Как крепить балки перекрытия в деревянном доме – Установка балок перекрытия в деревянном доме

Как сделать перекрытия в деревянном доме и монтаж балок

В процессе строительства частных домов из дерева, кирпича или бетонных блоков, используют деревянные перекрытия. Деревянные перекрытия в доме имеют ряд преимуществ, а главное, не перегружают стены. Для их фиксации не требуется использование тяжелой техники. Этот материал обладает высокой прочностью и большим сроком эксплуатации. Установка перекрытий не сложный процесс и его вполне можно сделать своими руками.

Устройство перекрытий

Перекрытия представляют собой балки, которые фиксируются в стенах дома и служат для остальных элементов строения в качестве прочного фундамента

Перекрытия представляют собой балки, которые фиксируются в стенах дома и служат для остальных элементов строения в качестве прочного фундамента. Для того, чтобы конструкция смогла выдержать всю нагрузку строения, необходимо провести правильный расчет. Как правило, для балок используют клееный брус, бревна или дощечки. Брус из хвойных пород является идеальным вариантом для перекрытий, т.к. они обладают высокой прочностью на изгибах, а вот лиственные породы уязвимы, и при сильной нагрузке могут деформироваться. Сверху конструкции фиксируют доски или фанеру, и обшивают лицевым покрытием. Также возможно еще и установка лагов на пол, которые крепятся к балкам. Стоит учитывать, перекрытие с первого этажа будет служить потолком, а со стороны второго будет выполнять функцию пола. Для этого необходимо обшить напольным покрытием верхнюю часть, а нижнюю — вагонкой или гипсокартонном.

Между балками, как правило, образуется пространство, которое утепляют и гидроизолируют, что дает дополнительную защиту от влаги.

Важно! Если чердачное помещение не планируется отапливаться, его обязательно теплоизолируют. Если же второй этаж планируется использовать в качестве жилой комнаты, напольное покрытие нет необходимости утеплять, а вот для уменьшения шума необходимо проложить звукоизоляционный материал.

Виды перекрытий и основные требования к ним

Существует несколько видов балок, которые чаще всего используют при строительстве частного дома

Существует несколько видов балок, которые чаще всего используют при строительстве частного дома:

• Межэтажные. Основная функция разделять этажи;
• Подвальные. Основная функция разделять подвал от дома;
• Цокольные. Основная функция разделить этаж от холодной цокольной конструкции;
• Чердачные. Основная функция разделять этаж дома от чердачного помещения.

По несущей способности можно отметить:

• балочные, состоят из несущей части и заполнения;
• безбалочные, состоят из однородных элементов.

А теперь разберем каждый вид более подробно.

Рекомендуем к прочтению:

Балочная конструкция.В ее несущей основе лежат балки, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, сверху их выкладывают заполнения, за счет чего вся конструкция выполняет функцию ограждения. Балочная конструкция чаще всего служит в качестве перекрытия в деревянном доме. Для нее характерна ширина пролета, поэтому их используют для:

• межэтажного соединения по ширине в 5 м;
• чердачного помещения по ширине 6 м.

Важно! Металлические балки можно использовать при любой ширине пролета.

В качестве материала используют дерево хвойных и лиственных пород. На верхней части делают настил, который служит еще и полом. Конструкция состоит из балок, наката, утеплителя и пола. Преимущество такого строения заключается в быстром монтаже, без использования специальных средств и техники. Само покрытие из дерева выходит легким и не дорогим. Из недостатков можно отметить, высокую огнеопасность.

Безбалочная конструкция. Выполняется из многопустотных или сплошных плит. Ширина пролета рассчитывается на основании особенностей дома. Преимущество такого вида заключается в:

• высокой прочности и способности выдерживать большие нагрузки здания;
• в отличие от дерева не подвержены процессу гниения.

К недостаткам можно отнести:

• при их устройстве не обойтись без тяжелой техники;
• изделия выпускаются определенных размеров, при нестандартном проекте дома могут возникнуть сложности с их установкой.

Расчет материала

Длина балок напрямую зависит от ширины пролета и метода их крепления

Перед строительством перекрытий необходимо выполнить правильный расчет материалов. Длина балок напрямую зависит от ширины пролета и метода их крепления. При фиксации в пазы стены, длину балки вычисляют, прибавив величину пролета к глубине ввода концов изделия в пазы. Ширину выдерживают на расстоянии 1 м. Расчет балок производят следующим образом, размещение крайних изделий на расстоянии в 50 см, а оставшиеся балки устанавливает равномерно в пространстве пролета.

Стоит отметить, балки могут быть разной формы. Например, квадратные, круглые, прямоугольные. В строительстве чаще всего используют прямоугольное изделие, ширина которого составляет 50-160 мм, а высота — 140-240 мм. Сечение изделия напрямую зависит от предполагаемой нагрузки дома, ширины пролетов и размещения балок. Нагрузку рассчитывают таким образом: суммируют нагрузку собственного веса изделия с временной нагрузкой (200 кг). На практике величину нагрузки применяют в значении 320-400 кг, а для чердачного помещения — 200 кг.

Рекомендуем к прочтению:

Важно! Если в проекте дома планируется установка тяжелой и мощной ванны или бассейна, расчет необходимо выполнять индивидуально исходя из плана проекта.

Стоит отметить, при больших пролетах возможно провисание балки. Для решения этой проблемы возводят колонны или опоры, таким образом конструкцию защищают от деформаций и разрушений. Если вы не уверены в правильном расчете, можно воспользоваться уже готовыми таблицами с приведенными значениями. Каждое значение указано с учетом воспринимаемой будущей нагрузки.

Монтаж балок

Перед тем как сделать установку перекрытий необходимо произвести обработку антисептическим средством

Монтаж деревянных перекрытий выполняется с учетом определенной технологии. Весь процесс разбит на несколько важных этапов.

Установка балок. Перед тем как сделать установку перекрытий необходимо произвести обработку антисептическим средством. Если концы балки упираются в бетон, необходимо их края завернуть в два слоя рубероида. Далее готовят небольшое место в виде гнезда и заводят в него балку, оставляя небольшой зазор в 2-3 см. Свободное пространство заполняют монтажной пеной или утеплителем.

Установка наката. К боковым граням балки фиксируют небольшие брусья в 4 см, далее на эти брусочки фиксируют накат. Сам накат делают из дощечек, в виде щита. Пластины конструкции необходимо плотно прижать друг к другу и закрепить саморезами к балке.

Укладка теплоизолирующего материала. Важной составляющей в деревянных конструкциях является прокладка теплоизолирующего материала. Изоляция выполняет две основных функции, во-первых, она хорошо изолирует звук, а во-вторых, еще и утепляет помещение. Для укладки изоляции необходимо выбрать материал. Можно использовать минеральную вату, пенопласт, керамзит, песок или стружку. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату. Этот материал способен дышать, легок в работе и обладает высокими характеристиками в утеплении дома. Как только, накат прочно зафиксирован, поверх него стелят слой теплоизоляции, толщина которого составляет 10 см, а для чердачного помещения — 25 см.

