Дом из газосиликатных блоков своими руками цена – Сколько стоит построить дом из газобетона, цена

Содержание

Дом из газобетона своими руками

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

Дом из газобетона своими рукамиДом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетонаОсобенности строительства из газобетона
Характеристики газобетонных блоков (показатели)Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3500
Класс по прочности на сжатиеВ 2,5-3
Морозостойкость, циклыF50
Отношение к влагеТребует защиты
Отношение к огнюНе горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м0,5
Возможность монолитаНет

Набор для строительства

  1. Ленточная пила.
  2. Дрель.
  3. Ручная пила.
  4. Ручной штроборез.
  5. Мешалка.
  6. Электрофреза.
  7. Ковш-скребок.
  8. Каретки для клея.
  9. Зубчатая кельма.
  10. Резиновый молоток.
  11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадкиПодготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеиКопка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундаментаОпалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваПример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

ЗаливкаЗаливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

  • цемент – 1 часть;
  • щебенка – 5 частей;
  • песок — 3 части;
  • вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундаментаПроцесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидомГидроизоляция ленточного фундамента рубероидом
Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Строим стены

Инструменты для работыИнструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый рядВыкладываем первый рядВыкладываем первый рядВыкладываем первый рядВыкладываем первый рядВыкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея
Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Кладем 2 и 3 рядыКладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

ПолировкаПолировка

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопоясаПрутки для армопоясаАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопояс
АрмопоясКладка стенКладка стен

Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стенКладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичомСтроительство дома из газоблоков
Строительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доскуДелаем перемычку над окном. Кладем доскуЗатем "неснимаемая опалубка" из трех рядов блоков: 1. Снаружи блок толщиной 150; 2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам; 3. Изнутри блок толщиной 100 мм.Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.Берем арматурную сетку
Берем арматурную сеткуНарезаем из нее "квадратики", к ним привязываем арматурные пруткиНарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные пруткиВкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетономВкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверьюПеремычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армпояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмпояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмпояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетонаАрмопояс для газобетонаШпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетонаШпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетонаБетон залитБетон залитСхема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубкиСхема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

МауэрлатМауэрлатМауэрлатМауэрлат

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

УтеплениеУтеплениеУтеплениеУтепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешеткаПароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

  • шифер;
  • битумная черепица;
  • профнастил;
  • металлочерепица;
  • керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаОбустройство мансардыОбустройство мансардыУстановка оконУстановка окон
Цены на различные виды бруса

Брус

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими рукамиДом из газобетона своими рукамиДом из газобетона своими рукамиДом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

stroyday.ru

проекты домов, технология строительства, фото-видеоотчеты.

Газобетон в строительстве стали использовать не так  давно. В 30-е годы прошлого века в Швеции появился первый завод по выпуску искусственного камня с ячейками, заполненными воздухом. Материал быстро завоевал популярность благодаря сочетанию ценных физико-механических свойств и относительно недорогой цены. Основное назначение легких пористых блоков — возведение жилых, промышленных или гражданских зданий малой этажности.  Дом из газобетона, баня, гараж или хозпостройка — наиболее распространенные сооружения в частном индивидуальном строительстве.

Свойства газобетона

Строительная индустрия выпускает газобетонные конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные блоки. Пористая структура образуется в результате реакции бетона с алюминиевой пудрой.

Для строительства дома до 5 этажей оптимально использовать конструкционно-теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг/м³. Он совмещает достаточную прочность и низкую теплопроводность.

Свойства газобетона, наиболее ценные для домостроения:

  • низкий коэффициент теплопроводности — 0,12-0,19 Вт/м°С;
  • высокая прочность на сжатие 1-1,5 Мпа;
  • хорошая паропроницаемость — 0,15-0,20 мг/мчПа;
  • биологическая инертность;
  • удобные размеры для самостоятельного монтажа — толщина 100-400мм, высота 250-300 мм, длина 500-625 мм;
  • небольшой вес блоков — 15-28 кг;
  • негорючесть;
  • возможность резать, пилить или сверлить материал ручными инструментами.

Ячеистые конструкции выпускают в виде блоков с гладкими гранями, с пазо-гребневым замком, тонких перегородочных и профильных элементов для перемычек. В некоторых изделиях сформированы выемки по торцам, чтобы было удобно строить дом из газобетона своими руками. Также производят армированные плиты и балки, имеющие высокую прочность на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент  — основа всего строения. Ошибки, которые были совершены при его возведении, потом сложно или практически невозможно исправить. Газобетон — достаточно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпича или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать по всем правилам строительной науки.

Выбор типа фундамента

Главные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:

  • вес здания;
  • нагрузка от снега и ветра;
  • состав и несущая способность грунта;
  • уровень почвенных вод;
  • наличие подвала;
  • климатическая зона;
  • рельеф участка;
  • окружающие строения.
Важно. При рассмотрении в комплексе всех факторов застройщик выбирает тот тип фундамента, который лучше остальных будет выполнять свою задачу.

Основания для возведения частного дома различаются конструкцией. Основные типы:

По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняют с висячим, наземным или заглубленным ростверком. Ленточные — в виде балки, заложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания почвы. Подошва плиты тоже может лежать на разной глубине.

Грунтовые условия могут быть различны не только в разных местностях, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом на строительство дома с учетом всех факторов.

Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:

  • На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при выкопке шурфов в углах предполагаемого строения глубиной, превышающей заложение фундамента на 30-50 см.
  • Низкий — от 3 м — уровень грунтовых вод.
  • Вокруг не растут влаголюбивые болотистые растения. Их присутствие указывает на возможные подтопления или выход межпластовых вод.
  • Площадка для строительства выбрана ровная, без перепадов высот.
  • Есть возможность устройства дренажа для отвода дождевых и талых вод.
  • В соседних домах и хозпостройках не обнаруживаются трещины, проседания фундаментов.

В остальных случаях перед началом строительства нужно провести инженерные изыскания, в ходе которых определяют характеристики грунта. Окончательное решение принимают после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше это сделать вместе с проектной организацией.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — сокращенно МЗЛФ — обладает достаточной несущей способностью для восприятия нагрузки от газобетонных стен, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в монтаже. Это одно из самых распространенных типов оснований при строительстве дома из газосиликатных блоков.

Последовательность работ при устройстве МЗЛФ:

  1. Размечают контуры будущего фундамента колышками со шнуром, контролируют геометрию оптическими инструментами или рулеткой.
  2. В углах и пересечениях стен устанавливают обноски из двух столбиков и прибитой между ними доски. На ней отмечают положение осей здания.
  3. Выкапывают котлован глубиной 70-100 см, предварительно сняв и убрав слой плодородной почвы толщиной 30 см.
  4. На дно траншеи засыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, послойно утрамбовывают.
  5. Устанавливают съемную опалубку из деревянных щитов или несъемную из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции — не ниже 30 см над землей.
  6. Внутрь помещают гидроизоляционный материал с нахлестом на поверхность опалубки.
  7. Монтируют арматурные каркасы из стержней диаметром от 12 мм. В зависимости от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
  8. Устанавливают гильзы из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
  9. Заливают бетон марки не ниже М 200, послойно уплотняя ручными или механическими трамбовками.
  10. После набора прочности через 28 суток съемную опалубку демонтируют.
Важно. Параллельно с закладкой фундамента устраивают дренаж, защищающий конструкции от увлажнения. Проводят гидро- и теплоизоляционные работы, укладывают временную отмостку. Эти меры помогут предотвратить разрушение основания от морозного пучения грунта. Также читайте на сайте Строим-дом как устраивают дренаж при постройке каркасных домов, что лучше и надежнее.

