Каркасный второй этаж на кирпичном доме: Каркасный второй этаж на кирпичном доме — Elite-k

Содержание

Минусы каркасных домов а также их плюсы и достоинства

Каркасный дом отличается от каменного сооружения тем, что его стены изготавливаются из деревянных панелей. С внешней стороны он обшивается доской или OSB, а фасад делается из пластиковых, металлических или фиброцементных панелей или обкладывается кирпичом. Технология возведения таких построек простая и недорогая и имеет свои плюсы и минусы.

Типовая технология построения каркасного дома

Крыша

Крыша каркасного здания формируется стропильными фермами, имеющими форму треугольника. Фермы объединяют функцию балок и подкосов, закрепляются в верхней зоне опорных стен и соединяются затяжками. Поверхность крыши покрывается рулонным гидроизолятором с последующей укладкой кровли.

Несущие стены

Несущие стены собираются из панельных модулей или собираются из более мелких деталей – досок и брусьев, в зависимости от выбранной технологии. Внешняя обшивка каркаса производится с помощью прочной фанеры, ОСП или ЦСП. После монтажа дом обтягивается паронепроницаемой ветро-гидрозащитной мембраной. Изнутри прокладываются паробарьер и теплоизоляция. Конструкцию завершает обшивка гипсокартонными листами и финишная отделка.

Внутренние стены

Материал изготовления межкомнатных перегородок – дерево. Как правило, перекрытия первого этажа являются опорой для стен второго и последующих. Так как стены верхних этажей не считаются несущими, их устраивают в произвольном месте.

Пол

Часто пол в каркасном доме на первом этаже устраивают в виде бетонной плиты либо плавающий бетонный пол, как в кирпичном доме. Также популярны и более дешевые деревянные конструкции. Перекрытие между первым и вторым этажом монтируется в виде платформы поверх каркаса первого этажа и удерживает и скрепляет каркас и межкомнатные стены на втором этаже.

Фундамент

Тип, устройство фундамента каркасного дома зависят от состава грунта, уровня подземных вод. Наиболее подходящие варианты: свайный, ленточный, плитный, столбчатый. Все типы устраиваются быстро из несложных элементов. Так как каркасный дом – довольно лёгкая конструкция, фундамент под него не слишком заглубляют.

Плюсы и минусы каркасных домов

Каркасное жилищное строительство в последние десятилетия набирает популярность на постсоветском пространстве, несмотря на кажущуюся ненадежность сооружений из легкого древесного материала. Недоверие основывается на традиционном мышлении людей старого порядка, которые привыкли отдавать предпочтение только проверенным технологиям – каменным домам. Скептицизм на счет домов «легкого и быстрого» возведения быстро развеивается, если в работе участвуют только проверенные компании и знающие толк в своём деле мастера.

Часто недостаток знаний и искаженная информация полученного опыта от каркасного строительства снижают репутацию этого типа строений. Так возникает недоверие и большое число вопросов, разрешить которые порой является трудной задачей для обычного человека. Лишь воспользовавшись услугами проверенной компании или разобравшись со всеми нюансами строительства самостоятельно, можно избавиться от сомнений и построить дом своей мечты.

Как любой тип построек, каркасный имеет ряд преимуществ и недостатков.

Перед тем, как принять решение о строительстве такого дома для себя и своей семьи, нужно всё узнать и разобрать по полочкам. Это поможет не только принять правильное решение, но и избежать ошибок в конструкции здания.

Плюсы каркасного дома

Преимущества каркасных домов неоспоримы и доказаны опытом. Все качества сохраняются при условии четкого соблюдения технологических процессов постройки, иначе большая часть преимуществ технологии может обернуться отрицательными свойствами сооружения.

1. Строительство происходит с помощью элементарных инструментов.

Действительно, чтобы возвести каркасное здание, не нужно привлекать специальную технику. Так, сделать фундамент можно с помощью пилы по дереву, молотка, бура или «бетономешалки». Сам дом сбивается из деревянных досок и панелей с последующим утеплением. Если вы хотите построить каркасный дом своими руками, это вполне посильная задача, разве что в некоторых случаях вам понадобится еще один мастер для поддержки.

2. Простота и быстрота монтажа конструкций.

Технология строительства каркасного дома не сложнее, нежели кирпичного, блочного или монолитного. Весь процесс основан на принципе сбора конструктора, только с помощью надежного крепежа. Как правило, для каркасного дома все модули и элементы продаются в свободном доступе. Что требуется от хозяина – это закупить материал, привести и собрать части, следуя плану и технологии. Чтобы возвести сооружение за 1-2 месяца, нужно иметь четкую схему. Следуя ей, даже не самый опытный строитель сможет сделать работу точно и легко. Это качество значительно сокращает финансовые, трудовые расходы.

3. Недорогие материалы.

Благодаря доступности и дешевизне материалов для каркасного дома сооружение является действительно отличным вариантом для хозяев с ограниченным бюджетом. Но такое качество совершенно не отменяет надежности, крепости, эстетической привлекательности постройки. Даже с тем условием, что материал для дома покупается импортный и недешевый, разница между остальными типами построек и каркасным домом чувствуется. То же касается фундамента здания. Если на укладку основания кирпичного или монолитного дома требуются вложения сил, средств и времени, то фундамент панельного сделать гораздо легче, без значительных трат на материалы.

4. Высокая энергоэффективность.

Этим положительным качеством наделяет каркасный дом используемый утеплитель. Обычно это минеральная вата. Если сравнить минеральную вату и блочный теплоизолятор (теплоблок), плотность которого достигает полцентнера на кубический метр, то первый утеплитель обладает теплопроводностью в 0,12 Вт/(м*С), второй – 0,035 Вт/(м*С). Превосходство минеральной ваты, используемой в теплоизоляции каркасного дома, неоспоримо, так как ее теплопроводность ниже, чем у других видов материалов в несколько раз. Отменные данные утеплителя, правильный выбор толщины материала позволяют существенно экономить на оплате квитанций ЖКХ в зимнее время.

5. Теплые стены внутри дома.

В кирпичном доме зимой наружные стены всегда холодные, даже если в комнате тепло. Все потому, что кирпич или бетон имеют повышенную теплопроводность. Эти материалы способны забирать часть тепла, впоследствии рассеивающегося на улице. Перекрытия м стены каркасного сооружения состоят из материалов, которые имеют низкую теплопроводность, поэтому стены всегда теплые, если в помещении комфортная температура.

6. Не слишком толстые стены.

Несмотря на то, что каркасный дом состоит из относительно тонких панелей, при соблюдении технологии в нём очень тепло. Так, стена вместе с теплоизолятором по толщине будет составлять 20-30 см, когда кирпичная утепленная – от 50 см. Таким образом, в каркасном доме за счет тонких стен, можно сэкономить несколько квадратных метров жилого пространства, не изменяя наружной квадратуры здания.

7. Незатратная отделка.

Внутренние и внешние поверхности каркасного дома обшиваются недорогим материалом. Так, для отделки внутреннего пространства используют листы гипсокартона, при этом крепятся они на ровные стены без надобности монтажа обрешетки. Такой вариант облицовки менее затратный, нежели применение штукатурки и шпатлевки, наносить которые нужно в 2-3 слоя.

8. Быстрый нагрев помещения.

Кроме отменных теплосберегающих свойств каркасный дом имеет способность быстро аккумулировать тепло. Бетонные, кирпичные постройки нагреваются медленней, а большая часть энергии расходуется на то, чтобы нагреть стены. В результате этого материалы стен сначала впитывают тепло, а после, когда в комнате стало прохладней, могут отдавать его обратно. К сожалению, тепло возвращается лишь частично, так как определенная доля растворяется на улице. В каркасных домах не наблюдается таких процессов.

9. В каркасных домах прохладно летом.

Минеральные утеплители в тандеме с деревянными панелями, не позволяют перекрытиям перегреваться в жару. Благодаря такому качеству, они не передают тепло в помещение. Полезное свойство каркасного дома сохранять прохладу в комнате помогает экономить на системе охлаждения в виде кондиционеров и вентиляторов.

10. Сейсмостойкость конструкции.

В регионах с сейсмической активностью «жизнь» каркасно-панельных сооружений будет намного стабильней. Это свойство обуславливается превосходной надежностью дерева, из которого состоят модули сооружения. Материал прочный на разрыв и сжатие, поэтому нет необходимости устраивать дополнительные опорные конструкции из армирующих каркасов и другого усиления.

11. Неприхотливый фундамент.

Если для других типов построек нужно выполнять сложный фундамент и ждать определенное время для его отстойки, то для каркасного дома достаточно сделать легкое основание в виде бетонной конструкции с утолщениями на кромках, где нужна поддержка несущих внешних и внутренних стен. Такая неприхотливость обоснована, ведь панельное сооружение легкое, не массивное, чего не скажешь о строениях из камня.

12. Возможность самостоятельно выполнять ремонтные наружные работы.

Срок эксплуатации крыши и фасада каркасного дома определяет качество изготовления, используемый материал, климатические условия. Как показывает практика, в каждом сооружении может повреждаться крепеж кровли, фасадных панелей и водостоки. Выполнить демонтаж и последующее устройство этих элементов каркасника можно самостоятельно с повторным использованием старых материалов. Все объясняется элементарностью конструкции скатной или плоской крыши панельного дома, вентфасада, а также использованием простых и лёгких материалов.

13. Большие возможности внутренних стен.

Полые перекрытия в каркасном доме предоставляют много удобных возможностей для устройства таких коммуникаций, как водопроводные трубы, электропроводка. Помимо этого, внутри можно уложить звукоизоляцию и утеплитель.

Минусы каркасных домов и пути решения

Несмотря на наличие превосходных качеств, каркасный дом имеет недостатки. Их несколько, но при правильном подходе минусы можно исправить на плюсы.

1. Монтаж гипсокартона требует дополнительной поддержки.

Гипсокартон – хрупкий материал, пока не закреплен на опорной обрешетке. К тому же полноразмерные плиты материала тяжелые и неудобные. Чтобы транспортировать и закрепить гипсокартон, нужно привлечь помощь со стороны.

2. Необходимость предварительной подготовки материала перед основными работами.

Весь материал, используемый в строительстве каркасного дома, должен быть абсолютно сухим. Это касается опорных плит, брусьев, гипсокартона. Так, чтобы сделать обшивку последним материалом, необходимо его просушить в доме, установив листы вертикально и под небольшим углом к стене. При этом хранить гипсокартон нужно в доме. В другом месте (например, в гараже) он может отсыреть. То же касается теплоизоляции пола опилками. Если предпочесть невысохший пиломатериал, под половицами со временем заведутся некоторые микроорганизмы.

3. Трудности с выбором и покупкой материала.

Так как абсолютно сухой материал редко где можно найти, возникают проблемы с его приобретением. В магазинах продается недостаточно сухая древесина, и после покупки ее обязательно нужно выдерживать при комнатной температуре некоторое время. Если уж посчастливится, что таковой найдётся, хозяину придётся потратиться, так как высококачественная древесина для постройки каркасного дома стоит на порядок дороже, нежели обычная.

4. Высокий риск возгорания.

Перед тем, как строить каркасный дом, следует знать, что все некоторые используемые материалы легко воспламеняемы. Проблема решается, если в готовом жилище установить противопожарное оборудование и выполнять меры профилактики. Так в доме нужно установить детекторы дыма (индикатора задымления), огнетушители и разработать план эвакуации. Также необходимо правильно проводить электричество и после следить за тем, чтобы все приборы и проводка находились в отличном состоянии. И, конечно, из каких бы материалов ни был построен дом, риск возгорания всегда сохраняется, если неправильно эксплуатировать домашние бытовые печи, камины, и нагреватели.

