보호 콘 을 삽입 하십시오. 그들은 만들어진 구멍 을 덮고 거푸집 위에 고정 되어 있습니다.

천공 된 구멍 에 클램핑 나사 를 끼 우고, 그 크기 는 목재 (또는 금속) 스트립 의 한쪽 가장자리 에서 쪽 가장자리 의 거리 에서 직경 을 초과 합니다. 나사 는 거푸집 공사 를 위한 특별한 연결부 로 고정 되어 있으며, 조임 은 조임 나사 의 나사 를 따라 일반 와셔 꼬여 있습니다.

고정 거푸집 공사

고정 опалубка 시트 는 보강 새장 설치 후 설치 됩니다. 보강재 가 완전히 설치 되고 강화 되면 거푸집 케이지 의 준비 와 시작 됩니다. 프레임 을 만들 려면 가스 규산 벽돌 의 경우, 가스 콘크리트 블록 을 가져 와서 2 개의 컷 을 만들어야 합니다.

절단면 은 블록 의 수평선 을 따라 만들어 지며, 프레임 시트 의 가정 된 직경 과 동일한 거리 가장자리 를 벗어 납니다. 절삭 은 초경 디스크 를 사용 하는 원형 톱 을 사용 하여 이루어 집니다. 악어 를 컷 에 보낸 후 프레임 의 차폐막 중 하나 를 잘라 내야 합니다. 벽 의 또 다른 행 을 만들 때 전체 블록 이 필요할 만큼 많은 보드 가 있습니다.

블록 의 얇은 스트립 은 모든 벽 의 블록 을 연결 하는 아교 (또는 다른 방법 으로) 와 폭기 콘크리트 의 전체 블록 의 벽돌 의 레이어 바깥 쪽 가장자리 에 첨부 됩니다.

시각적 으로, 이 폼웍 프레임 은 폭기 된 콘크리트 벽돌 의 또 다른 (최종) 레이어 처럼 보일 것 입니다.

보강 새장 만들기

보강 감금소 — 모 놀리 식 벨트 제작 의 기초. 그들은 구조물 의 강도 와 내구성 을 증가 시키며, 중량 하중 을 감수 합니다.

그것들 은 강화 철근 으로 만들어져 있습니다. 조인트 와 모서리 에서 강철 막대 는 용접 으로 연결 됩니다. 그들 사이 에, 막대 는 보강 을 위해 뜨개질 와이어 로 연결 됩니다. 보강 케이지 는 종종 클램프 역할 을 하는 거리 측정기 위에 놓 입니다.

보강 새장 은 종종 폼웍 으로 조립 됩니다. 때로는 벽 에 거푸집 이 생기기 전에 형성 되기도 하고, 거푸집 은 이미 설치된 보강재 주위 에 놓여 집니다. 이러한 일련 의 동작 은 고정 된 거푸집 의 사용 으로 만 가능 합니다.

모 놀리 식 벨트 채우기

솔루션 준비 : 1 부분 의 모래 와 4 개의 잔해 에 시멘트 1 부를 넣고 잘 섞는다. 일반적 으로 사용 되는 시멘트 몰탈 처럼 일관성 이 될 때 까지 에 붓 습니다.조심 스럽게 거푸집 공사 공간 을 채우 십시오.

콘크리트 혼합물 을 부어 넣을 때 부어 넣은 용액 을 가지 로 끊임없이 집어 넣어야 합니다. 이 동작 은 내부 에 형성된 공기 가 방출 되어 콘크리트 가 하기 위해 필요 합니다. 이동식 거푸집 공사 는 콘크리트 가 내구성 이 될 때 제거 되어야 합니다.

Монолитное перекрытие своими руками

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно бывают железобетонными. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно.Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самым распространенным и универсальным является укладка плит сборного перекрытия. Такие плиты заказываются на заводе ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно устроить раскладку готовых плит, устраивают монолитную плиту. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть доказательства, а просто потому, что вы считаете это более уместным.В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с техникой все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитные потолки из плит своими руками
   • Технология монтажа монолитных плит перекрытия.
   • Монтаж опалубки под монолитную плиту
   • Армирование монолитной плиты
   • Залить бетоном
2. Как правильно класть плоские плиты
   • Правила укладки плит перекрытия
   • Технология укладки плит перекрытия
   • Подготовительные работы перед укладкой плит
   • Монтаж пустотных плит с помощью крана
   • Анкеровка плит перекрытия
   • Герметизация стыков плит перекрытия
   • Заполнение пустот в торцах плит
3. Укладка плит: пример видео

Монолитные перекрытия из плит своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит.Во-первых, конструкция является прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать столько углов и переулков, сколько сложно будет подобрать плиты стандартного размера. В-третьих, это безопасно оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, так как структура является монолитным.

