Окна в доме из газобетона: пошаговое руководство, видео и фото

Всё из комплектации тёплый контур, +отопление , электрика, оштукатуривание стен, откосы, подоконники

Установка решеток в дом из газобетона, пеноблока и газосиликата

Газобетон, пеноблок и газосиликат – широко распространенные строительные материалы для возведения частных домов. Отличаются невысокой, в сравнении с кирпичом, теплопроводностью, за счет присутствия микрополостей с воздухом. Их существенный минус – высокая пористость и невысокая устойчивость к механическому воздействию. Устанавливать оконные решетки в строения из газобетонных, пенобетонных и газосиликатных блоков нужно особым способом.

В проем

Здесь все стандартно:

• Вызывается замерщик, который измеряет окно.
• На заводе изготавливается изделие нужного размера и внешнего вида (кованное, сварное, типовое или по индивидуальному эскизу).
• В оконный проем вбиваются штыри, на которые затем наваривается конструкция.

Но здесь есть одна тонкость. Обычно ширина стены в проеме невелика, поэтому злоумышленник при желании легко может выбить штыри и извлечь решетку. Чтобы обезопасить себя от такого варианта развития событий, армированный стержень забивается под углом. По факту, если на входе он отстоит от края стены всего сантиметров на 5, то на его конце это расстояние увеличивается до 15, что для вора становится большой неожиданностью.

Внакладку

Этот вариант тоже всем знаком. Штыри забиваются вокруг проема на определенном расстоянии. К ним приваривается металлическая конструкция. Вот только вырвать такую решетчатую металлоконструкцию из того же газобетона проще простого. Но здесь есть конструктивное решение:

• В стене справа и слева от окна проделываются сквозные отверстия (по паре штук), через которые штыри выводятся внутри жилого помещения. На них навариваются пластины.
• Решетка приваривается к стержням снаружи.
• Пластины закрываются штукатуркой и сверху закрываются финишной отделкой.

Оконные решетки и металличесие ставни нельзя считать полноценной защитой. Однако они являются предупреждением для непрофессиональных воров. При этом нужно помнить, что в 90% случаев жулики пытаются проникнуть в дом через дверь.

Стандартные ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков

В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона, как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на украинском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
2. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
3. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций

Эта наиболее опасная группа ошибок при строительстве домов из газобетонных блоков, так как в результате неверного проектирования здания, пренебрежения технологиями строительства целостность несущих конструкций дома может быть нарушена. Диапазон негативных последствий этой группы ошибок может простираться от образования относительно стабильных трещин в стенах здания из газобетона до обрушения конструкций.

Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.

Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.

Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент, заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент, заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.

Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.

Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.

При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.

Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.

Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке, неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.

Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна быть 40% от высоты блока, но не менее 10 см.

Основные правила цепной перевязки газобетонных блоков при кладке стен

Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.

Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида – несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающие 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации.  Распространенными ошибками является отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.

Првильные варианты соединения наружных и внутренних стен из газобетона

В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков, которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах.

При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков. Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе.

Схема конструкционного армирования стен из газобетона.

Для горизонтального армирования кладки из газобетонных блоков используется стальная арматура переменного профиля диаметром минимум 6 мм (по требованию некоторых производителей газобентона – 8 мм), заглубляемая в штробы и закрепляемая клеем для газобетона или пластичным цементным раствором. Нельзя использовать для конструкционного армирования гладкую проволоку («катанку»), так как она не обладает свойствами стержневой арматуры.

Проволока не может выполнять функции арматуры: она не предупредит возникновение

 усадочных трещин в углах под и над проемами в газобетонных стенах.

Для всех построек из газобетонных блоков без несущего железобетонного каркаса необходимо выполнять конструкционное горизонтальное армирование для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. При этом армируются ряды не только ряды кладки над проемом (при отсутствии надпроемной перемычки в проемах до 120 см), но и ряды кладки рядом с проемом и под  проемом (см. схемы армирования).

Армирование проемов в газобетонных стенах

             При определенных условиях  ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование  стен:
1. Вертикально армируются стены, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.

Схема вертикального армирования стен из газобетона

Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Вертикальное армирование выполняется арматурой d14. Арматура должна быть размещена не далее 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетона.

2. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.

В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и  росту затрат на отопление.

Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с паропроницаемостью ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных  стен, изложенным в ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной  проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите пример разрушения стены из газобетона от промерзания во влажном состоянии. 

Из газобетона были построены многие «сталинские» дома, первые «хрущевки». Наружные панели многоквартирных «брежневок», «кораблей» (серия ЛГ-600, усовершенствованная серия 600.11),  домов 137-й «ГБ» серии также представляют собой газобетонные панели.   Хорошая идея утепления внешних стен газобетонным панелями споткнуласть о традиционное для СССР низкое качество производства: наружные стены газобетонных многоэтажек трескаются и требуют регулярной реставрации. Кроме того никто не догадался защитить газобетонные панели изнутри от проникновения влагонасыщенных паров, а снаружи окрашивать их паропроницаемой краской. Из-за этого газобетнные панели отсыревают и увеличивают свою теплопроводность. Традиционно «корабли» считаются одними из самых холодных и потому дешевых домов. В настоящее время в США активно развивиается технология наружной обшивки каркасных домов тонкими армированными газобетонными панелями.

Чем же строители любят «запечатывать» снаружи проницаемые для газов и паров газобетонные блоки? На этом поприще есть два абсолютных лидера: кирпичная кладка и экструдированный пенополистрол (ЭППС). Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС и заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.

Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же как и для деревнного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу.

Подобное наружное «утепление» с помощью ЭППС за дестяок лет эксплуатации приведет

к обратному эффекту: дом станет «холоднее», чем был бы без утепления.

А на рубеже 5-7 дестяков лет такие стены начнут расслаиваться внаружной трети блоков.

Встречаются и комбинированное использование ЭППС с обкладкой его кирпичом. Близки по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС обладают практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом, и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между  газобетоном и кладкой.

Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами, то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров.  Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см² на 20 м² площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).

Облицовка газобетона кирпичом без вентилируемого зазора придает дому «богатый» вид, но через 7-10 лет заставит домовладельца платить за отопление такого дома значительно больше, чем в первые годы эксплуатации здания. А детям или внукам такого домовладельца вполне возможно придется реставрировать дом и фасад из-за разрушения наружных слоев кладки газобетонных блоков  [Кнатько М.В., Горшков А.С., Рымкевич П.П. Лабораторные и натурные исследования долговечности (эксплуатационного срока службы) стеновой конструкции из автоклавного газобетона облицованного силикатным кирпичом.// Инженерно-строительный журнал.-2009,- №8,- С.20].

При строительстве из газобетонных блоков встречаются ошибки, приводящая к избыточным расходам на отопление: образование мостиков холода. Чаще всего, это отсутствие или недостаточное утепление надпроемных железобетонных перемычек, железобетонных поясов, неоправданное применение железобетонных каркасов при строительстве малоэтажных домов из конструкционно-теплоизоляционных газобетонных блоков из-за недоверия к прочности материала. 

Надпроемные перемычки в доме из газобетонных блоков: прежде всего, следует знать, что проемы шириной до 120 см над которыми высота кладки составляет не мене 2/3 ширины проема не нуждаются в перемычках, а лишь в горизонтальном армировании ряда над проемом. Проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Также не нуждаются в утеплении специальные газобетонные армированные балки, которыми можно перекрыть проемы до 174 см.

Однако в реальном строительстве чаще всего проемы перекрывают монолитными железобетонными балками, отливаемыми по месту. Такие балки требуют наружного утепления, которое иногда забывают утеплить.

Кроме утепления надоконных перемычек в доме из газобетонных блоков, также требуется утеплить

и торцы плит межэтажных перекрытий или обвязочный железобетонный пояс.

Самые распространеннее на рынке марки газобетонных блоков имеют класс прочности на сжатие B2,5 и могут иметь плотность от D350 до D600. Из таких газобетонных блоков можно возводить несущие стены суммарной высотой до 20 м. Однако некоторые  строители не доверяют прочности «легкого и пористого» материала и сооружают массивные хорошо проводящие холод железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций.

Избыточно усложненная конструкция пострйоки из газобетона: при возведении двухэтажных зданий вне сейсмоопасных зон и не требуется усиление конструкции железобетонным каркасом. Для укладки плит перекрытий достаточно устройство железобетонного разгрузочного пояса между этажами.

Еще одна странная привычка строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.

В газобетонной кладке не должно быть сквозных щелей: должен наноситься на все грани газобетонного блока.

Между тем, во всех случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен. Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока, а в иных случаях шов должен быть заполнен снаружи и изнутри полосами клея или раствора.  

Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае неоднородное основание в дальнейшем чревато проявлением микротрещин в наружном штукатурном покрытии. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.

Избыток клея или раствора аккуратно подрезается

и удаляется со швов после подсыхания, а не размазывается

по стенам, чтобы уменьшить паропроницаемость газобетона.

Кладка газобетонных блоков на цементный раствор формально не является строительной ошибкой. Однако следует знать, что кладка газобетонных блоков на цементном растворе на 25-30% лучше проводит тепло (толстые швы являются «мостиками холода»), и, следовательно, для достижения нормативного сопротивления теплопередачи такой стены, толщину кладки придется делать существенно больше, что сведет на нет «экономию» на клее для газобетона.

3. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

К этой группе относятся всевозможные самодеятельные «усовершенствования» технологии строительства домов из газобетонных блоков. Одной из самых распространенных, равно как и безобидных ошибок является желание «усилить» газобетонную кладку исполнением первых рядов из «более прочного» керамического кирпича. На самом же деле предельные деформации на излом и сдвиг у керамического кирпича и газобетонных блоков близкие, и таким образом невозможно уберечь стену от образования трещин при неправильно выполненном фундаменте или при отсутствии горизонтального конструктивного армирования.

Конструктивно избыточный пояс кладки из керамического кирпича. Изначально рекомендация по испрльзованию кирпичной кладки содержалась в каталоге советского времени ЛЕНЗНИИЭП «Малоэтажные дома из ячеистых бетонов» (Л.-1989 С. 176) и была аргументирована «защитой газобетона от отраженных от земли брызг от осадков». На заднем плане критическая ошибка: дом из газобетонных блоков, утепленный ЭППС.

Мы надеемся, что наш краткий обзор убережет вас от совершения основных критических ошибок и поможет сэкономить силы и средства как при строительстве дома из мелких блоков ячеистого бетона, так и при его эксплуатации. 

Бетонные перемычки над окнами в пенобетонной стене. Оконные проемы в газобетоне

В доме из газобетона оконные и дверные проемы нуждаются в дополнительном армировании. Его можно заливать бетоном, а также на уголках или арматурных стержнях. Они отличаются стоимостью, экономичностью, скоростью укладки. Точные параметры несущей поверхности перемычек, их длина и ширина рассчитываются в зависимости от ширины оконного проема и высоты кладки над ним.

В домах из России предусмотрена минимальная ширина стены 60 см. При уменьшении ширины требуется вертикальное усиление стены: армирование путем заливки стальных стержней внутрь О-образных блоков или путем укладки стержней в вертикальный паз возле проема с последующей фиксацией арматуры в фундаменте и плитах перекрытия.

Прокладка готовых перемычек из газобетона

Для усиления проемов строители часто используют заводские решения, так как проще всего из готовых железобетонных изделий сделать перемычку над окном из газобетона.Готовые перемычки используются для перекрытия проемов шириной до 2,5 м.

Перемычки изготавливаются из стального арматурного каркаса и газобетона марок Д500-Д700 с повышенной прочностью на сжатие. Их можно изготовить на заказ — под конкретные параметры строящегося дома.

Характеристики

Достоинства готовых перемычек из газобетона:

• высокая скорость укладки;
• отсутствие «мостиков холода»;
• относительно легкий вес.

Гладкая поверхность и четкая форма изделия не портят ровность кладки стен, поэтому для внешней отделки можно использовать фасадную краску или тонкослойную штукатурку. Большим плюсом также является однородность поверхности стены при оштукатуривании.

Перемычки над окнами в доме из газобетона устанавливаются на цельные блоки, опираясь на кладку не менее 25-30 см с каждой стороны. Продольные пустоты заполняются клеем или цементным раствором.Удобно, когда толщина бруса совпадает с толщиной кладки, а высота — с высотой блока. При строительстве дома с толстыми стенами допускается укладка нескольких изделий. Например, для стены толщиной 500 мм можно приобрести 2 балки толщиной 300 и 200 мм и уложить их над одним проемом.

Правильное положение перемычек из газобетона при установке обозначается маркировкой. Не допускается установка балок вертикально или днищем вверх.Также запрещается отпиливать часть изделия, сверлить в нем отверстия, проточки или действовать другим механическим способом, так как это снижает его несущую способность.

Изделия для несущих стен изготавливаются толщиной не менее 200 мм. Одна большая перемычка может весить около 100-200 кг, поэтому для установки может потребоваться подъемник. Если необходимо усилить проем в навесных стенах, можно использовать балки из газобетона толщиной от 100 до 150 мм. Их вес редко превышает 50 кг, поэтому при укладке можно обойтись без специального оборудования.

Единственный недостаток готовой продукции — высокая стоимость. Поэтому при поиске экономичных вариантов, как сделать перемычки над окном из газобетона, предпочтение отдается менее затратным методам.

Джемперы из U-образных блоков

Один из распространенных вариантов — изготовление балок в несъемной опалубке, представляющих собой пеноблоки из газобетона марки Д500 и выше. Этот способ позволяет получить ровную внешнюю поверхность со сплошным рисунком кладки и подходит для армирования проемов до 3 м.

Аппаратная техника

Устройство перемычек из U-блоков выполняется в несколько этапов:

• 1. Сплошная доска устанавливается на уровне верхней линии кладки и закрепляется подпорками так, чтобы перемычка из газобетона не прогибалась под весом залитого бетона. Опоры могут быть изготовлены из самых разных материалов — деревянных брусков, металлических труб, колонн из кирпича и т. Д.
• 2. Лотковые блоки укладываются на доску толстой стенкой наружу так, чтобы края конструкции заходили в кладку не менее чем на 25 см с каждой стороны.Проклеиваются вертикальные швы и горизонтальный отрезок опорной части.
• 3. Для утепления конструкции внутри блоков от внешней стены можно укладывать листы высокой плотности.

• 4. Даже для изготовления перемычек над окнами в доме из газобетона вяжется арматурный каркас. Для него используется диаметр 12-16 мм, покрытый антикоррозионным составом, вязальная и кольцевая проволока.
• 5. Бетон М200 замешивается и заливается внутрь конструкции, уплотняется и выравнивается по верхней грани блоков.Важно, чтобы смесь покрывала арматуру со всех сторон.

В некоторых случаях для лучшего распределения нагрузки применяется горизонтальное армирование кладки в предыдущем ряду, откуда устанавливается перемычка. Вы можете снять доску, временные опоры и продолжить строительство после высыхания бетона. Сроки зависят от погодных условий и температуры воздуха.

