Каркасный дом из фанеры: Фанера в строительстве каркасного дома. Дом из фанеры

Содержание

Фанера в строительстве каркасного дома. Дом из фанеры

03.07.2017

Корни каркасного строительства уходят вглубь почти на пять веков. Технология обшивки каркаса деревом пришла из Канады. В начале XIX века власти страны озаботились быстрой и массовой застройкой для переселенцев и запустили строительство каркасных домов «на поток» в промышленных масштабах. В странах Европы и Скандинавии эта технология популярна до сих пор.

Фанерные плиты до недавнего времени лидировали среди материалов, используемых в Канаде и европейских странах в каркасном строительстве. Постепенно ее вытеснила более дешевая ОСП (ориенированно-стружечная плита). На российском рынке строительных материалов, благодаря несущественной разнице в стоимости, фанера все так же занимает лидирующие позиции.

Выбор фанеры для строительства каркасного дома

Фанерная плита – это перпендикулярно уложенные тонкие слои шпона, проклеенные между собой и спрессованные при высокой температуре. Обычно для изготовления фанеры используется древесина березы или шпон хвойных пород. Березовая фанера используется в основном для внутренней отделки, декора и ее стоимость выше, чем хвойной. Чтобы удешевить материал и сделать более доступным, производители изготавливают комбинированную фанеру с чередованием слоев шпона из березы и хвойных пород. Имея такую же высокую износостойкость, прочность и отличный внешний вид, комбинированная фанера значительно дешевле.

На разных этапах строительства, чтобы избежать перерасхода материала, следовательно, средств, оптимально использовать фанеру определенного типа.

Рассмотрим качественные составляющие фанерной плиты: сорт, шлифовка, толщина и клеевая пропитка.

Сорт фанеры. Существует пять сортов фанеры, которые применяются в строительстве каркасного дома:

Сорт Е (элитный) – почти идеальная по качеству поверхность — червоточин, сучков, трещин и других дефектов не имеет. Используется в декоративной отделке.
Сорта I, II и III – вставки из шпона, незначительные трещины 15-20 см длиной, отверстия от выпавших сучков. Сортность зависит от количества и качества дефектов. Фанера этих сортов самая востребованная в каркасном строительстве.

Сорт IV – допускаются любые дефекты. Стоит заметить, что качество фанерного листа IV сорта не уступает качественным характеристикам фанеры предыдущих сортов, поэтому в строительстве используется для черновых работ (основание под напольные покрытия, опалубка, межэтажные перекрытия).

Шлифовка поверхности. По типу шлифовки поверхности фанерные плиты маркируются следующими обозначениями:

Ш1. Шлифуется только одна сторона — самый распространенный тип для внутренней отделки.
Ш2. Проводится шлифовка двух сторон – в строительстве используется редко.
НШ. Фанера не шлифуется – применяется для черновых работ. Реже, шлифовка проводится уже в готовой конструкции.

Толщина фанерного листа. Диапазона толщины (6-21 мм), предлагаемого производителями, достаточно для использования фанерных плит на всех этапах строительства. Для внешней обшивки можно использовать фанерные плиты толщиной 8-15 мм. Для чернового пола достаточно фанеры 6 мм, а для подшивки кровли и межэтажных перекрытий используется фанера толщиной от 18 до 21 мм.

Клеевая пропитка. Помимо предыдущих составляющих, определяющих качество фанеры и диапазон использования того или иного типа в строительстве каркасного дома, состав клея играет важную роль.

Бакелитовый клей. Проклеенная бакелитовым клеем фанера приобретает высокую стойкость к длительному воздействию влаги.
Фенолформальдегидный клей. Пропитка на основе различных видов фенолформальдегидного клея применяется при производстве фанеры ФСФ. Фанера, склеенная этим клеем, имеет высокую влагостойкость. «Минусом» фанеры ФСФ можно назвать ее токсичность, поэтому в каркасном строительстве фанера ФСФ используется для наружных работ – обшивка стен, кровля.

Карбамидный клей. Основа клея – меламиноформальдегидные смолы. Этот клей входит в состав фанеры ФК и придает изделию среднюю влагостойкость. Небольшое сопротивление воздействию влаги компенсируется малой токсичностью. Фанера ФК применяется в отделке внутренних помещений — обшивка стен и простенков, устройство полов и потолков.
Альбумино-казеиновый клей. Клеящие вещества этой группы получают из отходов молочного производства и крови животных, поэтому фанера, проклеенная этим составом, однозначно считается безопасной для здоровья. И хотя такая фанера боится влаги и по прочности находится далеко позади остальных типов фанерных плит, по мере необходимости все же используется в отделке помещений специального назначения – больниц и детских комнат.

Применение фанеры на различных этапах каркасного строительства

Разобьем строительство каркасного дома на этапы и определимся, фанеру какого типа лучше всего использовать в сложившихся обстоятельствах.

Фундамент. Конструкция каркасного дома имеет намного меньший вес в отличие от кирпичного или каменного дома, где используется цементная или глиняная связка. Для дома из дерева подойдет любой тип фундамента, в идеале – малоуглубленный ленточный фундамент. Фундамент делается из бетона и заливается по всему периметру стен – дом получается почти нечувствительным к усадке. Можно залить бетон до уровня земли, а цоколь выложить из кирпича или шлакоблока, а можно сделать цоколь бетонным – это увеличит крепость и уменьшит стоимость по отношению к кирпичному. Недорогая НШ фанера хвойных пород IV сорта прекрасно подойдет для устройства опалубки. Для того, чтобы бетон не прилип к опалубке, проложите полиэтиленовую пленку.

Не стоит обрабатывать опалубку маслянистыми веществами – при желании облагородить цоколь кафельной плиткой могут возникнуть проблемы, нарушается адгезия (сцепление). При покраске выступят пятна, которые скрыть очень непросто.

Обвязка. Обвязка выполняется из доски или брусьев. При ленточном фундаменте обвязка крепится по всей длине, на нее монтируются лаги пола, нижняя часть которых скрыта. При свайном фундаменте, когда нижняя плоскость пола остается открытой, ее подшивают фанерой IV сорта 8-10 мм толщины, предварительно обработанной антисептиками и прокрашенной.
Каркас. Каркас собирается из брусьев, его пространственная устойчивость обеспечивается фанерными плитами ФСФ 12-18 мм.
Межэтажное перекрытие. После устройства каркаса проводится монтаж балок перекрытия из доски 50х200. Поверх балок делается пол из фанеры ФК 12-18 мм (НШ IV сорта, если в плане напольное покрытие), снизу – потолок из фанеры ФК 8-10 мм (сортность зависит от последующей отделки).

Кровля. При устройстве кровли, под кровельное покрытие – битумную черепицу, профнастил, шифер и т. д. – укладывается фанера ФСФ III-IV сортов НШ. Некоторые застройщики, для перестраховки, монтируют баркелитовую фанеру.

Экстерьер (наружная отделка). В наружной отделке в основном используется фанера ФСФ II и III сорта. Если в дальнейшем предполагается красить стены, то удобнее купить фанеру Ш1 12-18 мм – она же послужит и для создания пространственной устойчивости.
Внутренняя отделка. Все работы по устройству простенков и внутренней отделке помещений осуществляются с применением фанеры ФК. Толщина и сортность зависят от выполняемых работ – если для обшивки стен изнутри достаточно толщины фанерного листа 6-8 мм, то для устройства простенков необходимая толщина должна составлять 10-12 мм. Если под краску или обои подойдет I и II сорт, то для дизайнерских решений с сохранением цветовой гаммы и структуры натурального дерева только Е сорт.

<div id="yandex_rtb_2" class="lazy lazy-hidden yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744192-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744192-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_2",blockId:rtbBlockID,pageNumber:2,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_2").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_2");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

Достоинства и недостатки фанеры в каркасном строительстве

Фанера, как и ОСП неравнодушна к воздействию влаги, но быстрее поглощая ее, фанера быстрее высыхает, при этом меньше деформируясь.

Жесткость и прочность фанеры на 7% выше, чем ОСП. Сучки, трещины и другие дефекты фанеры снижают ее технические показатели, но и такая фанера используется в строительстве.

Более высокая цена фанеры – конечно «минус», но возможность ее использования для придания необходимой жесткости и прочности там, где это просто необходимо компенсирует этот «недостаток».

Надеемся, что эта статья помогла вам разобраться в эксплуатационных качествах фанеры и найти этому прочному, удобному и экологичному материалу достойное применение при строительстве каркасного дома.

Какую фанеру выбрать для строительства каркасного дома?

Каркасный дом – быстровозводимое здание, которое имеет свои плюсы и минусы. Главный плюс — это скорость возведения здания и экономия бюджета, так как строительные материалы для этого дома намного дешевле, чем для кирпичного дома или дома из бруса. Каркасный дом состоит из взаимосвязанных элементов, одними из которых являются древесно-плитные материалы, такие как фанера и плиты OSB. В нашей компании ФАНЕРАСТРОЙ очень большой ассортимент фанеры по видам и толщинам, в данной статье мы расскажем, какую фанеру и какой толщины используют для строительства каркасных домов.

ФУНДАМЕНТ

Фанера для фундамента. Какую фанеру купить для фундамента?

