Облицовка брусового дома кирпичом: Облицовка брусового дома кирпичом

Содержание

Облицовка деревянного дома кирпичом своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Облицовка фасада деревянного дома кирпичом

Наружным стенам дома, возведённым из калиброванного бревна или бруса, вряд ли понадобится какая либо облицовка, тем более кирпичная. Внешний вид данной строительной древесины достаточно хорош, и в дополнительной отделке не нуждается.
В каком же случае производится облицовка деревянных домов кирпичом, и как правильно её выполнить? На эти и другие вопросы вам ответит наша небольшая инструкция.

Содержание статьи

Для чего нужна кирпичная облицовка

Такой, довольно трудоёмкий процесс облицовки, как кирпичная кладка, для облицовки деревянных домов выполняется в трёх случаях:

Первый – это когда дом построен из низкокачественной древесины: оцилиндрованного бревна или нестроганного бруса, и фасад выглядит очень непрезентабельно. Геометрия стен такого здания, особенно бревенчатого дома, тоже далека от идеала.
Кирпичная кладка скроет все недостатки, но производить её можно только после усадки дома. Главное, в процессе строительства предусмотреть необходимую ширину фундамента, чтобы потом не пришлось его доливать.

Во втором варианте это может быть каркасно-щитовой дом. Его наружная облицовка обычно проектируется заранее, и облицовка фасадов деревянного дома кирпичом выполняется в процессе его строительства. Такой дом не даёт большую усадку.

Схемы облицовки бревенчатого и каркасного домов

На фото сверху представлены схемы облицовки обоих вариантов деревянных домов. Третий, и наиболее часто встречающийся случай, это когда деревянный дом довольно старый, и ему требуется не столько красивая отделка, сколько усиление жёсткости стен.
В этом случае, только облицовка кирпичом деревянных стен домов и способна решить подобную задачу, поэтому тот факт, что цена отделки может превысить стоимость стен, роли не играет. Ваш дом будет обновлён, и простоит ещё много лет.
И всё же, есть одно «но», которое может оказаться фактором, препятствующим подобной отделке старого деревянного дома. Это слишком маленькие карнизные свесы. Облицовка из кирпича деревянного дома, с учётом величины зазора окажется прямо под краем свеса, и дождевая вода будет попадать за облицовку, не говоря уже о её поверхности.
При таком раскладе облицовка долго не прослужит, её придётся часто обрабатывать гидрофобной пропиткой. Если же дом имеет свесы кровли более 35 см, можно смело приниматься за облицовку.

Осуществить обновление фасада дома можно своими руками, и надеемся, что мы сможем вам подсказать, как это правильно сделать, и с чего начать. Но советуем ещё посмотреть видео, ведь зрительное восприятие помогает лучше усвоить информацию.

Подготовка к облицовке

Прежде всего, вам нужно разобраться в конструкции фундамента. Кирпичная кладка может опираться как на сам фундамент (если он ленточный или монолитный), так и на стенки цоколя.

Итак:

Считайте, что вам повезло, если в доме цоколь выше уровня земли и выступает за пределы плоскости стен сантиметров на двадцать. В старину такой цоколь называли «завалинка». На него можно произвести кирпичную кладку, и даже с утеплением.
Почему именно 20 см? Складывается это расстояние из ширины кирпича, толщины утеплителя и величины вентиляционного зазора (12+4+4 см). Только при такой конструкции цоколя, облицовка кирпичом деревянного дома может быть выполнена с опиранием кладки на него.
Деревянные дома довольно часто возводятся на свайном фундаменте. Расстояние, на которое сваи выступают из земли, нередко просто закрыто фальш-цоколем, роль которого может играть профлист, плоский шифер, влагостойкая фанера.

Деревянный дом на сваях

Ваша задача всё это убрать, и сделать по периметру дома мелкозаглублённый ленточный фундамент, на который потом можно будет опереть кладку.
Для этого нарезается канавка шириной 20 см, и глубиной 30 см.
По периметру углубления сбиваете опалубку из необрезной доски, высота которой должна соответствовать расстоянию от грунта до нижнего венца дома.
Насыпаете на 5 см слой песка, трамбуете его и застилаете дно рубероидом с нахлёстом на стенки. Далее, заливаете опалубку до половины бетоном М300 и трамбуете его.
Затем, укладываете стальную арматурную сетку, поле чего доливаете остальной бетон.
Через несколько дней опалубку можно снять, но дальнейшие работы придётся отложить на 28 дней. Именно столько времени требуется бетону для набора прочности.
Лишь после этого может быть начата облицовка фасада деревянного дома кирпичом.

Практически то же самое нужно будет сделать, если фундамент дома не свайный, а ленточный, только в этом случае фундамент придётся подкопать, и осуществлять доливку на его глубине. В случае со свайным фундаментом, цокольную стенку можно возвести и из кирпича, но бетонный вариант, всё же, предпочтительней.

Возведение декоративной стены

О том, что между кирпичной облицовкой и стеной должен быть зазор мы уже упоминали. А вот наличие утеплителя необязательно.
Есть необходимость утеплять фасад или нет, решать вам:

Если нет, то основа под опору кладки может быть уменьшена, и составлять не 20, а 15 см. А вот гидроизоляционный слой смонтировать нужно. В случае с деревянными стенами, самым лучшим выбором будет рулонная мембрана.

Гидроизоляционная мембрана

Кирпичная кладка обязательно связывается воедино со стеной дома. Для этого используются гибкие связи, то есть анкера, но не жёсткие, а выполненные из оцинкованной проволоки или полимеров.
Гибкость позволяет кладке не быть нарушенной при неравномерной осадке грунта, и сохранять своё геометрическое положение.

Как правило, на один квадрат сплошной стены устанавливается четыре связи. Но если производится утепление фасада, то шаг между анкерами может варьироваться, в зависимости от вида утеплителя.
По периметрам дверных и оконных проёмов, и в углах здания устанавливаются дополнительные анкера.

Гибкие базальто-пластиковые анкера

Жёсткий конец анкера забивается в дерево, а второй конец будет замоноличен между кирпичами кладки. Получается, анкерами усиливается каждый четвёртый ряд кладки, с шагом по горизонтали в один метр.
Облицовка кирпичом стен деревянного дома, обычно выполняется толщиной в один кирпич, и укладываться он может как плашмя, так и на ребро.
Перед началом кладки, фундаментное основание застилается рубероидом. Укладывать кирпич начинают от угла, ориентируясь по натянутому шнуру.

От того, насколько ровным будет первый ряд, зависит и вся дальнейшая кладка. Горизонтальность кладки проверяется с помощью строительного уровня.

Чтобы воздух мог свободно циркулировать между облицовкой и несущей стеной, в нижних рядах кладки делаются специальные отверстия, которые называются «продухи». Для этого через каждые два кирпича вертикальные швы не заполняют раствором.
Такой же зазор (примерно 1 см) оставляют и в конце кладки, под кровлей. Фактически, у вас получится вентилируемый фасад.

Облицовка кирпичом фасада дома из бруса (фото, видео)

Часто после завершения строительства дома и проживания в нем в течение некоторого времени возникает необходимость облицевать фасад для сохранения его состояния, улучшения теплоизоляционных свойств и т.д. И чаще всего с такой необходимостью сталкиваются владельцы деревянных домов – древесина не очень любит прямое воздействие солнечного света, влажности, перепада температур. Спасти ситуацию и дом поможет облицовка кирпичом фасада дома из бруса (с домами из бревен все несколько сложнее, да и вообще брус значительно популярнее бревна). Кирпич надежно закроет деревянный фасад от внешнего мира, создаст дополнительный слой тепло- и гидроизоляции и значительно продлит срок безбедного проживания в доме.

На фото: облицовка дома кирпичом

Естественно, облицовка кирпичом фасада дома из бруса – это удовольствие не из дешевых, однако на восстановление и замену бруса уйдет гораздо больше денег и времени, к тому же после облицовки дом становится более теплым, в это означает экономию на отоплении.

Каким кирпичом лучше проводить облицовку?

От правильного выбора отделочного материала во многом зависит успех всего предприятия. А в случае с кирпичом выбор весьма обширный – современные технологии позволили значительно расширить ассортимент этого материала. Условно кирпич можно разделить на несколько групп по технологии производства:

силикатный кирпич – в его основе лежит песчано-известковая смесь, придающая кирпичу белый цвет. Такой кирпич плохо впитывает окружающую влагу, обеспечивает отличную звукоизоляцию и является наиболее дешевым вариантом;
керамический кирпич – изготавливается из глины по классической технологии обжига, благодаря чему приобретает достаточную жесткость. Главный минус такого кирпича – высокая цена, т.к. технология производства сложна. Также он имеет высокий уровень влагопоглощения. Плюсы керамического кирпича – легкий вес, высокая прочность и отличные теплоизоляционные свойства;
клинкерный кирпич – это следующая ступень эволюции керамического кирпича, при его производстве используются более высокие температуры. Такой кирпич получается максимально прочным, имеет низкий уровень влагопоглощения и хорошую устойчивость к низким температурам.

На фото: процесс облицовки фасада кирпичом

Зная виды кирпича, с помощью которых выполняется облицовка кирпичом фасада дома из бруса, а также собственные потребности и финансовые возможности, можно определиться с предпочтительным материалом:

если требуется максимальная экономия и простая защита от влаги, то следует выбирать силикатный кирпич;
если во главу угла ставится теплоизоляция, то нужен керамический кирпич;
если вдобавок к теплоизоляции требуется максимальное качество отделки, а строительный бюджет крупный, то можно отдать предпочтение клинкерному кирпичу.

Технология облицовки деревянного дома кирпичом

Процесс кладки облицовочного кирпича/видео:

Облицовка дома кирпичом/видео:

Кладка внешнего фасада из кирпича ничем особо не отличается от обычной кирпичной кладки. Однако есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание:

деревянные поверхности нужно в обязательном порядке обработать антисептическими составами, т.к. если дерево начнет гнить и портиться под кирпичом, то вряд ли можно будет что-то сделать – только реконструкция;
под кладкой обязательно должен лежать прочный фундамент, если основной фундамент дома не подходит для этого, то устраивается отдельное основание, которое крепко связывается с основным фундаментом;
облицовка кирпичом фасада дома из бруса подразумевает обязательное утепление дома. Лучше всего использовать листовые материалы типа минеральной ваты или пенополистирола;
кладку для большей прочности нужно перевязывать с фасадом;
не следует класть слишком толстый слой раствора – не более 1,5 см.

Возможно, вам будет интересно также:

Облицовка дома кирпичом — варианты, расчет, цена, как обложить фасад дома облицовочным кирпичом

Жить в новом доме хорошо. Но старое родовое гнездо – это именно то теплое и уютное место, куда всегда хочется возвращаться. Поэтому необходимо принять все меры, чтобы дом оставался сухим, надежным и крепким. Оптимальный вариант для обновления стен – облицовка фасада дома кирпичом.

Технология обновления фасада – процесс трудоемкий. Нужно выбрать материал, с которым придется работать. Обязательное условие – пригласить специалиста, который оценит состояние несущих конструкций, стен и перекрытий.

Облицовка фасада: какой материал выбрать

Какой лучший кирпич для облицовки? Сложно ответить на этот вопрос однозначно. Старые деревянные дома могут обновлять стенами из силикатного кирпича. Как вариант – добротные традиционные изделия из обожженной глины. Сегодня соответствующий сегмент рынка предлагает уникальный и очень красивый облицовочный материал, изготовленный из гипса, керамики, кремниевого перлита.

Отделка искусственным камнем – дань традициям. Такой фасад навевает воспоминания о детстве. Ощущение добротной надежности придает налет сказочности дому, выполненному «под старину».

Что выгоднее?

Варианты облицовки фасада дома кирпичом подразумевают множество факторов. В первую очередь это будет зависеть от того – пригласите ли вы профессионального мастера-каменщика или все будете делать своими руками. В принципе, технология немудреная. Изучив правила кладки и познав нюансы, можно самостоятельно сделать дом своей мечты.

От чего зависит цена облицовки дома кирпичом? Для начала составьте смету. Стоимость отнюдь не дешевого материала, оплата труда наемных рабочих плюс затраченное время. Цена – понятие не только материальное.

Стоимость работ по облицовке многих заставляет задуматься о целесообразности процесса. Оптимальный вариант – поручить профессионалу просчитать смету. Ведь это не только облицовочный материал. Необходимо приобрести: утеплитель, рубероид, составляющие для раствора, анкеры, подручные инструменты. В процессе работы возникнет еще масса дополнительных нюансов, которые потребуют существенных затрат.

Расчет облицовочного кирпича на дом производится с учетом дополнительного материала. Нельзя только определить объем, согласно квадратным метрам. Оптимальный вариант – приобрести приблизительно облицовочного кирпича на десять 10-15% больше. Причина вполне объективная: в процессе работы материал будет портиться. Покупать дополнительно нерентабельно. Это особенно касается материалов из дорогой керамики. Облицовка из иной партии может отличаться по цветовому оттенку.

Расчет кирпича на облицовку дому зависит от дизайна. Если вы решили остановиться на традиционном силикатном и глиняном красном кирпиче – цена будет одна. Если же отделочный материал будет представлен гипсовыми или керамическими изделиям, стоимость возрастет в разы. Следует учитывать важный нюанс: количество рассчитывается с учетом, что кладка осуществляется в один кирпич, а отделочным декоративным – в1/2 кирпича. Для облицовки деревянного дома на один метр квадратный приблизительно понадобится порядка пятидесяти кирпичей и от пяти до десяти металлических штырей. На угол дома необходимо 30 кирпичей, штыре приблизительно пятнадцать штук.

Процесс: креативность или профессионализм?

Как обложить дом облицовочным кирпичом? В первую очередь нужно определить – способны ли несущие конструкции выдержать дополнительную нагрузку? Особенно, если строение двух- трехэтажное. При изначальной проектировке и возведении дома все эти нюансы должны были учитываться. Если необходимых данных нет, следует пригласить специалиста и оценить состояние дома. Возможно придется укрепить фундамент, заменить балки.

Облицовка стен дома кирпичом начинается с фундамента. Невозможно делать кладку просто так – она банально просядет. Профессионалы рекомендуют делать расстояние между новой и старой стеной приблизительно 5-6 сантиметров. Фундамент тщательно утепляется, изолируется и покрывается рубероидом.

Облицовка дома из блоков – инновационная технология теплого дома. Такие строения очень эргономичны. Пено- газоблоки сами по себе сохраняют тепло. Главное, хорошо вентилировать помещение.

Облицовка дома силикатным кирпичом – наиболее часто встречаемый вариант. Это красиво и сравнительно экономно. Более того, данный материал долговечен. Реже подвергается растрескиванию, хорошо «дышит».

Облицовка дома из газобетона подразумевает хорошую вентиляцию. Вообще все кирпичные дома – трехслойные: старые каменные стены, изоляционная подушка, облицовка. Более того, в процессе новой кладки необходимо обязательно оставлять отверстия для вентиляции – продухи. Это щели между облицовочным кирпичом, шириной 10-12 сантиметров. Такие проемы, обычно, выполняются в нижней и верхней карнизной части. Расстояние между отверстиями не менее четырех метров. В идеале таких продухов должно быть восемь штук: четыре внизу и четыре вверху.

Облицовка каркасного дома подразумевает наличие так называемых «мостиков холода» — арматурных конструкций, соединяющих старые и новые стены, которые нарушают теплоизоляцию. Оптимальный вариант: анкеры, выполненные из стеклопластика или базальтопластика.

Популярные публикации:
Цена постройки дома из кирпича под ключ.
Рассмотрим варианты отделки облицовочным кирпичом.

Деревянный дом: тепло, красиво и экологически безопасно

Как облицевать кирпичом деревянный дом самостоятельно? Этот сложный процесс подразумевает наличие определенного мастерства и профессиональных навыков. Сначала необходимо оценить состояние деревянных стен. Возможно, придется заменить балки, при условии, если старые прогнили. На деревянных поверхностях не должно быть пятен плесени или коррозии. Стены необходимо покрыть специальным антисептическим раствором. Более того, обязательно следует провести противопожарную обработку. В идеале такая обработка должна была проводиться в момент постройки. Но повторение не будет лишним.

Облицовка брусового дома начинается с укрепления фундамента. Рекомендуется расширить старый фундамент на 30 сантиметров и гидроизолировать посредством рубероида. Следующий этап – теплоизоляция. Лучше всего обложить старые стены минеральной ватой, которая не мешает дому «дышать», при этом сохраняя тепло.

Облицовка деревянного дома осуществляется глиняным обожженным или силикатным кирпичом. Раствор: цемент, известковое тесто, песок в пропорциях 1:2:9 соответственно. В старые деревянные стены вбиваются металлические оцинкованные штыри на расстоянии 100 сантиметров друг от друга в горизонтальной плоскости. По вертикали: 3-4 кирпичных ряда. Выступать для связи с кирпичной стеной анкеры должны на 7-8 сантиметров. Это оптимальный вариант облицовки.

Зазор между стенами должно быть не менее пяти сантиметров. Это вполне достаточное пространство для размещения гидроизоляционного материала. С промежутком 2-3 метра делаются вентиляционные продухи.

Возможно, заинтересует:
Средняя стоимость работ по кладке облицовочного кирпича.
Делаем комбинированный забор из профнастила с кирпичными столбами.

Нюансы и советы

Итак, какой кирпич лучше для облицовки дома, зависит исключительно от индивидуальных предпочтений владельца. Естественно, следует прислушаться к советам дизайнера, если вы решили воспользоваться профессиональными услугами специалистов. Каждый выбор имеет свои нюансы.

О чем никогда не следует забывать: обязательная обработка старых деревянных стен, не забывайте о вентиляции. Иначе в воздушной прослойке между стенами будет собираться конденсат, и дом будет сырым. Задаваясь вопросом – сколько стоит облицовка дома кирпичом – учитывайте малейшие нюансы. Иначе расходы окажутся неоправданными, так как потребуются дополнительные работы.

Не забывайте закрыть все вентиляционные отверстия керамическими декоративными решетками или сеткой. Это сохранит дом от проникновения грызунов, что особенно важно при деревянных конструкциях.

Восстановить и обновить старый дом – не так сложно, как кажется на первый взгляд. Облицовка скроет трещины и проплешины. При выполнении работ правильно обращайтесь с облицовочным кирпичом. Перед кладкой его следует слегка намочить, чтобы раствор не впитался мгновенно. Идеальный швы между кирпичами: 1-1,2 сантиметра. При подготовке к работам, следует хранить облицовку в сухом помещении или аккуратно накрыв полиэтиленовой пленкой. Иначе вам придется познакомиться с таким неприятным эффектом, как высолы – разводы на поверхности.

Обложенный кирпичом деревянный дом. Какой кирпич использовать

Облицовочный кирпич выпускают по разным технологиям, благодаря чему имеет он разные характеристики и цены:

Керамический. Из всех отделочных он самый недорогой. Из минусов можно назвать высокую гигроскопичность: 6-15% в зависимости от технологии и партии. Попавшая в поры вода при замерзании расширяется, вызывая разрушение, кирпич начинает крошится. Даже специальный отделочный, у которых на заводах постель (та часть, которая оказывается снаружи) специально защищают. Выход — после укладки покрыть стену гидрофобным составом. Только тем, который не образует паронепроницаемую пленку. При выборе обратите на это внимание: излишняя влага должна выводиться. Морозостойкость керамического облицовочного кирпича 25-75 циклов (сколько раз переносит размерзание/замерзание без ухудшения качеств). Чем выше это показатель, тем выше цена. Объясняется это большими затратами при производстве.
Керамический облицовочный кирпич может иметь не только гладкую лицевую поверхность. Также есть разные оттенки, позволяющие сложить узоры
Гиперпрессованый или безобжиговый. Этот вид облицовочного кирпича получают не обжигом, а прессованием. В его составе больше не глины, а извести с различными наполнителями и пигментами. Возможность использования пигментов позволяет получить широкую цветовую гамму. Лицевая поверхность часто нелинейная, имитирующая дикий камень. Смотрится декоративно. Но такая нелинейность грозит расслаиванием: неровная поверхность, вода более обильно затекает в поры, в морозы замерзает. Лечится это так же как и в случае с керамикой: гидрофобной пропиткой. Морозостойкость качественного безобжигового кирпича заявляется производителями от 75 до 150 циклов.
Гиперпрессованный или безобжиговый отделочный кирпич смотрится в облицовке стены декоративно
Клинкерный. Этот кирпич тоже керамический, но особая технология придает ему очень высокую прочность и плотность. Более плотный материал намного хуже впитывает воду. Для эксплуатации это хорошо, а вот при кладке ведет к сложностям: чтобы стена не «плыла» класть нужно на жесткий, малопластичный раствор, а работать с ним сложнее. Еще один минус, ограничивающий широкое распространение отличного по характеристикам материала: по сравнению с предыдущими материалами он дорог: цены выше на 50-150% в зависимости от производителя. Морозостойкость клинкера — от 100 до 150 циклов. Клинкерная облицовка дома кирпичом — удовольствие недешевое, но самое привлекательное по внешнему виду.
Высокая прочность клинкерного кирпича позволяет создавать при облицовке нелинейные декоративные элементы
Силикатный. Самый дешевый, но и самый «быстро портящийся» из облицовочных кирпичей: его морозостойкость — 25-50 циклов. Он лучше проводит тепло. Ненамного, но все-таки: средняя теплопроводность керамического 0,16, силикатного 0,18. К тому же он более тяжелый: в среднем вес керамики 2,4 кг, силиката такого же размера 3 кг. Больший вес требует более мощного фундамента и выигрыш в цене (силикатный дешевле) получается не таким уж и большим. Если учесть, что расходы на отопление тоже будут больше, то и вовсе выигрыш сомнительный. Обложить дом силикатным кирпичом целесообразно в теплых регионах. В северных это совсем невыгодно.