Вы можете построить монолитную плиту самостоятельно, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих.Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа монолитных плит

Как и все, что связано со строительством, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет монолитной плиты желательно заказать в конструкторском бюро и не экономить на этом. Обычно это включает расчет поперечного сечения пластины на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты в вашем доме, инструкцию, какую арматуру использовать и какой класс бетона.Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете. Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант при строительстве обычного загородного дома с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту внахлест наиболее популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для производства монолитной плиты :

• Профнастил.
• Опоры для опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Устройство для гибки арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (хомуты).

Технология заполнения монолитной плиты включает следующие этапы:

1. Расчет плиты, если пролет более 7 м или проект предусматривает опору плиты на колонну / колонну.
2. Монтаж палубной опалубки.
3. Армирование плиты стальными стержнями.
4. Залить бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того, как стены выбиты на необходимую высоту, а их уровень практически выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты.

Монтаж опалубки под монолитную плиту

Конструкция монолитной плиты перекрытия предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — аренда готовой сборно-разборной опалубки из металла или пластика. Второй — Опалубка на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете изготавливать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 — 35 мм.Если сбивать доски из обрезных досок, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

Опалубка установлена ​​таким образом :

• Вертикальные столбы поддерживаются. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но можно использовать и деревянные поленья диаметром 8-15 см. Шаг между столбами должен составлять 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Поверх подкосов укладываются перекладины (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавр, швеллер).
• На перекладину укладывается горизонтальная опалубка. Если использовать не готовую опалубку, а самодельную, то сверху укладываются перекладины продольных балок, на которые укладываются листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки следует точно подогнать, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя трещин.
• Высота столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. Учитывая то, что в монолитной плите размеры должны быть такими, чтобы ее края приходили к стенам на 150 мм, необходимо на таком расстоянии от внутреннего края стены сделать вертикальный забор.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровность расположения опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом.В этом случае опалубка легко снимается, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, поскольку они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности отсутствуют микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или бревном. Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 — 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты

После устройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух решеток.Для изготовления арматурных каркасов используется стальная арматура А-500С диаметром 10-12 мм. Из этих стержней соединяется сетка с размером ячеи 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня не хватает для покрытия всего пролета, поэтому стержни придется соединять вместе по длине. Чтобы конструкция получилась прочной, стержни нужно соединять внахлест в 40 см.

Арматурная сетка должна доходить до стен не менее 150 мм, если стены кирпичные, и 250 мм, если стены из газобетона.Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты осуществляется с помощью двух арматурных сеток. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины. Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя решетка располагалась на нужном расстоянии, используются специальные пластиковые зажимы .Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м на пересечении стержней.

Толщина монолитной плиты берется из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, а 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетка должна располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (из толщины плиты 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурных стержней. ).

Для того, чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного стержня на 10 мм специальным гибочным инструментом изготавливаются специальные фиксаторы — стойки , как показано на фотографии. Верхняя и нижняя полки замка 350 мм. Вертикальный размер замка 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов — 1 м, ряды необходимо располагать в шахматном порядке.

Следующий шаг — концевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм на концах арматурного каркаса.Он служит для усиления опорной плиты на стене.

Еще один важный элемент — верхний и нижний сетчатый соединитель . Как это выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходимо следить за тем, чтобы разнесенные решетки воспринимали нагрузку как одну. Шаг монтажа этого разъема составляет 400 мм, а в зоне опоры на стене в пределах 700 мм от нее с шагом 200 мм.

Залить бетоном

Бетон лучше заказывать прямо на заводе.Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что лучше сразу заливать бетон слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или воздуховоды под технологические отверстия, например дымоход или вентиляционный канал.После его заливки необходимо произвести вибрацию глубоким вибратором. Затем дайте высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность следует смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно будет снимать. Монолитная плита готова. При установке плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. Фактически выпускается порядка 50 — 55 у.е.на м2 жилой площади. Как происходит заливка плиты перекрытия из бетона, вы можете увидеть в демонстрации монтажа плиты видеонакладки.