5. Высокая вероятность появления древоточцев.

Часто в каркасных сооружениях заводятся прожорливые насекомые-вредители. Для человека они не опасны, но деревянному материалу дома представляют угрозу. Некоторые виды безвредны, но назойливы. Другие могут значительно повредить несущие стены. Чтобы после не столкнуться с этой проблемой, во время строительства весь материал необходимо обработать антисептической пропиткой в несколько слоев. Если насекомые завелись после возведения дома, убрать их можно самостоятельно путем нанесения специальных аэрозолей на проблемные зоны и потенциальные места проживания вредителей. Это щели, половые доски, стыки и тому подобные зоны. В тяжелых случаях нужно привлекать специалистов, которые быстро произведут профессиональную обработку.

6. Относительно маленький эксплуатационный период

На счет этого вопроса ведется много споров. Одни источники утверждают, что каркасный дом может простоять около полувека, другие говорят о более длительном времени, гарантируя возможность 70-80 лет эксплуатации. Заводы, производящие СИП-конструкции, устанавливают строк службы до 150 лет, а в Европе есть множество каркасных строений, переживших 200-летний рубеж. Во всяком случае, продлить срок службы своего жилища каждый хозяин может самостоятельно, если бережно к нему относиться, ухаживать и периодически обрабатывать древесину различного рода пропитками.

Заключение

Несомненно, каркасные дома обладают как очевидными плюсами, так и некоторыми возможными минусами. Впрочем, как и любые другие типы строений. Одно можно сказать с уверенностью – если подойти к вопросу проектирования и строительства со всей ответственностью, то в будущем вам не придется сожалеть о сделанном выборе, и ваш каркасный дом будет надежной крепостью многие десятилетия вам и вашим детям.

И в конце рекомендуем вам посмотреть интересное видео Алексея Постникова о возможных проблемах в строящемся каркасном доме

Надстрой второго этажа к старому кирпичному дому

Насколько бы просторным не было ваше жилище, иногда возникает необходимость надстроить второй этаж, кирпичный дом оказывает значительную нагрузку на фундамент, что необходимо учитывать при проектировании будущей конструкции. Надстройка может иметь вид полноценного второго этажа либо мансарды. Более выгодным является строительство полноценного этажа, в таком случае вы не будете испытывать недостатка полезной площади. На второй этаж не обязательно проводить водопровод либо газ, там можно разместить кабинеты и спальни.

Надстройку для кирпичного дома чаще всего делают из бруса, чтобы снизить нагрузку на фундамент.

Особенности надстройки этажей к готовым домам

Для того чтобы определить, выдержит ли здание дополнительную нагрузку, его необходимо обследовать. Техническая экспертиза выявляет запас прочности несущих конструкций, основания, потолочных перекрытий и коммуникаций. В зависимости от результатов вы можете выполнить строительство надстройки как с предварительной подготовкой, так и без таковой.

На здание, обладающее достаточным запасом прочности, можно надстраивать второй этаж из любых материалов без предварительного усиления фундамента и несущих стен. Он может иметь кирпичные, каменные, панельные или деревянные стены. В доме, фундамент которого рассчитан только на наличие одного этажа, строительство надстройки без предварительной реконструкции здания невозможно.

Схема усиления фундамента.

Усиление стен и основания для придания им запаса прочности, достаточного для строительства каменного или кирпичного этажа, достаточно сложно.


таком случае достроить второй этаж можно, применяя облегченные материалы либо ставя надстройку на сваи. Для усиления фундамента и несущих элементов здания используется несколько технологий. При строительстве внутреннего каркаса устанавливаются дополнительные несущие стены внутри здания. Они принимают на себя большую часть нагрузки от дополнительного этажа.

Внешний каркас представляет собой определенное количество опорных колонн, размещенных с внешней стороны стен здания. Второй этаж опирается на эти столбы и не оказывает нагрузку на фундамент и несущие элементы уже имеющегося здания.

Наилучшим вариантом является строительство надстроек по каркасно-панельным технологиям. Такая конструкция не оказывает критической нагрузки на кирпичный дом и обладает высокой прочностью. По сравнению с железобетоном этот материал является более легким, экологически чистым и пожаробезопасным. Строительные работы можно проводить при любых погодных условиях. При строительстве надстройки к небольшому дому вы можете сделать все самостоятельно. Как пристроить второй этаж к кирпичному дому?

Порядок проведения строительных работ

В первую очередь, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты:

Схема усиления кирпичных стен.
  • сборные панели;
  • теплоизоляционный материал;
  • молоток;
  • болгарку;
  • гвозди;
  • шурупы;
  • гипсокартон;
  • деревянные брусья;
  • перфоратор.

Перед тем как построить второй этаж, необходимо демонтировать кровлю и подготовить дом к строительству надстройки. Вначале избавляются от черепицы, после этого разбирают стропильную конструкцию. Перед дальнейшими работами необходимо убрать строительный мусор. Стеновую панель поднимают наверх с помощью лебедки или строительного крана. После монтажа торцевые стены соединяют с помощью продольных балок и укрепляют вертикальными элементами. После этого к горизонтальным балкам крепят стропила.

Теперь можно переходить к утеплению стен второго этажа с обеих сторон. Для этого используются сендвич-панели из гипсокартона с утеплителем. После обшивки стены оштукатуривают. На каркас крыши устанавливается обрешетка, крыша кроется выбранным материалом. После установки стеклопакетов можно заняться внутренней отделкой помещения, подводкой коммуникаций и монтажом розеток и светильников.

При желании построенное помещение можно разделить с помощью гипсокартонных перегородок, Пеноплекса. Не забудьте предусмотреть в перекрытии проем для монтажа лестницы. Если вы строите полноценный второй этаж, она должна располагаться в гостиной либо прихожей.

Вход в мансарду можно оставить снаружи. Узнав, как пристроить второй этаж к кирпичному дому, вы без проблем сможете выполнить все строительные работы. Как надстроить мансарду?

Технология строительства мансарды

Этот вариант считается наиболее простым в исполнении, строительство можно начать, не покидая дома, подлежащего перепланировке. В этих целях чаще всего применяют готовые разборные конструкции.

Чертеж мансарды.

Для постройки мансарды используют различные материалы — дерево, металл, бетон. Их можно применять как по отдельности, так и в сочетании, если подобные работы допускаются запасом прочности несущих конструкций.

Строительство дополнительного этажа не требует применения материалов, из которых был построен первый этаж, что позволяет использовать более экономичные технологии. Высота надстройки не должна превышать 2,7 м с учетом чердачных перекрытий.

Мансарду можно построить даже из дерева, такой вариант допускается нормативами. Использование этого легкого и недорого материала дает большие возможности в планировке помещений. Единственным недостатком деревянной конструкции является ее недолговечность по сравнению с бетонными или кирпичными постройками.

Деревянные элементы конструкции нуждаются в обработке специальными защитными составами.

Они позволяют продлить срок эксплуатации надстройки и увеличить устойчивость материала к воздействиям окружающей среды.

В качестве заключения

Второй этаж к кирпичному дому можно надстраивать по разным технологиям. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.

Полноценный этаж позволяет получить больше полезной площади, мансарда же является более экономичным вариантом. В любом случае, перед проведением строительных работ следует определить запас прочности фундамента и несущих стен дома, при необходимости их усиливают с помощью дополнительных несущих элементов.


Каркасно-кирпичные дома: виды, плюсы, минусы

Дата публикации: 03.04.2019

Уникальная технология, которая возникла не так давно, но успела получить популярность у строителей и клиентов – строительство каркасно-кирпичных домов. Каркасно-кирпичные дома отличаются долговечностью, неразрушаемостью и практичностью. Нижний этаж изготовлен из кирпича, оставшиеся ярусы — из дерева. Благодаря особенностям конструкции легко воплощается в жизнь наиболее “отважное” архитектурное решение. В результате хозяин получает оригинальное строение, которое выполнено по индивидуальному проекту.

Дом с каркасной мансардой

Виды каркасно-кирпичных домов

Каркасный дом с отделкой из кирпича

Понятие “каркасно-кирпичный дом” не является отражением сути такого дома. Основой каркасного дома является древесный или металлический каркас, кроме того, каркас может быть монолитным из железобетона. В каждом из них кирпич может иметь исключительно второстепенное значение: быть отделкой для дома или стеновым материалом, применяться для того, чтобы устроить внутренние перегородки. Если для наружной отделки используется сайдинг, то дом не будет называться каркасно-сайдинговым. Поэтому первый вид каркасно-кирпичного дома – в нём кирпич используют в наружной отделке или для того, чтобы обустроить каркасный дом внутри.

Кирпичная отделка дома

Комбинированные дома

Второй вид построек, в котором сочетается кирпич с каркасом – это строительство первого этажа из кирпича, а второго в форме древесного каркаса. Такое здание уместно рассматривать как компромиссное решение между классической технологией строительства зданий и каркасной.

Такие комбинированные дома зачастую возводились в России, первый этаж был каменным, второй – бревенчатым. Такое соединение было полезным для владельца дома, потому что на первом этаже были зачастую хозяйственные помещения, на втором находились комнаты, где жили люди. Деревянная часть дома прекрасно дышала, жизнь в ней была значительно более комфортной, чем в каменной. Эти плюсы остались и при строительстве современных комбинированных построек из кирпича и дерева.

Строительство комбинированного дома

Монолитно-кирпичные дома

Особенности:

  • Бетонные перекрытия не позволяют проникать влаге и водяным парам.
  • В таком здании будет отличная звуковая изоляция, а также будет теплее, потому что технологии предусматривают минимальное количество швов в соединениях.
  • Если сравнивать с классическими технологиями, то из-за литого скелета можно значительно увеличить количество этажей в здании (два жилых, мансарда и цокольный).
  • Кирпичные стены предназначены для того, чтобы удерживать большой вес, а также нагрузку ветра.

Плюсы для владельцев таких домов:

  • можно сделать свободную планировку, что предоставляет не только простор для фантазии, но и делает жильё более комфортабельным;
  • прекрасная теплоизоляция за счёт того, что стены утепляются ещё во время строительства;
  • снижаются затраты на отделку, потому что монолитные стены, как и у обычных каркасных домов, ровные.

Стоит отметить, что монолитно-кирпичные дома очень долговечны, эксплуатировать их можно не меньше 100 лет.

Основные плюсы и минусы комбинированного дома

Преимущества и недостатки включают особенности и кирпичных, и каркасных строений. Однако такой подход соединяет в себе больше плюсов обоих видов домов и устраняет ряд минусов каждого из них. Это доказывает выгодность и эффективность возведения комбинированных домов.

Плюсы:

  • длительное время службы;
  • значительная экономия при возведении;
  • наилучшая защита от огня;
  • защита от вредителей;
  • высокая степень безопасности дома;
  • кирпичная часть – аккумулятор тепла и регулировщик микроклимата в доме;
  • архитектурное многообразие при комбинировании материалов;
  • прекрасная экология такого дома.

Минусы:

  • комбинированный дом строится дольше, чем каркасный;
  • в разное время наступает необходимость ремонта кирпичного и каркасного этажей.

