Чем обшить наружные стены каркасного дома: варианты отделки фасада каркасного дома с примерами

Чем обшить каркасный дом снаружи и чем дешевле отделать

Каркасная постройка имеет небольшую массу, а поэтому фундамент под такой дом можно делать облегчённого типа. Но если у застройщика возникает желание обшить в итоге коттедж утяжеленными материалами типа плитка, то стоит просчитать несущую способность базиса еще на этапе проектирования. Иначе готовый дом со временем рухнет. Если де вы еще не приняли окончательного решения и до сих пор не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи, то предлагаем ознакомиться с самыми популярными материалами для облицовки каркасного дома снаружи. Понимая технические особенности каждого из видов материалов, удастся создать финишную картинку готового дома и получить впоследствии отменный результат от проделанных работ.

Требования к обшивке каркасного дома

Облицовка должна выполнять не только декоративную функцию, но и отвечать многим технологическим требованиям

Если вы не знаете, чем отделать каркасный дом и до сих пор выбираете вид обшивки, то стоит учесть, что облицовка должна выполнять не только декоративную функцию, но и отвечать таким технологическим требованиям:

• Устойчивость к горению и устойчивость выгоранию под воздействием прямых солнечных лучей.
• Инертность к большому количеству влаги в виде дождя, снега, инея. Кроме того здесь же стоит отметить, что материал должен быть инертен к гниению.
• Дополнительные теплоизоляционные свойства обшивки позволят качественно усилить теплозащиту стен каркасного дома.
• Устойчивость материала к температурным перепадам позволит избежать растрескивания обшивки под воздействием многократных циклов замерзания-размерзания.
• Также нелишней будет устойчивость облицовки к механическим воздействиям.

Если при выборе материала для облицовки каркасной постройки все перечисленные характеристики будут присущи обшивке, значит, каркасный дом будет надежным и долговечным.

Виды материалов для облицовки каркасного коттеджа

Дерево

Самый экологически чистый и натуральный материал, предназначенный для того чтобы облицовывать постройки

Самый экологически чистый и натуральный материал, предназначенный для того чтобы облицовывать постройки. Дышащая способность материала позволяет обеспечить оптимальную микроциркуляцию воздушных масс в коттедже. Отсюда излишняя влажность и развитие плесневого грибка на стенах дома будут полностью исключены. Кроме того дерево имеет низкую теплопроводность, а значит каркасный коттедж будет оставаться тёплым.

Рекомендуем к прочтению:

В качестве древесного материала можно использовать деревянный сайдинг, вагонку, блок-хаус или обшивку каркасного дома имитацией бруса. Первый тип материала представляет собой длинные узкие панели с перфорацией по одной из кромок. Вторая сторона длинной кромки имеет выпуклый край, который прикрывает места крепления предыдущей планки. В результате получаем ровное красивое древесное покрытие по всему периметру стен.

Совет: чтобы финишная облицовка не усыхала и не меняла линейных параметров, рекомендуется выбирать тщательно просушенный материал. А для защиты его от влаги необходимо дополнительно обработать сайдинг лаком.

• Вагонка представляет собой тонкие доски, просушенные и доведенные до идеальных параметров. Вагонка оснащена шипами и гребнями для более надёжного сцепления между собой в единое полотно. Монтаж вагонки прост и с ним может справиться даже начинающий мастер. Такие деревянные панели отвечают всем техническим характеристикам натурального материала.
• Имитация бруса. Пиломатериал, имитирующий клееный или профилированный брус, выполнен из качественной и просушенной древесины. После сборки такой обшивки получается красивый «брусовый» дом. Важно то, что качественная имитация бруса не боится влаги и не усаживается под воздействием солнечных лучей.
• Блок-хаус представляет собой панели в виде среза оцилиндрованного бревна. То есть одна грань панели ровная, а вторая — выпуклая. При такой обшивке дом получается похожим на бревенчатую избу, что смотрится очень колоритно. При всех положительных свойствах дерева блок-хаус склонен к небольшому сроку службы (около 20 лет) и горению. Поэтому, отвечая на вопрос, как обшить дом блок-хаусом, отмечаем, что облицовку придётся дополнительно обрабатывать антисептиками и антипиренами.

Сайдинг

Если вы выбираете чем обшить каркасный дом, то присмотритесь к сайдингу

Если вы выбираете чем обшить каркасный дом, то присмотритесь к сайдингу. Такие панели очень удобны в монтаже и отвечают всем заявленным техническим характеристикам для того чтобы отделывать и блочный, и каркасный дом. Особой популярностью пользуется виниловый сайдинг, который имеет ячеистую структуру. Полые ячейки выполняют роль дополнительного утеплителя, что положительно сказывается на долговечности дома. Кроме того, виниловый сайдинг не выгорает на солнце, устойчив к влаге и гниению. В дополнение хочется сказать, что сайдинговые панели просты в уходе. Достаточно протереть их влажной ветошью.

Важно: металлический сайдинг реже используется для обшивки каркасного дома, поскольку стальные панели имеют большой вес для облегченного фундамента каркасной постройки. Кроме того металлосайдинг издает своеобразную какофонию под дождём, что вряд ли понравится жильцам дома.

Плитка фасадная

Благодаря тому, что в состав фасадной плитки входят глина, песок и глазурь, такую обшивку можно отнести к экологически чистому материалу

Такой материал предназначен для того, чтобы красиво облицевать каркасный дом. Благодаря тому, что в состав фасадной плитки входят глина, песок и глазурь, такую обшивку можно отнести к экологически чистому материалу. Плитка устойчива к влаге, огню и грибку. Кроме того, дом, облицованный таким материалом, продолжает дышать. А это немаловажно для поддержания оптимального микроклимата в помещениях каркасного дома. Минусами фасадной плитки можно считать высокую стоимость материала и сложность в его укладке.

Фасадные панели

Размеры панелей позволяют выполнить облицовку быстро и качественно без использования сложного оборудования и мокрых растворов

Сравнительно новый материал для обшивки стен. Размеры панелей позволяют выполнить облицовку быстро и качественно без использования сложного оборудования и мокрых растворов. Преимущество такой облицовки в том, что панели имитируют камень, кирпичную кладку, брусовое или бревенчатое строение, а также могут просто монтироваться под покраску. Различают такие виды панелей:

Рекомендуем к прочтению:

• Виниловые.
  Напоминают по структуре виниловый сайдинг. Такая облицовка легкая, не боится воды и не подвержена горению. Монтировать панели из ПВХ можно как в однородном варианте, так и в виде комбинации для цоколя и стен дома. Результат получится красивым и долговечным. Такую обшивку хорошо использовать особенно для деревянных домов. Поскольку винил не позволяет насекомым селиться и размножаться в древесине. Срок службы ПВХ панелей для фасада составляет в среднем 50 лет.
• Фиброцементные панели. Такую обшивку выполняют из цемента с включением волокон угольных горных пород и стекловолокна. В результате панели получаются лёгкими, но при этом очень прочными. Такая обшивка для дома устойчива к механическим нагрузкам и температурным перепадам. Недостатком такого материала является его гигроскопичность. То есть фиброцементные панели способны поглощать влагу. Но чтобы защитить обшивку от воздействия воды, на поверхность фиброцементной обшивки сейчас стали наносить каменную крошку или акриловый состав.
  В этом случае на поверхности облицовки будет образован специальный защитный слой.

Важно: монтаж фиброцементных панелей можно выполнять в любое время года. Основное требование – сухая погода.

• Металлические панели. Такой отделочный материал также имитирует камень, дерево, кирпич и пр. Панели выполняют из оцинкованной стали или алюминия, поверх материала наносят специальный акриловый слой. В результате панели получаются красивыми, поддающимися бережному уходу и невыгорающими на солнце. Кроме того такой защитный слой предотвращает коррозию металла. Минусами металлических панелей считаются низкая тепло- и звукоизоляция. Поэтому металлопанели монтируют поверх утеплителя.

Классификация фасадных панелей

Все фасадные панели можно поделить на группы по типу структуры обшивки

Все фасадные панели можно поделить на группы по типу структуры обшивки. Различают такие варианты:

• Однослойная панель. Выполнена из слоя определенного материала и применяется в качестве частных или промышленных строений поверх утепляющего пирога. Основное преимущество такого материала – его легкость. Облицевать дом такими плитами просто даже неопытному мастеру.
• Двухслойная панель. Содержит в своей структуре утепляющий слой. При использовании такого материала можно отказаться от лишних трудозатрат на монтаж утепляющего пирога. То есть панели играют роль не только декоративной отделки, но и сразу утеплителя.
• Трехслойные панели. Такой наружный материал представляет собой уже готовую сэндвич-обшивку, которую можно монтировать на каркас дома. При этом сразу выполняется несколько работ – монтаж стен дома, их утепление и облицовка. Стоимость такой обшивки в разы выше всех остальных.

Внешняя обшивка каркасного дома- что лучше? Обзор и Варианты +Видео

Каркасное строительство становиться в нашей стране все популярнее. Сегодня уже не секрет, что по своим основным свойствам каркасные постройки нисколько не уступают своим бревенчатым аналогам и отвечают всем требованиям, предъявляемым к современному жилищу:

• они достаточно теплые,
• прочные,
• могут эксплуатироваться достаточно долгое время,
• обладают хорошей звукоизоляцией,
• не подвержены усадке.

[contents]

Что дает обшивка каркасного дома?

Обшивка каркасного дома может быть выполнена из различных материалов.

Решая, чем обшить каркасный дом, следует учитывать, что основными функциями обшивки являются:

• защита каркаса дома,
• дополнительное укрепление стен дома,
• теплоизоляция,
• создание привлекательного внешнего вида фасада,
• оформление экстерьера строения в задуманном стиле.

Грамотно подобранная и правильно смонтированная, обшивка придаст дому законченный вид, спрячет косметические дефекты стен (если они имеются), защитит от агрессивного воздействия окружающей среды.

Вариантов обшивки достаточно много, на строительном рынке представлено разнообразие форм и материалов. Выбор, как правило, ограничивается лишь предпочтениями застройщика и его финансовыми возможностями. В данной статье мы рассмотрим все основные плюсы и минусы основных видов обшивки, применяемых в оформлении фасадов каркасного дома.

Обшивка деревянной вагонкой

Самым простым, удобным, легкодоступным и бюджетным материалом для наружной обшивки домов является вагонка. Изначально вагонкой называли деревянные планки, которыми обшивали транспортные железнодорожные вагоны. Отсюда и такое название этого строительного материала – «вагонка». Сегодня так называют определенным образом обработанную древесину, прошедшую отбор по качеству.

Деревянная вагонка (обшивочная доска) — удобный и прочный материал. Обшивка дома вагонкой предельно проста в исполнении и доступна своими руками.

Вагонка для наружной обшивки дома. Основные характеристики.

1. Производиться в «шпунт» и в «четверть».
2. По длине бывает полутораметровая, шестиметровая и трехметровая.
3. На одной стороне имеется паз, идущий вдоль доски на всем ее протяжении, на противоположной – гребень.
4. Влажность доски – до 15% (не более).

Оптимальная влажность используемого материала – 10-15%. При использовании в обшивке досок большей влажности вы рискуете со временем получить щели в обшивке, которые неизбежно появятся после усушки древесины.

В соответствии с технологией обшивка дома вагонкой снаружи производиться по направлению снизу вверх.

Крепить вагонку можно непосредственно к стене дома, для фиксации удобнее всего использовать гвозди подходящего размера. При этом доска располагается гребнем вверх, паз каждой последующей доски надевают на гребень предыдущей. Для фиксации досок в момент приколачивания можно использовать деревянные клинья, которые помогут прижать верхнюю доску к нижней. После закрепления доски гвоздями клинья убирают. Таким образом действуют до самой крыши.

Не смотря на то, что деревянная обшивка смориться немного несовременно, многие предпочитают именно ее, так как в сравнении с другими деревянная вагонка наружная – самый экологичный и паропроницаемый материал. Кроме того сам монтаж деревянной вагонки не вызывает особых затруднений.

Одним из минусов деревянной обшивки является ее недолговечность. Для того, чтобы вагонка сохранила свой эстетически привлекательный вид и чтобы защитить ее от разрушения, требуется покрыть дерево пропиткой или покрасить. Деревянная обшивка нуждается в регулярном уходе.

Дом обшит древесно-полимерной вагонкой

Также современная строительная индустрия предлагает для отделки такой материал, как влагостойкая вагонка наружная древесно-полимерная. Она более практичная, так как не подвержена гниению и не требует столь частного ухода, как деревянная.

Отделка имитацией бруса

Обшивка-каркасного-дома-имитацией-бруса

Наружная обшивка дома может быть выполнена и из другого деревянного материала – имитации бруса. Это хорошая альтернатива вагонке, если вы считаете последнюю несколько примитивным и устаревшим отделочным материалом.

Имитация бруса – это отделочная доска. В производстве фальш-бруса чаще всего используется древесина лиственницы, ели или сосны. Выложенная по горизонтали такая доска имитирует кладку бруса, что выглядит достаточно эстетично и аккуратно.

Фальш-брус может быть использован как при отделке фасада, так и при внутренних работах.

Блок-хаус во внешней отделке каркасного дома

Блок-хаус – это еще один из вариантов натуральной отделочной доски. Изготавливается чаще всего из хвойных пород дерева. Это доска с одной (лицевой) полукруглой плоскостью.

Выложенный на фасаде дома в горизонтальном направлении, блок-хаус имитирует бревенчатую кладку. Благодаря такой оцилиндрованной доске создается экстерьер в русском стиле, и каркасный дом принимает вид традиционного бревенчатого. Это не просто защита конструкции здания, но и настоящее украшение фасада каркасного дома.

Блок хаус в обшивке на каркасном доме

Специально обработанный (каленый) блок-хаус довольно долговечен, так как не боится даже резких перепадов температур.

Сайдинг для каркасного дома

Сайдинг – один из современных материалов для внешней обшивки каркасного дома, который сейчас становиться все популярнее. Он представляет собой отдельные панели, которые крепяться между собой при помощи защелок. Используется сайдинг в оформлении фасадов не только частных домов, но также и офисных зданий, и развлекательных центров и т.п.

Хотя основной функцией сайдинга является оформление и защита фасада дома, он также служит дополнительным элементом укрепления каркасного строения.

Крепление сайдинга построено по принципу все той же обшивной доски. Каждая панель имеет замок-защелку и перфорированную кромку для гвоздей.

По габариту сайдинг бывает разным: длина 2-6 м., ширина 10-30 см., толщина до 1см.

Профиль панелей может быть выполнен с одинарным («елочка») и двойным переломом («корабельная доска»). Данная характеристика является чисто эстетической, на основные функции материала она не влияет.

Для изготовления сайдинга используются различные материалы: керамика, сталь, дерево, алюминий и др. Внешний вид сайдинга – довольно аккуратный. Если прибавить к этому такие показатели, как прочность и долговечность (покрытие не изменяет своего первоначального вида до 10 лет), то становиться понятна та популярность, которой пользуется этот материал в современном строительстве.

Вне зависимости от того, какой материал был использован в изготовлении, снаружи на панели

Крепление сайдинга к обрешетке

наносится полимерное покрытие или краска, которые защищают их от коррозии.

В уходе сайдинг предельно прост: легко моется и не требует нанесения каких-либо защитных составов (красок, пропиток и т.п.). Также он абсолютно безопасен и экологичен.

Крепиться сайдинг на обрешетку (из дерева или металлическую), в ходе облицовочных работ можно выполнить и утепление здания.

Другие материалы для внешней обшивки дома

Также в обшивке зданий, каркасных домов, используются и такие материалы, как:

• Иммитация-кирпича и фасадные термопанели

  Фасадные термопанели. Крепятся на обрешетку. Фасадные панели на основе полиуретана при использовании их для отделки зданий позволяют решить сразу две задачи: облицовка фасада и утепление дома. По дизайну термопанели выпускают с плиткой «под камень» или «кирпич».

 

• Клинкерная плитка

  Клинкерная плитка. Наружный слой изготавливают из керамики, которая отличается высокой ударопрочностью. Не подвержена разрушению грибком, плесенью и др. Выглядит современно.

Каждый из приведенных способов используется сегодня в строительстве довольно активно. Обшивка дома снаружи – вопрос, который решается индивидуально. Все зависит от ваших целей и задач, которые вы ставите перед собой, а также это дело вкуса.

 

Чем обшить каркасный дом снаружи: варианты отделки

Каркасное строительство дает возможность построить здание любой формы с любым стилистическим решением фасадов. Для того, чтобы выбрать лучший отделочный материал, требуется изучить все преимущества и недостатки, характеристики предлагаемых на рынке вариантов. И тогда отделка каркасного дома снаружи будет радовать взор своего владельца весь долгий срок службы.

Требования к фасадным материалам

Фасад дома является его визитной карточкой. Используемые для обшивки материалы не только обладают декоративной функцией, а также повышают энергетическую эффективность здания и продлевают срок службы.

Именно материалы отделки фасада принимают на себя воздействие всех внешних негативных факторов: ультрафиолетовых лучей, перепадов температуры, высокую влажность, механических повреждений. Выбирая материалы для отделки следует обращать внимание не только на их внешний вид, но и на технические характеристики.

Основные требования к фасадным материалам:

• Стойкость к воздействию непогоды. Отделочный материал должен сохранять свою форму и свойства при изменениях температуры окружающей среды, намокании и обледенении;
• Высокие прочностные характеристики. При резких порывах ветра, граде поверхность материала не должна испортиться.

Другими плюсами материалов для внешней отделки каркасных домов будут: низкая цена, малый вес, простота монтажных работ, удобство обслуживания.

Обзор популярных материалов для отделки фасада

Для того, чтобы разобраться, какая наружная отделка для каркасного дома вам подойдет, нужно сравнить различные варианты, их характеристики, преимущества и недостатки. Это позволит сделать оптимальный выбор, о котором не придется жалеть в будущем.

Блок-хаус

Блок хаус является материалом, представляющим собой строганную доску с округлой поверхностью с наружной стороны. Его использование позволяет имитировать внешний вид бревна фасаду дома, что выглядит стильно и добротно.

Кроме внешней составляющей, есть и другие плюсы:

• Материал экологичен;
• Имеет хорошие показатели тепловой и звуковой изоляции;
• Легко установить;
• Не подвержен выгоранию;
• Стоек к воздействию температур.

Известными минусами называют восприимчивость блок-хауса ко влажности и слабую сопротивляемость огню. Однако обработав материал, можно повысить его характеристики огнеустойчивости и предотвратить гниение.

Для того, чтобы блок-хаус радовал вас весь заявленный срок службы, требуется прислушаться к данным советам:

• Лучший размер блок-хауса для наружной отделки каркасного дома -150 мм шириной и толщиной в 40 сантиметров;
• Оптимальные материалы изготовления – лиственница, дуб, ольха, ель, клен, сосна;
• Странами-производителями наиболее качественного материала являются США и Финляндия. При выборе отечественного блок-хауса рекомендуется брать материал из древесины северных регионов.

Мокрый фасад

Внешняя отделка каркасного дома при помощи данной методики имеет неоднозначный отклик среди профессиональных строителей.

Среди преимуществ:

• Широчайший выбор цвета. Никакой другой способ отделки фасада не позволяет применять любую цветовую палитру для окраски стен дома;
• Качественная ветрозащита. Достигается она путем обустройства сплошного слоя штукатурки, защищающего строение от влаги и непогоды;
• Прочность. Нанесенный на стены раствор устойчив к воздействию ультрафиолета, негативной среды.

Минусы следующие:

Сложность нанесения. Требуется выполнить сложные подготовительные работы, а также ожидать высыхания каждого слоя штукатурки.

Короткий срок службы. Даже при условии очень качественного выполнения работ, со временем слой штукатурки начинает разрушаться, появляются трещины. Причиной тому являются проседание фундамента здания и мелкие изменения конструкции его каркаса.

Кирпич

Наружная отделка каркасного дома как правило не предусматривает использование тяжелых фасадных материалов таких как камень или плиты из бетона. Ведь все это оказывает существенную нагрузку на фундамент, который в каркасных домах не рассчитан на это.

Однако возможно использование облегченного пустотелого фасадного кирпича. Среди его преимуществ:

• Поверхность, устойчивая к негативным механическим воздействиям;
• Красивый внешний вид;
• Долгий срок службы.

При том перечень недостатков немалый. Подобная отделка все равно увеличивает вес строения, что может повлечь необходимость обустройства более основательного фундамента. На это надо ориентироваться еще на этапе составления проекта здания.

Для обустройства кирпичной отделки требуется выполнить гибкую привязку к фасаду дома, для чего используются специальные пластины из металла.

Технология каркасного строительства считается дешевой, а вот использование кирпича в отделке – далеко не бюджетный вариант. Учитывая все минусы и высокую стоимость материала, можно сделать вывод, что он является далеко не лучшим решением для каркасного дома.

Сайдинг

• Одним из наиболее популярных и недорогих вариантов, чем можно отделать каркасный дом снаружи, считается виниловый сайдинг.
• Неоспоримые преимущества материала:

• Невысокая стоимость. Фасадная отделка с его помощью является наиболее бюджетным вариантом;
• Практическая составляющая так же на высоте. За материалом легко ухаживать, он стоек к различным погодным условиям;
• В случае необходимости можно произвести ремонт без лишних трудностей – достаточно заменить необходимую панель без снятия других;
• Малый вес идеально подходит для домов, имеющих простой фундамент;
• Панели легко установить своими руками;
• Вариативность внешнего вида. Широкий ассортимент пластиковых панелей позволяет найти что-то на свой вкус.

Конечно же, не обошлось и без ложки дегтя в бочке меда. Так, панели ПВХ имеют достаточно слабую прочность, особенно в минусовую температуру.

Термопанели

Внешняя отделка каркасного дома может выполняться при помощи термопанелей. Материал представляет собой плиты, имеющие твердое покрытие снаружи и утеплитель внутри. Самыми популярными считаются панели с клинкером.

Плюсы материала:

Великолепные эксплуатационные характеристики. Использование клинкера с теплоизоляцией в виде пенополистирола или пенополиуретана позволяют придать дому хорошие показатели шумовой и тепловой изоляции. Термопанели не боятся не жары, не холода, их сложно повредить, в них не попадает влага, их не любят вредители.

Панели легко установить. При том благодаря отсутствию «мокрых» работ сделать это можно в любую пору года.

Свойства паропроницаемости. Влага не задерживается внутри материала благодаря использованию клинкера, что позволяет не обустраивать дополнительный слой пароизоляции при строительстве.

Монолитность внешнего вида. Поскольку панель устанавливается к другой панели впритык, то после выполнения работ по монтажу и затирки вся стена выглядит монолитно, будто для ее отделки использован настоящий кирпич или камень.

Материал имеет малый вес и не создает нагрузки на стены либо фундамент. Один минус данных плит – их стоимость. Однако она «окупается» благодаря долгому сроку службы материала.

ЦСП

Цементно-стружечная (фиброцементная) плита представляет собой материал из дерева, цемента и крошки камня в монолитной плите. Размер обычно следующий: длина 2.6 либо 3.2 метра, ширина – 1.25 метра, толщина – 35 миллиметров. Подобные габариты материала позволяют обшить им достаточно большое пространство в короткий срок.

Материал обладает многочисленными преимуществами:

• Он экологичен и прочен;
• Обладает стойкостью к внешним повреждениям;
• С ним легко работать;
• Обладает хорошей звуковой изоляцией, огнеустойчвостью, невосприимчив к воздействию влаги.

Внешний вид плит ЦСП оставляет желать лучшего, однако на их базе можно реализовать немало дизайнерских задумок. К примеру, расписать стены краской либо создать имитацию стиля Фахверк.

Недостатком можно назвать необходимость привлечения напарника для работ по монтажу материала из-за его больших размеров.

Плитка под кирпич

Внешняя отделка каркасного дома возможна при помощи клинкерной плитки, имитирующей натуральный камень. Она придает фасаду красивый и солидный внешний вид, не создавая излишней нагрузки на фундамент.

Плюсы подобного решения:

• Прочное покрытие, не восприимчивое к внешнему негативному воздействию;
• Устойчивость ко влаге и огню, температурным перепадам;
• Широкий выбор цвета и формы.

Установка плитки требует монтажа системы вентилируемых фасадов. Так на брусовую обрешетку (либо металлическую) закрепляют стеновой экран. Следом на него наносится раствор, сетка для армирования, клей и монтируется сама плитка.

Минусом подобного решения можно назвать сложную работу по монтажу материала. Она занимает много времени и требует определённой квалификации. К тому же, выполнение работ возможно только в теплую сухую погоду.

Смарт сайдинг

При создании материала используется ОСП плита четвертого класса. Наружный слой имитирует структуру дерева.

Подобные панели становятся все популярнее благодаря своим характеристикам:

• Материал легко установить, для чего используются рейки обрешетки, на которые закрепляется панель;
• Панели не меняют структуру и внешний вид под воздействием температур и плохих погодных условий;
• Имеют привлекательный внешний вид, напоминающий структуру дерева.

Но имеются и недостатки:

• Материал требует окрашивания после своего монтажа;
• Восприимчив к огню даже после обработки антипиренами;
• Возможно появление плесени и гниение материала.

Кроме того, такие панели достаточно тяжелые и создают нагрузку на конструкцию здания. Материал стоит дешевле клинкерной плитки и термоплит, однако дороже пластикового сайдинга.

Другие варианты

Кроме всего вышеперечисленного, существуют и другие варианты отделки для каркасного дома снаружи. Среди них можно выделить:

• Металлосайдинг;
• Планкен;
• Мраморную крошку.

Металлический сайдинг. Он представляет собой панели из стали, покрытые защитным окрасочным слоем. Работать с материалом легко и быстро. Еще плюсом можно назвать стоимость и малый вес.

Среди недостатков следует выделить возможность гниения материала, появления вмятин и царапин на поверхности. Материал сильно греется под воздействием солнечных лучей и экранирует.

Композитный планкен. Похож на строганную доску внешне, однако в своем составе содержит полимеры. Подобное сочетание позволяет сохранять все преимущества дерева, добавив необходимую устойчивость ко влаге и огню.

Крошка из мрамора. Материал похож на штукатурку, но имеет каменную посыпку, что позволяет увеличивать стойкость к износу покрытия, а также не дает выгореть его цвету.

Особенности выбора

Выбирая, как будет выполнена внешняя отделка каркасного дома, необходимо учитывать условия конкретного региона, где ведется строительство, тип применяемой теплоизоляции и общее назначение фасада здания. Профессиональные строители рекомендуют следующее:

В местах, где часто наблюдается дождливая, сырая погода, не стоит использовать блок-хаус и древесные отделочные материалы. В холодных регионах стоит отказаться от металлосайдинга, выбрав термопанели либо обустроить фасад при помощи ЦСП.

Теплоизолированые минеральной ватой стены можно отделать при помощи сайдинга, блок-хауса либо вагонки. Худшим вариантом будет штукатурка.

Если отделка для каркасных домов снаружи преследует цель лишь декорирования, то выбор зависит лишь сугубо от вкусов хозяев дома. Многочисленные фото в нашей статье помогут определиться с выбором. Если вместе с декором требуется и утепление фасада, то стоит заострить внимание на термопанелях и фасадах навесного типа (сайдинге, фиброцементных панелях).

Отделка снаружи дома может выполняться при помощи различных материалов. По соотношению цены и качества лучшим вариантом можно назвать термопанели и ЦСП. Дорогой блок-хаус успешно заменяется планкеном, а фасадный кирпич и штукатурку лучше проигнорировать из-за сложности выполнения работ по обустройству фасадов с их помощью.

Источник: https://karkasnik-stroy.ru/materialy/otdelka-doma-snaruzhi/

Отделка каркасного дома: нюансы и выбор материала

Каким бы красивым и комфортным не был каркасный дом внутри, без качественно выполненной отделки фасада он смотреться не будет. Кроме того, отделка каркасного дома снаружи в значительной степени увеличивает и теплозащитные качества конструкций, а также защищает их от негативного воздействия дождя, снега и прочих внешних факторов. По этому часто встает вопрос чем обшить каркасный дом?

Но прежде чем заказать облицовку фасада, необходимо понять основное ее назначение и узнать о свойствах и качествах существующих для проведения такой работы материалов. Кроме того, значительную роль при облицовке каркасного дома играет качество выполненной работы, ведь только в этом случае можно обеспечить требуемый результат, как с технической, так и с эстетической точки зрения.

Уже видно какой будет результат отделки фасада каркасного дома

Назначение наружной отделки каркасного дома

Каркасный дом представляет собой строение, выполненное из деревянных брусьев и навешиваемого на них утеплителя. Последний с одной, а иногда и двух сторон обшивается цементно-стружечными или ОСБ плитами, или фанерой. Последняя деталь, скрывающая каркас и утеплитель с уличной стороны, это внешняя облицовка. Помимо эстетических качеств, ее назначением является:

• увеличение энергоэффективности здания – теплоизоляция в любом случае улучшится, так как на стене появится дополнительный слой;
• повышение срока эксплуатации отдельных строительных конструкций и всего здания в целом – наружная отделка принимает на себя воздействие ультрафиолетового излучения, перепадов температуры, влаги, пыли и грязи.

Выбирая необходимый материал, с использованием которого будет выполнена внешняя отделка каркасного дома, необходимо уделять внимание не только эстетической привлекательности, но и техническим характеристикам.

На фото процесс проведения «мокрой» отделки фасада каркасного дома

Варианты наружной отделки

Вариантов внешней облицовки каркасного дома, достаточно много, но чаще всего используют уже годами проверенные материалы:

• акриловую или минеральную фасадную штукатурку;
• фасадную плитку;
• ПВХ панели;
• фасадный кирпич;
• виниловый сайдинг;
• фиброцементный сайдинг;
• крашеную фасадную доску.

Кроме того, для повышения эстетических и теплоизоляционных свойств широко используются системы вентилируемого навесного фасада, облицовочный материл блок-хаос и различные виды термопанелей.

Выбор материала для внешней отделки каркасного дома

Чтобы правильно определится с выбором материала для наружной облицовки каркасного дома с уличной стороны, необходимо в первую очередь понять, для какой цели она выполняется. Если речь идет только об эстетической привлекательности, то выбор материала отделки будет зависеть только от вкуса и предпочтения хозяев дома.

Если же отделка каркасного дома выполняется, прежде всего, для повышения его теплоизоляционных свойств, то в качестве вариантов для отделки лучше всего выбирать навесные фасады или термопанели. Они подразумевают использование многослойной конструкции, которая позволит в значительной степени увеличить теплоизоляцию строения и обеспечить комфортный микроклимат внутри.

Какой бы из вариантов отделки ни был выбран, главное чтобы все работы по его устройству были сделаны качественно. Только при отсутствии щелей и зазоров, а также надежной фиксации к несущим конструкциям, отделка будет полностью соответствовать своему назначению.

Отделка фасада каркасного дома кирпичом

Крашеная фасадная доска

Одним из вариантов внешней отделки фасада дома является крашеная доска. Способ очень популярный в странах Скандинавии, где уделяют большое значение экологичности и безопасности материалов для строительства.

Она представляет собой деревянный прямоугольный элемент, при облицовке которым создается имитация бруса. Доска может иметь различную длину, она отшлифована с лицевой стороны и обстругана с внутренней.

Шлифовка наружной части фасадной доски выполняется для обеспечения лучшей впитываемости краски.

Окрашенная доска для отделки фасадов домов

В большинстве случаев используется крашенная фасадная доска в уже полностью готовом виде. При этом каждый ее элемент перед покраской обрабатывается слоем защитной грунтовки, которая наносится на поверхность не позднее чем в течение двух суток после шлифования. Лицевая сторона такой доски покрывается двумя слоями краски, для лучшей защиты и насыщенности цвета, а внутренняя только одним.

Если в процессе работы по устройству такой наружной отделки были соблюдены все технологические правила, то необходимости в дополнительной обработке элементов краской не возникнет в течение 9–10 лет.

Кроме того, данный вид отделки подразумевает снабжение воздухом пространства между доской и стеной строения, которое обеспечивается устройством каркаса и оставлением зазора между каждым элементом.

В противном случае негативное воздействие влаги приведет к гниению и последующему разрушению материала.

Каркасный дом, фасад которого отделан синей доской

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг, который также называется пластиковым или акриловым, является одним из самых распространенных вариантов внешней отделки каркасных домов. У этого материала приемлемая стоимость, он легко монтируется. Также как и большинство других видов облицовки здания, подразумевает устройство обрешетки, которая будет являться основной для крепления элементов.

Недостатками винилового сайдинга можно назвать небольшую прочность – в результате механических воздействий он легко деформируется. Кроме того, у пластика повышенная горючесть. Если параллельно с наружной отделкой захочется сделать дом теплее, то под пластик надо добавлять слой утеплителя.