Совет специалиста! После того, как конструкция из балок перекрытия готова, приведите в нормальное состояние потолок. Не стоит его герметизировать и подбивать черновые дощечки, зазоры создадут вентилируемые каналы для дерева.

Основные ошибки в устройстве перекрытий

Установка балок возле дымохода на расстоянии в 40 см

Если вы решили самостоятельно выполнить установку перекрытий, подойдите к этому делу профессионально. При недостаточном знании процесса можно сделать много ошибок, которые приведут к строительству не безопасной конструкции для всех жильцов. Разберем детально распространенные ошибки:

• Установка балок возле дымохода на расстоянии в 40 см. Как известно, дерево горит, а сделанное таким образом перекрытие, может обуглиться под действием высокой температуры. Кроме того, поверхность дымохода необходимо оштукатурить специальной смесью в 2 см.
• Дерево для лага должно быть сухим. Если вы купили древесину с признаками влажности, стоит дать материалу просохнуть, для этого понадобится около полугода. Возводить любую конструкцию из сырого дерева крайне нежелательно и чревато тем, что дом может просто обвалиться.
• После установки перекрытий обязательно обработайте их специальным средством против гниения, грибка, плесени и жука-короеда. При не обработанной древесине есть большая вероятность атаки внешних раздражителей. Устранить такую проблему сложно и дорого, т.к. для этого снимаются полы и всю работу по устранению проблемы выполняют профессионалы.

kakpostroitdomic.ru

Установка балок перекрытия: рекомендации, фото, видео

Работа с балками – довольно сложный и очень важный шаг для сооружения надежного прочного здания.

 

Установка деревянных балок перекрытия подойдет как для каркасного строительства, так и для возведения домов из бруса и других строительных материалов. В тех зданиях, которые испытывают большую нагрузку в силу своей большой этажности, используются балки из металла. Они могут быть металлическими или железобетонными. Устанавливать железобетонные балки довольно сложно, для этого используется специальная техника, поскольку весят они до 400 кг. Такие тяжелые виды балок нужны для перекрытия домов с большими пролетами. Металлические балки хоть и являются очень надежными, но у них есть один серьезный недостаток – они подвержены коррозии, если имеют доступ к влаге. Кроме того, их уровень теплоизоляции тоже весьма невысок. Поэтому чаще всего строители-профессионалы используют для этих целей деревянные материалы.

Классификация деревянных перекрытий 

Практически невозможно построить дом и при этом не использовать деревянные перекрытия. Кому-то они нужны для сооружения подвала, кому-то для возведения мансарды. Установка балок перекрытия помогает в доме отделить подсобные помещения от жилых. Каждое такое перекрытие имеет свое назначение, в связи с которым оно и принадлежит к той или иной классификационной группе:

• Цокольное или подвальное перекрытие. Его основной функцией является полная изоляция подвала от этажа, на котором находятся жилые комнаты. Самое главное для такого перекрытия – хорошая теплоизоляция, поскольку цокольный этаж, как правило, не отапливается, и с него может веять холодом.
• Чердачное перекрытие. Оно изолирует чердак от верхнего этажа дома. Для него тоже очень важен высокий уровень теплоизоляции, а также пароизоляции.
• Междуэтажное перекрытие. Их часто делают в современных коттеджах на несколько этажей. Главный показатель такого перекрытия – качественная звукоизоляция.

В компании «ИнноваСтрой» вы можете заказать уже готовый проект коттеджа, в котором спроектированы и детально расписаны все перекрытия в будущем здании.Если вы самостоятельно производите перекрытие между цокольным и первым этажом своего дома, ознакомьтесь с тремя типами конструкций для таких систем. Крайние конструкции, которые еще называют торцевинами, обеспечивают хороший крепеж потолка; промежуточные конструкции, их называют также внутренними, дают хороший упор и обеспечивают прочность; пристенные конструкции стыкуются с основой обвязки.

Как правильно устанавливать балки перекрытия? 

Происходит установка балок перекрытия обычно с помощью несущих стен. Каждый шаг делается на расстоянии не более одного метра и не менее 60 сантиметров. Ширину конструкции нужно высчитать, она должна превышать третью часть ширины пролетов. Посоветоваться по поводу расчетов перекрытия вы всегда можете со специалистами нашей компании. Они могут не только дать вам ценный совет, исходя из личного опыта, но и выполнить часть работы, если в этом будет надобность.

 

Установка деревянных балок перекрытия всегда начинается с сооружения и размещения наката. Для его создания обычно используют доски или щиты. Желательно, чтобы сечения были 40на40 или 50на50, тогда система будет надежной. Опытные специалисты над накатом еще насыпают песок, чтобы улучшить звукоизоляцию. Песок покрывается слоем хорошего утеплителя, а за ним уже идет деревянный настил.Те части конструкции, которые соприкасаются с наружными стенами, подвержены конденсату и могут разрушаться со временем. Поэтому их желательно обработать специальными средствами, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Также для их защиты иногда используют рубероид, он тоже имеет отличные защитные свойства.

Установка балок перекрытия чаще всего проходит с помощью маячного способа. Это означает, что сначала устанавливаются крайние элементы конструкции, а потом уже промежуточные. Допускать на этом этапе строительства ошибки очень опасно, поэтому во время работы следует использовать уровень. Устанавливая каждый промежуточный элемент, выверяйте его, пользуясь шаблоном или рейкой. Чтобы выровнять нужные области, можно подкладывать просмоленные обрезки материала под торцевой конец. Торцы не рекомендуется подтесывать или подкладывать под них хрупкий материал.

 

Профессионалы, которые часто выполняют этот вид строительных работ, советуют края балок немного не доводить до края, примерно не несколько сантиметров. Заделать гнезда можно с помощью монтажной пены или пенопласта. Между собой изделия скрепляются очень прочно. Для этого желательно использовать специально созданные для этой цели металлические крепления. Если вы работаете возле дымохода, имейте в виду, что между ним и ближайшей балкой должно быть не менее 38 сантиметров дистанции. Если это является острой необходимостью, это расстояние можно и сократить. В таком случае между деревянным материалом и дымоходом нужно установить асбестовый лист, который, как известно, не горит.

Если вы строите кирпичный дом, или здание из шлакобетона, и при этом пролет в здании превышает три метра, лучше использовать железобетонные балки. Монтировать их нужно с шагом примерно в 140 сантиметров и соединять с помощью арматуры. При длине пролетов до 6 м подойдет ребристая конструкция, которая обеспечит ровный потолок в доме. В такой конструкции дистанция между ее деталями находится в рамках 50-100 сантиметров.

Как правильно выбрать балки для перекрытия? 

Качественными и пригодными для использования в строительстве считаются балки, которые сушились на воздухе не менее трех лет. Выбирать этот материал нужно очень тщательно, ведь его качество окажет влияние на надежность и прочность всего здания. Больше всего профессиональным строителям нравится использовать для создания перекрытий круглый лес. Это очень прочный и надежный в эксплуатации материал, который не прогибается и не деформируется даже во время сильных нагрузок и сложных погодных условий.

