Как сделать перекрытие в деревянном доме: Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме

Содержание

Перекрытия в домах из бревна: как делают перекрытия в срубах

 

 

Вступление

Деревянное домостроение было популярно в нашей стране всегда. Несмотря на постоянно появляющиеся новомодные технологии индивидуального домостроения, деревянное зодчество продолжает занимать лидирующие позиции в частном секторе строительства бревенчатых домов.

Конкуренция оцилиндрованных и рубленых срубов

Спор, какой сруб лучше, сруб из оцилиндрованного бревна или рубленый сруб не имеет разрешения. Есть мнения, что рубленые срубы теплее, хотя теплота сруба зависит от типа замкового соединения бревен и от качества сборки. Считается, что оцилиндрованный сруб легче собирать, хотя заводское изготовление бревен не гарантирует их точную подгонку при сборе.

На вопрос, какой дом из бревна http://domizbrevna.com лучше, рубленный или оцилиндрованный, а может сруб из бруса, ответить могут время, качество сборки сруба и соблюдение технологий строительства.

Перекрытия в конструкции сруба

Сруб это конструкция из бревен, уложенных венцами и скрепленных между собой замковыми соединениями, вырубленными на краях и по длине бревен.

 Сама по себе конструкция сруба достаточно прочная. Замки и продольные пазы в бревнах прочно связывают сруб, не давая остову сруба рассыпаться.

Однако, вес самого сруба это лишь, малая часть нагрузок присутствующих в срубе. Большую нагрузку на сруб оказывает крыша со своей стропильной системой, и нагрузка на полы этажей, чердака или мансарды дома.

Перекрытием называют элемент строительной конструкции дома, равномерно распределяющий вертикальные нагрузки на полы разных уровней дома.

Кроме распределения нагрузки, перекрытия делают так, чтобы создать искусственный барьер для проникновения шумов, холода, ухода тепла между уровнями (этажами) дома.

Учитывая последнее, становится понятно, что перекрытие между этажами не должно быть теплоизолирующим, достаточно только шумоизоляции. А вот, перекрытие первого и последнего этажа, лучше сделать со слоями шумо- и теплоизоляции.

Особое внимание уделяется слоям первого этажа над подвалом. В этой конструкции присутствует слой гидроизоляции, отделяющий первый этаж дома от проникновения влаги из подвала или холодного цоколя.

Конструкция перекрытия в домах из бревна

Конструкция перекрытия сруба, состоит из несущих элементов принимающих основную вертикальную нагрузку, называемых балки. Стандартный размер балок уложенных через 400-600мм, 50мм по толщине и 150 - 180мм по высоте. Укладывается балка перекрытия на сторону 50мм.

Между балками перекрытий делаются черновые полы, профессионально называемые накат. Крепятся щиты наката на черепные бруски (пробоины), прибитыми к несущим балкам.

Покрываются балки чистовыми деревянными полами. Низ балок, служит основанием для крепления потолочных досок или другого материала для потолка.

Пространство между накатом и чистовым полом, получается в виде своеобразных длинных ниш. Это пространство служит местом для укладки изолирующих материалов, для удержания тепла и проникновения шума.

Как балки крепятся к остову сруба

По физике понятно, что максимальная нагрузка перекрытия будет в месте соединения балки и стен сруба. Нельзя в этом месте прибить балку или прикрутить её монтажными уголками. Здесь возможно и технологически оправдано, только одно соединение. В венце вырубается паз на высоту балки, и балка укладывается в этот паз.

Стоит отметить, что крепление балок к перегородкам внутри дома может быть сделано без врубки, на поддерживающих (черепных) брусках.

Гидроизоляция и пропитка балок перекрытий

Балки перекрытий деревянного дома, чаще скрыты. На первом этаже, балки могут укладываться на фундамент или промежуточные опоры.

Важно! Нельзя допускать соприкосновение дерева балок с бетонными (кирпичными) основаниями. Балки нужно укладывать на два слоя пергамина или рубероида. Кроме этого, разумно подо все балки проложить куски резины для звукоизоляции пола.

Нормативная конструкция перекрытий

Подведя итог, и добавляя вышесказанное дополнениями о слоях утепления, шумовой изоляции и пароизоляции можно показать 8 слоев перекрытий деревянного дома из бревен.

На самом деле, эта конструкция хоть и является нормативной, но может меняться  в зависимости от используемых современных  материалов. 

В завершении

В завершении стоит отметить, что существуют технологии промежуточного крепления балок на столбах, которые позволяют создавать большие открытые пространства в деревянном доме.

Кроме этого нужно помнить, что любой сруб, кроме сруба из сухого клееного бруса, дает усадку в течение одного года. Это нужно учитывать при устройстве перекрытий и использования соединений, отличных от врубки. 

Статьи по теме

 

Балки в деревянном доме. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Балки в деревянном доме. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.
Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 - перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Перекрытия по деревянным балкам в доме из газобетона. Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

Основной несущий элемент любых деревянных перекрытий – это брус, толстая обрезная доска, поставленная на ребро, или двутавровая балка. Будем называть его просто балкой. Она принимает на себя основную нагрузку и передает её на стены.

Определение сечения балки

Проектируя перекрытие дома из газобетона, в первую очередь следует рассчитать сечение балок в соответствии с планируемой нагрузкой как от самой конструкции, так и от веса мебели, предметов обстановки и людей.

При крупномасштабном строительстве специалисты выполняют расчеты, учитывая прочность и жесткость материала. В частном же домостроении допускается приблизительный подбор по следующей таблице. В ней приведены рекомендуемые размеры балок при шаге между ними 0,6 метра.

Таблица подбора сечения для балок перекрытия

Обратите внимание! Длина пролета не должна превышать 6 метров, а максимально допустимый шаг укладки балок – 1,2 метра. При увеличении шага сечение балок должно пропорционально увеличиваться.

Сращивание балок по длине допускается производить только на несущих стенах

Технология монтажа

Строя дом из газобетона, перекрытия нужно планировать заранее. Это связано с хрупкостью блоков, с их недостаточной прочностью на сжатие. Они могут не выдержать точечной нагрузки и раскрошиться под концами несущих балок.

Проект укладки балок перекрытия

Поэтому, на уровне будущих перекрытий устраивается монолитный армирующий железобетонный пояс. Именно на него и будут опираться балки, для крепления которых в армопояс при заливке закладываются металлические пластины или анкера.

Устройство армированного бетонного пояса

Совет. Если это не было сделано, балки можно фиксировать к железобетонному основанию стальными уголками с помощью дюбелей. В любом случае весь металлический крепеж должен быть с антикоррозионным покрытием.

Схематично технология монтажа балок перекрытия в газобетонном доме выглядит так:

  • Балки нарезаются по длине с учетом того, что глубина их опирания на стены должна быть не менее 12-15 см. То есть, при длине пролета 200 см длина балки составит 225-230 см.
  • Торцы балок срезают под углом 60-70 градусов, чтобы обеспечить к ним свободный доступ воздуха.

Схема монтажа балки

  • Готовые элементы обрабатываются антисептическими и антипиреновыми составами для защиты от гниения и возгорания.

Это важно! При использовании пропиток на масляной основе ими нельзя покрывать торцы, так как они закроют поры в древесине и не позволят ей «дышать».

  • Несущие элементы укладываются на стены на слой гидроизоляции, в качестве которой могут выступать рубероид, толь, линокром. Или обмазочные материалы – битум, гидроизол.
  • Между опорной частью балки и стенками ниши, в которую она укладывается, должен оставаться зазор в 2-3 см с каждой стороны.
  • Между торцом и наружной частью стены обязательно прокладывается слой утеплителя.

Начинают монтировать деревянное перекрытие в газобетонном доме с двух крайних балок, которые укладываются с отступом 2-3 см от продольных стен. Впоследствии этот зазор заполняется утеплителем.

Потолочные балки в деревянном доме. Функциональность потолка

В деревянном доме конструкции являются обязательной деталью перекрытия. Владелец может оставить их в естественной форме или подобрать по стилю комнаты. Можно сделать индивидуальный проект, где будет сочетаться строгий стиль с зонированием помещения. Балки могут маскировать недостатки планировки или инженерные коммуникации. Их можно применять в качестве основы для монтажа остальных деталей декора ( светильников , плазмы, высушенных трав).

Деревянный потолок с балками встречается в современных и старых домах

Балочные конструкции могут применяться в зонировании пространства.

Для этого можно воспользоваться следующими решениями:
  • разместить одну внушительную балку между двумя зонами;
  • увеличить объем пространства расположением бруска под потолочной поверхностью;
  • визуально расширить площадь креплением изделий на противоположных стенах;
  • удлинить помещение расположением балок параллельно широкой поверхности стены;
  • снизить потолок фиксацией материала на противоположных стенках;
  • оформить балками мансарду, скатный потолок, окрасить их тем же фактурным оттенком, что и потолок.

Требования к отделочным материалам

Потолок в деревянном доме характеризуется своими конструктивными особенностями, служит легкой конструкцией из настила и балочных перекрытий. В промежутках между балками пространство заполняется теплоизоляцией.

Современный стиль

Потолочная отделка должна быть легкой, обеспечивать шумоизоляцию и удерживать тепло.

Главными критериями отбора отделочных материалов является:
  • долговечность ;
  • безопасность . Кроме надежности и крепкости, выбранная отделка должна соответствовать нормам пожарной безопасности, не выделять вредных веществ даже при нагревании;
  • внешний дизайн . Материалы должны сочетаться со стенами, создавая общий дизайн, придавая комнате привлекательность, комфорт.

Лучше выбирать натуральные материалы, способные обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха в потолочной конструкции.

Подготовительные работы

Предварительно проводят подготовку поверхности потолка, осуществляя антисептическую обработку конструктивных деталей. При повышенной влажности (в бане , на кухне или в ванной ) дополнительно наносят влагозащитные составы.

Просторная гостиная загородного дома

Также нужно помнить о стойкости к возгоранию, для чего древесины пропитывают составами, препятствующими горению. Дополнительная обработка продлит срок службы, предотвратит деформацию отделочных элементов.

Если нет антисептика, дерево можно пропитывать отработкой (машинным маслом), которая защитит поверхность. Для отделки потолка около кровли не подходит полиэтиленовая пленка в роли пароизоляции из-за полной герметичности.

В итоге появляется парниковый эффект, обеспечивающий скопление жидкости. Это приведет к разрушению свойств утеплителя, порче дерева.

Полиэтиленовая пленка с фольгированным покрытием должна иметь между утеплителем вентилируемое пространство 1-2 см, крепиться фольгой наружу.

Совет

Чтобы исключить ошибки в установке, лучше пользоваться Изоспаном, контролировать герметичность стыков в полосах пленки. Для этого применяют широкий скотч, выбирая места стыков на лагах.

Стиль хай-тек

Утепление

Перед проведением обшивки требуется утеплить потолочную поверхность, для чего используют разные теплоизоляционные материалы. Утепление выполняется на чердаке или внутри дома, когда теплоизоляцию укладывают под обшивку.

Дополнительно проводится прокладка проводки, остальных коммуникаций, которые не проводились в строительных работах.

Подшивка

В роли балок перекрытий часто применяют брус сечением 15*15 или 15*20, сшитые доски 15*10, 5*15 см. Такие материалы обеспечивают подходящую прочность, позволяют выполнять подшивку из разных покрытий.

Перекрытия могут быть чердачными, межэтажными. В первом случае обязательно прокладывают теплоизоляцию. Межэтажные перекрытия делят отапливаемые комнаты, поэтому требуют шумоизоляции. Ее выполняют из базальтовой или минеральной ваты с теплоизолирующими показателями.

Защита утеплителя от протечек жидкости, влажных испарений обеспечивается паро- и гидроизоляцией. При этом используют специальные пленки из нетканого сырья.

Устройство перекрытий по такой технологии защищает от влажности, деформаций, конденсата независимо от выбранного декоративного покрытия. Подшивается материал одним из двух методов: спрятав балки, полностью их зашивая под отделкой или применив в качестве декорирующих деталей.

При подшивке снизу между балками закладывать утеплитель, шумоизоляцию, подшивая в нижней части пароизоляцию с чистовым потолком.

Сверху укладывают гидроизоляционную мембрану, пол чердака или верхнего этажа. Подобной технологией пользуются при подходящей высоте потолков, когда не нужно экономить пространство.

Применяя балки в декоре, чистовая отделка монтируется на них или подшивается к брускам, прикрепленным по бокам планок.

Межэтажное перекрытие в деревянном доме. Технология монтажа перекрытий из дерева

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

  • топор;
  • циркулярная пила;
  • ножовка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • саморезы и гвозди;
  • рубанок;
  • гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы;
  • строительный уровень длиной не менее 80 см.