Каркасный дом, фасад которого отделан виниловым сайдингом На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления и отделки домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг является достаточно прочным и износостойким материалом для наружной отделки каркасного строения. Он имеет привлекательный внешний вид и на ощупь напоминает керамику.

Изготовление такого отделочного материала выполняется полностью в заводских условиях с обеспечением всех необходимых для этого требований, благодаря чему достигается повышенная устойчивость к ультрафиолету и пожаростойкость.

Такой сайдинг на 90 % состоит из цемента и натуральных минеральных наполнителей, что обеспечивает его устойчивость к воздействию влаги. Помимо этого, фиброцементный сайдинг обладает повышенными теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами. Большой ассортимент продукции, как по цвету, так и фактуре поверхности, дает возможность подобрать идеальный вариант для каждого.

Фасад каркасного дома, отделанный фиброцементным сайдингом

Недостатком использования фиброцементного сайдинга является его стоимость, которая по сравнению с другими материалами ощутимо выше. Кроме того, работы по облицовке требуют опыта, поэтому если наружная отделка каркасного дома делается с использованием фиброцемента, то лучше всего доверить такую работу профессионалам.

Смотрите на видео нюансы отделки каркасного дома сайдингом:

Штукатурка фасада каркасного дома

Облицовка фасада минеральной или акриловой штукатуркой позволит добиться благородного вида каркасного дома. Но при выборе ее в качестве материала для отделки необходимо понимать, что такой вид работ потребует устройство дополнительного слоя из пенопласта или другого теплоизолирующего материала с подобными характеристиками и свойствами, на который и будет наноситься декоративный слой.

На фото процесс утепления каркасного дома снаружи

Облицовка каркасного дома штукатуркой позволит добиться требующейся защиты основных строительных конструкций, а также обеспечит повышение их теплоизоляционных свойств. Но при этом надо понимать, что нарушение технологии это всегда негативные последствия, которые проявляются следующими неприятными явлениями:

• появление вертикальных и горизонтальных трещин;
• вспучивание;
• пятнистость;
• отслаивание финишного слоя.

По этим причинам, если нет уверенных навыков, то выполнять такую работу самостоятельно не следует – профессионал все сделает быстрее, и, что немаловажно, один раз.

Оштукатуренный фасад каркасного дома

Фасадный кирпич

Наружная отделка дома при помощи фасадного кирпича может быть выполнена с использованием силикатных, гиперпресованных или керамических изделий.

Использование этих материалов в значительной степени повышает эстетические показатели строения и обеспечивают надежную защиту несущих конструкций от внешней среды, повышает прочность.

Огромное количество расцветок кирпича и вариантов укладки позволят воплотить в жизнь даже самые невероятные идеи.

Единственным минусом при проведении такого вида работ является недопустимость их выполнения при низких температурах. Поэтому если в качестве наружной отделки каркасного дома выбран именно фасадный кирпич, работы придется отложить до теплого времени года.

Фасад каркасного дома из кирпича

Требования к материалам наружной обшивки

Так как облицовка каркасного дома выполняется для придания привлекательности внешнему облику строения, повышению теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций и защиты основных элементов сооружения от климатических воздействий, основными требованиями, которые предъявляются к материалам можно назвать:

• эстетически приятный внешний вид;
• прочность;
• износостойкость;
• устойчивость к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур;
• влагостойкость.

Чаще всего облицовка каркасного дома снаружи выполняется с использованием винилового сайдинга. По статистике, этим вариантом воспользовались более 50 % владельцев каркасных домов, так как этот материал имеет приемлемую стоимость, и прост в монтаже. Все эти факторы позволяют сэкономить как на закупках, так и на найме рабочих.

Внутренняя отделка стен каркасного дома

При строительстве каркасного дома необходимость в дополнительной обшивке возникает не только с наружной стороны строения, но и внутри него. Для  черновой обшивки стен внутри дома зачастую применяют гипсокартон, который делает поверхность идеально ровной и на нее теперь можно наносить другие разновидности отделки: обои, керамическую плитку, пвх панели или простое окрашивание.

Еще один популярный материал для отделки каркасного дома изнутри – обработанная деревянная доска.

Отделка каркасного дома изнутри деревом

Доска может быть как гладкой, так и фигурной обработки, что придаст стене интересную форму. Например, одна из разновидностей вагонки, блок-хаус, после монтажа имитирует оцилиндрованное бревно. Вагонку часто используют не только во внутренних работах, но и для обшивки наружных стен, правда во втором случае используются более толстые доски.

Подробнее про отделку блок-хаусом смотрите на видео:

Фото примеры отделки каркасного дома

Отделка фасада каркасного дома виниловым сайдингом Фиброцементный сайдинг на фасаде каркасного дома Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про облицовку дома кирпичом.

Отделка фасада каркасного дома фиброцементным сайдингом Отделка каркасного дома крашенной фасадной доской Отделка каркасного дома фасадной штукатуркой Еще один вариант обшивки каркасного дома фасадной штукатуркой Отделка каркасного дома фасадным кирпичом Отделка фасада каркасного панелями «под кирпич» Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про внутреннюю отделку дома из пеноблоков.

Заключение

Таким образом, обшивка каркасного дома снаружи может быть выполнена с применением достаточно большого количества различных материалов. При этом выбор наиболее подходящего из них должен осуществляться не только исходя из вкусовых предпочтений хозяев дома, но и требующихся показателей по теплопроводности и защите конструкций от внешних воздействий окружающей среды.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

• Автор статьи
• Технический эксперт строительной корпорации, блогер и влогер
• Юрий Поляков

Источник: https://m-strana.ru/articles/otdelka-karkasnogo-doma/

9 вариантов внешней отделки каркасного дома

Технология каркасного домостроения позволяет возводить здания различных форм и использовать любую стилистику в оформлении фасада.

Чтобы не запутаться в многообразии облицовочных материалов и выбрать подходящий вариант отделки, необходимо провести сравнительный анализ их параметров.

Важно учесть все достоинства и недостатки, различия в ценах и особенности монтажа разных вариантов наружной отделки дома.

Требования к материалу фасада

Фасад – визитная карточка любого строения. Однако помимо декоративной функции обшивка выполняет ряд других задач: повышение энергоэффективности дома и продление эксплуатационного срока конструктивных элементов.

Именно облицовочный материал принимает на себя негативное воздействие внешних факторов: температурные перепады, повышенную влажность, действие УФ-лучей, механические удары и прочие. Выбирая способ отделки, следует оценивать не только эстетический аспект, но и технические характеристики.

Общие требования к обшивке:

1. Стойкость к погодным явлениям. Материал должен сохранять первоначальные свойства и форму при колебаниях температуры, намокании и обледенении.
2. Высокая прочность – способность противостоять механическим повреждениям. Град, порывы ветра и ветки деревьев не должны стать причиной порчи облицовки.

Дополнительными аргументами в пользу выбранного материала станут: доступная стоимость, небольшой вес, простая технология монтажа, неприхотливость в обслуживании и уходе.

Популярные решения: плюсы и минусы вариантов отделки фасада

Проведем оценку технико-эксплуатационных характеристик разных методов наружной отделки каркасного дома. Сравнение преимуществ и недостатков поможет определиться с оптимальным вариантом обустройства фасада.

Блок-хаус – имитация бревенчатой кладки

Блок-хаус – строганная доска с округлой наружной поверхностью. Использование материала преобразует внешний вид бюджетной постройки – обычное сооружение выглядит добротно и стильно, кажется, что дом возведен из настоящего бревенчатого сруба.

Кроме декоративности, блок-хаус имеет ряд плюсов:

• экологичность;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
• простота монтажа;
• сохранение цвета – древесина не выгорает на солнце;
• стойкость к температурным перепадам.

Из минусов выделяют: восприимчивость к влаге и низкий класс огнестойкости. Используя современные средства для обработки, можно существенно повысить огнеупорность и предупредить гниение дерева.

Чтобы блок-хаус прослужил десятилетия, необходимо придерживаться следующих советов:

• Лучше покупать доску из лиственницы, дуба или ольхи, подойдет сайдинг из ели, клена и сосны.
• Оптимальная ширина блок-хауса для внешней отделки каркасного дома – 150 мм, толщина – 40 см.
• Самые качественные пиломатериалы поставляются из Финляндии и Америки. Выбирая между отечественными товарами, лучше покупать дерево из северных лесов.

Мокрая облицовка – применение декоративной штукатурки

По поводу этого метода мнения специалистов расходятся. Существуют, как сторонники, так и противники оштукатуривания стен каркасного строения.

Аргументы в пользу мокрой отделки:

1. Неограниченная цветовая палитра. Никакой другой материал не обеспечивает такой выбор окраски стен. Дом можно сделать однотонным или декорировать, совместив несколько оттенков.
2. Обеспечение ветрозащиты. Непрерывный штукатурный слой служит барьером для деревянного каркаса от ветра, осадков и атмосферной влаги.
3. Хорошие прочностные характеристики. Гипсовый раствор устойчив к УФ-лучам, суточным перепадам температуры, высокой влажности.

Контраргументы противников штукатурки:

1. Трудоемкость и длительность процесса. Требуется квалифицированная подготовка подложки и выдержка 24-48 часов между нанесением слоев штукатурки.
2. Недолговечность отделки. Независимо от качества работы, спустя 5-7 лет облицовка начинает местами осыпаться и трескаться. Это связано с временными незначительными деформациями каркаса дома и проседанием фундамента.

Фасадный кирпич: целесообразность дорогой обшивки

Для внешней отделки каркасных домов не применяются тяжелые стеновые материалы: бетонные плиты и камень. Такая облицовка требует усиленного фундамента, что не характерно для строений, возведенных по канадской технологии.

Полезное:   Блок хаус и имитация бруса в наружной отделке дома

Некоторые используют облегченный пустотелый фасадный кирпич. Достоинства материала очевидны:

• высокая прочность, стойкость к механическим повреждениям;
• красивый декоративный эффект;
• долговечность покрытия.

Однако сложностей с использованием кирпича в каркасном строительстве значительно больше:

1. Облицовка удваивает вес стен и требует усиления основания. Этот момент надо продумать заранее – на этапе закладки фундамента.
2. Следует учесть нагрузки, возлагаемые на стены дома.
3. Кирпичная облицовка выполняется с гибкой привязкой внешней кладки к дому. Для этого закладывают металлические пластины.

Каркасная технология позиционируется как бюджетное строительство, а отделка кирпичом – недешевое удовольствие. Учитывая стоимость материала и трудности монтажа, напрашивается вывод: кирпичная кладка – далеко не лучший способ обшивки фасада.

Виниловый сайдинг – дешево и со вкусом

Самый доступный вариант отделки наружных стен – виниловый сайдинг. Пластиковое обрамление особенно популярно в западных странах и регионах с теплым климатом.

Отличительные особенности ПВХ-панелей:

1. Низкая стоимость. Эта наиболее экономный вариант оформления внешних стен. Винил в полной мере соответствует балансу цена-качество.
2. Практичность. Материал непривередлив в уходе, стоек к влаге и солнцу. Появившиеся загрязнения легко вытираются.
3. Ремонтопригодность. Для восстановления фасада достаточно заменить поврежденный элемент – снимать все панели не обязательно.
4. Легкий вес. Отлично подходит для зданий с облегченным фундаментом. Дополнительный плюс – понятная и простая технология монтажа.
5. Декоративность. ПВХ-сайдинг продается в разных цветах, внешняя отделка каркасного дома панелями придает дому современный и ухоженный вид.

Несмотря на множество плюсов, полимерную облицовку нельзя назвать оптимальным решением. Главный минус – невысокая прочность, хрупкость материала возрастает при отрицательных температурах.

Термопанели – утепление и облицовка

Термопанели – плиты с твердым наружным покрытием и слоем теплоизоляции внутри. Этот вид облицовки по праву считается одним из наиболее приемлемых материалов для каркасных домов. Самый популярный вариант – термопанели с клинкерной плиткой.

Среди основных преимуществ можно выделить:

1. Высокие эксплуатационные свойства. Клинкер в паре с утеплителем (пенополистиролом или пенополиуретаном) повышают теплоэффективность и шумозащиту дома. Термопанелям не страшна жара или сильные морозы, они стойки к механическим повреждениям, не боятся влаги и не привлекательны для грызунов.
2. Удобство монтажа. Допустима круглогодичная обшивка стен – не требуются плюсовые температуры, мокрые работы отсутствуют.
3. Паропроницаемость. Вывод влаги обеспечивается свойством клинкера и утеплителя «дышать». Это позволяет обходиться при установке без подсистем и воздушных зазоров.
4. Декоративность. Панели фиксируются встык, и после финишной затирки создается впечатление сплошной каменной или кирпичной кладки.

Термоплиты немного весят и не оказывают существенного давления на стены и фундамент. Единственный недостаток метода – цена. Однако растраты полностью оправданы и окупаются долговечной службой.

Листы ЦСП – разнообразие стилистик оформления

Фиброцементная или цементно-стружечная плита – монолитные маты, изготовленные из дерева, цемента и каменной крошки. Стандартные габариты ЦСП: длина – 2,6 или 3,2 м, ширина – 1,25 м, толщина – 35 мм. Такие размеры позволяют в сжатые сроки обшивать большие площади.

Древесно-цементная структура наделила облицовочный материал многими достоинствами. Основные плюсы:

• экологичность и прочность;
• стойкость к ударам и неподверженность вредителям;
• технологичность – их легко обрабатывать разными инструментами;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• огнеупорность и влагостойкость.

Сами по себе плиты ЦСП невзрачны, но они являются отличной основой для реализации многих дизайнерских задумок. Популярные варианты: роспись стен красками или оформление фасада в скандинавском стиле Фахверк.

Относительный недостаток ЦСП – необходимость привлечения помощника для высотно-монтажных работ ввиду больших габаритов облицовочных листов.

Плитка под кирпич и природные материалы

Отделка фасада клинкерной плиткой, имитирующей натуральный камень или кирпичную кладку, придает сооружению основательность и солидность. При этом нагрузка на фундамент существенно не возрастает.

К плюсам облицовки плиткой относятся:

• прочность покрытия, химическая и биологическая инертность;
• влагостойкость и пожаробезопасность;
• большой диапазон температур эксплуатации;
• разнообразие цветов, форм и фактур.

Технология отделки предусматривает создание вентилируемого фасада. На обрешетку из бруса или металлопрофиля крепится стеновой экран. Дальнейшая укладка осуществляется по стандартной схеме: слой раствора, армирующая сетка, клей и облицовочный материал.

Минус отделки – трудоемкость монтажного процесса. Кладка плитки занимает немало времени и требует от исполнителя определенных умений. Работы выполняются при плюсовой температуре в сухую погоду.

Смарт-сайд – новое слово в облицовке

Смарт-сайдинг – фасадный материал, основу которого составляет ориентировано-стружечная влагостойкая плита 4-го класса. Лицевая сторона – рельефная фактура по типу дерева, тыльная – ОСП-4.

Панели серии Смарт постепенно завоевывают популярность благодаря положительным качествам:

• отсутствие температурных линейных изменений;
• легкость обработки и монтажа – смарт-сайдинг фиксируется к рейкам обрешетки;
• стойкость к неблагоприятным погодным условиям;
• эстетичность – лицевая фактура передает структуру дерева.

Фасадным панелям из ОСП свойственны и недостатки:

• смарт-сайдинг нуждается в покраске после установки;
• применение антипиреновых пропиток не делает материал абсолютно пожаробезопасным;
• не исключена вероятность появления плесени и гниения при постоянном намокании.

Несмотря на заверения производителей, смарт-панели имеют немалый вес и создают нагрузку на стены. По цене материал уступает клинкерной плитке и термоплитам, но превосходит ПВХ-сайдинг.

Альтернативные варианты обшивки фасада

Кроме перечисленных технологий, в каркасном домостроении применяются и другие способы облицовки. Наиболее интересные:

• металлический сайдинг;
• композитный планкен;
• мраморная крошка.

Металло-сайдинг. Панели производятся из оцинкованной стали и покрываются защитным слоем краски. Фасадные работы характеризуются простотой и скоростью монтажа. Дополнительные плюсы: низкая стоимость и легкий вес.

Недостатки металлической облицовки: подверженность коррозии, образование вмятин при ударах и появление царапин. Сайдинг сильно нагревается на солнце и экранирует.

Планкен из композита. Внешне материал напоминает строганную доску, но в его составе помимо древесины присутствуют полимеры. Такой тандем позволил сохранить все достоинства натурального дерева, придав облицовке влагостойкости и огнеупорности.

Мраморная крошка. По сути, это та же штукатурка, но покрытая «каменной присыпкой». Добавление крошки повышает износостойкость облицовочного покрытия и предотвращает выгорание цвета.

Нюансы выбора наружной отделки

Решая, чем обшить внешние стены, следует брать во внимание климатические особенности региона, тип используемого утеплителя и целевое назначение фасада.

Специалисты рекомендует придерживаться следующих правил:

1. Для дождливой, сырой местности лучше не использовать блок-хаус и аналоги из древесины. Жителям холодных регионов надо отказаться от металлического сайдинга, отдав предпочтение термопанелям или ЦСП.
2. Стены, утепленные минватой, можно облицевать сайдингом, блок-хаусом или вагонкой. Наименее подходящий вариант – штукатурка. Мокрый фасад применим под пенопласт и его производные.
3. Если основное назначение обшивки – декор, то выбор материала зависит от личных предпочтений собственников дома. Если с помощью облицовки надо дополнительно утеплить постройку, то лучше использовать термопанели и навесные фасады (сайдинг, фиброцементные плиты).

Наружная отделка каркасного дома выполняется различными материалами. С позиции соотношения цены и качества самыми оптимальными вариантами являются: термопанели и листы ЦСП. Дорогую облицовку из блок-хауса достойно заменит композитный планкен, а от фасадного кирпича и трудоемкого оштукатуривания стен лучше отказаться.

Видео: самая дешевая отделка каркасного дома

Для тех, кто настроен на экономию, будет полезно это видео.

Закладка Постоянная ссылка.

Источник: https://Pro-karkas.ru/facade/finishing-frame-house/

Внешняя отделка каркасного дома: варианты, материалы

Фасад каркасного дома может быть отделан различными материалами – панелями, деревом, искусственным или клинкерным камнем. Также можно использовать стекло, металл, пластик. Фасад можно обшить сайдингом, блок-хаусом и даже обложить кирпичом.

Существующие варианты фасадов дома из каркаса делят на вентилируемые фасады и на невентилируемые, к которым относят так называемые «мокрые» покрытия и плотно прилегающие панели.

Указанные варианты отличаются присутствием вентиляционного полого зазора между наружной стеной и утеплителем.

Они также отличаются методом крепления наружной облицовки – плотным наклеиванием или более подвижным крепежом на шурупах.

Какие преимущества имеют различные варианты фасадов домов из каркаса? И что для каркасника лучше – вентилируемый фасад или плотно наклеенная, посаженная на цементную смесь стеновая облицовка?

Варианты отделки фасада

Вентилируемый фасад – один из самых популярных видов наружной стеновой отделки. Он используется для различных строений. Им закрывают потерявшие вид стены старых зданий. А также защищают от атмосферного влияния материал утеплителя. В каркасных домах он выполняет функцию наружной облицовки.

Вентилируемый фасад.

Вентилируемый фасад является многослойной навесной конструкцией. Он «навешивается» на каркас, который сооружается на поверхности наружной стены. В каркасных строениях вентфасад крепится к каркасной стене.

Пустое пространство между поверхностью стены, утеплителя и наружным облицовочным материалом называют вентиляционным зазором. Его толщина может варьироваться, чаще она составляет от 20 до 50 мм. Через эту воздушную прослойку выветривается влага из стены и из утеплителя.

Вентилируемый фасад с листами OSB.

Возможность выветривания влаги обеспечивает сухость фасадного покрытия и предупреждает преждевременное разрушение стены. Поэтому полые зазоры обязательно обустраиваются для тех видов облицовки, которые портятся от сырости (дерево, металлические панели). Выветривание влаги являются главными преимуществом вентилируемой фасадной конструкции.

Какие материалы можно использовать в качестве наружной облицовки каркасного дома в вентилируемых фасадах:

• Декоративные панели – металлический и виниловый сайдинг.
• Деревянный блок-хаус и фасадная доска.
• Композитные, стеклянные панели для фасадной отделки.
• Солнечные батареи.

В каркасных конструкциях поверхность утеплителя дополнительно закрывают ветрозащитной мембраной, которая предупреждает продувание утеплителя и позволяет сохранять комфортный микроклимат в доме.

Наружная отделка блок-хаус

Этот отделочный материал позволяет придать дому вид настоящего деревянного сруба. В самом деле, никто не догадается, что поверхность стены деревянная только снаружи, а внутри – расположен эффективный теплоизолирующий материал, минераловатный утеплитель. Поэтому отделка каркасного дома  снаружи блок-хаусом является одним из самых доступных и вариантов «деревянного» строительства.

Внешняя обработка блок-хаусом.

Блок-хаус представляет собой разновидность досок вагонного типа. Поэтому внешняя отделка каркасного дома на фото демонстрирует настоящий деревянный дом. Наружная округлая поверхность блокхауса напоминает бревно, что позволяет имитировать материалом настоящий бревенчатый сруб дома.

Блок-хаус является не только декоративным, но также технологичным материалом. Вдоль двух длинных сторон каждой доски выполнены пазы и выступы – для удобства монтажа и плотного соединения досок друг с другом. С помощью пазов края соседних досок или панелей плотно вставляются друг в друга.

И ещё важно учесть для долговечного строительства. Поскольку блок-хаус является настоящей древесиной, необходима его защита от намокания, влаги и гниения. А именно – достаточный свес кровли, пропитка поверхности водоотталкивающими компонентами.

Облицовка каркасника ПВХ сайдингом

Ещё один вариант отделки каркасного дома – сайдинговые панели. Чаще их изготавливают из металла или из пластика.

Пластиковый или виниловый или ПВХ-сайдинг является самым недорогим вариантом наружной стеновой обшивки каркасного строения. Он прост, нетяжёл, ярок и декоративен. Однако имеет один важный недостатком – невысокую прочность, которая особенно снижается во время сильных морозов. Пластиковый сайдинг можно «ненарочно» сломать неосторожным ударом ноги, случайным попаданием мяча.

Виниловым сайдингом по каркасной технологии.

Металлический сайдинг – более прочный и более дорогой вариант стеновой отделки. Он также ярок и декоративен, поскольку может быть покрыт полимером и окрашен в любой цвет. Он долговечен и прочен.

При этом имеет два важных недостатка – может ржаветь и создаёт шум при ударе дождевых капель. Поэтому металлический сайдинг почти всегда необходимо защищать от воды и влаги. Его поверхность закрывают полимером.

Это покрытие также снижает шум от касаний к металлическим поверхностям.

Оба вида сайдинга называют облегчёнными стеновыми и кровельными материалами, поэтому их часто используют при каркасном строительстве.

Штукатурка

Оштукатуривание — традиционная стеновая отделка зданий. Отделка дома оштукатуриванием используется в качестве недорогой защиты наружных плит или панелей утеплителя от воздействия атмосферных факторов. Чаще других штукатурят стены из фанеры или OSВ.

Фасад дома покрыт штукатуркой.

Перед нанесением слоя штукатурки на стены каркасного дома в качестве арматурной сетки используют просечно-вытяжной лист. Производство ПВЛ имеет высокотехнологичный процесс, благодаря чему создается качественный и износостойкий материал.

При нанесении на древесные панели штукатурка защищает их поверхность от возможного намокания. Саму штукатурку сверху декорируют – окрашивают или придают поверхности определённый рельеф, к примеру, короед.

Внешняя отделка каркасной постройки оштукатуриванием использует различные смеси. Их выбор осуществляется с учётом материала основы – дерево, фанера, OSВ, а также требованиями декоративности. Перечень материалов, которые подходят для нанесения штукатурного состава, указывают на упаковке штукатурной смеси.

Наружная отделка фасадным кирпичом

В вентилируемых фасадах каркасных домов не используют тяжёлые стеновые материалы – камень и бетонные плиты. Иногда используют облицовочный фасадный кирпич, облегчённый искусственный камень. Они отличаются средним весом, который позволяет монтировать их на облегчённый фундамент.

Облицовка кирпичной кладкой в каркасникеОблицовка каркасника кирпичом увеличивает вес его стен в 2 раза. Однако часто строительство фундамента под каркасное строение ведётся с большим запасом прочности, который оказывается достаточным для кирпичной отделки.

Облицовка каркасного дома кирпичом используется редко. Она требует гибкой привязки наружной кладки к дому.

К тому же, такой пирог стены  не соответствует правилам утепления, по которым рекомендуется располагать стеновые материалы по убивающей характеристике теплоизоляции.

Утепление каркасного дома изнутри – менее теплоизоляционные материалы (кирпич, дерево), поверх них материалы с лучшей теплоизоляцией (ватный, полистироловый или другой утеплитель).

Отделка фасада термопанелями

Термопанели – облицовочный материал с утепляющей прослойкой. Их используют в различном строительстве для отделки стен и для утепления. Внутренний слой термопанели выполнен из пенопласта. Наружный – из облицовочной плитки. В качестве наружного слоя часто используют клинкерное покрытие.

Внешняя имитация кладки.

Клинкерная панель похожа на традиционный кафель, но отличается от него улучшенными эксплуатационными характеристиками. У клинкера – повышенная морозостойкостью, долговечность, прочность. Благодаря чему клинкерная плитка имеет меньшую толщину, что позволяет снизить вес облицовки, использовать клинкер для облицовки каркасника.

Использование фасадных термопанелей в каркасном строении усиливает теплоизоляцию стены. Это необходимо учитывать при выборе толщины основного утеплителя, расположенного между стойками каркаса. Её можно сократить, если использовать в качестве стеновой облицовки утеплённые термопанели.

Монтаж термопанелей выполняется с помощью винтов, саморезов. Их можно располагать вплотную к утеплителю, к листам обшивки ОСП или на некотором расстоянии от него (использовать в вентилируемых фасадах).

И ещё одно достоинство – термопанели очень декоративны. После затирки щелей между соседними панелями покрытие создаёт впечатление сплошной кирпичной кладки.

Наружная отделка каркасника

В каркасном строительстве можно использовать искусственный камень. Он отличается от натурального более доступной ценой и, что важно – весом. Искусственный камень изготавливается из каменной натуральной крошки и полимерной смолы. Этот материал имитирует натуральную каменную кладку, создаёт впечатление материального достатка, имидж, престиж.

Фасадная кладки из искусственного камня часто используется для отделки кирпичных и монолитных бетонных домов. В каркасном строительстве этот материал используют редко. Пот той причине, что он значительно дороже любого другого вида стеновой отделки, а при каркасном строительстве одним из главных критериев выбора является ценовая доступность материала.

Каркасная постройка с камнем.

Отделка каркасного строения снаружи на фото показывает, как  выглядит фасад каркасной постройки данным облицовочным материалом.

Отделка каркасного дома

Выбор облицовочного материала определяется технологией обустройства наружной стены каркасника, необходимостью вентиляционного зазора. Что в свою очередь, диктуется материалом утеплителя.

Для теплоизолирующих материалов на основе минеральной ваты используют вентиляционные фасады. Ватный утеплитель легко намокает и теряет свои теплосберегающие свойства. Поэтому даже под мембраной пароизоляции может «впитывать» в себя влагу и требовать проветривания. Для этого при утеплении минераловатным теплоизолятором обустраивают вентиляционные зазоры или вентилируемый фасад.

Для плитных утеплителей типа пенополистирол можно использовать как вентфасады, так и облицовку «по-мокрому». Часто при утеплении стен полистиролом обращаются именно ко второй технологии и навешивают наружные стены без вентзазора. Без «мокрых» процессов пенопласт можно навешивать на крючки, дюбели, саморезы.

Источник: http://1karkasnydom.ru/vneshnyaya-otdelka-karkasnogo-doma-foto

Как обшивают стены каркасных домов снаружи. Часть 1

Обеспечение жёсткости каркаса при восприятии горизонтальных ветровых нагрузок происходит с помощью обшивки каркаса жёсткими плитными или листовыми материалами как минимум с одной стороны или с помощью диагональных связей – укосин или стальных перфорированных лент при отсутствии жёстких обшивок.

Если обшивка жёсткими плитами будет проводиться только с одной стороны каркаса, то согласно норвежским строительным правилам и рекомендациям норвежского научно-исследовательского института SINTEF Byggforsk, устанавливаются минимальные требования для материалов обшивки — в совокупности к плитам и крепежу. В частности, предел прочности на изгиб устанавливается минимум 3 кН/м. Это означает, что плита обшивки, шириной 1,2 м, смонтированная на стеновую панель, должна выдерживать горизонтальную нагрузку 3,6 кН (1,2 м х 3 кН/м), что соответствует 360 кг.

Жёсткие плиты обшивки

Плиты обшивки стен работают на изгиб под воздействием горизонтальных нагрузок, создаваемых давлением и отсосом ветра. В качестве наружных плит жёсткой обшивки нужно применять ветрозащитные плиты МДВП толщиной минимум 12 мм или ветрозащитный гипсокартон для наружной обшивки толщиной минимум 6-9 мм. С внутренней стороны деревянных каркасных стен в таком случае нужно монтировать гипсокартонные плиты для внутренней обшивки толщиной 13 мм, древесно-слоистые фанерные плиты из шпона или МДВП толщиной 12 мм. На рис. 9.27 схематично показано как горизонтальные силы, вызванные давлением ветра, действуют на плиты обшивки деревянных каркасных стен и как происходит перераспределение усилий на крепёжные элементы плит и элементы крепления несущих стен к фундаменту.

Рис. 9.27 Обеспечение жёсткости каркаса для восприятия ветровых нагрузок с помощью плитных материалов обшивки

1. Горизонтальные нагрузки, создаваемые давлением ветра
2. Распределение сдвигающих усилий на крепёжные элементы жёстких плит ветрозащиты
3. Анкеровка наружных стен к фундаменту

Как правило, материалы обшивки стен обладают избыточным запасом прочности. Это означает, что увеличение жёсткости каркаса нужно достигать не увеличением толщины плит, а увеличением количества крепёжных элементов. Практика показывает, что самым слабым звеном в обеспечении жёсткости каркаса с помощью плитных материалов являются именно крепёжные элементы, т.к. они испытывают наибольшие нагрузки.

Поэтому очень важно перед монтажом плит ветрозащиты прочитать рекомендации производителя и монтировать плиты в точности с тем шагом крепежа, который указан в инструкции, чтобы обеспечить надёжное крепление плит ветрозащиты к стойкам и обвязкам деревянных каркасных стен. Так как нагрузки на крепёж будут наибольшими по краям плиты, то шаг крепежа по краям будет меньше чем в середине плиты. В таблице 9.8 дан минимальный шаг крепежа для наиболее распространённых в Норвегии плит обшивки.

Таблица 9.8 Шаг крепежа для обеспечения жёсткости каркаса с помощью плитных материалов шириной 1200 мм

См. также рис. 9.28.

Рис. 9.28 Крепёж наружных плит ветрозащиты к каркасу деревянной стены

1. Шаг крепежа вдоль краёв плиты
2. Шаг крепежа в середине плиты

Применение плитных материалов обшивки каркасных стен

1. Обеспечение пространственной жёсткости каркаса с помощью мягких древесноволокнистых плит
МДВП — мягкие древесноволокнистые плиты ветрозащиты монтируются по стойкам каркаса, расположенным с межосевым расстоянием 600 мм должны крепиться к деревянным деталям каркаса по всем краям. МДВП, они же плиты Isoplaat (Изоплат), softboard (софтборд) могут поставляться как с прямыми краями, так и с фрезерованными для соединения по принципу — гребень-паз. Если толщина стоек деревянной каркасной стены составляет 36 мм, норвежские строительные правила предписывают использование МДВП с соединением гребень-паз.

Мягкие древесноволокнистые плиты ветрозащиты должны крепиться к деревянным деталям каркасной стены с помощью толевых гвоздей с широкими шляпками горячей оцинковки 2,8х45 мм или защищёнными от коррозии скобами 40-50 мм с широкой «спинкой» и ножками минимум 28 мм. Крепление плит может происходить гвоздями с помощью молотка вручную, так и с помощью пневматических инструментов для забивания гвоздей и скреп. Скрепы должны быть всегда ориентированы параллельно краям плит. Максимальные расстояния между гвоздями и скрепами указаны в таблице 9.8. Все стыки плит ветрозащиты должны быть прикрыты рейкой для обеспечения лучшей герметичности каркасов стен. Гвозди и скрепы должны забиваться так, чтобы не повредить материал обшивки, давление воздуха для пневматического гвоздезабивного пистолета устанавливается в 5 кПа/см².