Для строительства каркаса монолитного фундамента очень часто используют ламинированную фанеру. В нашей компании Вы сможете купить ламинированную фанеру производства Россия и дешёвую фанеру производства Китай.

Для строительства фундамента чаще используют толщины 18 и 21 мм, так как данные толщины фанеры обладают высокой прочностью, минимальные толщины смогут не выдержать нагрузку бетона.

Так же для фундамента используют белую берёзовую и хвойную фанеру ФСФ, но количество оборотов у неё будет меньше. Ламинированная фанера Российского производства выдерживает до 20 оборотов при правильном использовании.

Правильное использование подразумевает собой использование смазки для опалубки — Эмульсола, кстати, Эмульсол так же можно купить в нашей компании по низким ценам. Чтобы прочитать подробнее о Эмульсоле перейдите по этой ссылке ЭМУЛЬСОЛ.

Ламинированная фанера производства Китай, а так же берёзовая и хвойная фанера ФСФ выдерживает до 3 оборотов заливки фундамента (т.е. вы сможете один и тот же лист использовать для вашей опалубки до 3 раз). Если выбираете фанеру ФСФ, то для опалубки можно использовать самый простой нешлифованный сорт 4/4. Сорта ламинированной фанеры маркируются по другому – идеальный лист с двух сторон маркируется сортом 1/1, листы с царапинами и дефектами по плёнке сортом 2/2 или 3/3.

ОБШИВКА СТЕН

Какую фанеру крепить на стены? Купить фанеру для стен. Стены из фанеры.

Для обшивки стен в каркасных домах применяют влагостойкую берёзовую и хвойную фанеру ФСФ, плиты OSB, а так же для отделки внутренних стен фанеру ФК.

Берёзовая от хвойной фанеры отличается внешним видом и плотностью. У хвойной фанеры плотность меньше и она не такая крепкая, как берёзовая, но для обшивки стен эти показатели не так важны, именно по – этому очень часто используют хвойную фанеру, потому что она дешевле берёзовой и легче. Хвойная и берёзовая фанера ФСФ применяется для обшивки наружных стен каркасного дома, потому что данная фанера повышенной водостойкости и не деформируется в условиях повышенной влажности. Фанеру ФК применяют для обшивки внутренних стен здания, потому что фанера ФК в склейке не имеет фенолформальдегидных смол. Для наружных стен применяют фанеру средней толщины – от 9 до 15мм. Чем толще фанера, тем она тяжелее, что существенно придаёт дополнительную нагрузку на здание и фундамент. Из-за этого, в большинстве случаев, используют фанеру толщиной 9мм и 12мм, но если в проекте уже просчитана фанера 15мм, и просчитаны все нагрузки на фундамент, то используют именно её. Чем толще лист фанеры- тем лучше её теплопроводные и звукоизоляционные качества.

ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОЛЫ

Какая фанера нужна для пола? Какую фанеру выбрать для пола?

Для перекрытий и основания пола используют более толстые листы фанеры. Так же для этих работ используется плита ОСБ. Выбор толщины фанеры зависит от основания под ней, от расстояния между лагами, чем больше расстояние, тем толще фанера. В основном применяют фанеру и OSB толщинами 15мм, 18мм, 21мм и OSB толщиной 22мм. Для исключительных случаев используется фанера 24мм.

Так же толщину фанеры выбирают для выравнивания пола. Если в одном помещении, к примеру, керамическая плитка, то высоту пола других помещений выравнивают под неё фанерой определённой толщины.

Для перекрытий и основания пола используют более толстые листы фанеры. Так же для этих работ используется плита ОСБ. Выбор толщины фанеры зависит от основания под ней, от расстояния между лагами, чем больше расстояние, тем толще фанера. В основном применяют фанеру и OSB толщинами 15мм, 18мм, 21мм и OSB толщиной 22мм. Для исключительных случаев используется фанера 24мм.

После выбора марки фанеры возникает вопрос, какой сорт фанеры для пола выбрать. Если сверху листа планируете класть теплоизоляционные материалы ,то однозначно подойдёт самый простой нешлифованный сорт 4/4. Если сверху листа фанеры будете стелить линолеум, то советуем взять сорт ¾ — это шлифованный лист фанеры, который не будет иметь чёрных выпадающих сучков с одной стороны.

Так же стоит отметить, что шлифованная фанера имеет меньшую разнотолщинность и меньше дефектов, чем не шлифованная. Подробнее, какие могут быть дефекты у фанеры, написано в этой статье Дефекты березовой фанеры ФК и ФСФ.

КРОВЛЯ

Фанера под кровлю. Какую фанеру выбрать для кровли?

Для основания кровли часто используют фанеру и листы OSB. Листы OSB дешевле, чем фанера, так как они обладают наименьшей прочностью. Во избежание большой нагрузки на стропильную систему используют листы фанеры или OSB толщиной 9 или 12мм.

Часто для кровли используется хвойная фанера, потому что она легче берёзовой. Так же толщина листов зависит от шага стропильной системы. Чем больше шаг, тем толще лист.

Ещё одним фактором при выборе фанеры является размер заводских листов. У берёзовой фанеры ассортимент размеров велик: 1220х2440, 1250х2500, 1500х3000, 1525х3050. Хвойную фанеру изготавливают только в формате 1220х2440, OSB плиты существуют размерами 1220х2440 и 1250х2500. Если по проекту удобнее стелить листы 1500х3000мм, то, конечно же, выбирать приходиться только фанеру из берёзы.

Для кровельных работ рекомендуем использовать фанеру повышенной водостойкости ФСФ, так как фанера ФК может деформироваться при высокой влажности воздуха.

Чтобы рассчитать площадь, объём или количество листов фанеры советуем воспользоваться нашими фирменными калькуляторами фанеры, кликнув по ссылке КАЛЬКУЛЯТОРЫ ФАНЕРЫ.

Купить фанеру для фундамента, стен, пола и кровли Вы сможете в нашей компании ФАНЕРАСТРОЙ по низким ценам. Подобрать необходимый материал Вам помогут наши менеджеры по телефону 919-20-90.

Простой каркасный дом для небольшой семьи

Простой каркасный дом для небольшой семьи

Каждое проектное задание имеет несколько направлений, для этого проекта в качестве главного направления мы выбрали максимальное упрощение и удешевление строительства при помощи использования самых современных строительных материалов и технологий. Стоимость одно квадратного метра жилья в таком доме приблизительно в два раза меньше, чем в кирпичном. За счет чего нам удалось настолько существенно понизить общую смету строительства?

Столбчатый фундамент с бетонным ростверком. Вы можете заливать столбики самостоятельно, это еще более удешевит стоимость сооружения, но увеличит временные сроки возведения здания. Мы предлагаем использовать готовые столбики, а самим заливать только бетонный ростверк. Время возведения такого фундамента приблизительно две недели, по цене он в полтора раза дешевле, чем привычный ленточный.
Каркас. Для сборки каркаса используйте доски 40×150 мм, для большинства элементов можете брать второй или даже третий сорт. Дом одноэтажный, нагрузки на опорные стойки относительно небольшие, перестраховываться нет смысла.
Обшивка стен. Во время выполнения этих работ постарайтесь максимально использовать плиты ОСП, по цене они намного дешевле, чем клееная фанера приблизительно такого же качества. Физические характеристики плит ОСП вполне устраивают большинство архитектурных конструкций и элементов дома.
Полы. Для черновых полов также лучшим вариантом можно считать использование плит. Во-первых, они существенно ускоряют монтаж полов. Во-вторых, служат дополнительной теплозащитой. В-третьих, по плитам можно без проблем укладывать все виды финишных половых покрытий. От мягких покрытий в спальных комнатах до ламината или керамической плитки в зале, кухне и туалетных комнатах.
Чердачное перекрытие. Несущие балки чердачного перекрытия изготовляйте из досок 40×150 мм, в качестве утеплителя используйте минеральную вату или стекловату в рулонах. Кстати, рулонную вату ложите и во время утепления полов на первом этаже. Почему именно рулонную? Есть две причины. Первая. Стоимость рулонной ваты несколько ниже. Вторая. Физические характеристики по теплосбережению у рулонной ваты заметно выше, чем у прессованной. Со школьной семьи вы знаете, что теплопроводность напрямую зависит от плотности. К примеру, дерево имеет меньшую плотность, чем металл, соответственно оно лучше металла удерживает тепло, хуже его проводит. Раз плотность минеральной ваты в рулонах ниже, чем имеет плотность прессованная, то и теплозащитные свойства у нее лучше. Тогда возникает вопрос, почему же производители строительных материалов начали выпускать этот уплотнитель? Все просто, прессованная вата не дает усадки, ее легко крепить на вертикальных стенах, легче складировать и перевозить. И, конечно, не забыли они и о себе – прибыльность прессованной ваты больше, чем рулонной.
Крыша. В проект был заложен наиболее простой вариант крыши – наклонная двухскатная. Сразу отметим, что некоторые застройщики к таким вариантам крыши относятся без большого энтузиазма, они желают иметь на втором этаже мансардные помещения. Желание вполне понятно, популярность мансардных помещений ежегодно растет. Что посоветовать таким застройщикам? Выбирайте другие проекты, существует огромный выбор различных разработок домов с мансардными крышами. А для этого дома мы специально подбирали наиболее простые и малозатратные методы. Чердачное помещение в нашем проекте можно использовать только для хранения различных домашних вещей.
Покрытие крыши. И здесь использованы наиболее дешевые материалы и технологии – металлические профилированные листы. Не бойтесь, что такая крыша будет сильно шуметь во время ливня или града – вы ведь не будете жить на чердаке, шуметь профильное покрытие будет «само для себя». Кстати, для обыкновенной крыши нет надобности делать утепление, а это существенное снижение затрат на строительство.
Отделка фасадных стен. Обивку каркасного дома выполняйте плитами ОСП, а для внешней финишной отделки применяйте минеральные штукатурки. Во-первых, они отлично защищают стены от влияния атмосферных осадков. Во-вторых, с их помощью вы можете создать различный внешний вид фасадных стен. В-третьих, это один из наиболее дешевых вариантов финишной отделки фасадных стен. В-четвертых, минеральные штукатурки очень технологичны и просты в использовании. Для работы с ними нет надобности прибегать к услугам дорогостоящих профессиональных специалистов.

