Окосячка оконных проемов в деревянном доме: Устройство обсады в деревянном доме — правила и советы | Окосячка сруба, проем окна и двери

Устройство обсады в деревянном доме — правила и советы | Окосячка сруба, проем окна и двери

Пластиковые окна в деревянном доме — вид изнутри

Проем окна в срубе под пластиковое окно — вид снаружи

Содержание

Как правильно ставится оконная коробка

Из-за способности древесины реагировать на атмосферные колебания, постоянно меняются размеры и кривизна брёвен. При возведении домов и бань из бревен плотники разработали особые подвижные конструкции. Они компенсируют смещение торцов, к которым крепят оконные и дверные коробки в доме. Используются исконно русские названия подвижного соединения – окосячка или обсада. Широкое распространение получили три способа установки. Они приведены в таблице:

Конструкция	Особенности	Применение
П-образнаяв колоду	Подходитдля всех типов деревянных домов	Какчистовая или черновая с последующей отделкой
Т-образнаяв шип	Простотаизготовления	Длявсех типов проёмов
Закладной,или черепной брус	Простаяв изготовлении, но недостаточно прочная конструкция	Влёгких срубах

Из рисунков понятно, что такое обсада в деревянном доме и как она работает:

Схема обсады в деревянном доме

Чтобы выбрать конструкцию коробок для своих окон и двери, надо изучить чертежи и фото всех трёх типов.

Компенсационные зазоры в проёме и обсаде

Окосячка окон и дверей в деревянном доме выдерживает большие нагрузки. Сверху на коробку давит вес стены и кровли. Рассчитать предел прочности трудно, обсады в деревянном доме делают с запасом. Ширина проёма чуть меньше, чем по чертежу. Окосячка в срубе компенсирует постепенное усыхание дерева. Без фиксированных соединений деревянные детали смещаются друг относительно друга. Расширение и сжатие из-за колебаний температуры и влажности не приводит к образованию трещин.

Между вершником и верхом проёма в срубе оставляют зазор не менее 5 см. Раньше его заполняли мхом или паклей. Сейчас применяют минеральную вату и другие волокнистые негорючие утеплители. Проседая, брёвна давят на волокна.

Они не препятствуют медленному скольжению вниз шипа окосячки в пазу. Утеплитель постепенно уплотняется. Вершник и бревно находят оптимальное положение и так стоят до ста лет. Притолока в дверном проёме тоже должна иметь нижний и верхний зазор, иначе поведёт дверную коробку.

Важно!

Нельзя заполнять зазор над вершником монтажной пеной. Она отвердевает и крошится под нагрузкой. Образовавшуюся щель не видно за наличником. В неё тепло уходит на улицу.

Монтаж обсады окон в деревянном доме, верхний зазор

Установка окна в обсаду в срубе

Изготовление окосячки в колоду

Этот способ применялся повсеместно до появления бензопил. Паз делают в боковине обсады. Ответный шип выпиливают в торцах бревен проёма. Плотникам было проще стесать лишне дерево по бокам от выступа.

Такая окосячка препятствует смещению брёвен в горизонтальных направлениях. Сам шип очень прочный, потому что волокна древесины расположены перпендикулярно направлению действия боковых нагрузок.

Между шипом и пазом прокладываю тканый утеплитель. Выбор материалов большой, но профессионалы предпочитают использовать натуральное льноволокно. Оно выпускается широкими лентами, с которыми удобно работать при установке окон в деревянном доме. Льноволокно выполняет функции уплотнителя, потому что шип должен плотно сидеть в пазу.

Обсада «в шип»

Конструкция получила распространение, потому что бензопилой не трудно выпилить паз в проеме под окосячку в торцах брёвен. На боковине находится ответная часть. Заготовка для боковин имеет Т- образное сечение. Выступающий шип плотно вгоняют в паз.

Монтаж на закладной брус

Брус 50х50 мм в сечении называют черепным. При постройке его использую для монтажа полов и крыши. Его ставят в оконные и дверные проёмы в торцы брёвен или бруса, чтобы предотвратить их смещение. Боковые бруски называются ройки. К ним крепят на саморезы доски обсадной коробки.

Соединение хорошо держит нагрузки, но не всегда долговечно, потому что соединение не является цельным. Металлические саморезы сокращают срок службы ройки и всей окосячки. Ели под обсаду проникает влага, саморезы могут ржаветь. Ройки в брусовом доме сразу ставятся на утеплитель, к ним можно крепить чистовую окосячку. Деформация бруса незначительная.

Читайте также: Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

 

Производство и установка обсады в любой сруб под размеры

Оконная коробка для деревянного дома и бани

Изготовление обсады

Все конструкции окосячек упрочняют проёмы, способствуют равномерной осадке без перекосов. Боковины, или стойки, вершник и подоконник лучше купить у проверенной компании, которая имеет собственное производство. Это погонаж со стандартизованными размерами. Основной параметр – ширина. Профилированную доску выпускают размерами от 100 мм до 400 мм, для разной толщины сруба. Подоконник может выступать за край стены внутри дома.

• Обсады делают из массива дерева или клеёные. В основном используют сосну и ель. Изделия не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки огнебиозащитными составами.
• Боковины замеряют и отпиливают по месту. Поперечные детали обсады, вершник и подоконник, являются поперечными распорами. Они препятствуют выпадению шипа боковин из паза при высыхании древесины. Боковое соединение «в замок» оформляется двумя способами:
• Выпиливают Т- образный шип на торцах вершника и подоконника. Концы боковин оформляют П-образно. Соединение должно быть без зазоров, для этого следят за соблюдением размеров.
• Шип выступает на торцах окосячки. Ответная П-образная часть делается на поперечных деталях.

На некоторых видео из сети на тему «как ставится окосячка в деревянном доме» рабочий вгоняет саморез в вершник, чтобы зафиксировать боковины. Этого делать не рекомендуется. Соединения обсады должны быть прочными, но подвижными, иначе она не выполняет свою функцию компенсации смещений. Если ставят саморез из обычной стали вместо нержавеющей, он подвергается коррозии, от нагрузок увеличивается отверстие, саморез расшатывается, и окно перекашивает.

Шиповка оконных и дверных проёмов

Готовый дом из сруба (коробку) нельзя оставлять без проветривания. Поэтому прорезают хотя бы один поём для доступа воздуха. Размеры проёма берут с учетом толщины обсады. Проём размечают так, чтобы вырез заходил в целые брёвна не менее чем на треть диаметра. Если рассечь любой венец, нарушится жёсткость всей конструкции.

• На торцах прорезают вертикальные пазы, вбивают ройки. На время усадки сруба они не позволяют смещаться брёвнам, разрезанным на две части проёмами. Вверх и вниз торцов выемок ройка должна обязательно заходить.
• После усадки дома вырезают проёмы под все окна. Выемка пазов под боковые шипы называется шиповкой. Сначала намечают вертикальные линии на торцах. Бензопилой делают запилы, удаляют оставшуюся между ними древесину.
• Рабочие могут пользоваться бензопилой, снимая дерево внутри паза под углом. Излишки удаляют топором. Если вертикальные запилы получились слишком глубокие, паз выбирают не на всю глубину, а только под размеры ройки.
• Для выравнивания паза берут стамески.

Как сделать паз в точный размер? Хорошо оснащённые бригады строителей используют специальную фрезу для шиповки. В гладкую выемку сразу ставят чистовую окосячку «в шип».

Черновая и чистовая обсада

Чистовая обсада или окосячка «в четверть». Она имеет выборку по внешнему краю доски. В этот контур ставят оконную раму. Окно находится на уровне внешней стены. Его не надо дополнительно отделывать откосами. Ставятся отливы на окна и крепят наличники, чтобы защитить стыки от проникновения влаги.

Между рамой и окосячкой оставляют зазор 1-2 мм. Иногда строители его запенивают. Профессионалы используют полотно из утеплителя как более долговечное.

Для изготовления чистовой окосячки берут массив. Клеёную доску собирают из качественных ламелей. Поверхности шлифуют. Поэтому внутри оконную коробку не надо отделывать. Клеёную профилированную доску для боковин иногда называют еврообсада.

Доска окосячки имеет ровную поверхность, готовую под покраску. Дополнительные декоративные откосы не нужны. Подоконник сразу ставят нужной ширины и формы. Достаточно закрыть щели наличником, и окно готово.

Черновая обсада обычно делается из не профилированной доски низкого качества. Её ставят в нежилых вспомогательных строениях, где не требуется эстетичный вид. Боковины крепят на ройки саморезами. Иногда даже не ставят низ, а зазор между оконной коробкой и рамой просто запенивают.

Чтобы сделать окосячку в бревенчатом доме прочной, надо соблюдать последовательность сборки. Сначала устанавливают подоконник. Затем одну из боковин вбивают в паз и замковое соединение. Стыкуют вторую боковину и вершник, вбивают шип. Для того, чтобы вставить вершник на место, иногда делают дополнительные запилы. Устройство черновой обсады проще. Оконную коробку полностью собирают, затем в проёме крепят на саморезы к закладным брускам.

Окосячка в срубе, прокладка утеплителя

Чистовая обсада-окосячка оконного проема с прокладкой утеплителя

Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Рамы из пластика со стеклопакетом вставляют на чистовую или черновую раму. Металлические крепления фиксируют саморезами. При установке окна важно выдержать точные размеры.

Саму оконную коробку делают больше рамы на 15-20 см. Замеры проводят после установки обсад в проёмы. Пластиковую раму закрепляют двумя способами:

• Сквозь профиль на саморезы;
• На крепёжные уголки в раму с выбранной четвертью.

Первый вариант достаточно прост. Перед установкой демонтирую всё остекление: распашные створки, глухие стеклопакеты, чтобы был свободный доступ к внутренней части рам.

Важно!

Саморезы не должны пройти сквозь окосячку в материал сруба — бревно или лафет. Это будет препятствовать свободному перемещению шипов относительно паза. Выбирают крепёж нужной длины.

Раму выравнивают по уровню, используя клинья для установки точных зазоров. Если оксячка выполнена «в колоду», раму смещают таким образом, чтобы она не попадала на контур паза. В этом месте доска тоньше, есть риск ввернуть саморез в выступающий шип в проёме.

Затем вкручивают саморезы, соблюдая заданное расстояние между ними. Ставят на место створки. Убирают клинья и запенивают щель. Оформляют оконный проём декоративными откосами. Недостаток этого способа – саморезы прошивают пластик насквозь, нарушается герметичность рамы.

Правильнее использовать крепёжные пластины. Доска обсады должна быть выбрана на четверть достаточной глубины. Пластины сначала крепят к торцу рамы. Затем окно выравнивают относительно оконной коробки. Пластины прижимают к доскам, каждую крепят саморезами в двух местах.

При установке пластиковых окон обязательно прокладывают пароизоляционную ленту. Она предохраняет окна от запотевания.

Доборы на окна в деревянном доме ставят, чтобы увеличить ширину коробки. Край должен быть вровень с внутренней стеной или незначительно выступать. Если прибивать наличник прямо к стене сруба, он может растрескаться. К торцам доборов их крепят на клей или финишные гвозди.

Обсадка и окосячка оконных и дверных проемов в деревянном доме

Автор: Ксения Казакова

Время чтения: 2 мин.

Дата публикации: 29.10.2020

Разновидности окосячек

Деревянный дом, построенный год или три года назад, «ходит». Конечно, не в прямом смысле. В течение года сруб то набирает влагу, то отдает, тем самым создавая колебания «коробки». Чтобы сократить процесс до минимума, используют окосячку (обсаду).Бывает разных видов, но выполняет одни и те же функции: исключает деформацию и разрушение стеклопакетов, гарантирует неизменность геометрии проема, не давая им смещаться. Выполняется из хвойной древесины, состоит из вершника, боковин и порога.

П-образная

Этот способ изготовления окосячки считается классическим. При этом является одним из самых дорогимх. Заключается в создании направляющей-шипа, на который монтируются боковые вертикальные стойки с выпиленными пазами. Делается это для того, чтобы во время вертикальной усадки дом спокойно мог «ходить». При установке такой окосячки сначала монтируется нижняя часть, в конце – верхняя.

Т-образная окосячка («в шип»)

Относительно новый вариант окосячки, создателями которой стали заводы-производители сборных домов. Материал – клееный брус. Технология в следующем: в паз, глубина которого составляет от полутора до двух см, вклеивается брусок, который выходит за границы на 30 мм. Схема крепления та же: сначала нижние, потом верхние доски.

Черновая окосячка

Бюджетный вид окосячки. Для изготовления применяется дешевый материал – как правило, это строганая доска. Процесс установки прост: в боковых проемах делается паз, в который через утеплитель вбивается брусок. Доска для обсады и брус скрепляются с помощью саморезов. Поскольку в черновую окосячку окна монтируются через подставочный профиль, конструкция состоит из трех частей: две боковые и верхняя.

Чистовая окосячка

Чистовой вариант черновой окосячки, только с дорогими материалами, которые нет необходимости дополнительно отделывать, а монтаж можно производить сразу же после закрепления короба. Выдерживает большие нагрузки за счет того, что изготовлена из цельно склеенных ламелий. Технология установки – та же, что черновой окосячки.

Арочная окосячка

Арочная обсада – спасение для домов, в которых установлены круглые окна или арочные конструкции. Конструкция состоит из двух боковых направляющих, вершника и подоконника. При этом вершник (то есть верхняя часть обсады) имеет полукруглую форму. Материал, из которого изготавливается, — исключительно клееная древесина, что приводит к увеличению стоимости, иногда сравнимой с ценой готовой конструкции. Монтаж проводится также, как обычной конструкции.

Силовая окосячка

Названием обязана толщине древесины (минимум 9 см). Способ изготовления – клеевой. Необходима для тяжелых и больших оконных и дверных конструкций.

Еврообсада

Цельные ламели с применением клеевого состава – отличительная особенность этого вида окосячки. Не требует отделочных работ, установка возможна сразу же.

Комбинированная окосячка

Главная особенность этого вида окосячки – в красоте и невысокой стоимости. Изготавливается из различных пород дерева, например, из массива.

Окосячка для ПВХ-конструкций

У этого вида окосячки свои особенности. Основная – проем, в который установят конструкции, обязательно должен быть шире изделий на 10 см. Обратите внимание, что устанавливать окна и двери из ПВХ в проемы без окосячки не рекомендуется. При усадке дома это негативно скажется на конструкциях: даже самые качественные поведет – и это в самом «лучшем» случае

Обновлено: 29.09.2021 12:30:00

Обсада и окосячка в деревянном доме: что это, виды, установка

Дом из дерева, безусловно, имеет массу положительных характеристик. Но существуют в его эксплуатации и определённые нюансы, которые следует учитывать. Например, он постоянно будет меняться в габаритах – то «садиться», то приподниматься. Поэтому стандартное крепление окон и дверей не подходит для такого типа строения. Необходима установка особых элементов – обсадных коробок, к которым крепятся оконные рамы и дверные полотна.

Обсада и окосячка — это слова-синонимы. Обсадой в деревянном доме называют короб по периметру проёмов, который держится исключительно за счёт силы трения и препятствует деформации стен при неизбежной усадке постройки.

Что такое обсада (окосячка) в деревянном доме?

При возведении деревянных домов следует учитывать особенности древесины. Она представляет собой подвижный строительный материал: постройки из него склонны разбухать и усыхать. Специалисты отмечают, что активная усадка может идти в течение десяти лет, но и по окончании этого срока дом способен изменять размеры в зависимости от климата. По сути, сделать обсаду в деревянном доме – это обеспечить своеобразный «буфер» между подвижной стеной и стеклопакетом или полотном двери.

