Обшить дом своими руками – инструкция по монтажу для чайников

Содержание

Как обшить дом сайдингом своими руками — инструкция с фото

Сайдинг – универсальный материал отделки фасадов. Эффектно выглядит, удобен в монтаже. В некоторых случаях облицовка дома сайдингом своими руками просто необходима, и не терпит отлагательств. Им обшиваются новые дома, построенные из материалов конструктивно требующих наружной отделки. Такие как пенобетонные, газобетонные или керамзитобетонные блоки. Но это не единственная функция:

  • Сайдингом обновляется вид домов, утративших свою внешнюю привлекательность, с обветшалой внешней отделкой, либо вовсе без неё. Яркий пример – старенькие деревянные дома, где характерно отсутствие внешней отделки. Или заведомо построенные из материалов «б.у.» в целях экономии.
  • Укрывается внешнее утепление зданий.

Когда принято решение обновить фасад, назревает следующий вопрос – каким сайдингом обшить дом? Конечно, это дело вкуса.

Но самостоятельный монтаж уже заранее предполагает экономию средств. Что вполне реально – одинаковая методика монтажа объединяет в одну группу виниловые, акриловые, металлические виды сайдинга, как наиболее доступные для монтажа своими руками. Значит попутно узнаем, как обшить дом металлическим сайдингом.

Содержание статьи

Подготовка

Само-собой, здание нужно подготовить.

До того, как обшить кирпичный дом сайдингом, да и вообще на каменных фасадах – убираем всё что шелушится и само стремиться отпасть. Это может быть непрочный раствор или пострадавший от непогоды кирпич. Специально ничего «выравнивать» не планируем. Просто оцениваем степень ущерба – необходим ремонт этих мест или повреждения малозначительны. Ремонтируем если это конструктивно необходимо, минимальными, но эффективными средствами. Глубокие трещины пеним внутри, снаружи закидываем раствором.

Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, так же оцениваем степень износа, необходимость ремонта. Выбираем пилой, топором, большими стамесками откровенно гнилую древесину. При этом не стремимся полностью перепилить бревно. Довольно часто оно не прогнивает насквозь, а для ремонта достаточно поставить «пробку» вполдерева или даже в четверть.

Оцениваем состояние межвенцового утеплителя. Нередко местами от времени он превратился в труху – его придётся сменить: выковырять и подбить вместо него новый. Почему бы не «задуть» монтажной пеной? Особого смысла в этом нет – основная его часть всё равно останется прежней, к тому же для утепления дерева рекомендованы паропроницаемые утеплители.

Рассчитывать количество материала пока ещё рано. Однако необходимо совершенно точно определиться с конкретной моделью – размеры сайдинга одного типа, но разных марок могут различаться.А у нас впереди монтаж обрешётки, и сюрпризы с размерами не нужны.

Каркас и утеплитель

Однако, облицовка фасада сайдингом без утеплителя – только половина возможной функциональности, практически за полную её стоимость. К такому объёму работ нужно как следует подготовиться, провести его правильно, чтоб получить максимальный эффект. Поэтому обрешётку будем ставить деревянную – под утеплитель. Для максимального эффекта желательно, чтоб он не свободно висел на стене, а находился в каркасе. А сам каркас был выполнен из дерева – материала с низкой теплопроводностью. Потому что элементы металлического каркаса в утеплителе – повод для промерзания и конденсата. Вертикальный и горизонтальный монтаж сайдинга принципиально не отличаются – все работы одинаковые, просто положение обрешётки при этом разное. Всё это справедливо как для каменных, так и для деревянных домов. А утеплятся нужно вовремя, обидно почувствовать «сквозняки», когда дом снаружи обшит сайдингом.

Традиционно сайдинг монтируется горизонтально, мы поступим так же. Утеплитель рассмотрим паропроницаемый – на основе каменной ваты. Как более универсальную технологию, хорошо зарекомендовавшую себя в утеплении деревянных и газобетонных стен.  Для себя нужно оценить – какую толщину из скольких слоёв утеплителя желаем набрать. В первую очередь это зависит от ветхости стен. Но даже новые здания предпочтительней утеплять как минимум двумя слоями. Таким образом стыки предыдущего перекроются последующим слоем. Однако автоматически растёт сечение брусков для его каркаса.

Далее, в зависимости от материала стен два варианта развития событий – для плоских «ровных» и возведённых из бревна. Проясним с чего начать, чтоб правильно обшить дом из бруса сайдингом.

Утепляем ровные стены

Материалами со строгой геометрией: газобетоном, пенобетоном, деревянным брусом, а при должной аккуратности даже бывшим в употреблении кирпичом – стены выкладываются настолько ровно, что при монтаже обрешётки может не потребоваться дополнительное её выравнивание. Это легко проверить шнуркой и отвесом. Даже если местами есть погрешность до 3 см – не страшно, в дальнейшем всё выровняется. Порядок действий:

  • На высоте с которой начнётся сайдинг и утепление, по периметру здания отмечаем горизонт. Удобней размечаться гидроуровнем. Если его нет, можно простым – переставляя, каждый раз его нужно переворачивать, чтоб исключить погрешность. Причём начало и конец разметки должны совпасть – быть на одном уровне, без перепада. Если не получилось – не подгоняем результат, а ищем ошибку. Попутно представляем дома, обшитые сайдингом под кирпич, вывод напрашивается сам – ниже разметки таким же оформить цоколь.
  • В контробрешётку будем размещать утеплитель. Крепим её тоже горизонтально, прямо по разметке. Сверлим насквозь и прикручиваем на саморезы, при необходимости в полиэтиленовые пробки. Причём сверлим не перпендикулярно стене, а под углами – «ершом». Это в разы повысит жёсткость крепления, особенно в газобетоне. Расстояние между обрешётинами по вертикали в соответствии с шириной утеплителя – 58см. Чтобы выдерживать точно используем кондуктор.
  • Сразу, за один проход монтируем 5 ниток контробрешётки, общей высотой примерно 2.6 метра. То есть на высоту, доступную с козлика или лесенки, без серьёзных лесов. Такое начало помогает оценить ситуацию в комплексе по всему строению. Оно полезно своей наглядностью – легко рассчитать материал на весь дом. А в последствии избежать распространённой ошибки, и при монтаже сайдинга выдержать общую горизонталь. Это особенно трудно, когда нет возможности установить леса вокруг всего дома, приходится работать попеременно с каждой стеной. Хотя материал создаёт впечатление, что легко поддаётся корректировке, чуть-чуть «растянется» и проблем не будет. Полагаться на это можно, если задумали обшить дом виниловым сайдингом. Однако часто наблюдаются «скачки» панелей сайдинга после наружных углов и удлинительных планок. Поэтому предпочтительней работать сразу вокруг всего дома. Устраиваем горизонтальную обрешётку на максимально возможную площадь – по периметру дома, или хотя бы полностью во всю стену. 
  • Далее переходим к утеплению. Режем рулон минеральной ваты пополам, аккуратно укладываем в каркас. Сразу же задавим её матами утеплителя. Минвата в таком состоянии как утеплитель не работает, но обеспечит плотное прилегание матов к стене и повысит их эффективность. Если маты утеплителя не в один слой, то максимально разносим стыки.