  1. При возведении стен в их верхней части формируют специальные проемы или углубления для балок. Перед началом работ эти гнезда очищают от пыли и мусора и настилают в них гидроизоляционный материал. Чаще всего используют рубероид. Если стены из кирпича, гнезда можно обработать битумом или мастиками на его основе.
  2. Торцы балок обмазывают битумом.
  3. Укладывают опоры в предварительно подготовленные проемы.

Если строение возведено из дерева, балки врубают в верхний венец. Существует такой способ крепления опорных элементов к стене, как ласточкин хвост. Оно используется в домах, выстроенных из бревна или бруса. Этот метод соединения прост и надежен. Для фиксации балок необходимы металлические скобы.

Утепление межэтажных перекрытий из массива

Деревянные перекрытия в доме монтируют по следующим правилам:

  • уложенный в гнездо брус должен отстоять от стен углубления не менее, чем на 4 см;
  • балки должны располагаться на расстоянии 40-50 см от дымохода;
  • каждую 3-4 балку крепят к стене анкерами;
  • пространство между брусом и стенками гнезда заполняют паклей или стекловатой.

Схема монтажа межэтажных перекрытий предусматривает устройство тепло- и звукоизоляции. Поэтому оставшиеся после укладки балок щели заполняют монтажной пеной.

Технология устройства настила

В зависимости от местонахождения наблюдателя, деревянные перекрытия между этажами могут представлять собой либо пол, либо потолок помещения. К устройству пола требования особые. Перед тем, как приступить к монтажу настила, каждую балку с обеих сторон подшивают черепными брусками сечением 40х40 см или 50х50 см.

Деревянные балки перекрытия. Виды деревянных балок перекрытия - расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку

Стены и перекрытия – основные элементы любого строительства.

Назначение перекрытия – разделять этажи в доме, а также нести и распределять нагрузку от расположенных вверху составляющих – стен, крыши, коммуникаций, мебели, деталей интерьера.

Можно выделить несколько видов перекрытия: металлическое, железобетонное и деревянное.

Более подробно остановимся на деревянных перекрытиях, поскольку именно они получили наибольшее распространение в частном строительстве.

Деревянное балочное перекрытие обладает преимуществами и недостатками

Плюсы:

  • красивый внешний вид;
  • малый вес дерева;
  • ремонтопригодность;
  • высокая скорость монтажа.

Минусы:

  • без специальной защитной пропитки горючи;
  • низкая прочность по сравнению с железобетонными или металлическими балками;
  • подвержены воздействию влаги, грибка и живых организмов;
  • могут деформироваться от перепадов температур.

Требования к перекрытиям из дерева

Материал для деревянных балок перекрытия должен обладать определенными свойствами и соответствовать требованиям:

  • прочность. Материал перекрытия должен выдерживать возможные нагрузки. Следует учитывать воздействие как постоянных нагрузок, так и переменных;
  • жесткость. Означает способность материала сопротивляться изгибу;
  • звуко- и теплоизоляция;
  • пожарная безопасность.

Типы и виды деревянных перекрытий - классификация

1. По назначению

Подвальное и цокольное перекрытие по деревянным балкам

Подвальное и цокольное перекрытие по деревянным балкам Основное требование к такому перекрытию – высокая прочность. Поскольку в данном случае, балки будут служить основой для перекрытия пола и соответственно, должны выдерживать значительную нагрузку.

Совет. Если под первым этажом будет располагаться гараж или большой подвал лучше делать деревянное перекрытие по металлическим балкам. Поскольку деревянные подвержены гниению и не всегда могут выдержать значительную нагрузку. Или же уменьшить расстояние между балками.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам

Чердачное перекрытие по деревянным балкам Принцип конструктивного устройства может быть независимым или являться продолжением крыши, т.е. частью стропильной системы. Первый вариант более рационален, т.к. является ремонтопригодным, плюс, обеспечивает лучшую звукоизоляцию.

Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам

Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам Конструктивная особенность заключается в эффекте два в одном – балки перекрытия между этажами с одной стороны являются лагами для пола, а с другой, опорами для потолка. Пространство между ними заполняется тепло- и звукоизоляционными материалами, с обязательным использованием пароизоляции. Пирог снизу обшивается гипсокартоном, а сверху застилается половой доской.

2. По виду

Деревянные балки перекрытия также различаются между собой, и каждый вид имеет свои преимущества.

Цельные (цельномассивные) деревянные балки перекрытия

Для их изготовления применяется массив дерева твердых пород хвойных или лиственных деревьев.

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам, могут быть выполнены цельными только при незначительной длине пролета (до 5 метров).

Клееные деревянные балки перекрытия

Снимают ограничение по длине, поскольку данная технология изготовления позволяет реализовать балки перекрытия большой длины.

За счет повышенной прочности деревянные клееные балки применяются в тех случаях, когда требуется выдержать повышенную нагрузку на перекрытие.

Клееные деревянные балки перекрытия - схема устройства

Преимущества клееных балок:
  • высокая прочность;
  • возможность перекрывать большие пролеты;
  • легкость монтажа;
  • незначительный вес;
  • Максимальная длина деревянной балки перекрытия такого вида достигает 20 метров погонных.

    Поскольку клееные деревянные балки имеют гладкую поверхность, их часто не зашивают снизу, а оставляют открытыми, создавая в комнате стильный дизайн интерьера.

Звукоизоляция деревянного перекрытия в доме


Звукоизоляция в деревянном доме

Жизнь в деревянном доме принято считать уютной и комфортной. Однако в это представление необходимо внести небольшую поправку: уют и комфорт проживания в деревянном доме сразу сходят не нет, как только речь идет о звукоизоляции в деревянном доме (в первую очередь имеется ввиду дом из бруса или бревна, каркасную технологию разумнее рассматривать отдельно).

Так получается дом из дерева не комфортен?

Дело в том, что дерево очень хорошо проводит звук, более того, оно очень хорошо резонирует. В результате передаваемый звук может увеличиваться. В первую очередь это будет касаться деревянных перекрытий! То есть это проблема не только собственно деревянного дома, но, если дом кирпичный, а перекрытие деревянное, то проблема звукоизоляции остается актуальной.

Так как же сделать хорошую звукоизоляцию в деревянном доме. Разберемся сначала с причиной необходимости звукоизоляции, с шумом.

Виды шума

Принято различать три разновидности шума, это условно, так как эти разновидности не относятся к одной системе классификации. Добавим к этим видам шумов акустический шум, который часто объединяют с воздушным.

Итак, четыре вида: воздушный, акустический, ударный, структурный шум.

Ударный и структурный шум

Воздушный и акустический шум

Ударный шум формируется при каком-либо ударе, передается звук через воздушную или твердую среду. Чаще под ударным шумом понимается именно воздушная среда передачи звука. К ударному шуму можно отнести шаги, топот, стук, хлопанье, передвижение мебели и т.д. Звук от такого шума может передаваться как через стены дома, когда идет речь об уличном шуме, так и через перекрытия в доме (внутренний шум).

Под воздушным шумом принято понимать звуки, которые возникают не в результате удара, то есть это крики, разговор, музыка и другие звуки. Под акустическим шумом нужно понимать отраженный шум. Самый показательный пример: эхо.

Структурным шумом называют конкретный вид - это шум, который передается только через соединения различного вида (отсюда и название "структурный", "соединенный").

Кроме этого звук делят по частоте волны: высокочастотный, среднечастотный, низкочастотный звук, а значит такой бывает и шум.

Чтобы сделать качественную звукоизоляцию в деревянном доме, необходимо решить вопрос изоляции каждого вида шума по отдельности.

Способы звукоизоляции

Наиболее проблемным в качественной звукоизоляции является деревянное перекрытие: во-первых, оно присутствует не только в деревянном доме; во-вторых, по своей конструкции деревянное перекрытие представляет собой барабан - оно очень хорошо передает звуки, усиливает их; в-третьих, междуэтажное перекрытие - это зона ближайшего контакта, а значить и более актуальна в отношении звукоизоляции.

Звукоизоляция от ударного шума. Будете смеяться, но главное - не стучать! Или не шуметь! То есть источник шума может либо быть, либо отсутствовать. Повлиять мы можем только на способ передачи звука, а это значит нужно говорить о структурном, воздушном или акустическом шуме.

Звукоизоляция при воздушном шуме заключается в снижении проникновения волн разных частот. Проще всего этот вопрос решается со средними частотами. Для этого необходимо обеспечить хорошую "воздушную подушку", которая должна быть как можно толще, как можно тяжелее и иметь как можно больше воздушных камер. Оптимальным вариантом будет использование каменной ваты с плотностью 45-50 кг/куб.м. Слой в 5 см. позволит отсечь до 50% средних частот, при увеличении до 10 см. - результативность может увеличится до 75-85% средних частот и, частично, заглушит высокие. Дальнейшее увеличение слоя из каменной ваты большого результата давать не будет, усердствовать не стоит. К сожалению на низкие частоты влияния практически нет, так как передача происходит через твердые тела.

Для звукоизоляции низких частот необходимо увеличить вес деревянного перекрытия (снизить резонирующие свойства), а также провести звукоизоляцию направленную на исключение структурного шума.

Для увеличения веса деревянного перекрытия подойдет старинный способ: 5 см. слой песка перемешанного с сухой листвой или мхом (можно и чистый песок). Этот слой существенно увеличит вес перекрытия, а песок еще и будет гасить вибрации, которые возникают от низких частот.

Для звукоизоляции перекрытия от структурного шума необходимо обеспечить изоляцию каждого элемента конструкции перекрытия: досок пола, балки, стены друг от друга. Для этого можно использовать строительный войлок, резиновые прокладки и другие разделительные элементы. В этом случае, если шум и будет передаваться, то будет уже глухой.

К сожалению повлиять на звукоизоляцию высоких частот простыми средствами не получится. По этому детские голоса вам будут слышны всегда. Может это и к лучшему.

Наилучшего результата дает особый "пирог" деревянного перекрытия, который позволяет максимально исключить все виды шумов, в том числе и высоких частот.

Конструкция звукоизоляционного "пирога" деревянного перекрытия достаточно сложная и дорогостоящая. Конструкции перекрытия деревянного дома делятся на два вида: с общей балкой для пола и потолка, с независимыми балками для пола и потолка.

Звукоизоляция деревянного перекрытия с независимыми балками пола и потолка.

Основной задачей такой конструкции является максимальное исключение структурного шума. Контакт балок происходит только через стену, но общая масса стены, а также использование подкладок из ватина или резины, позволяет и этот фактор свести к минимуму. Балки пола являются несущими, имеют высоту 200 мм. Балки потолка предназначены только для поддержания потолка, а по этому имеют высоту 100 мм. Между балками имеется зазор 20-50 мм, при этом они могут располагаться как вдоль друг друга, так и перпендикулярно. Таким образом толщина перекрытия может достигать 350 мм.

Для уменьшения общей толщины перекрытия балки можно располагать вдоль друг друга со смещением (вариант 2 рисунка). Звукоизоляционное наполнение может быть исполнено как и в ситуации с единой балкой.

Звукоизоляция перекрытия с общей балкой для пола и потолка сложнее.

  • Используется балка высотой минимум 200 мм, к которой снизу по бокам крепятся бруски. На бруски укладываются закладные доски, формирующие черновой потолок.
  • На закладные доски расстилается пергамин или плотный пергамент, засыпается слой песка 30-50 мм. По верх песка расстилается еще один слой пергамина или пергамента.
  • Между балками закладывается каменная (лучше базальтовая) вата толщиной 100 мм. Если вата оказалась несколько выше балки, то впоследствии она прижмется полом.
  • По балкам расстилается строительный ватин, резино-пробковая подложка или каменная (базальтовая) вата плотностью 25-30 кг/куб.м. Под весом пола вата сожмется на 30-50%.
  • В идеальном варианте пол к балкам не крепится (если используется плитный материал) или крепится только первый слой (если используется доска). Пол должен иметь эффект "плавающего" и держаться от собственного веса.
  • Поверх первого слоя клеится изоляционный слой из резино-пробкового покрытия толщиной 4 мм или специального звукоизоляционного материала типа "тексаунд"
  • По периметру вдоль стен закладывается буферная лента для изоляции пола от стен и закрытия технологического зазора.
  • Выкладывается второй слой пола (второй черновой или чистовой), который крепится к первому "плавающему" слою. Второй слой кладется с перекрытием стыков первого. Таких слоев может быть 2-3, при этом к балкам они не должны крепиться, а от стены отделяться буферной лентой!
  • По низу балок крепится пароизоляция
  • Устраивается подвесной потолок с использованием звукоизоляционных элементов (50 мм кубик пенополистирола). Звукоизоляционный элемент одной пластиной крепится к балке, а другой крепится профиль подвесного потолка. Пластины контакта между собой не имеют, структурный шум также исключен.
  • Если в качестве основы потолка использовать гипсокартон, то он также является хорошим звукоизолятором. В результате между черновым потолком и основным создается дополнительная воздушная подушка.