Как видите, на каждой стадии строительства и для каждой технологической операции мы старались избрать наиболее экономный путь решения. Причем, делали это таким способом, что существенное удешевление дома никак не отразилось на его качестве, мы соблюли все самые современные европейские требования по благоустройству жилых зданий.

Каркасный дом

План на отметке 0,00

Фундамент, пол и каркас

Перед началом строительства столбчатых фундаментов нужно подготовить площадку, ее наклон не может превышать пяти процентов. Желательно, чтобы вы подобрали на своем участке такую строительную площадку, если этого сделать невозможно, то придется заниматься планировкой. Нужно снять верхний плодородный слой, при помощи бульдозера выровнять поверхность участка, лишнюю землю надо вывезти или использовать для других целей.

План фундаментов

При помощи колышек сделайте разметку периметра фундамента, на колышках следует отметить положение оголовков. Все они должны лежать строго по горизонтали в одной плоскости. Глубина заложения столбиков приблизительно 50 сантиметров, если у вас на участке глинистые или суглинистые почвы – сделайте под ними песчаную подушку. Она будет немного компенсировать вспучивание земли в зимний период.

Ростверки выполняйте с армированием, для армирования применяйте строительную арматуру периодического профиля Ø≈10 мм, бетон должен иметь марку не менее М250.

Полы ложите только на пропитанные антисептиками лаги, между лагами и бетонным ростверком должно быть не менее двух слоев рубероида для надежной гидроизоляции. Утепление пола – рулонная стекловата, черновой пол – щиты ОСП, материал для чистового пола выбирайте с учетом назначения помещения.

Балки перекрытия первого этажа

Каркас собирайте из досок 40×150 мм, нижние лежни – доски 50×150 мм, соединение между лежнями и вертикальными несущими стойками – оцинкованные металлические уголки толщиной не менее двух миллиметров.

Обшивка наружной стены

Балки перекрытия второго этажа

Схема стропил

Узлы стропил

Также советуем почитать

24.11.2015 → Постройки из фанеры

Небольшой каркасный дом с мансардой

Данный проект позволяет построить дом за один строительный сезон. Предлагаем комплект чертежей, дадим советы по строительству, обсудим особенности современных строительных технологий. Дом рассчитан для постоянного проживания.

Каркасный дом своими руками по канадской технологии

В апреле 2013 года наша семья получила участок под строительство дома в сельской местности. После долгих колебаний мы приняли решение строить каркасный дом своими руками по канадской технологии.

Фундамент для каркасного дома

В отличие от фундаментов для тяжелых зданий, каркасные конструкции по большей части не нуждаются в таком основании. Я видел дома, которые просто ставили на сваи. В нашем случае мы приняли решение, что в подвале нашего дома будут кладовки и места для хранения продуктов и других надобностей, поэтому мы его решили сделать ленточный фундамент с установкой свай через определенное расстояние.

1. Делаем опалубку для фундамента

Для закладки основания роем котлован шириной 50 см и глубиной 70 см.

На дно ямы делаем отсыпку песком и выкладываем подушку гравием. Засыпаем яму на тридцать сантиметров. Затем поднимаем стены опалубки над землей, сделав их из фанеры толщиной 8 мм.

Ширина заливаемой стенки — 20 см.

Усиливаем конструкцию с помощью укосин для того, чтобы бетон не распер опалубку, и одновременно фиксируем стенки между собой. Обратите внимание на дно основания фундамента.

С шагом полтора метра на дне траншеи делаем ямы под стойки, вставляем в них асбестовые трубы и армируем их арматурой.

Чтобы избежать деформаций, связанных с пучинистостью грунта после зимне-весеннего сезона, в основании всей площади дома у нас лежит песчаная подушка.

Обязательно выравниваем опалубку фундамента по показаниям уровня. Перепад высоты для каркасного дома не должен превышать по стене 1 – 2 см.

2. Заливаем фундамент

Для заливки фундамента мы приобретали покупной бетон, который нам довозили прямо в миксере. Вместе с основанием гаража и заливкой пола в нем у нас ушло 10 кубов бетона.

Во время заливки два человека (стоя по разные стороны от опалубки) простукивали фанеру резиновыми киянками, чтобы удалить воздушные прослойки воздуха из бетона.

Под гараж сделали литой бетонный пол, так он отлично выдерживает любую нагрузку и достаточно легко убирается.

Кроме основного объема работ связанных с заливкой опалубки, посредине дома, мы залили стойки под переводы дома. Сделали их очень просто. В асбестоцементную трубы диаметром 220 мм, вкопанные в нужные места по проектным чертежам, залили бетон, предварительно заармировав внутреннее пространство. Трубы погрузили в грунт на глубину 1 м, а над землей оставив 70 см.

3. Делаем каркас обрешетки пола

Для создания каркаса пола и всех остальных конструкций используем обрезную доску хвойных пород толщиной 25 мм. С ней очень удобно работать с точки зрения возможности комбинировать ее по толщине, сшивая ее с помощью саморезов.

На цоколь фундамента укладываем рубероид сложенный вдвое. Поверх него — изолон толщиной 10 мм, и затем поверх этой комбинации кладем основание каркаса из доски, обработанной антисептиком.

Далее начинаем наколачивать обрешетку основания первого этажа.

Для стяжки конструкции чернового пола взяли фанеру толщиной 20 мм размером 1,5 на 1,5 метра. Поэтому продольные лаги расположены на расстоянии 1,5 метра, а поперечные через 50 см. Лаги стянуты между собой обрезком доски и проложены на переводы, которые сделаны методом сшивания досок.

Скрепляя 4 доски в одну конструкцию, получаем прочное основание для переводов, которые проходят по сваям дома. Обратите внимание, что стык лаг для пола приходится как раз на место над переводом.

Доски крепятся между собой в месте стыка по принципу: пропил до половины обоих досок и вставки друг в друга. Все обрешетка готова.

4. Приступаем к укладке фанеры

Для того чтобы каркас приобрел нужную жесткость начинаем обшивать пол фанерой. Совет: вначале сделайте большие фрагменты пола, а уже затем приступайте к эркеру, входной конструкции и прочим. Дело в том, что по ходу работ у вас будет возникать много обрезков, которые могут пригодиться для закрытия данных мест. Обязательно прикручивайте фанеру саморезами к каждой лаге пола, что бы в дальнейшем фанера не скрипела при вашем движению по полу.

Совет: делайте весь объем работ по монтажу пола только в сухую жаркую погоду без дождей.

Иначе не укрытая фанера набухнет от осадков. Если после этапа настила фанеры есть шанс, что может пойти дождь, обязательно укройте ее полиэтиленовой пленкой.

После того как подняли цоколь первого этажа и обрешетили основание для пола, необходимо полностью закрыть пол первого этажа. И приступить к возведению каркаса стен.

5. Каркас стен первого этажа

Возведение каркасного дома своими руками удобно тем, что можно на любом этапе работ координировать и подправлять проект под конкретные требования. Кроме того, идеально ровная площадка, дает возможность сборки каркаса по частям: как наружных стен, так и простенков.

Наш облицовочный материал — фанера, толщиной 20 мм и размерами 150*150 см. Поэтому ширина пролета каркаса равна 37,5 см. Это позволяет на один лист иметь пять точек опоры и тем самым увеличить жесткость конструкции. Так как вся наша система собирается на обрезные доски толщиной 30 мм, то в местах, на которые ложится дополнительная нагрузка листы рекомендуется сшивать по двое, а то и по трое.

Обратите внимание на каркас будущего окна. Здесь использовано соединение трех вертикальных досок. Это дало дополнительные гарантии от «просаживания» конструкции при монтаже всего здания, а также во время эксплуатации в зимних условиях, когда на крыше скапливается много снега. Особое внимание уделите вертикальности сборки. При монтаже каркаса, данную работу рекомендуется выполнять вдвоем и при этом выставлять распорки, до момента стяжки первого этажа переводами второго.

Не переживайте, что листы фанеры не будут ложиться вплотную друг к другу. Это часто бывает в связи с небольшими неточностями отливки фундамента. Данные дефекты в дальнейшем запениваются и прокладываются дополнительным листом утеплителя.