Перемычки бетонные монолитные

Способ заливки монолитной бетонной балки — один из самых дешевых вариантов устройства перемычек над окнами в стенах из газобетона.Этот способ наиболее хлопотный, но позволяет создать прочную конструкцию, выдерживающую любые нагрузки. Серьезным недостатком этого метода является то, что исчезает однородность поверхности стены, что крайне нежелательно при оштукатуривании гладкой стены из газобетона тонким слоем.

Высокая теплопроводность бетона должна быть компенсирована местной изоляцией.

Технология изготовления

Создание монолитной балки во многом напоминает устройство перемычек из блоков лотков, но также имеет существенные отличия.Работы выполняются в следующем порядке:

• Устанавливается съемная опалубка из листовых или листовых материалов (фанера и др.). Конструкция усилена поперечными и вертикальными брусками с шагом не более 50 см и опорами. Опалубка строится после укладки блочного ряда. Для него с двух сторон от проема оставляется по 20-30 см места.
• В готовой опалубке снаружи стены крепится утеплитель. Для мокрых работ чаще всего используют листы пенополистирола.
• После арматурный каркас из стальных стержней. Для формирования каркаса лучше использовать кольцевую и вязальную проволоку, но для небольших домов с легкой кровлей можно использовать стальную армирующую сетку. Его нарезают на квадраты, к которым при помощи вязальной проволоки прикрепляют стержни.
• Далее укомплектованная опалубка заливается раствором М200 — М300 на высоту ряда блоков, уплотняется и выравнивается.

Боковую опалубку можно снимать после застывания раствора, а нижнюю горизонтальную доску лучше оставить до полного высыхания.В жаркую погоду следует регулярно смачивать бетон, пока он не наберет должной прочности.

Наружная часть перемычки в доме из газобетона потребует отдельной предварительной штукатурки в случае отделки фасада декоративной штукатуркой на блоке без утепления стен. Поверх утеплителя наносится слой, в который углубляется и разравнивается стойкая к щелочам армирующая сетка.

Перемычки угловые

Конструкция с использованием металлических уголков является наиболее бюджетной, особенно по сравнению с перемычками из газобетона.Но уголки разрешается использовать только при определенных условиях — ширина проемов до 1,2 м при высоте кладки над ними не менее 2/3 этой ширины.

Изначально в закрывающих блоках из газобетона пазы для углов прорезаются отступом от края блока на 1/3 его ширины. Обычно отступ составляет 10-13 см. Конструкция также должна опираться на стены. Главное правило — углы располагать снаружи и внутри.В этом случае металлические опоры обеспечивают необходимую для газобетона площадь опоры.

Для проемов шириной до 1,2 м достаточно уголка с шириной полки 50 мм. Стальные опоры необходимо обработать антикоррозийным составом и оштукатурить. Чтобы штукатурка лучше держалась, углы перед укладкой можно обернуть щелочестойкой или гипсовой сеткой.

Джемперы в малые отверстия

Проемы шириной менее 1,2 м не нуждаются в большом усилении.Поскольку делать перемычку над окном из газобетона из железобетонной балки дорого и нецелесообразно, можно воспользоваться методом армирования стальными стержнями. Но этот способ, как и предыдущий, применим только для случаев, когда высота кладки стен поверх проема составляет более 2/3 его ширины. Более того, мы не рекомендуем использовать этот способ для несущих стен. Для распределения нагрузки достаточно горизонтального армирования кладки по бокам проема и в районе подоконника.

Техника работы

Технология укладки газобетонных блоков над проемами без использования арматурных опор (см. Рис. А) предполагает следующую последовательность действий:

• Ряд блоков выложен до проема. Обязательно оставьте пространство 20-30 см для укладки арматуры.
• В отличие от прокладки перемычки из газобетона с помощью П-образных блоков, установка съемной опалубки не требуется.
• Проложена арматура.В среднем на дверной или оконный проем нужно 4 стержня диаметром 10 мм. Подойдут стержни периодического профиля с выраженным рифлением класса А-III.
• Стробоскопы делаются блоками на определенном расстоянии. Для этого удобно использовать измельчитель или фрезер. Важно, чтобы бороздки не располагались слишком близко к краю.
• Углубления заполняются раствором или клеем. Затем на закрепленные стальные стержни монтируются блоки из газобетона. Вертикальные швы заделывают раствором или клеем.
• При необходимости нижняя часть перемычки шлифуется и оштукатуривается.

Арматурные стержни лучше всего выдерживают нагрузку, если через несколько рядов над ними сделать монолитный пояс жесткости, который равномерно распределяет вес кровли по всей поверхности стен. Небольшая площадь армирования не создает «мостиков холода», поэтому утепление этого сегмента не требуется.

А как сделать перемычку над окном из газобетона, если расчетная нагрузка на проем будет чуть больше допустимого значения для стальных стержней? Как вариант, два последних метода можно комбинировать.

В данном случае 75-е углы утоплены в блоки по внешнему и внутреннему краям, а в центральном сегменте нарезаны штробы под 3 арматурных стержня диаметром 8 мм и более. После фиксации перемычки оштукатуривают углы, предварительно окрашенные или обработанные антикоррозийным составом.

Заключение

Выбирая, что делать перемычки из газобетона, железобетона, стальных уголков или стержней, обязательно учитывайте следующие факторы:

• Площадь и высота здания;
• вес межэтажных и мансардных этажей, кровли, самих стен;
Стоимость материала
• ;
• время строительства.

И помните, что при неправильном армировании проемов на стенах из газобетона появятся трещины. И наоборот, правильный расчет, а также соблюдение технологии изготовления перемычек позволят построить добротный дом без каких-либо последствий, которые могут открыться в будущем.

Дверные и оконные перемычки при строительстве домов из газобетона необходимо делать. В домах из газобетона есть два варианта их создания.

Первая — железобетонная перемычка. Собирается опалубка, которая крепится прямо к стене. В нее укладывают вязаную арматуру и заливают бетоном.

Лучше дополнительно утеплить. Если этого не сделать, то появится мостик холода.

Наконечник. Очень часто при изготовлении железобетонных перемычек, дверных и оконных перемычек их не утепляют. Это происходит потому, что авторы проекта решают надеяться на дополнительную изоляцию.И внешний, и внутренний. Однако газобетон и пеноблоки шириной 400 мм и более самодостаточны в отношении тепла и холода. Им достаточно штукатурки для защиты от влаги. Но через такие мостики холода будет течь холод, который охладит поднимающийся вверх горячий воздух. То есть чем больше в доме мостиков холода, тем лучше он остывает зимой и нагревается летом.

Однако дополнительная изоляция может пригодиться, когда ширина блоков меньше 375 мм.Например, можно сделать вентилируемый фасад или просто выложить стены декоративным кирпичом на небольшом расстоянии от газобетона.

Второй способ — использовать U-блоки. Это блоки с тремя стенками и углублением посередине. Их устанавливают в проем на деревянной опоре, утепляют, вяжут арматуру и заливают бетоном. При высыхании бетона получается самостоятельная перемычка. Вы можете удалить дерево.

Монолитный пояс армированный для перекрытия

Монолитный пояс в домах из газобетона или пенобетона необходим.Он выполняет несколько функций. Принимает на себя локальную нагрузку от перекрытий, что особенно актуально в домах с железобетонными перекрытиями. Но в нашем случае с деревянными потолками это важно, поскольку нет невесомых конструкций.

Армопояс должен быть однородным по всей длине и нигде не прерываться. Так как он отлично выдерживает точечные нагрузки, которые могут быть фатальными для наших блоков, он не даст им взломать. Это может произойти, например, когда крыша установлена ​​не совсем равномерно и в одном углу возникает давление, которое сильнее, чем в других.Единый монолитный пояс не даст кровле разрушить газобетон.

Наконечник . Иногда возникает ситуация, когда монолитный пояс мешает художественной мысли в проекте дома. Например, нужно сделать окно на межэтажном участке лестницы, но бронепояс просто проходит через это место. Если нет сейсмической активности, если почва хорошая или есть песчаная подушка, если дом стоит на монолитном фундаменте, то можно разорвать пояс.Это совет из ряда плохих, но, в принципе, это возможно.

Ремень поможет стенам выдержать неравномерную усадку грунта у основания, не растрескаться и сохранить четкое вертикальное положение.

Наконечник . Вы можете прогуляться по соседям и посмотреть на их дома, прежде чем строить дом. Как правило, если грунт на участке неустойчивый, то небольшие трещинки выходят из углов окон, от фундамента или просто по вертикали.Если хозяин говорит, что штукатурка треснула (да и у некоторых ее соседей она есть), то смело можете ему ответить, что проблема в стенах.

В том числе такой пояс необходим в районах с сейсмической активностью.

Перекрытие

В нашем доме деревянные полы. Во-первых, такие потолки дышат. Во-вторых, они легкие. И в-третьих — дешево.

Потолки делят дом на этажи. В нашем случае используются балки, соединяющие все стены в доме.Они должны опираться как на несущие, так и на межкомнатные стены.

Советы . Начать укладку балок стоит с краев дома. Первые балки следует прочно закрепить, затем можно приступать к укладке остальных. Боковые стороны и торцы балок необходимо пропитать биозащитными и антипиреновыми средствами. Также края балок следует закатать в рубероид.

Балки крепятся на монолитном железобетонном поясе.Между ними укладывается газобетон и все проклеивается. Балки нужно укладывать перпендикулярно длинной стороне дома. Чем меньше пролет, тем больше можно сделать шаг внахлест (от 60 до 120 см).

После того, как большая часть кладки стен будет выполнена из газобетона, начинается следующий этап строительства, когда необходимо выполнить перекрытие дверных и оконных проемов. Наступает момент изготовление и установка перемычек .

Самый простой вариант, используется код готовый перемычки из армированного газобетона .Готовые перемычки являются независимыми несущими элементами и предназначены для перекрытия проемов шириной до 175 см. Они усилены стальным каркасом и не нуждаются в дополнительной изоляции.

Преимущество монтажа готовых перемычек — это, конечно же, скорость, а в результате получается гладкая, однородная и ровная поверхность стены, что облегчает оштукатуривание. Недостатком готовых перемычек из газобетона является их неоправданно высокая цена.

Джемперы из U — колодки

Использование U-образных блоков значительно упрощает процесс изготовления перемычек, а полученные перекрытия имеют хорошую несущую способность. Пожалуй, единственный недостаток блоков лотков, как и в случае готовых перемычек, — это их цена. В среднем стоимость одного U-блока составляет 10 долларов.

Джемперы с металлическими уголками

Третий способ изготовления перемычек для проемов в стенах из газобетона , заключается в укладке блоков на перемычки из металлических уголков.

Несущей способности уголка хватает, чтобы выдержать один ряд газобетонных блоков, уложенных на клей. Блоки из газобетона укладываются вплотную, а торцы вертикальных швов заполняются тонким слоем клея.

После затвердевания клея полученная перемычка представляет собой конструкцию из монолитного газобетона по прочности не ниже, чем у газобетонного блока.После установки окон часть металлического уголка, находящуюся снаружи, необходимо утеплить (пенополистиролом или мин. Ватой) и оштукатурить.

Недостатком способа является то, что при неправильной врезке углов и ненадлежащей изоляции их внешней части на откосах в помещении может появиться конденсат.

Перемычки бетонные монолитные

Четвертый способ, применяемый в, нельзя назвать достаточно простым, но он надежен и достаточно дешев, по сравнению с использованием готовых перемычек из газобетона и П-блоков.Он заключается в изготовлении путем бетонирования с армированием и одновременного прогрева перемычек в деревянной опалубке, выполненной над проемом. Этот способ напоминает второй вариант, только здесь U-блоки выполняли функцию несъемной опалубки.

Последний способ изготовления перемычек для проемов в стенах из газобетона , является наиболее целесообразным, как с экономической, так и с конструктивной стороны. Такой вариант будет намного дешевле первых двух, но дороже, чем использование уголков. Зато у нас получится полноценная армированная перемычка, которая никогда не даст предпосылок к возникновению трещин.
В следующих статьях читайте, как сделать

Многие неопытные строители используют железобетонные перемычки для устройства проемов в стенах. Однако современные производители предлагают более практичный вариант. Использование перемычек для газобетонных блоков позволяет проводить такие работы намного быстрее, а также не портит внешний вид проема. Кроме того, использование такого материала улучшает теплоизоляцию коробки. Все тонкости использования газобетона стоит рассмотреть более подробно.

Что используется для

Газированная кладка над проемом подвергается сильному давлению. Высокие нагрузки сказываются на нем не только при строительстве дома, но и при его эксплуатации. Чтобы равномерно распределить нагрузку на проем, необходимо установить арматурные стержни с помощью штробореза. Поместив арматуру в паз, ее заделывают раствором.

Как выбрать тип перемычки для дверного или оконного проема? Чтобы принять правильное решение, следует учитывать такие показатели, как доступность материала и длина перекрываемого пролета.

Особенности монтажа различных конструкций

Проемы проемов, имеющие достаточно большую длину, могут перекрываться монолитными железобетонными изделиями. Если длина проема не превышает 3 м, следует использовать железобетонные балки, уложенные в несъемную опалубку. Если проем в стене из газобетона всего 1,2 м, проводить перемычку не нужно. Это условие соблюдается в тех случаях, когда кладка над проемом имеет высоту не более 2/3 ширины самого проема.

Стойки опорной конструкции должны иметь ширину не менее 60 см. При необходимости сделать опоры меньшей ширины следует возводить из кирпича. Для таких опор также можно использовать железобетонные блоки.

Более оптимальным решением для поддержания теплоизоляции наружных стен дома является создание перемычек из газобетона. Их устанавливают над оконными и дверными проемами. Такие блоки обычно имеют марку плотности D700.Для этого монолитные изделия также могут использоваться в несъемной опалубке, которая представлена ​​П-образными блоками. Последние имеют плотность D500.

Иногда армирование перемычек — это простейшая процедура, благодаря которой можно перекрыть проем не более 174 см. Выбирая прыгуны, стоит учитывать их вес. Монолитные железобетонные изделия представляют собой очень тяжелые несущие стены. Для монтажа таких конструкций понадобится подъемное оборудование. Для укладки на кладку железобетонных конструкций нет необходимости создавать специальные разгрузочные площадки.

Перемычки над проемами обычно делают длиной от 2 см. Стена П-образного блока, имеющего большую толщину, выходит на улицу. Сборка несъемной опалубки из таких блоков осуществляется на временной опоре. После полного застывания раствора его убирают.

Изделия монолитные

При использовании монолитных железобетонных мостов возможно перекрытие проемов шириной до 3 м. Такие конструкции уступают только потолкам из тяжелого бетона.П-образные железобетонные изделия монтируются без использования специального оборудования. Это обстоятельство является существенным преимуществом.

Однако такая технология требует хорошей подготовки и достаточно большого объема работ, в ходе которых будет создана перемычка. Изделие оснащено металлическим каркасом из П-образных блоков. Если они имеют ширину 20 см и лоток шириной 12 см, допустимо усилить их 2-мя арматурными стержнями. Во всех блоках, у которых ширина лотка больше 15 см, необходимо выполнять армирование 4 стержнями.

