Каркасный дом со стойками ларсена видео сборки: Двойной объемный каркас: технология строительства

Содержание

Двойной объемный каркас: технология строительства

Каркасные дома очень популярны в России. Строить их довольно дешево и быстро: не нужно возводить сложный монолитный фундамент, а недорогие пиломатериалы можно найти почти в любом регионе. Избежать теплопотерь поможет технология объемного двойного каркаса.

Монтаж двойного каркаса

Что такое двойной объемный каркас дома

Чтобы разобраться в особенностях технологии, следует понять специфику строительства жилья с обычным каркасом. В этом случае по периметру строения устанавливается деревянный брус толщиной 150 на 150 мм. При этом стена бруса получается одинарной. Брус с внешней стороны обшивается сайдингом или иным материалом.

А внутри стены зашиваются гипсокартоном, вагонкой. Между внешним и внутренним материалом укладывается слой утеплителя. Теплоизоляционные способности стены задаются ее толщиной. Соответственно, она составляет 150 мм по сечению бруса.

Двойной каркас заключается в установке двух рядов бруса. При этом они монтируются в шахматном порядке, смещаются относительно друг друга. Это позволяет избежать мостика холода за счет большей толщины утеплителя между стеной.

Шахматный порядок двойного каркаса

Преимущества домов с двойным каркасом

Объемный каркас необходим для дополнительного утепления жилища. Однако преимущества объемной технологии следует представить более подробно:

  • внутрь дома не проникает сквозняк, а теплый воздух не выдувается наружу. Следовательно, достигается более высокий коэффициент сбережения тепла. Это позволяет снижать затраты на отопление;
  • применение объемной технологии позволяет снизить уровень уличного шума. Поэтому методику часто используют и при монтаже внутренних перегородок. Это особенно актуально для гостевых объектов, туристических баз;
  • наличие объемного каркаса придает строению более высокую прочность. Снижается нагрузка на опорные столбы, внешние стены. Даже при сильном ветре или давлении снеговых масс древесина легко выдержит такую нагрузку. За счет объемных стен удается избежать деформации стен, повреждения древесины опор.

Эксперты оценивают продолжительность нормальной эксплуатации строений с объемным типом стен в 100 и более лет.

Простой каркас мансарды

Недостатки двойного каркаса

Недостатки обусловлены спецификой самой технологии. Строительство объемных стен требует высокой квалификации от рабочих и более сложного проекта. Необходимо рассчитать, какую нагрузку будут нести внешние стены, правильно расположить на разном уровне опоры из бруса.

Чаще всего опоры удаляются друг от друга на 60 см по внешнему периметру. Внутренний объемный периметр возводится с шагом между опорами в те же 60 см, только каждая внутренняя опора объемной стены будет смещена от внешней на 30 см. Так удастся получить правильный «шахматный» порядок.

Кроме того, при объемных стенах в два раза возрастает расход древесины. Однако объемный тип стен компенсируется описанным повышением теплоизоляционных, шумоизоляционных и прочностных качеств строения.

Простой двойной каркас (стойка Ларсена)

Объемный тип стен простого типа называется стойками Ларсена по имени канадского строителя, придумавшего эту методику. Суть ее заключается в установке двух вертикальных опор на небольшом расстоянии друг от друга. Данные опоры располагаются друг за другом. Между собой они соединяются фрагментом древесины. Данные стойки устанавливаются с шагом в 60 – 100 см.

Использование двойных стоек придает строению дополнительную прочность. Расстояние между данными двойными стойками заполняется утеплителем минерального типа.

Двойной каркас дома с мансардой

Когда нужна усиленная конструкция

Двойная усиленная конструкция необходима при строительства двухэтажного коттеджа. В данном случае усиление достигается за счет установки объемных стоек в шахматном порядке. Это позволяет распределить нагрузку на опоры и снизить нагрузку на каждую из них.

При этом рекомендуется использовать более толстый брус. Например, для угловых опор следует применять брус сечением 20 на 20 см.

Сборка каркаса каркасного дома: видео

После закладки фундамента, наступает время сборки деревянного каркаса будущего дома. Возведение каркаса может быть произведено как своими руками, так и с помощью наемных работников. Однако работа бригады стоит недешево – как минимум, столько же, сколько и строительные материалы на весь дом. Поэтому все чаще сегодня возведение каркасного строения происходит самостоятельно.

Фото каркаса каркасного дома

С чего начать

Прежде чем начать строительство каркаса, необходимо сделать обвязку фундамента. Однако прежде всего необходимо проверить, все ли сделано ровно на предыдущем этапе строительства. Речь идет в первую очередь о ровности фундамента, на который будет ложиться обвязка. Геометрия фундамента проверяется так: сперва горизонтальная поверхность, а затем углы. Вся поверхность фундамента должна лежать в одной плоскости, допускается отклонение не более 1 см. Проверить плоскость можно, используя строительный лазер.

Проверяем ровность фундамента

Если у вас перепад получился более 1 см, необходимо ту сторону, которая оказалась ниже, подмазать цементом до нужного уровня. Чтобы не делать опалубку, раствор цемента берем более плотным и просто аккуратно наносим сверху.

Выравнивание углов также можно исправить с помощью дополнительного цемента, однако придется делать опалубку.

Крепление обвязочного бруса уголками

Когда фундамент выровнен, кладем обвязку. Обвязка нужна для фиксации на нее каркаса будущего дома. О том, как выполнить обвязку каркасного здания, мы подробно рассказывали в нашей статье здесь.

Способы строительства деревянной основы

Строительство каркаса может происходить разными способами. Некоторые собирают поочередно стены на земле, и только потом устанавливают их вертикально. Другие сразу ставят каркас стен, потом утепляют его, изолируют и обшивают. Третьи делают каркас всего здания, включая крышу, и только после этого начинают делать слои стен. Вы можете выбрать любой, удобный для вас способ, мы же остановимся пока только на возведении каркаса.

Каркас дома с крышей

Основой любого каркасного здания является древесина. К ее выбору необходимо подойти со всей ответственностью. Это может быть доска, брус технической обсушки, брус естественной влажности и клееный брус. Наиболее предпочтителен клееный брус – он не рассыхается, не теряет свой формы, устойчив к деформации. На втором месте идет брус технической сушки. А натуральная доска или брус естественной влажности при возведении каркаса при высыхании могут изменить свою форму и потрескаться, что скажется на качестве жилья.

Не забудьте обработать все деревянные элементы каркаса пропитками – огнебиозащитой. Это защитит ваш каркас от жучков и сделает жилье более безопасным.

Сложные каркасные элементы

Для каркасного дома подходят различные сорта древесины, но лучше остановиться на хвойных породах. Смола, выделяемая сосной, создает дополнительную защиту от насекомых, и наполняет сам дом приятным хвойным ароматом. Кроме того, отлично подходят для монтажа каркаса дуб, ясень и другие твердые сорта. Сечение бруса должно быть 150/150 мм или 150/200 мм.

Все внимание – на углы

При сборке деревянного каркаса надо особое внимание уделять углам, которые собираются по каркасной технологии. От качества крепления углов зависит надежность будущей постройки. Именно поэтому традиционно строительство каркасного здания начинается с возведения угловых стоек.

Угловая стойка каркаса дома

Если в нижней обвязке угловой брус крепился с помощью анкеров и гвоздей, то при возведении каркаса угловые элементы должны соединяться с использованием металлических уголков и саморезов по дереву. Лучшего всего остановиться на усиленных оцинкованных уголках, не поддающихся ржавчине. Монтаж каркаса далее зависит от того, с помощью чего крепился обвязочный брус.

Расположение стоек в каркасном доме

Если использовался нагель, то необходимо высверлить в торце стойки отверстие нужного диаметра, чтобы нагель был плотно зафиксирован в нем. Делаем глубину высверленного отверстия больше длины нагеля примерно на 1-1,5 см. Устанавливаем вертикальные стойки каркаса, которые необходимо укосинами. Данные укосины чаще временные, они снимаются после установки других частей. Без укосин работа не может быть продолжена, так как будет риск уклона бруса или сдвоенных досок, если были использованы они. Укосины предотвратят скос в ту или иную сторону, при этом угол приобретет устойчивость.

Угловые элементы каркасного дома

Если в качестве угловых стоек вы брали не брус, а сдвоенные или строенные доски, их перевязку проводят различными способами.

Важно: обратите внимание на качество бруса, он должен быть ровным, не перекрученным. Доску лучше брать обрезную из центральной части.