6. Поднятие внутренних перегородок

После того как внешние стены по периметру здания подняты и надежно зафиксированы, начинаем монтаж внутренних перегородок.

Очень важно провести корректировку выстраиваемых помещений до того, как каркас будет полностью готов.

Обратите внимание на фотографию: поверх стыкуемых каркасов стены проложена общая доска, которая играет роль стяжки при монтаже. Нижний край каркаса прикрепляется к полу на саморезы длинной 100 мм, и вся конструкция протягивается с интервалом в 50 см.

Как только все перегородки комнат первого этажа подняты и закреплены, поверх них накладываются доски толщиной 30 мм с интервалом в 10 см. К ним, прикручиваются листы фанеры для создания общей стяжки перекрытия первого этажа.

Вначале крепятся полные листы фанеры, а затем все дополнительные, такие как поверхность эркера.

7. Поднимаем второй этаж

После того, как первый этаж готов, приступаем к монтажу каркаса второго этажа. Изначально собираем фронтон фасада дома и поднимаем его.

Совет: лучше всего эту работы провести вечером, когда стихают дневные ветры. Фронтон крепится укосинами к перекрытию первого этажа. Далее начинаем сборку каркаса второго этажа. Здесь будут располагаться спальни, поэтому особое место отводится дополнительной звукоизоляции.

По аналогичному принципу поднимаем второй фронтон.

Вот так это выглядит с земли.

Для надежности обязательно делаем распорки на обе стороны, как вовнутрь здания, так и с внешней стороны.

8. Делаем веранду и крышу над ней

Конструкция дома очень сложная и это приводит к тому, что нет строгой последовательности в работе. Каждый последующий этап обусловлен технологией сборки. После монтажа фронтонов и перегородок второго этажа, начинаем собирать каркас веранды, которая расположена сбоку от дома и ее крыша будет логическим продолжением общей крыши дома.

Веранда будет выполнена с большим количеством окон, сделанных во французском стиле, когда расстояние от пола до окна равно расстоянию от потолка до верхней части окна. При этом ширина окна, ровно в два раза меньше его высоты. Это дает возможность сделать в этом месте после строительства дома прекрасный зимний сад с множеством растений.

Обратите внимание на то, как усилен каркас окон. В таких домах, очень большая нагрузка ложится именно на эту часть каркаса, поэтому, чтобы в будущем не лопнул стеклопакет, усильте каркас окон на этапе монтажа стен. Большой минус работы с фанерой в том, что она очень боится влаги. После прошедшего дождя фанера набухла, и нам пришлось менять пару листов.

Строительство каркасного дома, достаточно простой в монтаже процесс, единственное, что нужно соблюдать, это последовательность и точное следование технологической карте сборки.

9. Обшивка стен и финальный монтаж кровли

Перед тем, как приступить к монтажу внутренних перегородок, необходимо провести полную обшивку наружных стен каркасного дома.

Большим минусом таких домов может служить факт, что есть определенная разница между технологическим проектом, вычерченным на компьютере, и суровой реальностью.

Как бы вы не подгоняли элементы конструкции, всегда есть вероятность того, что отличие с проектом может достигать до десяти сантиметров. Это все становится наглядно видно при лицевой обшивке дома фанерными листами. При этом в работу включается российский менталитет, когда довлеет мысль, что в процессе не должно быть отходов, поэтому нелицевая сторона дома становится похожа на лоскутное одеяло.

Облицовочной фанерой также оббиваем крышу, чтобы подготовить основание для мягкой кровли. Весь процесс обшивки здания у нас занял почти неделю работы, благо был отпуск, и времени было предостаточно.

10. Строим шахту трубы дымохода

После процесса обшивки, согласно проекту, необходимо выстроить шахту для вытяжной трубы дымохода. Отопление нашего дома будет работать на газу, поэтому согласно проектной документации, для домов такого объема и площади необходимо использовать более мощные напольные котлы, для которых обязательно наличие вытяжных труб поднятых выше конька крыши. Поэтому нашей задачей было закрыть рукав дымохода на этом этапе строительства.

Дымоход выполнен из коаксиальной трубы выведенной и поднятый с помощью колена.

Ошибка многих пользователей напольных котлов в том, что они используют прямой дымоход, при этом не задумываясь над тем, что весь конденсат попадает в котел. Кроме того нередки случаи когда в него проникают птицы, которые были привлечены выходящим теплом и это приводит к остановке котла.

Подробнее читайте: Коаксильная вентиляция из полипропиленовых труб

Поэтому для улучшения обслуживания и эксплуатации, гораздо удобнее применять такую систему вывода отработанных газов, как «колено». Каркас шахты дымохода делаем из металлического уголка сечением 25 мм. Этого достаточно, чтобы не утяжелять конструкцию и одновременно с этим придать ей большую жесткость. А уже поверх проводим обшивку фанерой.

11. Делаем крыльцо и террасу

На этапе строительства приняли решение, что входная группа в дом будет расширена, за счет террасы пристроенной к крыльцу. Как всегда бетонируем асбестоцементные трубы, которые играют роль стоек под основание пола. Это помещение не будет жилым или утепленным, поэтому нам достаточно поднять стойки для последующего настила обрешетки пола, а не заливать при этом цоколь фундамента. Террасу сделали несколько вычурной формы, что придало всему дому большую оригинальность.

На стойки уложили рубероид в качестве гидроизоляции и сделали монтаж пола в точности как в комнате для зимнего сада. Только там мы его утепляли, а в этом случае секции оставили пустые, предварительно покрыв их антисептиком от преждевременного старения в неблагоприятных условиях. Одну часть крыльца мы состыковали с эркером гостиной комнаты, а другую завели до трубы дымохода. После этого приступили к сборке каркаса стен.

Толщина досок, из которого сделан каркас 30 мм, поэтому каркас крыши (подстропильных балок) нужно выкладывать с шагом 50 см. Это даст создать надежную конструкцию крыши для крыльца и террасы. Забегая немножко вперед, хочу показать, как она будет выглядеть на этапе покрытия гибкой черепицей.

12. Приступаем к укладке мягкой кровли

После того, как мягкая кровля появилась на нашем строительном рынке, с уверенностью можно сказать, что она стала одним из самых популярных укрывных материалов крыши. Плюс этого материала: цена, простота в укладке, высокий гарантийный срок эксплуатации и конечно отличная шумоизоляция.

Самое главное сделать ровное основание для наклейки частей кровли. Первое с чего начинается работа – это с установки ветровой защиты по бокам крыши. Это обычно металлическая полоска, выполненная в виде уголка, она не дает кровле «разлохматится» по краям крыши. Затем на крышу накручиваются реечки для безопасного нахождения на ней, и уже после приступаем к наклеиванию мягкой кровли.

Есть маленькие хитрости этого процесса. Первая – это обязательное наклеивание гидроизоляционной мембраны, одна часть которой липкая и приклеивается к крыше, а оборотная сторона способствует приклеиванию частей мягкой кровли.

Вторая тонкость кровельных работ — ошибка многих, что они ведут наклеивание ряд за рядом, однако гораздо эффективнее, если вы будете вести одновременно два ряда.

Первый будет направляющий, а второй корректирующий. Очень хорошо поджимают элементы кровли – мебельные гвоздики с плоской шляпкой.

Обходить любые элементы кровли, будь то мансардные окна или вентиляционные трубы нужно с максимальной внимательностью.

В отличие от обычной двускатной крыши, где нет ни каких трудностей в плане стыковки двух плоскостей крыши, наша конструкция очень неоднородна и ее покрытие требует аккуратности и определенных навыков. В первую очередь это касается стыковки сливов крыши.

Именно эти элементы кровли – ее самое слабое звено! Поэтому, вначале необходимо проклеивать гидроизоляционной мембраной стык скатов крыши, а уже затем приступать к монтажу элементов мягкой кровли.

Для большей надежности таких элементов как мансардные окна, вентиляционные трубы и стыки плоскостей крыши — промазывали их дополнительным слоем строительного битума. Создав тем самым еще один барьер для влаги. Особенно это актуально в момент ливневых дождей и весеннего таяния снега.

13. Утепляем стены

Каркасные дома известны тем, что их теплопроводность очень низкая. Их повсеместно используют в Канаде, Скандинавии. Причем часто их строят именно в районах крайнего севера, потому что их, в отличие от кирпичных домов, можно поднять и собрать за один сезон. Чтобы дополнительно уменьшить теплоотдачу, обычно утепляют внутренние простенки дома. Мы решили дополнительно утеплить и наружные стены.

В нашем проекте внешние стены укрыты вентилируемым фасадом, что дало возможность проложить ещё один слой утеплителя. Мы использовали обычную минеральную вату. Беда каркасных домов – грызуны, которые прогрызают длинные ходы и туннели в его стенах. Чтобы этого избежать, лучше применять листы минеральной ваты вместо пенопласта в качестве утеплителя.

Для этого на стену дома накручиваются деревянные бруски (их сечение 40 мм), как направляющие через 50 см. Именно такая ширина у утеплителя. А поверх них укладывается гидроизоляционная пленка и крепится к брускам с помощью скоб строительного степлера.