Финский дом обложенный кирпичом. Финский кирпичный дом

Финский дом — здание или коттедж с лаконичным стилем и просторными помещениями. Финский дом из кирпича — проект постройки, выполненной по финским технологиям, который имеет кирпичную облицовку. Постройка отличается высокой степенью звукоизоляции, пожароустойчивости, держит тепло (по типу термоса). При возведении учитывается количество света внутрь помещений. Какой процент постройки займет кирпич, зависит от климата и дизайнерского решения.

Что за финский коттедж?

Проекты таких домов отличаются быстротой сборки, потому как в основе каркасные технологии. Но с целью улучшения качественных характеристик таких построек делается. Материал придает строению прочность, улучшает теплоизоляцию, увеличивает срок службы. Кирпичную кладку лучше использовать в тех районах, где зима короткая, а лето длинное. Где в основном плюсовая температура и промерзание практически отсутствует.

Особенности строительства

Перед началом работ по возведению и облицовки кирпичом финского коттеджа важно изучить местность: грунт, подземные воды. Хорошим вариантом для отделки каркасных стен такого дома считается лицевой кирпич. Он несколько легче обычного и лучше поддается обработке. Материал не уступает по долговечности, прочности и защитным свойствам (не сыреет, не плесневеет). При выборе кирпича необходимо обращать внимание на цвет, форму и прочность. Камень не должен крошиться (признак того что он раннее уже в употреблении). Должен иметь ровные края. Кирпич и каркас должны быть на одном фундаменте, поэтому на стадии заливки основание расширяется с учетом необходимого увеличения несущей способности. Важно не связывать каркас, чтобы не произошел резонанс на фоне отсутствия усадки легких стен и наличия таковой у кирпичной облицовки, что должна осесть как минимум за год.

Нужен зазор между каркасной стеной и кирпичной облицовкой в 30—50 мм для обеспечения требуемой вентиляции поверхности.

Технология

Лицом каркасного финского коттеджа считается облицовка стен, но важно правильно провести все работы, что состоят из таких этапов:

Подготовленный каркас нужно обшить фанерой.

Расчет нагрузки облицовки на стены и фундамент. Учитывается вид кирпича, количество штук на 1 м и массу все кладки.
Перед облицовкой каркас обрабатывается антисептиком. После высыхания выполняется обивка влагостойкой фанерой с наложением пленки.
Первый кирпичный ряд укладывается на слой гидроизоляцию (2 слоя рубероида), уложенный на основание.
Армирование. Для кладки кирпича используется гибкая связка с основной стеной. В качестве арматуры выбирают пластиковые или металлические пластины. Кладка крепится к фундаменту и стенам.
Обеспечение вентиляции с зазором между каркасом и облицовкой в 30 мм. Плюс оставляется вертикальный зазор (шов без раствора в 10 мм) в 2-х нижних рядах через каждые 2 кирпича, отверстия под кровлей и продухи в подшивке карниза.
Гидроизоляция. Применяется мастика или мембрана.
Кирпич укладывать на фундамент только после обустройства специальной отсечки.
Обработка кирпича влагозащитными средствами от вредного влияния осадков.
Дополнительное утепление. После обустройства кровли между каркасными стойками с внутренней стороны крепится слой минераловатной плиты.
Заключительные отделочные работы.

Преимущества каркасного дома обложенного кирпичом

Комбинированный финский коттедж отличается прочностью и относительной дешевизной от проекта полностью кирпичного здания. Такие дома имеют следующие положительные характеристики:

Готовая постройка выглядит эстетично.

эстетичность;
должная защита дома от внешних неблагоприятных условий;
высокие звукоизоляционные свойства;
минимизация теплопотерь;
пожароустойчивость.
долговечность;
возможность отделки в любое время года, но не при температуре ниже 20 градусов.

Средний срок строительства финского каркасного дома с кирпичной облицовкой — 16 недель вместе с внутренними отделочными работами при условии выполнения профессионалами.

Проекты финских домов из кирпича

Перед началом строительства необходимо выбрать проект. Важную роль играет назначение дома (круглогодичное использование или дачный домик), этажность. От этих характеристик будет зависеть требование к теплосохранению. Не менее важным аспектом выбора считается и доступность энергоносителей. Газовое отопление считается наиболее удобным и дешевым. При использовании электросетей для обустройства отопительной коммуникации важно обеспечить стабильность напряжения электрической сети, способной выдержать любые нагрузки.

Заключительное слово

Проекты финских домов — это скорость возведения, меньшие расходы, нежели на полностью кирпичное строительство. Отличительной чертой таких коттеджей является просторная терраса, куда обычно ставится диван и обеденный стол. Особенностью финских проектов является стремление слиться с природой. Такой финский дом, облицованный кирпичной кладкой, станет надежным, долговечным и теплым в любое время года в разных климатических зонах.

Стоит ли покупать дом обложенный кирпичем. Обкладка деревянного дома кирпичом – плюсы, минусы, особенности

Стоит ли обкладывать дом из дерева кирпичом? Мнения как обывателей, так и специалистов на этот счет расходятся. Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы этого способа дополнительной отделки.

Преимущества:

у старого деревянного дома улучшится внешний вид, также это актуально для сруба из бруса естественной влажности, неудачно прошедшего процесс усадки;
в помещениях станет теплее, снизится продуваемость, а если использовать дополнительную теплоизоляцию можно получить достойный результат в повышении энергоэффективности;
снизится влияние внешних погодных и иных факторов на состояние древесины.

Если обложить деревянный дом кирпичом, он определенно станет теплее, особенно, если по какой-либо причине (недостаток финансовых средств на момент сборки сруба, ошибки в расчете толщины бревна или бруса) стены строения оказались слишком тонкими для климатических условий в регионе. Кроме того, расширится выбор материалов для финишной отделки – штукатурки, шпатлевки, краски, облицовка.

Каковы же минусы обкладки брусового или бревенчатого дома кирпичом?

При внесении между старой и новой стеной дополнительного теплоизоляционного слоя возможно скопление конденсата или поражение материала насекомыми, грибком, плесенью. А вот провести ремонт и заменить утеплитель после облицовки здания кирпичом будет крайне проблематично.
Снизится дышащая способность дома, возможен эффект «термоса». Для предотвращения таких неприятностей придет усиливать изначально рассчитанную систему вентиляции помещений. Дополнительные работы = дополнительные затраты.
Аутентичный вид строения будет безвозвратно потерян. Брусовые или бревенчатые стены отлично выглядят в условиях загородной жизни, кирпич, особенно недорогой, такого эффекта не даст.

Но зачем при наличии таких значительных минусов вообще затевать эту процедуру?

Причины, по которым стоит обложить дом кирпичной облицовкой

Строить дополнительные стены из кирпича поверх бруса или бревна – довольно трудоемкий процесс и недешевое удовольствие. Что может побудить к этому?

Основных причин две:

необходимость в серьезном утеплении здания;
увеличение срока службы древесины, обеспечение презентабельного внешнего вида дома на долгие десятилетия.

Чаще всего кирпичную кладку используют для улучшения эксплуатационных качеств старых строений из дерева. Это может быть бревенчатый домик, внешний вид стен которого оставляет желать лучшего из-за многолетнего влияния погодных факторов – морозы, влага атмосферных осадков, УФ-излучение солнца. Кроме того, за долгий период эксплуатации сезонная смена температурных режимов приводит к трещинам, в том числе и сквозным, заметно снижающим устойчивость здания к утечкам тепла, появлению мостиков холода.

Но и новый брусовой дом может потребовать этой процедуры. Она необходима в случае недостаточной толщины деревянных стен, проведении строительства из бруса естественной влажности с дальнейшим появлением внешних дефектов.

Стоит ли прибегать к этому методу, учитывая его сложность, высокий уровень затрат и затрудненность доступа к деревянным стенам с утеплителем в дальнейшем? Если тщательно рассчитать все, соблюдать технологию обкладки и использовать правильный тип теплоизоляции, облицовка – достойный способ сделать свой дом теплее и улучшить его внешний вид.

Дом из бруса, обложенный кирпичом, снаружи выглядит внушительно и солидно, но внутренние помещения сохраняют определенную долю аутентичности. За счет внутренних деревянных стен (если не использовать синтетические паронепроницаемые отделочные материалы), в здании сохраняется способность естественного контроля микроклимата.

Что потребуется и как провести обкладку?

Для того, чтобы провести строительную операцию по всем правилам, следует учитывать все моменты:

Требуется достаточная ширина фундамента, если изначально не предполагалось обкладывать здание, основание необходимо расширить, оставив место для кирпичной стены, утеплителя и вентиляционного зазора;
Обязательно применять пароизоляцию, она монтируется сразу на бревенчатую или брусовую стену, под утеплитель;
Отсутствие вентзазора приведет к скапливанию влаги на поверхности теплоизоляционного материала, в случае использования экструдированного пенополистирола это некритично, но более натуральные минеральные утеплители и эковата способны набирать воду и осаживаться.

Для работы необходимо использовать цементный раствор марки не ниже М-300 для получения надежной и прочной стены. Если у вас нет опыта подобных работ, лучше не пытаться сделать облицовку самостоятельно . Обратитесь к специалистам, которые проведет работы быстрее и качественнее. Ошибка в строительстве может обернуться весьма неприятными последствиями.

Источник: https://interer-i-dekor.ru-land.com/stati/oblicovka-doma-iz-brusa-kirpichom-prichiny-po-kotorym-stoit-oblozhit-dom-kirpichnoy-oblicovkoy

Как правильно утеплить деревянный дом обложенный кирпичом. Правильно утеплить деревянный дом обложенный кирпичом. Как утеплить кирпичный дом снаружи и чем лучше

Многие после того, как построят деревянный дом, обкладывают его кирпичом. Это позволяет обеспечить дом дополнительным теплом и сделать его внешний вид более привлекательным. При обкладке кирпичом дом способен сохранять тепло в несколько раз лучше. Это касается и старых собственных домов, которые построены из дерева.

Облицовка кирпичом деревянных домов достаточно умный и грамотный ход. Сделать это так уж и сложно, но всегда необходимо следовать некоторым правилам:

Перед тем, как начать кладку кирпича, стоит утеплить деревянное строение. Лучше всего использовать листовой материал, благо сейчас на строительном рынке он широко распространён. Перед обкладкой также стоит обработать деревянное строение противогрибковым раствором. Обрабатывать необходимо два дня подряд.
Для кирпичной кладки необходимо залить фундамент. Его ширина будет примерно 25–30 сантиметров. Обычная отмостка в данном случае не годится, так как стена может попросту рухнуть.
Готовый фундамент необходимо изолировать двойной или тройной полосой рубероида. При этом очень важно следить за тем, чтобы полоска выступала с обеих сторон кладки на 5–8 сантиметров.
Теперь можно заняться укладкой утеплителя. Лучше всего, если он будет уложен в два ряда, так как пласты будут перекрывать друг друга. В этом случае можно избежать появления щелей.
Далее следует изготовление цоколя. Первый ряд кирпичной кладки кладется на сухую.
Перед началом кладки необходимо выбрать марку кирпича и сделать расчёт его количества. Чаще всего для данных целей применяется простой силикатный кирпич или облицовочный. Кирпич нужен такой, чтобы на нем не было никаких сколов. Равномерный цвет и звонкий стук при ударе означает, что кирпич сделан в соответствии с технологией.
Кладка производится обыкновенным методом. Для приготовления раствора понадобятся цемент и песок. Соотношение может быть различным. Всё зависит от марки цемента. Что касается количества необходимой воды, то оно подбирается опытным путём. Самое главное, чтобы раствор не был слишком текучим. Кладка занимает не один день. Её стоит защищать от дождя. Для этого используется обыкновенная полиэтиленовая пленка.
Облицовка зачастую отступает от стены на расстояние равное приблизительно 6 сантиметрам. Связка стены с кладкой осуществляется посредством гвоздей. Иногда используется вязаная арматура. Для проёмов применяются бетонные перемычки.

Облицовка деревянного дома кирпичом. Особенности отделки

Дерево и кирпич по своей структуре абсолютно разные материалы. Древесина подвижный материал — летом она ссыхается, а зимой набухает. А кирпич такими свойствами не обладает. К тому же степень усадки у них тоже разная, что и приводит к некоторым проблемам при стыковке этих различных материалов.Поэтому кирпичная облицовка возможна только после полной акклиматизации дерева. А на это уйдет два-три года. Исключение составляют каркасные дома, так как движение дерева не играет здесь особой роли.

Дерево материал дышащий, поэтому воздух ему необходим. Когда происходит внешняя облицовка, всегда оставляют небольшое пространство. А перед этим стену покрывают слоем гидроизоляции.

Чтобы кирпич не стал ходить вместе с деревом, в роли связующего материала между облицовочной и основной стеной выступают различные материалы: сталь или пластмасса.

Облицовка фасада дома кирпичом имеет ряд достоинств. Дерево — материал горючий, а кирпич нет. Это повышает пожаробезопасность строения. Кирпич не поддается огню даже при прямом контакте с ним. И одновременно защищает дерево от внешних условий и механических воздействий.
Теплопроводность кирпича также на высоте. Вы будете значительно экономить на обогреве дома, так как тепло не будет уходить сквозь стены. Кирпич создает надежную защиту.

Так же рекомендуем прочитать про другой не менее популярный способ отделки — Окраска фасадов домов снаружи .

Кирпич тяжелее, чем дерево и это следует учесть. Понадобится усиление фундамента, а это дополнительные затраты времени и сил. Дерево подвижный материал, а кирпич нет. Они должны стоять несколько обособленно друг от друга, чтобы дерево не повлияло на внешний вид кирпичной кладки.

Отделка фасада кирпичом деревянного дома

Кирпичная облицовка один из самых распространенных вариантов. Материал создает прочное защитное покрытие основных стен. И выглядит превосходно. Поэтому его используют очень часто. Однако есть некоторые нюансы кирпичной отделки деревянного дома. Как происходит отделка фасада кирпичом деревянного дома, разберемся в статье.

Особенности отделки

Чтобы кирпич не стал ходить вместе с деревом, в роли связующего материала между облицовочной и основной стеной выступают различные материалы: сталь или пластмасса.

Так же рекомендуем прочитать про другой не менее популярный способ отделки — Окраска фасадов домов снаружи.

Какой кирпич выбрать для облицовки

Облицовочный кирпич изготавливается на основе разных материалов, что влияет на его характеристики. Выбор того или иного типа зависит от вашего региона и климата, от предпочтений внешнего вида. В любом случае каждый из них имеет как сильные, так и слабые стороны.

Керамический

Этот тип дешевый. Изготавливают его на основе глины, путем обжига. В процессе изготовления не используют токсичные вещества, он абсолютно безопасен и поэтому подходит для облицовки любых жилых зданий. Однако существенный недостаток материала в его гигроскопичности и способности к разрушению при низких температурах. Проблема решается путем покрытия материала гидрофобными пропитками. Цвет можно выбрать любой.

Клинкерный

Более прочный, чем керамический. По факту это одно и то же, просто технология изготовления немного другая. Плохо впитывает воду, что с одной стороны хорошо и в то же время плохо. В процессе эксплуатации материал не повредится от осадков, но во время укладки придется использовать другой раствор, с которым работать сложнее. Стоимость материала гораздо выше керамического кирпича. Но внешний вид самый привлекательный из всех доступных.

Силикатный

Хотя силикатный и самый дешевый все же он и самый недолговечный. Он не переносит морозов. Весит намного больше. Такой вариант больше подходит для южных регионов, а не для северных широт.

Необходимые инструменты

В процессе работы нужен подходящий инструмент. Что вам понадобится:

Уровень. Для ровной укладки этот инструмент незаменим;
Кельма. Кирпич укладывается на раствор, который наносится при помощи данного инструмента. Также излишки снимаются им;
Болгарка. Если нужно разрезать кирпич, то подойдет болгарка с алмазными дисками;
Металлический прут для формирования ровных швов;
Веревка;
Анкера;
Вязальная проволока.

Типы кладки

Кирпич можно уложить разными способами. От вида кладки зависит конечный внешний вид. Но если вы не сталкивались с работами такого рода, то стоит для начала обратиться к самым простым видам, например, ложковая кладка в полкирпича. Остальные виды кладки отнимают больше времени и сил и требуют некоторой сноровки, что приходит с опытом.

Подготовка основания

Кирпич укладывается на цокольный уровень. Поэтому еще на стадии заливки фундамента нужно позаботиться о его наличии. Толщина цоколя должна равняться толщине кирпича. И оставьте обязательно несколько сантиметров для воздуха.

Неровные стены не способствуют качественной укладке, поэтому нужно ее проверить уровнем. Если есть отклонения, то заделать их можно при помощи цементного раствора. Затем очистите поверхность от всякого мусора.

Подготовка раствора

Кирпич укладывается на цементный раствор. Продается он в сухом виде, поэтому необходимо для начала его замешать. Понадобиться цемент М500. Также добавляется мелкий песок. Соотношение материалов 1:4 (цемент: песок). Вода вливается не сразу, а постепенно, размешивайте ее понемногу до однородного состояния. Смесь должна быть густой, не растекаться и четко держать форму.

Возведение стены

Дерево — материал, нуждающийся в воздухе, поэтому между ним и кирпичом должен быть зазор в несколько сантиметров для вентиляции. Утеплять или нет решать вам. Дерево обладает хорошими тепло характеристиками, но ввиду наших суровых зим этого может быть недостаточно.А вот гидроизоляционный слой обязателен. Он защитит дерево и не позволит образоваться плесени. Чаще всего для этих целей используют рулонную мембрану.
Стена из кирпича должна выглядеть единой. В этом помогают анкера. Их исполнение должно быть из полимеров, а не железа, так как такой вариант не подходит для дерева.

Идеальный вариант — анкера из оцинкованной проволоки, этот материал более гибкий и кладка не пойдет вкривь во время усадки.

Четыре анкера на 1 кв.м. вполне достаточно. Расстояние между ними будет другим, если проложен слой утеплителя, в зависимости от материала утеплителя и выбирается количество анкеров. Дополнительные анкера устанавливаются на проемы. Анкер крепится к деревянной стене и к кирпичу.

Первый ряд кирпича укладывается без раствора. При укладке используйте уровень, потому что именно первый ряд является опорой для последующих. Затем на 5 рядов выкладываются кирпичи на углах. А потом на втором ряду протягивается леска.
После того как стена заполнена — фасад готов. Стену накрывают полиэтиленовой пленкой на время после работы, чтобы кирпич не пострадал от осадков.

Комментарий мастера

Дерево выглядит прекрасно, но со временем оно теряет свой внешний вид. Поэтому многие владельцы принимают решение об укладке кирпича как облицовочного слоя. Конечно, кирпич выглядит не так как дерево, но это прочный материал, который прослужит долгие годы и с которым практически не возникает трудностей. Перед тем как обложить деревянный дом кирпичом помните что нужно усилить фундамент, так как эти два материала не однородны по своей структуре и кирпич весит больше дерева. И между ними должен быть обязательно зазор для вентиляции.

Как старый брусовой дом обложить кирпичом? Способы обшивки старых деревянных домов

Изображение:

Как обложить деревянный дом кирпичом

Деревянные дома часто требуют мер, способствующих их сохранению и дополнительному утеплению. Наиболее оптимальным вариантом как по качеству, так и по цене специалисты считают обкладку домов из бруса кирпичом. Причем применяется как специальный облицовочный кирпич, так и обычный – красный или силикатный. Наша статья расскажет как брусовой дом обложить кирпичом

Выясните, хватит ли ширины фундамента дома для обкладки кирпичом. Посчитайте, выдержит ли фундамент нагрузки, которые появятся после обкладки. Если нет, то по периметру дома сделайте дополнительный фундамент с шириной 20 см. Обязательно сделайте горизонтальную гидроизоляцию. Новый фундамент должен быть привязан к старому при помощи металлической арматуры. Его глубина или высота должна быть как у старого фундамента. После наращивания фундамент должен выстояться, и в нем должны закончиться все процессы усадки.

По всему периметру дома прикрепите к деревянным стенам утеплитель. Это может быть минвата или различные термоизоляционные материалы, которые крепятся непосредственно к деревянным стенам. Поверх утеплителя уложите гидроизоляционный материал. На расстоянии 5 см от деревянной стены на фундаменте поставьте метки. Между этими метками натяните нитку. Подобные действия выполните со всеми стенами. При пересечении ниток угол между ними должен составлять 90 градусов. 5 см – это расстояние, между деревянной стеной, включая утеплитель, и новой кирпичной кладкой. Это расстояние нужно для вентиляции.
Начинайте класть кирпичную стену. Соблюдайте все горизонтальные и вертикальные параметры. Контролируйте процесс укладки кирпича уровнем и отвесом. Увязывайте кирпичную стену при помощи оцинкованных металлических полос с деревянной стеной. Полосы крепите к стене гвоздями или шурупами, а в кирпичную кладку вкладывайте их в швы между кирпичами. Расстояние между связями: через 4 ряда кирпичей и через 0,5–1 м в горизонтальном направлении. Начиная со второго ряда кирпичей делайте вентиляционные отверстия. Расположение отверстий с шагом 2-3 м. В верхней части стены вентиляция будет осуществляться за счет зазора между крышей и стеной. Для минимизации проникновения влаги через кирпич в пространство между стенами обработайте кирпич водоотталкивающей пропиткой.

