Конструкция пола в деревянном доме: материалы и технология. Черновой и чистовой пол

Содержание

Полы в деревянном доме: конструкция, укладка, замена, ремонт

Тепло, уют, жизнь и полная гармония с природой – именно эти слова приходят в голову, когда речь заходит о деревянном доме. В таком жилище всегда царит особенный микроклимат и, что крайне важно, естественный воздухообмен. Однако нельзя не согласиться с тем, что уход и эксплуатация дома из натурального дерева требуют особого подхода. К примеру, заслуживает пристального внимания устройство полов.

Конструктивные параметры основания

Каким будет пол в смысле функциональности и визуального восприятия решать вам, но в любом случае он должен быть:

  • Ровным.
  • Теплым.
  • Практичным.
  • Эстетичным.
  • Долговечным.

Что же необходимо предпринять, чтобы добиться этих условий – давайте разбираться вместе.

На самом деле устройство пола в деревянном доме условно можно разделить на три этапа:

  1. Изучение общих конструкционных свойств полового пирога.
  2. Рассмотрение технологии монтажа различных его типов.
  3. Выбор и воплощение в реальность приемлемого варианта.

Принципиальная схема устройства пола на лагах — самого популярного варианта

Откровенно говоря, в плане наиболее приемлемых для обустройства полов в доме из бруса или срубе материалов можно рассматривать только два материала: бетон и дерево.

Обратите внимание! Независимо от того, какому типу полов отдано предпочтение, современные технологии позволяют монтировать систему теплый пол.

Бетонный пол

Преимущества: на выполнение всей работы затрачивается значительно меньший временной ресурс, чем при установке полноценной полового перекрытия из пиломатериалов. Вторым неоспоримым достоинством бетонного пола является его экономичность – значительно сокращается стоимость чистовой отделки. Ну, и наконец, сам процесс заливки бетонного основания не требует специальных строительных навыков, все довольно просто: приобретенной в специализированном магазине по выставленным уровням заливается стяжка. В итоге появляется идеально ровная поверхность, на которую можно укладывать любые напольные покрытия.

Недостатки: при минимальных колебаниях несущих стен возможно растрескивание бетонного основания, а это как минимум приведет к потере тепла. Монтаж подобного пола значительно увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому если предварительно не сделаны правильные расчеты, то могут возникнуть проблемы с этой частью строительной конструкции.

Деревянный пол

Преимущества: несомненная экологичность – при эксплуатации не выделяются вредные вещества. Уникальные решения в смысле дизайна интерьера. При необходимости ремонт можно выполнить с использованием подручных материалов и инструментов.

Важно! Чтобы деревянный пол был практичным и долговечным при выполнении монтажа необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, изложенные в соответствующей нормативной базе.

Недостатки: сравнительно высокая стоимость и сложность монтажных работ. Кроме того, требуются большие трудозатраты при укладке, и очень трудно достигается идеальная ровность покрытия.

Так выглядит устройство чернового пола в деревянном доме

Нужен ли черновой пол в деревянном доме и зачем нужны дополнительные растраты на его обустройство? И что подразумевается под этим названием? Обо всем этом подробно расскажем в специальной статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.

Если с бетонным полом все более или менее понятно, то на деревянном варианте стоит остановиться подробнее, поскольку укладка пола в деревянном доме напрямую зависит от технических особенностей пирога. Как правило, речь идет о многослойной конструкции, состоящей из таких элементов:

  • Черновой пол.
  • Слой тепло- и гидроизоляции.
  • Чистовой пол.
  • Напольное покрытие.

Внимание! Если предполагается монтаж системы «теплый пол», то для этого идеально подойдет пространство между черновым и чистовым слоями. Более того вполне можно сформировать замкнутую автономную систему отопления, абсолютно невидимую для посторонних глаз и очень эффективную.

Деревянные полы могут быть одинарными и двухслойными. В первом случае монтаж может быть выполнен и без использования лаг. Это в основном зависит от межбалочного расстояния и толщины половой доски.

Бывает так, что стеновые конструкции деревянного строения под воздействием различных обстоятельств немного смещаются, вслед за ними сдвигается и черновой пол. И именно многослойная конструкция пола в деревянном доме обеспечивает прочность и неподвижность верхнего напольного покрытия.

Внимание! Если балки заведены в стены дома, то укладка лаг, представляющих собой бруски 5х5 см или 6х6 см, является обязательным условием. Причина – большое промежуточное расстояние между балками.

Также лаги крайне необходимы, когда настил выполняется с задействованием опорных столбов и при этом шаг между ними и балками равен 100 см. Само же расстояние между балками зависит от толщины доски.

Последовательность укладки деревянного пола на балках

Чтобы максимально доступно описать это обстоятельство стоит тезисно охарактеризовать пирог пола. Итак, его устройство состоит из таких мероприятий:

  • Крепления чернового пола – используются доски или OSB-плиты.
  • Укладка гидроизоляционного слоя.
  • Настилание теплоизолирующего материала.
  • Укладка пароизоляции.
  • Укладка чистового пола.

Гидроизоляция деревянного пола это очень важный момент в оборудовании напольного покрытия. Про различные виды гидроизоляции вы можете узнать в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/gidroizolyaciya-derevyannogo-pola.html.

Балки необходимо ложить на расстоянии 60 см друг от друга

Важно! Между чистовым полом и теплоизоляцией нужно оставить воздушную подушку толщиной минимум 1,5-2 см. Таким образом, будет обеспечена естественная циркуляция воздуха под полом. Чтобы эффективно проветривались подполья в углах комнат или в плинтусах выполняются отверстия диаметром 4-5 см.

Подбор материала для укладки чистового пола

При создании чистового пола очень часто применяются фрезерованные доски, имеющие на торцах соединение «паз-шип». Ширина материала может составлять 9,8-14,5 см, а толщина – 2,8-4,4 см. Каждая доска с тыльной стороны оснащена продольной выемкой в 0,2 см, ее называют «продух». Она также предназначена для обеспечения естественного движения воздушных масс под полом.

Надо отметить, что в деревянном строительстве при устройстве полов наряду с фрезерными досками применяют такие материалы:

  • доска с прямым, сегментным или трапециевидным шипом;
  • шпунтованная доска с фальцем;
  • доска с рейкой в шпунт.

Шпунтованная доска с фальцем — один из видов материала для устройства деревянного пола

Подобные стройматериалы характеризуются строганой только лицевой стороной и отсутствием продуха. Поскольку тыльная сторона остается необработанной, то процесс настила полов происходит более сложно, поскольку малейшая неровность чревата неплотным прилеганием досок на балках или лагах. Если неровность вовремя не устранить, то есть приведет к провисанию доски. Наиболее же трудоемким является использование необрезной доски, ведь перед ее укладкой предварительно необходимо обстругать лицевую часть, а обзол стесать топором. Процесс настилания сводится к прибиванию досок гвоздями с лицевой стороны.

Очень важно! Какую бы доку не пришлось использовать, при ее настилании необходимо соблюдать чередование годичных колец древесины в разных направлениях.

Некоторые особенности по ремонту

С течением времени любой пол под воздействием перепадов температур и различных механических нагрузок рано или поздно выходит из строя. Естественно возникает необходимость в его ремонте. Этот процесс может быть выполнен быстро и легко, а может происходить сложно и долго. Все будет зависеть от характера поломки.

К примеру, устранить такую неприятность как скрип половиц вполне сможет каждый самостоятельно. Для этих целей напротив лаг просверливаются отверстия диаметром 12-16 мм, в которые затем заливается «молоко» из цемента (цемент и вода 1:1). Как только раствор застынет, в отверстие забивают деревянную пробку на клее, как можно глубже до упора. Остаток спиливают, а поверхность в месте ремонта зачищается и обрабатывается защитным веществом (воск или лак).

Однако если дефекты пола носят более серьезный характер, то, скорее всего, будет необходима замена пола в деревянном доме – частичная или полная. В рамках этой статьи остановимся на процессе замены некоторых досок. Сразу стоит отметить, что эта работа будет довольно хлопотной, хотя бы по той причине, что нужно подобрать материал, который будет максимально подходить к ранее установленным доскам.

Очень важно на этапе подготовки деревянного пола к покрытию тонировочными или защитными составами правильно отшлифовать поверхность. Не имеет значения — настелили вы новый пол или решили отреставрировать старый, шлифовать его все равно придется. О том, как это сделать, читайте тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shlifovka-derevyannogo-pola.html.

Полная замена пола в деревянном доме

Если же необходимо выполнить замену шпунтованной доски, то сначала ножовкой нужно спилить шуруп, а затем, аккуратно отделив испорченную доску от основной системы заменить ее новой. Для заделки образовавшихся зазоров необходимо использовать специальную шпаклевку, а когда все высохнет, пол будет целесообразнл покрасить для достижения визуальной однородности напольного покрытия.

В некоторых случаях, возможно, придется выполнить и замену лаг, к примеру, если видно, что половые доски прогибаются. В этом случае на проблемном участке удаляется определенное количество деталей пола, меняются негодные лаги, а если нужно, то устанавливаются дополнительные опоры.

Надеемся, наши подробные советы помогут вам правильно выбрать наиболее подходящую для вас модель пола в деревянном доме, качественно выполнить его монтаж и избежать ошибок, при его эксплуатации.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Устройство пола в деревянном доме

Конструкция пола в деревянном доме настолько важна, что подходить к ней нужно со всей ответственностью. Ведь малейшие огрехи в работе приведут к ощутимому дискомфорту. В доме будет холодно, из-под пола будет дуть, полы будут скрипеть, гнить и т. д.

Бетонный пол в деревянном доме

Наиболее простой вариант полов в деревянном доме – это полы бетонные. Для того чтобы их сделать, нужно пространство под домом заполнить строительным мусором, сделать прослойку из керамзита и залить все это бетоном.

Бетонная смесь готовится из одной части цемента марки не ниже М250, трех частей хорошо промытого песка со средними или крупными зернами, пяти частей среднего щебня. Все это хорошо перемешивается, заливается водой и опять перемешивается. Готовый раствор заливают, дают ему набрать необходимую прочность в течение 3-6 недель.

Гидроизоляция и цементная стяжка пола в деревянном доме

После того как бетон застыл, сверху укладывается гидроизоляция из рубероида. Листы этого материала кладутся внахлест, и стыки проходятся паяльной лампой.

Сверху гидроизоляции пола в деревянном доме делают цементную стяжку. Чтобы приготовить раствор, 1 часть цемента смешивают с 3 частями песка, замешивают в воде до густоты сметаны. При заливке стяжки, рекомендуется оставлять возле стены зазор с 1 см. А если площадь комнаты большая, то такой же зазор нужно оставить и посредине помещения. Обычно он делается по диагонали или в форме креста.

После того как стяжка высохнет, на ней можно монтировать покрытие пола. Это может быть линолеум, ковролин, ламинат и прочие подобные материалы. Можно уложить и деревянный пол. Для этого на стяжку кладутся бруски, поверх них лаги, а затем – доски пола. Как правильно монтировать доски полового покрытия будет рассмотрено ниже.

Утепление пола в деревянном доме

На бетонном основании часто монтируют теплый пол. Для этого по цементной стяжке укладывается кабель, который будет давать тепло. После его укладки снова делается стяжка. И уже поверх нее кладется финишное покрытие пола.

Современные технологии позволяют настилать теплый пол прямо по цементной стяжке, а сверху укладывать ламинат или другой материал финишной отделки.

 

Фундамент для дома из бруса является важной составляющей каждого дома. От правильного строительства фундамента зависит не только качество пола, но и надёжность всего дома.

И, конечно, ни один дом не обойдется без крыши. Всё о строительстве крыши дома из бруса можно прочитать здесь.

Монтаж деревянного пола

Все же, большинство людей предпочитают делать деревянные полы в частном доме. Особенно, если дом тоже построен из дерева. Ведь дерево – это удивительно чистый материал, и не хочется использовать бетон в постройке деревянного дома.

Существует поверенные веками способы монтажа пола из дерева, который может стоять десятилетия, не требуя никакого ремонта. А ведь правильно смонтированный деревянный пол именно такой. С ним тепло, комфортно, ремонта он не требует.

При постройке дома можно вмонтировать в стены деревянный брус, на него настелить лаги и сверху уложить доски пола. Но чаще всего используется способ, известный под названием «плавающий пол». Такой пол смонтирован на кирпичных столбиках, не имеет опоры на стены дома.

Этапы работ

Сначала подготавливается пространство под полом. Для этого, в местах установки кирпичных столбиков выкапываются лунки глубиной в 50 см. Расстояние между лунками должно быть 80-100 см. Они заполняются гравием и песком для образования подушки.

Подушка тщательно утрамбовывается. Для этого, по мере насыпки, песок смачивается водой и утрамбовывается специальным приспособлением, которое называется трамбовка. Представляет оно собой деревянный чурбак с поперечной рукояткой.

На приготовленные подушки, которые возвышаются над землей, укладывают красные полнотелые кирпичи в виде столбиков в 1,5 или 2 кирпича. Высота столбиков 25-50 см. Чем выше столбики, тем больше должно быть их сечение. Уровень столбиков тщательно проверяется.

Затем поверху кирпичей прокладывается слой рубероида, на него укладываются деревянные балки. Это может быть деревянный квадратный брус или круглое бревно. Сверху бруса или бревен монтируется черновой пол из горбыля или низкосортных досок. Наличие чернового пола значительно утепляет дом.

Нужно заметить, что между землей и черновым полом можно насыпать шлак или керамзит. А пространство это должно вентилироваться, иначе пол начнет гнить от сырости. Для доступа воздуха в цоколе дома проделываются небольшие отверстия. Их можно закрыть декоративными решетками.

После монтажа чернового пола, на него укладываются деревянные лаги, на которые настилается финишная поверхность пола. На разных этапах монтажа нужно использовать строительный уровень и все делать как можно ровнее. В конце концов, от этого зависит внешний вид пола в доме.

Монтаж половых досок

Традиционно, при сооружении деревянного пола используется дерево хвойных пород. Хотя, окончательная облицовка может быть выполнена из такой древесины, как дуб, бук и граб.

Нужно использовать только хорошо высушенные пиломатериалы. Иначе придется оставлять доски пола, не прибивая их окончательно. А после просушки снова возвращаться к этой работе.

Лучше всего использовать половую шпунтованную доску. Между первой доской и стеной оставляется небольшой зазор, который потом закрывается плинтусом. Доски подгоняют друг к другу, следя за тем, чтобы шпунты хорошо входили в пазы.

Рекомендуется укладывать доски так, чтобы слои древесины на соседних досках шли в разных направлениях. Если в комнате одно окно, то доски кладутся по ходу лучей света, который падает в окно. Если это коридор – то по ходу движения, то есть вдоль.

Каждая доска прибивается к лагам гвоздем, длина которого в 2 или 2,5 раза больше толщины доски. Гвозди заколачиваются под углом в 45 градусов с таким расчетом, чтобы гвоздь дополнительно прижимал доску к соседней, которая уже закреплена. Шляпка гвоздя утапливается в доску. Это легко сделать обратной стороной молотка.

По углам комнаты рекомендуется сделать в полу отверстия диаметром 5-6 см и приподнять их над поверхностью пола. Сделать это можно при помощи набитых брусков. Отверстия позволяют осуществить вентиляцию пола в деревянном доме. Воздух будет свободно попадать в пространство между черновым полом и окончательным. Пол дольше сохраняет необходимую сухость. В конце работ доски циклюются и шпаклюются, а затем делается покраска пола в деревянном доме. Деревянный пол хорошо смотрится и тогда, когда покрыт бесцветным лаком.

Под деревянным полом тоже несложно монтировать теплый пол в пространстве между полом черновым и верхней поверхностью.

К слову сказать, множество современных препаратов позволяет защитить пиломатериалы от увлажнения, гниения и грибка. Большинство этих средств безопасно для человека и можно ими воспользоваться, чтобы дополнительно защитить свой пол.

Если Вы хотите отойти от стандартной архитектуры дома, то советуем рассмотреть строительство дома из бруса с эркером. Этот нестандартный элемент выделит Ваш дом на фоне других.

Еще один вариант нестандартных домов — это невероятно уютные дома шале. Всё о таком типе домов Вы можете прочитать здесь.

Красивым должен быть не только экстерьер, но и интерьер. О внутренней отделке дома из бруса читайте далее.

Видео об устройстве пола в деревянном доме

Заливка бетонного пола

Как монтировать черновой пол в деревянном доме

Устройство «пирога» пола по деревянным лагам

При сооружении деревянных и каркасных домов, стоящих на железобетонной «ленте» или сваях, важно не ошибиться в конструкции чернового пола и грамотно утеплить его. От этого напрямую зависит не только комфортность проживания, но и долговечность постройки

Вариант конструкции перекрытия первого этажа

Пол первого этажа, не имеющий опоры по всей плоскости, должен быть достаточно прочным, чтобы принять на себя всю нагрузку. Кроме того, его необходимо надежно утеплить, иначе в холодное время дом будет промерзать через «подошву», и организовать вентиляцию подпола. В противном случае из-за застоя воздуха деревянные балки будут отсыревать и гнить. Как же соблюсти эти непростые требования?

Прежде всего, ленточный фундамент дома покрывают отсечной гидроизоляцией , поверх которой укладывают обвязку, собранную из бруса сечением от 75×100 мм до 200×220 мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок).

При создании пола на лагах необходимо использовать мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов

Следующий этап — установка балок. Для этих целей обычно используют доски или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Их вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Шаг между лагами может составлять 40, 50 и 60 см.

Далее приступают к устройству черного пола, который служит основой «пирога». Сегодня многие строители предпочитают использовать технологию укладки досок чернового пола на черепные бруски, которые крепят с двух сторон каждой лаги, а уже на них укладывают доски, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.

Установка черепных брусков — относительно нетрудная работа, и желание строителей облегчить себе жизнь можно понять. Но тут есть один очень важный момент: толщина теплоизоляционного слоя пола напрямую зависит от высоты лаг. Для средней полосы России минимальный слой утепления составляет 150 мм, рекомендованный — 200 мм. Размер черепных брусков составляет 50×50 мм, а это значит, что теплоизоляции автоматически становится тоньше на 5 см. Также нужно вычесть толщину досок черного пола — 25 мм. Все это приводит к тому, что приходится делать более тонкий слой утеплителя или, в случае с минеральной ватой, придавливать плиты, чтобы можно было настелить пароизоляцию и положить напольное покрытие. Но чем больше плотность утеплителя, тем ниже его эффективность. Кроме того, в такой конструкции уже нельзя сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.

Без должного воздухообмена черновой пол «задыхается», что неизбежно приводит к появлению конденсата и гниению древесины

Стремясь минимизировать проблему, некоторые производители используют бруски размером 40×40 мм или даже 20×40 мм. Но и тут есть свои минусы. Чем тоньше брусок, тем меньшую нагрузку он может вынести. А значит, приходится сужать шаг между балками. Это, в свою очередь, приводит к увеличению общего количества лаг, и, как следствие, к дополнительным расходам.

Второй вариант создания черного пола — устройство сплошного настила из дюймовых досок или влагостойкой фанеры, плит OSB-3 толщиной не менее 16 мм, прикрученных саморезами по нижней плоскости лаг. Монтаж такого «ковра» — дело довольно трудоемкое, но результат стоит затраченных усилий. Ведь в этом случае можно сделать слой утепления должной толщины и не бояться промерзания даже в самые сильные морозы. Кроме того, следует учитывать, что такой вариант предполагает проведение монтажных работ со стороны подполья, а это возможно лишь тогда, когда предусмотрены технологические лазы в фундаменте.

Что касается материала чернового пола, то необходимо, чтобы он был хорошо высушен. Допустимая влажность — не более 20%. Перед монтажом доски чернового пола и сами лаги следует пропитать антисептиком дважды с интервалом не менее 5 часов, чтобы надежно защитить от влаги, гнили и насекомых-древоточцев. К выбору антисептика стоит подойти серьезно, так как балки будут скрыты под настилом. О том, что они прогнили, владельцы дома узнают лишь постфактум, когда пол начнет прогибаться, а то и вовсе проваливаться.

Выбирая антисептик для чернового пола, не стоит экономить, приобретая сомнительную продукцию от малоизвестных производителей

Существует две основные группы антисептиков. Препараты на органической основе глубоко проникают внутрь древесины, но источают резкий и неприятный запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. Обработку этими химакатами лучше всего производить методом окунания, но, если это невозможно, допускается нанесение валиком или кистью. Водорастворимые средства не имеют запаха. Они не просачиваются в толщу материала, так что их нужно интенсивно втирать кистью до той поры, пока появится пена. Она свидетельствует о том, что препарат вступил в химическую реакцию с древесиной, а значит, антисептирование идет как надо.