У этого покрытия очень важная функция. Во время дневных колебаний температур на обратной стороне сайдинга образуются конденсат, капельки которого активно впитываются минеральной ватой. Если в течение дня температура опустится ниже нуля градусов, то эти капельки застывают и минеральная вата теряет свои качества утеплителя. Что бы предотвратить этот процесс необходимо изолировать утеплитель от контакта с сайдингом.

После того как мы обшили гидроизоляционной пленкой поверхность стены, необходимо было набить реечки для крепления сайдинга. Шаг реечек 50 см.

Особое внимание уделите рамке окон. Что бы в дальнейшем можно было сделать качественные откосы и сливы на окна.

Совет: начинайте работы с низу, с полного ряда. При этом оббивайте стены модульно – например террасу и крыльцо, затем переходите к другой части.

Сайдинг лучше всего резать «болгаркой» с отрезным кругом по металлу, но при этом, чтобы она была небольшой мощности (до 1 кВт). Обратите внимание на пол отображенной на этой фотографии. Он выполнен не из фанеры, а их специальных уличных досок. Они сделаны из прессованной древесной пыли и практически не гниют на улице.

Сложные участки стен, на которых есть несколько стыков и углов, лучше всего делать с помощью хорошо выверенного строительного уровня, лучше, если он будет лазерный.

Все декоративные элементы, такие как наличники для окон, опанелка дверей и другие лучше приобрести заранее и потом во время строительства не отвлекаться на их поиски.

14. Формируем внутреннее пространство дома

После того, как закончены внешние работы по утеплению, обшивке сайдингом стен дома, а также кровельные работы. Приступаем к внутренним работам. В первую очередь к утеплению пола. Об этой процедуре мы писали в ходе работ по монтажу пола зимнего сада в этом доме. И конечно основная часть работ — монтаж межкомнатных перегородок.

Следует четко придерживаться размеров указанных в проекте. Это позволит хорошо сконфигурировать пространство, выверенное до мелочей.

Конечно работ в этом доме еще непочатый край, но если приложить руки и знать, что вот твоя мечта осуществится, разве может испугать вас невыполненный объем работ? Конечно – НЕТ!

Как построить дом из фанеры своими руками

Содержание статьи:

Фанера любого вида — очень достойный, универсальный строительный материал. Если Вы владеете немного столярным инструментом в виде лобзика, ножовки и наждачной бумаги и решили построить дом из фанеры, результат вас порадует. Давайте мы также рассмотрим подробнее информацию про виды и производство этого материала, применяемые для него инструменты, чтобы лучше понять весь процесс строительства.

Производство фанеры

Что включает в себя работа по производству фанеры? Конечно, это изначальная заготовка древесины, обработка теплом, роспуск на шпон, его прессование и нарезка по нужному размеру.

Кроме того, при обработке фанеры проводится её шлифование, обработка специальными реагентами, упаковка в специальную тару. Существует несколько способов изготовления этого материала:

элементарное распиливание дерева,
строгание имеющиеся заготовки,
склеивание шпона, который снимается небольшим слоем (лущёная фанера).

В России производство фанеры берёт начало с конца девятнадцатого века. Ранее этот строительный материал использовали практически во всех отраслях производства, начиная от производства инструментов для музыкантов, заканчивая строительством самолётов. И круг использования этого материала с каждым годом увеличивался. Наша страна находится в числе лидеров по выпуску высокотехнологичной фанеры, в том числе, благодаря богатству древесины и развитому производству.

Виды фанеры

Сейчас мы рассмотрим такие виды фанеры:

Ламинированная,
Влагостойкая,
Строительная,
ДВП

Ламинированная фанера

Ламинированная фанера — это строительный материал, который занимает одно из передовых мест в списке строительных материалов, используемых при строительстве домов. Своей популярности этот вид обязан наличию слоя ламината, который наносится на листы фанеры. Данный тип производят из лиственницы, берёзы и других пород древесин. Плюсами ламинированной фанеры являются влагостойкость, ударопрочность, лёгкость в ухаживании.

Совет!
Вы можете использовать такую фанеру для сборки мебели, отделочных работ, причем, многократно.

Влагостойкая фанера

Влагостойкая фанера изготавливается путём склеивания специальным клеем, изготовленным с использованием смолы. Данный вид используется для внутренних отделочных работ. В России также производят влагостойкую фанеру с повышенным уровнем влагостойкости. Фактически, она отличается от первого вида фанеры использованием клея, основой которого является другая смола. Её особенностью является возможность применения не только внутри помещения, но и снаружи.

Строительная фанера

Строительная фанера незаменима именно в строительстве. Под строительством понимается возведение различных конструкций с помощью фанеры, будь это потолок, пол, стена и прочее. Как правило, фанера является черновым материалом, обозначающим вид и форму конструкции, затем она подвергается более чистой отделке.

Такая фанера имеет большую толщину, чем другие её виды, для придания ей необходимой жёсткости и надёжности.

Совет!
Данный вид материала пользуется популярностью благодаря своей лёгкости, что даёт возможность использования данного материала в любых видах конструкций жилого дома.

Фанера ДВП

Аббревиатура ДВП означает «древесноволокнистые плиты». Этот строительный материал получают в ходе горячего прессования и последующей просушки волокон дерева. В деревообрабатывающем производстве образуется достаточно большое количество отходов древесины, которых измельчают и получают волокнистую массу, из которой и готовят ДВП. В зависимости от того, от какого дерева использовались отходы, материал и получает свой определенный цвет.

ДВП очень распространённый строительный материал, его поверхность гладкая и прочная, в то же время обладает необходимой гибкостью.

Приведем в пример список преимуществ материала:

хорошо поддаётся распилу,
благодаря небольшому весу его не сложно крепить к полу и стенам,
обладает хорошей звукоизоляцией.

Резка фанеры

Всем понятно, что фанера продаётся в стандартных размерах, а для работы необходимы её элементы в самых разных формах, и не только прямоугольных. Поэтому человек, использующий этот материал, должен знать, как и чем прямоугольному стандартному листу придать нужную форму.

Самый простой способ — произвести необходимые замеры на месте стройки, посетить столярную мастерскую и заказать нужные фанерные фигуры. Однако данный способ, естественно, потребует дополнительных финансовых затрат, кроме того, он не в полной мере соответствует поставленной задаче, если строить дом своими руками.

Укладка фанеры

Укладка фанеры на пол имеет несколько своих нюансов. В зависимости от того, на деревянный или бетонный пол происходит укладка, определяется и толщина материала. При укладке фанеры на деревянный пол, дефекты которого скрываются, достаточно приобрести фанеру толщиной около 10-12 мм. Незначительные перепады в уровне расположения досок будут прекрасно скрыты и не будут заметны.

При укладке фанеры на бетонное основание предварительно укладываются лаги, проводится их выравнивание под нуль. В таком случае толщина фанеры должна быть не менее 15 мм, чтобы обеспечить соблюдение нагрузки и отсутствие прогиба.

Лобзик для фанеры

В строительстве для придания фанере необходимой формы используют электрорубанок, на который ставят полотно с мелким зубом. После распила лобзиком края фигуры можно дополнительно обработать наждачкой. Вместе с тем, лобзиком практически невозможно выполнить криволинейные фигуры, для этого используют циркулярную плиту.

Совет!
Если у вас нет ни лобзика, ни циркулярной плиты, придётся работать по старинке ножовкой, но для этого стоит пилу как следует поточить и быть очень аккуратным, чтобы не нарушить линию отреза.

Домик из фанеры

Вы планируете построить дом для себя или детей? Каждый из нас в детстве строил шалаш, и вы знаете, что ваш ребёнок будет в восторге, если у него будет свой маленький домик для игр. Конечно, лучше применить качественную фанеру. Начиная строительство, следует составить чертежи будущего дома.

Если строительство происходит для ребенка, то домик лучше строить в детской комнате или рядом с нею, чтобы ребёнок мог находиться под контролем.

Совет!

Следует подумать над тем, какую фанеру использовать для постройки и необходимое количество листов. Если дом предполагается построить небольшим, легким, то толщина фанеры не должна превышать 10 мм, чтобы он получился.

Определяясь с толщиной материала, необходимо учитывать нагрузку на фанеру, не допуская её предельно возможный перегиб. При достаточности финансовых средств, можно приобрести и ламинированный тип, который имеет более эстетичный вид и не требует покраски.

После подготовки материала, делаем разметку на листах фанеры, чертим окна и дверь. Планируя размещение окон, необходимо стремиться к их большему размеру, чтобы в доме было светло. Высота дверного проёма должна превышать рост.

Если необходимые линии размечены, можно переходить к выпиливанию заготовок.

Совет!
Как только заготовки готовы, с помощью шлифовальной бумаги следует заняться шлифовкой фанеры и обработать отрезанные края, чтобы щепки не повредили руки. Соединение фанеры лучше производить с помощью металлических уголков и саморезов, так как использование каркаса из бруса значительно увеличит стоимость и вес объекта.

Как только стены дома собраны, можно переходить к устройству крыши. Устанавливая эту часть, необходимо соблюсти определённый угол наклона, исключающий возможность нахождения на ней детей.

Если при строительстве использовалась неламинированная фанера, то дом лучше покрасить, придав ему весёлый, привлекательный вид.