Обратите внимание
Обязательно перед обкладкой дома кирпичом обработайте деревянные стены антисептическими препаратами, предотвращающими гниение, поражение грибком и насекомыми.

Полезные советы
Если для обкладки дома используется не облицовочный, а обычный кирпич, то потребуется дополнительная отделка стен. Обязательно заштукатурьте всю поверхность, а затем окрасьте или побелите.

Советы

Чем обшить старый дом?

Фасад дома — его лицо. Достаточно окинуть одним взглядом строение, чтобы определить навскидку достаток хозяев, срок его эксплуатации и текущее состояние. Но, кроме того, что это место является самым видным, оно же — самое уязвимое. Агрессивное влияние окружающей среды и ход времени — два фактора, влияющих на вид и состояние фасада.

Определенный срок обновления фасада не установлен — часто все зависит от наличий механических разрушений и их степени. Понятно, что в разных климатических условиях у разных видов отделки срок службы разный, а значит и обновлять отделку надо, когда это, на ваш взгляд, необходимо. Выбор современных отделочных материалов огромен, на чем остановить свой выбор — решать вам. При этом стоит руководствоваться собственным вкусом и климатическими условиями, в которых вы живете. Не будет лишней консультация специалиста — оказавшись на месте, он сможет учесть все факторы и предложить вам оптимальное решение.

Рассмотрим виды отделки, наиболее подходящей для защиты деревянного дома:

1. Фасадный кирпич.

После отделки усиливаются влагостойкость и морозостойкость, дом становится менее пожароопасным, а теплопотери становятся минимальными. Нельзя не отметить и декоративные свойства материала — благодаря ему можно придать фасаду практически любой вообразимый дизайн.

Если вы хотите облицевать дом кирпичом, необходимо учитывать степень прочности фундамента. Ведь кирпич — достаточно тяжелый облицовочный материал, за счет которого давление на фундамент дома усиливается. При устройстве облицовки необходимо оставлять небольшой 4-5ти сантиметровый зазор для вентиляции.

2. Цементно-песчаная плитка.

Выбор этого облицовочного материала — отличный способ защитить дерево от внешнего воздействия, поэтому он, как ни один другой подходит для облицовки деревянного дома. Декоративные вариации облицовки цементно-песчаной плиткой разнообразны — с ее помощью можно имитировать кирпич, природный камень и даже мрамор.

Как правило, материал крепится при помощи клеевых составов, но установку на стены деревянного дома необходимо совершать при помощи обрешетки (как и при установке всех видов панелей).

3. «Мокрая» облицовка.

Достаточно распространенный способ облицовки деревянных стен. Результаты такой отделки стен — налаженный воздухообмен, возможность «дыхания» древесины. «Мокрая облицовка» наносится на обрешетку, сеткой выполняется армирование штукатурки.

Мокрую штукатурку можно легко отнести к классике отделки, выглядит она неброско, но со вкусом. Дизайн зависит от используемого минерального состава, а цвет отделки будет всегда светлых тонов, поскольку в составе смеси портландцемент.

3. Блок-хаус.

Сравнительно новый вид отделки, из наиболее популярных сегодня. Особо подходит именно для отделки деревянных строений. Материал блок-хауса — высушенная древесина с наименьшей долей влажности. Такая защита дома имеет огромный потенциал — долговечность, стойкость к гниению и механическим воздействиям, влиянию микроорганизмов и т. д. Это «вторая крепость» вашего деревянного дома.

блок хаусс

Блок-хаус крепится так: каждый элемент имеет паз и шип, посредством которых соединяется вся отделка. Можно начинать монтаж материала с нижней доски, далее при помощи гвоздей. Другой вариант — крепление на обрешетку при помощи кляммеров и саморезов.

Облицовка старого деревянного дома — полезные рекомендации

Дом из бруса не очень долговечный и требует защиты от воздействия атмосферных явлений. Облицовку брусчатого дома кирпичом многие специалисты считают лучшим решением. Основные функции кирпичного фасада — защитить наружные несущие деревянные конструкции от прямого воздействия окружающей среды, повысить долговечность и надежность здания. Такая облицовка обеспечивает дополнительное утепление дома, уменьшает его продуваемость, повышает пожаробезопасность.

Советов в этом деле может быть море. Каждый будет говорить иное, потому что у каждого был удачный или не удачный опыт, который зависел от ряда факторов, упущений или неожиданно удачных решений.
На эту тему Облицовка стен гипсокартоном
Существует два способа облицовки стен гипсокартонными листами — каркасный и бескаркасный. Наиболее распространенный способ — первый, с него и начнем. Здесь, название говорит само за себя, т.е. подразумевает наличия каркаса. Поэтому первым этапом работы является возведение металлопрофильного каркаса — по периметру стены, потолка или задуманного &l
Предугадать, что будет с Вашим домом сложно. Всё нужно смотреть «на месте» и принимать решение. Самое главное – это естественная вентиляция между кирпичом и брусьями. В любом жилом помещении присутствует влажность, пары будут проходить наружу через брус и конденсироваться с внешней стороны (где холоднее). У кирпича влагопроницаемость намного ниже, чем у дерева, соответственно влага будет задерживаться между кирпичом и брусьями. Чтобы этого избежать, нужно оставить зазор между кладкой и брусом и сделать внизу стен вентиляционные отверстия по всему периметру дома — как они будут выглядеть, это уже на ваш вкус и фантазию, главное, чтобы в них не попадали осадки и не пролезали мыши.

Фото деревянный дом обшитый кирпичом

Облицевать деревянный дом кирпичом не так просто. Для этого необходим внимательный расчёт. Самая распространенная ошибка при такой отделке — несоответствие несущей способности фундамента и грунтов новым нагрузкам. Если дом уже построен и фундамент не рассчитывался для дополнительной нагрузки кирпичной кладки, то нужно фундамент усилить: по периметру старого фундамента нарастить новый на ширину 10-20 см и на ту же глубину, что и старый. После наращивания фундамента нужно подождать когда он «усядет» и только после этого приступать к облицовке.

Тщательно продумывайте конструкцию.
Кирпичная кладка должна строго соответствовать повышенным требованиям к вертикальности и перпендикулярности стен. Обязательна организация связей между кирпичом и деревом. Желательно делать связи из оцинкованного металла, иначе конденсат постепенно их уничтожит. Расстояние между связями — 3 — 4 ряда кирпичей по вертикали и 0,5 — 1 м по горизонтали.

Для естественной вентиляции необходим зазор между кладкой и брусом в 4-5 см.

Во втором ряду кирпичной кладки обязательно нужны вентиляционные отверстия (шаг 2 — 3 м). Поступление воздуха к верхней части стены обеспечивается за счет зазора между кровельной и деревянной конструкциями. Верхний ряд кладки обязательно должен быть закреплен связями.
И еще несколько важных моментов, обеспечивающих долговечность конструкции:
— Наружную деревянную стену можно обработать только теми антисептическими составами, которые не создают плотную пленку и не нарушают паропроницаемость.

Для предотвращения подъема капиллярной влаги от грунта через фундамент необходимо предусмотреть горизонтальную гидроизоляцию. Ее помещают под первым венцом и первым рядом кладки (пергамин или рубероид).
— Нередко требуется дополнительное утепление деревянного дома. Лучшее место для теплоизолирующего материала не внутри помещения, а снаружи — между деревянной стеной и паропроводящей мембраной. В этом случае водяные пары и конденсат смогут пройти в вентиляционный канал между мембраной и кирпичом.
— Чтобы наружная влага меньше проникала в кирпич, желательно использовать так называемые гидрофобизаторы — водоотталкивающие пропитки. Но важно выбрать те из них, которые сохраняют паропроницаемость кирпича.

Зачем обкладывают старые деревянные дома кирпичом?

Природный материал является лучшим для строительства частного дома. Полезный для здоровья микроклимат помещений создает древесина, которую применяют в виде бруса, оцилиндрованного бревна или деревянных кирпичей. Одновременно с этим надежным и солидным считается кирпичный дом. Вследствие этого вопрос: какой дом лучше — деревянный или кирпичный, волнует многих людей, решившихся обзавестись загородным жильем.
Экологичность и надежность обоих материалов неоспоримы, поэтому можно совместить их и получить жилище с деревянными внутренними стенами и кирпичным фасадом. Такой вариант позволяет построить дом с лучшими характеристиками звуко- и теплоизоляции, экологической чистоты, прочности, долговечности. Данный способ строительства решает вопрос выбора: деревянный или кирпичный дом возводить? Свойства древесины накапливать влагу и подвергаться гниению снижаются специальными пропитками, но облицовка кирпичом защищает от внешних факторов и возгорания значительно лучше.

Как обложить деревянный дом кирпичомРовные деревянные стены можно получить не только при помощи бруса. Так называемый деревянный кирпич представляет собой короткий брус с замковым соединением. Он изготавливается из сосны, ольхи, лиственницы. Его себестоимость ниже классического бруса, поэтому дом из деревянного кирпича обходится дешевле, чем из бревна или бруса. Таким образом, можно существенно сэкономить средства и потратить их на облицовку фасада кирпичом без потери качественных характеристик стен. Дома из деревянного кирпича — наиболее дешевый способ возведения строений из природного материала.
Перед тем, как обложить деревянный дом кирпичом, следует сделать осмотр несущих балок перекрытия. Это особенно важно, если строение старое, так как древесина могла пересохнуть, растрескаться или покрыться плесенью. Облицовка дома кирпичом предъявляет к несущим элементам требования, как к кирпичному строению, так как теперь его общий вес увеличивается.
По технологии строительства деревянные перекрытия кирпичного дома, а именно — балки, должны заделываться в гнезда на 15 см. Концы балок предварительно обрабатываются битумом и подсушиваются. Перед облицовкой фасада выполняется еще немало подготовительных работ, обеспечивающих правильное распределение новой нагрузки на стены. По этой причине работы следует доверить специалистам, которые знают, как обложить деревянный дом кирпичом, не нарушая целостность несущих конструкций.
Деревянные перекрытия в кирпичном доме
Особенности данного строения в том, что оно уже построено из древесного материала. Балки перекрытия установлены, расчет максимально допустимой нагрузки произведен при составлении проекта. Если облицовка кирпичом была предусмотрена заранее, утяжеление стен учитывается расчетами. Если же решение принято с целью обновить старый фасад, то отделка деревянного дома кирпичом начинается после перерасчета допустимой нагрузки.
Деревянные перекрытия в кирпичном доме должны быть обработаны огнестойким и антисептическим составами. Между балками должна соблюдаться вентиляция, особенно это касается подвального помещения. Если дом старый, может потребоваться усиление несущих балок перекрытия. Для этого используется бревно, которое распиливается вдоль на части 80-100 мм толщиной.
Балки можно полностью заменить, увеличить их сечение или добавить дополнительное их количество. На деревянные перекрытия в кирпичном доме возлагается ответственность целостности строения. После их проверки и ремонта, если он требуется, приступают к облицовке фасада.

Облицовка деревянного дома кирпичом
Особенности облицовки требуют, чтобы работы проводились специалистами, которые знают, как правильно обложить деревянный дом кирпичом с соблюдением правил вентиляции. Иначе новый фасад может перестать «дышать», и это приведет к ухудшению внутреннего микроклимата. Технология обкладки деревянного дома кирпичом включает в себя обязательное устройство вентиляции фасада. Сначала производится обработка деревянной стены антисептиком и антипиреновой пропиткой.
Для того, чтобы облицовка деревянного дома кирпичом не привела к его проседанию под собственным весом, следует расширить фундамент. Рекомендуемая ширина составляет 30 см, гидроизоляция обеспечивается слоем рубероида, который укладывается на него сверху. Перед тем, как обшить деревянный дом кирпичом, следует сделать его утепление. Дерево позволяет обойтись и без утеплителя, благодаря его природным свойствам, дом будет теплым. Однако многие домовладельцы предпочитают утеплить его перед облицовкой. Также утепление деревянного дома обложенного кирпичом, можно произвести со стороны внутренних помещений.
Со стороны фасада утепление выполняется минеральной ватой. Этот материал сохраняет пропускную способность дерева, и сам обеспечивает хорошую вентиляцию. Далее облицовка деревянного дома кирпичом требует приготовления строительного раствора. На 1 часть цемента надо взять 4 части песка и разбавить водой до вязкой консистенции. Обкладка деревянного дома кирпичом начинается от фундамента вверх. Она должна быть строго вертикальной, это регулярно проверяется строительным уровнем.
https://

Соединение кирпичной кладки с деревянной стеной осуществляется при помощи стальных оцинкованных штырей. Они вбиваются в дерево на расстоянии до 100 см по горизонтали, а по вертикали — через каждые 4 ряда. Также эти металлические штыри обеспечивают вентиляционный зазор между облицовочным кирпичом и утеплителем. Таким образом, деревянный дом обложенный кирпичом, сохранит пропускную способность стен. Это даст гарантию хорошей теплоизоляции, влага не будет скапливаться между слоями облицовки, предотвращая образование грибка и плесени.
Кирпично-деревянный дом соответствует всем критериям экологически чистого строительства, особенно, если в качестве декоративного материала используется керамический облицовочный кирпич. Производители выпускают множество вариантов его оттенков, однотонных или имитирующих натуральные материалы, например, гранит или мрамор. Для облицовки фундамента существует специальный цокольный облицовочный кирпич с более низким водопоглощением и высокой морозоустойчивостью.

Ремонт

Кирпич — как облицовочный материал для обшивки домов

Зачастую хозяева старых деревянных домов стремятся их обложить кирпичом для утепления, придания необходимой устойчивости конструкции, защитить ее от атмосферных влияний и выветривания материала. Данный метод улучшения дома сейчас достаточно распространен. Самый недорогой и простой способ – облицовка здания силикатным кирпичом.

Но это не достаточно эстетично – здания из силикатного кирпича выглядят не сильно привлекательно. На сегодняшний день на строительном рынке в очень широком ассортименте присутствует облицовочный кирпич – облегченный специальный кирпич охряного благородного цвета с красивой, гладкой поверхностью. Стены из этого кирпича радуют глаз намного больше, нежели стены из силикатного кирпича.
Процесс облицовки не сильно сложный. Из-за возможных неровностей стен деревянного здания облицовочный кирпич укладывают на расстоянии 5см от деревянной стены. Это дает возможность возвести тщательно ровные стены, а так же образует воздушную дополнительную подушку, которая позволяет сохранить естественную влажность и тепло в доме. По мере воздвижения облицовки образующийся проем можно заполнять керамзитом, что обладает отличными теплоизоляционными качествами, но в силу своего небольшого веса не деформирует конструкций. для заполнения как вариант подойдет минеральная вата, превосходно сохраняющая тепло и не накапливающая вообще влагу.

Возводимая кладка определенными анкерами связывается с несущей стеной. Делается это для того, чтобы избежать расшатывания стены и придать конструкции значительную прочность.

Роль анкеров отлично выполняют куски прикрепленной в деревянной стене металлической проволоки или же длинные гвозди, что забиваются в деревянную стену. Сами анкеры должны находиться друг от друга шагом не более 100см и по высоте до 70см друг от друга. Их нужно заводить в кладочные швы. Раствор смешивается в соотношении один к четырем из песка с цементом и применяется для кладки облицовочного кирпича. Необходимо отметить, что ни в коем случае не можно для изоляции и утепления применять толь или рубероид, так как они не пропускают влагу и воздух, и, таким образом, между деревом и толем будет появляться конденсат, что неизбежно приведет к заплесневению древесины и в итоге к ее непригодности. Для утепления необходимо применять только лишь воздухопроницаемые материалы, которые будут помогать выведению влаги.

Выбор кирпича и его характеристики

Характеристики кирпича

Солидная фирма строила элитный кирпичный дом. Начали облицовку фасада, но вдруг засомневались. Кирпичи показались им подозрительными. Отдали на экспертизу, и выяснилось, что морозостойкость кирпича не отвечает московским нормам. Пришлось избавляться от него в спешном порядке, а дом облицевали новым, «правильным» кирпичом. Эта история закончилась хорошо. А многие другие, увы, заканчивались плохо. Например, сделали купол церкви из кирпича полусухого прессования, еще не покрыли «чистым золотом», а купол стал протекать. Или: привезли кирпич на стройку, оставили на несколько месяцев, а когда пришло время строить, оказалось, что весь кирпич потрескался. А причина, как оказалось, везде одна: кирпич неправильно выбран.

Как правильно выбрать кирпич

Поэтому давайте попробуем разобраться, какой же кирпич – «правильный».

Как утверждает «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, кирпич это: 1. Искусственный камень, изготовляемый в виде брусков из обожженной глины и употребляемый для построек. 2. Одна штука такого камня. 3. Твердый материал в форме такого камня.

Какие бывают кирпичи

По составу и способу производства кирпич делится на две группы – керамический и силикатный.

Керамический кирпич получают путем обжига глин и их смесей.
Силикатный кирпич – состоит примерно из 90% песка, 10% извести и небольшой доли добавок. Смесь отправляется в автоклав, а не в обжиговую печь, как в случае с керамическим кирпичом. Если добавить пигменты, можно получить силикатный кирпич практически любого цвета – синий, зеленый, малиновый, фиолетовый.

Разноцветные силикатные кирпичи

По логике толкового словаря, кирпич – это брусок обожженной глины. Но тогда силикатный (то есть не глиняный) кирпич – и не кирпич вовсе, а некий твердый материал похожий на него по форме. Кстати, так и есть: на эти два материала существуют разные ГОСТы, и строители очень четко проводят между ними границу.

Итак, мы будем рассматривать в основном керамический кирпич, потому что он и есть настоящий кирпич (и по словарю, и по ГОСТу).

Какой кирпич – для чего?

По назначению керамический кирпич делится на рядовой (он же строительный) и лицевой (он же облицовочный, облицовка, отделочный, фасадный). Особняком стоит печной кирпич.

Рядовой кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Рядовой кирпич может иметь на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором). Лицевой кирпич – однородного цвета, имеет две гладкие, ровные лицевые поверхности (так называемые «тычок» и «ложок»). Он, как правило, пустотелый (то есть в его «теле» много пустот, что делает стену из такого кирпича «теплей»).

К облицовке относится также фактурный кирпич (с рельефным рисунком лицевой поверхности) и фасонный (или фигурный, профильный) для кладки сложных форм: арок, столбов и т.п.

Печной кирпич бывает разных размеров (даже с ладошку). Иногда его делают с рельефом. Для топочной части каминов используют шамотный кирпич, изготовленный из огнеупорных глин и выдерживающий температуру выше 1000°С. Шамотный кирпич имеет песочно-желтый цвет и зернистую структуру.

Поверхности кирпича (1 — ложок, 2 — тычок, 3 — постель), Фактурный кирпич, Фасонный кирпич, Шамотный кирпич

Так что при покупке кирпича главное знать, для чего вы, собственно, его покупаете. И не перепутайте! А то польститесь на «красивенькое» и выложите стены лицевым кирпичом вместо рядового. А потом подсчитаете расходы и прослезитесь. Или, наоборот, захотите сэкономить и облицуете дом рядовым кирпичом. Но тогда дом будет смотреться не очень красиво.

Внешний вид кирпича
Размеры

Одинарный, полуторный и двойной кирпичи (слева),
Самый большой керамический камень величиной с 15 одинарных выпускает завод «Победа/Knauf» (справа)

У нашего кирпича «умные» размеры: 250 х 120 х 65 мм. Строителю удобно брать его одной рукой. В длину укладываются два кирпича по ширине, плюс сантиметр на шов. Но толщина может варьироваться.

И тогда кирпичи получают названия: одинарный (толщина 65 мм), утолщенный, или полуторный (88 мм). Кирпич больших размеров ГОСТ определяет как камень керамический. Стандартный камень керамический, или двойной кирпич (как часто называют его продавцы) – 250 х 120 х 138 мм. Полуторный кирпич и камни значительно экономят расход раствора и время строительства. И не думайте, что строители возьмут с вас больше денег за поднятие тяжестей. Им самим лучше: кинул десяток камней – и стена готова! Кроме этого, камней требуется меньше, а цена их не увеличивается. Так, например, двойной лицевой кирпич дороже одинарного всего наполовину, а по размеру в два раза больше.

Цвет

Соломенный, абрикосовый, красный и коричневый кирпичи

Цвет кирпича в основном зависит от состава глины. Большинство глин после обжига имеют классический кирпичный цвет. Такие глины называются красножгущимися, а сам кирпич – красным.

Реже встречаются беложгущиеся глины, из них получается желтый, абрикосовый или белый кирпич.

Иногда в сырье вводят различные пигментные добавки. Например, коричневый кирпич можно получить только с помощью пигментных добавок. По ГОСТу кирпич по цвету должен соответствовать образцу-эталону, утвержденному заводом. Часто на заводах существует несколько эталонов, и возникает опасность купить «пеструю» партию кирпича.

«Теплый» кирпич

По наличию пустот в теле кирпич лицевой и рядовой делится на пустотелый и полнотелый (камни керамические бывают только пустотелыми). Чем больше пустот (их может быть больше 50%), тем кирпич теплее.