Еще один ключевой элемент «пирога» пола— гидрозоляция. Дерево необходимо защитить от воздействия влаги. Многие используют простую полиэтиленовую пленку, исходя из соображений экономии. Но следует учитывать, что этот материал плохо переносит отрицательные температуры. На даче, которая не отапливается зимой, а также в доме с холодным погребом такая защита проживет совсем недолго. Впрочем, для коттеджей, рассчитанных на круглогодичное проживание, полиэтилен вполне приемлем. И все же разумнее будет использовать специальные гидрозащитные мембраны.

Правильная укладка утеплителя

Теперь настало время поговорить об утеплении. В умеренном климате достаточно керамзита, засыпанного между балками. Но для средней полосы России больше подходит минеральная (каменная вата). В этом случае шаг между лагами должен составлять около 55 см. Дело в том, что плиты имеют ширину 60 см и между лагами их укладывают враспор, исключая таким образом появление щелей и образование в дальнейшем мостиков холода.

Плитный утеплитель следует укладывать в два слоя, со смещением швов, чтобы не допустить образования сквозных щелей

Более бюджетный (но при этом менее эффективный и долговечный) пенопласт также можно использовать в качестве утеплителя. При этом все стыки желательно закрыть монтажной пеной, чтобы создать сплошной теплоизоляционный слой без терморазрывов.

Некоторые строительные компании предпочитают утеплять черновые полы так называемой эковатой — относительно новым для нас материалом, основу которого составляет переработанная бумага. Этот теплоизолятор уже многие десятилетия используется в странах Европы и США и снискал там заслуженную популярность.

Прекрасно показывает себя и пробковый агломерат Это практически вечный материал, которому не страшны ни вода, ни холод, ни зной. Но к сожалению, стоит он очень дорого, поэтому частном домостроении его применяют редко.

«Пирог» пола с вентзазором

Вентиляционный зазор. Чтобы предотвратить намокание утеплителя и, как следствие, гниение деревянных элементов конструкции, нужно сделать воздушную прослойку, точнее, зазор размером 50 мм, который и обеспечит отвод пара. Обычно его создают за счет брусков сечением 50×50 мм, прибиваемых к балкам.

Впоследствии, когда дело дойдет укладки чистового пола, нужно будет обеспечить приток свежего воздуха в подпольное пространство. Для этого достаточно сделать небольшой зазор между настилом и стеной, и прикрыть его плинтусом. В качестве альтернативы можно поставить в двух-трех местах вентиляционные решетки.

Следующий слой «пирога» — пароизоляционная мембрана. Она служит для того, чтобы не пускать в толщу утеплителя водяные испарения. Их образуется в доме намного больше, чем можно представить: пользование кранами и душем, развешенное после стирки белье, комнатные растения, дыхание человека и т.д. Без паропроницаемого покрытия теплоизолятор будет накапливать в себе эту влагу. А в мокром состоянии он теряет все свои свойства.

Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем

И наконец, завершающим этапом работ является укладка настила под чистовой пол. Это может быть влагостойкая фанера, ЦСП, ГВЛ, обрезная доска и ДСП. Толщину материала выбирают исходя из расстояния между балками. И эти нормы важно соблюсти, иначе настил будет прогибаться, что неизбежно приведет к порче финишного покрытия.

Толщина настила чернового пола в зависимости от шага балки

Шаг балки, м

Толщина материала, см

ЦСП, фанера

ГВЛ

доска

ДСП

0,4

1,5

3

1,6

1,6

0,5

1,6

3,6

2

2

0,6

1,8

3,6

2

2,5

Наконец, после укладки настила можно приступать к финишной отделке пола, и, если все сделано верно, конструкция прослужит многие десятилетия. Если в качестве финишного покрытия будет выступать паркет или ПВХ-плитка, настил должен быть двухслойным. При этом плиты, конечно же, нужно укладывать в разбежку. И еще одно важное требование. В древесно-стружечных плитах содержание эмиссии формальдегида должно быть предельно низким. Допускаются материала только групп Е0 или Е1. Несоблюдение этого условия чревато неприятными запахами в помещении и, в долгосрочной перспективе, нанесение урона здоровью жильцов.

Устройство пола в деревянном доме на лагах

Чистовой деревянный пол на лаги настилают различными способами. Какая из технологий оптимальна в том или ином случае, зависит от множества факторов, в том числе финансовые возможности хозяина, геологические и климатические особенности. За основу всех технологий всегда берется классический метод. Какие варианты устройства пола в деревянном доме чаще всего используют, их особенности конструкции, рассмотрим в этой статье.

Какие типы полов на лагах применимы в деревянном домостроении

Под лагами принято понимать брус прямоугольного сечения, но на самом деле, это понятие включает в себя сразу несколько конструктивных решений:

  1. Бревно, самая тонкая часть которого имеет сечение не меньше 150 мм;
  2. Бревно, обтесанное двух сторон сечением не менее 150 мм;
  3. Сращенные попарно доски шириной от 100 мм и толщиной от 25 мм;
  4. Брус прямоугольного сечения, различного сечения в зависимости от будущей нагрузки. Сечение половых лаг рассчитывается в зависимости от нагрузки и ширины шага. В соответствии с ГОСТом минимальное применяемое сечение 100х150 мм с шагом в 60 см;
  5. Швеллер металлический двутавровый;
  6. Рейки применяемые во время сухого выравнивания и утепления;
  7. Пластиковые длинно-мерные элементы применяемые в комплектации стяжки в заводских условиях.

Способ укладки лаг

Любые лаги, изготовленные из различных материалов, имеют одно функциональное назначение: закрепление и монтаж чистового и чернового пола в деревянном доме.

По конструкции монтажа балки разделяют:

  • Укладка на закладной венец;
  • Укладка на деревянные балки;
  • Укладка на плиты;
  • Укладка на опорный столб;
  • Укладка на подготовленный грунт.

Взаимосвязь конструкции пола и залегания грунтовых вод

От близости залегания грунтовых вод и особенностей конструкции определяется, будет или нет подпол. Чем меньше расстояние от лаг до грунта, тем менее трудозатратна укладка. Отличают конструкцию, согласно ГОСТу, по уровню сезонного расположения грунтовых вод, они же диктуют вид строительства:

  1. Если грунтовые воды имеют низкое залегание, то можно сделать самую простую конструкцию пола без подпола. Этот вариант можно наблюдать в дачном строительстве или в садовых домиках. Для южных регионов и в средней полосе России такой метод целесообразен в жилом строительстве, если цоколь дома выше 1 м.
  2. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности грунта, то деревянный пол и лаги нужно защитить от пагубного воздействия. В таком случае выкладываются опорные столбушки из силикатного кирпича или бетона.

Узнать уровень грунтовых вод в районе и определить какое устройство пола наиболее подходит для осуществления строительства, можно на карте в местной метеослужбе.

Классическая конструкция пола

Как мы уже говорили, все конструкции полов подразделяют на: с подпольным пространством и без. Без подпола устройство холодное и его нужно утеплять. Для этого придумано несколько способов. Более интересны полы с подполом. Их выполняют теплоизолированными и нет. Теплоизолированные подразделяют в зависимости от расположения утепляющей части: между опорами или лагами. Среди большего разнообразия самым простым является холодное устройство пола.

Особенности монтажа классического холодного пола

Выполняется укладка на сухую почву в несколько этапов:

  1. Подготовка почвы: снимается почва — растительный слой и земля трамбуется,
  2. Вторым этапом засыпается песочная подушка, в качестве экономии можно использовать строительный мусор, перемешав его с песком или щебень с песком. Эту подушку опять тщательно утрамбовывают. Трамбовать слои можно ручным инструментом, который изготавливают из тяжелой колодки и бруска, который крепится сверху поперек.
  3. Делается каркас для пола из еще одного слоя песка или глины или шлака. Этот слой должен иметь толщину в 2-3 раза больше сечения бруса, используемого в качестве лаг. Главное, чтобы этот слой был достаточно сухой и предохранял деревянный пол от влаги. Засыпается этот слой заподлицо лагов будущего пола.

Самым экономичным вариантом строительства считается использование шлака, но ему нужно отлежаться перед использованием, поэтому приобрести его нужно за год до укладки.

Так как дерево подвержено грибкам и плесени, перед укладкой деревянные лаги в финишный слой нужно покрыть антисептиком и просушить. Укладывают лаги с шагом в 60-65 см, этого достаточно для конструкции из шпунтовой доски шириной в 35-40 мм. Если для пола в деревянном доме холодным способом использовать широкую доску, то со временем ее будет коробить. Не стоит забывать, что такой подпол должен иметь вентиляцию. Вентиляция выполняет роль вытяжки, проделывать ее нужно в виде отверстий в плинтусах с двух сторон.

При укладке половых лаг важным моментом является их расположение. Каждую доску выпиливают из древесины, которая имеет годовые кольца, на них и стоит ориентироваться. Укладка должна быть такой, чтобы рисунок был направлен в противоположные стороны у каждой последующей доски, так они не дадут коробиться друг другу.

Особенности монтажа утепленного классического пола

Этот вариант устройства пола в деревянном доме укладывается на своеобразный пирог по деревянным балкам. Предназначено строительство пирога для гидро- и теплоизоляции деревянного пола. Основные слои пирога по балкам выполняются поэтапно:

  1. Роется котлован, дно которого выстилают изоляционным материалом, например рубероидом или мешками из-под извести или цемента. Если выбраны мешки, то их раскладывают в 2 слоя.
  2. Следующим этапом насыпается черневая подушка толщиной 8-10 см и тщательно утрамбовывается и заливается раствором извести (5 частей воды на 1 часть извести).
  3. Все это застилается гидроизоляционным слоем, например, из рубероида. Стыки проклеиваются раствором битума.
  4. Следующий слой пирога состоит из ДВП. Плиты берутся толщиной в 30 мм.
  5. На ДВП насыпается керамзитная подушка из материала мелкой фракции в толщину 8-9 см.
  6. Самым заключительным слоем пирога будет заливка из бетона, основной частью которого является песок.
  7. Затем укладываются лаги с шагом 60 см, на которые крепится пол.

Это схемы классической конструкции пола без подполья с утеплением. Но для жилых домов этот вариант не самый лучший. Для деревянного дома в городской черте лучше применять конструкцию с подпольем, где утепление происходит по балкам сверху, о которой поговорим ниже.

Классическая конструкция пола с подпольем

Для этой конструкции подготовку почвы выполняют точно так же, как в двух первых случаях. Самое главное отличие конструкции в том, что вместо песчаной подушки в этом случае используют выложенные столбушки или цельные бетонные. Столбушки закладывают на предварительно залитый фундамент, у каждой он свой или общий для всех. Ширина устройство фундамента должна быть шире на 5-6 см столбушки.

В конструкции пола с подполом чистовые доски нужно укладывать “в крест” с лагами. Хорошо, если направление половиц деревянного пола будет параллельно свету, падающему из окна в комнате. Если пол не будет иметь сверху обрешетку для дополнительного утепления, то лаги монтируются поперек направления досок. Все замеры осуществляют, отталкиваясь от центральных осей столбушек и лаг. Сверху столбушки укрывают слоем гидроизоляции из рубероида. Первую лагу монтируют с зазором в 10-20 см от стены, так же поступают с противоположной конечной лагой.

Вентиляция подполья

Подпол холодной конструкции засыпают подушкой из керамзита или шлака. Но всегда нужно оставить 5-6 см до лаг не засыпанными, это будет вентилируемый зазор. Чтобы вентиляция подпольного пространства осуществлялась лучше, в плинтусе проделывают отверстия. По ГОСТу вентиляция на площадь в 15 м2 предполагает 2 отверстия. Чтобы вентиляция была лучше, их делают в противоположных сторонах деревянного дома. А для того, чтобы в вентиляцию не лазили грызуны, в устройство устанавливают металлическую сетку.

Есть более современный способ устройство вентиляции, когда основную трубу выводят в подполье и под действием естественной тяги осуществляется вентиляция.

Основное отличие устройство теплого пола с подпольем от холодного, это дополнительная обрешетка на лагах по балкам не со стороны подполья, а со стороны дома, куда укладывается утеплитель. Для такой конструкции прибивают рейку с двух сторон по балкам, которая будет придерживать обрешетку. На обрешетку укладывается гидроизоляция из обычной пленки ПВХ, сверху на которую укладывается минвата или насыпается керамзит из мелкой фракции. Но между верхней точкой лаги и утеплителем должен остаться вентилируемый зазор. Для проветривания подпольного пространства в таком случае делается вентиляция в цоколе дома с шагом 5-6 м. В зимнее время года отдушки в цоколе закрываются, проще всего это сделать монтажной пеной, весной ее просто вырезать канцелярским ножом.

Это основные варианты конструкции классической модели пола в деревянном доме, которые дополняются разными составляющими. Деревянные полы в доме — это экологично и красиво, но после укладки могут появится различные проблемы, например скрип. Как с этим бороться, поговорим далее.

Как бороться со скрипом пола

Чтобы понять, как устранить скрип, нужно найти его причину. А таких может быть несколько: доска трется о гвоздь, скрипит сама половая доска, скрипят лаги, неправильно смонтированы плинтуса, не обустроена вентиляция, пол намокает и т.д.

Если причина в лагах — нужно внимательно осмотреть лаги деревянного пола, и если есть какие-либо неровности, их подравнивают. Если скрип после этого не прекратился, то лагу нужно заменить.

Если причина в досках — нужно внимательно осмотреть, как двигаются доски, когда по ним проходит человек и посмотреть, не трутся ли они друг о друга. Решить проблему можно попробовать засыпать между досками тальк или залить клей ПВА. На самом деле способов много, но существует несколько традиционных способов борьбы со скрипом деревянного пола:

  1. В щели между скрипящими досками забивается деревянный клин.
  2. Если это не помогло, между досок вгоняется шуруп, головка которого откусывается, а отверстие зашпаклевывается и закрашивается.
  3. Это самый трудоемкий способ при помощи штифтов. Стыки половых досок простреливаются отверстиями 10-15 мм с шагом в 15-30 см. Из дерева изготавливают круглые штифты и тщательно обмазываются клеем ПВА и забиваются в отверстия. Поверхность шлифуется и красится.
  4. Половую доску в местах скрипа дополнительно прикручивают к лагам закаленными саморезами с шагом в 50 мм.
  5. Из войлока вырезаются тонкие полоски, которые раскладывают по длине пола с шагом в 40-50 мм и закрываются ДВП.

Любой из методов считается эффективным против скрипа, но при правильном монтаже деревянного пола на лаги даже конструкция из обычных досок будет тихой.

как сделать своими руками черновые и чистовые полы, как правильно настелить на лаги, этапы укладки

Деревянный дом у большинства людей ассоциируется с уютом и гармонией с природой. Такое жилище обладает особой атмосферой, которая отличается естественным воздухообменом. Но дом из дерева нуждается в постоянном уходе. Например, особого внимания заслуживает конструкция пола.

Виды

Для деревянного дома лучше всего изготавливать пол из натурального дерева. Это связано с тем, что дерево обладает эстетичным внешним видом и благотворно влияет на здоровье человека. Деревянные напольные покрытия хорошо держат тепло и могут подчеркнуть любой интерьер.

На рынке строительных материалов можно найти множество вариантов оформления деревянного пола.

Приоритетными являются два вида:

  • дощатый настил на грунт;
  • закреплённые на лагах доски, которые зачастую держатся на винтовых сваях.

Получается, что в деревянном доме можно сделать деревянные или бетонные полы. При этом бетонные могут быть залиты самостоятельно. Главное, выровнять поверхность с помощью специального уровня.

Устройство деревянного пола состоит из нескольких слоев: черновой, утеплительный, чистовой и финальный слой. Нередко в частном доме устанавливают теплые полы, которые могут быть либо водяными, либо электрическими. Таким образом, система подогрева образует собой дополнительный слой.

Настилать полы можно из нескольких видов покрытий, отличающихся по типу сырья. Это могут быть доски из массива дерева, паркетные доски или клеёный паркет.

Материалы

Напольное покрытие в деревянном доме должно отвечать санитарно-гигиеническим, эксплуатационным и конструктивным нормам. Лучше всего для пола выбирать натуральные материалы, такие как доска, линолеум, ламинат, паркет и керамика (для укладки в санитарных зонах).

Доска из массива дерева имеет массу достоинств, главное из которых – эстетичный внешний вид. Кроме того, фанера обладает неплохими теплоизоляционными и звукопоглощающими качествами.

Деревянная поверхность отличается высокой прочностью и способностью выравнивания микроклимата в помещении.

Ламинат также изготавливается из натурального дерева, поэтому отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Поверхность ламинированной доски может имитировать любой материал, будь то камень или дерево.

Ламинат неприхотлив в уходе и достаточно устойчив к механическим воздействиям, но имеет ограниченный срок службы и не поддается реставрации.

В качестве натурального напольного покрытия нередко выступает паркет. Этот материал хорошо удерживает тепло и поглощает шумы. Паркет способен прослужить больше 20 лет, благодаря тому, что его можно реставрировать.

Главным минусом паркетной доски является высокая цена, что нередко становится препятствием для ее покупки.

Линолеум изготавливается из полимерных материалов, что обеспечивает ему высокую износостойкость и устойчивость к внешним воздействиям. Он не боится воды, а потому его можно мыть различными средствами.

Основным достоинством линолеума является то, что его легко монтировать, главное, чтобы укладка производилась на идеально ровной поверхности.

Конструкции

Устройство деревянного пола может состоять из одного или нескольких слоев. Одинарное покрытие монтируется без использования лаг и не отличается низкой теплопроводностью. Для утепления дома лучше всего делать несколько слоев досок, которые обеспечат дополнительную гидроизоляцию.

Половые доски всегда настилаются на лаги, а они, в свою очередь, укладываются на основание из бетона или кирпича, столбы из металла или на землю. В редких случаях используется технология, подразумевающая замуровывание лаг в противостоящие стены. Это приводит к образованию широких пролетов, которые достаточно трудно перекрыть.

Лаги применяются только в тех случаях, когда стены жилища опираются на балки или настил опирается на столбы. Расстояние между лагами и балками не должно быть меньше 100 см.

Устройство деревянного пола на основание из бетона выглядит так же, как и монтаж покрытий в квартире, при котором задействуют перекрытия из железобетонных плит. Тяжелее всего монтировать напольное покрытие на цокольном этаже, так как подпольное помещение должно быть хорошо проветриваемым и сухим. От этого зависит надёжность и долговечность половой поверхности, особенно если строение находится в зоне высокого расположения грунтовых вод.

Пол в деревянном доме состоит из ОСБ-плит, на которые кладут слой гидроизоляционного и теплоизоляционного материала. Закрепляет конструкцию пароизоляционная пленка и чистовой настил. Чтобы в жилище обеспечивалась естественная циркуляция воздуха, между теплоизоляционным материалом и чистовой поверхностью должно оставаться расстояние 2 см. Для этой же цели в углах комнат просверливают отверстия в несколько сантиметров.

Делать утеплительный слой необходимо как у деревянного, так и у бетонного основания. Для максимального утепления нередко используют толстый изоляционный материал, который помещают между первым и вторым слоем двойного пола.

Как правильно сделать: пошаговое руководство

Для того, чтобы установить напольное покрытие своими руками, необходимо подобрать хорошую древесину. От породы дерева зависят эксплуатационные свойства и эстетический вид настила. Доска должна обладать ровной структурой, у которой должны отсутствовать какие-либо дефекты.

Чтобы приступить к работе, приобретаем все необходимое: доски, пенофол, строительный скотч, лаги или фанеру, саморезы и шуруповерт. Для монтажа чернового пола нужно запастись кирпичом, металлическими болтами, уголками, утеплителем и гидроизоляционным материалом. В любом случае, точное количество стройматериалов зависит от способа укладки и площади помещения.

Подготовительные работы должны начинаться с плотного закрепления лаг. Затем важно уделить должное внимание тепло- и гидроизоляции подполья. Чтобы подготовить основу, необходимо по всему периметру пространства удалить слой грунта. При этом его толщина должна иметь значение, которое позволит в дальнейшем выкопать углубление возле строения на 24 см ниже уровня земли. После этого поверх грунта посыпается слой щебня, смачивается водой, а затем насыпается песок.

На песчаной основе возводят кирпичные столбы, которые служат опорой лаг. Кирпичи кладутся на одном уровне по верхнему краю и крепятся с помощью цементного раствора. Чтобы проверить уровень, используют лазерное устройство или натянутую сетку. Каждая лага требует минимум два столба, поэтому важно правильно их распределить.

При подготовке основания нужно рассчитать расстояние между опорами. Для этого необходимо сопоставить размер доски и расчетный вес, который будет на нее давить. Произвести расчеты можно самостоятельно, а в случае затруднений всегда есть возможность обратиться за помощью в строительно-проектную организацию.