Еще несколько советов

Чтобы защитить изделия из фанеры от коробления, протрите ее предварительно 3 раза горячей олифой. Или можно положить ее (если это небольшие изделия) в предварительно нагретую олифу на сутки. После этого фанеру вытрите и просушите примерно за 12 дней.

В процессе распиловки фанеры ее поверхность скалывается. Для того, чтобы ее края в итоге получились гладкими, смочите лист горячей водой по линии распила.

Loading…

Своими руками. Строительство каркасных домов по канадской технологии. часть1

В России, как правило, дома такого типа называют канадскими. Хотя по каркасной технологии испокон веков немцы строили фахверки, монголы – юрты, украинцы – хаты-мазанки. В последние десятилетия каркасные дома с успехом строят и в Америке, и в Канаде, и в Европе.

Однако, как известно, что иностранцам хорошо, то русскому – не воспроизвести. А потому на просторах нашей необъятной страны не менее популярная каркасная технология обрела собственные неповторимые черты в соответствии с суровой российской действительностью. И, по-моему, от этого только выиграла.

Собираясь строить свой дом, мы с мужем изучили все доступные на тот момент варианты. Кирпич и газобетон показались нам дорогими, керамзитобетонные блоки слишком тяжелыми и недостаточно теплыми, а вот дерево в тот год заметно упало в цене, потому и решились на строительство каркасного дома. Пока, признаюсь, не пожалели.

Начертили схему каркаса, посчитали количество доски на обвязку, стойки, полы, обшивку, лаги, балки, стропила, обрешетку для крыши. Решили закупить сразу весь необходимый материал (30 куб. м дерева – это фура с прицепом), в результате сэкономили около 20% за счет доставки и скидок.

Надо сказать, что 28,9 куб. м доски, которую мы купили и использовали для настила пола и обшивки каркаса снаружи и внутри, можно с успехом заменить на листовой материал OSB (ориентированно-стружечной плитой – 9мм) или фанеру (6-9 мм). Кстати, один слой обшивки (внутренней) можно не делать. Внутри к каркасу после слоя пароизоляции и конррейки сразу прикручивайте гипсокартон. И не беспокойтесь по поводу потери тепла. 9 мм OSB или 15 мм доски от холода не спасут, а основную функцию теплосбережения несет на себе утеплитель. Поэтому на его качестве, толщине, плотности и количестве лучше не экономить.

Процесс строительства каркасного дома происходит следующим образом. Сначала укладывается фундамент, ленточный (наш вариант) или столбчатый. После укладки гидроизоляции, поднимаем цоколь до 40-50 см над землей и кладем снова гидроизоляцию и после горизонтальную обвязку из обрезной доски, которую привязываем проволокой к цоколю, для чего в нем заранее закрепляем анкеры или проволоку. Затем ставим угловые стойки с укосинами (подкосами), чтобы доски не разъехались.

Устанавливаем вертикальные стойки каркаса первого этажа. Сверху соединяем их второй горизонтальной обвязкой. Если предполагается мансарда, то устанавливаем горизонтальные балки перекрытия, и для удобства монтажа каркаса мансарды и крыши, обшиваем пол будущей мансарды доской или OSB. Затем также ставим угловые и вертикальные стойки и снова связываем их сверху горизонтальной обвязкой.

Кстати, согласно СНиПам мансардой считается этаж, у которого расстояние от пола до соединения стены с крышей менее 1,5 м. Даже если потолок скошенный, а указанное расстояние больше 1,5 м, такой этаж считается полноценным вторым.

После верхней обвязки устанавливаются вертикальные стойки в середине будущей крыши, определяющие высоту чердака. И дальше стропила, гидроизоляция, обрешетка крыши. Не забудьте весь каркас обработать специальной пропиткой с огне-, биозащитными составами. После чего пространство между стенами заполняем утеплителем. Толщину слоя утеплителя обычно диктует доска. Мы для вертикальных стоек каркаса использовали доску 15 см, именно такой слой минваты и заложили в стены.

Более того, когда обкладывали первый этаж дома в полкирпича, между кирпичной кладкой и деревом положили еще 5 см минваты. Мансарду обшивали виниловым сайдингом, а к нему добавили еще 10 см минваты.

– Мансарду следует лучше утеплять, – посоветовала нам архитектор Татьяна Ишматова, – и не помешает двойной слой пароизоляции. Практика показывает, тепло на втором этаже сохранить труднее.

Обратите внимание, что внутренняя отделка может быть из вагонки, фанеры, гипсокартона, ОSB. Для наружней подходит сайдинг, окраска, кирпич, фасадная штукатурка.

Расчеты стройматериала даны на одноэтажный дом с мансардой 9м х 9м.

Для каркаса понадобится:

Доска обрезная

6*200*50 – 146 шт – 8,76 куб. м (для обвязки и стропил)

6*50*40 – 40 шт – 0,5 куб. м (брусок для чернового пола)

6*150*50 – 127 шт – 5,7 куб. м (для каркаса)

6*150*25 – 645 шт – 28,9 куб. м (используется для обшивки, можно заменить на OSB или фанеру)

Доска необрезная (для обрешетки крыши)

6*150*25 – 3,7 куб. м.

Крепеж (саморезы по дереву, гвозди).

Утеплитель (минвата, стекловата, пенополистерол) – 50 куб. м.

Преимущества и недостатки каркасных канадских домов

Пожароопасность

Деревянные конструкции дома пугают всех своей пожароопасностью. Однако и кирпичные дома выгорают. Так что каменные стены еще – не защита. Конечно, в каркасных домах не следует прятать электропроводку внутрь стены, в коробе она тоже смотрится симпатично. Следует внимательнее отнестись к расположению печи, дымохода и камина. Кроме того, в каркасных домах рекомендуют отделку стен выполнять гипсокартоном (ГКЛ).

Грызуны

Ввиду общеизвестной способности пушистых надоедливых существ грызть все, что угодно (даже водопроводные трубы из свинца или алюминия), можно принять известные эффективные меры: биологическое оружие – кошка, психическое – ультразвуковые отпугиватели. И не ставить в качестве утеплителя внутрь стен пенопласт – его мыши выносят в первую очередь, используя для своих гнезд. Для чего годится пенопласт, расскажем в следующих статьях.

Долговечность

Хотя самые старые каркасные фахверковые дома простояли уже более половины тысячелетия, наши соотечественники все еще упорно продолжают бояться того, что каркасный дом развалится. Конечно, если вы собираетесь жить 500 лет, то стоит об этом всерьез побеспокоиться. Мы же с мужем, изучив историю Государства российского и статистику продолжительности жизни в нашей стране, решили, что этого дома хватит нам и нашим детям, а внуков строить мы научим. Главное помните, что долговечность дома зависит не столько от выбора материала, сколько от того, как он построен и обслуживается. У стен кирпичного дома, если неправильно рассчитан и построен фундамент, больше шансов разъехаться, чем у стен каркасного. Дерево прощает больше ошибок.

Легкость и экологичность

Такой дом позволяет использовать экономичный тип фундамента (столбчатый или ленточный). Каркасные дома не дают усадки. Летом в нем не жарко, а зимой не холодно. А дерево создает особый микроклимат, так что дышится легко.

Справка «Крестьянки»

История каркасного домостроения насчитывает более трех тысяч лет. Кто-то из историков считает прародителями каркасных домов канадские дома, а кто-то наши, турлучные (с тюркского языка переводится как плетеный) дома, которые строились на Кубани и в средней Азии. Так, археологи нашли дома с креплеными балками, между которыми плетеные ветки были обмазаны глиной. Достоверно известно лишь одно, технология строительства каркасных домов была завезена колонизаторами в Америку и там прочно закрепилась. Между тем, технологии каркасного дома разных стран похожи. В Англии строили каркасы, а промежутки набивали соломой, камышей и для тепла добавляли овечью шерсть, затем все это штукатурили глиной. И для того чтобы каркас не портился под воздействием природы, снаружи его обделывали камнем.

продолжение >>>

ъъъ

Черный пол в каркасном доме

Важный элемент после лаг пола, стен и стропил в каркасном доме — черный пол. Черный пол в каркасном доме — это первоначальное покрытие пола, на которое потом будут укладывать чистовое покрытие пола: линолеум, ламинат, паркет, деревянную доску или плитку. Также черный пол необходим для удобства передвижения строителей по дому, по лагам ходить очень неудобно и опасно.

Из чего обычно делают черновой пол в каркасном доме?

Вариант 1. Классический. Фанера или OSB-3
В канадском классическом каркасном доме пол делают из шпунтованной фанеры. У нас часто делают так же, но иногда заменяют ее на более дешевую плиту OSB-3 (ОСП-3). Также ОСП-3 (18-22 мм) можно заменить на шпунтованную доску 36 мм.
В этом случае ее нужно укладывать обязательно поперек лаг и лучше на первое время положить ее черновой стороной вверх, а через год уже перевернуть и поставить чистовой (так вы ее испачкаете меньше.К тому же, все равно ее нужно перекладывать и перетягивать через год, чтобы не было щелей).

Существует ряд правил, которым нужно следовать при укладке фанеры в качестве черного пола .