Получается, что при использовании пустотелого кирпича стены можно сделать меньшей толщины, и теплоизоляция от этого не ухудшится. У пустотелого кирпича меньше масса, и в результате – меньше нагрузка на фундамент. Это – его достоинство. Но есть и сложность: при кладке такого кирпича отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий раствор.

Кирпич можно сделать еще более «теплым» за счет внутренней пористости керамического черепка (то есть самого материала). Такой кирпич называют поризованным. Кстати, поризованный кирпич по сравнению с обычным лучше заглушает звуки.

Полнотелый кирпич, Пустотелый кирпич, Поризованный кирпич

Итак, понятно, что для экономии времени и денег лучше покупать не обычный кирпич, а полуторный. А еще лучше – камень керамический. А вот цвет можно выбирать по вкусу – он не влияет на качество кирпича. Если хочется дом потеплей (но не за счет толщины стен), нужно брать пустотелый или поризованный кирпич. Но тогда используйте более вязкий раствор, чтобы пустоты не забивались.

Технические характеристики кирпича
Прочность. Марка

Прочность – основная характеристика кирпича – способность материала сопротивляться внутренним напряжениям и деформациям, не разрушаясь.
Марка – это показатель прочности, обозначается «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 кв.см. может выдержать кирпич. Например, марка 100 (М100) обозначает, что кирпич гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг на 1 кв.см. Кирпич может иметь марку от 75 до 300. В продаже чаще всего встречается кирпич М100, 125, 150, 175.

Как узнать, какой марки нужен кирпич? Например, для строительства многоэтажных домов используют кирпич не ниже М150. А вот для коттеджа в 2–3 этажа достаточно и «сотки» (то есть М100).

Морозостойкость

Морозостойкость – способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии. Морозостойкость (обозначается «Мрз») измеряется в циклах. Во время стандартных испытаний кирпич опускают в воду на 8 часов, потом помещают на 8 часов в морозильную камеру (это один цикл). И так до тех пор, пока кирпич не начнет менять свои характеристики (массу, прочность и т.п.). Тогда испытания останавливают и делают заключение о морозостойкости кирпича.

Для московских строек нужно использовать кирпич морозостойкостью не менее 35 циклов. Поэтому крупные заводы стараются не выпускать кирпич морозостойкостью ниже 35 циклов. Но на рынке еще встречается кирпич морозостойкостью 25 и даже 15 циклов (как правило, привезенный из теплых регионов). У него низкая цена, это привлекает покупателей (а продавцы стараются не распространяться об «особенностях»).

А вообще-то марку кирпича для будущего дома должен определить специалист.

Одним словом, не советуем гоняться за дешевым кирпичом с морозостойкостью 25 или даже 15 циклов. Для строительства в Московском регионе используйте кирпич Мрз 35. А лучше – 50.

Брак

Что же считается браком в процессе производства кирпича?

По ГОСТу браком являются пережог и недожог, и такой кирпич не рекомендуется для продажи. А вот наличие известковых включений ГОСТ допускает, хотя владельцу такого кирпича от этого, увы, не легче.

Как узнать, правильно ли обожжен красный кирпич? Если сердцевина кирпича – более насыщенного цвета, чем «тело», и при ударе он звенит, то это – кирпич хорошего качества.

Недожог, недожженный кирпич
Недожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук. У недожженного кирпича низкая морозостойкость и он «боится» влаги. На одной фирме рассказали такую историю. Однажды зимой, когда цены на строительные материалы ниже, скуповатый клиент решил купить кирпич по дешевке. Потом свалил его на своем участке и радостно стал подсчитывать, сколько сэкономил. Пришла весна, растаял снег, поспешил гражданин на свою строительную площадку. И увидел там…горы раскрошившегося кирпича. Кирпич оказался бракованный – с недожогом.

Статистика Видео: 0

Облицовка деревянного дома кирпичом | Статьи

Если Вы являетесь счастливым обладателем деревянного дома, то не нам рассказывать Вам о том, как здорово живется в таком доме. Деревянные стены отлично удерживают тепло, создают здоровый микроклимат, поддерживают оптимальную влажность. Деревянный дом приятен глазу, как изнутри, так и снаружи. Но если Вам захотелось добавить внешнему виду своего дома большей стати и основательности и выполнить облицовку кирпичом, то наша статья поможет вам разобраться во всех тонкостях этой работы.

В облицовке дома кирпичом есть свои плюсы и минусы

Такая облицовка по стоимости конечно ниже, чем облицовка натуральным камнем или плиткой. Но всё равно это не самый дешевый вариант.

Кирпичная облицовка это дополнительная тепло- и звукоизоляция.

Технология облицовки деревянного дома кирпичом не отличается простотой, поэтому будет лучше, если облицовкой займется опытная строительная компания.

Дом, облицованный кирпичом, смотрится массивно и основательно.

Но массивность эта не только зрительная, конструкция действительно становится тяжелее.

Поэтому, если вы заранее не продумали вопрос облицовки и не заложили фундамент с учетом увеличения веса дома, вам придется заняться наращиванием фундамента под облицовку.

Прирощенный фундамент выполняется такой же высотой, как и основной фундамент дома, ширина дополнительного фундамента должна быть 25-30 см.

Между основной стеной и кирпичной кладкой, как правило, прокладывают утепляющий слой, что делает дом еще более теплоемким.

Так как дерево и кирпич имеют различные коэффициенты расширения, кирпичную облицовку связывают с домом гибкими элементами. Такие гибкие связи выполняют из полосок тонкой стали либо из толстой проволоки. Один конец связи крепится на обрешетку. Второй закладывается в шов кладки на две трети кирпича.

Так как линейные размеры стен деревянного дома колеблются от сезона к сезону, кирпичную кладку стоит не доводить на -5-6 сантиметров до карнизов и выступающих элементов.

Используйте камень и кирпичи, чтобы обновить жилую каюту

Иногда проживание в одной и той же внутренней обстановке в течение нескольких лет делает жизнь застойной и унылой. В этом случае важно, чтобы вы время от времени меняли внутреннюю отделку жилого дома. Внутренняя и внешняя отделка жилого дома помогает улучшить его внешний вид и сделать его визуально впечатляющим и привлекательным. А еще он добавляет бодрости и свежести в мрачный жилой домик.

В настоящее время, чтобы жилой домик выглядел привлекательно и красиво, люди предпочитают делать интерьер своего бревенчатого дома самостоятельно, а не прибегать к услугам профессионала. В таких случаях хорошим вариантом являются камни, кирпич, мрамор, натуральный камень и т. Д. Поскольку жилые домики полностью построены из бревен и бруса, добавив кирпичи и камни, вы можете легко придать бревенчатому дому новый, улучшенный и свежий вид. Также использование таких вещей для украшения жилой хижины поможет вам сделать вашу бревенчатую хижину совершенно непохожей на то, что есть у вашего друга или соседа.В последние годы люди начали облагораживать свои жилые бревенчатые дома камины из натурального камня, используя натуральный кирпич для строительства камина, вместо того, чтобы выбирать те, которые были окрашены в кирпично-красный цвет, чтобы придать вид удивительного и привлекательного камина, сделанного из кирпич.

Давайте попробуем узнать больше о том, как можно использовать кирпич и камень, чтобы улучшить внешний вид вашего жилого дома и сделать его более уютным и приятным.

Стеновые панели из кирпича: Кирпичи имеют ту деревенскую привлекательность, которая делает их идеальным выбором для вашей бревенчатой хижины.Вы можете включить их в интерьер вашего бревенчатого дома, не нарушая деревенскую атмосферу и внешний вид жилого дома. Напротив, кирпичи помогут вам улучшить это ощущение и сделать вашу бревенчатую хижину более привлекательной и заманчивой. Если рассматривать стеновые панели из кирпича, кухня — лучшее место, потому что кухня — это место, где стены легко становятся маслянистыми и жирными. По прошествии определенного периода времени стены кухни становятся тусклыми, маслянистыми и грязными, и удаление их с бревен может быть для вас немного трудным, но если на вашей кухне установлены кирпичные стеновые панели, особенно для стены, которая рядом с плитой, поддерживать чистоту на кухне может оказаться для вас намного проще.Кроме того, стеновая панель из кирпича придаст вашей кухне ощущение тепла и заинтересует любителей вкусно поесть. Если у вас есть многоэтажный жилой бревенчатый домик, то вы также можете рассмотреть возможность установки стеновых панелей из кирпича рядом с лестницей. Также они очень популярны у камина.

Дизайн кирпичного камина: если вы хотите, чтобы ваш камин прослужил дольше, чем обычно ожидают от камина, вам следует подумать о том, чтобы создать внешний вид вашего камина из долговечных кирпичей.Камины из дерева прочные, прочные и, что самое главное, очень экономичные. Еще одна замечательная особенность кирпичных каминов заключается в том, что они не впитывают масло, делая комнату более красивой и элегантной. Кирпич также очень легко содержать, поэтому вам не нужно беспокоиться об уходе. Кроме того, кирпич также является огнестойким, что делает его более популярным среди владельцев бревенчатых домов. Они прекрасно сочетаются как с деревенским, так и с современным декором. Если хотите деревенский вид, оставьте их естественный красный или коричневый цвет.С другой стороны, если вы хотите более современный вид, вы можете покрасить кирпичи в любой цвет, который вам нравится, и вы можете создавать узоры, которые сделают интерьер вашего жилого дома более интересным.

Используйте натуральный камень для создания гостиной на открытом воздухе. Натуральный камень прекрасно работает как при оформлении интерьера жилого дома, так и для экстерьера. Использование камня для оформления внешнего входа в бревенчатый дом создает эстетически приятный прием каждому гостю. Любой проект улучшения жилого дома с использованием натурального камня может получить уникальный вид и станет достойным улучшением любого декора.Универсальность и красота камня делают его идеальным для любого типа отделки. Каменные фасады прекрасно сочетаются с бревнами и придают жилому домику очень привлекательный вид.

Каменная облицовка: для домашнего дизайна каменная облицовка становится очень популярной. Он жесткий, простой и хорошо выглядит. Это также прекрасная альтернатива другим видам облицовки. С облицовкой из камня также очень легко работать, и это самый надежный вид облицовки. Огромный выбор видов облицовки позволяет владельцу бревенчатого дома выбрать наиболее подходящий в зависимости от желаемого вида.Вы можете выбрать облицовку из кирпича, называемую полосовой облицовкой, или конструкцию с произвольным рисунком. Сохранение внешнего вида жилого домика имеет решающее значение при работе над его интерьером, поэтому для облицовки следует выбрать одну комнату, или одну стену, или угол жилого домика.

Используйте искусственный камень, чтобы оживить ваш камин. Красиво построенный песочный теплый камин может стать центральным элементом жилого бревенчатого дома. К сожалению, стоимость постройки камина с нуля, вероятно, слишком высока.Стоимость камня, труд каменщиков, строительство дымохода и топки и обеспечение их веса могут стоить вам тысячи фунтов. Для камина также подойдут дровяные горелки и газовые поленья, а построив имитацию конструкции вокруг вашей печи, вы можете получить камин, который будет элегантным, стильным и красивым. Монтаж деревянных панелей прост. Камни разных форм и размеров позволяют придать камину очень естественный вид. Вы также можете подумать о том, чтобы покрыть существующий камин искусственными каменными панелями, чтобы получить вид камина из натурального камня, не прожигая дыры в кармане.

Скульптуры и артефакты из камня: сегодня натуральный камень стал самым популярным выбором дизайнеров интерьеров, архитекторов и заказчиков декоративных предметов и скульптур. Вы можете легко найти множество творческих произведений искусства, садовую мебель, миниатюры, статуи и многое другое.

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев.Для больших и сложных домов он может длиться год или больше. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут отличаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатого дома очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов.Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (цельный подвал, подвал или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верх фундамента находился на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен при попадании дождя. землю и брызги грязи обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть обработаны бревнами, обработанными давлением, или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить обратный разбрызгивание.

Защита от термитов. Заражение термитами является не большей проблемой для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блока или деревянного каркаса. После завершения раскопок и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химическими веществами, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты — это заливной бетон, бетонные блоки, постоянный деревянный фундамент, предварительно смонтированные бетонные стены и опоры.

Наливной бетон обычно считается лучшим фундаментным материалом; однако часто он самый дорогой.

Бетонный блок , пожалуй, самый популярный метод строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность годами испытаний в США и Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, устойчивой к гниению, гниению, насекомым и грибкам. Поскольку внутреннее убранство этих стен похоже на обычную каркасную стену, подвал можно утеплить и отделать гипсокартоном или вагонкой, как и любое другое помещение.

Стены из предварительно собранных бетонных каркасов по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, когда дом построен на фундаменте подполья.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома и он уложен, вы готовы установить систему первого этажа и черный пол.
НАЗАД В начало

Полы и черновые полы
Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов:

Бревенчатые или деревянные балки, как правило, дороже, но они добавляют определенную степень аутентичности и эстетической привлекательности дому .

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной балкой по краю 2 на 10 дюймов над фундаментными стенами для обеспечения дополнительной поддержки бревенчатых стен и очень широкой поверхности для установки первых шипов. ход логов.

Инженерные фермы перекрытий становятся все более популярными в частных домах, поскольку они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости в центральных стойках. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах упрощают установку инженерных сетей, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом частном доме. Как правило, листы фанеры или ДСП толщиной 4 на 8 футов кладут на систему балок и прикручивают винтами, прибивают или приклеивают. Затем на черновом полу фактически рисуется план дома или выкладывается в полный размер. Каждый размер необходимо тщательно измерить и перепроверить с чертежами, прежде чем продолжить. Тогда вы готовы приступить к возведению наружных стен.
НАЗАД В начало

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя.При строительстве бревенчатых домов очень важно правильно приступить к работе. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно квадратным, ровным и плотно прилегающим к фундаменту, прежде чем вы начнете. Один из методов, позволяющих обеспечить квадратность стен, — это измерение диагонали чернового пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибиваемую к основанию пола.В нижней части первого бревна есть паз, который служит двум целям: он действует как направляющая, а также подходит к начальной полосе, чтобы создать отличное уплотнение между бревенчатой стеной и черным полом.

Стартовая полоса — не единственный способ начать первый ряд бревен. Также очень распространено использование стартового журнала. В вашем руководстве по сборке будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатого дома.

Установка перепрошивки. Гидроизоляция — это металлическая полоса, обычно алюминиевая, оцинкованная или медная.Он установлен так, чтобы внутренняя кромка прилегала под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой лентой.

Системы, в которых не используются гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на стартовом бревне, который выходит за край чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, попадающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда сайдинга из бревен, чтобы покрыть балки обода до уровня фундамента.

Установка ленты из пеноматериала. Когда система требует использования ленты из пеноматериала как части ее внутренней системы уплотнения, пена наносится на начальную полосу перед установкой первого ряда бревен.

Бурение отверстий. Перед тем, как первый слой можно будет установить поверх стартовой полосы, бревна обычно должны быть просверлены, чтобы учесть шипы, сквозные болты или электрическую проводку.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также необходимо располагать в стене при укладке первого ряда бревен.Сама дверь обычно снимается, а на месте остается только рама.

Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены — это то, что делает бревенчатый дом уникальным. Они — источник его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется много разных техник.

Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их позже.

Бревна предварительной резки и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в пакетах материалов, пакеты бревен содержат бревна полностью предварительно, частично предварительно вырезанные или произвольной длины.

Полностью предварительно нарезанные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а угловой вырез будет точно прорезан в каждом угловом бревне. Каждое бревно будет содержать номер или бирку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на строительной площадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако, будучи найденными, они сразу встают на место без необходимости резки.

Частично предварительно вырезанные бревна будут иметь выемки по углам, но не будут обрезаны до определенной длины. Их легче сортировать и находить, но каждое бревно перед сборкой необходимо разрезать до нужной длины.

Журналы произвольной длины не нужно сортировать, потому что они все одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может входить в комплект поставки, чтобы отметить и вырезать угловой вырез, а затем отрезаете бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Как только вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их в следующих шагах.
НАЗАД В начало

Системы крепления и уплотнения
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но они способны выдерживать боковые силы (силы, идущие сбоку или параллельно земле), приложенные к ним высокими ветры или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепежные детали, шипы, гвозди, сквозные болты, выколотки, стопорные болты, резьбовые соединения и клеи — все это обычно используемые крепежи в бревенчатых стенах.

Шипы из бревен обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются через каждые 18–36 дюймов вдоль стены.

Стяжные болты иногда используются вместо шипов, потому что они считаются более простыми в установке, и некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в системах строительства подоконников и столбов для прикрепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Стяжные болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверливаются и вставляется сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы соединить стену.

Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить боковую устойчивость и дополнительную прочность на сдвиг стены.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы уплотнения

В бревенчатом здании необходимо предпринять некоторые положительные действия для герметизации горизонтальных поверхностей, где встречаются бревна. Обычно используются несколько методов герметизации этих стыков.

В системах с язычком и пазом используются пазы и пазы, которые фрезерованы на противоположных поверхностях бревен. При размещении вместе в стене они предотвращают проникновение воздуха и воды.

Шлицы — еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, вырезанные в верхней и нижней части бревен. (И для шлицевых, и для шпунтовых систем также требуется нанесение щелей, уплотнений или изоляционной пены для полной герметизации.)

Уплотнение часто наносят изнутри вдоль гребня или канавки для образования клейкого уплотнения. Однако с такой же эффективностью его можно наносить снаружи вдоль шва. При наружном применении он придает бревнам эстетичный вид.

Долбежка по своим характеристикам аналогична герметизации. Обычно применяемая для внешней стороны бревен в виде полос толщиной 2–3 дюйма, щели также придают дому характерный вид.

Лента из пеноматериала наклеивается на верхнюю часть язычка.Существует много различных типов ленты из пеноматериала, но все они предназначены для сохранения герметичности, поскольку бревна сжимаются и разбухают при погодных изменениях.
НАЗАД В начало

Стыковые соединения бревен

Большинство бревен, подвергнутых машинной фрезеровке, недостаточно длинные, чтобы покрыть всю стену, поэтому стыки образуются в различных местах стены, где бревна стыкуются вместе . Современные строители бревен используют несколько методов, чтобы обеспечить герметичность каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Фибровые шлицы вставляются в пропилы или вертикальные разрезы на концах бревен в стыковых соединениях.

Стрелочные шлицы — это разновидность оптоволоконной шины. Острия на пластиковом шлице стрелки предназначены для плотного уплотнения этого стыка.

Шпоночные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна стыкуются вместе, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для образования плотного прилегания.

Прокладки из пеноматериала часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые перекрестки
Угловой дизайн бревенчатого дома придает особый вид и стиль. Угловой дизайн также важен с инженерной точки зрения, поскольку он обеспечивает плотное уплотнение и укрепляет стену. Современное оборудование для профилирования и распиловки бревен позволило создать множество сложных угловых конструкций, которые добавляют легкости и качества конструкции.

Выбор дизайна угла — это прежде всего эстетические предпочтения владельца.Кажется, что все дизайны работают одинаково хорошо. Существует пять основных угловых конструкций:

Стыковые и проходные углы образуются, когда одно бревно стыкуется со стороной другого, которая проходит, образуя классический угол частокола

Углы с прорезью седла создаются по закруглению бревна, когда верхнее бревно имеет круглую выемку, чтобы поместиться над пересекающимся бревном. Оба бревна затем продолжаются мимо точки пересечения.

Переплетенные углы аналогичны углам с седловидным надрезом.Однако современное оборудование позволило точно сформировать все четыре поверхности, создав таким образом взаимосвязанный дизайн.

Углы типа «ласточкин хвост» обычно создаются в квадратных или прямоугольных бревнах, чтобы обеспечить отличительный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна стыкуются в угловую стойку.
НАЗАД В начало

Окна и двери
Во время возведения стен необходимо подготовить их для установки окон и дверей.Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько методов решения этой задачи.

Window Bucks. Когда вы возводите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной опорой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Актуальные окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полные окна. Другой метод — поставить окна с прикрепленными грубыми рамами и вмонтированными в них окнами.Эти оконные рамы и готовые окна затем устанавливаются за один этап. Этот метод избавляет от необходимости возвращаться позже и устанавливать окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, дуги или трапеции. Эти окна обычно требуют некоторого дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконные распорки. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества скоб. По мере выполнения работ важно следить за тем, чтобы окна и двери были ровными и ровными.
НАЗАД В начало

Балочные системы для второго этажа
Когда стены завершены до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пора перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1 / 2- или 2-этажных домах система балок второго этажа может быть сделана из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), габаритных пиломатериалов или стропильных ферм. У каждой системы есть свои преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытая тяжелая древесина или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их несложно спроектировать и построить, но они могут добавить к дому дополнительные расходы. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, водопровода и электропроводки, которые обычно устанавливаются за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко преодолеть, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование бруса размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. При использовании в качестве балок второго этажа они обеспечивают те же преимущества, что и в качестве балок перекрытия. Эти преимущества включают длинные пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в одной части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрыть служебные программы.
НАЗАД В начало

Кровельные системы

Владельцам бревенчатых домов доступно множество кровельных систем. Здесь важную роль играет и бюджет, и эстетика.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть эффектными в бревенчатом доме. Использование прогонов из бревен выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы наиболее экономичны в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают дизайн плоской законченной потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за перемычек или поддерживающих элементов фермы.