Подготовительные работы не понадобятся, если древесные панели будут монтироваться на межэтажные балки. Они нужны для того, чтобы усилить конструкцию. В этом случае можно сразу произвести настил и поверх него уложить рубероидные листы, которые послужат гидроизоляцией. После этого на плошки нужно установить лаги и закрепить их анкерами на столбах. Плошки необходимы для выведения грани в общую плоскость.

Если обустройство деревянного пола будет производиться на бетонное основание, то подготовительные работы займут немного времени. Это связано с тем, что конструкция уже готова к отделочным работам и на нее можно сразу крепить лаги. Для их монтажа нужно использовать шпильки диаметром 5-10 мм, имеющие внизу ограничение в виде гайки.

После тщательной подготовки основания можно начинать процесс укладки. Самостоятельно положить черновой пол можно либо с помощью лаг, либо с использованием балок перекрытия. Лаги необходимы для поднятия уровня полов, поэтому их монтаж не уместен в помещении с низким потолком. Важно заранее занести материал в помещение и несколько дней продержать его внутри, чтобы он акклиматизировался.

Пошаговая инструкция укладки досок:

  • Берем две доски и располагаем их вдоль противоположных стен. Затем соединяем их капроновыми нитями, которые в дальнейшем будут служить в качестве ориентира для крепления оставшихся лаг. Свободное пространство между лагами нужно обшить утеплительным материалом.
  • Если для монтажа приобретены толстые доски, то между лагами делаем расстояние 80 см. При использовании тонких досок это расстояние может быть уменьшено до 50-60 см.
  • Выравниваем поверхность основания и регулируем высоту лаг с помощью ДСП-клиньев. Крепим их на саморезы или на длинные гвозди.
  • Если лаги крепятся на бетонную конструкцию, то нужно использовать дюбеля или анкеры. При этом важно обработать материалы антисептическим средством.
  • Стелим и укрепляем доски. Первый ряд нужно настелить с отступом в 1,5 см от стен. При этом предварительно высверливаем отверстия под саморезы.
  • На каждый лаг кладем дощатые листы и закрепляем их. Чтобы заделать трещины и щели, берем скобы, соединяем их между собой и закрепляем гвоздями.

Изготовление пола на основании из ДВП или ДСП отличается повышенной прочностью и надёжностью. Эти материалы устойчивы к внешним воздействиям и не поддаются деформации. Кроме этого, их установка позволяет поднять уровень конструкции.

Чтобы сделать напольное покрытие максимально ровным, нужно воспользоваться маяками. Для их установки все пространство делится на квадраты по 35 см, по углам которых вкручивают саморезы.

Чтобы избежать провисания лагов, нужно сделать ДСП-подложки, предварительно смазанные клеем. Клеевая пропитка позволяет избежать треска. Между слоями обязательно нужно сделать прослойку из влагозащитной пленки.

Чистовая отделка своими руками легче всего происходит с применением шпунтованных досок. Они легко соединяются между собой, что значительно упрощает задачу. Подгон досок производится с помощью киянки. Если для закрепления шпунтованных листов к лагам используются длинные гвозди, то вбивать их нужно под небольшим углом. При этом шляпка должна полностью погрузиться в древесину.

По окончании работ чистовой пол необходимо отшлифовать и покрыть лакокрасочным средством.

Советы и рекомендации

Нередко владельцы частного дома сталкиваются с проблемой низких потолков. Для увеличения пространства не всегда возможно поднять потолок, иногда проще опустить поверхность пола. Для этого проще всего сначала удалить лаги, а затем соорудить новую конструкцию. В таком случае лаги устанавливаются сразу на фундамент.

Существует второй способ опускания напольной поверхности. Он требует полного удаления балок. Не стоит при этом делать глубину ниже края фундаментной опоры, иначе здание может обрушиться. Достигнув желаемой глубины, нужно укрепить конструкцию и утеплить ее.

По истечении времени любое напольное покрытие деформируется под влиянием различных факторов. По этой причине возникает необходимость его реставрации. В зависимости от характера поломки процесс восстановления конструкции может отнимать разное количество времени и сил.

Например, если скрипят половицы, то напротив лаг нужно просверлить отверстия и залить их цементным раствором. После того, как цемент застынет, в отверстие как можно глубже вбивается деревянная пробка, обильно смазанная клеем. Выпирающую часть спиливают и зачищают.

Иногда дефекты пола могут потребовать частичную или полную замену половиц. Строительство новой конструкции требует огромных усилий и средств, тогда как замена нескольких половиц потребует лишь подбор идеально подходящих досок.

Чтобы заменить испорченный шпунтованный лист, необходимо спилить шуруп, а уже потом аккуратно его удалить.

Заделать зазоры можно с помощью специальной шпаклёвки. Когда она высохнет, поверхность пола желательно выкрасить водоэмульсионной краской.

В деревянном доме зачастую есть смысл сделать теплый пол. Это может быть водяное отопление или электрическая проводка. В любом случае, толщина напольного покрытия должна быть 2,5-3 см. Для финальной отделки можно использовать плитку, ламинированный паркет или линолеум.

Несколько советов по ремонту пола:

  • Если после укладки доски планируется покрыть лаком, то для начала их нужно тщательно отшлифовать, а после обработать жидким мылом. Покрывать поверхность нужно, двигаясь параллельно волокнам дерева.
  • Подгоняя и раскраивая материал, лучше всего пронумеровать деревянные элементы, чтобы в дальнейшем не искать, где чье место.
  • Если в качестве основания заливается бетон, то работы по монтажу фанеры или досок производятся не раньше, чем через месяц. За это время бетон застывает и становится достаточно прочным.
  • Уровень финишного покрытия в душевой должен быть немного ниже, чем отметка пола на этаже. Желательно, чтобы напольная конструкция имела уклон в сторону трапа, который выходит в канализацию.

А в следующем видео вы можете увидеть ошибку при утеплении пола в доме.

Полы в деревянном доме своими руками

Полы в деревянных домах, укладывают своими руками на лагах уже полтора века (до этого полы были земляные). Технология отработанная и главное проверенная временем. Правда есть некоторые нюансы, которые будут как нельзя кстати. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Пол в деревянном доме должен быть теплым и крепким, поэтому важно уделить каждому из этапов его устройства максимум внимания.

Содержание статьи:

Устройство пола в деревянном доме

Рассматривать полы в деревянном доме следует вообще от земли. И так, есть стены и настало время делать полы. Все работы можно разделить не несколько этапов:

  1. Укрепление грунта.
  2. Установка опор для лаг.
  3. Подготовка и укладка лаг.
  4. Монтаж чернового пола и теплоизоляция.
  5. Настил фанеры.
  6. Укладка полового покрытия.

Работы следует проводить в каждом помещении отдельно. Это позволит избежать работы с слишком длинными лагами. И кроме того, такие полы будут гораздо меньше «играть» под ногами.

Инструменты и оборудование

Устройство пола в деревянном доме — дело ответственное, поэтому постарайтесь приобрести то, чего у вас нет:

  1. Измерительный инструмент, в том числе:
  • Лазерный уровень.
  • Рулетка.
  • Отвес.
  • Шуруповёрт.
  • Перфоратор.
  • Расходные материалы: саморезы, уголки, строительные ножи.

Укрепление грунта

Практически всегда, грунт укрепляют своими руками цементной стяжкой. Способ хороший, но ждать высыхания стяжки долго и расход материалов будет достаточно ощутим. Но есть малоизвестный способ, который по скорости и качеству на порядок превосходит стяжку. А по цене обходится дешевле. Для этого потребуются:

  1. Песок.
  2. Глина.
  3. Жидкое стекло.
  4. Хлорид кальция.

Сначала смешиваются песок с глиной в пропорции 10 к 1. Потом в эту смесь добавляют жидкое стекло, примерно 3 — 3,5 части. Должна получиться смесь по густоте нечто среднее, между творогом и сметаной. Вот её и следует разложить по грунту ровным слоем, толщиной 6-8 см. Важно: выровняйте этот слой по горизонту очень скрупулёзно. Это уменьшит объём работ в дальнейшем. А после этого, необходимо из пульверизатора залить эту смесь 30%-ным раствором хлористого кальция. Реакция проходит быстро, а уложенную смесь требуется пропитать на всю толщину. Поэтому работать следует в темпе.

Расчёт следующий: 100 кг. песка : 10 кг. глины : 35 литров жидкого стекла : 45 литров 30% раствора хлористого кальция. Величины могут чуть меняться, в зависимости от концентрации и качества жидкого стекла. Важно: жидкое стекло должно быть натриевое.

Смесь твердеет очень быстро, но полный процесс займёт около суток. На выходе, будет монолитная, полностью герметичная структура, в чём-то схожая с мрамором. Разумеется, всё новое несколько пугает. Но чтобы быть уверенным, возьмите и попробуйте этот рецепт на небольшом количестве материала. Допустим на ведре песка. Жидкое стекло лучше брать оптом. А хлористый кальций, этот тот реагент, которым посыпают зимой дороги. Он тоже очень дёшев, продаётся мешками и отлично подходит для полов в деревянных домах.

После проведения работ, дайте этому покрытия отстоятся сутки и можно приступать к следующему этапу.

Столбы под лаги

Лаги следует установить на подставки. Но гораздо эффективнее будет, если лаги будут лежать не на столбиках, а на одной общей подставке. Для этого, вдоль стены необходимо уложить своими руками необрезные шпалы. Преимущества таких подставок следующие:

  • К ним легче крепить лаги.
  • Есть возможность для регулирования.
  • Образуется общая конструкция.
  • Работы проходят быстрее.

Шпалы можно брать не пропитанные, но обязательно обработать их составом, предохраняющим от гниения. Укладывать их надо на рубероид. Если брать лаги с сечением 100 на 200, то при длине до 8 м, она прогибаться не будет. Значит, такие лаги можно ставить просто на положенные к стене шпалы, без опор по центру.

Лаги

Брус 100 на 200 мм, обязательно обрабатывается перед укладкой. От торца лаг, до стены должно оставаться расстояние 1,5-2,5 см. Для устройства чернового пола в деревянном доме, поперёк каждой лаги с нижней стороны, необходимо пришить рейку или кусок тонной доски. Будет достаточно, если она будет выступать с каждой стороны лаги на 15-20 см. Расстояние между этими досками 40-50 см. Важно: расстояние между лагами, необходимо выдержать точно 59 см. Почему? Ширина листа минеральной ваты – 60 см. Но требуется укладывать их впритык, так чтобы не появлялось, ни малейшего зазора.

Сами лаги крепятся у шпалам саморезами, через уголок. Только перед вкручиванием саморезов, просверлите в материале отверстие, диаметром в 60-75% от толщины соединительного элемента.

>> Подробнее: Как правильно выбрать лаги для пола? Размеры, какой породы дерево и т.д.

Отметьте на стене места, где у вас лежат лаги. Это пригодится в дальнейшем.

Черновой пол

Перед укладкой минеральной ваты, необходимо своими руками настелить паропроницаемую мембрану. Не перепутайте — мембрана должна быть проницаема сверху и не проницаема снизу. Плёнка укладывается поперёк лаг. Стыки между полосами проклеиваются скотчем, а сама она фиксируется строительным степлером. Но только к лагам и шпалам. К поперечным рейкам, её крепить не следует. Важно: если каждую скобку обмазать силиконовым герметиком, то устраните проникновение влаги даже через малейшие отверстия.

Следующий этап – укладка минеральной ваты. Если расстояние между лагами выдержано, то каждый лист утеплителя, входит чуть с трудом, но зато щелей не будет. Можно использовать и минвату в рулонах.

Первый слой минваты – 5 см. Затем следует уложить 10 см пенопластовой крошки. И третьим слоем, будет опять минеральная вата. Общая толщина утеплителя — 20 см. При этом, будет сочетание двух разных изоляторов, которые при совместном применении потенцируют возможности друг друга. По расчётным данным, такое сочетание увеличивает коэффициент теплоизоляции на 27-30%.

Верхний слой минеральной ваты, опять закрываем. Но уже полиэтиленовой плёнкой. Стыки проклеиваем скотчем, а к лагам крепим степлером.

Закрываем фанерой

Вне зависимости от того, какое будет напольное покрытия, следует настилать два слоя фанеры. При этом, стыки не должны совпадать. Но уже исходя из того что вы планируете настелить поверх фанеры, можно определиться с её толщиной:

Вид покрытияТолщина двух слоёв фанеры
Половая доска12 мм
Ламинат, плитка16-18 мм
Линолеум, ковролин24-26 мм

 

Фанеру прикручивают к лагам, с шагом 25 см. Первый слой фанеры необходимо покрыть олифой. А стыки между листами требуется залить силиконовым герметиком. Обе эти процедуры, защитят от разрушающего действия влаги, которая может попасть туда во время влажной уборки.

Второй слой фанеры, идёт внахлёст с первым так, чтобы стыки первого слоя были закрыты. Закручивая саморезы, ориентируйтесь на метки, которые вы поставили на стене. На этом устройство пола в деревянном доме закончено.

Финишные работы. Напольное покрытие

На этом этапе прямые рекомендации не возможны. Ведь у каждого свои предпочтения в напольном покрытии: половая доска, ламинат, керамическая плитка или линолеум. Но общее здесь одно – пол в деревянном доме выполненный по этой технологии, имеет коэффициент теплопроводности стремящийся к нулю. Другими словами, дополнительная термоизоляция под напольное покрытие уже не нужна.

Подводим итог

От земли до пола, все слои, занимают 50 см. Если подготовлены все материалы и инструменты, два человека могут выполнить эту работу за 2 дня своими руками. И при этом, учитывая, что первый слой должен вылежать сутки.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

устройство и замена, укладка и конструкция, в срубе ремонт бруса и лаг, перекрытия старые


Как заменить лаги пола в деревянном доме — этапы работ

Древесина широко используется для изготовления напольного покрытия. В результате удается получить прочный настил, способный прослужить не одно десятилетие. Однако со временем деревянные полы в частном доме приходят в негодность. Вернуть утраченные прочностные характеристики можно самостоятельно. Надо лишь ознакомиться с перечнем работ и установить причину проблемы. Правильно выполненная диагностика позволит сократить время ремонта и повысит его качество.

Ремонт необходим

Диагностические работы

Прежде чем приступить к ремонту, следует тщательно обследовать напольное покрытие, чтобы определить, какая часть досок и лагов подлежит замене. Внимание обращать и на подгнивший фрагмент, и на тот, который съеден короедом. В зависимости от полученных результатов придется принять решение о проведении частичного или капитального ремонта.

Проверка состояния

Первый обойдется намного дешевле, так как заключается в замене отдельных половиц и корректировке пространственного положения. При капитальном ремонте придется разобрать конструкцию. После этого потребуется замена поврежденных элементов. Определившись с видом ремонта, подсчитайте, сколько потребуется материала.

Внимание! Если само напольное покрытие выглядит идеально, проверяют состояние чернового пола.

Чтобы убедиться в целостности древесины, возьмите молоток и постучите. У сгнившей доски характерный глухой звук.На гвоздях заметны следы коррозии. От таких ветхих досок придется избавиться, вырезав поврежденные участки или заменив половицу.

О необходимости проведения ремонтных работ свидетельствуют следующие признаки:

Скрип половой доски при хождении по полу.

  •  Прогиб чистового пола под весом мебели или других тяжелых объектов.
  • Наличие уклона. Определить поможет небольшое количество воды. Если перепад уровня значительный, жидкость потечет в определенном направлении.
  • Щели или трещины между досками.
  •  Крошение древесины при незначительном воздействии.

Капитальный ремонт

Чтобы поменять напольную конструкцию на новую, рассчитывают количество материала, а затем готовят необходимое для выполнения работ.

Демонтажные работы

Работы начинаются с демонтажа напольного покрытия и плинтуса. Для этого выбирается щель пошире и с помощью фомки или лома поддевается доска, а затем подрывается по длине. Аккуратно выдергиваются гвозди. Демонтируется и чистовой, и черновой пол. После этого убирается оставшаяся часть лагов. Каждую следует отсоединить от балки и опорного столбика.

Если работы выполняются в доме, построенном давно, придется строение приподнимать с помощью домкрата. В этом случае лаги не только опираются на закладные балки, но и прикручены к ним. Вместе с лагами придется заменить закладные балки.

Ставим новые лаги

Да начала работ определите, будет ли использоваться подвал. Если в подполе сыро, придется сначала высушить и только затем приступать к следующему этапу. Сушка обязательно увеличит срок выполнения монтажных работ.

Совет! Если фундамент крошится, то стоит обязательно подлить раствор.

Если температурно-влажностный режим соответствует норме, проверяют состояние опорных столбиков. Если изначально лаги укладывались  на основание, изготавливают необходимое количество опорных элементов. Для этого:

  • Определяется место крепления лагов.
  • Осуществляется натяжение шнура в обоих направлениях для определения положения углов.
  • В выбранных местах снимается нужное количество грунта, а затем трамбуется основание.
  • Для гидроизоляции фундамента укладывается полиэтиленовая пленка.
  • Затем насыпается, а затем утрамбовывается щебень.
  • Размещается армирующий каркас для опорных столбиков и опалубка для столбиков.
  • Заливается бетон.
  • На гидроизолированный бетон укладываются кирпичи.
  • На гидроизолированную кирпичную кладку застилают тепло- и звукоизоляционный материал.
  • Монтируются лаги, изготовленные из бруса. Укладка осуществляется на балки и опорные столы. Каждый элемент надежно фиксируется.

Совет! До начала работ балки, лаги и другие элементы обрабатываются антисептиком. Насколько качественно это сделано, станет понятно спустя время.

Монтаж новых лагов

С нижней стороны к лагам прибиваются доски. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Сверху укладывается гидроизоляционный слой, а затем основание для чистового пола.

Таким образом, зная, как заменить старые лаги пола на новые, восстанавливают напольное покрытие в деревянном доме. Для начала проверяют целостность конструкции. Возможно, вместе с лагами придется заменить прогнившую доску, которая использовалась при устройстве пола, и другие элементы конструкции.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
Нужные товары
Всего более 200 товаров в каталоге

laminatepol.ru

Как сделать ремонт деревянного пола своими руками

Деревянный пол — бесспорный лидер среди полов ХХ века. Он абсолютно натуральный, экологически чистый, прочный, создает уют и комфорт в доме, да и материалы для него общедоступны. Большинство строений прошлого столетия: «сталинки», «хрущевки», «чешский проект», все частные дома и многие другие были оснащены именно деревянными полами. Учитывая возраст этих объектов, бесспорным является то, что пора делать их ремонт. Данная статья расскажет о том, как сделать ремонт деревянного пола в частном доме или квартире, а также затронет ремонт пола в деревянном доме и его конструктивные особенности.

  1. Диагностика и обследование конструкции деревянного пола
  2. Капитальный ремонт деревянного пола
  • Ремонт деревянного пола в квартире
  • Как устранить скрип половиц
  • Как устранить прогибание половиц пола
  • Как произвести частичную замену половых досок

    • Перед началом ремонта пола обязательно необходимо обследовать его и найти сгнившие или просевшие доски, осмотреть лаги и балки на предмет, не съедены ли они короедом. От результата изысканий будет зависеть, можно ли обойтись частичным ремонтом: там прикрутить, там подстругать, или придется делать капитальный ремонт.

    Даже если доски чистового пола кажутся Вам идеальными, все равно необходимо убедиться, что черновой пол также в хорошем состоянии. Попробуем найти сгнившие доски. Для этого простукиваем половицы молотком. По звуку будем определять состояние досок. Если звук — глухой, значит, доска сгнила. А более точное положение определяем по гвоздям — они проржавели под влиянием гнилой доски. Если непригодными стали только верхние доски, тогда их легко заменить. Если прогнили доски чернового пола, тоже не беда, их можно выпилить и заменить, предварительно проверив состояние лаг. А вот если прогнили лаги, придется разобрать конструкцию чуть больше, вырезать сгнивший кусок лаги и прибить к ней с двух сторон новые бруски.

    Проверяем закладные балки, протыкая их шилом

    Если в частном доме от пола исходит неприятный запах, а некоторые элементы нарушены, значит, где-то есть гниль. Придется проверять все элементы: и чистовой пол, и черновой, и лаги, и балки, и закладные венцы. Самое сложное, что даже прогнившие закладные балки могут выглядеть идеально, особенно если осматривать их в полутемном подполе. Поэтому осматриваем все деревянные элементы и снаружи строения, и изнутри, и из подпола. Если дефектов « на глаз» не обнаружено, тогда берем шило и пытаемся проткнуть закладные балки. Стараемся делать как можно более частые протыкающие движения. Если найдем сгнивший участок балки, придется выпиливать его и заменять. А если это невозможно, тогда будем поднимать деревянный дом на домкрате и заменять закладную балку полностью.