1. Фанера кладется в шахматном порядке:

То есть следующий ряд по отношению к предыдущему смещен стыками на половину размера фанеры. Это делается для увеличения прочности черного пола. Кстати, вы заметили, что на первой фотографии в этой статье фанера расположена неверно и смещена на половину плиты друг к другу?

2. Фанера кладется сразу сверху лаг перпендикулярно их направлению:

3. Толщина используемой фанеры зависит от шала лаг.

Шаг лаг 300-450 мм — фанера 16-18 мм (ОСП-3 18 мм)
Шаг лаг 500-625 мм — фанера 18-21 мм (ОСП-3 22 мм)

4. Стыковаться фанера должна на стыках лаг (по короткой стороне):

5. Стыки фанеры по длинной стороне (перпендикулярно лагам) должны состыковываться на перемычках (бриджингах):

Таким образом, мы размещаем перемычки через каждые 1250 мм (или 1220 мм, или 1525 мм — в зависимости от размера фанеры).

6. Крепеж фанеры на лаги.

Крепят фанеры к лагам и перемычкам или саморезами (длина 50-60 мм) или ершеными гвоздями (60мм) и клеем (клей наносится для избежания скрипа), который наносится под фанеру на лаги. По краю листа фанеры крепеж идет с шагом 15 см, в средней части листа с шагом 30 см.

7. Зазор между плитами фанеры во все стороны должен быть 2-3 мм (см на картинке выше). Для этого можно на время крепления плит вставлять между ними гвоздик соответствующего диаметра.

Еще картинки с узлами черного пола каркасного дома:

Вариант 2. Скандинавский
УШП или УФП, описывал их в посте про фундамент для каркасного дома.

Вариант 3. Бетонная стяжка
Кладем фанеру как в первом варианте, можно минимально возможную толщину. После чего по фанере или ОСП-3 заливаем бетонную стяжку 3-5 см по гидроизоляции из пленки. В стяжку можно положить трубы теплого пола, тогда у нас черный пол будет отвечать также и за функцию отопления в доме. Я для себя присмотрел подобный вариант по определенным обстоятельствм.

Вариант 4. Деревянная доска
Черным полом (или даже чистым полом) в каркасном доме может быть также и деревянная доска. Конечно, скорость укладки доски гораздо ниже, чем при укладке фанеры. Обычно на пол кладут или обычную доску шириной 40-50 мм, либо шпунтованную доску 25-36 мм. В таком случае, стены каркаса не ставят поверх доски, а кладут прямо на лаги, чтобы доску можно было потом переложить (когда рассохнется).

Плюсы доски на полу каркасного дома:
— экологичность
— дешевизна
— доски легче носить к месту, чем фанеру (т.к. доска легче)

Минусы доски :
— щели в полу
— скрип пола (часто)
— трата времени (дольше колотить, чем фанеру)

Выбирайте сами, что использовать для черного пола в каркасном доме, главное, чтобы вам выбранный вариант был по душе!
P.S. Я для себя выбрал фанеру и пока не пожалел. На фанере у меня лежит теплый пол и все выглядит и ощущается монолитно.

А какой опыт у вас? Из чего вы сделали или собираетесь сделать пол в своем доме? Делитесь опытом в комментариях.

Facit Homes, Wikihouse и фанерный каркас — Брайан Поттер

Сборные или заводские конструкции часто рекламируются как более продвинутый и современный способ строительства. « Все остальное, что вы покупаете, было построено на заводе, почему ваш дом должен быть другим? »- это обычная тема для обсуждения энтузиастов сборных домов. Но чаще всего сборные дома строятся точно так же, как и их аналоги, построенные на месте. «Фабрика» часто представляет собой не более чем большой склад, где работают монтажники, электрики, сантехники, монтажники и т. Д.вручную строить дома по одному или по два, используя тот же метод сборки, материалы и инструменты, которые они использовали бы на объекте. Исключением являются высокоавтоматизированные производственные предприятия, такие как AutoVol (и даже там автоматизированная работа, вероятно, составляет относительно небольшую часть общих усилий).

Большинство сборных конструкций начинается с существующей строительной системы (обычно из дерева с легким каркасом или из легкой стали) и пытается найти способ построить ее на заводе и отправить на стройплощадку. Но вы также можете сделать обратное — начать с определенной технологии производства или производственного процесса и найти способ заставить его выплюнуть строительную систему.

Оригинальный каркас воздушного шара представляет собой такую систему — вместо лучшего способа построения стоек и балок, результаты промышленных производственных процессов (размерные пиломатериалы и гвозди) были объединены в совершенно новую строительную систему. 3D-печать — другое дело. 3D-печатные дома переживают момент.

Еще одна такая система — фанерная рама с ЧПУ. И хотя каркас воздушного шара является повсеместным, и я не могу прожить неделю, не увидев истории о домах, напечатанных на 3D-принтере, фанерные каркасы в большинстве своем неизвестны, спрятаны в уголках строительной индустрии.Это очень досадно, ведь это увлекательная технология.

Фанерные рамы

Фанерные рамы используют тонкие листы фанеры [0] в качестве материала для всей конструкционной системы. Листы фанеры пропускаются через фрезерный станок с ЧПУ, который разрезает фанеру на специально разработанные формы. Затем формы соединяются вместе с помощью прорезей и выступов (которые помогают установить с помощью больших молотков) для формирования различных структурных элементов — стен, коробчатых балок, портальных рам, колонн, — которые затем собираются (с использованием большего количества прорезей, выступов, зажимов и клинья) для образования надстройки здания.Жесткие допуски обработанной фанеры означают, что все плотно прилегает друг к другу, что позволяет простым фрикционным соединениям выполнять большую часть работы (хотя на практике большинство людей, использующих систему, также добавляют некоторые механические крепления).

Иногда его описывают как крупномасштабное лего, но лучше описать его как крупномасштабный U-Gear.

Фанера имеет долгую историю использования в строительстве — панели с напряженной обшивкой и коробчатые балки из фанеры относятся к 1930-м годам, и она была ключевым элементом знаменитого комара De Havilland.Но фанерные рамы с ЧПУ — относительно недавнее изобретение — насколько я могу судить, впервые они были описаны в 2006 году Ларри Сассом, профессором архитектуры Массачусетского технологического института. В его статье «Грамматика деревянного каркаса: генеративная система для цифрового производства» описывается метод разложения трехмерной структурной модели на серию двухмерных фигур, которые можно собрать из обрезной фанеры. В последующих разработках были изучены лучшие структурные элементы для использования и способы их наилучшего соединения вместе, но не сильно отклонились от этой первоначальной идеи.

Разложение конструкции на формы, вырезанные из фанеры (из Sass 2006)

Фанера может показаться далеко не идеальным материалом для выдерживания веса всего здания, но система имеет некоторые убедительные особенности. Это дерево, а значит, оно легкое, дешевое (до этого года!), В него легко вставить застежку, легко модифицируется с помощью простых ручных инструментов и не загрязняется углеродом. Он доступен почти повсюду в больших количествах, его можно плотно упаковать и доставить очень дешево. Поскольку это промышленный материал, он более точен (размеры фанеры или OSB идут с шагом 32 дюйма на дюйм), стабилен по размерам и прочнее, чем обычные размерные пиломатериалы.Если вы можете предотвратить коробление фанеры (а большая часть разработки системы связана с выяснением того, как это предотвратить), секция фанеры сможет выдержать тысячи фунтов на фут. Он более устойчив к проблемам с цепочкой поставок (до этого года !!!) — фанеру производят на десятках заводов по всей стране, и если грузовик, на котором она находится, сломается, вы можете забрать ее в Home Depot.

Важно отметить, что оборудование для изготовления рам (фрезерный станок с ЧПУ) широко доступно и сравнительно недорого.В то время как фрезерный станок с ЧПУ, способный резать фанеру, будет стоить десятки тысяч долларов или больше, что-то вроде профилегибочного станка CFS будет стоить сотни тысяч, если не миллионы, и будет гораздо менее гибким [1].

Разработка системы

В той мере, в какой она вообще существует, энтузиазм по поводу фанерных рам был сосредоточен вокруг относительной легкости, с которой они могут быть изготовлены и построены. Чтобы получить материал, разрезать его и собрать структурный каркас, требуется сравнительно небольшой опыт.Большая часть усилий по разработке (таких как более поздняя работа Сасса или аналогичные усилия в Университете Клемсона) была сосредоточена на предоставлении сообществам и отдельным лицам инструментов для изготовления и строительства собственных домов.

Из этих видов деятельности наиболее развитой является wikihouse. Wikihouse, основанная в Англии в 2011 году, является некоммерческой организацией, цель которой — «предоставить инструменты и знания для проектирования, производства и сборки красивых, недорогих, низкоуглеродных зданий в руки каждого гражданина, сообщества и бизнеса».Он предоставляет полный набор файлов 3D-моделей с открытым исходным кодом для дома с фанерным каркасом, а также инструкции / сценарии для их экспорта на маршрутизатор с ЧПУ, все это размещено на github.

Неизвестно, сколько домов вики построено, похоже, по крайней мере несколько десятков разбросаны по Европе. Дизайн дома постепенно эволюционировал с течением времени, поскольку они устраняли изгибы системы (в настоящее время они развертывают то, что кажется третьей итерацией), и, соответственно, для проекта с открытым исходным кодом существует несколько параллельных ветвей. разработан аффилированными группами.