Отверстия можно оформить без перемычек, если соблюдаются несколько обязательных требований. Об одном из них уже говорилось выше — кладка над проемом должна быть не более 2/3 ширины проема. Для создания рядов кладки с таким устройством проема необходимо использовать временную опалубку. Во время работы используйте клей для газобетона.

Если высота кладки недостаточна, проем следует укрепить обычной безопорной конструкцией.Также можно использовать стальные уголки. При их использовании необходимо учитывать несколько тонкостей:

• Стальные уголки можно покрасить под ржавчину. Они покрыты краской как изнутри, так и снаружи.
• Опора на кладке имеет минимальную длину 20 см.
• Лучше, если уголки будут скреплены стальной лентой. Для этого используйте проволочную стяжку. Для крепления ленты можно использовать сварку.
• Уголки обычно втапливаются в газобетон. Они не должны выступать из стены.
• Стальные уголки необходимо обернуть гипсовой сеткой, если в дальнейшем будут оштукатурены стены.

При создании монолитной перемычки потребуется выполнить следующие действия:

• Необходимо объединить железобетонные конструкции с помощью подъемного оборудования. Перемычка устанавливается стрелкой вверх. Опору лучше всего выполнять глубиной 25 см. Оптимально, если он будет равен 30 см. Ширина должна быть равна ширине блока.
• Перемычки должны быть соединены вместе. Не допускается деформация элемента. Его не следует укорачивать или проделывать в элементе отверстия. Нарушение целостности конструкции приведет к потере ее прочности.
• Следующая перемычка укладывается вплотную к предыдущей.
• Поверхность конструкций выравнивается рубанком.
• Ожидается расчет за тонкую кладку.

При выполнении таких действий можно сделать дверной или оконный проем своими руками.Опора перемычек на стены должна быть максимально надежной. В этом можно убедиться, выполнив правильные расчеты.

Нарисуйте этот узел в соответствии с вашим пониманием и моим мнением.
Стрелками обозначены кратчайшие расстояния (мостики холода) вокруг проема на расстоянии полуметра.
Если окажется не по-моему, то выложите сюда рисунок и будем обсуждать со всем миром

Я только что сказал, что будет такой же мост холода в случае четверти и в случае без четверти , но с утеплителем снаружи (псевдокверть из ваты, пенополистирола, штукатурки).То есть без разницы, формировать ли настоящую четверть, сразу отпилив ее, или потом при внешней отделке сделать псевдоквартал.
Про наличие или отсутствие других методов, более-менее эффективных, чем этот, я ничего не сказал

А П-образная балка и особенно перемычка дадут вам такой мост холода, что вопрос о четвертях может быть закрыто как «незначительное»

Перемычка не даст мостику холода, так как она также сделана из газобетона.Армирован только промышленным способом. Я написал «готовые перемычки».
Перед укладкой арматуры и заливкой бетона в П-образные блоки укладывается еще один слой утеплителя по технологии. Поэтому, если они холоднее основной кладки, то, вероятно, ненамного.
А вот как сформировать в них верхнюю четверть — понятия не имею. Судя по документации, в готовых перемычках сделать это просто невозможно.

Поэтому пытаюсь понять, как максимально правильно сделать оконные проемы в доме из газобетона с однослойной стеной.И как потом установить windows.

На другом форуме я нашел следующую информацию (орфография сохранена):

у нас строители оконных кварталов прорезали шлифовальной машиной в вертикальных рядах оконных проемов. Это делается для того, чтобы окно по бокам «пряталось» изнутри за кладку (3-5 см), чтобы не было сплошного сквозного зазора по всему периметру окна. Наши оконщики сказали, что окна, вставленные в проемы без четверти, легче вытащить (срезаны «болты», которые крепят окна к проему, а если есть четвертинки, доступ к этим «задвижкам» закрыт).Кроме того, зазоры между проемом и окном, вставленные без четверти, нужно зашивать снаружи окантовкой, а это неэстетично.

То есть они составили две четверти из трех. С верхней четвертью проблема не решена. Аргумент о том, что окна легче вытаскивать, в данном случае, наверное, нелеп, так как разбить их еще проще. Да и газобетон не настолько прочен, чтобы четверть стала какой-то серьезной преградой.

На собственном опыте пришел к следующему выводу:
Стены из облицовочного кирпича обходятся четвертью, а стены под штукатурку и другие виды отделки обходятся без четверти.Кварталы выполнены с отделкой наружных стен, например, штукатуркой. Изготовление четвертины путем скалывания и разрезания внутренней части — наиболее трудоемкий вариант,
при этом, все же необходимо учитывать, что опоры моста достаточно.
При однородных стенах нужно дополнительно утеплять откосы от промерзания,
так как откос — самое слабое место в этих конструкциях.

если внешняя отделка облицовочная кирпич, то вопрос с четвертями решается на этапе кладки.Если фасад оштукатурен, то прилегающее окно закрывается откосами, которые обычно выполняются из экструдированного пенополистирола. У меня дом из газобетона, и при фасадных работах так сделали откосы.

То есть вроде советуют договариваться с производителями и делать это без четверти. А затем при фасадных работах из пенополистирола и штукатурки сделать псевдоквартал.
Хочу понять, как сделать так, чтобы не для галочки, а «для себя»

Стены из газобетона своими руками | Своими руками

Свойства газобетона

Сырьем для производства газобетона служат песок, известь, цемент, вода и алюминиевая паста.Формованную массу пропаривают под давлением в автоклавных установках при температуре 180-200 ° C, тем самым затвердевая. Материал выполнен в виде блоков, в том числе крупноформатных и нестандартной формы.

На нашем рынке он представлен продукцией марок Ytong (Германия), AeroStone, Bonolit, EuroBlock, Poritep, Grass (все — Россия) и др. Газобетон имеет ряд преимуществ, среди которых высокая прочность на сжатие, хорошая парообразование. проницаемость, экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение, простота обработки (легко режется специальной ножовкой).

Но главное достоинство газобетона — прекрасные теплозащитные свойства, что позволяет возводить из него здания с однослойными наружными стенами небольшой толщины. То есть не требуется дополнительно утеплять ограждающие конструкции тем или иным теплоизоляционным материалом, срок службы которого, скорее всего, будет меньше срока службы самих конструкций.

При строительстве коттеджа до 4 этажей в средней полосе России большинство производителей рекомендуют для наружных стен использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью D500.Теплотехнические свойства ограждающих конструкций из таких блоков в сочетании с гипсовой отделкой практически соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0) стен в этом регионе (не забывайте, что т. е. через стены гораздо реже, чем через окна, двери, крышу, фундамент, подвал). Некоторые производители выпускают блоки плотности D400, которые обладают необходимой грузоподъемностью, но при этом обеспечивают значение R0, превышающее требования СНиПов (чем меньше плотность блока, тем лучше его характеристики теплозащиты).

См. Также: Строительство дома из керамоблоков

Фундамент под дом из газобетона

Вес здания из газобетона значительно меньше, чем из других каменных материалов (в частности, из крупногабаритного кирпича), поэтому нагрузка на фундамент меньше. Понадобится менее массивный фундамент, а значит, и затраты на строительство будут ниже. Однако газобетон имеет относительно низкую прочность на изгиб, и чтобы избежать появления трещин в стенах дома, необходимо создать надежный фундамент под кладку.

Опора железобетонной плиты на стену из газобетонных блоков:
1. Газобетонный блок
2. Внутренняя отделка
3. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора
4. Слой эффективной теплоизоляции
5. Монолитный плита железобетонная
6. Дополнительный газобетонный блок
7. Наружная отделка

Тип и конструкция фундамента выбирается в соответствии с геологическими исследованиями грунта и расчетными нагрузками на основание.Возможно возведение фундаментов любого типа.

Отметим, что наиболее экономичным и быстро реализуемым решением можно считать сборное основание в виде ленты из блоков ФБС, уложенных на глубину промерзания грунта.

Готовые крупноформатные блоки устанавливаются с помощью крана, и сразу после их монтажа можно приступать к возведению стен. Еще один относительно недорогой и быстровозводимый вариант основания — буронабивные сваи с железобетонным ростверком.

Комментарий

«Среди ошибок, допущенных при строительстве стен из пенобетона, — укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава, рекомендованного производителем пенобетона. Обычное решение предполагает наличие толстого шва (10-15 мм), что приводит к значительным потерям тепла через кладку (при отсутствии дополнительного утеплителя). Часто на вертикальную часть блока наносится слой клеевого состава меньшей толщины или вовсе не наносится, что сказывается на эксплуатационных свойствах стены.Блоки необходимо укладывать с перевязкой размером не менее 110 мм для передачи нагрузки с блока на блок. Отсутствие такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания. Причем влага, попадающая в трещины, при промерзании увеличится в размерах, и они тоже начнут расти. Также трещины могут образоваться из-за отсутствия монолитных обвязочных лент по периметру дома на уровне потолков, а также если не предусмотрено армирование под оконными проемами.»

Опорные стропила на стену из газоблоков:
1. Стропильная опора
2. Металлический уголок
3. Мауэрлат
4. Гидроизоляция
5. Армопояс
6. Шпилька
7. Слой эффективной теплоизоляции
8 Блок газобетонный

Стены и потолки из газобетона

Принципиальное отличие кладки из газоблоков от кладки из других каменных материалов (крупноформатный кирпич, пеноблоки и др.)) состоит в том, что стена сделана из газобетона с использованием специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе, толщина которого всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва в кирпичной кладке 10-15 мм) . Шов — это мост холода в конструкции стены, потому что он имеет более высокую теплопроводность, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла.

Такой тонкий шов возможен благодаря тому, что ведущие производители выпускают блоки с очень точной геометрией. Соблюдать толщину шва при кладке позволяет специальный инструмент — мастерок.Клеевой состав фиксирует как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Швы следует заполнить клеем на всю глубину кладки.

Первый ряд блоков укладывается поверх отсечки гидроизоляции (чаще всего битумно-битумный или битумно-полимерный). Важный момент: блоки первого ряда крепятся к основанию обычным цементно-песчаным раствором.

Дело в том, что верхняя поверхность фундамента не идеально ровная (ровная), и аналогичное решение (при толщине не менее 20 мм) позволяет нивелировать незначительные перепады высот (их допустимое значение — не более 20 мм).Очень важно добиться ровности первого ряда кладки, так как от этого зависит ровность стен всего здания. Небольшие различия между соседними блоками устраняются с помощью рубанка и шлифовальной доски.

См. Также: Дом из газобетона — преимущества конструкции

Для оформления эркеров или криволинейных поверхностей можно использовать готовые дугообразные модули, предлагаемые многими производителями, или обрезать углы стандартных блоков ножовками по газобетону, или — в случае большого радиуса — округлить кладку из-за до шва.

Ряд производителей рекомендуют предусматривать армирующие элементы через каждые 4 ряда блоков для повышения прочности кладки. Армирование может выполняться сеткой из оцинкованной стали, например, толщиной 3 мм с ячейками 50 х 50 мм. Однако толщина шва составит 5-8 мм, и он станет мостиком холода.

а, б) Блоки укладываются с помощью специального клея на цементно-песчаную основу. Клей наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блока, используя для этого специальный инструмент — кельму.В) Для распиловки блоков предусмотрены ножовка и угольник. г, д) Так как толщина клеевого шва составляет всего 1-3 мм, выравнивать кладку за его счет невозможно. Итак, нужно тщательно выровнять фундамент и первые ряды кладки
д) Блоки легко распиливаются, что позволяет получить элементы нужных размеров

Поэтому лучше армировать металлическими прутьями диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные заборы, которые выполняются в кладке (не менее 60 мм от боковых краев блоков).Затем заглушки заливаются клеевым раствором. Для блока толщиной 375 мм обычно требуются два арматурных стержня. В то же время другие производители газобетона утверждают, что армировать из своих блоков обычные участки кладки не стоит, так как сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью.

Но даже при использовании таких блоков необходимо предусматривать армирование оконных проемов (в предпоследнем ряду блоков при этом длина арматуры должна быть больше проема не менее 50 см с каждой стороны), а также монолитную обвязочную ленту (соединяющую несущие стены) на уровне межэтажных перекрытий.Обвязочный пояс обязательно должен быть застегнут. Это может быть арматурный каркас, залитый бетоном. Но создать его можно с помощью П-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями.

Комментарий специалиста

«Монолитный железобетонный пояс по периметру здания, соединяющий наружные стены, является обязательным в сейсмоопасных зонах. Он обязательно должен быть предусмотрен при строительстве сильных или средне-пятнистых грунтов.Если грунты слабо набухшие или безвалы, то от него можно отказаться и выполнить распределительную ленту в виде кирпичной кладки, что значительно удешевит, упростит и ускорит процесс возведения здания. Обычно кладку делают в три ряда высотой, а затем опирают на нее плиту или балки. Толщина кладки подбирается в том числе с учетом того, что по периметру ее нужно закрыть теплоизоляционной вставкой (например, из пенополистирола) во избежание промерзания стены.А в случае оконного проема больших размеров укрепить блоки подоконника прутьями 10-12 мм (укладывать мелочь и заливать цементным раствором), чтобы распределить нагрузку от тяжелой оконной коробки и тем самым предотвратить появление трещин по углам раскрытия. «

Внутри такого блока заливается арматура и заливается ее бетон, причем оболочка из газобетона снижает теплопотери через эту ленту. При этом инженеры-проектировщики напоминают, что потребность в армировании определяется только на основании расчета нагрузок в соответствии с проектом здания.А некоторые строительные компании после расчетов отказались от использования обвязочного пояса и армирования оконных зон при возведении малоэтажных загородных домов, посчитав, что они без надобности увеличивают стоимость и сроки возведения здания. Добавим, что для анкеровки внешних стен и внутренних перегородок предусмотрены анкерные пластины из нержавеющей стали.

Смотрите также: Из какого материала лучше построить дом

Существуют разные технологии изготовления полов в доме из пенобетона.Самым надежным решением, также подходящим для строительства любой геометрии, является установка монолитной железобетонной плиты (ее толщина, как правило, составляет 160 мм).

Однако это наиболее дорогой и не невыгодный вариант, в частности, придется долго ждать, пока бетон наберет прочность, а соответственно увеличится время строительства. Можно считать не менее надежным, но более экономичным и быстрым в исполнении решение сборных железобетонных плит перекрытия.Это готовые конструкции, поднимаемые краном.

Их недостаток — стандартная форма и размер, а это значит, что в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или с небольшим расстоянием между плитами необходимо будет дополнить перекрытие монолитными секциями. К тому же такое перекрытие будет толще — 220 мм.

Обратите внимание: чтобы минимизировать промерзание потолка, необходимо установить слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола) между плитой и стеновым блоком.Если необходимо стелить перекрытие вручную (без использования крана) и в короткие сроки, то можно воспользоваться сборно-монолитным перекрытием, предлагаемым некоторыми производителями газобетона.

В его основе — железобетонные балки, изготавливаемые на заказ, необходимой длины (до 7 м) и небольшого сечения. Их устанавливают с определенным шагом, а между ними (с опорой на них) кладут Т-образные газобетонные блоки. Затем уложите армирующую сетку и залейте ее стяжкой толщиной 40-50 мм.Несущая способность такого потолка до 450 кг / м2. Общая толщина конструкции около 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев допустимо опирать потолок на кладку из газобетона, поверх которой наносится цементно-песчаный раствор слоем около 50 мм. Реже используются полы по деревянным балкам.