    Поднимаем деревянный дом домкратом

    Обращаем пристальное внимание на торцы лаг. Они начинают гнить чаще и быстрее, перенимая гниль с закладных балок, которые негидроизолированы или, если изоляция уже износилась от времени.

    Если при внешнем осмотре обнаружены мелкие недостатки в виде щелей между половицами, доски «гуляют», или краска облупилась, тогда обойдемся частичным ремонтом.

    Если пол скрипит, достаточно перебрать его и заменить некоторые лаги.

    Если пол слишком холодный, пропускает влагу, значит, во время строительства спешили и экономили на материалах, забыв утеплить пол. Придется разобрать его и заново гидроизолировать и утеплить.

    Если Вы являетесь счастливым обладателем деревянного пола возрастом 40 лет и более, не тешьте себя иллюзиями, полумерами не обойтись. Далее мы рассмотрим, как сделать капитальный ремонт деревянного пола своими руками в хрущевке и других строениях. Кстати, все работы вполне по силам выполнить самостоятельно. Хотя лучше иметь напарника, это и удобнее, и быстрее, и веселее.

    ↑ Демонтаж старого пола

    Первым делом снимаем напольное покрытие и плинтуса. Это может быть линолеум, паркет, доски или сукно в зависимости от проекта дома. Если сорвать линолеум или паркет — еще полбеды, то оторвать сукно и оргалит может оказаться ой как не просто. Во времена советского дефицита, когда даже гвоздей нужного размера было не сыскать, 5 мм оргалит могли прибить 50 мм гвоздями. Вполне возможно, что придется помучаться. Все, что оторвали, выбрасываем, оно нам уже не пригодится.

    Подрываем и выпиливаем старые доски пола

    Чтобы демонтировать половые доски, ищем щель пошире. Используя лом или фомку, а лучше и то, и другое, поддеваем доску и подрываем ее по всей длине. Выдергиваем гвозди. Таким образом, снимаем все доски пола, и чистового, и чернового. Перед нами должны предстать лаги во всей своей красе. Ну, или то, что от них осталось. Приготовьтесь к худшему. Скорее всего, Вы увидите, что черновой пол просто висел в воздухе над грунтом и остатками сгнивших перекрытий.

    Важно! Вполне возможно, что лаги съедены короедом. Ведь раньше не было специальных пропиток. Обязательно проверяем это.

    Если лаги все же остались, демонтируем их, откручивая от балок и опорных столбиков.

    На этом демонтаж старого пола может быть закончен, и можно приступать к укладке нового пола.

    Схема замены балок с использованием домкрата для поднятия дома

    Но если мы ремонтируем деревянный дом или баню, в которой лаги опираются и крепятся к закладным балкам, которые уже прогнили, тогда без помощников и техники не обойтись. Для работы с опорными точками нам придется поднимать дом на домкрате и заменять все балки на новые.

    ↑ Установка новых лаг

    Перед непосредственной установкой лаг необходимо определиться, нужно ли нам осушать подвал или подливать фундамент. Если в подполе сыро, осушение подпола существенно увеличит сроки ремонта пола.

    По необходимости добавляем фундамент в раскрошившиеся места.

    Осматриваем состояние опорных столбиков под лаги: все элементы конструкции должны быть в хорошем состоянии. Если таковых не было, для большей надежности конструкции монтируем столбики:

    • Намечаем на закладных балках места крепления лаг. Натягиваем шнур в продольном и поперечном направлении, определяя углы будущих столбиков.
    • В намеченных местах снимаем грунт. Утрамбовываем, укладываем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции фундамента, насыпаем щебень, еще раз утрамбовываем.
    • Устанавливаем армирующую сетку на 10 см выше щебня.
    • Монтируем опалубку на 10 см выше уровня грунта.
    • Заливаем бетон. Фундамент под столбики должен выступать на 5 см выше грунта. Ждем, пока высохнет, 2-3 дня.
    • Гидроизолируем бетон.
    • Укладываем кирпичи в два ряда на цементную смесь.
    • Гидроизолируем кирпичи, прокладываем тепло и звукоизоляцию.

    Схема установки лаг на опорные столбики

    Для лаг покупаем брус прямоугольного сечения. Лучше, если высота лаги будет в 2,5 раза больше ширины. Но если купить брус 200*200 мм, тоже хорошо. Можно использовать древесину хвойных пород: сосны, если, пихты. Влажность должна быть 18-20%.

    Важно! Все деревянные конструкции: балки, лаги, половые доски обрабатываем антисептиками против жучков и грибков.

    Укладываем лаги на балки и опорные столбики. Начинаем с «маячных лаг», крайних от стен. Затем отступаем от них на 2 м и укладываем еще лаги.

    Важно! Обязательно проверяем горизонталь лаг уровнем. Если в каком-то месте лага выступает за уровень, спиливаем лишнее рубанком. Если где-то  лага прогибается, устанавливаем под нее подкладку.

    Укладываем все лаги и прикручиваем их к балкам саморезами. Для закрепления лаг к опорным столбикам используем уголки. Просверливаем отверстия заранее, чтобы не расщепить лагу. Со стороны дерева закрепляем саморезами, со стороны кирпичей — дюбелями.

    Важно! Допускается отклонение уровня лаг в 1 мм на 1 м.

    ↑ Обустройство нижнего пола

    Доски нижнего пола прибиваем снизу к лагам

    «Нижний» пол нам понадобится, чтобы было, куда укладывать утеплитель. Для этого берем хорошо просушенные доски 20-30 мм толщиной.

    Удобнее и легче крепить доски нижнего пола поперек лаг, закрепляя их непосредственно к брусьям.

    Для этого все работы придется выполнять из подпола, может даже, лежа на земле. Доски прибиваем или прикручиваем саморезами к лагам.

    Важно! Если по какой-то причине решили укладывать доски нижнего пола вдоль лаг, тогда к лагам придется прибить бруски, на которые и будут крепиться нижние доски.

    Проверяем пол на наличие щелей. Если такие обнаружили, задуваем их монтажной пеной.

    Укладываем утеплитель между лагами

    После того, как «нижний» пол готов, укладываем слой гидроизоляции и утеплителя. Так как пространство между лагами осталось пустым,  в него и будем укладывать маты утеплителя: каменной ваты, минеральной ваты, базальтового волокна или другого материала.

    ↑ Обустройство деревянного настила

    Настилаем чистовой пол сверху гидроизоляции и утеплителя

    Для «верхнего» или чистового пола покупаем хорошо просушенную древесину влажностью не более 12%. Толщина доски должна быть около 40 мм. Удобнее, если доска будет шпунтованная.

    Настилать пол начинаем из угла комнаты, дальнего от двери. Первую доску укладываем шпунтом к стене на расстоянии 10-12 мм от нее. Закрепляем саморезами гребень к балкам и лагам таким образом, чтобы скрыть шляпку самореза плинтусом. С обратной стороны вкручиваем саморезы в паз под углом 45°.

    Все остальные доски вставляем гребнем в паз, со стороны паза прикручиваем саморезами.

    Важно! Если длина досок настила меньше длины комнаты, тогда их придется укладывать «вразбежку», т.е. со смещением на полметра, чтобы стыки торцов в ряду не совпадали.

    Все доски прикручиваем ко всем лагам без исключения. Если купили нешпунтованные доски, тогда для монтажа используем клинья и подкладки.

    Важно! Направление годичных колец чередуем в каждом ряду.

    Если планируем оставить покрытие пола деревянным, тогда настил необходимо отшлифовать и покрыть прозрачным лаком или краской. Если собираемся укладывать линолеум, тогда чистовой пол выравниваем фанерой или ДСП. А сверху настилаем линолеум, ламинат или паркет.

    Устройство деревянного пола в квартире отличается от пола в частном доме тем, что лаги укладываются на бетонное основание, а не по грунту. Поэтому технология ремонта таких полов в квартире будет немного отличаться.

    Первым делом демонтируем старый пол, снимаем доски пола и демонтируем лаги. Под ними мы должны увидеть бетонное основание. Тщательно очищаем его от мусора и пыли.

    Лаги деревянного пола в квартире укладываются на бетонное основание. Очищаем его от пыли и мусора

    Обязательно делаем цементную стяжку или стяжку самовыравнивающейся смесью. Грунтуем поверхность и укладываем гидроизоляцию. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 микрон, стелить полосами и стыки склеивать скотчем.

    Сверху гидроизоляции укладываем звукоизоляцию. Можно использовать пробку, ДВП, рубероид, резину или вспененный полиэтилен.

    Укладываем лаги. Закрепляем их дюбелями.

    Важно! Если используем брус меньше длины комнаты, тогда укладка должна производиться «вразбежку».

    Между лагами укладываем утеплитель. Сверху настилаем половые доски.

    Любой деревянный пол рано или поздно начинает скрипеть. То ли место это слишком часто используется, то ли просто половицы рассохлись, то ли лаги расщепились. Причин может быть много. И настил сверху фанеры может не решить проблему, а только отсрочить ее решение.

    Половицы скрипят тогда, когда они неплотно прикреплены к лагам. Устранить причину можно несколькими способами.

    Вбиваем клин между половицей и лагой снизу

    Способ 1. Если есть возможность доступа к полу снизу, например, когда пол является потолком подвального помещения, тогда можно закрепить половицу снизу. Для этого один человек спускается вниз, а другой ходит по скрипучему полу. Таким образом, определяется «скрипучая» доска. Находим место, где образовалась щель между доской и лагой или балкой, и вбиваем в нее деревянный клин.

    Закрепляем доски шурупами под углом

    Способ 2. Если доступа снизу нет, тогда сверху вкручиваем шуруп под углом. Для этого засверливаем отверстия во всех лагах и прикручиваем доски шурупами. Шляпки шурупов зашпаклевываем. А когда высохнет шпаклевка, шлифуем поверхность.

    Способ 3. Если причина скрипа — трение досок друг о друга, тогда нужно пройтись по полу и найти «причинные» места. Затем в щели между половицами засыпать тальк или графит или вбить деревянные клинья.

    Чаще всего причиной прогибания половиц  является то, что их настелили не достаточно просушенными. Со временем древесина ссохлась, появились щели, доски начали «гулять» и прогибаться под весом человека или мебели. Способов решения проблемы несколько.

    Проталкиваем шнур, смоченный в клее ПВА, между половицами

    Способ 1. Покупаем толстый плетеный синтетический шнур (веревку). Пропитываем его столярным клеем или клеем ПВА. Заталкиваем шнур между половицами до середины толщины доски. Готовим шпаклевку из клея ПВА и опилок. Предварительно просеиваем опилки, удаляем из них обломки коры и мусор. Размешиваем смесь до густоты сметаны. Заполняем шпаклевкой щели. После того, как клей подсохнет, срезаем лишнее ножом. После высыхания, через 1-2 дня, пол можно красить.

    Заполняем щели между половицами шпаклевкой

    Способ 2. Если причиной прогиба половиц являются редко расположенные лаги, тогда будем скреплять половые доски между собой. Готовим круглые длинные деревянные палочки или отрезки стальной проволоки большого диаметра. Длинным сверлом засверливаем отверстия в половицах под большим углом таким образом, чтобы отверстие проходило через одну половицу и до половины заходило в соседнюю. В отверстие вставляем палочки. Начинаем сверлить в шахматном порядке, сначала в одной половице, затем в соседней. После того, как все палочки будут вставлены в отверстия, зашпаклевываем щели, как в предыдущем способе.

    Важно! Если шканты-палочки торчат из отверстий, спиливаем лишнее и зашпаклевываем.

    Поддеваем доску монтировкой, опираясь на брусок

    Бывают ситуации, когда в замене нуждаются только несколько досок или даже всего одна, а остальные в хорошем состоянии. Что делать в таком случае:

    • Если необходимо заменить не всю доску, а только поврежденный участок, ищем, где находится лага.
    • В щель просовываем фомку, поддеваем доску.
    • Поднимаем ее на достаточную высоту, чтобы просунуть фиксирующую подкладку.
    • Выпиливаем поврежденный участок.

    Важно! Участок обязательно должен обоими концами доходить до середины лаг. Если решили снимать всю доску, тогда выпиливаем все участки до полного удаления.

    • Вырезаем участок доски из новой древесины, используя старый фрагмент в качестве шаблона.
    • Укладываем новый фрагмент, закрепляем саморезами к лагам.

    Важно! Если настил был выполнен из шпунтованных досок, тогда технология замены намного сложнее.

    Несмотря на то, что дерево — материал долговечный, за ним должен быть хороший уход. Чтобы не делать ремонт деревянного пола слишком часто, не забывайте обрабатывать древесину антисептиками, которые предотвратят ее гниение и поедание короедами. Время от времени проверяйте крепление досок, не расшатались ли. И вскрывайте чистовой пол защитным материалом, например, лаком.

    mrpol.su

    Полы в деревянном доме: конструкция, укладка, замена, ремонт

    Тепло, уют, жизнь и полная гармония с природой – именно эти слова приходят в голову, когда речь заходит о деревянном доме. В таком жилище всегда царит особенный микроклимат и, что крайне важно, естественный воздухообмен. Однако нельзя не согласиться с тем, что уход и эксплуатация дома из натурального дерева требуют особого подхода. К примеру, заслуживает пристального внимания устройство полов.

    Конструктивные параметры основания

    Каким будет пол в смысле функциональности и визуального восприятия решать вам, но в любом случае он должен быть:

    • Ровным.
    • Теплым.
    • Практичным.
    • Эстетичным.
    • Долговечным.

    Что же необходимо предпринять, чтобы добиться этих условий – давайте разбираться вместе.

    На самом деле устройство пола в деревянном доме условно можно разделить на три этапа:

    1. Изучение общих конструкционных свойств полового пирога.
    2. Рассмотрение технологии монтажа различных его типов.
    3. Выбор и воплощение в реальность приемлемого варианта.

    Принципиальная схема устройства пола на лагах — самого популярного варианта

    Откровенно говоря, в плане наиболее приемлемых для обустройства полов в доме из бруса или срубе материалов можно рассматривать только два материала: бетон и дерево.

    Обратите внимание! Независимо от того, какому типу полов отдано предпочтение, современные технологии позволяют монтировать систему теплый пол.

    Бетонный пол

    Преимущества: на выполнение всей работы затрачивается значительно меньший временной ресурс, чем при установке полноценной полового перекрытия из пиломатериалов. Вторым неоспоримым достоинством бетонного пола является его экономичность – значительно сокращается стоимость чистовой отделки. Ну, и наконец, сам процесс заливки бетонного основания не требует специальных строительных навыков, все довольно просто: приобретенной в специализированном магазине по выставленным уровням заливается стяжка. В итоге появляется идеально ровная поверхность, на которую можно укладывать любые напольные покрытия.

    Недостатки: при минимальных колебаниях несущих стен возможно растрескивание бетонного основания, а это как минимум приведет к потере тепла. Монтаж подобного пола значительно увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому если предварительно не сделаны правильные расчеты, то могут возникнуть проблемы с этой частью строительной конструкции.

    Деревянный пол

    Преимущества: несомненная экологичность – при эксплуатации не выделяются вредные вещества. Уникальные решения в смысле дизайна интерьера. При необходимости ремонт можно выполнить с использованием подручных материалов и инструментов.

    Важно! Чтобы деревянный пол был практичным и долговечным при выполнении монтажа необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, изложенные в соответствующей нормативной базе.

    Недостатки: сравнительно высокая стоимость и сложность монтажных работ. Кроме того, требуются большие трудозатраты при укладке, и очень трудно достигается идеальная ровность покрытия.

    Так выглядит устройство чернового пола в деревянном доме

    Если с бетонным полом все более или менее понятно, то на деревянном варианте стоит остановиться подробнее, поскольку укладка пола в деревянном доме напрямую зависит от технических особенностей пирога. Как правило, речь идет о многослойной конструкции, состоящей из таких элементов:

    • Черновой пол.
    • Слой тепло- и гидроизоляции.
    • Чистовой пол.
    • Напольное покрытие.

    Внимание! Если предполагается монтаж системы «теплый пол», то для этого идеально подойдет пространство между черновым и чистовым слоями. Более того вполне можно сформировать замкнутую автономную систему отопления, абсолютно невидимую для посторонних глаз и очень эффективную.

    Деревянные полы могут быть одинарными и двухслойными. В первом случае монтаж может быть выполнен и без использования лаг. Это в основном зависит от межбалочного расстояния и толщины половой доски.

    Бывает так, что стеновые конструкции деревянного строения под воздействием различных обстоятельств немного смещаются, вслед за ними сдвигается и черновой пол. И именно многослойная конструкция пола в деревянном доме обеспечивает прочность и неподвижность верхнего напольного покрытия.

    Внимание! Если балки заведены в стены дома, то укладка лаг, представляющих собой бруски 5х5 см или 6х6 см, является обязательным условием. Причина – большое промежуточное расстояние между балками.

    Также лаги крайне необходимы, когда настил выполняется с задействованием опорных столбов и при этом шаг между ними и балками равен 100 см. Само же расстояние между балками зависит от толщины доски.

    Последовательность укладки деревянного пола на балках

    Чтобы максимально доступно описать это обстоятельство стоит тезисно охарактеризовать пирог пола. Итак, его устройство состоит из таких мероприятий:

    • Крепления чернового пола – используются доски или OSB-плиты.
    • Укладка гидроизоляционного слоя.
    • Настилание теплоизолирующего материала.
    • Укладка пароизоляции.
    • Укладка чистового пола.

    Балки необходимо ложить на расстоянии 60 см друг от друга

    Важно! Между чистовым полом и теплоизоляцией нужно оставить воздушную подушку толщиной минимум 1,5-2 см. Таким образом, будет обеспечена естественная циркуляция воздуха под полом. Чтобы эффективно проветривались подполья в углах комнат или в плинтусах выполняются отверстия диаметром 4-5 см.

    Подбор материала для укладки чистового пола

    При создании чистового пола очень часто применяются фрезерованные доски, имеющие на торцах соединение «паз-шип». Ширина материала может составлять 9,8-14,5 см, а толщина – 2,8-4,4 см. Каждая доска с тыльной стороны оснащена продольной выемкой в 0,2 см, ее называют «продух». Она также предназначена для обеспечения естественного движения воздушных масс под полом.

    Надо отметить, что в деревянном строительстве при устройстве полов наряду с фрезерными досками применяют такие материалы:

    • доска с прямым, сегментным или трапециевидным шипом;
    • шпунтованная доска с фальцем;
    • доска с рейкой в шпунт.

    Шпунтованная доска с фальцем — один из видов материала для устройства деревянного пола

    Подобные стройматериалы характеризуются строганой только лицевой стороной и отсутствием продуха. Поскольку тыльная сторона остается необработанной, то процесс настила полов происходит более сложно, поскольку малейшая неровность чревата неплотным прилеганием досок на балках или лагах. Если неровность вовремя не устранить, то есть приведет к провисанию доски. Наиболее же трудоемким является использование необрезной доски, ведь перед ее укладкой предварительно необходимо обстругать лицевую часть, а обзол стесать топором. Процесс настилания сводится к прибиванию досок гвоздями с лицевой стороны.

    Очень важно! Какую бы доку не пришлось использовать, при ее настилании необходимо соблюдать чередование годичных колец древесины в разных направлениях.

    Некоторые особенности по ремонту

    С течением времени любой пол под воздействием перепадов температур и различных механических нагрузок рано или поздно выходит из строя. Естественно возникает необходимость в его ремонте. Этот процесс может быть выполнен быстро и легко, а может происходить сложно и долго. Все будет зависеть от характера поломки.

    К примеру, устранить такую неприятность как скрип половиц вполне сможет каждый самостоятельно. Для этих целей напротив лаг просверливаются отверстия диаметром 12-16 мм, в которые затем заливается «молоко» из цемента (цемент и вода 1:1). Как только раствор застынет, в отверстие забивают деревянную пробку на клее, как можно глубже до упора. Остаток спиливают, а поверхность в месте ремонта зачищается и обрабатывается защитным веществом (воск или лак).

    Однако если дефекты пола носят более серьезный характер, то, скорее всего, будет необходима замена пола в деревянном доме – частичная или полная. В рамках этой статьи остановимся на процессе замены некоторых досок. Сразу стоит отметить, что эта работа будет довольно хлопотной, хотя бы по той причине, что нужно подобрать материал, который будет максимально подходить к ранее установленным доскам.

    Полная замена пола в деревянном доме

    Если же необходимо выполнить замену шпунтованной доски, то сначала ножовкой нужно спилить шуруп, а затем, аккуратно отделив испорченную доску от основной системы заменить ее новой. Для заделки образовавшихся зазоров необходимо использовать специальную шпаклевку, а когда все высохнет, пол будет целесообразнл покрасить для достижения визуальной однородности напольного покрытия.