Фермы каркаса чердака представляют собой разновидность сборных ферм, поскольку они предназначены для обеспечения свободного пространства внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1-1 / 2-этажного дома, где вы хотите использовать чердак в качестве спального места.
НАЗАД В начало

Изоляция крыши
И снова у вас есть несколько вариантов изоляции вашей кровельной системы.

Изоляция из войлока — наиболее распространенный метод изоляции чердака, который обычно выбирают при установке сборных ферм и плоских потолков.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную стропильную систему в своем бревенчатом доме. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, допустив при этом изоляцию крыши.

Для достижения обеих целей у вас снова есть несколько вариантов. Первая — это сборная кровельная система, в которой вы прибиваете настил к бревенчатым фермам, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки теплоизоляции из войлока или твердого пенопласта между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели — еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой изнутри, наружной фанерой снаружи и от 3 до 6 дюймов изоляции из жесткого пенопласта между ними.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый вид, и этот вид необходимо дополнять подходящим кровельным материалом. Здесь опять же, у вас есть несколько вариантов, включая композиционную черепицу, древесину, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для деревянной или гонтовой кровли. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Составная черепица из стекловолокна — самый популярный и экономичный выбор. Предлагается широкий выбор цветов и веса.

Плитка или сланец — также хороший выбор для вашего бревенчатого дома. Хотя они обычно имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАЗАД В начало

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пора установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку внешние стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка монтируется в наружных стенах из массивной древесины, просто просверлив бревна и установив провода по мере сборки бревен.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей на входе и освещения над входными дверями. Электропроводку для розеток внутри дома вдоль стен из массива дерева можно спрятать за плинтусами.

В тех случаях, когда электрическая сервисная коробка должна быть установлена на внешней стене, строится желоб для проводки и покрывается панелями, соответствующими бревнам. Одиночные электрические розетки легко скрыть, утопив их в стене из массива дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружные стены из-за вероятности замерзания. То же самое и в бревенчатом доме, где во внутренних каркасных стенах установлена сантехника. Когда сантехника должна быть установлена на внешней стене, можно построить внутреннюю каркасную стену рядом с бревенчатой стеной.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции аналогичным образом устанавливаются во внутренних стенах по большей части. Там, где это невозможно, строят загон и скрывают его обшивкой в тон стене.
НАЗАД В начало

Супер изолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из массива дерева. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно те, которые расположены в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле представляют собой обычные утепленные дома с каркасным каркасом, с полубревенчатыми стенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или бревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 -дюймовый толстый полубревенчатый сайдинг.По углам бревенчатый сайдинг может стыковаться с угловой стойкой, чтобы придать дому более традиционный вид. Углы некоторых из этих подъездных путей имеют полноразмерные бревна, которые создают вид традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
НАЗАД В начало

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или вручную. Их производят и возводят совершенно по-другому.Следующее кратко объясняет разницу.