Окосячкой окон и дверей в деревянном доме называют обсадную коробку в проёме, состоящую из вершника – верхней доски, боковых брусков и порога или подоконника. Выбор её размеров определяется параметрами будущей двери или окна. Кроме того, нужно учитывать зазор в 3–5 мм между боковыми стойками и проёмом, куда будет укладываться теплоизоляционный слой. Ширина окосячки должна равняться ширине стены.

Виды

Специалисты выделяют три типа обсадных коробок:

• Классический вид буквой «П». Такая форма сейчас является наиболее популярной.
• Для строений из нетолстого бруса все чаще выбирают обсаду буквой «Т».
• Обсада в закладной брусок.

П-образная окосячка в колоду

Форма обсады, выдержавшая проверку временем. Это крепкий, надёжный изначальный вариант, использовавшийся в качестве окосячки в деревянных домах.

По трудозатратам и расходным материалам это наиболее дорогая разновидность обсады. В торцах проёма делают шип – направляющую для короба. В вертикальных стойках вырезают пазы, вершник прикрепляют к боковинам с помощью саморезов, а порог или подоконник – специальными деревянными гвоздями.

Т-образная окосячка в шип

Принцип монтажа сходный с П-окосячкой, но выполняется наоборот: в коробе вырезается жёлоб по параметрам заранее подготовленного шипа на боковинах. Верхняя и нижняя доски крепятся по аналогии с предыдущим методом.

Установка такой окосячки оконных и дверных проёмов в деревянном доме уместна в цельный брус толщиной 10–15 см с обязательным соединением частей окосячки с пазом в стене. Качественная Т-окосячка изначально имеет в основе шип.

Обсада в закладной брусок

Это неполноценная обсада по Т-типу. Закладной брусок в основном используют на этапе сборки сруба, чтобы не допустить перекосов проёмов. По окончании строительства к брусу с помощью саморезов крепят широкую доску, а к ней уже раму.

Последствия нарушения технологии

Установленная с нарушениями техники монтажа окосячка дверей и окон в деревянном доме может иметь неприятные и опасные последствия для жильцов.

• Деформация простенков между проёмами.
• Появление зазоров между стенами и обсадной коробкой.
• Растрескивание оконных стёкол.
• Необходимость постоянно регулировать механизм открытия окон и дверей.
• Смещение стен.

Сегодня всё больше владельцев деревянных строений стремятся сэкономить: в качестве заменителей полноценной обсады выбираются брусок и доска. Из-за этого и возникают искусственные последствия нарушения технологии монтажа: искривление стен и неизбежная дополнительная трата денег на установку правильной обсады.

Как сделать обсаду в деревянном доме?

Монтаж окосячки проёма требует определённой подготовки. Предварительно стоит обзавестись необходимыми инструментами:

• шуруповёртом;
• пилой;
• лобзиком;
• дрелью;
• машинкой для шлифовки по дереву;
• измерительными приборами;
• свёрлами.

Чтобы работа вызывала меньше затруднений и имела хороший результат, нужно выбирать и материалы, и инструменты высокого качества. Брусья для обсады должны быть без неровностей, хорошо просушенными.

Особенности создания и установки короба в

оконный проём

1. Делают пропилы в брусе стены, в первую очередь в паз загоняется нижнюю часть короба. Главное, чтобы он был без дефектов и ровный: тогда стены не «поплывут». Можно одновременно использовать утеплитель на льняном волокне или джуте.
2. Устанавливаются боковые стороны окосячки. Под них тоже лучше уложить слой утеплителя.
3. Монтируется верхняя часть обсады. Важно, чтобы она располагалась глубже – после установки должен остаться своеобразный зазор, который надо проложить утеплителем.

Особенности окосячки

дверного проёма своими руками

1. Обсадная коробка двери имеет отличия от оконной. К её монтажу надо готовиться более тщательно – предстоит большой объем работы. Обязательно нужно сделать замеры и чертёж.
2. Для точного измерения понадобятся уровень и отвесы. Требуемый дверной проём делают пилой и ею же вырезают пазы для бруса, расположенные симметрично.
3. После подготовки проёма в полученные отверстия ставят бруски, которые делают заранее. Они должны быть короче паза. Это гарантирует отсутствие перекосов. Брус не крепят, это может отрицательно сказаться на конструкции в целом.
4. Уплотняют верхнюю часть проёма и ставят короб. Если присутствует зазор, необходимо проложить в него уплотнитель, а щели прикрыть наличниками. После этого можно приступать к монтажу самой двери.

По принципу изготовления окосячка бывает следующих видов:

• Из массива – все части сделаны из цельной древесины.
• Клееная обсада – выполняется из наборноклеевой доски.
• Комбинированная – верх и боковины выполнены из массива сосны, а подоконник – из наборноклеевой доски. Подходит для чистовой окосячки.

Изготовление обсады в деревянном срубе с соблюдением всех правил обеспечит ему высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, поможет избежать усадки строения, повреждения стёкол и дверных полотен.

Нужна ли окосячка в деревянном доме при установке пластиковых окон. Установка пластиковых ПВХ окон в деревянном доме, обсада и окосячка

ГлавнаяРазноеНужна ли окосячка в деревянном доме при установке пластиковых окон

Пластиковые окна в деревянном доме

Итак, вы хотите установить пластиковые окна в деревянном доме. Прежде чем приступить к этому процессу, рекомендуем вам ознакомиться со всеми нюансами монтажа таких конструкций. Иначе придется переделывать «косяки» в дальнейшем (это в лучшем случае, а в худшем – заказывать новые оконные конструкции взамен испорченных).

Усадка, окосячка и обсада – они из первых терминов, с которыми вам придется познакомиться

Если вы хотите поставить окна ПВХ в новый, только что построенный деревянный дом из сруба или другого «свежего» материала, стоит помнить о том, что он дает усадку. И если пренебречь этим, а просто взять и «впихнуть» оконные конструкции в проемы, будьте готовы к тому, что в один прекрасный момент они могут перекоситься, отказаться открываться, или того хуже – треснуть.

Так как же быть? Вот тут на помощь приходят окосячка и обсада (вообще это просто разные слова, используемые для обозначения одного и того же способа крепления конструкции в проеме). Такая технология установки позволит обеспечить усадку сруба без влияния на оконную конструкцию.

Не будем лезть в дебри, и разбираться, как произвести монтаж окосячки. Просто кратко рассмотрим механизм ее работы и защиты устанавливаемого окна ПВХ от перекосов и повреждений. По сути обсада – это вставка, которая выполняет роль демпфера, т.е. берет на себя все воздействия со стороны стены сруба при его усыхании. Работает она довольно просто: в торцах бревен в месте вырезанного оконного проема вырезается гребень. На них закрепляются бруски с пазом, называемые лафетами. В результате этого получается как бы коробка для установки окна ПВХ, которая ездит по гребням, компенсируя возникающие нагрузки.

Установка пластиковых окон в окосячку: что обязательно следует знать

Перед тем, как установить оконную конструкцию рассматриваемым способом, необходимо четко уяснить для себя ряд моментов:

• В верхней части обсады нужно оставить небольшой зазор. При этом главное не переборщить с его размерами – мало будет плохо, много – тоже не хорошо. Если все сделать правильно после усадки окно встанет на место просто идеально.
• Места соединений шип-паз нужно утеплять. И использовать для этого рекомендуется джут (рулонную паклю). Если использовать какие-то другие материалы есть вероятность, что ваше пластиковое окно в процессе эксплуатации (при смене погоды, в частности) будет издавать досаждающий скрип.
• Для заделки щелей между окосячкой и стеной сруба многие рекомендуют использовать монтажную пену. Конечно, можно рассматривать такой вариант. Но следует помнить, что при температурных перепадах дерево «гуляет» (а в первые годы эксплуатации дома это проявляется наиболее четко). Из-за этого монтажная пена очень быстро теряет свои качества и попросту рассыпается.

Окосячку можно изготовить самому, а можно и купить готовую.

Можно ли обойтись без окосячки?

В принципе да. Но, не во всех домах. Но все же нужно помнить, что рассматриваемый элемент в технологии строительства деревянных домов обязателен.

Рассмотреть такой вариант можно, например для дома из клееного бруса, который уже прошел процедуру сушки на стадии производства и мало подвержен усадке (но садиться, хоть и незначительно, все-равно будет). Но в таком случае следует быть уверенным в том, что конструкция будет «гулять» минимально (это можно обеспечить, если ПРАВИЛЬНО скрепить брус шпильками). При этом крепеж пластиковых ПВХ стоит осуществлять на анкерные пластины.

Можно, конечно на свой страх и риск попробовать такой вариант и при установке пластиковых окон в старом бревенчатом доме, который уже дал усадку. Но здесь стоит 100 раз подумать, а лучше — пригласить специалиста, который поможет отбросить все сомнения и дать вам необходимые инструкции.

Про наличники и другие моменты

Немаловажный вопрос — отделка пластикового  окна, установленного в деревянном доме. После того, как конструкция установлена в проем, щели заделаны и  обеспечена их гидроизоляция всю ту «красоту» нужно прикрыть.

Обналичка  пластиковых окон может осуществляться разными материалами:

• Плоские пластиковые планки. Наиболее простой и недорогой вариант.
• Резные наличники из дерева. Такой вариант смотрится снаружи деревянного дома очень и очень привлекательно.
• Фасонные наличники с наружным профилем полукруглой формы.
• Профильные: наиболее часто подходят для случаев, когда дом обшивается каким-либо материалов (сайдинг и пр.).

Также для деревянного дома можно рассмотреть и относительно новый вид наличников из полиуретана. Их главная особенность – возможность отлично переносить различные внешние воздействия (УФ-лучи, перепады температур и пр.). Также этот материал можно красить в любой цвет.

Что касается откосов, для деревянного частного дома наиболее приемлемыми вариантами будут пластиковые планки и конструкции из дерева. Штукатурные в большинстве случаев не подойдут, т.к. есть большая вероятность их повреждения из-за того, что дом «гуляет». Однако многие умудряются их устанавливать: если и вы решитесь на такой шаг, самому все выполнять не стоит. Лучше найти высококвалифицированного профессионала, который учтет все особенности  деревянного дома.

А теперь о плюсах и минусах окон ПВХ для деревянного дома

В таких строениях, как и в выполненных из других материалов имеют место аналогичные плюсы и минусы использования пластиковых окон.

Главный плюс использование ПВХ окон в деревянном доме – цена. Также они характеризуются практичностью и продолжительным сроком службы (производители заявляют до 50 лет).

Что касается недостатков, то решившись на установку, либо замену деревянных окон  на    пластиковые, будьте готовы к тому, что последние периодически требуют регулировки и замены уплотнительных элементов. А еще при повреждении пластиковой рамы (царапина, трещина и пр.) ее невозможно отремонтировать.

В общем, стоит вставить в новый дом окна ПВХ (либо заменить на них установленные в старом), решать вам. Если все сделать правильно, комфорт будет обеспечен. В противном случае вы просто потратите деньги впустую. Поэтому, если вы решитесь сделать это самостоятельно, не поленитесь изучить многочисленные фото и видео материалы (которых в сети немало) и проконсультироваться с экспертами.

okna-v.com

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Окна, сделанные из прочного и долговечного пластика, сегодня можно встретить не только в каменных, но и деревянных постройках.

Однако, их монтаж в деревянной стене существенно отличается от установки в каменные конструкции. Причина этого заключается в значительной усадке древесины в период высыхания.

У сырого материала она может достигать 6-8% (1,2-1,6 см на 1 метр высоты сруба).

Высыхающая древесина превращается в мощный пресс, который легко деформирует оконный блок. Створки после такого воздействия не открываются, а рама сильно перекашивается.

Получается, что качественная установка пластиковых окон в деревянном доме не возможна – спросите вы? Нет, она вполне реальна, но только при соблюдении специальной технологии. Ее мы и рассмотрим в нашей статье.

Как правильно поставить пластиковое окно в деревянную стену?

Для того, чтобы исключить давление стены на оконный блок мастера придумали специальные «салазки», получившие в народе название окосячки или обсады. Идея такой технологии очень проста: на торцевой части бревен оконного проема бензопилой делается вертикальный выступ-гребень.

На него надевается оконный лафет – деревянный брус с вырезанным в нем вертикальным пазом. Никакого жесткого соединения саморезами или гвоздями между проемом и лафетом нет. В результате за счет скользящего соединения «гребень-паз» мы получаем раму, которая свободно двигается вместе с усыхающей стеной.

Благодаря такому оригинальному решению на пластиковое окно, установленное в обсадную коробку, не действуют разрушительные силы деформации сруба.

Окосячка выполняет в деревянной стене несколько важных функций:

• не дает бревнам сместиться от вертикали;
• не мешает вертикальной усадке сруба;
• усиливает стену в зоне оконного проема.

А теперь давайте подробнее рассмотрим, как установить пластиковые окна в деревянном доме своими руками, используя обсадную коробку.

Особенности монтажа пластиковых окон в деревянные стены

К нарезке гребня в торцах оконного проема нужно отнестись очень ответственно, выполнив разметку с помощью уровня. Любое отклонение от вертикали и допущенные неточности в стыке «гребень-паз» отрицательно скажутся на работе окосячки, нарушив ее свободный ход по стене.

Сделав гребневые вырезы, можно приступать к изготовлению оконных лафетов. Это деревянные строганные бруски сечением 150х100 мм. На их концах необходимо сделать вырезы размером 5х5 см для вставки горизонтальных перемычек (доска 150х50 мм с двумя шипами на концах).

Сборка обсадной коробки

Делая обсадную коробку, учтите, что ее высота в собранном виде должны быть меньше высоты оконного проема на 7-8 см. Если сделать окосячку без такого зазора, то верхние венцы при усушке стены будет давить на коробку, деформируя ее.

Для того, чтобы правильно вставить пластиковое окно в деревянном доме, нужно придерживаться установленной опытными мастерами последовательности операций.

Сначала нужно обложить гребни оконного проема паклей и закрепить ее с помощью степлера или мелких гвоздей. Это необходимо для утепления стыка и исключения скрипов. После этого в оконный проем укладывается нижняя перемычка окосячки. Затем на гребни набивают лафеты (боковые брусья обсадной коробки). В верхний вырез лафета заводится вторая перемычка и опускается в горизонтальное положение. Собрав коробку, ее нужно аккуратно скрепить саморезами так, чтобы они не вышли в гребни сруба. В противном случае обсада не будет «работать», потому что саморезы не дадут ей скользить по стене.

Все щели, оставшиеся в оконном проеме после установки окосячки, плотно забивают паклей. Далее по стандартной технологии выполняется монтаж пластикового окна со всеми сопутствующими операциями по обеспечению защиты зоны стыка с обсадной коробкой от влаги, потери тепла и проникновения шума.

Зазор между окосячкой и стеной сруба заполняют тонкими досками, обмотанными рулонной паклей. По мере усадки стен их поочередно выбивают. Для этого верхний наличник (он крепится только к окосячке) снимают и, убрав ненужную «компенсационную» доску, вновь ставят его на место.

Финишная отделка пластикового окна в деревянном доме ничем не отличается от декоративной обшивки обычной рамы. Очень желательно заказывать не стандартные белые пластиковые окна, а покрытые специальной пленкой, имитирующей цвет и текстуру натуральной древесины. Они будут естественно смотреться на фоне рубленой стены. Выполнив утепление и герметизацию стыков, оконный блок с окосячкой изнутри и снаружи обшивают деревянным наличником.