Узлы перекрытия в кирпичном доме

Узел 1. Опора двутавровых балок перекрытия на кирпичную кладку

Наиболее оптимальное решение опоры лаг перекрытия на наружную несущую стену из кирпича. Для усиления двутавра на опоре можно применять вставки из OSB, фанеры, доски. Вставка должна иметь зазор в 5 мм с верхней полкой двутавровой балки. Ширина вставки минимум 30 см. Опора балок на стену-15 см. От контакта с цементом все деревянные конструкции нужно защищать гидроизоляцией.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Цементная стяжка по кладке
  4. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)
  5. Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см

Узел 2. Крепления двутавровых балок к кирпичной стене при помощи кронштейнов

Узел используется, если нет возможности опереть балки на кладку сверху. Лаги подвешиваются на кронштейны (опоры бруса) анкерованием в кирпич. Нижняя полка балки "обувается в сапожок" опору бруса, верхняя полка фиксируется конструкционным уголком. Более технологичный, но и более дорогой способ крепления- кронштейнами Simpson на всю высоту балки. Такие кронштейны нужно заказывать заранее. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные
  5. Кронштейн Simpson на всю высоту балки
  6. Опора бруса
  7. Уголок конструкционный
  8. Монтажный шуруп 4.0х30
  9. Анкера

Узел 3. Опора двутавровых балок на обвязочный брус по завершающему ряду кладки

Узел используется в случае, если выше перекрытия не будет кирпичной кладки. Например, каркасный второй этаж или опора стропильной системы предполагается непосредственно на двутавровые балки. В таком случае, кладка завершается армированной стяжкой, к которой на анкера через гидроизоляцию крепится обвязочная доска (брус). К обвязочной доске шурупами монтируются двутавровые балки. См. раздел "перекрытие в каркасном доме".

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Блок-балки
  3. Кирпичная кладка
  4. Цементно-песчаная стяжка (армированная)
  5. Гидроизоляция
  6. Обвязочный брус
  7. Анкера
  8. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально
  9. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град вертикально

Узел 4. Опора двутавровых балок на наружные стены. Лаги параллельны стенам.

Стандартный узел расположения крайней лаги, параллельной стене. Крайнюю лагу устанавливать на расстоянии 3-4 см от стены, либо вплотную, но с предварительным монтажом звукоизоляционного материала между стеной и балкой.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)

Узел 5. Опора балок на внутренние стены из кирпича.

Величина опирания двутавровой балки на стены 10-15 см. Если ширина кладки внутренней стены больше 20 см, балки устанавливаются "встык". Если ширина блока меньше 20 см, то балки устанавливаются "внахлест".

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)

Узел 6. Установка дополнительных блок-балок на больших пролетах.

На пролетах более 3-х метров рекомендуется устанавливать блок-балки с шагом 1,5-2 метра для обеспечения жесткости конструкции и перераспределения нагрузки с одной балки на соседние.

  1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Гидроизоляция (гидроизол или аналоги)
  4. Вставки (фанера, OSB, доска)
  5. Блок-балки
  6. Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

Узел 7. Вынос балок за контур дома. Консоли без нагрузки.

Узел применяется в случае, если консоли из двутавровых балок необходимо вынести за пределы контура дома для создания, например, балкона или крыльца. В данном случае не предполагается большая нагрузка. Величина выноса консоли зависит от типа балки и от её высоты, информацию по максимальному выносу той или иной балки можно получить у наших менеджеров.

  1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Гидроизоляция (гидроизол или аналоги)
  4. Вставки (фанера, OSB, доска)
  5. Фанерный торцевой элемент (влагостойкий)
  6. Шурупы/гвозди оцинкованные

Узел 8. Вынос балок за контур дома. Консоли с нагрузкой.

При больших нагрузках на консольный вынос (от стен 2 этажа или стропильной системы) консольные двутавровые балки необходимо усилить фанерой или OSB.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Блок-балки
  3. Кирпичная кладка
  4. Гидроизоляция
  5. Обвязочный брус
  6. Анкера
  7. Стены 2 этажа
  8. Усиление из листов фанеры или OSB
  9. Гвозди/шурупы оцинкованные
  10. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально

Узел 9. Примыкание "встык" к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел часто встречается в решение лестничного пролета и в случаях, где необходимо основные лаги подвешивать на кронштейны к ригелю из сдвоенных балок. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
  3. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
  4. Кронштейн опора бруса
  5. Уголок конструкционный
  6. Гвозди/шурупы оцинкованные
  7. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 10. Устройство сдвоенной двутавровой балки (ригеля)

При монтаже сдвоенной двутавровой балки, используемой в качестве ригеля, необходимо заполнить центральное межполочное пространство до полноты сечения. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Сдвоенная двутавровая балка (ригель)
  3. Вставка OSB/фанера/доска
  4. Открытая опора бруса
  5. Вставка OSB/фанера/доска
  6. Уголок конструкционный 35х50х50
  7. Монтажный шуруп 4.0х30
  8. Гвозди/шурупы оцинкованные

Узел 11. Монтаж блок-балок

Каждая блок-балка крепится на 8 уголков.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Блок-балки
  3. Уголок конструкционный 35х50х50
  4. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 12. Примыкание "встык" сдвоенной балки к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел используется в решении большепролетных перекрытий со сложной конфигурацией. Например, если лестничный пролет или "второй свет" располагаются по центру перекрытия.

  1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  2. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
  3. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
  4. Кронштейн опора бруса
  5. Уголок конструкционный
  6. Гвозди/шурупы оцинкованные
  7. Монтажный шуруп 4.0х30
  8. Кронштейн опора бруса для сдвоенной балки

Узел 13. Вариант "пирога" перекрытия

Использование минеральной ваты/базальтового утеплителя в качестве звукоизоляционного/теплоизоляционного материала.

  1. Черновое покрытие (плиты OSB-3, фанера, доска)
  2. Пароизоляция
  3. Утеплитель
  4. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  5. Пароизоляция или гидроизоляция
  6. Обрешетка по нижней полке двутавра (полоски OSB-3, фанеры или бруски)

Как построить второй этаж каркасного дома?

В этом вопросе важно отталкиваться от такого момента, как план дома: если в проекте есть второй этаж, но он еще не построен, то можно не беспокоиться о состоянии стен и фундамента – они уже рассчитаны с учетом того, что второй этаж есть. Если же в проекте второй этаж не предусмотрен, то произвести расчеты крайне важно.

Самостоятельно рассчитать — получится вряд ли, если, конечно, Вы – не профессиональный строитель. Поэтому, лучше всего заказать экспертизу дома и по ее результатам выяснить техническое состояние конструкций, какие меры принять, чтобы укрепить стены и фундамент, а главное – специалисты рассчитают габариты планируемой надстройки.

Если экспертизу заказать нет возможности или желания в виду ее дороговизны, хотя это не очень дорого, то можно сделать данную работу самостоятельно. И при этом помнить, что второй этаж лучше всего строить с использованием несущих конструкций собственного фундамента здания.

Что выбрать: отдельный этаж или мансарда?

Сразу скажем – мансарда выйдет дешевле. Т.к. не нужно строить стены; нагрузка на строение будет меньше.

Если стены в комнатах скошены, то важно обдумать заранее дизайн помещения.

Куда ставить лестницу?

Если дом относительно небольшой, то прямая лестница не подойдет, т.к. даже при размере ступеней 28х14 и наклоном в 35 градусов, длина пролет составит около 5 м, а длина основания – около 4 м. Поэтому лучше ставить маршевую лестницу, т.к. она позволит сократить длину, при этом, не увеличив ширину.

Самый компактный вариант – установка винтовой лестницы. Однако такой вид лестниц не самый удобный – т.к. по ней придется поднимать и спускать мебель.

Особенности постройки второго этажа

В первую очередь всегда монтируются балки перекрытий, толщина которых зависит от длины пролета и предполагаемой нагрузки. Так, подбор сечений балок перекрытий зависит от пролета и шага установки при расчете нагрузки на 400кг/м2.

 

Пролет (м)/шаг установки (м) 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0
0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225
1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250

 

Ниже приведен допустимый размер балок в диаметре межэтажных перекрытий, в зависимости от пролета при нагрузке 400-405 кг. на 1 кв.м.

Ширина пролета (м) Расстояние между бревнами, м Диаметр бревен, см
2 1

0,6

13

11

2,5 1

0,6

15

13

3 1

0,6

17

14

3,5 1

0,6

19

16

4 1

0,6

21

17

4,5 1

0,6

22

19

5 1

0,6

24

20

5,5 1

0,6

25

21

6 1

0,6

27

23

6,5 1 29

 

Пролеты более 6 м делать не рекомендуется. Среднее значение нагрузок для второго этажа должно быть около 350-400 кг на 1 кв.м.

При укладке балок нужно учесть то, как они будут закреплены: если в стенах в специальных отверстиях, то концы должны быть подрезаны под углом 60 градусов.

Если балки присоединяются металлическим крепежом к стенам, то их концы делаются ровными, или оставляются такими, как есть.

В кирпичных домах концы балок, которые проходят над стенами нужно обмазать битумом и укрыть слоем гидроизоляции.

Укладку балок лучше начать с двух крайних балок на расстоянии около 50 см от стены. Остальное пространство нужно поделить на части таким образом, чтобы расстояние между балками не превышало 55-60 см.

Выравнивать балки нужно по уровню.

Важно учесть температурный режим. Так, если перепад температуры между этажами значительный, то перекрытие должно включать в себя «подшивку» со стороны первого этажа, паро- и звукоизоляцию, утеплитель, мембрану, и чистовой пол второго этажа.

Установка стен

После того, как балки уложены, можно поднимать стены. Отдельно, в качестве опор можно сделать колонны из буронабивных свай или из кирпича. Для колонн из кирпича нужна перевязка углов для прочности фундамента.

По сути, устройство второго этажа похоже на возведение фундамента, когда делается нижняя обвязка на которую укладываются брусья.

Бревенчатый дом или каркасный дом

Страница просмотрена 5273 раз

Что же лучше - бревенчатый или каркасный дом?

Бревенчатый или каркасный дом?

Срубы строят на Руси издавна, поскольку лес всегда рос под боком и доставлять бревна можно было на санях. Другого материала для строительства не было в достатке, в отличие от нашего времени, поэтому выбора не было, приходилось строить только такие дома. Кроме того у большинства жителей были весьма примитивные инструменты для обработки древесины. В основном, все делалось топором. А для каркасного дома, такого, как строили еще 500 лет назад, нужны были долота, коловороты и другие инструменты.

Для современных домов также нужны и гвозди. В России специалисты гвоздари известны с XIII века. Изначально, производство гвоздей было ручным и дорогостоящим — в ту пору за горсть гвоздей давали целого барана. Кузнецы вручную ковали их как для строительства, так и для крепления подков к копытам лошадей. В России проволочные гвозди в массовом масштабе начали производить с 1872 года. А в Америке в начале этого же века. Кирпич был дорогой, а других материалов не было.

Но и в наше время, сруб это единственно возможный вид дома, который можно построить в тайге, вдали от дорог.

Но так ли срубы или дома из бруса хороши? Давайте разберемся.


Бревенчатый дом

Вид спереди "Лесной цветок"

Красота и дизайн сруба

Бревенчатый дом красив снаружи, внутри же однообразен и его внутренний дизайн на любителя. Везде, в каждой комнате и даже в ванной бревна, бревна, бревна... Трубы и провода видны на стенах. Мебель трудно подобрать, чтобы выглядело гармонично. Современная техника смотрится на фоне бревенчатых стен, как бельмо на глазу. Практически невозможно поменять планировку, если изменился состав семьи или ваши вкусы.