Подготовка бревен

Мастера ручной работы очень разборчивы в выборе качества бревен. Как правило, они не прижимают бревна к стене, поэтому бревна покрывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их нужно подготовить для использования в строительстве дома. Кору с круглых бревен снимают двуручным ножом.Бревна квадратной формы обычно распиливают на лесопилке. Затем ручная отделка бревна создается с помощью ручного топора или ножного тесла.
Соединение бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, чтобы древесина лежала на дереве по всей длине бревна или касалась только углов. Если бревна встречаются только по углам, между бревнами необходимо сделать щелку.
Один из способов подгонки с использованием круглых бревен — это углы с надрезом, выполненные в так называемом шведском стиле.Система Swedish-Cope кладет одно бревно на другое. Затем карандашная линия наносится на верхнее бревно, создавая очертание верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина с нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или зубилом, и бревна собираются вместе по одному.
Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Опытные слесари, выполняющие эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень большого ручного производства на дворе мастера может одновременно строиться до дюжины домов. Однако большинство мастеров ручной работы — это небольшие предприятия, где два или три мастера строят по одному дому за раз, завершая строительство полдюжины домов в год.
После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно маркируется номером или биркой. Затем дом разбирают, загружают на грузовики и отправляют на территорию владельца дома, где заново собирают структурную оболочку.
На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.
Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера по дереву создают отличительные элементы — деревянные фермы, двери и т. Д. — которые идентифицируют их работу.
НАЗАД НАЗАД
Пошаговое строительство бревенчатой хижины: 10 ступеней
Установка стволов была самым сложным и трудоемким этапом всей конструкции.Мое намерение состояло в том, чтобы положить раствор поверх бревен, сделав их так, чтобы стыки уже были закрыты, но вскоре обнаружил, что это невозможно по разным причинам, среди которых есть подсчитанное количество маневров, связанных с подъемом стволов. их минимально можно было отрегулировать, потому что, как я уже сказал, к сожалению, большинство журналов были даже довольно кривыми.
Однако удалось стать первыми бревнами поверх слоя цемента, и работа началась очень хорошо. Я старался выбирать самые толстые и тяжелые палки для дна, потому что знал, что трудности будут возрастать в той же пропорции, в какой они поднимаются по стенам.
Мое намерение состояло в том, чтобы построить хижину небольших размеров, но схожую по конфигурации с той, которую поселенцы построили в прериях американского Запада, но познакомить вас с некоторыми нововведениями, такими как изоляция и облицовка крыши. Горизонтальное размещение стволов, обвитых на концах, характерное для этого типа конструкции, является гарантией безопасности и практически не требует использования гвоздей, однако фурнитура стволов и в случае данной избы — слишком большая работа. , из-за неровности древесины тоже усложнилась.Таким образом, с учетом работы по оборудованию стволов и изготовлению фурнитуры уложить четыре бревна потребовалось почти день.
Стволы горизонтально, с вершинами, выступающими из стен примерно на 20 см, требуют уменьшения внутреннего пространства, поэтому необходимо учитывать это вовремя, чтобы проследить деревья, потому что, помимо оставленных 20-30 см, Также необходимо иметь толщину стен, то есть диаметр бревен, так как это не будет учитываться для внутренней площади.
При открытии двери и окна решил разместить в качестве подплечников две половинки ствола, распиленные пополам бензопилой.Это способствовало оседанию стволов в этих местах, так как они касались верха распиленного бревна средствами подплечников. Позже, когда выходили на место, мне пришлось отпилить другую часть ствола, убедившись, что было ошибкой не поставить стволы подплечников с двух распиленных граней. Как известно, двери, чтобы хорошо функционировать, должны быть прикреплены к обручам, поэтому эти подплечники перед тем, как начать тянуть бревна, должны быть правильно поставлены по отвесу.
Что касается перемычек, то они были образованы целым стволом, были распилены на частях, на которых были два проема, а верх двери и окна остались на одном уровне, что характерно для большинства домов.Именно от этого ствола начинался фронтон, но я понимаю, что было бы хорошо сделать один или два ряда стволов по всему периметру кабины, но у меня больше не было дерева, и работа становилась все труднее, поэтому я решил, что, поскольку он тоже хорошо выглядела; в конце концов, это была всего лишь хижина …
Архитектура бревенчатых домов в восемнадцатом веке Вирджиния Пьемонт
В шести милях к югу от Харперс-Ферри лежит относительно изолированное место в густо лесистой местности на полпути к горам Шорт-Хилл, в долина к востоку от Шенандоа.Там стоит каркас бревенчатого дома. Свидетельства из археологических и документальных записей, касающихся этого места, показывают, что этот дом был заселен примерно с 1780-х годов. Дом — это полутораэтажный дом, одна комната в глубину, две комнаты в ширину, он был построен из толстых вручную тесаных бревен, переплетенных с перекрестными надрезами.
Эти бруски обтесаны со всех сторон и обычно имеют высоту 12 дюймов и ширину от 6 до 8 дюймов. Поверхности бревен, кажется, были сглажены без использования пилы, возможно, с умелым использованием «рисунка» нож »или другой финишный инструмент.Бревна соединяются по углам дома с помощью шва, который часто называют «V-образным пазом». Для усиления этих стыков не использовалось никаких крепежных средств. Пространства между бревнами заполнены трещинами из небольших кусочков местного камня, которые, вероятно, в прошлом были полностью покрыты глиняной грязью из местных недр. Подоконники на земле опираются на короткие фундаментные стены из сложенных местных камней.
Дом 20 футов 1 дюйм в длину и 14 футов 2 дюйма в ширину, с 18-дюймовым квадратным дымоходом, расположенным вне центра, на 5 футов 8 дюймов от южного фасада и на 8 футов 1 дюйм от западного фасада.Он ориентирован на западном склоне горы, примерно по сторонам света, длинной стороной с востока на запад. У основания этого кирпичного дымохода в доме не осталось ни очага, ни печи. Количество и тип глины, необходимые для изготовления этих кирпичей, не соответствуют типу красно-желтой глины, доступной из недр области вокруг этого участка (U.S.G.S. 1996; 1960; см. Также Weldon 1990: 2-3). Кирпичи, вероятно, были изготовлены где-то еще в этом районе и получены домовладельцем для использования в строительстве.
Смещенная от центра входная дверь на южном фасаде примерно совпадает с смещенным от центра задним дверным проемом на северной стороне дома. Прямо внутри этого северного дверного проема находится обрушенная лестница, ведущая на полуэтажный лофт наверху. Перегородка для этой лестницы простирается до дымохода на первом этаже, отделяя немного большую комнату на западной стороне первого этажа от меньшей комнаты на восточной стороне, в которой находится лестница с коробкой. Существующие доски пола были распилены прямой пилой и установлены на высеченных вручную «шпальных» бревнах, которые идут с севера на юг так, что их концы опираются на стены каменного фундамента.
Во время раскопок на этом участке было обнаружено значительное количество гвоздей ручной работы, резаных гвоздей, изделий из стекла и керамики, датируемых периодом 1780-1860 годов (Phillips 1994; Nelson 1968; Mercer 1968). Ранние формы проволочных гвоздей, обнаруженные археологически на этом месте, вероятно, датируются 1870-ми годами и более поздними периодами (Priess 1973). Другие артефакты, обнаруженные на сегодняшний день, включают довольно простую керамику массового производства, изделия из стекла и железную фурнитуру того периода. Земельные записи показывают, что участок земли, на котором расположен этот дом, использовался в 1780-х и 1790-х годах Джоном Димори (также называемым Демори и Демери), который арендовал 220 акров земли у семьи Фэрфакс.Его сын, Питер Демори, продолжил аренду, а затем в 1811 году купил участок площадью 22 акра, на котором расположен этот дом. Питеру также принадлежал участок большего размера на дне долины неподалеку, где он жил. Фамилия Демори была связана с людьми англо-американского происхождения, и двое из сыновей Питера женились на женщинах немецко-американского происхождения. Девичья фамилия жены Петра, Мария, остается неизвестной.
Существуют ограниченные данные устной истории о прошлом использовании дома. Интервью с давними жителями, которым сейчас перевалило за 80, показывают, что в этом доме жили Джон Уилкоу (род. 1848, умер в 1939 г.), его жена Сьюзан Уилкоу (род. 1951, умерла 1911 г.) и их шестеро детей в начале 1900-х годов.Шестеро детей спали на чердаке, а родители спали на первом этаже. Помещение с входной дверью, задней дверью и лестницей с коробкой использовалось как кухня и комната для общих мероприятий. Судя по всему, дом использовался с момента постройки до 1940-х годов.
Я провожу археологические исследования этого участка дома в рамках более крупного исследования региональных изменений в социально-экономических системах в этой области верхней долины реки Потомак и долины Лоудоун в восемнадцатом и девятнадцатом веках.Я получил данные об образе жизни жителей этого участка, чтобы изучить изменения в их моделях потребления с течением времени. Более того, я изучаю возможные доказательства социальных и экономических отношений между таким местным домом и другими домашними хозяйствами и торговцами в этом районе, близлежащими плантациями и близлежащим ранним промышленным городом Харперс-Ферри.
Свидетельства существования прошлых социальных отношений, основанных на этнической или религиозной идентичности, предоставляют ценные данные о возможной динамике таких прошлых региональных отношений.Частично я проанализирую, в какой степени такая этническая, религиозная или другая социальная групповая идентичность могла способствовать или препятствовать изменениям в региональных отношениях, а также обстоятельства, при которых они это сделали. Я начал анализ возможной этнической и религиозной принадлежности одного или нескольких прошлых жителей этого места проживания (или людей, с которыми они взаимодействовали) с выводов, сделанных на основе атрибутов небольшой глиняной фигурки, обнаруженной на этом месте. Этот артефакт датируется периодом между 1780 и 1860 годами и, по-видимому, является артефактом религиозно значимого поведения (Fennell 2000).Такие выводы должны быть основаны на тщательном изучении множества источников данных при изучении возможных прошлых этнических идентичностей и их динамики в разные периоды времени.
В этой статье я исследую степень, в которой архитектура дома может быть связана с людьми определенной прошлой этнической принадлежности, чтобы увидеть, можно ли сделать вывод об этнической принадлежности строителя и проектировщика этого дома или людей, с которыми они могли взаимодействовать по поводу строительства дома.Один из способов подойти к этому вопросу — попытаться установить, были ли используемые методы проектирования и строительства связаны с определенной этнической группой в прошлом в этом регионе. Поэтому в данной статье содержится обзор исследований по истории архитектуры, посвященных методам и планам строительства бревенчатых домов в Вирджиния-Пьемонт и прилегающих регионах, чтобы выяснить, может ли строительство этого дома в долине Лоудоун быть связано с определенной этнической группой.
Исторические данные свидетельствуют о типах этнических групп, населявших этот регион в соответствующий период.Например, довольно большой контингент немецких поселенцев эмигрировал из области Пенсильвании в северную Вирджинию Пьемонт в середине восемнадцатого века, как и многие шотландско-ирландские поселенцы. Присутствовали также свободные и порабощенные афроамериканцы, а также английские поселенцы, переселившиеся в регион из Прилива (Польша, 1976: 6, 27, 131). Небольшие фермы в этом регионе в восемнадцатом веке, вероятно, были сосредоточены на выращивании табака, а также на выращивании и продаже зерновых культур, включая пшеницу и кукурузу, начиная с 1750-х годов (Польша, 1976: 27; см. Wells 1993: 20; Breen 1985: 70).
I. Аналитические концепции этнической принадлежности
Первоначальный вопрос в этом анализе заключается в том, имеет ли смысл анализировать прошлые этнические идентичности. В ряде археологических исследований предпринимались попытки проанализировать материальные выражения этнической идентичности путем изучения множества археологических и документальных свидетельств. Исследования были направлены на «поиск отличительных предметов, связанных с культурой», таких как стили архитектуры, одежды, предметов домашнего обихода, керамики, или различия в способах питания, такие как контрасты в схемах разделки мяса, использования кусков мяса и пропорции дичи к домашние животные »(Stewart-Abernathy & Ruff 1989: 108; см. McGuire 1982: 163-64; Emberling 1997: 310-16).Все они подчеркивают динамический характер этнической идентичности, отраженной в материальной культуре, и такая идентичность часто выступает как «инструментальный феномен», в котором «материальная культура [использовалась] активно для оправдания и манипулирования межгрупповыми отношениями» (Jones 1997: 110; см. Hodder 1982: 185-90; Shennan 1989: 12-13).
Аналитическая концепция этнических групп фокусируется на динамике социальных отношений, которые пересекают другие социальные измерения: «Экономический статус, престиж, религия и род занятий могут быть одинаково убедительными.. . . Экономический статус, поскольку он является результатом материального богатства, имеет большой потенциал для добавления материалов на территории и априори должен рассматриваться как доминирующее социальное измерение, очевидное в археологических данных о домашних жилищах в едином обществе или экономической системе. «(McGuire 1982: 164). Однако этническая идентичность может стать более актуальной даже в отношении жилищ, когда мы наблюдаем образцы методов проектирования и строительства, которые соответствуют определенным этническим группам. Некоторые формы выражения материальной культуры могут обеспечивать прямое и активное символическое выражение этническая идентификация.Другие формы материальной культуры могут быть сформированы определенным образом для некоторых этнических групп, но в результате «этнически специфического поведения», а не как прямое инструментальное выражение этнической идентификации (например, McGuire 1982: 163).
Архитектурные стили и методы строительства в жилищах — это открытая форма обмена информацией, транслирующая заявления о принадлежности к группе:
Если через сообщения о его одежде, доме и других артефактах, как человек говорит: «Я — человек, который принадлежит к социальной группе X », он также говорит, что он соответствует другим поведенческим нормам и идеологии, лежащей в основе этих норм.. . . Поскольку артефакты отправляют свои сообщения непрерывно (даже при отсутствии каких-либо других действий со стороны их пользователей), согласие отдельных лиц постоянно объявляется, и непрерывный контроль над ним может поддерживаться. . . . Там, где несколько различных социально-экономических групп конкурируют за нишевое пространство, стилистические сообщения предоставляют предикторы поведения, которого можно разумно ожидать от людей из разных групп. Стиль помогает отмечать, сохранять и расширять различия между этими группами с небольшими затратами.(Wobst 1977: 327-28).
Другими словами, варианты дизайна и строительства, представленные в домах, «воплощают своих создателей и становятся на время своего существования активными образами желаний их создателей» (Glassie 1987: 231; см. Также Barrick 1986: 15).
Антропологический анализ этнических групп Фредриком Барт подчеркивает, что их не следует рассматривать как статичные, и необходимо проанализировать степень вариации прочности, проницаемости или исчезновения этнических границ в различных условиях и во времени.Таким образом, когда обнаруживаются свидетельства взаимодействия различных групп, анализ должен быть сосредоточен на том, в какой степени «постоянство контактирующих этнических групп подразумевает не только критерии и сигналы для идентификации, но и такую структуру взаимодействия, которая допускает сохранение культурных различий» ( Барт 1998: 16).
Эдвард Спайсер провел такой анализ и обозначил наблюдаемые характеристики различных этнических групп как «устойчивые культурные системы». Используя исторические примеры, он обнаружил следующие особенности: каждая группа пережила и пережила неоднократные попытки государственных организаций ассимилировать их экономическими, политическими и религиозными средствами; каждый разработал «четко определенные символы идентичности, отличающие его от других народов», включая другие этнические группы и государственную организацию, против которой они выступали; и «формирование и поддержание» каждой было «тесно связано» с такими «условиями противостояния» другим группам (1971: 797-98).Таким образом, этническая идентичность часто может создаваться и укрепляться в противовес внешнему давлению (Kelly & Kelly 1980: 134-35).
Исследования Барта по этнической идентичности выявили другую замечательную динамику групповой ограниченности. Вместо того, чтобы идентифицировать себя по большой совокупности верований и практик, члены группы «выбирают только определенные культурные черты и делают их недвусмысленными критериями для отнесения к этнической группе» (Barth 1998b: 119). Когда люди перестают вести образ жизни, который позволяет им удовлетворять эти ключевые атрибуты, и «там, где есть альтернативная идентичность в пределах досягаемости», результатом является «переток персонала от одной идентичности к другой» (1998b: 133).Таким образом, особенности этнической идентичности, ее верований и обычаев могут не измениться в некоторые периоды времени, «потому что многие [люди] меняют свой этнический ярлык» (1998b: 133-34). Если внутри группы существует напряженность и нет альтернативных идентичностей, или когда отклонение от ключевых критериев обходится не очень дорого, тогда «базовое содержание или характеристики идентичности начинают изменяться» (1998b: 134).
Этническая идентичность может часто исчезать, когда отдельные члены этнической группы ассимилируются в новые идентичности, основанные на социально-экономических классах в более широких социальных и политических рамках в своем регионе:
Даже если некоторые люди из [экономического и политического] более слабая этническая группа имеет доступ к социальным позициям престижа и власти, этническая группа продолжает обеспечивать альтернативную стадию.В таких случаях люди, берущие на себя роль более высокого престижа и власти, будут стремиться отказаться от своих этнических символов, потому что эти символы не соответствуют их более высокому статусу. Чем больше людей в этнической группе могут соревноваться за власть и престиж на социальном уровне, тем меньше потребность в отдельном этапе. Следовательно, меньше людей будут стремиться поддерживать этнические символы (McGuire 1982: 171-72).
Таким образом, мы можем искать свидетельства последовательного и отчетливого выражения различий этнических групп с течением времени и их исчезновения по мере того, как группы взаимодействуют и ассимилируются друг с другом.
II. Этническая принадлежность и строительство бревенчатых домов в Вирджинии Пьемонт
Обширный массив исследований по истории архитектуры посвящен вопросу об источниках проектирования и методов строительства, используемых во многих формах строительства бревенчатых домов в американский колониальный период. Фред Книффен и Генри Гласси подытожили источники технологий строительства бревенчатых домов, которые будут импортированы в Вирджиния-Пьемонт в начале 1730-х годов, следующим образом:
Начиная с конца семнадцатого века и достигнув пика в начале восемнадцатого, великий несколько шотландцев и ирландцев и немцев прибыли в Пенсильванию и поселились к западу от англичан.Немцы Пенсильвании использовали горизонтальные бревенчатые конструкции того типа, который они знали в Европе и который все еще можно найти там, прежде всего в Богемии, Моравии и Силезии. Шотландские ирландцы, ранее использовавшие камень или грязь, быстро переняли немецкое бревенчатое строительство в Пенсильвании, в первую очередь из-за его практичности в богатой древесиной Америке. Немецкие бревенчатые бревна Пенсильвании и последующие бревенчатые бревна в Америке характеризовались наличием бревен с выемками на конце, методом, который устранял свес и создавал угол коробки.Пространства между бревнами заполнялись — «трещали» — глиной, камнями, жердями или черепицей. Бревна обычно были прямоугольными, колотыми и облицованными или обшивались досками. Бревна были обтесаны по разным причинам. С большими бревнами будет легче работать, если они уменьшатся в размерах; а большое круглое бревно занимало внутреннее пространство и давало неровную стену, которую было трудно использовать. Однако в первую очередь считалось, что из тесаных бревен можно получить более плотное здание и более законченный вид. (Kniffen & Glassie 1966: 59, сноска опущена) ⁽¹⁾
Кроме того, они обнаружили, что американцы немецкого происхождения, которые поселились в Вирджинии, Пьемонт и Блу-Ридж, сохранили V-образную выемку в качестве преобладающей формы техники угловых надрезов ( 1966: 59-60).
Клинтон Уэслагер подчеркнул трудности попыток идентифицировать конкретную группу как жестко использующую уникальные и последовательные критерии в своих методах проектирования и строительства:
Проблема заключается не только в идентификации форм бревенчатых домов в естественных европейских очагах, но и в Немецкие секты, такие как шведы и финны, импровизировали, когда возводили свои американские бревенчатые дома. Хотя их бревенчатые дома были похожи на некоторые формы Старого Света, с которыми они были знакомы, они ни в коем случае не были идентичными.Это просто нереально предполагать, что все народы немецкого происхождения, которые пришли в Пенсильвании в семнадцатом и восемнадцатом веках построили такой же бревенчатый дом, который может быть аккуратно и неоспоримо каталогизированы как «немецкого типа». (1969: 212, выделено оригиналом; см. Также Wells 1998: 401-02)
Идентификация дома как продукта шотландцев-ирландцев или немцев на основе особой техники надрезания углов или размещения дымохода останется лишь предположением из-за этого. близкое сходство:
В середине девятнадцатого века посетитель Вирджинии Пьемонт.. . где и немцы, и шотландцы-ирландцы поселились в больших количествах, возможно, были удивлены сотнями бревенчатых домиков, но маловероятно, что он мог определить этническую принадлежность жителей по способу вырезки углов, расположению камина и дымохода, или была ли обшивка прибита гвоздями вертикально или горизонтально на концах фронтона. (Weslager 1969: 239; см. Также Glassie 1978: 398)
Он предполагает, что это произошло потому, что внутригрупповая однородность уступила место частым межгрупповым заимствованиям, поскольку различные группы поселенцев взаимодействовали в колониях (Weslager 1969: 241).Подобное заимствование могло произойти и среди свободных афроамериканцев, а также у немецких и шотландско-ирландских поселенцев, а афроамериканцы, как известно, строили бревенчатые дома к концу восемнадцатого века (Weslager 1969: 245).
Книффен и Гласси утверждали, что более ранние исследования (см. Mercer 1967; Weslager 1955) ошибочно пришли к выводу, что методы строительства бревенчатых домов были введены в Пенсильванию шведами в семнадцатом веке. ⁽²⁾ Книффен и Гласси утверждают, что строительство домов в Швеции произошло позже и с использованием немецких технологий Пенсильвании (Kniffen & Glassie 1966: 56 n.34). «Горизонтальная бревенчатая конструкция с настоящей угловой балкой, которая характеризовала американскую границу, не была ни адаптацией Нового Света к окружающей среде, ни скандинавским введением; скорее, она была введена немцами Пенсильвании и принесена ими и шотландско-ирландцами во всех направлениях от юго-востока Пенсильвании »(1966: 65; см. также Lay 1982: 15; Lanier & Herman 1997: 71).
Терри Джордан опубликовал свое крупнейшее исследование « Американских бревенчатых построек: старое всемирное наследие», в 1985 году, и попытался оживить теорию шведского происхождения.В этом исследовании он использует четыре концепции из дисциплины «культурная география»: первое эффективное поселение, культурная преадаптация, культурное упрощение и культурный синкретизм (1985: 4-7). Используя эти концепции и собрав доказательства развития конструкции бревенчатых домов и строительных технологий в американских колониях, Джордан пришел к выводу, что шведы и финны действительно оказали наибольшее влияние на этот тип зданий в Америке (1985: 146).
Иордания утверждает, что это произошло из-за статуса шведов и финнов как первых постоянных поселенцев в долине Делавэр в 1630-х годах.Используя концепцию первого эффективного поселения, этот факт указывает Иордании на то, что их методы строительства и поселения будут иметь более длительное влияние на более поздние волны поселенцев. Он утверждает, что они также обладали культурной преадаптацией в виде техники бревенчатого строительства, хорошо подходящей для границ американских колоний. Упрощение произошло потому, что только определенные архитектурные стили «Старого Света» были успешно введены в колонии. Синкретизм возник в результате того, что германские, шотландско-ирландские и британские строительные традиции были перенесены на основу, заложенную шведами и финнами (1985: 147-54).Джордан делает гораздо более тщательную и тщательную работу, приводя этот аргумент и представляя подтверждающие доказательства. Однако контраргументы Книффена, Гласси и других остаются более убедительными.
Какие черты можно назвать характерными для «немецкого» метода строительства бревенчатых домов, который был импортирован в колонии? Уильям Уивер ставит под сомнение концепцию окончательного «немецкого» стиля деревянного домостроения. Он обнаруживает «значительное перемещение через этнические и политические границы» в методах строительства бревен и столярных изделий, приписываемых «немецким» стилям в Америке восемнадцатого и девятнадцатого веков (Weaver 1986: 247).Уивер выделил дюжину «немецких руководств по строительству», которые, как известно, широко распространялись в семнадцатом и восемнадцатом веках, но он не находит соответствия между планами в этих руководствах и типом дизайна «континентального дома», обычно приписываемого проектам немецких домов в Пенсильвания (1986: 250-52).
Уивер обнаруживает, что основной план «холла и гостиной» был наиболее распространенным дизайном, который, как известно, использовался в средних и южных регионах Германии, из которых многие люди эмигрировали в семнадцатом-девятнадцатом веках.Очевидно, это не очень характерная конфигурация:
Наиболее распространенное расположение комнат в средней и южной Германии — районе, откуда родом большинство немцев Пенсильвании — представляет собой план из двух комнат: комната под названием Stube ( Печная) и одна называлась Кюче (каминная комната). Все остальное вариативно, и если что-то и можно выделить как свойственное традиционной южногерманской архитектуре, так это не двухкомнатный план, а штубе. (План с двумя комнатами появляется в несколько измененных формах во Франции и Англии под обозначениями холла и гостиной).(1986: 253).
Этот план дома обычно включал центральную трубу с камином, выходящим в кухню, и печью, выходящей в штуб. В домах бедных семей в сельских районах немецких округов и в Пенсильвании обычно не было кирпичных дымоходов, и вместо этого в крыше использовались простые отверстия для вентиляции дыма. Немецкие дома в Пенсильвании, в которых не было дымоходов, часто имели ограждения, обмазанные грязью или штукатуркой под крышей, чтобы направлять дым и улавливать искры (1986: 254).
Печь в Штубе обеспечивала как приготовление пищи, так и обогрев этой комнаты, экономя на древесном топливе (1986: 255). При переносе в Пенсильванию эта традиционная конструкция могла быть изменена в некоторых случаях, чтобы отказаться от печи и вместо этого полагаться на конфигурацию открытого очага из-за меньшего беспокойства по поводу доступа к древесным запасам для топлива в более густых лесных регионах Пенсильвании и соседние колонии (1986: 256).
Stube обычно назывался «Schtuppe» немцами Пенсильвании, и он использовался как «теплая комната», отапливаемая печкой и менее заполненная дымом, чем Küche с открытым очагом и функциями кухни (1986: 258).Кюче, также называемый немцами Пенсильвании «Кит», служил кухней и общим рабочим помещением в доме (1986: 254). Штуппе и в Германии, и в Пенсильвании обычно располагался на солнечной стороне дома, обычно в юго-западном или юго-восточном углах (1986: 258). Эта модель со временем сломалась в Пенсильвании, когда появились новые формы печей, которые были перемещены в кухню и использовались для приготовления пищи (1986: 258). Наконец, «Каммер» был комнатой меньшего размера, часто располагавшейся на верхнем этаже в немецких домах, которая служила эквивалентом английской спальной «камеры» (1986: 259-60).В качестве альтернативы в некоторых домах каммер был отделен от задней части Штубе на первом этаже (1986: 259-60).
Анализ Робертом Бухером плана «континентального бревенчатого дома», очевидного в сохранившихся домах на юго-востоке Пенсильвании, определяет массивный центральный камин как отличительную черту этого немецко-американского дизайна (Bucher 1962: 14). Такие камины часто были от 7 до 16 футов в длину (1962: 16). Первый этаж обычно состоял из Strube или «большой комнаты» с «каммером», отделенным от задней части, кухни и небольшой лестницы на верхний этаж.Большой камин выходил из центрального дымохода на кухню, а печь — в большую комнату. Входная дверь «находилась не по центру, всегда на кухне, а дверь прямо за ней в задней части дома» (1962: 14-15; см. Также Lay 1982: 19; Glassie 1968: 48-51).
Проведенный Уорреном Робертсом анализ распространения немецких методов строительства из горизонтальных бревен в округе Дюбуа, штат Индиана, иллюстрирует распространение стилей среди этнических групп. Немецкие иммигранты перебрались в район округа Дюбуа в 1830-х и 1840-х годах, поселившись в районах, уже занятых примерно 5000 англо-американцами, переехавшими в этот регион после 1807 г. (Roberts 1986: 265).Из-за распределения относительно недорогих сельскохозяйственных угодий по всей территории немецкие иммигранты расселялись среди англо-американцев (1986: 265-67).
Изучив выборку из 28 стоящих бревенчатых домов того периода, Робертс обнаружил, что 26 разделяют базовую проектную планировку «бревенчатого, полутораэтажного, двухкомнатного дома с каркасным навесом в задней части «(1986: 267). Две комнаты находились рядом на первом этаже, одна обычно на два фута шире другой.Площадь основания основного дома (без навеса и крыльца) обычно составляла 33 фута 6 дюймов на 18 футов 6 дюймов. В большинстве домов не было очага, и вместо них использовались печи, а в одном углу нижней комнаты у них были закрытые лестницы, ведущие на спальный лофт наверху (1986: 267). Интересно, что он также обнаружил, что эти дома обычно включают бревна, выступающие из торцевых стен и центральной стены, чтобы поддерживать крышу крыльца спереди и каркас навеса сзади. Таким образом, эти журналы, вероятно, были включены в проект с самого начала (1986: 268).
Другими типичными чертами немецко-американских домов, которые исследовал Робертс, были фундаменты из местных песчаников, уложенные в кубические опоры. В домах не было подвалов, и в бревенчатых домах британской Америки в этом районе тоже не было подвалов. Окна представляли собой двойные створки, которые снова очень напоминали стиль, используемый в британско-американских домах в этом районе, и сильно отличался от стилей окон, используемых в Германии. Стропила обычно парные и наверху с шипами. В большинстве домов не было плит, а стропила опирались на самое верхнее бревно боковых стен.Это отличалось от типичных британско-американских бревенчатых домов, в которых пластины прямоугольной формы «консольно выступали над стеной, так что крыша выступала на несколько дюймов над стеной» (Roberts 1986: 273). Как в немецко-американских, так и в британо-американских бревенчатых домах бревна не использовались над верхом стен первого этажа, а двускатные концы полуэтажной крыши завершались вертикальными брусьями или шпильками, прикрепленными к верхним бревнам и торцевым стропилам (1986 : 274).
Сравнение этих немецких домов с «296 британскими американскими бревенчатыми домами, измеренными в нескольких округах на юге Индианы» выявило интересные контрасты и общие черты.Большинство (65%) этих англо-американских домов «были полутораэтажными домами с одной комнатой на первом этаже», в отличие от типичной двухкомнатной планировки немецких домов (Roberts 1986: 269; см. Также Glassie 1978: 404-11; McAlister & McAlister 1997: 83). Сравнивая 15,5% англо-американских домов, которые представляли собой «полутораэтажные дома с двумя комнатами на первом этаже», с немецкими примерами, Робертс обнаружил:
В двухкомнатных, одно- и двухкомнатных. Половина бревенчатых домов в британско-американском стиле, две комнаты почти всегда одинакового размера.В немецко-американских бревенчатых домах одна комната немного больше другой. Британо-американские бревенчатые дома обычно имеют две симметрично расположенные входные двери, в то время как немецко-американские дома округа Дюбуа обычно имеют одну входную дверь, которая не находится в центре фасада. В большинстве бревенчатых домов Янки в каждой комнате есть камин. Только в двух немецко-американских бревенчатых домах был камин, и то только в одной из двух комнат. (Кажется вероятным, что немцы, которые приехали в графство Дюбуа в 1840-х и 1850-х годах, привыкли к печам у себя на родине.Хотя печи были дорогими и их было трудно достать в Индиане, эти люди не были готовы обойтись без них.) (1986: 269)
Строительные методы снова показали общие черты: как в немецких, так и в британских домах для соединения бревен использовалась выемка под половину ласточкин хвост бревна по углам конструкций (1986: 270). Оба типа домов обычно имели наружную обшивку из вагонки, установленную во время строительства, в то время как некоторые внешние стены были вместо этого побелены (1986: 270).
Основываясь на этих общих чертах между британско-американскими и немецко-американскими подходами к строительству бревенчатых домов, Робертс заключает, что «немецкие иммигранты в округе Дюбуа научились строить из бревен у британских американцев» (Roberts 1986: 272).Он обнаружил, что «обрезка боковых сторон бревен, но не вершин и оснований, использование трещин, надрезов в углах наполовину ласточкин хвост и использование сайдинга идентичны» в немецко-американских и британско-американских домах в Индиане в это время. , и они отличаются от методов проектирования и строительства в Германии (Roberts 1986: 272). Я считаю, что было бы преувеличением утверждать, что эти немецкие иммигранты «научились строить из бревен у американцев британского происхождения». Немецкие иммигранты, вероятно, обладали сопоставимыми строительными традициями из Германии, но быстро изменили их, строя дома во взаимодействии с британскими американцами, среди которых они поселились.
Книффен и Гласси утверждают, что половинка «ласточкин хвост» была получена с течением времени из полного «ласточкин хвост» как более простой метод:
При половинном «ласточкин хвост», также известном всем деревообработчикам, верхняя часть выемки наклонена вверх, но основание плоское. Фактически, это половина V-образной выемки, но, похоже, она была получена из полного ласточкиного хвоста. Верхний угол выемки в форме ласточкина хвоста острее, чем нижний угол, а нижний угол легко выпрямляется, чтобы получить половину ласточкиного хвоста, которая не менее эффективна, чем полная выемка в форме ласточкина хвоста, но намного проще в изготовлении.(Kniffen & Glassie 1966: 56)
В то время как половинное совмещение, по-видимому, больше использовалось англо-американцами и шотландцами-ирландцами в регионе Вирджиния, Книффен и Гласси не называют ни одну группу создателей этой техники. Веслагер считает это подходящим, поскольку немецкие и шотландско-ирландские поселенцы из Пенсильвании и Вирджинии «были настолько тесно связаны с распространением бревенчатых хижин, что пытаться присвоить относительный вес каждой [группе] является строго академическим упражнением. кроме как на региональной основе, и это лишь небольшая часть сложного целого »(Weslager 1969: 236).Я считаю, что это верно и в отношении американцев немецкого происхождения и англо-американцев, обследованных Робертсом в Индиане.
Робертс заметил заметную структуру поселений в своем анализе стилей домов в Индиане, когда прибывающие немецкие иммигранты расселялись между британскими американскими соседями. В таких условиях более вероятен быстрый обмен строительными технологиями. Уильям Тишлер (1986) исследовал историю стилей жилищного строительства, импортированных иммигрантами из более северных районов Германии в Висконсин в тот же период времени.Он обнаружил, что эти американцы немецкого происхождения имели больший опыт и предпочитали фахверковые стили фахверков, а не традиции иммигрантов из средне- и южно-германских районов, которые использовали бревенчатые и угловые выемки.
Немецкие иммигранты из более северных районов Германии (включая Гессен, Нассау и Нижнюю Саксонию) популяризировали этот другой стиль внутренней архитектуры, используя фахверк и глиняный, кирпичный или каменный наполнитель (Jordan 1976: 10; Kniffen & Glassie 1966 : 42-43).Этот стиль фахверк можно увидеть в немецко-американских поселениях в 1830-х и 1840-х годах в районе Великих озер, включая Висконсин, Миссури, Огайо и Техас (Tishler 1986; Kniffen & Glassie 1966: 43). Однако такие методы фахверкового строительства не были уникальными для северных немецких районов в Европе. Подобные стили были разработаны и широко использовались в Англии на протяжении семнадцатого века (Lay 1982: 9).
Тишлер обнаружил, что немецкие иммигранты в Висконсине селились группами в густо лесистых районах, потому что более ранние волны британских американских поселенцев уже купили больше открытых сельскохозяйственных угодий.В результате американцы немецкого происхождения в Висконсине в 1840-х годах строили здания в стиле фахверк, очень похожим на их родину (Tishler 1986: 277-78). Такая конструкция фахверка не использовалась немецко-американскими поселенцами в районе Вирджинии. С большинством немецко-американских поселенцев Вирджинии, прибывших из предыдущих поселений в регионах Пенсильвании и Мэриленда, Вирджиния получила немецко-американскую традицию, отмеченную стилями строительства бревенчатых домов, которые начали смешиваться со стилем англо-американцев и шотландцев-ирландцев.
Анализ Паулы Стоунер стилей домов в Камберлендской долине восемнадцатого века в штате Мэриленд обнаружил такое смешение методов проектирования и строительства немецких, шотландско-ирландских и англо-американцев, заселяющих этот регион:
На своей родине каждый из них Группы, немцы, шотландцы и ирландцы, и англичане, имели традиционные типы зданий, которые в некоторой степени нашли отражение в домах, которые они построили в Новом Свете. . . . Поскольку некоторые из этих людей не пересаживались непосредственно со своей родины в долину Камберленд, к тому времени, когда они прибыли сюда, их этнические традиции начали гомогенизироваться в период проживания с другими иммигрантами в Новом Свете.И поэтому мы видим, что в зданиях сохранилось смешение культур и приспособление этого сочетания к имеющимся материалам. (Stoner 1977: 512-13)
Имеющиеся материалы включали относительное обилие известняка, и, таким образом, появляются несколько домов с «классическим германским планом центрального дымохода», но построенные из известняка, а не бревна (1977: 515-16 ).
Некоторые доказательства этнического паттерна в определенных конструктивных технологиях появляются в других исследованиях. Терри Джордан (1976) проанализировал образец из 600 сохранившихся бревенчатых конструкций в Техасе, построенных между 1815 и 1940 годами, чтобы проверить образцы в типах техники угловых надрезов, которые использовались разными строителями.Он обнаружил в Техасе тот же диапазон стилей надреза, который был популярен в других местах:
В восточной части Соединенных Штатов используются шесть методов изготовления по-настоящему углового деревянного соединения: седловидный надрез, V-образный надрез, алмазный надрез, полное соединение ласточкин хвост, половина ласточкин хвост и квадратный надрез. Во всех случаях, кроме последнего, каждое бревно закреплено на верхних и нижних бревнах, что устраняет необходимость прибивания гвоздей или колышков. (Kniffen & Glassie 1966: 54, сноска опущена)
Тейлор обнаружил, что немецко-американские поселенцы в Техасе использовали V-образные выемки 57% времени, а половинные выемки типа «ласточкин хвост» только 11%.Напротив, англо-американские поселенцы из высокогорных и равнинных южных штатов использовали полные ласточкин хвост, половину ласточкин хвост или квадратные выемки с наибольшей частотой (Jordan 1976: 11).
Помимо этих различий в предпочтениях этнических групп, Иордания обнаружила, что тип дерева также соответствует выбору техники надреза. В целом он обнаружил, что «ласточкин хвост преобладает для лиственных пород, тогда как седловидный, V и квадратный надрез — для хвойных пород» (1976: 13). Лиственные породы состояли в основном из дуба, а мягкие — из сосны и кедра (1976: 13).Это соответствие пересекало этнические границы, так что англо-американцы чаще использовали седловидный или V-образный вырез, а не ласточкин хвост, в районах, где были доступны только хвойные породы (1976: 13). Он пришел к выводу, что использование различных техник насечки так же сильно коррелирует с типом дерева или типом конструкции (дом или пристройка), как и с этнической принадлежностью (1976: 14).
Инструменты, которые, вероятно, использовались для строительства таких бревенчатых домов с поперечными насечками, включали: широкий топор и топор с двойной головкой для рубки деревьев и обрезки боковых сторон бревен, протяжной нож или тесло для удаления коры с верха и низа обтесанного бревна. , дубинка для раскалывания черепицы, пила для разделки досок, а также крючок с выступом для перекатывания бревен и фиксация вручную тесаных бревен (Meehan, 1980; Willis, 1972).Многие из инструментов для строительства таких бревен, вероятно, принадлежали большинству фермеров. Более специализированные инструменты, такие как формовочные плоскости, вероятно, принадлежали меньшему количеству мастеров, которые также были местными фермерами и при необходимости помогали своим соседям (Roberts 1986: 202).
Ряд исследований выявляют изменения с течением времени в таких этнических моделях дизайна и стилей строительства. Джеймс О’Мэлли и Джон Редер (1978) проанализировали развитие двухэтажных бревенчатых домов в горных регионах «Южного нагорья», включая юго-западную Вирджинию, западные части Северной Каролины и Теннесси.Они обнаружили, что немецко-американский дом с цокольным этажом Stube, Kammer, Küche и центральным дымоходом «начал терять популярность в долинах Пенсильвании и Пьемонта, Северная Каролина, вскоре после их появления в начале 18 ^{-х годов} века» (1978: 905; см. Также Kniffen 1965: 561). Преобладающей формой бревенчатого дома на юге возвышенности был англо-американский дизайн с одной ручкой. Со временем он был расширен до двухэтажного двухэтажного дома с дымоходом в центре или на остроконечном конце (1978: 910).Расширяя свои первоначальные конструкции бревенчатых домов на разновидности так называемых «седельных» и «собачьих» домов, эти «европейские поселенцы на юге возвышенности» построили «многокомнатные многоуровневые бревенчатые конструкции», постепенно удовлетворяя свои «пространственные потребности» по мере их возникновения (1978: 913).
Эти взгляды согласуются с исследованием Фреда Книффена 1965 года о «распространении» различных стилей домов. Книффен заявил, что к тому времени, когда бревенчатый дом достиг долины Вирджинии, он довольно хорошо потерял свою первоначальную [пенсильванскую немецкую] форму.Под влиянием Tidewater дымоход переместился в конец и наружу, и основной план превратился в единую комнату на первом этаже »(1965: 561; см. Также Glassie 1968: 74-75). Тем не менее, дома таких скромных размеров были это было нормой для Вирджинии даже в восемнадцатом веке, и наличие кирпичных дымоходов и очагов было бы заметным преимуществом в таком доме (Wells 1993: 6-7; 1998: 395; Carson et al. 1981: 177-78).
Шотландско-ирландские иммигранты переселились в восемнадцатом веке из первоначальных поселений в Пенсильвании и Делавэре через Потомак в Вирджинию и вдоль Голубого хребта в Каролину и Джорджию (Weslager 1969: 226).Эдвард Лэй отмечает, что шотландцы-ирландцы, как правило, селились в холмистых регионах рядом с естественными источниками и часто селились на землях около западной границы в каждом регионе (Lay 1982: 3). Он обнаруживает, что немецкие иммигранты в семнадцатом и восемнадцатом веках стремились селиться более кластерами, сохраняя свою этническую идентичность и традиции (1982: 3). Лэй резюмирует шотландско-ирландские стили строительства семнадцатого и восемнадцатого веков в американских колониях следующим образом:
Их дома были небольшими и обычно бревенчатыми, лучше приспособленными к постоянному перемещению с расширяющейся границей.Они предпочли однокамерную планировку холла и гостиной, но в отличие от английской версии она имела закрытые лестницы, одноплатные перегородки, открытые стыки и каменный дымоход. Иногда нанимали немецких строителей. (1982: 18; см. Также Glassie 1978: 394-96)
Шотландско-ирландские поселенцы, вероятно, обнаружили, что существующие модели немецких домов в Пенсильвании соответствуют их предпочтениям в планировке холла и гостиной, и они, возможно, использовали немецкие бревна. строительные методы, позволяющие использовать готовые запасы древесины, изменяя при этом методы строительства с течением времени (Perdue 1985: 9, 13).
Исследование Эдварда Чаппелла распределения немецких деревянных домов в долине Шенандоа обнаруживает быстрое исчезновение немецких традиций этнического строительства около 1800 года (1986: 28). Как и остальная часть Вирджинии-Пьемонта, эта область была заселена в середине и конце семнадцатого века немцами, шотландцами-ирландцами и англичанами. Традиционные немецкие бревенчатые дома в этой области включали центральный дымоход, Штубе и Кюче. Парадный и задний вход в дом выходили в Кюче, который располагался справа от центрального дымохода в 80% традиционных немецких домов, исследованных Чаппеллом.Закрытая коробчатая лестница вела из Кюче во второй спальню (1986: 28-30). Он обнаружил в этих домах другие различные характеристики, включая складские помещения в подвалах и размещение домов, как правило, на склонах (1986: 34-36).
Основываясь на этих образцах архитектурных особенностей и строительных технологий, Чаппелл утверждает, что явно был очевиден характерный немецкий стиль дома:
Несмотря на различия, сохранившиеся здания образуют сплоченную группу, которая заметно отличается от современных домов других форм. этнических групп в регионе, и это свидетельствует об отдельном характере германской культуры в Вирджинии восемнадцатого века.Общие характеристики зданий представляют собой архитектурный словарь, который был одним из аспектов перенесенного культурного наследия. (1986: 37)
Он предполагает, что и немецкие, и швейцарские иммигранты в этом регионе поддерживали «сплоченный этнический фронт» и «сильную культурную идентичность». Это помогло им установить тесные, поддерживающие социальные отношения внутри своих групп, что помогло каждой семье добиться успеха в новом поселении (1986: 40). Вдобавок эта этническая идентичность подкреплялась внешними источниками: англо-американцы в регионе также рассматривали немецких и швейцарских иммигрантов как отдельные и отдельные группы (1986: 40-41).
Однако эта отчетливость длилась недолго. Чаппелл считает, что немецкая домашняя традиция начала развиваться в конце 1700-х годов в этом регионе, когда немецкие иммигранты испытали давление со стороны англо-американцев, чтобы они стали более ассимилированными и адаптированными к более широким линиям социальных и политических отношений в этом регионе (1986: 42). Некоторые дома были построены в этот период с гибридным дизайном, сочетающим в себе традиционные немецкие планы с чертами в основном англо-американского дизайна дома «I» с центральным проходом:
Когда происходила аккультурация, это не был быстрый процесс, который стирал все уровни этнического различия.Семьи, которые впервые приняли черты образа жизни в Восточной Вирджинии, сделали это в пределах знакомой формы здания, хотя внешний вид дома мог напоминать англо-американский дом. Традиционная модель дома, как и немецкий язык, была окончательно заменена, потому что она представляла заметный символ этнического разделения. (1986: 43)
После 1800 года традиционный немецкий дизайн был в значительной степени заброшен, и семьи немецкого происхождения начали строить дома по центральному проходу в стиле дома «I» (1986: 42-43; см. Также Glassie 1968: 74- 75).
Анализ Чаппелла интригует тем, что он выходит за рамки теории, популяризированной Дитцем (1996) и Гласси (1975). Дитц и Гласси объясняют эволюцию от планов домов-холлов среди англо-американцев к все более широкому использованию симметричных планов домов с центральным проходом как выражения меняющегося мировоззрения в семнадцатом и восемнадцатом веках. Они находят изменения в структуре материальной культуры с течением времени и объясняют это как выражение изменения способов восприятия и мышления о своем мире.Это изменение во взглядах на мир повлекло за собой отход от групповой принадлежности и «корпоративного» образа жизни в сторону большей конфиденциальности и индивидуализма. Это также включало усиление трансформации материальной культуры от естественных форм к сильно сформированным, управляемым, искусственным и разрозненным формам.
Напротив, Чаппелл рассматривает изменения в выборе стиля дома немецкими семьями не как пассивное выражение меняющегося мировоззрения, а как активное инструментальное выражение их меняющихся социальных отношений и новой социальной идентичности в Вирджинии девятнадцатого века.Дизайн дома активно использовался как часть стратегии создания и поддержания этих новых социальных отношений, сигнализируя о принадлежности через тип дизайна дома, выбранный и проживаемый. Вместо того, чтобы продолжать использовать символическое выражение дизайна дома для обозначения этнических границ (Wobst 1977 : 327-28), эти немецкие семьи использовали проекты домов после 1800 года, чтобы сигнализировать об ассимиляции с более широким кругом социально-экономических групп в их районе, и, таким образом, они начали рассеивать свой прежний фокус на принадлежности к этнической группе.
Как откладывать щебень в бревенчатой хижине; Методы, материалы и стоимость пробивки бревенчатой хижины
Когда дело доходит до строительства, покупки или обслуживания бревенчатой хижины, вы не сможете далеко уйти, не обсудив прорубку бревенчатой хижины.
Забивка — это материал, который вставляется между несовершенными стыками бревен, чтобы обеспечить «изоляцию» от внешних элементов (например, дождя, снега и мокрого снега), одновременно исключая потери тепла и проникновение воздуха.
Проще говоря, щели — это гибкий герметик, используемый во время строительства или обслуживания вашего бревенчатого дома для герметизации стыков между бревнами, зазоров, отверстий и проверки.
Бревенчатый дом Забор сегодня заменил традиционный портландцемент и штукатурку, которые исторически использовались в бревенчатых домах, которым более 200 лет.
С момента появления бревенчатых домиков щели долгое время были отличительной чертой этих красивых домов.
Тем не менее, раскалывание бревенчатой хижины сегодня может быть сложной темой:
Что делать: цементные или синтетические трещины?
Сколько стоит долбление бревенчатой хижины?
Как приготовить собственное долбление (какой рецепт лучше всего)?
Какие техники и методы можно применить к бревенчатому дому?
Что такое уплотнение и чем оно отличается от трещин?
Итак, продолжайте читать, поскольку мы упростим раскалывание бревенчатой хижины и ответим на все ваши вопросы…
Зачем нам долбить?
Нам нужно прорезать бревенчатую хижину на:
Создайте «пломбу» из внешних элементов (напр.грамм. дождь, снег и мокрый снег), защищая бревна от скоплений / стоячей воды, которые могут привести к гниению бревен.
Устранение потерь тепла и проникновения воздуха для максимального увеличения энергоемкости кабины за счет правильной изоляции кабины.
Предотвратите нашествие насекомых и насекомых через крошечные щели в стене бревенчатой хижины.
Бревна не идеальны.
Бревна могут скручиваться, изгибаться, складываться и выгибаться.
Изменения окружающей среды, влажности, воздействия солнца и тени, а также географические различия могут привести к перемещению бревен при изменении их влажности.
Бревна также имеют неровный характер и структуру.
Следовательно, практически невозможно построить бревенчатую хижину из бревен, которые идеально соединяются между собой и не имеют зазоров.
Такая сборка тоже была бы плохой штукой.
По мере того, как ваш бревенчатый дом оседает и бревна расширяются и сжимаются (из-за вышеперечисленных факторов), отсутствие зазора для входа бревен в него могло бы вызвать дальнейшее скручивание и искривление бревен.
Что такое щебень?