При установке оконных и дверных проемов предусматривают перемычки. Самый дешевый и простой вариант — металлические уголки (обязательно защищенные антикоррозийными составами), на которые опираются обычные блоки.

Также возможна установка перемычек из сборных или монолитных железобетонных балок (это наиболее надежное решение, но чревато мостиками холода, поэтому балки необходимо покрывать теплоизоляцией снаружи), готовые железобетонные балки изготавливаются из газобетона, П-образных газобетонных блоков с арматурой и бетоном и др. Примечание. что П-образные блоки с таким заполнением и закладными анкерами обычно предусматриваются для верхнего ряда кладки, на который будет опираться мауэрлат — опорная балка для стропильной системы.

Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон имеет высокую паропроницаемость, а значит отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из конструкции стены, чтобы исключить скопление влаги в стенах. площадь соприкосновения стены и отделки. Так, допустимо использование минеральных штукатурок высокой прочности (возможны тонкослойные и толстослойные варианты их нанесения) с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Отделка внешней стены тонкослойной штукатуркой:
1. Блок пенобетонный
2. Грунтовочный слой
3. Фасадная стеклопластиковая сетка
4. Декоративная штукатурка

В случае облицовки лицевым кирпичом следует оставить вентилируемый зазор около 40 мм между стеной из газобетона и кирпичной кладкой для удаления водяного пара (самонесущая кирпичная стена соединяется с пенобетонными блоками с помощью гибких соединений). Несмотря на высокие тепловые характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять внешние стены.

Не рекомендуется использовать для этой цели теплоизоляцию с низкой паропроницаемостью (например, пенополистирол). Лучше использовать «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145-150 кг / м ³ ).

Крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами. Или закрываются лицевым кирпичом с обязательным устройством вентиляционного отверстия.

Смотрите также: Веранда своими руками

Комментарий специалиста

Газобетонные блоки толщиной 375 мм, плотностью D500, в сочетании с штукатуркой соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» для центральной Россия. Есть ли смысл дополнительно утеплять дом из газобетона? На этот вопрос нет однозначного ответа.Если заказчик с помощью теплоизоляции стремится минимизировать затраты на обогрев коттеджа, то в этом есть смысл. Однако эффект будет незначительным, если не будут предусмотрены другие меры по экономии тепла — качественная изоляция крыши и потолков на границе с холодными зонами, энергоэффективные окна, утепленные двери и т. Д. концепция пассивного дома должна быть реализована. При этом срок службы утеплителя будет намного меньше срока службы стеновых конструкций, и заказчик должен быть готов к тому, что через несколько десятилетий может потребоваться реконструкция фасада здания.”

Автор: Известный строительный журналист А. Левенко. Фото: В.Ковалев. Ytong

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Распространение информации — Upstate House Upstate House

Распространение информации

Семейный дом демонстрирует преимущества пассивной структуры

Стивен Блюстоун выполняет задание.Для него было недостаточно построить дом для себя и своей семьи; он также построил его, чтобы обучать американцев работе с газобетоном в автоклаве.

Этот строительный материал, наиболее известный как ААС, представляет собой мягкий бетон, который до 75 процентов легче традиционного бетона. По данным Европейской ассоциации автоклавного газобетона, усовершенствованный в Швеции в 1920-х годах, AAC в основном используется в Азии и Европе, где производится около 15 миллионов кубических метров газобетона в год.Для сравнения: во Флориде находится всего один американский завод AAC.

Строитель жилых домов Bluestone, который в основном работает для клиентов из Нью-Йорка, использовал этот материал для строительства пассивной конструкции на возвышенности в Норт-Хиллсдейле, на окраине округа Колумбия, недалеко от границы с Массачусетсом. Хотя новый дом Bluestone не заявляет о своей важности для прохожих, он, по сути, знаменует собой новую эру в энергоэффективных домах.

Пассивная конструкция обеспечивает энергоэффективность за счет пяти принципов: непрерывная изоляция без тепловых мостов, плотная оболочка здания для удержания воздуха, высокоэффективные окна и двери, сбалансированная вентиляция с рекуперацией тепла и влаги и использование солнечной энергии.

Интерес Блустоуна к энергосбережению зародился в конце 1970-х, и он обнаружил AAC около 12 лет назад, когда он и его жена Кэти, консультант по маркетингу в Disney, искали недвижимость к северу от своего дома в округе Вестчестер. У пары было два требования: вид и дом на южной стороне, чтобы поглощать как можно больше солнца для освещения и для создания и хранения солнечной энергии. Их брокер нашел землю в Северном Хиллсдейле на склоне площадью 20 акров с беспрепятственным видом на юг, включая горы Таконик.

«Мы пришли с брокером, увидели это и сказали:« Ага. Вот и все », — вспоминает он.

Собственность позволила Блюстоуну построить самый эффективный дом, который он мог. Он нанял архитектора Брюса Колдхэма, чья работа включает в себя фермерский магазин в Хоторн-Вэлли в соседнем Генте, и инженера-строителя Роберта Мюррея, который работал над собором Святого Патрика и другими крупными зданиями в Нью-Йорке, чтобы помочь со строительством. Соответственно, открытие произошло в День Земли в 2013 году.На завершение проекта ушло два года, а по выходным компания Bluestone курировала работу субподрядчиков.

С его зеленым цементным и деревянным сайдингом и деревянным боковым настилом дом и отдельный гараж напоминают типичный горный дом в северной части штата. Изогнутая дорога ведет к впечатляющему входу с ветвями дуба и большими стеклянными окнами. Высокие деревья за домом создают уютный фон.

Первый этаж дома площадью 4250 квадратных футов представляет собой открытое жилое пространство, включая столовую и кухню; есть также семейная комната, офис, главная спальня, вторая ванная комната и прачечная.Цокольный этаж разделен между двумя дополнительными спальнями и просторной мастерской и кладовой. Колодец дома и тепловой насос горячей воды по всему дому. Система вентиляции также есть в этой части дома.

Строительство с применением AAC дало дому несколько преимуществ. Материал устойчив к плесени, водонепроницаем и пожаробезопасен. Он также обеспечивает воздухо- и пароизоляцию. Кроме того, когда был установлен AAC, четыре с половиной дюйма жесткой изоляции из полиизоцианурата с высоким значением R были размещены снаружи материала, а не внутри, что является типичной практикой.Наружные стены сделаны из цементного сайдинга и дерева с изоляцией между ними. Внутри дома стены из ж / б штукатурки. Это создает более узкую границу, объясняет Блюстоун, и дома он редко поднимает термостат.

«Зимой у нас [температура] установлена ​​на уровне 63 градусов», — говорит он. «Мои отец, мать, тетя и дядя были здесь поздней осенью; они пробыли два дня. И единственная жалоба, которую они предъявляли ко мне, была: «Слишком жарко».

Технически, а также эстетически тепло — общая тема в доме Bluestone.Хотя стены помещения не совсем белые, что создает относительно минималистичную эстетику, в основном жилом помещении преобладает натуральное дерево.

Внутренний подъезд представляет собой угловое пространство с четырьмя колоннами из веток белого дуба. Две задние конечности поддерживают крышу дома, а две передние служат украшением.

Как и опоры из ветвей деревьев у входа, большая часть древесины внутри дома была получена из деревьев на участках Вестчестер и Норт-Хиллсдейл, принадлежащих Блустоунс.Кухонные шкафы сделаны из черного орехового дерева Вестчестера, вырванного с корнем ураганом «Сэнди»; Джоэл Марк из Хиллсдейла изготовил и шкафы, и обеденный стол. Другие изделия были созданы компанией Bluestone, которая открыла профессиональную практику деревообработки. Он строит свои творения в мастерской площадью 500 квадратных футов, также сделанной из AAC, вниз по склону от дома в Норт-Хиллсдейл. Обеденный стол из черного ореха, который Bluestone сделал из того же дерева Вестчестера, привлекает внимание с одной стороны открытого жилого пространства.

Дерево также можно найти в самых неожиданных местах по всему дому. Внутри узкого туалета в центре дома еще одна ветка белого дуба тянется вверх и царапается вверх. В главной ванной комнате наверху, откуда открывается великолепный вид на горы Таконик, стоит очаровательная деревянная ступенька ручной работы. В небольшой ванной комнате в коридоре между жилым пространством и главной спальней есть вешалка для полотенец, также сделанная из черного ореха, от Bluestone. Полы в гостиной, столовой, кухне и гостевой спальне на нижнем этаже выложены сланцем, что позволяет легко чистить и создает ощущение прохлады на ощупь.Остальные этажи выполнены из твердой древесины.

Дом окружают великолепно ухоженные территории, благоустроенные Джейми Пуринтоном, который управляет фирмой ландшафтной архитектуры в Анкраме. Каменная дорожка вьется вокруг дома и ведет к патио с видом на горы Таконик. На краю патио высажены ряды тимьяна, петрушки и других трав. Дикие кустарники и сорняки растут вдалеке, создавая ощущение раскованной горной жизни.

Дом отапливается и охлаждается пятитонным воздушным тепловым насосом VRF, расположенным рядом с домом.Тридцать солнечных панелей стоят в долине под домом, при необходимости накапливая энергию. Остальное возвращается коммунальной компании, что делает дом положительным. «Идея состоит в том, что ежегодно вы зарабатываете столько, сколько вам нужно», — говорит Блустоун, который говорит, что регулярно получает кредиты от коммунальной компании. «Мы производим больше, чем нам нужно».

Bluestone надеется, что эти преимущества распространятся на всех домовладельцев и арендаторов. Он хочет, чтобы некоммерческие организации и строители экологичных домов чаще думали об использовании AAC, поскольку, по его словам, это строительный материал, который может прослужить столетия, не говоря уже о поколениях.

«Пора нам проснуться и перестать ходить в Home Depot и покупать маленькие дешевые деревяшки, потому что это дешево, и все знают, как размахивать молотком», — говорит Блюстоун. «Давайте построим что-нибудь, что надолго».

Какие перемычки лучше для стен. Выполняем установку окон в газобетон

Построен дом из газобетона. Во время строительства Армопояс не монтировался. Перекрытие балок 1 и мансардного этажа Положитесь на газовую камеру.В перегородках и над окном капитальной стены появились трещины. Что делать и опасно ли так уходить? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин — признак неравномерного деформирования конструкций зданий. Интересно, в каких случаях в стенах образуются трещины.

1. Неравномерные деформации фундамента здания. Могут проявляться проблемные почвы из-за различного рода включений в основании здания (строительный мусор под одним из углов здания, проявление сидячих свойств, при протечке водопроводных коммуникаций и т. Д.). Еще одна возможная причина — неровный морозный порошкообразный грунт, особенно часто поражающий частные дома асимметричной формы с подвалами без отопления и утепления.
2. Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные конструктивные решения Нарушение правил (технологии) возведения сооружения.
3. Фундамент.
4. Недостаточная глубина залегания фундамента (выше УГГ) при слипшихся грунтах.
5. Неправильно выбран тип фундамента.Не изученные исследования. Слабая несущая способность грунтов (плавающих, торфяных).
6. Отсутствие брака гидроизоляции между стенами и фундаментом.
7. Если стены покрыты множеством мелких трещин — как пить их оштукатуривают. Причем штукатурка выполняется слишком быстро, до того, как высохнут блоки и материал с низкой паропроницаемостью.

Результат спешки и использования неподходящей штукатурки. Необработанный блок быстро укладывается и быстро перетасовывается смесью с низкой паропроницаемостью

Без определения причин появления трещин и на основании предоставленной информации сформировать перечень необходимых мероприятий не представляется возможным.Вам следует вызвать специалиста (проектировщика или инженера-проектировщика из проектной организации), имеющего опыт работы по усилению конструкций. Дайте ему максимум информации, а именно:

1. Уровень грунтовых вод. Если он вам не известен, дайте знать, появилась ли вода в траншеях при заливке фундамента, есть ли сезонные паводки весной, есть ли вода в подвалах от соседей (или ваша, если есть).
2. Прочность на сжатие (при эксплуатации — марка прочности) газобетонных блоков, на состав (раствор) которого они были нанесены.Шаг и размеры перекрытия бруса, стропил, от которых делают перемычки над дверными и оконными проемами, на которых они деформируются перегородками (на их фундаменте или просто на полу).
3. Устройство перекрытий, перекрытий и кровли.
4. Отчет об инженерно-геологических изысканиях.
5. Необходимо проверить эффективность дренажа из здания (целостность, угол наклона и ширина сцены).
6. Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.
7. Сколько времени прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они содержались.

На основании этих данных и по результатам внутреннего обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, информации о перемычках через проемы нет. Существенное влияние может оказать наличие или отсутствие отделки дома внутри / снаружи.

Общий принцип усиления невооруженных стен из газобетонных блоков с надежным фундаментом и наличием доступа к поверхностям стен следующий:

Еще раз подчеркнем — приведенный выше перечень не более чем ориентировочная рекомендация.Без домашнего осмотра постройки принять окончательное решение невозможно. Более того, некоторые виды усиления могут потребовать установки временных опор внахлест и т. Д. Самостоятельно выполнять работы по усилению без консультации со специалистом, непосредственно осматривавшим ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины, причем небольшие, можно попробовать ограничиться установкой гипсовых маяков на самих трещинах.В первый месяц их нужно посещать раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках есть трещины, значит, деформация продолжается и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк — признак возрастающих деформаций

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из ячеистых бетонных блоков).

В руководствах пользователя американских компаний CONTEC, E-CRETE, Delta, Delta указано, что при необходимости установка дверей в относительно небольшие проемы (до 91 см) может производиться непосредственно на газобетоне.В этих случаях дверная коробка фиксируется анкерами по ячеистому бетону (см. Рис. №1, вариант г)

Какие крепления дверных коробок к стенам из газобетона в стенах крепления дверных коробок? Газобетон — довольно хрупкий материал. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в большие проемы (проемы более 91 см, гаражные ворота и т. Д.), Двери в коммерческих помещениях с большим малым количеством посетителей пенобетон в местах расположения дверных проемов могут испытывать значительные ударные нагрузки ( сдвиг, тяга).Чтобы предотвратить постепенное окрашивание пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень малой площадью анкеров, рекомендуется устанавливать дверные коробки таким образом, чтобы распределять нагрузку от открывания-закрывания дверей на гораздо большая площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных каркасов или закладных брусьев. Деревянные рамы могут быть из сухих досок, клееной древесины (мебельный щит), бруса или фанеры.Дерево необходимо предварительно пропитать непереносимыми антисептиками или, что еще лучше, пропитать антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она значительно менее подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины предпочтение следует отдавать лиственнице — как одной из самых устойчивых к гниению пород, доступной за разумные деньги.