Такой подход к конструкции деревянного перекрытия позволит сделать звукоизоляцию максимально эффективной.


Перекрытия в рубленном доме из бревна

Напомним, что это продолжение рассказа о строительстве полов и перекрытий в деревянном доме. Начало рассказа, об укладке полов на 1 этаже приведено здесь.

Вновь решил потратить время и нарисовал для Вас чертеж слоев пирога межэтажного перекрытия. Это поможет Вам понять суть идеи и решить в будущем для себя - применять ее или нет, а если применять, то в каком виде. Повторюсь, что сложность здесь заключалась в необходимости укладки на втором этаже труб водяного теплого пола и невозможности применения бетонной стяжки.

Изучив вопрос, выяснилось, что существуют специальные пластиковые подкладки (напоминающие ежиков - иголками вверх). Между иголками закладываются трубы, а на иголки уже укладывается отделочный материал (ламинат и пр.). Но, во-первых, это удовольствие не очень дешевое, а, во-вторых, и это самое главное, как сказали специалисты, получается весьма скрипучая конструкция, что для нас было неприемлемо.

Мы начали искать другие варианты. Первое альтернативное предложение вновь подсказал Андрей, по его словам, этот подход уже давно используют в Финляндии. Мы от него позже отказались (по крайней мере, на момент написания этой статьи), но он заслуживает внимания и возможно кому-то пригодится. Итак, на обрешетку поверх балок укладываются листы гипрока.

К гипроку монтируются трубы отопления. Между трубами прикручиваются куски гипрока для создания опоры поверхности пола. Затем вся конструкция (т.е. трубы с кусками гипрока между ними) заливается либо плиточным клеем либо самовыравнивающимся материалом. После высыхания сверху укладывается еще один слой гипрока. Получается легкая и сравнительно эластичная стяжка. Поверх этой конструкции уже можно укладывать ламинат.

Мои строители нашли еще более простое решение - его плюс, на мой взгляд, в том, что оно более устойчиво к возможным деформациям ну и легче в исполнении. По такой схеме построено два дома под Питером и они пережили уже две зимы, включая морозную и снежную 2009-2010 г.г. Именно это второе решение было принято нами за основу (см. схему ниже). Честно говоря, мне, как инженеру, не совсем понятна идея с нижним рулонным утеплителем, укладываемым именно фольгою вниз -строители так и не смогли обосновать это. По логике, фольга должна смотреть наверх и отражать инфракрасные лучи, идущие от труб, но эту функцию в принципе выполняют ленты второго верхнего рулонного утеплителя, лежащие фольгою вверх под трубками водяного отопления. Назначение кусков гипсокартона между трубами аналогичное - создавать основу для укладки ламината. особенность конструкции в том, что свободные пространства около труб ничем не заполняются. Это мне сначала не очень понравилось и возникло желание заложить его, например, мытым песком - для лучшей теплопередачи, но пока мы взяли таймаут до следующего лета.

Как это стало выглядеть на самом деле можно увидеть на фото ниже:

Фото от сентября 2013 года - вот так в живую выглядит с торца весь пирог межэтажного перекрытия. Если идти снизу вверх, то можно увидеть: отделочную облицовку блокхаусом, выше нее лист OSB_плиты, далее идет лага (сечение 200*100 мм), наверху в лагу впилены дюймовые доски. Поверх досок положено 2 слоя фанеры и между ними пробковая шумоизоляция. Далее мы видим 2 слоя ГВЛ (нижний - основа, а в толще второго проложены трубы водяного отопления). Еще выше лежит Кнауфовский чистовой пол (20 мм того же ГВЛ), потом рулонная влагоизоляция и сверху ламинат. Совет от автора: если Вы не планируете укладывать теплый пол, то от ГВЛ и Кнауф-чистового пола можно отказаться. Также можно не прибивать снизу листы OSB, а сразу проложить блокхаус.

Как Вы поняли из последних слов - в этом году пол второго этажа (как и первого) остался не доделан. Это связано с тем, что мы решили оставить работы по прокладке теплого пола уже на следующий год, совместив их с работами по монтажу теплового насоса. Кроме того, в эту осень мы затеялись с фундаментом под баню и это пробило определенную брешь в нашем семейном бюджете 🙁

На сегодняшний день полностью сформирован пирог по фанеру, включительно. Давайте рассмотрим этот процесс подробнее.

На начало работы мы имели лишь межэтажные балки, см. фото справа.

Сначала, из листов OSB-3 (ориентированно-стружечной плиты) был сформирован черновой потолок первого этажа. Здесь все просто - листы на саморезы крепились к межэтажным балкам снизу (см. фото ниже). Единственной сложностью было огибание бревенчатых стен для уменьшения зазора между стенами и потолком. На фото справа показаны кабели для подключения люстр, выведенные через потолок.

Далее, на листы OSB и балки была уложена пароизоляция (здесь гидроизоляцию мы не используем, т.к. оба этажа являются отапливаемыми и могут стать источниками влаги). Затем были врезаны доски-дюймовки обрешетки. Конечно врезка досок в балки - это более трудоемкая операция, но этим мы используем в качестве несущей плоскости и поверхности самих балок, а кроме того, чуть сохраняем высоту второго этажа.

Теперь поверх пароизоляции размещаем теплоизоляцию (она ложится между OSB-плитами и обрешеткой). Далее, еще один слой пароизоляции и, в заключении, сверху укладываем листы влагостойкой фанеры.

Но здесь пришлось несколько отклониться от сформированной стройной идеологии, поскольку параллельно мною проводился монтаж электрики в доме. Когда мне удалось вырваться с работы, чтобы заняться электрикой, описанный выше пирог уже был сформирован. Но особенность второго этажа в том, что здесь не будет слоя пенополистерола поверх фанеры (на втором этаже он ни к чему), поэтому укладку кабелей необходимо было проводить под фанерой в толще утеплителя. Из-за этого нам пришлось демонтировать фанеру (по моей просьбе она до этого была лишь наживлена), кое-где пропиливать балки для укладки кабелей, срезать пароизоляцию и пр. (см. фото ниже). Но потом, разумеется, вся пароизоляция была восстановлена, фанера вновь уложена и теперь надежно закреплена.

Для тех, кто анализировал проект этого дома (подробнее ....), кстати, данный проект был взят за основу уже многими клиентами Руси - мне приятно, что наш труд не пропал и пользуется популярностью 🙂 Так вот, для этих коллег скажу, что мы чуть изменили схему холла на втором этаже и изменили расположение лестницы. Мы хотели получить больше места в холле первого этажа для размещения всего инженерного оборудования и наши строители предложили сделать наверху дополнительную площадку (см. фото ниже - на нее сейчас опирается временная лестница), а основную лестницу из забежной сделать поворотной на 90 градусов с дополнительной площадкой на высоте около метра.

Не могу не сказать об одном негативном моменте, всплывшем во время строительства пола второго этажа. Надеюсь, Вы не совершите такую же ошибку.

Началось с того, что нам не очень понравилось, что фанера слегка прогибается в одном месте в спальной. Под нашу стяжку хотелось бы иметь более крепкое основание. Второе, что не понравилось, это недостаточная шумоизоляция этажей. Морально конечно я был к этому готов (в деревянном доме звук проникает, к сожалению, достаточно хорошо), но хотелось бы что-то сделать.

Поговорив со строителями решили положить поверх фанеры 1-2 слоя пробки (как под паркетную доску) и еще один слой фанеры - с разворотом на 90 градусов относительно первого.

Я предложил, что сам куплю и организую доставку фанеры и пробки, попросил только подсказать использованный размер фанеры - он оказался 1200*2400 мм. Начав поиски влагостойкой фанеры, я понял, что этот размер есть только у фанеры марки ФСФ. А для фанеры серии ФК есть только квадратные листы 1550*1550 мм.

Для тех, кто не знает разницы между ФСФ и ФК поясню, что обе этих марки производятся из березового шпона, но для первой используются клеи на основе фенола, а для второй - карбомида. Фанеру ФК можно спокойно использовать для внутренних работ, а вот ФСФ рекомендуется больше для наружных. Конечно для ФСФ написано, что можно применять и для внутренних помещений, но как-то не очень настойчиво.

Я позвонил строителям, спросил, какую марку они покупали, но они затруднились ответить, поскольку их больше интересовали габариты, тем более запрета для применения во внутренних работах не было. Позвонив в магазин, где они брали фанеру, я убедился, что это была именно марка ФСФ.

Совсем закручинившись (ну не отдирать же уложенную фанеру) я позвонил своему знакомому, работающему в сфере поставок плитных материалов, и спросил, насколько страшно применять фанеру ФСФ внутри дома. Дмитрий несколько успокоил меня, пояснив, что если фанера не будет открытой, то это не так страшно - она имеет сертификат, кажется Е-0, что допускает установку в домах. На мой вопрос, а что будет, если будет пожар, не будут ли выделяться эти смолы в воздух, Дмитрий оптимистично ответил, что при пожаре, неважно какой дом деревянный или кирпичный, нужно в первую очередь бежать 🙂

Слегка успокоившись, я купил для второго слоя фанеру ФК и пробку. В результате получился практически монолит.

Затронем еще одну маленькую тему - организации сантехники. Монтаж полов предполагает не только организацию ввода в дом воды из колодца, но и организацию вывода канализации. Ранее (см. статью о колодце, септике и инженерных коммуникациях) нами уже были заложены в землю трубы канализации, но еще раз поразмыслив над размещением сантехнических приборов в туалете первого этажа, мы поняли, что нужно переносить стояк канализации. Для этого пришлось откопать трубу, обрезать лишний кусок и перенести стояк в другой угол санузла (см. фото справа).

Получив опыт шумоизоляции стояков в квартире, я попросил строителей надеть на трубу в подвальной части специальную тепло- и шумоизоляционную трубку К-Флекс (K-Flex) - ее не очень легко найти в розницу в Санкт-Петербурге, но если постараться, то можно. Плюс мы еще теплоизолировали кусок этой трубы между черновым полом и землей специальным колодцем из пенополистирола. Дело в том, что как-раз напротив стояка оказался продух в фундаменте и зимою это негативно сказалось бы на работоспособности канализации.

Еще одним сложным моментом было определение уровня для установки тройников, поскольку еще не до конца была ясна структура пирога пола. Тем не менее, прикинув, мы решили сделать так, как это показано на следующих фото. Кстати обратите внимание на ревизионный люк на трубе - это важный и удобный элемент - не забудьте о нем.

На этом мы пока завершим наш рассказ о монтаже пола, продолжение будет уже в 2012 году.


Перейти к рассказу об укладке водяного теплого пола на 1 и 2 этаже.

Вернуться в главный раздел блога о полах в доме

Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме

Перекрытия между этажами, подвальные или чердачные конструктивно устраиваются по двум схемам – безбалочное перекрытие (в основе лежит использование монолитной плиты), и балочное перекрытие (применяются деревянные балки перекрытия). Делают перекрытия для разделения междуэтажных помещений, а также, чтобы отделить комнаты от подвала и чердака. Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например, из древесины, монолитного железобетона или металлических прогонов.

 

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

  1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;

  2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;

  3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По виду и типу:

  • Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.
  • Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.
  • Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом - срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия - типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балокУкладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балокУкладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонамиУкладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально. Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:
  • малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
  • возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без привлечения специальной техники;
  • доступность и сравнительно низкая стоимость;
  • возможность уложить изоляцию;
  • высокая скорость проведения работ.
Минусы деревянных балок перекрытия:
  • ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без установки дополнительной вертикальной опоры;
  • потребность в дополнительной защите древесины от гниения, биологического разрушения и расколов;
  • зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной звукоизоляции.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Технология устройства перекрытия по балкам предусматривает выполнение работ в несколько этапов:

1. Расчет сечения (диаметра) деревянной балки перекрытия с учетом требований СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Расчетный показатель предельно допустимой нагрузки на 1.м.кв. составляет:

  • для подвального и междуэтажного перекрытия – не более 210 кг;
  • для чердачного – не более 105 кг.

Более детально сечение рассчитывается с учетом расстояния между балками (см. таблица сечения балок перекрытия).

Таблица сечения балок перекрытия

Рассчитывая длину балки важно помнить, что древесина склонна к пригибанию.

Расчет прогиба деревянной балки
  • для подвального и междуэтажного перекрытия минимальный прогиб не может превышать 1/300 ее длины. Т.е., балка длиной 3 000 мм. не может прогнуться более чем на 10 мм. в наиболее удаленном от опоры месте;
  • для чердачного – не более 1/200.

Устранить прогиб можно путем выгибания балки. Строительный подъем – так называется этот процесс – позволяет компенсировать деформации. Грубо говоря, балка должна быть слегка изогнутой внутрь, чтобы с учетом изгиба принять надлежащий вид.

При необходимости выполняется усиление балок из дерева.


2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической защитой.


3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

  • крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

  • крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются на стене посредством металлических накладок.