Варианты соединения каркаса

Вариант перевязки угловых трех досок, который используется чаще всего, следующий: первая доска ставится вертикально. Она должна образовать собой одну из сторон угла. Остальные две доски выставляются перпендикулярно по отношению к первой. С помощью саморезов по дереву производится крепление досок, также можно использовать гвозди.

Вариант угловых стоек из бруса или досок

Не забывайте во время работы производить замеры и проверять правильность установки углов.

Установка вертикальных стоек и горизонтальных перемычек

После установки угловых стоек, необходимо выставить и другие вертикальные стойки каркаса. Шаг между стойками должен быть 60-100 см. В качестве стоек используется брус 150/150 мм или 150/200 мм. Такой размер оптимален для укладки утеплителя.

Элементы каркаса дома

Для того, чтобы выбрать шаг между стойками, необходимо соотнести расстояние между вертикальными стойками каркасного дома с размерами отделочных плит и панелей, которые предусмотрены в проекте вашей постройки. Большинство отделочных плит обладает шириной 1200 мм, поэтому лучше всего делать шаг стоек 60 см. Облегчит строительство кратность размерам панелей отделки размерам оконных проемов.

Элементы каркаса каркасного дома с оконным проемом

Вам придется устанавливать дополнительные стойки в местах соединения облицовочных плит, если ширина панелей отличается от размера между осями стоек.

Важно: все железные элементы перед использованием смажьте маслом, что убережет их от ржавчины. Известно, что древесина начинает быстрее портиться в местах соприкосновения с необработанным металлом.

Для закрепления каркаса в нужном положении и усиления его жесткости, установите во время сборки временные раскосы. Лучше на каждую вертикальную стойку поставить по 2 или более укосины.

Установка временных укосин к каждой стойке

После возведения угловых и рядовых стоек, необходимо дополнительно укрепить их горизонтальными перемычками. Перемычки выполняют сразу несколько функций:

  • закрепляют каркас, увеличивая его жесткость
  • минимизируют изгиб стоек
  • разделяют утеплитель типа минеральной ваты, поддерживая верхний лист
  • являются основой для крепления внутренней и внешней обшивки каркасного дома

Горизонтальные перемычки в каркасе

Иногда горизонтальные перемычки рекомендуют крепить гвоздями, вколоченными под углом. Однако этот способ чреват трещинами в брусе и перекосом стоек во время забивания гвоздей. Используйте уголки.

Схема обвязки и каркаса из бруса

После возведения каркаса производится сборка верхней обвязки. Она соединяет все стены в одну конструкцию.

Делаем проемы под окна

Во время установки стоек задаем ими дверной и оконные проемы, увеличивая шаг между стойками на ширину проемов. В результате мы имеет оконные и дверные проемы, бока которых образовываются стойками. Можно использовать доски шириной 150 и толщиной 50 мм, чтобы произвести верх и низ проема. С помощью уголков доски фиксируются на стойки.

Оконный проем в каркасе дома

При установке проема окон, обратите внимание, что горизонтальные доски должны лежать на стойке, которая в свою очередь крепится к стойкам каркаса. При этом сверху верхней доски лучше установить хедер — доска на ребре. Это позволит лучше распределить нагрузку от веса крыши по всей поверхности оконного проема.

Опоры распределяют нагрузку равномерно и передают ее на фундамент

Не забывайте, что проемы лучше сделать выше и шире, чем планируемые окна и двери. При монтаже потребуется примерно 40 мм пространства, так как такое расстояние потребуется для монтажной пены (20 мм с каждого края). О том, как самостоятельно поставить окна, читайте здесь.

Лучшее видео по теме:

https://youtu.be/GoR9ImoY3Kk

 

Двойной каркас дома: два типа, устройство, применение

Возведение домов с использованием каркасной конструкции является основным типом малоэтажного строительства во многих странах мира. Востребованность таких домов очень высока. Многие люди приступают к самостоятельному осваиванию технологии возведения каркаса самостоятельно. Перед тем, как приступить к возведению такого дома, необходимо определить его назначение: будете ли вы в нем проживать круглый год или он будет служить временным сезонным жильем.

Содержание

Двойной объемный каркас дома

Двойной объемный каркас является популярной каркасной технологией в деревянном домостроении. Суть технологии заключается в смещении несущих стоек относительно друг друга в «шахматном порядке». Имеющийся между стойками зазор заполняют при помощи утеплителя. Это может быть минеральная вата, пенополиуретан, пенополистирол и многое другое. Благодаря этому можно устранить мостики холода, которые негативно сказываются на строительных элементах и здоровье человека. Именно представленная технология является одной из самых перспективных в домостроении.

Представленный каркас дома способствует значительному повышению энергоэффективности дома, однако не решает проблему, связанную с возникновением плесневого грибка.

устройство стены с двойным объемным каркасом

Назначение

Двойной объемный каркас дома применяют:

  1. В суровых климатических зонах (Север США, Канада Скандинавия, Россия) с целью для повышения термосопротивления стен. Благодаря этому можно резко снизить затраты на отопление и строить жилье, пригодное для проживания в северных широтах круглогодично.

  2. В мягких климатических зонах с целью обеспечения надежной звукоизоляции помещений. Особенно это востребовано в коттеджных поселках, которые возведены вдоль крупных шоссе, в пригородах городов, а также при оборудовании домашних кинотеатров.

Преимущества двойного объемного каркаса

Двойной объемный каркас дома имеет следующие плюсы:

  • Долговечность. Заметно понижается вероятность разрушения несущего каркаса. Срок эксплуатация такой конструкции возрастает в 2-3 раза.

  • Энергоэффективность. Утеплитель укладывается в ячейки, а следовательно, удается повысить тепловое сопротивление при таком же расходе материалов и толщине стены. Поэтому можно значительно сэкономить на отоплении.

  • Надежная прочность. Главный плюс-двойное усиление конструктива.

  • Экологичность, что позволяет устранить риск для здоровья людей.

преимущества двойного объемного каркаса

Недостатки двойного объемного каркаса

Представленный каркас дома имеет следующие минусы:

Видео сюжет о двойном объемном каркасе:

Простой двойной каркас (стойки Ларсена)

Данный каркас дома представлен в виде двух жестко связанных и теплоизолированных деревянных каркасов, один из которых вложен в другой. Для усиления каждого каркаса используют балки, горизонтальные перемычки и укосины. Два каркаса являются единой конструкцией с мощной несущей способностью и огромным теплосопротивлением. Технология строительства дома из соломы предполагает возведение простого двойного каркаса.

Преимущества простого двойного каркаса

  1. Двойной каркас дома является быстро- и легковозводимой конструкцией.

  2. Низкая стоимость стройматериалов и строительства.

  3. Каркас дома не предусматривает установку массивного фундамента.

  4. Все сезонность отделки.

  5. Каркас конструкции может приобретать разнообразное архитектурное строение.

двойной каркас для дома из соломы

Недостатки конструкции

  1. Многие стройматериалы, применяемые для каркасного строительства, могут нести вред для человека.

  2. Стены и перекрытия каркаса не обладают достаточной массой, чтобы достигалась надежная термическая стабильность.

  3. Каркасный дом плохо защищает от злоумышленников.

  4. Плохая пароизоляция дома с применением утеплителя минеральной ваты с мембраной.

  5. Каркас дома обладает высокой влажностью внутри, поэтому такой дом необходимо постоянно проветривать.

Видео о строительстве двойного каркаса для соломенного дома:

Технология строительства двойного каркаса

Фундамент на сваях

Согласно общей концепции, для возведения капитального каркасного дома необходимо сделать фундамент. Армированные сваи следует установить с небольшим шагом согласно оригинальной технологии и жестко связать ростверком, который представлен в виде железобетонной ленты на песчаной подушке. Представленный фундамент требует значительных затрат труда, однако является достаточно надежным.

Двойной каркас

На гидроизоляцию следует уложить подкладочную доску, осуществить обвязку периметра с установкой лаг пола. Затем осуществить монтаж стоек каркаса. Сбор каркаса осуществляется из сухой не клееной древесины. Таким образом, каркас дома является экологически чистым элементом. Стены имеют вид усиленного конструктива из двух смещенных ячеистых каркасов, для крепления которых применяют специально разработанные узлы.

Перекрытия и кровля

К каркасу осуществляется крепеж Т-образных балок перекрытия. Конструкция балок играет важную роль не только для увеличения прочности, также между ними будет очень удобно укладывать утеплитель.