В более простых случаях применяется установка межкомнатных дверей либо продувка в истощении закладной планки (рис.1, Вариант а) или накладные деревянные панели в толщину стены в проеме (Рисунок №1, вариант б) . Дерево устанавливается на слой клея для газобетона или плиточного клея, чтобы предотвратить образование пустот между стеной и деревянной панелью. Крепят дерево к стене с помощью анкеров для ячеистого бетона и, при необходимости, для предотвращения раскачивания петли — саморезами длиной не менее 7,5 см (при смещении самореза 4,5-10 см в углублении. нагрузки, приложенная перпендикулярно их оси, способна выдержать нагрузку от 30 до 150 кгс.Значение тянущей нагрузки составляет 50% от вышеуказанных значений). Дверные коробки прикрепляются к деревянному обрамлению дверных проемов самозатяжными элементами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. №2, вариант а) , или изготовлены из деревянных сегментов, установленных через промежутки не более 61 см по центрам (рис. 2, вариант б) . Во втором варианте свободные зазоры между стеной и дверной коробкой крепятся с небольшой степенью расширения к деревянным планкам дверной коробки.Это позволяет более жестко закрепить дверную коробку за счет противоположных направлений удерживающих сил саморезов и пильных сил монтажной пены.

Для дверей с большими проемами (более 91 см или гаражных ворот) рекомендуется более прочное крепление деревянной тросовой обвязки с помощью клеевых анкеров. (рис. №1, вариант Б) . В этом случае шпильки с резьбой или анкером продеваются в просверленное отверстие на глубину не менее 15 см. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из-за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального отверстия.Можно использовать клей для газобетона или раствор при обмотке анкера или шпильки при кладке стены из газобетона. В этом случае в газобетонном блоке вырезается открытый сверху паз, закладывается анкер или шпилька, а полость заполняется клеем или раствором. К замку пятки на слой клея для газобетона или плиточного клея с помощью резца шайбы и гаек крепится деревянная натяжка. При необходимости слив проема дополнительно фиксируется самозатяжками. К доплате прилагаются либо гаражные петли, либо дверная коробка.

Рисунок №1. Монтажные узлы для стен из газобетона (ячеистого бетона)

• Подготовительные работы
• Основные виды работ
• Завершение работ и результаты

Современное строительство требует современных решений. Установка окон в газобетон — это уже не процесс, когда деревянные рамы насаживались на цементный раствор и нужно было произвести ряд действий, а достаточно быстрый и простой монтаж, который способен осуществить любой, владеющий базовым инструментом.

Окна можно расколоть в готовом доме бензопилой и специальными уголками.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• рулетка;
Перфоратор
• ;
Стальной лист
• ;
• гвоздодержатель;
Пленка полиэтиленовая
• .

Элементы арматуры из газоблоков: 1 — стена из газоблоков; 2 — арматура в стыках плит перекрытия; 3 — железобетонный пояс; 4 — элементы утепления Армопояса; 5 — усиление опорных зон перемычки; 6 — арматура подкастовой зоны; 7 — армирование глухих стен большой площади; 8 — усиление опорного шва.

Перед началом работы нужно знать, с каким материалом работать:

1. Пеноблок. Этот вариант достаточно надежен, имеет среднюю массу и теплопроводность, поэтому стены делают толстыми. Для работы желательно использовать алмазные сверла, т.к. они делают это достаточно легко. Относительно экологично, т.к. пенообразователи всегда идут на синтетической основе. Среди достоинств — неплохая влагостойкость (все поры закрыты) и невысокая цена.
2. Газобетон.Экологически чистый материал, который будет намного дороже предыдущего. Высокие показатели прочности не мешают возможности просто его обработать, поэтому для распила используется обычная ножовка с мелким зубом, а для сверления подойдет любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу. Единственный существенный минус блоков — абсолютная неустойчивость к воде. Газированные кондитерские изделия впитывают влагу как губка.

Вся мебель заранее сделана вне помещения, а на пол по возможности нужно положить полиэтиленовую пленку, чтобы потом не пытаться убрать пыль со всех углов.Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если до установки окно в проеме было (или там) было устаревшим, то его необходимо демонтировать. Вы можете сделать это с помощью долота и молотка, что очень долго и утомительно, но вы можете использовать перфоратор с фиксированной битой, так что извлечение старого окна займет несколько минут.

При условии установки окна в пенобетон на высоте выше 1 этажа всегда следует внимательно смотреть вниз, т.к. там может быть кондиционер или прохожие.Если есть такая возможность, необходимо закрепить стальной лист на краю будущего ската по ширине. Для фиксации ничего привинчивать не нужно, а достаточно просто зажать сталь между стенками до состояния полного движения.

Вместе с окном демонтируется и отстойник. Если он закреплен слишком надежно, можно использовать гвоздь или плоскогубцы.

Самое сложное — снять подоконник, т.к. это может быть не только доска, но и бетонная плита.Для извлечения вам понадобится перфоратор, чтобы сделать основную бороздку, чтобы была возможность копать. Доска (плита) плавно раскачивается и постепенно извлекается из паза. Здесь нужно быть внимательным, т.к. Бетон довольно много весит, поэтому последним рывком желательно схватить его с противоположных сторон, при этом ноги держать на безопасном расстоянии. Даже если вы случайно упадете, ноги не встанут.

Пыль и мусор прививают веником или щеткой с длинным жестким ворсом.Для начала все достаточно просто переложить на полу, а можно сразу в мусорный мешок. Этот этап должен быть выполнен качественно, чтобы поверхность хорошо залиталась.

Многие мастера по неизвестной причине забывают спрогнозировать поверхность, хотя именно пыль является серьезным фактором, ухудшающим сцепление основания с монтажной пеной. После нанесения грунтовки нужно подождать 3-4 часа, а затем продолжить работу.

Вернуться в категорию

Основные виды деятельности

Инструменты и материалы:

• перфоратор;
• уровень;
Рама
• ;
• клинья;
Монтажная пена
• ;
• анкеров;
Рулетка
• ;
Подоконник
• ;
• отлив.

Теперь можно приступить к установке окон в газобетон. Для этого нужно взять рамку и полностью очистить ее от пленки. Сами створки окон тоже очищены от пленки, но еще не прикреплены.

Конструкция в последний раз проверяется со всех сторон на наличие трещин и царапин, после чего вся работа пойдет поэтапно:

1. Рама устанавливается в газобетон (вырезка паз). При его установке не нужно сразу пытаться ставить сразу: сначала вкладывается 1 сторона, а потом другая.В противном случае установка окна будет выгоднее стен.
2. Сделать ровный паз заранее практически невозможно, поэтому следует проложить специальные клинья. Если использовать деревянные, то их нужно будет удалить, а на пластиковом газобетоне — заметно. Все выравнивание происходит с монтажным уровнем.
3. Теперь нужно выровнять по ширине. В нем используется не уровень, а рулетка. Идеальной точности не требуется, но зазор в 3 мм не должен погаснуть. Клинья закреплены с боков, чтобы движение было невозможным.
4. Даже самый лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно установлено неровно. Вертикаль выравнивается уровнем, после чего сверху забиваются клинья.
5. Теперь можно обратить внимание на внутреннюю сторону рамки, где с каждой стороны по 2 отверстия. Через эти отверстия будет просверливаться основание, при этом необходимо помнить, какие сверла по газобетону и пеноблоку необходимы. Глубина сверления 40 см, поэтому к прохождению этого расстояния нужно подготовиться заранее.
6. Анкеры забиты в отверстиях. Они забиваются до тех пор, пока шляпа не сможет помешать закрыть окно.
7. В итоге конструкция идеально закреплена. Теперь его можно отравить специальной монтажной пеной с мелкими порами. Стоит немного дороже стандартных аналогов, но качество будет выше. Если использовались деревянные клинья, их нужно будет удалить в процессе, а пластик останется навсегда.

Пока пена застывает, нужно взять новый подоконник и смонтировать его.Перед укладкой доски нужно нанести на поверхность силиконовый герметик, который будет играть роль клея. Для монтажа потребуется монтажная пена, закрывающая все щели. После того, как подоконник будет установлен на свое место, нужно его чем-то придавить сверху (вода, металл).

В самом конце крепится отстойник. Для этого на пену изначально наносится монтажная пена, которая крепится приливом. Крепление к окну производится на алюминиевые саморезы.

Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзитобетон или газобетон, кирпич, другие современные материалы.У каждого свои особенности, поэтому, когда дело касается монтажа окон и дверей, их нужно знать. В этом материале мы расскажем о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они применимы, все зависит от индивидуальных предпочтений застройщика, умения использовать те или иные материалы.
Одним из наиболее распространенных способов установки является приложение. Этот материал помогает быстро закрепить окно, сделать проем герметичным, не требует использования дополнительных креплений.Монтаж окон ПВХ на газобетон возможен и более традиционным способом. Для этого используются дюбели и другие крепления. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбор каждого мастера придется вам по вкусу.

Когда мне начинать устанавливать окна?

Производитель ячеистого бетона указывает, что материал дает усадку не более 0,3 мм на метр, то есть монтаж можно начинать после того, как постройка будет готова.Стены не дадут сильной усадки и не будут давить на каркас, не нужно путать эти данные с общей усадкой постройки.

В доме из газобетона вставлять лучше после возведения кровли. В противном случае велик риск сломать стеклопакет во время кровельных работ.

Что вызывает деформацию стен?

Сильную усадку дает не материал, из которого сделаны стены, а неправильное распределение давления на грунт.Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, существует риск усадки постройки. Это может произойти как сразу, так и спустя несколько лет после возведения здания.

Защитите конструкцию от этой банки, грамотно обустроив фундамент. Если вы занесены на неустойчивый грунт, основание здания должно быть хорошо укреплено, иметь гидроизоляцию и водосток, отводящий воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Пеноблок может быть установлен в оптимальный срок через три месяца после возведения стен. За это время материал даст максимальную усадку и не деформируется. Фундамент также требует достаточной прочности, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, так как это происходит из-за усадки здания и движения грунта.Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен плохо, то вы узнаете гораздо раньше. На надежном основании отделочные работы можно провести значительно раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна через 2-3 месяца после затопления фундамента и поднятия стен.

Как сделать монтаж окон максимально качественным?

Установка окон в пенопласт обычно не вызывает затруднений.Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, сделать стыки между стеной и каркасом прочными, непроницаемыми для влаги и холода. Для обеспечения качественного соединения необходимо соблюдать следующие требования:

• Все швы должны быть загерметизированы.
• Зоны подключения должны быть защищены от холодного воздуха: это обеспечит минимальные тепловые потери.
• Контакт между стеной и окном должен быть защищен от механических повреждений.

Как герметично вставить окно в пеноблок? У блоков есть особые четверти: это выступы, которые в них врезаются. Для улучшения качества шва необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную к расширению.

Самый простой способ решить проблему в зоне соприкосновения стены и каркаса. Для этого удобно использовать строительную пену.Она расширится, забрав всю пустую тару, и обеспечит герметичность соединения. Чтобы крепление было механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. От внешнего воздействия места стыков можно защитить наличниками. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам декоративный вид.

Способы фиксации рамы в проеме

Монтаж пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

• Снимите, после этого в пластиковом оконном профиле просверливается отверстие под длинный дюбель, с помощью которого рама будет крепиться к стене.После этого на место возвращаются стеклопакеты.
• Если вы не хотите снимать остекление, вы можете установить анкерные пластины и прикрепить к ним раму с помощью шурупов. Закрепленное в нужном положении окно крепится с помощью этих пластин к стене дюбелем с помощью гвоздей. Недостаток такой насадки заключается в заготовке работы, стоимости больших физических усилий, кроме того, она требует декоративной маскировки способа крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает монтажной пене еще и тем, что при фиксации рамы нельзя изменить ее положение, то есть изначально важно точно определить, как именно сажаются все насадки.
• Если вы собираетесь использовать монтажную пену, окно сначала надевается на специальные пластины, положение которых можно менять.

Монтаж окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартного монтажа окон в доме из любого другого материала. Главное правильно выбрать способ и точно установить раму, иначе створка не откроется правильно или возникнут проблемы при открывании.

Установка окон в газобетон Выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистого бетона.Расчетная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже при кладке стен. Для этого под окошками и опорная зона для перемычек. Оконные проемы бывают с четвертью или четвертью.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. Например, если перемычки были изготовлены из U-образных блоков по всей ширине стены, проемы не имеют четверти. При отсутствии оконного проема четверти можно устроить фальшивую четверть (например, использовать уголок из атмосферостойкого полимера.Материалы). С этой же целью можно использовать начетнеры, не применяя герметизацию мест их стыковки оконным коробом или проемом в стене.

Четверть в проемах стен из газобетона можно выполнить приклеиванием куска газобетона клеевым раствором. Вы можете укрепить узел, используя углы, которые.

Установка windows

Перед тем, как монтировать оконный блок в проем, на внешнюю поверхность рамы по периметру наклеивается самоклеющаяся гидроизоляционная лента, а с внутренней стороны окна приклеивается пароизоляционная лента.

Крепление оконных блоков и анкерных плит к проемам в стенах с помощью гвоздей не допускается.

При забивке дюбелей в проемы под стены из газобетона применяется безударное сверло (режим чистого сверления). Отверстия просверливаются на глубину большей фиксируемой части дюбеля на одном диаметре самопресса.Расстояние от края оконного проема не должно быть меньше двукратной глубины анкеровки.

Конструкция приставных узлов, конфигурация креплений, а также глубина расположения оконной коробки в проеме не должны образовывать мостики холода, которые в дальнейшем будут причиной образования конденсата и увлажнения внутренних откосов. . Прилегающий узел должен выполнять отвод дождевой воды и конденсата наружу.

После фиксации оконного блока в проеме можно переходить к герметизации окна.Материалы, которыми выполняются монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации конструкции стены.

Первый слой — внешний, гидроизоляционный. По всему периметру имеется специальный клей-герметик, а к нему крепится и гладкая гидроизоляционная лента для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий. Основные требования к внешнему слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету.

Второй центральный слой — теплоизоляция.После высыхания клея и заклеивания внешней части окна выполняется центральный шов монтажного шва. Полость между проемом и рамой заполнена монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Тепловое сопротивление в диапазоне параметров для стен и окон обеспечивает центральный слой монтажного шва.

Материалы, которыми выполняются монтажные швы, должны иметь долговечность не менее 20 условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон Завершение монтажа оконных стяжек.При установке молдинга ценовая зона к стене должна быть сильно загерметизирована. Под сливы рекомендуется установить специальные прокладки (закалки), которые снизят шум от дождя. Ovelands над поверхностью наружной стены должен быть 30-40 мм.

• Этапы строительства из газобетона
• Гипсовый газобетон

Ударопрочные стеновые системы для зон торнадо и ураганов, часть 1

Прикрывая торнадо, обрушившиеся на Мур, штат Оклахома.20 мая тема безопасных комнат и штормовых укрытий поднимается очень часто, потому что большинство систем стен и крыш не могут противостоять прямому удару торнадо F5.

Или могут? У некоторых из наших читателей есть конкретные идеи.