Дом из газобетона: укладка блоков

Когда мы строим дом из газобетона, то должны учитывать особенности этого материала:

  • блочная кладка неустойчива к изгибающим деформациям;
  • каркас не обладает нужной жесткостью в местах сопряжений стен;
  • проемы окон и дверей значительно ослабляют кладку, особенно в несущих конструкциях;
  • просадочность грунтов и близкая расположенность соседних строений приводят к неравномерной осадке фундаментов и последующему разрушению кладки;
  • если отсутствует вентиляционный зазор под отделочным материалом, постоянное присутствие влаги приводит к повреждению конструкции.

В связи с этим в стенах могут образовываться трещины разнообразной конфигурации, среди которых самыми опасными считаются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они раскрываются кверху, это нарушает  не только эстетический облик кладки, но и снижает ее несущую способность.

Чтобы предотвратить неприятные последствия, блоки укладывают по соответствующей технологии, проводят  армирование газобетона.

Правила укладки газобетонных блоков

Укладка газобетона своими руками проводится согласно требований нормативов — СНиП, СП, СН:

  • ячеистые материалы, обладающие высоким водопоглощением, монтируют на слой отсечной гидроизоляции по верху цоколя;
  • перед началом работ устанавливают в углах здания рейки-порядовки, между ними натягивают шнур-причалку для обозначения линии укладки первого ряда;
  • на рейку наносят риски, соответствующие положению каждого ряда;
  • кладку выполняют с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм или 0,4 высоты элемента;
  • после монтажа блоков одного уровня шнур-причалку натягивают по новой риске;
  • блоки второго и последующих рядов укладывают на специальный морозостойкий клей, применение цементно-песчаного раствора не желательно из-за образования мостиков холода;
  • доборные элементы по углам или краям стен, в обрамлениях проемов не должны быть короче 115 мм;
  • сопряжения внутренних и наружных стен выполняют на глубину не менее 200 мм;
  • кладку армируют сетками из металла или стеклополимеров, стальными стержнями.

Работы проводят при температуре воздуха +5°…+35°.

Важно. Зимой в клей добавляют противоморозные добавки, предохраняющие состав от преждевременного замерзания.

Инструмент

Для выполнения кладки из газобетонных блоков потребуются:

  • емкость и миксер для замешивания клея;
  • зубчатый шпатель для нанесения раствора на поверхности блоков;
  • лазерный нивелир или строительный уровень для контроля положения элементов;
  • резиновая киянка;
  • мастерки;
  • ручная пила;
  • терка;
  • шлифмашинка;
  • щетка для сметания частиц после обработки газоблоков;
  • линейка и карандаш для разметки доборов.

Также понадобятся подмости для кладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.

Укладка газобетонного блока

Чтобы построить дом из газобетона, стены выкладывают в следующем порядке:

  • размечают на фундаменте или перекрытии положение стен и проемов;
  • устанавливают рейки-порядовки, натягивают шнуры-причалки;
  • расстилают раствор и укладывают первый ряд блоков;
  • контролируют геометрию кладки первого и последующих уровней;
  • раскладывают вдоль стены газобетонные блоки;
  • последовательно выполняют кладку и армирование;
  • режут или выпиливают при необходимости доборные элементы;
  • зачищают поверхность теркой или электрошлифовальной машиной.
Важно. Битые блоки с отколотыми гранями используют для изготовления доборных камней, монтажа фронтонов, перегородок.

Кладка первого ряда

Начинают монтаж блоков с самой приподнятой точки фундамента, определенной строительным уровнем или нивелиром. Смачивают нижнюю поверхность элемента и устанавливают на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона нужно, чтобы схватывание смеси происходило не так быстро.

Каждый блок выставляют строго горизонтально. Для этого прикладывают строительный уровень и выравнивают положение молотком-киянкой с резиновым набалдашником.

При необходимости из целого блока изготавливают доборный. Для этого измеряют размер промежутка в ряду, выпиливают по нему элемент. Полутерком выравнивают торцы, промазывают клеем с двух сторон и помещают в кладку.

Чтобы сохранить перевязь, верхний ряд начинают монтировать с установки целого блока над обрезанным.

Уложив целый ряд, поверхность выравнивают теркой. Эта операция поможет предотвратить образование локальных напряжений в точках перепада высот между блоками. Крошки материала и пыль удаляют щеткой.

Второй и последующие ряды

Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда приступают к монтажу второго. Несущие стены начинают от углов. Выравнивают блок по вертикали и горизонтали.

Натягивают шнур-причалку аналогично первому ряду и монтируют блоки. Клей наносят на нижнюю плоскость и торец элемента зубчатым шпателем. Прижимают камень к месту укладки так, чтобы толщина слоя раствора была не больше 2-5 мм. Излишки убирают мастерком.

В течение 15 минут положение блока возможно скорректировать. Пятна от клея вытирают мокрой тканью. Затвердевший раствор удаляют механически.

Последующие ряды монтируют аналогично. Клеем заполняют все швы, независимо от конфигурации блоков. Замковые соединения гребень-паз оставляют частично незаполненными.

Армирование газобетона

Чтобы дом из газосиликатных блоков был крепким и надежным, а стены не покрылись трещинами, выполняют армирование кладки. В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в местностях с сильными ураганными ветрами арматуру рассчитывают на максимальную действующую нагрузку.

Правила армирования

Если условия стандартные, усиливают определенные участки кладки:

  • нижний ряд, опирающийся на фундамент;
  • каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
  • углы и сопряжения стен;
  • места опирания перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
  • нижнюю часть оконных проемов;
  • вертикальные столбы или колонны;
  • площадки, где нагрузка повышена.

Схема армирования дома из газоблоков.

Важно. Армирование участков позволяет равномерно распределить напряжение в конструкциях, усилить блочную кладку в отношении изгибающих деформаций, снизить вероятность образования трещин.

Армопояс

Его монтируют по верхнему ряду в местах опирания балок или плит перекрытия. Арматурный пояс связывает воедино блочные несущие стены и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от вышерасположенных конструкций.

Опалубку монтируют сплошной полосой по периметру здания и внутренним перегородкам. Применяют доски, кирпич или U-образные профили из газобетона. Можно снаружи уложить перегородочные тонкие блоки, а изнутри — доску.

Устанавливают стальные каркасы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней —  12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 сверху и снизу. Сечение хомутов — 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

Стержни стыкуют с нахлестом, в углах и сопряжениях стен укладывают Г- или П-образные элементы.