После необходимо собрать стропильную конструкцию, которая сможет выдержать значительные снеговые нагрузки.

Закрыть каркас дома из досок снаружи следует ветрозащитной мембраной, а обшивка осуществляется при помощи листов OSB. Представленные листы придают конструкции дополнительную прочность, с оставлением вентиляционного зазора.

Утепление стен

После этого можно осуществлять утепление стен, кровли и перекрытий. Стены каркасного дома следует утеплить при помощи базальтовой ваты. Данный материал является негорючими экологически чистым. Установка матов утеплителя осуществляется враспор между стойками внутреннего и наружного каркаса и горизонтальными перемычками. Итоговая толщина слоя утеплителя равняется 200 мм. Таким образом, стена является достаточно теплой. Изнутри комнат утеплитель закрыть при помощи экологически чистой пароизолирующей пленки.

Окна и двери

Оконные рамы необходимо вставить в проемы согласно специальной «теплой» схеме. При этом практически не нужно использовать монтажную пену, которая с течением времени имеет тенденцию выкрашиваться.

Фото строительства дома с двойным каркасом и интересным фасадом 

Кто такой Ларсен? Что такое стойки Ларсена? — Hagbert Haus Blog

Многие люди, даже хорошо разбирающиеся в строительстве, теряются, слыша сочетание «стойки Ларсена», многим оно кажется совсем уж непонятным и даже загадочным. Давайте разберемся, кто такой Ларсен, и за что его почитают строители.

Джон Ларсен – канадский строитель-изобретатель. В 1981 году он придумал особую конструкцию стоек,позволяющую быстро и просто утеплять каркасные дома толстым слоем изоляции. По виду стойки напоминают короткую стремянку: две балки, скрепленные между собой поперечными рейками.

Для чего они были нужны?

Раньше для монтажа теплоизоляция нужен был двойной каркас: вторая стена необходима для фиксации утеплителя. Минусы такой технологии очевидны: приходилось совершать двойную работу, строить, по сути, «двойной» дом.

Изобретение Ларсена позволило в разы упростить эту задачу: теперь утеплитель стал крепиться специальными стойками с внешней стороны стены. И никакого двойного каркаса.

Вот, что рассказал о своем изобретении сам Джон Ларсен:

«В 1979 г. я работал на стройке в канадском Джаспере, заказчик хотел построить себе очень теплый дом. Строили мы зимой, в горах, где солнце вставало в десять утра, а садилось уже в три дня – нам оставалось лишь несколько световых часов! Времени было мало, а работы – много, ведь для монтажа толстого слоя теплоизоляции нам вначале требовалось построить двойной каркас. В существующих условиях сделать это было не так-то просто и быстро. Тогда я стал думать, как можно ускорить этот процесс. У меня появилась идея крепить изоляцию специальными балками, что исключало необходимость возведения двойной стены. И что бы вы думали? Все удалось: мы построили обычный каркас и очень быстро смонтировали на него всю теплоизоляцию.

Некоторое время спустя, я думаю, это было в 1981 году, я доработал конструкцию стоек и сделал первую полноценную партию для строительства нового дома: система заработала. Благодаря тому, что стойки не несли никакой нагрузки,для их использования не требовались расчеты: они просто крепились на внешнюю сторону дома. У меня была своя ферма, там я и запустил первую линию по производству своих стоек».

Сегодня стойки Ларсена производятся по всему миру, современные строители продолжают работать над их совершенствованием. Так, например, немецкая компания Lignotrend, производит несущие стойки: они больше не монтируются дополнительно к существующему каркасу, а используются как его основной элемент, каркас собирается прямо из них.  Утеплитель монтируется в ячейки, которые образуются между стойками.

Кроме того, благодаря прослойке из флиса стены такого каркасного дома могут утепляться не только плитной, но и вдуваемой изоляцией.

 

Заметка подготовлена по материалам статьи, взятой с сайта: http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/all-about-larsen-trusses

Фотографии взяты с сайтов: http://trctimberworks.com/,  http://www.lignotrend.de/

 


каркасные технологии ДОК, перекрестные, 3-D и двойные

Развитие отечественного каркасного домостроения не стоит на месте. Досконально освоив типовые американские и европейские подходы к строительству каркасников, компании и частные объединения начинают предлагать потребителю нечто более современное. Так, на нашем рынке появились каркасные технологии ДОК (двойного объемного каркаса), а также перекрестные, 3-D каркасы, из сдвоенных стоек и др.

Безусловно, подобное богатство выбора для потенциального застройщика только в плюс. Но одновременно появляется и много вопросов о целесообразности, оптимальности того или иного метода возведения жилья. Попробуем разобраться в преимуществах сложных каркасов, а также, в каких случаях им стоит отдавать предпочтение.

Зачем усложнять типовые конструкции каркасных домов

Казалось бы, в отточенных веками технологиях американо-канадских и европейских (норвежских, немецких, финских и т.д.) мастеров уже все учтено до мелочей. Конструкции их каркасных домов отличаются:

  1. Надежностью и долговечностью. В той же Америке с её мощнейшими ураганами далеко не всегда стихии удается серьезно навредить каркасникам, некоторые из которых стоят уже более 100 лет.
  2. Отличной теплоэффективностью. С этим сложно спорить, ведь не зря эти дома повсеместно встречаются в наиболее холодных регионах Канады или Скандинавии.
  3. Рентабельностью проектов. Минимизация вложений в строительство заметна во всех его вопросах – от трудозатрат до закупки материалов.

Так что же пошло не так, если технология строительства каркасных домов, устоявшаяся за долгие годы, вдруг вновь начала широко модернизироваться? Ведь даже появление более эффективных материалов, например, минеральной ваты или пенопласта на замену глине, соломе, опилкам или камышу не внесло кардинальных новшеств в техпроцесс. Основную причину следует искать в значительном удорожании энергоресурсов, экологических проблемах, а значит, и в изменившемся подходе к вопросам теплосбережения.

Чем же не устраивают одинарные каркасные системы?

Чтобы ответить на этот вопрос, для начала обратимся к краеугольным параметрам, используемым при термодинамических расчетах строительных конструкций – коэффициентам теплопроводности материалов. Чем они выше, тем интенсивней протекает процесс переноса энергии (нагрева, охлаждения) через ограждения теплового контура. Для стены либо перекрытия дома с деревянным каркасом ключевое значение имеет теплопроводность утепляющих наполнителей и несущих конструкций. Первые обычно представлены минватами, эковатой, пенополистиролами, вторые – досками хвойных пород.

Смотрим усредненные коэффициенты теплопроводности λ (Вт/(м*°C)) этих материалов при нормальной влажности:

  • каменная вата – 0,043;
  • стекловата – 0,044;
  • пенополистирол (ПСБ, ПСБ-С) – 0,041;
  • пенополистирол экструдированный (ЭППС, XPS) – 0,03;
  • эковата – 0,04;
  • сосна (поперек волокон) – 0,14;
  • ель (поперек волокон) – 0,29.

Сравнивая, например, каменную вату и сосновую доску, видим разницу в теплопроводности более чем в 3 раза не в пользу древесины. Значит, зимой через скелет каркасного дома отток тепла наружу будет происходить гораздо интенсивней, чем через теплоизолирующий заполнитель. Таким образом, в относительно тонких ограждающих конструкциях каркасника древесина становится мостиком холода.

Чем это чревато на практике? Во-первых, дополнительными затратами на отопление. Во-вторых, возникает риск, особенно в периоды сильных морозов, формирования условий точки росы в областях элементов каркаса. А это уже грозит увлажнением древесины, от которого напрямую страдает долговечность каркасных домов.

Как можно улучшить характеристики каркасных конструкций

Избавиться от конденсата поможет усиленный прогрев помещений. Фактически так во многом раньше и решались задачи теплового комфорта жильцов. В самые лютые морозы дома можно было ходить раздевшись, а о конденсате на стенах вообще мало кто слышал. Теперь подобный подход является неоправданной роскошью. Поэтому строители каркасных домов изыскивают всевозможные пути снижения теплопотерь, в данном контексте – наращивая термосопротивление ограждающих оболочек. Для этого:

  • используются передовые теплоизоляционные материалы;
  • увеличивается толщина частей теплового контура сооружения;
  • устраняются мостики холода (конструктивными и монтажными методами).
Эффективная теплоизоляция

В любой современной каркасной технологии для внутреннего заполнения внешних стен и перекрытий стараются отдавать предпочтение материалам с минимальными коэффициентами теплопроводности. На сегодня они имеют достаточно эффективные значения, а их качественное улучшение в обозримом будущем не предвидится.