Структурные бетонные панели
В разделе комментариев к предыдущей публикации Ричард Симс из Sims Construction спрашивает о стандартных методах строительства:

«Строить сейсмостойкие в Калифорнии — это не лучший вариант. Строить сейсмостойкие во Флориде — не лучший вариант.Пора просыпаться и строить безопасные места в зонах торнадо и пожаров. Почему нужно строить только комнату, а не безопасную комнату SCIP? А как насчет домов, построенных из изолированной бетонной опалубки? »

Глядя на веб-сайт Sims, становится ясно, что мистер Симс строит из структурно-бетонных изолированных панелей (SCIP), что кажется отличным выбором со многими преимуществами.

Архитектор Роберт Биссетт из Айдахо решил использовать наш форум, чтобы написать письмо губернатору Оклахомы Мэри Фаллин .Г-н Биссетт присоединился к хору «Кирпичи, а не к палкам», демонстрируя достоинства монолитных бетонных конструкций с куполами и структурно-бетонных изолированных панелей (SCIP). Он говорит, что дома SCIP немного дороже, но преимущества намного перевешивают стоимость и риски.

Другие конкретные идеи
После торнадо в Гринсбурге, штат Канзас, в 2009 году мы писали о Silo Homes — круглых бетонных конструкциях, имитирующих зернохранилище, что помогает им быть сверхустойчивыми к торнадо.Ветру легче огибать круг, чем квадрат. Silo Home был демонстрационным домом, в который были добавлены все элементы зеленого строительства — например, генераторы атмосферной воды (которые забирают влагу из воздуха и преобразуют ее в питьевую воду) и фотоэлектрические батареи (устанавливаются, когда фотоэлектрические панели стоят вдвое дороже что он делает сегодня).

Возможно, эти навороты помешали проекту Silo Home быть принятым во время Великой рецессии.

Что хорошего в Silo House: герметичность, уровень изоляции и ударопрочность.

Что кажется непрактичным с Silo House: Он намного дороже, чем может вынести местный рынок — даже без наворотов.

Недавно у меня был обмен электронной почтой с Алексом Лукачко из Building Science Corporation, который был архитектором компании, когда торнадо обрушились на Гринсбург, он рассказал удивительную историю о стоимости и ударопрочности:

Мы можем строить конструкции, которые выдержат воздействие таких ветров, но они не будут выглядеть как обычные дома, и они не будут построены как обычные дома.Они также не будут стоить ничего близкого к стоимости обычного дома.

В Гринсбурге мы предлагали новое энергоэффективное строительство с относительно невысокой стоимостью — около 120 тысяч долларов за дом. Но многие дома в этом районе стоили лишь доли этого. Кажется, я помню, что средняя цена продажи дома в этом районе составляла около 75 тысяч долларов. . . и вы можете купить много со старым домом всего за 5 тысяч долларов.

Это означает, что ресурсов просто нет, чтобы платить за американские дома среднего размера и в то же время защищать их от летающих деревьев, 2х4 и т. Д.

У нас была та же проблема с восстановлением до более высоких стандартов после Катрины.

Это тяжелая пилюля, которую трудно проглотить, когда ваше сообщество разрушено, а вы пытаетесь восстановить свою жизнь.

В статье от сентября 2012 года рассматривается дом из сборного железобетона , который может выдерживать скорость ветра миль в час.

ForeverHome — это дом из полностью сборного железобетона, который спроектирован так, чтобы выдерживать ураганный ветер. Фундамент и система перекрытий отливаются на месте, а внутренние и внешние стены и крыша изготавливаются на заводе.Затем все собирается на месте.

Сборная крыша окружает сплошной слой изоляции. Каркас крыши и стен отливается в поверхность бетона. Водонепроницаемая мембрана приклеивается к поверхности крыши, чтобы предотвратить протекание воды.

Газобетон в автоклаве (AAC):
Джефф Рамсделл прокомментировал The Tornado Shelter Debate , что дома с деревянным каркасом плохо подходят для зон торнадо и что пришло время наклониться вперед в нашем мышлении.

«Пока мы строим конверты из рамок с рамками — поля обломков будут выглядеть как палки для захвата, а травмы будут конкурировать с самодельными взрывными устройствами. Пора долго и серьезно подумать об альтернативных строительных материалах.

Возможно, людям, особенно государственным служащим, на Аллее Торнадо следует изучить автоклавный газобетон или AAC

.

Джефф завершает свой комментарий, поощряя людей покупать у него AAC, размещая его электронную почту и веб-сайт. Редакторы не против того, чтобы малый бизнес развивал бизнес везде, где они могут, и нам действительно нравится AAC как продукт.Кроме того, мы впечатлены страстью г-на Рамсделла к своему продукту. Он напоминает нам о нас. И мы желаем, чтобы он не продавал свою продукцию в нашем разделе комментариев.

Некоторая информация от подрядчика по бетону:

В отличие от бетонных блоков, блоки AAC являются прочными, без формованных отверстий под сердечник. Стандартные блоки имеют высоту 8 дюймов, длину 24 дюйма и толщину от 4 до 12 дюймов. Блок 8x8x24 дюймов весит всего 35 фунтов, поэтому с ним легче обращаться, чем с обычным бетонным блоком.AAC также легко обрабатывать и даже резать, просверливать и формировать с помощью деревообрабатывающих инструментов.

Четыре дюйма AAC имеют 4-часовую огнестойкость, что делает его идеальным в коммерческих зданиях для ограждения стальных колонн, окружающих шахт лифтов и других требований пожаротушения.

Инженерный железобетон
Эухенио Абурто берет наживку для пикапа от Рамсделла:

Я думаю, что высказанное выше предположение не соответствует действительности. Есть материал: ЖЕЛЕЗНЫЙ БЕТОН, и технология; СТРОИТЕЛЬСТВО, которое может спроектировать жилища, способные противостоять природе.

«Просто установите параметры стресса, и пусть за дело берутся профессионалы», — говорит он.

Затем он заходит в ветку «Купить мой продукт», говоря, что он построил жилые и коммерческие здания в зонах землетрясений и ураганов в Мексике, используя собственный метод строительства (он даже перечисляет номер патента).

Я сам после постройки тысяч домов в Мехико (землетрясения), домов и отелей в Канкуне (ураганы) усовершенствовал CRCM (патент США на метод строительства бетонных ребер 8 429 876 b2).

Подземные дома , кто-нибудь?

Скоро в продаже: ICF и ресурсы для деревянного каркаса

Фотография предоставлена: Самир Валея (Это изображение из библиотеки фотографий FEMA) [общественное достояние], через Wikimedia Commons

Сколько вы потратите на отопление дома :: EPLAN.HOUSE

При выборе дизайна дома многие люди руководствуются привычками или мнением своих друзей и знакомых.Хотя, например, если человек жил только в кирпичном доме, вряд ли он будет знать, чем качество кирпичного дома отличается от сруба. У некоторых людей ограниченный бюджет на строительство, и тем не менее они построят такой же дом, что и богатый сосед, хотя вы могли бы создать недорогое место более высокого качества и большей площади. В этой статье мы предлагаем сравнить разные конструкции домов, чтобы увидеть, какой дом строить выгоднее.

Возьмем 4 дома одинаковой планировки разной конструкции: каркасный дом со столбами Ларсена, дом из газобетона, дом из пустотелого кирпича и дом из клееного бруса.Для удобства расчета все дома будут иметь плоскую крышу и плиточный фундамент. Во всех помещениях будут большие окна, что составляет 16% площади дома, а это 16 квадратных метров.

Толщина стен каркасного дома со стойками Ларсена будет 300 мм с облицовкой из гипсокартона 12 мм внутри и ДВП 14 мм снаружи. Крыша дома будет сделана из деревянных ферм шириной 450 мм. Все каркасные конструкции будут утеплены только утеплителем из целлюлозного волокна.

Дом будет из газобетона с толщиной стен 38 см и плотностью 500 кг / м³ без дополнительной изоляции.Стены будут толщиной 10 мм внутри и 20 мм снаружи. Крыша дома будет из монолитного бетона толщиной 200 мм, утеплена пенополистиролом толщиной 300 мм.

Дом из пористых блоков будет построен с толщиной стен 450 мм, внутренней и внешней отделкой, а крыша будет аналогична дому из газобетона.

Бревенчатый дом будет иметь стены толщиной 200 мм без дополнительной изоляции. Крыша дома будет каркасной — из деревянных ферм, утепленная целлюлозным волокном.

Общая площадь по внешнему краю дома составит 100 кв.м. и то же самое для всех домов. Все дома двухэтажные, с высотой стен 300 см, за исключением каркасного дома, у которого высота стен будет 270 см. Почему так? Потому что в любом месте нужно сделать вентиляцию и кондиционирование, провести трубы и электропроводку. Для этого во всех домах будет установлен подвесной потолок, перекрывающий линии, проходящие под потолком первого этажа. В каркасном доме трубы войдут внутрь ферм перекрытия.

Я опускаю все расчеты, сразу перехожу к фактам. Если интересно, можете рассчитать самостоятельно. Внутренние стены не будут учитывать стоимость отопления. Они мало на что влияют.

• Площадь пола жилого дома из клееного бруса — 92,2 кв.м.
• Площадь дома в каркасном доме — 87,9 кв.
• Площадь дома из газобетона -85 кв.
• Площадь дома из пористых блоков -81 кв.м.

Как видите, толщина стен влияет на полезную площадь дома, а постройка из пустотелых блоков проигрывает деревянному дому на целых 11 квадратных метров или спальне для члена семьи.

• Площадь окна те же 16 кв.
• Стены из клееного бруса — 238,1 кв.м, без окон — 222,1 кв.м.
• Площадь стен каркасного дома — 213,75 кв.м, без окон -197,75 кв.м.м.
• Площадь стен из газобетона — 206,53 кв.м. плюс армированный пояс и плита из бетона высотой 20 см каждая: 14,75 кв.м (здесь берется толщина бетонной части 28 см, остальная часть будет заполнена пенополистиролом 10 см), без окон — 190,53 кв.м.
• Стены из керамоблоков 223,2 кв.м, без окон 207,2 кв.м.

• Коэффициент теплопроводности древесины равен 0.1 Вт / м²К, согласно заявлениям продавцов. Однако я думаю, что это в идеальных условиях; поэтому возьмем среднее значение 0,14 Вт / м²K
• Теплопроводность каркасной стены с эковатой составляет 0,041 Вт / м²K + обшивка 0,15 Вт / м²K
• Комбинированная стена из пенобетона 0,2 Вт / м²K + 1,7 Вт / м²K + 0,035 Вт / м²K
• Теплопроводность стены из пористого блока 0,22 Вт / м²K
• Тепловые коэффициенты сопротивления стен
• Тепловой коэффициент сопротивления стенки бруса 2 м²K / Вт
• Тепловой коэффициент сопротивления стены каркасная стенка 7.32 м²K / Вт + 0,18 м²K / Вт = 7,5 м²K / Вт
• Коэффициент термического сопротивления нижней части газобетонной стены 1,9 м²K / Вт + 0,6 м²K / Вт = 2,5 м²K / Вт
• Коэффициент термического сопротивления арматуры слой 0,16 м²K / Вт + 2,9 м²K / Вт + 0,6 м²K / Вт = 3,66 м²K / Вт
• Коэффициент термического сопротивления кирпичной стены 2,05 м²K / Вт + 0,6 м²K / Вт = 2,65 м²K / Вт
• Стандартный коэффициент термического сопротивления стеклопакеты: 0,361 м²K / Вт

Потери тепла через стены и окна

Температура воздуха в помещении изменяется с высотой пола.Для первого этажа будем считать это 21 °, а для перекрытия второго этажа и арматуры — 24 °, для остальных стен 22 °. Предположим, что температура деревянных и каркасных стен составляет 22,5 °. Средняя температура воздуха на улице за 7 месяцев отопительного периода -11,3 °. При расчете теплопотерь учитывается разница между температурой в помещении и на открытом воздухе, поэтому возьмем температуру 33,8 ° — это буква K в формуле.

Тепловые потери рассчитаны за час через 1 кв.м. чтобы знать, сколько киловатт теряется через все поверхности.

• Потери тепла через деревянные стены: 221,1 / 2 * 33,8 = 3736,59 Вт / час
• Потери тепла через стены каркаса: 197,75 / 7,5 * 33,8 = 891,19 Вт / час
• Потери тепла через стены газобетон: 190,53 / 2,5 * 33,8 = 2575,97 + 142,26 = 2718,23 Вт / час
• Теплопотери через стены из керамоблоков: 207,2 / 2,65 * 33,8 = 2642,78 Вт / час
• Теплопотери через окна всех домов: 16 / 0.361 * 33,8 = 1498 Вт / час

Потери тепла через потолок

Потери тепла через монолитный потолок: 100 м² ÷ (0,2 м ÷ 1,7 Вт / м²K + 0,3 м ÷ 0,035 Вт / м²K) × 35,3 ° = 406,2 Вт / ч

Потери тепла через пол ферм: 100 м² ÷ (0,45 м ÷ 0,041 Вт / м²K) × 35,3 ° = 321,6 Вт / час

Потери тепла через пол первого этажа над цокольным этажом

Для расчета возьмем температуру подвала равной 0 ° C. Температура внизу помещения 21 ° C.Для площади пола будем считать ширину 2 м от стен, что составляет 80 квадратных метров (в углах учитываются дважды). При этом мы предполагаем, что стены подвала и слепые зоны утеплены по нормам (что обычно не у всех).

• Потери тепла через монолитный пол над цокольным этажом: 80 м2 ÷ (0,2 м ÷ 1,7 Вт / м²K) × 21 ° = 14 280 Вт / ч
• Потери тепла через сплошной пол над утепленным подвалом: 80 м² ÷ (0,2 м ÷ 1,7 Вт / м²K + 0,05 м ÷ 0,032 Вт / м²K) × 21 ° = 988 Вт / час
• Теплопотери через утепленный пол по деревянным балкам для бревенчатого дома с балкой сечение 100 × 200 мм с шагом 60 см и утеплением минеральной ватой: 78.2 м² ÷ (0,2 м ÷ 0,045 Вт / м²K) × 21 ° + 1,8 м² ÷ (0,2 м ÷ 0,12 Вт / м²K) × 21 ° = 371,3 Вт / час
• Теплопотери через утепленный пол на деревянных балках в каркасе дом с сечением ферм 50 × 350 мм с шагом 60 см и изоляцией целлюлозным волокном: 79,1 м² ÷ (0,35 м ÷ 0,036 Вт / м²K) × 21 ° + 0,9 м² ÷ (0,35 м ÷ 0,15 Вт / м²K) × 21 ° = 180 Вт / час

Суммарные тепловые потери в зависимости от конструкции дома

Тепловые потери бревенчатого дома:

Через потолок 321.6 + стены 3736,59 + окна 1498 + пол 371,3 = 5927,5 Вт / ч или почти 6 кВт / ч = 142,3 кВт / сутки или 30168 кВт / на отопительный период 7 месяцев или 121 000 руб. (При 4 руб. За кВт, сейчас во многих регионов 1кВт / час стоит около 3 рублей, так что 4 рубля не за горами)

Теплопотери дома из газобетона:

Через потолок 406,2 + стены 2718,23 + окна 1498 + пол 988 = 5610,4 Вт / ч или 134,65 кВт / сутки или 28546 кВт / на отопительный период 7 месяцев.