Утепляем бревно

Такие стены нередко провоцируют размышления, чем можно обшить дом кроме сайдинга – вагонка, блок-хаус – варианты есть.

Для стен, срубленных «в чашу» из бревна общая технология та же. Однако контробрешётка потребует выравнивания в единую вертикальную плоскость. Промеров и подгонки потребуется на порядок больше. А вопрос, как обшить углы дома сайдингом актуален как никогда. Но размеры таких построек сравнительно невелики. Поэтому проще работать немного с другим подходом:

  • Оценить – на сколько возможно опилить выступающие за углы торцы брёвен, для безопасной эксплуатации здания.
  • Учитывая общую толщину всего будущего каркаса, разметить их по отвесу и опилить.
  • Для небольших простенков бруски контробрешётки на земле собирать в единый каркас временными расшивками.
  • Контробрешётку монтировать, ориентируясь на опиленные «в уровень» торцы.
  • Материал желателен хорошего качества – важна ровность бруска и длина, чтоб уменьшить количество сращиваний.

В итоге должны получиться углы без выступов. Конечно, можно их «обыграть» сайдингом. Но усилий и материалов потребуется больше – для устройства одного угла дома потребуется 2 внутренних угла + 3 наружных. То есть на 4 изделия больше.

Учитывая конфигурацию стен, минвата под матами тоже не помешает. Да и количество слоёв утеплителя на стене может быть разным – лучше набрать на полную толщину каркаса.

Всё это немного сложно и назревает скептический вопрос. А вообще можно ли обшивать дом сайдингом? Если правильно, то да.

Изоляция и обрешётка

Поверх утеплителя крепим мембрану. Внахлёст, с проклейкой стыков – инструкция в каждом рулоне. 

Переходим к монтажу вертикальной обрешётки. Она прижмёт ветрозащитную мембрану и станет основой для сайдинга. Казалось бы зачем она нужна? Ведь можно закрепить сайдинг поверх мембраны, прямо на каркас утеплителя. Однако в этом случае отсутствует вентиляционный зазор, необходимый для оптимальной работы утеплителя.

Снова оказались перед выбором – использовать металлопрофиль или деревянные бруски. Оба варианта хороши, но мы вновь выберем дерево. Потому что есть ряд «надуманных» причин и одна основная:

  • Ненадёжность брусков объясняется негативным воздействием конденсата, который хоть в небольших количествах, но появляется при перепадах температур. Однако конденсат не идёт на пользу и металлопрофилю. Особенно отверстиям от вкрученных саморезов, где нарушен цинковый слой – они будут корродировать и пострадает надёжность крепления.
  • Правильная отделка дома под сайдинг подразумевает беспроблемную эксплуатацию. Одно из главных условий – свободное крепление с возможностью «хождения» элементов для компенсации температурного расширения. Поэтому закрепляя их, необходимо безошибочно «недокручивать» саморезы. Но «накладки» всё равно случаются и часть из них приходится немного выкрутить, после чего саморезы «ослабевают», а некоторые вообще болтаются. Поэтому наблюдается большое количество неудачного монтажа сайдинга на металлокаркас. Это ошибочно объясняется большим линейным расширением металла, хотя дело совершенно в другом. После ослабления крепёжной прессшайбы она начинает болтаться, а крепление кажется ненадёжным. Для устранения недостатка рядом, часто даже не в паз, закручивается новый саморез: туго, надёжно – что является грубейшим нарушением технологии.
  • Однако практика показывает, что ни металлокаркас, ни брусок при наличии вентиляционного зазора от конденсата не страдают, а саморезы «недокручивать» поможет аккуратность и специально изготовленный щуп. Поэтому для обрешётки одинаково успешно подходят оба материала. Но брусок мы выберем потому, что он вместе с контробрешёткой стянется в единый жёсткий каркас. И стоит дешевле. Но если всё так просто, тогда каким сайдингом лучше обшить дом? Тоже любым, выбираем симпатичный и по стредствам.

Достаточную жёсткость и необходимый вентиляционный зазор обеспечит сечение брусков 50х50 мм. Рекомендуемый шаг – 60 см.

Временно крепим угловые бруски, чтоб шнуркой промерить отклонения в плоскости. Контролируем вдоль бруса контробрешётки:

  • Если обрезок 50х50 везде «лезет», то проверяем угловые бруски «на отвес», если нужно корректируем и приворачиваем.
  • Если брусок «не лезет», но количество таких мест сравнительно невелико, отметим истинный размер и запишем прямо на месте. В последствии, монтируя обрешётку, в местах пересечения нужно чуть подтесать брусок в этот размер.
  • Если мерный брусок мало где проходит под шнурку, на сантиметр и более – под угловой брус ставим проставки из фанеры подходящей толщины, корректируем и приворачиваем. Далее повторяем промер и для всей обрешётки также отмечаем, где и на сколько придется подтесать и где какую подложить проставку. Для регулировки деревянных каркасов фанерные проставки очень удобны: они прочные и легко набираются в нужную толщину.

Справедливости ради отметим, когда необходимо выравнивание обрешётки, металлокаркас потребует значительно меньше усилий.

Таким образом устанавливается вся обрешётка. Вот и вся технология подготовки. Если до этого ещё не рассчитано точное количество материала, то пора считать. Больше изменений не будет, все габариты ясны.

Самое время обдумать индивидуальный дизайн, ведь даже дома обшитые разным сайдингом, всё равно имеют неуловимое сходство.

Монтаж

Осталось правильно обшить дом сайдингом. Достаточно подробная инструкция по применению есть в каждой упаковке. В ней нет ничего лишнего, при этом только соблюдение её рекомендаций гарантирует хороший результат.