Теплоизоляционную продукцию стоит выбирать из ассортимента положительно зарекомендовавших себя производителей. К ней относятся, например, базальтовый утеплитель Paroc или Rockwool, пленки для обеспечения пароизоляции или ветрозащиты Yuta. Особое признание у отечественных потребителей получили уникальные по своим свойствам супердиффузионные мембраны торгового бренда Tyvek от компании DuPont.

Толще, значит, теплее?

В общем случае, так оно и есть. Достаточно посмотреть на базовую формулу для расчета термосопротивления R ((м2*°C)/Вт) однородного материала с толщиной слоя σ (м):

R= σ / λ.

Из выражения следует, что тепловое сопротивление ограждающей конструкции будет возрастать с увеличением ширины её сечения, а также с использованием в наборе структурного пирога материалов с меньшими коэффициентами теплопроводности.

В качестве примера сделаем грубую прикидку толщины слоя теплоизоляции для утепления стены дома, построенного по каркасной технологии. Грубую потому, что настоящий теплотехнический расчет учитывает более значительный объем данных. У нас должно выполняться условие Rо<Rф, где Rо – базовая величина термосопротивления внешних стен для соответствующего региона, а Rф – фактическое значения для рассчитываемой конструкции. Например, если для Московской области Rо=3,130 (м2*°C)/Вт, то минимальная толщина слоя утеплителя на основе стекловаты (0,044 Вт/(м*°C)) должна составить:

σ=3,13*0,044=0,138 м или 138 мм.

На практике, с учетом мостиков холода, погрешностей монтажа и коэффициентов запаса, получим не менее 150 мм. И все же остается риск локального переохлаждения одинарного каркаса, особенно в наиболее холодные периоды, приводящего к выпадению конденсата в области деревянных стоек и перемычек. Поэтому, чтобы не пострадала долговечность каркасного дома и гарантированно получить «теплую» стену по всей поверхности, её толщину увеличивают до 200-250 мм.

Стоит ли делать стены (перекрытия) еще толще и возникающие при этом проблемы

Указанные параметры теплового контура жилой постройки разрабатываются из расчета эксплуатации полноценной современной системы отопления, наделенной удельной теплопроизводительностью на уровне 60–100 кВт/м2.  Однако сегодня в проектировании уже не только каркасников, но и иных типов строений, просматривается стремление приблизится к идеалу теплоэффективности. Инженеры и монтажники стараются создать так называемый «пассивный каркасный дом». Это сооружение с настолько незначительными теплопотерями, что на поддержание в нем теплового комфорта энергия специально не затрачивается. Для обогрева внутреннего объема пассивного дома вполне хватает тепла, выделяемого человеческим телом, электроприборами, поступающего извне с солнечным светом через оконные остекления.

Конечно, добиться такого высокого КПД  в процессе теплосбережения, можно лишь реализуя целые комплексы конструкторских решений. Они касаются и специальных энергосберегающих окон, и оптимизированной системы вентиляции с возвратом (рекуперацией) тепла, и многих других вопросов. Однако ключевое значение в ряду улучшений теплофизических свойств здания отводится наращиванию термосопротивлений стен и перекрытий путем создания усиленных каркасов, имеющих широкие поперечные сечения.

Толщина ограждающих конструкций: какую выбрать?

В теории ширина их сечений может приближаться к метровой величине, что на практике способно слишком усложнить и неоправданно увеличить сроки строительства каркасного дома, сделать его чересчур дорогостоящим. Поэтому, чтобы создать близкий аналог пассивного дома (с затратами на отопление около 15 кВт/м2) с вложениями, которые окупятся в обозримой перспективе, его ограждающие конструкции (для средней полосы РФ) должны содержать слой эффективной теплоизоляции толщиной:

  • в верхнем перекрытии или утепленной кровле – 500-600 мм;
  • в наружных стенах – 400-450 мм;
  • в нижнем перекрытии – 350-400 мм.

Но и при создании таких тепловых оболочек по технологии одинарного каркаса возникает немало вопросов. Во-первых, с увеличением толщины сухого струганного леса возрастает его удельная себестоимость и дефицитность. Во-вторых, сквозные, через всю ширину сечения конструкционные элементы из древесины, в любом случае остаются участками с относительно высокими теплопотерями. В-третьих, накапливаются различные монтажные сложности, способные существенно ухудшить расчетные термодинамические параметры сооружения. Они касаются качественного закрепления и распределения теплоизоляции в объеме стены (перекрытия), плотной подгонки рядов стоек и их узловых соединений, а также других практических моментов. Решить эти вопросы помогает перекрестный каркас, двойной, ДОК и 3-D.

Достоинства и недостатки технологий объемных каркасов

Двойной перекрестный каркас

Является наиболее простой попыткой уйти от сквозных мостиков холода через всю торцевую часть древесины стоек стен или лаг перекрытий. На рисунке показаны пути оттока тепла из помещения через обычный и объемный перекрестный каркас дома, а также формирующиеся при этом наиболее охлаждаемые зоны. По ширине конструкций (вид сверху), при их одинаковой толщине, протяженность участков теплопереноса не меняется. Однако, если смотреть на них в анфас, то разница в площадях охлаждаемых зон становится очевидной.

Таким образом, при одинаковой толщине ограждающих конструкций и утеплителя в них двойной перекрестный объемный каркас в сравнении с обычным позволяет:

  • добиться лучших показателей термосопротивления по площади стен и перекрытий;
  • минимизировать локальные мостики холода как через массив древесины, так и через погрешности сборки – щели в узловых сопряжениях несущих элементов, а также между фрагментами утепляющего материала, что позитивно сказывается на их сохранности;
  • повысить защиту помещений от уличного шума;
  • использовать для строительства каркасного дома менее дорогие пиломатериалы.

Например, наборка структурно скелета под закладку утеплителя толщиной 150 мм уже может вестись не на основе стоек из доски 50*150 мм, а на основе доски 50*100 мм (стоек) и бруска 50*50 мм (горизонтального каркаса).

Двойной объемный каркас (ДОК)

Запатентованная на западе схема двойного каркаса дома по технологии ДОК – её продвижением на отечественном рынке занимается группа компаний Наносфера – способна обеспечить еще более высокую энергоэффективность и прочность стен сооружения, чем при монтаже перекрестного каркаса. Целесообразность её использования может вызываться потребностью закладки толстых слоев утеплителя во внешнюю и внутреннюю части ограждающей конструкции. Если прибегнуть к перекрестной схеме, то нагрузка на вертикальные стойки окажется слишком высокой. Поэтому второй каркасный ряд также собирают из вертикальных элементов, но со смещением ячеек относительно первого.

После равномерной укладки утеплителя мостики холода, преимущественно, образуются только через контактные зоны стойка/ перемычка между внешним и внутренним слоем. Площадь локальных переохлаждаемых зон получается примерно такой же, как и в случае с перекрестным каркасом, что наглядно отображено на схеме ниже. Однако, за счет увеличения сечения, пути оттока тепла удлиняются, а значит теплопотери через эти участки становятся ниже.

В итоге, деревянные каркасы по технологии ДОК гарантируют все те же преимущества, что и перекрестные, но одновременно обеспечивают ограждающим конструкциям более высокую прочность.

3-D каркас

Еще одна структурная модификация стандартной технологии строительства каркасных домов. Из схемы видно, что в 3-D системе полностью отсутствуют пути сквозного оттока тепла. Теплообмен через несущий скелет осуществляется уже не по прямой, а по более протяженной ломаной линии. Она проходит через две стойки и горизонтальную перекладину промежуточного каркаса.
В результате, при подобной компоновке, теплопотери через деревянную конструкцию минимизируются на столько, что приближаются к показателю теплопотерь через утепляющий материал. На практике это означает еще более высокую теплоэффективность 3-D системы по сравнению с двойным перекрестным или двойным объемным каркасом.

Сдвоенный каркас и стойки Ларсена

Система каркасных стоек Ларсена так же, как и рассмотренные выше технологии объемных каркасов, позволяет создавать внешние тепловые оболочки значительной толщины. Ее разработку приписывают канадцу Джону Ларсену. В 1981 г. он предложил несколько отойти от традиционной концепции моноэлементов из массивного леса (досок, бруса) для сборки скелетов несущих конструкций каркасных домов. Его технология позволила представить стойку стены или балку перекрытия, как ферму, составленную из досок (поясов) и фрагментов фанеры или OSB (связей решетки).