Красота и дизайн каркасного дома

Каркасный дом может выглядеть как угодно: кирпичным, каменным, бревенчатым или брусовым. Его можно оштукатурить и покрасить в любой цвет. Внутри можно выполнить дизайн интерьера в любом стиле. Провода и трубы спрятаны в стены. При необходимости, можно легко изменить планировку и даже сделать пристройку без больших финансовых вложений.


Гибкость планировки бревенчатого дома

В доме из бруса или в срубе довольно сложно сделать удобную планировку комнат, поскольку стены на разных этажах должны быть расположены одна над другой, в результате планировка второго этажа почти полностью повторяет планировку первого.

Не правда ли второй этаж больше напоминает общежитие для глухих - спальни разделяет только узкая стеночка толщиной 10-15 см, хорошо проводящая все звуки.

Планировка каркасного дома

Сравните с планировками каркасных домов.

Обратите внимание на спальни - ни одна не имеет общей стены, а хозяйская спальня либо на другом этаже, либо в другой половине дома.


Первоначально такая планировка была вызвана тем, что внутри внутренних каркасных стен не укладывался утеплитель для экономии строительства, а утеплитель — хороший звукоизолятор. Также посмотрите, что не под всеми стенами второго этажа есть стены на первом этаже.


Стоимость строительства бревенчатого дома

  • Доставка бревен на участок требует большего количества грузовиков, из-за цилиндрической формы бревна, кроме того бревна чаще везут с корой, чтобы обрабатывать на месте, потом отходы нужно вывозить, что влечет дополнительные расходы. Из-за большого веса бревен для строительства дома требуется больше плотников, а значит расходы на оплату труда и на их проживание на время строительства выше. Бревенчатый дом должен отстояться около года - чаще всего без присмотра, за это время есть риск, что что-нибудь с ним случится. Для бревенчатого дома требуется больее мощный фундамент.

Стоимость строительства каркасного дома

Большую часть досок можно заказать на лесопилке в размер стоек, что сократит время строительства и легкость в погрузочно-разгрузочных работах и в переноске в процессе строительства. Дом строится быстро, меньшим количеством плотников. В него можно заезжать сразу после окончания строительства.

Отличные планировки домов и недорогое строительство каркасного дома это лучшее соотношение цена-качество.

Фундамент бревенчатого дома

Фундамент для любого дома чаще всего строится из бетона с использованием арматуры на одинаковой глубине, зависящей от глубины промерзания грунта в данном районе. Толщина стен фундамента, толщина плиты и количество арматуры зависят от веса дома, если сравнивать один и тот же участок. Поскольку бревенчатый дом в несколько раз тяжелее каркасного дома, то и фундамент должен быть более мощным, чтобы выдержать все нагрузки от веса дома. Лента укладывается под ВСЕМИ несущими стенами бревенчатого дома. Поэтому чаще всего делают ленточный фундамент неглубокого заложения. Фундаментная плита (или ленточный фундамент с полами по грунту) не очень хорош для деревянных домов, так как высота расположения деревянных конструкций над уровнем земли получается слишком низкой, что вызывает быстрое гниение нижних венцов дома.

Фундамент для каркасного дома

При прочих равных условиях, фундамент каркасного дома несет на себе меньший вес, поэтому его часто делают не только из бетона, но и на винтовых сваях, ростверке и даже по системе постоянного деревянного фундамента (то есть тоже каркасный). Толщина стены фундамента под каркасный дом не превышает 25 см, а под внутренними несущими стенами делают только бетонную подошву, чтобы потом на нее опереть либо столбы, либо деревянные каркасные стены. Такой фундамент стоит почти в два раза дешевле, чем аналогичный фундамент под бревенчатый дом. Это означает, что там где вы вынуждены будете строить мелкозаглубленный фундамент для бревенчатого дома, за те же деньги вы сможете построить подвал для каркасного дома, получив дополнительное помещение под всем или почти всем домом.

Расходы на отопление бревенчатого дома

При толщине бревна 25 см, толщина стены получается не более 20 см, что при высокой теплопроводности древесины приводит к существенным потерям тепла через всю площадь наружных стен. Деревянные дома из сосны и ели плотностью 500 кг/м3 , конструкционный , теплопроводность в сухом состоянии = 0,09 Вт/м°C, реальная теплопроводность при условиях эксплуатации Б = 0,18 Вт/м°C.

Основная толщина стен для срубов и домов из бруса находится в диапазоне 21-28 см.

Реальное сопротивление теплопередаче такой стены в условиях эксплуатации Б вместе с отделкой вагонкой, блокхаусом и т.д. будет: стена 21-28 см = 1,3 - 2,0 м2.оС/Вт. Тепло уходит через стыки бревен особенно сильно.

Пока сруб оседает, нужно снова и снова конопатить стены, а это стоит десятки тысяч. Да и после усадки раз в несколько лет надо опять конопатить. Ветер выдувает, птицы вытаскивают конопатку из щелей, а почему бы и нет! А уж сколько лет подряд нужно подправлять двери и окна, которые, то заедают, то не закрываются. Спросите владельцев новых двух-трех летних домов.

Расходы на отопление каркасного дома

Обычно каркасные стен строятся из досок шириной 150 мм, и не смотря на меньшую толщину стены каркасного дома в сравнении с толщиной стены бревенчатого дома он получается намного теплее. В каркасном доме в качестве утеплителя, обычно используются различные ваты - минеральная или целлюлозная, плотность которых всего около 60 кг на кубический метр, а теплопроводность всего около 0,04 кВт/м². Срок службы утеплителей превышает 30 лет. Кроме обычных каркасных домов можно построить еще более теплые дома из SIP панелей с утеплителем из пенополистирола или каркасный дом с двойными стойками, например, ДОК или "Арктические стены".

Обшивку стен, потолка и крыши делают настолько монолитной, что у тепла мало шансов улизнуть из дома через щели. На сегодняшний день это один из самых теплых типов домов.

Голубой цвет показывает, что стены снаружи холодные, значит тепло не уходит из дома. Красный цвет показывает, что эта часть стены не очень холодная, то есть пропускает немного тепла. Желтый цвет показывает части стены наиболее теплые, в этих местах уходит тепло больше всего. Окна яркий тому пример. На фото каркасного дома снизу показаны стены из каркаса толщиной 98 мм, утепленного минеральной ватой. (Этот тип каркасной конструкции называют Conventional Home, то есть стандартный дом)

В нашем каталоге можете посмотреть проекты домов из SIP панелей и проекты домов по каркасной технологии с толщиной стен 100 и 150 мм. Для облицовки кирпичом подходят стены 100 мм с дополнительным наружным утеплением. Проекты домов с кирпичными стенами выглядят как кирпичные дома. Остальные дома со стенами 150 мм.

Рекомендуем

Фильтрация статей

Покупка готовых проектов: Плюсы и минусы

Что нужно знать застройщику о инженерно-геологических изысканиях при строительстве.

Делать геологические изыскания перед строительством дома или нет?

История каркасных домов

На самом деле каркасные дома появились на заре возникновения цивилизации. Можно сказать, что древними предками каркасных домов были шалаши и навесы первобытных людей. Также предками можно назвать вигвамы или типи североамериканских индейцев. История строительства каркасных домов известна уже много веков. Развивалась и использовалась технология каркасного домостроения независимо друг от друга в разных частях света – в Японии, Китае, Англии, Шотландии, Германии, Голландии, США, Канаде, Скандинавии. В зависимости от местности стены заполнялись различными материалами – соломой, глиной, песком, опилками, камнями. Но у всех неизменным оставалось лишь одно - деревянный силовой каркас.

Большую популярность благодаря сейсмоустойчивости, каркасные дома приобрели в Японии и Китае. Это регионы, которые требуют особого подхода к прочности конструкции зданий из-за высокой степени сейсмоопасности. Вопреки расхожему мнению, что каркасно-панельные дома не долговечны, история говорит обратное. Интересно и то, что первый проект настоящего каркасного дома принадлежит великому ученому и изобретателю Леонардо да Винчи. Конечно, он сильно отличался от того, что строят сейчас, но идея доступного и качественного жилья волновала человеческий разум уже в то время

Япония

В отличие от таких, казалось бы, надежных домов из кирпича и дерева, каркасные дома отлично зарекомендовали себя в районах с повышенной сейсмической активностью. В Японии, где часто бывают землетрясения, в пригородах ведут строительство именно каркасных домов. В отличие от других типов домов, они способны выдержать даже очень сильные толчки и пережить их с наименьшими разрушениями. Самое старое здание, построенное по каркасной технологии, находится не в Европе, а именно в Японии. Это знаменитый древний Храм Исэ. Он был построен в 690 году нашей эры.

Франция

Технология каркасно-панельного домостроения доминировала во Франции с 12 по 18 века.
До сих пор известны дома построенные в 12 веке и прекрасно сохранившиеся до наших дней. Они все еще остаются в Бурже, Труа, Руане, Тьер, и многих других городах и демонстрируют европейские традиции каркасного домостроения.

Германия, Голландия

В Германии и Голландии в средние века строительство деревянных домов было преимущественно фахверковое (fach-секция,werk-сооружение), то есть несущий силовой каркас, создавался из стоек и балок, сделанных из дерева. Данная технология позволяла существенно экономить на стройматериалах, так как древесины для строительства такого дома необходимо было лишь на каркас. Деревянный каркас заполнялся различными материалами, хранящими тепло дома.
Без камня, также не обходилось. Его использовали для создания фундамента и цоколя здания, что придавало деревянной конструкции устойчивость долговечность, а также каменный цоколь защищал дерево от влаги поступающей от земли, а соответственно от гниения дерева.

Элементы каркаса в фахверковых домах стали не только строительной конструкцией, но и архитектурными элементами, создающими новый визуальный, особенный архитектурный стиль, выделяющий "скелет" дома как бы расчерчивая визуально фасады на некий, отличный от остальных, своеобразный полосатый узор. Стены штукатурились так, чтобы наружная часть балок каркаса оставалась видна, придавая зданиям немецкого фахверка, присущую только им, выразительность и индивидуальность.

Англия и Шотландия

В Англии и Шотландии каркасное домостроение также было весьма популярно. Старинный дом « Bishops House » в Шеффилде (« Архиерейский Дом » в Шеффилде), построенный в 1500 году, стоит до сих пор.
Холборн - является районом в Центральном Лондоне, Англия.
Репродукция 1900 года «Старый Холборн» и это же здание магазинов в Holborn на сегодняшний день.

Северная Америка

В 17-ом веке вместе с приходом колонистов технологии каркасного домостроения получают распространение и в Северной Америке.

В 1900-х годах, в США в связи с возросшей потребностью, открываются первые предприятия изготавливающие сборные каркасные конструкции в заводских условиях.
Одна из компаний, используя Каталог Sears Catalog Homes, освоила продажу домов через почту. Идея имела успех и более 70000 домов были проданы этой компанией в Северной Америке в период 1908- 1940 годов. Отправленные в железнодорожных вагонах комплекты дома включали все необходимые материалы инструкции для самостоятельного строительства.
Технология строительства канадских каркасных домов с заполнением стен камнем и щебнем называется colombage pierrote.
Этот стиль был завезён из Англии и Нормандии первыми переселенцами в 17-ом веке. Отличительной особенностью являлось использование деревянной обшивочной доски (по современному – вагонки) в отделке фасадов и стен дома. Большое количество домов было построено в Квебеке, и близлежащих районах Канады. Современное каркасное домостроение является доминирующим в строительстве частного сектора в Канаде.

