Дом времянка из дешевых и доступных материалов – — / • MasterTIP.ru

1stroitelny.kz

Строим дачный дом

Жилой дом, даже если он временный, — сооружение непростое. Рассказать о том, как его построить, в одной сравнительно небольшой статье — дело довольно трудное. Поэтому прилагаемый текст носит скорее характер пояснительной записки.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Дом-времянка возводится по преимуществу из дешевых, доступных и легко обрабатываемых материалов. В нашем конкретном случае все основные строительные процессы рассчитаны на выполнение вручную. Сами материалы, изделия и конструкции подобраны так, чтобы их было удобно транспортировать. Кстати, временное сооружение может быть затем использовано для других целей или демонтироваться, причем составляющие его материалы остаются пригодными для повторного применения.

ОСТОВ ПОСТРОЙКИ

На столбики фундамента укладываются балки ростверка, которые могут быть не из целикового бруса, а составные: из досок 30×150 мм, связанных шурупами или нагелями, а в двух-трех местах — еще и хомутами из полосовой стали или болтами.

Поверх этих балок выставляются и временно фиксируются рамы несущего каркаса, также выполненные из досок 30X150 мм, связанных в пакеты. В местах стыков пакеты переплетаются и стягиваются болтами с зубчатыми шайбами. Для увеличения жесткости конструкции между досками пакета в нескольких местах, с шагом 600 мм, следует заложить заготовленные из тех же досок прокладки, стягиваемые затем болтами. Рамы следует собирать на земле и затем уже поднимать, выверяя и фиксируя на месте. До этого не надо затягивать до отказа болты: их лучше довернуть, когда детали уже будут выставлены и выверены относительно друг друга.

Для устройства пола поверх нижних элементов рамы укладываются лаги с шагом не менее 60 см, по которым после монтажа стеновых конструкций нашивается настил из шпунтованных досок или толстых реек.

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

На  рамы несущего каркаса крепятся бруски обрешетки с шагом, кратным размеру плоских листов асбофанеры, используемых для наружных поверхностей стен.

Д вер ные коробки и оконные блоки жестко крепятся между брусками обрешетки, причем первые должны устанавливаться так, чтобы обеспечить открывание дверей после настилки пола.

Листы наружных поверхностей прижимаются к брускам обрешетки либо с помощью деревянных реек, либо металлическими (лучше всего алюминиевыми) профилями. Жесткое крепление гвоздями или шурупами нежелательно.

 Внутренние поверхности выполняются из тщательно подогнанных плит ДСП. Они примут на себя часть поперечных нагрузок конструкции дома. Плиты крепятся к рамам каркаса на шурупах.

Образующиеся между брусками обрешетки и плитами наружного и внутреннего ограждения пустоты следует заполнять при монтаже минеральной ватой, опилками или шлаком, что обеспечит достаточную теплоизоляцию. Для долговечности плиты предварительно следует три жды пропитать горячей олифой.

  При окончательной отделке наружные стены лучше покрыть масляной или водоэмульсионной краской для наружных работ. Внутренние поверхности  — оклеить обоями, кроме участка стены над кухонным оборудованием. Здесь предпочтительнее отделка керамической плиткой, которая хорошо крепится на проолифленную поверхность ДСП с помощью масляной шпаклевки или густотертой масляной краски.

 Щели между стенами и дверными и оконными коробками закрываются наличниками, зазор между стенами и полом заделывается плинтусом.

КРОВЛЯ

Она тоже выполняется по обрешетке, которая крепится не между рамами каркаса, а поверх них. Шаг обрешетки кровли приблизительно 209 мм. По такому основанию можно сразу крепить листы шифера. Если не делать крышу из рулонных материалов, то поверх обрешетки следует сначала уложить дощатый настил или листы ДСП, которые предварительно необходимо проолифить.

Изнутри потолок обшивают фанерой или деревянной рейкой с последующей окраской. Если рисунок фанеры или рейки сам по себе красивый, то вместо красителей допустимо применить бесцветный Мебельный лак, разбавленный растворителем в пропорции 1:1. Последний совет, однако, неприменим, если окна невелики и обращены на север — в домике будет темновато.

ОБОРУДОВАНИЕ ДОМА

 Вентиляция осуществляется по специальным вертикальным к аналам с трубой, верх которой поднимается над коньком кровли. У кухни и жилого помещения свои, независимые каналы с полезным сечением каждого не менее 100 см2.

Приток свежего воздуха — через форточки, которые следует защитить металлической или пластмассовой сеткой от насекомых.

Набор кухонного оборудования сокращен до необходимого минимума и состоит из трех основных предметов. Это холодильник с габаритами 600X600 мм в плане и высотой 850 мм; такого же уровня мойка, в плане 500X600 мм, кухонная плита газовая или электрическая.

Канализация во временном доме необязательна, а вода из мойки может сливаться по резиновому шлангу в выносной бак. Но лучше все же проложить неглубокий канал от кухни к выгребной яме.

Кухонное оборудование можно дополнить навесными шкафами для посуды и продуктов.

МЕБЕЛЬ

  Треб ования к мебели сверхмалогабаритного жилья особые, как к оборудованию купе поезда или каюты корабля. Каждый предмет здесь должен занимать минимум места, по возможности быть многофункциональным, но и достаточно комфортабельным.

 Кровать — двухэтажная, по типу вагонной. Нижний лежак является ее конструктивным элементом, связывающим переднюю и заднюю рамы-стойки. Рама со стороны тумбочек служит и передней спинкой двухэтажной кровати, задняя образует частично стену платяного шкафа, частично лесенку на верхний ярус.

Прикроватные тумбочки крепятся одна над другой и открываются: нижняя — в сторону прохода, верхняя — в сторону спального места.

Верхний лежак кровати связан с рамами-стойками только одной боковиной, причем крепление его осуществляется с помощью шарнирных муфт. С противоположной стороны на рамах должны быть установлены фиксаторы, обеспечивающие надежную опору лежаку в поднятом положении. В дневное время такая полка опускается и служит спинкой дивана, как в мягком железнодорожном купе.

Крепление верхнего лежака непосредственно к стене опасно, так как прочность ДСП, примененной для стен, недостаточна.

Откидной стол крепится на петлях к оконному блоку, поэтому высота подоконной доски должна быть 750—800 мм, что следует учесть при монтаже.

Площадь помещений вы можете увеличить сами в зависимости от ваших потребностей. Сечения и узлы несущего каркаса приняты с запасом, достаточным для увеличения пролета рам. Многие элементы специально упрощены для того, чтобы такой домик мог возвести даже человек, не имевший ранее отношения к строительству.

По материалам Кутузовой В.В.

alamode.spb.ru

Как правильно построить «времянку»? — Блог | «Мечтаево»

«Ничто так не постоянно, как все временное» — очень актуальный для дачного строительства афоризм. Порой в доме, сколоченном «на пару лет», многие поселяются на десятилетия. И при этом трудно отрицать: временное жилье – отличный вариант, если не хватает средств на полноценный коттедж. Главное, не переусердствовать. Как сделать такую «времянку», чтобы и жить в ней комфортно, и разобрать ее быстро? Рассказываем об этом в нашем материале.

Первое, с чем надо определиться при планировании времянки, — это место под постройку. Она не должна мешать возведению самого дома, подключению его к коммуникациям, а также свободному подвозу стройматериалов. Не бойтесь, что в будущем избушка окажется «не к месту». Большинство подобных сооружений разбирается без проблем.