Оригинальная ширина стеновых стоек Ларсена – 30 см, но на практике она принимается соответствующей толщине утепляющего слоя. По аналогичной схеме могут собираться фермы, в которых пластины связей заменяются на перемычки и подкосы из доски. Такая модификация особенно оправдана для несущих элементов широких стен.

Преимущества сдвоенных каркасов:
  • позволяют унифицировать значительную часть конструкционных деталей. Их заготовка может вестись по шаблонам на стройплощадке или серийно в заводских условиях. Подобную продукцию, например, предлагает компания Framing House. В любом случае готовые стойки-фермы упрощают общий монтаж, а также гарантирует точность и скорость возведения каркасного дома;
  • менее требовательны к качеству пиломатериалов;
  • для сборки ферм может использоваться доска меньших сечений (дюймовка), чем в случае реализаций технологий ДОК, 3-D или перекрестных каркасов.
Недостатки сдвоенных каркасов:
  • оптимальным для них является насыпной заполнитель (эковата). Выполнить качественную укладку слишком толстых слоев плитного (рулонного) утеплителя сложнее – она требует больших усилий и соответствующего монтажного опыта;
  • остаются небольшие, но множественные сквозные мостики холода через сечения несущих элементов ограждающих конструкций. Они показаны на схеме, в сравнение с одинарным каркасом.

Одинарный каркас уже в прошлом?

Логичный вопрос, раз многослойные конструкции предоставляют потребителю столько преимуществ. Тем не менее, в обозримом будущем отказываться от проверенных веками традиционных одинарных систем вряд ли стоит. Дело в том, что каркасные технологии имеют солидный арсенал правильных решений. Каждое из них должно выбираться на основе анализа многих факторов: требований к комфорту, допустимых объемов начальных вложений или сроков окупаемости и т.д.

Например, если дом возводится в регионе с мягким климатом или вас не пугают его энергетические потери на уровне 60–100 кВт/м2, компенсируемые типовым автономным отоплением, то с различными объемными каркасами связываться выйдет себе дороже. С другой стороны, стандарты теплоэффективности ограждающих конструкций постепенно ужесточаются. Их пересмотр осуществляется в среднем каждые 5 лет. Поэтому, если хотите идти в ногу со временем или «вообще не платить» за отопление, то технология каркасного дома ДОК, 3-D и т.п. – ваше все.

Однако, выбирая подобные нестандартные решения, следует учитывать, что:

  • их реализация потребует несколько больших трудозатрат и безупречной сборки конструкций;
  • вложения в материалы окажутся уже гораздо более значительными. Например, сборка двойного объемного каркаса потребует в два раза больше доски и утеплителя. А ведь они являются основными пунктами в расходах на закупки стройматериалов для возведения любого каркасника;
  • получить действительно энергоэффективный или пассивный каркасный дом, возможно, но только при комплексном подходе к вопросу его возведения. Толстые многослойные стены и перекрытия должны дополняться самыми современными оконными и вентиляционными системам, а общая архитектурная компоновка должна быть выполнена профессиональным разработчиком.

Указанные факторы отражаются на окупаемости дополнительных вложений в строительство, которая вполне может растянуться на 10-20 лет. Об этом не стоит забывать, решая, какой тип каркаса выбрать для строительства своего дома.

Правильный каркасный дом. Часть 1

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека.  В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома.  Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему?  Да очень просто.  Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”.  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”?  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9%  у тебя все будет хорошо.  Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Конструктивная надежность решений.
  2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
  3. Оптимальность по затратам материалов.
  4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните.  Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”?  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная.  Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.  В результате делается сложно там, где можно сделать проще.  Используется больше материала там, где можно меньше.  Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон.  Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила.   Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают.  При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль,  страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов.  То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски.  Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом –  использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

  1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
  2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
  4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
  5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем.  Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах.  Я выделю три основных схемы углов.  Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

  1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант.  Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
  2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных.  Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле.  Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
  3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол.  Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы?  Зачем делать сложно, если можно сделать проще?  Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже.   Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема.  Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери.  На самом деле это не совсем так.  Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила?  Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов.  Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях.  Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку.  Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”.  Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема.  Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент.  Как правило, сверху на оконный или дверной пр

Видео-руководство по сборке - Рамы для лазания Selwood

Нажмите кнопку, которая относится к той части рамы, с которой вам нужна помощь, и вы сразу же вернетесь к строительству.

Секции основной рамы

В эту секцию входят все центральные части подъемной рамы. Когда это будет завершено, к нему присоединятся все остальные части. Перед тем, как начать, убедитесь, что в вашем саду все готово. Перемещение подъемной рамы не так сложно, как игра на ней.

Стенки качели

Возьмите узел стойки LT (2757) и узел стойки RT (2758) с выемками вниз и вставьте Т-образные гайки (TN2 для верхних отверстий, TN1 для среднего и нижнего).

Переверните стойки и поместите две сборки сайдинга на верхний фитинг заподлицо над канавками. Затем вставьте поперечные опоры на место (2630 верх, 2768 посередине, 2769 низ). Убедитесь, что рама квадратная, и закрепите их заподлицо четырьмя шурупами (S30) на доску.

Используйте два межфланцевых болта в верхней балке.Два болт с шестигранной головкой с пружинной шайбой как с плоской шайбой, соединяющей ранее insalled Т-гайка.

Прикрепите правую диагональ снизу (2607) и (2778).

Рама в сборе

Когда все четыре стороны готовы, попросите кого-нибудь удерживать поворотную стенку, пока вы переносите переднюю стенку в сторону, где вы остановились по диагонали, сделайте квадрат и закрепите на месте с помощью четырех пластин с каждой стороны (WL5). Закрепите заднюю стенку и, наконец, торцевую стенку, которая будет иметь восемь пластин (WL5) по четыре с каждой стороны.

Наконец прикрепите левую диагональ, зафиксировав обе стороны.

Передняя и задняя стенка

В этом процессе используется аналогичный процесс с использованием концевых стоек (2771, 2770), уложите их канавками вверх и внутрь. Три поперечные опоры (2775 верх, 2772 посередине, 2769 низ) прикрепляют квадратную раму с помощью четырех деревянных досок винтами (S30) на каждую доску, ввинтите три Т-образные гайки в верхнюю и среднюю поперечные опоры и две в нижнюю.

Сборка пола

Панельные перекрытия в поворотных и торцевых стенах, размер 5/8 дюйма (15.9 мм) вниз от верха досок, затем прикрепите (2608) балку перекрытия к каждой доске, используя левое и центральное отверстия с помощью 2 шурупов (S4) на каждую доску.

Прикрепите две t-гайки на каждом конце на расстоянии 9 дюймов от концов. Затем закрепите на месте на задней и передней стенке с помощью шестигранных болтов (h21) с фиксатором и плоской шайбой в ранее установленных T-образных гайках, убедившись, что они выровнены с центральной балкой. Финнали добавьте шурупы для дерева и затяните болты с шестигранной головкой. Не забывайте о чрезмерной затяжке.

Все доски пола такие же, за исключением настенной доски пола Swing (2648), которая входит в конец стены качания , затем разложите оставшиеся доски пола (2609) и прикрепите, используя пять на каждую доску, по две с каждого конца и одну в центральную балку.

Монтаж каменной стены

Монтаж каменной стены

Положите две рок-рейки (2776) рядом друг с другом скошенными краями вниз. Возьмите панель доступа (2779) и прикрепите заподлицо к нижней части направляющих (конец, противоположный углам, обращенным вниз) с помощью четырех шурупов (S20). Затем поместите доски с маркировкой 2781 и 2780 поочередно вверх по лестнице, убедившись, что зазоры между досками не превышают 60,3 мм.

Крепление Rock Wall

Поместите собранную по центру в проем, как показано в вашем форт-гайде заподлицо, как показано на видео.Наконец, добавьте последнюю доску вверху, чтобы закончить стену для лазания.

Прилавки в кафе

Сборка стола для кафе

Поместите (2612) опору стола заподлицо с выступами (2611) столешницы и прикрепите 4 винтами (S7).

Плотно установите узел столешницы в проем задней стенки так, чтобы выступ находился снаружи узла, как показано на рис. 17.2 и в Glee Fort Guide затем прикрепите опору стола (2612) к стойкам задней стены с помощью 2 шурупов (S3).