Пробежимся коротко:

  • Уточняем горизонталь. Монтируем начальную планку.
  • Сверху намечаем границы подшива. Взяв от неё зазор 3мм монтируем наружные углы.
  • Если есть, монтируем внутренние углы, по такому же принципу, как и внешние.
  • Обрамляем проёмы наличниками, если они с фасадом в одной плоскости. Если утоплены, то устраиваем откосы.

Стены готовы к монтажу панелей.

Важно: повсеместно рекомендуется как начать обшивать дом сайдингом – для тренировки делать сперва тыльную сторону здания, после переходить на боковые и фасад. И это правильно, но почему-то нет советов, как сделать красиво и не потратить лишнего:

  • Стены зачастую много шире панели сайдинга. Не экономьте и не стыкуйте панели внахлёст. Для этого есть удлинительные планки.
  • На фасаде их размещайте, соблюдая симметрию. При этом не бойтесь резать панель – этим обрезкам самое место сзади дома. Где их так же аккуратно удлиняем через соединитель.
  • Попутно просчитываем фронтон – часть обрезков гарантированно уйдёт на него. Заодно окончательно прояснится, как обшить фронтон дома сайдингом.

Видео: самые распространенные ошибки при монтаже сайдинга своими руками

Вот и выяснилось, что не такой уж сложный и капризный этот сайдинг, как обшить дом самому – тоже понятно. Пора начинать…

Пожалуйста, оцените статью: Загрузка...

stroy-okey.ru

подробная инструкция по выполнению работ

Слово «сайдинг» пришло из английского языка, где означало внешнюю отделку фасада дома.

Сегодня видов сайдинга огромное множество, общим остаётся принцип крепления – это сбор декоративных элементов, которые монтируются к обрешётке (или стене) снизу вверх.

Пластиковый или металлический, вертикальный или горизонтальный, имитирующий дерево или камень, гладкий или с текстурой, сайдинг стал лидером в частном секторе за свою демократичную стоимость и простоту монтажа.

И если Вы решили разобраться, как правильно обшить дом сайдингом своими руками, без привлечения оплачиваемых работников, эта статья для Вас.

Инструменты и материалы

До начала монтажа, нужно подготовить весь набор инструментов, которые понадобятся:

  • Ножовка по металлу или болгарка.
  • Ножницы по металлу.
  • Отвёртка и шуруповёрт.
  • Рулетка, уровень, угольник.
  • Молоток.

Саморезы – ключевая фигура в монтаже. Рассчитывая их количество нужно умножить число метров квадратных будущего покрытия на 15-16 и прибавить запас.

Лучшие саморезы для крепления сайдинга – оцинкованные на 25-35 мм.

Также необходима либо хорошая стремянка, которая позволит подняться до кровли, либо нужно будет соорудить временные леса. Нельзя использовать для лесов тонкие и повреждённые доски, которые могут не выдержать веса человека!

Материал для обшивки должен быть набором, включающим в себя все детали и элементы. В специализированных строительных магазинах, продавцы могут подобрать все необходимые конфигурации и рассчитать количество и размер деталей. Но приходить нужно, вооружившись информацией:

  • размер стен, площадь;
  • вид кровли;
  • количество и размер окон и дверей.

Рассмотрим составляющие конструкции и некоторые их особенности.

Задумываясь над утеплением дома, нужно брать во внимание тот факт, что грызуны могут прогрызть слой утеплителя. Какой утеплитель не грызут крысы и мыши: обзор материалов для защиты от грызунов.

Сравнительный обзор медных и алюминиевых радиаторов отопления смотрите тут.

Приточно-вытяжная вентиляция обеспечивает комфортный климат в доме. Для экономии энергии лучше установить вентиляционную систему с рекуперацией тепла. Здесь https://microklimat.pro/sistemy-ventilyacii/pritochno-vytyazhnaya-s-rekuperaciej-tepla.html рассмотрим принцип ее работы и стоимость оборудования.

Внешний уголок

На углах стыкуются две плоскости обшивки, остаётся щель. Это не эстетично, да и в щель могут попадать осадки, ветер и т. д. Эти участки закрываются уголком, который придаёт конструкции завершённый вид.

Стандарт длины этой детали – 3 м. Если этой высоты достаточно, или дом ниже, покупают 4 шт., чтобы установить цельный элемент на каждый угол.

Монтаж углов сайдинга

Если же дом выше, то суммируют высоты всех четырёх сторон. Поделив этот результат на три, можно узнать, сколько штук уголков нужно покупать (на стыки и непредвиденные ситуации, нужно оставлять небольшой запас).

Внутренний уголок

Применяется на стыке между стеной и кровлей, а также для отделки «вдавленных» частей зданий со сложной архитектурой. Чтобы рассчитать их количество применяются те же принципы, что и в предыдущем случае.

Если же верхний стык уже оформлен и не будет отделываться сайдингом, стена завершается финишной планкой.

Отделка карниза

Для отделки нижнего свеса на кровле, применяется софит (также этот элемент используется на подшивку потолков веранд).

Профили софитов могут быть двух и трёх секционные, цельные или перфорированные. Перфорированные элементы делаются для того, чтобы обеспечить вентиляцию подкровельного пространства.

Отделка карнизов софитом

Без перфорации можно обшить веранду. Существуют модели со скрытой перфорацией (отверстия выполнены на стыках).

Чтобы отделать края софитов берётся потолочный молдинг.

Стартовая полоса

К ней будет крепиться нижний профиль сайдинга (иногда «изобретают» способы крепления без нижней планки, но тогда либо край болтается, либо в нём делают непредусмотренные отверстия, от чего деталь может треснуть через год-два).

Узнать длину планки можно вычтя из периметра дома ширину дверей.

Отделка окон и дверей

Для оформления окон и дверей используют наличники, приоконные планки, J-профили и отливы. Элементы должны быть с небольшим запасом, чтобы не было стыков.

Дом, полностью отделанный сайдингом

Н-профиль

Стандартная длина планки сайдинга = 3,66 м. Если длина стены больше, нужно будет стыковать элементы. В месте стыка, как раз и применяется Н-профиль. Важно до начала работ продумать место расположения стыка – чтобы он не нарушал внешнего вида здания.

Есть и другие доборные элементы, которые нужны не во всех случаях.

Основные панели

Чтобы рассчитать количество сайдинга, «разбивают» поверхность дома на участки простых геометрических фигур (прямоугольники, квадраты, треугольники) и подсчитывают их общую площадь. Вычитается площадь окон и дверей. Добавляется 10 % на подгон и брак. Теперь получившийся результат делится на площадь одного элемента профиля.