Для защиты от промерзаний в опалубку вдоль наружной стороны помещают плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм. Его размер учитывают при изготовлении арматурного каркаса. Заливают бетон М 200-300, предварительно устанавливают шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

Армирование кладки

Чтобы стены не деформировались , не теряли жесткость и устойчивость, применяют следующие виды армирования:

  • Горизонтальное армирование металлическими стержнями. Прорезают в блоках штроборезом канавки глубиной 25 мм, заливают клеем. Помещают в бороздки арматуру диаметром 6-8 мм, стыкуют внахлест, в углах загибают. После вдавливания излишки клеящего раствора удаляют.

Укладка арматуры в штробы.

  • Перфорированными лентами. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручивают к поверхности блоков саморезами без устройства штроб. Для усиления ленты укладывают в два слоя.
  • Армирование кладочными сетками. Сетки из стали, стеклопластика или стеклобазальта раскладывают по поверхности кладки, не доходя до края 50 мм. Металлические изделия утапливают в растворе, композитные закрепляют клеем. Полимеры не корродируют, обладают высокой адгезией к газобетону, прочны на разрыв. Хотя и дороже стальных, но в отличие от них не образуют мостики холода в стене.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно частая картина, говорящая о том, что дом из газобетона построен без соблюдения правил армирования. Чтобы не пришлось вызывать специалистов для обследования здания, демонтировать окна, ворота или двери и заново усиливать проем, нужно при кладке блоков уложить стержни в подоконную зону и в местах опирания перемычек.

Последовательность работ при усилении подоконной части:

  1. Прорезают штроборезом в кладке пазы длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
  2. В канавку заливают клей.
  3. Укладывают арматуру класса А 3 с общей площадью сечения не меньше 0,75 см². Этому соответствуют два стержня диаметром 8 мм или один — 10 мм.
  4. Вдавливают арматуру в пазы, удаляют излишки клея.

Перемычки изготавливают самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупают готовыми. Чем шире проем, мощнее должно быть сечение конструкции.

В местах опирания перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтобы вес вышележащей стены был распределен равномерно, балку укладывают с соблюдением минимальной длины заведения в кладку:

Рекомендуется не увеличивать ширину простенка между проемами в несущих стенах свыше 60 см. Если нужно выложить более узкую конструкцию, используют кирпич или усиление вертикальным армированием.

В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не меньше 2/3 ширины допустимо перемычку не монтировать, а уложить 2 ряда арматуры с заведением в стену не менее, чем на 50 см.

Вертикальное армирование

Вертикальное усиление стены рекомендуется:

  • в сейсмоопасных зонах;
  • при сложном рельефе участка;
  • при сильной ветровой нагрузке;
  • в столбах или колоннах;
  • при плотности газобетона менее 400 кг/м³;
  • при узких простенках, широких проемах;
  • в местах опирания массивных конструкций.

В стенах проделывают буром с коронкой вертикальные штробы, устанавливают О-образные газобетонные профили. Вставляют внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Заполняют бетоном М 250-300.

Важно. Одновременно кладку усиливают установкой горизонтальных стальных стержней или сеток.

Как перезимовать без отопления

Если дом уже построен, а подключение к центральному отоплению или газовой линии предвидится не раньше следующего года, нужно подготовиться к зимовке.

Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:

  • слить воду из всех систем;
  • закрыть наглухо окна и двери или закрепить в проемах плотную пленку в 2 слоя;
  • утеплить фундамент, цоколь и отмостку плитами пенополистирола.

На одну-две зимы здание можно оставить без наружной отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замораживаний и оттаиваний материал переносит без изменения свойств.

Надолго газобетон без защиты от осадков бросать не рекомендуется. Он обладает водопоглощением 20-25% от массы, склонен переувлажняться и разрушаться при отрицательной температуре.

stroim-dom.net

Дома из газоблока своими руками. Преимущества и недостатки газобетона.

Строительство собственного дома – это всегда трудоемкая затея, которая требует большого финансового вложения. Возведение домов из газоблока позволяет не только минимизировать денежные траты благодаря дешевизне материала, но также сделать процесс возведения постройки максимально доступным даже для начинающего строителя. Возвести дом из газобетонных блоков значительно проще, чем из кирпича или бруса, в чем вы убедитесь прочитав данную статью.

Преимущества и недостатки газобетона

Газоблоки, как и любой строительный материал, имеет свои плюсы и минусы, которые влияют не только на технику возведения строения, но и на его эксплуатационные качества в течении многих десятилетий.

Преимущества:

  • Строения из газобетона отличаются высокой долговечностью. Подобно кирпичным строениям, они могут простоять в отличном состоянии более 40 лет
  • Высокая прочность. Газоблоки хорошо противостоят механическим повреждениям, их сложно разломать или раскрошить
  • Быстрая скорость возведения. Газоблоки имеют довольно большой размер, что значительно ускоряет темп строительства
  • Дешевизна материала. Низкая цена газобетона позволяет не экономить на материалах и дает возможность построить коттеджи высотой в 2-3 этажа даже семьям с достатком ниже среднего
  • Низкая теплопроводность. Дом из газобетона хорошо сохраняет тепло и сможет обеспечить комфортную температуру в квартире даже в холодный зимний день

Недостатки:

  • Дешевизна материала обусловлена добавлением в него множества: кварцевого песка, цемента, алюминиевой пудры и извести, поэтому материал отличается низкой экологичностью
  • Газобетон уязвим к влаге и если его поверхность не обработать гидроизоляцией, то со временем на стенах может образоваться плесень

Расчет количества блоков

После того, как известен проект строительства, самое время приступить к закупке строительных материалов. Чтобы вычислить необходимое количество газоблока, сначала вычисляем площадь стен: сумма длин всех стен умножаем на их высоту. Например, если стены суммарно в длину 45 м, а их высота 3 м, то площадь стен будет равняться: 45*3= 135.

Так как газоблоки продаются кубометрами, то необходимо площадь стен умножить на ширину одного блока: 135*0,3=40,5. Именно столько кубометров газоблока потребуется на строительство стены.

Подготовка строительства

Когда расчет всех необходимых строительных материалов выполнен, приступаем к подготовке строительной площадки. Для начала необходимо подвести к территории все необходимые коммуникации, такие как вода, газ и электричество. Не будет лишним оградить территории, произвести монтаж осветительных приборов. Газоблоки необходимо доставлять в герметичной упаковке, которая защитить материал от влаги и не даст ему разрушиться на начальных этапах строительства. Газоблоки после распаковки необходимо хранить под навесом.

Строительство надежного фундамента

Возвести долговечный дом из газобетонных блоков своими руками невозможно, если не потратить время на возведение устойчивого фундамента. Лучшим выбором будет ленточный монолитный фундамент. Такой тип фундамента обладает высокими прочностными показателями, но его не рекомендуется использовать на почве с близким расположением грунтовых вод.