Сборка кухонной стойки

Заподлицо с каждым концом и верхом (2687) задней стойки прикрепите по одной (5736) контр балке на каждый конец с помощью 1 (S2) шурупа для дерева на балку. В нижней части задней панели обратите внимание на оставшиеся отверстия

Поместите две другие (5736) ответные балки над пилотными отверстиями в середине задней стойки, вплотную к верхней части доски, затем прикрепите верхние отверстия одним (S2) Шуруп для дерева на балку.

Поместите узлы счетчика (2687) на заднюю панель, заподлицо с верхней частью отверстия, прикрепляемого пятью (S2) шурупами для дерева.

Поместите одну (6136) контр-распорку заподлицо с внешним передним краем каждой внешней контр-балки, плотно прилегая к поворотной стене, и прикрепите двумя (S3) шурупами для дерева на каждую распорку.

Поместите узлы счетчика (2687) на заднюю панель, заподлицо с верхней частью отверстия, прикрепляемого пятью (S2) шурупами для дерева.

Кухонная стойка Продолжение

Поместите одну (6136) контр-распорку заподлицо с внешним передним краем каждой внешней контр-распорки, плотно прилегая к поворотной стене, и прикрепите двумя (S3) шурупами для дерева на распорку.

Поместите (2686) встречную переднюю часть против контр балок так, чтобы концы были на одном уровне, а центральные контр балки были по центру над направляющими отверстиями. Отмерьте 5/8 дюйма (15,9 мм) вниз от верхней части передней панели стойки на обоих концах и прикрепите к балкам с помощью четырех (S2) шурупов для дерева.

Плотно к контрольной балке. Присоедините (2685) контр-верх к каждой контр-балке с помощью 4 (TS) регулировочных винтов. Прикрепите заднюю часть (5536) к внешней стороне внешних стоек.

Плотно прилегая к (2685) столешнице и по центру над средними стойками так, чтобы концы были заподлицо с внешними краями, прикрепите две (2716) средние столешницы с четырьмя (TS) винтами для обрезки на каждой доске.

Прикрепите (2685) встречный верх к (2756) сайдингу в сборе с помощью 2 (TS) регулировочных винтов. Поместите кран и 2 ручки для раковины в отверстие раковины и прикрепите ручки для раковины с помощью прилагаемого оборудования.

Поместите раковину и плиту в отверстия стойки прилавка, затем прикрепите 4 монтажных зажима с прилагаемым оборудованием к нижней части раковины и плиты, чтобы закрепить их на месте.

Важно: Используйте ручную отвертку и НЕ затягивайте слишком сильно. Примечание. Чтобы снять раковину или плиту, ослабьте винт на 1/4 оборота, затем поверните крепежные зажимы.

Сборка навеса кафе

Подача рамы навеса кафе через карман навеса кафе

С помощником удерживайте навес напротив форта, на задней стене, как показано в Руководстве по крепости Glee, размер 3-1 / 8 ”(79 мм) от внешнего края левой концевой стойки (2770), убедившись, что навес кафе гладкий и плотный, затем прикрепите к стойке 2 винтами (S5) с плоской головкой (с плоской шайбой # 8), измерьте 1 -1/2 дюйма (38,1 мм) от первого винта, затем прикрепите третий винт и шайбу.Выполните измерения, как показано на рис. 18.2 для оставшихся винтов и шайб. Измерения должны быть точными.

Удерживая раму навеса кафе напротив панели, прикрепите 1 винтом (S6) с каждой стороны.

Качели и направляющие для аттачмента

Прямая горка

Прямая горка - это одна сплошная горка, которая помещается в отверстие форта, как описано в разделе, посвященном форту, вашего руководства. Предварительно просверлите пару отверстий, прежде чем использовать винты в каждое отверстие, и все будет просто.

Крепление качелей и трапеции

Прикрепите по 1 резьбовому зажиму к каждому канату Acro EN71 и балке Acro. Присоедините еще один резьбовой зажим к каждой ручке Acro и соедините его первым резьбовым зажимом. Обязательно плотно закрывайте резьбовой зажим с помощью разводного ключа. (рис. 29.2 и 29.3)

Прикрепите конец качелей и акропортов к резьбовым зажимам, прикрепленным к подвесам качелей.

Обезьяньи батончики

Сборка направляющей

Сборка направляющей поручня, соединяющая две стороны с каждой деревянной перекладиной, вставляется в предварительно просверленное отверстие.Затем направляющая и перекладина соединяются, проделывая пилотное отверстие с помощью сверла 3,2 мм и вставляя шурупы. В руководстве вы увидите, что на одной стороне направляющей в сборе есть направляющие отверстия сверху, а на другой снизу, кроме того, перед сверлением убедитесь, что все перекладины находятся на своих местах.

Сборка штанги

Вертикальная лестница и вертикальные штанги соединяются вместе с помощью кронштейна-обезьяны (1564), прикрепленного к длинной штанге (1367), которая будет сидеть на земле с помощью двух винтов (S6).Когда он будет на месте, поместите ранее собранную секцию в кронштейн. Он, в свою очередь, прикрепляется двумя винтами с плоской скобой к кронштейну обезьяны, а затем болт (G10) проходит через кронштейн обезьяны и две деревянные секции, создавая прочное соединение.

Присоединение к раме

Заключительным этапом установки обезьяньих брусьев нового поколения является их прикрепление к игровому форту. Используя монтажный ремень MB, два винта с цилиндрической головкой, стопорный винт (LS3) и шайбу через центральное отверстие крепления.Это должно быть расположено так, чтобы нижняя часть крепления находилась на 457 мм выше размера задней стенки. Кроме того, убедитесь, что планки для обезьян стоят ровно, если не подумайте о том, чтобы выровнять поверхность вашего здания.

Окна и двери

Оконная сетка

Отмерьте по каждой стороне 4-1 / 2 дюйма (114 мм) вниз от верхних винтов и на такое же расстояние от нижних винтов, затем прикрепите 2 (S5) винта с цилиндрической головкой (с плоской шайбой №8) с каждой стороны на (2757) Узел стойки LT и (2758) Узел стойки RT.

Вдоль верхней и нижней части отмерьте 6-3 / 8 дюймов (162 мм) от угловых винтов с одной стороны, затем прикрепите 5 (S5) винтов с цилиндрической головкой (с плоской шайбой # 8) к (2630) SW сверху и (2756 ) Сборка сайдинга. Каждый винт должен быть одинакового размера.

Крепление двери

В проеме для двери на передней стене, как показано в Руководстве Glee Fort, отмерьте 5/8 дюйма (15,9 мм) выше (2769) рамы Panel BT и максимум 5/8 дюйма (15,9 мм) от (2601) нижнего косяка и прикрепите оставшуюся сторону петель к (2601) нижнему косяку, используя 3 винта с цилиндрической головкой (S13) на петлю.(рис. 26.1 и 26.2)

В прорезь (2715) дверного ограничителя прикрепите магнитную защелку с помощью 2 шурупов (S18) для дерева. (рис.27.1) Важно: Используйте ручную отвертку и НЕ затягивайте слишком сильно.

На внутренней стороне узла прикрепите (2715) дверной упор к панели с помощью 3 (S11) шурупов для дерева, убедившись, что (2715) дверной упор выступает над панелью на 1-1 / 4 дюйма (32 мм) и находится внутри положение, чтобы получить пластину-защелку. (рис. 27.2 и 27.3)

UPLIFT Постоянный стол с регулируемой высотой (Т-образная рама) НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - - ТАКЖЕ - - Посмотрите наше видео по сборке

1 НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ СБОРКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИЙСЯ ДЛЯ СБОРКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХСЯ ПОДЪЕМНИКА 1 ВНИМАНИЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА ПУТИ СТОЛА НЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ, И ВСЕ ШНУРЫ ИМЕЮТ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ДЛИНУ ДЛЯ ПОЕЗДКИ НА СТОЛЕ.НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИЛИ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ИНСТРУКЦИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ПО СБОРКЕ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ТРАВМАМ. ВАЖНО: Любой пользователь или установщик настольной базы должен внимательно изучить это руководство. Если этот стол продан, предоставьте руководство покупателю v.C