 

Иногда установка балок перекрытия происходит с использованием бруса. Этот материал тоже неплохо справляется с функцией перекрытия, но его нельзя назвать надежным на все сто процентов. Это связано с тем, что брус изготавливают из сердцевинок деревьев, которые являются самой молодой, а, следовательно, и самой мягкой их частью. По твердости такой материал уступает другим вариантам, поэтому хорошо подумайте, прежде чем закупать его для перекрытия в своем доме.

 

Установка балок перекрытия всегда должна выполнять такие основные требования:

• Хорошая теплоизоляция в тех случаях, если это перекрытие создается для отделения жилого помещения от подсобного. Если момент теплоизоляции не будет хорошо продуман и выполнен, в жилой комнате будет постоянно холодно, поскольку неотапливаемое помещение будет через перекрытие вытягивать из нее тепло.
• Высокий уровень прочности. Перекрытие постоянно будет выдерживать большую нагрузку – мебель, жильцы и гости дома, осадки и т.д. Чтобы это все не разрушило здание в скором времени, установка балок перекрытия должна происходить в точном соответствии с технологией и обеспечивать конструкции хорошую прочность.
• Звукоизоляция. Этот момент важен не столько для целостности и безопасности дома, как для комфортного проживания его жильцов и гостей. Особенно важным моментом является уровень звукоизоляции для междуэтажных перекрытий. Чтобы еще больше повысить этот уровень, стоит хорошо заделать места стыков материалов.
• Вентиляция. Она особенно важна для перекрытия, расположенного над подвалом или цокольным этажом дома.

Древесина является не только надежным и качественным, но и экологически чистым материалом. Она точно не навредит здоровью человека, да и устанавливать ее намного проще, чем другие материалы. Поэтому установка балок перекрытия в деревянном доме и других типах зданий чаще всего производится именно с помощью деревянных балок. Если установка балок перекрытия будет сделана по всем правилам, то служить оно будет долго и эффективно.

Особенности балочного перекрытия домов 

Независимо от того, будете ли вы создавать перекрытия в своем доме самостоятельно или обратитесь за помощью к профессионалам, вам вряд ли удастся придумать что-то более эффективное, чем установка балок перекрытия. Видео о том, как правильно осуществлять такой монтаж и обо всех нюансах этого процесса, вы можете найти внизу этой страницы.

 

Балочные системы перекрытия имеют такие особенности:

• Их основой являются деревянные или металлические элементы, которые опираются на несущие стены здания. Параметры их сечений зависят от дистанции между деталями и ширины пролетов, которые будут перекрываться. Просчитывая сечения балок, важно учесть ту нагрузку, которую им придется выдерживать.
• Функциональность, надежность и безопасность балочного перекрытия зависит от выбора материала. Если выполняется установка металлических балок перекрытия, выбор не будет сложным, а вот при покупке деревянных балок выбирать их нужно очень тщательно. Использовать можно и лиственные породы деревьев, но, если будет такая возможность, лучше покупать хвойные. Они намного прочнее и выносливее, дольше служат и практически не деформируются. Главный показатель качества древесины – уровень ее влажности. Если дерево плохо просушили, оно уже в составе дома будет высыхать дальше. Это может привести к деформированию, как отдельных деталей, так и всей конструкции.
• Материал, который будет использоваться для перекрытий в доме, должен быть без дефектов и изъянов. Если вы увидите на балках много сучков, трещин или гниль – не покупайте его. Такой материал станет началом разрушения здания еще до введения его в эксплуатацию. В тех местах, где балки соприкасаются со стенами, их нужно выровнять. Можно для этого использовать просмоленные кусочки древесины.
• Создавая потолочное перекрытие из балок, не забудьте про необходимость усиления их стыков на внутренних стенах. Для этого можно использовать скобы, металлические хомуты или деревянные накладки. Их толщина должна превышать 4 сантиметра.
• Один и тот же материал подойдет как для потолочных, так и для напольных и междуэтажных перекрытий.

Какие инструменты понадобятся для монтажа балочного перекрытия? 

Установка балок перекрытия в доме из газобетона, кирпича и других материалов не состоится без перфоратора, уровней разного размера, сварочного аппарата, болгарки, рулетки, шлифмашинки, молотка, стамески и топора. Самые объемные и дорогие инструменты из этого списка лучше взять в аренду, если вы не работаете строителем, а просто выполняете работы по построению своего жилья. Список этих инструментов может меняться или дополняться в зависимости от материала, из которого делают перекрытие.

 

Делая монтаж балочного перекрытия своими руками, не забывайте о таких правилах:

• Требования пожарной безопасности должны выполняться целиком и полностью, от этого зависит жизнь и здоровье всех, кто будет проживать в этом здании. Следуя этим требованиям, не меньше 40 сантиметров расстояния должно быть между дымоходом и ближайшей к нему балкой.
• Точки соприкосновения балок со стенами всегда надо обрабатывать антисептиками, просмаливать их и покрывать рубероидом. Это поможет уберечь древесину от гниения и разрушения.
• Каждая вторая балка должна хорошо крепиться на стене несущего типа. Это даст всей конструкции необходимый уровень жесткости, а зданию в целом – желаемую надежность. Иногда для этой цели в кладку вмуровывают стальные анкеры.

 

Если для создания балочных перекрытий или выполнения других строительных работ вам понадобится помощь настоящих профессионалов, обращайтесь в компанию «ИнноваСтрой». Мы всегда рады сотрудничеству!

innstroy.ru

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

 

 

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

 

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким, то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

 

 

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур <10 °С (например, находится между холодным подвалом или чердаком и отапливаемой жилой комнатой). Наконец, ему нужно обладать огнестойкостью — иметь степень горючести, соответствующую требованиям противопожарных норм.

В зданиях из бревна и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия обоими концами на несущие стены: осадка таких стен примерно одинаковая, а значит, перекоса перекрытий не произойдет

 

Деревянные балки перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и каркасных домах, но нередко их используют и в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и пр.). Такие перекрытия — легкие, быстро- возводимые и недорогие в сравнении с перекрытиями других типов. Вместе с тем они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может приводить к их деформации.

Самая распространенная проблема, возникающая при эксплуатации деревянных перекрытий, — их зыбкость, колебание под воздействием нагрузок, что оборачивается сокращением срока службы дома в целом. Причины, вызывающие подобную зыбкость, могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, имеется небольшое число балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний из-за собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) бывает ощутимой. В-третьих, зыбкость может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на бревенчатую стену точечно, вместо того чтобы быть уложенной в вырезанный в бревне паз.