Монолитный фундамент создается в несколько этапов:

  • По всему периметру строения вырываются траншеи глубиной до двух метров и шириной 40 см. Дно траншеи необходимо расчистить от почвы и засыпать на 10 см песком для лучшего сцепления бетонного раствора
  • Устанавливаем арматуру. Используются штыри диаметром от 1 до 2 см, которые устанавливаются вертикально на расстоянии 1,5 метров от друг друга. Чтобы сделать конструкцию монолитной, все штыри скрепляют между собой в горизонтальной плоскости арматурой
  • Устанавливаем опалубку. Опалубку можно собрать из подручных материалов, главное, чтобы ее высота была не меньше 30 см и одинакова на всех участках фундамента
  • Начинаем заливку бетонной смесью

Кладка стен

При кладке несущих следует использовать блоки размером до 400 мм. Несмотря на их габариты, блоки из газобетона отличаются большой легкостью, поэтому с возведением стен можно справиться за две недели. Что касается внутренних перегородок, то к ним требования немного меньше и будет достаточно блоков до 250 мм размером – они обеспечат отличную звукоизоляцию между отдельными помещениями в доме.

Особое внимание следует отдать типу материала для скрепления газоблоков. Сегодня все чаще отдают предпочтению клею, но дом из газоблока сам по себе не отличается высокой экологичностью материалов, поэтому использовать в строительстве клей выделяющий токсины – тем более не рекомендуется. Лучше всего использовать старый надежный цементный раствор, он прост в приготовлении, безопасен и имеет дешевую стоимость.

В кладке особое внимание следует уделять первому ряду, так как именно от него зависит правильность строительства всей конструкции в целом. В начале устилаем всю поверхность фундамента гидроизоляцией, можно использовать рубероид. Насыпаем цементно-песчаный раствор и на него укладываем первый ряд газоблоков. Цементно-песчаный используем только при кладке первого ряда, чтобы было просто корректировать высоту стен на каждой из сторон строения. Чтобы с большей точностью произвести кладку, с внешней стороны цоколя, вдоль всего периметра строения, натягиваем леску. Именно по границам с леской будем ориентироваться при строительстве стен.

Начинаем кладку с самого высокого угла здания. Толщина раствора, на который укладывается газоблок, должна быть не меньше 10 мм, но вот ограничения в высоте – нет, поэтому вы можете при строительстве варьировать толщину раствора, чтобы максимально выровнять плоскость первого ряда газобетонных блоков. В процессе укладки используйте строительный уровень, чтобы убедиться в ровности поверхностей, а в случае отклонений – несколько ударов по блоку резиновой киянкой позволят ему стать в нужной плоскости. В процессе укладки большая вероятность того, что между последней парой газоблоков в ряду может возникнуть зазор небольших размеров, чтобы его заполнить – необходимо отрезать с помощью болгарки или простой ножовки кусок газобетона и вставить его на пустующее место в отверстии. По окончанию первого ряда можно натянуть с противоположных углов леску по диагонали, это поможет убедиться, что плоскость прямая и кладка ряда произведена правильно.

По окончанию кладки ряда затираем все неровности, убираем излишек раствора , пыль и грязь с блоков. Перед кладкой нового уровня блоков необходимо подождать не меньше часа, чтобы раствор «схватил» блок. Данную процедуру кладки повторяем по строительству каждого нового ряда.

Оконные и дверные проемы

Оптимальная высота для установки окна – это 4 ряд, но чтобы установить оконный проем, необходимо дополнительно укрепить стену с помощью штрабления. Для этого берется специальный прибор – штраборез и на третьем ряду с его помощью создаются две параллельные линии с небольшим углублением. Вовнутрь каждой из линий закладываем арматуру и закрепляем ее с помощью цементного раствора.

Постепенно высота стен поднимается и рабочий процесс подходит к этапу установления оконных и дверных перемычек. Перемычки используются для укрепления стены над проемом. Ее можно купить как готовую, так и изготовить самостоятельно. Рекомендуем приобрести в магазине U-образные перемычки. Они напоминают собой обычные газоблоки с полым пространством внутри, в которое закладывается арматура. Устанавливать такие перемычки следует в простом порядке: складывается из нескольких блоков нужная длина перемычки, закрепляется над проемом, в его внутрь закладывается арматурный слой и заливается раствором.

В процессе эксплуатации здание подвергается множественным природным нагрузкам, и чтобы повысить несущую способность стен, рекомендуется через каждые 3-4 ряда закладывать арматуру в стену. Выполняется закладка арматуры по такой же технологии, по которой мы укрепляли стену парой абзацев выше по тексту.

Установка перекрытий

Для установки перекрытий можно использовать газобетонные или пустотные бетонные плиты. Газобетонные от просто бетонных плит отличаются большей прочностью и низкой теплопроводимостью. Чтобы установить газобетонные плиты, необходимо между несущими стенами установить распределительный пояс, на который будут устанавливаться плиты.

Дом из газоблока своими руками имеет одно большое преимущество – податливость материала. Газоблоки легко пилятся, поэтому не возникает никаких проблем для создания проемов сложной формы. Для закладки проводов в стены и перекрытия из газоблока – достаточно использовать штраборез. Несмотря на то, что газобетонный блок легко поддается сверлению, такой материал отличается замечательной несущей способностью и будет гарантом долговечного и крепкого строения.

Установка крыши

Последний ряд газобетонных блоков укрепляем с помощью армированного пояса, в котором заранее устанавливаем шпильки для крепления мауэрлата. Мауэрлат необходим для крепления на него деревянных стропил крыши дома.

Если дом жилой, то рекомендуется использовать крышу с мансардой, которая даст строению дополнительный этаж при минимальных финансовых затратах, мансарду можно использовать как жилую комнату, офис для работы или склад для хранения вещей.

После возведения каркаса крыши, ее необходимо дополнительно обшить теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем. Между рейками закладывается теплоизоляционный материал, лучше всего использовать каменную вату, т.к. она проста в монтаже, хорошо задерживает тепло и обладает низкой стоимостью. Если комната будет жилой, то можно отдельно сделать под стеной слой звукоизоляционного материала. Поверх утеплителя укладываем гидроизоляционный материал, который накрываем слоем пароизоляционной пленки.

Укладываем финальное кровельное покрытие на крышу, можно использовать шифер, металлочерепицу, профнастил, керамическую черепицу и многие другие материалы. Все они различаются ценой и эксплуатационными характеристиками.

Отделочные работы

Каждую стену из газоблока нужно обязательно отработать специальным типом штукатурки для газоблоков, с его помощью строительный материал сможет стать более долговечный, а также улучшиться тепло- и гидроизоляция стен.

К отделке фасада приступают только в самом финале, когда кровельные работы полностью завершены. Для облицовки можно использовать любой материал: кирпич, декоративный камень, сайдинг и многие другие.

Вам понравится

svoimirukami.lesstroy.net

Дома из газоблоков под ключ

Особенности материала

Газобетон имеет ячеистую структуру. Для его производства берётся смесь из извести, цемента, кварцевого песка и воды. В результате реакции между алюминиевой пудрой и известью образуется водород. Он в свою очередь создаёт пузырьки, которые занимают 85% блока и обеспечивают малый вес и высокую прочность материала.

Обратившись в компанию «СВОД-СТРОЙ», можно заказать строительство дома из газобетонных блоков автоклавного типа «Аэростоун» и «Бонолит». Они отличаются точной геометрией и максимальной прочностью. Такие ячеистые блоки не требуют при возведении и отделке использования инструментов с твердосплавными напайками и легко обрабатываются, сверлятся, пилятся и т.п.