Норвегия

В 1972 году Советом министров Норвегии было принято решение не развивать строительство многоэтажных домов в Норвегии. Поэтому вместо бетонных многоэтажек в Норвегии строили симпатичные двухэтажные таунхаусы или частные дома. Для таких домов не нужны грандиозные ТЭЦ, колосальные теплопроводы и прочие не самые экономически рациональные коммунальные решения.
В жилой застройке Норвегии, вопреки общепринятому мнению, рубленые деревянные дома из традиционного норвежского лафета не так широко распростаренены, их встретишь буквально единицы. Причина, видимо, во врожденной практичности норвежцев: деревянные каркасные дома гораздо более энергоэффективны, чем утонченное с боков лафетной рубкой бревно.
Подавляющее количество норвежских домов строится по каркасной технологии. Первый или цокольный этаж может быть отлит из монолитного бетона или сложен из бетонных или керамзитобетонных блоков, если дом стоит на перепаде рельефа. Второй этаж все равно будет каркасным. Кирпичных или газо-керамзито- и прочих бетонных домов практически не строят. В условиях высокой влажности, частых перепадов температур эти материалы ведут себя не так хорошо как каркасная конструкция. Да и страховка на кирпичные дома гораздо дороже...
Прочность каркаса обусловлена не сколько толщиной его элементов, а единой конфигурацией каркаса в целом. Сухую доску каркаса норвежского дома не поведет, как сырой брус. Такой каркас норвежского дома не даст усадку. Естественно, что все элементы каркаса норвежского дома обрабатываются антисептиками. Современные теплоизоляционные материалы позволяют возводить норвежские/ скандинавские дома, строящиеся по перспективным нормам пассивного дома, дома с нулевым потреблением энергии на отопление или дома с потреблением энергии до 10% от потребления энергии обычным домом. Толщина утеплителя в конструкции иногда доходит до 50 см. и обеспечивает самый высокий уровень шумоизоляции, теплосбережения, энергоэффективности даже для северных регионов.

В настоящее время, технология каркасного строительства, обнаружив свои истоки еще в древности и оставив, как доказательство долговечности и надежности Храм Исэ, возведенный еще около 690 года нашей эры и радующий нас по сей день, достигла новых высот и уверенно вошла в XXI век-с новыми требованиями, с новыми идеями, с новыми материалами. Веками отработанная на западе и востоке технология пришла в Россию и стала новым стандартом качества в домостроении.
О видах каркасных технологий читайте в статьях на нашем сайте.

Как оформлен второй этаж дома?

Шаг 19 - Каркас верхнего этажа

Проверить черновой пол

На второй день работ устанавливается бортик второго этажа. Второй этаж построен серией «балок» или длинные двутавровые балки из Инженерной древесины и OSB, подключенные снаружи стены и несущие элементы, которые несут вес дома. Весь этаж находится между потолком первого этажа и второй довольно толстый и будет содержать трубы, воздуховоды и проводку для потолок первого этажа и второго этажа. Затем эти балки покрывают черновым полом из OSB, чтобы сделать устойчивая площадка для второго этажа дома. Установлены временные ступеньки, чтобы рабочие бригады могли легко доступ на новый второй этаж.

То, что мы узнали в процессе

Как оформлен второй этаж дома?

Второй этаж дома может иметь такое же значение, как и первый. дома. Это потому, что именно здесь такие комнаты, как спальни и ванные комнаты обычно расположены.В некоторых случаях это тоже часть обрамления там, где находится чердак. Чердак - это место, где обычно храните сезонные предметы, которые больше не используются в доме.

Стены обычно обрамлены стержнями, также известными как шпильки. или настенные плиты и перемычки. Они используются для улучшения поперечной прочности. стен, возводимых на втором этаже дома. Помимо это преимущество, элементы или шпильки используются для улучшения горизонтального прочность стен.Помимо стеновых стоек, вам также необходимо разместить арматура по перекрытию и стенам второго этажа. Обычно, это делается путем применения фанерных панелей, расположенных параллельно и перпендикулярны друг другу. Для дальнейшего укрепления прикрепления Фанеры друг с другом необходимо приложить стыки с помощью болтов и гаек. В идеале стыки деревянной вагонки второго этажа должны быть трехслойным, чтобы усилить всю структуру скелета фанеры.Кроме того, вы можете поместить прочный клей между деревянные поверхности.

Для создания рамок такого типа вокруг стен необходимо установить до всего каркаса над прочным фундаментом. Строительство Каркас второго этажа аналогичен конструкции первого этажа. Единственная разница в том, что каркас второго этажа несколько подвешен над Каркас и усиление первого этажа. Это позволяет обрамлять второй этаж. иметь дополнительную опору помимо основного фундамента, что этот пол имеет.

Фундамент может быть изначально создан с использованием широких балок для основных форма второго этажа. Это гарантирует, что форма хорошо определена и подкрепление может опираться на достаточно прочную опору взять на себя общий вес того, что составляет этот пол. Общий вес что фундамент должен принимать не только вес подкрепления и другие приспособления каркаса. Широкий балки также должны нести нагрузку на все на втором этаже.Это также включает вес людей, которые будут занимать второй этаж.

Фундамент можно укрепить бетонными и пустотными плитами. на перекрытии второго этажа. Это необходимо для того, чтобы фундамент может выдерживать достаточный вес. Обычно бетонные и пустотные плиты принимают до высыхания более 24 часов. Из-за этого приходится размещать защитные оборудование вокруг области, чтобы предотвратить вторжение. Вторжение может нарушить процесс высыхания комбинации, что может привести к задержке во всем процессе строительства.

Важно правильно спланировать структуру каркаса. вашего второго этажа. Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, когда не спланировать строительство вашего дома должным образом - это риск того, что повреждение вашего дома. Это может включать наличие трещин на стенах. и потолки. Сделайте себе одолжение и проведите планирование перед тем, как начать с фактическим обрамлением.

Правильная планировка вашего второго этажа будет не только надежной и надежной. для вашего дома, но также облегчит повседневную жизнь.Это было бы полезно встретиться с архитектором, чтобы обсудить ваши идеи секунды планировка этажа. Архитектор сможет сказать вам, насколько ваши идеи выполнимо для вашего проекта строительства дома.

Где деревянная рама поддерживает кирпичную облицовку | Журнал Concrete Construction

Раньше коды моделей требовали, чтобы фундамент опирался на кирпичную облицовку. Одноэтажная крыша будет входить в каменную стену, начиная с линии крыши. Нижняя часть кирпичной стены ниже линии крыши будет либо скрыта, либо открыта для внутреннего пространства.Альтернативный подход - использовать стальные балки между кирпичными опорами или стальными колоннами для поддержки кирпичной кладки на верхних этажах. Оба эти решения дороги. По этой причине многие строители используют сайдинг на втором этаже.

Кодекс Совета американских строителей (CABO) для одно- и двухэтажных жилых домов, изданный в 1995 году, позволяет использовать облицовку из кирпичной кладки, весящую менее или равной 40 фунтам на квадратный дюйм, на деревянных конструкциях. Код CABO упоминается во многих строительных нормах и правилах.Раздел CABO , в котором упоминается кирпичный шпон, опирающийся на древесину, равен 703,7, исключение 2.

Вы должны учитывать несколько факторов. Сначала кирпичный шпон, опирающийся на деревянный каркас, будет испытывать большее дифференциальное движение, чем кирпичный шпон, опирающийся на бетонный фундамент. На деревянную опору влияют температура и движение влаги, а также деформация при ползучести. По этой причине кирпич, опирающийся на дерево, должен быть изолирован от той части кирпича, которая опирается на бетонный фундамент.Для этого CABO требует вертикального подвижного шва между кладкой, поддерживаемой бетонным фундаментом, и кладкой, поддерживаемой деревянным каркасом. CABO также ограничивает отклонение древесного шпона кирпича, поддерживающего 1/600 пролета опорных элементов.

Сопротивление проникновению воды очень важно на границе раздела между крышей и нижней частью кирпичной стены над ней. Особое внимание необходимо уделить деталировке и конструкции гидроизоляции, чтобы предотвратить попадание воды в крышу.Традиционный подход к перепрошивке на этих интерфейсах заключается в использовании пошаговой перепрошивки. Каждая секция ступенчатого оклада должна состоять из оклада, проходящего через стену, и встречного оклада. Секция гидроизоляции через стену должна иметь герметичные концевые перегородки на обоих концах. Верхние уровни оклада должны перекрывать нижние уровни окладов как минимум на 4 дюйма.

Ассоциация кирпичной промышленности в своем дайджесте инженерных исследований под названием Поддержка наружного кирпичного шпона на дереве, предлагает три различных подхода к поддержке каменной кладки на горючих конструкциях.Первый - поддержать облицовку кирпича стальным уголком, который опирается непосредственно на стропила крыши. Стропила крыши должны быть такого размера, чтобы выдерживать вес кирпичной фанеры с прогибом менее 1/600 пролета несущего элемента. Стальной уголок, используемый поверх этих опорных элементов, обычно должен быть горизонтальной опорой толщиной не менее 1/4 дюйма.

Кладочный шпон может также непосредственно касаться материала обшивки, покрывающего деревянные стропила. BIA рекомендует использовать пропитанный асфальтом войлок № 15 между облицовкой кладки и материалом кровли.В кирпичной кладке выше этой точки будут использоваться ступенчатые межстенные и встречные гидроизоляции, чтобы гарантировать, что любая вода, проникающая в кладку, стекает до того, как она попадет в несущую деревянную конструкцию.

Третий метод заключается в прикреплении стального уголка непосредственно к деревянным стойкам в задней стене с помощью шурупов с шестигранной головкой. Конструкция угла полки должна соответствовать ограничению прогиба, указанному в Техническом примечании BIA 188. Угол должен выдерживать кирпичную облицовку с полным прогибом, ограниченным меньшим из 1/600 пролета угла или 3 / 10 дюймов.

Угол поворота должен быть ограничен до 1/16 дюйма. При таком подходе должно быть расстояние не менее 1/4 дюйма между нижней частью уголка и конструкцией крыши для одноэтажного крепления. Горизонтальная составляющая силы трения между уголком полки и облицовкой кирпича должна быть проверена, чтобы убедиться, что кирпич не соскользнет по скату крыши одноэтажной приставки. Максимальный уклон должен составлять 14 градусов от горизонтали, что составляет примерно 3 дюйма для 12-дюймового бега.BIA рекомендует, чтобы дополнительное сопротивление скольжению могло быть достигнуто путем приваривания шпилек длиной 2 дюйма с внешним диаметром не менее 1/2 дюйма к нижней части уголка. Эти шпильки будут выступать в кирпичные ядра.

Бетонно-кирпичный дом - Стены из строительных блоков и заливные потолки | HowToSpecialist

Эта статья про как построить дом из бетона и кирпича . Это Эпизод 2 из серии о бетонных и кирпичных домах, где я покажу вам, как строить стены, как заливать бетонные потолки и как строить внутренние лестницы.Это будет очень длинная статья, потому что я делюсь множеством картинок во время сборки. Я надеюсь, что вы найдете полезную информацию по этой теме и сможете чему-то научиться для своих собственных проектов.