Крепление деревянных балок перекрытия подвесным методом

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Далее устанавливаются промежуточные балки. Для этого целесообразно натянуть леску между крайними балками и по ней выставлять остальные. Расстояние между соседними балками должно быть одинаковым.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Выполненное по такой технологии перекрытие деревянными балками будет надежно служить вам несколько десятилетий. Однако, чтобы продлить срок его службы, нужно обработать древесину и производить периодический осмотр для контроля их состояния. При наличии дефектов выполнить ремонт (частичная или полная замены поврежденных элементов).

Как сделать пол и деревянное перекрытие в вашем доме

Если копнуть глубже, то пол одного этажа может быть потолком для предыдущего, поэтому в данной статье мы одним выстрелом попытаемся «убить двух зайцев», т.е. вы узнаете, как сделать пол в срубе и заочно научитесь сооружать чердачное и межэтажное перекрытие.

  1. Нагрузка на деревянное перекрытие
  2. Строим пол (деревянное перекрытие)

Нагрузка на деревянное перекрытие

Прежде всего, надо посвятить некоторое время физике для расчета нагрузки на балки, используемые для перекрытия и выбрать наиболее подходящее их сечение. Что нам необходимо определить? А определять мы будем вес временной нагрузки. Временная нагрузка – это все то, что может в будущем стоять на вашем полу, т.е. это может быть мебель, различное оборудование, сами жители дома и прочие вещи. Вес самого перекрытия, утеплителя и перегородок считается постоянным, и его в расчет брать не будем. Вот тут встает вопрос, какое выбрать оптимальное сечение и сколько должно выдерживать будущее перекрытие? Вы, конечно, можете подобрать индивидуально это значение в зависимости от потребностей. К примеру, если это чердачное перекрытие и на чердаке не планируется ничего складировать, то можно добиться нагрузки в 100 килограмм на метр квадратный, а вот в жилых комнатах, значение можете увеличить до 400 килограмм на метр квадратный. Лучше все эти будущие нагрузки спланировать заранее, так как в процессе возведения стен уже не будет времени на разбор полетов, во время строительства, все расчеты должны быть готовы. Хорошо будет, если при планировании будет учтен запас прочности, тогда вы всегда сможете разместить у себя лишний диван или организовать массовое мероприятие.

Может сложиться такая ситуация, что вы не совсем представляете, как выглядит эта самая нагрузка на квадратный метр балки. Тогда сейчас мы поясним. Представьте в уме квадратный метр любого напольного покрытия, например лист ДВП. Если начать давить на него весом в одну тонну, то на метр балки находящейся под листом ДВП будет давить нагрузка равная одной тонне. Когда мы размещает под этим листом две равноудаленные балки, то на каждый метр этих балок начинает давить сила в 500 килограмм и так по нарастающей, чем больше балок приходится на метр квадратный, тем меньше давящая сила на каждую из них. В соответствии с этим происходит подбор балок. Чем больше ее сечение, тем большую нагрузку она выдерживает, т.е. после расчета планируемой нагрузки можно будет использовать несколько балок с большим сечением или в качестве альтернативы закупить больше балок с меньшим сечением, но разместить их ближе друг к другу.

Помимо нагрузки, надо еще учитывать и прогиб используемых балок. Она должна быть такой, чтобы этот прогиб практически не был заметен. Поэтому было принято, что нормативом является, когда балка не прогибается более чем на 1/250 своего длины.

Теперь вашему вниманию предлагается график, который поможет с определением нагрузки. Для этого вам необходимо знать длину пролета, а также желаемую величину нагрузку, которую будут принимать на себя балки, можно определиться с сечением. Но с данным графиком можно поступить и обратным образом, например, когда у вас уже есть в наличии балки определенного сечения, то с помощью графика, а также расчета на каком расстоянии будут они друг от друга находиться, добиться того, чтобы перекрытие выдерживало желаемые нагрузки.

Хотя можно поступить и более простыми методами. Если мы вам предлагаем расчет всех этих показателей вручную, то у вас всегда есть возможность использовать специальные программы, в которые вы просто вводите имеющиеся данные и в результате получаете искомые данные. Использование таких программ обосновано, если производится строительство крупного масштаба или совершенно нет времени заниматься расчетами. Но по опыту можно сказать, что профессиональные строители даже без расчетов могут посоветовать, то или иное сечение балки, тип древесины и расстояние, которого требуется придерживаться при строительстве.

Если вы все рассчитали, то можно переходить непосредственно к практике.

Строим деревянное перекрытие

Прежде всего рекомендует ознакомиться с затратами материалов при строительстве перекрытий.

После того, как был заложен первый венец, в нем делаются пазы для деревянных балок. Расстояние между пазами мы уже разобрали, по какой схеме определяется. Пазы делаются таким образом, чтобы половина балки занимала первый венец, а вторая половина входила в паз, который следует сделать в бревне или брусе второго венца. То же самое делается и с противоположной стороны сруба, куда будет помещаться второй конец балки. Как вы уже поняли, из ранее прочитанного материала, максимальная длина балки может быть 6 метров. Поэтому для перекрытия длиннее 6 метров, требуется делать дополнительные подпорки или стены. Пазы в венцах могут быть самыми различными, вы можете выбрать любой их всех видов рубки и применять его.

Когда все балки уложены, то по бокам к ним прибиваются черепные бруски. Как это выглядит, можно посмотреть на изображении. На эти черепные бруски в дальнейшем будут выложены одна к одной доски. Они в свою очередь будут выступать для крепления утеплителя или пароизоляции. Можно поступить и другим образом. Для этого отказываются от набивания черепных брусков, а просто снизу к самим балкам крепят листы ДВП, ДСП, фанеру или доски. Один их этих материалом и будет необходим для удержания утеплителя. Но самым лучшим решением будет, если приведенные два решения совместить и объединить в одно. Это конечно дорого и конечная цена постройки пола возрастет, но оно того стоит.

Теперь следует сказать пару слом про пароизоляцию. Она необходима для того, чтобы обезопасить утеплитель от влаги, а поэтому вы должны знать, как вообще движется пар. Он всегда направляется из места с большей температурой в место, где температура ниже. Получается, что он, так или иначе пытается покинуть помещение. В связи с этим при укладке перекрытия для цоколя, пароизоляцию настилают сверху утеплителя, а когда идет речь о чердачном перекрытии, то пароизоляцию размещают под утеплитель. При возведении несколько этажного дома, в межэтажное перекрытие ее вообще не помещают, так как в самом доме температура воздуха почти везде одинаковая.

Для завершения строительства пола поверх балок набивают черновой пол из шпунтовой доски, а поверх нее можно будет уже стелить различные напольные покрытия, такие как: ламинат, ковролин, паркетную доску. О выборе напольного покрытия мы поговорим в другой раз. Пока вы научились стоить такое перекрытие, на котором можно смело стоять, а об эстетическом украшении и его утеплении есть отдельная статья. Если материал усвоен, то можно смело переходить к изучению дальнейшего материала, который продвинет вас чуточку дальше к заветной цели.

Утепление межэтажных, чердачных и потолочных перекрытий в частном деревянном доме


Проживание в своем коттедже может быть омрачено низкой температурой внутри помещения в холодное время года и большими расходами на отопление здания. Чтобы этого избежать, выполняют утепление перекрытия частного дома. С помощью традиционных и новых материалов выполняют потолочное, чердачное или межэтажное утепление.

Процесс утепления перекрытия в каркасном доме с помощью минеральной ваты Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Когда утепляют потолок

По законам физики, теплый воздух всегда поднимается наверх. Если чердачное помещение не отапливается, тепло с нижнего этажа сквозь него выходит наружу. Теплопотери могут составлять до 40 %. Теплый воздух выходит через маленькие трещины в бетоне, поры в деревянных потолках. Правильно выполненная теплоизоляция предотвратит промерзание, позволит снизить расходы на отопление.

Во всех частных домах с холодным потолком рекомендуется проводить термоизоляцию перекрытия. Такие работы можно выполнить на этапе строительства или в уже возведенном доме. Во втором случае утепление проводят, если покрытия были сделаны давно и с течением времени потеряли свои теплоизолирующие свойства.

Вернуться к оглавлению

Материалы для утепления

Для термоизоляции используют четыре группы утеплителей:

  1. Насыпные. В эту группу включены: эковата, опилки, керамзит.
  2. Рулонные. Представлены минеральной ватой или утеплителем типа Isover.
  3. Напыляемые. К этой группе относится пеноизол.
  4. Плитные. Листы пенопласта или уплотненной минеральной ваты.

Кроме непосредственной функции теплоизоляции, они обладают звукоизоляционными свойствами. Летом защищают дом от высокой температуры окружающего воздуха. Среди основных свойств теплоизолирующих средств, которые важны для утепления потолка, выделяют:

  1. Теплопроводность. Будет лучше, если этот параметр будет меньше.
  2. Влагостойкость. Для любой конструкции важно высокое сопротивление воздействию влаги.
  3. Горючесть. Теплоизолятор укладывают на деревянные балки, поэтому горючие утеплители использовать нельзя.

    Процесс укладки теплоизолятора на деревянные потолочные балки

  4. Срок эксплуатации. Свойство позволит использовать утеплитель в течение долгого времени без замены.
  5. Экологичность. Чистота, отсутствие вредных примесей.

Перед окончательным выбором теплоизоляционного средства важно также проанализировать:

  1. Климатические условия. Чем холоднее зимой на улице, тем толще должен быть слой утеплителя.
  2. Бюджет. Достаточно часто выбор зависит только от наличия денег.
  3. Дополнительные работы. Что потребуется еще сделать, чтобы утеплить перекрытие.
Закладка минваты в балки перед обшивкой потолка вагонкой

Возможно, это замена элементов конструкции, отделочных материалов, нанесение дополнительного слоя гидроизоляции или обработка огнеупорными препаратами.

Опилки

Для термоизоляции перекрытия можно использовать опилки. Сказывается его низкая цена, доступность, низкая себестоимость работ. Основной недостаток опилок — горючесть, низкая влагостойкость. Это приводит к легкому возгоранию, гниению, появлению грибка. Поэтому перед укладкой опилки обрабатываются.

Процесс засыпки опилок в полости между балками под листы полового покрытия

Чтобы уменьшить содержание влаги, предотвратить появление плесени, опилки высушивают в спецкамере в течение года. Позже их обрабатывают антисептическими веществами, фунгицидами.

Уменьшить риск заселения грызунами поможет гашеная известь. Для снижения горючести их смешивают с антипиренами.

Теплоизоляцию с использованием опилок проводят двумя способами. Опилки просто засыпают на подготовленную поверхность.

Такой способ не востребован. Поскольку довольно быстро начинается усадка материала, что требует регулярного пополнения. Для второго способа опилки смешивают с цементным раствором.

Пенопласт

Плитный дышащий материал, имеет низкую цену, не накапливает влагу, не гниет. На пенопласте не растет плесень, грибки, микроорганизмы. Он обладает высокой теплопроводностью, устойчивостью к высоким температурам, хорошей звукоизоляцией. Хорошо проводит влагу. Легкий вес позволяет укладывать его на тонких перекрытиях. Долговечен.

Монтаж листов пенопласта к потолку

Основные недостатки:

  1. Горючесть. Это основной недостаток материала. Его не монтируют там, где есть свободный доступ воздуха. При применении для перекрытий обязательно обрабатывают штукатуркой или огнеупорными препаратами.
  2. Грызуны. Мыши очень любят делать свои гнезда в пенопласте.

Чтобы исключить проникновение грызунов, используют металлическую мелкоячеистую сетку.

Керамзит

Насыпной материал — второй по популярности утеплитель. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, всегда есть в продаже, его легко уложить самостоятельно.

Недорого стоит. Недостатки керамзита:

  1. Вес. Слой керамзита в 20 см обладает значительным весом. Его используют на бетонных перекрытиях. На тонких перекрытиях из дерева его применение не рекомендовано.
  2. Влагостойкость. Керамзит не влагостоек. В качестве первого слоя теплоизоляции выступает пароизоляция деревянных конструкций.
  3. Теплоизоляция. В районах с умеренным климатом укладывается слой толщиной 20 мм, с холодным — 50.

    Чертеж с размерами устройства утепленного перекрытия в здании

Для укладки смешивают крупные и мелкие частички. Такое сочетание позволит заполнить пустое пространство. Для защиты от влаги заливают цементный раствор. Его толщина должна быть не более 20 мм.

Минеральная вата

Выпускается в виде рулона, раскатывается по поверхности, обрезается. Материал стоит недорого, обладает хорошей теплоизоляцией, быстро укладывается. Среди ее недостатков отмечают:

  1. Усадка. Вата усаживается на 15–20 %.
  2. Влагостойкость. Вата обладает низкой влагостойкостью, быстро впитывает воду. Поэтому при ее монтаже, укладывают сначала гидроизоляцию.
  3. Непроницаемость теплового барьера. Это свойство зависит от воздуха, который содержится между волокнами ваты.