    В некоторых случаях, возможно, придется выполнить и замену лаг, к примеру, если видно, что половые доски прогибаются. В этом случае на проблемном участке удаляется определенное количество деталей пола, меняются негодные лаги, а если нужно, то устанавливаются дополнительные опоры.

    Надеемся, наши подробные советы помогут вам правильно выбрать наиболее подходящую для вас модель пола в деревянном доме, качественно выполнить его монтаж и избежать ошибок, при его эксплуатации.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    pol-master.com

    Как сделать ремонт пола в деревянном доме своими руками

    Содержание:

    Деревянные полы считаются лучшим вариантом обустройства напольного покрытия в частном доме. Если часть половиц или весь пол пострадал от износа или прогнил, помогут устранить дефекты ремонтные работы.

    Деревянные доски со временем теряют свои первоначальные качества по причине неравномерных нагрузок на них, перепадов температуры и влажного воздуха. Чтобы напольное покрытие прослужило длительное время, нужно периодически выполнять косметический ремонт деревянного пола в частном доме собственными силами или при помощи специалистов.

    Если деревянные половицы сильно испорчены, прогнили или находятся в запущенном состоянии, тогда требуется капитальная реставрация конструкции пола.

    Определение объема ремонтных работ

    Деревянные полы при условии правильной эксплуатации способны прослужить десятилетия. Когда одна из досок начала портиться, приступать к ремонту следует немедленно, иначе гниль распространится на соседние половицы.

    Основной причиной, почему потребовался ремонт полов в частном доме, является чувствительность натурального дерева к изменению влажности и температурного режима в помещении. В результате периодического набухания и высыхания материал начинает расшатывать крепеж покрытия.

    Еще одной причиной деформации пола может стать не проведенная антисептическая обработка половиц на этапе строительства или через 2 года (согласно нормам) не была обновлена противогрибковая защита.

    Нередко после продолжительной эксплуатации элементы напольной конструкции начинают прогибаться и поскрипывать при передвижении по ним. Также часто на планках и между ними образуются трещины и сколы.

    Все вышеперечисленные причины появления дефектов являются сигналом для владельца недвижимости, что необходима реставрация деревянного пола, которую при желании и соответствующих навыках можно выполнить самостоятельно.

    Перед тем, как приступить к проведению ремонта, проводят обследование состояния половиц и, исходя из его результатов, делают заключение об объеме ремонтных работ:

    1. Если повреждения касаются только поверхности напольного покрытия и передвигаться по нему можно без опасения, нужно только поменять крепеж или подтянуть его, а небольшие щели заделать замазкой.
    2. В том случае, когда от удара молотка доски начинают глухо звучать, тогда необходимо демонтировать сгнившие элементы и поменять их на новые фрагменты – возможно замена коснется не только половиц, но и лаг, и закладных деталей. Перечень ремонтных мероприятий зависит от площади поверхности, которая подверглась порче вредителями-насекомыми и гнилостным процессам. В такой ситуации целесообразнее половицы перебрать и уложить их по-новому, поскольку реставрация пола обойдется дешевле, чем полная замена всей конструкции.
    3. Если планки издают скрипящее звучание, это означает, что деревянные элементы плохо прилегают друг к другу в местах состыковки досок или в зонах соприкосновения половиц с лагами.
    4. При наличии в помещении неприятных запахов гнили следует немедленно сделать капитальный ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями. Это означает, что замене подлежат черновая и чистовая отделки, балки, лаги и часто закладные венцы. Такую работу выполнить своими руками достаточно сложно и поэтому лучше обратиться за услугами к профессионалам.
    5. Когда напольная поверхность стала провисать, это означает, что предстоит проведение значительных по объему восстановительных работ с разбором всей конструкции пола и с заменой деревянных элементов, пришедших в негодность.

    Если причиной провисания стали лаги или балки, но они не были повреждены короедами и гнилостными процессами, под них монтируют опоры.

    В качестве опорных элементов можно использовать:

    • стальные трубы с цементом, залитым в них;
    • столбики, выложенные из кирпича;
    • блоки пенобетонные;
    • балки деревянные;
    • металлическую конструкцию с разборной регулировочной системой.

    Каждый из вышеперечисленных способов предполагает заливку бетонной основы или фундамента размером 50х50 сантиметров и наличие прокладки из рубероида между ним и деревянными элементами. Недостаточную высоту опоры компенсируют подкладкой кусков досок. При этом верхний ряд кирпичной кладки опорного столба должен располагаться перпендикулярно относительно направления монтажа лаг.

    Существует еще одна причина провисания напольной деревянной поверхности – это недостаточная частота установки лаг. Устраняют данный дефект путем демонтажа пола и дополнительной фиксации бруса.

    Не всегда можно визуально определить, какой вид ремонта деревянного пола требуется выполнить. Дело в том, что состояние конструкции следует проверить и снаружи постройки и со стороны подпольного пространства.

    При осмотре внимание нужно обратить на торцы лаг, поскольку древесина в этом месте не защищена и поэтому быстро может заразиться от закладного бруса гнилью и перенаправить разрушительный процесс на соседние деревянные элементы.

    С целью обследования подпольного пространства нужно взять с собой фонарик и шило для того, чтобы колоть им бревна или закладной брус даже в местах без видимых повреждений. Когда острая часть шила свободно входит в дерево, значит, оно пришло в негодность. Этим же методом определяют размер поврежденной площади. Ее необходимо вырезать и заменить, не забыв для подстраховки подпереть домкратом отрезанный участок.

    Делать замену закладных балок и венцов самостоятельно вряд ли получится – для этого нужно приглашать специалистов, но можно выполнить несложный ремонт пола в деревянном доме своими руками.

    Устранение скрипа половиц

    Избавиться от неприятных звуков поможет ремонт участка пола, откуда они раздаются. Сначала данное место тщательно изучают. Если причиной скрипа является расшатавшийся крепеж, тогда в деревянные элементы нужно забить или ввинтить крепежные детали или дополнительно их зафиксировать оцинкованными саморезами.

    Когда встречаются более серьезные проблемы, связанные со скрипом досок, их устраняют  иными способами:

    1. В случае, если причиной становится гребень шпунта, непрочно находящийся в пазу, для устранения дефекта необходимо снять плинтус, аккуратно демонтировать крайнюю половицу и все доски вплоть до скрипящего места. При этом можно пользоваться шпателем, подкладками и рычагом из обрезков деревянной рейки. Чтобы удалить гвозди из демонтированных половиц, применяют молоток или обух топора, ударяя ими по острому краю крепежа, а потом задействуют гвоздодер. После проверки лаг выполняют замену (частичную или полную) испорченных элементов. Крепление осуществляют саморезами, отступив от прежнего места фиксации на 3 сантиметра.
    2. Если половица скрипит, поскольку неплотно прилегает к лагам, дефект устраняют путем подкладки куска картона, отрезка рубероида, деревянного клина, которые заводят под доску со стороны подпольного пространства. Иногда бывает достаточно ввинтить только два дополнительных шурупа изнутри помещения. Отверстия для этих крепежных элементов высверливают в бракованной доске под углом к напольной поверхности и друг к другу. Головки шурупов, утопленные на 5 миллиметров, шпаклюют. Участок ремонта после затвердения шпаклевки нужно отшлифовать.
    3. Наиболее простой вариант, как можно сделать ремонт пола в деревянном доме, избавившись от скрипа – засыпать между половицами в проблемную щель тальк или графитовый порошок. Читайте также: «Как устранить скрип пола – причины появления и способы устранения».

    Устранение щелей разной величины

    Крупные щели, такие как на фото, заделать можно, используя клинья. Чтобы их изготовить, берут обрезки досок и рейки. Одну из их сторон стесывают в виде клина, потом обрабатывают столярным клеем и забивают в отверстие. После того, как клеевой состав застынет, излишки материала, выступающие над напольной поверхностью, срезают рубанком.

    Также большую щель устраняют с использованием шпагата или веревки, которые предварительно обмазывают клеем. Через 24 часа место, где производился ремонт пола в сталинке с деревянными перекрытиями, шпаклюют составом, сделанным самостоятельно из размягченного в ацетоне линолеума без подложки. Читайте также: «Заделка щелей в деревянном полу – 10 вариантов и способов».

    Что касается ремонта маленьких трещин, то их устраняют:

    • шпатлевкой по дереву;
    • монтажной пеной;
    • составом из мелких опилок плюс клей (столярный или казеиновый), смешанных в соотношении 1:1;
    • газетой, размягченной в кипяченой воде и соединенной со столярным клеем и клейстером.

    Рецепт изготовления следующий. Стопку старых газет, измельченных на мелкие кусочки, заливают кипятком и дают ей настояться в течение суток. Затем заваривают жидкий клейстер, остужают его и добавляют в смесь столярный клей. Состав выливают в хорошо отжатую газетную массу и начинают перемешивать, пока не получится шпаклевка — некий аналог оконной замазки.

    Небольшие щели и трещины следует замазывать после завершения циклевки пола, в процессе которой образуется определенное количество опилок. Их можно использовать для устранения дефектов напольной поверхности. В завершение ремонта трещин их шпаклюют. Читайте также: «Как сделать деревянный пол в частном доме своими руками — инструкция».

    Процесс замены нешпунтованных досок

    Целую половицу, не имеющую замковых соединений, или ее часть можно удалить, не разбирая полностью всю напольную поверхность, поскольку она не соединяется жестко с прилегающими деревянными элементами.

    Когда производится замена пола в деревянном доме своими руками, перед снятием доски необходимо узнать расположение лаг и убрать плинтуса. Также следует выяснить наличие/отсутствие коммуникаций под полом.

    Чтобы половицу снять полностью, нужно подцепить доску ломиком с края, подложить под такой домкрат деревянный брусок, потом аккуратно приподнять. Под приподнятый элемент с целью фиксации зазора подкладывают деревянные обрезки. Ненужную часть отпиливают и, действуя аналогичным образом, двигаются к противоположному краю доски.  

    В том случае, когда принято решение демонтировать пол и установить его обратной (не истертой) стороной вверх, выполнять работу следует согласно вышеописанной последовательности за исключением того, что не отпиливают отрезки досок. Перед тем, как приступить к замене пола, необходимо обработать деревянные элементы антисептическими пропитками.

    Для замены фрагмента половицы, выпилить нужно лишь участок, пришедший в негодность. Главное, чтобы при распиле не пострадали лаги и инженерные коммуникации. Если линия распила попадает на них, следует расширить площадь ремонтируемого участка. Заменяемая часть должна опираться не менее, чем на две лаги, а место соприкосновения старой доски и заплатки — находиться на лагом.

    Новую деталь, изготовленную по выпиленному отрезку, помещают на место и фиксируют к лагам. Дополняют крепеж забивкой гвоздей в соседние половицы под углом 45º. Восстановленный пол шлифуют, покрывают слоем лака или красят.

    polspec.com

    Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями — пошаговая инструкция

    Как бы качественно не был построен дом, со временем потребуется проведение текущего или капитального ремонта. От повреждений разного рода часто страдает перекрытие и пол. Поэтому владельцам домов из натурального материала следует знать, как происходит замена пола в деревянном доме.

    Деревянный пол

    Как определить, что нужен ремонт?

    Определиться, нужен ремонт или нет, можно по внешним признакам, среди них самые явные:

    • Напольные доски скрипят при нагрузке.
    •  Пол прогибается под весом мебели.
    • Видны перепады уровня пола, вода стекает в одном направлении.
    • Трещины и щели между половицами.
    •  Древесина трухлявая и крошится, даже при незначительном на нее воздействии.

    Проверка состояния пола

    Прежде чем ремонтировать полы в сталинке или другой деревянной постройке, нужно проверить их состояние. Диагностика поможет определить объемы работ. Обследовать нужно:

    1. Доски. Возможно, понадобиться частичная замена, если обнаружены прогнившие участки.
    2. Лаги — они также могут быть повреждены.
    3. Балки на предмет «работы» жуков и других вредителей.
    4. Не лишним будет обследовать черновой пол, если на нем серьезные повреждения, то замену проводить придется.
    Лаги, требующие замены

    Обратите внимание! Не стоит обольщаться, если кажется, что чистовой пол в идеальном состоянии, проверка лагов и чернового пола обязательны. Ведь проблема иногда скрывается в глубине, и если вовремя не обнаружить, последствия будут неприятными. Ремонт пола в деревянном доме лучше провести раньше, чем позже.

    Проверка проводится по нескольким параметрам:

    • Звук, так бследуют лаги, балки и половицы. Для этого простукивают по деревянной поверхности молотком. Глухой звук означает, что древесина прогнила.
    •  Внешний вид гвоздей. По ним удастся рассмотреть, где прогнила напольная доска. В поврежденных участках крепежи ржавые из-за воздействия гнилостных процессов.
    •  Проверка лагов заключается в прощупывании при помощи шила. Им нужно пройтись по всей длине лага. В идеале шило не должно с легкостью вгоняться в древесину, если это так, то опоры прогнили, и придется провести большую работу. Быстрее всего гниль образовывается на торцах балок.

    Определить степень необходимого ремонта можно так:

    • Если внешний осмотр показал, что есть трещины, местами облущилась краска и другие мелкие недостатки, то проводится частичный ремонт.
    • Если же есть скрип – то нужна замена отдельных лаг.
    • При обнаружении слишком холодного пола необходима полная разборка и утепление, так как в процессе строительства на этом сэкономили.

    Отремонтировать можно любые повреждения пола, от обнаруженных дефектов зависят только затраты, длительность и сложность ремонта.

    Деревянный пол, требующий замены

    Косметический ремонт

    Такие работы нужны, если обнаруженные дефекты не критичные. Не стоит забывать о проверке всех уровней пола, если в них дефектов нет, что случается редко, ведь перекрытиям не 5 и не 10 лет.

    Косметический ремонт состоит в заделывании щелей и трещин. Это делают нескольким методами:

    • Ремонт с использованием шпаклевок.
    •  Заделывание клеево-опилочными смесями.
    • Забивание щелей рейками.

    Любой из этих вариантов не потянет много ресурсов и времени. После проведения работ пол снова как новенький и прослужит еще много лет.

    Капитальный ремонт

    Часто ремонт старого деревянного пола в частном доме проводится тогда, когда не заметить износ невозможно. В большинстве случаев нужна замена напольных досок. В самых сложных ситуациях еще и лагов, и чернового пола. Такие меры понадобятся владельцам домов, перекрытиям которых больше 40 лет, дерево – это не металл, у него свой ресурс. А с учетом того, что ранее такого внимания обработке древесины и ее изолированию от негативных факторов не уделяли, капремонт – это единственна мера.

    Частичная замена пола досок
    Кое-что о «сталинках»

    «Сталинки» – это жилые дома, которые возводились еще во времена СССР, до начала 60-х гг прошлого века. У таких сооруженийхарактерные черты:

    • Потолки большой высоты.
    • Большие окна и просторные помещения внутри.
    • Деревянные перекрытия между этажами.
    • Деревянные полы.

    Многих владельцев, которые живут в таких домах, интересует, чем заменить деревянный пол в сталинке. Вариантов много, но без устройства лагов и чернового пола все равно не обойтись.

    Меры по реконструкции деревянного напольного покрытия в «сталинке» или в домах другого типа похожи.

    Последовательность работ

    Чтобы заменить пол нужно:

    • Демонтировать старый пол.
    • Установить новые лаги.
    • Обустроить черновой пол.
    •  Утепление.
    •  Настелить чистовой пол.

    Необходимые инструменты:

    • Ручная пила или бензопила.
    •  Молоток.
    •  Гвоздодер.
    Демонтаж

    На половице в старых домах имеется дополнительное покрытие – линолеум, ковролин и другие. Их убирают вместе с плинтусами. С последним нужно действовать аккуратно, возможно, получится использовать повторно.

    • Обратите внимание! Особые трудности возникают как раз в «сталинках», в советские времена найти подходящие крепления было сложно, поэтому лист оргалита прибивали гвоздями 5 см, при извлечении их из доски возникают проблемы.

    Для демонтажа досок потребуется найти щель. При помощи лома или гвоздодера, а лучше то и другое, поддеть доску и сорвать. Поддевать нужно по всей длине, чтобы не повредить, если она целая. Потом следует выдернуть гвозди. Так убрать и чистовой, и черновой пол, если он есть.

    После этого осмотреть, в каком состоянии лаги, обольщаться не стоит, скорее всего, оно катастрофическое. Они могут быть повреждены короедом или вовсе сгнили.

    Демонтаж чернового пола

    Если ситуация не такая критичная, то лаги тоже нужно аккуратно демонтировать, открутив от балок и опорных столбов. В тех случаях, когда деревянный дом опирается на закладные балки, процесс замены пола сопровождается поддомкрачиванием дома. Это необходимо для замены балок в опорных точках.

    Монтаж лагов

    Перед тем, как устанавливать, уточняют, нужно ли осушивание подвала и подливка фундамента. При обнаружении сырости в подполе осушение необходимо, что увеличит сроки ремонта пола. Если есть места с поврежденным фундаментом, его нужно подлить и дождаться высыхания.

    Провести проверку состояния опорных столбиков. Для укладки новых лагов элементы должны быть исправными. Случается такое, что в старых конструкциях деревянных домов столбиков нет вовсе, их устанавливают прежде, чем монтировать опоры. Шаги при монтаже лаг:

    • Разметка на опорных балках участков крепления брусов. Если есть столбики, то их разметка.
    • В продольной и поперечной плоскости определить углы столбиков.
    •  Обработка лагов антисептиком – это продлит срок службы в несколько раз.
    •  Далее столбики гидроизолируются.
    •  На них укладываются лаги и закрепляются. При этом нужно достичь горизонтального уровня, если в каких-то местах выступы, обработать опоры рубанком.
    • Для крепления лагов к опорным балкам используются саморезы необходимой длины, для опорных столбов – дюбеля.

    Допустимое отклонение уровня лагов в пределах 1 мм на 1 метр.

    Монтаж чернового пола

    Черновые или нижние половицы нужны, чтобы было куда монтировать утеплитель. Для него понадобится черновая доска толщиной не менее 2 см, лучше 4. Они должны быть просушены и обработаны антисептиком. Монтаж досок осуществляют поперек лагов с креплением к брусам. Деревянные доски можно прибивать или прикручивать саморезам.

    Хотя пол и черновой, щелей в нем быть не должно, их задувают монтажной пеной, если они обнаружены. После подсыхания пены срезать излишки.

    Монтаж новых лагов
    Монтаж утеплителя

    Деревянный пол нуждается в утеплении. Для этого используют разнообразные материалы, важно при обустройстве любого из них проложить слой гидроизоляции и паробарьер. Первый укладывается на черновой пол перед укладкой утеплителя, второй — поверх него. Варианты утеплителей:

    • Бюджетные решения: опилки или керамзит.
    •  Минеральная вата.
    •  Эковата.
    •  Изолон.
    •  Пенополистрол.

    Независимо от выбранного типа утеплителя необходимо обеспечить герметичность, важнее всего это для изолона и пенополистирола, так как эти материалы листовые и плотные, не самозаполняемые.

    Черновой пол
    Настил чистового пола

    Верхний или чистовой деревянный пол монтируется поверх утеплителя, на лаги. Влажность деревянных досок не должна быть более 12%, толщина от 4 см. Удобнее работать со шпунтованными, такие имеют систему паз-гребень. Это исключает образование сквозных щелей при рассыхании древесины.

    Начинать настил нужно от угла комнаты, самого дальнего от двери. Первая доска гребнем укладывается к стене, в него и забивается гвоздь. Причем расстояние от стены к первой доске должно быть не меньше 1 см. Этот вентиляционный зазор необходим. С другой стороны вкрутить саморез или забить гвоздь под углом в 45 градусов в паз. Остальные доски прикручивать к лагам с одной стороны – в паз.

    В том случае, если длина досок меньше длины комнаты, их монтируют вразбежку – около 1 метра. Это нужно, чтобы не совпадали стыки торцов.

    Напольные доски перед монтажом нужно обязательно обработать антисептиком, который исключит развитие на поверхности и внутри материала плесени, грибков и других повреждений характерных для древесины.

    По завершению работ настил шлифуется и покрывается лаком. Если на него не планируется монтаж другого покрытия. В тех ситуациях, когда дополнительные настил запланирован, следует сверху смонтировать листы фанеры или ДСП, а на них производить монтаж линолеума, ламината или паркета.