Дома из газоблока «под ключ» просты в сборке и по комфорту идентичны кирпичным коттеджам. Они удобны для круглогодичного проживания в Московском регионе. Главные их плюсы — возможность реализации сложных проектов, демократичная стоимость и надёжность.

Отличия газобетона от пенобетона

Пенобетон изготавливается из бетонной смеси, разбавленной специальными добавками. Такую смесь можно приготовить прямо на строительной площадке без какого-либо сертификата.

В отличие от нее, газобетон изготавливается на заводах. Сначала в результате химической реакции образуется смесь, которую укрепляют с помощью автоклава и разрезают специальными струнами. В компании «СВОД-СТРОЙ» строительство газобетонных домов осуществляется строго из материала, изготовленного согласно требования ГОСТ.

Преимущества коттеджей из газобетонных блоков

Дом из газобетонных блоков нуждается в наружном утеплении и усадке в течение 3-6 месяцев. После этого он поддается любой обработке и может быть абсолютно комфортным для круглогодичного проживания. Блочные дома относятся к среднему ценовому сегменту, но по комфорту и долговечности мало в чём уступают кирпичным конструкциям.

Неоспоримыми преимуществами такого строения являются:

  • экономичность — доступная стоимость газобетона и его лёгкость, позволяющая использовать простые фундаменты, снижают общую цену готового дома из блоков и расходы на услуги строителей;
  • надежность — прочные и долговечные блоки при соблюдении строительных технологий прослужат не одному поколению жильцов;
  • влагостойкость и морозостойкость – эти характеристики и позволяют проживать в таком доме в любое время года;
  • скорость возведения — простота обработки обуславливает быстроту монтажа.

Проекты домов

Компания «СВОД-СТРОЙ» оказывает услуги строительства домов из газоблоков «под ключ» по типовым и индивидуальным проектам. С 1997 года мы ведем профессиональное строительство частной недвижимости в Москве и Подмосковье. Мы предлагаем самую разумную стоимость на материалы, услуги рабочих и архитекторов.

В нашем каталоге представлено более 120 оригинальных проектов площадью от 65 до 520 м2. Любой из них можно доработать в соответствии с индивидуальными пожеланиями. Наши специалисты в Москве проконсультируют по поводу проектов и цен на дома из газоблоков, а также сориентируют по срокам и плану работ.

www.svod.ru

плюсы и минусы, технология работ

Многие люди, проживая в малогабаритных квартирах, мечтают о строительстве собственного дома. Постепенно аккумулируя финансовые ресурсы, они приходят к мысли о начале постройки. Это ответственное решение. Как начать осуществлять поставленную задачу? Какому материалу отдать предпочтение? Рекомендуем построить дом из газоблока. Это позволит уменьшить сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционный кирпич и древесину, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Готовимся строить дом из газобетонных блоков – изучаем стандарты

Размышляя, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативную базу:

  • положения государственных стандартов;
  • требования строительных норм и правил.

Нормативные документы, содержат информацию технического характера, связанную с постройкой газоблочного дома:

  • технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
  • требования по проектированию и возведению стен зданий из пористых бетонных блоков;
  • характеристики стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
  • рекомендации по сооружению основания здания, обеспечивающего устойчивость строения.

Стандарты также содержат требования по теплоизоляции, защите от шума, а также комплексу других вопросов, неразрывно связанных с возведением газобетонного дома. Строительство домов своими руками из газобетона требует изучения стандартов.

Дом с газоблока – преимущества и слабые стороны

Строительство дома из газобетона

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими стройматериалами, обладают рядом достоинствам и имеют, одновременно, слабые стороны. Свойства газобетона оказывают влияние на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики газобетонного здания.

Рассмотрим главные преимущества материала:

Благодаря указанному комплексу достоинств многие застройщики осуществляют строительство домов своими руками из газобетона. Наряду с преимуществами газоблоков, имеется недостаток – способность незащищенного ячеистого массива поглощать влагу. Повышенная влажность газобетонного материала вызывает развитие плесени и является причиной промерзания.

Изучив свойства материала, можно сделать заключение, что газобетонные блоки являются хорошим вариантом для строительства частного дома.

Планируем построить дом из газобетона своими руками – с чего начинать работы

До начала строительных работ необходимо выполнить геодезические исследования и определить:

  • характеристики почвы;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубину промерзания.

На основании результатов изысканий разрабатывается проект строения, готовятся документы, оформляется разрешение на выполнение строительных работ. Можно использовать типовой проект строительства частного дома или заказать разработку профессиональным проектировщикам.

Армопояс для газобетона своими руками

Стандартный проект содержит:

  • поэтажные планы с разрезами;
  • чертежи фундамента;
  • документацию на стропильную конструкцию;
  • прочностные расчеты;
  • нормы расхода материалов.

В проектной документации также содержится информация по выполнению отделочных мероприятий.

Чем связывать кладку при возведении дома своими руками из газобетона

Строительство стен газоблочного здания производится с помощью следующих составов:

  • цементного раствора;
  • специального клея.

Перед застройщиками возникает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков. Ведь каждый состав имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы применения клея:

Недостатки клеевой смеси:

  • выделение токсинов при высыхании;
  • повышенная, по сравнению с цементным раствором, стоимость.

Преимущества использования цементной смеси:

  • простота приготовления;
  • доступная цена.

Слабые стороны:

  • перепады высоты при кладке блоков;
  • увеличенный расход раствора;
  • образование мостиков холода после застывания.

Проанализировав структуру газобетона, можно принять правильное решение – использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Ячеистый массив ускоренно поглощает влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Клеевая смесь лишена указанных недостатков. Она наносится тонким слоем, что способствует экономии связующего состава.

Бетонная смесь для газобетона

Строим дом своими руками из газоблоков – подготовительные мероприятия

Строительству блочного строения предшествуют подготовительные работы:

  • подвод электрической энергии на рабочий участок;
  • подготовка места для хранения газоблоков;
  • организация склада для стройматериалов и инструмента;
  • доставка на площадку оборудования, инвентаря, стройматериалов;
  • изучение конструктивных особенностей будущего здания;
  • ознакомление с методами ведения работ;
  • организация безопасных условий работы на площадке.

При выполнении подготовительных работ следует учитывать требования проекта, а также температурные условия. В жаркое время года при температуре более 25 ºC потребуется вода для постоянного смачивания поверхности блоков.

Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование

Перечень материалов ограничивается тремя позициями.

Укладка пенобетонных блоков

Потребуются:

  • газоблоки;
  • клей;
  • арматура.

Необходим также инструмент:

  • дрель, укомплектованная миксерной насадкой;
  • емкость для подготовки клея;
  • «болгарка» или пила по металлу для нарезки арматуры;
  • штроборез для выполнения пазов под арматуру;
  • щетка для очистки штроб и поверхности от пыли;
  • резиновая киянка, предназначенная для осаживания блоков;
  • рубанок по газобетону или терка, ускоряющие выравнивание поверхности;
  • пилка, позволяющая подогнать размер блока;
  • плоский и зубчатый шпатели для затирки и нанесения клея;
  • шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.