Короче говоря, щебень — это материал, который кладут между бревнами бревенчатого дома.
Долбить бревна, как раствор для кирпичей.
Долбление — это гибкий материал, используемый для заполнения зазоров, где бревна не сходятся полностью. По сути, вырубка бревенчатого дома гарантирует, что бревна, которые не подходят друг к другу, будут иметь хорошую герметичность.
Это «хорошее уплотнение» — лучшая не требующая ухода форма защиты от проникновения влаги и воздуха, изоляция и противопожарные барьеры для вашего бревенчатого дома.
Не все бревенчатые домики требуют долбления. Почему?
Зависит от используемой выемки.
Если в кабине есть герметичная выемка (например, Scandinavian Chinkless), долбление не требуется.
Все другие формы вырезов кабины (например, ласточкин хвост, угол, стык и переход).
Из какого материала сделана скважина?
Сегодня под трещинами в бревенчатых домах понимают гибкий эластичный герметик, напоминающий по внешнему виду старый портландцемент, который исторически использовался для герметизации бревен.
До скважин на цементной основе; традиционная долбление производилось из смеси глины, песка, извести, ила, золы и грязи.
Внутренний слой традиционно назывался «обмазка», а внешний слой более известен как «щели».
Вкратце, щелевание должно позволить бревнам вашей кабины дышать, а также защитить вашу кабину от внешних элементов, о которых говорилось ранее.
Типы долбления бревенчатых домов
Сегодня у нас есть две основные точки зрения на дробление материалов:
Раствор ствола
Синтетическая скважина
Расщепление строительным раствором продолжает традиционный подход к долблению бревенчатых домов и в основном используется для самодельных срубов (т.е.е. каюты построены с нуля).
Синтетические щели изготавливаются из акриловых или нефтехимических эластичных материалов, которые могут расширяться и сжиматься вместе с вашими бревнами.
Синтетическая скважина обычно производится на водной основе, однако некоторые из них — на масляной основе.
Итак, каковы основные отличия?
ЦЕНА
Обычно долбление раствора составляет 10% от цены синтетического долбления. Мы обсудим это подробнее в разделе цен позже.
Исходя из опыта, в наборах для бревенчатых домиков используется искусственная трещина, а владельцы самодельных домиков — трещина из раствора.
Какую бы щель вы ни выбрали, она должна обладать хорошими эластичными свойствами.
Понимание того, что ваша кабина будет устойчивой, и ее планирование с гибкой прорезью очень важно.
Щели должны расширяться и сжиматься, сохраняя при этом плотное уплотнение и позволяя бревнам дышать (то есть не задерживая влагу).
Итак, трещина строительного раствора или синтетическая трещина?
Это зависит от обстоятельств.
Если вы строите дом из бревенчатой хижины, вы, вероятно, будете использовать синтетические щебень, поскольку бревна должны будут адаптироваться в новом климате и окружающей среде.
Если вы строите хижину с нуля, то наверняка воспользуетесь самодельной долбкой из раствора; при условии, что бревна вырублены на месте и должным образом просохли.
Это не строгое правило.
На самом деле, при строительстве бревенчатой хижины вы можете выбирать из любого материала.
Однако, исходя из опыта, строители самостоятельно используют строительный раствор для придания более аутентичной отделки и экономии средств.
В чем разница между герметизацией и заделкой трещин?
Вы, возможно, слышали о фразах «конопатка» и «трещина», которые используются как синонимы, однако между ними есть разница.
Основное различие между конопаткой и долблением заключается в их назначении.
Оба в чем-то похожи по материалу.
Однако конопатка используется исключительно для небольших бревен (например, 6 дюймов или меньше в диаметре) или для небольших зазоров между бревнами.
Обычно, если пролет или глубина между бревнами меньше 1 дюйма, следует использовать уплотнение.
Конопатка также может использоваться для заполнения проверок (т. Е. Горизонтальных трещин) в бревнах.
Если пролет или глубина между бревнами больше 1 дюйма, то пора использовать долбление.
Долбление бревен также используется для бревен большего диаметра (например, диаметром 6 дюймов и более) и совместимо с большинством методов надрезания (например, традиционным и ласточкин хвостом).
Долбление может заполнить пролет шириной от 1 до 5 дюймов.
Конопатка часто дает более гладкую поверхность, а трещина — более грубую текстуру.
Сколько стоит долбление бревенчатой хижины?

Стоимость долбления может зависеть от многих факторов.
Размер линий щели (от 1 дюйма до 5 дюймов)
Квадратные метры кабины
Высота от двускатной стены до конька
Расщепление бревенчатой хижины оценивается за фут или ведро (т.е. ведро).
Ведра обычно имеют размер 5 галлонов.
Если линия щели составляет 1 дюйм в высоту и 1 дюйм в глубину, вы должны платить 1,20 долл. США за фут синтетической трещины и 0,15 долл. США за щелевание строительным раствором.
Например,
Кабина 20 футов (ширина) x 24 фута (длина) x 9 футов (высота). Используя 12-дюймовые бревна, вы будете складывать примерно 9 бревен в высоту.
88 погонных футов (периметр вашей каюты) x 8 однодюймовых канавок (количество бревен высотой -1) составляет 704 погонных фута.
Это умножается на два, когда вы щелкаете внутри и снаружи.
Таким образом, общее количество трещин составляет 1408 погонных футов.
Если бы вы сделали рубку в кабине с использованием синтетической трещины, стоимость трещины составила бы 1 689,60 долларов.
Если бы вы пробили рубку в каюте, используя долбление из минометов, стоимость долбления составила бы 211,20 доллара.
Обе эти цены не включают рабочую силу и опорные стержни.
Подъездные дороги обычно стоят 0,25 доллара за фут, а рабочую силу можно приблизительно оценить в 8 долларов за фут.
Теперь вы понимаете, что такое долбление бревенчатого дома и из каких материалов оно может быть выполнено; пришло время обсудить методы и приемы выполнения трещин в бревенчатой хижине.
Как отделать бревенчатую хижину

Колка бревенчатой хижины.
Это кажется очень простой задачей.
И это может быть.
Но это также может быть утомительным, неудобным, трудоемким и требующим большого терпения!
Самостоятельно приклеить щель к бревенчатому дому вполне возможно, нужно лишь соблюдать элементарные правила и методы.
Быстрая подсказка
Если вы планируете приготовить собственное блюдо, прокрутите страницу вниз до рецептов.
Если вы покупаете щебень, лучший совет — использовать систему продуктов. Приобретайте морилку и морилку у того же производителя, так как их формулы будут проверены на совместимость.
Теперь вы готовы щелкнуть.
Применение долбления