Таблица 9.8 Шаг крепежа для обеспечения жёсткости каркаса с помощью плитных материалов шириной 1200 мм

2. Обеспечение пространственной жёсткости каркаса с помощью гипсокартона для наружной обшивки
Плиты гипсокартона для наружной обшивки должны монтироваться в вертикальном положении по деревянному каркасу стены, шаг стоек при этом должен быть равным 600 мм. Чтобы плиты гипсокартона для наружной обшивки обеспечивали каркасу деревянной стены жёсткость – необходимо чтобы все края плиты крепились к деревянным деталям каркаса стены. Если плиты гипсокартона стыкуются по ширине не по деревянному каркасу, а соединяются с помощью специальных профилей, то такая обшивка может выполнять функции только ветрозащиты, влияние на жёсткость каркаса в этом случае согласно норвежским строительным правилам не учитывается. Все кромки гипсокартонных плит для наружной обшивки, непокрытые картоном, должны быть скрыты с помощью специальных профилей или проклеены полосками ветрозащитной мембраны.

Плиты гипсокартона для наружной обшивки должны крепиться к деревянным деталям каркасной стены с помощью толевых гвоздей с широкими шляпками горячей оцинковки 2,5х35 мм (2,5х25 мм для плит толщиной 6,5 мм) или защищёнными от коррозии саморезами 2,5х25-35 мм. Максимальные расстояния между гвоздями и шурупами для крепления гипсокартонных плит наружной обшивки указаны в таблице 9.8. При этом шурупы и гвозди должны располагаться на расстоянии ≥ 10 мм до покрытого картоном края плиты и на расстоянии ≥ 15 мм до подрезанного края. Для плит гипсокартона наружной обшивки толщиной 6,5 мм минимальные расстояния крепежа до края будут несколько больше. Очень важно, чтобы головки шурупов и гвоздей не проходили сквозь наружный слой картона. Если это произойдёт – в этом месте от несущей способности элемента крепежа практически ничего не останется. В таком случае образовавшуюся дыру нужно будет заклеить и закрутить ещё один шуруп на расстоянии 15 мм или забить на это месте гвоздь – в зависимости от предусмотренных проектом креплений. Все крепёжные элементы для закрепления гипсокартонных плит наружной обшивки должны быть оцинкованными, желательно способом горячей оцинковки. Обеспечить коррозионную стойкость крепежу необходимо, потому что плиты гипсокартона легко проводят к месту крепления избыточную влагу.

Согласно норвежским строительным правилам постоянные диагональные связи жёсткости используются при отсутствии жёстких обшивок. Плита обшивки считается достаточно жесткой, если она способна выдерживать горизонтальные нагрузки до 3 кН/м.

Это означает, что в малоэтажных домах с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м для обеспечения пространственной жёсткости каркасов малоэтажных деревянных домов достаточно использовать гипсокартон наружной установки толщиной 9,5 мм или МДВП толщиной 12 мм.

В тех случаях, когда ветрозащита каркасных стен выполняется с помощью ветро-, влагозащитных мембран, а внутренняя обшивка состоит из вагонки – нужно в обязательном порядке предусмотреть в проекте использование постоянных диагональных связей жёсткости. В качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать укосины из доски 23х148 мм.

Укосины должны врезаться в стойки и обвязки деревянных каркасных стен с наружной стороны таким образом, чтобы не препятствовать креплению материалов обшивки к стойкам. Укосины должны располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум 3 стойки с межосевым расстоянием 600 мм. См. рис. 9.29 (A). Укосины должны крепиться к верхней и нижней обвязке деревянной каркасной стены на 3 гвоздя 2,8х90 и на 2 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения со стойками деревянной каркасной стены. См. рис. 9.29 (A). Максимальная нагрузка, которую может выдержать деревянная укосина, зависит не только от её сечения, но и от способа её крепления к каркасу. Неверным будет полагать, что прочность соединения укосины с деревянными деталями каркасной стены будет равна прочности крепежа на срез. Дело в том, что гвозди и шурупы под значительной нагрузкой могут деформировать и расщеплять дерево, в котором находятся. Особенно сильно это проявляется при направлении усилий вдоль волокон древесины.

Рис. 9.29 Монтаж постоянных диагональных связей жёсткости для обеспечения жёсткости каркаса деревянного дома при восприятии ветровых нагрузок. Принцип монтажа укосин и стальных перфорированных лент. Запас прочности у деревянных укосин 23х148 мм больше чем у стандартных перфорированных стальных лент

1. Горизонтальные нагрузки, создаваемые давлением ветра
2. Деревянная укосина, работающая на сжатие
3. Деревянная укосина, работающая на растяжение
4. Перфорированная стальная лента, работающая на растяжение
5. Монтаж дополнительных стальных перфорированных лент происходит параллельно, со смещением минимум 600 мм
6. В качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать укосины из доски 23х148 мм.
7. Верхняя обвязка стены
8. Деревянные укосины должны крепиться к верхней и нижней обвязке деревянной каркасной стены на 3 гвоздя 2,8х90 и на 2 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения со стойками деревянной каркасной стены
9. Стальные перфорированные ленты монтируются ребром жёсткости в специальный вырез, которые подготавливается заранее в деревянном каркасе стены
10. Перфорированная стальная лента из Т-образного профиля используемая в качестве постоянной диагональной связи жёсткости

Также в качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать перфорированные стальные ленты из Т-образного профиля предназначенного для этих целей. В Норвегии в обычно используют стальные перфорированные ленты марки «Isola Stag». Стальные перфорированные ленты монтируются с наружной стороны стены парами, в противоположных направлениях. См. рис. 9.29 (B). Стальные перфорированные ленты должны располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум 3 стойки с межосевым расстоянием 600 мм.

Стальные перфорированные ленты должны крепиться на 4 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены. Согласно норвежским строительным правилам, в малоэтажных домах (до 2-х этажей) на каждые 2,4 м деревянной каркасной стены должна приходиться одна стальная перфорированная лента. В таком случае в каркасе деревянной стены длиной 8 м нужно предусмотреть 4 постоянные диагональные связи из стальных перфорированных лент. Монтаж дополнительных стальных перфорированных лент в этом случае происходит параллельно, со смещением минимум 600 мм. См. рис. 9.29 (B). Более детальные указания см. в технических рекомендациях отдельных производителей.

Постоянные диагональные связи жёсткости могут эффективно противостоять сдвигу стены двумя способами: работая на сжатие или на растяжение. Деревянная укосина может работать и на сжатие и на растяжение, а стальная перфорированная лента – только на растяжение. Это означает, что в деревянном каркасе будет работать только одна пара лент в один момент времени, тогда как обе деревянные укосины работают одновременно: одна — на сжатие, другая — на растяжение.

Рекомендации, данные в этой статье, касаются малоэтажных деревянных домов с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м. В иных случаях обращайтесь за расчётом элементов деревянного каркасного дома к компетентному специалисту.

Временные связи жёсткости и упоры необходимы для обеспечения жёсткости каркаса дома на этапе строительства. Наиболее критическим моментом считается ситуация когда смонтировано кровельное покрытие, а стены не обшиты и двери с окнами не установлены.

Если проектом предусмотрена ветрозащита с помощью ветро-, влагозащитных мембран, а наружная обшивка состоит из вагонки – нужно в обязательном порядке использовать на этапе строительства временные диагональные связи жёсткости, устанавливаемые с внутренней стороны каркасных стен у каждого угла дома. См. рис. 9.30. В этих целях хорошо подходят доски сечением минимум 23х98 мм, они. В зависимости от погодных условий временные диагональные связи крепят на 1-2 гвоздя 2,8х75 мм в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены.

В качестве упоров, в Норвегии используют специальные телескопические упоры, это очень удобно. Упоры нужны чтобы закрепить стену в перпендикулярном ей направлении. Упоры должны устанавливаться каждые 4 метра.

Рис. 9.30 Установка временных связей жёсткости и упоров на период строительства

1. Временные диагональные связи жёсткости из доски сечением минимум 23х98 мм
2. Временные укосины крепят на 2 гвоздя 2,8х75 мм к верхней и нижней обвязке каркаса деревянной стены.
3. Временные укосины крепят на 1 гвоздь 2,8х75 мм в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены.
4. Телескопический упор
5. Место крепления телескопического упора к плите фундамента / к перекрытию.

Анкеровка (с норв. forankring) – это закрепление несущих ограждающих конструкций относительно друг друга и к фундаменту. Анкеровка стен деревянного каркасного дома необходима для того чтобы конструкция дома могла выстоять против сильных порывов ветра. Сто лет назад подобных проблем еще не существовало — здания строились из тяжелого кирпича или камня, и массивность в сочетании с малой высотой делала их устойчивыми к порывам ветра. Но переход к новым материалам, каркасным конструкциям и большой высоте зданий и сооружений поставил перед конструкторами весьма острые «ветровые» проблемы.

Разберём типичную ситуацию с двускатной кровлей: в зависимости от угла наклона двускатной кровли наветренный скат испытывает значительный напор ветра, а подветренный — отсос, возникающий в силу разрежения; поэтому подветренный скат кровли как бы стремится взлететь.

При более сложной форме кровли воздействие ветра распределяется иначе, но все же становится более или менее ясно, почему в сообщениях о бурях и ураганах говорится о снесенных крышах. В случае легких несущих конструкций и кровель крыша может оказаться в положении самолетного крыла — благодаря ее форме возникает подъемная сила, превышающая ее собственный вес и прочность ее закрепления на конструкции.

Строению, подвергающемуся воздействию ветровых нагрузок, необходимо придать не только пространственную жёсткость, но и основательно закрепить его к фундаменту. Наружные стены в данном случае служат связующим звеном между кровлей и фундаментом. Наружные стены должны воспринимать горизонтальные и вертикальные нагрузки с кровли и фронтонных стен и перераспределять их по фундаменту таким образом, чтобы деформации, возникающие в каркасе строения, не превышали нормативных значений.

Перераспределение нагрузок с кровли на фундамент происходит в том случае, когда стены, перекрытия и кровля работают совместно. Разумеется, для этого все ограждающие конструкции должны обладать достаточной пространственной жёсткостью, а также должны быть надёжно закреплены относительно друг друга и к фундаменту. На рис. 9.31 показано как горизонтальная ветровая нагрузка воспринимается фронтонной стеной и посредством жёсткой обшивки ограждающих конструкций перераспределяется по каркасам стен на фундамент.

Рис. 9.31 Перераспределение горизонтальной ветровой нагрузки на фундамент с помощью жёсткой обшивки ограждающих конструкций

1. Горизонтальные нагрузка на фронтонную стену, создаваемая давлением ветра
2. Анкеровка (закрепление) деревянной каркасной стены к фундаменту

О необходимых мерах для придания достаточной пространственной жёсткости каркасам ограждающих конструкций я писал уже ранее. В частности, стены должны быть обшиты жёсткими плитами как минимум с одной стороны. А для междуэтажных перекрытий допустимо монтировать полы по балкам из шпунтованной доски вместо плитной обшивки. См. оригинальное норвежское руководство №520.241.

Расчёт анкеровки ограждающих конструкций деревянного каркасного дома
Расчёт анкеровки производится в соответствии с ветровыми условиями на месте строительства. Другие немаловажные факторы – угол наклона кровли, длина свесов кровли и ширина дома.
Большой угол наклона кровли увеличивает воздействие на конструкцию дома горизонтальных сил.

В то время как малый угол наклона кровли совместно с длинными свесами – увеличивает подъёмную силу, а значит, увеличивается потребность в анкеровке для противодействия вертикальным силам. Эти принципы нужно знать и понимать каждому застройщику, решившему построить настоящий качественный норвежский деревянный каркасный дом. В противном случае результат труда может не выдержать испытания сложными погодными условиями.

Чем легче строение, тем в большей степени требуется анкеровка для восприятия наружными стенами как горизонтальных, так и вертикальных нагрузок. Стены одноэтажного дома, стоящие на бетонной плите фундамента имеют бо́льшую потребность в анкеровке, чем стены двухэтажного. Т.к. в этом случае каркасы наружных стен одноэтажного дома должны быть надёжно закреплены для противодействия как горизонтальным (давление ветра), так вертикальным (подъёмным) силам. См. рис. 9.32.

Если стены второго этажа двухэтажного дома или мансарды устанавливаются на основательно закреплённое к стенам первого этажа перекрытие, то крепления нижней обвязки к торцевым и рядовым балкам перекрытия будет достаточно для восприятия горизонтальных нагрузок, дополнительная анкеровка понадобится только для противодействия вертикальным силам.

Рис. 9.32 Анкеровка наружных стен одноэтажного и двухэтажного дома для противодействия вертикальным и горизонтальным силам

1. Анкеровка стен для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам
2. Анкеровка стен для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам
3. Бетонная плита фундамента
4. Деревянное каркасное цокольное перекрытие, надёжно закреплённое к фундаменту
5. Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Собственный вес двухэтажного дома с одним или двумя деревянными каркасными междуэтажными перекрытиями настолько велик, что стены первого этажа нужно крепить к фундаменту только из расчёта на восприятие горизонтальных нагрузок.

Наибольшая потребность в анкеровке приходится на период строительства, когда каркас дома собран и обшит, а окна и двери не установлены. В этом случае из-за открытых проёмов создаётся избыточное давление внутри строения, что в совокупности с нормативными ветровыми нагрузками на стену и кровлю может привести к весьма плачевным последствиям.

Таблицы 9.9 и 9.10 основаны на оригинальном норвежском техническом руководстве №520.241. и используется для определения шага элементов анкеровки, исходя из их способности воспринимать горизонтальные и вертикальные нагрузки.

Таблица 9.9 Определение шага элементов анкеровки

Рекомендации действительны только для двухэтажных домов с высотой потолков ~ 2,4 м и шириной дома 9 м.

*) См. таблицу 9.10.

Таблица 9.10 Способность элементов анкеровки совместно с металлическими уголками и гвоздями 4,0х40 воспринимать горизонтальные / вертикальные нагрузки.

Ответственность за принятые в проекте решения касающиеся анкеровки

Обычно в Норвегии расчёт анкеровки ограждающих конструкций здания производит сам проектировщик, так называемый «ansvarlig prosjekterende» — (PRO). В некоторых случаях, в частности для двухэтажных домов с высотой потолков ~ 2,4 м и шириной дома 9 м окончательное решение может принять дипломированный плотник, руководствуясь приведёнными выше таблицами, не прибегая к сложным расчётам. При этом он должен хорошо знать и применять на практике норвежское технических руководство №520.241. В таком случае именно дипломированный плотник будет выполнять функцию проектировщика (PRO) и нести ответственность за принятые решения.

Если строение находится в месте с неблагоприятными климатическими условиями, располагается высоко по отношению к окружающему ландшафту, имеет длинные свесы кровли, фасады не закрытые стенами, небольшой угол кровли и т.п., то дипломированный плотник не имеет права самостоятельно принимать решения. Закон, норвежские национальные стандарты NS и строительные правила обязывает его обратиться за помощью к инженеру-консультанту, так называемому «rådgivende ingeniør» — (RIB). При этом, дипломированный плотник может продолжать выполнять функции PRO. Таким образом, достигается оптимальное распределение труда и эффективное использование ресурсов высококвалифицированного инженерно-технического персонала.

Обратите внимание на то, что «простые» конструкции не всегда являются таковыми – например, нужно уделять особое внимание анкеровке навесов и др. сооружений с фасадами, не закрытыми наружными стенами. Если подобное сооружение будет строиться в месте с неблагоприятными климатическими условиями – привлечение инженера-консультанта обязательно.

Анкеровка деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента

Если проектом предусмотрен монтаж стен на бетонную плиту фундамента, то потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. В таких случаях дл закрепления нижней обвязки стены к плите фундамента используют разжимные анкерные болты марки С25.

При этом одноэтажные дома должны закрепляться к плите фундамента разжимными анкерными болтами через усиленный металлический уголок с ребром жёсткости, как показано на рис. 9.33.

Если дом двухэтажный или с мансардой, то стены первого этажа нужно крепить к фундаменту только из расчёта на восприятие горизонтальных нагрузок. В таких случаях в использовании металлических уголков нет необходимости, анкеровка производится только с помощью разжимных анкерных болтов с соответствующими шайбами.

Определение шага элементов анкеровки производится по таблицам 9.9 и 9.10. См. пример выбора анкеровки далее.

Рис. 9.33 Анкеровка деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента

1. Бетонная плита фундамента
2. Анкеровка стен для противодействия вертикальным и горизонтальным ветровым нагрузкам. Диаметр болтов, и кол-во гвоздей для закрепления металлического усиленного уголка в стойку выбирается по таблице 9.10.
3. Анкеровка стен для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам
4. Минимальное расстояние между болтом и краем фундамента

Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента

Исходные данные:
Одноэтажный дом шириной 7,0 м и длиной 12,0 м с стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 40 градусов необходимо закрепить к бетонной плите фундамента. Климатические условия в месте застройки – неблагоприятные, скорость ветра — 40 м/сек, проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен – 2 шт. 36х198 мм.
Решение:
В данном случае потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. Следовательно, необходимо использовать разжимные анкерные болты совместно с усиленными металлическими уголками. В таблице 9.10 мы видим, что разжимной анкерный болт М10 обладает способностью воспринимать горизонтальные нагрузки до 3 кН. При использовании вместе с усиленными уголками и 6 шт. гвоздями 4,0х40, болт М10 обладает способностью воспринимать вертикальные нагрузки до 7 кН.
В этой же таблице видим, что минимальное расстояние от оси разжимного анкерного болта до края плиты фундамента должно быть ≥ 65 мм. Разжимной анкерный болт должен заглубляться в плиту фундамента минимум на 60 мм. Т.к. проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен – 2 шт. 36х198 мм, то минимальная длина болтов составит минимум 134 мм (36+36+60+2). Следовательно, в данном случае выбираем разжимные анкерные болты М10, L=140 мм.
По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае составит 1,3 м вдоль всех наружных стен дома. Т.к. способность воспринимать горизонтальные / вертикальные нагрузки у данного типа элементов анкеровки — 3,0/7,0 кН.
Это означает, что выбранными разжимными анкерными болтами совместно с усиленными металлическими уголками нужно закрепить к плите фундамента все углы дома и каждую вторую стойку.

Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Если проектом предусмотрен монтаж стен на каркас цокольного перекрытия, то потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. Для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам нижние обвязки стен надёжно прикрепляют к балкам цокольного перекрытия. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам каркасы стен крепят с помощью гвоздей/шурупов и стальных перфорированных лент к торцевым балкам перекрытия как показано на рис. 9.34.
См. пример выбора анкеровки далее.

Рис. 9.34 Анкеровка деревянных каркасных стен к цокольному перекрытию с помощью стальных перфорированных лен

1. Импрегнированный лежень, надёжно закреплённый к ленте фундамента
2. Торцевая балка цокольного перекрытия сечением не менее 48х223 мм
3. Стойка деревянной каркасной стены
4. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам каркасы стен крепят к торцевым балкам цокольного перекрытия с помощью гвоздей и стальных перфорированных лент 2,0х25 мм. Кол-во гвоздей и шаг лент рассчитывают по таблицам 9.9 и 9.10.

В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать рейки, как показано на рис. 9.35.

Рис. 9.35 Анкеровка деревянных каркасных стен к цокольному перекрытию с помощью деревянных реек

1. Импрегнированный лежень, надёжно закреплённый к ленте фундамента и торцевая балка цокольного перекрытия надёжно закреплённая к нему
2. В данном случае, проектом предусмотрена мембранная ветрозащита
3. Деревянная рейка 23х36 мм должна крепиться минимум на 6 гвоздей надёжно соединяя стойку стены с торцевой балкой цокольного перекрытия и импрегнированным лежнем под ним, при этом деревянные рейки должны выступать за импрегнированный лежень под цокольным перекрытием на 40 мм.

Данная конструкция оказывает достаточное противодействие вертикальным ветровым нагрузкам вне зависимости от угла уклона кровли, если при этом скорость ветра не превышает 40 м/сек, а ширина дома не более 9 м. Анкеровка с помощью деревянных реек в данном случае производится в каждую стойку (межосевое расстояние 600 мм) по периметру строения. Сечение торцевой балки цокольного перекрытие должно быть не менее 48х223 мм, а сечение деревянных реек – не менее 23х36 мм. Деревянные рейки должны выступать за импрегнированный лежень под цокольным перекрытием на 40 мм. Пример, приведённый на рис. 9.35 предусматривает применение мембранной ветрозащиты, а не жёстких плит. Если каркас строения будет обшит жёсткими плитами ветрозащиты, надежно скрепляющими стены и перекрытия – потребность в дополнительной анкеровке значительно уменьшиться.

Стены первого этажа двухэтажных домов или домов с мансардой дополнительной анкеровки для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам не требуют. Это означает, что каркасы стен 1-го этажа двухэтажных домов должны крепиться к каркасу цокольного перекрытия только через нижнюю обвязку для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам. См. Рис. 9.32.

Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Исходные данные:
Одноэтажный дом шириной 8,0 м и стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 20 градусов необходимо закрепить к каркасу цокольного перекрытия. Дом строится в месте плотной городской застройки. Скорость ветра в месте застройки — 30 м/сек. Цокольное перекрытие уже закреплено к фундаменту, необходимо рассчитать анкеровку наружных стен для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам.
Решение:
Принимаем в качестве элементов анкеровки стальные перфорированные ленты 2,0х25 мм с креплением на 4 гвоздя 4,0х40 с каждой стороны. Согласно таблице 9.10 способность воспринимать вертикальные нагрузки для данного типа элементов – 4,5 кН. По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае (2,5/4,5 кН) составит 2,8 м вдоль всех наружных стен дома. Зная что межосевое расстояние между стойками – 600 мм, принимаем решение смонтировать стальные перфорированные ленты по всем углам дома и вдоль стен по каждой четвёртой стойке, что даст нам шаг элементов анкеровки ~2,4 м.
Нужно внимательно следить за тем, чтобы расстояния между гвоздями и торцами/продольными краями деталей стен и перекрытия были не меньше, приведённых на рис. 9.34.

Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу междуэтажного перекрытия

Стенам 2-го этажа монтируемым на каркас междуэтажного перекрытия, требуется анкеровка для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам, так же как и для стен одноэтажных домов.

В данном случае для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам нижние обвязки стен надёжно прикрепляют к балкам междуэтажного перекрытия. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам, каркасы стен второго этажа крепят с помощью гвоздей/шурупов и стальных перфорированных лент к каркасам стен первого этажа, при этом лента проходит по торцевой балке междуэтажного перекрытия как показано на рис. 9.36.

В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать деревянные рейки сечением 23х36 мм. Рейки должны основательно крепиться к стойкам стен на 6 гвоздей 3,1х90 снизу и сверху междуэтажного перекрытия. См. рис. 9.36.

Рис. 9.36 Анкеровка деревянных каркасных стен к междуэтажному перекрытию с помощью стальных перфорированных лент и деревянных реек

1. Торцевая балка междуэтажного перекрытия
2. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам стойки каркасов стен 1-го и 2-го этажа крепят через торцевые балки цокольного перекрытия с помощью гвоздей и стальных перфорированных лент 2,0х25 мм. Кол-во гвоздей и шаг лент рассчитывают по таблицам 9.9 и 9.10.
3. В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать деревянные рейки сечением 23х36 мм.
4. Рейки должны основательно крепиться к стойкам стен на 6 гвоздей 3,1х90 снизу и сверху междуэтажного перекрытия.

Наружная обшивка скандинавских каркасных домов

В Норвегии наружная обшивка деревянных домов называется «utvendig kledning», этот же термин используется для обозначения пиломатериалов для наружной обшивки каркасной стены.

Внутреннюю обшивку норвежцы называют «innvendig kledning», а пиломатериалы внутренней обшивки — «panel». Наружная обшивка деревянного каркасного дома должна выдерживать жёсткие условия эксплуатации, в первую очередь – повышенную влажность и большие перепады температуры. Поэтому важно применять в качестве наружной обшивки материалы, предназначенные для этого, соблюдая требования по монтажу.

Вентилируемый зазор

Вентилируемый зазор (вент. зазор) в деревянных каркасных стенах создается с помощью вертикальных реек. Вент. зазор должен быть выполнен так, чтобы создались условия для естественной вентиляции воздушной прослойки между наружной обшивкой каркасной стены и ветрозащитой каркаса. См. рис. 9.27. Благодаря вентиляционному зазору, давление внутри и вне зазора выравнивается. Это нужно для того, чтобы атмосферная влага не проникала под давлением внутрь наружной обшивки.

Рис. 9.37 Наружная обшивка скандинавской каркасной стены

1. Внутренняя обшивка
   2. Пароизоляция
   3. Теплоизоляция
   4. Ветрозащитная плита
   5. Рейки, образующие вентиляционный зазор
   6. Доски наружной обшивки

Минимальная толщина реек, образующих вентиляционный зазор, согласно норвежским строительным правилам составляет 19 мм. На практике используют рейки 19-23 мм. Вент. зазор должен быть открыт снизу и сверху стены, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Для этого нужно проследить, чтобы всегда оставалась щель минимум 5 мм между обшивкой стены и другими ограждающими конструкциями дома.

Вентилируемая наружная обшивка не даст сильному косому дождю проникнуть в стену. Даже если вода попадёт в вент. зазор, то она уйдёт вниз по внутренней стороне обшивки, к основанию стены.

Деревянный каркас стены в этом случае будет конструктивно защищён наружной обшивкой, которая сможет просохнуть в перерыве между дождями. Благодаря вент. зазору, наружная обшивка меньше подвержена негативному воздействию влаги и защищена от повреждений, вызываемых грибком.

Нередко в Норвегии деревянные каркасные дома эксплуатируются более 150-200 лет. Такой долгий срок эксплуатации объясняется регулярным обслуживанием, обследованием и плановыми ремонтами обшивки дома. Скандинавские каркасные дома условно состоят из двух частей – несущий утеплённый каркас и обшивка с вентиляционным зазором. Наружная обшивка – это та часть, которая служит конструктивной защитой каркасному дому, она подвергается наибольшему климатическому воздействию и требует внимания и своевременной замены отдельных деталей.

Поэтому скандинавские каркасные дома строят так, чтобы в любой момент времени была возможность замены наружной обшивки или отдельных её частей. Поэтому, в Норвегии не допускается крепление других конструкций, например, балконов, к наружной обшивке каркасной стены – это делается как раз для того, чтобы доски наружной обшивки могли быть легко демонтированы.

Типы наружной обшивки скандинавских каркасных домов

В Норвегии применяют вертикальную и горизонтальную наружную обшивку деревянных каркасных домов. Исторически так сложилось, что вертикальная обшивка была традиционной для областей с материковым климатом, в частности для региона Østlandet. Горизонтальная обшивка была традиционной вдоль побережья, в частности для региона Vestlandet. В последнее время эта граница не столь очевидна из-за того что компании, производящие дома из готовых элементов поставляют одну и ту же продукцию во все регионы.

Горизонтальная обшивка с перекрытием стыков или с соединением гребень-паз лучше, чем вертикальная защищает деревянную каркасную стены от сильных косых дождей. Такая обшивка не допускает проникновения воды в вент. зазор. Главное, чтобы обшивка угловых стыков стен и обшивка вокруг проёмов была выполнена качественно.
Ещё одно важно преимущество горизонтальной обшивки в том, что её легче ремонтировать, если вдоль основания стены возникнут повреждения, вызванные повышенной влажностью. В таких случаях не составит труда демонтировать нижнюю доску обшивки полностью и заменить её другой. Для вертикальной обшивки такое невозможно.

Доски вертикальной обшивки впитывают в себя меньше влаги, т.к. вода стекает по ним быстрее благодаря вертикальному расположению волокон. Трещины в вертикальной обшивке не будут так легко наполняться водой. Недостаток вертикальной наружной обшивки в подверженности торцов досок к повреждениям, вызываемым повышенной влажностью – у основания стены, над проёмами, на стыках между досками. Это происходит вследствие капиллярного подсоса влаги открытым торцом доски и может легко привести к трещинам и развитию грибков в доске. Больше всего этому подвержены затенённые фасады, часто подвергающиеся сильному ветру.

Материалы, применяемые для изготовления наружной обшивки

Традиционно в Норвегии используют доски обшивки из сосны с большим содержанием ядровой древесины. В некоторых регионах, норвежцы отдают предпочтение ели плотной посадки, и иногда доски наружной обшивки делают из осины.

В настоящий момент, норвежские лесопилки поставляют доски наружной обшивки в основном из ели, но под заказ можно купить доски из ядровой древесины медленно растущей горной сосны, из лиственницы,осины, дуба или красного кедра.

Сосновые доски с большим содержанием заболони впитывают в себя намного больше влаги, чем древесина ели плотной посадки. В сравнении c еловыми досками, сосновые доски с большим содержанием ядровой древесины — более стойкие к повреждениям, вызываемым грибком. Далее речь пойдёт об особенности монтажа деревянной обшивки из хвойной древесины.

Для наружной обшивки обычно используют калиброванные доски с фрезерованными краями. На рис. 9.38 показаны некоторые типы наружной обшивки.

Рис. 9.38 Примеры досок для наружной обшивки скандинавских каркасных домов

1. Горизонтальная доска Weatherboard
2. Горизонтальная доска Empirekledning односторонней фрезеровки
3. Горизонтальная фальцованная доска с длинным скошенным продольным краем
4. Горизонтальная фальцованная доска с открытым зазором
5. Вертикальная строганная доска
6. Вертикальная строганная доска с фигурным нащельником Barokkledning
7. Вертикальная строганная доска с фигурным нащельником Empirelekt
8. Вертикальная шпунтованная доска Sveitserkledning

В Норвегии стандартная толщина досок наружной обшивки – 16, 19, 22 и 29 мм, стандартная ширина – 73, 98, 123, 148, 173 и 198 мм. Тонкие, но широкие доски могут легко потрескаться или деформироваться, поэтому следует придерживаться правила: соотношение между толщиной и шириной доски должно быть не меньше, чем 1:9. Так, например, доска толщиной 19 мм не должна быть шире 171 мм (19х9), а доска шириной 198 мм должна иметь толщину 22 мм (198:9).

Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки скандинавских каркасных стен
Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки, определяются норвежским стандартом качества SN/TS 3186, который в свою очередь, основывается на европейских стандартах. В этом документе речь идёт о размерах и профилях пиломатериалов, о допустимых деформациях и отклонениях от заданных размеров, о классах качества и о требованиях к влажности. См. таблицу 9.11.

Согласно стандарту SN/TS 3186 пиломатериалы наружной обшивки делятся на два класса качества. Класс 1 используется в качестве наружной обшивки жилых домов и общественных зданий, класс 2 используется для обшивки хозяйственных помещений и гаражей, а также свесов кровли. Стандарт SN/TS 3186 требует, чтобы влажность пиломатериалов наружной обшивки составляла 17 % (±2 %). Это требование должно выполняться минимум для 90% пиломатериалов при каждой поставке.

Чтобы в деревянной наружной обшивке не появлялись трещины, чтобы пиломатериалы служили долго – важно обращать внимание на ширину и ориентацию годовых колец при выборе пиломатериалов. Чем тоньше годовые кольца, тем большим сроком эксплуатации обладает пиломатериал. Пиломатериалы с широкими годовыми кольцами – более пористые и впитывают намного больше влаги, к тому же они менее прочные, особенно доски тангенциального (бокового) распила. Поэтому нужно заказывать доски наружной обшивки с как можно более тонкими годовыми кольцами – в среднем не более 5 мм, абсолютный максимум – 8 мм.

Таблица 9.11 Основные требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки скандинавских каркасных стен

По возможности доски наружной обшивки должны быть радиального распила – т.е. годовые кольца должны располагаться перпендикулярно пласти. См. рис. 9.39 (1). Волокна в таких досках идут вдоль направления годовых колец. Доски радиального распила практически не деформируются, обладают высокой износостойкостью, не дают трещин при усушке и значительно меньше впитывают влагу.

Рис. 9.39 Доски радиального и тангенциального распила

1. Доски радиального распила
2. Доски тангенциального распилаДоски тангенциального распила, как правило, должны монтироваться выпуклой стороной наружу, дугами годовых колец внутрь. См. рис. 9.40. Благодаря этому доски обшивки прилегают плотнее друг к другу, трещин образуется меньше и обшивка получается более износостойкой. Больше всего разница заметна на сосновых досках наружной обшивки, т.к. данный вид монтажа приводит к тому, что именно сторона с бóльшим содержанием ядровой древесины ориентируется наружу – к непогоде и ветру.

Рис. 9.40 Доски наружной обшивки должны монтироваться дугами годовых колец наружу

1. Выпуклая сторона досок тангенциального распила должна быть обращена наружу, дуги годовых колец также должны быть направлены внутрь
2. Допускается чередовать направление дуг годовых колец, при этом нащельник тангенциального распила всегда должен быть обращён выпуклой стороной наружу, дугами годовых колец внутрь

Необходимо отбраковывать все доски наружной обшивки, содержащие на лицевой стороне древесину ядра и раннюю древесину. Т.к. по мере высыхания доски эти участки могут выпасть.