    Утеплитель смонтированный на черновом полу

    Вывод

    Сложностей даже в масштабном ремонте деревянного пола возникнуть не должно. Технология замены подпола, лагов и чистового пола похожа, что для частного дома, что для квартиры. Ключевое требование, чтобы новый пол прослужил долго – это использование сухих древесных материалов и обработка антисептиком.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
    Нужные товары
    Всего более 200 товаров в каталоге

    laminatepol.ru

    Ремонт и замена балок пола в деревянном доме

    Сегодня многие предпочитают деревянный пол, ведь это самый натуральный и прочный материал, который создает атмосферу уюта и тепла в любом помещении. Пол из дерева встречается не только в частных домах, но и во многих квартирах. И это самое уязвимое место, которое необходимо вовремя ремонтировать и обновлять. На дерево влияет множество факторов, из-за чего оно может деформироваться и портиться. И в какой-то момент становится необходим ремонт и замена балок пола. Это нелегкий и трудоемкий процесс, который требует соблюдения некоторых условий.

    Ремонт и замена балок пола, способы ремонта

    Ремонт деревянного пола может состоять из разных видов работ:

    • замена всех балок пола;
    • ремонт отдельных, поврежденных балок или их частей;
    • метод сухой стяжки;
    • утепление или гидроизоляция;
    • устранение скрипа половиц.

    Чтобы определить, какие виды работ необходимо проделать, следует тщательно обследовать пол. Просмотреть каждую балку и все лаги, чтобы найти места гниения или следы вредителей. После этого можно решать, какой делать ремонт: капитальный или частичный. Менять все балки полностью или будет достаточно подлатать поврежденные. Нужно также определить состояние чернового пола, ведь он тоже должен быть в хорошем состоянии.

    Если ремонта требуют только некоторые части несущих балок, то можно просто вырезать их. После этого нарастить балку, соединить старую и новую часть зажимом, и скрепить все болтами. От скрипа можно избавиться с помощью шурупов, которые должны заменить гвозди. Длина шурупа должна быть такой, чтобы он вошел в лагу на 30-50 миллиметров. Еще можно сделать из фанеры прокладки, пропитать их горячей олифой и заполнить ими зазоры между балкой и доской.

    Если балка только начала гнить или имеет какой-то дефект, который не обязательно выпиливать, то ее можно укрепить. Это делается с помощью дополнительного бруса, подбалки или накладок. После этого балку необходимо полностью очистить от гнили с помощью стальных щеток или скребков. Очищенную конструкцию покрывают антисептическими средствами, а крепления из металла – противокоррозионными.

    Если же балки в доме невозможно «реставрировать», то придется поднимать строение домкратом и заменять все закладные балки на новые.

    Правила эксплуатации балок

    Основные правила ухода за деревянными балками:

    1. Необходимо проверять перекрытия из балок каждый год, чтобы не запустить все до состояния, требующего капитального ремонта.
    2. Обрабатывать дерево антисептическими средствами, чтобы уберечь его от вредителей и процесса гниения.
    3. Лучше покрыть чистовой пол защитным слоем, например, лаком.

    Дерево всегда славилось своей долговечностью и природным происхождением, но оно также требует хорошего ухода. Чтобы ремонт и замена балок в деревянном доме не были слишком частыми, лучше соблюдать вышеперечисленные правила.

    Подобные ремонтные работы отличаются трудоемкостью и сложностью. Наша компания поможет сделать качественные работы по ремонту и замене балок пола по самой привлекательной цене.

    ibrus.ru

    устройство и замена, укладка и конструкция, в срубе ремонт бруса и лаг, перекрытия старые

    Рынок строительных материалов предлагает массу возможностей для оформления напольного покрытия в деревянном домеПол в деревянном доме может быть из любой подходящей древесины, но также могут быть использованы такие материалы для покрытия, как линолеум и керамическая плитка. Всё зависит от зоны и предназначения конкретного помещения. Естественный и правильно выбранный древесный материал является лучшим решением для дома из дерева – он тёплый, экологичный, проницаем для воздуха, комфортен по своим внешним характеристикам. Однако его укладка требует абсолютной ровности, и за таким полом надо правильно ухаживать, чтобы он мог прослужить долгое время и быть в хорошем состоянии.

    Наиболее предпочтительная конструкция пола в деревянном доме

    В частном доме, возведённом из разных пород дерева, для напольного покрытия могут использоваться различные материалы.

    Дерево отличается экологичностью, имеет красивый вид и при правильном монтаже покрытие прослужит достаточно долго

    Самые популярные следующие:

    • Покрытие из древесноволокнистого листа – ламинат. Он хорошо смотрится, полностью имитирует полноценное дерево, и, в то же время более доступен по цене;
    • Паркетная доска, которая обладает великолепными теплоизоляционными свойствами;
    • Обыкновенная половая доска из натурального кедра, лиственницы и других пород, отличающаяся долговечностью и безопасностью;
    • Линолеум, влагостойкий и способный поглощать звуки;
    • Керамическая плитка, прочная, удобная в применении и необходимая для комнат, отведённых под ванную.

    Каждый из этих материалов может быть использован в доме для разных помещений.

    В щитовом доме или срубе тёплый пол из дерева используется для гостиной, спальни и детской. Линолеум или плитка хорошо подходят для кухни и ванной комнаты. А вот в подвале желательно делать холодные полы из бетона, так как там могут храниться съестные запасы, овощи фрукты, соленья.

    Любой половой материал должен соответствовать эксплуатационным и санитарным характеристикам, а также иметь допустимый вид и обладать полезными качествами.

    Важные моменты устройства пола в деревянном доме

    Создание пола в деревенском доме или на даче – это один из самых ответственных этапов. Он должен быть прочным и ровным, что позволит использовать его в течение продолжительного срока.

    Пол с подпольем годится для всех жилых построек

    Основными стадиями считается укладка на грунт лаг, чернового пола, двух видов изоляции, чистового настила и, непосредственно напольного покрытия.

    Затем следует установка. Конструкция должна быть размещена на опорных столбах из кирпичей, а между грунтом и полом должно остаться подполье, которое будет создавать благоприятный микроклимат при прохождении в нём воздуха. Все эти работы можно провести своими руками, если иметь некоторый опыт и знания основных правил.

    Условия, гарантирующие надёжность пола:

    1. Выбираемая древесина должна иметь в своём составе не более 12% влаги, при этом не иметь трещин и других изъянов, так как в дальнейшем придётся перебрать весь пол заново, в случае его обрушения и рассыхания.
    2. При использовании половой доски, её обрабатывают специальными составами и антисептическими средствами от грибка и насекомых, это делается и для огнеупорности материала.
    3. Выбирать лучше такие породы деревьев, как пихта, сосна, ель; дуб, наиболее прочен, но отличается высокой ценой.

    Правильное устройство пола и подполья под ним обеспечит выдерживание любых механических нагрузок и долговременность его службы. Переделать пол впоследствии, конечно можно, но это потребует физических и финансовых затрат.

    Как происходит замена полов в доме

    В том случае, если отремонтировать полы не удастся – нужна переделка и полная замена покрытия.

    Процесс ремонта начинается со снятия прежнего покрытия

    Замена старых полов требуется, если существуют следующие факторы:

    • Пол стал неровным;
    • Доски издают характерный скрип;
    • Появились трещины, а между половицами значительные щели;
    • Древесный материал рассыпается и крошится.

    Первое, что придётся сделать в частном доме, это снять старое покрытие. Для этого потребуется лом. Это не составит труда сделать собственными руками. Перед работами понадобится схема коммуникаций – просмотрев её, можно избежать их повреждения.

    Удалить старую хрупкую древесину будет достаточно просто. Под ней, среди перекрытий всегда скапливается большое количество мусора, которое необходимо убрать. Брусья лаг также следует снять, чтобы добраться до грунта. После этого меняем пол на новый бетонный.

    Для этого следует покрыть пол песком и камнями и разровнять поверхность, после чего надо провести сначала гидроизоляцию. Вполне подойдёт битумная мастика, поверх которой накладывается любой влагоустойчивый материал.

    Теплоизоляционные плиты размещаются сверху. Такой пирог из слоёв разных структур даст хороший результат по утеплению помещения и его звуконепроницаемости как в брусовом доме, так и на даче.

    Далее выкладывается сетка арматуры, которая заливается бетоном и выравнивается. Когда раствор высохнет, делается слой с помощью самовыравнивающейся смеси. На это основание перестилаем линолеум, укладываем плитку и любое другое покрытие. Также можно заменить старые деревянные полы – полностью перестелить их новым материалом.

    Инструкция по укладке пола в деревянном доме

    Уложить деревянное покрытие с помощью поперечных балок и лаг можно самостоятельно.

    Технология укладки деревянного пола на лаги с незначительными изменениями применяется уже несколько столетий

    Инструкция:

    1. Первое, что следует сделать – укрепить грунт с использованием цемента.
    2. После этого устанавливаются столбики высотой до 40 см, для опоры балок. На каждую балку должно приходиться не менее двух столбов. На них укладывается слой горячей или холодной мастики из битума либо листы рубероида. Далее необходимо закрепить лаги к столбам с помощью анкерных болтов.
    3. Обязательно нужно сделать замер выравнивания с помощью ватерпаса, возможно, понадобиться приподнять или опустить лаги, чтобы добиться идеальной ровности. Когда оптимальный уровень выведен, устанавливаются остальные детали из бруса.
    4. Теперь можно приступить к монтированию чернового пола. Поперёк лаг прибивают небольшие бруски, выдерживая между ними промежутки в 50-60 см. На них помещают настил из досок, фанеры или прочного картона.
    5. Утеплитель в виде базальта или минваты размещается сверху. Таким образом должны быть обработаны и зазоры между балками.
    6. Перед укладкой чистового настила возводится ещё один слой рубероида с нахлестом в 20 см. Конструкция склеивается в местах стыков и фиксируется к балкам с помощью скоб.
    7. Доски прикрепляются к лагам саморезами, которые должны быть длиннее доски в два раза. После 2-х рядов в балку следует вбить скобу, а для точной пристыковки – клинья из дерева между досками и скобой. Зазоры закрывают плинтусами и закрепляют.

    Какой сделать пол в деревянном доме (видео)

    В деревянном доме может быть использовано разное напольное покрытие и его всегда можно поменять. Главное, чтобы выбранный материал соответствовал заявленным характеристикам и стандартам. Кроме того, нужно учитывать особенности конкретных материалов для настила. При правильном порядке проведения работ, будь то замена пола или его ремонт, можно получить качественный результат, даже не будучи высококвалифицированным специалистом.

    • Замена насоса в стиральной машине: сливной в Самсунг, как поменять на LG и Bosch, где находится помпа
    • Современные телевизоры: технические характеристики LED, LG и Samsung, какая яркость ЖК лучше, параметры
    • Ремонт отпаривателя для одежды своими руками: как почистить парогенератор от накипи, какую воду заливать для одежды
    • На какой высоте вешать телевизор: как правильно повесить на стену в спальне, расстояние от пола и как установить
    • Стиральная машина не сливает воду: что делать и почему, не работает слив и гудит, причина в стиралке LG
    • Выдвижная лестница на чердак: раздвижная с люком, чертежи своими руками, размеры и высота
    • Комплектующие для лестниц: элементы креплений, части теплого пола от производителя, фото плинтуса, как собрать
    • Виды лестниц по конструкции: опоры готовые, оригинальные и правильные на второй этаж, решения и разработки

    openfile.ru

    Компоненты каркаса пола | Домики | Как построить пол | Конструкция пола | Грузоподъемность

    Несущий каркас перекрытия

    Хотите узнать больше о конструкции пола? Посмотрите эту новую КНИГУ!

    Этаж — это конструкция, опирающаяся непосредственно на фундамент здания. В небольших домах, где не рассматривается глубокий бетонный фундамент по всему периметру, пол должен выдерживать колебания температур, поскольку он находится в прямом контакте с внешней средой.Поэтому учитывайте достаточную теплоизоляцию в своих расчетах, особенно в прохладных погодных условиях.

    Конструкция перекрытия распределяет нагрузку от стен, верхних этажей и крыши прямо на фундамент здания. В местах планируемых несущих стен и перегородок конструкция пола должна быть спроектирована так, чтобы избежать слишком сильного прогиба. Это может быть достигнуто путем соответствующего расположения несущих компонентов в конструкции перекрытия с правильным размером пролетов между ними, отражающим потребности будущих пользователей и предполагаемую нагрузку, которую они будут создавать.Эта информация должна быть включена во все хорошие проектные документы.

    Есть несколько различных частей, которые напрямую влияют на устойчивость и несущую способность конструкции перекрытия. Например: размеры и типы используемых балок и балок, способ их соединения, как они сочетаются или какой тип блокировки выбран, который действует как распорка. Базовая плита верхних слоев пола также играет важную роль в укреплении всей конструкции.

    Маленькая кабина Cheryl, конструкция слоев пола

    Отдельные слои пола и их функции

    С точки зрения влажности и теплопередачи это идентично конструкции стен и крыш; следовательно, здесь также встречается кластер слоев. Асфальтовый лист , часто используемый для защиты дерева от других материалов, отделяет фундамент здания от балок перекрытия . Они действуют как несущие элементы вместе с другим набором деревянных перекрытий , которые размещаются поверх них в перпендикулярном направлении. Между ними находится изоляция . Он защищен паропроницаемым воздушным барьером , который пропускает влагу из конструкции, предотвращая попадание наружной влаги, и проволочной сеткой под ней, защищающей изоляцию от внешних воздействий.

    Его можно заменить другим материалом, например OSB или фанерой, но в плитах необходимо просверлить отверстия для облегчения удаления паров. Их поверхности также могут быть покрыты битумом вместе с частями фундамента, так как это дополнительно улучшает защиту конструкции пола. С другой стороны изоляции, поверх нее находится пароизоляция , разделяющая изоляцию и внутреннюю среду. Базовая плита помещается поверх нее, помогая распределять нагрузки и поддерживая окончательную внутреннюю отделку пола .Материал для этих верхних слоев пола необходимо тщательно выбирать, чтобы его было легко ремонтировать и обновлять, так как частое использование пола может привести к его износу через некоторое время, а также иметь хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Поэтому цельная древесина — лучший вариант, чем композиты с сэндвич-структурой

    .

    1. Фонды
    2. Асфальтовый лист — изолирует балки от поднимающейся с земли влаги
    3. Блокировка — используется в качестве распорки для индивидуальных перекрытий
    4. Составная балка — эта конструкция распределяет нагрузки непосредственно на фундамент здания
    5. Проволочная планка — отделяет теплоизоляцию от внешней среды, предотвращает проникновение грызунов и т. Д.Вместо обрешетки можно использовать другие материалы, такие как OSB, фанера или другой подходящий материал, однако они должны быть проницаемыми для облегчения удаления паров, что может быть достигнуто, например, путем сверления отверстий в плитах
    6. Паропроницаемый воздушный барьер материал — предотвращает попадание наружной влаги в конструкцию, одновременно позволяя влаге из конструкции наружу
    7. Пароизоляция — предотвращает проникновение внутренней влаги в теплоизоляцию и пропускает нежелательную влагу в обратном направлении.Также предотвращает попадание мелких частей теплоизоляции во внутреннее пространство здания
    8. Деревянная балка перекрытия — несущая функция
    9. Плинтус — укрепляет всю конструкцию пола, распределяет нагрузки на стены и служит основанием для отделочного слоя пола
    10. Финишный пол — этот слой пола выполняет прежде всего эстетическую функцию, повышая комфорт пользователя в окружающей среде.

    Руководство по строительству своими руками

    Для получения дополнительной информации о простых деревянных каркасах, конструкции пола, том, как построить пол и других частях конструкции своими руками, ознакомьтесь с книгой «Как построить крошечный дом» с пошаговыми инструкциями, иллюстрациями и описаниями.

    Как был построен ваш дом: крыша, стены и пол

    Два вида внешних кирпичных стен

    Сплошной на всем протяжении

    Кирпичи в сплошных стенах укладываются узорами, называемыми связями. Что у них общего, так это насадки — кирпичи, уложенные торцами так, что они проходят сквозь стену, чтобы придать ей прочность.

    Толщина сплошной стены равна длине кирпича (215 мм) плюс толщина штукатурки внутри и любой штукатурки снаружи.Можно измерить стену у дверного или оконного проема.

    Полость посередине

    Если в вашем доме полые стены, видны только длинные стены кирпичей, известные как подрамники. Стены имеют толщину не менее 255 мм (два отдельных листа кирпичной кладки, каждый толщиной 102,5 мм, разделенных полостью шириной 50 мм) и больше, если полость шире или внутренняя створка построена из более толстых блоков.

    Осушитель и теплее

    Пустотные стены имеют ряд преимуществ перед сплошными.Любой дождь, который проникает через внешний лист кирпичной кладки, не может перекрыть полость, а вместо этого стекает по внутренней поверхности до уровня земли, поэтому внутренний лист остается сухим.

    Внутренние поверхности стен более теплые, потому что воздух в полости действует как изолятор, а дополнительная изоляция, помещенная в полость во время или после строительства, делает их еще теплее.

    Фахверковые дома имеют внутреннюю створку, состоящую из несущих деревянных стеновых панелей, облицованных внешней фанерной обшивкой и заполненных утеплителем.

    Подвесные и цельные перекрытия

    Что у тебя под ногами?

    Первые этажи в домах, построенных примерно до 1950 года, обычно покрывают половицами, уложенными на деревянные балки, которые подвешены над воздушным пространством под полом.

    За последние 50 лет полы из твердого бетона стали нормой, хотя на них можно накладывать деревянные полы или ДСП. Доступ к водопроводу и трубам отопления под деревянным полом и их изменение является относительно простым делом; добраться до залитых бетоном труб намного труднее.

    Больше никакой влаги и лучшая изоляция

    Бетонные полы на кухнях и в кладовых старых домов склонны к повышению влажности, так как они уложены прямо на землю без разделительной гидроизоляционной мембраны (DPM).

    Влажность, присущая твердому полу, также делает его холодным и склонным к конденсации. Если бетонные полы уложены рядом с деревянными, они могут препятствовать вентиляции подпольного пространства, увеличивая риск гниения деревянного пола.

    В настоящее время Строительные нормы и правила гарантируют, что бетонные цокольные этажи покрыты слоем плотного полиэтилена высокой плотности, а с 1990 года они также должны быть утеплены.

    Склонность к гниению и сквознякам

    В старых домах концы балок, поддерживающих деревянные полы первого этажа, встроены во внешние стены, что делает их склонными к гниению, если стены влажные.Половые доски с квадратными краями, которые использовались до 1930-х годов, пропускали сквозняки под полом — проблема в значительной степени решалась использованием досок с пазом и гребнем, хотя и за счет того, что доски было труднее поднимать.

    Этаж в деревянном доме: 5 типов |

    Рынок строительных материалов предлагает множество возможностей для дизайна полов в деревянном доме. Пол в деревянном доме может быть любым подходящим деревом, но также можно использовать такие материалы покрытия, как линолеум и керамическая плитка.Все зависит от площади и предназначения конкретной комнаты. Натуральный и правильно подобранный древесный материал — лучшее решение для дома из дерева — он теплый, экологичный, воздухопроницаемый, комфортный по внешним характеристикам. Однако для его укладки требуется абсолютная ровность, и за этим полом нужно правильно ухаживать, чтобы он прослужил долгое время и был в хорошем состоянии.

    Самая предпочтительная конструкция пола в деревянном доме

    В частном доме, построенном из разных пород дерева, можно использовать разные материалы для полов.

    Дерево экологически чистое, имеет красивый внешний вид и при правильной установке покрытие прослужит достаточно долго

    Наиболее популярными являются следующие:

    • Покрытие из ДВП ламинат. Он хорошо выглядит, полностью имитирует целостное дерево, и при этом более доступен по цене;
    • Паркетная доска, обладающая отличными теплоизоляционными свойствами;
    • Доска обыкновенная из натурального кедра, лиственницы и других пород, отличающаяся прочностью и безопасностью;
    • Линолеум водостойкий, звукопоглощающий;
    • Керамическая плитка, прочная, простая в использовании и необходимая для помещений, отведенных под ванную комнату.

    Каждый из этих материалов можно использовать в доме для разных комнат.

    В панельном доме или доме теплый пол из дерева используют для гостиной, спальни и детской комнаты. Линолеум или плитка хорошо подходят для кухни и ванной. А вот в подвале желательно сделать холодные полы из бетона, так как там можно хранить съедобные бульоны, овощи, фрукты, соленья.

    Любой половой материал должен соответствовать эксплуатационным и санитарным характеристикам, а также иметь допустимый внешний вид и обладать полезными качествами.

    Важные моменты устройства пола в деревянном доме

    Устройство пола в деревенском доме или на даче — один из самых ответственных этапов. Он должен быть твердым и ровным, что позволит использовать его долгое время.

    Этаж с подпольем подходит для всех жилых домов

    Основными этапами являются укладка грунта, черновой пол, два вида утепления, чистовой пол и, непосредственно, настил.