Подготовительные работы

Если на стенах была старая отделка, прежде всего её демонтируют. Удаляются все детали, которые будут мешать работам – водостоки, наличники, фонари и т. д.

Если обнаружились участки с грибком или плесенью, нужно ликвидировать заражение, прежде чем переходить к дальнейшим работам.

В деревянных домах конопатятся щели, дерево обрабатывается антисептиком. В кирпичных стенах замазываются трещины. Поверхность выравнивается хотя бы минимально.

Важно выбрать подходящее время для начала монтажа. При t от ноля до -9°С, пластиковые панели рекомендуется резать только болгаркой, а не ножницами (замёрзший материал ломается). Температура ниже -10°С вообще не подходит для работы с виниловым сайдингом.

Изоляция и утепление

Мнения среди строителей относительно материалов могут отличаться, но чтобы правильно устроить «пирог» на стенах, важно понять суть.

Внутри дома всегда влажный воздух (или пар), он должен иметь возможность выйти на улицу (ну, или до вентиляционного зазора под сайдингом).

Если такой возможности не предоставить, пар будет конденсироваться там, куда доберётся. Если это произойдёт в утеплителе, последний намокнет и потеряет половину свойств. Если пар конденсируется в деревянной стене, гнить постепенно будет стена.

Поэтому учитывать нужно следующее:

  • Никакой гидроизоляции снаружи не должно быть! Гидроизоляция – это материал, не пропускающий влагу, например, целлофановая плёнка, пленекс (НПЭ) и прочие.
  • В качестве пароизоляции лучше всего применять влаговетрозащитную мембрану. Она устроена так, что выпускает пар наружу, а снаружи внутрь – нет. (Есть более дешёвые виды, которые пропускают пар в обоих направлениях).
  • Пароизоляционный слой не должен касаться внешней отделки, иначе отсыреет и потеряет свои свойства. Зазор между пароизоляцией и сайдингом делают 2-5 см.
  • Целесообразность использования пароизоляционного слоя или ветрозащиты – вопрос спорный, чтобы решить его для себя, стоит самостоятельно исследовать плюсы и минусы применения этого материала (главный из которых – горючесть мембраны).
  • Кирпич, бетон и газобетон можно оставлять «голыми» – т.е. на стены крепить обрешётку, а на неё сайдинг.

Пирог для деревянного дома с утеплителем и без него, будет отличаться.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем по слоям

Для обшивки без утеплителя:

  1. Брёвна.
  2. Ветрозащитная мембрана.
  3. Обрешётка.
  4. Сайдинг.

Для обшивки с утеплителем:

  1. Брёвна.
  2. Обрешётка с матами утеплителя, проложенными между брусками.
  3. Ветрозащитная мембрана.
  4. Второй слой обрешётки, создающий вентиляционный зазор.
  5. Сайдинг.

Пароизоляция должна окутывать дом полностью, вместе с окнами (вырезаются окна в конце монтажа потому, что иначе материал может сместиться, да и стёкла получают дополнительную защиту во время работ).

Монтаж обрешетки

Каркас, на который будет крепиться сайдинг, может быть двух видов:

  1. Из брусков.
  2. Металлический профиль.

Для деревянных домов лучше использовать деревянную обрешётку, но можно и металлическую. А для кирпичных и бетонных стен, а также при использовании металлического сайдинга, подходит только металлический профиль.

Важно сделать разметку, чтобы выставить строго горизонтальные планки (независимо от того, как «играет» высота фундамента). Для этого по периметру дома на удобной высоте по уровню чертится прямая линия. Нужно измерить расстояние от неё до цоколя по всем углам дома.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Если значения получились разные, выбирается минимальное (это будет наивысшая точка фундамента) и от неё по уровню дублируется прямая. Она станет меткой, от которой пойдёт стартовая планка. На этой линии крепится нижний брус, аналогично закрепляется брусок под кровлей.

На неровной стене находится самая выступающая точка, которая станет ориентиром для выведения единого отступа вертикальных планок от стены (для крепления применяют специальные п-образные кронштейны).

По шнурам, начиная от углов, устанавливаются вертикальные планки обрешётки. Шаг между ними должен быть около 40 см. Если будет прокладываться слой утеплителя, то шаг обрешётки должен быть меньше его ширины. Например, если ширина рулонного утеплителя 40 см, то шаг между планками делается 39 см.

Если деревянные стены ровные, сайдинг можно крепить и вовсе без обрешётки. С учётом того, что новый дом даст со временем усадку.

Крепление направляющих элементов

Если не указано иначе, саморезы нужно слегка не докручивать,.

Тогда пластиковый сайдинг не будет деформироваться из-за температурного расширения.

Проверить зазор можно, вставив в него монетку.

Инструкция по шагам:

  1. На выступающий край цоколя устанавливается, более жесткий, чем обычная панель, элемент «водоотлив». Его верхний край должен проходить по размеченной прямой.
  2. Установка внешних и внутренних уголков. Верхняя часть крепится жёстко, средние и нижние должны оставлять небольшую слабину. Кроме того, первый саморез располагается в верхней части отверстия, а нижние в середине. Если требуется наращивать длину, верхняя деталь устанавливается внахлёст (2-3 см) на нижнюю.
  3. Установка стартовой планки. Она располагается на 5 мм выше, чем нижний край уголка.
  4. Отделка окон сайдингом – это целая наука. Требуется задействовать множество элементов, делать аккуратные выверенные надрезы ножницами. Дверные проёмы также окантовываются j-профилем.
  5. В местах будущих стыков строго вертикально монтируется Н-профиль. Здесь, и в других вертикальных планках нужно оставлять ок.5 мм сверху и снизу, чтобы оставался зазор до цоколя и карниза.

Установка панелей

Направляющие установлены, теперь пришло время монтажа основного профиля сайдинга. Первый нижний элемент одевается на стартовую планку (в нижней части должен быть характерный щелчок). Эта деталь прикручивается саморезами по всей длине верхнего края. Расстояние между крепежом – примерно по 40 см.

Важно также следить за расположением шляпки самореза в отверстии: она не должна быть сдвинута на боковые стороны, а располагаться посередине. Все крепления должны быть свободными. Были случаи, что из-за неправильного, слишком тугого монтажа, сайдинг трескался в первую же зиму.