Коммерческий интерес к системе был довольно ограниченным. Мне известно только две компании, которые продадут вам дом с фанерным каркасом — U-Build и Facit Homes, обе расположены в Великобритании.

U-Build, соответственно, отправит вам комплект фанерной рамы с ЧПУ, который вы можете собрать самостоятельно (пользуясь преимуществом простоты сборки, а также возможности плотной упаковки компонентов плоской упаковки). Вы размещаете заказ, U-Build отправляет вам грузовик обрезной фанеры, набор инструкций по сборке, и вы отправляетесь на гонки.У них есть несколько готовых моделей для небольших сараев и крошечных домов, но они также могут спроектировать (и отправить!) Полноценный дом для одной семьи.

Facit Homes

Наиболее развитая версия системы фанерного каркаса используется компанией Facit Homes. Компания Facit, основанная в 2007 году архитекторами и промышленными дизайнерами, стремится помочь архитекторам более точно воплотить свои идеи в жизнь. Используя программное обеспечение и цифровое производство, они стремятся исключить этап «интерпретации объекта», который имеет место, когда подрядчики и бригады участка читают набор планов, и гарантировать, что то, что построено, соответствует их дизайну.

Куполообразная крыша, сделанная из секций фанерного ящика на Facit Home

Facit по существу спроектировала свою строительную систему так, чтобы максимально использовать компоненты, которые могут быть произведены с помощью программируемого оборудования. Не только структурный каркас (который состоит из секций фанерного ящика для стен, полов и крыши), но также солнцезащитные козырьки, лестницы, двери, пол, облицовка и все остальное, что может быть построено машиной, читающей файл dxf. Часто они изготавливаются из фанеры, но Facit также использует фермы перекрытий, конструкционную сталь, ICF и множество других систем и технологий, иногда выполняя их собственное производство, а иногда передавая их на субподряд.

Для крупных проектов Facit фактически доставит мини-производственный цех (в комплекте с фрезерным станком с ЧПУ) прямо на место в транспортном контейнере и построит компоненты прямо там. Если какой-то элемент отсутствует или необходимо внести изменения, они могут просто немедленно изготовить новый компонент, не задерживаясь при доставке.

Чтобы обеспечить точную реализацию своего архитектурного видения, Facit действует как единая точка контакта с клиентом, контролируя и включая все услуги здания в свой проект.Такой уровень контроля означает, что они точно знают, где будут работать системы и оборудование, что избавляет их от необходимости выяснять или переделывать вещи на месте. Стены собираются с кабельными шезлонгами в них, а выемки оставляются для механических систем, освещения, окон и т.д. в отличие от многих производимых строительных систем, каждый дом Facit спроектирован по индивидуальному заказу).

Благодаря такому уровню контроля компания Facit значительно снизила неопределенность и изменчивость в процессе строительства. Это позволяет им устанавливать предварительные цены на свои проекты и строить с использованием контрактов с фиксированной ценой (впечатляет для строителя, который занимается только строительством домов на заказ). Их текущие цены чуть более 300 долларов за фут2.

Это высокая цена, и Facit поставляет дома высокого класса. Они обладают высокими энергетическими характеристиками (чему способствуют плотная посадка фанерных ящиков с механической обработкой), способные поразить Passivehaus.Окна с тройным остеклением, сердечная вентиляция, полы с подогревом и высококачественная отделка входят в стандартную комплектацию. Это делает их чем-то похожим на Bensonwood (и, вероятно, на миллион европейских строителей, о которых я не знаю), еще одну фирму, использующую заводские методы производства для строительства элитных домов с высокими эксплуатационными характеристиками.

Facit Homes — относительно небольшая компания-застройщик — они строят менее 10 домов в год, все по индивидуальному заказу. И хотя они используют передовые технологии производства, они, похоже, не особенно заинтересованы в массовом производстве.Их цель прямо противоположная — использовать их в качестве инструментов, чтобы помочь архитекторам реализовать свое видение и освободить их от ограничений традиционного строительства.

Потенциал цифрового производства

Facit Homes демонстрирует значительный потенциал, который цифровое производство может предложить строительной отрасли. В типовом строительстве архитектор сначала создает свои чертежи здания. Они распределяются по различным инженерным дисциплинам, которые создают свои собственные наборы чертежей для различных строительных систем — структурных, электрических, механических и т. Д.Все эти чертежи передаются различным субподрядчикам, которые затем создают ДРУГОЙ набор чертежей — рабочие чертежи, которые фактически могут использоваться для изготовления компонентов, заливки бетона и т. Д. Для каждого материала или дисциплины будет свой собственный набор рабочих чертежей, которые должен быть согласован со всеми остальными.

Все эти чертежи вместе представляют собой набор инструкций, которые рабочие будут использовать при строительстве здания на месте. Этот повторяющийся процесс преобразования и отображения цепочки зависимостей занимает невероятно много времени и подвержен ошибкам, и это большая часть того, почему постройка зданий занимает так много времени.Когда что-то не совпадает между различными наборами рисунков или цель не ясна, оно должно распространяться вверх по цепочке, чтобы внести изменения, а затем снова вниз.

Facit Homes показывает потенциальный способ избежать всего этого. Для них информация о чертежах, кажется, находится в одном месте и интерпретируется их программным обеспечением (известным как D-процесс) непосредственно в инструкции по изготовлению, считываемые маршрутизатором с ЧПУ, лазерным резаком и т. Д. Эти компоненты затем могут быть установлены без кого-либо. нужно выяснить, что именно нужно построить.

Это открывает много интересных возможностей. Это позволяет создавать / изготавливать компоненты, которые было бы слишком сложно или дорого строить вручную. Теоретически это снижает затраты на координацию между дисциплинами (меньше усилий затрачивается на то, чтобы все было построено так, как задумано), позволяя экономить трудозатраты, такие как встроенные электрические шезлонги, блокировки для механических систем и т.д. соединители между деталями расположены таким образом, что их можно прикрепить только в одном направлении, что предотвращает неправильную установку.И это позволяет значительно сократить время цикла [2]. Вместо того чтобы тратить недели на внедрение изменений, Facit может внести изменения в свои модели за час и построить их в тот же день.

Обрезка сборного узла

Традиционно сборные конструкции были ограничены рядом труднопреодолимых ограничений. Вы либо строите для небольшого местного рынка (примерно в нескольких днях езды) с мелкосерийным ручным производством, либо вы строите большой и дорогой завод и пытаетесь заполнить его объемом, достаточным для оправдания затрат, надеясь, что производите вещи. Достаточно недорого, чтобы компенсировать транспортные расходы.Ни один из этих методов пока не привел к значительному снижению стоимости строительства.

Но цифровые технологии производства потенциально позволяют избежать этого. Оборудование достаточно недорогое и вездесущее, чтобы вы могли изготовить большую часть своего здания либо самостоятельно по относительно низкой цене, либо через местного производителя. А поскольку процесс является гибким (фрезерный станок с ЧПУ будет вырезать все, что он скажет вам, и может каждый раз вырезать другую форму), он в некоторой степени освобождает вас от необходимости производить большое количество идентичных предметов.Вместо того, чтобы занимать место на нашей диаграмме размера компонентов и сложности, он полностью переосмысливает всю предпосылку.

[0] — Я буду использовать «фанеру» как сокращение для любого вида производства конструкционной листовой древесины — фанеры, OSB и т. Д.

[1] — Прокатные машины CFS обычно могут производить просто узкий диапазон профилей.

[2] — Я думаю, что это недооцененное преимущество такой системы. Чем быстрее вы сможете вносить изменения в проект, тем меньше у вас будет незавершенных проектных работ, что снизит «инвентарные» затраты на проектирование, увеличит пропускную способность и сделает процесс проектирования в целом намного более эффективным.

Дома из фанеры были легче и дешевле, и их можно было построить самостоятельно

Еще один взгляд на великолепный дизайн недорогих домов.

После выступления на конференции пассивных домов в Нью-Йорке в прошлую пятницу архитектора Сьюзан Джонс, проектировщика и владелицы прекрасного дома, построенного из перекрестно-ламинированной древесины, спросили, считает ли она, что это подходящий материал для строительства дома. Она ответила, отметив, что это не самое эффективное использование дерева, о чем я тоже задавался в сообщениях типа «Как лучше всего строить из дерева?» Вам не нужны стены из массива дерева толщиной четыре дюйма, чтобы поддерживать одно- или двухэтажный дом.

Ассоциация пихты Дугласа / CC BY 2.0 Это проблема, потому что в наши дни кажется, что все без ума от перекрестно-ламинированной древесины, которую иногда называют «фанерой на стероидах». Однако недавний твит Кори Доктороу напомнил мне, что несколько лет назад дизайнеры строили из простой старой фанеры. На TreeHugger, когда фотографии были маленькими, я написал, что у «Фанерные конструкции 60-х годов есть уроки на сегодняшний день», глядя на прекрасные Вторые дома для досуга, созданные Ассоциацией фанеров Дугласа Пихты.В то время меня восхищала «скромность планов, небольшие, многоцелевые помещения».