Когда дело доходит до щелканья, необходимо освоить инструменты.
Как только вы освоите свои инструменты; качество и скорость тоже придут.
Нанесение трещин состоит из четырех этапов:
Подготовка журнала
Установка опорных стержней
Применение долбления
Уборка!
Верхний наконечник
Прежде, чем вы откроете свою каюту; вам нужно будет выбрать пятно, которое вы используете (если оно есть).
Основное практическое правило:
Если вы используете морилку на масляной основе, сначала растушуйте и протрите морилку.
Если вы используете морилку на водной основе, сначала окрасьте, а затем протрите.
Первый этап долбления — подготовка бревен.
Ваши бревна не должны иметь грязи на уровне поверхности. Это включает пыльцу, плесень, пыль, масло, воск и опилки. Прочтите здесь, чтобы узнать больше об очистке журналов.
После очистки бревна должны иметь температуру от 40 ° F (4 ° C) до 80 ° F (26 ° C).
Это гарантирует, что поверхность бревен не будет слишком горячей для испарения воды в щели или слишком холодной.Если бревна слишком холодные, поры сужаются и предотвращают налипание трещин.
Второй этап долбления — применение подкладной штанги.
Пруток-подложка, или самодельный заменитель, обеспечивает «разрыватель сцепления», который обеспечивает поверхность, к которой не прилипнет трещина.
Опорный стержень позволяет щели прилипать только к 2 поверхностям (то есть к верхнему и нижнему бревну), обеспечивая большую эластичность и подвижность в двух измерениях по сравнению с 3.
Говоря простым языком, щебень будет свободно перемещаться по вертикальной оси вместе с бревнами.
Опорный стержень обычно представляет собой синтетическую пену, которую вставляют между полостями в бревнах. Стержень из пенопласта обычно представляет собой полосу для захвата.
Самодельный стержень-подложка может быть сделан из прозрачной ленты или обычного стекловолокна, нарезанного на полоски толщиной в один дюйм.
Для начала вставьте выбранный вами стержень-подкладку в промежутки между бревнами с обеих сторон; внутри и снаружи.
Слегка протолкнув опорные стержни внутрь, убедитесь, что между двумя частями опорных стержней есть воздушный карман.
Если вы используете буровую установку, вам необходимо установить буровые гвозди.
Забивные гвозди должны быть оцинкованными гвоздями, загнутыми в нижнее бревно через каждые 2-3 дюйма в вашей кабине. Это будет удерживать раствор на месте во время отверждения. Загните гвозди к верхнему бревну после того, как прибили его к нижнему бревну.
Все подготовка завершена. Пора применить дробление.
Способы нанесения долбления
Существует четыре основных метода применения трещин.
Мастерок
Мешок для раствора с насадкой
Дробилка (погрузчик)
Дробильный насос
Ни один из четырех методов не лучше других.
При покупке дробилки она поставляется либо в ведрах на 5 галлонов, либо в дробильных пистолетах.
Если у вас самодельная трещинка, вы, вероятно, воспользуетесь мешком для затирки или шпателем.
Какой бы метод вы ни выбрали; нанесите щелочку по центру сустава.
Убедитесь, что щель перекрывает желаемую ширину линии щели (обычно от одного до пяти дюймов).
Начните с борта борта меньшей длины. Вы должны стремиться преодолевать 10 погонных футов в час. Я бы посоветовал использовать бусинки меньшей длины в 1 фут.
Обычно используется дробильный пистолет с 2-дюймовым соплом. Пистолет можно использовать в сочетании с кисточкой для поролона.
После того, как трещина будет нанесена, возьмите поролоновую щетку и разгладьте поверхность трещины.
Несколько простых советов из опыта:
Только щель на меньших 10-минутных участках
Линии щелей должны составлять 1/7 диаметра бревна
Хороший контакт с верхними и нижними бревнами важен для адгезии
Стремитесь покрыть 10 погонных футов в час
Глубина заделки должна составлять ½ дюйма
Подождите, пока застынет
Наконец-то чистим логи!
При работе с валиками меньшей длины используйте губчатую щетку, чтобы разгладить и убрать ошибки в зазубринах.
Если вы используете 2-дюймовую насадку, используйте 1,5-дюймовую кисть.
Держите щетку в чистоте и работайте с ней, пока трещина влажная, чтобы края оставались чистыми во время движения.
Исправляйте ошибки по мере их появления!
Ремонт и обслуживание прорубей бревенчатой хижины
Долбление должно длиться 20-30 лет при условии, что оно было применено правильной техникой с использованием подкладных стержней.
Единственный способ ускориться — это если кабина пережила высокие температуры или много дождя.
Когда мы говорим о ремонте скважин, обычно мы имеем в виду старые скважины из цементного теста, поскольку большинству современных синтетических скважин не исполнилось 30 лет.
Самая распространенная форма ремонта скважин — заделка небольших щелей, щелей или трещин в бревнах.
Эти дефекты известны в промышленности как «проверка».
Практическое правило
Любой чек более 2 дюймов должен быть заполнен; независимо от того, вертикальная это или горизонтальная проверка.
Подробнее о техническом обслуживании скважин можно прочитать здесь.
Для типичной бревенчатой хижины не следует рассчитывать на то, что вы будете получать более 4 галлонов в год, что будет стоить примерно 200 долларов для синтетической щебенки.
Если при ремонте щели в каюте вы не смотрите на проверку, то, вероятно, видите, что щель не получается.
Если у вас не получилось. Иногда лучше начать сначала.
Если вышли из строя только небольшие секции, заклейте щели прозрачной лентой и сделайте новый слой щелей поверх.
Это зависит от состояния неисправности, однако, если большие участки вышли из строя; как правило, лучший вариант — удалить все следы старых трещин и начать заново.
Как сделать самостоятельно — Рецепты долбления бревенчатой хижины
Существует множество брендов синтетических буровых скважин, у которых вы можете купить булыжники галлонами.
Создание собственной скважины может идеально завершить проект самостоятельной сборки.
Помимо большей рентабельности; Самодельная долбление при правильном выполнении может обеспечить эластичность и стабильность коммерческих смесей.
Вам необходимо убедиться, что ваша щебеночная смесь пористая, чтобы бревна могли нормально дышать.
Есть аргумент, что портландцемент может быть слишком твердым.
Однако в некоторых из приведенных ниже успешных рецептов используется портландцемент. Иди разберись!
Смесь на партию Используемые материалы
1 часть глины
1 часть крупного песка
1 часть извести Глина, песок и известь
1 часть предварительно окрашенного цемента
1 часть мелкого песка Цемент и песок
2 части портландцемента
1 часть дуба
1 часть травы Цемент, дуб и трава
1 часть извести
2 части портландцемента
3 части кирпичного песка Цемент, песок и известь
1 часть портландцемента
3 части крупного песка Цемент и песок
4 части глины
2 части древесной золы
1 часть соли Глина, зола и соль
6 частей песка
2 части портландцемента
1 часть извести Цемент, песок и известь
Убедитесь, что вы используете одни и те же материалы для ваших партий.
Используйте те же материалы и подходите к своим смесям.
Практическое правило
При добавлении воды для отверждения цемента текстура должна напоминать сливочное арахисовое масло.
Итак, в заключение статьи о щелканье.
Как выглядит плохое щелканье ?!
Вы когда-нибудь разбирали каюту? Планируете переделать каюту? Есть вопросы по ремонту кабины? Связаться.Мы были бы рады получить известия от вас!
Бревенчатые дома различных типов, их характеристики и материалы
Бревенчатые дома существовали еще во времена Римской империи. Первые бревенчатые хижины были построены в странах Северной Европы (Британника), и именно поселенцы этих скандинавских стран первыми представили эти дома Америке. В Новой Англии, например, основным назначением бревенчатых домиков было функциональное , а не эстетичное.Эти типы домов можно найти в основном в сельской местности на Среднем Западе и западе США. Современные версии бревенчатых домов значительно изменились, с ограниченным стилем, но больше по размеру и из тех же материалов, что и старые аналоги. Но не бывает одного стиля бревенчатой хижины. Между традиционными и современными бревенчатыми домами есть некоторые структурные различия, о которых я расскажу подробнее ниже.
Чтобы вам было легче понять большие различия между различными типами бревенчатых домов , я буду обсуждать основные характеристики этих домов, а также наиболее распространенные стили и материалы , из которых они сделаны.
Каковы основные характеристики дома в бревенчатом стиле?
— Самая очевидная архитектурная особенность бревенчатого дома — то, что он сделан из бревен. Однако конкретный тип используемой древесины — это вопрос личного вкуса и ее доступности.
— Во всех бревенчатых домах есть камин для сохранения тепла. Это важная характеристика дома в бревенчатом стиле. Камин не только обогревает дом, но и служит гостевым или семейным праздником. Материал часто делают из кирпича или камня, а камин всегда находится в центре гостиной, чтобы обеспечить максимальный поток воздуха.
— Чтобы зимой не заканчивались дрова, в большинстве современных бревенчатых домов есть стеклянная дверь рядом с камином, которая ведет к складу бревен .
— Стены выполнены из натурального дерева, а не из сборных материалов.
— Большинство бревенчатых домов небольших размеров с большим количеством пустого пространства.
— Звук, разносящийся по комнате, бесшумно поглощается благодаря натуральной деревянной структуре. Это одна из лучших особенностей бревенчатого дома, так как предлагает спокойную и менее стрессовую среду проживания для жителей .
— Еще одна отличительная черта бревенчатого дома — это всего одноэтажный . Хотя современные конструкции, как правило, имеют высоту более одного этажа с лестницей, ведущей на чердак, в оригинальном бревенчатом доме все комнаты расположены на одном этаже.
— Основная идея деревянного дома заключалась в том, чтобы сделать его частью природного окружения . Хотя современные версии также следовали этой традиции, они также добавили эстетической привлекательности этим домам.Чтобы гармонировать с природой, большинство бревенчатых домов расположены рядом с рекой, что подчеркивает их внешнюю красоту.
Хотя у каждого дома в бревенчатом стиле есть свои преимущества и недостатки, все сводится к личным предпочтениям и бюджету, поэтому вы захотите выбрать тот, который вам больше всего подходит. Теперь, когда вы получили представление об основных характеристиках бревенчатого дома, вот самые распространенные дома в бревенчатом стиле, встречающиеся в США, с кратким списком материалов для них в конце статьи:
Полный писец
Бревенчатые дома были самыми первыми методами строительства бревенчатых домов.Этот дом в традиционном стиле по-прежнему строится так же и сегодня: бревна сложены друг на друга в горизонтальном положении, образуя стену. Бревна разрезаются вручную и плотно прижимаются друг к другу без зазоров. Часть распиленного бревна с пазом крепится к бревну внизу.
В доме с полной разметкой практически нет деревянного каркаса, поэтому бревна видны как изнутри, так и снаружи дома. В течение первых двух лет после постройки бревенчатого дома бревна немного усадятся, поэтому могут потребоваться дальнейшие корректировки, чтобы швы оставались как можно более плотными.
В доме из сплошного бревенчатого бревна не используется изоляция, поэтому важно, чтобы бревна были надежно закреплены, чтобы предотвратить образование воздушных зазоров. Дома с полной разметкой невероятно энергоэффективны, но их строительство дороже, чем другие дома из бревен, из-за количества необходимых бревен и дополнительной рабочей силы.
Стиль Chink
Бревенчатые дома в стиле чинка прошли долгий путь с момента постройки. Так же, как и бревенчатые дома с полной разметкой, стиль щели — это еще один старый метод строительства бревенчатого дома, с основным отличием которого является то, что бревна для стиля щели не соединяются и не соединяются вместе, даже если они уложены друг на друга, как метод полного писца.Вместо этого промежутки между бревнами заполняются щебнем — типом раствора, который похож на заполнение промежутков между кирпичами.
По прошествии первых нескольких лет потребуется повторное нанесение раствора из щебня после того, как дом поселится. Это должно быть сделано для того, чтобы дом оставался водонепроницаемым, воздухонепроницаемым, а также энергоэффективным.
Бревенчатый дом в стиле щели построить немного проще, чем полную разметку, поскольку нет необходимости заранее разметать бревна друг на друга. Углы бревен соединяются между собой насечками.Это дает бревнам более точную посадку, чем дом в полном стиле писца.
Столб и балка
В очень популярных бревенчатых домах для поддержки конструкции используются бревна в натуральную величину. Поверхность натурального бревна видна как изнутри, так и снаружи дома. По сравнению с домом из сплошного сруба, для домов из столбов и балок требуется меньше бревен, что делает их более дешевой альтернативой.
Ряд вертикальных бревен используется для удержания больших горизонтальных бревен поверх вертикальных.Затем промежутки между бревнами заполняются тюками соломы, шлакоблоками или каркасными стенами. Бревенчатый дом в стиле столбов и балок обычно использует бревна большего размера, чем в домах предыдущего стиля, упомянутых выше. Это делает бревенчатые дома из столбов и брусов высоко энергоэффективными.
Процесс строительства и проектирования бревенчатых домов в стиле столбов и балок имеет тенденцию быть более гибким. Но расположение дома является определяющим фактором при проектировании таких домов. Например, если дом будет построен во влажной среде, он будет подвержен появлению термитов и других насекомых, которые будут сверлить дерево, поэтому для строительства дома в этом стиле лучше всего использовать кедровые бревна.
Деревянная рама
Бревенчатые дома с деревянным каркасом очень похожи на стоечно-балочные, так как основная горизонтальная конструкция поддерживается деревянными столбами. Единственное различие между ними — это точно вырезанные стойки, которые имеют квадратную форму, а не состоят из круглого профиля, как у стойки и балки.
В бревенчатом доме с деревянным каркасом древесина видна изнутри. Снаружи традиционный сайдинг скрывает бревна.Бревна имеют прямоугольную форму, поэтому через несколько лет проблем с укладкой не возникает. Более того, для внешней части дома можно использовать любой вид деревянного сайдинга. Например, вы можете использовать фахверк в сочетании с другим типом сайдинга, например, голландской набивкой или шипом, чтобы добиться вида бревенчатой хижины.
Стоимость строительства дома из бруса с деревянным каркасом зависит от выбранного вами стиля, но по сравнению со столбчатыми балками и полной разметкой вы заплатите немного меньше.
Гибрид
Дома из гибридного бревна — это современные типы деревянных домов, в которых используются бревна или полубревна.Сайдинг этих домов имеет бревенчатый вид, а методы деревянного каркаса используются для придания внешнему виду законченного вида, как у дома из сплошного бревенчатого дома.
Гибридные бревенчатые дома выглядят как бревенчатые дома, но есть много разных материалов, которые можно использовать в таких домах. Фактически, современные дома в гибридном стиле построены таким образом, что они выглядят как очаровательные бревенчатые дома, однако не все гибриды состоят из традиционных деревянных материалов.
Квадратные бревенчатые коттеджи
Квадратные бревенчатые коттеджи когда-то были построены с целью сохранения тепла жильцам благодаря их превосходным изоляционным свойствам.Самый распространенный тип квадратного бревенчатого дома — это бревенчатый дом в стиле D, который состоит из тесаной древесины со всех сторон, кроме внешней стены, поскольку эта часть остается круглой формы, чтобы выглядеть более традиционно.
Квадратные бревенчатые дома построены таким образом, что плоские брусья между каждым слоем должным образом герметизированы, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха в собственность, а также для большей изоляции тепла. Другой метод строительства квадратных бревенчатых домиков — это квадратные стержни, которые плотно соединяют бревна для дополнительной изоляции.
Конструкция может также включать выемки, которые прорезаны в верхней и нижней частях бревен для облегчения запирания без отдельного ключа. Часто можно увидеть современные квадратные бревенчатые домики, сколотые вместе или с шипами, чтобы сделать их максимально водонепроницаемыми. Долбление — популярный метод заполнения промежутков между этими брусьями, как и в бревенчатых домах в стиле щелей.
Полезно знать
При строительстве бревенчатого дома, независимо от того, выбираете ли вы сплошную решетку, стиль щелей или столб и балку, вам необходимо подумать о том, как вы хотите, чтобы углы вашего бревенчатого дома выглядели снаружи.Угловая стойка оснащена функцией «ласточкин хвост», которую вы обычно не увидите в обычных бревенчатых домах. В бревенчатом доме с угловой стойкой полноразмерные бревна используются для создания рам и стен либо в стиле щелевых, либо в полном разметке. Квадратные стойки обеспечивают обрамление кромок и придают бревнам более естественный вид на угловых концах. Эти бревна крепятся к углам столба и обеспечивают эстетичную и чистую кромку.
Деревья, из которых строили бревенчатые дома
Дерево, очевидно, является материалом, из которого строятся эти дома, но выбранные типы деревьев различаются как по качеству, так и по цене.Вот самые распространенные деревья, которые используются для строительства домов из бревен:
Кипарисовик
Cypress — морозостойкое дерево, устойчивое к гниению. Это делает дерево идеальным для строительства бревенчатых домов. Важно выбрать наиболее прочную древесину кипариса. Если заболонь почти белого цвета, а сердцевина — желтоватого или темно-красноватого оттенка коричневого, это делает древесину кипариса идеальным выбором.
Плюсы
Твёрдое дерево, долговечное
Эстетично
Минусы
Кипарисовик не всегда доступен, что делает его дорогим
Бревенчатые дома из кипариса не очень распространены из-за редкости этих деревьев
Сосна
Сосна — чрезвычайно популярный выбор не только для строительства бревенчатых домов, но и для мебели и полов.Он легко доступен, устойчив к гниению, как кипарис, и не подвержен износу. Сосна также довольно недорогая, поэтому вы можете найти этот материал практически во всех современных бревенчатых домах.
Плюсы
Легко доступно, так как это одно из самых быстрорастущих и распространенных деревьев
Желтая сосна лучше переносит пятна, чем белая
Сосна желтая не коробится и не усаживается
Не подвержен износу
Легко работать с
Минусы
Белая сосна легко окрашивается
Не такой прочный, как другие виды деревьев
Дуб
Бревенчатый дом из дуба легко построить и прослужить ему всю жизнь.Дуб очень зернистый, поэтому под прямыми солнечными лучами он не деформируется.
Плюсы
Чрезвычайно прочный и прочный
Устойчивость к деформации
Водонепроницаемость
Обеспечивает отличную теплоизоляцию
Минусы
Не рентабельно как основание для сруба
кедр
Кедр — один из самых прочных древесных материалов, который от природы устойчив к гниению, гниению и атакам насекомых.
Плюсы
Высокая устойчивость к гниению и древоточцам
Особенно подходит для влажного климата
Наиболее часто используется для перил
Устойчив к выцветанию
Не нужно запечатывать или окрашивать
Минусы
Высокая вероятность нападения дятлов на древесину
Может быть дорого
Полнотелый кирпич против кирпичного шпона
В полнотелых кирпичных и облицованных кирпичом конструкциях используются одни и те же строительные материалы, но методы их монтажа различаются.
Дома из монолитного кирпича (также известные как дома из двойного кирпича и дома из массивной кирпичной кладки) строятся либо из двух слоев кирпича, либо из слоя бетонных блоков и смежного слоя кирпича снаружи. Кирпич является частью несущей конструкции здания; если бы кирпич был снят, в здании возникли бы структурные разрушения.
Кирпичный шпон, вопреки распространенному мнению, не состоит из тонких кусков кирпича, который используется для облицовки полов, патио и декоративных элементов интерьера.Дома из облицованного кирпича выглядят почти так же, как и монолитные кирпичные конструкции, за исключением того, что они построены с использованием совсем другой техники. Сам дом строится из стального или деревянного каркаса, а затем покрывается деревянной обшивкой или утеплителем. Возле каждой наружной стены возводится одинарный слой кирпича, который крепится к дому металлическими стяжками. Шпонированный кирпич не выдерживает конструктивной нагрузки здания; если бы кирпич убрали, дом продолжал стоять.
Установка
Полнотелый кирпич и облицовка кирпичом используют одни и те же кирпичи, хотя каждый стиль определяется во время установки.Инспекторы могут использовать наличие следующих элементов в качестве доказательства того, что стена сделана из сплошного кирпича, а не из фанеры:
верхних кирпичей. Эти кирпичи кажутся меньше, чем другие кирпичи, но на самом деле они такого же размера; уложен боком, виден только короткий конец. Кирпичи заголовка действуют как мост между внешним слоем (слоем) и внутренним слоем, и предотвращают их разделение, что особенно важно по мере увеличения высоты стены. Заголовочные блоки находятся в каждом шестом ряду во многих конфигурациях сплошной кладки, хотя возможны и другие конфигурации.Иногда металлические стяжки используются, чтобы скрепить стяжки, и в этом случае, возможно, не потребовались полные кирпичи, из-за чего стена выглядела как шпон.
арки арки. Окружающие окна в полнотелых кирпичных домах будут армированы арками с блоками, которые обращены к дому для усиления проема.
старые кирпичные дома (старше 30 лет) с большей вероятностью будут полнотелыми, чем облицованными кирпичом.
Кирпичный шпон, в отличие от полнотелого, можно устанавливать в любое время после завершения строительства здания.Внешняя обшивка дома покрыта специальной бумагой для защиты от влаги, а проволочные стяжки прикрепляются через определенные промежутки времени в соответствии со строительными нормами. Все кирпичи уложены горизонтально (без верхних кирпичей) и расположены на расстоянии от нескольких дюймов до фута от дома. Сливные отверстия используются для того, чтобы пространство между кирпичными и каркасными стенами могло дышать и позволять скопившейся в этой области влаге уйти. К сожалению, в процессе строительства дренажные отверстия часто забиваются строительным раствором.Забитые дренажные отверстия позволят влаге скапливаться за кирпичами, что приведет к гниению и привлечению вредителей. Чтобы решить эту проблему, на поверхность шпона можно установить специальные вентиляционные отверстия, хотя многие считают их некрасивыми.
Преимущества полнотелого кирпича
Полнотелый кирпич намного более устойчив в случае землетрясения или сильного ветра. Дома из монолитного кирпича долговечны и могут прослужить столетия.
Поскольку нет внутренней системы деревянного каркаса, термиты и гниение не являются проблемой.

Облицовка деревянного дома кирпичом своими руками

Для чего нужна кирпичная облицовка

Подготовка к облицовке

Возведение декоративной стены

Облицовка кирпичом фасада дома из бруса (фото, видео)

Каким кирпичом лучше проводить облицовку?

Технология облицовки деревянного дома кирпичом

Возможно, вам будет интересно также:

Облицовка дома кирпичом — варианты, расчет, цена, как обложить фасад дома облицовочным кирпичом

Облицовка фасада: какой материал выбрать

Что выгоднее?

Процесс: креативность или профессионализм?

Деревянный дом: тепло, красиво и экологически безопасно

Нюансы и советы

Обложенный кирпичом деревянный дом. Какой кирпич использовать

Обложенный кирпичом деревянный дом. Какой кирпич использовать

Финский дом обложенный кирпичом. Финский кирпичный дом

Что за финский коттедж?

Особенности строительства

Технология

Преимущества каркасного дома обложенного кирпичом

Проекты финских домов из кирпича

Заключительное слово

Стоит ли покупать дом обложенный кирпичем. Обкладка деревянного дома кирпичом – плюсы, минусы, особенности

Причины, по которым стоит обложить дом кирпичной облицовкой

Что потребуется и как провести обкладку?

Как правильно утеплить деревянный дом обложенный кирпичом. Правильно утеплить деревянный дом обложенный кирпичом. Как утеплить кирпичный дом снаружи и чем лучше

Облицовка деревянного дома кирпичом. Особенности отделки

Отделка фасада кирпичом деревянного дома

Особенности отделки

Какой кирпич выбрать для облицовки

Керамический

Клинкерный

Силикатный

Необходимые инструменты

Типы кладки

Подготовка основания

Подготовка раствора

Возведение стены

Рекомендации по облицовке

Комментарий мастера

Как старый брусовой дом обложить кирпичом? Способы обшивки старых деревянных домов

Чем обшить старый дом?

Облицовка старого деревянного дома — полезные рекомендации

Зачем обкладывают старые деревянные дома кирпичом?

Кирпич — как облицовочный материал для обшивки домов

Выбор кирпича и его характеристики

Комментарии

Облицовка деревянного дома кирпичом | Статьи

В облицовке дома кирпичом есть свои плюсы и минусы

Используйте камень и кирпичи, чтобы обновить жилую каюту

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Пошаговое строительство бревенчатой ​​хижины: 10 ступеней

Архитектура бревенчатых домов в восемнадцатом веке Вирджиния Пьемонт

Как откладывать щебень в бревенчатой ​​хижине; Методы, материалы и стоимость пробивки бревенчатой ​​хижины

Зачем нам долбить?

Что такое щебень?

Из какого материала сделана скважина?

Типы долбления бревенчатых домов

Итак, трещина строительного раствора или синтетическая трещина?

В чем разница между герметизацией и заделкой трещин?

Сколько стоит долбление бревенчатой ​​хижины?

Как отделать бревенчатую хижину

Применение долбления

Способы нанесения долбления

Наконец-то чистим логи!

Ремонт и обслуживание прорубей бревенчатой ​​хижины

Как сделать самостоятельно — Рецепты долбления бревенчатой ​​хижины

Бревенчатые дома различных типов, их характеристики и материалы

Каковы основные характеристики дома в бревенчатом стиле?

Полный писец

Стиль Chink

Столб и балка

Деревянная рама

Гибрид

Квадратные бревенчатые коттеджи

Полезно знать

Деревья, из которых строили бревенчатые дома

Кипарисовик

Сосна

Пошаговое строительство бревенчатой хижины: 10 ступеней

Как откладывать щебень в бревенчатой хижине; Методы, материалы и стоимость пробивки бревенчатой хижины

Сколько стоит долбление бревенчатой хижины?

Ремонт и обслуживание прорубей бревенчатой хижины

Как сделать самостоятельно — Рецепты долбления бревенчатой хижины