Пластиковое окно коричневого «древесного цвета» естественно смотрится в бревенчатой стене

Брусовый дом с белым пластиковым окном и деревянными наличниками (бросается в глаза цветовой диссонанс между белым пластиком и натуральным деревом)

До сих пор мы говорили про монтаж пластиковых оконных блоков в новых срубах. А вот нужна ли такая технология, если речь идет про старый деревянный дом?

Опытные мастера утверждают, что окосячка здесь необходима. Дело в том, что любой сруб, даже после 5 летней усушки и усадки не прекращает менять свои размеры. Древесина — живой пористый материал. Поэтому когда на улице дождь, бревно и брус набухают. В период жаркого лета происходит обратный процесс и даже старый столетний сруб теряет несколько сантиметров от своей прежней «влажной» высоты.

Следует отметить, что старая оконная коробка абсолютно не годится на роль окосячки, поскольку не может скользить по поверхности стены, компенсируя ее усадку.

Поэтому у владельца есть два варианта:

1. выполнить монтаж пластиковых окон в деревянном доме, уменьшив размеры существующих проемов на ширину обсадной коробки + зазор на герметик;
2. сохранить прежнюю площадь окон, но увеличить проемы для монтажа окосячки, прорезав стены.

Завершая наш обзор, скажем, что установка пластикового окна в деревянную стену – не слишком сложный процесс. При аккуратном и внимательном отношении к делу его можно качественно выполнить своими силами, не привлекая со стороны «дорогих» мастеров.

Дополнение к статье

К нам иногда поступают дополнительные вопросы, на которые не всегда можно ответить в рамках комментариев. На такие вопросы ответим далее и дадим варианты решения конкретной задачи.

Добрый день!С установкой пластикового окна в сруб понятно, а как устанавливается пластиковое окно в доме на фронтоне, в котором сформирован проем под окно из доски 80х100мм?

Данный вариант установки несложен. Только перед монтажом желательно прикрепить по контуру вашей коробки антисептированную рейку 20х20 мм (будет выполнять роль четверти, защищая пенополиуретановый герметик от солнечного излучения). Если вы уже сделали четверть в доске, то рейку ставить не придется.

Пластиковое окно ставим на прокладки (для создания зазора, в который будет задуваться пена). После этого аккуратно проходим весь контур герметиком. Можно дополнительно закрепить окно в проеме с помощью металлических монтажных пластин. Однако, и одна пена будет надежно держать окно.

Не отступил от наружного края оконного блока,а дом старый,оконный блок стоит по уровню и где-то местами выходит в наружу улицы доска 50 мм,и теперь холодит. Что можно сделать?

Лучший вариант – вынуть оконный блок и установить его в проем с отступом для четверти, как показано на предыдущей схеме.

Допустимый вариант – сделать вокруг оконного блока снаружи стены обвязку из толстой доски так, чтобы получились четверти, прикрывающие стык оконного блока со стеной от продувания. Все неплотности и зазоры уплотнить пеной или жгутом из пакли.

Видео по теме:

greensector.ru

Установка пластиковых окон в деревянном доме. На

Установка пластиковых окон в деревянном доме.

На первый взгляд ,не сложный процесс установки пластиковых окон (евроокон со стеклопакетами) в деревянном доме, срубе из бруса или бревен, может осложниться неприятными последствиями, если не учесть некоторые особенности монтажа окон в такого рода строениях

Особенности деревянных домов

Приобретая пластиковые окна для деревянного дома следует брать во внимание одну очень важную особенность, которую нужно учитывать при монтаже окон ПВХ в деревянном доме. Даже построенный из просушенного материала дом, некоторое время после постройки дает усадку. Усадка — неминуемый процесс, происходящий в течение нескольких лет, вследствие высыхания дерева (бревен, бруса). Только в течение первого года после постройки сруб садится на 1-1,5 см на метр высоты строения. Если же сруб ставили из недостаточно просушенного леса (бревен, бруса), то дерево полностью отдаст влагу примерно за пять лет при нашем умеренном климате, усыхая примерно на 5-10 мм в диаметре. Естественно цифра приведена условная. Всем известно свойство древесины разбухать под воздействием влажной среды и ссыхаться при жарких погодных условиях. Поэтому, по существу, дерево будет играть все время пока будет стоять ваш дом. Конечно, с возрастом эти колебания будут все менее значимые, но возможные изменения габаритов бревен (бруса) следует учитывать при проектировании оконных проемов в деревянном доме.

Отделка оконного проема в деревянном доме

С внешней стороны пластиковые окна могут быть отделаны практически любыми декоративными панелями .Для установки самого оконного блока, практически универсальным решением является устройство окосячки.Предустановка оконной коробки (окосячки) необходима для обустройства и отделки оконного проема в деревянном доме с последующей установкой пластиковых окон ПВХ. Оконная коробка представляет собой собранную из дерева единую конструкцию, которая призвана погасить колебания дерева в размерах и защитить окно от деформации. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы установка окон в деревянный дом осуществлялась только в оконную коробку (оконную окосячку).

Оконная коробка

Оконная коробка (другие названия «оконная окосячка», «оконная обсада») нужна для сохранения независимости оконной конструкции от стен деревянного дома. При установке пластиковых окон в деревянный дом нужно добиться того, чтобы стены дома имели возможность усадки, при этом избегая давления на окна. Если не сделать для окон окосячку (обсаду), то бревна, ссыхаясь, будут давить на окна. В таком случае функциональность пластиковых окон ухудшится, створки могут плохо открываться и закрываться, окно деформируется. Между бревнами образуются существенные щели.Окосячка для пластиковых окон делается следующим образом. В торцах брёвен оконного проёма выпиливается шип (гребень), на который потом одевается оконный «лафет». Лафет представляет собой деревянный брус с пазом. Таким образом, усыхающие брёвна с гребнем на торце движутся внутри лафета окосячки как по салазкам, абсолютно не оказывая никакого давления на окно и не повреждая его. Затем, в уже подготовленный таким образом оконный проем, можно устанавливать пластиковое окно.

__________________________________________________

Почитать еще:

Статьи которые сейчас читают:

biostar-russia.ru

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Надеюсь никто не будет спорить, что с момента появления на строительном рынке, пластиковые окна зарекомендовали себя только с положительной стороны, хотя есть несколько неприятных моментов, но все – же… Именно из – за отличных эксплуатационных качеств и простоты монтажа все больше и больше домовладельцев отдают предпочтение именно им. ПВХ — окна можно без проблем установить в любой оконный проем, но при монтаже в деревянном доме нужно учитывать ряд нюансов, без которых вся ваша работа пойдет “насмарку”. Далее по статье будем рассматривать, что это за нюансы и разберем все этапы установки окон своими руками.

Материалы и инструмент

Для выполнения поставленной задачи нам кроме ПВХ — окон понадобятся следующие материалы:

Материал	Характеристики	Назначение
Брус	150*100	Монтаж обсада
Доска	50*100	Монтаж обсада
Льноватин		Утепление боковых сторон обсада
Качественный утеплитель		Утепление теплового зазора сверху обсада
Тепло-гидроизоляционная лента		Гидроизоляция теплового зазора
Оцинкованные саморезы		Крепление обсада
Шурупы по бетону	Нагель MRS	Крепление ПВХ — окна
Подкладки	Пластиковые	Монтаж окна
Герметик		Заделка швов
Монтажная пена		Заделка зазора между рамой и обсадом

Из инструментов подготовим это:

• Перфоратор, дрель, шуруповерт;
• Пила цепная, пила обыкновенная, болгарка;
• Молоток и резиновый молоток;
• Нож малярный, нож обыкновенный, пласкогубцы, мебельный степлер, отвертка;
• Строительный уровень, рулетка;
• Пистолет для монтажной пены.

Подготовительные работы

1. Производим демонтаж старых окон (если были), проверяем есть ли окосячка или как ее еще называют обсада и в каком она состоянии (обсада важнейший элемент оконного проема в деревянном доме и поэтому этот этап очень и очень важен). Если окосячка имеется, и она в нормальном состоянии – вам повезло, вы избавились от массы работ, если же ее нет или она в плачевном состоянии, то ниже читайте как произвести ее монтаж.

2. Проверяем проем на дефекты, такие как гниль, сколы и устраняем их.

3. Обрабатываем проем спец составом, предназначенным для дерева, коих в строительных магазинах масса и переходим к основным работам.

Инструкция по установке ПВХ — окон

Шаг 1: Как я писал выше окосячка играет, пожалуй, ключевую роль в поставленной нами задаче по монтажу пластиковых окон. Но обо всем по порядку, обсад это такой элемент конструкции, который предотвращает деформацию окон в процессе усадки деревянного дома и поэтому его монтаж обязателен.

Существует несколько модификаций данной конструкции, а именно:

1. Обсада в “закладной брусок”;2. Обсада в «колоду»;3. Обсада в «шип монолит»;4. «Чистовая» обсадная коробка.

Чаще всего применяют последние два варианта, мы тоже не будем изобретать велосипед и сделаем обсад «шип монолит».

Первое: Зная размеры будущего окна, размечаем и выпиливаем соответствующий проем.

Совет: Сверху оконный проем выпиливаем на 5 – 10см выше чем будет установлена окосячка. Делается это для того что – бы обеспечить тепловой зазор.

Второе: Производим разметку будущего паза, обычно его делают размером в пять сантиметров. После нанесения разметки, цепной пилой выбираем паз.

Третье: Обрабатываем боковые брусья. На первом этапе у нас должен получиться т – образный брус “шип монолит”, После выпиливания данной фигуры, нам остается сделать ложе для вершика, то есть верхней перемычки, выглядит все это так.

Совет: Если предполагается отделывать дом снаружи, то покупаем черновой материал, если же дом снаружи дополнительно не отделывается, то используем чистовой материал на базе клееного бруса.

Четвертое: Обрабатываем оконный проем и все элементы окосячки спец средством, защищающим дерево от гниения и прочих неприятностей. На этом же этапе необходимо сделать теплоизоляцию между стеной дома и окосячкой для этой цели лучше всего использовать льноватин.

Пятое: Производим монтаж боковых элементов обсада, затем вымеряем и обрезаем доску для верхней планки (вершика). Верхнюю планку нужно вырезать, так что – бы она входила в паз боковых брусков с небольшим усилием. После установки всех элементов, закрепляем их к стенам дома с помощью саморезов.

Шестое: Утепляем тепловой зазор, оставленный сверху обсада, сделать это лучше всего с помощью качественного утеплителя, установленного, как с внешней стороны окна, так и с внутренней. Затем, утеплитель в обязательном порядке гидро — и пароизолируется специально предназначенной для таких целей лентой, такая лента имеет самоклеящуюся полосу, но для более надежного крепления лучше пройтись по ней мебельным степлером.

Из всего что я описал выше должно получиться следующее:

Важно: Никогда для изоляции теплового зазора не используйте монтажную пену, так как после застывания она привратиться в очень твердую субстанцию которая будет передавать все нагрузки связанные с усадкой дома, окнам и окосячка перестанет выполнять свои функции.

Шаг 2: Переходим непосредственно к установке пластикового окна в деревянном доме, этот шаг, как и предыдущие разобьем на несколько этапов.

1. Вынимаем стеклопакет из рамы окна. Начинаем с открывающейся створки, вставляем ручку в паз и перемещаем ее в положение открыто, створку открывать не нужно. Убираем шток верхней петли, открываем створку и снимаем ее с нижней петли.

2. С «глухой» створки снимаем боковые штапики, для этого тонким предметом, например, ножом отгибаем штапики в сторону стеклопакета и обратно, они должны от щелкнуться и убираем их. После, как все штапики будут сняты одеваем перчатки, так как края стеклопакета очень острые и осторожно вынимаем стеклопакет.

Совет: Во избежание выпадения стеклопакета сначала убираем боковые штапики и только потом нижние и верхние.

3. Высверливаем в раме отверстия под крепеж. Для этой цели используем сверло 6*70 или длиннее. Отверстия под крепеж высверливаем на расстоянии 15см от углов и импостов рамы и не больше 70см друг от друга.

4. Примеряем подготовленную оконную раму, предварительно подложив под углы и импост пластиковые подкладки. Затем выравниваем оконную коробку с помощью тех же подкладок и строительного уровня, прикладывая его в места крепления штапиков и устанавливаем где нужно подкладки. Следите за тем что – бы верхняя часть рамы не уперлась в обсад. Зазор в верхней части должен быть не менее 1см.

5. После того как рама будет выровнена и необходимые клинья расставлены переходим к сверлению стен. В одиночку с такой задачей не справиться, потому, как одному человеку придется сверлить, а другому держать оконный короб и уровнем смотреть что – бы не сбилась вертикальность окна. Для начала высверливаем по два отверстия сверху и снизу короба, вставляем в них шурупы, для крепления мы будем использовать шурупы по бетону (нагель MRS), закручиваем их, но не до конца, так – как может потребоваться регулировка бокового отклонения оконного короба. После выставления окна по уровню затягиваем все шурупы.

Совет: Шурупы затягивать сильно не надо, так как вы можете сбить вертикальность окна. Достаточно будет слегка утопить головку шурупа в пластик.

6. Запениваем щели между рамой окна и обсадом. Через пятнадцать минут, как только пена наберет жесткости можно вставлять стеклопакеты и произвести чистовую отделку оконного проема. Чистовую отделку в рамках данной статьи затрагивать не будем, так как эта тема очень обширна.

Как сделать откосы для пласиковых окон читайте тут.

На этом установку пластиковых окон в деревянном доме можно считать законченной, удачных вам работ!

Видео по теме «Установка пластиковых окон в деревянном доме»:

postroju-dom.ru

Инструкция установки окна в деревянном доме самостоятельно

Основной особенностью монтажа оконных конструкций в деревянном доме  заключается в том, что на протяжении всего срока эксплуатации  сруб, в отличие от железобетонного, кирпичного или каменного дома, ведет себя очень нестабильно. Другими словами, деревянные конструкции имеют свойство «усыхать». И если при монтажных работах не учитывать эту нестабильность, то могут возникнуть большие проблемы

Бытует мнение, что сруб дает усадку только в первый год после возведения, а потом дом не меняет своих параметров. Однако это не совсем так. Действительно, деревянный дом особенно заметно усаживается в первый год, но и потом, как минимум, на протяжении 5 лет этот процесс не останавливается (а в некоторых регионах, в зависимости от климатических условий, усадка сруба продолжается на протяжении всего срока эксплуатации). По мере того как древесина (брус или бревна) высыхает, высота стены дома может стать на 1,5 см меньше на каждый метр кладки. То есть, если высота стены составляет 4 метра, то сруб может «усохнуть» на целых 6 сантиметров. А теперь представьте себе, что станет с окном, если оставить только стандартный зазор на монтажную пену в 2-2,5 сантиметра? Правильно, рама, как минимум, деформируется, и створки будет заклинивать.

Тем не менее, установка металлопластиковых окон в срубе является вполне выполнимой задачей. Но только при условии, что в проем будет установлена обсада (или, как еще называют эту систему, окосячка), которая придаст окну независимость от ограждающих конструкций (стен) дома, и примет на себя все нагрузки. При этом окосячка:

• не позволяет бревнам смещаться от вертикали в проеме окна;
• не препятствует вертикальной усадке стен;
• укрепляет ограждающие конструкции в районе оконного проема.

Для того чтобы Вы имели представление о том, как происходит установка окна в срубе, мы подготовили подробную инструкцию, описывающую все этапы монтажных работ. Но для начала, давайте разберемся с тем, что такое обсада, и какие варианты этой системы сегодня применяют.