Требования, предъявляемые к выполнению наружной обшивки каркасных стен определяются норвежским стандартом качества NS 3420-Qh3. В этом документе речь идёт об основополагающих правилах монтажа наружной обшивки:

• Монтаж вертикальных и горизонтальных досок наружной обшивки должен производиться по отвесу или водяному уровню. Видимые элементы крепежа – шляпки гвоздей или головки шурупов должны быть выровнены в одну линию.
• Нижние торцы досок наружной обшивки, также как и продольные стороны должны быть подрезаны под углом 15° на расстоянии 4–8 мм от металлических отливов над проёмами и в других аналогичных местах. Нижняя доска обшивки должна закрывать собой стык между стеной и фундаментом и выступать вниз минимум на 20 мм.
• Стыков должно быть как можно меньше, желательно избегать стыков внизу стены. Стыки должны располагаться в разбежку и равномерно распределяться по стене. Доски в месте стыка должны ориентироваться так, чтобы возможные деформации проходили в одном направлении. Вертикальные доски наружной обшивки должны стыковаться под углом 15° и стык должен опираться на рейку с обеих сторон.
• Вертикальные доски наружной обшивки должны распределяться по стене равномерно, чтобы расстояния между нащельниками было примерно одинаковым. Фрезерованные доски наружной обшивки с соединением шип-паз должны располагаться так, чтобы было удобно делать вырезы над окнами, дверями и другими элементами фасада.
• Нащельник должен перекрывать каждую из вертикальных досок обшивки на 20-30 мм. Наличники окон и дверей должны перекрывать доски наружной обшивки минимум на 15 мм.

Крепление досок наружной обшивки

Доски наружной обшивки из сосны или ели нужно крепить на гвозди или шурупы горячей оцинковки. Необработанные доски наружной обшивки из других пород древесины (например, лиственницы или красного кедра), нужно крепить на нержавеющие гвозди или шурупы.

Доски наружной обшивки должны крепиться так, чтобы каждая доска в отдельности могла работать в изменяющихся влажностных условиях. Так, например, вертикальные доски обшивки нельзя крепить на один гвоздь с нащельником иначе появятся трещины из-за того что доски не смогут расширяться и сужаться независимо друг от друга.

Есть два основных условия, определяющие правила крепления досок наружной обшивки: размер доски и профиль.

• Все доски горизонтальной наружной обшивки (шпунтованные или с соединением типа гребень-паз) должны крепиться на 1 гвоздь или шуруп к каждой рейке. То же касается фрезерованных досок вертикальной наружной обшивки. Главное чтобы размеры досок не превышали 19х173 мм. Доски бóльших размеров нужно крепить на 2 гвоздя или шурупа.
• Вертикальные доски наружной обшивки прямоугольного сечения или с открытым соединением гребень-паз, см. рис. 9.38, должны крепиться на 2 гвоздя или шурупа к каждой рейке. Доски шириной < 61 мм, можно крепить на 1 гвоздь или шуруп к каждой рейке.

Гвозди и шурупы должны не доходить до нижнего края вертикальной доски на ~100 мм.

Желательно делать предварительное сверление для досок наружной обшивки перед тем как забить в неё гвозди, либо крепить её саморезами по дереву. Это нужно чтобы уменьшить риск возникновения трещин, как при проведении работ, так и по их завершении — вследствие ветра и непогоды.

Крепление досок наружной обшивки гвоздями

По традиции в Норвегии доски наружной обшивки каркасных домов крепят к рейкам гвоздями.

Недостаток гвоздевого соединения в том, что из-за изменения влажностного и температурного режимов гвозди постепенно могут начать вылезать наружу. Чаще всего это происходит, если доски наружной обшивки не окрашены, когда доски слишком широкие, а гвозди слишком короткие.

Также не всем нравится наблюдать на досках обшивки шляпки гвоздей.

В большинстве же случаев гвоздевого соединения достаточно. Для этого нужно убедиться в том, что влажностной режим для наружных стен находится в пределах нормы, что доски обшивки из древесины хвойных пород, толщиной максимум 22 мм и окрашены светлой фасадной краской.

Помимо этого гвоздевое соединение является наиболее быстрым и наименее затратным способом крепления материалов наружной обшивки каркасных стен. Можно использовать как обычные гвозди, так и барабанные для гвоздезабивных пистолетов. Барабанные гвозди используют витые или ершённые. Как правило, рабочая длина гвоздя должна быть в 2-2,5 раза длиннее толщины доски наружной обшивки. Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину гладкого гвоздя как 12d, для витых и ершённых рабочая длина составит 8d. На основании этих правил была составлена Таблица 9.12, в которой установлена рабочая длина гвоздей и шурупов в зависимости от толщины досок обшивки деревянных каркасных стен.

Крепление досок наружной обшивки с помощью шурупов

В Норвегии для монтажа досок наружной обшивки производятся специальные стойкие к коррозии шурупы. Они используются в тех случаях, когда доски наружной обшивки продолжительное время подвергаются воздействию повышенной влажности – например, монтируются без дополнительной обработки. Также шурупы используются для монтажа досок наружной обшивки под тёмную покраску, когда доски толще, чем 22 мм и для монтажа досок наружной обшивки из лиственных пород древесины.

Шурупы для монтажа наружной обшивки должны быть предназначены для наружного использования. Наиболее подходящий диаметр шурупов – 6 мм, головка должна утапливаться в доску, а кончик шурупа должен быть самозасверливающимся во избежание трещин.

Как правило, рабочая длина шурупа для монтажа наружной обшивки должна быть в 1,5-2 раза длиннее толщины доски наружной обшивки. Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину шурупов равной 6d. См. также Таблицу 9.12.

Таблица 9.12 Крепление досок наружной обшивки из хвойной древесины. Рекомендуемая рабочая длина элементов крепления и соответствующая толщина закладных досок

Крепление досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов

При креплении досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов нужно в точности придерживаться следующих правил:

1. Нужно всегда хорошо прижимать доски наружной обшивки к рейкам перед закреплением.
2. Гвоздезабивной пистолет должен быть отрегулирован так, чтобы шляпки гвоздей были заподлицо с поверхностью досок наружной обшивки.

Если гвозди будут забиты слишком глубоко – в углублениях будет собираться вода и пыль со стены, в таких местах быстро образуются тёмные полосы под каждым гвоздём. Повышенная влажность в углублениях приведёт к быстрой коррозии гальванизированных гвоздей, поэтому тщательная настройка гвоздезабивных пистолетов очень важна. Если гвоздезабивной пистолет настроить не получается – лучше забивать гвозди вручную.

снаружи или внутри, строим своими руками

Автор Евгений Филимонов На чтение 36 мин Опубликовано 18.11.2019 Обновлено 06.05.2020

Зачем нужна обшивка каркасного дома, виды используемого материала. Разновидности отделки и её особенности. Технология монтажа обшивки и её утепление.

После создания деревянного дома возникает мысль об обшивки каркасного дома. Как её правильно выполнить и что для этого нужно. Ниже рассказано как выполняется обшивка каркасного дома досками из древесины, сайдингом и OSB-плитами. Какие требования предъявляются к материалам наружной обшивки. Как происходит выбор материала. Эффективны ли в использовании цементно-стружечные плиты, древесно-волокнистые плиты. Выгодно ли использовать гипсоволокнистые листы, фанеру и обрезную доску.

Технология наружной обшивки дома, чем дёшево обшить каркасный дом. Особенности монтажа вентилируемого фасада. Так ли необходима отделка каркасного дома. Какие существуют виды отделки. Зачем нужна навесная конструкция, особенности использования мокрого монтажа и фасадного кирпича. Для чего нужны термопанели с клинкерной плиткой. Использование камня и блок-хаусов.

Как правильно подготовить поверхность обшивки к покраске. Правильность отделки оконных проёмов. Грамотное утепление обшивки.

Обшивка каркасного дома досками из древесины

После окончательной постройки каркасного дома, установки окон и дверей, а также монтажа утеплителя на стены, пора переходить к следующему этапу — обшивке поверхности каркасной конструкции. Перед каждым мастером на данном этапе возникает вопрос: какие использовать материалы? Можно применять вагонку, сайдинг, натуральную древесину, вентфасады или виниловые панели.

Оптимальным вариантом по внешнему виду, цене, долговечности и стойкости является использование сайдинга и деревянных панелей.

Перед проведением обшивки каркасного дома снаружи нужно заняться подготовительными работами.

В первую очередь, нужно подготовить вагонку с максимальной допустимой влажностью в пределах 10-15%.

При большей влажности после установки панелей начнется усушка древесины, которая приведет к деформации, смещению досок и образованию многочисленных щелей.
Проводить обшивку каркасного дома рекомендуется в конце лета или начале осени — в это время действие солнечного света не такое интенсивное, как в июне или июле.

Таким образом, закупать деревянные доски необходимо за несколько месяцев до проведения работ, ориентировочно — в мае-июне. Это необходимо для достаточной усушки древесины, которая длится не менее шести-восьми недель.

После усушки и подготовки материалов можно приступать к обшивке. Работы проводятся снизу вверх. Вторая панель располагается пазом вверх, в то время как шип направляется вниз, для закрепления со стартовой доской.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Укладка досок должна проводиться строго горизонтально — для проверки положения нужно применять строительный уровень.

Вторая доска и последующие за ней закрепляются следующим образом: шип вставляется в паз, после чего по верхней доске наносится несколько ударов киянкой для фиксации. Удары должны наносится аккуратно, чтобы стенки пазов не деформировались. По краям панели, на расстоянии 10 мм, доска должна закрепляться двумя гвоздями.

Вся панель должна закрепляться гвоздями по длине, при этом величина шага должна быть 500 мм.
После того, как каркасный дом будет обшит деревянными панелями, по внешним углам в вертикальном направлении необходимо закрепить по две доски, внахлест друг другу. Таким же способом устанавливаются и наличники на оконные и дверные проемы.
Проводить наружную обшивку каркасного дома можно как горизонтальном, так и вертикальном направлении.
После установки деревянных панелей можно приступать к окраске. Перед этим необходимо подготовить поверхность стен, чтобы в дальнейшем они не были шероховатыми или неровными. Для этого используется шлифовальная машинка с установленным абразивом 25-120 размера. Как вариант, может использоваться абразив с показателем 40.

Если будет проводиться окрашивание масляной краской, то перед её нанесением нужно покрыть деревянные панели двумя слоями олифы. Только после этого можно проводить окрашивание поверхности с помощью валика, пульверизатора или широкой кисти.

Обшивка каркасного дома сайдингом

Сайдинговые панели имеют специальные перфорированные кромки с прорезями, через которые с помощью гвоздей или саморезом происходит крепление к поверхности. На нижней части сайдинговой панели имеется отверстие для отвода конденсата.

Мастеру понадобятся следующие инструменты:

• Соединительные планки
• Пластиковый сайдинг
• Строительный уровень
• Киянка
• Уголок

Можно проводить обшивку сайдингом с применением соединительных планок, но для экономии можно проводить соединение внахлест, без использования планок.

Изначально проводятся подготовительные работы. Крепится сайдинг может несколькими способами: или на алюминиевые профили, или непосредственно на поверхность стен.

Как вариант, вместо алюминиевых профилей можно использовать обычные деревянные бруски, прикрепленные к поверхности стен. Такой способ экономии позволит сохранить до 30% средств, которые могли бы потратиться на обшивку с алюминиевыми каркасами.

Дом из бруса

14.85%

Кирпичный дом

8.9%

Бревенчатый дом

5.95%

Дом из газобетонных блоков

17.94%

Каркасный дом

35.83%

Дом из пеноблоков

16.53%

Проголосовало: 2269

После укладки деревянных брусков (или установки алюминиевого каркаса) можно проводить обшивку. На нижнем углу обрешетки устанавливается стартовая планка (параллельно проверяется уровнем на горизонтальность положения).

После того, как панель будет ровно установлена, можно крепить её к стойкам с помощью гвоздей или саморезов. Установка панелей проводится следующим образом: один из концов изделия вставляется в паз угла, после чего профильный шип вставляется в паз стартовой планки.

Данный тип соединения называется «замок» — если все действия были проведены правильно, мастер услышит характерный щелчок, означающий успешность проведенного соединения.

На перфорированной кромке сайдинговой панели имеются прорези, которые предназначены для закрепления панели к поверхности стены с помощью саморезов или гвоздей. После успешного крепления можно устанавливать вторую панель внахлест с первой.

Наружная обшивка дома сайдингом проводится снизу вверх: сначала по периметру устанавливаются стартовые планки, потом монтируются вторые панели, третьи и т.д.

Обшивка каркасного дома ОСБ-плитами

Также для обшивки каркасного дома могут использоваться ОСБ-плиты.

Ориентированно-стружечные плиты производятся из щепок, которые под давлением спрессовываются и покрываются синтетическими смолами. Основной материал ОСБ-плит — сосна или ель.

Крепление плит проводится непосредственно на стены, не требуется использовать дополнительные каркасы или соединения.

Обшивка проводится следующим образом:

1. Работы проводятся снизу вверх. После установки первой плиты (и замеров уровнем) устанавливается вторая плита. Необходимо оставлять небольшой деформационный шов (2-3 мм) для того, чтобы в случае расширения строительного материала не произошла деформация
2. На место стыка панелей монтируются саморезы, которые выполняют роль ограничителей. Длина саморезов должна быть не менее 50-55 мм.
3. Монтируются гвозди или саморезы на расстоянии 1,5-2 см от кромки, соблюдается шаг 15 см. Ближе к середине панели шаг можно увеличить до 30 см

Обшивка с помощью ОСБ-плит — это не только надежность конструкции и прочность, но и значительная экономия средств на установку.

Основными типами стройматериалов для таких сооружений являются деревянные брусья, балки и ОСП панели. Именно применение панелей обеспечивает каркасный дом теми характеристиками, которые так привлекают застройщиков.

Дома, построенные по каркасной технологии, обладают выгодными преимуществами. Но, как показывают отзывы, этих достоинств можно достичь только при полном соблюдении технологического процесса.

Завершительный этап работ

Для того, чтобы придать каркасному дому более эстетичный вид, рекомендуется сверху стен устанавливать финишную планку, а на зону между фронтоном и обшивкой — пластиковый уголок. Он поможет правильно и надежно зафиксировать нижнюю планку, а также скрыть видимый стык панелей.

Для того, чтобы торцы панелей не были заметны, можно использовать отделку оконных проемов пластиковыми уголками вместо деревянных наличников. Одна сторона уголка закрепляется возле оконного проема, а другая сторона будет скрывать видимые торцы панелей.

Если вы уже выбрали нужный материал и приготовили инструменты, можно приступать к первоначальным подготовительным работам. Желаем вам успешного строительства.

Требования к материалам наружной обшивки

Наружная обшивка стен является одним из завершающих этапов строительства каркасного дома. И здесь огромное значение имеет выбор материала: от этого зависит микроклимат в помещениях, механическая прочность стен, надежность защиты от влаги и холода. Кроме того, обшивка служит основой для отделочных материалов, а в некоторых случаях выступает в качестве финишного покрытия и отвечает за эстетический вид здания.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Обшивка придает каркасу строения определенную жесткость и берет на себя часть нагрузки. Это значит, что одним из основных критериев является механическая прочность материала на изгиб и сжатие, отсутствие усадки во время эксплуатации.

Стены должны сохранять первоначальную форму годами, независимо от окружающих условий. Кроме того, обшивка должна быть устойчивой к влаге, резким перепадам температуры, воздействию микроорганизмов.

Далее нужно обратить внимание на легкость монтажа материала и его податливость при обработке. Если обшивать планируется своими руками, этот аспект имеет большое значение, ведь от него зависит, сколько сил и времени потребуется на работу. Материал должен легко поддаваться резке и сверлению, но при этом сохранять плотность на срезах, не крошиться, не растрескиваться. Ну и, разумеется, он должен быть долговечным, чтобы не пришлось менять обшивку каждые 10-15 лет.

Выбор материала

Есть несколько видов материалов, в большей или меньшей степени отвечающих указанным требованиям:

• влагостойкая фанера,
• ЦСП,
• ОСП,
• обрезная доска,
• ДВП.

Они имеют схожие характеристики и широко применяются в каркасном строительстве. Чтобы определиться с выбором, стоит подробнее ознакомиться с основными свойствами и особенностями каждого из них.

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП)

Панели ОСП по праву относятся к наиболее востребованным материалам при обустройстве каркасных сооружений. Они состоят из слоев клееной древесной стружки и щепы, причем в наружных слоях волокна расположены продольно, внутри – поперечно.

Для скрепления щепы используются синтетические смолы и воск, придающие готовым плитам водоотталкивающие свойства.

Стандартное производство предусматривает выпуск этих плит в нескольких категориях: OSB-1 предназначается исключительно для внутренней отделки сухих комнат при пониженных механических нагрузках; OSB-2 применяется при монтаже несущих конструкций в помещениях с низкой влажностью; OSB-3 являет собой влагостойкие плиты повышенной жесткости, используемые при монтаже несущих конструкций внутри и снаружи помещений.

По соотношению качество-функциональность-цена самым оптимальным является OSB-3, и этот материал широко используется в частном строительстве для обшивки стен, изготовления несущих перегородок, многоразовой опалубки при заливке бетонных конструкций. Плиты отлично поддаются шлифовке, резке, сверлению, плотно удерживают гвозди даже на расстоянии 6 мм от кромки. Такая обшивка может одновременно служить декоративным покрытием для стен, достаточно лишь обработать ее водостойким лаком либо покрасить.

Преимущества ОСП:

• плотная структура предотвращает расслоение и расщепление материала при обработке и в период эксплуатации;
• плиты обладают упругостью и высокой прочностью, отлично противостоят вибрациям, нагрузкам на сжатие, различным деформациям;
• материал устойчив к атмосферному воздействию и температурным перепадам;
• ОСП отличается устойчивостью к микроорганизмам, его не любят насекомые и грызуны.

Недостатки:

• очень низкая паропроницаемость;
• горючесть;
• содержание токсичных соединений (фенол и формальдегид).

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

Представляет собой этот материал спрессованную массу из цемента М500 и стружки (обычно хвойных пород). Стандартная плита имеет три слоя: наружные состоят из мелкой стружки, внутренний изготавливается из крупной.

Помимо основных компонентов в составе содержатся гидратационные добавки, массовая доля которых не превышает 3%. ЦСП характеризуется устойчивостью к влаге, высокой прочностью, длительным сроком службы. Плиты широко применяются в частном строительстве, промышленном, для работ внутри и снаружи помещений.

При обшивке каркаса такие плиты служат отличной основой под облицовку, декоративную штукатурку, покраску, поскольку образуют идеально ровную и гладкую поверхность. Материал переносит 50 циклов полного промерзания и оттаивания без потери своих характеристик, в дальнейшем прочность плит снижается примерно на 10%. Среди древесно-плитных материалов ЦСП является лидером по эколого-техническим показателям.

Преимущества:

• очень низкая гигроскопичность;
• устойчивость к плесени и другим микроорганизмам;
• ЦСП не повреждаются насекомыми и грызунами;
• материал не выделяет токсичных веществ;
• низкая теплопроводность;
• пожарная безопасность.

Недостатки:

• механическая обработка плит требует значительных усилий;
• ЦСП обладает большим весом по сравнению с другими материалами;
• при резке и сверлении плит образуется много мелкой пыли, поэтому работать нужно в респираторе;
• высокая стоимость.

Древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Материал представляет собой листы из спрессованной стружки, как правило – хвойных пород. В процессе прессования сырье сильно нагревают, что позволяет добиться максимальной плотности без применения клеевых составов. Благодаря этому ДВП относится к экологически чистым материалам, а потому подходит и для наружного использования, и для отделки жилых помещений. В стружке содержится природная смола, которая выступает в роли антисептика и защищает плиты от плесени.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

По прочности ДВП заметно уступает натуральной вагонке и ОСБ, но зато превосходит их по тепло- и звукоизоляционным свойствам.

Сейчас на строительном рынке ДВП представлены изоляционными плитами нескольких известных марок, самыми популярными из которых являются «Белтермо» и «Изоплат». Для обшивки каркасного дома используют плиты толщиной не менее 25 мм, более тонкие листы применяют внутри помещений.

Преимущества:

• небольшой вес;
• низкая теплопроводность;
• удобство монтажа;
• материал не расслаивается и не крошится; высокая паропроницаемость;
• устойчивость к влаге и воздействию микроорганизмов;
• отсутствие вредных веществ в составе.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• длительное пребывание без декоративной отделки вызывает легкие деформации листов;
• наружная обшивка ДВП требует наличия распорных укосин в каркасе или жесткой внутренней обшивки.

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ)

ГВЛ состоит из прессованного гипса, армированного целлюлозными волокнами. Благодаря высокой прочности материал пригоден для создания несущих поверхностей, поэтому широко используется в каркасном строительстве. От гипсокартона он отличается большей плотностью, однородностью, отсутствием картонной оболочки.

По морозостойкости, звукоизоляционным свойствам, а также устойчивости к влаге и горению ГВЛ также в разы превышает гипсокартонные плиты. Монтаж ГВЛ производится каркасным и бескаркасным способом. При наружной обшивке стен используется первый вариант, где крепление листов к несущим стойкам осуществляется саморезами. Материал легко поддается резке и сверлению, и, несмотря на большой вес, достаточно удобен в монтаже. Такая обшивка служит отличной основой для отделки плиткой и декоративной штукатуркой.

Преимущества:

• устойчивость к механическим нагрузкам;
• низкая гигроскопичность;
• паропроницаемость;
• отсутствие в составе токсичных соединений;
• пожаробезопасность;
• высокие тепло-и звукоизоляционные свойства.

Недостатки:

• отсутствие пластичности и хрупкость при изгибе листа;
• большой вес.

Фанера

Фанеру изготавливают путем склеивания тонких листов шпона различных пород дерева (чаще всего хвойных и березы). Листы укладываются перпендикулярно друг другу относительно расположения волокон, что способствует увеличению механической прочности материала и повышает сопротивляемость деформациям. Для наружной обшивки каркасных стен используется фанера повышенной влагостойкости, которая имеет маркировку ФСФ. Толщина листов должна быть от 9-10 мм, более тонкий материал не обеспечит нужную жесткость каркасу.

Сортность фанеры особого значения для обшивки не имеет, и можно использовать самые дешевые нешлифованные плиты сорта 4/4.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

С наружной стороны все дефекты будут скрыты под навесным фасадом, поэтому и переплачивать нет никакого смысла. При соблюдении технологии обшивки, фанерное покрытие будет служить годами без потери своих качеств.

Преимущества:

• высокая прочность на изгиб и сжатие;
• устойчивость к влаге;
• износостойкость;
• удобство обработки и монтажа;
• морозостойкость.

Недостатки:

• горючесть;
• содержание в составе формальдегидных смол;
• склонность к появлению сколов.

Обрезная доска

Применение обрезной доски для обшивки является самым экономным вариантом. Дерево – материал экологически чистый, доступный, простой в монтаже. Доски можно набивать не только по горизонтали, но и под углом в 45-60 градусов. Для экономии материала крепление досок может выполняться с шагом до 30 см, хотя чаще все же обшивку делают сплошной. Такая конструкция отлично укрепляет каркас и является готовым основанием под вентилируемый фасад.

Чтобы обшивка была надежной, доски выбирают толщиной не меньше 25 мм, можно шпунтованные, для большей плотности стыковки. Нельзя использовать сырой пиломатериал: в процессе высыхания древесина начнет коробиться, могут появиться деформации финишного покрытия.

Преимущества:

• древесина не выделяет вредных веществ и обладает отличной паропроницаемостью;
• доски легко поддаются обработке;
• работы не требуют больших финансовых затрат.

Недостатки:

• горючесть материала;
• древесина подвержена повреждению насекомыми и микроорганизмами;
• подгонка и крепеж элементов занимает много времени.

Технология наружной обшивки

Монтаж плит на готовый каркас осуществляется по одной и той же технологии, независимо от вида материала. Одновременно с обшивкой выполняется пароизоляция и утепление стен, а финишная отделка может производиться сразу по завершению строительства либо через какое-то время. Рассмотрим технологию монтажа на примере обшивки каркаса плитами ОСП.

Обшивка может выполняться двумя способами – с обрешеткой и без нее. В первом случае пароизоляционный слой располагается между каркасом и ОСП, во втором – поверх обшивки. Вариант с обрешеткой используется в тех случаях, когда ОСП выступает основой под штукатурку, покраску или облицовку плиткой, второй способ применяют, как правило, при устройстве вентилируемого фасада.
В остальном существенных отличий нет.

Начинают обшивку от самого угла. Первый лист ОСП прикладывают к стойкам каркаса так, чтобы нижний край полностью перекрывал нижнюю обвязку дома. Обязательно контролируют уровнем горизонталь. Саму плиту также рекомендуется ставить горизонтально, а не вертикально – это обеспечивает конструкции большую жесткость. Для крепления материала используют оцинкованные саморезы длинной не менее 50 мм. От края ОСП необходимо отступить около 10 мм, шаг крепления по периметру листа равняется 15 см, по центру – 30 см.

Совет. Для прочной фиксации плит, длина метизов должна превышать толщину ОСП минимум в 2,5 раза. Если саморез будет входить в брус каркаса меньше, чем на 30 мм, под воздействием нагрузок обшивка начнет отрываться от несущего основания.

Следующую плиту устанавливают рядом с первой, оставляя зазор 2-3 мм для температурного расширения. Точно так же выставляют горизонталь по уровню, прикручивают обшивку к направляющим каркаса. Стыки плит обязательно должны приходиться на середину стойки, только в этом случае крепление будет максимально надежным. Выполняют фиксацию остальных плит по кругу, оставляя открытыми участки для дверных проемов.

Второй ряд обшивки необходимо монтировать с перевязкой вертикальных швов. Между нижними и верхними плитами соблюдают такой же зазор в 2-3 мм. При обшивке проемов следует использовать целые листы, а не обрезки – чем меньше стыков, тем герметичнее обшивка. Вырезы в листах делают электролобзиком или циркулярной пилой, сделав предварительно разметку с точностью до миллиметра. Кромки срезов после установки плиты должны идеально совпадать с линиями проемов.

Верхние плиты устанавливают так, чтобы полностью закрыть верхнюю обвязку. Если дом имеет два этажа, межэтажная обвязка должна закрываться серединой плиты – стыковать ОСП на этой линии нельзя ни в коем случае.

Завершив монтаж, поверх обшивки крепят ветрозащитную мембрану. Ее полотна натягивают горизонтально и фиксируют скобами степлера к ОСП. На стыках пленка крепится внахлест и проклеивается скотчем. Материал не следует натягивать слишком сильно, но и провисаний быть не должно.

Далее набивают рейки обрешетки под финишную отделку с шагом 50-60 см. Рейки предварительно должны быть обработаны защитным составом и высушены. После этого можно приступать к монтажу сайдинга, вагонки или другого декоративного покрытия для дома. На заметку! Если планируется окрашивание фасада из ОСП, то мембрана, соответственно, монтируется только с внутренней стороны дома. При таком способе обшивки утеплитель укладывается с внутренней стороны стен в ячейки каркаса и закрывается пароизоляционной пленкой. Поверх пароизоляции нашивают плиты для внутренней отделки, например, гипсокартон или тот же ОСП.

 

Характеристики материалов для наружной обшивки

А теперь приведём технические характеристики популярных стеновых материалов. С их помощью можно выбрать наиболее подходящий вариант наружной обшивки стены.

Панели из дерева

При выборе деревянной обшивки необходимо обратить внимание на следующие характеристики материала:

1. Влажность – измеряется в %, она должна быть не больше 15%. Влажность древесины определяет её коробление в процессе эксплуатации.
2. Вид древесины – определяет цену и характеристики водостойкости, долговечности. Наиболее дорогие варианты дерева – дуб и лиственница. Они мало подвержены гниению, при этом дуб — очень прочен и долговечен. Наиболее популярный вид строительной древесины – сосна и ель, у которых природная смолистость древесины сочетается с доступной ценой. Также встречается вагонка и блок-хаус из липы, ольхи, они больше подходят для обшивки внутренних стен.
3. Форма или рельеф вагонки – может быть плоской, выпуклой, вогнутой, волнистой. Эта характеристика важна для декоративности стен строений.
4. Сорт вагонки – 1, 2 или 3 в постсоветской классификации или А, В, и С в европейской. Сорт определяет качество древесины – наличие пятен от сучков, сколов, скрытых трещин.
5. Наличие наружной обработки – влагостойкой, антигрибковой или противоогневой пропитки.

Виниловый сайдинг

Обшивка каркасного дома сайдингом часто использует пластиковые панели из поливинилхлорида. Этот материал зарекомендовал себя в качестве доступной стеновой обшивки с высокими декоративными свойствами.

При выборе сайдинговых панелей необходимо учитывать следующие характеристики:

• Количество вторсырья в пластике – определяет качество, долговечность и цену ПВХ-панелей. Дешёвые панели имеют в составе до 80% вторичного пластика и не подходят для наружной отделки. Для наружной обшивки допускается использовать панели, в нижнем слое которых не более 5% сырья.
• Содержание модификаторов – определяет прочность панели и её цену.
• Содержание других химических соединений: бутадион – не более 1%, диоксида титана – не более 10%, карбоната кальция – не более 15%.
• Рельеф панели – определяет, какой вид стен будет имитировать виниловый сайдинг.

Чем дешево обшить каркасный дом

Обшивка каркасного дома ОСБ снаружи приобрела популярность в первую очередь, благодаря весьма доступной цене. При этом недостатки ОСБ, их низкую влагостойкость и недостаточную прочность, стараются компенсировать дополнительной защитой их поверхности, штукатуркой или покраской.

Выбор панелей для обшивки каркасного дома ОСБ должна учитывать категорию строительного материала. Категория плит обозначается цифрами – 1, 2, 3 или 4. Она определяет предназначение и технические характеристики — прочность, влагостойкость, возможность использования в наружном строительстве. Для обшивки каркасной стены необходимы плиты 3 или 4 категории.

А теперь поговорим о том, как правильно обшивать каркасный дом.

Особенности монтажа вентилируемого фасада

Наружная отделка каркасного дома часто обустраивается по типу вентилируемого фасада. Особенно если для утепления стен использовался ватный изолятор – минеральная вата или стекловата. Этот изолирующий материал требует наличия вентиляционного зазора между его поверхностью и стеновой обшивкой. Как обшить каркасный дом ОСБ, доской или сайдингом?

При строительстве каркасного дома под сайдинг для обустройства зазора между утеплителем и стеновой обшивкой сооружают так называемую обрешётку. Она представляет собой деревянные или металлические планки, которые крепят к опорам каркаса. Поверх планок монтируют стеновую обшивку. Таким образом, наружные панели оказываются расположены не вплотную к теплоизолятору, а на некотором расстоянии от него.

Для того чтобы увеличить прочность монтажа стеновой обшивки, малопрочную обрешётку заменяют широкими стойками каркаса. Их толщина должны быть больше толщины утеплителя, тогда между поверхностью теплоизолятора и наружным краем каркасной опоры после навешивания панелей наружной стены будет образован необходимый зазор. Так делают, чтобы обшить каркасный дом снаружи OSB.

Наличие вентзазора обеспечивает защиту наружных панелей от влаги. Поэтому такой зазор обязательно необходим при строительстве каркасного дома с имитацией бруса, «под дерево». Или при использовании плит из древесной стружки. При отсутствии воздушного пространства частички пара будут собираться в наружной стене, вызывать сырость, гниение, грибок.

Внешняя отделка каркасного дома – так ли она необходима?

Современный коттедж – это деревянное строение, сооруженное по принципу скелета, на который крепятся стены, потолок, крыша и пол. Его универсальная конструкция дает простор для выбора облицовки. Само по себе дерево не идеально: чтобы тепло через такие стены не уходило, необходимо их толщину довести до 6 сантиметров. Если для основы использован металл, то проблема потери тепла еще более усугубляется. Грамотно подобрав материал для отделки, вы обеспечите себе и близким уют и здоровье. Дом будет надежно защищен от ветра, мороза, осадков и высоких температур.

При выборе варианта обратите внимание на следующую информацию:

• Современные каркасные дома облицовывают материалами, которые способны взять на себя часть нагрузки. Они придают конструкции дополнительную жесткость. Основной критерий при выборе – это механическая прочность на сжатие и изгиб, отсутствие усадки.
• Наружная отделка должна отталкивать влагу, быть устойчивой к температурным перепадам и воздействию микроорганизмов – грибка и плесени.
• Важна податливость материала при обработке и легкость его монтажа. Особенно если вы решили все сделать своими руками. От того, насколько простой будет установка, зависит общее время ремонта. Выбранный стройматериал должен поддаваться сверлению, резке, сохраняя при этом срезовую плотность, не должен трескаться, крошиться.
• Материал должен быть долговечным. Сюда заложена экономия средств, времени и сил. Вы не будете иметь проблем с облицовкой, если она прослужит несколько десятков лет и не потеряет свой первозданный вид.