Тепловой барьер уменьшается при сдавливании ваты, поэтому на нее нельзя наступать, сразу после укладки делают половой настил.

Пеноизол и пенополиуретан

Утеплители этого вида заливаются или напыляются. Этот материал невозможно уложить самостоятельно, т.к. для его нанесения требуется специальное оборудование, защитные костюмы, профессиональные навыки.

Пенные средства заполняют собой все малейшие щели, трещинки. Они не привлекают насекомых, не горят, безопасны для человека. В веществе содержится большое количество воздушных пузырьков, способствующих утеплению частного дома.
Недостатки:

  1. Высокая цена.
  2. Хрупкость. Материал не восстанавливает начальную форму после повреждения.
  3. Усадка. Пеноизол имеет незначительную усадку.

После полного застывания необходимо восполнить осевший материал.

Вернуться к оглавлению

Технологии утепления

В зависимости от структуры и архитектурного решения дома утепляют потолок, чердак либо межэтажные перекрытия.

Потолочное перекрытие

Этот вид теплоизоляции включает три основных действия: подготовку, внутренние работы и работы на чердаке. Подготовительный этап начинается с очистки поверхности от мусора, грязи, лишних предметов. Для утепления минеральной ватой, пенопластом, опилками готовят несущие балки 50 х 100 см в сечении. Перед укладкой их необходимо проверить.

Схема с названиями элементов утепления мансардного перекрытия в коттедже

Поврежденные участки удаляют или заменяют. Плесень, грибок устраняют при помощи шлифовальной машинки или обычной наждачной бумагой. Обязательна обработка балок средствами огне–, биозащиты.
Следующий шаг – установка инженерных коммуникаций.

Обычно это вентиляционные трубы, печная труба и электрические провода. Для вентиляции лучше использовать трубы из пластика или тонкого металла, утеплить их полиэтиленом. Это значительно уменьшит уровень шума.

Процесс закладки электропроводки в перекрытие перед утеплением

Для электрических проводов рекомендуется применять каналы из пластика или металла. В случае короткого замыкания они остановят возгорание и помешают распространиться огню.

Дымовая труба не требует специальной подготовки. Исключение составляет место ее входа к потолку. Его лучше защитить негорючими материалами. Можно сделать жестяной короб, внутрь которого засыпать керамзит. Так будет исключено соприкосновение горячей трубы и деревянных перекрытий.

Прокладка и утепление дымовой трубы в деревянном строении

Затем приступают к подготовке потолка для защиты его от пара. Этот шаг важен при термоутеплении минеральной ватой, опилками, пеноизолом, керамзитом. Пароизолирующая мембрана раскатывается и крепится снизу балок при помощи строительного степлера так, чтобы она немного провисала и не порвалась в холодное время.

Места соединения пленки скрепляются скотчем. Поверх пароизоляции крепят бруски с внутренней стороны потолка. Их также надо не забыть обработать антисептиком и средством огнезащиты. Последний штрих — подшивка фанеры или другого стройматериала, из которого будет сделан потолок.

Пространство, образованное балками между новым покрытием и пароизоляцией обеспечивает вентиляцию.
Далее работы выполняются на чердаке. Пенопласт, минеральная вата подрезаются под размер лагов конструкции.


Любой материал укладывается равномерно, так, чтобы не было никаких щелей, дыр. Если они все–таки появились, их заделывают монтажной пеной. При использовании пеноизола для потолочного перекрытия, важно проверить равномерность его распределения после подсыхания.

Дополнительная изоляция используется при утеплении опилками и минеральной ватой.
Последний шаг — обработка поверхности. К балкам перекрытия крепят бруски, на них укладывается отделочный материал. Сами полы делают из ламината, паркета, линолеума.

Чердачное перекрытие

Утепление чердачного перекрытия лучше не начинать до того, как будет решен вопрос, каким будет чердачное помещение. В частном доме это может быть обычный неотапливаемый чердак, где должна поддерживать температура около 8 °С. Или отапливаемые, пригодные для проживания обустроенные мансарды.

Подробная схема утепления чердачного перекрытия

Процесс утепления чердака включает подготовку, укладку теплоизоляции снаружи и внутри, теплоизоляцию фронтонов, отделку. Для чердачных перекрытий не подходят насыпные средства.

Утепление проводится плитными или рулонными материалами. При использовании железобетонных плит перекрытия утепляют обычно наружную и внутреннюю часть крыши.

Сначала убирают старый настил и проверяют стропильную систему. Если нужно, меняют детали, проводят ремонт. Если лаги тоньше термоизолятора, проводится их наращивание брусками подходящего размера. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и огнезащитным препаратом.

На бруски степлером крепится пароизоляционная мембрана так, чтобы гладкая поверхность была со стороны теплоизоляции. Расстилается или укладывается сам утепляющий материал. Поверх термоизолятора расстилается еще один слой пароизоляционного материала. Все швы закрываются скотчем. Утепление чердачного перекрытия завершается работами по изготовлению деревянной обрешетки для крепления отделочных материалов.

Смотрите в видео процесс утепления чердачного перекрытия минеральной ватой.

Межэтажное перекрытие

Утепление межэтажных перекрытий начинается с проверки уровня пола. Если отмечены перепады, лучше устранить их при помощи цементно–песочной стяжки. Подготавливаются балки, устраняются все следы плесени, проводится обработка антисептиком и огнеупорными средствами. Пространство между балками и конструкцией заполняется пеной, остатки срезаются. К балкам крепится гидроизоляция или пароизоляционная мембрана.

Смонтированная пароизоляционная мембрана перед утеплением межэтажного перекрытия

Они оборачиваются пленкой так, чтобы края остались открытыми. Это позволит лучше их просушить. Наследующем этапе укладывается утеплитель. Для межэтажных перекрытий советуют использовать пенопласт или минеральную вату. Поверх утепляющего материала монтируются гидроизоляция и в конце выполняются отделочные работы.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Утеплить перекрытие в частном доме своими руками при наличии определенных навыков и умений не является неподъемной задачей. Теплоизоляция поможет сделать дом теплым, приятным для проживания, а также сэкономить на его обогреве и выполнении ремонтных работ.

Как исправить скрипящий пол

Звонимир Лукетина / EyeEmGetty Images

Если вы живете в доме со скрипучим полом, то вы знаете, насколько сводят с ума и раздражают эти звуки, особенно когда вы пытаетесь спуститься вниз, чтобы перекусить в полночь. И хотя скрипучие полы и скрипучие лестницы могут быть более распространенными в старых домах, новые дома не являются исключением. Эти надоедливые высокие звуки можно встретить в домах любого возраста с любым напольным покрытием.

🔨 Вы любите проекты своими руками. И мы тоже. Давайте вместе построим что-нибудь крутое.

Неплотные деревянные половицы часто являются причиной раздражающего скрипа, но даже комнаты с ковровым покрытием могут быть шумными, если фанерный черновой пол неплотно прикреплен к балкам. К счастью, заглушить скрипящие полы несложно, относительно недорого, и обычно это можно сделать менее чем за 10 минут, используя одну из этих семи стратегий.

Реклама - продолжить чтение ниже

Вставьте регулировочные шайбы в зазоры

Заглушить скрипящий пол намного проще, если у вас есть доступ к пространству под полом через подвал или подвал.Спуститесь в комнату со скрипучим полом и попросите кого-нибудь медленно пройти взад и вперед по полу. Слушайте внимательно, и как только вы услышите писк, попросите человека остановиться и снова встать на то место.

Как только вы определите точное место скрипа, используйте фонарик, чтобы увидеть, есть ли зазор между верхней частью балки пола и нижней стороной черного пола. (Возможно, вам придется удалить изоляцию, чтобы получить четкое изображение.) Если виден зазор - независимо от того, насколько он мал - нанесите немного столярного клея на тонкую деревянную прокладку и вставьте ее в зазор.

Не забивайте регулировочную шайбу молотком и не вдавливайте ее слишком сильно; вы можете случайно приподнять черновой пол, создав горб на верхнем этаже. Прокладка предназначена для заполнения пустоты и предотвращения движения пола вверх и вниз, что часто позволяет заглушить скрип. Повторите описанный выше процесс, чтобы вставить прокладки в зазоры в других скрипучих местах. И обязательно проверьте обе стороны балки в каждом скрипучем месте. Иногда щель видна только на одной стороне балки.

Когда клей полностью высохнет, обрежьте прокладки заподлицо с балками, сначала надрезав их универсальным ножом, а затем отломив. Если регулировочная шайба слишком толстая, чтобы легко порезаться и сломаться, подрежьте ее с помощью качающегося многофункционального инструмента, снабженного погружным режущим лезвием по дереву.

Заполните длинные зазоры строительным клеем

Хотя тонкая деревянная прокладка эффективно заглушает отдельный скрип в определенном месте, если вы обнаружите длинный зазор, проходящий по длине балки перекрытия, не имеет смысла устанавливать целую серию прокладок.Вместо этого заполните длинные зазоры, трещины и пустоты толстой полоской быстросохнущего строительного клея. С помощью пистолета для уплотнения нанесите клей прямо в пространство между верхней частью балки и нижней стороной чернового пола.

И проверьте наличие зазоров с обеих сторон балки. Если вы обнаружите щель с другой стороны, также заполните ее клеем. Когда клей затвердеет, он предотвратит движение пола и остановит скрип.

Прибейте доску по деформированной балке

Балки пола могут иногда перекручиваться, деформироваться, выгибаться или сжиматься, особенно если они были влажными при установке.В результате между балкой и фанерным черным полом открывается пространство. Затем, когда кто-то идет по полу, пол и / или черный пол движется вверх и вниз и трется о гвозди или шурупы, вызывая скрип.

Устраните проблему, установив длинную ель Дугласа 2х4 рядом с проблемной балкой. Начните с нанесения непрерывной полоски строительного клея по верхнему краю 2x4. Затем прижмите его к балке и плотно сдвиньте вверх к нижней стороне чернового пола.Постучите молотком по нижнему краю 2х4 несколько раз, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к черному полу. Затем прикрепите 2x4 к балке 3-дюймовыми шурупами для гипсокартона, расположенными на расстоянии не более 8 дюймов друг от друга

Добавление блоков к шумным балкам

Еще один эффективный способ заглушить скрипящий пол - это установить прочную блокировку между балками пола. Вырежьте блок из бруса того же размера, что и балки. Например, если в вашем доме есть балки перекрытия 2x8, вырежьте сплошной блок из 2x8.

Отрежьте два или три блока, чтобы они плотно, но не слишком плотно прилегали между двумя балками. Нанесите полоску строительного клея по верхнему краю каждого блока. Равномерно распределите блоки по длине балок, а затем придвиньте каждый блок вплотную к нижней стороне чернового пола. Закрепите блокировку 3-дюймовыми шурупами для гипсокартона, вбитыми по бокам балок и в концы блока.

Проденьте короткие винты через нижнюю часть

Раздражающие скрипы, возникающие между балками, чаще всего возникают из-за трения деревянных половиц о нижележащий фанерный пол или из-за трения о гвозди, удерживающие пол.В любом случае вы можете остановить движение и устранить скрипы, закрутив короткие шурупы через нижнюю часть чернового пола в нижнюю часть готового пола.

Однако вы должны быть очень осторожны, чтобы винты не были достаточно длинными, чтобы проникнуть через верх готового пола. В противном случае вы столкнетесь с проблемой, которая намного хуже, чем несколько скрипов. На всякий случай вбейте первый винт в незаметном месте, например, внутри туалета, затем поднимитесь в комнату, чтобы убедиться, что винт не проткнул верхнюю поверхность половицы.

Смажьте половицы

Устранение шума пола или лестницы может быть проблематичным, если пространство под ним закончено и у вас нет доступа к балкам пола или черному полу. Если деревянный пол издает шум, добавьте в проблемное место сухую смазку.

Нанесите смазку для замков, тальк или порошкообразный графит в стыки между половицами. Затем накройте доски тканью и ходите взад и вперед, чтобы нанести порошкообразную смазку в трещины.Это уменьшит трение между досками и заглушит небольшие скрипы. Завершите работу пылесосом или влажной тканью, чтобы удалить остатки порошка с пола.

Если это не помогло, попробуйте распылить сухую силиконовую смазку между скрипучими половицами. После распыления сотрите излишки смазки слегка смоченной хлопчатобумажной тканью или бумажным полотенцем.

Остановить шум сверху

Продуманный продукт под названием Squeeeeek No More предлагает простое решение для устранения скрипов с верхней стороны пола.В комплект входят штатив, отвертка, искатель шпильки и специальные винты с контрзажимом. Шурупы покрыты воском, чтобы пробивать ковер, не цепляясь за пряди и не вызывая пробега. Вы используете штатив и сверло, чтобы вбить винт через напольное покрытие и черновой пол в балку. Вал каждого винта предварительно надрезан на 1 дюйм от верха, так что, когда вы продвигаете винт через штатив, винт отламывается чуть ниже поверхности чернового пола. Резьбовая часть шурупа остается на месте и надежно крепит черновой пол к балке.