Кроме того, есть опасность поражения древесины грибком и жуками-древоточцами. Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только древесину, высушенную до 8-12%. Для дополнительной защиты от гниения проводят обработку антисептиками (биозащитными составами). Впрочем, срок их действия, как правило, не превышает 3-5 лет, так что применять невысушенную древесину, полагаясь только на антисептик, специалисты не рекомендуют. Для продления срока службы деревянных конструкций следует поддерживать в доме стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымоходы должны быть отделены от деревянных перекрытий специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных перекрытий относят также повышенную пожароопасность, в связи с чем обычно балки обрабатывают антипиренами (огнезащитными составами), например Neomid 530-540, Сенеж огнебио проф или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант перекрытий — по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклееной древесины (обычно хвойных пород). Нередко во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными распорками. У опор такого типа целый ряд недостатков. Во-первых, приобрести изделия приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (поскольку они не проходят через камерную сушку), что оборачивается заметным изменением их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, в них могут быть скрытые пороки, снижающие их несущую способность. Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую мало. К тому же шаг подобных опор будет сравнительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании самой ходовой доски размером 50 х 200 мм шаг составляет обычно 500 мм между осями досок), что также можно отнести к их минусам.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде досок-ламелей (без пороков), склеенных между собой (балки из клееного бруса). Размеры сечения стандартных клееных опор колеблются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балками данного типа, размер которых не создает трудности для транспортировки, можно перекрыть пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры значительно прочнее неклееных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееные балки: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещением оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Длина пролета, который удастся перекрыть с помощью балок из клееной древесины, может достигать 12 м

Клееные балки прочнее неклееных того же сечения. Балка перекрытия, состоящая из склеенных между собой досок-ламелей.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — взаимозависимые параметры, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом требуемых размеров. Выбор сечения бывает обусловлен также необходимостью сделать балки элементом дизайна интерьера. Обычно балки укладывают параллельно короткой стене помещения. Но если архитектурный проект предусматривает опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые заметны из помещения), то следует принять меры против их прогиба или колебаний: например, использовать особые клееные балки, упрочненные металлической арматурой, устанавливать под балки опорные столбы или усиливать перекрытие поперечными балками и пр.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осадке, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену). В этом случае, чтобы избежать перекоса перекрытия в процессе эксплуатации здания, мы применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и пр.), на них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорный брус, а на него — концы балок перекрытия. По мере осадки деревянной стены мы регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность перекрытия.

Сечение и шаг столбов определяются согласно предварительно проведенному расчету важен и эстетический фактор: если опорные столбы будут оставлены в интерьере, то имеет смысл сделать шаг их расположения больше, если же они будут скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, нужно предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных балок перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL-бруса (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — брус из клееного шпона), балки на основе плит OSB, металлодеревянные балки и др.

 

 

Для закрепления балок на стенах из бруса или бревна используют различные решения

Первое — заглубление торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенах (иногда паз заполняют изоляционным материалом, чтобы исключить появление скрипа). Практикуют также соединение типа «ласточкин хвост» и др. Если закрепление балки предполагает подрубку ее концов, то стоит иметь в виду: согласно СНиП 11-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, допустима подрубка не более 1/4 высоты балки. К сожалению, нередко концы подрубают в полдерева, значительно уменьшая сечение балки, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы здания.

Еще один способ соединения — с помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомутов, кронштейнов, уголков и т. п.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Бывают опоры с открытым и скрытым креплением. Последние применяют, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — Т-образная пластина, длинным плечом входящая в паз, сделанный в торце балки). К опоре балку фиксируют металлическими саморезами, а саму опору присоединяют к стене металлическими саморезами или шурупами-глухарями большого сечения.

Балки зафиксированы на стенах и сращены встык стальными уголками и накладками, которые закреплены саморезами

Сечение и шаг размещения балок выбирают исходя, прежде всего из длины пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие

 

 

Ряд специалистов критически относится к использованию подобных опор при закреплении балок на ограждающих стенах. Ведь, согласно указанным выше СНиПам, металлические элементы, применяемые в условиях, при которых возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем. Между тем в случае соединения балки перекрытия с ограждающей стеной металлический крепеж опор может оказаться в зоне точки росы. По словам экспертов, это обернется появлением темных полос на поверхности древесины в районе такого крепежа.

Торцевые части балок заглублены в пазы, вырезанные в стенах

Закрепление на стене стальной опоры для балки с помощью шурупов-глухарей

При использовании же стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где опасности выпадения конденсата нет) подобной проблемы не возникает. В каменных (кирпичных, пенобетонных и пр.) ограждающих стенах для закрепления деревянной балки еще на стадии их возведения создают так называемое гнездо, в которое и вставляют балку.

Опоры с открытым креплением

Опоры с открытым креплением

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Притом для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку обычно укладывают на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.

Чтобы закрепить деревянную балку, в каменной стене еще на стадии ее строительства создают особое гнездо

Согласно требованиям вышеупомянутых СНиПов, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены, а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая притом препятствий для движения воздуха.

Вид сбоку	Вид сверху
Вариант опирания деревянной балки на кирпичную стену: 1. Деревянный короб 2. Теплоизоляция 3. Деревянная балка 4. Обертка торца балки гидроизоляцией 5. Металлический анкер 6. Гидроизоляция

 

«Пирог» перекрытия

Конструкция балочного перекрытия бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняют утеплителем в виде плит из базальтового волокна, которые выполняют тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщину слоя изоляции рассчитывают исходя из возложенных на него задач. Так, для междуэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит эффективнее изолировать комнату от шума из смежного помещения. Слой толщиной, например, 100 мм формируют, как правило, из 50-миллиметровых плит, уложенных в два слоя с перекрытием швов.

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Обычно в промежуток между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, снизу защищая его от влаги пароизоляционной пленкой, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Чтобы обеспечить долговечность утеплителя, его нужно защитить от влаги. Для этого снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от водяного пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх. Кроме того, пароизоляция не дает проникнуть в комнату посторонним запахам. Пароизоляцию укладывают либо по нижней поверхности балок, либо так, чтобы она огибала балки. Ее настилают без разрывов, с перехлестом швов рулонов и проклейкой стыков специальными лентами (в то же время ряд специалистов рекомендует подрезать ее в месте огибания, чтобы пар свободно выходил из балки).

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (допустим, вагонку), либо ту или иную конструкцию для потолочного покрытия. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу же чистовой пол (например, массивную доску).

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

remstd.ru

установка и опирание стропил на балки

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

• у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
• на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
• стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
• для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему.  В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

• Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
• Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
• Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Итак, у вас есть два основных пути:

1. Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
2. Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.

А вот как это реализуется на практике:

А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:

Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.

Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.

Соединение стропила с балкой без врубки

Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:

• Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
• Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
• Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската. Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая,  вы можете применить крепление с одинарным зубом. При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.

Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).

А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.

При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:

Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой. Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена. Чтобы предотвратить такое скольжение, вставлять, вернее, врубать стропильную ногу в самую затяжку необходимо при помощи зуба – с шипом или без него.

В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.

И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу. В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.

Вот хороший пример аккуратной врубки стропила на затяжку, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в четырехскатной крыше:

Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

• Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
• Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
• Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
• Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.

Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:

По сути,  «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой  «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.

Вот хороший пример из этой серии:

А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:

Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.

krovgid.com

Как соединить потолочные балки. Конструкция перекрытия по деревянным балкам, расчет несущей способности. Сращивание, усиление и утепление

Соединение горизонтальных балок наращиванием. Наращивание вертикальных брусков примыканием.

Различают три основные вида плотничных соединений: продольную вязку, поперечную вязку, усиление деревянных деталей.

Продольная вязка деревянных деталей. Соединение горизонтальных балок. Продольная вязка (сращивание) производится двумя способами: примыканием и наращиванием. Оба вида соединения могут быть дополнены оковкой или применением накладок. Соединение примыканием — простой вид плотничного соединения. Оно применяется там, где под балку подведены опоры по всей ее длине, например у подстропильных брусьев, или там, где опоры подводятся хотя бы частично. И в том и в другом случае подведение опор — необходимое условие применения этого вида соединения.