Едва ли кто-то захочет специально покупать под такую хибару специальный проект, да и зачем? Строение не претендует ни на долговечность, ни на красоту архитектурных форм. Вот типичный пример.

Спальня, кухня, душевая и маленький тамбур – весь этот необходимый минимум вполне помещается на 24 квадратных метрах.

Фундамент

Фундамент, как известно, основа всего дома. Мы привыкли, что строится он на века, но сейчас не тот случай. Важно не только смонтировать основание, но и в будущем без проблем разобрать его, так что бетонная лента тут не подойдет. Лучшим выбором станут винтовые сваи.

Не скупитесь, берите под свою «хижину» популярные 108-ки. И хотя для планируемой постройки подойдут и более дешевые опоры диаметром 102 или даже 89 миллиметров, но куда их потом девать? А 108-е сваи еще пригодятся для возведения хозпостроек.

При покупке обратите внимание на качество товара. Добротные сваи имеют литой наконечник и бесшовный, цельнотянутый ствол. Вообще, сварной шов – самое уязвимое место винтовой опоры, так что их должно быть по минимуму.

Что же до толщины стенок, то здесь чем больше, тем лучше, тем более что внутреннюю полость опоры вы бетонировать не будете (сваи еще нужно как-то выкручивать и заново применять).

Теперь о самом монтаже. Без посторонней помощи опоры вы все равно не закрутите, поэтому воспользуйтесь услугами подрядчика. Вам останется только подготовить площадку. Освободите от мусора выбранный участок и разбейте на нем прямоугольник 6×4 м, а потом как на рисунке, с шагом не более 2 м наметьте на осевых линиях точки под установку свай. Дальнейшее — забота специалистов.

Ростверк и цокольное перекрытие

На всякий случай проверьте работу подрядчика – вам помогут рулетка и гидроуровень. Ревизии подлежит горизонтальность плоскости, созданной оголовками свай (ее оценит «водник»), а также геометрия (в прямоугольнике диагонали имеют равную длину и при пересечении делятся пополам — проверяем рулеткой). Если исправлять ничего не нужно, мастерите ростверк.

Идеальный для ростверка брус имеет сечение 200×200 мм. Соедините им оголовки свай, как показано на рисунке. Важная деталь: делать запил для замковых соединений балок нужно только над оголовками свай. Ослаблять ростверк на открытых пролетах нельзя!

Теперь – обвязка, для нее понадобится доска 50×200. Установите обвязочные лаги руба по всему периметру ростверка и прибейте их к нему гвоздями. Не забудьте скрепить между собой сами доски. В результате со стороны фасадов образуется цельная плоскость.

За обвязкой следуют лаги. Это та же «пятидесятка» шириной в 20 см и длиной в нашем случае 3,9 м. Разложите их на ростверке параллельно короткой стороне времянки с шагом в 41 см. Вновь зафиксируйте все гвоздями, прибивая доски не только к ростверку, но и к обвязке.

Еще придется установить два лага по осевым линиям простенков. Дополнительная опора там просто необходима. В результате должно получиться, как на картинке.

На этом этапе пора подумать и о коммуникациях – подведите к домику воду и канализацию.

Следующий этап – утепление. Закрепите между лагами листы OSB и наполните получившиеся лотки минеральной ватой. Предварительно подложите под нее ветрозащитную пленку. «Урса» не должна напрямую контактировать с деревом.

Сверху вновь раскатайте гидробарьер и закройте это все листами двухсантиметровой фанеры. Ее можно прикрутить к лагам саморезами, либо прибить семидесятимиллиметровыми гвоздями. По периметру здания они забиваются с шагом в 10 см, по промежуточным лагам в 30 см и по крайним – через каждые 15 см.

Если бы вы строили дом «на века», все стыковки листового материала с деревом пришлось бы еще дополнительно проклеивать жидкими гвоздями. Сейчас это уже излишне: дом рано или поздно придется разбирать .

К слову, фанера имеет свойство под действием влаги и перепадов температур немного расширяться, а потому при монтаже между ее листами оставляйте небольшой зазор, на толщину гвоздя.

Стены

Когда пол готов, пора переходить к изготовлению стен. Такие капитальные материалы, как кирпич или газобетон для домика с деревянным цокольным перекрытием не подойдут. Каркасно-щитовые конструкции будут идеальны по соотношению «цена-качество». Вот так выглядит стена «каркасника» в разрезе.

На первый взгляд все просто, но чтобы изготовить такую вещь, придется изрядно попотеть.

Для начала – разметка. Весь план этажа, что указан на первом рисунке, перенесите в натуральную величину на плоскость цокольного перекрытия. Для работы понадобится только рулетка и малярная нить. В результате на полу будут прорисованы все контуры стен и простенков.

Перед тем, как перейдете к изготовлению деревянного скелета, – немного теории.

Все стены тут делятся на сквозные и вставные. «Сквозными» чаще всего выступают несущие конструкции, тогда как к «вставным» относятся фронтонные стены и все простенки. Разница заключается в том, что первые конструкции изготавливаются по длине дома, тогда как вторые строят за вычетом толщины сквозных стен. Схематично это смотрится так.

Подобное расположение конструкций позволяет без проблем их поднять для последующего монтажа. А вот на следующем рисунке показано, как стены располагать категорически нельзя. Подобная расстановка затрудняет монтажные работы и способна только добавить головной боли.

Кстати, сам деревянный каркас выглядит следующим образом.

По сути, ничего сложного – главное не запутаться и делать все по порядку. А потому – распишем изготовление стен, что называется, по буквам.

Нарезка заготовок и их разметка

Первыми заготовьте все обвязные доски и стопками разложите их по линиям разметки в виде натуральных проекций запланированных стен. Должно получиться, как на рисунке.

Чтобы заготовки не ерзали, сбейте их между собой и прихватите к фанере гвоздями. Последние при надобности несложно вытащить, зато комфортная разметка вам гарантирована.

Теперь перемычки и ригеля. Их также расположите стопочками по своим местам, прямо поверх уже лежащих досок и вновь зафиксируйте все гвоздями. А заодно отметьте на обвязке границы проемов, указывая, с какой стороны будет стойка, а с какой дверь или окно.

Но на этом разметка не заканчивается. Еще нужно обозначить все места примыкания простенков, а также стыковочные углы.

Если и с этим закончили, берите в руки рулетку и разметьте расположение стоек. Напомним, устанавливаются они с шагом в 40 см, а потому чертить придется много. Тем более, что нужно отмечать не центр опорной доски, а обе ее плоскости. Мастера, которым часто приходится это делать, придумали для себя специальную штуку: металлическую линейку с приваренными к ней через каждые 40 см пятисантиметровыми полосками стали. Работать с таким инструментом действительно удобнее.

Кстати, отметки нужно делать не только на обвязочных досках, но и прибитых поверх них ригелях и перемычках (а иначе зачем они были бы там нужны?).

С разметкой все, теперь занимаемся заготовкой стоек. Их будет несколько типов:

• Основные – по высоте комнаты, минус 10 см (суммарная толщина обвязки).

• Нижние – по расстоянию от пола до подоконника, минус 10 см.

• Верхние – по расстоянию от оконного или дверного ригеля до верхней обвязной доски.

• Боковые – по высоте дверного блока минус 10 см. Этих необходимо по паре на каждый проем, как дверной, так и оконный.

• Дополнительные – аналогичные основным, их также нужно напилить по две штуки на проем.

Но и это еще не все. Вот такого типа лотки придется изготовить для каждого примыкания между сквозными и вставными стенами.

И вот такой, для соединения стен и простенков.

Подобные конструкции необходимы для того, чтобы дать возможность не только скрепить элементы каркаса между собой, но и в будущем произвести их обшивку.

Остановимся пока на этом. В следующем материале вы узнаете, как из заготовленного пиломатериала собрать каркасные стены, правильно их утеплить и обшить фальшбрусом. А еще времянка обзаведется крышей и внутренней отделкой.

…А вы когда-нибудь строили «сезонное» жилье?

www.mechtaevo.ru

Что представляет собой дом — времянка? Что необходимо для строительства времянки?

   Вопрос о времянке обычно возникает после приобретения дачного участка или земли под дом. Пока будет готово основное здание, необходима постройка, которая укроет от солнца и осадков и позволит хранить вещи и инструмент.

Какие требования обычно предъявляют к времянке? Во-первых, ее надо построить быстро. Значит, строительные материалы должны быть доступны, недороги и легко транспортируемы.

Во-вторых, в целях экономии, профессиональных строителей многие не задействуют и сооружают времянку самостоятельно. Соответственно нужна несложная конструкция.

В-третьих, временное жилье не должно затруднять перемещение по участку и мешать основному строительству. По завершению стройки времянку либо используют под хозяйственную постройку, либо разберут.

Если строение будет действительно временным, то размещать его лучше внутри будущего здания или рядом с ним. Желательно, чтобы оно легко разбиралось, а использованные материалы быстро утилизировались или, что еще лучше, могли быть применены при строительстве.

Но бывает, что для времянки срабатывает поговорка: «нет ничего более постоянного, чем временное» и она переходит в разряд дворовой постройки. Из нее делают летнюю кухню, мастерскую или хранилище инструментов.

В этом случае определиться с местоположением и провести планирование дворовой территории лучше заранее, до начала любых строительных мероприятий.

1. Конструкция времянки

Времянки чаще всего делают несколько типов. Самая дешевая и простая постройка типа «шалаш». Здесь наклонные стены одновременно являются и крышей. Следующими в этом списке идут вагончик с плоской крышей или домик с односкатной кровлей. Все они используют каркасные технологии. Это самые бюджетные варианты времянок.  

2. Фундамент для времянки

Фундамент необходим для любого строения, даже размером метр на метр. На то он и фундамент, опора, без которого ни одно сооружение со стенами и крышей не сможет стоять надежно.

Выбор фундамента для капитального дома выполняют профессиональные строители. При этом они учитывают состав грунта и нагрузку стен на фундамент в зависимости от конструкции будущего здания. Для времянки можно определиться с этим вопросом самостоятельно.

Существует четыре основных типа фундаментов — свайный, монолитный, ленточный и столбчатый. Первые три типа используют для капитальных построек. Времянки, созданные по каркасно-панельной технологии, не требуют прочного фундамента, они легче домов из бревен или бруса в 2 раза, из пенобетона в 8, а из кирпича в 20 раз.

В редких случаях, если времянка достаточно большая, под нее выполняют неглубокий сплошной ленточный фундамент. Но обычно применяют столбчатый тип. Стоимость его самая низкая из всех.

Вначале готовят площадку, снимают верхний слой почвы и выравнивают землю. Даже если времянка будет разобрана, подготовка грунта нужна и для дворовой территории и для основания дома. Далее уже переходят непосредственно к фундаменту.

2.1 Сборный столбчатый фундамент
Такой фундамент состоит из столбиков, которые размещаются по всем углам времянки и между ними по периметру на расстоянии от 1 до 2,5 метров друг от друга. Для большинства времянок количество столбиков составляет 12.

Если есть внутренние стены, то и на пересечении их с внешними. Глубина подготавливаемых ям или лунок варьируется от 25-30 см до 1-1,5 метров. Высота установленных столбиков над поверхностью земли должна быть 10 -15 см.

При этом учитывается долговечность постройки, ее размеры и глубина промерзания грунта зимой. Если времянка планируется надолго, то надо знать, что при промерзании земли короткие столбики будут из нее выталкиваться.

Столбы для фундамента можно заготавливать заранее в опалубках, а можно бурить лунки, вставлять в них трубы из рубероида и заливать раствором. Лунки делают ручным буром шириной от 10 см. В еще не застывший раствор столбика для прочности углубляют несколько прутков арматуры. Вверху делается расширение в виде шляпки с анкерным болтом. Он будет нужен для крепежа каркаса стены.

Если столбики готовятся заранее, то под опалубку можно использовать срезанные и склеенные между собой в трубу 1,5-2 литровые пластиковые бутылки. На расстоянии 5 см от края трубы делают отверстие и устанавливают анкерный болт диаметром 8 мм.

Далее опалубки заполняют раствором пескобетона. Опалубку из пластика оставляют на готовых столбиках для их дополнительной защиты. Полное затвердевание произойдет через 3-4 дня. За это время готовят ямки для них.

2.2 Фундамент из деревянных стульев

Срок службы такого фундамента — не менее 25 лет. Самый хороший материал для него  —  древесина лиственницы или дуба, но дешевле использовать сосну.

Сначала под «стулья» копаются ямы. По углам времянки 1,5 метра, для остальных столбиков 0,5-1 м. Опоры устанавливаются на дно, которое для надежности утрамбовывается камнями или деревянными пластинами прямоугольной формы толщиной 10-15 см, длиной 50 см, шириной — 20-25 см.

Сама конструкция стула покрывается горячим битумом и оборачивается в несколько слоев рубероидом. Можно обуглить столбики на глубину 20 мм, так делали древние строители.

2.3 Другие варианты фундамента
 
Если есть возможность приобрести стальные трубы, швеллер или уголок, то они тоже могут быть очень удачными стойками под времянку. Их высота и глубина погружения в грунт также зависят от сложности и размеров конструкции.

2.4 Самый простой фундамент

Для него используют крупные валуны, обрезки шпал или бревен, уложенных в песок.

В случае любого из этих фундаментов сверху обязательно сооружается гидроизоляция из двух слоев рубероида, промазанного горячим битумом. И только после этого можно укладывать нижние бруски каркаса, которые для защиты от гниения обрабатывают антисептиком.

3. Стены времянки

Стены обычно выполняются каркасно-щитовым способом. Он проще других и позволяет даже непрофессионалу попробовать свои силы в строительстве. В зависимости от времени года и срока службы строения, стены можно делать с утеплением или без него.

3.1 Стены для вагончика

Каркас такой времянки включает половые и потолочные балки, верхнюю и нижнюю обвязки, стойки (вертикальные опоры), подкосы (наклонные подпорки), ригели (горизонтальные распорки). Для них используют деревянные бревна, брусья, круглый лес или доски.

Сначала выполняется нижняя обвязка, затем стойки, которые размещают в углах, дверных и оконных проемах. Высота их равна высоте времянки, то есть примерно 2,5 метра. На них устанавливается верхняя обвязка. Для дополнительной жесткости добавляют промежуточные стойки и подкосы.

Стены поднимают снизу вверх. При этом используют различного типа доски (обрезные толщиной 20-25 мм, горбыль, вагонку) или даже ветки деревьев.

Внутри времянку часто обшивают целиковыми досками. Все их прибивают горизонтально. Еще проще вместо досок использовать цементно-стружечные плиты или фиброцементные панели.

3.2 Стены «плетень»

Такие стены не требуют приобретения пиломатериалов. Обвязку и стойки делают из толстых прутьев. Затем их горизонтально оплетают тонкими прутьями. Всю эту конструкцию для прочности замазывают несколькими слоями густого раствора из глины и песка. Каждый следующий слой наносят после высыхания предыдущего и делают его тоньше. Во второй слой добавляют немного цемента, а в растворе для самого тонкого третьего слоя песок заменяют цементом полностью.

3.3 Стены времянки типа «шалаш»

Такая постройка совмещает стены и кровлю, поэтому от нижней обвязки сразу выполняют конструкцию крыши.

Один из таких каркасов собирается из 12 досок длиной 6 м, толщиной 40-50 мм и шириной 100-150 мм. Четыре доски распиливаются на куски длиной 2 и 4 метра, они будут балками для пола. У каждой из восьми оставшихся досок отпиливаем куски по 1 метру и получаем стропила и подкосы. Далее выполняем обрешетку крыши и покрываем ее шифером, черепицей или двойным слоем рубероида.

4. Крыша

С крышей времянки-шалаша более или менее все понятно. Для прочих времянок используют плоскую или односкатную крышу, так как чердак обычно не нужен.
Уклон односкатной крыши должен составлять не менее 5-10 градусов, а две противоположные стены домика должны быть разной высоты. Если ширина времянки меньше 6 метров, то стропила не используют. Самым дешевым покрытием для крыш является рубероид, который без особого труда укладывают и не специалисты. Недостатками этого материала является горючесть и небольшой срок службы. Также для крыши применяют шифер. Он служит дольше.

Для настила крыши сначала выполняется обрешетка из досок толщиной 20-30 мм. Их укладывают на потолочные балки с шагом 30-50 см. Далее можно укладывать шифер или оцинкованное железо.
Для рубероида поверх обрешетки выполняют настил из досок 19-22 мм или листов ДСП, которые заранее обрабатывают антисептиком или олифой.

5. Пол времянки

Перед настилом пола выполняется конструкция из ровно уложенных несущих балок. Чтобы они меньше прогибались, добавляют дополнительные лаги. Их отделяют от балок слоем гидроизоляции.

Пол может быть одинарным или двойным. Второй вид пола состоит из чернового и чистового. Для чернового пола используют необрезные доски или горбыль, на которые укладывают слой теплоизоляции.

Далее делают чистовой пол из обрезных досок шириной 40-50 см, обработанных антисептиком. Он же может использоваться и в качестве одинарного пола. Если пол будет сверху утепляться, то доски покрывают защитным раствором полностью. В случае одинарного пола можно обработать только их нижнюю поверхность. Каждую доску прибивают несколькими гвоздями к лагам или балкам.

6. Перегородки
 
Если они будут, то обязательно должны опираться на балку. Их выполняют из различных материалов — досок, фанеры, плит ДСП.

Для изготовления одинарных перегородок времянки используют обрезные доски толщиной 40-50 мм. Прибивая их, надо оставить небольшой зазор между перегородкой и потолком и заполнить его материалом, который может выдержать деформацию при движениях времянки. Перегородки отделывают сухой штукатуркой или щитами ДСП.

7.  Двери
 
Самая легко изготавливаемая дверь называется «плотничья». Она сооружается из досок одинаковой длины, которые размещают на ровной поверхности и плотно прижимают друг к другу. Сверху, перпендикулярно доскам, накладывают две планки и всю эту конструкцию сколачивают гвоздями.

Чтобы дверь не перекашивалась, наискосок между планками прибивают доску, так называемый подкос. Нижний ее конец должен быть на той стороне двери, где будут петли. И подкос, и планки приколачиваются к каждой доске хотя бы двумя гвоздями.

8. Утепление времянки

Если времянка строится в холодное время или будет использоваться несколько сезонов, ее лучше утеплить. Утеплять можно все — пол, стены, потолок и даже дверь.

Изнутри стены покрываются несколькими слоями газет и обоями или обиваются войлоком.

Еще один способ утепления — создание полостей, заполненных недорогими сыпучими материалами, такими как опилки, мох, солома, торф, шлак. Их желательно предварительно обработать антисептиком.

Для создания полостей каркас времянки обшивают изнутри, разделяя на участки, которые и будут заполняться утеплителем. Но у сыпучих материалов есть недостаток, они со временем дают осадку, образуя пустоты, через которые тепло будет уходить.
Следующий тип утепления — применение пенопласта и минеральной ваты.
Чтобы защитить утеплители от паров, идущих из домика наружу, применяют любую доступную пленочную изоляцию.

Потолок изнутри обшивают фанерой или деревянными рейками.

Для утепления пола используют «слоеный пирог», который включает слой рубероида, потом газет и снова рубероида. Все это сверху еще застилают линолеумом.

Зазор между стенами и полом закрывают плинтусом. Щели между стенами и дверными и оконными коробками обналичивают. Дверь времянки также обивается любым утеплителем.

Снаружи для обшивки стен времянки можно использовать пергамин, рубероид, а если ее срок службы рассчитывается только на год, то обычную пленку.

9. Нужна ли печь для времянки?

Если времянка будет использоваться в холодное время года, то лучше позаботиться о печи. Самая простая — это печка типа «буржуйка». Но надежнее кирпичная печь, накапливающая тепло. Для изготовления такой печки лучше найти печника.

10. Канализация

Она во времянке применяется очень редко. Но для холодного времени ее можно сделать. Вся конструкция будет состоять из мойки, резинового шланга, по которому вода будет сливаться в неглубокий канал, вырытый от времянки к выгребной яме.

11. Еще несколько советов для «типовой» времянки

Перед строительством нужно нарисовать ее план и подготовить необходимые инструменты и материалы.

Проще строить времянку типовых размеров, обычно длиной от 3 до 6 м, выбрав за основу длину стандартных брусьев.

Основными материалами при строительстве являются пескобетон, брус, доски толщиной 20-50 мм, гвозди, шурупы, утеплитель, пленочная изоляция, рубероид.

Инструменты, которые потребуются: рулетка 3-6 м, уровень, молоток, лопата, бур, ножовка, дисковая пила, дрель, шуруповёрт.

kazap.ru

Дачный домик-времянка своими руками — У КОСТЕРКА

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Дом-времянка возводится по преимуществу из дешевых, доступных и легко обрабатываемых материалов. В нашем конкретном случае все основные строительные процессы рассчитаны на выполнение вручную. Сами материалы, изделия и конструкции подобраны так, чтобы их было удобно транспортировать. Кстати, временное сооружение может быть затем использовано для других целей или демонтироваться, причем составляющие его материалы остаются пригодными для повторного применения.

ОСТОВ ПОСТРОЙКИ

На столбики фундамента (рис. 13) укладываются балки ростверка, которые могут быть не из целпкского бруса, а составные: из досок 30×150 мм, связанных шурупами или нагелями, а в двух-трех местах — еще и хомутами из полосовой стали или болтами.

Рис. 1. Основные элементы конструкции домика-времянки:

1 — фундамент, 2 — балка ростверка, 3 — рамы (несущий каркас). 4 — лаги, 5 — основание пола (доски, рейка), 6 — линолеум, 7 — обрешетка стен, 8 — лист внутренней облицовки (ДСП), 9 — теплоизоляция (шлак), 10 — лист ацента (асбофанера), 11 — плинтус, 12 — наличник, 13 — оконная рама, 14 — обрешетка кровли, 15 — лист ДСП с гидрозащитной пропиткой, 16 — кровля (шифер), 17 — конек (жесть,шифер), 18— утеплитель, 19— фанера, 20 — вентиляционная решетка, 21 — перегородка, 22 — обрешетка перегородки.

Рис. 2. План домика:

1 — веранда, 2 — кухня с кладовкой, 3 — спальня.

Поверх этих балок выставляются и временно фиксируются рамы несущего каркаса, также выполненные из досок 30Х150 мм, связанных в пакеты. В местах стыков пакеты переплетаются и стягиваются болтами с зубчатыми шайбами. Для увеличения жесткости конструкции между досками пакета в нескольких местах, с шагом 600 мм, следует заложить заготовленные из тех же досок прокладки, стягиваемые затем болтами. Рамы следует собирать на земле И затем уже поднимать, выверяя и фиксируя на месте. До этого не надо затягивать до отказа болты: их лучше довернуть, когда детали уже будут выставлены и выверены относительно друг друга. Для устройства пола поверх нижних элементов рамы укладываются лаги с шагом не менее 60 см, по которым после монтажа стеновых конструкций наливается настил из шпунтованных досок или толстых реек.

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

На рамы несущего каркаса крепятся бруски обрешетки с шагом, кратным размеру плоских листов асбофанеры, используемых для наружных поверхностей стен.

Дверные коробки и оконные блоки жестко крепятся между брусками обрешетки, причем первые должны устанавливаться так, чтобы обеспечить открывание дверей после настилки пола.

Листы наружных поверхностей прижимаются к брускам обрешетки либо с помощью деревянных реек, либо металлическими (лучше всего алюминиевыми) профилями. Жесткое крепление гвоздями или шурупами нежелательно.

Рис. 3 Узел рамы:

1 — гайка, 2 — шайба, 3 — зубчатая шайба, 4 — болт, 5 —доски основания кровли, 6 — блок стойки.

Внутренние поверхности выполняются из тщательно подогнанных плит ДСП. Они примут на себя часть поперечных нагрузок конструкции дома. Плиты крепятся к рамам каркаса на шурупам. Образующиеся между брусками обрешетки и плитами наружного и внутреннего ограждения пустоты следует заполнять при монтаже минеральной ватой, опилками или шлаком, что обеспечит достаточную теплоизоляцию. Для долговечности плиты предварительно следует трижды пропитать горячей олифой.

При окончательной отделке наружные стены лучше покрыть масляной или водоэмульсионной краской для наружных работ. Внутренние поверхности — оклеить сбоями, кроме участка стены над кухонным оборудованием. Здесь предпочтительнее отделка керамической плиткой, которая хорошо крепится на проолифленную поверхность ДСП с помощью масляной шпаклевки или густотертой масляной краски.

Щели между стенами и дверными и оконными коробками закрываются наличниками, зазор между стенами и полом заделываемся плинтусом.

КРОВЛЯ

Она тоже выполняется по обрешетке, которая крепится не между рамами каркаса, а поверх них. Шаг обрешетка кровли приблизительно 200 мм. По такому основанию можно сразу крепить листы шифера. Если не делать крьшу из рулонных материалов, то поверх обрешетки следует сначала уложить дощатый настил или листы ДСП, которые предварительно необходимо проолифить.

Изнутри потолок обшивают фанерой или деревянной рейкой с последующей окраской. Если рисунок фанеры или рейки сам по себе красивый, то вместо красителей допустимо применить бесцветный мебельный лак, разбавленный растворителем в пропорции 1:1. Последний совет, однако, неприменим, если окна невелики и обращены на север — в домике будет темновато.

ОБОРУДОВАНИЕ ДОМА

Вентиляция осуществляется по специальным вертикальным каналам с трубой, верх которой поднимается над коньком кровли. У кухни и жилого помещения свои, независимые каналы с полезным сечением каждого не менее 100 см2. Приток свежего воздуха — через форточки, которые следует защитить металлической или пластмассовой сеткой от насекомых.

Набор кухонного оборудования сокращен до необходимого минимума и состоит из трех основных предметов. Это холодильник типа КШ-П (стол) с габаритами 600 X 600 мм в плане и высотой 850 мм; такого же уровня мойка, в плане 500 X 600 мм, кухонная плита — газовая или электрическая. Габариты выпускаемых кухонных плит находятся в близких пределах: высота 850—880 мм, глубина 600—6S0 мм и ширина 400 — 600 мм.

Канализация во временном доме необязательна, а вода из мойки может сливаться по резиновому кмапу в выносной бак. Но лучше все же проложить неглубокий канал от кухни к выгребной яме.

Кухонное оборудование можно дополнить навесными шкафами для посуды и продуктов.

МЕБЕЛЬ

Требования к мебели сверхмалогабаритного жилья особые, как к оборудованию куле поезда или каюты корабля. Каждый предмет здесь должен занимать минимум маета, по возможности быть многофункциональным, но и достаточно комфортабельным. Этой теме следовало бы посвятить самостоятельную статью, здесь же придется только обратить внимание читателя на некоторые особенности предлагаемого решения.

Кровать — двухэтажная, го типу вагонной. Нижний лежак является ее конструктивным элементом, связывающим переднюю и заднюю рамы-стойки. Рама со стороны тумбочек служит и передней спинкой двухэтажной кровати, задняя образует частично стену платяного шкафа, частично лесенку на верхний ярус.

Рис. 4. Компоновка кухонного оборудования:

1 — мойка, 2 — стол-холодильник, 3 — электроплита, 4 — подвесные полки, 5 — вытяжной шкаф.

Р и с. 5. Оборудование спальни:

1 — нижний лежак-диван, 2 — лестница — стоїка верхнего лежака, 3 — шкаф, 4 — подпружиненный упор верхнего лежака, 5 — шарнир лежака, 6 поднимаемый лежак — спинка дивана, 7 — крышка постельного ящика, 8 — дверцы шкафа-тумбочки, 9 — откидной столик.

Прикроватные тумбочки крепятся одна над другой и открываются: нижняя — в сторону прохода, верхняя — в сторону спального места.

Верхний лежак кровати связан с рамами-стойками только одной боковиной, причем крепление его осуществляется с помощью шарнирных муфт. С противоположной стороны на рамах должны быть установлены фиксаторы, обеспечивающие надежную спору лежаку в поднятом положение. В дневное время такая полка опускается и елуиит спинкой дивана, как в мягком железнодорожном купе.

Крепление верхнего лежака непосредственно к стене опасно, 1ак как прочность ДСП, примененной для стен, недостаточна.

Обидной стал крепится на петлях к оконному блоку, поэтому высота ПОДОКОННОЙ доски должна быть 750— 800 мм, что следует учесть при монтаже.

Предлагаемый проект составлен «по минимуму»: размеры всех помещений уменьшены до пределов, определяемых габаритами мебели и оборудования, а также нормами, существующими для малогабаритных жилых построек.

Площадь помещений вы можете увеличить сами в зависимости от ваших потребностей. Сечения и узлы несущего каркаса приняты с запасом, достаточным для увеличения пропета рам. Многие элементы специально упрощены для того, чтобы такой домик мог возвести даже человек, не имевший ранее отношения в строительству,

Г. БЕРЕЗИН, архитектор

ukosterka.ru

Времянка для дачи своими руками (фото + чертежи)

Что строить на даче в первую очередь?

Как правило, это бытовка или вагончик.

Вот и нашей семье пришлось решать вопрос: где будем обитать в дачный сезон летом пока не построим дом?

Проведя анализ имеющихся в продаже в Подмосковье бытовок и домиков, пришёл к печальному выводу: обитать в этих сооружениях можно, но с большим дискомфортом. Качество материала и изготовления в большинстве случаев — хуже некуда.

Но у меня же есть две руки и небольшой опыт строительства разных сооружений на старой даче. Поэтому принял решение самостоятельно построить деревянный каркасный домик — «времянку», как мы его назвали. Размеры постройки мы выбрали исходя из экономии материалов — 3×6 м. Правда, несмотря на простоту конструкции, стройка затянулась на два сезона.

---

Читайте также: Забор из профлиста своими руками

---

План времянки: 1 — кухня-столовая; 2 — тамбур; 3 — спальня; 4 — холодильник; 5 — рабочий стол; 6 — стол; 7 — СВЧ-печь; 8 — встроенный шкаф; 9 — кровать.

СТРОИМ ВРЕМЯНКУ СВОИМИ РУКАМИ – ПЕРВЫЙ СЕЗОН

Для начала, как положено, подготовил эскизы планировки, конструкций фундамента, каркаса и крыши домика. В этом временном жилище предусмотрел спальню со встроенным шкафом, кухню-столовую и тамбур, а снаружи — крыльцо.

В качестве фундамента использовал 12 бетонных блоков размерами 200x200x400 мм, уложенных на песчаную подушку. Под строением снял плодородный грунт и в местах установки блоков выкопал ямы глубиной 500 мм, которые засыпал песком, послойно трамбуя и проливая водой.

Нижнюю обвязку сделал из брусьев 100×150 мм, соединив их по углам вполдерева. Раму нижней обвязки уложил на фундаментные блоки через прокладки из рубероида в два слоя. Лаги пола из досок сечением 50×150 мм установил на обвязку с шагом 600 мм, связав торцы лаг с продольными досками длинными ершёными гвоздями. Таким образом образовался каркас перекрытия.

К боковой поверхности лаг пола прибил черепные бруски сечением 50×50 мм для укладки на них чёрного пола из ОСП. Все элементы перекрытия обработал антисептиком, а нижнюю обвязку пропитал ещё и отработанным моторным маслом.

Далее приступил к сборке каркасов стен, используя доски сечением 50×100 мм. Высота стен — 2,4 м. Собирал я их из шести секций: двух торцевых и четырёх — по длинным сторонам дома. Каркас каждой из секций сколачивал отдельно, а потом устанавливал их по периметру, используя временные подкосы. Для жёсткости каждый каркас подкрепил укосиной, связавшей стойки и нижние доски. Секции собирал с учётом проёмов под окна и дверь. Крепил их к лагам пола 200-мм гвоздями, а между собой соединял 100-мм шурупами. В углах, где стыкуются стены, поставил вертикально дополнительные доски сечением 25×100 мм для подшивки внутренней отделки.

Возведя каркас стен, приступил к перекрытию потолка и установке стропил крыши. Балки перекрытия из досок сечением 50×100 мм и длиной 3 м установлены на ребро с шагом 600 мм на каркас стен и закреплены с помощью металлических уголков.

Стропила сделаны также из досок сечением 50×100 мм. Уклон крыши — 30°, поэтому, когда внизу по шаблону собирал стропильные рамы, предварительно запиливал концы стропильных ног под углом 30°. В коньке стропила скреплены стяжкой из 25-мм доски, а внизу опираются на верхнюю обвязку стен.

В месте опирания на стену в каждом стропиле сделан запил, а соединение зафиксировано с помощью металлических уголков.

Роль затяжек стропил выполняют балки перекрытия — они же являются потолочными лагами. Стропила и лаги скреплял шурупами.

Обрешётка — из досок сечением 25×100 мм, прибитых к стропилам. По фронтонам дополнительно поставил стойки: на одном — по центру, а на другом — две в виде буквы «П», чтобы потом можно было навесить дверку.

Каркас времянки.

Рубероид на обрешётку стелил полосами поперёк крыши и сразу прибивал листы ондулина. Начинал крыть крышу с восточной стороны, оттуда у нас дует преобладающий ветер.

Возведение крыши было самым сложным этапом, поэтому без помощника не обошлось. Потребовался он и при обшивке стен 9-мм листами ОСП-3. Предварительно для установки листов ОСП по всему периметру снизу прибил технологические рейки, которые демонтировал после крепления ОСП шурупами к стойкам каркаса. Замечу, что листы ОСП надо устанавливать с зазором 3-5 мм для компенсации их возможного расширения из-за колебаний влажности воздуха. По периметру стен внизу закрепил металлический отлив.

---

Читайте также: Туалет на даче своими руками

---

Всю конструкцию затянул ветро-влагозащитной плёнкой, которую крепил с помощью степлера. Установил дверь и пока одно окно. Окна, кстати, «добыл» из дворового контейнера для твёрдых бытовых отходов рядом с домом в городе. На этом завершил первый строительный сезон.

ВРЕМЯНКА НА ДАЧЕ СВОИМИ – РУКАМИ ВТОРОЙ СЕЗОН

Ещё осенью обнаружил, что входная деревянная филёнчатая дверь, купленная в ближайшем магазине, несмотря на покраску, после дождей начала расползаться. Поэтому зимой сделал новый каркас двери, заложил внутрь листы пенополистирола и с двух сторон обил вагонкой. Снаружи же саморезами закрепил лист окрашенного профнастила.

В новом сезоне прежде всего сделал пол. На черепные бруски уложил в качестве чернового пола напиленные в размер между лагами листы 9-мм ОСП, а на них — пароизоляцию, огибая лаги. Поверх уложил 50-мм плиты теплоизоляции Rockwool размерами 600×800 мм в два слоя с перекрытием стыков. Сверху опять уложил листы пароизоляции.

Пол застелил качественными досками толщиной 38 мм, крепя их к несущим лагам 50-мм шурупами, которые закручивал в торцы под углом. Это позволило сохранить гладкую лицевую поверхность пола без следов крепежа.

Для входа в дом соорудил простейшее крыльцо с тремя ступеньками, а затем и навес от дождя, но об этом чуть позже.

Потолок начал делать с крепления пароизоляции к балкам перекрытия с помощью степлера. Одновременно сверху прикрепил плинтус для потолочных панелей, причём с зазором 10 мм от стоек каркаса для монтажа облицовки стен. Конечно, правильней было бы начать с облицовки стен, но так уж получилось на тот момент.

Затем с помощью монтажных кляммеров (скоб) закрепил пять потолочных пластиковых 8-мм панелей размером 200×3000 мм. Поверх них между лагами уложил теплоизоляционные маты Rockwool размерами 600×800 мм и толщиной 50 мм (тоже в два слоя и с перекрытием стыков).

Затем установил ещё две потолочные панели. Ширины полотна пароизоляции (1,5 м) хватает как раз для семи панелей. Осталось 100 мм для нахлёста следующего полотна пароизоляции.

Установка второго полотна производилась иначе. Двигаясь от короткой стены, к каждой лаге крепил па-роизоляцию и сразу же закладывал на неё утеплитель. Таким образом заделал весь потолок. При этом утеплитель временно удерживался на пароизоляции, упираясь влаги.

Лишь после этого продолжил монтаж потолочных панелей. Перед установкой последней панели на длинной стене также закрепил потолочный плинтус. Стыки между панелями закрывал стыковочным профилем. Вспомогательным элементом при установке панелей была Т-образная стойка.

Когда дело дошло до последних панелей, то смонтировал гофрированные трубы вентиляции, соединив их с соответствующими решётками, закреплёнными на панели.

Получилось просторное помещение, правда, без окон, с установкой которых надо оыло поспешить — время шло к осени. Но перед этим следовало снаружи обшить стены сайдингом.

Сайдинг монтировал по стандартной технологии. Сначала прибил рейки 25×40 мм с шагом 500 мм, а к ним уже крепил обшивку. Описывать подробно этот процесс не имеет смысла, хотя здесь есть свои хитрости. Замечу, что ради экономии окантовку дверного и оконных проёмов выполнил j-профилем. Рейки обрешётки по периметру дверного и оконных проёмов остругал и покрасил в цвет профиля.

НАВЕСЫ

В качестве основания для стоек навеса на расстоянии 1800 мм от стены постройки залил бетонную армированную ленту шириной 300 мм и длиной 6 м. Лента имеет ступенчатую симметричную форму и возвышается в центре на 400 мм. При этом вход в дом — с боков навеса. В будущем в центральной части ленты на ступеньках сделаю лавочки, а с внешней, южной, стороны — цветник с живой изгородью, которая закроет входной дверной проём.

При заливке бетона установил пять закладных деталей (башмаков) в виде перевернутой буквы П для крепления стоек навеса. Стойки — из строганого бруса 100×100 мм. На верхнем конце опор сделан вырез под доску-прогон 50×100 мм, которую прикрепил к стойкам шурупами 6×100 мм.

Стропила навеса одним концом опираются на прогон, а другим — на П-образные стальные соединители (опоры для бруса), прикреплённые шу рупами к каркасу стены. Угол наклона стропил подбирал таким образом, чтобы свободно открывалась входная дверь.

Торцы стропил закрыл лобовой доской, а на ней закрепил кронштейны отлива и пластиковый жёлоб с трубой для слива воды в бочку.

Завершил стройку возведением дополнительного козырька с противоположной стороны «сарайки». Для этого продлил свес, нарастив кобылками стропила крыши. Крайние кобылки закрепил встык с помощью монтажных пластин, остальные — внахлёст двумя шурупами 6×100 мм. Дополнительно стропила козырька поддерживаются подкосами из строганого бруска 50×50 мм. На стропила уложил доски обрешётки сечением 25×100 мм, а на них — половинки листов ондулина. Концы стропил соединил лобовой доской, на которой смонтировал жёлоб водослива.

С окончанием сезона прервалась и стройка. Впереди — внутренняя отделка стен, монтаж перегородок, устройство электропроводки и пр.

Времянка для дачи своими руками: фото строительства

^{Времянка своими руками}

На фото цифрами

1. Каркас пола закреплённый на нижней обвязке.

2. Монтаж каркасных стен.

3. Стропила и балки перекрытия.

4. Настил кровли на обрешётку.

5. Ветро- влагозащитная плёнка, закреплённая с помощью степлера.
6. Обшивка стен ориентированно-стружечными плитами.

8. Крепление пароизоляции и верхнего плинтуса к потолку.

9. Кляммеры для крепления потолочных пластиковых панелей.

10. Т-образная стойка для поддержки потолочных панелей.

11. Схема вентиляции дома.

12. Вентиляционные решётки, закреплённые на потолочных панелях.

13. Крепление стропил навеса к стене дома.

14. Башмак для крепления стойки навеса.

15. Крепление прогона к стойкам навеса.

16. Между кровлей дома и стропилами навеса остался зазор лишь для 25-мм досок обрешётки и ондулина.

15б. Обрешётка навеса.

16б. Крепление кобылок.

17. На лобовой доске навеса закреплён водослив.

18. Козырёк вдоль задней стороны дома. На лобовой доске, закрывающей торцы кобылок, также закреплён жёлоб водослива.

---

Времянка на постоянной основе своими руками – вариант 2

Прежде чем построить дом на своем участке, мы решили вначале установить там бытовку. В ней можно хранить инструмент, готовить пищу, она защитит от непогоды, в конце концов, в ней можно при необходимости переночевать.

Прочный фундамент

Расположить бытовку можно где угодно на участке, но мы запланировали ее сделать не временной, а постоянной, поэтому поставили в небольшом отдалении от дома. Сделали для нее прочный столбчатый фундамент, ориентируясь на размеры вагончика – Зх6 м. Вначале сняли на выбранном участке плодородный слой почвы.

Засыпали песком и щебнем. Для 8 опор сделали ямы глубиной 60 см и диаметром 40 см. Установили в центр арматуру.

Затем засыпали в ямы щебень, а сверху песок. Все это утрамбовали, добавляя воду. Затем на бетонный раствор уложили кирпичи (внутри – арматура). Положили по 6-8 рядов кирпичей. Все выровняли при помощи уровня, а затем внутрь кладки, где находилась арматура, залили бетонный раствор.

Монтаж стен времянки

Через 3 дня, когда бетон схватился, мы приступили к монтажу стен. На столбы из кирпичей уложили вначале рубероид, а затем деревянные брусья 100×100 мм. Брусья и столбы фунда мента соединили между собой анкерами. Для этого пришлось сверлить кирпичи. Брусья между собой соединили с помощью саморезов, для этого в верхнем и нижнем брусьях сделали пропилы.

Затем установили основные 4 стойки. Для этого нам потребовались брусья 100×100 мм, В нижних брусьях мы делали вырубки глубиной 50 мм. Туда вставляли стойки. Чтобы они не падали, крепили их к нижним брусьям с помощью металлических уголков саморезами. Основные стойки мы вымеряли по уровню. Затем по пожили на них вертикальные брусья 100×70 мм. Их крепили, как и нижние, с помощью металлических уголков, делая предварительно вырубки.

Затем установили вспомогательные стойки. Для этого использовали брусья 100×50 мм. По 5 дополнительных стоек установили по бокам бытовки, 10 ушло на заднюю часть и 6 – на переднюю. Здесь их меньше, поскольку в этом месте запланировали сделать дверь. Между вспомогательными стойками установили еще брусья по диагонали для устойчивости.

Укладываем пол

Прежде чем приступать к попу, сделали подшивку снизу из досок, уложили лаги. Оставили места для прокладки коммуникаций. Потом положили утеплитель (минеральную вату). А дальше уже делали чистовой пол из досок. Снаружи обшили стены древесно-стружечными плитами, между вспомогательными брусьями положили утеплитель, а далее зашили их другими листами ДСП. Чтобы стены не сгнили от атмосферных осадков, с наружной стороны на заключительном этапе зашили их сайдингом.

Напоследок – крыша

Крышу сделали односкатную. Для этого к верхнему брусу с одной стороны прикрепили с помощью металлических уголков несколько стоек из бруса. Уже на них уложили брусья для крыши. Затем произвели нижнюю обрешетку. Поместили туда утеплитель, а потом сделали верхнюю обрешетку. Сверху уложили металлочерепицу. А из оставшихся брусков сделали крыльцо.

Времянка своими руками – чертежи

© Автор: Виктор ПЕТРОВ, Ленинградская обл., А.Бурков Москва

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Как сделать навес на даче своими руками: Делаем красивый арочный навес…

Как сделать детскую беседку на даче своими руками из простых брусков: ДЕТСКАЯ БЕСЕДКА ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ…

Лавочка на колесах своими руками (+ФОТО): ЛАВОЧКА ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ РУКАМИКАКОЙ…

Навес-гараж для автомобиля на даче своими руками–фото и ход работы: Строим на даче навес для…

Крыльцо из дерева на даче своими руками: Как сделать деревянное крыльцо на…

Теневые навесы или тенты-паруса на даче своими руками: Навесы тенты (парус) – устанавливаем…

Качели с навесом своими руками – подробные чертежи: Как сделать качели с навесом…

---

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

---

vsaduidoma.com

Дешевые вагончики и строительные бытовки для дачи

Если вы только приобрели участок земли, то создать временно условия для проживания в ваших силах. Вагончики — это прекрасное жилье на первое время. Купить готовую бытовку можно достаточно дешево. Однако это не лучший способ, чтобы сэкономить деньги. Вагончики для дачи могут быть сделаны самостоятельно.

Проект недорогого вагончика для установки на даче Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Почему бытовка на даче помогает решить проблему временного жилья

Чтобы сравнить стоимость готовой бытовки с изготовленной своими руками, потребуется вооружиться ручкой и блокнотом. Необходимо выяснить стоимость каждого варианта по отдельности. Дешево обойдутся вагончики, которые будут делать из подручных материалов. Если владелец дачи планирует разобрать старую хозяйственную постройку, то приобретать стройматериалы для будущей бытовки ему не потребуется. Кроме того, можно сэкономить, если строительные работы выполнить самому.
Современные вагончики могут оснащаться всеми необходимыми удобствами для проживания:

• Автономным отоплением;
• Электричеством;
• Канализацией;
• Холодной и горячей водой.

Бюджетный вариант дачных домиков позволяет создавать строения с желаемыми размерами. Индивидуальные проекты реализовать легко.

Дешевая дачная бытовка обшитая сайдингом

Не требуется особенных знаний, чтобы начертить план. Дачные вагончики — оптимальный вариант временного жилья, который подходит для практичных хозяев.

Вернуться к оглавлению

Самые популярные виды бытовок

Времянки могут быть различными. Все типы построек, существующие на сегодняшний день:

• щитовые;
• каркасные;
• брусовые;
• бревенчатые;
• контейнеры.

Самые подходящие сооружения для себя можно найти после тщательного ознакомления с каждой из конструкций. Важно выбрать тот вариант, который будет оптимальным по соотношению цены и качества.

Бытовки, возведенные с помощью щитовой технологии

Дачные постройки с применением щитовой технологии, обходятся недорого.

Проект дачной бытовки построенной по щитовой технологии

Изделия, сделанные из щитов, представляют собой деревянный каркас с последующей обшивкой. Для облицовки внутри используются МДФ и ДСП. Теплоизоляционными материалами служат стекловата и пенопласт.
Устройство полов предполагает применение следующих материалов:

• Необрезной доски — для чернового пола;
• Дешевого плитного материала — для чистового напольного покрытия.

Крыша бытовки — это односкатная или двускатная кровля. Если вагончики применяются для сезонного проживания в весенне-летний период, тогда можно кровлю накрыть с помощью листов железа. Купить кровельный материал можно по низкой цене, однако, у него имеются и существенные недостатки. У листов отсутствуют ребра жесткости, поэтому со временем теплоизоляция просядет, а постройка промерзнет. Эту бытовку нецелесообразно использовать с наступлением холодов.

Каркасные бытовки

По сравнению со щитовыми конструкциями более качественными и долговечными считаются каркасные сооружения. Однако их стоимость выше, если вы захотите купить готовое строение. Их можно сократить, если строительные работы выполнить самому. Постройка обойдется дешевле, если уменьшить количество окон, дверей и внутренних перегородок. Стройматериалами служат:

• Брус деревянный 10 х 10. Из него делают прочный каркас;
• Вагонка деревянная. Это идеальный материал для облицовки внутри помещения;
• Пергамин. Он позволяет сделать качественную пароизоляцию;
• Минеральная вата. Материал служит утеплителем;
• Имитация бруса. Это привлекательная обшивка снаружи.

Полы с потолком нужны двойные. Таким сооружением можно пользоваться и зимой и летом.

Процесс постройки каркасной бытовки обшитой листами фанеры

Недостатком постройки является уменьшение полезной внутренней площади после обшивки.

Брусовые и бревенчатые сооружения

Вагончики могут использоваться в качестве бани. В этом случае брусовое строение подходит лучше всего. Можно купить и готовое изделие. Только необходимо сразу выбирать подходящий вариант. Постройка должна быть предназначена именно для бани. Все необходимые комплектующие могут быть куплены позже.

Для бани обязательно понадобятся печка, купель, лавка. Чтобы построить вагончик-баню своими руками, нужно выбирать материал с размерами не менее 100 х 150 мм.

Постройку необходимо прошпаклевать. Вагонка — хороший облицовочный материал для дверей или внутренних перегородок. Деревянные окна будут гармонично смотреться. Облицовка не требуется, когда владелец дачного участка выбирает бревенчатую конструкцию.

Проект бытовки с верандой построенной из бревен

Бытовка-контейнер — временное или постоянное сооружение

Изделие с металлическим каркасом и стенами из сэндвич-панелей часто используется в качестве временного жилья. У сооружения есть много преимуществ:

• легкая транспортировка;
• универсальность;
• компактность;
• долговечность;
• практичность.

Контейнеры могут сооружаться в любом климатическом поясе. Проживание в них безопасно, так как изделия не воспламеняются и не поддерживают горения. Из них создают надежные конструкции с различными размерами по длине, ширине и высоте.

Бытовку из контейнеров можно возводить в три этажа. Все зависит от целевого предназначения сооружения.
К недостатку контейнеров относится более высокая цена по сравнению с деревянными постройками. Однако и прослужит постройка из металла дольше. Она быстро окупится. Что касается дизайна, то наружная обшивка придаст изделию привлекательный вид. Контейнер сможет стать частью окружающего ландшафта.

Бытовки — приемлемая альтернатива

К недорогим приобретениям относится контейнер б/у. Он стоит дешевле нового, а обновить его поможет ремонт. Вопрос с отоплением решается легко, когда контейнер оборудован электрическим щитком. В холодное время года для обогрева помещения используются приборы, работающие на электричестве. Собираясь приобретать строение, бывшее в употребление, вы должны учитывать следующие нюансы:

• При осмотре контейнера обратите внимание на степень его износа;
• Поинтересуйтесь актуальными ценами на новые сооружения такого же типа. Узнайте стоимость аренды крана, чтобы транспортировать сооружение;
• Уточните, есть ли ограничения на въезд спецтехники в дачный поселок.

Внутреннее обустройство бытовки контейнера

Если остановить выбор на контейнере с нестандартными размерами, тогда нужно готовиться к возможным трудностям с транспортировкой по линии ГИБДД. Если дорога до участка разбита, то стоит задуматься о том, сможет ли заехать туда кран или нет. Возможно, что оптимальным вариантом является строительство деревянной времянки своими руками.

Для строительства легче найти материал. Не требуется навыков работы со сварочным оборудованием. Конструкция из бруса легко собирается. Сооружения для временного проживания могут использоваться постоянно. Времянка из дерева — это прекрасная летняя кухня. Если соединить вместе несколько контейнеров сразу, получится просторный загородный дом.

Смонтированная на даче времянка из дерева с верандой

Он будет выглядеть по-современному презентабельно. Дополнительно пристраиваются санузел, душевая кабинка, просторная столовая. Жилье можно сделать достаточно удобным. Все, что нужно, — это тщательно выбрать вариант, который вам, действительно подходит.

proekt-sam.ru