 

Основные варианты обсады (окосячки)

 Самый простейший вариант обсады представляет собой брус 50х50 см, вставленный в вертикальный паз таких же размеров, вырезанный в торцах бревен оконного проема. Этот вариант окосячки применяется только при установке деревянных окон. А поскольку мы рассматриваем установку металлопластикового окна в срубе, то детально рассматривать этот вариант нет смысла.

При другом варианте окосячки на торцах бревен делается шип (так называемый гребень), на который надевается лафет с пазами.

Оконный лафет — это вертикальный брус размером 150 на 100 сантиметров, с вырезанными на концах пазами размером 50 на 50, в которые вставляются доски размером 150 на 50 с шипами на концах (горизонтальные перемычки).

За счет гребня бревна при усадке дома скользят внутри паза, не придавливая оконную конструкцию и не отклоняясь по вертикали. Иногда шип делают на лафете, а паз в бревнах, при этом основной принцип действия этого варианта обсады остается без изменений.

Обратите внимание! В собранном виде окосячка должна быть на 7-8 сантиметров по высоте меньше оконного проема (такой зазор оставляется в расчете на усадку дома).

 

Инструкция по установке металлопластикового окна в срубе

 Окосячка собирается следующим образом:

• в проем укладывается нижняя перемычка обсады
• гребни обкладываются рулонной паклей (межвенцовым утеплителем)
• на гребень набиваются оконные лафеты
• в верхние зазоры заводится и опускается в пазы верхняя перемычка.

Вся конструкция скрепляется саморезами. При этом необходимо следить за тем, чтобы саморезы не «зацепили» гребень, иначе никакой пользы от обсады не будет. Щели между бревнами и обсадой также забиваются паклей. Кстати, пакля не только утеплит проем, но избавит Вас от скрипа при усадке дома.

Дальнейший монтаж металлопластиковых окон в деревянном доме практически ничем не отличается от обычной установки оконных конструкций в квартире. Другими словами производится обычный монтаж окна с соблюдением паро-, шумо- и теплоизоляции, с подробным описанием которого Вы можете ознакомиться в статье «Особенности установки окон своими руками».

Зазор, который остается между стенами сруба и окосячкой, заполняется досками небольшой толщины, которые заранее обматываются паклей. По мере того, как дом будет усаживаться, доски необходимо менять на другие, более подходящие. Для того чтобы доски можно был легко поменять, наличник, за которым находятся доски, крепиться только к окосячке. Поэтому когда возникнет необходимость в замене достаточно просто снять наличник, поменять доски, и поставить наличник на место.

 

Советы специалиста

 Опытный специалист должен знать не только технологию монтажа металлопластиковых окон, но и технологию строительства сруба. Только в таком случае он сможет не только правильно определить, можно ли установить оконную конструкцию в каждом конкретном случае, но и при необходимости установить в проем классическую обсаду.

Если в Вашем срубе роль обсады выполняет коробка, оставшаяся от старого деревянного окна (иными словами, когда Вы сняли наличники для того, чтобы максимально точно замерить проем, то обнаружили, что окосячки нет), то при установке металлопластикового окна возможно два варианта развития событий:

1. переделка оконного проема под окосячку;

2. значительное уменьшение светопрозрачной части окна, поскольку на каждую сторону оконной конструкции добавиться толщина окосячки+рамы+зазора на пену.

И самое главное, никогда не давайте своего согласия на монтаж металлопластикового окна в срубе без предварительной установки окосячки в проеме. Даже если Ваш дом простоял уже не один десяток лет, и Вы считаете, что сруб уже полностью «усох». Помните, дерево — это «живой» материал, который «дышит» на протяжении всего срока эксплуатации, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

xn--74-6kcd0cfph.xn--p1ai

Установка пластиковых ПВХ окон в деревянном доме, обсада и окосячка

Технология установки пластикового ПВХ окна в деревянном доме отличается от традиционной. В сравнении с кирпичными или бетонными, деревянные дома в значительной степени подвержены усадке. Поэтому монтаж пластикового окна отличается и подготовкой проема, и даже последовательностью операций.

Особенности усадки деревянного дома

Все дома оседают, оказывая давление на грунт — каменные больше, деревянные меньше. Правильный подбор типа фундамента с учетом особенностей грунта (в том числе его неоднородности, глубины грунтовых вод, характера верховодки и т. п.) позволяет минимизировать влияние осадки на геометрию строения.

Усадка дома — следствие изменения размеров самих строительных материалов.

Особенно сильно она проявляется в первые годы эксплуатации деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности. Поэтому монтаж окон в новом доме проводят, когда он прошел «активную фазу» усадки, а это от 6 месяцев до года (в зависимости от породы дерева, региона и сезона рубки, вида материала и т. д.). Но и потом усадка продолжается, но уже гораздо меньше.

Минимальная усадка у клееного бруса, чуть больше у бруса камерной сушки. В новых домах из таких материалов окна можно устанавливать сразу, после возведения стен и обустройства крыши.

Но в любом случае при монтаже окон надо учитывать эти особенности деревянных домов.

Роль окосячки в деревянном доме

Особенность дерева в том, что оно реагирует на изменение собственной влажности неравномерно. Продольные размеры (относительно расположения волокон) почти не меняются. Изменение собственной влажности сказывается на поперечных размерах — ее естественное уменьшение приводит к усыханию.

Поэтому при усадке деревянного дома происходит уменьшение высоты стены и вертикального размера оконного проема.

Чтобы пластиковое окно не раздавило или не заклинило подвижные створки, его устанавливают в специальную деревянную раму — окосячку, или обсаду.

Влияние усадки компенсируется за счет двух факторов:

• «скользящего» способа монтажа окосячки в проеме;
• зазора между верхней доской рамы окосячки и верхним венцом оконного проема.

Кроме того, для окосячки используют сухую доску, которая практически не меняет свои продольные размеры.

Виды окосячки

Чтобы обсадная рама свободно перемещалась в процессе «усыхания» венцов, и в то же время не выпадала, ее фиксируют в боковых торцах проема по принципу скользящего соединения «шип в паз».

Важно! Боковые стойки обсадной рамы не должны иметь жесткого крепления со стеной.

Первый вариант. Самый простой способ изготовления профилированной боковой стойки — это использование двух элементов: закладного бруска и доски.

Пазы вырезают в боковых торцах проема. По длине закладные бруски должны быть меньше высоты проема на величину компенсационного зазора, по размеру сечения — должны свободно перемещаться в пазах.

Обсадную коробку сколачивают заранее. Бруски закладывают в шипы, и к ним шурупами жестко крепят коробку.

Недостаток окосячки — щель между брусками и боковыми досками коробки (пусть и небольшая).

Недостаток способа — сложно шурупами попасть в закладные бруски (можно их расколоть, или «прошить» вбок на торец проема).

Второй вариант. То же расположение шипов и пазов можно соблюсти при изготовлении обсадной рамы из профилированного бруска и доски. Пазы по-прежнему режут в проеме, а шипы вырезают в боковых стойках обсады. Для этого используют брусок, которому придают в сечении Т-образную форму. Технически это сложнее, но нет щелей и крепежа в самой обсадной раме.

Еще одна сложность — сборка. Ее проводят по месту.

Третий вариант имеет «зеркальный» профиль по сравнению с предыдущими: шипы в боковых торцах, пазы в боковинах окосячки.

При сборке по месту (второй и третий варианты) у верхней и нижней доски обсадной рамы в торцах можно выпилить шип или паз, которыми «цепляются» за профиль проема.

В зависимости от способа монтажа самого окна, внутренний профиль окосячки может быть с четвертью или гладким.

Утепление обсадной рамы

Так как обсадная рама должна перемещаться относительно проема, то теплоизоляцию щелей в соединении шип-паз и верхнего компенсационного зазора проводят межвенцовым утеплителем. В виде исключения можно использовать монтажную пену только для соединения нижней доски окосячки, которая жестко крепится в проеме.

Монтаж окна

Пластиковое окно устанавливают в обсадной раме по общим правилам и с соблюдением тех же зазоров. Мы рассказывали вам об этом в статье «Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками».

Отличие лишь в очередности — сперва монтируют подоконник, а затем крепят раму.

Важно! При установке окна надо следить, чтобы боковое крепление оконного профиля к обсаде не было сквозным.

При запенивании окна монтажный шов защищают от проникновения паров воды со стороны проема и помещения паронепроницаемой пленкой, а со стороны улицы — влагостойкой паропроницаемой мембраной (так называемый теплый монтаж).

Отделка окна наличниками защищает шов от влияния климатических факторов и разрушающего действия солнечного ультрафиолета (плюс декоративная функция).

dvamolotka.ru

Установка пластиковых ПВХ окон в деревянном доме, обсада и окосячка

Установка пластиковых ПВХ окон в деревянном доме, обсада и окосячка

Технология установки пластикового ПВХ окна в деревянном доме отличается от традиционной. В сравнении с кирпичными или бетонными, деревянные дома в значительной степени подвержены усадке. Поэтому монтаж пластикового окна отличается и подготовкой проема, и даже последовательностью операций.

Особенности усадки деревянного дома

Все дома оседают, оказывая давление на грунт — каменные больше, деревянные меньше. Правильный подбор типа фундамента с учетом особенностей грунта (в том числе его неоднородности, глубины грунтовых вод, характера верховодки и т. п.) позволяет минимизировать влияние осадки на геометрию строения. Усадка дома — следствие изменения размеров самих строительных материалов. Особенно сильно она проявляется в первые годы эксплуатации деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности. Поэтому монтаж окон в новом доме проводят, когда он прошел «активную фазу» усадки, а это от 6 месяцев до года (в зависимости от породы дерева, региона и сезона рубки, вида материала и т. д.). Но и потом усадка продолжается, но уже гораздо меньше. Минимальная усадка у клееного бруса, чуть больше у бруса камерной сушки. В новых домах из таких материалов окна можно устанавливать сразу, после возведения стен и обустройства крыши. Но в любом случае при монтаже окон надо учитывать эти особенности деревянных домов. Роль окосячки в деревянном доме

Особенность дерева в том, что оно реагирует на изменение собственной влажности неравномерно. Продольные размеры (относительно расположения волокон) почти не меняются. Изменение собственной влажности сказывается на поперечных размерах — ее естественное уменьшение приводит к усыханию. Поэтому при усадке деревянного дома происходит уменьшение высоты стены и вертикального размера оконного проема. Чтобы пластиковое окно не раздавило или не заклинило подвижные створки, его устанавливают в специальную деревянную раму — окосячку, или обсаду. Влияние усадки компенсируется за счет двух факторов: «скользящего» способа монтажа окосячки в проеме; зазора между верхней доской рамы окосячки и верхним венцом оконного проема. Кроме того, для окосячки используют сухую доску, которая практически не меняет свои продольные размеры. Виды окосячки

Чтобы обсадная рама свободно перемещалась в процессе «усыхания» венцов, и в то же время не выпадала, ее фиксируют в боковых торцах проема по принципу скользящего соединения «шип в паз». Важно! Боковые стойки обсадной рамы не должны иметь жесткого крепления со стеной.

Первый вариант. Самый простой способ изготовления профилированной боковой стойки — это использование двух элементов: закладного бруска и доски. Пазы вырезают в боковых торцах проема. По длине закладные бруски должны быть меньше высоты проема на величину компенсационного зазора, по размеру сечения — должны свободно перемещаться в пазах. Обсадную коробку сколачивают заранее. Бруски закладывают в шипы, и к ним шурупами жестко крепят коробку. Недостаток окосячки — щель между брусками и боковыми досками коробки (пусть и небольшая). Недостаток способа — сложно шурупами попасть в закладные бруски (можно их расколоть, или «прошить» вбок на торец проема). Второй вариант. То же расположение шипов и пазов можно соблюсти при изготовлении обсадной рамы из профилированного бруска и доски. Пазы по-прежнему режут в проеме, а шипы вырезают в боковых стойках обсады. Для этого используют брусок, которому придают в сечении Т-образную форму. Технически это сложнее, но нет щелей и крепежа в самой обсадной раме. Еще одна сложность — сборка. Ее проводят по месту. Третий вариант имеет «зеркальный» профиль по сравнению с предыдущими: шипы в боковых торцах, пазы в боковинах окосячки. При сборке по месту (второй и третий варианты) у верхней и нижней доски обсадной рамы в торцах можно выпилить шип или паз, которыми «цепляются» за профиль проема. В зависимости от способа монтажа самого окна, внутренний профиль окосячки может быть с четвертью или гладким. Утепление обсадной рамы

Так как обсадная рама должна перемещаться относительно проема, то теплоизоляцию щелей в соединении шип-паз и верхнего компенсационного зазора проводят межвенцовым утеплителем. В виде исключения можно использовать монтажную пену только для соединения нижней доски окосячки, которая жестко крепится в проеме. Монтаж окна

Пластиковое окно устанавливают в обсадной раме по общим правилам и с соблюдением тех же зазоров. Мы рассказывали вам об этом в статье «Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками». Отличие лишь в очередности — сперва монтируют подоконник, а затем крепят раму. Важно! При установке окна надо следить, чтобы боковое крепление оконного профиля к обсаде не было сквозным.

При запенивании окна монтажный шов защищают от проникновения паров воды со стороны проема и помещения паронепроницаемой пленкой, а со стороны улицы — влагостойкой паропроницаемой мембраной (так называемый теплый монтаж). Отделка окна наличниками защищает шов от влияния климатических факторов и разрушающего действия солнечного ультрафиолета (плюс декоративная функция).

myremdom.ru

Окосячка проемов окон и дверей – не можешь сам, доверь мастеру

Самым главным «врагом» для деревянных строений, как ни прискорбно, но является природа, с ее внешними факторами и последствиями в виде усадки зданий, когда строение претерпевает некоторое смещение в ту или другую сторону, потерю высоты. Больше всех от этого страдают дверные и оконные проемы. Они не просто перестают функционировать, их перекашивает, и дверь или окно может выдавить, тем самым нанеся вред новостройке.

Чтобы предотвратить деформацию и повреждение производят окосячку окон и дверей.

Если вы не занимались подобными делами, не стоит рисковать, устанавливая окосячку окон и дверей самостоятельно, подумайте о безопасности, о выброшенных на ветер средствах, о потраченном времени. Доверьте всю работу специалистам компании «ЛесоБиржа». Надежность, быстрые сроки и качество всех работ по установке окосячки мы гарантируем.

Окосячка, что это:

• это короб из дерева, вставленный в проем;


• служит крепежом стенам и проемам, не позволяя сдвигаться в горизонтальном направлении;


• обсада позволяет свободно «скользить» при вертикальной усадке;


• снижает давление, сдавливание, деформацию;


• защищает помещение от попадания холода в дом и наоборот, не позволяет выходить теплу наружу;


• и конечно же эстетическая сторона при оформлении окон и дверей.

Фото 1. Монтаж окосячки

Окосячка дверных проемов в деревянном доме

Различают два варианта обсадных коробок чистовая и черновая отделка.

Чистовую окосячку производят из бруса и если на одной стороне пропилен шип или паз, то соответственно второй делают Т или П – образных видов. Для обеспечения надежности и безопасности, рамы закрепляются только в значительных по толщине, частях коробки и крепеж не может проникать в бревно или брус стен.

Для установки окосячки можно применять брус клеенный и цельный, с необходимой влажностью не выше 12%. Иначе заготовки начнут растрескиваться или же их «поведет». Такой вид окосячки считается капитальным.

Как делается шип

Тут работу можно выполнить двумя видами:

1. Выпиливается шип, а только после производится обсадная коробка;


2. Обязательная разметка шипа по уже изготовленному пазу.