Для устранения незначительных неровностей потребуется также шлифовальная доска.

Строительство домов своими руками из газобетона – технология работ

Фундамент для дома из газобетона

Производя строительство дома своими руками из газоблоков, важно соблюдать приведенную последовательность технологических операций:

  1. Определите потребность в материалах. Разделив суммарную площадь стен (без проемов) на площадь боковой поверхности блока, получим необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса 1,05–1,1 и округлить в сторону большего значения.
  2. Выберите тип основания. Выбирая между монолитным и ленточным основанием, стоит отдать предпочтение ленточной основе. Следует выкопать по разметке траншею, установить опалубку, засыпать гравийную подушку, поместить в опалубку арматурный каркас и залить бетоном.
  3. Соорудите цокольную часть здания. Цоколь может представлять продолжение бетонного фундамента, возвышающегося над нулевой отметкой на 0,5–0,6 м или сооружаться из кирпича, уложенного четырьмя рядами на гидроизолированную поверхность фундаментной основы.
  4. Возведите газобетонную коробку. Уложите первый ряд газоблоков, начиная с углов, проверьте горизонтальность по уровню. Вырежьте по центру нижнего ряда паз, очистите его и уложите арматуру. Укладывайте следующие ряды на клеевую смесь, производя армирование через каждые 5 рядов.
  5. Укрепите арматурой кладку в зоне проемов. Проемы, предназначенные для монтажа оконных рам и дверных коробок, усильте стальным профилем в верхней части. При установке уголков обеспечьте опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
  6. Соорудите армопояс, установите межэтажное перекрытие. Для заливки армопояса закрепите элементы опалубки на верхнем уровне кладки, уложите арматурную решетку и залейте бетоном. Перекрытия можно выполнить деревянными, а также из газобетонных плит и пустотных панелей.
  7. Установите кровельную конструкцию. Для этого соберите стропильную ферму, закрепите обрешетку, прикрепите к ней гидроизоляционное покрытие. Остается смонтировать кровельное покрытие, для которого можно использовать множество современных материалов.
Дом из газобетона — начало строительства

На заключительном этапе строительных работ производится монтаж оконных и дверных рам, выполняется внешняя облицовка, а также осуществляются работы по внутреннему благоустройству.

Строим дом своими руками из газобетона – регламент работ

Общая продолжительность строительного цикла состоит из продолжительности отдельных стадий работ:

  • возведение фундамента займет 15–20 дней, но его целесообразно начинать за год начала строительства, чтобы бетон приобрел прочность;
  • строительство коробки газоблочного дома и постройка внутренних перегородок займут 3–6 недель;
  • сооружение стропильной конструкции и крепление на нее кровельного материала потребует от 2 до 5 недель;
  • монтаж дверей и окон в проемы, укладка пола и работы по теплоизоляции займут до одного месяца;
  • для фасадной отделки пеноблочного строения потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
  • развести внутри здания коммуникации и подключить их можно быстро – в срок от 2 до 4 недель;
  • продолжительность мероприятия по внутренней отделке зависит от требований хозяев, а также особенностей применяемых отделочных материалов.

При самостоятельном выполнении строительных работ, постройка газобетонного здания займет до шести месяцев. Поручив работу по строительству профессионалам, можно закончить постройку ускоренными темпами в течение двух месяцев. Продолжительность строительных мероприятий определяется сложностью реализуемого проекта, уровнем механизации, степенью подготовки и количеством строительного персонала.

Заключение

Осуществив строительство дома своими руками из газоблоков, можно реализовать давнюю мечту о собственном домашнем очаге, а также овладеть навыками выполнения строительных работ и значительно сэкономить денежные средства. Газоблоки обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими устойчивость, надежность, прочность и долговечность газобетонного здания. Стоит подумать, как отделать дом своими руками из газобетона, чтобы придать ему оригинальный вид.

pobetony.expert

Как построить дом из газобетона, инструкция и советы

Газобетон – современный строительный материал, который является теплым, легким и хрупким. Кто-то его хвалит за теплоту и скорость строительства, а кто-то относится к газобетону плохо, ссылаясь на трещины в стенах. Но как бы там ни было, газобетон выбирают чаще, чем все остальные варианты стеновых блоков вместе взятые. Значит, его совокупные достоинства реально лучшие, а недостатки решаются правильными проектными решениями.

Как строить дом из газобетона? Ответ – строго по технологии и по проекту, где рассчитаны все элементы дома! В данной статье мы постараемся детально расписать все этапы строительства из газобетона.

Первым делом нужно сделать геологию участка, чтобы определить почву и уровень грунтовых вод. Далее нужно определиться с типом фундамента и разработкой проекта дома. Земляные работы, песчаная подушка, дренаж, армирование, заливка фундамента, гидроизоляция, и утепленная отмостка, это уже темы для отдельной статьи.