    Затем следует установка.Конструкция должна быть размещена на столбах из кирпича, а между землей и полом должна оставаться под землей, что создаст благоприятный микроклимат при прохождении через нее воздуха. Все эти работы можно выполнить самостоятельно, если у вас есть некоторый опыт и знание основных правил.

    Условия, гарантирующие надежность пола:

    1. Выбранная древесина должна иметь в своем составе влажность не более 12%, без трещин и других изъянов, так как в будущем придется заново перебирать весь пол, в случае его обрушения и высыхания.
    2. При использовании паркетной доски ее обрабатывают специальными составами и антисептическими средствами от грибка и насекомых, это делается для огнестойкости материала.
    3. Лучше выбирать такие породы деревьев, как ель, сосна, ель; дуб, наиболее прочен, но отличается высокой ценой.

    Правильное устройство пола и подполья под ним обеспечит выдерживание любых механических нагрузок и его долгую службу. Потом переделать пол, конечно, можно, но это потребует физических и финансовых затрат.

    Как заменить полы в доме

    В том случае, если у вас нет возможности отремонтировать полы — необходима переделка и полная замена покрытия.

    Процесс ремонта начинается с удаления старого покрытия

    Замена старых полов требуется при наличии следующих факторов:

    • Пол стал неровным;
    • Доски издают характерный скрип;
    • Появились трещины и значительные щели между половицами;
    • Древесина крошится и крошится.

    Первое, что нужно будет сделать в частном доме, это снять старую крышку. Для этого потребуется лом. Сделать это своими руками не составит труда. Перед работой понадобится схема общения — просмотрев ее, можно не повредить им.

    Удалить старую хрупкую древесину будет довольно просто. Под ним среди этажей всегда скапливается большое количество мусора, который необходимо удалить. Чтобы добраться до земли, также следует снять прутья.После меняем пол на новый бетонный.

    Для этого следует засыпать пол песком и камнями и выровнять поверхность, после чего предварительно необходимо сделать гидроизоляцию. Вполне подойдет битумная мастика, поверх которой наносится любой влагостойкий материал.

    Сверху кладут теплоизоляционные плиты. Такой пирог из слоев разной конструкции даст хороший результат по утеплению помещения и его звукоизоляции как в деревянном доме, так и на даче.

    Далее кладут арматурную сетку, которую заливают бетоном и разравнивают. Когда раствор высохнет, делается слой самовыравнивающейся смеси. На эту основу укладываем линолеум, укладываем плитку и любое другое покрытие. Также есть возможность заменить старые деревянные полы — полностью перепланировать их новым материалом.

    Инструкция по укладке пола в деревянном доме

    Самостоятельно стелите деревянную обшивку с помощью поперечины и бревна.

    Технология укладки деревянного пола на бревна с небольшими изменениями применяется уже несколько веков

    Инструкция:

    1. Первое, что нужно сделать, это укрепить грунт цементом.
    2. После этого устанавливаются колонны высотой до 40 см для поддержки балок. У каждой балки должно быть не менее двух полюсов. Их укладывают слоем горячей или холодной мастики из битума или листов рубероида. Далее необходимо с помощью анкерных болтов закрепить бревна к столбам.
    3. Обязательно измеряйте нивелир с помощью уровня, возможно, потребуется увеличить или уменьшить лаги для достижения идеальной ровности. При снятии оптимального уровня устанавливаются остальные детали от планки.
    4. Теперь можно приступить к монтажу чернового пола. Поперек бревна прибивают бруски, выдерживая между ними интервалы 50-60 см. На них укладывают настил из досок, фанеры или прочного картона.
    5. Сверху кладется утеплитель в виде базальта или минеральной ваты. Таким образом, необходимо обработать и промежутки между балками.
    6. Перед укладкой чистового пола накладывается еще один слой рубероида с нахлестом 20 см. Конструкция приклеивается в местах стыков и крепится к балкам с помощью скоб.
    7. Доски крепятся к лагам саморезами, длина которых должна быть вдвое больше, чем длина доски. Через 2 ряда в балку нужно вбить кронштейн, а для точного крепления — клинья из дерева между досками и кронштейном. Промежутки закрываются плинтусами и фиксируются.

    Как сделать пол в деревянном доме (видео)

    В деревянном доме можно использовать другое напольное покрытие и его всегда можно поменять. Главное, чтобы выбранный материал соответствовал заявленным характеристикам и нормам.Кроме того, необходимо учитывать особенности напольных покрытий. При правильном порядке выполнения работ, будь то замена пола или ремонт, можно получить качественный результат, даже не будучи высококвалифицированным специалистом.

    Санузел в деревянном доме

    Деревянные дома — не пережиток прошлого. Они невероятно актуальны сегодня. Однако новостройка уже не похожа на обычные крестьянские избы. В них есть все удобства.И даже санузел в деревянном доме теперь не ерунда. Обустроить его, зная некоторые нюансы, совсем не сложно. Попробуем их рассмотреть.

    Особенности ванной комнаты в загородном доме

    Поскольку в ванной комнате специфический микроклимат (почти всегда повышается влажность), ее отделку следует начинать с повышения защиты стен и других поверхностей. Это важно в каменных домах, в деревянных постройках такие работы просто необходимы. На стены наносятся защитные составы, предотвращающие переувлажнение древесины.Если деревянные стены подвергаются защитной финишной отделке, их обработку сильными водоотталкивающими средствами можно пропустить.

    Плитка для ванной

    Однако дереву страшна не только влажность, но и перепады температур. От жары деревянные элементы конструкции могут деформироваться. Странно звучит, но эта проблема легко решается утеплением стен изнутри. Такой вариант обязательно для реализации в ванной в деревянном доме, если вы планируете отделывать ее стены каким-либо другим материалом.

    Дизайн ванной в деревенском стиле

    «Идеальным решением для меблировки ванной комнаты в обычном деревянном доме станет дубовая мебель»

    Окончательную отделку такого помещения следует начинать только после того, как вы решите, что хотите видеть в результате таких работ: экзотическую ванную комнату в настоящем деревенском духе или интерьер, мало отличающийся от городского. С современным дизайном особых вопросов не возникнет. Выбирайте свой стиль, покупайте материалы и работайте, но сохранить первозданную атмосферу гораздо сложнее.Чтобы придать ванную комнату шарма простоты, ее можно обставить деревянной мебелью и украсить характерными для загородного быта аксессуарами. Вот только подбирая такую ​​мебель, учтите, что стандартные варианты не подходят, поэтому ищите предметы, защищенные обработкой от разрушения влагой. Если вы не нашли для себя ничего подходящего, покройте поверхности мебели эмалью, вскройте лаком или пройдитесь по ним грунтовкой.

    вагонка для ванной

    Идеальным решением для меблировки ванной комнаты в обычном деревянном доме станет дубовая мебель.Такое дерево изначально достаточно прочное, и мебель из него может без каких-либо дополнительных защитных и защитных обработок находиться в конкретной среде ванной достаточно длительный период.

    Прежде чем наполнить интерьер необычными аксессуарами для ванной, подумайте, как вы будете их использовать. Все объекты, появившиеся в окружении, не должны простаивать. Например, в плетеные корзины можно собрать грязное белье или сложить чистое белье. Полотенца можно положить на полку и т. Д.

    В целом пространство ванной комнаты, особенно в доме из дерева, никогда не будет комфортным и уютным, если не придерживаться определенных правил ее организации.Итак, что рекомендуют специалисты?

    комбинированная отделка стен: низ облицован металлическим профлистом, верхний — деревом

    1. Подбирая цветовую палитру интерьера, не выбирайте слишком темные оттенки и не делайте акцент на излишне кричащие цвета.
    2. Ванная комната — единственное помещение, где потолок может стать продолжением стен в цветовой гамме.
    3. Обязательно обеспечьте гидроизоляцию помещения.
    4. Не очищайте стены полностью, предварительно не обработав их водонепроницаемыми смесями.

    За что еще ценится дерево в интерьере, так это за его безоговорочную экологическую безопасность. Достаточно немного усилий и ванная комната в деревенском стиле с сохранившейся первозданной красотой этого дерева станет изюминкой вашего дома.

    Санузел в деревянном доме: от А до Я

    «При устройстве комфортной ванной в деревянном доме особое внимание будет уделено устройству полов»

    В загородном доме из дерева можно оборудовать ванную комнату любого дизайна, главное расположить ее на первом этаже постройки, чтобы не перегружать лаги.

    Отделка пола ванной в деревянном доме узкой керамической плиткой

    Чтобы помещение такого специфического функционала появилось в частном доме и надолго дало комфорт его обитателям, помимо проведения гидроизоляционных работ необходимо решить вопрос с утеплением помещения и, наконец, с его окончательной отделкой. Для этого лучше разработать проект будущего санузла, включая все детали, вплоть до особенностей его обустройства.

    Сколько ванных комнат может быть в деревянном доме? Этот вопрос возникает вполне естественно. Количество санузлов в доме определяет количество проживающих в нем людей и гостеприимство хозяев. Итак, семью из 5 человек вполне устраивает одна ванная комната. При условии, что в доме проживает не более трех человек, ванную комнату можно объединить с туалетом, в остальных случаях она размещается в отдельном помещении. Однако, если в вашем доме много гостей, которые не задерживаются на один день, стоит позаботиться о отдельной ванной для них.Такое решение сделает вашу жизнь в присутствии гостей, а их пребывание в вашем доме максимально комфортным.

    ванная под дерево

    Этажи

    При обустройстве комфортной ванной комнаты в деревянном доме особое внимание будет уделено устройству полов. Стоит прочитать, что у залитого шрифта приличный вес. Чтобы пол не деформировался, его придется укрепить. Самый простой способ усилить конструкцию — использовать балки увеличенного сечения с уменьшением шагового расстояния между ними.

    В ванной нужно понизить уровень пола минимум на 100 мм. Это необходимо для укладки чернового пола, выполнения гидроизоляции и устройства стяжки. На этом же этапе в ванной производится разводка труб канализации и водопровода.

    Материалом для напольного покрытия в такой необычной ванной может быть:

    1. Мозаика.
    2. Плитка.
    3. Ламинат.
    4. Дерево.
    5. Линолеум.

      деревянный пол в ванной

    Чаще всего из этого списка предпочтение отдается керамогранитной плитке.На вид такое покрытие очень достойное и радует хозяев неприхотливостью в уходе. Однако, чтобы плитка не подводила, нужно лишь уложить ее на стяжку из песка и цемента. Плитка должна лежать на неподвижном основании, и «ходячими» половицами ее нельзя назвать. Учтите, что стяжка обязательно усиливает нагрузку на перекрытия, поэтому их нужно укреплять. Под стяжку обязательно стелите двухслойный утеплитель, он защитит пол ванной в деревянном доме от воздействия не только внутренней влажности, но и грунтовых вод .Кстати, если вы хотите иметь в своей ванной системе «теплый пол», то на этом этапе также ведутся работы по его устройству.

    После завершения подготовительных мероприятий приступают к укладке мозаичных узоров или плитки.

    Если вы хотите получить ванную комнату в гармоничном деревенском стиле, то вам необходимо застелить полы деревянными досками. Очень важно выбрать качественное дерево, иначе на долгую эксплуатацию таких полов рассчитывать не придется.

    укладка плитки диагональным способом в ванной в деревянном доме

    Отличным и более-менее бюджетным вариантом станут доски из тика. В древесине тика есть масса эфирных масел, которые отлично защищают ее от порчи и противостоят проникновению влаги. Укладывая паркетные доски на пол, стыки между ними тщательно заделывают герметиком.

    Менее клеща, но все же устойчив к влаге и лиственнице. Также его можно использовать при отделке пола в ванной в деревянном доме.

    На плесень и грибок не влияет обработка горячим паром в вакуумном термостате.

    Деревянный пол уложен без стяжки. В этом случае нужно только выполнить качественную изоляцию от влаги.

    Ламинат долгое время сохраняется на полу. Его популярность неумолимо растет, и помогает не только умеренная цена и хорошее качество материала, но и широкий выбор. Сегодня ламинат можно подобрать под любой цвет дерева.

    Живые растения превращают обычную ванную комнату в SPA-комнату

    Линолеум также является водонепроницаемым материалом и вполне может появиться на полу ванной в деревянном доме, однако под ним все же необходимо прокладывать гидроизоляцию, а стыки необходимо заделать горячей сваркой.

    Гидроизоляция

    Вода не щадит ни синтетики, ни ультрасовременной отделки, что уж говорить о дереве. А это значит, что ее нужно защищать с особым рвением, используя в работе гидроизоляционные материалы различного качества.Деревянный пол можно скрыть:

    • под литой гидроизоляцией;
      • Краска
    • ;
    • пропитка;
    • смазочная гидроизоляция;
    • оклейка гидроизоляцией.

      гидроизоляция — основной этап обустройства санузла в деревянном доме

    В первом случае гидроизоляционные материалы плавятся до жидкого состояния, после чего заполняют всю поверхность, требующую обработки. Учтите, что формованный утеплитель дает мягкую защиту, а это значит, что его не следует использовать там, где ожидается серьезная нагрузка.

    Самым простым и дешевым является утепление полов лакокрасочными материалами. Вода, конечно, не пропускает краску, но обновлять ее придется чаще. Если такой утеплитель использовать в ванной в деревянном коттедже, который на зиму пустуют, то воздействие низких температур обязательно повредит окрашенную поверхность. Краска потрескалась, и ее свойства как гидроизоляции сведутся на нет.

    Многие владельцы предпочитают гидроизолировать дерево пропиткой.Для этого есть специальные составы. При нанесении на половые доски они проникают в конструкцию и как бы сохраняют древесные волокна, повышая их прочность и влагостойкость.

    обшивка стен и потолка балкой

    Дубовая слоистая гидроизоляция сложна и дорога, потому что в идеале ее нужно укладывать в несколько слоев. Поскольку материал рулонный, то при его разложении на поверхности будут образовываться стыки, которые нужно скрепить горячей сваркой.

    Для покрытия изоляции использовать материалы нескольких типов:

    1. Битумосодержащие составы. Стоят они недорого, но и качеством не блещут.
    2. Битум-каучук. Пластиковый материал легко ложится на поверхность и не требует обработки горелкой.
    3. Битумно-полимерный вариант.
    4. Полимерцементная смесь.

    Перед тем, как покрыть паркетные доски, стоит убедиться, что они сделаны из полностью сухой древесины, иначе процесс порчи может начаться изнутри.

    отделка пола глянцевой керамической плиткой черного цвета

    Варианты потолков для конкретной ванной комнаты

    Оптимальным решением для ванной в деревянном доме будет натяжной потолок . И не только потому, что он эстетичен, но и потому, что он станет своеобразным щитом от циркулирующего воздействия влажного и вдобавок теплого воздуха. Это физические характеристики вещества, от которых никуда не деться. Воздух, согревая и увлажняя, стремится вверх, поэтому потолки в этой комнате всегда должны быть свисающими, даже если вы решили собрать их с перил.

    Для подвесных систем можно безопасно скрыть все канализационные, вентиляционные и водопроводные трубы. Если выбрать подходящие по условиям для ванной системы натяжные потолки, то с их установкой проблем не будет. Исключение составляет только гипсокартон.

    люстра с подсвечниками для маленькой ванной

    При сборке такого потолка есть свои нюансы.

    1. Крепить потолок ванной комнаты, находящейся в деревянном доме, можно только из влагостойкого гипсокартона или его современного аналога, называемого гипсоволокном.
    2. Для создания каркаса используйте специальные, используемые для наружных работ, профили. Они имеют специальное покрытие, защищающее от коррозии. Исключение составляют цинковые модели.
    3. В отделке потолка из гипсокартона должны быть стеклянные стены. Получите эстетичный вид и потолок получит еще один слой защиты от влаги.

    Стены

    Ванная комната легко может превратиться в рассадник плесени и сырости, особенно если это ванная в деревянном доме, поэтому к отделке стен необходимо подходить ответственно.Чтобы комната не превратилась в «белую ворона», ее стены лучше отделать таким же образом деревом. Используемые для этого плиты в идеале следует отшлифовать, обработать и пропитать влагостойкими составами. Иногда сверху можно поставить пластиковые панели. Это несложно, ведь для их крепления к стенам ванной не понадобится цемент или клей, ведь панели легко крепятся к обрешетке. При креплении вагонки непосредственно к деревянным стенам оставляйте зазор между слоями.Необходимо поддерживать вентиляцию. Выбирая сами панели, учтите, что они должны гармонировать с мебелью и сантехникой.

    Древесина идеально сочетается с белым цветом сантехники и пола

    Не чужды, в такой ванной комнате будет керамическая плитка. Этот материал прост в выборе и прекрасно гармонирует с деревом. Наверное, поэтому в ванной загородных домов часто встречается комбинированная отделка стен, при которой только одна из поверхностей покрыта плиткой или только некоторые части стен, все остальное — завуалированное натуральное дерево.Уложить плитку рационально там, где влага оказывает наибольшее влияние на поверхность стен ванной в деревянном доме. Обычно это зона установки душа, умывальника, собственно ванны.

    Если ванную комнату можно оборудовать качественной вентиляцией, то можно оставить стены в первозданном виде, предварительно обработав их составом для защиты от повышенной влажности. Дизайнеры это настоятельно рекомендуют, тогда деревянные поверхности не будут бояться ни грибка, ни перепадов температур, ни других агрессивных воздействий.

    Дизайн ванной в деревянном доме

    Заключение

    Ванная комната в деревянном доме давно перестала быть роскошью. Сегодня это залог комфортного проживания. Благодаря современным технологиям его обустройство не требует от хозяев сверхъестественных усилий. Единственным нюансом в дизайне такой ванной комнаты будет необходимость качественной гидроизоляции всех имеющихся деревянных поверхностей и продуманной системы отвода паров и излишней влаги из помещения.По удобству такого же функционала и практичности такая ванная практически не будет отличаться от городских «сородичей». Так что иметь или не иметь ванную комнату в деревянном доме сегодня — лишь вопрос ваших желаний.

    Фотогалерея — ванная в деревянном доме:

    Автор: Дарья Дегтярева

    8 способов использовать регенерированную древесину в вашем доме

    Сегодня люди хотят красивые новые дома, в которых есть индивидуальность, стиль и содержание.Вместо того, чтобы иметь стерильный дом из 100% полностью новых материалов, многие покупатели жилья выбирают экологически чистые строительные материалы, такие как регенерированное дерево, чтобы добавить тепла и ощущения истории в свое пространство.

    Что такое восстановленная древесина?

    Хорошим определением вторичной древесины (или вторичной древесины) может быть древесина, которая ранее использовалась в другом строении.

    Примеры рекуперированной древесины включают утилизированные деревянные доски из сайдинга сарая, деревянные балки, использованные в старом доме, оригинальные деревянные полы из старого амбара или фабрики, старые деревянные заборы, коряги или другое выветрившееся дерево с интересной историей.

    Зачем использовать регенерированную древесину в домах нового строительства?

    У людей есть множество причин использовать древесину в своих новых домах. Для тех, кто заботится об окружающей среде, древесина является экологически чистой и хорошо сочетается с философией «сокращение, повторное использование, переработка». Текстура и погодные условия добавляют ощущение глубины и характера, которые невозможно найти в новых материалах.

    Для многих регенерированная древесина является привлекательным элементом современного дома, в котором есть все.Все технологии, все новейшие удобства и даже немного истории.

    8 способов использовать регенерированную древесину в вашем индивидуальном дизайне дома:

    1. Деревянные балки из старых зданий

    Восстановленная древесина — потрясающее дополнение к новому дому, если ее использовать в качестве открытых балок. Конечно, вместо этого вы можете использовать новые балки. Но нет ничего лучше, чем ощущение суровой красоты, присущее старинным деревянным балкам.

    2. Переработайте старый деревянный пол

    Восстановленный паркетный пол может стать отличным дополнением к вашему современному новому дому.Если вы можете найти вторичный пол в сарае или фабрике, например, сосновый пол, старый широкий дощатый пол в хорошем состоянии или старинный деревянный пол иногда можно использовать в новом доме в качестве напольного покрытия, стеновых панелей или другой вторичной древесины. проекты.

    3. Старинный деревянный камин

    Есть что-то такое ностальгическое и причудливое в использовании мелиорированной древесины для камина. Сучковатая старая балка из вторичной сосны или твердой древесины прекрасно смотрится практически с любым камином и создает основу для уютной атмосферы.

    4. Кухонные шкафы из регенерированной древесины и / или кухонный остров

    Шкафы из состаренной древесины в настоящее время являются одним из самых популярных вариантов кухонных шкафов. Еще лучше — шкафы из вторичного дерева. Это самый экологичный дизайн для деревянных шкафов, уже поврежденных и готовых рассказать свою историю на вашей красивой индивидуальной кухне.