Система Squeeeeek No More работает с различными напольными покрытиями, включая ковровые покрытия, доски из твердой древесины, виниловые листы и плитку, а также линолеум. Ковровое покрытие скроет образовавшееся отверстие для шурупа. Но вам придется заполнить все дыры, оставшиеся в паркетном полу, деревянным наполнителем. Линолеум и винил будут слегка расширяться, чтобы частично закрыть отверстие, но не закрывают его полностью. Вы можете попробовать замаскировать отверстия герметиком. Но, в конце концов, вам придется решить, хотите ли вы крошечное, едва заметное отверстие, которое можно стратегически прикрыть мебелью или ковриком, или же вы предпочитаете жить с небольшим скрипом.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама - продолжить чтение ниже

Сделайте свой собственный настил из досок - используя пиломатериалы 1 x 12 дюймов - Hallstrom Home

Готовы к Сделайте свой собственный настил досок - используя пиломатериалы 1 x 12 дюймов ? Мы завершили 860 квадратных футов елового пола в нашем новом офисном помещении.Вот что мы сделали. Надеюсь, это поможет упростить ваше пространство.

Не забудьте подписаться на мою электронную почту , чтобы получать новые рецепты, поделки и идеи для дома в вашем почтовом ящике, а также получить доступ к нашему бесплатному хранилищу для печати! * Этот пост содержит партнерские ссылки *

Сделайте свой собственный настил из досок - используя пиломатериалы 1 x 12 ″

Мы начали с покупки ели размером 1 × 12 дюймов у местного парня, у которого есть небольшая лесопилка для своего огромного количества древесины. Когда мы туда приезжаем, всегда весело мечтать о новых творениях.Одна вещь, когда вы проходите через небольшую лесопилку, это то, что цена на пиломатериалы намного ниже, чем в местном строительном магазине. Мы купили сушеную древесину. Но все доски нуждались в шлифовании, поэтому мы купили его, чтобы выполнить эту работу. Прошло пять раз на доску, проходящую через равнину. Это была работа на целый день. Я бы порекомендовал вам покупать уже готовые доски, чтобы вы могли сэкономить время.

Полы из твердой древесины

Мы также пропустили каждую доску по настольной пиле, чтобы выровнять доски с каждой стороны.Затем мы добавили бороздки по бокам, чтобы полы выглядели как настоящие доски с бороздками. Это помогает скрыть неровности досок, к тому же мы думали, что это придает полу более стильный вид, чем просто паркет из деревенских досок.

Перед тем, как уложить древесину, мы установили барьер из рубероида. Это действует как изоляция и водный барьер. Большинство людей, вероятно, не добавят этого, но муженек любит все делать правильно. Итак, как только бумага была скреплена скобами, мы могли укладывать доски.Мы не хотели, чтобы швы совпадали, поэтому мы расположили доски в шахматном порядке и должны были обрезать несколько меньших размеров, чтобы швы выглядели более случайными.

Деревянный пол DIY

На укладку дров ушло не так много времени, как я ожидал. Муженек использовал длинные шурупы по дереву, и иногда они раскалывали дерево, так что будьте осторожны. Мне было все равно, потому что мы пошли деревенским, с серой смывкой по доскам. Я знал, что могу работать с любыми недостатками, а их много, но выглядит отлично.

Одна вещь, в которой я не решался, - это добавить бороздки на доски.Я мечтала скользить в наших офисных креслах из одного угла в другой. После того, как все было сделано, мы обнаружили, что стулья все еще довольно хорошо катятся. Теперь это делает меня счастливым.

Не замазывали трещины. Я просто нанесла разбавленную меловую краску на пол и запечатала тунговым маслом. Я расписал полы мелом, и спустя годы они все еще хорошо выглядят. Убедитесь, что вы прочитали все инструкции в этом посте, чтобы получить полное представление.

Советы по изготовлению паркета своими руками

1.Купите древесину в местном магазине пиломатериалов

2. Подойдет любая порода дерева. Ель и сосна - очень мягкие породы дерева, поэтому на них легче появляются царапины и царапины, чем на твердых породах, таких как дуб.

3. Перед установкой деревянных досок нанесите пароизоляцию.

4. Используйте шурупы для дерева. Если хотите, можете приобрести декоративные. Мы использовали звездочку.

5. Покрасьте, покрасьте и заклейте дерево после установки.

6. Мы не шлифовали наши доски, поэтому в основном мы устанавливали то, как вы получаете древесину из магазина.Мне не нужна была дополнительная работа, когда я хотел немного более деревенский вид.

Вопросы, которые могут у вас возникнуть:

1. Как долго прослужит этот пол?

лет! Навсегда. Он будет носить, но будет хорошо выглядеть.

2. Как часто вы закрываете полы?

Я не профессионал, но деревянные полы в доме заменяют тунговым маслом каждые пару лет. Его очень легко наносить, и по нему можно сразу же ходить.

3. Вы бы красили полы?

Лично мне не нравятся пятна, потому что они токсичны, но это зависит от того, какой внешний вид вы хотите.Я довольно хорошо использую краску, чтобы получить желаемый вид.

Bona имеет морилку для деревянного пола, а отделка на водной основе, не содержащая токсичных веществ, но это трехдневный процесс и более затратный, чем обычная отделка.

4. Как установить деревянные полы на бетонные полы?

Я бы приклеил дерево, есть шурупы, которые используются для врезания в бетон, чтобы они могли работать. В пистолете для герметика есть клей, я бы поговорил с кем-нибудь в строительном магазине и попросил у них самый прочный клей, который скрепляет дерево с бетоном.Это должно делать свое дело.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.

Как выбрать и установить паркетные полы: полное руководство

Несмотря на преимущества инженерных полов, некоторые домовладельцы по-прежнему предпочитают массивную древесину. «В твердой древесине есть что-то ощутимое, - говорит Миллер. «Это чувствуется под ногами, да и тише».

2. Выберите «Готовая отделка» или «Обработка по месту»

Доски из твердых пород дерева можно приобрести с необработанной лицевой стороной, которая будет обработана профессионалом после установки, или с предварительной отделкой, которая прибывает с уже нанесенными морилкой и финишным покрытием.Преимущество предварительно обработанной древесины заключается в том, что «вы точно знаете, что получаете», - говорит Кэролл, отмечая, что после выбора продукта у вас будет точный образец, который можно использовать для согласования цветовой палитры вашего дома и выбора других элементов дизайна. такие как текстиль, настенные покрытия и столярные изделия. Готовый пол также требует меньше времени на укладку, потому что не нужно наносить краситель или герметик. «Когда вы решаете закончить строительную площадку, - добавляет он, - вы немного играете в кости и полагаетесь на навыки подрядчика по укладке полов, чтобы все сделать правильно.”

Тем не менее, отделка на месте позволяет добиться такого уровня настройки, который нравится многим домовладельцам и дизайнерам. «Таким образом, мы сможем лучше контролировать пятно и блеск», - говорит Миллер. Конечный продукт также будет более гладким, отмечает Миллер, потому что необработанный пол обычно шлифуется после того, как он прибит гвоздями, а затем обрабатывается как единая сплошная плоскость. «Это небольшая деталь, - говорит она, - но она имеет значение».

3. Выберите тип отделки

По словам Джонса, существует целый спектр отделочных материалов, от проникающего масла до маслоподобных гибридов, полиуретанов для окончательной отделки и предварительно отвержденных УФ-отверждением уретановых покрытий.Но для упрощения большинство видов отделки можно разделить на две категории: масло или полиуретан.

Масло проникает в древесину и имеет «очень мягкий, матовый и естественный вид», - говорит Кэролл. Но он не так устойчив к пятнам и повреждениям, как полиуретан, который создает твердое верхнее покрытие на поверхности дерева, которое «более устойчиво к износу, особенно для людей с детьми или когда еда летает по кухне».

Масло легче царапает, но делает царапины менее заметными.«Их также легко подправить от точки к месту, когда возникает проблема», - говорит Кэролл. «При использовании полиуретана, как правило, необходимо заменить доску или полировку и покрыть заново весь участок пола».

«Техническое обслуживание - это предложение« заплати мне сейчас или заплати позже », - говорит Джонс. «С мягким масляным покрытием вам будет легче обслуживать, но вам придется делать это чаще. Чем сложнее вы работаете с полиуретанами, тем реже вам приходится проводить техническое обслуживание, но тем сложнее это обслуживание ».

4.Подумайте о типах древесины

В Северной Америке дуб - король напольных покрытий из твердой древесины не зря. «Это очень прочное дерево, которое хорошо переносит морилку», - говорит Джонс. Он также имеет привлекательное натуральное зерно и широко доступен по всему региону, что обеспечивает разумные цены. В дизайнерских кругах особенно популярен белый дуб, потому что в нем нет розовых тонов красного дуба.

Грецкий орех - еще один популярный выбор. Хотя он немного мягче, чем дуб, он имеет глубокий цвет, что делает его идеальным для помещений, где требуется более темная отделка.«Если вы меняете цвет, лучше всего начать с натурального материала, который вы как можно меньше увеличиваете, чтобы получить желаемый оттенок», - говорит Кэролл. Грецкий орех, добавляет он, - это естественный выбор, когда вы желаете «более насыщенного и теплого тона». Другие легкодоступные лиственные породы Северной Америки включают гикори, вишню, клен и ясень. Выбор во многом зависит от личных предпочтений в отношении цвета и текстуры.

5. Выберите свой образец зерна

Бревна разрезаются тремя разными способами - гладким, продольным и четвертьпильным, что дает три разных рисунка волокон.Обычная распиловка дает традиционную текстуру древесины с волнистыми узорами, известными как соборы. «Это именно то, о чем вы думаете, когда слышите термин« текстура древесины », - говорит Кэролл.

Санузел в деревянном доме

До недавнего времени сделать ванную комнату в деревянном доме было невозможно. Высокая влажность и высокая температура за очень короткое время испортили любой ремонт. Но сегодня разнообразие современных строительных материалов сделало эту проблему не столь актуальной. Информация о том, как обустроить ванную комнату в деревянном доме, позволяющую быстро и качественно провести ремонт, будет очень полезна тем, кто задался целью заполучить в частном доме из дерева такое благо цивилизации, как санузел.

Выбор способа отвода воды из ванной имеет особое значение, когда речь идет о том, что дом построен из бруса. Дело в том, что сруб дает довольно большую усадку. Эту особенность необходимо учитывать при проектировании и установке сантехнических систем.

Для этих целей лучше использовать пластиковые трубы, так как они наиболее устойчивы к деформации. При прокладке трубопровода необходимо применять специальные прорезиненные зажимы или хомуты для элементов сантехники.Также не забывайте о защите трубопровода от низких температур. Для этого используется изоляционный материал, которым покрывают не только трубу, но и черновой пол в ванной.

Поверхность дерева очень плохо переносит влагу - это факт. Чтобы защитить пол в ванной от преждевременного повреждения, в стоимость входит установка специального сливного клапана, который позволит слить любую влагу в канализацию.

Лучшей системой для слива воды в деревянном доме станет сливной сифон с сухой пробкой.Это пластиковый поплавок, который закрывает сливное отверстие после удаления воды. Этот прибор лучше всего подойдет для ванной в деревянном доме на даче. Он отлично защищает не только от скопления лишней влаги, но и от проникновения запахов из канализации в интерьер.

Внимание! Предполагая наличие такого слива в ванной, пол уложен под небольшим уклоном.

Влага из ванной не проникала в жилище деревянного дома, обязательно гидроизоляцию, тем самым создавая некий защитный барьер от пара и влаги.

Работы по гидроизоляции ванной в деревянном доме требуют соблюдения определенных правил. Перед отделкой ванной комнаты гидроизоляционными материалами стены, потолок и пол необходимо очистить и выровнять.

Наилучшую защиту от влаги обеспечивают рубероид, жидкое стекло и жидкие полимерные полы. Монтаж гидроизоляции пола и потолка ванной в деревянном доме выполняется в один прием.

Рассмотрим два самых популярных способа проведения гидроизоляции помещения в деревянном доме:

  1. Обработка поверхности специальными водостойкими составами, которые после высыхания образуют прочную водонепроницаемую пленку;
  2. Крепление рулонного материала, образующего прочный гидроизоляционный слой.Чтобы влага не просачивалась через швы уложенных рядов материала, полотно следует укладывать внахлест.

Внимание! Если используется гидроизоляционная полиэтиленовая пленка, ее укладывают в несколько слоев по всей площади помещения.