Этот кирпичный дом построен так, чтобы выдерживать землетрясения 8,5 баллов по шкале Рихтера, поэтому он имеет прочную конструкцию из арматуры и бетона. Мы использовали кирпичные блоки для внутренних и наружных стен. Мы использовали 8 тонн арматуры для этого дома и около 100 кубометров бетона на все конструкции.В первом эпизоде ​​я покажу вам историю земли, планы дома и то, как мы заливали фундамент.

Сделано из этого плана

Материалы

Инструменты

Время

Связанные

  • Эпизод 1: Строительство фундамента
  • Эпизод 2: Строительство стен
  • Эпизод 3: Строительство крыши
  • Эпизод 4: Выполнение установки и Windows
  • Эпизод 5: Стяжка полов
  • Эпизод 6: Установка теплоизоляции из каменной ваты
  • Эпизод 7: Внешний вид дома
  • Эпизод 8: Цементная штукатурка и штукатурка стен
  • Эпизод 9: Укладка натурального камня
  • Эпизод 10: Установка септика
  • Эпизод 11: Строительство пешеходных дорожек с брусчаткой
  • Эпизод 12: Кухня
  • Эпизод 13: Ванные комнаты
  • Эпизод 14: Гостиная
  • Эпизод 15: Спальни

Строительство кирпичного дома - Видео!

Как построить стены из кирпичных блоков

План-чертеж кирпичного дома

Каждый дом начинается с плана, поэтому наш загородный дом не стал исключением.Как видите, мы выбрали средиземноморский дизайн с некоторыми местными влияниями, поэтому он легко сочетается. Это небольшой дом, потому что я хотел придерживаться минимализма и упаковать все необходимое в помещении среднего размера. В доме два этажа и чердак, который будет использоваться под складские помещения. Это бетонно-кирпичный дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, большой кухней, гостиной и двумя небольшими помещениями для хранения вещей. Кроме того, перед домом есть крыльцо с красивыми колоннами и арками.

Кирпич разгрузочный

Нам нужно было много кирпича для дома, поэтому поставщик доставил его на грузовиках. Всего у нас было около 50 поддонов кирпича.

Выгрузка кирпичей из грузовика

К счастью, к платформе грузовика был прикреплен кран, что облегчало разгрузку. Мы поставили все поддоны во дворе перед домом, чтобы не беспокоить нас при сборке балок арматуры и так далее. Однако вы также можете попросить их выгружать кирпичи прямо на пол дома.

Колонно-кирпичные домостроительные

Однако вы также можете попросить их выгружать кирпичи прямо на пол дома. Это позволяет легко приступить к строительству стен, поскольку у вас есть кирпичи на расстоянии вытянутой руки. Не стоит переусердствовать, потому что бетонная плита не может выдержать вес слишком большого количества кирпичных поддонов, уложенных один рядом с другим. Мы также нанесли герметик на фундамент, чтобы убедиться, что он не проникает водой в долгосрочной перспективе. Мы также собираемся прикрепить листы полистирола, но я покажу это в более позднем эпизоде ​​из серии «Бетонные и кирпичные дома».

Колонна-арматура

Устанавливаем арматуру колонн на место согласно плану. Стремена много, и расстояние между ними меняется по всей длине колонны.

Строительство-кирпичные стены-дома

Мы начали кладку кирпичей на бетонную плиту, начав сначала с наружных стен, а затем и внутренних стен. Наружные стены имеют ширину 12 дюймов, а внутренние стены - 10 дюймов и 6 дюймов для перегородок. См. Пошаговое руководство по приготовлению раствора для кирпича ЗДЕСЬ .

Я поделюсь небольшим советом при строительстве кирпичных стен. Вам нужно использовать веревку на внешней стороне слоев кирпича и установить по одному кирпичу с каждого конца, а затем заполнить оставшуюся часть слоя. Кроме того, используйте спиртовой уровень только снаружи кирпичной стены. Не используйте спиртовой уровень как на внутренней, так и на внешней стороне стены. Следуйте архитектурным планам, чтобы можно было создать дверные и оконные проемы.

Дом кирпичный - первый этаж

Стены кирпичного дома - первый этаж

Вы должны знать, что строительство кирпичных стен - это, по сути, самый быстрый этап всего процесса строительства.Менее чем за неделю была завершена кладка первого этажа. Если вы хотите проверить, хорошо ли работает работник, вам нужно рассмотреть несколько аспектов. В первую очередь проверьте, есть ли зазоры между кирпичами. Если вы видите сквозь стену, значит, они плохо справляются. Во-вторых, вам необходимо убедиться, что слои раствора равны примерно 1/2 дюйма со всех сторон.

Опалубка на колоннах

После завершения кирпичной кладки установили опалубочные панели вокруг колонн.Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они ровные, и затяните их вместе проволокой диаметром 4 мм.

Формование колонн для дома

Мы добавили формы в другие столбцы.

Кстати, все стремена для дома мы делали вручную, с помощью гибочного станка и верстака. Вы можете купить уже изготовленные стремена, но наша команда предпочла гнуть их на стройплощадке. Один парень за пару дней сделал все стремена для первого этажа дома.

Как построить бетонные потолки

Опалубка первого этажа - дом кирпичный

Далее строим опалубку потолка и арок крыльца. Для бетонных колонн мы используем трубы из ПВХ, потому что они идеально подходят в качестве опалубки.

Опалубка для арок из бетона

Строительство арок требует опыта и хорошего понимания планов, чтобы получить точный радиус. Обратите внимание на вертикальные планки помимо труб из ПВХ, поддерживающих арки.

Опалубка для перекрытия бетона

Для каркаса потолка использовали балки 4х4. С помощью лазерного уровня отметили контрольную линию на стенах, а затем мы установили каркас опалубки.

Опорные стойки к бетонному каркасу перекрытия

Мы добавили опорные стойки перед добавлением реек к опалубке, чтобы у нас была прочная опора при забивании гвоздей и т. Д. Мы арендовали около 150 опор для дома.

Опалубка колонн и перекрытия - дом кирпичный

Обрамление-бетон-балкон

У нас есть небольшой балкон в задней части дома.Балкону нужна такая же прочная опалубка, потому что у него нет другой опоры, кроме опорных столбов.

Арматура для бетонных перекрытий

Теперь пора добавить арматурные балки над стенами, а затем приступить к укладке арматуры для бетонного потолка. Вы должны заметить, что мы использовали распорки под арматурой, чтобы сохранить зазор в 1 дюйм между опалубкой и арматурой. Вы хотите, чтобы арматура проходила через середину бетонного потолка (толщиной 5 дюймов), чтобы он мог должным образом укрепить его.Арматурные стержни не должны быть открыты с обеих сторон.

Бетон-потолок-арматура

Обратите внимание на колонны, которые пронизывают потолок и поднимаются над ним на 4 фута или около того. Они нужны нам, чтобы мы могли соединить колонны второго этажа.

Опалубка-бетон-перекрытие

Опалубка для бетонного перекрытия

Арматура для бетонного перекрытия

Все установлено согласно структурным планам, и мы также получили разрешение инженера на заливку бетона опалубки перекрытия.

Как построить внутреннюю бетонную лестницу

Опалубка для лестниц из бетона

А пока нужно оформить внутреннюю бетонную лестницу. Как видите, U-образная лестница поворачивается, поэтому сделать опалубку было непросто. К счастью, у нас были подходящие люди для этой работы, которые проявили достаточно терпения, чтобы сделать сотни разрезов для планок, которые сложены одна на другую, чтобы создать поворот.

Деревянная опалубка для бетонной лестницы

Теперь, когда опалубка для лестницы готова, пора добавить арматуру.

Бетон-лестницы-арматура

Для бетонной лестницы необходимы два слоя арматуры. Внутренняя лестница будет подвешена в воздухе, поэтому для того, чтобы выдержать вес бетона, потребуется подходящая конструкция армирования. Оставьте опалубку на один месяц, чтобы дать бетону время высохнуть.

Арматура для бетонной лестницы

Арматурная конструкция

И даже больше арматуры. Также прикрепили рейки для ступенек лестницы. Мне очень нравится эта лестница, и я думаю, что это моя любимая часть дома.

Опоры для опалубки лестниц

Обратите внимание на нижние опоры для опалубки лестницы. Мы собираемся заливать бетон в форму, чтобы она действительно вздымалась, поэтому для нее нужна сверхпрочная конструкция.

Легкая бетонная лестница

Мы залили лестницу бетоном и дали им около недели, пока не сняли планки опалубки ступеней. Помните, что опалубку под лестницей нужно оставлять ровно на месяц! Кроме того, ежедневно посыпайте бетон, чтобы не образовывались трещины.

Бетон-лестница

Как заливать бетонные потолки

Заливка бетонного потолка с помощью цистерны

Залили бетонный потолок одновременно с лестницей. Мы также смешали весь бетон и арендовали насос, чтобы доставить его туда. Водителю грузовика определенно нравилось то, что он делал.

Жидкий бетонный потолок

Ребята были заняты равномерным распределением бетона и его выравниванием самодельным шпателем.Нам не нужно делать поверхность потолка идеальной, потому что в конце концов мы будем заливать стяжку. Однако мы хотели, чтобы он был однородным, чтобы не было больших различий в толщине между разными областями.

Выравнивающий бетонный потолок

Однако мы хотели, чтобы он был однородным, чтобы не было больших различий в толщине между разными областями. Опорные стойки необходимо оставить примерно на месяц. Этого достаточно для схватывания бетона и его устойчивости без опалубки.

Как построить второй этаж кирпичного дома

Кирпичные стены второго этажа

Через неделю мы начали строительство второго этажа. Те же кирпичи, та же техника.

Кладка кирпичных стен для дома

После укладки 4-5 слоев кирпича мы собрали колонны и затем установили их на место.

Кирпичные стены - второй этаж

Обратите внимание на стык между арматурными стержнями колонн, которые начинаются от фундамента и проходят сквозь потолок, и колоннами для промежуточного пола.

Дом кирпичный - второй этаж

Спустя еще один день, второй этаж дома начинает обретать форму. Также сняли опалубку с арок парадного крыльца. Мне это нравится, и я уверен, что он станет изюминкой дома.

Дом-стены-2-й этаж

Обратите внимание, что у нас большие проемы для окон.

Строительство второго этажа кирпичного дома

После того, как была завершена кладка, мы установили опалубку для колонн.Мы также обрамили арматурные балки, которые идут поверх стен.

Опалубка бетонного перекрытия

Опалубка для второго бетонного перекрытия. Как видите, опалубка устанавливается поверх каждой комнаты, потому что поверх кирпичных стен мы собираемся сделать арматурные балки.

Балки перекрытия для кирпичной стены

Кирпичные стены должны иметь наверху арматурную балку, которая плотно скрепит их. Заливаем балки сразу с бетонными перекрытиями.Эти балки очень тяжелые из-за их веса, поэтому единственное решение - собрать их на месте. Балки должны располагаться поверх колонн, чтобы каждый элемент конструкции плотно прилегал друг к другу.

Опалубка второго перекрытия

Важно очистить весь мусор и опилки перед установкой арматурной сетки для бетонного потолка. Мы также использовали мойку высокого давления, чтобы очистить верхнюю часть кирпичных стен (много листьев и других кусков дерева).

Обрамление проема на чердаке

Еще мы обрамляли дыру в потолке под чердачную лестницу.Мы измерили диагонали и использовали столярный квадрат, чтобы убедиться, что углы расположены под прямым углом.