Дом, обшитый сайдинговыми панелями

По одному принципу устанавливаются все последующие ряды профиля.

До того, как прикрутить последнюю планку сайдинга, под кровлей закрепляется финишная планка. Последний элемент профиля стыкуется с ним в паз.

Завершающим этапом будет установка софитов, молдинга, водостоков, отливов и декоративных элементов.

Софиты обычно крепятся между J-профилем и F-профилем, или между двумя J-профилями.

Что нужно принять во внимание?

Кроме того, что панели должны быть закреплены свободно, а саморез располагаться посередине гвоздевого отверстия, можно учесть ещё несколько советов:

  • Крепёж важно вкручивать в планку строго перпендикулярно.
  • Поверхность сайдинга нельзя пробивать гвоздями, скобами или саморезами. Если потребовалось непредусмотренное отверстие, его можно сделать перфоратором для сайдинга.
  • Правильно ли закреплён элемент, можно проверить, подвигав его из стороны в сторону – он должен свободно смещаться.
  • Между каждой планкой и каждой направляющей должны оставаться зазоры. При летнем монтаже – 5 – 6 мм., зимой – 10 – 12 мм.
  • Стыковку фурнитуры можно делать внахлёст, но лучше смотрятся детали, срезанные под 45° и подогнанные друг к другу.
  • Для облицовки окна арочного типа применяется тот же J-профиль, но он вручную надрезается в нескольких местах для получения плавного изгиба.

Заключение

Может показаться, что в работе с сайдингом очень много тонкостей и правил. На самом же деле, всё будет интуитивно понятно. Достаточно знать основные принципы, быть аккуратным и определится с тем, какие материалы применять под обшивкой.

Внеплановые отключения отопления застают жителей домов врасплох и для того чтобы долгожданное тепло как можно быстрее вернулось в дом, нужно знать, какие меры предпринять. Нет отопления: куда звонить для быстрого устранения неполадок? Рассмотрим в статье.

Разновидности электрических котлов отопления для частных домов рассмотрим в этой теме.

Видео на тему

microklimat.pro

Как обшить дом сайдингом своими руками без перекосов и протечек?

Стены и углы, особенно у бревенчатого здания, нуждаются в уходе. Их обязательно следует утеплять снаружи. Рассмотрим, как обшить дом сайдингом своими руками в сочетании с мероприятиями по изоляции. Скажем несколько слов и об особенностях отделки гаража или других хозпостроек.

Для чего создали сайдинг?

Этот строительный материал пользуется огромным спросом. Он неприхотлив в обслуживании, ему не страшны капризы погоды, а сами плиты имеют малый вес и легко монтируются. Так удобно отделать сарай или гараж. Но зачем ими обшивают дома, школы и детские садики? Все потому, что подорожание электроэнергии коснулось каждого, а километровые счета оплачивать все труднее.

Неприхотливый строительный материал

Что делать? Естественно, нужно утеплять дома и лучше это делать снаружи, особенно если жилой площади и так не слишком много. Практически все утеплители боятся воздействия солнечных лучей, излишней влаги и прочих естественных природных явлений, а некоторые обшивочные материалы вроде натурального дерева размокают от дождей.

Обшивочные материалы из натурального дерева

Сайдинг-панели не имеют подобных недостатков. Они отлично защитят стены и прикрепленный на них утеплитель от негативного влияния погоды. Виниловым, металлическим и иными видами сайдинга обшиваются не только дома с утеплением и без него, но и гаражи, склады, сараи и прочие подсобные помещения, ведь их стены тоже нуждаются в защите от капризов погоды. Иногда декорируют только фасад постройки, потому что с этой функцией такой материал тоже справляется замечательно.

Обшиваем сарай или гараж – почему металл?

Подробную инструкцию, как следует работать с наиболее распространенным видом – виниловым сайдингом, мы рассмотрим немного ниже. Тем более что для стен и фасада дома нужно много панелей, это будет несколько дешевле, чем другие материалы. А вот гараж или сарай можно обшить металлическими. Если есть возможность, тогда лучше приобрести материал с полимерным покрытием. Он будет более износостойким, а его срок службы достигает 50 лет. К неоспоримым достоинствам еще относится огнеустойчивость, что так важно, особенно если необходимо отделка стен гаража либо склада, в котором хранятся горючие вещества. Кроме того, благодаря отменной прочности такие панели пользуются спросом при обшивке магазинов, заправок и даже фабрик с заводами.

Обшивка гаража металлическим сайдингом

Произведя необходимые расчеты и закупив понравившийся материал с комплектующими, можно приступить к монтажным работам. Снимаем все элементы со стен гаража, чтобы они были максимально свободными. Затем очищаем их от грязи и при необходимости грунтуем. Далее собираем каркас из профилей, выдерживая расстояние между ячейками не менее 60 см и не более 1 м. Не забудьте оставить технологическую щель для вентиляции, достаточно 5–10 см.

Так как этот вид сайдинга отличается долгим эксплуатационным сроком, то каркас следует делать только из оцинкованных профилей. Не используйте для него деревянные рейки, они сгниют намного раньше, чем обшивочный материал придет в негодность. А если, например, у вас деревянный сарай (часто эти подсобные помещения делают из бруса), то такая обрешетка позволит еще и выровнять поверхность.

Каркас из оцинкованных профилей

Работать нужно в перчатках, иначе можно пораниться об острые края планок, а разрезать панели следует в защитных очках. Собираются металлические планки так же, как и пластиковые, снизу вверх. Внизу идет стартовая, а завершающей – финишная планка, причем во время их монтажа следует выдерживать зазор 5 мм. Чтобы защитить внутренности фасада от осадков, можно на каркас вокруг проемов наклеить специальный уплотнитель, а затем прижать его металлическими листами. Во всем остальном процесс обшивки гаража, склада или сарая происходит согласно инструкции, описанной в следующем пункте.

Как правильно работать с панелями?

Чтобы защитить стены, и особенно фасады каменных и деревянных домов с утеплением, обшивая их сайдингом, придется потратить много времени, так как предстоит уйма расчетов и примерок, ведь мы решили отделать жилье своими руками.

Как обшить дом сайдингом своими руками - пошаговаяя схема

Шаг 1: Расчеты

Абсолютно любые строительные работы начинаются с подготовки, ведь это залог быстроты и качества результата. Сначала производится расчет материала. Лучше всего схематически начертить здание и указать все размеры (стен, фасада, оконных и дверных проемов и т. д.). Далее, вспомнив уроки математики за 5 класс, производим элементарные вычисления. Из общей площади вычитаются проемы, но если последних немного и они небольших размеров, то это действие можно проигнорировать. Тогда вы купите облицовочного материала немного с запасом, и у вас будет возможность заменить поврежденные панели в будущем.