Теплопотери дома из керамических блоков:

Через потолок 321,6 + стены 2642,78 + окна 1498 + пол 988 = 5535 Вт / час или 132,84 кВт / день или 28162 кВт / за отопительный период 7 месяцы.

Теплопотери каркасного дома со стенами толщиной 300 мм:

Через потолок 321,6 + стены 891,19 + окна 1498 + пол 180 = 2890,8 Вт / час или 69,4 кВт / день или 14713 кВт / за период нагрева 7 месяцы.

• Стоимость отопления квадратного метра дома из клееного бруса: 656,2 руб. / Кв.м;
• Стоимость отопления за 1 кв.м. в доме из ячеистого бетона: 671,8 руб. / кв.м;
• Стоимость отопления за 1 кв.м. в доме из керамоблоков — 695,4 руб. / кв.м.

Стоимость отопления за 1 кв.м. в каркасном доме: 334,8 руб. / кв.м.

Как видите, дороже всего утеплить дом из керамоблоков, но разница с домами из клееного бруса или газобетона не так уж велика. По сравнению с этим каркасный дом теряет абсолютно всю конструкцию.Даже для обычного каркасного дома теплопотери увеличатся на 900 Вт / ч, затем на 3790,8 в час, при увеличении площади дома на 5 квадратных метров. Это увеличит стоимость отопления 1 кв.м. на 80 руб. / кв.м. и составит 424,8 руб. / кв.м.

Это минимальные цифры. Фактическая стоимость увеличится на 10% из-за потерь тепла через вентиляцию, проникновение через окна и дренажную систему. Экономия 62 000 рублей в год, а может и больше, не будет лишней для большинства жителей нашей страны.Для многих это четырехмесячная зарплата по 15 000 рублей. Это продажа себя в рабство на 4 месяца электрической компании. А как вы посмотрите на период в 10 лет, если отдадите себя в рабство более чем на 3 года? Это не считая стоимости самого дома, которая изначально выше для всех домов, кроме каркасного.

разновидностей режущего инструмента и особенности применения Как вставить окна в керамзитобетонный дом

Наше производство

Внимание, акция!

Скидка * на пеноблоки

Полезные статьи

Какой материал лучше выбрать для постройки дома: экологически чистое дерево или самые современные варианты? Перед началом работ нужно определиться с дизайном дома.При этом следует учитывать, что если он сложный, то со штангой потрудится. Учтем все плюсы и минусы бруса и пеноблока.

Рост популярности пенобетона связан со многими факторами, среди которых особенно выделяется потребность в энергосбережении. В последние несколько лет, в связи с ростом затрат на коммунальные услуги, эта цифра стала особенно популярной.

Популярны два метода изготовления пенобетона — классический и с баротехнологией.При использовании второго способа происходит увеличение использования пенообразователя, поэтому пенобетон не отличается высокой прочностью, но имеет легкость. В классическом методе наоборот получается большая плотность и долговечность. Но в любом случае получается пенобетон, который с помощью компрессорной установки подается в формы.

Керамзитобетон — монолитный строительный материал, содержащий в своем составе помимо цемента еще и хламзит. Керамзитобетонные блоки получают смешиванием с водой песка, цемента и глины в примерной пропорции 2: 1: 3.

Готовые блоки имеют полностью идентичные размеры, что позволяет быстро возводить стены, но в процессе строительства часто необходимо их тщательно просверливать и / или обрезать — например, при создании дверных и оконных проемов. Инструменты используются разные — в зависимости от типа блоков, их назначения и количества.

Как сверлить Керамзитобетон

Многие «самодельные» мастера утверждают, что просверлить керамзитобетон практически невозможно, потому что этот материал буквально буквально висит в руках.Блоки на самом деле легко поддаются механической обработке, но только к этому процессу нужно подходить! Керамзитобетон нельзя сверлить так же, как обычный бетонный блок.

Особая структура блоков из керамзитобетона с пустотами не означает, что сверлить отверстие можно только с трещинами и сколами. Конечно, если вы работаете на перфораторе большим сверлом, то на аккуратную дырочку рассчитывать явно не стоит. Перфоратор можно использовать, но только с отключенным режимом бездельничанья; Также подойдет обычное сверло с твердосплавной атакой.Можно использовать ударную дрель, но только в тех случаях, когда нужно проделать сквозное отверстие.

Наше производство

Как проделывать сквозные отверстия

При торцевом сверлении керамзитобетонных блоков имеется серьезный недостаток, который проявляется в виде сколов, а иногда даже воронки на выходе из сверла.Причина кроется в создании вибраций, потому что процесс сопровождается ударами сверла; Как только он подойдет реверсом к выходу из блока, сильные удары приведут к откачке крупных осколков блока. Чтобы этого не произошло, необходимо полностью отключить вибрацию на инструменте и получить доступ к отверстию в обычном режиме. После пары удачных попыток вы поймете, как избежать появления больших сколов при формировании отверстий.

Сколько перегородок в блоке нужно просверлить

Блоки из керамзитобетона обычно имеют несколько перегородок, через которые и проходит дрель.При сверлении без пробивки отверстий будут образовываться отверстия, в которые вполне реально вставить анкерный болт или дюбель, и они смогут выполнять те же функции, что и в бетонной стене. Нужно только учитывать толщину внутренних перегородок и расстояние между ними.

Если нагрузка на анкер / дюбель будет минимальной, ее хватит только на просверливание внешней блочной перегородки. Толстая модель из керамзитобетонного блока имеет толщину не менее 40 мм, ну и на штукатурку отводится около 10 мм.Итого — 50 мм, чего вполне достаточно, чтобы повесить полку или зеркало. Если предполагается более серьезная нагрузка, придется дополнительно просверлить несколько внутренних перегородок.

Технические характеристики

Хранение

Длина анкера или дюбеля подбирается с учетом всех блоков блока и их толщины. Несложный расчет позволит надежно закрепить в коридоре не только зеркало, но и газовый котел и даже металлическую дверь. Если расчетная нагрузка завышена, то можно производить сверление не только самого блока, но и шва кладки.Так сцепление анкера окажется максимальным, что даст возможность получить высокую прочность крепления. Просверливание шва кладки особенно актуально при установке радиаторов отопления и тяжелых металлических дверей.

Если нужно отрезать один блок, можно использовать ручную ножовку с толстой металлической перемычкой (распил должен иметь твердосплавные наплывы). Ножовка по металлу будет актуальна только при обработке одного-двух блоков, но разрезать пучок изделий вручную одному человеку будет сложно.

1. Электроцикл «Аллигатор» от DeWalt. Конструкция «Аллигатора» получила широкую известность в конструкции DeWalt, специально предназначенной для резки кирпича. С помощью такой пилы вы можете обрабатывать большое количество блоков, но только вы должны быть предварительно закреплены дополнительным полотном. Электропила dewalt также отлично работала с кирпичом, поэтому рекомендуется приобретать профессионального каменщика, хоть его цена и несколько «кусочек».
2. Болгарский. Нарезка блоков с помощью болгарки — оптимальный выход из ситуации.При пилении болгаркой важно использовать металлические сегментные диски с алмазным напылением, которые даже при значительном перегреве не лопаются. Обратите внимание, что при резке болгаркой ограничивается глубина реза, поэтому блок сначала прорезается по периметру на предельной глубине, после чего он разделяется линией формирования. Несмотря на этот нюанс, человек с минимальным опытом обращения с болгаркой в ​​короткие сроки приобретает эффективные навыки резки.

Если нужно разрезать блок на две одинаковые части и качество конечной поверхности не имеет значения, то изделие можно не резать, а просто расколоть отходом дерева и забить ненужной ножовкой.Если последовательно протыкать внутреннюю перегородку, то в результате получатся две лицевые половинки.

ISOBLOCK предлагает приобрести качественные керамобетонные блоки, изготовленные на собственном оборудовании. В процессе изготовления блоков используется только безупречное сырье, которое постоянно проходит лабораторные испытания. Заказывая блоки оптом и в розницу, вы получаете отличную возможность сэкономить, ведь мы производитель, а не посредник, что дает экономию 20-30%.

Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам необходимо изучить процесс установки.Все зависит от того, как вы будете устанавливать окна: либо своими руками, либо с привлечением сторонней компании. Чтобы произвести демонтаж и монтаж конструкции, потребуется около 4 часов, если у вас нет опыта в этом вопросе. У сотрудника компании, который этим занимается часто, такая работа займет не больше часа. Но установка окон с поворотно-откидным механизмом самостоятельно требует владения строительными навыками.

Комплект оконной системы

Перед монтажом необходимо разобраться в нюансах и деталях.Для начала стоит выучить все названия деталей и материалов. Основная несущая часть — это рама. В варианте исполнения окна пластиковые. Его изготовление осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерным, двухкамерным и т. Д. В центре конструкции есть специальная вставка для придания жесткости. В пластиковых системах Вставка сделана из пластика, в металлопластике используется металл.

Система профилей собирается с 2 или более камер.

Кроме того, профиль разделен на классы: Премиум, Стандарт и Эконом.Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если хотите сделать выбор в пользу хороших распашно-складывающихся окон, выбирайте класс Стандарт. Цвета чаще всего встречаются на белых окнах, но могут использоваться и другие цвета: под дерево, коричневый. Изделия из цветного профиля будут дороже белого.

Составные части пластикового окна

В конструкцию пластикового окна входят следующие детали:

• рама — основная конструктивная часть;
• если у вас большое окно, чаще всего его разделяет вертикальная перегородка, их может быть несколько — все зависит от выбора дизайна;
• фиксированная часть называется глухой, а открывающаяся — створкой;
• Стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа.Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными — выбор велик;
• Для того, чтобы стекла надежно держались, их прижимают ударом, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности используется резиновый уплотнитель, чаще всего черный; Всегда используется фурнитура
• — это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створку и обеспечивают различную функциональность;
• Кроме того, необходимы уплотнители для обеспечения герметичности всей конструкции; №
• С внутренней стороны каркаса выполнены вентилируемые отверстия для дренажа, которые закрываются заглушками.Влага образуется при разном температурном режиме на улице и внутри помещения, через них она выпадает;
• Еще одна часть конструкции — капля — она ​​монтируется снаружи, а подоконник — изнутри;
• Детали, расположенные сбоку от рамы, разделены откосами.

Можно ли установить само окно?

Считается, что установка окон в доме или квартире — довольно сложная процедура. Надо сказать, что это не так.Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, опыт колоссальный. Процедура включает в себя два основных пункта:

• демонтаж старого оконного блока;
• установка нового окна.

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа.На установку окон уйдет не более трех часов. Надо сказать, что если вы все же решили сделать выбор в пользу специализированных услуг, то вам следует потребовать от них определенные гарантии.

Если вы сами установили распашно-складывающиеся окна, то это лишает вас гарантий. В этом случае необходимо приобретать конструкции напрямую у производителя, который давно работает на рынке, имеет хорошие отзывы покупателей. Если вы решили купить зимой однокамерные или двухкамерные окна, всегда можно рассчитывать на существенную скидку.

При покупке окна у компании, выполняющей и монтажные работы, Заказчик имеет гарантию на пригодность около 5 лет. При самостоятельной установке Вы можете получить гарантию напрямую от производителя, то есть в точке покупки.

Для установки окон в кирпичном доме, глухом блоке, газоблоке или квартире необходимо предварительно сделать заказ от производителя поворотно-откидной или глухой конструкции, а для этого необходимы точные замеры.

Пошаговая инструкция для правильного обмера

При оформлении заказа необходимо указать следующие размеры: ширину и высоту конструкции, ширину и длину откоса и подоконника.

Прежде чем приступить к измерению, не упустите важный момент — какой у вас голос: с четвертью или без. Внимательно смотрите на проем окна: если уже внешняя часть, то перед вами открываем четверть.Измерение производится следующим образом: Необходимо измерить самую узкую часть, нужно будет замерить в нескольких местах, чтобы найти наименьшее значение, прибавьте к нему 3 см. Высота указана так как есть. Если у вас проем ровный, то замеры производятся так: в мерку передается ширина 3 см; измеряя высоту, мешает 5 см. Прочтите подробную статью о.

Для определения габаритов подоконника нужно прибавить около 10 см в окне к ширине внутри окна.То же самое проделываем только с внешней частью окна. Ширину подоконника каждый подбирает для себя самостоятельно: лучше, если он будет выступать немного позади аккумулятора.

Кроме того, делая заказ, нужно определиться, из каких комплектующих будет выполняться Ваш дизайн: какие варианты двух-, трех- или одинарных окон нужны, как они будут открываться, с какой стороны пустыня. Не забудьте определиться с типом фурнитуры (ручки, замки, механизмы вентиляции).

Если вы заказываете несколько дизайнов одновременно, ширина всех проемов может быть разной, но высота должна быть одинаковой, необходимо выбирать наименьший размер. Учтите, что оконные проемы могут располагаться на полу на разном расстоянии. . В квартирах от пола до окна около 80 см, тогда как на балконе окна могут быть от пола. Размещение в частном доме вообще может быть любым на усмотрение хозяев.

Особенности замеров остекления балконов

Для определения ширины остекленной конструкции необходимо отмерить длину балкона к длине балкона, на который будет делаться балконное окно, чтобы мерцали по 7 см с каждого боковая сторона.Это расстояние потребуется для крепления углового профиля, к которому крепятся конструкции боковых элементов балкона. Высота рассчитывается как расстояние от опоры до крыши на балконе или лоджии, при этом нужно вычесть допуск 3 см на зазор.

Как сделать замеры окон в загородном доме

Для правильного измерения проектных размеров в частном доме выберите несколько уклонов с обеих сторон. Часто оказывается, что оконный проем намного выше окна, которое в нем установлено.Это означает, что при демонтаже конструкции будет одновременно удалена и часть материалов, которыми было заполнено пространство.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того, как вы вытащите старое окно, вам нужно будет осмотреть получившийся проем, удалить все части, которые могут упасть или разрушиться, если вы обнаружите элементы, их следует перепутать. Тогда стесняйтесь проем от мусора строительного происхождения и пыли. Если у вас есть углубления большого размера, лучше промыть их цементом.Также можно обработать грунтом.

Закончив работу с проемом, необходимо подготовить ПВХ окно, установка которого предстоит. Для этого снимите оконную створку, если она глухая — стеклопакеты. Если ваша рама имеет небольшие размеры, вы можете установить ее, не снимая стеклопакет и створку . Внешняя часть рамки должна быть освобождена от пленки, которая ее защищает.

Монтажное руководство по технологиям

Готовое пластиковое окно вводится в проем, надевается на опорные площадки и выравнивается по горизонтали.После этого с помощью окна устанавливают окно вертикально и фиксируют в этом положении проставками.

Установка как глухих окон, так и с открывающимися створками происходит одинаково. Возможны два варианта крепления окон: с оформлением конструкции и без. При применении первого варианта в каркасе просверливаются отверстия, через которые в стену вбиваются анкерные болты. Этот метод более сложен и надежен.