Размеры шипа меньше на 4 – 5 мм, чем паз. Обсада устанавливается на заранее приготовленный утеплитель. Для правильного проведения разметки, необходимо соблюдать вертикальные линии. Глубина отмечается на боковых стенных поверхностях, а ширина с торцевых сторон. Далее с помощью пилы делаются пропилы, с сохранением нужной глубины.

Фото 2. Окосячка окон

Как выполнить паз

Делаем разметку, естественно на 4 – 5 мм больше, посредством двух пропилов и удаления середины.

Изготовление обсадной коробки

В нее входят две боковые части, вершник и нижник (порог). Хотим заметить, порог не всегда может быть при установке дверей, например, межкомнатные двери в них не нуждаются. Верхняя доска не должна прикасаться к проему, соблюдайте расстояние на усадку в 5 – 7 см. Впоследствии он скроется под утеплителем, другим отделочным материалом.

Внимание, необходимо не ошибиться с размерами в создании специальных «замков» для крепления стыковки различных частей обсада. Это трудно описуемый процесс работы, смотрите на ниже обозначенные чертежи замков. Главное в этом процессе не отхватить ничего нужного, так как дорастить уже не удастся и останутся щели, которые станут явно не украшением, а недостатком.

Фото 3. Окосячка деревянного дома

Как произвести сборку обсадной коробки

Прежде обработка антисептиками, для долгосрочного использования.

• Укладывается нижняя часть.


• Монтируются боковые части, с точным попаданием в «замки» и производится подбивка.


• Если случилось так, что вершник не влезает, не спешите хвататься за пилу. Берем распорки, одинаковой длины с проемом. Ставим аккуратно наискосок и начинаем подбивать. Слой утеплителя приминается и боковины встанут в нужном направлении.

Черновая окосячка

Такой вид обсада имеет две части: закладной брусок, вставленный в шип и самостоятельной доски, которая для обсада закрепится к бруску, и позволит монтировать коробку для двери. Крепеж делается с учетом не проникновения его в стену. Для более крепкой установки, шип и закладной брусок выполняются по размерам крупнее, чем в чистовой окосячке.

Этот вариант окосячки более быстрый при установке и простой в исполнении, но по надежности, он уступает монолитной окосячке, но его можно использовать при установке деревянной оконной окосячки и не тяжелых дверей или же как временное решение вопроса на период усадки.

Установка деревянной оконной окосячки

Она производится та же, как и для дверных проемов. «Циркуляркой» производим пропилы в стенах. Соблюдайте технику безопасности при работе с пилами, для защиты глаз одевайте специальные очки. Затем тоже самое, только снаружи. Затем необходимо сделать шип. Делаем глубину прохода сверху в низ на 1 – 2 см, с последующим наращиванием глубины. Затем делаем надрезы с торцевых сторон проемов. Трудно досягаемые участки дорабатываем стамеской. Неровности и «наплывы» сравниваются.

Фото 4. Окосячка окон в доме

Готовим обсада. В нижнике паз, и помним, что подоконник устанавливается с заходом на стенку. Боковые части выполняются из отшлифованного и подобранного бруса, определенной ширины. С помощью фрезы выполняем паз. Пилой выпиливается «четверть».

Готовим специальные замки. На боковых частях идущие в нижник, отрезая с трех сторон. Нижний край ставим на нижник, обводим карандашом или маркером и очищаем от излишков. Теперь подгоняя доводим щели до минимума и только тогда обрезаем боковые стороны. Запомните, до верхнего края боковины не должны доходить на 6 см.

Вершник выполняется также, а потом выпиливается четверть.

• Расстояния внизу и вверху одинаковые.


• Чтобы холод не поступал с улицы в дом, стараемся выпиливать без сквозных соединений.

Выпиливаем ступенчатые вырезы и начинаем подгонку, путем шлифовки. После того, как все готово наводим марафет. Разбираем обсадную коробку, шлифуем, округляем острые края, обрабатываем специальными защитными средствами, и при желании можно покрасить.

Пока идет просушка коробки, в проем уложить джутовую ленту, слой герметика. Верхняя часть не будет сдвигаться, если воспользуемся клиньями, которые потом убираются. Установка оконной окосячки производится так же, как и монтаж дверей.

Обсада в деревянных домах выполняется без использования гвоздей, саморезов и шурупов.

Фото 5. Изготовление обсады

Расценки на окосячку оконных и дверных проемов можно узнать, позвонив по указанным телефонам или на сайте компании ЛесоБиржа. Затраты зависят от вида и формы, сорта используемой древесины, размеров. Но поверьте, безопасность и надежность при возведении сруба, должны стоять на первом месте.

Для удобства и экономии времени, посещайте наш интернет – магазин не выходя из дома, совершайте покупку и оформляйте доставку до места в течение одних суток.

Монтаж, выполненный профессионалами нашей компании, поможет вам избежать проблем во время усадки, достойно пережить «трудные» времена для сруба и выйти победителем. Успехов вам!

Окосячка проемов от 175 руб/пм

 

Оформление деревянных домов представляет собой комплексную услугу. Ее важной частью выступает подготовка строения к дверному и оконному монтажу, для чего специалисты обследуют соответствующие проемы с последующей установкой оригинальной конструкции. Ее называют окосячкой . Процесс изготовление окосячки, который на профессиональном языке нередко именуется обсада, предшествует конопатке .

Процедура вызвана целым рядом причин, главной из которых остается потенциальная усадка нового дома или сруба. Одним из параметров древесины остается сжимание объема в первые годы эксплуатации дома, когда материал сохнет. Значительных масштабов оно не принимает, но способно деформировать структуру сооружения. Сильному воздействию подвергаются двери и окна. Они не закрываются до конца, могут перекашиваться, трескаться и заклинивать, приводя к сложностям в процессе эксплуатации. Дом теряет с точки зрения эстетических качеств, нередко падают показатели теплоизоляции и герметика. 

  

Избавить сооружение от описанных выше неприятностей, гарантируя удобство и комфорт всех проживающих в нем лиц и призвана окосячка. Наряду с усадкой дома и сжатием материала, она защищает его от сезонных факторов, таких как температурные перепады и повышенная влажность. Конструкция выполнена в виде деревянного короба, чья структура включает подоконник, верхнюю перекладину и боковые стойки. В качестве производственного материала может выступать брус, цельная древесина и клееные доски при условии их хорошей просушки и высоких показателей прочности.

 

Окосячка проемов в деревянном доме

 
Будучи установленной в дверной или оконный проем приспособление придает ему автономный характер. Они становятся независимы от общих структурных изменений сооружения, будь то набухание от влаги или наоборот чрезмерная пересушка материала. Благодаря окосячке владелец может установить любые пластиковые окна и двери, не опасаясь их повреждений, а следовательно и финансовых потерь. Дополнительным преимуществом окосячки является возможность обходиться без откосов и подоконника. Структура сохраняет силы, время заказчика, а монтаж дверей и окон не выходит за бюджетные рамки. 

 
Для надежности и результата при установке обсады желательно воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Самостоятельная работа в отсутствии необходимых навыков способна лишь отнять время, привести к потере материала и расходам. Профессиональные сотрудники оказывают широкий спектр услуг и помогут подобрать нужный материал в оптимальном объеме без недостатка и излишков. Для этого по телефону или электронной почте высылается количество проемов, а также их размеры. 

 

 

 
Следующим этапом установки обсады является закупка материала. Его можно приобрести в строительном супермаркете. Если размер проемов выбивается за рамки стандартных показателей необходимо сделать индивидуальный заказ. Производится он здесь же в магазине. Если подобная услуга в супермаркете отсутствует, заказать материал можно на оптовой базе или на пилораме. В процессе покупки внимание уделяют внешним свойствам. Не допускается гниль, трухлявая поверхность, рыхлость, синева и подозрительная легкость.

 
Когда материал доставлен на место, нужно принять меры к его надлежащему хранению. Между ним и землей сохраняется зазор в виде реек. Укладка бруса или доски должна производиться равномерно, препятствуя осадке и перекосам. Желательно расположить материал под навесом, сохраняя его от воздействия солнца и дождя. Некоторые владельцы предпочитают использовать полиэтиленовую пленку. Делать это нежелательно.

 

 

 
Следующим этапом выступает обработка материала, которому придаются необходимые параметры и форма. Вслед за этим его плотно и аккуратно загоняют в проем. Качественное и квалифицированное выполнение процедуры представляет собой комплексное решение нескольких задач. Окна и двери защищаются от трансформаций, дом приобретает дополнительную теплоизоляцию и внутренний климат. С внешней стороны он начинает выглядеть привлекательно, производит приятное визуальное впечатление. 

 
Общая стоимость включает в себя расходы на материал и услуги специалистов. Определяют ее несколько моментов. Основным из них остается толщина стен, которая оказывает прямое влияние на объем материала, затраченное время и сложность работы. Сходное значение приобретает и размер проемов. В некоторых случаях обсаду производят постфактум, когда дом уже успел осесть и деформировать стены. Ничего страшного здесь не произойдет, поскольку современные технологии и квалификация специалистов устранят любую проблему. При этом процедура усложняется и требует подгонки, что оказывает дополнительное влияние на стоимость. В любом случае обсада или окосячка эффективно справятся с проблемой, превратившись в весомый аргумент удобства и комфорта. 

 

Окосячка и обсада в деревянном доме – создание прочности оконных и дверных проем

Несмотря на все свои неоспоримые преимущества, деревянный дом способен преподнести хозяину и неприятности. Избежать проблем поможет доскональное знание причин, приводящих к аварийным ситуациям, и методов заблаговременного предотвращения сложных ситуаций. Например, окосячка и обсада в деревянном доме способна стать настоящей защитой для окон и дверей. Жесткая рама в проеме не позволит венцам разъехаться в разные стороны при усадке нового строения, а также деформировать вставленный внутрь оконный или дверной блок в случае изменения в размерах «живой» древесины при колебаниях влажности окружающего воздуха.

Что собой представляет окосячка и обсада

Оба понятия идентичны и относятся к жесткой рамной обвязке проемов в стенах деревянного дома. Впоследствии в нее вставляется оконный или дверной блок. Прежде всего, в функцию окосячки входит удержание венцов сруба в единой вертикальной плоскости в пределах среза бревен под проем в стене, причем – без подвижек по горизонтали. В то же время обсадная рама не препятствует процессу усадки дома. Иными словами, она поддерживает стены от искривления, а двери и окна – от деформации.

Обсадная рама ставится в процессе возведения сруба или после вырезания проема в глухой стене.

Еще одна немаловажная причина установки окосячки заключается в отсутствии жесткой привязки окна или двери непосредственно к срубу. Это избавляет блок от возможного давления со стороны бревен, возникающего при естественной усадке строения, происходящей в течение нескольких лет. В первый год после установки сруба процесс более заметен даже без каких-либо специальных приборов, так как на этот период приходится порядка 80 процентов усушки древесины. Но усадка не прекращается и в последующие четыре-пять лет, хотя становится менее интенсивной.

Конструктивно окосячка и обсада в деревянном доме состоит из:

• двух вертикальных брусьев-стоек, имеющих определенный профиль сечения;
• верхней перекладины;
• нижнего распора.

Между собой элементы крепятся под прямым углом посредством шиповых соединений. При сборке ни гвозди, ни саморезы не применяются. В результате конструкция получается достаточно надежной для того, чтобы можно было гарантировать нормальный режим эксплуатации окон и дверей – без заклиниваний и механических разрушений.

Грамотная установка обсадной рамы обеспечивает жесткость стен сруба в зонах расположения оконных и дверных проемов. Она принимает участие в защите от утечки тепла, проникновения влаги и промерзания. Окосячка придает эстетичность и аккуратность внутренней и наружной поверхности стен, а накладка на нее наличников завершает визуальный образ окон и дверей.

Существуют «знатоки», утверждающие, что вместо обсадной рамы можно вполне установить обычный брусок или доску. На этом, конечно, можно сэкономить, но спасти от искривления стен такой вариант не сможет. Рано или поздно упрощенную конструкцию придется заменить на более надежную.

Виды окосячки

Сегодня используется несколько вариантов обсады:

• в закладной брусок – самая недорогая и наименее надежная. Представляет собой брус небольшого сечения, уложенный в вырезанный с внутренней стороны проема паз, и прибитую к «закладу» доску;
• в шип – сечение бруса имеет форму литеры «Т». Выступающая часть вставляется в подготовленный паз, а полка превращается в откос;
• в колоду – брус выпиливается в виде колоды, или буквы «П». В этом случае шип делается на откосах проема, а подготовленный элемент надевается на него сверху.

Закладной брусок широко использовали в конце прошлого столетия. Качественной окосячки в то время не было, поэтому приходилось пользоваться тем, что можно было «достать по блату» или было под рукой. Сегодня многие стараются избегать данного способа укрепления проемов в деревянном доме. Окосячка «в шип» аналогична по способу установки бруса в паз, но конструкция на порядок надежнее закладного варианта. Здесь выступающий шип вклеивается в соответствующий элемент обсады, либо является с ним единым целым. В случае же «закладного бруска» перпендикулярно расположенная к нему доска просто прибивается к откосу.

П-образную окосячку изготавливают многие деревообрабатывающие компании, но почему-то некоторые из представителей смело утверждают, что столь надежную конструкцию разработали именно их специалисты. Скорее всего, это связано с перспективностью направления, а не с правдоподобными, приукрашающими действительность фактами.

Установка обсадной рамы в деревянном доме выполняется для всех типов дверей и окон, включая пластиковые и металлические конструкции.

Какая именно окосячка будет выгоднее и надежнее, сможет наверняка ответить специалист, изучив конкретные условия. На решение оказывает влияние толщина стен и высота здания, размер проема и доступность используемого пиломатериала. Нередко изготавливать обсадные рамы приходится из прежних запасов или остатков. Главное, чтобы древесина была не гнилой, а вертикальный брус – не слишком миниатюрным в сечении.

Кроме различий по форме сечения, окосячка делится на чистовую и черновую, выполненную из массива или клееную. Чистовой вариант предполагает поставку готового комплекта рамы, которая при сборке не требует подгонки или особой декоративной отделки. Черновая обсада представляет собой крепкую раму из массива, требующую окончательную обшивку наличниками и отделку по своему усмотрению.

Клееные окосячки изготавливаются по технологии клееного бруса. Разница заключается лишь в том, что для рамы выбирается более качественный пиломатериал, да и работы по склеиванию ламелей выполняются тщательнее. Обсада из массива делается гораздо быстрее, но процесс подготовки материала к работе занимает много времени. К тому же, из цельной древесины делают чистовые конструкции, а они требуют тщательной обработки поверхности.

Выбор окон для деревянного дома

Рассказ Сары Браун | Фотографии Марвина Windows and Doors

В мире деревянных домов нет ничего более привлекательного, чем тепло дерева. Но во внутренних пространствах дома это богатство дерева, хотя и поразительное, может оставить ощущение темноты и даже клаустрофобии без умного размещения окон и добавления естественного света. Поскольку даже древесина светлого цвета имеет меньшую отражающую способность, чем окрашенная отделка, привнесение света в деревянный дом на заказ гораздо важнее, чем в обычном доме.К счастью, для создания яркого и уютного деревянного дома решение очевидное — буквально. Но хотя процесс выбора правильных окон может показаться простым, существует бесчисленное множество вариантов стиля, размера и материала, которые необходимо учитывать перед принятием решения.