Проводя гидроизоляцию пола в ванной, паркетный пол покрыт достаточно плотным слоем битумной мастики, на которую укладывается гидроизоляционный материал. Следует знать, что основным условием проведения гидроизоляционных работ в ванной комнате является то, что уровень пола в этом помещении должен быть ниже, чем в других помещениях.

После укладки гидроизоляции при необходимости укладывается армирующая сетка, которая закрывается утеплителем. Завершающий этап - заливка цементной стяжки.

Все работы реально выполнить своими силами. Главное - не торопиться и полностью соблюдать алгоритм выполнения работ.

Лучшим решением обустройства вентиляции для ванной в деревянном доме станет установка систем вентиляции. Технология монтажа довольно проста и вполне доступна для самостоятельной реализации.

Рассмотрим поэтапное ручное расположение вентиляции в ванной:

  1. Вокруг основания будущего потолка монтируют две трубы воздуховода, одна из которых обеспечивает поток воздуха, а другая его вывод.
  2. В каждой трубке по углам ванной делают специальную воронку, в одну из которых будет продолжать устанавливать вентилятор, а во вторую закрывают решетку.

Особых тонких и неуловимых, главное все делать аккуратно и строго придерживаться плана.

Дерево по своему строению, конечно, отличается от кирпича или бетонных блоков. Поэтому оформление ванной в деревянном доме имеет свою специфику. Нужно понимать, что вес сантехнических элементов непостоянен. Например, ванна, наполненная водой, изменяет свою массу и, следовательно, меняет нагрузку на пол дома. Даже если ванна находится на первом этаже, такие колебания нагрузки могут повлиять на целостность и плотность паркетных полов.

Во избежание довольно быстрого разрушения дома, он все еще находится в стадии проектирования, укажите следующие детали:

  • толщина плиты увеличивается на 25%;
  • увеличение площади поперечного сечения несущих балок;
  • монтаж балок выполняется с меньшим шагом и на 20 см ниже нормы.

Эти условия являются обязательными, так как пол в ванной в деревянном доме, помимо бетонной стяжки и гидроизоляционного слоя, застелен кафелем.Если не учесть необходимые настройки закладок опор балок и потолков, можно получить несоответствие уровня пола ванной комнаты с жилыми помещениями.

В качестве напольного покрытия, помимо керамической плитки, можно использовать линолеум, водостойкий ламинат, очень прочное дерево, пробку или мозаику.

Задумываясь о том, чем покрыть ванную комнату в деревянном доме, следует учитывать специфику строительства дома и характеристики основного материала строительства - дерева.Важно помнить, что постоянные перепады температуры, повышенная влажность отразятся на структуре древесины. Он может давать усадку или трескаться, собирая влагу.

Все это приводит к довольно серьезным неприятностям, в виде деформации стен и искривления геометрии всего помещения. Чтобы избежать таких моментов перед отделкой стен ванной комнаты деревом, их закрепляют защитным фальшстеном, а уже потом отделочным материалом.

В качестве основы декора хорошо подходит гипсокартон.Состоит из такого материала и стеновой короб идеально подходит для любой отделки. Единственное исключение, когда стены не обшиты гипсокартоном - это обшивка стен вагонкой.

Очень часто используется самостоятельная конструкция на специальной подвижной раме. Для этого используется металлический профиль, к которому крепятся подвижные соединители к стене. Этот метод очень актуален для стен из дерева, так как при усадке основной конструкции стены вылетают только из дерева, а покрытая поверхность остается неприкосновенной.

Важно! Устанавливая фальшстены, не забывайте об определенном воздушном зазоре между деревянными стенами и установленной плиточной поверхностью.Он необходим для естественной вентиляции и исключает образование конденсата.

Хорошим вариантом будет отделка стен ванной комнаты паркетом комбинированным методом. Обеспечивает стены керамической плиткой в ​​местах, наиболее близких к воде, и другими отделочными материалами в оставшемся пространстве. Комбинировать материалы в разных плоскостях. Чередуйте декор от потолка к середине стены, а затем к полу. Или совместить несколько материалов в двух половинах стены.

Выбирая материалы для отделки ванной в деревянном доме, обязательно учитывайте устойчивость к влаге, химическим веществам и бытовым моющим средствам.Традиционно используется в керамической плитке, мозаике, керамограните, вагонке. Не исключен вариант, когда стены останутся целыми, только в этом случае их обязательно нужно пропитать водостойкими составами.

Интерьер ванной в деревянном доме можно оформить в самых разных стилях. Выгоднее всего будет смотреться интерьер в стиле прованс, классике, минимализме и эко-стиле.

Потолок в ванной в деревянном доме должен иметь следующие характеристики:

  • не впитывать влагу;
  • быть устойчивым к возгоранию;
  • для поглощения посторонних звуков;
  • не выделяет неприятных запахов и веществ.

Оптимальный вариант, отвечающий всем необходимым требованиям, натяжной потолок. Помимо отличных потребительских качеств, он удачно скрывает все коммуникации и позволяет монтировать достаточное количество форточок.

Выбор стиля, цвета и фактуры потолка в ванной комнате ограничивается только личными вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями.

Практичное, современное и экономичное освещение, подходящее для ванной в деревянном доме - точечный галогенный светильник.Они дают хорошее покрытие по всей поверхности - очень легко монтируются в любой точке потолка, тем самым зонируя комнату ванной.

Важно! Вся проводка должна быть защищена от влаги.

Ответственный, но очень красивый этап, сигнализирующий о том, что ремонт на финишной прямой. Для ванных комнат из деревянных домов практически нет ограничений по установке любого сантехнического оборудования. В минимальный набор необходимых элементов входят: раковина, ванна или душевая кабина, унитаз (если унитаз).При выборе элементов сантехники нужно учитывать только их вес, так как нежелательна большая нагрузка на деревянный пол дома.

На сегодняшний день наличие санузла в деревянном доме - это не роскошь, это обязательное условие комфортного проживания. Для его обустройства не нужно преодолевать трудности. Достаточно соблюдать четкую последовательность выполнения работ, не торопиться, контролировать качество используемых материалов и учитывать их совместимость с основным материалом конструкции дома - деревом.

Подробнее о том, как украсить ванную комнату в деревянном доме, узнайте в следующем видео.

Связанные с контентом

Рецепт самодельной полировки для деревянных полов из 3 ингредиентов

Для изготовления своей собственной полировки для деревянных полов вам понадобятся всего 3 ингредиента. Это решение - безопасный и эффективный способ очистить и вернуть блеск тусклым и стареющим деревянным полам.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы купите что-либо, используя одну из этих ссылок, я получу небольшую комиссию.

При чистке деревянных полов необходимо проявлять немного больше осторожности, чем при чистке плитки и линолеума. Чистящие средства с агрессивными химикатами могут повредить деревянные полы, сделав их сухими и ломкими. Мыть деревянные полы водой можно, но вы должны быть очень осторожны, чтобы убедиться, что вода не осталась на ваших полах, иначе они могут покоробиться. То же самое можно сказать и о деревянных ламинатных полах. Агрессивные химические чистящие средства могут привести к обесцвечиванию ламината и даже к стиранию верхнего слоя ламината.Вода также может вызвать коробление и коробление ламинатных полов. Вы можете легко и недорого сделать свой собственный очиститель / полироль для деревянных полов, используя несколько предметов из кухонной кладовой, и вернуть эти полы как новые!

Как сделать средство для чистки деревянных полов Видео

Если вы хотите увидеть, как я делаю и использую свое самодельное средство для чистки деревянных полов, я создал короткое видео, показывающее, насколько это просто!

Что входит в состав самодельного полироля для деревянных полов?

  • 2 столовые ложки оливкового масла (Покупка ЗДЕСЬ)
  • 1 столовая ложка дистиллированного белого уксуса (Покупка ЗДЕСЬ)
  • 15 капель эфирного масла лемонграсса (необязательно для ароматизации) (Покупка ЗДЕСЬ)
  • 2 стакана теплой воды

Как сделать собственное средство для чистки деревянных полов?

Шаг 1. Добавьте 2 столовые ложки оливкового масла в чистую бутылку для шприца.Я использовала старую бутылку для чистки полов, которую тщательно вымыла.

Шаг 2 - Добавьте 1 столовую ложку дистиллированного белого уксуса.

Шаг 3 - Добавьте 15 капель эфирного масла лемонграсса. Этот шаг не является обязательным. Я люблю добавлять масло лемонграсса для аромата. Вы также можете использовать эфирное масло лимона или апельсина или полностью пропустить этот шаг.

Шаг 4 - Завершите, добавив 2 стакана теплой воды.

Шаг 5 - Перед каждым использованием хорошо взболтать.Поскольку в этом очистителе / ​​полировальном растворе для пола нет агрессивных химических связующих, ингредиенты будут разделяться между применениями. Просто встряхивайте его перед каждым использованием, и он будет работать идеально.

Как полировать деревянные полы

Начните с создания этого удивительного самодельного полироля / средства для чистки полов.

Прикрепите ткань из микрофибры к насадке швабры. Мне нравится использовать одну из моих старых швабр Swiffer. Я просто заправляю ткань из микрофибры в углубления, которые обычно используются для тряпок Swiffer.Вы также можете прикрепить ткань из микрофибры с резинкой с каждой стороны.

Вы можете приобрести салфетки из микрофибры ЗДЕСЬ, если хотите. Они отлично подходят для уборки многих вещей в вашем доме и не поцарапают деревянный или ламинатный пол.

Просто нанесите полироль на пол небольшими частями.

И используйте швабру из микрофибры, чтобы нанести полироль на пол. Смывать не нужно! Уксус и вода помогают мыть пол, а оливковое масло полирует и возвращает блеск.

Ваши полы будут красиво выглядеть и пахнуть! Этот полировальный / чистящий раствор безопасен для деревянных и ламинатных полов.

Не забудьте закрепить этот рецепт очистки на своей любимой доске Pinterest ниже, а также ознакомьтесь со всеми моими советами и приемами по очистке!

Найдите сотни простых советов по уборке и домашних советов ЗДЕСЬ на моей домашней странице советов! Есть советы, которыми вы хотели бы поделиться? Присоединяйтесь к моей странице сообщества Facebook и делитесь ими там! Обязательно подпишитесь на наши электронные письма ниже, чтобы не пропустить ни одного совета по очистке или рецепта!

Варианты полов для домов из бревна и деревянных каркасов

Сегодняшние владельцы бревенчатых домов могут выбрать подходящий и привлекательный пол из множества стильных вариантов.Некоторые из них являются результатом новых технологий, о которых еще несколько лет назад не было слышно. Остальные - проверенные временем помощники. Но даже некоторые из них были обновлены с помощью новых технологий производства, которые позволили получить прекрасные, прочные и простые в уходе варианты напольных покрытий.

Деревянные полы

Возьмем, к примеру, исторический фаворит: дерево. Его популярность понять несложно. Деревянный пол создает ощущение тепла, которое является синонимом «дома». И это длится долго. Однако всего несколько десятилетий назад деревянные полы требовали периодической ручной обработки воском.Сегодня это не так. Паркетные полы, которые теперь доступны для домовладельцев, предварительно окрашены и имеют долговечную защитную отделку, исключающую длительную очистку и нанесение воска. Некоторые владельцы деревянных каркасов предпочитают старые напольные покрытия, взятые из зданий, подлежащих сносу. Они являются идеальным дополнением к утилизированным кухонным шкафам и дверям, сразу придают новому дому очарование антиквариата. Покрытие из старинного дерева также можно легко сделать, нанеся слой шеллака или полиуретана.В результате деревянные полы требуют лишь случайного мытья полов, чтобы они выглядели наилучшим образом. Полы из полосового дуба часто выбирают домовладельцы, потому что, как древесина твердых пород, они могут выдерживать ежедневное использование.

Другие лиственные породы, в частности клен, гикори и вишня, в последние годы стали чрезвычайно востребованными. В то время как лиственные породы получают из лиственных деревьев с опадающими листьями, мягкие породы образуются в результате заготовки различных видов вечнозеленых растений. Сосна в настоящее время пользуется признанием домовладельцев. Древесина хвойных пород создает деревенскую атмосферу, подходящую для повседневного оформления.Готовые инженерные полы стоят примерно от 4 до 5 долларов за квадратный фут плюс установка. Чтобы сократить расходы, некоторые домовладельцы сами устанавливают этот вид напольного покрытия. Стоимость вторичного паркета устанавливается индивидуально. Причина? Она значительно варьируется в зависимости от наличия древесины, породы и стоимости утилизации половиц из старых конструкций.

Каменный пол с эффектом бейки.

Варианты каменных полов

Камень использовался в качестве напольного покрытия с древних времен, но никогда не было более удобного выбора, чем сегодня.Каменный пол, популярный для полов от фойе до семейной комнаты, прослужит столько же, сколько и весь дом, если не дольше. Текущая тенденция - мрамор, гранит, сланец и известняк. Полированный мрамор и гранит создают атмосферу формальности, которая, вероятно, не та атмосфера, которую вы хотите в изначально непринужденной семейной комнате, но она может быть полностью уместной для фойе. Сланец, создающий неформальное настроение, может быть удачным выбором для каркасного дома с небрежной отделкой. В наши дни известняк - особенно популярный выбор, особенно для кухни.