Как правильно класть плоские плиты

Использование сборных железобетонных плит считается более традиционным. Наибольшей популярностью пользуются пластины ПК — пластины с круглыми пустотами. Вес таких досок начинается от 1,5 тонны, поэтому самостоятельно укладывать плиты перекрытия невозможно. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами.

Правила укладки плит перекрытия

Сборная плита уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или опалубки. Их просто укладывают в пролет с опорой на стены по определенным правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого на пластинах имеются монтажные петли, за которые зацепляются монтажные стропы.
• Перед укладкой плит следует выровнять поверхность стен, на которую они будут укладываться. Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Не кладите плиты насухо, все трещины и технологические швы заделать строительным раствором.
• Необходимо постоянно контролировать расположение плит относительно стен и опорных поверхностей.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все опоры укладываются только после устройства перекрытий.
• Если вы хотите вырезать люк в полу, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Тарелки должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 — 3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если перекрытия перекрытия недостаточно для перекрытия всего пролета, а например осталось 500 мм, то существуют разные способы укладки плит в этом случае. Первый — уложить плиты вплотную, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками.Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (обвязывают доску).

Технология укладки плит перекрытия

При укладке плит должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травм на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, у строительного надзирателя должна быть технологическая карта монтажа плит.На нем показана последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начать укладку плит перекрытия с лестничного марша. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины хорошо укладываются, если:

• Разница между нижними поверхностями пластин не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями пластин не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как показывает сборка плит перекрытия, после укладки плиты необходимо соединить их между собой и со стенами с помощью металлической арматуры. Работы по стыковке закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

План перекрытий

Не забывайте, что вы должны соблюдать правила техники безопасности. Не допускается работа с краном на открытой местности при ветре до 15 м / с, а также на льду, при грозе и тумане.При перемещении плиты краном бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому перемещается плита, с противоположной боковой подачей. Несмотря на то, что использование услуг профессионального прораба и бригады монтажников значительно увеличивает затраты на установку плит, это еще не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир обязательно должен сдать проект.

Перед тем, как заказать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы.Время подачи станка с пластинами и крана лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первая, плоская опорная поверхность . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад в 4-5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором.Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мер предпринимать не следует. Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед кладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит предполагает, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания.Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в которую делается арматурный каркас из прутка 8-12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15-20 мм. Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе установки монолитной панели перекрытия, устанавливаются в 1.Шаги 5 м. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она соскользнет со своего места. После установки эти башни снимаются.

Монтаж пустотных плит с помощью крана

После того, как свежеприготовленный бетон наберет достаточную прочность и высохнет, можно приступить к монтажу плит. Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего подходят краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

• Бетонный раствор наносится на опорную поверхность слоем от 2 до 3 см.Глубина нанесения раствора равна глубине опоры пластины, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор высыхает, крановщик может задействовать стропы для элементов крепления плиты.
• Когда крановщик получает сигнал о возможности подачи плиты, бригада рабочих должна отойти от места движения плиты. Когда пластина уже очень близко, рабочие захватывают ее рукоятью и разворачивают, при этом колебательные движения подавляются.

• Тарелка отправляется в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плиту следует укладывать так, чтобы ее края касались стены не менее 120 мм, а лучше 150 мм.После установки плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Выровнять ее расположение можно только по площадке мощения, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут обрушиться. Затем линии снимаются, и крановщик получает сигнал поднять их.
• Процедура повторяется для всех без исключения планшетов. Правила установки плит предполагают, что выравнивание плит следует проводить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении.Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

Можно встретить рекомендацию, что в зоне опоры плиты необходимо укладывать арматуру. Сторонники этого метода говорят, что пластину удобнее и легче перемещать. На самом деле, по технической карте запрещается класть под плиту что-либо, кроме раствора из бетона. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре.К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит на фундамент практически не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если проектом предусмотрена нестандартная опора плит, то для этого используются специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровка — соединение плит между собой — может осуществляться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая — приклеивание пластин . К элементам крепления на плите привариваются арматурные стержни диаметром 12 мм. У пластин разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце пластины или на ее поверхности. Наиболее прочным считается диагональное соединение, когда пластины соединяются между собой со смещением.

Также плита должна быть прикреплена к стене. Для чего в стену закладывается фурнитура.

Второй способ — анкер кольцевой . На самом деле он похож на армопояс. По периметру плиты укладывается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ немного увеличивает стоимость укладки плит.