Стиль окна

Современные окна обеспечивают свет, изоляцию и надлежащую вентиляцию, при этом они служат центральным элементом дизайна вашего дома. Создание осмысленного стиля с вашими окнами зависит от выбора подходящего для каждого помещения.Знание ваших вариантов и назначения окна поможет вам взвесить преимущества и недостатки каждого стиля и сосредоточиться на наилучшем выборе. Вот ваши варианты в зависимости от того, как открываются и закрываются окна:

• Одно- и двухстворчатые окна имеют, соответственно, одну или две створки, которые перемещаются вверх или вниз. Они более доступны по цене, чем их створчатые аналоги, но также допускают большую утечку воздуха. Их следует размещать в легкодоступном месте для обслуживания и эксплуатации.(Подсказка: не размещайте двойное окно над кухонной раковиной, потому что к нему будет трудно добраться через столешницу).
• Створки окон включают ручную рукоятку, открывающую стекло с бокового шарнира. Оконный проем можно наклонить для оптимальной вентиляции и облегчения ухода. Окно с закрытой створкой более герметично, чем одно- или двухстворчатое окно. Избегайте размещения оконных створок или навесов над крыльцом или палубой, где они могут загораживать проход при открытии.
• Окна маркизы откидываются вверх и открываются наружу и вверх. Они обеспечивают отличную вентиляцию с возможностью частичного или полного открытия, чтобы настроить воздушный поток. Благодаря своей конструкции они не пропускают влагу и, как и створчатые окна, имеют герметичное уплотнение, но варианты размеров ограничены.
• Раздвижные окна скользят из стороны в сторону. Их легко чистить и обеспечивать хорошую вентиляцию, но они менее устойчивы к погодным условиям, чем распашные окна.
• Окна для картин закреплены на месте и не могут быть открыты для вентиляции. Они бывают бесчисленного множества форм и размеров, которые можно комбинировать, чтобы вписаться в любое пространство.
• Клесторийные окна представляют собой ряд окон, расположенных под потолком. Этот стиль идеально подходит для комнаты, где требуется как дополнительный свет, так и уединение. Прямоугольные окна фрамуги служат той же цели, что и окна верхнего этажа, но обычно располагаются над дверью.
• Эркерные и эркерные окна представляют собой сочетание трех или более окон, выходящих за пределы основной стены.Из-за своего расположения они чаще всего используются для кадрирования идеальных видов в большой комнате. Однако их размер может означать большие потери тепла, поэтому их следует использовать с умом.

Выбор оконных материалов

Новые инновации в области окон означают, что они не только открывают природу и создают больше живописных пространств, но и делают ваш дом более комфортным и легким в обслуживании, в зависимости от выбранных вами материалов.

• Винил — это прочный пластик, который используется из-за его долговечности, энергоэффективности и способности противостоять стихиям. Этот материал не выцветает, не отслаивается, не отслаивается и не гниет.

• Древесина бывает разных пород, таких как ель, сосна, красное дерево или ольха. Каждый вид имеет ряд характеристик, таких как зернистость, цвет и содержание сока, что способствует его уникальному внешнему виду.

• Плакированная древесина — это прочный слой металла на дереве, обеспечивающий дополнительную защиту и низкие эксплуатационные расходы, не требуя внешней окраски.

• Алюминий — легкий и прочный материал, который является экономичной альтернативой дереву. Этот материал устойчив к коррозии и хорошо работает в большинстве климатических условий. «Клиенты должны очень разборчиво подходить к выбору материала для окон», — объясняет Кристин Марвин, директор по маркетингу Marvin Windows and Doors. «Им следует искать высококачественную отделку, которая будет противостоять мелению и выцветанию и иметь минимальное расширение и сжатие с течением времени.”

Еще один фактор, который следует учитывать при выборе оконных материалов, — это уход и долговечность. «Умный вариант для домовладельца, который ищет прочное, долговечное и красивое окно, которое также не требует особого ухода и практически не требует ухода, — это выбрать окно с внешней отделкой и деревянной внутренней частью», — говорит Марвин. «Облицованные окна позволяют иметь красивое дерево внутри, но имеют алюминиевую отделку снаружи, что означает, что вам не нужно поддерживать краску или пятна на внешней стороне продукта.”

Энергоэффективные окна

Множество энергоэффективных опций для окон вашего дома означает, что вы можете спокойно защищать окружающую среду и свой кошелек. Для достижения хорошего рейтинга Energy Star окна часто имеют одну или комбинацию из этих характеристик: стекло с низким E (низким коэффициентом излучения), газонаполненные камеры, двойное и тройное остекление и специальные покрытия. Когда вы делаете покупки в витринах, понимание терминов, используемых для оценки энергоэффективности — R-фактор, U-фактор, коэффициент солнечного тепла (SHGC) — может оказаться непосильным.

Вот основная разбивка терминов:

• R-фактор измеряет сопротивление окна передаче тепла. Высокое значение R означает, что через стекло проходит меньше тепла.
• Коэффициент U , также известный как теплопередача, измеряет, насколько хорошо окно предотвращает выход тепла. Чем меньше число, тем меньше тепла будет теряться изнутри и тем лучше будет изоляция окна.
• SHGC показывает, сколько солнечного тепла будет блокировать окно — чем меньше число, тем лучше мощность затенения. SHGC особенно важен в комнате с широкими окнами, например, в большой комнате. Тем, кто хочет сохранить тепло зимой, следует выбрать более высокий рейтинг SHGC, а тем, кто хочет уменьшить потребность в охлаждении летом, следует выбрать более низкий рейтинг.
• Маркировка Energy Star оценивает каждый из этих факторов в пределах конкретного окна и включает рекомендации, основанные на вашем климате и местоположении.Сочетание хороших характеристик с дополнительными функциями, такими как газонаполненное окно, которое изолирует от потери тепла, заполняя пространство между двумя стеклами аргоном или криптоном, сэкономит энергию и деньги.
• Наконец, обратите особое внимание на то, как установлены ваши окна. Даже стекло с самым высоким рейтингом не повысит уровень комфорта в доме, если окна не закрыты должным образом.

Затем расслабьтесь и наслаждайтесь видом.

Как обрамлять грубые оконные проемы

Увеличить грубый проем окон в раме

В идеальном мире каждое окно, отправляемое на любую рабочую площадку, идеально подходит для любого предполагаемого грубого проема.Но это НЕ тот мир, в котором мы живем. Иногда необходимо внести изменения, когда грубый проем окна слишком мал. Вот несколько полезных советов, если вам нужно сделать грубое отверстие больше:

Подумайте, как окно будет сочетаться с другими окнами или архитектурными элементами внутри и снаружи дома. Если вам нужно дополнительное 1/2 дюйма пространства, чтобы разместить высоту нового окна, а другие окна поблизости сядьте немного ниже, то срежьте 1/2 дюйма от подоконника.

Когда небольшое изменение окна вверх или вниз не имеет значения, всегда лучше удалить материал с подоконника, а не снимать его с верхней стороны и ослаблять жатку.Если вам действительно нужно глубоко прорезать коллектор, и уменьшение изоляционного пространства не вызывает беспокойства, вы можете выдержать требования по нагрузке, сделав коллектор толще.

Если вы выбираете прорезание верхней стороны одной стойки домкрата или нижней стороны другой, выбирайте нижнюю часть, чтобы не уменьшать количество древесины, поддерживающей жатку.

Если вы в конечном итоге значительно опилите шпильку домкрата, вам может потребоваться связать общую шпильку на ее задней стороне и установить какой-то металлический ремешок, вешалку или конструкционные винты, чтобы добавить поддержку коллектора.В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по строительству или инженером.

Сделать грубый проем окон в раме меньше

Если грубое отверстие слишком велико, будет трудно, если вообще возможно, прикрепить ребра к стене, и вы не хотите полагаться на стабильность прокладок, уложенных в стопку толщиной в два дюйма. Вот несколько советов по уменьшению грубого проема:

Обратите внимание на соседние окна и архитектурные элементы, как если бы вы увеличивали проем.Вы не хотите поднимать окно из плоскости с его соседями или сдвигать окно влево или вправо и изменять средний откос между сериями окон одинакового размера.

Лучше всего заделать черновой проем окна установкой дополнительных пиломатериалов / досок. Например, если вам нужно уменьшить высоту на 1/2 дюйма, оторвите 1/2 дюйма фанеры и установите ее на подоконник. Добавьте доску 1x, если вам нужно уменьшить размер на 3/4 дюйма. Если вам нужно уменьшить его на 1 дюйм, добавьте две полосы фанеры 1/2 дюйма и т. Д.Если размер окна нужно уменьшить более чем на 3 дюйма, лучше всего сделать раму в проеме и добавить обшивку.

Нанесите полоску герметика или строительного клея по периметру любой шпатлевки перед установкой ее в проем. Используйте герметик / клей для наружного применения, который останется гибким и не даст усадку. Это поможет предотвратить проникновение воды и повысит удерживающую способность (см. Выше).

Проведите заполнители заподлицо с внешним краем обшивки. Например, если стена была обрамлена 2x6s и покрыта 7/16-дюймовым OSB, то разорвите заполнитель до 5-7 / 16 дюймов (5-1 / 2 ”+ 7/16” = 5-7 / 16 ”).

Если для всех четырех сторон проема требуется заполнитель, сначала установите верхнюю и нижнюю, а затем заклините стороны между ними. Боковые доски будут поддерживать верхнюю доску, как шпильки домкрата поддерживают заголовок. Они также предотвратят скручивание нижней доски по краям, когда вес окна ложится на нижние прокладки.

Как вырезать отверстие в подстилке. Дверные и оконные проемы в деревянном доме Как предложить дверь на Сируба

Деревянный домик или баня все время меняются в размерах — потом немного «садится», снова поднимается.Поэтому просто возьмите и усердно закрепите окна и двери в проемах и двери не получатся: либо рамы, либо стены потеряются — они не смогут сесть при отлучении от груди. Чтобы этого не произошло, в проем устанавливают деревянный кожух (кластер или суп), который держится только за счет силы трения. Элементы этого ящика уже можно прикрепить к оконной или дверной коробке.

Сначала займемся профилями жвачки. Фиксация за счет силы трения обеспечивается простейшим замком на молнии.В одном случае на бревнах / брусе отверстия делают шипы, в другом — прорезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб или брус, то технология установки окон и дверей будет точно такой же, как в доме. Нет никакой разницы. Так все описанные заботы и ванны.

Ящики монолитные обсадные

Ответная часть часто изготавливается из цельного деревянного бруска. Их еще называют монолитными или чистыми. В зависимости от того, является ли паз выемкой или шипом, ответная часть выполняется П или Т-образной.Обратите внимание, что при установке окон или дверей крепеж не должен входить в брус / бревенчатую стену. Для обеспечения должной надежности рамы закрепляются в наиболее «толстых» частях кластера.

Кожух изготавливается из бруса, в котором выбрана проточка или нарезан шип. Соответственно, профили обрывов / посевов составляют п или т

Материал для обшивки — монолитный или клееный брус. Не приветствуется использование клееного бруса в банях: при использовании нежирного клея (и так обычно) клей разрушается постоянными перепадами влажности.Поэтому лучше использовать монолитный брус необходимого размера. Сразу учтите, что брус должен быть сухим — влажностью не более 12%. Мокрый потрескивание или свинец. Закажите сроки желаемого размера камеры сушки на лесопилке, либо в течение 4-6 месяцев сушите ее в тени на сквозняке.

Этот вид площади называют монолитной или капитальной. Его уже можно прикрепить к раме окна или двери. Если окна / двери пластиковые, то «лицевую» обшивку можно оставить гладкой.Если планируется установка деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какой из этих двух клубов / обосычек считается лучшим? Правильно сделанные оба нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему легче.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шпильку в дверном проеме, а потом сделать к ней обшивку. Второй вариант — на готовую канавку поставить шип. В любом случае сначала применяется разметка.

Ширина и глубина шипа должны быть на 4-5 мм меньше размера проточки. Участок «завод» на утеплителе, здесь есть место для него. Ширина отмечается на торце бревна / бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдерживать вертикальные линии.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и делают толчки согласно этикеткам. При этом важно на боковых поверхностях выдерживать нужную глубину пропила и совсем не срезать шип.Если цепная пила принадлежит «не очень», лучше использовать циркулярную — там очень глубоко не получится.

Пример образования шипа см. Видео.

Сделайте в проеме паз

Сделать канавку безопаснее: даже если винты продвинулись слишком глубоко, вы не можете удалить весь сердечник, в крайнем случае вы сделаете шип на чемпане еще больше.

Все проще: нет конца ширины паза. В этом случае это на 4-5 мм больше бороздки на платформе / посеве.Сделайте два надреза и удалите середину между ними. Есть виртуозы, которые делают из него цепную пилу, но в основном работают как топор, а затем работают вокруг стамески.

Изготовление кожуха

Обшивка состоит из двух боковин (боковых стоек), ворса — верхней доски и подоконника или порога (называемого нижней). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (например, при установке окон ПВХ) делают не подоконник, а только нижнюю закладную доску, к которой потом крепится «обычный» подоконник.

Также обратите внимание, что куча не упирается в верхний край окна или дверного проема. Между ними остается зазор 5-7 см — на усадку церкви. Затем этот зазор заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей полотна. Эти элементы особенно сложны, если нужна четверть. Объяснить словами сложно, приводим рисунки. Рассмотрите их, понимаете что.Но окончательное понимание придет по ходу: когда поставить днище и поставить боковые стойки. Их водят карандашом, затем постепенно вырезают. В этом процессе важно больше не обрезать — не получится и будут некрасивые зазоры.

Перед установкой окна оконный / дверной проем обрабатывается антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. Он «одевает» дизайн. Порядок сборки наличников на окнах:

• Установил нижнюю часть.
• Поставить две боковины, проверить точность совпадения замков. Хорошо перетасуем по сторонам.
• Поставил сперму. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем нужно. Не стоит сразу пить. Берем подкосы той длины, до которой должен быть проем, и с их помощью доводим окно до необходимых размеров. Сначала поставила мастику, потом, сцепив. Боковины регулируются утеплителем и занимают необходимое положение.После этого мозг становится на место.

Черновая сантехник или Ипотечный бар

Один из типов душ, когда в проеме прорезали паз, — в закладной планке. Он отличается от монолита тем, что состоит из двух частей — собственно планки станины, которая вставляется в шип, и отдельного кожуха. Обшивка крепится к закладной брусаде, и уже может быть прикреплена к ней (может быть прикреплена непосредственно к закладной).

Обратите внимание, что закладная планка и шпилька под ней составляют чуть больше, чем в монолите.Нужно, чтобы крепление было надежнее. Закрывающий крепеж окон / дверей нужно выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Конечно, этот вариант реализовать намного проще. Но его не очень любят: он все же надежнее, чем у монолита. Но его можно использовать и для светлых дверей, и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после вырезания проемов и оставления боязни сохнуть. Если проемы не прикрутить, стены могут перекоситься.В этом случае ипотечная планка — отличное решение.

Вырезать / пропить канавку, в которую впивается бревно. Больше он ничего не держит — ни гвоздей, ни шурупов

Фотоотчет по изготовлению чистого бесшумного

Работа проводилась в многолетний Сруб. Использовали купленный камерный сушильный барабан и остатки конструкции из профнастила, прошедшего год вместе с домом. Планировка монолитная П-образная. Ширина корабля получилась около 45 мм. Это расстояние останется, если дисковой пилой распилить с двух сторон стены.Чтобы потом не дорабатывать бензопилой, решаемый шип делают шире. Его высота 35 мм. Щипнуть под днищем / окнами на высоте 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняков.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярная пила делалась движителями в боковых плоскостях стен. С вертикальной проблем не возникло, и при горизонтальной распиловке пила все время пыталась оставить то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип.Это самая ответственная и тонкая работа. Первый проход выполняется сверху вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу вверх, постепенно увеличивая глубину. Чтобы не накапливалось, применялся пошаговый алгоритм: сначала в циркулярную пилу проделали циркулярную пилу, отступив от пропила 0,5-1 сантиметр резали цепь, и до тех пор, пока нужные глубины не стали брутальными и плоскими. Долго, но надежно.

Мы готовы. Начинаем делать кожух. Сначала делаем НИП0-подоконник.Делает в нем паз глубиной 10 * 45 мм. Не забываем и о выступах: подоконник должен «уходить» в стену.

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200 * 100 мм. Настраивался под размеры, заточены. Пазы отформованы фрезерной. Можно было сделать циркулярную пилу — быстрее, но менее точно.

После циркулярной пилы делается четверть — ее размер 70-30 мм.

Далее нужно распилить замки.По боковинам, те, что идут на Нижник, все просто. Итого тогда необходимо отрезать по 20-40 мм с трех сторон. Если, как у I, есть четверть, то с этой стороны вырежьте меньше на глубину четверти, т.е. вырежьте 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готовый шип.

Далее кладем на низ, контур будем подводить карандашом, убираем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, мы видим довольно приличные зазоры. Теперь задача постепенно сводить их к минимуму.Главное, не урезать слишком сильно, так как увеличить невозможно. Поэтому постепенно шлифуем и пробуем, шлифуем и примеряем.

Когда нижние замки готовы и установлены, можно разрезать боковины. До верха проема они не должны доходить 6 см. Вот расчет и вырез.

Еще делаем сердцеед, вроде боковых стоек, потом выпиваем в него четвертак. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как показано ниже.Настройте все размеры шипов на основе этого постулата.
• Тогда тоже запрашивается, но форма здесь намного сложнее. Врубить желательно, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности беспрепятственно падать воздух с улицы.

Поэтому делайте ступенчатые пропилы.

Когда форма готова, регулировка снова начинается с шлифовки. Работаем постепенно, неле. При достижении должного результата коробку разбираем, шлифуем, зачеркаем край.В общем, несем красоту.

После шлифовки покрыть все детали (включая отверстия) антисептиком. После высыхания элементы кожуха можно окрасить в желаемый цвет. В любом случае можно прогуляться по краске один раз.

Пока все сохнет, в отверстие засовываем джутовую ленту. На всю ширину короба кожуха нет лент, выложенных из двух частей с перемычкой в ​​области шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Сначала был заложен Нижник (посадить не удалось — поставили июнь — борется при установке, но пустоты заделали позже). Боковины сел, но с трудом. Но верхняя часть совсем не подошла.

Берем подкос, сначала ставим наискось, потом молотком — еще горизонтально. Боковины движутся грамм. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки подкоса «деревня» и верха кластера

Чтобы он не сдвинулся с места, устанавливаем клинья.Их берут после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Запил проем производится бензопилой

Необходимость предложить проем в Siruba возникает задолго до установки дверей и окон.

Например, если вы наняли специализированную подрядную организацию для кабельной разводки и установки ее на месте, то контракт включает:

• построить Srub
• монтаж стропил и кровли
• сшивание потолка
• lagham
• FRONTONT SERIES ( ЛБОВ)
• прошивка Карнизов

То есть обычно в договор входят все работы по дереву.

Уже при устройстве потолка и пола возникает необходимость доступа внутрь помещения. В этом случае можно временно отдать небольшой проем (дырку).

Как зажать отверстие в подстилке?

Бензопила снимается и лущатся бревна минимальной ширины и высоты. Но и в таком простом деле, как выпивка временной ямы в подстилке, есть нюансы:

• вы еще не знаете, когда будет установлен дверной или оконный бокс
• вы еще не знаете каких размеров проем вам нужен
• необходимо закрепить распиленные бревна сплошными.Для этого нужно взять доски и накормить ими сруб по бокам бревна
• проем нужно прорезать между временными креплениями (доской) так, чтобы они вверху и внизу были прибиты к неразъемной части. журналы …

Рассмотрим вариант, когда известен размер проема, была куплена дверь, которая будет вставляться в сруб сразу после выпивки проема в сруб и установки обшивки (душ).

В этом случае, в отличие от временного варианта, вроде бы временно устанавливать крепеж в виде досок не нужно, так как проем сразу будет усилен коробкой.Однако это не совсем так:

• возможен небольшой сдвиг обрезки бревен. Ну а небольшой засор в дальнейшем скажется на качестве работы при установке дверного или оконного блока
• гораздо проще и спокойнее работать со статичной конструкцией, не боясь ее нагружать

Поэтому, правильнее, перед распилом поленьев, еще можно произвести временную фиксацию срубов досками: «Помогите» доскам гвоздями с двух сторон будущего проема.

Как вырезать дверной проем?

Как точно и быстро пропитать дверной проем в срубе? Для этого нужно знать размер дверного блока.

Technology Next:

1. сняты размеры проема по прямым углам, вертикальности и горизонтальности с карандашом, уровнем, квадратом и отвесом. Линия проема проема (для порога) должна ложиться на нижнее бревно (от пола) так, чтобы порог слегка в него врезался. Верхнюю линию проема рекомендуется провести посередине бревна.По порядку получается, что оставшаяся половина верхнего бревна проема послужит перемычкой.
2. проем должен быть больше двери на 7-12 см. Расчет такой: 1 см на каждое бревно по высоте проема. Если высота двери 10 бревен, то нужно прибавить 10 см. Такой зазор необходимо оставить вверху для дальнейшей усадки. Если этого не предусмотреть, то бревна уже лежат прямо на дверном блоке, что приведет к его деформации.
3. необходимо к размеру дверного полотна (если вы приобрели его без коробки) добавить толщину дверной коробки.По бокам сторон еще добавляются зазоры 1-2 см для ворот или уплотнителей.
4. Бензопила закреплена строго по расходящимся вертикальным линиям одного бревна, которое расположено на удобной высоте пилтера. Живой, это средний бревно.
5. осмотрите обшивку в бревне в разрезе (она плотно сидит под нагрузкой) …
6. если успели вышить одно бревно, то в дальнейшем все остальные бревна проема можно запитать и вытащить довольно просто …
7. если не получилось вышить одно бревно, то нужно спилить сверху до вертикальных линий, по всей высоте проема, оставив нетронутыми нижнее и верхнее полено.И тогда вам нужно перебросить все сегменты журналов за раз. Учет вашей массивности втягивают намного проще, чем одно бревно.
8. нижнее и верхнее бревна нужно пропилить бензопилой аккуратно и ровно по горизонтали с разметкой
9. при необходимости, затем расположить горизонтальные поверхности

Зная, как вырезать проем в подстилке, можно сделать самому, сделай сам. Довольно простой случай по сравнению с монтажом дверной коробки и дверных полотен.Есть нюансы, которые можно прочитать в

Деревянные дома начали строить еще в древности. Раньше такого строительного материала было довольно много, поэтому все стены ломались неразъемными и только в конце делались проемы для окон и дверей.

Процесс установки двери в Siruba зависит от того, какой материал будет использован для строительства.

В современном мире все проемы заранее отмечаются для достижения максимальной экономии. Это уменьшит количество отходов.Монтаж двери в Сируба осуществляется после полного завершения возведения стен и кровли. Очень важно при возведении стен в месте проема двери оставлять цельные бревна или бруски, это предотвратит венчание венцов. После армирования всей конструкции массивные бревна вырезаются с проемом.

Процесс установки двери в Siruba напрямую зависит от того, какой материал используется для строительства. Вне зависимости от того, что используется (сруб или брус) для строительства дома, установка двери производится одинаково.Для монтажа двери очень важно выдержать паузу. Такой временный перерыв следует отсчитывать с момента полного завершения возведения стен и окончания сборки всей конструкции кровли и составлять около 6 месяцев.

За это время дом даст частичную усадку. В течение всего следующего года конструкция будет давать максимально возможную усадку. Показатели усадки будут зависеть не только от технических характеристик, но и от уровня влажности древесины.

В среднем период полной усадки может достигать 6 лет. В течение года дом может менять свою высоту до 5 см. Исходя из таких показателей, работы по установке двери в Сируба следует проводить по особой технологии. Соблюдая определенные правила, можно избежать такого явления, как перекос. На сегодняшний день существует два варианта установки двери:

• установка специального кожуха;
• установка кластеров при использовании штанги.

Что может понадобиться в процессе?

Для начала, то есть чтобы оформить дверь под скраб, стоит подготовить все необходимые инструменты. Это позволит всем работать намного быстрее. Вам понадобится:

• пила;
• молоток;
• дрель;
• круговой;
Зубило
• ;
• строительная кухня;
Рулетка
• ;
• уровень;
• гвозди, болты, саморезы.

Инструменты для установки дверей: Пила; молоток; дрель; круговой; стамеска; Строительный кухонный гарнитур; рулетка; уровень; гвозди; болты; Пилы.

При помощи пилы нужно проделать проем, в который будет установлена ​​дверь. Резать нужно таким образом, чтобы в итоге половина планки оставалась вверху и внизу. Для проверки уровня обычного строительного инструмента недостаточно для получения максимально точного результата. Лучше использовать отвес или лазерный уровень.

С помощью фрезы в конце проема вырезается своеобразный паз размером 50х50. Чтобы подогнать точные размеры, стоит использовать стамеску и стамеску.После того, как паз будет готов, необходимо установить брус сечением 50 * 50 мм. Очень важно учитывать длину планки. Если сруб относительно свежий, то длина должна быть меньше на 5 см. Если в бревенчатом доме сделана полая усадка, то длина должна быть не более 2 см.

Если стены бревенчатые, то для прочности достаточно использовать один брус. Если дом построен из бруса или отлиндеринга, то этого улучшения будет недостаточно, потому что будет использоваться слишком большой для него.Для усиления бруса крепится доска толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стены. Очень часто в строительстве специалисты используют стальной швеллер вместо деревянного бруса.

После того, как боковые планки закреплены, необходимо приступить к формированию дверного проема. Для этого внизу к нижним лагам прибивается доска — порог. Для достижения максимальной прочности лучше всего использовать брус толщиной 100 мм, распил Т-образный.

Особенности бруса

Не менее популярным сегодня способом монтажа двери в деревянном доме является установка кластера из бруса.Начало работ по сливу проема ничем не отличается от первого способа. Также, как и в первом варианте, необходимо сделать шип, ширина которого должна быть 50 мм, а высота около 38 мм. Для кластера необходимо использовать тайминги 100×100. В середине планки стоит вырезать паз шириной 50 мм и глубиной 40 мм. Для того, чтобы сделать паз, лучше всего использовать фрезы. По высоте брус также нужно подбирать в зависимости от усадки дома.Если конструкция не дала полной усадки, то от верха проема стоит 5 см. Если конструкция дала максимальную усадку, то зазор между штангой и ездой может быть не более 2 см.

Вверху табличку можно закрепить двумя способами. Первый вариант — это использование доски сечением 50х200 мм, которую устанавливает Muspist. Чтобы его обезопасить, стоит использовать самоотверженность. Второй вариант подразумевает установку верхней планки над бортом.Таким образом, в использовании саморезов и других приспособлений нет необходимости.

Нюансы Установка дверей в бревно

В обычном случае при установке системы кожухов установка коробки не требуется. Исключение составляет вариант, когда в качестве отделочного материала используется вагонка из дерева. В этом случае коробка надевается на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если происходит усадка, их можно заново перезагрузить или установить новые.

Вопрос очень частый: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Способы установки микросхемы остались неизменными.Единственное, нельзя установить верхнюю сцену. Вместо этого стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимущество металлической двери в ее прочности. Металлический ящик способен выдержать практически любое давление древесины при усадке.

Боковые сколы сделаны по всей высоте дверного проема.

Необходимо придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема.Высота проема должна быть более 15 см. Это необходимо, чтобы можно было установить верхнюю цепочку из доски сечением 150 * 50. Это касается и ширины проема. Он должен быть на 12 см больше полотна двери. Для изготовления бортовых лодок используется брус, размер которого составляет 150 * 100 мм.

Для предотвращения образования мостиков холода стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого ботинки прикрепляют к гребням (перед установкой).Все образовавшиеся щели и щели можно заделать монтажной пеной.

Иногда бывает, что после возведения стен сразу прорезаются проемы под всеми окнами и дверьми, при этом остаются не крепежные элементы. Если вовремя не произвести электрошок, то после усадки дома этот проем деформируется. Эту ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать ГРМ 50 * 100 или 100 * 150 мм длиной не менее 2 метров. Его необходимо закрепить на той стороне, где произошла деформация.Для закрепления нужно использовать саморез 6х150 мм. На один логин надо закрепить один логин. В планке очень важно предварительно проделать все отверстия под саморезы.

Для растягивания и исключения деформации стены крепление планки производится попеременно вверх и вниз, приближаясь к центру. В результате этой работы проем должен быть выровнен. Для того, чтобы устранить дыры от шурупов, можно использовать шпон или специальную шпатлевку для дерева.

При усадке сруба неправильно установленные оконные и дверные коробки могут деформироваться.Чтобы этого не произошло, проемы в бревне для дверей и окон монтируются «раздвижным» способом, позволяя конструкции свободно сидеть.

Приступая к возведению церкви, можно выбрать два варианта оформления проема:

• Первый предполагает строительство церкви без окон и дверей. Необходимые проемы делают через 1-2 года после того, как дом поменяют.
• Альтернатива долгим ожиданиям — изготовление оконных и дверных проемов одновременно с возведением стен.

Оба варианта приемлемы и требуют четкого соответствия требованиям к кластерным устройствам. И это важно помнить — расположение отверстий нужно спланировать заранее, чтобы избежать нерациональной закладки напиллятов (куликов). Особое внимание стоит уделить оконным камням. Чтобы предотвратить сдавливание под тяжестью крыши, требуется установка не менее двух аггун на макушке в постановлении возле проемов.

Роль души (пласады) и ее виды

Что такое обочка и для чего она нужна? Окосянка (плашка или опалубка) — не что иное, как деревянный каркас со специфическим составом, позволяющим не деформироваться конструкции при нарезке пропила.В следующих коробках окна или двери монтируются следующим образом.

Для наглядности рассмотрим общий вид открывания проемов кожухом:

Следующие функции полностью раскрывают вопрос об образцах образцов:

1. Пластина создает надежное соединение в отверстии извилины.
2. Создается необходимый компенсационный зазор между рамой и верхним бревном.
3. Раздвижное соединение защищает установленные окна и двери от деформации при отстое и других недостатках распила.
4. Окна и двери без особых сложностей монтируются в сцену.

В зависимости от того, будет ли сруб в будущем покрыт отделочными материалами, различают два вида супов: «черный» и «прекрасный». Грубый тип позволяет производить грубую обработку бревен и штабелей. Вариант отделки предполагает установку рубанка без дальнейшей отделки среза. Отделочная камера как внешней, так и внутренней стороны бревна оформляется наличниками.Под наличниками в бревнах следует сделать из деревьев. Для стен из котла или бруса застенчивость проемов под столярку не требуется.

Виды соединений скопления в извилинах

Для надежной фиксации отверстия души можно использовать следующие утолщенные канавки соединения:

Соединение «в шип»	Подключение «в колоде»
Продольные канавки выделены в планке с двух сторон.В проеме в бревнах прорезаются соответствующие вертикальные бороздки. В пазы вкладываются косяки Т-образными шипами и вырубаются поперечными досками.	При таком подключении все образцы и канавки выполнены в зеркальном отражении. То есть брёвна делают в бревнах, а в косяках — бороздками. Сборка элементов производится так же, как и при утолщении.