В целях безопасности многие дизайнеры призывают владельцев домов держаться подальше от полов из полированного камня. Они часто рекомендуют более грубую отделку, достигаемую хонингованием или галтовкой. Хонингование - это процесс плоской шлифовки камня, но не полировки. Поврежденная отделка - это именно то, на что это похоже: камень был брошен в огромный контейнер, чтобы отломать острые края и стереть материал. Представьте себе куски камня, которые бросают в сушилке для одежды промышленного назначения. Также доступны другие варианты отделки, препятствующие скольжению.Например, пескоструйная обработка камня дает текстурированную отделку, как и при его обжиге горелкой. Сланец предлагает отделку с естественной текстурой, так как его можно разделить на слои. Камень долговечен, но стоит недешево. Стоимость материала от 15 до 30 долларов за квадратный фут. Профессиональный каменщик может взимать втрое больше суммы за его установку. Чтобы материал выглядел наилучшим образом, специалисты рекомендуют повторно заделывать каменный пол ежегодно. Если камень кажется слишком дорогим, вы можете добиться того же эффекта при гораздо более низкой стоимости. Каменную плитку изготавливают путем нарезания материала на тонкие кусочки одинакового размера, обычно 1 квадратный фут, и их укладки во многом так же, как и обычную керамическую плитку.Во многих регионах сланцевую, мраморную и гранитную плитку можно купить по цене от 2 до 3 долларов за штуку. Также доступны детали меньшего размера, которые обычно используются в качестве декоративных бордюров.

Керамическая плитка меньшего размера может предотвратить скольжение и сделать кухню и ванную комнату более безопасными для ходьбы. Фото: любезно предоставлено Fluss Flooring

Стили плиточного пола

Плитка, конечно же, охватывает целый ряд материалов, кроме камня. Самая известная разновидность - керамическая плитка, давняя фаворит домовладельцев из-за ее долговечности.Керамическая плитка бывает разных стилей, некоторые даже имитируют камень. Разнообразие размеров одинаково велико, что делает керамическую плитку подходящей для всего, от отделки большой комнаты до создания небольшой границы. Большая плитка размером в 1 квадратный фут заставляет комнату казаться большой, но по меньшей по размерам безопаснее ходить, потому что для нее требуется больше затирки. Это законное беспокойство, особенно при отделке ванных комнат и кухонь, где пролитая вода может стать причиной падений и травм. Подобно камню, керамическая плитка с матовой или текстурированной отделкой повышает сопротивление скольжению, как и неглазурованная плитка, хотя ее нужно будет повторно герметизировать ежегодно.Стоимость керамической плитки колеблется от 1 до нескольких сотен долларов за квадратный фут, в зависимости от выбранного типа. Плитка массового производства - наименее дорогая; изготовленные на заказ, расписанные вручную, стоят дороже всего. Стоимость установки составляет от 1 до 5 долларов за квадратный фут.

Большинство рисунков для эластичных виниловых полов имитируют естественный вид дерева, камня или плитки и могут быть выполнены в виде досок, квадратов или других форм.

Варианты упругих полов

Предлагая красивый внешний вид по низкой цене, упругие полы являются наиболее распространенным выбором для кухонь и ванных комнат.Самый известный тип - винил. Винил продается в виде широких листов или отдельных плиток, он может быть разных цветов и узоров. Инкрустированная виниловая плитка полностью окрашена в цвет. Этот вариант более дорогой, но он устраняет проблему стирания цвета со временем. Как отдельные квадратные плитки, так и листовые плитки стоят от 4 до 7 долларов за установленный квадратный фут. Линолеум, связанный с домами 1920-х и 30-х годов, переживает эпоху Возрождения. Линолеум больше не производится в этой стране, полы из линолеума импортируются, что увеличивает цену.Вы можете рассчитывать заплатить от 20 до 40 долларов за установленный квадратный ярд. Установка линолеума - это не самостоятельный проект, так как для правильной укладки требуется профессионал.

С другой стороны, линолеум изготовлен из натуральных материалов, что делает его разумным выбором для людей, чувствительных к химическим веществам. Кроме того, цвета проникают по всему линолеуму, обеспечивая долговечность. Полы из ламината были разработаны в 1990-х годах и с тех пор оказались популярным выбором среди домовладельцев. Ламинат стоит относительно недорого и отлично смотрится.Также легко установить. Действительно, многие домовладельцы ставят ламинат в качестве самостоятельного проекта либо для сокращения расходов, либо просто для того, чтобы поставить свой личный отпечаток на дом. Ламинированные полы бывают самых разных стилей. Большинство узоров имитируют внешний вид дерева, камня или керамической плитки и изготавливаются в виде досок и квадратов. В любом случае детали ламината имеют соединяющиеся края, которые просто склеиваются. Для установки на кухне и в ванной покупайте ламинат, на который дается гарантия от повреждения из-за влаги.В противном случае кусочки могут разбухнуть и разделиться, если оставить их намокшими на длительное время. Цена на ламинат составляет от 2 до 5 долларов за квадратный фут. В среднем бюджет на установку составляет 8 долларов на квадратный фут.


Бамбуковые полы

Возможно, новейший продукт, появившийся на рынке за последние два года, - это бамбуковые полы. Бамбук - это мягкий от природы материал. Однако после обработки продукт выглядит и ощущается как готовый пол из твердых пород дерева и укладывается аналогично продуктам для ламината.Как правило, бамбуковые полы стоят от 38 до 50 долларов за установленный квадратный ярд.

Этот эффектный полированный бетонный пол от Craftsman Concrete в Остине, штат Техас. Фото: любезно предоставлено Craftsman Concrete

Бетонные полы

Еще одна новая тенденция для полов на кухне и в ванной - бетон. В новых домах бетон может сэкономить деньги, потому что он служит и фундаментом, и чистым полом. За этот тип пола вы можете рассчитывать заплатить от 4 до 10 долларов за установленный квадратный фут.Не думайте, что вы должны ограничивать себя серым видом линкора из бетона. В смесь можно добавлять красители, придавая им разные оттенки. Кроме того, после нанесения бетона установщик может вырезать канавки в универсальном материале, имитируя внешний вид плитки и линий затирки.

Ковровые покрытия

Наконец, ковровое покрытие. Он удобный, мягкий, звукопоглощающий. Ковролин тоже стоит недорого. Синтетический сорт стоит от 10 до 20 долларов за ярд, и он долговечен. Синтетические волокна, такие как акрил, полиэстер и нейлон, обладают отличной стойкостью к пятнам.Натуральные волокна, такие как шерсть, хлопок и даже шелк, мягче синтетических и имеют теплый блеск. Шерсть, одно из самых востребованных натуральных волокон, стоит от 20 долларов и выше за ярд. Установка может стоить всего несколько долларов за ярд. Растущая площадь мягких полов может показаться экзотикой. Рассмотрим сизаль, морскую траву и другие натуральные волокна. Мягкие под ногами, они удивительно прочные. Однако пористая природа этих волокон делает их уязвимыми для окрашивания. Этот недостаток можно преодолеть, применив пятновыводитель при укладке покрытия.Установленная цена на эти виды продукции составляет от 38 до 50 долларов за квадратный ярд.

Независимо от ваших предпочтений - твердые или мягкие, плитка или дерево, сизаль или бамбук - найдется напольный материал, который удовлетворит ваши потребности. Действительно, единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, - это выбрать из множества доступных сейчас вариантов.

Автор Джим Кемп - журналист-дизайнер с более чем 20-летним опытом работы в репортажах и публикациях о декорировании, строительстве и ремонте дома. Он живет в Корсикане, штат Техас.

Как построить пол сарая и фундамент сарая

Как построить сарай для пола

Наличие прочного пола имеет решающее значение для продления срока службы вашего сарая. Если строительство не будет выполнено должным образом, в течение всего срока службы сарая может возникнуть множество проблем. Вот лишь некоторые из них:

  • Если вы не сделаете пол правильно, начальное строительство будет сложнее для остальной части вашего сарая.
  • Дверь может покоробиться.
  • Окна могут протекать.
  • Крыша может протекать.
  • Опасные условия могут продолжаться.

Деревянные перекрытия сараев должны быть закреплены вниз Правильная конструкция сарая имеет решающее значение!

Есть несколько способов построить пол сарая, и именно так я строю деревянные полы под навесом.

В следующих инструкциях используются различные термины, такие как ленточные доски, балки обода, балки пола и салазки. Если вы не знаете, что это за термины, загляните на мою страницу этажей сарая.

1. Проверьте свои местные строительные нормы и правила, если вы еще не сделали этого, чтобы определить, какой тип анкеровки вам нужно сделать для вашего сарая.

При строительстве пола под навесом рекомендуется проверить местные строительные нормы и правила.

Скорее всего, если вы подали заявку на разрешение, вы уже знаете ответ на этот вопрос. Обычно есть два типа анкеровки, если вы не строите на бетонной плите. Один из способов - закрепить сарай к земле с помощью кабельных стяжек или закрепить его так, чтобы пол был надежно закреплен на столбах, которые погружены в землю на заранее определенной глубине в бетоне.

Убедитесь, что в соответствии с требованиями вашего округа вы следуете их указаниям.

2. Соберите подходящие пиломатериалы, чтобы распилить балки перекрытия, балки обода и 2 двухполосные доски и полозья 4x4. Обрежьте все балки пола до нужной длины вместе с двумя балками обода, двумя ленточными досками и полозьями. Кроме того, отрежьте полозья размером 4 на 4 дюйма до нужной длины.

3. После распиливания всех пиломатериалов отметьте две ленточные доски для расположения балок на расстоянии 12 дюймов по центру. Соберите каркас с помощью общих гальванизированных гвоздей 16d, не забудьте проверить каждую балку на наличие венцов и установить ее вершинным краем вверх. .

Постройте пол под навесом на салазках.

Проведение диагональных измерений

4. Разложите полозья размером 4 дюйма на 4 дюйма на правильном расстоянии и выровняйте их по основанию, убедившись, что они выровнены. Установите раму пола поверх салазок и измерьте диагонали от одного набора противоположных углов, а затем от другого набора противоположных углов, чтобы убедиться, что он квадратный.

На этом этапе прибейте все балки к вашим салазкам с помощью обычных гвоздей 16d. Балки длиной 4, 8 и 12 футов (балки с шагом 4 фута) вдоль ваших салазок. следует измерить перед тем, как забивать гвозди, чтобы убедиться, что они точно прибиты гвоздями по центру на этих расстояниях.Таким образом, при укладке настила (или пола) края будут попадать прямо в середину балок, что облегчит их прибивание гвоздями.

5. Какой бы метод вы ни использовали для анкеровки навеса, это следует сделать на этом этапе, прежде чем укладывать и прибивать гвоздями настил пола.

При строительстве перекрытия под навесом следует расположить напольное покрытие в шахматном порядке.

Сложите напольное покрытие Покрытие пола сарая с обработанной фанерой

6. Теперь положите напольное покрытие, начиная с одного из передних углов.Причина в том, что вы хотите, чтобы передняя часть пола выглядела красиво. Это первое, что увидят посетители, войдя в ваш новый красивый сарай. Используйте гвозди из оцинкованной стали 8d, забивая каждые 6 дюймов по краям и каждые 12 дюймов в поле.

7. Лучше всего сначала прибить более короткую 4-футовую сторону. Таким образом, вы сможете вытянуть более длинную сторону, чтобы совместить ее с внешним краем каркаса пола. Это обеспечит правильную квадратную форму вашего напольного покрытия. Конечно, если ваш каркас пола не идеально квадратный, покрытие пола не будет выровнено должным образом.

Вот пример укладки настила на пол сарая 8х10.


Этапы укладки напольного покрытия сарая

Добавление пандуса к полу сарая.


Строительство пандуса к полу сарая

К полу сарая легко добавить пандус. Многие навесы будут служить местом для хранения косилок, четырехколесных транспортных средств, уличного оборудования и т. Д. Вы захотите построить пандус, чтобы упростить перемещение этих предметов в ваш сарай и из него.

Как построить навес для сарая.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Не покупайте материалы и не пытайтесь построить этот проект сарая, если вы не изучили предоставленную информацию досконально и не проверили все размеры и требования к материалам для себя. Также убедитесь, что планы соответствуют местным строительным нормам и правилам. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности информации и дизайна, в конечном итоге ответственность за использование этой информации несет пользователь. Вся предоставленная информация защищена авторским правом и не может быть воспроизведена без разрешения Shedking.

Думаете о бетонном полу сарая?

Подробнее о том, как построить сарай.

.

Добавить комментарий