Если установка производится без люфта рамы, окно крепится с помощью специальных, которые прикрепляется к профилю, а затем к стене.Этот вариант выполняется быстрее. Однако следует учитывать, что при значительных ветровых нагрузках конструкция каркаса может перекоситься или ее можно сохранить. Если решено крепить на плиту, стоит выбирать толстые, широкие варианты. Обратите внимание, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или установите окна на высоте, то необходимо применить вариант с рамой на лету.

Есть нюансы по размещению окна в проеме.Если стены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то каркас укладывается на глубину 2/3 от внутренней толщины Opera . Если стены утеплены пенопластом, то монтаж нужно производить до слоя утеплителя. При утеплении и облицовке кирпича монтаж окон монтируется в зоне утепления.

Необходимо соблюдать последовательность установки:

• вставив раму, выставить ее до уровня, используя опорные и проставочные башмаки;
• далее крепятся к стене;
• после установки конструкции нужно соорудить окно;
• то нужно проверить нормальную работу створки и всех механизмов, для этого открыть и закрыть окно;
• После того, как все проверено, створка должна плотно закрыться и выполнить заделку щели вокруг конструкции.Для этого применяются.

Однако следует помнить, что при непосредственном контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Для его защиты нужно создать, это может быть специальная пленка, которую нужно наклеить на внешнюю и внутреннюю часть окна. После высыхания пенопласта необходимо завершить отделку откосов с двух сторон (внешней, внутренней) конструкции. Открыть окно можно через сутки после прослойки поролона.

Чтобы была произведена правильная установка как на окна, так и, соблюдая несложные правила:

• монтаж снаружи в специальный паз в раме или прикрученный к ней саморезами;
• Подоконник устанавливается следующим образом: необходимо обрезать его с краев так, чтобы он заходил по ширине в проем окна и заходил за конец подрезанного профиля;
• уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником вспенивается или заполняется раствором.

По принципу, описанному выше, установка окон на балконе или лоджии, кирпичных или бетонных стенах. Однако учтите, что весь вес оконной конструкции будет нести парапет, поэтому вам необходимо укрепить его.

Ошибки, которые могут быть допущены при установке окон

Есть ряд моментов, на которые следует обратить внимание на оформление конструкции, чтобы ее можно было долго использовать:

• невозможно выполнить установку окна штрихами снаружи, так как это уменьшает сжатие конструкции, потому что штрихом можно легко вытащить и снять окна;
• внимательно, нужно относиться к выравниванию конструкций в уровне при установке окна, иначе открытие-закрытие створки будет затруднено; №
• необходимо защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
• Неправильным будет выбор крепления конструкции каркаса только монтажной пеной: обязательно сделайте крепление к стене, иначе он может просто выпасть.

Соблюдая все правила монтажа, вы сможете успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если обратитесь к профессионалам, то сможете контролировать их работу на любом этапе.

Когда речь идет об установке окон в доме из ячеистых блоков, можно выделить два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники пенополиуретана утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Любители дюбелей наоборот делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится в центре полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественного монтажа окон в пенобетонных и пенобетонных стенах.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому поводу нет единого мнения. Новичков-застройщиков спрашивают, когда можно установить окна в доме из газобетона или пеноблока. Они дают советы друг другу абсурдно. Некоторые утверждают, что сотовые блоки имеют очень большую усадку и монтируют окна только через год после постройки коробки.

Другие пытаются пройти «научное» обоснование и одобрение из трех типов усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советники вместе игнорируют этих производителей. В них четко указано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены в высоту. Поэтому говорить о ее критическом воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадка легкого бетона и осадка здания.

Не происходит деформационного отложения конструкции (стен и фундамента) из-за испарения влаги из бетона и блоков. Это вызывает неравномерное оседание и подъем почвы под действием промерзшей и поливной воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента используются каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков — заливка на уровне межкомнатных перекрытий. Если эти меры не будут приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень просто: поставить окна в доме из газо- или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стены. Этого срока достаточно, чтобы фундамент тоже набрал необходимую прочность.

Кто-то может возразить, что дом должен простоять не менее 1 года до установки окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта.На это мы ответим, что процесс движения грунта непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение отстоя здания, а на качество строительства — прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем так, вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо сложнее обеспечить герметичность и долговечность стыков между стеной и пластиковым каркасом.

Для этого нужно выполнить три условия:

• Герметичность шва.
• Защита зоны контакта от потери тепла.
• Механическая прочность контакта «окно-стена».

Непрерывность швов частично может быть обеспечена четвертью — выступами, нарезанными блоками. Кроме того, необходимо использовать герметизирующие материалы — морозостойкие герметики или самовыдвижную ленту (псуль). Зона соприкосновения каркаса со стеной утепляется традиционным методом — пеной на основе полиуретана.Дюбели или монтажные пластины отвечают за механическую прочность крепления.

Закрепите оконную раму в проеме двумя способами:

1. Снятие остекления, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить их к раме к стене и поставить стекло на место.
2. Не снимая остекления зафиксировать анкерные пластины по периметру рамы по периметру. После этого нужно установить окно в монтажное положение и через отверстия в пластинах прикрутить к стене дюбель-гвоздь.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и установка стеклопакетов трудоемки, а положение рамы в проеме после ее фиксации не может быть изменено. Второй способ монтажа более удобен, так как при необходимости положение позиции перед стыковкой пенопласта можно изменить и только после этого оно будет завершено.

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под каркас выносных уплотнителей из пластика или дерева.Они нужны для создания щели, в которую будет выдуваться изоляционная пена.

Перед этой операцией необходимо закрепить монтажные пластины. Для этого используются шурупы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки утеплена, окно можно ставить ближе к внешнему краю внешнего вида на толщину утеплителя.

Эти отступы выбираем не из соображений эстетики внешнего вида окна, а из-за необходимости защиты границ от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться за пределами рамы).

Регулируя положение окна с помощью уровня, отверстия под дюбель (безударное сверло) высверливаются блоками. От края блока крайнее отверстие плиты должно отступать минимум на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала плита фиксируется одним дюбелем (диаметр 6 мм, длина 80-100 мм).После окончательного выравнивания прикручивается второй.

Убедившись, что окна окон легко открываются и закрываются, приступаем к тупому стыку по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утеплителя и снизит давление на каркас. Для улучшения качества сцепления пенопласта с блоком и окном перед его стыковкой все швы необходимо обработать водой от ароматизатора.

После того, как пена застынет, ее излишки, выступающие, срезают. Вынимаются регулировочные клинья и борются с формами пустот. По окончании этих операций внешний стык каркаса с агрегатом герметизируется расширяющейся лентой (псули) или защищается морозостойкой дышащей замазкой. Еще один распространенный вариант — установка по периметру гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Лента уплотнительная

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, тщательно выравнивая его по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает установку устройства отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы — правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым выходит конденсат из окна. Они должны быть выше популярных, чтобы влага не попадала на блоки.

В заключение хочу сказать о четвертях, защищающих стыки пластиковых окон от продувки и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать четверть нужной четверти.

Другой вариант — установка четверти из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо изолирует откосы и каркас, но достаточно сложен в отделке, так как требует установки сетки и качественной шпатлевки. Пенопласт закрепляется на клею и дополнительно фиксируется к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Стены из керамзитобетонных блоков имеют хорошие прочностные характеристики, сопоставимые с кирпичными. Адгезионные свойства этого материала с другими на цементной основе тоже хорошие, поэтому принципиальных отличий от кирпичной кладки немного.Небольшую одноэтажную комнату из керамзитоблоков допустимо обустроить самостоятельно, без предварительного проекта. Однако нужно знать некоторые особенности, следовать руководству и шаг за шагом выполнять все технологии строительства.

Перед началом строительства необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновый молоток-циан, кельму для нанесения раствора, шнур для разметочного устройства, угольник, электроинструмент для резки блоков и т. Д. пазы для фурнитуры.

С чего начинать кладку блоков, это с подготовки фундамента, на котором предполагается его возведение. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы разница в высоте между строительными углами не превышала 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого нужно отложить фундамент от стен стен, чтобы не было капиллярной подачи воды от фундамента.

Ставим первый ряд

Укладка керамзитобетонных блоков может производиться как на специальный клей, так и на обычную КПС.Однако если планируется использование дополнительного утепления фасада — необходимость в клеях с низкой теплопроводностью отпадает. Толщина шва в среднем должна составлять 12 мм.

Примечание: При строительстве в зимнее время года в раствор следует вносить морозостойкие добавки, согласно инструкции.

Кладка первого ряда начинается с угла фундамента, причем с самого высокого. Это определяется методом уровня. Но когда стены возведены, можно ограничиться строительным уровнем.Первый керамзитоблок необходимо нанести на минимальный слой состава, максимально в плоскости по плану, а также по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Затем угловые блоки оставляют на время, чтобы раствор схватился. Так выложенный предмет становится своеобразным маяком, которому отдан весь спектр.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по укладке керамзитоблоков:

1.Выполните разметку участка по макету, укажите расположение оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную рейку с разметкой по высоте рядов. Без него можно обойтись, часто используют просто «Мейсон Корнер». Затяните рулевой шнур под дисплеем нового ряда.

3. Перенести количество блоков и само готовое решение за один ряд прямо в рабочую область. Предоставляем бесплатный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанести клеевой слой, положить на него кирпич.

На заметку: При кладке стен из керамзитобетонных блоков, своими руками впервые лучше начинать с расчета состава только под один блок, в дальнейшем с развитием навыка он будет можно уложить и 3-4 блока схваток.

5. Выровняйте по уровню и легким постукиванием подходящим инструментом (это может быть шпатель, который распределяется по клеевой смеси).

6. Уложить следующий кирпич.

Схемы кладки, ткани и прилегающие к ней

Кладку стен из керамзитобетона начинают с углов, блоки тщательно выравнивают, дают время раствору схватиться. Затем к уголкам привязывается шнур, и по нему укладывается весь спектр. Последний элемент обычно нестандартный, его необходимо заполнить по размеру.

Примечание: Высота самонесущих стен не должна превышать 3.5 м, а свободная длина не более 8 м.

Стены могут быть разного дизайна Самый распространенный:

• В один ряд (половина толщины блока), например узор керамзитобетонных блоков в продольном направлении. Здесь есть классическая повязка из ложных рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
• В два ряда (толщиной в один блок) перевязка здесь осуществляется путем смещения рядов ложек друг относительно друга не менее 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном.При этом необходимо каждые 2 ряда делать облицовку плитки — это когда керамзитоблоки располагаются поперек стен, на всю ее толщину.

Сопряжение внутренних стен С наружной можно проводить перевязку кладки или с помощью анкеровки блоков, закладных или арматурных элементов с шагом 600 мм (допустимый минимум — две смазки на высоту одного этажа) . Все стальные изделия, используемые в правке, должны быть устойчивыми к коррозии (нержавеющая сталь или со специальным покрытием).

Арматура и перемычка

Для сглаживания сидячих и усадочных деформаций кладки, а также снижения риска растрескивания устраивается стык каждого третьего ряда. Для этого при производстве работ своими руками чаще используются стальные стержни периодического профиля диаметром 8 — 10 мм. Для них необходимо устроить ход такой глубины (до 25 мм), чтобы штанги погружались туда полностью, никуда не друвая.В углах конструкции арматура не должна прерываться, правильно будет загибать ее с определенным радиусом. Далее следует уложить обводку, «утопить» в ней стержень и смазать сверху.

Армирование требуется в следующих ссылочных строках:

1. Под дверью, оконные проемы. В этих местах нужно поставить по два ряда арматуры длиннее 500-900 мм ширины проема с каждой стороны.

2. под перекрытие. Здесь по периметру стен устраивается застойная двухрядная арматура или каркас, уложенный П-образными блоками.

Если кладка ведется самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то можно «работать лучше и сильнее». Застойную арматуру можно делать каждый 3-й ряд, это повысит трещиностойкость конструкции в целом.

Над оконными и дверными проемами перемычки можно организовать следующим образом:

• Использование П-образных изделий. Для этого сооружается опора-опора, лотки выкладываются стеной со стенкой на стене не менее 250 мм.В них укладывается арматурный каркас, и все заливается бетоном, который уплотняется шпилькой, затем поверхность необходимо выровнять.
• Использование готово. Их кладут на слой раствора с поперечным сечением от 100 мм для нестрогих конструкций и не менее 250 мм для несущих.
• Также можно использовать стальной прокатный профиль (уголки, квадратные трубы) В качестве несъемной опалубки, опорной. Сверху можно просто положить керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Возможное перекрытие следует выполнять на опорном ряду с уклоном арматуры, которая будет равномерно перераспределять нагрузку по периметру.При использовании железобетонной плиты или балок рекомендуется устраивать анкерную перемычку перекрытия стен гнутыми арматурными стержнями (например, Ø8 А240). Одна сторона изогнутого стержня входит в монтажную петлю нахлеста, а другая кладется вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытия в наружных стенах желательны для дополнительной защиты изоляционного слоя.

В случаях, если нет уверенности в своих силах — лучше обратиться к специалистам.Стоимость кладки за куб по регионам России варьируется от 900 до 1600 рублей, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, включенных в смету, например, погрузка иногда рассматривается отдельно.

Часто при ведении строительных работ возникает необходимость распиливания. Как это сделать, какой инструмент для этого понадобится? Некоторым «народным промыслам» удается даже не резать, а рубить блоки топором, но у такого подхода есть ряд недостатков:

• не всегда удается отрезать агрегат ровно
• блок может быть слишком толстым,
• это не совсем безопасно.

Также не стоит даже пытаться использовать бензопилу: цепь не выдержит, а пыль, которой будет очень много, вообще может привести инструмент в порядок.

Ручка ручного управления

Первый инструмент, который можно использовать — ручная ножовка с толстой металлической перемычкой и твердосплавными напайками на зубьях. Он предназначен для пиления газобетона, но если объем работ небольшой, можно попробовать с ним справиться. Серьезным недостатком такого подхода является то, что его придется включать вручную.Это означает, что рабочий мужчина быстро устанет и не сможет выпить много кубиков. Обнаружены для пенобетона, наши блоки не режут …

Болгарский

Следующий вариант — угловая машина для бликов (болгарка) с металлическим сегментированным кругом с алмазным напылением на режущую поверхность. Если взять незапрещенный круг, велика вероятность того, что он сильно нагревается и деформируется, в результате чего при распиливании может даже разлететься на несколько частей.

Основным недостатком этого метода является то, что глубина пропила ограничена радиусом диска. Можно сделать пропилы по периметру, и тогда блок придется расколоть. Однако это не очень сложная задача, справиться можно с помощью топора (он вставляется в пропил, а потом по всему прикладывают молоток) или деревянного бруска (нужно поднять агрегат и с помощью усилие, чтобы опустить его на планку линии реза).

Пила «Аллигатор»

Вы можете найти электроопер «Аллигатор», разработанный специально для резки кирпича.Такие модели выпускаются как крупными зарубежными брендами (Dewalt, Bosh и др.), Так и отечественными компаниями. Аллигатор в полной мере справляется с большим количеством глиняных блоков, обеспечивает высокую точность распиловки, достаточно безопасен. Пользоваться им довольно просто, а потому с Аллигатором могут работать не только профессионалы, но и люди с небольшим опытом.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи