Маленький домашний коммутационный шкаф: Телекоммуникационные шкафы и стойки: какие бывают и как выбрать

Телекоммуникационные шкафы и стойки: какие бывают и как выбрать

Если маленький офис способен обойтись «легкой сетью»: ноутбуки, беспроводной роутер, сетевой принтер и двух- / четырех- дисковый NAS для хранения файлов, а роль почтового сервера берёт на себя бесплатный хост, то с ростом бизнеса такой вариант изживает себя буквально на втором падении одного их главных узлов: или роутер дал сбой, или у провайдера проблемы на линии, или после падения со стола вместе с собой ноутбук прихватывает папку с очень нужными файлами, копия которых сделана более недели назад и на данный момент уже не актуальна.

Первое такое происшествие воспринимается как случайность, а вот второе и последующие уже заставляют задуматься над потерянной выгодой из-за простоя и/или сорванного рабочего дня вследствие сгоревшего роутера из-за скачка электричества. Да и просто с ростом бизнеса «домашний вариант» локальной сети уже не сможет обеспечивать все потребности офиса, гарантируя его максимальную производственную работоспособность.

Что-же делать в таком случае? – Строить серьезную локальную сеть добавив в нее минимально-необходимое оборудования для бесперебойного функционирования. Нет это не только источники бесперебойного питания, это ещё и управляемые свичи, и системы хранения данных, и инфраструктура контроля окружающей среды и конечно-же центральный нервный узел всей сети – сервер (а зачастую и несколько серверов). Под всё это оборудование, конечно можно найти уголок в одной из комнат, красиво всё расставив, при этом не запутаться в проводах и отгородив ограничительной лентой украсить табличкой «Не трогать!». Но зачем? Если для этих целей есть профильное решение: стойки и шкафы.

Как уже говорилось в статье о серверах – именно возможность установки сервера в стойку и определяет его «серьёзность».

Немного углубившись в историю мы выясним, что как и множество других «19-inch rack» тоже поучаствовал в «войне стандартов» и выиграл её у «23-inch rack» (который на данный момент поддерживается крайне малым количеством производителей), так-же оставив позади стандарт ETSI rack (из-за близости размеров, называемый «21-inch rack»).

Дословно 19-inch rack это 19 дюймовая стойка – ширина устанавливаемого в стойку оборудования, притом эта ширина определяется расстоянием между крайними точками крепежных ручек, или «ушек», а не самого корпуса. Ширина корпуса оборудования не превышает 450 мм (или 17,7 дюйма) – именно такое расстояние в стойках между вертикальными направляющими. Расстояние-же между центрами крепёжных отверстий в свою очередь равна 465 мм или 18,3 дюйма. А ширина самой стойки или шкафа по внешним габаритам ещё больше, т.е. как это обычно бывает у компьютеров – объём называется весом и измеряется в метрах.

И как-бы это забавно не выглядело, но в 19-дюймовом шкафу вы эти 19 дюймов ни где фактически не найдете, а чтоб не запоминать множество чисел просто сохраните картинку ниже.

Вторая единица стандарта — высота оборудования и равна одна «одной единицы», что в переводе и означает «UNIT» и сокращается до U. Из-за краткости наименования зачастую шкафы этого стандарта и называют  «девятнадцатиюнитовыми» или «19U» / «19U rack».

Технически это конечно не корректно, но такое наименование на столько прочно вошло в обиход, что так или иначе связанные с IT люди сразу понимают, о чем идет речь, притом под таким шкафом подразумевают стандартное исполнение высотой в 42U. Как и 19’’ и 1U, общая высота шкафа на 42 единицы тоже долгое время считалась стандартной, но из-за удобства создаваемого шкафом или стойкой и дешевизной (на фоне серверов) спрос на них стремительно вырос, а надобность в полной высоте была нужна далеко не всем (а кому-то и мала), поэтому на данный момент на рынке присутствует множество самых разнообразных вариантов высотой от 4U до 58U.

Еще один интересный факт: хоть высота посадочного места и равна 1U (или 44,4 см), высота оборудования всегда будет чуть меньше, примерно на 0,5-1 мм сделано это специально, чтоб вы могли свободно как извлечь устройство из общей группы, так и добавить новое на свободное место, ни прилагая при этом ни каких усилий.

В чем же отличие стойки от шкафа?

Стойка представляет из себя открытую конструкцию без ограничения доступа к оборудованию, такой вариант подойдет, если есть выделенная серверная, или весь персонал имеющий доступ в помещение знает что можно делать с оборудованием, а главное – что нельзя. Как и в других случаях у стоек есть несколько вариантов как по формату, так и установке.

Стойка может быть однорамной с жесткой установкой по средствам крепления к полу болтами, на регулируемой или роликовой опоре  – хороший вариант в условиях ограниченного пространства или при отсутствии тяжелого оборудования (стойка выдержит любое оборудование, которое предусматривает крепление только за ушки и не предполагает использование рельс).

Двухрамные стойки фактически представляют из себя шкаф без внешних панелей, но некоторые варианты можно доукомплектовать дополнительно боковыми панелями и дверьми. Да и вообще обилие вспомогательных опций с легкостью позволяет внести все необходимые изменения и собрать то, что нужно именно вам.

Если вы впервые собираетесь брать стойку или шкаф высотой более 20U возьмите сразу 2 блока розеток, 1 полку, несколько одиночных кабельных органайзеров из расчета минимум 1 шт. на каждые 5U и монтажный комплект (винт, шайба, гайка) – поверьте удобство от этих опций многократно превышает их незначительную стоимость.

Шкафы

На шкафах следует остановиться подробнее, т.к. при отсутствии опыта может возникнуть как множество вопросов, так и вероятность совершить ошибку при выборе. Первое, что может способно вызвать вопросы это параметр «глубина» и «полезная глубина». И так, в чём-же разница?

«Глубина» шкафа — это практически его внешние габариты, т.е. размер от передней до задней стойки по внешнему измерению. Почему «практически»? В эту величину, как правило, не входят дверь вместе с петлями и ручкой замка и задняя стенка, т.е. это внешние габариты шкафа без лицевой двери и задней стенки – имейте это ввиду, если вы строго ограничены в размерах места будущей установки шкафа и делайте прибавку в среднем на 5 см.

«Полезная глубина» — это максимальное расстояние между вертикальными направляющими к которым непосредственно и крепится оборудование: полки и рельсы, и тут тоже есть одна особенность – расстояние именно максимальное по той причине, что в множестве шкафов вы можете переставить эти направляющие ближе друг к другу в случае необходимости и по этой-же самой особенности подавляющие большинство рельс (телескопических направляющих) так-же имеют некоторый диапазон регулировки по длине.

Вторая тонкость – ширина: с ней всё на много проще – это внешние габариты при закрытой двери (так-же стоит учесть такую особенность, что при открывании двери ширина шкафа увеличится на толщину этой самой двери, т.е. около 2 см). Но почему ширина разнится среди моделей, если посадочное место под оборудование одинаковое? – провода, кабели и кабель-менеджмент в общем. Часть оборудования обходится подключением всей проводной инфраструктуры сзади (сервера, СХД, дисковые полки, kvm-консоли и аналогичное), с некоторым оборудованием удобней работать, если кабели и разъёмы перед рукой (свичи , патч-панели, мсэ, маршрутизаторы).

И не многое догадываются, а ещё меньше знают, что у каждого типа кабеля, даже многострадальной, витой пары, не говоря уже об оптике есть такой параметр как минимальный радиус изгиба – который всё-таки следуют соблюдать. Так что при развитом кабельном хозяйстве значительно удобней работать когда в боковые направляющие уже содержат прорези для кабелей, а сами кабеля не заполняют полезное внутреннее пространство между направляющими, располагаясь в боковых нишах.

На что еще стоит обратить внимание при заполнении шкафа оборудованием? – вентиляция и охлаждение. Кабельная инфраструктура не должна мешать циркуляции воздуха и перекрывать технологические отверстия оборудования. Если с серверами, СХД и другими аналогичными узлами несколько проще – воздух забирается с лицевой части, прогоняется насквозь и выбрасывается сзади, то с коммутаторами, мсэ и маршрутизаторами нужно быть более внимательным: у части оборудования нагнетающие и выгоняющие вентиляторы расположены в боковых панелях, перекрытие которых если не выведет устройство из строя в скором времени, то значительно сократит его срок службы.

К тому-же есть оборудование лишенное вентиляторов с так называемой пассивной системной охлаждения, вообще на этой теме тоже можно остановиться подробнее, так как и в ней есть несколько интересных особенностей, и если кратко – даже пассивное оборудование зачастую требует наличие воздушного потока определенного объёма. Если устройств последнего типа у вас достаточно много и вы не уверенны, что им будет хватать обдува – вам смогут помочь вентиляторные модули: они устанавливаются не только на нижнюю и верхнюю панели шкафов, но так-же имеют полочное исполнение, позволяя устанавливать его непосредственно под или над нужным оборудованием, ну а встроенный или настраиваемый термодатчики поспособствуют максимальному сроку службы вашей вашей локальной сети.

Кроме всего прочего текущий ассортимент опций способен решать, или как минимум, уведомлять о всех нештатных ситуациях, т.к. кроме внутренней оптимизации шкафа имеется возможность сбора информации как о окружающей среде посредствам датчиков дыма, влажности, утечки, температуры, так и о действиях сотрудников, благодаря датчикам присутствия и доступа.

Мой домашний сетевой шкаф : HomeNetworking

View post on imgur.com

Обновленная версия 2.1 уже здесь — https://www.reddit.com/r/HomeNetworking/comments/a6tell/my_home_network_closet_version_2 /

  • Сам ящик крепится внутри шкафа между двумя шпильками. Это модель открытого дома. Коробка представляет собой 36-дюймовую коробку с очень глубокой крышкой. Два крепления под коммутатором и UAG — это те же компании, проводные менеджеры. Верхняя левая панель — телефонный распределительный щит. Линия поступает от телефонной компании и распределяется на 3 стены разъемы и разъем для модема DSL в правом верхнем углу (CenturyLink, худшая компания за всю историю). Модем Motorola находится ниже модема Century Link. Кабель от кабельной компании, а затем к UAG. Вы заметите красные кабели (красные плохо) — это линии интернет-провайдера, которые не защищены брандмауэром. Синяя линия от UAG — это линия локальной сети, подключенная к коммутатору Netgear. Кабели Ethernet, идущие в каждую комнату, — это серые кабели. Белые кабели подключены к компонентам в Под модемом Motorola находится контроллер умных вещей, под ним два инжектора TrendNet POE для точек доступа Wi-Fi UAP-AC-PRO, у меня один наверху, который покрывает весь дом, а один внизу в качестве резерва и для лучшего Я получаю около 300 млн загрузок через беспроводные сети. s по всему дому (мой кабельный провайдер предоставил пропускную способность 300M). Под TrenedNets находится Raspberry Pi. В настоящее время он использует управляющее программное обеспечение UniFi. У меня есть PiTFT, я установлю на него и запущу базовую программу проверки связи, чтобы убедиться, что все работает, чтобы вы могли быстро получить статус при открытии панели. Под переключателем Netgear находится зарядный адаптер Anker 12V-USB, который обеспечивает питание USB для концентратора SmarthThings и Raspberry Pi. Справа от него находится цифровой вольтметр, который показывает напряжение на блоке питания 12 В 10 А прямо под ним. Большая часть оборудования находится в шкафу на 12 В, поэтому я соединил все провода с цилиндрическими разъемами CCTV с одним блоком питания на 12 В вместо того, чтобы втиснуть кучу маленьких адаптеров в одно место. Все разъемы и лишний провод втиснуты в пространство слева от ИБП, которое находится внизу справа. В самом нижнем левом углу вы можете увидеть магнитные контакты, которые включают и выключают светодиодную ленту (их тонны на Amazon), когда вы открываете дверь.

  • Open House 36-дюймовый корпус со структурированной проводкой. — Amazon Link

  • Комплект для увеличения глубины распашной двери Open House — Amazon Link

  • Распорка проводов Open House x2 — — Amazon Link

    0 Шлюз (действует как брандмауэр и шлюз для двух соединений WAN, балансировка нагрузки в настоящее время недоступна в программном обеспечении UniFi) — — Amazon Link

  • Netgear ProSafe 16 Port Switch — Amazon Link

  • Anker 12V до USB -адаптер — Amazon Link

  • Volt Meter — Amazon Link

  • CentruryLink Modem — Amazon Link

  • Motorola Modem — Amazon Link

  • Hub — Amazon Link 10

  • Smarts

  • Инжекторы TrendNet POE — Amazon Link

  • Raspberry Pi — Amazon Link

  • ИБП CyberPower — Amazon Link

  • Источник питания 12 В, 10 А — Amazon Link

  • Magentic Door Switch — Amazon Link

  • Светодиодное освещение — Amazon Link

  • Unifi UAP -AC -Pro X 2 -Amazon Link

  • Белый промышленный ширину.

  • Разъемы Barrel Amazon Link

  • Разветвитель питания Amazon Link

  • Кабель USB-разъем Barrel Amazon Link

  • Кабели 2 Кабель Go Modem Amazon Link

  • Cables 2 Go Snagless для коммутационных кабелей Ethernet Amazon Link

Коммутационный шкаф

Washington, NC Real Estate — Классный сайт с информацией о недвижимости в Вашингтоне, Бате и Белхейвене, Северная Каролина.

Гринвилл, Северная Каролина Недвижимость — еще один сайт недвижимости с информацией о Гринвилле и Винтервилле, Северная Каролина.

Морхед-Сити, Северная Каролина Недвижимость — еще один сайт по недвижимости с информацией об Атлантик-Бич и Изумрудном острове, Северная Каролина.

Jacksonville, NC Real Estate — сайт недвижимости с информацией о Джексонвилле, NC и Richlands, NC, а также домах для продажи.

В моем старом таунхаусе я использовал запасную гардеробную в спальне для размещения всей электроники для домашней автоматизации. Он был довольно маленьким и грязным, поэтому использовать шкаф по назначению было проблематично. Самая большая проблема с этой установкой заключалась в тепловом выходе, генерируемом основным контроллером и усилителем. Мне приходилось всегда оставлять дверь приоткрытой, иначе в маленьком помещении было бы очень жарко. Я подумывал отвести тепло на чердак, но так и не дошел до этого.

Когда я въехал в свой нынешний дом, я знал, что мне нужно будет немедленно организовать коммутационный шкаф. Этот дом на самом деле имеет три отдельных прохода на чердаке, самое большое из них достаточно велико, чтобы вместить еще одну целую комнату. Общая комната имеет потолки высотой 22 фута (не сводчатые, 22 фута от стены до стены!), поэтому это вызывает второй этаж дома, чтобы обернуть семейную комнату. Из-за этого самый большой проход на чердаке доступен только из гардеробной запасной спальни на втором этаже. Этот шкаф имеет полноразмерную дверь, которая позволяет вам попасть на чердак.

После некоторого планирования я знал, что могу создать еще одну комнату из этого шкафа и сделать ее центральным местом для размещения главного контроллера. Поскольку в прошлый раз в старом доме такой проблемой была жара, я решил, что в комнате должен быть контроль температуры и теплоизоляция. Итак, через неделю после того, как я купил дом, у меня была комната размером 5 футов на 14 футов с каркасом, электричеством, сухими стенами и изоляцией. Я намеренно оставил сухую стену с самой длинной стены, чтобы разместить утопленные 42-дюймовые коробки для проводки и полки для всего.


Контроль температуры

Я поиграл с кучей идей, когда дело дошло до поддержания постоянной температуры в новом коммутационном шкафу. Первая и наиболее очевидная идея заключалась в том, чтобы установить в комнате настенный или портативный кондиционер и просто установить термостат для регулирования температуры. Теперь это звучит красиво, но это очень непрактично. Во-первых, вентиляция кондиционера на моем чердаке — очень плохая идея (из того, что я читал) из-за того, что влажность выбрасывается из комнаты. Я также должен запустить слив конденсата, чтобы слить воду. Так как дом кирпично-фанерный, это будет не очень простая задача. Даже с учетом этих вещей самой большой причиной, по которой я не пошел по этому пути, была энергоэффективность (или ее отсутствие). Я живу в восточной части Северной Каролины, поэтому лето здесь очень жаркое. В жаркие летние дни имеет смысл кондиционировать комнату, когда она поднимается выше определенной температуры, тем более, что остальная часть дома в любом случае должна быть кондиционирована. Но у нас тоже довольно холодная зима. Идея обогревать остальную часть дома центральным воздухом, пока я включаю кондиционер на чердаке, чтобы охладить небольшую комнату, крайне контрпродуктивна. Очевидным решением этой проблемы, по-видимому, является использование вентилятора для подачи холодного воздуха снаружи зимой, но тогда у вас возникает проблема влажности наружного воздуха, которая вредит вашей электронике, если она становится слишком высокой.

После раздумий и поиска информации в Интернете я придумал лучшую и гораздо более практичную идею. Электроника в этой комнате не должна храниться при сверхнизкой температуре. Поддержание температуры в комнате где-то ниже 85F вполне приемлемо для большинства электроники (все, что я собираюсь использовать в любом случае). Имея это в виду, мне пришла в голову идея прорезать небольшой вентиляционный канал в нижней части гардеробной для нового коммутационного шкафа. Затем я вырезал отверстие в потолке на противоположном конце коммутационного шкафа и установил 6-дюймовый канальный вентилятор (6-дюймовый канальный вентилятор 110 В переменного тока, 250 куб. футов в минуту). Потом от него через чердак проложили воздуховод к открытому чулану кинотеатра на втором этаже дома. На стене также был установлен термостат (Columbus Electric 1A22-7 Attic Fan Thermostat), который управляет вентилятором канального усилителя.

Теория этой конструкции довольно проста. Как только температура в комнате повысится до 85F или выше, активируется вентилятор, вытягивающий горячий воздух из комнаты и выбрасывающий его в другую сторону дома. Из-за всасывания, создаваемого вентилятором в коммутационном шкафу, вытягивающим горячий воздух, более холодный воздух будет втягиваться в эту комнату из непосредственно присоединенного вентиляционного отверстия гардеробной в запасной спальне.

По состоянию на декабрь 2010 года я еще не провел лето в новом доме, чтобы убедиться, что все работает именно так, как я задумал, поэтому я буду обновлять эту страницу следующим летом, когда потеплеет.

Обновление от 5 октября 2011 г.: Летом было несколько дней, когда в комнате было очень жарко, потому что канальный вентилятор просто не пропускал через комнату достаточно воздуха, поэтому в некоторые дни я оставлял дверь открытой. Я искал вокруг и в итоге купил встроенный центробежный вентилятор Suncourt, который подходит для 6-дюймового воздуховода. Он выпускает 409 кубических футов в минуту, поэтому воздух в диспетчерской заменяется каждую минуту и ​​десять секунд.

Обновление от 12 февраля 2012 г. : Я, наконец, получил последнюю стену комнаты, обшитую гипсокартоном вокруг встроенной банки, а пол выложил плиткой. В итоге я выбрал стойку для оборудования размером 19”, двухстоечный медный B-Line 45U высотой 85 дюймов (модель QZC-SB556084XU). Он привинчен прямо к балкам пола и облицован плиткой.