Если каркасный дом находится в средней полосе, где зимой сильные морозы, а летом – жара, обшить снаружи его нужно очень качественно.

Кирпич и фасадная доска – классика на все времена

Натуральный кирпичный блок – материал, который является традиционным в области обшивки каркасных домов. Кирпич долговечен, отлично задерживает тепло и не пропускает холод, прочный.

При условии грамотной кладки отделка привлекательно выглядит, ее не нужно красить или обрабатывать специальными составами против влаги, огня или плесени. Во время работ необходимо отставлять зазор между поверхностью здания и кирпичной кладкой. В противном случае внутри будет накапливаться конденсат.

Для того чтобы красиво и правильно положить кирпич, необходима сноровка. Этот вариант отделки имеет среднюю стоимость.

Еще один его минус – нет возможности выбрать интересный цвет или фактуру, как в случае с сайдингом, клинкерной плиткой или искусственным камнем.

Если вы любите экологичные, натуральные материалы и хотите при этом сэкономить, выбирайте фасадную доску, имитирующую брус. Материал имеет две стороны. Струганной частью он крепится к стене, а шлифованная оказывается снаружи. Шлифуется доска для того, чтобы в нее лучше впитывалась краска.

На рынке представлен уже покрашенный материал – вам останется только выбрать нужный цвет.

Перед тем, как отделывать дом, прочитайте внимательно описания к популярным сегодня материалам, найдите время, чтобы посетить магазин, где представлен большой выбор для строителей. «Живое» знакомство с разными вариантами поможет выбрать то, что лучше для вас!

 

Виды отделки

Наружная отделка каркасного дома может быть выполнена из различных материалов, поэтому во время выбора определенного типа изделий стоит узнать об их особенностях. Некоторые материалы можно закрепить самостоятельно, а для монтажа других придется нанимать профессиональных строителей.

Чтобы внешняя отделка каркасного дома вызывала восхищение, необходимо правильно подобрать отделочные материалы, подходящие для выбраненного вами стиля оформления.

Оставлять каркасный дом без отделки нельзя, поэтому выбрать материал придется в любом случае.

К самым распространенным можно отнести:

1. Навесные конструкции. Благодаря таким изделиям можно дополнительно утеплить строение снаружи, если оно находится в регионе с континентальным климатом. При выборе такого способа отделки можно использовать, металл, кирпич, камень и другие материалы.
2. Штукатурка. Подобные составы могут иметь различные оттенки, поэтому при желании можно оформить дом в любом стиле.
3. Фасадный кирпич. При выборе данного материала следует учитывать, что вес дома значительно повышается. Именно поэтому выбирать материал для внешнего оформления строения стоит на этапе его проектирования.
4. Сайдинг. Данный материал отличается низкой стоимостью и достаточно большим сроком эксплуатации.
5. Панели ПВХ. Такие изделия могут имитировать кирпич, доски и другие материалы. Если наружная отделка каркасного дома производится собственными руками, необходимо постоянно проверять расположение каждого элемента обшивки.
6. Панели на основе полиуретана. Данный материал позволяет не только изменить внешний вид строения, но еще и утеплить фасад.
7. Фасадная плитка. Данный материал закрепляется на клей или при помощи специальных крепежных элементов для плитки.
8. Блок-хаус. Указанный обшивочный материал создается на основе древесины и придает домам естественный вид.

При выборе любого материала важно приобретать только надежные изделия. Обшивка дома должна быть выполнена правильно без щелей и зазоров. Лучше всего доверить работы профессиональным строителям. В таком случае отделка каркасного дома снаружи будет произведена качественно и в более короткие сроки, чем при создании обшивки своими руками.

Навесные конструкции

Навесные отделочные конструкции имеют множество преимуществ, перед другими типами подобных материалов. При желании можно полностью изменить внешний вид дома, закрепив соответствующие панели. Каркас для закрепления отделочных материалов чаще всего создается из металла. При этом между отделкой и стеной отставляется пространство, в котором можно расположить утеплитель. Обычно используется минеральная вата.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Следует отметить, что использование навесных конструкций позволяет улучшить звукоизоляцию конструкции, сделав дом более комфортным.

Описываемые конструкции можно разделить на вентилируемые и невентилируемые. Изделия второго типа закрепляются проще, поэтом их выбирают многие владельцы загородных домов. Также важно учитывать, что внутренняя отделка каркасного дома должна сочетаться с выбранным материалом.

Мокрая облицовка

Чаще всего мокрую облицовку деревянного дома производят с дополнительным утеплением. Для этого используются плиты пенопласта. Во время покупки выбирать нужно только плиты для внешней отделки. Такой пенопласт носит название фасадный и в маркировке имеет букву ф.

Использовать экструдированный пенополистирол нужно только для утепления цоколя строения. Это связано с тем, что такой материал является более жестким и не впитывает влагу. Приклеивание пенопласта происходит стык в стык. Чтобы грунтовка закрепилась на поверхности более надежно, необходимо обработать плиты шлифовальной шкуркой.

После закрепления пенопласта на его поверхность наносится специальный клей, в который утапливается сетка из стекловолокна. После этого поверхность покрывается кварцевой грунтовкой. В данном составе содержится наполнитель из песка. Только после проведения описанных работ можно производить нанесение штукатурки.

Составы для чистовой отделки фасада каркасного дома разделяются на акриловые, силиконовые, минеральные и силикатные.

Фасадный кирпич

Описываемый материал может разделяться по составу и оттенку. Для внешней отделки чаще всего используются такие типы данного материала, как:

• силикатный кирпич;
• керамический;
• гиперпрессованный.

Силикатный кирпич отличается низкой стоимостью, а керамический является более красивым материалом. Кирпичи разделяются на полнотелые и пустотелые. Изделия второго типа лучше сохраняют тепло. Именно поэтому их и выбирают многие владельцы каркасных строений.

Производить укладку данного материала не стоит в зимнее время, так как при минусовой температуре раствор промерзает и кладка становится более хрупкой. Перед проведением отделочных работ необходимо точно рассчитать нужное количество материала.

Партии кирпича могут иметь разный оттенок, что негативно скажется на внешнем виде строения. Чтобы сделать цвет кладки более равномерным, можно обработать стены 10% серной кислотой.

Если внешняя отделка будет произведена правильно, дом будет выглядеть как строение, полностью построенное из кирпича. При этом также важно выбрать оттенок кровельного материала, чтобы он сочетался с цветом кирпича.

Термопанели с клинкерной плиткой

Для обшивки каркасного дома многие используют термопанели. Они не только украшают стену, но еще и способствуют сохранению тепла в доме. Фиксация панелей осуществляется бесшовным способом. Многие владельцы загородных участков для оформления каркасного дома выбирают клинкерную плитку, так как она не подвержена истиранию и деформации плесенью.

Закрепление материала на стенах происходит следующим образом:

1. Сначала осуществляется выверка геометрии строения. Все стены дома должны быть идеально ровными, а углы по 90 градусов. При наличии даже небольшого отклонения необходимо создавать обрешетку для всего строения.
2. Монтаж цокольного профиля. На данном этапе происходит закрепление алюминиевого профиля в горизонтальном направлении. Во время проведения работ необходимо использовать строительный уровень.
3. После этого происходит закрепление угловых термопанелей.
4. На следующем этапе происходит монтаж панелей по всей площади фасада. Для этого используются дюбеля или саморезы.
5. Затем нужно уплотнить панели, заполняя зазоры между панелями. Швы обрабатываются затиркой, которая устойчива к низкой температуре.

Выбрав данный способ отделки нужно быть готовым к трате большого количества денег, так как материал отличается высокой стоимостью. Также придется потратиться и на услуги строителей.

Использование плитки под кирпич, камень и другие материалы

При использовании плитки можно не только видоизменить строение, но еще и защитить его от воздействия внешних факторов. Закрепление должно производиться на обрешетку таким образом, чтобы между отделочным материалом и стеной оставался зазор. Важно плотно прижимать плитку друг к другу, так как при наличии даже небольшого зазора через плитку на деревянные стены может попасть влага. Закрепление плитки происходит при помощи клея.

Описываемый материал имеет следующие преимущества:

• Большое разнообразие форм и цветов. Благодаря этому при желании можно оригинально оформить собственный каркасный дом.
• Простота установки. Даже если вы нанимаете профессиональных строителей, стоимость работ не будет высокой, так как закрепление плитки происходит достаточно быстро.
• Легкость плитки. Так как материал обладает небольшим весом, укрепление фундамента дома не требуется.
• Защита стен каркасного дома от влаги и конденсата.
• Экологичность.
• Привлекательный внешний вид. Плитка позволяет создать оформление, которое сложно отличить от отделки дорогими сортами камня.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

При появлении деформаций плитку легко заменить. Для этого нужно лишь удалить поврежденные изделия, закрепив вместо них новые.

Использование блок-хауса

Если вы желаете оформить строение как дом из бруса, стоит использовать блок-хаус. Данный материал представляет собой часть оцилиндрованного бревна, с плоской поверхностью. Именно этой стороной материал закрепляется на стене, благодаря чему после проведения отделочных работ создается впечатление, что дом построен из бревен.

Кроме этого, блок-хаус имеет и другие преимущества:

1. Защита от воздействия окружающей среды. Материал покрывается специальными составами, которые позволяют продлить срок эксплуатации древесины.
2. Возможность утеплить и закрепить звукоизоляционный материал. Под отделкой часто располагают минеральную вату.
3. Закрепление описываемых изделий может производиться своими руками. Для проведения работ не обязательно нанимать профессиональных строителей. Но следует помнить, что для исключения ошибок важно проводить работы с помощником.
4. Возможность замены каждого элемента отделки каркасного дома.

Строение и особенности каркасников

Внутренняя отделка каркасного дома своими руками, как и отделка внешняя, должны производиться с учетом конструкционных особенностей этого типа сооружений.

Наиболее заметно влияют на отделку такие отличия:

• Несущей основой дома является деревянный каркас, который распределяет нагрузку через систему стоек, балок, стропил и ригелей от крыши сооружения к его фундаменту. Как известно, дерево достаточно гибкий и мягкий материал, и под действием сил каркас дает некоторую усадку, наблюдается неравномерное смещение и движение деталей относительно друг друга;
• Как правило, каркасники ставят на столбчатые или свайные фундаменты, и возможно неравномерное оседание конструкции, что не особо смертельно для каркаса, так как он гибкий и может допускать небольшие перекосы и изменения геометрии, а вот монолитное покрытие, такое как штукатурка, может растрескаться;
• Стены дома состоят из системы каркасных брусьев и панелей, которые заполняют пространство между брусьями. Часто вместо панелей это пространство заполняют утеплителем и обшивают с двух сторон влагостойкой фанерой OSB, которая сама по себе не может выполнять функции фасадной отделки ни по декоративным, ни по конструкционным характеристикам;
• Структура стены такова, что утеплитель находится в ее внутреннем пространстве, поэтому для средней полосы и юга внешнее утепление не требуется. При этом многие все равно обшивают дома пенополистиролом, так как он является прекрасной основой под штукатурку.

Все эти особенности позволяют определить, чем отделать каркасный дом снаружи, чтобы покрытие прослужило как можно дольше и эффективнее. Как правило, предпочтение отдают навесным фасадным конструкциям, различным панелям и плитам, деревянной обшивке и штукатурке.

Важно! Оформление фасада облицовочным кирпичом производят очень редко, так как каркасный дом – это вариант бюджетного быстровозводимого жилья, а цена работ по укладке и стоимость самого кирпича делают это преимущество несущественным.

Подготовка поверхности обшивки к покраске

• Для того, чтобы краска хорошо легла на поверхность досок обшивки, необходимо при помощи шлифовальной машинки обработать всю поверхность, при этом шлифовальная машинка должна быть заправлена наждачной бумагой (градация зерна наждачной бумаги для шлифмашинок 25, 40, 80,120) я использовал с зерном 40.
• Если фасад дома планируем окрашивать масляной краской, то предварительно наносим на поверхность обшивки два слоя олифы, после ее высыхания, приступаем к окраске дома.
• Окраску поверхности обшивки можно производить широкой кистью, валиком или с применением краскопульта.

Отделка оконных проемов

Пластиковый уголок для декоративного внешнего вида торцов панелей сайдинга в оконном проеме

• Для того чтобы скрыть торцы панелей сайдинга у оконных проемов, я использовал, вместо деревянных наличников – пластиковый уголок.
• Одну сторону уголка закрепил на лицевой стороне панелей, а другая сторона — скрыла торцы этих панелей. Уголок устанавливал с таким расчетом, чтобы он одним торцом плотно прилегал к оконному проему.

Примечание: обрезку панелей сайдинга можно осуществлять при помощи пилки по металлу, или же с применением электрического лобзика с пилкой имеющей мелкий зуб.

Важно! Обшивку стен дома сайдингом следует производить в теплое время года. Так как при температуре от + 15 градусов, панели сайдинга имеют лучшую пластичность, чем при низких температурах.

Так же не стоит сильно вытягивать панель вверх при ее монтаже, так как при минусовых температурах, сайдинг будет сжиматься и при его сильной натяжке в момент установки – панель может просто растрескаться.

Монтаж и утепление обшивки

Все используемые материалы для обшивки каркасного дома, за исключением доски, являются листовыми. Поэтому особенных сложностей с монтажом обычно не возникает. Для крепления листов на основу каркаса применяются гвозди с широкой шляпкой подходящего размера. Однако длина гвоздей должны быть не меньше 70-80 мм.

Поскольку некоторые из материалов более хрупкие, то их крепление можно производить с применением шурупов – при вкручивании они не оставляют трещин и не раскалывают плиту.

Монтировать плиты можно в зависимости от размеров стены и величины периметра. Расположение их может быть вертикальным или горизонтальным – это позволяет в зависимости от ситуации более экономно использовать остатки материала после обрезки.

Чтобы усилить изоляционные качества материала обшивки и придать еще большую степень теплоемкости самому сооружению, под листы обшивочного материала необходимо укладывать теплоизоляционные материалы. Рынок стройматериалов в нынешнее время выпускает достаточно изделий с такими качествами.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Теплоизоляционные материалы могут быть рулонного типа или в форме небольших плит.

С этой целью под обшивку можно монтировать:

• Листы пенопласта. В зависимости от материала обшивки, толщина этого утеплителя должна быть от 50 мм и выше
• Пенополистирол – материал еще более эффективный, чем предыдущий вариант благодаря высокой плотности. Однако и его стоимость на порядок выше. В обшивочных работах используется толщина пенополистирола от 30 мм
• Минеральная вата – рулонный тип материалов. Обладает превосходными изоляционными свойствами. Но в силу особенностей рулонных изделий этому материалу свойственна более высокая трудоемкость при монтаже.

Наряду с этим классическими материалами могут использоваться современные их аналоги. В большинстве случаев укладкой изоляционных материалов и монтажом материалов обшивки процедура завершается.

Тем не менее, в некоторых случаях проводится дополнительная обработка внешней поверхности обшивки грунтовыми смесями для придания им больших технологичных характеристик, противодействия внешней среде и укрепления наружного слоя плит.

По материалам сайта: megabeaver.ru, fasad-exp.ru, 1karkasnydom.ru, obustroen.ru, bouw.ru, nashaotdelka.ru

 

Чем обшить каркасный дом снаружи дешево и красиво

Наружная обшивка стен является одним из завершающих этапов строительства каркасного дома. И здесь огромное значение имеет выбор материала: от этого зависит микроклимат в помещениях, механическая прочность стен, надежность защиты от влаги и холода. Кроме того, обшивка служит основой для отделочных материалов, а в некоторых случаях выступает в качестве финишного покрытия и отвечает за эстетический вид здания.

Чем обшить каркасный дом снаружи

Требования к материалам наружной обшивки

Обшивка придает каркасу строения определенную жесткость и берет на себя часть нагрузки. Это значит, что одним из основных критериев является механическая прочность материала на изгиб и сжатие, отсутствие усадки во время эксплуатации. Стены должны сохранять первоначальную форму годами, независимо от окружающих условий. Кроме того, обшивка должна быть устойчивой к влаге, резким перепадам температуры, воздействию микроорганизмов.

Обшивка придает строению дополнительную прочность

Далее нужно обратить внимание на легкость монтажа материала и его податливость при обработке. Если обшивать планируется своими руками, этот аспект имеет большое значение, ведь от него зависит, сколько сил и времени потребуется на работу. Материал должен легко поддаваться резке и сверлению, но при этом сохранять плотность на срезах, не крошиться, не растрескиваться. Ну и, разумеется, он должен быть долговечным, чтобы не пришлось менять обшивку каждые 10-15 лет.

Пример обшивки каркасного дома снаружи

Выбор материала

Есть несколько видов материалов, в большей или меньшей степени отвечающих указанным требованиям: влагостойкая фанера, ЦСП, ОСП, обрезная доска, ДВП. Они имеют схожие характеристики и широко применяются в каркасном строительстве. Чтобы определиться с выбором, стоит подробнее ознакомиться с основными свойствами и особенностями каждого из них.

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП)

Применение ОСП в каркасном строительстве

Панели ОСП по праву относятся к наиболее востребованным материалам при обустройстве каркасных сооружений. Они состоят из слоев клееной древесной стружки и щепы, причем в наружных слоях волокна расположены продольно, внутри – поперечно. Для скрепления щепы используются синтетические смолы и воск, придающие готовым плитам водоотталкивающие свойства.

Стандартное производство предусматривает выпуск этих плит в нескольких категориях:

• OSB-1 предназначается исключительно для внутренней отделки сухих комнат при пониженных механических нагрузках;
• OSB-2 применяется при монтаже несущих конструкций в помещениях с низкой влажностью;
• OSB-3 являет собой влагостойкие плиты повышенной жесткости, используемые при монтаже несущих конструкций внутри и снаружи помещений.

OSB-3

По соотношению качество-функциональность-цена самым оптимальным является OSB-3, и этот материал широко используется в частном строительстве для обшивки стен, изготовления несущих перегородок, многоразовой опалубки при заливке бетонных конструкций. Плиты отлично поддаются шлифовке, резке, сверлению, плотно удерживают гвозди даже на расстоянии 6 мм от кромки. Такая обшивка может одновременно служить декоративным покрытием для стен, достаточно лишь обработать ее водостойким лаком либо покрасить.

Внешняя отделка каркасного дома плитами ОСП

Преимущества ОСП:

• плотная структура предотвращает расслоение и расщепление материала при обработке и в период эксплуатации;
• плиты обладают упругостью и высокой прочностью, отлично противостоят вибрациям, нагрузкам на сжатие, различным деформациям;
• материал устойчив к атмосферному воздействию и температурным перепадам;
• ОСП отличается устойчивостью к микроорганизмам, его не любят насекомые и грызуны.

Недостатки:

• очень низкая паропроницаемость;
• горючесть;
• содержание токсичных соединений (фенол и формальдегид).

OSB (ОСБ) плита

Основные характеристики

Плотность	575-645 кг/м3
Толщина	8-30 мм
Размеры	1220×2440, 1250х2500, 1250х2800мм
Вес	15-40 кг

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

Цементно-стружечные плиты

Представляет собой этот материал спрессованную массу из цемента М500 и стружки (обычно хвойных пород). Стандартная плита имеет три слоя: наружные состоят из мелкой стружки, внутренний изготавливается из крупной. Помимо основных компонентов в составе содержатся гидратационные добавки, массовая доля которых не превышает 3%. ЦСП характеризуется устойчивостью к влаге, высокой прочностью, длительным сроком службы. Плиты широко применяются в частном строительстве, промышленном, для работ внутри и снаружи помещений.

Обшивка дома плитами ЦСП

При обшивке каркаса такие плиты служат отличной основой под облицовку, декоративную штукатурку, покраску, поскольку образуют идеально ровную и гладкую поверхность. Материал переносит 50 циклов полного промерзания и оттаивания без потери своих характеристик, в дальнейшем прочность плит снижается примерно на 10%. Среди древесно-плитных материалов ЦСП является лидером по эколого-техническим показателям.

Дом, облицованный цементно-стружечной плитой (ЦСП)

Преимущества:

• очень низкая гигроскопичность;
• устойчивость к плесени и другим микроорганизмам;
• ЦСП не повреждаются насекомыми и грызунами;
• материал не выделяет токсичных веществ;
• низкая теплопроводность;
• пожарная безопасность.

Недостатки:

• механическая обработка плит требует значительных усилий;
• ЦСП обладает большим весом по сравнению с другими материалами;
• при резке и сверлении плит образуется много мелкой пыли, поэтому работать нужно в респираторе;
• высокая стоимость.

Обшивка стены цементно-стружечной плитой

Технические характеристики

Толщина	8-40 мм
Размеры	1200х2700, 1200х3200 мм
Вес	35-175 кг
Плотность	1300 кг/м3
Теплопроводность	0,26 Вт/(м·K)

Древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Материал представляет собой листы из спрессованной стружки, как правило – хвойных пород. В процессе прессования сырье сильно нагревают, что позволяет добиться максимальной плотности без применения клеевых составов. Благодаря этому ДВП относится к экологически чистым материалам, а потому подходит и для наружного использования, и для отделки жилых помещений. В стружке содержится природная смола, которая выступает в роли антисептика и защищает плиты от плесени.

По прочности ДВП заметно уступает натуральной вагонке и ОСБ, но зато превосходит их по тепло- и звукоизоляционным свойствам.

Ветрозащитная плита «Белтермо»

Сейчас на строительном рынке ДВП представлены изоляционными плитами нескольких известных марок, самыми популярными из которых являются «Белтермо» и «Изоплат». Для обшивки каркасного дома используют плиты толщиной не менее 25 мм, более тонкие листы применяют внутри помещений.

Теплоизоляционные и ветрозащитные плиты ISOPLAAT

Преимущества:

• небольшой вес;
• низкая теплопроводность;
• удобство монтажа;
• материал не расслаивается и не крошится;
• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к влаге и воздействию микроорганизмов;
• отсутствие вредных веществ в составе.

Обшивка плитами ISOPLAAT и деревянной вагонкой

Недостатки:

• высокая стоимость;
• длительное пребывание без декоративной отделки вызывает легкие деформации листов;
• наружная обшивка ДВП требует наличия распорных укосин в каркасе или жесткой внутренней обшивки.

Устройство укосин

Технические характеристики

Толщина плит	12-40 мм
Размеры	600х1800, 1200х2700, 580х1250 мм
Плотность	110-700 кг/м3
Теплопроводность	0,037 Вт/м*К
Вес плиты	9-18 кг

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ)

Гипсоволокнистый лист влагостойкий

ГВЛ состоит из прессованного гипса, армированного целлюлозными волокнами. Благодаря высокой прочности материал пригоден для создания несущих поверхностей, поэтому широко используется в каркасном строительстве. От гипсокартона он отличается большей плотностью, однородностью, отсутствием картонной оболочки. По морозостойкости, звукоизоляционным свойствам, а также устойчивости к влаге и горению ГВЛ также в разы превышает гипсокартонные плиты.

Монтаж ГВЛ производится каркасным и бескаркасным способом. При наружной обшивке стен используется первый вариант, где крепление листов к несущим стойкам осуществляется саморезами. Материал легко поддается резке и сверлению, и, несмотря на большой вес, достаточно удобен в монтаже. Такая обшивка служит отличной основой для отделки плиткой и декоративной штукатуркой.

Обшивка листами ГВЛ

Преимущества:

• устойчивость к механическим нагрузкам;
• низкая гигроскопичность;
• паропроницаемость;
• отсутствие в составе токсичных соединений;
• пожаробезопасность;
• высокие тепло-и звукоизоляционные свойства.

Недостатки:

• отсутствие пластичности и хрупкость при изгибе листа;
• большой вес.

Технические характеристики

Плотность	1250 кг/м3
Вес листа	17,5-45 кг
Теплопроводность	0,22-0,36 Вт/м*К
Размеры	1000х1500, 1200х2500 мм

Фанера

Наружная отделка каркасного дома фанерными листами

Фанеру изготавливают путем склеивания тонких листов шпона различных пород дерева (чаще всего хвойных и березы). Листы укладываются перпендикулярно друг другу относительно расположения волокон, что способствует увеличению механической прочности материала и повышает сопротивляемость деформациям. Для наружной обшивки каркасных стен используется фанера повышенной влагостойкости, которая имеет маркировку ФСФ. Толщина листов должна быть  от 9-10 мм, более тонкий материал не обеспечит нужную жесткость каркасу.

Применение фанеры в каркасном строительстве

Сортность фанеры особого значения для обшивки не имеет, и можно использовать самые дешевые нешлифованные плиты сорта 4/4.

Сорта фанеры и маркировка

С наружной стороны все дефекты будут скрыты под навесным фасадом, поэтому и переплачивать нет никакого смысла. При соблюдении технологии обшивки, фанерное покрытие будет служить годами без потери своих качеств.

Преимущества:

• высокая прочность на изгиб и сжатие;
• устойчивость к влаге;
• износостойкость;
• удобство обработки и монтажа;
• морозостойкость.

Недостатки:

• горючесть;
• содержание в составе формальдегидных смол;
• склонность к появлению сколов.

Технические характеристики

Толщина	3-30 мм
Количество слоев	3-21
Плотность	550-700 кг/м3
Влажность	до 10%
Теплопроводность	0,09-0,24 Вт (мК)
Размеры	1220х1220, 1220х1525, 1500х3000, 1250х2500 мм

Обрезная доска

Обшивка фасада доской дюймовкой

Применение обрезной доски для обшивки является самым экономным вариантом. Дерево – материал экологически чистый, доступный, простой в монтаже. Доски можно набивать не только по горизонтали, но и под углом в 45-60 градусов. Для экономии материала крепление досок может выполняться с шагом до 30 см, хотя чаще все же обшивку делают сплошной. Такая конструкция отлично укрепляет каркас и является готовым основанием под вентилируемый фасад.

Обшивка каркасного дома доской горизонтально

Чтобы обшивка была надежной, доски выбирают толщиной не меньше 25 мм, можно шпунтованные, для большей плотности стыковки. Нельзя использовать сырой пиломатериал: в процессе высыхания древесина начнет коробиться, могут появиться деформации финишного покрытия.

Преимущества:

• древесина не выделяет вредных веществ и обладает отличной паропроницаемостью;
• доски легко поддаются обработке;
• работы не требуют больших финансовых затрат.

Недостатки:

• горючесть материала;
• древесина подвержена повреждению насекомыми и микроорганизмами;
• подгонка и крепеж элементов занимает много времени.

Доска обрезная

Технология наружной обшивки

Строительство каркасного дома

Монтаж плит на готовый каркас осуществляется по одной и той же технологии, независимо от вида материала. Одновременно с обшивкой выполняется пароизоляция и утепление стен, а финишная отделка может производиться сразу по завершению строительства либо через какое-то время. Рассмотрим технологию монтажа на примере обшивки каркаса плитами ОСП.

Обшивка может выполняться двумя способами – с обрешеткой и без нее. В первом случае пароизоляционный слой располагается между каркасом и ОСП, во втором – поверх обшивки. Вариант с обрешеткой используется в тех случаях, когда ОСП выступает основой под штукатурку, покраску или облицовку плиткой, второй способ применяют, как правило, при устройстве вентилируемого фасада. В остальном существенных отличий нет.

Шаг 1. Начинают обшивку от самого угла. Первый лист ОСП прикладывают к стойкам каркаса так, чтобы нижний край полностью перекрывал нижнюю обвязку дома. Обязательно контролируют уровнем горизонталь. Саму плиту также рекомендуется ставить горизонтально, а не вертикально – это обеспечивает конструкции большую жесткость. Для крепления материала используют оцинкованные саморезы длинной не менее 50 мм. От края ОСП необходимо отступить около 10 мм, шаг крепления по периметру листа равняется 15 см, по центру – 30 см.

Шаг гвоздей

Совет. Для прочной фиксации плит, длина метизов должна превышать толщину ОСП минимум в 2,5 раза. Если саморез будет входить в брус каркаса меньше, чем на 30 мм, под воздействием нагрузок обшивка начнет отрываться от несущего основания.

Шаг 2. Следующую плиту устанавливают рядом с первой, оставляя зазор 2-3 мм для температурного расширения. Точно так же выставляют горизонталь по уровню, прикручивают обшивку к направляющим каркаса. Стыки плит обязательно должны приходиться на середину стойки, только в этом случае крепление будет максимально надежным. Выполняют фиксацию остальных плит по кругу, оставляя открытыми участки для дверных проемов.

Вертикальное и горизонтальное расположение листов ОСБ на каркасе дома

Шаг 3. Второй ряд обшивки необходимо монтировать с перевязкой вертикальных швов. Между нижними и верхними плитами соблюдают такой же зазор в 2-3 мм. При обшивке проемов следует использовать целые листы, а не обрезки – чем меньше стыков, тем герметичнее обшивка. Вырезы в листах делают электролобзиком или циркулярной пилой, сделав предварительно разметку с точностью до миллиметра. Кромки срезов после установки плиты должны идеально совпадать с линиями проемов.

Стык плит

Шаг 4. Верхние плиты устанавливают так, чтобы полностью закрыть верхнюю обвязку. Если дом имеет два этажа, межэтажная обвязка должна закрываться серединой плиты – стыковать ОСП на этой линии нельзя ни в коем случае.

Крепление листов под стропилами

Обшивка фронтонов

Начало обшивки крыши ондулином поверх обрешетки и мембраны

Завершенная отделка крыши

Продолжение монтажа ОСП панелей на фасад

Обшита веранда

Галерея 1. Пример строительства одноэтажного каркасного дома с отделкой плитами ОСП

Галерея 2. Обшивка плитами ОСП двухэтажного каркасного дома. Пример

Шаг 5. Завершив монтаж, поверх обшивки крепят ветрозащитную мембрану. Ее полотна натягивают горизонтально и фиксируют скобами степлера к ОСП. На стыках пленка крепится внахлест и проклеивается скотчем. Материал не следует натягивать слишком сильно, но и провисаний быть не должно.

Шаг 6. Далее набивают рейки обрешетки под финишную отделку с шагом 50-60 см. Рейки предварительно должны быть обработаны защитным составом и высушены. После этого можно приступать к монтажу сайдинга, вагонки или другого декоративного покрытия для дома.

На заметку! Если планируется окрашивание фасада из ОСП, то мембрана, соответственно, монтируется только с внутренней стороны дома.

При таком способе обшивки утеплитель укладывается с внутренней стороны стен в ячейки каркаса и закрывается пароизоляционной пленкой. Поверх пароизоляции нашивают плиты для внутренней отделки, например, гипсокартон или тот же ОСП.

Утепление и пароизоляция изнутри

Обшивка стен внутри гипсокартоном

Декоративная отделка внутри

Декоративная отделка снаружи. Окрашивание

Каркасный дом с обшивкой плитами ОСБ спустя несколько сезонов после строительства

Пример конструкции вентфасада поверх обшивки из ОСП

Видео — Чем обшить каркасный дом снаружи

Среди современных материалов, используемых для отделки коттеджей, дерево – не единственный вариант. Рынок предлагает множество эффективных способов. Ознакомьтесь с предложенной ниже информацией, и вы грамотно обустроите свое жилье!

1 Внешняя отделка каркасного дома – так ли она необходима?

Современный коттедж – это деревянное строение, сооруженное по принципу скелета, на который крепятся стены, потолок, крыша и пол. Его универсальная конструкция дает простор для выбора облицовки. Само по себе дерево не идеально: чтобы тепло через такие стены не уходило, необходимо их толщину довести до 6 сантиметров. Если для основы использован металл, то проблема потери тепла еще более усугубляется. Грамотно подобрав материал для отделки, вы обеспечите себе и близким уют и здоровье. Дом будет надежно защищен от ветра, мороза, осадков и высоких температур.

Лучше выбрать для облицовки материал, которые способен взять на себя часть нагрузки

При выборе варианта обратите внимание на следующую информацию:

• Современные каркасные дома облицовывают материалами, которые способны взять на себя часть нагрузки. Они придают конструкции дополнительную жесткость. Основной критерий при выборе – это механическая прочность на сжатие и изгиб, отсутствие усадки.
• Наружная отделка должна отталкивать влагу, быть устойчивой к температурным перепадам и воздействию микроорганизмов – грибка и плесени.
• Важна податливость материала при обработке и легкость его монтажа. Особенно если вы решили все сделать своими руками. От того, насколько простой будет установка, зависит общее время ремонта. Выбранный стройматериал должен поддаваться сверлению, резке, сохраняя при этом срезовую плотность, не должен трескаться, крошиться.
• Материал должен быть долговечным. Сюда заложена экономия средств, времени и сил. Вы не будете иметь проблем с облицовкой, если она прослужит несколько десятков лет и не потеряет свой первозданный вид.