Соединение примыканием может быть стыковым, наклонным (косым), с лобовым упором в шип или в виде ласточкина хвоста. Для предотвращения выпучивания (отклонения в стороны) балки при нетиповом соединении примыканием применяют скобы, которые загоняют в балки сверху или с обеих сторон. Скоба должна быть достаточно длинной, чтобы она могла глубже входить в соединение. При забивке скобы около соединения возникает опасность расщепления древесины в конце балки; в этом случае скоба не выполняет своего назначения.

Вместо плотничных скоб можно применять накладки, которые также предотвращают выпучивание балок. Накладки могут быть деревянными или стальными, одно- или двухсторонними, присоединяемыми или утапливаемыми, с шипами, шпонками и т. д. С каждой стороны накладку крепят двумя болтами. Прочность соединения возрастает с увеличением ее длины, однако пропорционально удлинению накладки возрастает и число болтов, но прочность соединения в этом случае не возрастает, поскольку не используется прочность стали.

В тех случаях, когда опирание балки меньше или когда нельзя подвести под нее опору в месте соединения, применяют соединение сращиванием (рис. 198). Это вид соединения примыканием, которое может выполняться различным способом: прямое соединение в полдерева с прямым стыком, прямое соединение в полдерева с косым стыком, соединение по типу прямого стыка с лобовым упором, с зубом, со шпонками и т. п. От бокового сдвига соединение предохраняется двумя дубовыми шипами круглого или квадратного (восьмиугольного) профиля, устанавливаемыми по диагонали на расстоянии, равном 1/3 его длины. Деревянные шипы можно заменить (при применении балок, испытывающих воздействие очень больших нагрузок) стальными болтами. При высыхании древесины они не выпадают и могут быть вновь затянуты.

Рис. 198.

1 — ровный замок с одинаковыми торцовыми поверхностями; б — ровный замок с клиновидными торцовыми поверхностями; в — наклонный замок с подъемом от крайней торцовой поверхности внутрь выреза в балке; г — наклонный замок с понижением к крайней торцовой поверхности выреза в балке

Вертикальное наращивание опор называется присоединением. В большинстве случаев торцы наращиваемых опор зажаты, поэтому соединение является простым. Опасность возникает в том случае, когда приходится иметь дело с более длинными и особенно с более тонкими опорами, которые могут испытывать напряжение при продольном изгибе. Необходимо очень тщательное выполнение соединения.

Соединение по типу простой притык — обычное соединение при применении опор из круглого пиломатериала и из кантового лесоматериала (брусков). От бокового сдвига соединение предохраняется плотничными скобами. Вместо скоб можно использовать накладываемые или частично утапливаемые две или три деревянные накладки. Их соединяют с опорами минимум двумя болтами, ввинчиваемыми с каждой стороны; для выполнения всего соединения необходимо четыре болта (рис. 199).

Рис. 199. а — ровный притык с двухсторонними накладками; б — ровный притык с двухсторонними заглубленными накладками; в — притык с двухсторонними накладками, заглубленными в бревно

Там, где опоры воспринимают большие нагрузки, между торцовыми поверхностями обоих соединяемых частей опор вставляют тонкие доски из твердой древесины с последующей обшивкой места соединения металлическими листами.

Другим способом соединения опор является наращивание с вертикальным замком (рис. 200), простым или со сквозным шипом. Длина замка должна быть равна 2-3 диаметрам балок опоры. От бокового сдвига торцы замка предохраняются скобами: например, вязка шипом, угловая врубками (замком), косым примыканием, поэтому его применяют там, где опасность бокового сдвига опоры меньше. При этом возможно скалывание, расщепление или отслаивание волокон древесины.

Рис. 200. Наращивание брусков вертикальным замковым соединением а — простой замок; б — двойной замок

Перекрытие — основа всего дальнейшего строительства. С перекрытия начинается непосредственная сборка каркаса дома.
Перекрытие состоит из основной опорной балки (если она предусмотрена конструкц

kafenadumskoy.ru

Крепление балок перекрытия к стене

Как закрепить стропила на балках перекрытия

Построить дом своими руками не так сложно, как кажется с первого взгляда. Единственным элементом, при возведении которого у неопытных строителей могут возникнуть затруднения, является крыша. От нее зависит степень комфорта при проживании в доме. Разберемся с таким моментом, как крепление стропил к балкам перекрытия.

Особенности создания проекта крыши

Ошибки при создании стропильной системы могут привести к обрушению крыши и к образованию протечек. На стадии проектирования важно правильно заложить угол наклоны крыши, чтобы она выдержала нагрузку от снега и других осадков. Кроме того, вам нужно учесть расстояние между элементами, чтобы крыша имела оптимальный вес.

При подготовке проекта обратите внимание на следующие моменты:

• форма крыши;
• используемый материал для кровли;
• места расположения внутренних опор;
• стропильная система;
• под каким углом будет расположен скат крыши;
• расстояние между стенами.

От этих моментов будет зависеть внешний вид будущей крыши. Использование такого конструктивного элемента, как мауэрлат, зависит от материала стен дома и расстояния между ними. Если оно менее шести метров, то эту балку можно не прокладывать.

Как крепить стропила, если использован мауэрлат

Без мауэрлата можно обойтись в каркасных и деревянных домах, но иногда он является обязательной частью конструкции. Например, при использовании для стен пенобетонных блоков и подобных им материалов:

• передачей влаги от стен стропильной системе;
• особенности материала, из-за которой крепления в ней не задерживаются;
• хрупкость стен;
• невозможность выдержать на себе крышу без использования мауэрлата.

Если дом строят из материала, не дающего усадку, желательно использовать жесткое крепление, в противном случае соединение может иметь степень свободы. Система стропил крепится сначала к мауэрлату, а на свободных концах соединяется с балками перекрытия.

Жесткое крепление

Для жесткого соединения вам понадобится сделать вырубку стропильного бруса или использовать нашивку подпорного.Этот тип крепления используется как для создания односкатной крыши, так и для других типов конструкции.

Пошаговое исполнение способа вырубки выглядит следующим образом:

1. Проведите вырубку всех заготовок по шаблону. Для начала установите брус для будущей стропильной ноги с определенным углом (заложенным в проекте), а затем наметьте место выемки. Глубина ее должна быть не больше трети высоты бруска. После изготовления одной стропильной ноги используйте ее в качестве образца. Остальные вам нужно будет сделать идентичными. Важно на этой стадии не сделать ошибку.
2. Каждую стропильную ногу установите седлом на мауэрлат и закрепите при помощи гвоздей. Сначала забейте два под углом друг к другу, с боковых частей стропильной системы. Третий необходимо вбить вертикально – он обеспечивает прочность конструкции.

Таким образом, вы получите жесткое соединение стропил, которое сможет выдержать любую нагрузку. Помните, что вырубки нельзя делать в мауэрлате, так как это ослабит его. Внимательно рассмотрите фото, чтобы понять, как правильно делать вырубку и собирать жесткие крепления.

Есть еще один способ жесткого крепления: при его использовании к стропильным ногам подшивают метровые бруски, которые упираются в мауэрлат. Они должны быть закреплены при помощи металлических уголков.

Крепление скользящего типа

Подвижное соединение применяется для домов из бруса, бревен и других материалов, дающих усадку. Если в таком доме сделать жесткий стык стропильных ног с мауэрлатом, с течением времени вся конструкция может завалиться. При ошибках в строительстве деформация начинается со стен домов и передается дальше.

Для скользящего соединения в любом строительном магазине неплохо приобрести специальный крепежный элемент, называемый «салазками». Также вы можете приобрести уголки с необычными отверстиями для соединения (продолговатой формы). Ко всем элементам крыши стропила крепятся при помощи хомутов и скоб.

Как изготовить крепление с балками перекрытия

Крепление стропил к балкам перекрытия, которые выступают на 40 сантиметров от стен, может быть выполнено вырубкой методом двойного зуба. Это сделать достаточно просто: на конце каждой стропильной ноги вырубите подобие ступеньки. Такой же замок нужно вырубить на балке. Место соединения этих элементов затяните при помощи болта и хомута.

Существует еще один способ монтажа стыка стропил и балок перекрытия – использование накладок из досок. Они закрепляются при помощи саморезов или гвоздей со специальными надсечками. Распределение нагрузки от стропил между мауэрлатом и балками перекрытия позволяет сделать крышу более прочной.

Особенности возведения стропильной системы при каркасном строительстве

Стропила при строительстве легких каркасных конструкций можно прикрепить без мауэрлата прямо к балкам перекрытия. Пошаговая инструкция для проведения этих работ выглядит следующим образом:

1. На момент начала работы со стропильной системой у вас должны быть возведены стены и черновой потолок. Установите на время работ дополнительные подпорки.
2. Соедините потолочные балки и верхнюю обвязку. Закрепите их.
3. Установите стропила. Для усиления их блока можно использовать двойные вертикальные стойки.
4. С помощью стоек проведите подвязку стропильных ног к стенам. После этой части работы можно приступать к обрешетке и установке кровли.

Лучше всего до начала строительства просмотреть видео по возведению стропильной системы на каркасных домах без мауэрлата. Оно поможет вам понять, как провести работы так, чтобы стропила смогли выдержать даже самые сильные нагрузки.

При каркасном строительстве вам понадобится затяжка. Она примет на себя часть нагрузки и сделает конструкцию единой. Для затяжки необязательно использовать брус, подойдет и доска.

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Опубликовано: 13.04.2013 Рубрика: Строительство

Просмотров: 14 745

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью. чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким. то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур <10 °С (например, находится между холодным подвалом или чердаком и отапливаемой жилой комнатой). Наконец, ему нужно обладать огнестойкостью — иметь степень горючести, соответствующую требованиям противопожарных норм.

В зданиях из бревна и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия обоими концами на несущие стены: осадка таких стен примерно одинаковая, а значит, перекоса перекрытий не произойдет

Деревянные балки перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и каркасных домах . но нередко их используют и в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и пр.). Такие перекрытия — легкие, быстро- возводимые и недорогие в сравнении с перекрытиями других типов. Вместе с тем они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может приводить к их деформации.

Самая распространенная проблема, возникающая при эксплуатации деревянных перекрытий, — их зыбкость, колебание под воздействием нагрузок, что оборачивается сокращением срока службы дома в целом. Причины, вызывающие подобную зыбкость, могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, имеется небольшое число балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний из-за собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) бывает ощутимой. В-третьих, зыбкость может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на бревенчатую стену точечно, вместо того чтобы быть уложенной в вырезанный в бревне паз.

Кроме того, есть опасность поражения древесины грибком и жуками-древоточцами . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только древесину, высушенную до 8-12%. Для дополнительной защиты от гниения проводят обработку антисептиками (биозащитными составами). Впрочем, срок их действия, как правило, не превышает 3-5 лет, так что применять невысушенную древесину, полагаясь только на антисептик, специалисты не рекомендуют. Для продления срока службы деревянных конструкций следует поддерживать в доме стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымоходы должны быть отделены от деревянных перекрытий специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных перекрытий относят также повышенную пожароопасность, в связи с чем обычно балки обрабатывают антипиренами (огнезащитными составами), например Neomid 530-540, Сенеж огнебио проф или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант перекрытий — по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклееной древесины (обычно хвойных пород). Нередко во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными распорками. У опор такого типа целый ряд недостатков. Во-первых, приобрести изделия приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (поскольку они не проходят через камерную сушку), что оборачивается заметным изменением их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, в них могут быть скрытые пороки, снижающие их несущую способность. Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую мало. К тому же шаг подобных опор будет сравнительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании самой ходовой доски размером 50 х 200 мм шаг составляет обычно 500 мм между осями досок), что также можно отнести к их минусам.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде досок-ламелей (без пороков), склеенных между собой (балки из клееного бруса). Размеры сечения стандартных клееных опор колеблются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балками данного типа, размер которых не создает трудности для транспортировки, можно перекрыть пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры значительно прочнее неклееных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееные балки: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещением оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Длина пролета, который удастся перекрыть с помощью балок из клееной древесины, может достигать 12 м

Опоры с открытым креплением

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Притом для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку обычно укладывают на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.

Чтобы закрепить деревянную балку, в каменной стене еще на стадии ее строительства создают особое гнездо

Согласно требованиям вышеупомянутых СНиПов, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены. а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая притом препятствий для движения воздуха.

Вариант опирания деревянной балки на кирпичную стену: 1. Деревянный короб 2. Теплоизоляция 3. Деревянная балка 4. Обертка торца балки гидроизоляцией 5. Металлический анкер 6. Гидроизоляция

«Пирог» перекрытия

Конструкция балочного перекрытия бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняют утеплителем в виде плит из базальтового волокна, которые выполняют тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщину слоя изоляции рассчитывают исходя из возложенных на него задач. Так, для междуэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит эффективнее изолировать комнату от шума из смежного помещения. Слой толщиной, например, 100 мм формируют, как правило, из 50-миллиметровых плит, уложенных в два слоя с перекрытием швов.

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Обычно в промежуток между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, снизу защищая его от влаги пароизоляционной пленкой, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Чтобы обеспечить долговечность утеплителя, его нужно защитить от влаги. Для этого снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от водяного пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх. Кроме того, пароизоляция не дает проникнуть в комнату посторонним запахам. Пароизоляцию укладывают либо по нижней поверхности балок, либо так, чтобы она огибала балки. Ее настилают без разрывов, с перехлестом швов рулонов и проклейкой стыков специальными лентами (в то же время ряд специалистов рекомендует подрезать ее в месте огибания, чтобы пар свободно выходил из балки).

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (допустим, вагонку), либо ту или иную конструкцию для потолочного покрытия. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу же чистовой пол (например, массивную доску).

Эти статьи Вам тоже будут интересны:

Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Одним из важных этапов возведения крыши считается правильная установка и закрепление мурлата. Это определенная опора, которая воспринимает часть усилия, создаваемого конструкцией крыши.

Установка ↑

Для устройства мурлата используют деревянные брусья, которые укладывают в плоскости, параллельной будущему коньку. Его начинают устанавливать в процессе возведения стен. К примеру, в случае кирпичной кладки можно поступить следующим образом:

• ближе к верху, примерно на 4–6 рядов ниже края, с периодичностью в 1 м прокладывают толстую проволоку;
• проволоку прочно закрепляют внутри кладки по центру;
• длины свободных концов должно хватить, чтобы впоследствии без проблем охватить и обвязать опорный брус;
• после завершения строительства видимые части крепежа прячут, к примеру, нанеся слой штукатурки.

Мауэрлат устанавливают с минимальным отступом от кромки стен. Он должен быть больше 10 см.

Чтобы не допустить загнивания балок мурлата, их гидроизолируют, прокладывая рулонный материал типа рубероида.

Устраивая мауэрлат вдоль периметра стен, необходимо проконтролировать не только надежность фиксации, но и горизонтальность опорного бруса.

Нужен ли мауэрлат, если есть балки ↑

Когда висячие стропила опираются на брусья перекрытия, которые уложены прямо на стену, то при таком устройстве возникают серьезные точечные усилия, воздействующие на строительные конструкции. Как правило, подобный подход практикуют при возведении деревянного дома. В этом случае это оправдано, поскольку благодаря горизонтальному расположению бревен и брусьев, использованных при строительстве стен, нагрузки, которые они испытывают, равномерно распределяются.

Для кирпичной кладки или при использовании ячеистых блоков нераспределенное давление может оказаться губительным – в местах, где расположены брусья перекрытия, стены с краю начинают крошиться. Именно по этой причине давление следует рассредоточить. Для этого на ее гребень рекомендуется укладывать мурлат, который выполняют из толстого деревянного бруса. Таким образом, положительный ответ на вопрос, нужен ли мауэрлат под балки перекрытия в подобных конструкциях, не подлежит сомнению.

Если кровельная конструкция предусматривает сопряжение стропил и перекрытия, то прежде необходимо обеспечить надежное крепление балок перекрытия к мауэрлату. На последний фактически будет возложена разгрузочная функцию.

Для максимальной защиты стен с кирпичной либо блочной кладкой от разрушения под воздействием больших нагрузок, поверх них предварительно выполняют железобетонный армированный пояс.

Последовательность крепления ↑

После обустройства мурлата переходят к укладке и креплению потолочных балок к мауэрлату.

• Такие параметры, как сечение брусьев конструкции и шаг установки, рассчитывается при проектировании дома на основе оптимального сечения и шага стропил. К примеру, если стропила предполагается изготавливать из досок 5 на 15 см, то расстояние между этими элементами выбирают, равным 0,6 м. Это оптимальный вариант, тем более что ширина теплоизоляционного материала тоже равняется 0,6 м.

• Чаще всего они имеют сечение 200 на 100 либо 150 на 100. Итоговую же длину подбирают с учетом ширины будущего карниза. Вынос составляет порядка 0,4–0,5 м.
• Как правило, их устанавливают в одном направлении – преимущественно поперек помещения.
• На закрепленном мауэрлате выполняют небольшие пазы (достаточно глубины в 20–300 мм) под элементы перекрытия.
• Вначале монтируют крайние из них, расположенные у противоположных стен, отступив от их внутреннего края на 0,5–0,6 м.
• Далее между ними натягивают веревку и по полученному уровню раскладывают остальные брусья на расчетном расстоянии друг от друга. Следуя этому правилу, можно обеспечить ровную горизонтальную плоскость потолка.
• Следует обязательно проконтролировать места крепления балок к мауэрлату. В случае необходимости их можно слегка подчистить, подтесать мурлат либо, наоборот, подложить небольшие плашки из кусочков фанеры.
• Затем монтируют поперечные брусья с шагом в 1 м.

Как закрепить ↑

Элементы перекрытия после врезки в мурлат закрепляют друг с другом, используя гвозди, стальные перфорированные уголки под шурупы или саморезы.

Для начала балки временно фиксируют. Сделать это достаточно просто. Недалеко от их концов в поперечном направлении укладывают доску, лучше даже две, и прибивают, используя гвозди. Если уложить рядом две доски, то передвижение по перекрытию в процессе устройства крыши значительно упростится.

Шляпки гвоздей рекомендуется оставлять на поверхности, так их в дальнейшем будет легче вынуть.

Временная фиксация повышает надежность основной, так как не дает детали смещаться.

В завершение посмотрите, как крепить балки к мауэрлату видео:

Источники: http://krovlyamoya.ru/stropilnaya-sistema/kak-zakrepit-stropila-na-balkax-perekrytiya.html, http://remstd.ru/archives/ustroystvo-i-montazh-perekryitiy-po-derevyannyim-balkam/, http://stylekrov.ru/kreplenie-balok-perekrytiya-k-mauerlatu.html

krovlya-mp.ru

Как сделать перекрытие в деревянном доме – устройство и усиление

Межэтажное перекрытие в деревянном доме

 

Строительные конструкции в доме, разделяющие собой различные этажи, называют перекрытиями. Они усиливают каркас дома, связывают стены между собой, служат основанием для настила полов и крепежа потолков. Могут быть расположены между этажами, между крышей и нижним помещением, а также разделять первый этаж и подвал.

В малоэтажных загородных домах и коттеджах, как правило, используются деревянные перекрытия, а в мансардных помещениях требуется усиление деревянных балок перекрытия. Деревянные конструкции обладают большими преимуществами, поэтому имеют большое распространение в индивидуальном строительстве. Подробнее остановимся на плюсах деревянных перекрытий чуть ниже, а также приведем некоторые рекомендации по их монтажу, технологии сооружения и способам шумоизоляции. Подскажем, как не делать ошибок при устройстве деревянных перекрытий.

Конструкция перекрытий из дерева

Наиболее распространенный материал, из которого проводят монтаж межэтажных, кровельных и напольных перекрытий — это дерево. Особенно в частных сооружениях, поскольку этот материал прост в обработке, экологичен, легко и быстро монтируется. Ограничения по длине пролета перекрытий из дерева — восемь метров. Главными элементами, несущими нагрузку, служат брусья размерами сечения 5×15 см (минимально) и 14х240 (максимально). Иногда для изготовления балок используют ошкуренное бревно подходящих диаметров. На перекрытие идут сорта хвойных деревьев, как наиболее прочные. Перед монтажом деревянные конструкции необходимо хорошо просушить.

Совет!

Качество просушки можно определить постукиванием топора по изделиям, звук звонкий и чистый подтвердит это.

К достоинствам деревянных перекрытий относят легкость, возможность придания конструкции надлежащих теплотехнических и акустических свойств

 

В перекрытиях используются и прочие конструктивные элементы, позволяющие укрепить балки, прочно соединить их и создать надежный каркас дома. При их устройстве применяются:

• Черепной брусок – деревянный брус 5х5см, который, как правило, крепят снизу балки, для подшивания потолков ниже расположенного помещения.
• Доски черновых полов. Подходит для устройства даже некачественная доска — необрезная и не струганная.
• Половые доски – специально изготовленные, хорошо струганные доски со шпунтом.
• Утепляющий материал – это может быть эковата, пенопласт (пеноплекс), рулонный материал для теплоизоляции.
• Гидроизоляционная и пароизоляционная пленки, которые служат для предотвращения влаги внутрь и удаление конденсата.
• Антисептические пропитки, битум, краска, рубероид.
• Декоративные отделочные материалы.

Устройство пароизоляции в междуэтажном перекрытии

 

Некоторые особенности перекрытий из дерева

Как сказано было выше, конструкция перекрытий состоит, в основном, из деревянных элементов, а вот технология отделки пола и потолка может использовать любой современный материал. Правильно провести монтаж различных частей в единую конструкцию перекрытий — важная задача, в этом случае балки будут надежны и прослужат долго.

В частности, одна из важных функций перекрытий – звукоизоляция. Преимущество деревянных перекрытий в том что, к ним легко крепятся любые изоляционные материалы. Также хорошо проводится монтаж декоративной отделки для придания современного дизайна помещению.

Еще одно отличие перекрытий из дерева в том, что они не дают дополнительную нагрузку. Поэтому выбирая деревянные конструкции, возможно сэкономить на устройстве усиленного фундамента дома. Грамотный монтаж перекрытий между уровнями дома позволяет «дышать» помещениям, в них поддерживается нужная температура и хорошая звукоизоляция. Балки из дерева весьма надежны и долговечны.

Грамотное устройство деревянных перекрытий между этажами избавит от шума и создаст комфортную атмосферу в доме

 

Важно!

Расстояние между балками рассчитывается в зависимости от этажности здания, его площади и нагрузок на перекрытие. Варьируется от 60 сантиметров до 1 метра.

Длина балок выбирается с учетом их прочной опоры на стены здания в специальных устроенных гнездах.

Порядок устройства перекрытий

Монтаж перекрытий начинается в процессе возведения дома. Технология строительства к балкам предъявляет определенные требования по прочности и степени прогиба. Поэтому перед их изготовлением требуется сделать расчеты по нагрузке. После расчетов станет возможным правильно подобрать сечение балок и расстояние между ними.

Перекрытие по деревянным балкам – довольно стандартный способ обустройства межэтажного или чердачного перекрытия

 

1. Подготовительный этап перед монтажом перекрытий состоит в сооружении гнезд в стенах для укладки в них балок. Гнезда следует делать глубиной не меньше ½ толщины стены или могут быть сделаны насквозь с дальнейшим утеплением и пароизоляцией.
2. В рубленых зданиях балки врубаются в венцы. Перед этим следует провести обработку балок антисептическими растворами, после чего просушить. Окончания балок следует обрезать под наклоном 60 градусов, обработать битумом и обернуть рубероидом. Технология рекомендует установку балок начинать с крайних. Горизонтальность проверяется уровнем.
3. Непосредственно строительство перекрытий производится вслед за возведением стен и крыши. Снизу балок, по обеим сторонам следует делать крепление черепных брусков, они будут служить опорой черновых полов. Кроме того к черепным брускам подшивается потолочная конструкция нижерасположенного помещения. Черепные бруски изготавливаются из сосновых брусьев с сечением 50х50 мм, пропитанных антисептическим составом. Крепление к балкам производится шурупами для деревянных изделий.
4. Черновой пол из не струганной, необрезной доски крепится к черепным брускам. Толщина доски может быть небольшой (около 16 мм), поскольку нагрузки на черновые полы не высокая. Уложенные перпендикулярно балкам доски черновых полов, также следует обработать антисептиком.
5. Сверху черного пола необходимо уложить гидроизоляционную пленку (изоспан или аналогичную). Очень рекомендуется выбирать пленки, обладающие также пароизоляционными свойствами. Монтаж полотна гидроизолятора следует делать внахлест, стыки необходимо закрепить строительной лентой типа скотч. Следующим слоем идет утепляющий материал (насыпной, плиточный или рулонного типа). Толщина его выбирается таким образом, чтобы утеплитель не превышал уровень балок. Настоятельно рекомендуется выбирать для утепления перекрытий негорючий материал.
6. Далее, поверх балок производится монтаж полов верхнего помещения. Укладываются лаги из бруса или из досок 0,4 мм с шагом 0,6-1 м. Лаги, уложенные поперек балок, фиксируют уголками из металла и саморезами. Для большего утепления, между лагами можно сделать дополнительный слой изолятора, который повысит также и шумоизоляцию. Следующим слоем рекомендуется проложить еще раз гидроизолирующую пленку, чтобы предохранить нижний этаж от протечек, разлитой жидкости и проч.
7. На лаги настилается чистовой пол, фанерный или из половой шпунтованной доски, поверх которой возможно провести финишную отделку: линолеум, паркет или керамическую плитку.
8. Под финишной отделкой возможна прокладка электрических или водяных нагревателей для теплого пола. В этом случае обязательно устройство пароизоляции, которая может быть сделана фольгированной пленкой.

Деревянные балки перекрытий дома часто являются наиболее экономичным вариантом

 

Установка такого перекрытия, правильно выполненного, не прогибается и способно выдержать внушительный вес.

Монтаж шумоизоляции

Важным фактором является тишина и покой в собственном доме. Добиться этого поможет хорошая шумоизоляция перекрытий между этажами. Делать это необходимо по следующим причинам:

• Деревянные элементы хорошо проводят звук из-за своей структуры и поэтому конструкции из дерева являются хорошим ретранслятором.
• Постоянные посторонние шумы, проникающие из соседних помещений, делают жизнь невыносимой и обстановку раздражающей.
• Отделка и окружающая обстановка (мебель, портьеры, ковры) также влияют на проницаемость шумов.

Созданию уюта и комфорта в своем жилище поможет правильная шумоизоляция деревянных перекрытий в доме. Поэтому ниже рассмотрим, как избежать ошибок при устройстве звуконепроницаемых перекрытий между этажами.

Звукоизоляция перекрытия в деревянном доме

 

Одним из распространенных ошибочных решений при строительстве частных домов является использование минеральной ваты, поскольку минвата плохой изолятор шумов. К тому же минеральная вата содержит микрочастицы вредные для организма и использование ее в жилых помещениях не желательно.
Другая ошибка при устройстве перекрытий в деревянном доме — экономия на лагах. В подобном варианте отсутствует решетчатая схема перекрытия и образуется дрожание пола и потолка.

В углах всех помещений в перекрытиях должны быть проделаны сквозные отверстия для вентиляции и циркуляции воздуха. Лучше их прикрыть декоративными решетками. Важна схема их расположения, поскольку отверстия для вентиляции не следует располагать непосредственно одно над другим, иначе вся работа по шумоизоляции будет насмарку. Другими словами при устройстве вентиляционных отверстий в правом углу, нижерасположенное отверстие следует сделать в левом. На каждое перекрытие между этажами необходимо два отверстия, располагаемые, как правило, по диагонали комнат.

Будем рады, если наши рекомендации пригодятся при строительстве дома, и вы сможет защитить его от холода и шума.

Межэтажные перекрытия в деревянном доме

metasold.com