2 СТРАНИЦА СОДЕРЖАНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ. НАСТРОЙКА И УСТАНОВКА 4. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ. ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ 4 6.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Неправильное использование этого продукта может привести к травмам имущества или телесным повреждениям. Прежде чем использовать стол, проверьте окружение со всех сторон. Части тела и имущество могут быть раздавлены, если они окажутся зажатыми между неподвижным препятствием и диапазоном движения стола. При работе со столом учитывайте длину шнуров питания. Мониторы, компьютеры, динамики - все, что имеет шнур, длина которого не соответствует диапазону движения стола, может быть потянуто вниз или оборваны провода.Снятые со стола предметы могут стать причиной падения других предметов. Пожалуйста, предоставьте эту операцию всем пользователям, установщикам или обслуживающему персоналу, работающему с продуктом. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Этот регулируемый по высоте стол оснащен электродвигателем и предназначен для использования только в сухих рабочих зонах. Высота стола регулируется таким образом, чтобы его можно было установить на наиболее эргономичной высоте. Эти столы предназначены только для целей, указанных в данном руководстве. Их нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью или сыростью.Любое другое использование подвергается риску пользователя. Не двигайтесь, не ползайте и не лежите под каркасом стола. Не садитесь и не стойте на раме стола. Дети никогда не должны пользоваться столом, если они не находятся под присмотром взрослых. Ответственность: ни при каких обстоятельствах производитель не принимает гарантийные претензии или претензии об ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием или обращением с рамой стола, кроме описанного в данном руководстве по эксплуатации. НАСТРОЙКА И УСТАНОВКА После сборки стола отрегулируйте ножек, чтобы стол стоял ровно и не менял своего положения.После этого подключите стол к розетке 0В, и стол готов к работе. Убедитесь, что кабели не зажаты. Выберите место для стола, которое находится на безопасном расстоянии от оконных рам, радиаторов, мебели и т. Д., Чтобы люди не застряли и не зажали стол. Не кладите под стол предметы выше 0. После сборки, перемещая стол, НЕ поднимайте его за стол. Подъем таким образом может вызвать нагрузку на крепления, соединяющие основание стола с рабочим столом.Полностью опустите стол и поднимите его, взявшись за верхнюю часть основания стола или сначала сняв стол.

3 4. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ Необходимые инструменты Шестигранный ключ (в комплекте) Рулетка Отвертка с головкой Philips и / или Компоненты электродрели 4 Аппаратное обеспечение Кол-во Ножки Кол-во футов * Кол-во Поперечины Кол-во на концах Поперечины Центральные направляющие Кол-во 4 Машинных винта M6x.0x4 Кол-во M6x. 0x0 Машинные винты 4 6 Кол-во Боковых кронштейнов * Кол-во 0 Клейкие прокладки Кол-во Блок управления Кол-во Клавиатура (на выбор) 9 Кол-во 4 Регулирующих шпильки (предустановленные) 0 Кол-во Провода Кол-во шнур питания Кол-во соединительных кабелей Кол-во M-x0 Винты с цилиндрической головкой Кол-во 0 Кабельные зажимы Кол-во 4 винта M-x6 с цилиндрической головкой Подсчитайте количество частей перед тем, как выбросить картонную коробку или упаковочный материал.Для сборки используйте мягкую подкладку или ковровое покрытие, чтобы избежать повреждений. Для простоты и безопасности мы рекомендуем выполнять сборку вдвоем. 6 4 или № детали Описание Кол-во Ножка Конец поперечины 4 Поперечина Боковой кронштейн центральной направляющей 6 Клейкие прокладки 0 Клавиатура блока управления 9 Регулирующие шпильки (предварительно установлены) 4 0 Провода (провода питания и соединительные провода) M6x.0x4 Крепежный винт 4 M6x.0x0 Крепежный винт M-x0 Винт с цилиндрической головкой 4 Винт M-x6 с цилиндрической головкой 4 кабельных зажима 0

4. ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ A.Во-первых, разложите все компоненты и оборудование, чтобы убедиться, что у вас есть все части, перечисленные в списке компонентов. Затем выдвиньте центральные рельсы поперечины (деталь № 4) из концов поперечин (деталь №). 4 Это будет верхняя часть стола. 4 Поверните ножки (№ детали) и концы перекладин (№ детали) на бок. Убедитесь, что на концах поперечной панели (№ детали) есть стрелка с надписью, указывающая на то место, где будет находиться рабочий стол. Поскольку в этот момент детали лежат на боку, стрелка должна указывать в сторону. Совместите отверстия на каждой ножке (№ детали) с отверстиями на каждом конце поперечины (№ детали).Б. ВАЖНО! НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ НА ЭТОМ ШАГЕ, ТОЛЬКО ВСТАВЬТЕ ИХ И ВРАЩАЙТЕ ВРЕМЯ. ВЫ ЗАТЯНИТЕ НА ШАГЕ D. Вставьте 4 крепежных винта (Деталь №) в 4 отверстия каждого конца поперечины (Деталь №), идущие в ногу (Деталь №). Используя шестигранный ключ, поверните каждый винт ТОЛЬКО раз. Пока не затягивайте крепежные винты, только каждый раз поворачивайте. Если вы уроните винт в конец поперечины, просто наклоните его, чтобы извлечь винт. В. ВАЖНО! НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ НА ЭТОМ ШАГЕ, ТОЛЬКО ВСТАВЬТЕ ИХ И ВРАЩАЙТЕ ВРЕМЯ.ВЫ ЗАТЯНИТЕ НА ШАГЕ D. Совместите 4 отверстия на боковых кронштейнах (деталь №) с концом поперечины и опорой из предыдущего шага. Вставьте 4 крепежных винта (деталь №) в 4 отверстия бокового кронштейна (№ детали), входящие в узел конца / стойки поперечины. Используя шестигранный ключ, поверните каждый винт ТОЛЬКО раз. Если у вас возникли проблемы с заворачиванием всех винтов, это связано с тем, что другие винты слишком затянуты. Вам нужно открутить несколько винтов, чтобы ослабить допуск отверстий для винтов.Снимите подложку с липких подушек и расположите вдоль кронштейна, как показано. 4

5 D. После того, как все эти винты завинчены, теперь вы можете затянуть количество крепежных винтов (деталь № 0) из шага C и количество крепежных винтов (деталь № 0), описанных в шаге B (всего 6 винтов ). E. Центральные направляющие поперечины (деталь № 4) не являются обязательными. Они обеспечивают большую стабильность, но, если они не нужны, их можно пропустить во время установки или удалить позже. Сдвиньте центральные направляющие перекладины (деталь № 4) обратно в концы поперечин (деталь №).Убедитесь, что прорези на центральных направляющих поперечины направлены внутрь. Паз на центральной направляющей поперечины смещен; его необходимо будет ориентировать определенным образом, чтобы учесть уже установленные крепежные винты. Убедитесь, что центральная направляющая поперечины (деталь № 4) может скользить до конца конца поперечины (деталь №). Если это не так, извлеките центральную направляющую поперечины (деталь № 4) и переверните ее так, чтобы пазы были обращены внутрь. 4 F. Присоедините каждую лапку (деталь №) с помощью 4 крепежных винтов (деталь №) и затяните болты крест-накрест.G. Ваш рабочий стол может быть предварительно просверлен, а может и нет. Пожалуйста, проверьте обе стороны стола, прежде чем ставить на него основание стола для предварительного сверления! Осторожно поместите перевернутую основание стола на его нижнюю часть. Примечание. Минимальный верхний размер: 4 ширины и 4 глубины. Отрегулируйте ширину основания по размеру рабочего стола, сдвинув две половинки наружу (от 4. до 4. макс.). Разместите базу там, где хотите. Некоторые захотят, чтобы рамка располагалась до края стола. Мы рекомендуем оставить по крайней мере / ширины рабочего стола (с каждой стороны) выступать за пределы ширины рамки.Отцентрируйте рамку, используя край рабочего стола в качестве ориентира. Измерьте металлическую скобу. Не используйте отверстия для винтов в качестве ориентира. Ножки стола глубже боковых скоб. Если ваш топ. -. если вы хотите, чтобы задний край верха совпадал с задними краями ножек, сместите рабочий стол назад.