Я также установил датчик давления воздуха (Cleveland Controls Model AFS-222), который определяет поток воздуха от вытяжного вентилятора, выходящего из комнаты. Этот переключатель позволяет мне узнать, когда работает вентилятор, и подключен к многоцелевому узлу, установленному на стене в диспетчерской. Этот узел следит за тем, чтобы температура не превышала определенного заданного значения без включения настройки вентилятора. Если это так, мне отправляется текстовое сообщение, предупреждающее меня, что вентилятор не включился. Если температура продолжает подниматься выше критической уставки, которую я установил, главный контроллер уведомляется, мне отправляется текстовое сообщение, а затем он немедленно выдает команды для безопасного отключения NAS/медиа-сервера, Nuvo Grand Concerto, коммутатора PoE, и сам основной контроллер.

 

Комната с привинченной к полу стойкой Cooper B-Line и установленным оборудованием

Cleveland Controls Реле давления AFS-222, установленное сверху на стене, и узел коммутационного шкафа под ним, который контролирует температуру, влажность и входной сигнал переключателя.

 

Комнатная электропроводка и полки

Я беру установку встроенных структурированных электромонтажных шкафов и стеллажей по мере необходимости, поэтому на сегодняшний день я установил только один встроенный шкаф и 19-дюймовую аппаратную стойку. В конце концов мне понадобится больше места для установки различных модулей, необходимых для моей системы.

Мне нравится идея утопленных банок, потому что их можно закрывать и запирать для аккуратного и организованного вида. Кроме того, я могу покрыть гипсокартоном последнюю стену, когда закончу (если когда-нибудь это сделаю!), чтобы получилась целая комната.

Монтажные отверстия в шкафах выполнены для популярных модулей структурированной проводки On-Q. Было бы здорово, если бы они у меня были, но у меня их нет. Я планировал использовать шкафы для хранения своей системы безопасности и других небольших модулей, которые на самом деле не были предназначены для размещения в этих шкафах. Если вы поищите в Интернете, вы обнаружите, что On-Q на самом деле производит адаптерные пластины сторонних производителей, которые, на мой взгляд, довольно дороги. Поэтому я решил сделать свой собственный из белого прессованного картона, который я купил в местном хозяйственном магазине. На самом деле эта доска предназначена для изготовления больших досок для сухого стирания. Я вырезал куски нужного размера с помощью ножовки, а затем просверлил в них отверстия, чтобы мои печатные платы можно было прикрепить с помощью пластиковых стоек. Затем я просто использовал размер винта, который соответствует отверстиям в задней части шкафа, чтобы установить доску для пресса. Это сэкономило мне много денег, потому что мне пришлось бы иметь кучу переходных пластин сторонних производителей от On-Q, чтобы установить все. Пока они работают отлично! Вы также увидите, что я также использую стандартные блоки 66 для заделки проводов в шкафу. Это помогает поддерживать порядок и избавляет меня от необходимости прокладывать новый провод, если я решу изменить схему в будущем.

 

Прижимная плита с просверленными отверстиями для стоек

Отверстия для шкафа On-Q просверлены

В 19-дюймовую двухопорную стойку помещаются аудиоусилитель для всего дома, тюнеры, главный контроллер и маршрутизатор.


Безопасность комнаты

Комната коммутационного шкафа на самом деле выделена в отдельный раздел с помощью системы безопасности DSC, которая находится под охраной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Снаружи в гардеробной (см. схему выше) справа от двери находится клавиатура DSC Icon Series. Эта клавиатура открывается и управляет только этим разделом. Дверь оснащена электронной дверной защелкой (Secco-Larm Enforcer SD-994C для деревянных дверей), которая также взаимодействует с системой безопасности. Когда перегородка коммутационного шкафа не находится под охраной, на дверную защелку подается питание, и она остается разблокированной, так как я установил ее в режим защиты от сбоев. Когда перегородка поставлена ​​на охрану, питание защелки снимается и дверь запирается. Раздел также настроен на автоматическую охрану через 60 секунд после закрытия двери, и все зоны находятся в состоянии готовности, чтобы я не забыл поставить его на охрану, когда выхожу из комнаты.

Добавить комментарий