  1. У нас есть прочный и ровный фундамент, мы выждали зиму и весну, фундамент настоялся и дал усадку.
  2. Перед кладкой первого ряда блоков, необходимо нанести горизонтальную гидроизоляцию на фундамент. Это предотвратит капиллярный подсос влаги из фундамента. 
  3. Водяным уровнем или нивелиром находится высший угол фундамента. 
  4. По периметру фундамента натягивается шнурка, по которой будет вестись кладка первого ряда блоков. 
  5. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор толщиной от 20 мм. Вертикальные швы обязательно промазываются клеем. 
  6. Кладку начинают с самого верхнего угла, далее укладывают остальные угловые блоки.
  7. Очень тщательно выравнивайте угловые блоки при помощи резинового молотка и уровня.
  8. Между угловыми блоками натягивают шнурку, по которой будет выравниваться весь первый ряд. 
  9. На раствор укладывается весь первый ряд газоблоков, вертикальные швы промазываются клеем.
  10. Все последующие ряды выкладываются только на клей. 
  11. Доборные блоки разрезаются ножовкой по газобетону или сабельной пилой. 
  12. Перед нанесением клея, блоки нужно очистить щеткой от пыли, а в жару полезно буде еще и смочить их водой.
  13. Горизонтальную плоскость рядов нужно выравнивать рубанком (теркой по газобетону). Это делается для того, чтобы убрать перепады между блоками, тогда шов везде будет тонким и равномерным, что предотвратит мелкие трещины от усадки клея. 
  14. Толщина шва между блоками должна составлять 2-3 мм.
  15. Смещение блоков (перевязка) должны составлять минимум 13 см. 
  16. Армируется первый и каждый четвертый ряд кладки. На углах арматура загибается, а нахлест прутьев должен составлять минимум 300 мм. 
  17. Также армируется подоконный ряд и места опирания перемычек. 
  18. Армирование рядов газобетона состоит из следующих этапов: штробление канавок, заполнение штробы клеем, укладка арматуры.
  19. Укладку второго ряда блоков можно начинать через 4 часа, когда раствор схватится.
  20. перемычки из газобетона для окон и дверей можно сделать из U-блоков, которые выставляются на опалубку, связывается арматурный каркас и заливается бетоном. Перемычка должна опираться на стены минимум на 200 мм. Более подробно про перемычки из газобетона смотрите в отдельной статье по ссылке. 
  21. U-блоки можно изготовить самостоятельно из обычных блоков, используя пилу по газобетону.
  22. В продаже можно найти готовые армированные перемычки из газобетона. 
  23. Перевязка несущих стен и несущих перегородок выполняется на всю ширину блока через ряд. 
  24. Для связывания несущих и ненесущих стен, применяются гибкие металлические связи, которые желательно заложить в кладку изначально, или возводить газобетонные перегородки параллельно с несущими стенами. 
  25. Для лучшей звукоизоляции, вместо тонких газобетонных перегородок, лучше возводить кирпичные перегородки. 
  26. Под плиты перекрытия и балки перекрытия необходимо устраивать армопояс, который представляет из себя прочную железобетонную конструкцию, проходящую по всем несущим стенам дома. Армопояс укрепит стены и равномерно распределит нагрузку. Советуем ознакомится с видами перекрытий для газобетона по ссылке.
  27. Торец плиты перекрытия должен опираться ближе к центру армопояса. 
  28. Каналы под трубы и электрику можно сделать при помощи штробореза.
  29. Если в доме планируется фронтон из газобетона, то его геометрия должна повторять стропила. Для получения правильной геометрии фронтона, по центру стены прикручивается ровный деревянный брусок. Нитка натягивается до краев стен и фиксируется, по ней и ведется кладка. 
  30. Деревянный мауэрлат – основа кровли. Для качественного крепления мауэрлата к стенам, необходимо заливать армопояс, в котором устанавливаются шпильки, а кним уже и прикручивается мауэрлат. 
  31. Места, где дерево контактирует с бетоном нужно гидроизолировать битумными мастиками.
  32. Если облицовка газобетонного дома планируется кирпичом, то вентиляционный зазор должен составлять 40мм. Кирпичная кладка облицовки ведется с перевязкой гибкими металлическими нержавеющими связями. 
  33. Если фасад планируется штукатурить под покраску, то штукатурку нужно применять специальную, которая обладает высокой паропроницаемостью. Это позволит быстрее выводить влагу из толщи газобетонной стены. 
  34. К внутренней отделке дома нужно приступать не раньше, чем через два сезона после возведения коробки. Нужно подождать, пока из газобетона уйдет лишняя влага.

stroy-gazobeton.ru

Проект под ключ, часть 1. Сколько стоит «коробка» из газосиликата?

«Выбор проекта — это начало большого пути к дому своей мечты». С этой красивой фразы для многих начинается строительство. Но не у каждого получается построить дом, как на картинке из каталога. В процессе меняются планировка, материалы стен, перекрытий, кровли. REALTY.TUT.BY подготовил цикл статей, в которых мы приведем сметы строительства по одному и тому же проекту, но с учетом разных материалов.

Посчитаем, во сколько обойдется дом из газосиликата и как изменится цена, если заменить его на керамоблоки. Будет ли строительство дешевле, если воплотить проект в дереве? Сколько будет стоить дом из двойного бруса, блоков «Дюрисол»? Предоставим также смету и на каркасный дом.

Ни мал ни велик

Мода на дворцы закончилась — экономические реалии заставили белорусов более рационально подходить к строительству. Теперь популярностью пользуются дома на 100−150 квадратов. Проект, подходящий под запросы большинства белорусских домовладельцев, мы нашли в каталоге польского архитектурного бюро Z500.

Белорусские конструкторы адаптировали его под отечественные строительные нормы и материалы. В том числе — и под народный газосиликат. Сегодня будем считать, во сколько обойдется строительство по проекту z131 из блоков, с директором по строительству компании «Терем-теремок» Алексеем Алейником:

— Проект очень удачный. Он достаточно прост в строительстве и в то же время имеет привлекательный вид. Хорошим решением я считаю пристроенный к дому гараж под отдельной крышей. Это позволяет совершенно безболезненно для планировки и вида фасадов отказаться от него в пользу автонавеса на границе участка. Это позволит неплохо сэкономить и на фундаменте, и на стеновых материалах, и на кровле, и на отделке.

Характеристики проекта

Площадь дома — 138 м²

Размеры дома — 11.94×16.44 м

Количество спален — 3

Гараж — на 1 машину

Размеры участка -19.94×24.44 м

Тип кровли — 2-скатная

Высота здания — 7.97 м

Материал стен — блок

Высота потолка — 2.8 м

Кровля — любой вид черепицы

Фундамент — сборно-монолитный ленточный

Перекрытие — по деревянным балкам

С другой стороны, от гаража-пристройки можно и не избавляться, а оборудовать в нем помещение для хранения садового инструмента, использовать как сарай или мастерскую, вынести сюда топочную. Это не повлечет увеличение стоимости на проведение сюда отопления, отделка в таком случае будет самая бюджетная. При желании эти площади, а это 27 м², можно отвести и под жилые помещения. Например, сделать здесь гардеробную, гостевую комнату, санузел.

Планировка в проекте неплохая. В доме запроектировано 3 спальни, просторная гостиная с камином и окном-дверью на террасу. Кухня с окном и с потайной кладовкой особенно понравится прекрасной половине. Если для семьи в какой-то момент в доме станет тесно, можно задействовать площади чердака. Такую возможность лучше предусмотреть еще на этапе устройства перекрытий, и выбрать место, где будет лестница. Ее можно разместить в гостиной, например, или вместо одного из санузлов.

Так кухню видели создатели проекта.

Фундамент

Чем ближе дом по форме к прямоугольнику, тем проще и дешевле будет фундамент. В нашем случае архитектурное решение дома предполагает фундамент более сложной конфигурации, что, естественно, повлияет на его итоговую стоимость. Он будет дороже такого же по периметру прямоугольного основания за счет увеличения объема строительных работ. По количеству материалов же будет равен.

Для этого дома мы предлагаем сборно-блочный вариант фундамента. Из-за сложной формы при его монтаже нужно будет дополнительно заделывать кирпичом или бетоном забирки — пространства между фундаментными блоками. Сборно-блочный фундамент для такого дома из газосиликата — оптимальный вариант. И по цене он будет дешевле монолитного ленточного. А вот винтовые сваи, фундаменты ТИСЭ, несмотря на их привлекательную стоимость, я не рекомендую. Они подойдут для легких домов — деревянных, каркасных. Газосиликатные стены все-таки существенно тяжелее.

Стоимость фундаментных работ — 7949,7 рубля, расходы на материалы 7038,2.

Технология устройства сборного фундамента предполагает изготовление монолитной бетонной подушки в основании и монолитного пояса по верху для скрепления фундамента. Знаю, что некоторые отказываются от верхнего ростверка, но это рискованное решение.

Сэкономить можно на моменте земляных работ. Строители могут предложить вырыть под фундамент котлован, но можно обойтись и более дешевым рытьем траншей. Конечно, им выгоднее и удобнее будет работать с первым вариантом. В нем все плоскости, уровни и обноски на виду.