Шаг 2: Выбор материала

Сайдинг отличается по цвету, материалу, размерам, существует множество комплектаций и, конечно, главный параметр – это качество продукции. Огромным спросом для облицовки фасада или частных строений по всему периметру пользуется виниловый вариант. Планки этого твердого пластика очень прочные и выносливые. Также к достоинствам следует отнести долговечность и простоту в уходе. Достаточно просто помыть покрытие и оно станет как новое. А огромная цветовая гамма и разнообразие дизайнов позволит подобрать материал на любой вкус. Выбирая изделие в магазине, осмотрите все элементы. Дефекты недопустимы, панели по всей площади должны быть одинаковой толщины. Наличие специального замка против ураганов и двухсторонняя покраска свидетельствуют о хорошем качестве. Попросите продавцов-консультантов предъявить сертификат на товар.

Виниловый вариант для облицовки фасада

Шаг 3: Инструменты и комплектующие

Купив комплект винилового, деревянного или другого сайдинга, которым собираетесь обшивать строение самостоятельно, можно приступить к подготовке инструмента и лучше подбирать его в зависимости от типа дома – построили ли вы его из бруса или кирпича, сделали с утеплением или без. Нам понадобятся профили, уголки и комплектующие. Если последние не шли вместе с панелями, то их следует докупить отдельно. Также приготовьте строительный уровень, уголок, молоток, длинную рулетку и карандаш. Разрезать панели удобно электрической пилой, но можно и ножницами по металлу. Не забудьте и перфоратор, без него монтаж обрешетки не выполнить, особенно когда дом не из бруса, а чего-то потверже. Подбирая крепежные элементы, убедитесь, что они не боятся коррозии, ведь речь идет о наружных работах.

Шаг 4: Подготовка поверхности

Демонтируем все съемные части, к ним относятся водосточные трубы, козырьки, наличники, ставни и остальные элементы, которые могут помешать работе. Особенно их много на фасаде, поэтому можно начать именно с этой части дома. Максимально освободив площадь, приступаем к стенам. Если на них уже имеется какое-либо защитное покрытие, то его также следует снять. Далее проверяем обрабатываемую плоскость уровнем. Перепад не должен быть более 15 мм, в противном случае неровность будет заметна даже после облицовки.

Если обшивать предстоит деревянный дом (например, из бруса) или бревенчатый сарай, то обязательно обработайте его стены грунтовкой, которая предотвратит их гниение. Специальными антисептическими средствами покрываются железобетонные и каменные поверхности, часто таким делают гараж. Если за окном дождливая погода либо повышенная влажность, лучше отложить работы на потом, так как обрабатываемая поверхность должна быть абсолютно сухой.

Обработка стен деревянного дома грунтовкой

Осенью храните панели в доме либо ином теплом помещении, так как, находясь в холоде, они приобретают излишнюю хрупкость, что усложнит монтаж.

Шаг 5: Установка обрешетки

Можно крепить защитный материал и без каркаса, но это значительно ухудшит качество работ, поэтому лучше не лениться и сделать обрешетку. Для нее отлично подойдут строительные профили, но допускается применение деревянного бруса (профиль примерно 50х50). Только есть несколько оговорок насчет такой обрешетки. Желательно, чтобы длина бруса была больше высоты постройки. И если все-таки решили отдать предпочтение натуральной древесине, убедитесь, что она сухая, в противном случае каркас со временем поведет, заметнее всего это будет на фасаде, где много сочленений и переходов.

Начинаем монтаж с левого угла. Перпендикулярно несущей планке устанавливаем каждую новую рейку обрешетки с шагом около 35 см. Обязательно обвяжите несущим профилем все проемы и оставьте место для коммуникаций и наружного освещения. Профили монтируются на специальные крепежи-подвесы. Их должно быть не менее 4 штук на рейку длиной 3 м. Под один подвес сверлим два направленных друг к другу отверстия, забиваем в них пластиковые пробки и устанавливаем крепеж, фиксируя его саморезами. Обязательно проверяем вертикаль и горизонталь "скелета", для этого нам понадобится уровень с отвесом.

Монтаж профилей на специальные крепежи-подвесы

Шаг 6: Утепление

Обшивка дома сайдингом своими руками предусматривает еще и этап утепления стен кирпичного, ж/б или бревенчатого строения с помощью специальных материалов. Прекрасно подойдет для этой цели минеральная вата либо плиты пенополистирола. Они не только обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, но и стойки к капризам погоды. Также эти материалы легко крепятся между профилями каркаса. Сверху укладывается слой гидроизоляции. Она особенно актуальна в районах с влажным климатом. Деревянный сарай следует утеплять, если там содержатся животные, в остальных случаях этот шаг можно пропустить.

Шаг 7: Обшивка фундамента

Теперь мы дошли к самому волнующему вопросу – крепления защитных планок. Нижняя часть дома обшивается цокольными панелями, которые отличаются повышенной прочностью. Далее, отступив 10 мм от цокольного сайдинга, на стену устанавливается стартовая полоса. Она монтируется к вертикальным стойкам с помощью саморезов. Пользуйтесь уровнем и следите за горизонталью, ведь от того насколько правильно будет выставлен этот элемент, зависит общий вид. Не забываем и про углы, панели можно запустить друг на друга. Если есть оконные проемы, то следует монтировать соединительные профили по их центру.

Шаг 8: Монтаж панелей

Далее все довольно просто. Планки легко режутся болгаркой, при этом желательно использовать тонкие диски. Каждый ряд вставляется в предыдущий снизу вверх. Постоянно проверяйте уровнем горизонтальность. Фиксируются панели специальными саморезами с пресс-шайбами. Вкручиваются крепежные элементы строго посередине перфорации, при этом лучше немного недожимать их (где-то на 1 мм). Обязательно обращайте особенное внимание на стыки панелей. Планки не должны быть смещены относительно друг друга.