6 H. Закрепите центральные рельсы на обоих концах с помощью крепежных винтов (номер детали), по 4 с каждой стороны. Максимальная ширина равна 0. Убедитесь, что крепежный винт попадает в металлическую центральную направляющую, сдвинув ее по мере необходимости.I. Дважды проверьте, чтобы основание было по центру на нижней стороне рабочего стола и расположено там, где вы хотите. Кроме того, дважды убедитесь, что прилагаемые шурупы для дерева не слишком длинные для вашего рабочего стола и не проколят поверхность при полном ввинчивании. Мы рекомендуем предварительно просверлить все отверстия, необходимые для крепежа, соединяющего основание с верхом. ПРИМЕЧАНИЕ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА ВАШЕМ ПК УЖЕ НЕ ИМЕЕТ ОТВЕРСТИЙ, ПРОВЕРИВ ОБЕИХ СТОРОНА Это упростит установку винтов и значительно снизит нагрузку, вызванную ввинчиванием винта в материал рабочего стола.Теперь приступите к закреплению основания стола на столе, используя несколько больших винтов с цилиндрической головкой (номер детали). Устанавливайте следующим образом: на боковой кронштейн (слева) на боковой кронштейн (справа) на конец поперечины (слева) на конец поперечины (справа). Никогда не используйте винты с потайной головкой для закрепления на рабочем столе. Это вызовет гораздо большую нагрузку на рабочий стол. Убедитесь, что любой используемый винт не проткнет поверхность рабочего стола и не повредит материал. J. НА ЭТОМ СЛЕДУЮЩЕМ ШАГЕ НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ВИНТЫ. ПЕРЕЗАТЯЖЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗЛОМУ ПЛАСТИКОВЫХ КОМПОНЕНТОВ.Мы рекомендуем предварительно просверлить все отверстия, необходимые для крепежа, соединяющего блок управления сверху. Это упростит установку винтов и значительно снизит нагрузку, вызванную ввинчиванием винта в материал рабочего стола. Используйте количество меньших винтов с цилиндрической головкой (деталь № 4), чтобы прикрепить блок управления (деталь №). Обеспечьте достаточный зазор в отверстиях для проводов для кабельных соединений. Никогда не используйте винты с потайной головкой для крепления к рабочему столу. Это вызовет гораздо большую нагрузку на рабочий стол. Убедитесь, что любой используемый винт не проткнет поверхность рабочего стола и не повредит материал.6

7 K. НА ЭТОМ СЛЕДУЮЩЕМ ШАГЕ НЕ ПЕРЕГРУЗЫВАЙТЕ ВИНТЫ. ПЕРЕЗАТЯЖЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗЛОМУ ПЛАСТИКОВЫХ КОМПОНЕНТОВ. Поместите клавиатуру (номер детали) так, чтобы передняя часть клавиатуры располагалась заподлицо с краем рабочего стола (или углублялась до /). Клавиатуру можно разместить в любом месте на переднем крае стола, но мы рекомендуем размещать ее сбоку, чтобы она не мешала вашему стулу или ногам, когда вы сидите. Используйте количество меньших винтов с цилиндрической головкой (деталь №4), чтобы прикрепить клавиатуру (деталь №) к рабочему столу.L. Подключите провода в соответствии со схемой ниже. Используйте кабельные зажимы с клейкой основой (деталь №), чтобы закрепить соединительные провода, чтобы они не провисали. 0 M. Переверните собранный стол лицевой стороной вверх. Вместе с двумя людьми возьмитесь за стол за основание (не за стол) и переверните стол правой стороной вверх. При необходимости отрегулируйте регулировочные штифты на ножках (№ детали). УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПУТИ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ШНУРЫ ИМЕЮТ ДЛИНУ, КОТОРАЯ УЧИТЫВАЕТ ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ. N. Вставьте шнур питания в розетку 0 В.ВАЖНЫЙ! Вы должны СБРОСИТЬ стол перед использованием: нажмите и удерживайте кнопку ВНИЗ на клавиатуре, пока стол не достигнет минимальной высоты. Отпустите кнопку ВНИЗ. Снова нажмите и удерживайте кнопку ВНИЗ, пока на светодиодном дисплее не отобразится RST или около 0 секунд на моделях телефонов без светодиодов. Отпустите кнопку ВНИЗ. Снова нажмите и удерживайте кнопку ВНИЗ, пока стол не опустится еще немного, немного поднимется и остановится. Отпустите кнопку ВНИЗ. Теперь ваш стол готов к работе. Чтобы запрограммировать до четырех предустановок: используйте кнопки вверх / вниз, чтобы найти желаемую высоту, затем нажмите M (S на некоторых моделях), а затем цифру 4.

8 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон высот Ширина основания Скорость передвижения Вес Грузоподъемность Рабочий цикл (без настольного компьютера) 4. мин. - 4. макс. в секунду (варьируется, самая медленная с максимальной нагрузкой) фунтов. 0%, макс. мин., мин. выкл. 4 предустановки в памяти. Плавный старт / стоп Регулируемые штифты выравнивания. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК - Инструкции по сбросу - Если на клавиатуре появляются сообщения об ошибках или нет реакции при попытке поднять или опустить: отключите шнур питания и удерживайте кнопку вниз в течение 0 секунд.Снова подключите шнур питания. Нажмите и удерживайте кнопку ВНИЗ на клавиатуре, пока стол не достигнет минимальной высоты. Отпустите кнопку ВНИЗ. Снова нажмите и удерживайте кнопку ВНИЗ, пока на светодиодном дисплее не отобразится RST или около 0 секунд на моделях телефонов без светодиодов. Отпустите кнопку ВНИЗ. Снова нажмите и удерживайте кнопку ВНИЗ, пока стол не опустится еще немного, немного поднимется и остановится. Отпустите кнопку ВНИЗ. Теперь ваш стол готов к работе. На клавиатуре отобразится текущая высота, и теперь вы сможете управлять ею.Вам может потребоваться это сделать, если рабочий стол когда-либо отключается от сети или теряет питание. Если трубка отображает сообщения об ошибках Er thru Er, убедитесь, что все проводные соединения надежны (ноги к кабелям, кабели к блоку управления). Затем выполните описанную выше процедуру сброса. Если сообщение об ошибке не исчезнет после процедуры сброса, если высота между ног превышает. дюймов, остановите процедуру сброса и обратитесь в Human Solution (если на телефоне отображается Hot, дайте базе остыть в течение 0 минут. Если стол кажется неровным, попробуйте выполнить приведенные выше инструкции по сбросу.Если это не сработает, вам, возможно, придется отрегулировать выравниватели в нижней части лапки. ii В случае отключения электроэнергии или если шнур питания отключен, может потребоваться ручной сброс (см. инструкции по сбросу выше). Этот продукт разработан с рабочим циклом 0% (мин. включен, мин. выключен) Не допускайте детей вдали от столов, блоков управления и телефонных трубок с регулируемой высотой. Существует риск получения травмы и поражения электрическим током. Не открывайте какие-либо компоненты: подъемные стойки, блок управления или телефонную трубку. Существует опасность поражения электрическим током. Держите все электрические компоненты вдали от жидкостей

Планы домов с А-образной рамой - Планы кабин с А-образной рамой

Планы домов с А-образным каркасом имеют круто скатную крышу и наклонные стороны, которые напоминают форму буквы «А.«Крыша обычно начинается на линии фундамента или рядом с ней и встречается наверху, создавая уникальный, неповторимый стиль. Этот домашний дизайн стал популярным из-за его способности сбрасывать снег и ощущения уюта в салоне. Типичный стиль для современного Подробнее

План дома

с А-образным каркасом отличается крутой крышей и наклонными сторонами, которые напоминают форму буквы «А». Крыша обычно начинается на линии фундамента или рядом с ним и встречается наверху, создавая очень уникальный стиль.Этот домашний дизайн стал популярным из-за его способности сбрасывать снег и ощущения уюта в салоне. Типичный стиль для современных домов для отдыха, планы с А-образной рамой более популярны в местах с видом на озеро, часто их можно увидеть у океана или спрятать в горных районах.

Характеристики этого стиля

Планы кают

с А-образной рамой часто популярны благодаря уютным каминам, которые предлагают комфорт после долгого дня катания на лыжах или прогулки на снегоступах. Типичный дом часто состоит из высоких потолков, удобных спален и большого количества места для хранения вещей.Эти дома легко построить из-за простой конструкции, и они более долговечны, чем другие дома, поскольку они могут противостоять любой суровой погоде.

Благодаря простоте конструкции домов с А-образной рамой и, как правило, используемым большим окнам, внутри дома может быть больше света и воздуха. Открытое пространство обычно состоит из больших террас, которые могут огибать дом, что увеличивает жилую площадь на плане этажа. Это пространство можно использовать для чего угодно, от развлечений до отдыха.

Этот архитектурный стиль идеально подходит для создания особого уединения в месте отдыха вашей мечты. Несмотря на то, что структура обычно проста, это не значит, что эти дома не могут быть экстравагантными. Просмотрите наши планы кабины с А-образной рамой и начните строить свой идеальный отдых уже сегодня!

Читать меньше .

Добавить комментарий