Арматура для второго потолка

Теперь время для сетки арматурных стержней. Мы следовали плану, поэтому я не буду тратить ваше время на объяснение того, что там происходит, потому что структура уникальна для каждого дома, в зависимости от типа почвы, количества этажей и используемых материалов.

Арматура для второго бетонного перекрытия

Вы должны заметить, что бетонный потолок выходит за пределы стен примерно на 3 фута.

Залить второй потолок для кирпичного дома

Обратите внимание на опорные стойки вокруг дома для поддержки потолка, выходящего за пределы стен. После получения согласия инженера залили бетонный потолок. Мы получили бетон от тех же ребят, с которыми работали раньше, потому что остались очень довольны ценой и качеством.

Заливка-перекрытие-второй

Обратите внимание, что заливка бетонного потолка - грязная работа. У всех ребят были резиновые сапоги.Также обратите внимание на шпатель, который использовался для сглаживания верхней поверхности.

Бетонный потолок

Важно оставить бетон как минимум на 1 неделю, прежде чем вы начнете строить конструкцию двускатной крыши. Таким образом, бетон успеет застыть, и вы сможете добавить вес к плите, не образуя трещин. Кроме того, рекомендую ежедневно поливать плиту из садового шланга. Особенно в солнечную погоду бетон просверлится слишком быстро, что приведет к трещинам в плите.Или вам может повезти, ведь нам и дождь сделал всю работу за нас 🙂

Обязательно ознакомьтесь с остальной частью Бетонных и Кирпичных домов серии , чтобы увидеть наше строительное приключение от голой земли до переезда. Я обещаю, что вам будет очень весело наблюдать за тем, как дом собирается вместе, и, возможно, вы извлечете уроки из опыта. ошибки и решение проблем.

Спасибо, что прочитали нашу статью о как построить фундамент кирпичного дома , и мы рекомендуем вам ознакомиться с другими эпизодами сериала.Не забывайте делиться нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Можно добавить второй этаж?

Можно добавить второй этаж?

Можно добавить второй этаж?

Q: Мы рассматриваем возможность добавления второго этажа к нашему дому. Прежде чем очень углубиться в процесс, я хочу определить, возможно ли это вообще. Может вы даете мне "стандарты", использованные при строительстве дома, которые дадут ему сила, чтобы поддержать второй этаж? Есть ли требуемый размер шпильки и расстояние (или другой параметр), использованный при определении этого?

A: Существуют определенные требования, которым должны соответствовать Одноэтажное обрамление для перехода в строительный цех.Крыши должны быть спроектированы за их собственный вес плюс вес любого снега, который может скапливаться ... или в отсутствие снега, «живая» нагрузка, чтобы люди могли безопасно работать над вашим домом. Короткий ответ: Поскольку вы будете снимать каркас крыши, это не ограничит ваши планы строительства.

Обрамление стен по периметру часто выбирается по глубине стойки (до разместить изоляцию) и класса, который можно получить в местных поставщик. Хотя чаще всего используются стены 2 x 4, иногда используются стены 2 x 6 (для указанная причина изоляции), и они могли бы лучше поддержать будущую вторую пол.Существующие стены 2 х 4 не исключают второго этажа, но на них нужно смотреть. внимательно (визуально и расчетно) убедиться, что они выдержат дополнительную нагрузку.

Заголовки над вашими существующими окнами первого этажа, возможно, потребуется заменены или усилены, чтобы выдержать дополнительную нагрузку на пол, плюс новая крыша (часто в 3 раза больше большая, как типичная нагрузка на крышу).

Фундаментная система вашего дома может принимать или не принимать добавленные пол. Если вы сидите на сплошной бетонной опоре (залитой на грязь) или иметь систему балок и опор (опять же, опираясь на опоры, залитые на землю), тогда шансы хороши, вы можете добавить пол, не перегружая почву или фундамент (потому что большинству муниципалитетов требуется минимальная ширина фундамента *, которая часто превышает указанную на самом деле нужно...Чем больше ширина, тем больше может выдержать фундамент). Если на с другой стороны, ваш дом поддерживается бетонными балками и просверленными опорами ИЛИ имеет полную цокольный этаж, то дополнительная нагрузка может перегрузить ваш фундамент.

Уточнение: Перенапряженная опора редко выходит из строя внезапно и / или кардинально. Ночью нет треска / грохота. Скорее он «тонет» в пережимается почва, и эта часть дома «оседает». Очень дорого исправить.

Скорее всего, некоторые из ваших внутренних стен должны будут нести некоторые тот новый второй этаж.Ожидайте значительных работ под полом с установкой новых опор. Существующие подвалы создают проблемы, потому что вам нужно добавить колонны и балки для поддержки линия стены выше. Это может быть неудобно и привести к неоптимальному план подвала. Остерегайтесь канализационных / водопроводных / газовых трубопроводов при рытье новых опор. Перенаправление их может быть возможным ... и может стоить немалых денег.

Наконец, станет очевидно, что добавляя второй этаж, вы добавление массы и объема к существующей конструкции. Добавленная масса означает увеличение сейсмические силы, если вы живете в зоне землетрясения.Дополнительный объем означает больше «паруса». площадь "в зоне сильного ветра. Любой из этих вариантов почти всегда будет чрезмерно загружать стены вашего первого этажа. способность противостоять этому увеличению боковой нагрузки ... ожидайте добавления фанеры на внешней стороне Ваш дом позаботится об этом. Также предвидите необходимость увеличения связей из этих стены к фундаменту ... трудная и дорогостоящая задача ... но это зависит от вашего Предлагаемый макет.

Скотт МакВикер, S.E.


Основы каркаса дома

: типы, условия и компоненты | 2020

Конструкция легкого каркаса (известная просто как «обрамление» в жилищном строительстве) - это метод создания конструкции на основе вертикальных компонентов, известных как стойки, которые обеспечивают устойчивый каркас для внутренних и внешних стеновых покрытий.Горизонтальные элементы, называемые балками, проходят по всей длине пола или между стенами или балками. Балки поддерживают потолки и полы.

Сегодня каркас платформы, в котором каждая история обрамлена поверх предыдущей, является методом выбора среди большинства строителей. Использование одного этажа в качестве платформы для строительства следующего этажа создает устойчивую рабочую поверхность. Это также позволяет строителям использовать широко доступные куски пиломатериалов определенных размеров по сравнению с более длинными или более естественными пропилами древесины, которые использовались в более старых методах.

Обрамление: краткий урок истории

Обрамление из дерева

Обрамление деревянным каркасом, при котором соединялись вместе большие стойки и балки и соединялись с деревянными колышками, было популярно в 18-19 веках. При создании деревянных каркасов строители работают с натуральными бревнами и деревьями, а не с пиломатериалами, предварительно обрезанными до стандартных размеров (например, 2x4). Этот метод обрамления вышел из моды, потому что пиломатериалы обрезались вручную, а появление пиломатериалов машинной пилы позволило строителям быстрее возводить дома из пиломатериалов стандартных размеров.

Обрамление воздушных шаров

В 1830-х годах стало популярным обрамление воздушных шаров. Этот метод предполагает использование длинных вертикальных стоек 2х4 в качестве шпилек, которые простираются от подоконника наверху фундамента до крыши и крепятся гвоздями, а не колышками. В конструкции воздушного шара одиночный стержень мог подниматься на высоту до 30 футов. Проблема с использованием непрерывных гвоздей - опасность пожара: без поломок гвоздей пожар, начавшийся на низком уровне в доме, может быстро подняться до самого верха, сравняв конструкцию с землей.

Каркас платформы

Самым распространенным методом каркаса в современном жилом строительстве является каркас платформы, при котором каждый этаж обрамляется поверх предыдущего.

Строители возводят одноэтажные платформы из каркасных стен, которые обычно составляют восемь или девять футов высотой, опираясь на черный пол - платформу. Затем каждая история обрамляется поверх другой, а крыша опирается на конструкцию. Этот метод можно использовать для одно- или двухэтажных домов, и он стал стандартом среди современных домостроителей, потому что:

  • В каркасе платформы используются более короткие куски бруса, чем в предыдущих методах, например, в баллонном каркасе, что является преимуществом, поскольку более длинные гвоздики являются сложнее получить и дороже.
  • Разрывы шпилек от уровня к уровню создают естественные противопожарные барьеры.
  • Поскольку строители возводят следующий этаж прямо на платформе, они строят на твердой рабочей поверхности - более безопасной среде с высокой структурной целостностью.

Обрамление - один из бесчисленных аспектов строительства, которые отражены в наборе из чертежей. Узнайте все, что вам нужно знать о чтении чертежей, в онлайн-классе MT Copeland , который преподает профессиональный строитель и мастер Джордан Смит.

Компоненты каркаса

Вот общие элементы каркаса, которые вы будете использовать в каждой части дома:

Пол

  • Балки: Это горизонтальные компоненты каркаса, которые проходят по всей длине пола. Они составляют опору для пола дома и платформу, к которой будут крепиться стеновые панели. На перекрытиях перекрывают черновой пол (обычно из фанеры).
  • Ферма: Ферма перекрытия состоит из бруса 2 × 4 или 2 × 3, соединенных металлическими пластинами.Ферма может принимать различные конфигурации, но, по сути, образует устойчивую «сеть», поддерживающую пол и сопротивляющуюся раскачиванию.
  • Обшивка: Обшивка пола, широко известная как черный пол, представляет собой структурную панель, которая крепится к конструкции пола. Он переносит нагрузки сверху на балки пола снизу.

Стены

Внутренние стены делятся на две категории: несущие и ненесущие. Несущая стена поддерживает нагрузку сверху, например, другой пол или крышу.Ненесущая или перегородка возводится отдельно от основной несущей конструкции и может быть внешней или внутренней стеной. Он работает как разделитель, но не поддерживает вес. Стены третьего типа - стены с поперечным срезом, часто используемые в многоэтажных зданиях, не рассчитаны на вертикальную нагрузку. Скорее, поперечные стены предназначены для противодействия боковым силам, таким как ветер и землетрясения. Как правило, это деревянные стены, скрепленные срезанными панелями, железобетонной или каменной кладкой или стальными плитами.

  • Подоконник: Этот кусок пиломатериала прикрепляет дом к фундаменту.Каркас первого этажа возведен поверх плит подоконника и состоит из балок, перекрывающих фундаментные стены.
  • Верхняя и нижняя пластины: Верхняя пластина представляет собой кусок дерева, который проходит вдоль верхней части каркаса стены и поддерживает крышу и потолок. Нижняя пластина - это кусок дерева, который лежит на полу и образует нижнюю часть стены.
  • Шпильки: Это компоненты каркаса, которые проходят между верхней и нижней пластинами. Обычно они расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга и являются наиболее распространенными элементами стеновых панелей.
  • Обшивка: Обшивка наружных стен укрепляет стены за счет связывания шпилек. Строители обычно используют стеновые панели, такие как гипс, армированная цементная плита или фанера. Сначала прикрепите обшивку к раме, затем вырежьте отверстия для оконных и дверных проемов дверей. На обшивку крепятся наружные материалы вроде сайдинга.
  • Двери и окна: В дверном и оконном обрамлении есть несколько важных элементов, таких как перемычка: горизонтальный структурный элемент, соединяющий две вертикальные колонны и позволяющий устанавливать двери и окна без ослабления стен.Вертикальные стойки, на которые они опираются, обычно 2x4 или 2x6, называются королевскими шипами и триммерами (или шипами для домкратов). Вместе они образуют единицу, которая переносит вес сверху и вокруг дверных и оконных проемов на пол и фундамент.