Где сэкономить еще? Можно отказаться от изготовления монолитного перекрытия (бетонной стяжки будущего пола). Однако ее все равно нужно будет сделать перед началом внутренних работ. А вот вертикальную гидроизоляцию фундамента лучше сделать сразу. Потом для этого придется откапывать основание дома.

Стены

Проект предполагает строительство стен из так называемого «четырехсотого» газосиликатного блока. Это значит, что толщина стены будет 400 мм. Часто применяют и «пятисотый» блок. Разница между ними будет в необходимой толщине утеплителя. Для стен толщиной 400 мм понадобится слой каменной ваты 10 см, а при 500 мм вдвое меньше.

А вот пенопластом утеплять такие стены нельзя. Газосиликат паропроницаем, а пенопласт - нет. Точка росы находится на границе стены и утеплителя. Выходящий из стены пар будет здесь конденсироваться, тем самым увлажняя блок. А от влаги блок постепенно разрушается. Поэтому для утепления и отделки должны использоваться только паропроницаемые материалы. В идеале для таких стен подойдет вентфасад, но, к сожалению, выбор у нас невелик. Дешевые типа сайдинга и выглядят дешево, а такие, как планкен, фиброцемент, сланец стоят очень дорого.

Пример решения фасадов уже построенного дома в Польше.

Будущему домовладельцу стоит знать, что кроме того, что газосиликат - один из самых дешевых стеновых материалов, он обладает рядом недостатков — он хрупкий, количество циклов морозостойкости самое низкое из представленных на рынке материалов, недолговечен. Газосиликат очень хорошо впитывает воду. Поэтому в строительных нормах записано, что стена из блоков должна начинаться на высоте от 40 см от уровня отмостки. Устройство вертикальной гидроизоляции фундамента, повторимся, обязательно.

А вот обвинения в том, что он неэкологичен и что-то там выделяет — миф. Мебель из ДСП гораздо вреднее для нашего здоровья.

Строители любят газосиликат — он удобен в работе, хорошо пилится, ровно и быстро кладется. И тем не менее очень часто допускают ошибки. Поэтому заказчику нужно проконтролировать несколько ответственных этапов строительства.

— Армирование рядов кладки в углах. Для этого должна использоваться согнутая арматура диаметром 6−8 мм. Если этого не делать хотя бы через ряд, возможно появление трещин. Именно в углах домов из газосиликата наибольшее напряжение.

Угол без армирования треснул.Армирование.

— Часто строители ставят две паки, на них кладут два блока на клею и перевязывают их верхним рядом. Это неправильно. Нужно использовать для перемычек специальные лотковые блоки. Они предназначены для закладки в них арматуры и бетона. А вот над большим проемом (как в нашем проекте в окне гостиной), нужно отливать монолитную балку.

Так строить нельзя!

— В кладке должен соблюдаться перехлест блоков в 300 мм. В крайнем случае — 250 мм.

— При укладке строитель должен наносить клей не только на горизонтальные поверхности, но и на вертикальные. Стены нужно проверить на просвет — я видел много домов со «светящимися» стенами. Потом эти щели пытаются замазать клеем, но пространство между блоками все равно остается полым. Вот и получаете дополнительные мостики холода.

— Кладка не должна выглядеть мозаикой. Блоков с отломанными углами, трещинами в ней быть не должно.

— Поверх стены в обязательном порядке отливается монолитный пояс.

Опалубка для монолитного пояса.

Где сэкономить при возведении стен? Так как цены на блоки примерно одинаковы у всех производителей, здесь существенной экономии не получится. А вот на строителях — можно попробовать. Цены на их услуги существенно снизились, и можно найти специалистов, которые не по 25 долларов за куб берут, а 20 (говорят, можно и дешевле найти).

Всего по проекту потребуется 94 куба блоков для кладки внешних и внутренних несущих стен, перегородок. Проектировщики предлагают не делать фронтоны из газосиликата — сделать их деревянными. Это позволяет еще больше сократить расходы.

В нашем случае затраты на материалы — 11 466,32, работы — 11 251.

Крыша

Крыша в проекте проста и привычна глазу белоруса. Строителю трудно «накосячить» при ее возведении. Впрочем, крышу можно сделать и четырехскатной (вальмовой), без фронтонов.

Перекрытия в доме — по деревянным балкам. Так как по проекту под крышей планируется холодный чердак, перекрытия нужно хорошо утеплить — слой утеплителя (каменная вата, эковата) должен быть 250 мм.

Проектом предусмотрена битумная черепица. Площадь крыши немаленькая — 280 м², поэтому при покупке кровельного покрытия можно рассчитывать на скидку. Если выбирать из самых бюджетных коллекций, то к смете нужно прибавить еще минимум 1500 у.е.

Для стропильной системы и обрешетки понадобится 21 куб пиломатериалов. Пока они еще на земле, их необходимо обработать огнебиозащитным составом. Чтобы проконтролировать качество пропиточных работ, пропитку лучше покупать с красителем.

Стоит лишь учесть, что под тяжелые кровли из натуральной черепицы нужен более частый шаг стропил, а это значит, что пиломатериалов придется заказать чуть больше.

Сэкономить на кровле можно, если выбирать кровельные покрытия эконом-класса — шифер, ондулин, металлопрофиль. Расценки на их монтаж тоже невысоки.

Тут кровельное покрытие — керамическая черепица.

Монтаж стропильной системы со сплошной обрешеткой под битумную черепицу и кровельные работы — 8 971,8 рубля, материалы — 2859.

Рекомендации по отделке

Утепление дома, как уже говорилось выше, будет вестись каменной ватой. Чтобы дом был действительно теплым, рекомендую использовать материал в 10 см с последующей штукатуркой и покраской.

Для внутренней отделки газосиликатных домов подойдет не любая штукатурка. Цементно-песчаная, например, не рекомендуется, так как может со временем отвалиться. Чтобы этого не произошло, стены нужно сначала покрыть клеевым составом для плитки и только потом штукатурной смесью. А вот гипсовые штукатурки себя хорошо зарекомендовали в газосиликатных домах. У них хорошая адгезия с блоком, наносятся тонким слоем. При машинном способе нанесения стены будут готовы буквально за пару дней. Однако гипсовая штукатурка получается дороже цементной. Сэкономить получится, если отделывать стены сухой штукатуркой (гипсокартонном).

Дом в отделке.

Вернемся к нашей смете. Если суммировать все расходы по материалам и видам работ по проекту Z131, то стоимость возведения «коробки» на 140 м² из газосиликата без внутренней и внешней отделки, окон, дверей и кровельного покрытия (вариантов очень много, в рамках одной статьи все посчитать не получится) равна 58 786,8 рубля. Из них расходы на материалы составят 21 603,52 рубля. Стоимость услуг застройщика можно считать ориентировочной, и ее можно уменьшить — в кризис строительные организации более сговорчивы.

В следующий раз расскажем, сколько будет стоить строительство по нашему проекту из двойного бруса и сильно ли повлияет замена материала на планировку.

realty.tut.by

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/mdv63.ru/wp-content/plugins/wpdiscuz/class.WpdiscuzCore.php on line 942 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/mdv63.ru/wp-content/plugins/wpdiscuz/class.WpdiscuzCore.php on line 975

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о