Фиксирование панелей саморезами с пресс-шайбами

Шаг 9: Дверные и оконные проемы

Сайдинг послужит прекрасным материалом и для обрамления домов. Если вы хотите, чтобы строения, обшитые этими пластиковыми панелями, имели оригинальный внешний вид, что особенно актуально для фасада, можно поэкспериментировать с цветовой гаммой. Например, красиво, когда обрамление вокруг проемов и цокольные панели на несколько оттенков отличаются от основного цвета. Иногда низ делают темным, а обрамляющие элементы, наоборот, выбирают белыми. Вокруг проемов монтируются специальные J-образные профили, и получившийся каркас обшивается околооконными планками. Завершающей идет специальная финишная полоса.

remoskop.ru

видео и обшивка деревянного дома

Какие необходимы инструменты и материалы

До начала монтажных работ необходимо удостовериться в наличии, а при их отсутствии приобрести следующие инструменты:

  • болгарка или ножовка с мелкозубчатым полотном, а также ножницы для резки металла;
  • шуруповерт или дрель с крестовой насадкой по типу отверточной;
  • молоток;
  • измерительные принадлежности в виде рулетки, угольника и уровня;
  • стремянка или лестница достаточной высоты для обеспечения свободного доступа ко всей поверхности стены, в том числе, на самом ее верху, примыкающем к крыше.

Все материалы для обшивки дома сайдингом поставляются в комплекте, включающем набор виниловых панелей, а также декоративных и крепежных элементов, которыми благодаря их универсальности можно обшить даже строения сложной конструкции.

Расчет материалов

При заказе такого комплекта продавец обычно сам рассчитывает количество необходимого материала, для чего при составлении заявки на материал запрашивает у заказчика параметры строения, которое планируется обшивать панелями: площадь и размеры его стен, вид кровли и количество окон.

В большинстве случае лучше доверить проведение всех расчетов и подбора материалов профессионалам, особенно если они же и будут производить работы по обшивке здания.

В том же случае, если необходимо сэкономить на оплате чужого труда или же есть желание произвести всю работу своими руками, лучше и расчет материалов произвести самостоятельно, в крайнем случае, по нему можно будет проверить полноту комплектации, рассчитанную продавцом.

Для этого нужно знать наименование и предназначение всех элементов входящих в комплект для монтажа сайдинга:

  1. Наружный уголок поставляется длиною 3 м, и если дом имеет один этаж, количество их для заказа будет идентично количеству внешних углов у строения плюс один запасной элемент на случай брака. В варианте с многоэтажным зданием, высота которого превышает 3 м, для расчета количества необходимого для заказа материала необходимо точно измерить в метрах и просуммировать высоту всех углов на наружных стенах строения, а затем вычисленное значение разделить на 3 и снова же прибавить один-два запасных элемента. Такие углы совмещают в себе и функцию красивой облицовки и обеспечивают защиту торцов сайдинговых панелей от грязи, пыли, воды и прочего неблагоприятного воздействия, делая всю облицовку значительно крепче и надежнее.
  2. Внутренний уголок рассчитывается по предыдущей методике. В случае декорирования карниза крыши виниловыми панелями, в местах их монтажа к стене применяются внутренние уголки. Если же такие отделочные работы были уже сделаны или в принципе не требуются, стыковочные швы просто закрывают финишной планкой.
  3. Карниз декорируют лампами уличного освещения и ветровыми досками.
  4. Требуемая для покупки длина стартовой планки зависит от периметра здания с учетом вычета из него ширины дверных проемов и фронтонов.
  5. При соприкосновении с домом дополнительных построек, может возникнуть перепад, вызванный разным уровнем их крыш, поэтому в этой ситуации используется специальный J-профиль.
  6. По периметру окон крепят обрамление в виде оконной планки и отливов, все эти элементы необходимо заказывать с запасом, чтобы независимо от размера рам материала хватило с запасом для монтажа внахлест. Только так можно скрыть места стыков.
  7. Вдоль всего периметра цоколя монтируется сливная планка стандартной ширины – 40 см, а если этого не хватает, ее можно нарастить дополнительно за счет отливов.
  8. В том случае, когда даже одна стена дома в длину более 3,66 м что является стандартной длинной виниловой панели, – монтаж производят при помощи Н-профиля, специально предназначенного для стыковки панелей с торца. Его размещают в таком месте стены, чтобы максимально сохранялись все пропорций строения.
  9. Сколько нужно панелей для декорирования ими стен? В случае с каждым отдельно взятым зданием это значение будет разным, но формула его вычисления общая. Для этого решают задачку начальных классов, вычисляя разность площади всех стен строения и площади всех оконных и дверных проемов, после чего получившееся значение делят на площадь одной панели – 1,10 м кв. Сами планки в ходе подгонки и монтажа часто разрезаются, поэтому закупку этого материала необходимо делать с 10% запасом.
  10. Для фиксации всех элементов включая каркас, рекомендуется применять саморезы длиною 25-35 мм с оцинковкой, небольшая длина винта при монтаже облегчает контроль оптимального зазора в 1 мм. Расход саморезов на 1 м кв. составляет примерно 2 штуки, но нередко попадаются изделия с дефектами, поэтому лучше и их приобретать с запасом. При наличии выбора предпочтение лучше отдавать изделиям, имеющим резиновую шайбу на головке, которая не допустит не только повреждения панели при слишком глубоком вкручивании самореза, но и не даст с течением времени появиться на виниле рыжим потекам, от прямого соприкосновения отделочного материала, с металлической шляпкой покрывшегося ржавчиной самореза.

Подготовка к работам

На этапе подготовки к проведению монтажных работ, первым делом производят демонтаж всех выступающих элементов здания: дверей, наличников, решеток и прочего.

Затем подновляют несущие стены строения, заделывая раствором цемента и монтажной пеной все образовавшиеся в ходе эксплуатации щели, которые особенно часто возникают в местах установки дверных и оконных рам.

Если строению уже много лет, желательно провести полную очистку его стен от грязи, мусора, плесени и гнили. Для строения из дерева обязательно необходимо произвести их обработку антисептическими и антипиретическими средствами.

Монтаж каркаса

Технология покрытия стен дома сайдингом предусматривает монтаж виниловых панелей исключительно на предварительно собранную, и надежно закрепленную на стенах здания обрешетку из металлопрофиля или деревянных реек. Монтаж на голые стены строго запрещен, − это не только выброшенные на ветер материалы, но и существенный вред всему зданию.

Операции по закреплению отделочных элементов на доме, обязательно предшествует разметка прямой линии контура периметра здания на стенах дома при помощи рулетки и уровня. Особо точно измеряя по углам здания дистанцию от ранее начерченной линии до цоколя, определяют угол отсчета, с минимальным расстоянием, отложив которое вниз расчерчивают еще один так называемый начальный контур.