Если каркасный дом находится в средней полосе, где зимой сильные морозы, а летом – жара, обшить снаружи его нужно очень качественно.

2 Выбираем плиту из стружки – ОСП, ЦСП или ДВП?

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП или OSB) состоят из слоев древесной клееной стружки и щепы. В слоях снаружи волокна располагаются продольно, а внутри – поперечно. Для склеивания щеп применяются воск и смола. Они придают материалу водоотталкивающие свойства. Обратим внимание на маркировку OSB-3. Это влагостойкая плита повышенной жесткости, монтируемая как внутри, так и снаружи здания. Материал легко шлифуется, сверлится, режется, удерживает гвозди. К недостаткам плит относятся низкая паропроницаемость и горючесть.

OSB плитами можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) – это спрессованная масса, состоящая из стружки хвойных пород и цемента марки М500. В состав плиты включаются гидратационные добавки. Ее преимущества:

• влагоустойчивость;
• высокая прочность;
• длительный срок службы;
• экологичность;
• не повреждается грызунами и насекомыми;
• хорошо задерживает тепло.

Недостатки:

• сложно обрабатывать;
• большой вес;
• при сверлении или резке образует мелкую пыль – работать необходимо в респираторе.

Материал идеален как основа под чистовую облицовку – краску, штукатурку и другие составы, нанесение которых требует идеально ровной и гладкой поверхности. Ориентировочный срок службы без потери характеристик – 50 циклов промерзания.

Цементно-стружечные плиты отлично подходят для чистовой облицовки, которая требует идеально ровных стен

Древесноволокнистая плита состоит из спрессованной стружки хвойных пород дерева. ДВП – экологически чистый материал, т.к. изготавливается без применения клея. Максимальная плотность достигается благодаря методу прессования под сильным нагревом. Природная смола, содержащаяся внутри, является натуральным антисептиком и защищает от плесени. По прочности плиты уступают ОСБ, но превосходят их по звуко- и теплоизоляционным свойствам. Если дом каркасный, то этот вариант отделки – один из лучших.

Вам подойдут марки Изоплат или Белтермо, имеющие толщину от 25 мм. Плиты удобны в монтаже, легкие, не крошатся и не расслаиваются, устойчивы к влаге. ДВП крепятся на жесткую обшивку, в каркасе будут нужны распорные укосины.

3 ГВЛ и фанера – для тех, кто ищет вариант подешевле

Гипсоволоконный лист представляет собой прессованный гипс, армированный целлюлозными волокнами. Он подходит как для внешней отделки, так и для роли несущей поверхности. К несущим стойкам крепится саморезами, легко сверлится, удобен в монтаже, несмотря на большой вес. На ГВЛ удобно наносить декоративную штукатурку или класть плитку. Его недостатки – это большой вес и отсутствие пластичности, хрупкость при изгибе. А преимущества листов в том, что они:

• прочные;
• паропроницаемые и водонепроницаемые;
• экологически чистые;
• пожаробезопасные;
• изолируют от шумов и задерживают тепло;
• недорогие.

Дешевле всего отделать фасад фанерными листами, кроме того, их легко монтировать

Фанера – самый дешевый вариант отделки фасада, благодаря этому он распространен в строительстве каркасных домов. Это тонкие листы шпона, склеенные между собой. Сырье – береза или хвойные породы. Материал не обладает выдающимися прочностными характеристиками. Для повышения сопротивляемости деформации укладывается относительно расположения волокон перпендикулярно друг другу. Для наружной обшивки используется марка ФСФ, толщина листа составляет 10 мм. При соответствующей обработке фанера может быть негорючей и морозостойкой, ее легко монтировать. В процессе неправильной транспортировки могут образоваться сколы или трещины – внимательно проверяйте привезенный материал.

4 Чистовая облицовка – виниловый и металлический сайдинг

Этот материал состоит на 80 % из поливинилхлорида. Выбирая винил, обращайте внимание на эту составляющую. Если ПВХ в составе будет меньше, это негативно скажется на его эксплуатационных характеристиках. Панели широко используются для отделки коттеджей, гаражей, административных зданий. Они не горят, не гниют, имеют эстетичный вид. ПВХ имеет свой цвет, поэтому его не нужно периодически красить. Сайдинг легко монтируется на каркасный дом, долго служит, представлен в разнообразной цветовой гамме. Единственный минус – панели деформируются под воздействием высоких температур, поэтому при их крепеже необходимо оставлять незначительные зазоры. Обшивка крепится на специальную обрешетку.

Вариант с металлом стоит дешевле, чем винил. Он прочнее, не поддается деформации при смене температур. При установке металлического сайдинга необходимо делать вентиляционный зазор, потому что этот материал легко нагревается на солнце и не пропускает воздух. При работе с ним нужно быть аккуратным, чтобы избежать появления царапин на окрашенной поверхности. Выбирайте качественный материал, в противном случае он быстро заржавеет.

Современный вариант сайдингового материала – это фиброцемент. Его цена выше, чем цена двух предыдущих вариантов, однако он является более надежным и прочным. На ощупь напоминает керамику, окрашенный слой не царапается и не сходит со временем, т.к. хорошо закреплен на поверхности. Почти не подвергается выцветанию. Высокая цена – пожалуй, единственный минус фиброцементного сайдинга. Монтируется на специальную фурнитуру. Дом, обшитый этим материалом, выглядит очень красиво и стильно. Помимо широкой цветовой гаммы, есть имитации разных пород дерева.

5 Кирпич и фасадная доска – классика на все времена

Натуральный кирпичный блок – материал, который является традиционным в области обшивки каркасных домов. Кирпич долговечен, отлично задерживает тепло и не пропускает холод, прочный. При условии грамотной кладки отделка привлекательно выглядит, ее не нужно красить или обрабатывать специальными составами против влаги, огня или плесени. Во время работ необходимо отставлять зазор между поверхностью здания и кирпичной кладкой. В противном случае внутри будет накапливаться конденсат.

Для того чтобы красиво и правильно положить кирпич, необходима сноровка. Этот вариант отделки имеет среднюю стоимость. Еще один его минус – нет возможности выбрать интересный цвет или фактуру, как в случае с сайдингом, клинкерной плиткой или искусственным камнем. Если вы любите экологичные, натуральные материалы и хотите при этом сэкономить, выбирайте фасадную доску, имитирующую брус. Материал имеет две стороны. Струганной частью он крепится к стене, а шлифованная оказывается снаружи. Шлифуется доска для того, чтобы в нее лучше впитывалась краска. На рынке представлен уже покрашенный материал – вам останется только выбрать нужный цвет.

Перед тем, как отделывать дом, прочитайте внимательно описания к популярным сегодня материалам, найдите время, чтобы посетить магазин, где представлен большой выбор для строителей. «Живое» знакомство с разными вариантами поможет выбрать то, что лучше для вас!

Каркасные дома сейчас стали очень популярны. Это не удивительно. Низкая стоимость и возможность совместить различные типы утеплителя и облицовки привлекают покупателей. Из каркасной постройки с самым простым утеплителем можно создать по-настоящему богатый и красивый дом. Существует несколько видом наружной облицовки для каркасных домов. Задача хозяина подобрать такой материал, который будет стоить недорого, но при этом надежно защитит дом от сырости и сделает привлекательным внешний вид постройки. В этой статье будет рассмотрено несколько вариантов облицовки дома, чтобы читатель смог решить какой из них лучше.

Сравнение материалов для наружной обшивки каркасных домов

Фасадная плитка

Чаще всего обшивка стен при помощи плитки осуществляется с использованием клинкерной плитки. Этот материал давно существует на рынке и зарекомендовал себя с положительной стороны.

Особое внимание следует обратить на клинкерные термоплитки:

Термоплитка может иметь самые разные цвета и оттенки

• клинкерная термоплитка состоит из двух слоёв: надежной плитки и пенополиуретанового слоя, который является утеплителем;
• двухслойность плитки помогает сэкономить на утеплении;
• обшивка стен осуществляется по одной штуке, что позволяет создать уникальный дизайн;
• плитка подвергается обжигу, поэтому имеет большую прочность;
• элементы системы соединяются в пазы, поэтому стена будет казаться единой;
• большой выбор дизайнов позволит создать облицовку » под кирпич», » мрамор», » декоративный камень». С такой имитацией дом станет по-настоящему уникальным.

Термоплитка является двухслойной, что позволяет экономить тепло в доме.

Из минусов можно назвать то, что тяжело правильно подсчитать количество необходимого материала.

Схема укладки клинкерной плитки на фасад жилого дома

Натуральный камень

Натуральный камень ценился во все времена. Если средства позволяют, то лучшим ответом на вопрос «чем обшить каркасный дом снаружи» станет натуральный камень:

Камень для каркасного дома обычно не используется

• тяжёлый материал предполагает использование наемной рабочей силы;
• малое разнообразие цветов и оттенков;
• не всегда легко найти необходимое количество материала у одного продавца.
• сложность монтажа;
• обшивка стен натуральным камнем придаст постройке по-настоящему богатый вид;
• такая облицовка прослужит несколько десятилетий.

Гораздо дешевле и практичней заменить камень имитацией.

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка получила большое распространение среди владельцев домов за красивый внешний вид, доступность и простоту в использовании.

Обшивка стен при помощи штукатурки позволит придать зданию завершенный и аккуратный вид:

Сайдинг

Первое, что приходит в голову, когда встает вопрос о том, чем обшить деревянный дом правильно — это сайдинг.

Некоторое время назад он завоевал популярность и продолжает удерживать эти позиции:

Если денег немного, то можно еще чем обшить дом, если не сайдингом? Этот материал подходит для маленьких дач и огромных домов. Можно отделать каркасный дом сайдингом с имитацией дерева, камня или плитки. Такой дом точно привлечет к себе внимание. По праву облицовка сайдингом сейчас лидирует на рынке.

Серьёзным недостатком сайдинга является его неустойчивость к механическим повреждениям.

Этот вид материала можно разделить на три группы:

• металлический;
• деревянный;
• виниловый.

Отделка металлическим сайдингом

Любому зданию требуется неприхотливая защита. В таком случае облицовка металлическим сайдингом станет лучшим решением. Этот вид материала обладает прекрасными декоративными свойствами и прост в монтаже.

Удивительно, но при помощи такого покрытия можно создать облицовку с имитацией бруса, плитки или камня. Металл быстро набирает тепло, но также быстро и теряет его, поэтому не рекомендуется использовать этот вид покрытия для отделки домов, которые находятся в очень холодной местности и не имеют дополнительного источника отопления.

Фурнитура, которая понадобится для обшивки каркасного дома металлическим сайдингом

Правильно использовать металлический сайдинг для промышленных объектов или для помещений для хранения.

Из плюсов можно назвать следующие:

• прочность;
• экологическую безопасность;
• простоту крепления;
• большое количество цветов;
• возможность сделать дом с имитацией дорогих материалов, бруса и плитки;
• пожарная безопасность;
• относительно небольшая стоимость;

Деревянный сайдинг

Чем обшить деревянный дом лучше? Конечно, деревом. Можно вагонкой, но сейчас на рынке существует деревянный сайдинг, который очень упрощает процесс облицовки: обшивка панелями из дерева на каркас займет пару суток.

Среди преимуществ деревянного сайдинга можно выделить следующие:

Пример здания, обшитого сайдингом из дерева

• единственное покрытие сайдингом, которое можно назвать по-настоящему экологически безопасным;
• возможность облицовки с имитацией бруса;
• древесина способна «дышать»;
• безопасность для аллергиков;
• выглядит дороже вагонки;
• визуально деревянный сайдинг будет выглядеть как дорогой настоящий массив дерева, что тоже является несомненным плюсом.

Из минусов этого покрытия можно назвать низкую пожароустойчивость и высокую стоимость покрытия.

Виниловый сайдинг

Это довольно молодой материал, но он набирает все большую популярность:

• красивый внешний вид;
• не горят;
• не гниют;
• огромная цветовая палитра;
• имеют большую устойчивость к влаге и выцветанию;
• легко правильно монтировать без применения специальных средств и знаний;
• служат долго: от 25 лет;
• гнуться;
• стоят дешевле бруса, ОБС, ЦСП;
• хорошая ударная прочность;
• тоже можно создать облицовку с имитацией бруса;
• не требует дополнительного ухода.

Пожалуй, ответом на вопрос о том, чем обшить каркасный дом снаружи дёшево, красиво и быстро, является виниловый сайдинг. Этот материал представляет собой панели, которые крепятся между собой на пазах, а к строению присоединяются саморезами.

Установить виниловый сайдинг можно самостоятельно, без привлечения рабочей бригады. Большое количество расцветок поможет создать свой, уникальный дизайн: можно сочетать материал, который внешне будет схож с вагонкой с гладкими панелями другого цвета, можно заняться имитацией брёвен.

Виниловый сайдинг тоже весьма красив

Работать с виниловым сайдингом просто и приятно: материал мягкий, легко резать, можно сделать углы и скосы без труда. Мы рассмотрели самые популярные и самые экологически чистые варианты для отделки снаружи построенного дома. Есть еще несколько видов материалов, которые заслуживают внимания: ЦСП, ОСБ, использование бруса и отделка вагонкой.

Про использование бруса говорить особо не приходится, потому что это довольно дорогой материал. Гораздо логичнее строить из бруса, чем использовать его для отделки дома. Но если средства позволяют, что применение в отделке бруса точно сделает дом неповторимым.

Виниловый сайдинг — оптимальный вариант с точки зрения соотношения качества и цены.

ЦСП

Этот материал применяется не только для отделки домов, но используется при укладке пола, утеплении подвалов и небольших помещений. Из плюсов ЦСП можно назвать:

• пожароустойчивость ЦСП;
• высокий уровень шумоизоляции ЦСП.

Минусами ЦСП будут:

ОСБ

ОСБ — это плита из ориентированной стружки. Существует четыре вида плит ОСБ и для наружных работ подходит лишь ОСБ-3, которая имеет влагостойкую пропитку. Влагостойкость зависит от того, какой клей находится в составе ОСБ.

Преимущества у данного материала следующие:

• прочная;
• лёгкая;
• простая в обработке;
• отличная звукоизоляция;
• в составе нет сучков, трещин, что обнаруживается в процессе работы с вагонкой;
• срок службы практически неограничен;
• под вопросом находится экологическая безопасность: мнения расходятся;
• невысокая пожароустойчивость ОСБ.

Вагонка

В настоящее время вагонка представляет собой плотно сбитую деревянную пластину, которая крепится к другой такой же при помощи пазов. Облицевать фасад вагонкой довольно просто. Производится из осины, ели, сосны, лиственницы.

Вагонка имеет следующие преимущества:

Конечно, каждый хозяин будет самостоятельно для себя решать: облицевать дом вагонкой, брусом или плиткой. Исходя из бюджета, предпочтений по экологической безопасности и дизайнерских решений. Однако, можно с уверенностью сказать, что по сочетанию цена /качество на рынке лидирует виниловый сайдинг.

Видео

Можете посмотреть видео, где специалисты вкратце расскажут об особенностях внешней отделки каркасных домов.

Каркасное строительство позволяет возвести стены дома практически из любых материалов. Наружные стены могут быть обшиты пластиком или деревом, металлом или OSB. Чем лучше обшить каркасный дом? Как правильно выбрать стеновой материал и обустроить вентилируемый фасад стены?

Требования к обшивочным материалам

Наружная обшивка каркасного дома должна быть выполнена из материалов, стойких к влаге и продуванию. Кроме того, она должна защищать хозяев от посягательств грабителей. А также быть технологичной, подходящей для стенового монтажа.

Обшивка каркасного дома ОСБ

Решая, чем обшить каркасный дом, и какой материал выбрать, необходимо учитывать все поставленные задачи. Обшивка наружной стены дома работает в условиях сезонного перепада температур и периодических атмосферных осадков. Она должна защищать внутренний утеплитель от влаги и ветра. Быть декором, создавать стиль и дизайн.

На заметку

Чтобы обеспечить эстетику и комфорт проживания, а также гарантировать безопасность жилья, для наружной обшивки стены используют различные панельные материалы. Из натуральных – блок-хаус и металлопрофиль. Из синтетических – пластиковый сайдинг. Из комбинированных — панели OSB.

Каждый из предложенных видов обшивки имеет свои преимущества и недостатки, а также особенности монтажа. Деревянная обшивка — имеет престижный вид и отличается дороговизной. Металлический профиль – предоставляет идеальную защиту от воды, ветра, и сниженную теплоёмкость. Пластиковый сайдинг – характеризуется высокой водостойкостью, доступностью в цене и низкой прочностью. Панели OSB – имеют наиболее доступную цену и сниженную долговечность.

Рассмотрим, чем дешевле обшить каркасный дом снаружи, и всегда ли оправдано стремление сэкономить.

Чем обшить каркасный дом снаружи

Обшивка каркасного дома снаружи выполняется стеновыми панелями. Они могут быть изготовлены из различных материалов – натуральных и синтетических. Материал и технология их изготовления определяют свойства и характеристики готовых панелей. Чем обшить каркасный дом снаружи? Перечислим, из чего может быть выполнена обшивка стен.

Обшивка стен блок-хаусом

• Деревянные панели – доска-вагонка, блок-хаус. Это — один из наиболее престижных видов каркасных стен – «под дерево». Собирается из натуральных древесных панелей, края которых легко подгоняются друг к другу и соединяются в общую обшивку. Технологичность соединения соседних панелей обеспечивают пазы и выступы по краям досок вагонки или выпуклого блок-хауса. Кроме того, рельеф блок-хауса создаёт имитацию настоящей бревенчатой кладки.
• Панели из деревозаменителя – OSB. Этот материал представляет собой конгломерат стружек и опилок, спрессованный и склеенный в плоскую панель. Для склеивания древесных отходов используется синтетический клей. Сами панели требуют гидрозащиты. Для работы в качестве наружной поверхности стены необходима покраска OSB или нанесение цементной «шубы». В таком случае стены дома будут создавать вид каменных, кирпичных или бетонных.

Отделка каркасного дома виниловым сайдингом

• Пластиковая обшивка стен каркасного дома или поливиниловый (ПВХ) сайдинг. Часто используемый вариант обшивки стен каркасного дома и стен после утепления. Среди различных фото каркасных домов— обшитых большенство пластиком. Этот материал гарантирует защиту от воды, влаги, а также даёт возможность имитировать различные стеновые материалы. Сайдинговые панели могут иметь рельеф кирпичной кладки, деревянной обшивки, дикого камня. Они также могут быть окрашены в любой цвет. Что важно учесть: пластиковые поверхности требует осторожного обращения зимой, при низких температурах становятся особенно хрупкими.
• Листы металлического профиля под двойным покрытием – цветным полимером и оцинковкой. Это — идеальный вариант для каркасного строительства, который имеет несколько несущественных недостатков – создают шум во время дождя и могут коррозировать при наличии повреждений наружного покрытия, при наличии царапин, сколов.

Кроме того, обшить каркасный дом можно декоративными панелями из искусственного камня. Такой вид декоративной обшивки обходится дороже пластика или обшивка ОСБ каркасного дома, но выглядит также престижно, как стены из блок-хауса.

Чем обшить каркасный дом снаружи, фото готовой стеновой обшивки.

Обшивка виниловым сайдингом

Характеристики материалов для наружной обшивки

А теперь приведём технические характеристики популярных стеновых материалов. С их помощью можно выбрать наиболее подходящий вариант наружной обшивки стены.

Панели из дерева

При выборе деревянной обшивки необходимо обратить внимание на следующие характеристики материала:

1. Влажность – измеряется в %, она должна быть не больше 15%. Влажность древесины определяет её коробление в процессе эксплуатации.
2. Вид древесины – определяет цену и характеристики водостойкости, долговечности. Наиболее дорогие варианты дерева – дуб и лиственница. Они мало подвержены гниению, при этом дуб — очень прочен и долговечен. Наиболее популярный вид строительной древесины – сосна и ель, у которых природная смолистость древесины сочетается с доступной ценой. Также встречается вагонка и блок-хаус из липы, ольхи, они больше подходят для обшивки внутренних стен.
3. Форма или рельеф вагонки – может быть плоской, выпуклой, вогнутой, волнистой. Эта характеристика важна для декоративности стен строений.
4. Сорт вагонки – 1, 2 или 3 в постсоветской классификации или А, В, и С в европейской. Сорт определяет качество древесины – наличие пятен от сучков, сколов, скрытых трещин.
5. Наличие наружной обработки – влагостойкой, антигрибковой или противоогневой пропитки.

Виниловый сайдинг

Обшивка каркасного дома сайдингом часто использует пластиковые панели из поливинилхлорида. Этот материал зарекомендовал себя в качестве доступной стеновой обшивки с высокими декоративными свойствами. При выборе сайдинговых панелей необходимо учитывать следующие характеристики:

Каркасный дом обшит сайдингом

• Количество вторсырья в пластике – определяет качество, долговечность и цену ПВХ-панелей. Дешёвые панели имеют в составе до 80% вторичного пластика и не подходят для наружной отделки. Для наружной обшивки допускается использовать панели, в нижнем слое которых не более 5% сырья.
• Содержание модификаторов – определяет прочность панели и её цену.
• Содержание других химических соединений: бутадион – не более 1%, диоксида титана – не более 10%, карбоната кальция – не более 15%.
• Рельеф панели – определяет, какой вид стен будет имитировать виниловый сайдинг.

Чем дешево обшить каркасный дом

Обшивка каркасного дома ОСБ снаружи приобрела популярность в первую очередь, благодаря весьма доступной цене. При этом недостатки ОСБ, их низкую влагостойкость и недостаточную прочность, стараются компенсировать дополнительной защитой их поверхности, штукатуркой или покраской.

Выбор панелей для обшивки каркасного дома ОСБ должна учитывать категорию строительного материала. Категория плит обозначается цифрами – 1, 2, 3 или 4. Она определяет предназначение и технические характеристики — прочность, влагостойкость, возможность использования в наружном строительстве. Для обшивки каркасной стены необходимы плиты 3 или 4 категории.

А теперь поговорим о том, как правильно обшивать каркасный дом.

ОСБ для обшивки каркасного дома

Особенности монтажа вентилируемого фасада

Наружная отделка каркасного дома часто обустраивается по типу вентилируемого фасада. Особенно если для утепления стен использовался ватный изолятор – минеральная вата или стекловата. Этот изолирующий материал требует наличия вентиляционного зазора между его поверхностью и стеновой обшивкой. Как обшить каркасный дом ОСБ, доской или сайдингом?

На заметку

При строительстве каркасного дома под сайдинг для обустройства зазора между утеплителем и стеновой обшивкой сооружают так называемую обрешётку. Она представляет собой деревянные или металлические планки, которые крепят к опорам каркаса. Поверх планок монтируют стеновую обшивку. Таким образом, наружные панели оказываются расположены не вплотную к теплоизолятору, а на некотором расстоянии от него.

Для того чтобы увеличить прочность монтажа стеновой обшивки, малопрочную обрешётку заменяют широкими стойками каркаса. Их толщина должны быть больше толщины утеплителя, тогда между поверхностью теплоизолятора и наружным краем каркасной опоры после навешивания панелей наружной стены будет образован необходимый зазор. Так делают, чтобы обшить каркасный дом снаружи осб.

Наличие вентзазора обеспечивает защиту наружных панелей от влаги. Поэтому такой зазор обязательно необходим при строительстве каркасного дома с имитацией бруса, «под дерево». Или при использовании плит из древесной стружки. При отсутствии воздушного пространства частички пара будут собираться в наружной стене, вызывать сырость, гниение, грибок.

Чем обшить каркасный дом снаружи: выбираем подходящий материал

Содержание статьи:

Каждому владельцу частного дома важно, чтобы его жилище выглядело привлекательным, выделялось на фоне соседских зданий и прослужило, как можно дольше.

Именно поэтому сегодня вопрос о том, чем обшить каркасный дом снаружи, интересует столь многих собственников. На современном строительном рынке, представлено большое количество отделочных материалов, с помощью которых можно обшить каркасный дом. Выбирать во всем этом многообразии, нужно с учетом индивидуальных особенностей сооружения, собственных финансовых возможностей и предпочтений.

Облицовочные материалы

Бурное развитие технологий, привело к тому, что на современном рынке, представлено громадное число различных облицовок, позволяющих произвести обшивку любых домов, будь то каркасные, кирпичные или любые другие строения. Выделить на рынке какой-то один тип отделки и назвать его лучшим нельзя, так как каждый вид облицовочных материалов, имеет свои положительные и отрицательные качества. Лучший материал, самый подходящий в индивидуальных условиях, каждому собственнику приходится для себя подбирать самостоятельно.

Деревянная отделка

Отделку из дерева, человечество использует в строительстве на протяжении многих столетий. Это натуральный, экологически чистый материал, с помощью которого можно улучшить внешний вид любого строения. Из недостатков натуральной древесины, часто выделяют ее высокую стоимость и слабую стойкость к различным негативным воздействиям.

В качестве альтернативы стандартному деревянному сайдингу и доскам, может выступать современный блок-хаус для установки снаружи.

Блок-хаус – это имитация натурального оцилиндрованного бруса, которая в процессе производства, обрабатывается различными защитными составами, обеспечивающими устойчивость отделки к различным негативным воздействиям.

Блок-хаус прекрасно подходит для обшивки каркасного дома снаружи, он улучшает теплоизоляционные характеристики строения, позволяет строительным конструкциям «дышать», защищает каркасные стены от различных внешних воздействий.

Схема отделки

Кроме того, облицовку блок-хаус легко устанавливать снаружи здания самостоятельно, для этого не требуется каких-то специальных знаний и навыков, всю нужную информацию для самостоятельного монтажа, можно почерпнуть из инструкции по установке от производителя или из обучающих видео роликов, представленных в сети Интернет.

Среди других достоинств блок-хауса можно отметить то, что, хоть он и полностью имитирует деревянный брус, для него не характерны недостатки, характерные для большинства натуральных деревянных изделий. Благодаря современным технологиям производства, установленные панели блок-хаус на каркасный дом, не растрескиваются в процессе эксплуатации, да еще и стоят значительно дешевле натуральных изделий. Крайне привлекательные визуальные характеристики, позволяют использовать блок-хаус в качестве наружной и внутренней обшивки различных домов. Если облицовывать данным материалом внутренние стены, то их не обязательно будет оклеивать обоями.

Натуральный и искусственный камень

Современные каменные облицовки, тоже хорошо подходят для обшивки каркасных домов снаружи. Натуральная каменная плитка, отличается великолепными визуальными качествами, с ее помощью, можно реализовать самые эстетичные дизайн-проекты. Камень на любом здании будет смотреться эффектно, будет привлекать внимание и выделять строение на фоне соседских домов.

Натуральный камень отличается отличными техническими характеристиками, такая облицовка способна защищать строение от любых негативных воздействий, будь то перепады температур, ультрафиолетовое излучение, осадки, механические или химические воздействия. Установка такой обшивки снаружи, может обеспечить значительно продление сроков эксплуатации любого каркасного дома.

Есть у натурального камня для фасадной отделки снаружи и некоторые недостатки. Основными неприятными для собственников характеристиками каменной отделки, является ее крайне высокая стоимость и большой вес. Цена сокращает число владельцев частных домов, которые могут позволить себе такую обшивку, что касается большого веса, то создающаяся камнем дополнительная нагрузка на несущие конструкции дома, может быть выдержана, только самыми надежными строениями, чаще всего, построенными недавно и в соответствии с современными нормами и правилами. Для реконструкции многих старых домов, каменная плитка не подойдет именно из-за большого веса. Кроме того, большой вес может значительно осложнять монтаж обшивки на стены каркасного дома снаружи. Провести самостоятельно установку каменной облицовки достаточно сложно, а профессиональные монтажные услуги стоят очень дорого.

Отделка камнем

Искусственный камень значительно лучше подходит для обшивки каркасных домов снаружи, благодаря меньшему весу. Процесс монтажа отделки из искусственного камня, практически полностью повторяет работы по установки фасадной керамической плитки. Если вам доводилось сталкиваться с задачей укладки плитки, вы без труда сможете провести монтаж обшивки из искусственного камня самостоятельно.

Помимо прочего, современные имитации натурального камня, отличаются значительно меньшей стоимостью, большим разнообразием цветов и фактур, прекрасными теплоизоляционными свойствами, техническими характеристиками.

Штукатурная отделка дома

Штукатурка – самый распространенный вид облицовки снаружи, использующейся в России и других европейских странах.

У штукатурных смесей множество положительных качеств, для них характерна низкая стоимость, широкий ассортимент цветов и фактур. С их помощью можно обшить поверхность любого дома снаружи, в том числе, и каркасного строения.

Широкий ассортимент штукатурок на рынке, дает собственникам возможность, создавать фасады домов, визуальные характеристики напоминают различные натуральные отделочные материалы – дерево и камень. В зависимости от вида штукатурной смеси, в ее составе могут быть как стандартные минеральные наполнители и акриловые красители, так и силикон, и даже мраморная крошка, обеспечивающая крайне привлекательный внешний вид для облицованного таким материалом фасада.

Качественные, современные штукатурные смеси, обладают не только высокими эстетическими свойствами, для них характерны также крайне привлекательные для собственников технические параметры. Многие штукатурки отличаются стойкостью к любым внешним негативным воздействиям, не теряют своих визуальных характеристик в процессе эксплуатации, даже в самых неблагоприятных внешних условиях. Если раньше срок службы штукатурки составлял не более 5-ти лет, то сегодня, долговечность некоторых товаров на рынке, может составлять несколько десятилетий.

Важным достоинством штукатурки для обшивки каркасных домов снаружи, является еще и простой монтаж. Отделать собственное жилище штукатурной смесью, любой собственник сможет самостоятельно, для этого не требуются профессиональные знания и даже опыт, всему необходимому можно научиться в процессе монтажа.

Базовый каркас стен (2): Обшивка каркасных стен

Сделайте привязку, поместите панель на линию и прибейте ее, заклейте швы и где в первую очередь защелкните эту линию.

В предыдущем эпизоде ​​мы рассматривали основной каркас стены как часть дома с двойными каркасами в Портленде, штат Мэн.

Мы нарезали пластины, забивали гвозди, укладывали стены и закрепляли линии. Мы начинаем этот эпизод с того, где провести черту.

Обшивка стены должна выступать ниже балки обода, которая вставлена ​​в этот дом, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию.Обшивка стены внизу диктует свес.

В данном случае это около 9 дюймов, и Бен вычитает четверть дюйма, чтобы учесть несоответствия.

Совместив нижнюю часть пластины со своим номером выступа, 8-3 / 4, он отмечает 48 на шпильке, и они защелкивают линию. При привязке таких длинных линий, как эта, лучше всего разорвать линию по центру и разделить ее на две линии. Это вдвое снижает вибрацию струны, делая линию мела вдвое толще и вдвое точнее.

Четыре наконечника для обшивки стен

Теперь они вытаскивают листы из кучи и прибивают их к дереву.Если выложить стену правильно, края сломаются о шпильки.

1. Прибейте углы гвоздями, чтобы бригада могла укладывать листы. Когда первый ряд опущен на прямую и идеально заделан, его можно прибить гвоздезабивателем.
2. Использует восьмипенсовый гвоздь для разрыва листов на расстоянии 1/16 дюйма друг от друга.
3. Вставляя концы, приложите обрезанный край к внешнему краю стены, чтобы зазоры оставались аккуратными.
4. Сдвиньте второй ряд на четыре фута от первого, чтобы повысить прочность стеллажа.

После того, как стена прибита гвоздями, Лиз выбивает неуспевающих, а затем наносит на каждую шляпку гвоздя пятно блестящей жидкости ЗИП. Производитель не требует и не указывает, это просто то, что им нравится делать, чтобы доказать, насколько они ориентированы на детали.

Если собираешься что-то делать, делай эффективно

Обратите внимание на эффективность движения и предусмотрительность.

Чистый угол соприкасается с оболочкой и действует как точка поворота, поэтому Лиз может быстро и чисто сгладить мерцание жидкости, чтобы закрыть отверстия для гвоздей от возможного проникновения воды.Он сохраняет ракель как можно более чистым без лишних движений.

Также обратите внимание, что мигающий пистолет помещается соплом трубки над гвоздем, так что все, что может вытекать, выполнит свою работу.

И еще одно: официальное слово гласит, что лак для ногтей НЕ был выбран в соответствии с мерцанием жидкости, это была просто счастливая случайность.

Последовательность приклеивания ленты для обшивки стен

Герметизация шляпок гвоздей не требуется, но герметизация швов между листами есть, и для этого есть процесс.

• Во-первых, лента всегда должна перекрывать шов внахлест, поэтому сначала следует выполнить нижние вертикальные швы.
• Далее можно сделать горизонтальную полосу и, наконец, верхние вертикали.
• Всегда используйте валик или какой-либо другой метод, чтобы втирать ленту в основу. Это помогает вязкоупругому клею впитаться в неровную поверхность основания.

Мы более подробно остановимся на управлении атмосферным воздухом и водными ресурсами в другом эпизоде ​​этого сериала, потому что теперь пора встать у стены.Но давайте сделаем это в следующий раз.

—Это вторая часть серии из семи или восьми частей по обрамлению, гидроизоляции и герметизации двустенного дома.

Строительство и подъем наружных стен

В предыдущих двух выпусках JLC я написал статьи, описывающие процессы привязки линий разметки для внешних стен («Линии разметки для внешних стен», апрель / 16) и разметки пластин для внешних стен («Разметка для наружных стен» Обрамление », / 16 мая).Пришло время построить эти стены.

Изготовление префреймов

Тим Улер в своей прекрасной статье «Эффективное обрамление» (16 марта) указал, что «высококачественное изготовление рамы и изготовление происходит благодаря хорошей организации и планированию», и я не мог согласиться с большим согласием. Как и в случае с бригадой Тима, у нас есть иерархия бригад с одним «начальником бригады», или ведущим плотником, который отвечает за все. В нашей бригаде ведущий плотник работал с опытным ассистентом, занимавшимся версткой. После того, как макет был закончен, оба плотника немедленно подключились, чтобы помочь остальной бригаде завершить работы по изготовлению предварительного каркаса.

Этот основной список всех частей каркаса дома взят из планов. Рабочие используют этот список для составления собственных списков всех частей, за создание которых они несут ответственность.

Каждый член нашей команды имеет доступ к планам, но вместо того, чтобы работать непосредственно с несколькими наборами планов, мы предпочитаем составить общий список всех частей, которые необходимо построить. Затем каждый член экипажа копирует список всех частей, которые он делает. В списке указано количество и длина каждого элемента каркаса, который будет использоваться для строительства стен.

Все заголовки строятся до начала облицовки стен. Для стен 2×6 коллекторы изготавливаются из трех слоев двухслойного материала со слоем 1-дюймового пенопласта. Здесь член экипажа выравнивает материал перед тем, как склеить его.

Обычно все заголовки делает один человек. В отличие от наших коллег с Западного побережья, у которых есть доступ к более толстым материалам, таким как 6×8, мы делаем наши коллекторы из наплавленных слоев в зависимости от толщины каркаса стен. Для каркаса 2×6 коллекторы изготавливаются из трех слоев двухслойного материала и слоя твердой пенопластовой изоляции толщиной 1 дюйм.По мере сборки каждого заголовка член бригады записывает длину заголовка, складывает его с другими, имеющими такую ​​же длину, а затем вычеркивает его из своего списка.

Станция обрезной пилы позволяет быстро распиливать калеки и подоконники. Упор прикрепляется к столу станции для выполнения повторяющихся резов. По мере того, как каждый кусок разрезается по длине, на нем указывается размер и его название.Затем он складывается в стопку с другими совпадающими частями и вычеркивается из списка.

В другом месте строительной площадки другой член бригады режет пороги и наносит вред. Калека — это короткие гвоздики, которые при необходимости заполняют обрамление под подоконниками и над колпаками. У каждого оконного грубого проема есть подоконники и калеки своего размера, и в большинстве случаев в доме много окон одинакового размера. Член бригады, отвечающий за резку этих кусков, работает на станке пилорамы, где он может использовать остановку для выполнения повторяющихся резов.Работая над списком, он разрезает, маркирует и складывает куски в стопки в соответствии с их длиной и функцией.

Обрезав домкраты (триммеры), член экипажа прибивает их к шипам во всю длину.

Вырезаем все домкраты (триммеры) для оконных и дверных проемов. Они прибиваются к гвоздикам во всю длину, а затем укладываются друг на друга. Как правило, мы делаем всю сборную конструкцию, необходимую для предписывающих ветровых норм, во время сборки стен. Также предварительно собираем уголки.Мы делаем наши углы U-образными из трех уголков 2×6, с прибитыми к каждому концу обрезками 2×6, чтобы буква «U» была правильно разложена. Из-за того, что в этом доме много пробежек, мы сделали в общей сложности 10 углов для стен первого этажа. Опоры перегородок L-образной формы также предварительно собираются и штабелируются.

Углы предварительно собраны в U-образной форме с прибитыми гвоздями кусками лома, чтобы ножки U-образной формы были раздвинуты, в то время как каркас стены прибивается вместе гвоздями.

В большинстве домов, которые мы строим, используются стенные шпильки, которые поставляются нашим поставщиком пиломатериалов на длину 92 5/8 дюйма.Такая длина делает внутренние стены подходящей высотой для двух листов гипсокартона без необходимости разрезать узкую полоску. Использование предварительно нарезанных шпилек не только экономит время, которое потребовалось бы для распиливания досок до нужной длины, но и избавляет от тонны отходов древесины. Исключением являются такие области, как гараж, где стены построены на стенке ствола, а не на обшитом настиле. Точная длина этих шипов определяется на месте, и их необходимо вырезать по индивидуальному заказу. Для таких шпилек вырезаем выкройку с прибитым на одном конце упором.Член бригады, отрезающий гвоздики, затем просто вставляет упор в конец ложи, рисует линию и отрезает доску нужной длины.

Шпильки для стен дома предварительно вырезаны от поставщика пиломатериалов. Но для таких помещений, как гараж, шипы нужно вырезать по индивидуальному заказу. Здесь член бригады использует шаблон с ограничителем на одном конце, чтобы разметить длину перед резкой. С учетом подъема и спуска, взятых из планов, лестницы строятся заранее и устанавливаются, когда будет завершено обрамление террасы.Прочные лестницы позволяют рабочим перемещаться между этажами во время строительства безопаснее и эффективнее.

Большинство возводимых нами домов многоэтажные и построены на глубоком заливном фундаменте подвала. Прочные и безопасные лестницы помогают строителям работать намного быстрее и эффективнее, поэтому обычно мы строим лестницу в рамках подготовительных работ. Даже если подрядчик потребовал изготовить индивидуальную лестницу, мы строим и устанавливаем временные лестницы, чтобы члены бригады могли быстро и безопасно перемещаться между уровнями.По плану легко определить подъем и спуск, и после того, как сделана узорная коса, плотник обычно может построить лестницу менее чем за полчаса.

Когда все детали каркаса готовы, пора убрать прихватки, скреплявшие пары пластин. Нижняя пластина прикреплена к линии разметки, а концы установлены точно там, где они должны быть.

Сборка каркаса стены

К обеденному перерыву макет был готов, и большинство деталей были вырезаны и готовы к работе.В этот момент один из ведущих плотников начал возводить стены. Первые стены, которые мы выбираем для обрамления, — это те, которые доходят до края террасы — в данном случае передняя и задняя стены дома. Торцевые стены помещаются между этими стенами и возводятся после подъема первых стен. Фасад этого дома фактически состоял из трех стен, разделенных короткими переходами. Чтобы работать эффективно, мы собрали все три стены одновременно.

Работая сразу над тремя стенами в передней части дома, член экипажа устанавливает сборки король / домкрат, где они идут вместе с жаткой нужного размера.Затем он пробирается вниз по стене, прибивая сборки король / валет к нижней пластине.

После удаления прихваток, скреплявших пластины во время разметки, мы выравниваем край нижней пластины по линии защелкивания, убедившись, что концы находятся на расстоянии 5 1/2 дюймов от линии разметки для пересекающейся стены (или даже с макет одной из изгородей). Прихватки удерживают пластину на месте, пока стена строится и поднимается. Затем нижние плиты прикрепляются к палубе каждые 3 фута или около того.Верхние пластины устанавливаются на деку на расстоянии больше, чем расстояние длины стойки, поэтому они не будут мешать во время сборки.

Роу Осборн Затем он запрыгивает на колоду и прибивает заголовки к шипам короля, прижав их к вершине валетов. Дополнительные гвозди прикрепляют жатку к домкратам.

Первыми загруженными элементами обрамления являются комбинации стоек типа «король / домкрат», которые устанавливаются по бокам каждого проема в трех стенах.В зависимости от числа, написанного в проеме, человек, загружающий детали, также берет заголовок нужного размера и устанавливает его в проем. Работая по стенам, прибиваем шпильки к основанию. Затем коллекторы плотно прижимаются к месту, прибиваются к боковой части цапфы и также прикрепляются пальцами к домкрату.

Затем устанавливаются угловые узлы и подкладки перегородок вместе со стойками во всю длину.Снова член экипажа пробирается по стенам, прибивая все эти детали к нижней пластине. Когда все детали во всю длину прибиты к нижней пластине, член экипажа перетаскивает верхнюю пластину и прибивает ее к каркасу.

Далее идут углы, опоры для перегородок и полные стойки, и человек, выполняющий погрузку, берет их из соответствующих стопок и устанавливает их на место рядом с отметками разметки.Когда стены нагружены, он прибивает эти части к нижней пластине, работая от одного конца дома к другому. Прибив последний угол, он запрыгивает на палубу, прижимает верхние пластины к каждой из стен и прибивает их по одной.

Далее по оконным проемам распределяются калеки и подоконники. При каждом проеме одна из подоконников ставится напротив плиты, а раскладка калек переносится на подоконник.

На очереди — калека и подоконники для оконных проемов.Один рамщик берет из стопки куски нужного размера и распределяет их по соответствующим отверстиям. Когда они устанавливаются в проемы, член экипажа размещает одну из двух подоконников напротив нижней плиты и переносит раскладку калек с нижней плиты на подоконник (14). Другой подоконник остается в проеме до установки.

С перенесенными макетами вначале прибиваются калеки к пластине днища, а затем к подоконнику.Второй подоконник прибивает поверх первого, чтобы завершить грубый проем окна. При необходимости нарезаются короткие калеки, чтобы заполнить обрамление между верхней пластиной и жаткой. Чтобы выровнять каркас стены, член бригады снимает диагональные измерения от угла к углу и регулирует стену до тех пор, пока эти размеры не будут точно совпадать.

К нижней пластине прибиты калеки.Затем, выстраивая калеки по перенесенным линиям раскладки, прибиваем их к подоконнику. Второй подоконник завершает обрамление чернового проема. Высота стен этого дома была выбрана таким образом, чтобы между верхней частью коллектора и верхней плитой также требовались короткие калеки. Эти короткие кусочки вырезаются из лома и прибиваются к месту на макете.

Квадратная рамка

После того, как каждая стена обрамлена, мы проверяем ее квадратность. Мы измеряем по диагонали от угла к углу и регулируем стену, перемещая верхнюю пластину (вместе с остальной частью каркаса) в одном или другом направлении.Для этого шага наши измерения должны быть абсолютно одинаковыми.

Гвозди, проходящие через жатку в палубу, удерживают квадрат стены, пока обшивка прибивается.

Когда стена идеально квадратная, мы проходим через оконную перегородку, чтобы удерживать стену на месте, пока ее обшивают. Для более коротких стен достаточно одной закрепки, но для более длинных стен мы можем закрепить ее в двух или трех местах. Эти прихватки необходимо убрать перед тем, как поднимать стены.

Последний каркас, устанавливаемый перед обшивкой, — это вторая верхняя пластина. Обратите внимание, что он удерживается шириной 2×6, чтобы прикрепить его к верхней плите соседней стены.

После выравнивания каждой стены прибиваем вторую верхнюю пластину. Эта вторая пластина накладывается от стены на стену, чтобы связать стены вместе. В зависимости от конфигурации стены, мы либо удерживаем верхнюю пластину на ширине каркаса стены (в данном случае 5 1/2 дюймов), либо оставляем более длинную секцию, которая устанавливается позже и простирается над концом соседней стены. .

Этот дом был построен в районе с сильным ветром, и согласно планам обшивка должна быть установлена ​​вертикально для обеспечения прочности на сдвиг. В планах конкретное размещение листов фанеры. Как правило, планы требуют, чтобы полные листы перекрывали проемы, когда это возможно, и начинать хотя бы один отсек для стоек от конца стены. Рваные полосы заполняют концы. Обычно мы доводим обшивку до верхнего края второй верхней пластины, если в планах не требуется иная стратегия. Если есть второй этаж, мы используем металлические ремни для перемычки обшивки между двумя этажами, чтобы обеспечить сопротивление поднятию.

Обшивка этого дома должна была быть установлена ​​в соответствии с разработанным планом с учетом сильного ветра. Здесь уголки листов фанеры приклеиваются к каркасу. После того, как оболочка прикреплена, врезной фрезер с фрезой заподлицо с подшипниками вырезает грубые отверстия. Затем обшивка прибивается гвоздями по графику.

Укладываем панели обшивки на каркас стены по одной и прибиваем к каркасу гвоздями на каждом углу. Когда вся обшивка приклеена на место, вырезаем проемы для окон. Мы обнаружили, что самый быстрый способ вырезать отверстия — это использовать фрезу заподлицо с направляющими подшипника в фрезере для тяжелых условий эксплуатации. Мы просто продеваем сверло в оболочку, а затем фрезеруем отверстие, позволяя подшипнику перемещаться по обрамлению чернового отверстия.

Когда прорезаны оконные и дверные проемы, идем назад и прибиваем обшивку.В соответствии с правилами защиты от сильных ветров, мы забиваем гвозди на 4 дюйма по центру для крепления по периметру (включая все отверстия) и на 6 дюймов по центру в поле. Обшивка должна расширяться вниз, чтобы покрывать каркас настила, когда стены стоят, поэтому мы обрезаем лишнюю обшивку по нижнему краю.

Поднимите и закрепите стены

Перед подъемом у нас есть настенные распорки и лазерный уровень. Последнее, что мы делаем перед подъемом стен, — это убираем гвозди, которые мы использовали, чтобы удерживать квадрат стены.Вы очень быстро узнаете, если что-то пропустили.

Скоординированные усилия экипажа позволяют быстро и легко поднимать большинство стен. Телескопический погрузчик можно использовать для подъема самых тяжелых стен.

Для большинства стен, которые мы строим, бригада из четырех человек обеспечивает достаточную подъемную силу, чтобы поднять их на место. Большинство стен достаточно легкие, чтобы вы могли вбить в пластину коготь молотка и приподнять ее, чтобы зацепиться за нее. Для более длинных и тяжелых стен мы подкладываем блоки под плиты, чтобы добиться наилучшего стартового сцепления.В редких случаях мы используем телескопический погрузчик, чтобы поднять большие тяжелые стены, например, высокую стену с фронтоном. Скоординированное усилие устанавливает стену в вертикальное положение всего за несколько секунд.

После того, как стены будут подняты, команда проверяет, чтобы нижняя плита была на уровне линии разметки, прежде чем прибивать ее к палубе. В основание каждой шпильки забивают по два гвоздя.

После того, как стена будет поднята, мы проверяем, чтобы нижняя пластина находилась прямо на закрепленной линии разметки. Если его нужно сдвинуть или выдвинуть, обычно достаточно убедительного постукивания кувалдой.В этот момент нижняя пластина прибивается к палубе двумя гвоздями у основания каждой стойки. (Некоторые бригады не так осторожны, когда забивают эти гвозди, и многие электрики или сантехники проклинают бригад по установке каркаса после того, как ударили гвоздь во время сверления отверстия в пластине в середине отсека для гвоздей.)

Когда стены стоят, а нижняя пластина прибита к палубе, член экипажа удерживает стену устойчиво, пока прикреплены регулируемые распорки. Лазерный уровень на нижней пластине используется для измерения отвеса стены.

Пока один или два члена бригады держат стену в вертикальном положении, другие быстро прикрепляют скобы. Существует множество способов крепления стен, в том числе пружинные распорки и ножничные распорки с использованием древесины, имеющейся на месте. Мы предпочитаем использовать регулируемые металлические распорки от Proctor (proctorwalljacks.com), которые крепятся к верхней пластине и наклоняются назад к деке. Приблизив стену к отвесу на глаз, прибиваем нижнюю часть распорки к каркасу пола. Затем мы устанавливаем лазерный уровень на нижнюю пластину и регулируем скобу, пока стена не станет абсолютно отвесной.Мы ставим по одной скобе каждые 4-6 футов.

Важно, чтобы распорки были прибиты к балкам перекрытия (а не только к настилу) для максимальной прочности. Это легко сделать для стен, идущих перпендикулярно балкам. Если стена параллельна балкам перекрытия, мы прибиваем обрезки шириной 2х2 к двум балкам пола, а затем прикрепляем к ним нижнюю часть распорки.

Маленькие стены обшивают позже

Маленькие стены без отверстий не нужно строить и поднимать, как только что описанные стены.Обычно их проще построить на палубе рядом с их конечным местоположением. Затем один человек может поднять их и поставить на место. Небольшие стены в передней части дома помогают связать три беговых дорожки вместе. Имея только стойки и углы, эти стены соединяются и быстро встают на место.

Небольшие стены можно оформить без обшивки, поэтому они будут намного легче. Один человек может построить эти стены в ближайшем свободном пространстве на палубе, а затем сдвинуть стену на свое место.

Поскольку концы этих коротких стен заходят на соседние стены, их легче построить без обшивки.Позже член экипажа обходит дом, заполняя все недостающие места.

Чтобы прибить угловое пересечение между двумя стенами, всегда вбивают гвозди через последнюю стойку на стене и в угловой узел соседней стены. Мы стараемся, чтобы плоскость стены равномерно проходила через конец соседней стены, поэтому мы используем ногти на ногах, чтобы выровнять стойки в углу.

Специальная стратегия для гаража

К концу первого дня наша бригада из четырех человек построила все стены, кроме одной.На следующий день большая часть команды отправилась на работу в гараж, а один из членов команды закончил строить последнюю стену.

Из-за стенок ствола гаража нет ровного места, на котором можно было бы построить стену. Вместо этого бригада укладывает промежуточные доски, чтобы поддержать верхнюю плиту, и устанавливает нижнюю плиту на блоки рядом с грязевыми отливами.

Гараж представлял уникальную проблему, потому что стены располагались поверх стен ствола — не было плоской поверхности, на которой можно было бы построить стену. В таких случаях мы создаем временную опору для стены, устанавливая опорные доски поверх штабелей из двухэтажного лома.Верхняя плита лежит поверх этой опоры, а блоки на верхней части стенки ствола рядом с грязевиками поддерживают нижнюю плиту.

Чтобы скрепить стену гаража отвесом, 2 штанги прибивают вместе, чтобы сформировать длинную диагональную скобу, которая простирается до каркаса на другой стороне гаража.

Стена строится в той же последовательности: сначала выполняются сборки король / домкрат и полноразмерные стойки, а затем добавляются детали проема. Стена квадратная, обшита и приподнята, как и раньше, но на этот раз нет места для крепления металлических скоб.Вместо этого мы используем 2-х стороннюю подпорку для стены. Гараж на две машины был шире самого длинного каркаса, который у нас был, поэтому мы соединили две доски вместе, чтобы охватить поперек гаража по диагонали для распорки. При спокойном ветре одной распорки хватило, чтобы удерживать стену, пока не будут построены другие стены гаража, которые затем эффективно укрепили концы первой стены гаража.

Несущая стена

Несущая стена 2х4 посередине дома была последней стеной, которая была построена вместе с внешними стенами первого этажа.Для этой стены не потребовалось никакой обшивки, поэтому она была довольно легкой. Благодаря весовому коэффициенту эта стена может быть построена в любом месте, где есть достаточно места на палубе, а затем поднята и сдвинута до ее линии разметки. Как только он встанет на место, мы прибиваем нижнюю пластину и прибиваем концевую шпильку к пересекающейся стене.

Несущая стена не имеет обшивки, поэтому диагональная распорка прибивается из угла в угол, чтобы удерживать квадрат стены и отвес.

Мы укрепляем стену по отвесу, как и раньше, но на данный момент мы еще не выровняли несущую стену, чтобы ее концы были отвесными.Для этого мы сначала прикрепляем металлическую скобу к пересекающейся стене и втягиваем ее внутрь или наружу, пока она не станет отвесной. Это, в свою очередь, делает несущую стену квадратной, а конец стены отвесным. Затем прибиваем по диагонали 2-х дюймов, чтобы стена оставалась ровной и ровной.

С опытной бригадой кадра многие задачи выполняются одновременно, и члены бригады знают, что нужно перейти к следующему пункту в списке. Таким образом, пока два члена бригады работают над несущей стеной, один член бригады прыгает, заполняя оставшуюся часть сдвоенной верхней плиты, а другой устанавливает секции обшивки, которые были оставлены во время строительства стены.У этого человека также есть задача найти гвозди, которые могли не попасть в цель, которые он выбивает изнутри. Заблудшие гвозди не только опасны для людей, которые работают в отсеках для гвоздей, но они также являются сигналом инспектора о том, что обшивка может быть неправильно прибита в этом месте. Этот рамщик возвращается и повторно прибивает любые области, где гвозди пропущены, и следит за тем, чтобы каждая панель обшивки была полностью прибита гвоздями.

После завершения обрамления и обшивки стен бригада выпрямляет стены.Один человек смотрит вниз на верхнюю пластину, а другой поворачивает скобы, чтобы отрегулировать их до тех пор, пока она не станет идеально ровной.

Выпрямление стен

Последняя задача перед тем, как мы можем начать каркас второго этажа, — это выпрямление стен. Раньше мы создавали сложные струны и блоки, но у нас возникали проблемы из-за неровностей материала. Несмотря на все наши усилия, всегда были места, где стены не были полностью прямыми, и казалось, что струны всегда мешают, пока продолжается обрамление.Мы обнаружили, что лучше всего выровнять стену на глаз.

Вот где действительно сияют регулируемые подтяжки. Один из членов экипажа стоит на лестнице и смотрит вниз на край верхней пластины, а второй член экипажа буквально набирает номер в стенах, поворачивая регулировочный винт, чтобы выполнить микронастройки на каждой распорке (29). Установив распорки через каждые 4 фута, мы обычно можем очень быстро сделать большинство стен идеально ровными. В тех редких случаях, когда стена прогибается внутрь или наружу между скобами, мы либо перемещаем скобки в проблемные места, либо просто добавляем еще одну скобу.Эти распорки обычно остаются на месте до тех пор, пока не будет обрамлен настил второго этажа.

Фото Роу Осборн

Мэтью Андерсон — владелец Anderson Framing and Remodeling, строительной компании, базирующейся в Ист-Сандвиче, штат Массачусетс.

Обшивка стен | JLC Онлайн

Обшивка — это покрытие, которое наносится на деревянное здание перед укладкой сайдинга. Обшивка помогает каркасу противостоять стеллажам, и при применении в соответствии со строгими техническими требованиями обшивка может быть основным компонентом конструкции стен со сдвигом, чтобы противостоять сейсмической активности или чрезмерному ветру.Это также стало неотъемлемой частью создания герметичных и атмосферостойких домов в современных домах.

Цель:
Продемонстрировать процесс установки обшивки стен

Необходимые навыки:
Базовое понимание конструкции каркаса и стен
Базовые навыки использования дисковых пил, фрезерных станков и гвоздезабивателей

Инструменты и материалы:
Лента мера
Меловая линия
Пневматический гвоздезабиватель
Циркулярная пила
Фрезерный станок

Обшивка Словарь:
Фанера CDX : Фанера, используемая для обшивки наружным клеем
OSB: Ориентированно-стружечная плита, изготовленная из инженерной обшивки клей
WRB: Weather Resistant Barrier, внешний слой, такой как домашняя пленка, который помогает удерживать влагу от обшивки и стен.
Стена сдвига: Стена с каркасом, обычно обшитая стеной с обеих сторон, которая помогает зданию противостоять боковым силам, таким как ветер или сейсмические воздействия.

ОБОЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
На протяжении большей части истории этой страны пиленые доски хвойных пород, обычно сосны, использовались для обшивки каркасных стен. Как плотник, я провел много ремонтных работ в старых домах, и большинство домов, построенных до Второй мировой войны, были обшиты досками. Здесь, в Новой Англии, часто можно увидеть сосновые доски с прибитыми к гвоздикам краями из бисера.

Затем, во время строительного бума после Второй мировой войны, фанера была представлена ​​как способ ускорить темпы производства. Вместо того, чтобы укладывать отдельные доски, строители могли гораздо быстрее покрыть каркас большими листами фанеры. Обшивка фанерой почти всегда CDX, что означает, что лицевая сторона имеет рейтинг C (некоторые трещины, узкие узлы до 1 1/2 дюйма и отверстия для узлов до 1 дюйма), а обратная сторона имеет рейтинг D (некоторые расколы с узлы и отверстия размером до 2 1/2 дюймов).Но наиболее важной частью этого уравнения является «X», означающий, что фанера предназначена для наружного использования и может выдерживать некоторое воздействие влаги.

Обшивка из ориентированно-стружечных плит (OSB) является менее дорогой альтернативой фанере и впервые начала набирать популярность в 1970-х и 1980-х годах. Ранние версии OSB были печально известны разбуханием и разрушением при контакте материала с влагой. Однако усовершенствования клеев и производства привели к созданию изделий из OSB, которые стали более прочными и стабильными даже при воздействии влаги.

И в этом тысячелетии некоторые производители, такие как Huber, производят обшивку OSB со встроенными водостойкими барьерами (WRB) и изоляцией.

ОРИЕНТАЦИЯ ОБОЛОЧКИ: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ?
Одним из аспектов обшивки стен, который частично определяется региональными, частично личными предпочтениями и частично определяется инженерными решениями, является ориентация обшивки на каркасе здания. Я опросил создателей из многих частей страны, и каждый из них, казалось, придерживался твердой точки зрения по этому поводу, и каждый предлагал логические объяснения того, почему один метод лучше, чем другой.Некоторые из этих мнений от уважаемых разработчиков и авторов JLC включены сюда.

Когда я работал плотником в Род-Айленде в 1980-х и 1990-х годах, мы использовали большую часть обшивки из 1/2-дюймовой фанеры CDX, и я помню, что мы никогда не устанавливали фанеру вертикально. Однако с тех пор, как я переехал в Кейп-Код около 15 лет назад, обшивка стен во всех строящихся домах, которые я вижу, устанавливаются вертикально. Большая часть этой практики связана с разработкой обновленного кодекса сильного ветра.Чтобы строго соблюдать эти нормативные требования, инженеры размещают вертикальные листы в стратегически важных местах, чтобы помочь домам противостоять силам ветра. Но они не обязательно создают стены сдвига.

Я спросил Тима Улера, ведущего плотника компании Pioneer Builders в Порт-Орчард, штат Вашингтон, о том, какую ориентацию он предпочитает. Он сказал, что его бригады всегда устанавливают обшивку вертикально, если она не подходит для калибровки стен. Например, чтобы обшить 12-футовую стену, они будут использовать 8-футовые вертикальные панели и 4-футовые горизонтальные.Улер строит активную сейсмическую зону, и он сказал, что инженеры в его районе всегда указывают, что панели, работающие на сдвиг, должны быть установлены вертикально.

Когда я задал те же вопросы Джону Спиеру, владельцу Spier Construction, на Блок-Айленде, Род-Айленд, он сказал, что, за редким исключением, он прокладывает свои ножны горизонтально. Спайер сказал, что для сложных домов, которые он обычно образует, горизонтальная обшивка дает намного меньше отходов. Он также считает, что горизонтальная ориентация намного проще для зазоров между рядами, чтобы учесть оседание, сжатие и усадку каркаса.Остров Блок находится в зоне сильного ветра, и Спайер сказал, что обшивка обычно служит его сопротивлением подъему от пола к этажу, а горизонтальную обшивку для этого проще выложить. Наконец, он сказал, что он просто сильнее и жестче.

Нейт Элдон, владелец Eldon Builders, в Кейп-Мей, штат Нью-Джерси, также строит в районе с сильным ветром. Он считает, что движение к вертикальной установке обшивки было вызвано тем, что OSB не имела определенной оси прочности, как у фанеры. Он также сказал, что OSB теперь выпускается в более длинных листах — 10 и 12 футов, — которые позволяют одновременно обшивать стену и балки по краю.Eldon сказал, что они даже протестировали обшивку в некоторых конфигурациях, которые позволяют строителям отказаться от некоторых прижимных ремней.

Я также задал ориентировочный вопрос Нику Робертсону, специалисту по нанесению продуктов из компании Huber Engineered Woods, производителя оболочки Zip System. Он предложил уникальную точку зрения, сказав, что Хубер согласен с установкой оболочки Zip по вертикали или горизонтали, если тот или иной способ не указан инженером. Когда ряды устанавливаются горизонтально, Хубер тоже не возражает, если торцевые швы расположены в шахматном порядке или совмещены между рядами.Еще одна вещь, на которую указал Робертсон, заключалась в том, что вертикальная ориентация может быть проблематичной, когда рамка находится на 2 фута от центра. В этой конфигурации листы поддерживаются только тремя стойками, что может вызвать проблемы, если требуется большая жесткость, особенно когда облицовка представляет собой покрытие, такое как штукатурка.

Эти расхождения во мнениях не вызывали удивления, и эксперты-строители, с которыми я беседовал, казались столь же непреклонными в выборе своей стратегии. Я советую взглянуть на обе стратегии и выяснить, какая из них лучше всего работает для вас и вашей команды.Если ориентация не указана, также рекомендуется поговорить с местными строительными чиновниками, чтобы узнать, какую ориентацию они предпочитают. Имея это в виду, фотографии в этой статье охватывают основы как вертикальной, так и горизонтальной установки, но многие одни и те же правила установки применяются независимо от ориентации и независимо от материала оболочки.

Равные диагонали между противоположными углами обеспечивают квадратную форму стены.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Команда обрамления из Кейп-Код на этих первых фотографиях установила обшивку CDX вертикально и в горизонтальном расположении, указанном инженером, чтобы максимизировать прочность стеллажа и сопротивление ветру в стене. Как обычно, эта бригада прикрепила обшивку к раме перед тем, как ее поставить.

ЗАКРЕПИТЬ ОБШИВКУ НА МЕСТЕ

Затем бригада прикрепляет обшивку к шпилькам, используя рулетку, чтобы следить за расположением.В этом доме листы находятся заподлицо с верхней пластиной и разделяют шпильку.

Завершив установку каркаса, бригада проводит измерения по диагонали между противоположными углами стены. Верхнюю пластину стены надрезают до тех пор, пока размеры не совпадут, что обеспечивает квадратную форму стены. Затем бригада прикрепляет обшивку к шпилькам, измеряя с одного конца рулеткой, чтобы проследить расположение гвоздей.Они делают листы обшивки заподлицо с верхней пластиной и устанавливают обшивку так, чтобы край проходил по середине стойки.

ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЯ

Рабочий вырезает оконный проем с помощью фрезерного станка со сверлом с направляющими подшипниками. Отверстия также можно вырезать циркулярной пилой или обратной пилой. Обшивка обычно прибивается к каркасу по краям и вокруг отверстий с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 6d или обычных гвоздей 8d (или их пневматических эквивалентов) на 4 дюйма по центру, а гвозди вдоль шпилек забиваются через каждые 6 дюймов.c.

Прикрепив листы обшивки к месту, член бригады вырезает оконные проемы с помощью фрезерного станка, оснащенного сверлом с направляющими подшипниками. Как только фреза проходит через оболочку, подшипник следует за проемом окна с грубой рамкой. Некоторые мастера предпочитают вырезать отверстия, щелкая меловые линии, а затем распиливая их по этим линиям. После того, как проемы будут вырезаны, у бригады будет легкий доступ для того, чтобы забить проем по периметру. Затем они могут завершить прибивание области обшивки.Обычно края листов и периметры отверстий прибиваются гвоздями на 4 дюйма по центру, в то время как гвозди вдоль шпилек забиваются каждые 6 дюймов. В большинстве юрисдикций для крепления оболочки требуются гвозди с круглым хвостовиком 6d или обычные гвозди 8d.

РАБОТА С ДИСКАМИ

Обшивка устанавливается и обрезается по длине так, чтобы панели перекрывали нижние плиты, балку обода и грязевик. Когда бригада поднимает стену, обшивка в нижней части стены закрывает балку обода.

Бригада устанавливает обшивку так, чтобы панели перекрывали и выходили за нижние плиты, балку обода и грязевик. После измерения, чтобы определить, какая часть этой длины необходима, чтобы покрыть балку обода и грязевик, рабочий снимает меловую леску и срезает лишнюю обшивку циркулярной пилой. Когда бригада поднимает стену, обшивка в нижней части стены закрывает балку обода. После того, как все стены будут на месте, бригада прибивает обшивку к грязи и балке, чтобы привязать каркас стены к каркасу пола.

ЗАПОЛНЕНИЕ

Подняв стену, убедитесь, что обшивка прибита к грязи и балке.

Некоторые секции стены в этом доме были спроектированы так, чтобы увеличить прочность на стеллаж, с листами обшивки, размещенными в определенных местах стойки. Такое размещение листов означало, что после возведения стен необходимо было заполнить небольшие полоски. Кроме того, короткие выступы на внешней стене были подняты без обшивки, а затем эти области были засыпаны.Эти секции накладываются на угловые стойки, чтобы помочь связать смежные стены вместе.

Когда вся обшивка прибита к шпилькам, член бригады обходит дом по периметру, чтобы убедиться, что обшивка прибита к грязи и балке. Из-за того, что секции обшивки были заполнены, бригада установила пленку после того, как стены были подняты.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Как и в случае с вертикальной ориентацией, бригада сначала выстраивает настенную раму квадратом, а затем делает меловую линию для направления горизонтального размещения обшивки.Когда шпильки видны за краем первого ряда, экипаж может отрегулировать расстояние между шпильками, чтобы шпильки оставались ровными, когда обшивка закрепляется на месте.

После возведения стены в квадрат бригада проводит меловую линию поперек гвоздей, чтобы определить размещение обшивки. С помощью схемы, отмеченной на обшивке, расстояние между стойками можно изменить, чтобы стойки оставались прямыми.Забивая оболочку гвоздями, избегайте забивания «гвоздей» (гвоздей, не попадающих в обрамление) или перегиба крепежа. Чтобы расположить стыки в шахматном порядке, начните второй курс с половинки листа обшивки. Как один рабочий вырезает оконные проемы, другой может прибивать обшивку.Перед тем, как поднимать стену, гораздо проще прикрепить пленку к обшивке, чем после.

Второй ряд начинается с половинки листа, так что концевые швы между рядами располагаются в шахматном порядке. Один человек вырезает оконные проемы фрезером, как и раньше, а другой прибивает обшивку. Последний шаг перед подъемом стены — это прикрепление к обшивке скоб.

Фото Роу Осборна

Обрамление внешней стены | Каркас межкомнатной стены

Обрамление наружных стен дома происходит сразу после обрамления пола. Строительные нормы и правила требуют, чтобы внешние стены были обшиты фанерой или ориентированно-стружечной плитой, OSB. Стены в более прохладном климате строятся с каркасом 2×6, а в более теплом климате — с каркасом 2×4. Наиболее распространенное расположение стоек — 16 дюймов по центру.

Обрамление наружных стен отличается от внутренних стен. Наружные стены придают дому прочность и жесткость, поэтому их необходимо закрепить анкерными болтами и обшить фанерой или O.S.B. (Ориентированно-стружечная доска).

кратких шагов к обрамлению стен сарая на заднем дворе.

1. Схема расположения стоек, окон и дверей
2. Прибиваем стену вместе
3. Возведение стены перед обшивкой
4. Защитное покрытие стены
5. Вырезание отверстий
6. Стоять стены

инструментов и материалов

• Молот
• Циркулярная пила
• Гвозди
• 2x брус обрамляющий
• Обшивка
• Рулетка
• Меловая линия

шаг 1 Планировка стоек, окон и дверей

Первый шаг в строительстве наружных стен — отметить место стены на полу мелом.Убедитесь, что плита находится на краю бетонного или каркасного пола, чтобы защитная пленка на стене выходила за край. Отмерьте от края 3 1/2 дюйма для стен 2×4 и 5 1/2 дюймов для стен 2×6. Сделайте отметки на каждом конце стены. Проведите мелом линию между двумя отметками.

После того, как стена установлена, верхняя и нижняя пластина обрезаются по длине и наносятся на отметку линии стены. Затем плиты раскладываются и отмечаются все стены, двери, окна и другие предметы в стене.Попробуйте вырезать верхнюю и нижнюю пластину из отдельных кусков пиломатериала, но если стена длиннее верхней и нижней пластин, поместите стык в центр стойки.

шаг 2 Прибивание наружных стен вместе

Коронация: Теперь пластины разделены, и между ними вставлены стенные стойки. Убедитесь, что дужка на всех шипах изогнута вверх, это называется «венцом шипов».

Прибивание гвоздями: После того, как все элементы каркаса установлены и прибиты гвоздями, по 3 гвоздя на каждом конце каждой стойки для стен 2×6 и по 2 гвоздя на каждом конце каждой стойки для стен 2×4.Совместите шпильку с меткой на пластине, убедившись, что она находится на правильной стороне от метки, и прибейте пластину к шпильке.

Заказ гвоздей: Прибейте в первую очередь коллекторы окон или дверей, если таковые имеются. Легче прибить триммеры и жатки до того, как будут установлены соседние шпильки, потому что вам нужно прибить боковую часть цапфы к жатке и триммеру, и это легче сделать, если на пути нет шпильки.

шаг 3 Квадрат стены перед обшивкой

Квадрат Стена: После того, как стена будет сколочена, ее нужно сделать квадратной.Поместите нижнюю пластину стены на меловую линию внешней стены и прибейте ее ногой к полу, чтобы она оставалась ровной, пока стена выровнена. Когда к полу прибита только нижняя пластина, используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от верхнего угла до нижнего угла стены. Перемещайте верхнюю пластину стены вперед и назад, пока размер не станет одинаковым в обе стороны, это говорит о том, что стена квадратная.

Вставьте гвоздь через верхнюю пластину в пол, чтобы удерживать ее.Дважды проверьте, что стена имеет квадратную форму, потому что после того, как она будет установлена, изменить ее прямоугольность будет невозможно. Прочтите статью «Как возвести стену в квадрат» для получения подробной информации

.

step 5 Обшивка стены

Планировка: Наружные стены покрыты или «обшиты» ориентированно-стружечными плитами, OSB или фанерой для придания им прочности. Начните с того, что положите кусок пленки на стену в том конце, из которого вы выложили стойки. Край пленки должен ломаться точно по центру каркаса стены.Если вы обрамляете деревянный пол с помощью балок, вам нужно будет удлинить листовое покрытие так, чтобы оно доходило до подоконника наверху фундамента. Если вы устанавливаете каркас на бетонную плиту, убедитесь, что защитное покрытие не выходит за пределы подошвы, поскольку это может оторвать стену от пола, когда она будет поднята. На стенах с деревянным каркасом, надстроенных над балками перекрытия, это означает, что OSB-панель не поднимется по стене до верхней плиты. После того, как стена будет поднята, нужно будет установить деревянный брусок на стыке между верхней и нижней панелью обшивки.

Прибивание гвоздями: Прибивание наружных стеновых панелей очень важно. Это необходимо сделать в соответствии со стандартами строительных норм или расчетами инженеров-строителей. В требованиях указано, сколько гвоздей необходимо вставить. Убедитесь, что шляпки гвоздей находятся на одном уровне с поверхностью и не повреждают поверхность osb. Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, что требуется для вашего проекта.

шаг 4 Вырезание отверстий

Проще всего вырезать оконные или дверные проемы, когда вы идете вдоль и покрываете листы, чтобы вы могли видеть часть оконного или дверного проема, измерить и пометить ее, прежде чем она будет полностью закрыта.

step 5 Стоять на стене

После того, как OSB прибивается к стене, панель становится очень жесткой и готова к установке. Стена поднимается и прибивается к полу по линии мела. Он также должен быть скреплен длинными стержнями 2х4

Установите блокирующую доску за стыком на стене, где встречаются верхняя и нижняя панели обшивки.

шаг 6 Выпрямление стен

Чтобы выровнять стену, вы будете использовать веревочную леску, привязанную между двумя гвоздями, по одному на каждом конце стены в верхней части стены.Вставьте гвозди и оставьте головы на расстоянии около 1 дюйма от стены. Обвяжите шнур на 1/2 дюйма от поверхности пленки и натяните его достаточно туго, чтобы он не провисал. Выпрямите верх стены так, чтобы он на 1/2 дюйма от линии веревки на всем протяжении вдоль нее. . Используйте гвоздь размером 16 футов 2х4, прибитый к верхней части стены и полу, чтобы удерживать стену на месте, когда она станет прямой. Эти распорки необходимо оставить на месте до тех пор, пока не будут установлены стропильные фермы, чтобы стены оставались прямыми.

шаг 7 Установите двойные верхние пластины

Двойная верхняя пластина укрепляет внешние стены, помогая им выдерживать нагрузку на стропильные фермы и удерживать их прямо.Стыки в двойных верхних пластинах должны перекрываться на 24 дюйма или более, если вы используете IRC, и на 48 дюймов или более, если вы используете IBC. Есть два способа установить двойную верхнюю пластину, до или после поднятия стены.

Обшивка перед подъемом: Некоторые монтажники устанавливают двойную верхнюю пластину, когда внешняя стена находится на земле, а затем с помощью циркулярной пилы вырезают пластину после того, как будут построены внутренние стены. Это делает стену более прочной при ее подъеме.

Обшивка после подъема: Стены также могут быть облицованы сверху после того, как они установлены и внутренние стены построены.

После того, как стены выпрямлены и скреплены, а верхние плиты прибиты гвоздями, можно приступать к строительству внутренних стен.

Как обрамить внутренние стены

Существует два основных способа обрамить стену на земле и поставить ее или построить на месте. В этой статье рассказывается, как построить стену на земле, а затем поставить ее. Если вы строите стену на месте, например стену подвала, см. Статью «Обрамление подвала».

шаг 1 Отрежьте пластины по длине и коронируйте их

Измерьте длину новой стены и отрежьте две 2×4 для внутренних стен и / или 2×6 для внешних стен или внутренних водопроводных стен по длине новой стены.Если вы строите стену из бетона, вам нужно будет использовать одну обработанную доску и одну обычную доску. Если стена на деревянном полу, вы можете использовать две обычные доски из пихты Дугласа.

Закрепите доски: Теперь поставьте две пластины на их края и посмотрите вниз, на большинстве досок есть «корона» или дуга, поместите этот лук вверх на обе доски. Положите доски рядом друг с другом и убедитесь, что концы совпадают друг с другом.

шаг 2 Расположение верхней и нижней пластин

Разместите расположение штифтов, зацепив рулетку за конец пластин и отметив каждые 16 или 24 дюйма в зависимости от ваших предпочтений.Чтобы убедиться, что шпильки находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру, вам нужно будет удерживать метку на половине ширины 2×4, которая имеет ширину 1 1/2 дюйма, так что вы будете удерживать 3/4 дюйма на каждой метке, т.е. отметка 15 1/4 «, 31 1/4» …. и т. д.

Если это сбивает с толку, вы можете отметить первое место стойки на пластинах на расстоянии 1 1/2 дюйма от конца, а затем поставить гвоздь на эту линию, надеть рулетку на головку гвоздя и потянуть макет по пластинам. когда вы измеряете 16 дюймов или 24 дюйма, вы отметите его прямо на отметке 16 или 24 дюйма.Обязательно отметьте X на правильной стороне дюймовой отметки, чтобы шпилька была прибита гвоздями в нужном месте.

шаг 3 Поместите шпильки на место

Положите шпильки рядом с отметками на пластинах и увенчайте их. Если шпильки увенчаны венцом, готовая стена будет иметь неприемлемый изгиб вместо волны внутрь и наружу.

Шаг 4 Прибейте стену и поднимите ее

Прижмите шпильку к пластине так, чтобы ближайшие к вам края были на одном уровне.Прибейте шпильки к пластинам по их отметкам. Используйте _______ гвозди. Используйте два гвоздя для стены 2х4 и три гвоздя для стены 2х6. Убедитесь, что шпильки находятся на правильной стороне от отметок, которые вы сделали ранее.

Совет по безопасности: Основная проблема безопасности здесь — убедиться, что рука, которая не держит пистолет для гвоздей, находится достаточно далеко от пистолета, чтобы гвоздь не прошел сквозь доску и не повредил руку, держащую доску. Кроме того, вы захотите носить защитные очки, независимо от того, используете ли вы гвоздь или молоток.

Поднимите стену и положите ее на правильную сторону линии пола. Вставьте по одному гвоздю между каждой стойкой через пластину в пол. Если вы устанавливаете стену на бетон, вам нужно будет использовать порошковую дробь, чтобы прибить нижнюю пластину к бетону.

Какие части каркасной стены — Номенклатура каркасной стены

Части стенового каркаса

Каждая часть стены в рамке показана на приведенном выше рисунке. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой части стены с каркасом.

Описание частей стены с деревянным каркасом Нижняя пластина или подошва

Нижняя плита стены стоит на полу. Его можно устанавливать как на деревянный настил, так и на бетон. Способы крепления к полу зависят от типа настила и расположения стены

• Бетонные полы (Обработанные пиломатериалы должны использоваться, когда нижняя плита контактирует с бетоном)
  • Наружные стены крепятся с помощью анкерных болтов, которые либо устанавливаются в мокрый бетон, либо просверливаются в бетоне
  • Внутренние ненесущие стены крепятся с помощью бетонных гвоздей или шурупов.
  • Внутренние несущие стены крепятся с помощью анкерных болтов, например, клиновых анкеров.
• Деревянные полы
  • Наружные стены крепятся гвоздями. Крепление к полу усиливается ремнями, которые переходят от нижних частей конструкции к каркасной стене.
  • Внутренние стены крепятся к деревянному полу с помощью гвоздей.

Стенка

Стеновые стойки обычно представляют собой доски 2х4 или 2х6 с шагом 16 дюймов по центру.24 дюйма по центру часто используются для обрамления ненесущих стен подвала. Размер используемой стенной стойки определяется по формуле:

Стеновые шпильки 2×4

• Внутренние стены в большинстве частей дома или строения
• Наружные стены, если это разрешено местными нормами и инженерными расчетами.

Стеновые шпильки 2×6

• Наружные стены часто используются для обрамления наружных стен, чтобы увеличить R-ценность стен.Это увеличивает способность конструкции соответствовать энергетическому коду модели MEC. Это также позволяет людям, находящимся в здании, лучше контролировать расходы на отопление и охлаждение.
• Внутренние Несущие стены в местах несения нагрузки. Обычно это указывается инженером-строителем, если это необходимо.
• Сантехника Водосточные стены, в которых требуется большая полость для прокладки труб.

Заголовок

Заглушки

используются для увеличения размера проема в стеновой конструкции.Размер коллектора зависит от пролета проема и нагрузок, которые испытывает стена над заголовком. Материал, из которого изготовлены коллекторы, зависит от необходимой грузоподъемности. Заголовки поддерживаются на каждом конце триммером.

При строительстве деревянных каркасов обычно используются три типа коллекторов:

LVL Балки — это клееный брус. Преимущества использования заголовков lvl:

• Они прочнее обычных лесозаготовительных машин того же размера.
• Они поставляются с разработкой от производителя, чтобы помочь вам определить, какой размер жатки вам нужен.
• Они бывают большей длины, чем обычные пиломатериалы.
• Они более прямые, чем обычные пиломатериалы.
• Они сделаны, чтобы соответствовать размеру инженерных систем перекрытий пола. Это упрощает их установку в напольные системы.

2x доски повернутые на кромку используются для легких несущих стен. Заголовок обычно делается из кусочка O.С. между двумя 2х досками.

Балки Glu Lam аналогичны балкам LVL и имеют аналогичные характеристики. Узнайте у поставщика пиломатериалов или инженера-строителя, какой из них лучше всего подойдет для вашего применения.

Триммер

Триммер — это доска, на которой держится жатка или балка. Триммер прибивается к королевской шпильке с каждой стороны концов балки. Чаще всего используют по одному триммеру на каждом конце жатки, но для больших проемов, таких как гаражные ворота, требуется 2 или 3 триммера на каждом конце балки.Количество триммеров на каждом конце балки определяется конструкцией, которая описывает несущую способность триммера.

Шип

Калека — это термин, используемый для описания более короткой доски, которая заполняет обрамление стены над или под проемом в стене с каркасом, такой как дверь или окно. В них используется брус того же размера, что и стена. Они устанавливаются с использованием того же шага компоновки, что и для полноразмерных стоек в стене.

Кинг Стад

Королевский штифт идет от нижней пластины к верхней пластине. По одной королевской шпильке устанавливается на каждом конце жатки и прибивается непосредственно к концам жатки. Верхняя и нижняя части королевской шпильки прибиты к верхней и нижней пластинам стены. Используйте те же гвоздики, которые используются для обрамления остальной стены для королевских гвоздиков.

Подоконник

Подоконник устанавливается при обрамлении оконного проема. Подоконник обычно устанавливается после установки триммеров, чтобы они не мешали прохождению нагрузки триммерами, удерживающими жатку.Подоконник держат подоконники. Используйте тот же брус, который использовался для обрамления стены.

статей по теме

Советы по обрамлению стен с двойной стойкой

ProTradeCraft.com следил за Беном Боги и его командой, когда они строили дом в Портленде, штат Мэн, со стенами с двойными стойками толщиной 12 дюймов. По периметру здание имеет две отдельные стены 2х4, причем внутренняя стена находится на расстоянии 5 дюймов от внешней стены, что обеспечивает в общей сложности 12 дюймов изоляции и практически исключает тепловые мосты через стойки.Обрамление стандартное, но очень важно выровнять и соединить все оконные и наружные дверные проемы. В этой статье мы рассмотрим подход, который разработали Боги и его команда, чтобы сэкономить время и создать надежную компоновку.

---

Приложив внутренние стеновые пластины краем к внешней стене, сначала отмерьте 12 дюймов от оболочки, чтобы отметить общую толщину стенки [1A] , затем вычтите 3½ дюйма и проведите линию [1B] .Это отмечает концы пластин в углу стыка внутренних стенок [1C] . После переноса всех линий разметки пластины не будут обрезаны по длине.

---

Перенести макет

Мы начинаем действие, когда начинается макет внутренней стены в здании, которое в противном случае было бы полностью обрамлено и обшито, включая полы, потолки и крышу. Самый простой способ убедиться, что проемы в наружных стенах совпадают с проемами во внутренних стенах, — это перенести планировку.

Тележка начинается с того, что две пластины кладут краем на пол напротив внешней стены, плотно прижимая их к углу [1] . Измеряя расстояние от обшивки (а не от конца пластин), он делает отметку в 12 дюймов (общая ширина стены), затем вычитает 3½ дюйма (ширина внутренних стоек стены) и проводит линию, чтобы отметить, где он будет резать пластины после того, как будут перенесены все отметки на стенах.

Когда пластины все еще плотно прижаты к углу, он затем переносит все места стоек со стоящей стены на пластины [2] .Он включает разметку для всех окон и дверей, следя за тем, чтобы эти отверстия были на 1,5 дюйма больше, чтобы учесть оконные и дверные баксы (обсуждается ниже). Концевые надрезы размечаются таким образом, чтобы пластины ломались о стойку, как при обычном обрамлении. Более чем что-либо еще, это любезность для вычитания, которая гарантирует, что они не столкнутся с гвоздями, убивающими лезвие и долото, при резке или сверлении в отсеках для шпилек.

---

Отметьте все местоположения стоек от внешней стены на внутренних стеновых панелях, в том числе шпильки для оконных и дверных проемов [2A] .Как и в случае каркаса наружной стены, плиты должны сломаться о стойку [2B] .

---

Заполнение черновых отверстий

После переноса всех отметок пластины обрезаются по длине и стены обрамляются. Боги и его команда обрамляют стены на ¾ дюйма короче внешних стен. Это упрощает установку стен под балками потолка, и они могут заполнить верхнюю часть куском 1-х метрового запаса во время их установки по сантехнике.

Чтобы уменьшить проблемы с выравниванием, они обрамляют внутренние отверстия немного больше, чем внешние.Они оставляют подоконники и коллекторы до тех пор, пока не встанут внутренние стены, а затем заполняют после переноса разметки [3] , следя за тем, чтобы проем по всей длине был примерно на ¼ дюйма меньше.

---

Внутренние перегородки и перегородки собираются после того, как стены будут возведены [3A] . Это позволяет точно переносить разметку, чтобы отверстия во внутренней стене были примерно на дюйма больше, чем отверстия во внешней стене [3B] .

---

Перекрыть зазор между стенами

Чтобы перекрыть пространство между внутренней и внешней стенами у проемов, Bogie использует листы чернового пола толщиной дюйма, разорванные до 11¾ дюймов, что чуть меньше полной толщины стены в 12 дюймов. Это позволяет легко отрегулировать, если какие-либо штифты в отверстиях будут слегка изогнуты. Перемычка также означает, что грубые отверстия должны быть больше по высоте и ширине на удвоенную толщину материала перемычки — в данном случае всего 1½ дюйма [4] .

---

Чтобы перекрыть щели между стенами у проемов, бригада использует-дюймовые полосы чернового материала. Чтобы обеспечить дополнительную толщину, отверстия были на 1½ дюйма выше и шире, чем требуемый R.O. Перемычки на ¼ дюйма уже, чем толщина стенки, чтобы можно было регулировать из-за изогнутого каркаса.

---

Вместо того, чтобы поочередно перебирать полные листы с помощью переносной настольной пилы, Bogie использует гусеничную пилу для одновременного разрезания двух листов [5] .Промыв пару листов материала для основания пола, он скрепляет их гвоздями 8d, забитыми рядом с краем со стороны шпунта, чтобы они не мешали работе гусеничной пилы. Он измеряет 11¾-дюймовый пропил, который с учетом толщины лезвия дает ему четыре полосы на лист и последний разрез, при котором язычок просто отрывается от края. Затем он разрезает полосы по длине, тоже по две за раз, на косяки и косяки.

---

Тележка использует гусеничную пилу, чтобы разрезать два листа чернового пола сразу на полосы, которые будут соединять две стены в оконных и дверных проемах [5A] .При ширине 11¾ дюймов полосы на дюйма уже, чем зазор между стенками, что позволяет регулировать из-за изогнутых шпилек, а с учетом толщины лезвия получается ровно четыре полосы на лист [5B] . Головка, порог и косяк также разрезаются попарно на нужную длину [5C] .

---

Внутри баксы устанавливаются по порядку: сначала порог, потом голова и наконец косяки [6] . Положение внутреннего края неважно, потому что на него ничего не ссылается, поэтому каждая деталь выравнивается по внешнему краю каркаса (помогает оставить обшивку на месте), а затем прикрепляется к внешней стене.Это оставляет внутренний край на ¼ дюйма от внутреннего каркаса стены, что позволяет избежать выступов, которые нужно было бы сбрить или отшлифовать, а также позволяет отрегулировать изогнутые стойки. Фактически, внутренние края оставляют незакрепленными в течение нескольких недель, давая материалам время для акклиматизации; Перед установкой окон их нужно установить под прямым углом.

---

Оконные бакены устанавливаются по порядку: сначала порог, потом голова и косяки [6A] .Бакенбарды плотно прилегают к обшивке и прикрепляются к внешнему каркасу. Внутренние края оставляют незакрепленными на пару недель, чтобы материалы успели акклиматизироваться; перед установкой окна внутренние края прокладываются вертикально и под прямым углом и прикрепляются к внутренней стене [6B] .

---

Вырежьте отверстия фрезером

Осталось только вырезать обшивку. Вместо того, чтобы резать вслепую с помощью червячного привода, Bogie использует фрезерный станок с фрезой заподлицо.Изнутри он просверливает стартовое отверстие в том же нижнем углу каждого окна [7A] . Снаружи он вставляет сверло в отверстия и направляет маршрутизатор вокруг отверстия, пока не вернется туда, где он начал [7B] . После того, как углы и края будут очищены, оконные проемы будут готовы принять жидкий свет.

---

Вместо того, чтобы разрезать оболочку пилой вслепую, Bogie использует фрезер с фрезой заподлицо. Изнутри он просверливает стартовое отверстие в том же нижнем углу каждого окна [7A] .Вернувшись наружу, он вставляет сверло в отверстия, перемещает маршрутизатор немного вниз и в сторону, пока он не достигнет каркаса, затем направляет маршрутизатор вокруг отверстия, пока не вернется туда, где он начал [7B] .

---

Эта статья адаптирована из видео «Обрамление двустенных стен», созданного Дэном Моррисоном для ProTradeCraft.com, и пятой из семи частей серии, посвященной обрамлению, окладу и герметизации двустенного дома. Спасибо Бену Боги и его команде за то, что они предоставили нам доступ к их строительной площадке и поделились своими методами.

% PDF-1.5 % 1 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 1 >> эндобдж 6 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 2 >> эндобдж 9 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 3 >> эндобдж 14 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 4 >> эндобдж 19 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 5 >> эндобдж 24 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 6 >> эндобдж 29 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 7 >> эндобдж 34 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 8 >> эндобдж 39 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 9 >> эндобдж 44 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 10 >> эндобдж 49 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 11 >> эндобдж 54 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 12 >> эндобдж 59 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 13 >> эндобдж 64 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 14 >> эндобдж 69 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 15 >> эндобдж 74 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 16 >> эндобдж 79 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 17 >> эндобдж 84 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 18 >> эндобдж 89 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 19 >> эндобдж 94 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 20 >> эндобдж 99 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 21 >> эндобдж 104 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 22 >> эндобдж 109 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 23 >> эндобдж 114 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 24 >> эндобдж 119 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 25 >> эндобдж 124 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 26 >> эндобдж 129 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 27 >> эндобдж 134 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 28 >> эндобдж 139 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 29 >> эндобдж 144 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 30 >> эндобдж 149 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 31 >> эндобдж 154 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 32 >> эндобдж 159 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 33 >> эндобдж 164 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 34 >> эндобдж 169 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 35 >> эндобдж 174 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 36 >> эндобдж 179 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 37 >> эндобдж 184 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 38 >> эндобдж 189 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 39 >> эндобдж 194 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 40 >> эндобдж 199 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 41 >> эндобдж 204 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 42 >> эндобдж 209 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 43 >> эндобдж 214 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 44 >> эндобдж 219 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 45 >> эндобдж 224 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 46 >> эндобдж 229 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 47 >> эндобдж 234 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 48 >> эндобдж 239 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 49 >> эндобдж 244 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 50 >> эндобдж 249 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 51 >> эндобдж 254 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 52 >> эндобдж 259 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 53 >> эндобдж 264 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 54 >> эндобдж 269 ​​0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 55 >> эндобдж 274 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 56 >> эндобдж 279 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 57 >> эндобдж 284 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 58 >> эндобдж 289 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 59 >> эндобдж 294 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 60 >> эндобдж 299 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 61 >> эндобдж 304 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 62 >> эндобдж 309 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 63 >> эндобдж 314 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 64 >> эндобдж 319 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 65 >> эндобдж 324 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 66 >> эндобдж 329 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 67 >> эндобдж 334 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 68 >> эндобдж 339 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 69 >> эндобдж 344 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 70 >> эндобдж 349 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 71 >> эндобдж 354 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 72 >> эндобдж 359 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 73 >> эндобдж 364 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 74 >> эндобдж 369 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 75 >> эндобдж 374 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 76 >> эндобдж 379 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 77 >> эндобдж 384 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 78 >> эндобдж 389 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 79 >> эндобдж 394 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 80 >> эндобдж 399 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 81 >> эндобдж 404 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 82 >> эндобдж 409 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 83 >> эндобдж 414 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 84 >> эндобдж 417 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 85 >> эндобдж 420 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 86 >> эндобдж 423 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 87 >> эндобдж 426 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 88 >> эндобдж 429 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 89 >> эндобдж 432 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 90 >> эндобдж 435 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 91 >> эндобдж 438 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 92 >> эндобдж 441 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 93 >> эндобдж 444 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 94 >> эндобдж 447 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 95 >> эндобдж 450 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 96 >> эндобдж 453 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 97 >> эндобдж 456 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 98 >> эндобдж 459 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 99 >> эндобдж 462 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 100 >> эндобдж 465 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 101 >> эндобдж 468 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 102 >> эндобдж 471 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 103 >> эндобдж 474 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 104 >> эндобдж 477 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 105 >> эндобдж 480 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 106 >> эндобдж 483 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 107 >> эндобдж 486 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 108 >> эндобдж 489 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 109 >> эндобдж 492 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 110 >> эндобдж 495 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 111 >> эндобдж 498 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 112 >> эндобдж 501 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 113 >> эндобдж 504 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 114 >> эндобдж 507 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 115 >> эндобдж 510 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 116 >> эндобдж 513 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 117 >> эндобдж 516 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 118 >> эндобдж 519 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 119 >> эндобдж 522 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 120 >> эндобдж 525 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 121 >> эндобдж 528 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 122 >> эндобдж 531 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 123 >> эндобдж 534 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 124 >> эндобдж 537 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 125 >> эндобдж 540 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 126 >> эндобдж 543 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 127 >> эндобдж 546 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 128 >> эндобдж 549 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 129 >> эндобдж 552 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 130 >> эндобдж 555 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 131 >> эндобдж 558 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 132 >> эндобдж 561 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 133 >> эндобдж 564 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 134 >> эндобдж 567 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 135 >> эндобдж 570 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 136 >> эндобдж 573 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 137 >> эндобдж 576 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 138 >> эндобдж 579 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 139 >> эндобдж 582 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 140 >> эндобдж 585 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 141 >> эндобдж 588 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 142 >> эндобдж 591 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 143 >> эндобдж 594 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 144 >> эндобдж 597 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 145 >> эндобдж 600 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 146 >> эндобдж 603 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 147 >> эндобдж 606 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 148 >> эндобдж 609 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 149 >> эндобдж 612 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 150 >> эндобдж 615 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 151 >> эндобдж 618 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 152 >> эндобдж 621 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 153 >> эндобдж 624 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 154 >> эндобдж 627 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 155 >> эндобдж 630 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 156 >> эндобдж 633 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 157 >> эндобдж 636 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 158 >> эндобдж 639 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 159 >> эндобдж 642 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 160 >> эндобдж 645 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 161 >> эндобдж 656 0 obj> / BaseFont / Times-Roman / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17728 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 611 278 611 444 564 250 250250250250250250250250250250 333 408 500 500 833 778 180 333 333 500 564 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 564 564 564 444 921 722 667 667 722 611 556722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722 722 611 333 278 333 469 500 333 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444480200480541250250250 333500 444 1000 500 500 333 1000 556 333 889250 250 250250 333 333 444 444 350500 1000 333980 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 200 500 333760 276 500 564 333760 333400 564 300 300 333 500 453250 333 300 310 500 750 750 750 44 47 22 722 722 722 722 722 889 667 611 611 611 611 333 333 333 333 722 722 722 722 722 722 722 564 722 722 722 722 722 722 556 500 444 444 444 444 444 444 667 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 500 564 500 500 500 500 500 500 500 500] >> эндобдж 657 0 obj> эндобдж 658 0 obj> эндобдж 659 0 obj> эндобдж 660 0 obj> эндобдж 661 0 объект> эндобдж 662 0 obj> / BaseFont / Times-Bold / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17730 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 667 278 667 444 570 250 250250250250250250250250250250 333555500500 1000 833 278 333 333 500 570 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 333 333570 570 570 500 930 722 667 722 722 667 611 778 778 389 500 778 667 944 722 778 611 778 722 556 667 722 722 1000 722 722 667 333 278 333 581 500 333 500 556 444 556 444 333 500 556 278 333 556 278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500 722 500 500 444394220394520250250250 333500500 1000500500 333 1000556333 1000250250250250 333 333 500500 350500 1000 333 1000 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 220 500 333747 300 500 570 333747 333400 570 300 300 333 556 540 250 333 300 330 500 750 750 750 500 722 722 722 722 722 722 1000 722 667 667 667 667 389 389 389 389 722 722 778 778 778 778 778 570 778722 722 722 722 722 611 556 500 500 500 500 500 500 722 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 556 500 500 500 500 500 570 500 556 556 556 556 500 556 500] >> эндобдж 663 0 obj> эндобдж 664 0 объект> эндобдж 665 0 obj> эндобдж 666 0 obj> эндобдж 667 0 obj> поток Hbd`ab`ddwwwq s () J4031

% PDF-1.3 % 85 0 объект > эндобдж xref 85 76 0000000016 00000 н. 0000001885 00000 н. 0000001982 00000 н. 0000002121 00000 н. 0000002928 00000 н. 0000003126 00000 н. 0000003572 00000 н. 0000003752 00000 н. 0000003802 00000 н. 0000003852 00000 н. 0000003936 00000 н. 0000003959 00000 н. 0000014414 00000 п. 0000014436 00000 п. 0000024275 00000 п. 0000024297 00000 п. 0000024527 00000 п. 0000024825 00000 п. 0000025037 00000 п. 0000025849 00000 п. 0000031125 00000 п. 0000031180 00000 п. 0000041212 00000 п. 0000041235 00000 п. 0000051287 00000 п. 0000051310 00000 п. 0000051677 00000 п. 0000051919 00000 п. 0000052716 00000 п. 0000052956 00000 п. 0000053754 00000 п. 0000053930 00000 н. 0000054161 00000 п. 0000054865 00000 п. 0000055065 00000 п. 0000056149 00000 п. 0000056368 00000 п. 0000066170 00000 п. 0000066501 00000 п. 0000076309 00000 п. 0000076898 00000 п. 0000077118 00000 п. 0000077390 00000 п. 0000077918 00000 п.