    5. Деревянная акцентная стена

    Акцентная стена из вторичного дерева или задняя панель из вторичного дерева — прекрасные варианты. Используйте старые поддоны, как показано выше, или используйте старый деревянный пол — например, полы из регенерированного дуба — чтобы создать интересную стену, полную жизни и индивидуальности, которую вы будете обожать долгие годы.

    6. Столешницы из вторичной древесины

    Столешницы для кухни из блоков Butcher — прекрасная возможность для использования вторичной древесины. Ваш строитель может сжать древесину и создать уникальную столешницу или вставку для столешницы из новой или старинной древесины.

    Туалетный столик из вторичного дерева — еще один фантастический способ рационального использования вторичного дерева в вашем новом доме. Используйте старую древесину для мебели или столешницы.

    7. Деревянная обшивка потолка

    Потолок с деревянными досками и балками — потрясающее архитектурное воплощение большой комнаты, кухни или даже главной спальни.Вы можете оставить древесину незавершенной, отшлифовать и окрасить или покрасить древесину, чтобы создать желаемый эффект.

    8. Старая деревянная дверь сарая

    Двери сарая очень популярны в этом году, особенно из старинного сарая. Они могут закрывать проем в кладовую дворецкого, домашний офис или даже образовывать раздвижную стену, как показано в доме выше. Идеальный акцент для шикарного декора фермерского дома!

    Где купить вторичную древесину?

    Ваш индивидуальный строитель может знать о сносе сарая или сносе старого завода в вашем районе, который идеально подошел бы для того вида винтажной древесины, который вы хотите для своего нового дома.Они могут решить все детали поиска этого удивительного экологически чистого строительного материала для вас.

    Также поговорите с ними о следующих источниках:

    • Старая деревянная дверь
    • Восстановленный деревянный пол сарая
    • Восстановленный деревянный поддон
    • Коряги
    • Старое ограждение
    • Старые церковные скамьи
    • Старые домики / сараи

    Или у вас может быть доступ к старой древесине, имеющей для вас сентиментальную ценность, которую вы можете попросить использовать у своего строителя.

    Для получения дополнительной информации о том, как самостоятельно найти древесину, перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, где можно найти вторичную древесину.

    Готовы построить новый дом из утилизированной древесины в районе Лексингтона, Южная Каролина?

    В Blythe Building Company мы строим роскошные дома в районе Большой Колумбии, Южная Каролина, и очень гордимся своей отмеченной наградами работой. Если вы готовы поговорить о строительстве дома своей мечты в нашем районе, мы будем рады услышать от вас.

    Свяжитесь с нами сегодня!

    Мы построили дома на заказ в таких областях, как Лексингтон, Форест-Эйкрс, озеро Каролина, центр Колумбии, Чапин, озеро Мюррей, Баллентин, Пайн-Ридж и другие.

    Сопутствующие товары

    13 наших главных роскошных функций для нестандартных домов

    Стоит ли мне строить дом в стиле ремесленников?

    Хочу построить дом! С чего мне начать?

    Сейчас хорошее время, чтобы построить дом с COVID-19?

    10 идей для потрясающего дизайна домашнего офиса на заказ


    Как залить бетонный пол в деревянном доме? »Residence Style

    Настил — важный этап строительства дома. Этот процесс необходимо проводить с учетом всех особенностей работы с выбранным материалом.Явные нарушения технологии при укладке приведут к тому, что пол придется часто менять или полностью переделывать. Чаще всего для настила полов в деревянном доме используют доску или шпунт, но создать монолитную поверхность можно с помощью такой операции, как заливка бетона. Несмотря на то, что это сопряжено с некоторыми трудностями, результат того стоит.

    Гладкий бетонный пол отлично подходит для укладки поверх него любой отделки, при желании его можно утеплить, проведя соответствующие коммуникации.При соблюдении технологии такой пол можно залить самостоятельно, с отличным и качественным результатом, но если вы не уверены, можете обратиться за помощью на сайт Ssconcretepolishing.com. Чтобы научиться делать бетонный пол в деревянном доме при отсутствии специальных навыков, необходимо изучить информацию из разных источников и найти вариант, подходящий для конкретного случая. Выбирая бетон для основания, помните, что фундамент здания должен быть рассчитан на такую ​​нагрузку.

    Основные преимущества монолитного пола

    Бетон для пола имеет много преимуществ:

    • Долговечный и надежный, рассчитанный на безотказную работу не менее 20 лет. Его можно использовать для всех помещений.
    • Он выдерживает огромные нагрузки и долговечен. Самый высокий уровень нагрузки среди всех видов полов.
    • Устойчив к огню, влаге. Бетонный пол — монолитное строительство. Отсутствуют щели, в которые может проникнуть влага и привести к разрушению напольного покрытия.Не подвержен грибку, плесени.
      • №
    • Под отделку подойдет любое напольное покрытие: линолеум, ламинат, ковролин, плитка, при желании даже доски для паркета или паркета.
    • Безопасно для вашего здоровья. Бетон при использовании не выделяет в воздух вредных веществ, что делает этот материал одним из лучших.
    Инструменты и материалы, необходимые для заливки полов


    Чтобы самостоятельно залить бетонный пол в деревянном доме, необходимо купить:

    • Уровень — производить измерения поверхности.
    • Правило — для того, чтобы равномерно распределить залитый раствор и выровнять поверхность;
    • Мастерок — , с его помощью можно отмерить и нанести цементный раствор.
      Деревянные планки в качестве направляющих, в качестве маяков.
    • Раствор бетонный — цемент, вода и песок. Оптимальный состав для производства
    • бетонная смесь — одна часть цемента и три части мытого песка.
    • Гидроизоляционный материал — подойдет полимерная мембрана , толь или полиэтиленовая пленка.
    • Утеплитель — экструдированный пенополистирол , пенопласт, минеральная вата станет отличным выбором.

    Металлическая сетка или каркас из 10 мм прутьев для усиления последнего слоя заливки пола.

    Ограничивающие углы.

    Особенности отливки бетонного основания

    Бетонный пол в доме из бруса прослужит долго, если при заливке будет учтена усадка построек этого типа. Если не учитывать этот фактор, бетонный пол потрескается и его монолитная конструкция нарушится.Чтобы этого не произошло, черновой пол необходимо прикрепить к стенам дома.

    Если хозяин дома решил заменить поврежденный деревянный пол на новый бетонный, он должен обратить внимание на состояние существующего перекрытия. Лаги можно полностью разрушить, тогда их нужно демонтировать вместе со всем полом и на подготовленный грунт залить новый монолитный пол.

    Если лаги в хорошем состоянии, можно заливать их бетоном, достаточно засыпать глиняный слой и выровнять его, а затем проводить дальнейшие работы.

    ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ: НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПЕРЕДАЧА

    КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЯ И МОНТАЖНИКА

    Национальная ассоциация деревянных полов в своей технической публикации A-100 Water and Wood, стр. 14, заявляет, что укладка пола должна быть ПОСЛЕДНИМ ШАГОМ в вашем проекте.

    Еще ПЕРЕД доставкой деревянных полов убедитесь, что:

    A) Дом закрыт или опломбирован, установлены все двери и окна.
    B) Штукатурка, краска и фанерные полы и / или бетонные основания должны быть полностью высушены.
    C) Все сантехнические работы или работы с водным транспортом должны быть полностью закончены.
    D) Фундамент сухой, подвал хорошо проветривается.
    E) Пол в подвальном помещении (если он есть) полностью покрыт, перекрыт и перекрыт стеной на шесть дюймов черной полиуретановой пластиковой пленкой толщиной 6-8 мил.
    F) Система отопления или вентиляции работает должным образом, и что условия в вашей комнате (ах), где будет производиться установка деревянного пола, поддерживаются на уровне примерной температуры 68º F (20º C) и относительной влажности от 40% до 50% в течение как минимум одной недели до акклиматизации деревянного пола к его нормальным климатическим условиям, в которых он должен работать.
    G) Полы из массивной древесины акклиматизируются минимум за одну неделю до укладки (инструкции производителя древесины по укладке имеют преимущественную силу). Кроме того, температура и относительная влажность в помещении должны поддерживаться на рекомендованных уровнях, показанных выше, с постоянным потоком воздуха через пол во время и после установки, пока конечный пользователь не войдет в комнаты и / или дом и не будет контролировать климатические условия. условия по своему усмотрению.

    Неспособность обеспечить тщательное выполнение КАЖДОГО из этих проверенных в отрасли шагов может привести к расколам, трещинам, короблению, короблению, расслоению платы, отслаиванию поверхности, пузырям, пузырям, проверкам лица и отслаиванию или другим серьезным проблемам с деревянный настил.

    Wego International Floors и Национальная ассоциация деревянных полов соглашаются, что «готовые» деревянные полы определяются как продукция заводской отделки, требующая только установки. Когда настелены деревянные полы, все остальные профессии должны закончить свою работу на стройплощадке. После установки за неделю до даты закрытия вновь уложенные деревянные полы будут менее подвержены повреждениям. Пол будет оставаться в идеальном состоянии для последней проходки потребителя.

    Готовые деревянные полы необходимо кондиционировать, так как они укладываются одновременно с ковром. За счет согласования сроков установки двух установок должно быть меньше строительного трафика, а агрегаты отопления и кондиционирования воздуха могут быть активированы за неделю до установки. Если не следовать этой проверенной в отрасли практике, установка будет отлично смотреться при въезде, но вскоре после этого пол начнет отделяться. Что вызвало проблему? Акклиматизация к условиям рабочего места.Где хранился пол на стройплощадке для акклиматизации? Вероятный ответ на проблему — то, что чистовой пол был установлен слишком рано. Изделие не следует устанавливать на стройплощадке до тех пор, пока в новом доме не будет установлен климат-контроль в течение как минимум одной недели. Пол был стабилизирован для повышенного содержания влаги, а не для условий после въезда. Кроме того, после въезда системы отопления или кондиционирования (движения воздуха) удаляли часть влаги на рабочей площадке из древесины, что позволяло снизить в ширине лицевой стороны, что привело к визуальным условиям, таким как: разделение между досками (трещины или зазоры), проверка лицевых поверхностей, трещины, коробление, расслоение, выпуклое зерно, проблемы с отделкой и т. д.

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ

    Использование не «дышащих» защитных покрытий, таких как пластик, бумага, картон, мазонит, ковровое покрытие или набивка для ковров и т. Д., Поверх новых деревянных полов может в будущем вызвать проблемы, связанные с влажностью. Подобно крышке банки Tupperware, такие защитные покрытия будут улавливать влагу, обычно выделяемую досками, и загонять ее обратно в деревянный пол и основание. Общий эффект — это эффект «горячего дома», поскольку доски перегреваются и переходят в стрессовый шок.Это может привести к повышенному уровню влаги, короблению, выпуклости, короблению, расслоению картона, отслаиванию или отслаиванию отделки, зазорам в боковых и торцевых стыках, проверке лицевых поверхностей изломов под напряжением или секущимся концам. Это НЕ результат каких-либо производственных дефектов продукта для деревянных полов. Бремя решения этой проблемы лежит на человеке, который решил покрыть пол.

    ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОБЕЛОВ МЕЖДУ ДОСКАМИ

    Если деревянный пол был доставлен в новый дом и был установлен до кондиционирования дома через систему кондиционирования и отопления, зазоры между досками могут появиться позже.Кроме того, не было бы постоянного движения воздуха по новому деревянному полу. Когда он был включен, это могло вызвать высыхание дома из-за осушающего действия кондиционирования воздуха и / или тепла. За это время он извлекает большую часть влаги из деревянного пола, заставляя древесину сжиматься или сжиматься и оставлять нежелательные зазоры. Паркет — это часть внутренней отделки. Как и в случае с роялем, деревянные полы не следует доставлять или укладывать до тех пор, пока не исчезнет вся строительная сырость, здание не будет закрыто и не будет проведен полный и стабильный контроль температуры и влажности.

    Мы рекомендуем:
    A) Дать увлажнителю поработать дома до тех пор, пока относительная влажность не достигнет рекомендованного уровня от 40% до 50% (предпочтительно 45-50%) при температуре от 60 до 80 ° F, предпочтительно от 68 до 72 °. F. Этот уровень следует поддерживать еще две недели, пока он не станет стабильным. Затем внимательно осмотрите эти доски с зазорами.
    B) При необходимости переделайте доски или замените доски с зазорами. После того, как пол прошел полный год сезонов и промежутки не были заполнены, они останутся пустыми.Шлифовка и повторная полировка пола никак не улучшат внешний вид. Заполнение трещин замазкой было бы подходом «лейкопластырь», поскольку замазка рассыпается и выпадает при расширении и сжатии досок.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ К УСТАНОВКЕ. Полы Wego International Floors спроектированы и изготовлены с соблюдением строгих производственных допусков для использования в типичных жилых помещениях. Как только наш качественный продукт «уходит из наших рук», мы теряем контроль. Только вы, подрядчик по установке, можете провести обязательную проверку влажности чернового пола и досок, чтобы убедиться, что они находятся в пределах 2% или меньше друг от друга.Если относительная влажность в помещении слишком высокая или слишком низкая, вы обязаны предупредить все стороны о возникших у вас проблемах. Если относительная влажность составляет менее 40%, установленные плиты могут образовывать зазубрины, раскалываться, расслаиваться, трескаться, сжиматься (или расслаиваться, если они спроектированы). В таких засушливых условиях мы рекомендуем использовать увлажнитель воздуха, чтобы увлажнить дом. Половые доски, установленные на мокрый черновой пол, могут испытывать трещины, трещины, вздутия, коробление, коробление, усадку, вздутие, телеграфирование основной плиты (если таковая имеется), расслоение или приподнятость кромки или выступа кромки.Возможно, установленные доски могут быть пропитаны сверху уборщиками или другими подрядчиками в доме.

    Еще раз проведите ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ испытание влажности на черновом полу и новых половицах.
    НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДАННЫЙ ПОЛ НА ВЛАЖНЫЙ ПОДПОЛ ИЛИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ СУХИЕ УСЛОВИЯ.

    ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНА

    Когда относительная влажность в помещении поддерживается на постоянном уровне в течение года, естественное расширение и сжатие плит будет сведено к минимуму.

    • Во время отопительного сезона принудительное воздушное отопление, дровяные печи и электрическое отопление создают очень сухие условия. Если в доме есть система принудительного воздушного отопления, рекомендуется использовать увлажнитель воздуха на весь дом. В противном случае хорошим выбором будет использование портативного увлажнителя воздуха. На каждые 400 квадратных футов установленного пола рекомендуется переносной увлажнитель воздуха среднего размера. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации увлажнителя для достижения наилучших результатов.
    • Сезон без отопления: обычно проблема в обратном.Домашний кондиционер или осушитель воздуха следует использовать для снижения относительной влажности в помещении, если она превышает 50%. Периодическое включение системы отопления также может контролировать внутреннюю среду.

    ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ ИМЕЕТ УРОВЕНЬ КОМФОРТА, ТОО

    Национальная ассоциация деревянных полов заявляет на странице 5 своей технической публикации A-100, озаглавленной «Вода и дерево»:
    • Деревянные полы будут работать лучше всего, когда внутренняя среда поддерживается в диапазоне относительной влажности от 30% до 50% и температурном диапазоне от 60 ° F до 80 ° F.К счастью, это тот же диапазон комфорта, который нравится большинству людей. В приведенной ниже таблице показано, какое содержание влаги в древесине, вероятно, будет при любой комбинации температуры и влажности. Обратите внимание, что равновесное содержание влаги в рекомендуемом диапазоне температуры / влажности совпадает с диапазоном от 6% до 9%, в котором производится большая часть напольных покрытий из твердой древесины. Хотя некоторое движение можно ожидать даже между 6% и 9%, древесина может резко расширяться и сжиматься за пределами этого диапазона.
    • Деревянные полы лучше всего работают, когда относительная влажность внутри помещения поддерживается в пределах 35-50% (желательно 45-50%).Диапазон температур от 60 до 80 градусов по Фаренгейту приемлем, но идеальная температура составляет 68 градусов по Фаренгейту.
    Подводя итог, идеал:
    • Относительная влажность 45%.
    • Температура 68 градусов по Фаренгейту.

    Несоблюдение этих рекомендаций может привести к повреждению деревянного пола. Некоторые из этих нежелательных проявлений могут быть, но не ограничиваются, сухим короблением, растрескиванием, расколами, трещинами, зазорами в стыках, расслоением слоев, отделкой — такими проблемами, как отслаивание, отслаивание, сколы, разрыв, влажное образование чашечек, деформация, коробление. или шумы, исходящие от пола при ходьбе.

    Чрезвычайно важно поддерживать окружающую среду вокруг деревянного пола в «нормальных» условиях жизни, как описано выше. При необходимости следует использовать системы отопления, воздухообменники, кондиционеры, осушители, целые дома или переносные увлажнители для контроля этих условий окружающей среды.

    Поскольку дерево — это натуральный материал, который гигроскопичен, он постоянно реагирует на влажность (относительную влажность), высокую или ее отсутствие в домашних условиях.

    Несмотря на то, что температура внутри помещения является важным фактором, абсолютно необходимо поддерживать относительную влажность не ниже 35 процентов и не выше 50 процентов.

    Застойный воздух вреден для деревянных полов; поэтому мы рекомендуем вам оставить переключатель вентилятора системы HVAC в положении «Вкл», чтобы обеспечить поток воздуха по полу.

    Если вы находитесь вдали от дома, климат-контроль следует оставить в пределах указанных выше параметров.

    Ключом к предотвращению будущих проблем с паркетным полом является поддержание рабочего места в зоне комфорта и в «нормальных условиях жизни». См. Рамку персикового цвета в таблице ниже.

    ВЛАЖНОСТЬ ДЕРЕВА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
    30 ° F 1,4% 2,6% 3,7% 4.6% 5,5% 6,3% 7,1% 7,9% 8,7% 9,5% 10,4% 11,3% 12,4% 13,5% 14,9% 16,5% 18,5% 21,0% 24,3% 26,9%
    40 ° F 1.4% 2,6% 3,7% 4,6% 5,5% 6,3% 7,1% 7,9% 8,7% 9,5% 10,4% 11,3% 12,4% 13,5% 14,9% 16,5% 18,5% 21.0% 24,3% 26,9%
    50 ° F 1,4% 2,6% 3,7% 4,6% 5,5% 6,3% 7,1% 7,9% 8,7% 9,5% 10,4% 11,3% 12,4% 13.5% 14,9% 16,5% 18,5% 21,0% 24,3% 26,9%
    60 ° F 1,6% 2,5% 3,6% 4,6% 5,4% 6,2% 7,0% 7,8% 8,6% 9.4% 12,2% 11,1% 12,1% 13,3% 14,6% 16,2% 18,2% 20,7% 21,4% 26,8%
    70 ° F 1,3% 2,5% 3,5% 4,5% 5,4% 6.2% 6,9% 7,7% 8,5% 9,2% 10,1% 11,1% 12,2% 13,1% 14,4% 16,0% 17,9% 20,5% 23,9% 26,3%
    80 ° F 1,3% 2.4% 3,5% 4,4% 5,3% 6,1% 6,8% 7,6% 8,3% 9,1% 9,9% 10,8% 11,7% 12,9% 14,2% 15,7% 17,7% 20,2% 23.6% 26,3%
    90 ° F 1,2% 2,3% 3,4% 4,3% 5,1% 5,9% 6,7% 7,4% 8,1% 8,9% 9,7% 10,5% 11,5% 12,6% 13.9% 15,4% 17,3% 19,8% 23,3% 26,0%
    100 ° F 1,2% 2,3% 3,3% 4,2% 5,0% 5,8% 6,5% 7,2% 7,9% 8,7% 9.5% 10,3% 11,2% 12,3% 13,6% 15,1% 17,0% 19,5% 22,9% 25,6%
    5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98%
    Обозначение таблицы: Крайний левый столбец представляет внутреннюю температуру рабочей площадки.Нижний столбец представляет уровень относительной влажности на рабочем месте. Соответствующее значение представляет собой вероятное содержание влаги в паркете из твердых пород древесины, учитывая температуру на рабочем месте и значения относительной влажности.
    Значения, выделенные этим цветом, представляют собой идеальные уровни содержания влаги в напольном покрытии из твердой древесины (и соответствующие идеальные значения температуры и относительной влажности на рабочем месте).
    Диаграмма взята из Справочника по древесине: Древесина как конструкционный материал (Справочник по сельскому хозяйству 72), Лаборатория лесных товаров, U.С. Департамент сельского хозяйства.

    Производители влагомеров заявляют, что влагомеры точно измеряют содержание влаги в деревянных изделиях, когда содержание влаги находится в диапазоне от 6% до 30%. Любые показания влагомера за пределами диапазона от 6% до 30% не будут точными с научной точки зрения.

    Добавить комментарий