Потолок

  • Балки: Потолочные балки - это горизонтальные элементы, перекрывающие потолок и передающие нагрузку крыши на стойки. Стандартного размера не существует, но наиболее часто используемые пиломатериалы для балок сегодня - 2 × 6.Обычно они находятся на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга.

Крыша

  • Стропила: Эти конструктивные элементы проходят от конька или крыши до стеновой плиты внешней стены бок о бок и поддерживают обшивку крыши. Метод строительства, который обычно использует стропильную крышу, известен как «каркасная конструкция». Стропила хороши для тех, кто хочет, чтобы сводчатый потолок или дополнительное место на чердаке можно было превратить в комнату.
  • Фермы: Ферма - это деревянная конструкция, которая предварительно изготовлена ​​в виде перемычки из балок, доходящих до верха фермы, и балки, проходящей горизонтально.Форма предназначена для распределения веса крыши на большой площади. Фермы можно установить быстро, а их преимущество заключается в использовании более коротких и менее дорогих деревянных бревен. Тем не менее, они сегментируют открытое чердак, поэтому не подойдут тем, кто позже может захотеть переоборудовать чердак.
  • Настил: Настил крыши - это часть конструкции крыши, которая располагается поверх стропил или ферм и обеспечивает структуру или «настил» для слоев защиты от атмосферных воздействий и кровли.В жилищном строительстве настил обычно изготавливается из фанеры или ориентированно-стружечной плиты.

Элементы каркаса могут показаться сложными, но, изучив их и их важную ценность для создания прочного каркаса, вы узнаете один из самых важных этапов строительства дома. Каркас не только придает дому структуру и форму, но и является неотъемлемой частью каждого последующего аспекта строительства, от внутренней и внешней отделки до прокладки механических, электрических и сантехнических схем.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Сплошной каркас - Старый дом

Независимо от того, строите ли вы новый дом, ремонтируете или надстраиваете, существуют передовые методы строительства, которым вы должны следовать, если хотите, чтобы конструкция была прочной и долговечной.

Что ищут домовладельцы? Завершенный проект, который им нравится. Все мы хотим иметь самое лучшее. Мы хотим, чтобы наш дом выглядел так, как будто он вышел из глянцевых журналов, поэтому мы покупаем вещи, чтобы это произошло: гранитные столешницы, плиточные или деревянные полы, причудливые лепные украшения для корон. Тогда сходим с ума

с освещением и арматурой. К сожалению, это ловушка, в которую попадают многие домовладельцы, тратя деньги

.

на вещи, которые приятны визуально, вместо того, чтобы сделать дом максимально прочным.

Каркас перекрытий

Когда строитель «строит код», он придерживается набора правил, которые, например, определяют длину и

Расстояние между балками пола

, так что вам никогда не придется беспокоиться о поломке пола. Но это может немного отскочить. Когда дети бегают по кухне, тарелки в шкафу могут немного дребезжать; когда они играют наверху, светильники в потолке столовой могут немного раскачиваться.

Этих и многих других проблем можно избежать с помощью нескольких простых изменений, и именно поэтому моя команда всегда выходит за рамки строительных норм.Если код требует перекрытия пола 2х10, мы переходим к 2х12. Еще лучше, вместо того, чтобы обрамлять 24 дюйма по центру, мы уменьшаем расстояние между каждой балкой, делая его 19,2 или даже 16 дюймов по центру. Мы не останавливаемся на этажах. То, как мы покрываем структуру и используемые продукты, имеет огромное значение. Для чернового пола используется 3/4-дюймовая фанера с пазом и пазом, приклеенная и прибитая к конструкции. При нанесении строительного клея мы никогда не используем больше, чем можно покрыть за считанные минуты. Нанесенный слишком далеко от фанеры, клей образует пленку; когда фанера укладывается на балки, она не прилипает.Результат: через несколько лет пол начнет скрипеть. Хуже того, система не так сильна, как должна быть.

Перемычка - эти маленькие X-образные куски дерева между балками, которые, по мнению всех, предназначены для того, чтобы балки не опрокидывались, - действительно существуют для распределения нагрузки по балочной системе.

на этаже. Каждые 9 футов и 1 дюйм пролета или больше должны иметь деревянную или металлическую перемычку, и она должна плотно прилегать. При использовании обычных пиломатериалов сразу можно установить деревянные мосты; с помощью металла мы прибиваем верх к балкам, но ждем, пока мы не будем готовы установить готовый потолок, прежде чем прибивать основания.Таким образом, сначала высыхают балки, потому что при усадке балок металлическая перемычка ослабнет. Между прочим, это не учитывается при использовании инженерных двутавровых балок. Их можно немедленно перекрыть.

Обрамление стен

На стенах мы всегда обрамляем 16 дюймов по центру, что делает их более жесткими и прочными. Как углы соединяются - как внутри, так и снаружи - очень важно. Требуется минимум три шпильки

для обработки как внутренних, так и внешних углов.Любые труднодоступные карманы, которые мы создаем при обрамлении, мы изолируем тут же, предотвращая появление горячих и холодных точек, а также влаги, которая может образовываться в таких пространствах, если они не изолированы должным образом. Избегать влаги означает избегать появления плесени, грибка, гнили, отслаивания краски и насекомых. Муравьи-плотники любят влажные места.

Мы используем гвозди за 16 пенни при забивании торцевых волокон наверху и внизу стены и в коллекторы, 10 пенни или 16 пенни гвозди при изготовлении шпилек домкратов и коллекторов. И мы не скупимся на гвозди - мы используем их вдоволь.Стены высотой более восьми футов требуют ряда горизонтальных блокировок. Мы используем диагональные раскосы в углах или приклеиваем обшивку к шпилькам на всех внешних углах. Я думаю, что строительные нормы и правила касаются толщины обшивки по бокам, поэтому мы никогда не идем меньше, чем на 1/2 дюйма. Мы оставляем расстояние в 8 гвоздей на всех четырех краях обшивки стены, что позволяет ей расширяться и сжиматься без коробления. При переходе с одного уровня пола на другой мы следим за тем, чтобы обшивка перекрывала обод или ленточную балку.Мы никогда не устанавливаем там полосу - это было бы бесполезно. При необходимости начинаем с более узкой полосы на первом этаже.

Обрамление крыши

При обрамлении конструкции крыши мы делаем 16 дюймов по центру. Для ферм я предпочитаю 16 или 19,2 дюйма по центру. Мы используем ураганные зажимы, прибитые к каждому стропилам, чтобы связать пластину и стропила вместе, а также гвозди с острым носком на 12 или 16 пенсов. Мы предпочитаем клееный брус - LVL - для гребней, впадин и бедер, когда требуются длинные пролеты.В обшивке крыши, как и в полу и боковых стенах, остается пространство между короткими и длинными краями. Что касается обшивки кровли, мы всегда превышаем нормативы - 5/8 дюйма - самая тонкая из тех, что я пойду. Не повредит приклеивание первого ряда к конструкции крыши в условиях сильного ветра.

Мы прибиваем всю обшивку - полы, стены и крышу - на восемь дюймов по центру, следя за тем, чтобы гвоздь попал в центр каркаса. Забивая гвоздь с помощью пневматического пистолета, мы очень следим за тем, чтобы головка гвоздя находилась заподлицо с поверхностью.Чем глубже забиваются гвозди, тем тоньше лист, который держат гвозди, и тем легче обшивка оторвется или вырвется, когда древесина расширится и

контракта.

Это несколько наиболее важных шагов в построении лучшей структуры. Вот где ваши деньги

должен идти первым. Если ваш дом прочный и жесткий, вся отделка, на которую вы потратите хорошие деньги, прослужит дольше и будет работать лучше. Пол не скрипит и не трясется, стены и потолок не трескаются.Двери будут плавно распахиваться и закрываться. Кухонные шкафы и столешницы останутся на своих местах после того, как они будут установлены. И если дополнительные деньги, которые вы тратите на правильную структуру, делают невозможным приобретение этих причудливых лепных украшений, каменных столешниц или деревянных и плиточных полов, вы всегда можете добавить их позже. Пока ваш дом крепкий и здоровый, ожидание того стоит.

Строительство против. Здание Out

Есть два основных способа надстроить дом: горизонтально или вертикально.Это часто продиктовано целью дополнения - например, кухонная пристройка неизменно гаснет, - но не всегда так просто. Иногда есть несколько способов разработать проект, поэтому подумайте о преимуществах и недостатках того, в каком направлении вы строите, - говорит Курт Шульц, риэлтор-архитектор-строитель из Пасадены, штат Калифорния.

Подавляющее большинство пристроек связано с увеличением площади первого этажа здания.Во многом это связано с тем, что так много пристроек - это пристройки первого этажа - независимо от того, расширяете ли вы кухню, добавляете семейную комнату или просто живете в одноэтажном доме.

Что задействовано: Как правило, ваш подрядчик привозит землеройное оборудование, называемое экскаватором, чтобы выкопать двор в том месте, где будет располагаться пристройка, установит новый фундамент или плиту, а затем возведет стены и крышу участка. добавление перед открытием существующей внешней стены и соединением нового и старого пространства.

Преимущества: Строительство обычно включает наименьшее нарушение существующего пространства - и вашей жизни, если вы живете дома в рамках проекта, - потому что вы не поддерживаете новое пространство по сравнению с существующим структурным каркасом или фундаментом, говорит Иден-Прери, Миннесота, подрядчик по проектированию и строительству Марк Макмиллер. Кроме того, если вы создаете только небольшое дополнение, вы можете сделать удар и избежать каких-либо работ по фундаменту.

Недостатки: Строительство означает потерю части вашего двора, и может даже потребоваться изменение зонирования от города, если вы находитесь в пределах законной границы «отступление» (обычно 7,5 футов от собственности соседа). Вы также можете столкнуться с ограничениями из-за городского рейтинга соотношения этажей и площади, который определяет, какая часть участка может быть застроена (включая дом, гараж и подъездную дорожку), по словам Роя Л. Файффа, официального представителя по строительству Бернета, штат Техас, и представитель Американской ассоциации исполнения кодекса.

Есть много способов добавить дом, не увеличивая его площадь: вы можете добавить еще одну историю в одноэтажный (или даже двухэтажный) дом. Вы можете расширить существующий верхний этаж, установив большие слуховые окна на скатной крыше, чтобы получить полезную жилую площадь. Или вы можете добавить жилое пространство над существующим гаражом, крыльцом, солярием или другим одноэтажным крылом.

Что задействовано: Хотя нет необходимости отдавать часть двора новому фундаменту для пристройки, вашему подрядчику, вероятно, придется обнажить, а затем укрепить существующий фундамент и конструкцию стены под новым пространством, чтобы гарантировать, что он может выдержать добавленный вес.«Добавление комнаты означает добавление значительной нагрузки ко всем находящимся под ней элементам», - говорит Шульц.

Плюсы: Вы не потеряете ни ярда, ни столкнетесь с ограничениями по зонированию из-за неудач или ограничений отношения площади пола.

Минусы: Многие города ограничивают допустимую высоту домов, что может быть проблемой при строительстве, говорит Файфф. Если вы добавляете целую дополнительную историю, вам также необходимо учитывать лестничную клетку, которая может легко съесть от 80 до 120 квадратных футов или более жилой площади.

Добавить комментарий