Дальше именно от него начинают монтаж стартовых планок, неправильное закрепление которых в процессе облицовки может привести к перекосу всех сайдинговых панелей.

Начиная с углов, на креплениях П-образного типа закрепляются вертикальные направляющие. Монтировать их необходимо в максимально плотном контакте со стеной, для достижения чего разрешается засовывать под них щепки или обрезки пенопласта. Направляющие фиксируются с таким расчетом, чтобы дистанция между ними составляла от 30 до 40 см.

На участках обрешетки, с повышенной нагрузкой на нее сайдинга, который, например, может быть вмонтировано уличное освещение, а также в зонах близких к углам, оконным и дверным проемам необходимо увеличить частоту направляющих, чтобы их количество адекватно соответствовало нагрузке.

Между вертикально закрепленными ребрами обрешетки не допускается, каких-либо соединений, во избежание ограничения вентиляции, так как застой воздуха быстро приводит к образованию плесени.

Утепление и гидроизоляция

Для стен из дерева, или газобетонных блоков, монтаж гидроизоляции является обязательным условием, а вот утепление не критично. Однако в условиях нашей страны оно вряд ли будет лишним, так как комфортный микроклимат в доме, когда «за бортом» температура падает ниже минус 30, это еще и значительно меньшие затраты на отопление.

Чаще всего между несущими стенами строения и обрешеткой прокладывают слой минерального утеплителя или базальтовых плит, которые за счет своих паропроницаемых свойств не вредят основной конструкции.

Для защиты утеплителя от паров и конденсирующейся из-за разницы температур влаги, его покрывают с обеих сторон гидро- и паробарьерными материалами. В роли влагозащитного покрытия вполне подойдет пленка мембранного типа. В случае отсутствия утеплителя она фиксируется прямо на стены дома, не занимая, таким образом, пустого пространства, предназначенного для вентиляции.

Монтаж сайдинга

  1. Началом непосредственного монтажа считается закрепление водоотлива на цоколь. Его верхнюю сторону устанавливают четко вдоль ранее расчерченной линии на несущих стенах строения. Он по своим характеристикам значительно жестче гнущейся стартовой планки, что серьезно облегчает его монтаж.
  2. Дальше наступает очередь угловых профилей, которые жестко фиксируются на саморезы с верхней стороны начального отверстия. В случае возникновения надобности увеличить длину, необходимо на нижний профиль положить верхний внахлест, так чтобы они перекрывались между собой на 2-3 см. Далее, по отмеченной линии сверху водоотлива монтируют стартовую планку, таким образом, чтобы она была на 5 мм выше нижнего торца углового профиля.
  3. Вдоль периметра оконных рам закрепляют специальные оконные планки ил J-профили таким образом, чтобы их нижний край находился на пару сантиметров ниже внутреннего. Окантовку дверных проемов также производят J-профилями. Эти элементы в углах можно состыковать между собой под 45 градусов или положить друг на друга внахлест.
  4. Вертикально устанавливая Н-профиль в предполагаемом месте стыковки торцов панелей, обязательно проверяют правильность его положения при помощи уровня. Как и в случае с остальными элементами, закрепляемыми вертикально, необходимо предусматривать зазор в полсантиметра до карниза и цоколя, чтобы летом при температурном расширении не произошло выгибания планок. Планка, называемая финишной, закрепляется там, где стена прилегает к крыше, то есть под самой кровлей.
  5. На заключительном этапе отделки жилища сайдингом, когда на стенах строения зафиксирована обрешетка и все направляющие элементы, начинают фиксировать сами панели. Их начальный ряд монтируется к стартовой планке до щелчка специально предназначенным для этого замковым соединением на нижней ее кромке. Верхняя же сторона панели крепится к обрешетке саморезами в продолговатые отверстия с интервалом в 40 см. Установка последующих рядов виниловых планок, все выше к кровле, повторяет технологию первого ряда. Совсем нежелательно вытягивать панели вверх и намертво фиксировать, они должны иметь возможность смещаться. Самый последний, ряд сайдинга под самой крышей закрывают финишной планкой.

Особенности монтажа сайдинга: кирпичные и деревянные дома

Для отделки зданий с кирпичными или бетонными стенами часто применяют железный сайдинг. Однако из-за большей массы по сравнению с другими неметаллическими исполнениями таких панелей, единственным подходящим материалом несущего каркаса для него является обрешетка из металлического профиля, защищенного цинковым покрытием. В этом случае подойдет CD-профиль, применяемый также и для крепления гипсокартона.

В ситуации, когда требуется обшить сайдингом строение из дерева или здание каркасного типа, планки из винила можно монтировать на обрешетку также из дерева, составленную из полностью сухих реек 60х40 мм с коэффициентом влажности не более 15-20%, и прошедших обработку антисептическими средствами.

Блиц-советы

  1. Сайдинговые панели нельзя фиксировать «намертво», сильно притягивая их саморезами к обрешетке. Винил, который служит материалом таких элементов, очень чувствителен к изменению окружающей температуры и в зависимости от времени года зима или лето, сжимается или расширяется, настолько, что изменение одной панели может доходить до 1% ее длины. Для закрепления в таких деталях предусмотрены некруглые, а продолговатые отверстия, обеспечивающие их подвижность. Именно поэтому нельзя не притягивать шляпку самореза вплотную к винилу, не крепить панели, делая в них произвольные отверстия. По технологии шуруп, саморез или любой другой тип крепежа вкручивается точно в центр овального отверстия, не впритык к материалу, а с зазором между ним и шляпкой крепежа в 1 мм. Нарушение этой технологии может привести к тому, что при сильном нагреве в летнюю жару панели расширятся и, не имея свободы движения, начнут лопаться в местах закрепления.
  2. При установке виниловых планок в направляющие необходимо предусмотреть зазор около 1 см, для того чтобы при расширении в жару панели не выгибались, упираясь в них. В случае же монтажа в летний период, когда материал уже расширился, это значение может быть меньшим, однако, не стоит позволять еще незакрепленному материалу сильно нагреваться на солнце.
  3. Монтаж сайдинговых панелей можно проводить, независимо от времени года, но нужно знать, что температура менее 10 градусов по Цельсию, нарушает пластичность винила, который в этих условиях при резке подвержен растрескиванию. Поэтому на морозе такую операцию желательно проводить очень аккуратно, желательно при помощи болгарки.

orcmaster.com

Как правильно обшить деревянный дом сайдингом своими руками