Как происходит сшивка проемов в Siruba

В данной таблице описаны основные этапы крепления оболочки (супов):

После сборки бревна с помощью уровня и рулетки размечаются отверстия в соответствии с проектом.Их вырезают и разравнивают пилой. На концах бревен сделайте шип (или проточку).
В боковых амортизаторах кожуха выбрана проточка (или шип — зависит от выбранного способа соединения) под ранее сделанный шип (или шип). В проемы устанавливаются косяки без жесткого крепления к стенкам бревна. Отпечатки при использовании прикрепляются только к обрамлению проемов.
Канавки косяки находятся на шипах и открывают сначала нижнюю обвязку, затем верхнюю.Между верхом плаката (4) и вышележащее бревно необходимо обеспечить зазор (5-6% высоты двери или окна (3) ). Верхний зазор и седла заполнены мхом, сплющенным или другим уплотнением (1) . После головок проемов можно вставить окна (двери). (2 — наличник).

Приложение к видео

Соблюдая все правила при установке проемов в Siruba, вы на завершающем этапе получите качественные и аккуратные места для установки оконных и дверных блоков.

Dreaming Создайте свой уютный уголок, вы решили построитьсруб. И вот взяв Барку на будущую свалку, вы невольно столкнулись с проблемой изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме. Сделать это самому может показаться невыполнимым, но это не так. Главное — четко понимать процесс и технологические особенности поставленной перед вами задачи.

Обычное сокращение в образовании проема.

В стадии строительства.

Вскрытие сделано на стадии обжига

Самое сложное в начале любого дела. Современные методы строительства предусматривают разметку будущих дверей и окон еще на этапе строительства. То есть проем изначально срезается, а в конце конструкции у вас остаются уже готовые дырочки.

Как это делается?

Очень просто, определяется расположением и размером проема, и в процессе набора венцов постройки выпивает необходимый размер в бревне с периодичностью 3-4 кроны.Это делается для предотвращения возможного выдавливания коронок и после окончания постройки эти «перекладины» фиксируются.

Совет: сделайте проем уже на 1/10 от исходящего размера, это поможет с дальнейшим выравниванием.

Эта технология хорошо подходит как для простого, так и для приколотого бревна. Профилированный брус позволяет еще проще формировать проем и не требует наличия «перекладины».

После постройки.

Проем в бревенчатой ​​стене

Как вариант изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме вырезать проем своими руками в готовой стене.Делается это с помощью обычной бинзо / электрической пилы. Первое и последнее бревно разрезают на ½, а потом это облегчит процесс душ. Все неровности удаляются с помощью зубила и рубля.

Применимо ко всем типам бревен. При строительстве из клееного бруса необходима осторожность из-за возможных сколов и отслаивания клееных досок.

Стоит помнить, что отверстие для питья нужно там, где нет деревянного кокса (пайки), склеивающего брус.

Совет: Для разметки в случае питья нужно нанести лазерный уровень и водопровод, иначе результат может быть неожиданным.

Оформление оконных и дверных проемов в деревянном доме своими руками, в первую очередь нужно произвести ударный проем с одним из типов душ.

Зачем это нужно?

Противоположное либо необходимо для защиты дверных и оконных проемов от естественного высыхания и усадки деревянных бревен в процессе эксплуатации здания.Он защищает целостность дверей и окон и не допускает их деформации. Клип выполнен в виде обрамления рамки из боковин, сердечника и окошка (порога).

Процесс изготовления сцен одинаков для всех типов брюзонов и разделен на следующие этапы:

1. Нарезание «канавок» или «шипов» на конце бревна.
2. Изготовление и облицовка деталей кулисы (технология различается в зависимости от типа ДСП).
3. Последовательный сбор всех частей микросхемы.
4. Монтаж окна или двери.

Варианты зарубки оконных проемов:

Монолитное соединение

В основном различают три типа душ.

Рассмотрим самый простой в исполнении.

Монолитное соединение . Есть два подвида.

В первом случае с помощью зубила или бензопилы (если есть возможность) проделывают резину («паз») на конце планки на глубину 10 — 12 см.Далее теми же инструментами в доске под площадкой (обычно используется доска толщиной 5 см и шириной 15-20 см) вырезается соответствующий шип.

На всех сторонах патрона также на конце имеются дополнительные канавки. У боковин Т-образный выступ на 5 см, в верхней и нижней части П-образная стреловидность. Они служат для удержания стульев в более устойчивой конструкции.

После того, как шип должен достаточно плотно войти в паз (для этого также можно использовать жидкие гвозди или монтажную пену), но ни в коем случае нельзя «плотно» забить самотягой (нельзя допускают жесткую посадку).Это сделано для того, чтобы при деформации и высыхании бруса ткань могла немного качаться в одном направлении, не повреждая окно или дверь.

Этот метод называется Т-образным или иначе в колоде.

Второй вариант, П-образный (либо в колоде) в принципе ничем не отличается и главное отличие в том, что шип будет на бревне, а паз делается на классной доске.

Сначала монтируются боковые части душ, затем складываются доской сабвуфера, последняя устанавливается, также методом подкосов боковых частей.

Порядок сборки стружки и установки дверных проемов.

Хотя процесс обучения и установки аналогичен варианту скалывания окон, здесь есть некоторые отличия.

Выбрав тип монолитного соединения (P или T) и предварительно вырезав соответствующие положения, вы установите боковую стенку ДСП. Далее с помощью дополнительных пазов происходит нижняя часть ДСП. Последний установлен.К кожуху нужно сделать наличник (можно выбрать любой подходящий материал). Наличник служит изолирующим элементом и не пропускает сквозняков.

Примечание: между трюком и строительной решеткой здания должно быть расстояние в пределах 1/20 от высоты окна / двери. Это так называемая очистка от отложений. Сам зазор заполнен уплотнением и прячется под наличником.

Установка церебрального

Все соединения утрамбованы и зафиксированы страшными гвоздями (хотя в дверных проемах допускается жесткая установка порога в бордюры).

Чего ни в коем случае нельзя допускать в процессе изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме своими руками.

Во-первых, совсем не обязательно полагаться на свой глазной бриллиант, руку и старый папиновый уровень. Только точная разметка с помощью современных устройств даст необходимый результат!

Во-вторых, забыв или не посчитав нужным (а почему я строю в бане, она не даст посадку) оставить щель между мозгом и бревном, вы рискуете, оставаясь, как говорится, «без окон, без дверей».«

Третье, что вам нужно запомнить, это до смерти семь раз еще раз. Лучше несколько раз переместить все, чем потом пытаться закрыть зазоры и избавиться от сквозняка.

Усиление конструкции жидкими гвоздями

Неважно, не нужно ли заводить сцепление со штангой «жесткое» сцепление, даже если у вас просто баня. После проливных дождей и батареи брус может уйти в сторону, и наконечник просто вывернется.

Не экономьте на антисептиках и других деревообрабатывающих материалах, нередки случаи гниения древесины в пазах и других местах соприкосновения из-за проникновения влаги.

Не пытайтесь, когда сбоку стороны бортов, верхней и нижней доски использовать металлический молоток или кувалду. Это приведет к деформации древесины. Есть специальные прорезиненные или деревянные варианты.

Видеоустановки

Что вы хотели сделать, но забыли или несколько полезных советов.

1. Профилированный клееный брус Разрезать стоит более «щадящими» приспособлениями, чем бензопила, например, шлифовальный станок, чтобы не повредить его конструкцию.
2. Перед тем, как приступить к монтажу штабеля, стоит внимательно проверить его соединение с другими деталями (собрать несколько раз за пределами проема, вставить отдельные детали в проем и проверить их сцепление).
3. Как ни странно, но упаковка не подходит для заделки зазоров и довольно эластична.
4. Одним из вариантов уплотнителя между церебральным и штангой может служить обычный стаканчик (его стоит плотно залить в щель и закрыть наличником), он отлично держит тепло и имеет отличную амортизацию.
5. Постарайтесь отгородиться от больших оконных проемов и мансарды — это сильно влияет на устойчивость бревна.

Наконец.

Благодаря современным строительным технологиям вы можете выбрать любой размер окна или двери, а если вы ошиблись в просчетах или просто в процессе установки что-то пошло не так, вы всегда можете заказать дверь или окно большей площади. А чтобы в будущем не почувствовать судьбу и не пытаться освоить изготовление оконных и дверных проемов в деревянном доме своими руками, лучше пригласить на руки профессионала и мастера своего дела.

Точных черновых отверстий за 4 простых шага

Когда вы обшиваете конструкцию, важно создать четкие линии разреза в стенах OSB для грубых проемов. Чистый квадратный грубый проем гарантирует хорошую прочную поверхность для крепления оконных и дверных фланцев, а также отделки. Но заранее точно вырезать грубые отверстия в обшивке сложно и отнимает много времени.

Большинство строителей просто кладут обшивку прямо на грубые отверстия, а затем срезают лишнюю обшивку.Это лучший подход, но вот простой совет, как каждый раз получать точные грубые отверстия в вашей обшивке — и все, что вам понадобится, это циркулярная пила и сабельная пила, четыре винта, шуруповерт и меловая леска.

1. Обшить конструкцию. Оставьте зазор 1/8 дюйма по всем краям OSB, чтобы приспособиться к естественным изменениям размеров панели в соответствии с рекомендациями APA.

2. Работая с внутренней стороны конструкции, ввинтите четыре винта в четыре угла рамы чернового проема.Эти винты должны полностью выступать через OSB, чтобы оставалось свободное место, поэтому на всякий случай используйте 2-дюймовый винт. Эти четыре винта, проткнувшие другую сторону, определят форму, имеющую те же размеры, что и грубое отверстие, которое вы хотите создать. Будьте осторожны и убедитесь, что винты находятся точно в углу грубого отверстия. Для этого используйте удлиненное сверло на вашем сверле, чтобы винты не были наклонены под углом, так как это изменит положение линий разреза.

3. Переместитесь к внешней стороне стены и протяните меловую линию между четырьмя выступающими винтами.Щелкните меловую линию, потянув ее под прямым углом к ​​стене, а не под углом.

4. Используйте циркулярную пилу, чтобы пропилить линии в пределах 3–4 дюймов от углов. Вы не хотите, чтобы диск циркулярной пилы попадал прямо в угол, потому что в этот момент пильный диск врежется в раму под обшивкой. Как только распил циркулярной пилы сделан, закончите пропил сабельной пилой, заряженной длинным деревянным лезвием.

По завершении у вас будет черновой прорезь в OSB точно такого же размера, что и рама, без необходимости угадывать, где сделать какой-либо из разрезов.

Как добавить окно к существующей стене

Вы когда-нибудь смотрели на одну из стен в своем доме и думали: «Это было бы идеальное место для окна»? Если да, то вы не одиноки. Тонны людей задавались вопросом, почему в их стенах вообще не было окон, поэтому они пошли дальше и установили их.

Есть много вещей, которые следует учесть, прежде чем добавлять окно к стене, однако наиболее важным из них является: как мне лучше всего сделать это в ценовом диапазоне, который находится в пределах моего бюджета? Мы хотели бы помочь вам определить это с помощью наших экспертов в Legacy Service.Мы предлагаем широкий выбор окон, которые не только стильны, но и призваны повысить энергоэффективность вашего дома. Они идеально подходят для добавления в существующую внутреннюю или внешнюю стену!

Итак, выйди из тьмы на свет. В этом блоге мы собираемся объяснить, почему вам следует добавить еще одно окно, а также о том, какие шаги нужно предпринять для этого. Если вы хотите назначить встречу с нашей командой консультантов, свяжитесь с нами сегодня по телефону 215-798-9790!

Причины для добавления окон в существующие стены

Есть множество причин, по которым вам следует добавить окно к существующей стене в вашем доме.Три наших фаворита включают:

Погреться на солнышке. Если вы не вампир, в вашем доме всегда может быть больше света, независимо от того, в какую комнату вы хотите добавить окно. Итак, позагорайте с установкой окон новостройки. Вы сэкономите электроэнергию, если выключите свет в течение дня, и улучшите настроение с помощью естественного солнечного света.

Взгляните на это — никому не нравится смотреть на кирпичную стену, но большинству людей нравится смотреть в окно, смотрят ли они на природу или на оживленную, заполненную людьми улицу.Добавление большего количества окон в ваш дом дает вам лучший вид на внешний мир, не выходя из собственного дома.

Повысьте стоимость своего дома. Возможно, вы не решаетесь тратить деньги на добавление нового окна, но хорошая новость заключается в том, что в долгосрочной перспективе это обеспечит вам более высокую ценность. Если вы в конечном итоге захотите продать свой дом, вы сможете попросить за него больше. Высокоэффективные энергоэффективные окна также помогут вам ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию.

Сообщите нам, если у вас есть другая причина! Мы всегда ждем отзывов от домовладельцев.

Можно ли поставить новые строительные окна в существующем доме?

Да, вполне возможно добавить новое окно в одну из существующих стен вашего дома. На самом деле, если вы хотите украсить свой дом, мы настоятельно рекомендуем это сделать. Однако, как и в случае с любым другим проектом по благоустройству дома, вам необходимо предпринять определенные шаги, чтобы убедиться, что он выполняется правильно. В их число входят:

1. Проведите свое исследование — прежде чем начать, найдите время, чтобы изучить несколько важных вещей.Во-первых, узнайте, каковы местные требования к зданию для добавления нового окна. Затем определите общую площадь для размещения окна, а также его тип. И последнее, но не менее важное: проведите небольшое расследование, чтобы убедиться, что вы избегаете электропроводки, воздуховодов и водопровода.
2. Купите подходящие материалы. Если вы делаете проект самостоятельно, вам нужно будет приобрести подходящие материалы. Они включают, но не ограничиваются ими, внутреннюю и внешнюю облицовку окон, прокладки и гидроизоляцию крышки.Если вы предпочитаете нанять эксперта, такого как наша команда в Legacy Service, мы сделаем это за вас.
3. Возьмите напрокат нужные инструменты. Если вы решите завершить проект, вам придется либо арендовать, либо купить нужные инструменты. Мы рекомендуем включать рулетку, степлер, уровень, пистолет для уплотнения, молоток, пилу, устройство для поиска гвоздей, столярный угольник, бритвенный нож и дрель с отверткой.

Как добавить окно к существующей стене

Теперь, когда вы провели исследование и собрали материалы и инструменты, пора приступить к работе! Вы можете нанять компанию, чтобы вам не приходилось этого делать, но все же приятно знать, что будет происходить.Вот шаги, чтобы добавить окно в существующую стену:

1. Измерьте, измерьте, измерьте — важно убедиться, что вы измеряете правильно, когда делаете какое-либо улучшение дома, но это важно, когда вы прорезаете отверстие в своей стене. дом. Измерьте все как минимум дважды.
2. Создайте проем. Затем наступает та часть, где вы должны быть очень осторожны, потому что вам нужно проделать большую дыру в своем доме. Вероятно, вам придется вырезать проем больше, чем грубый проем, чтобы разместить опорную раму и жатку.На создание проема, а также на снятие гипсокартона и рамы в окне может уйти целый день.
3. Обрамление окна — Убедитесь, что ваше окно структурно надежно и не прогибается со временем, используя надлежащие методы обрамления. Поместите под оконный проем нижние карнизы стен, чтобы поддержать подоконник, и дайте воде стечь, установив подоконник с небольшим наклоном в 1 дюйм.
4. Завершение открытия стены. После того, как каркас будет установлен, вы сможете завершить открытие стены.Просверливайте пилотные отверстия изнутри в каждом порядке, чтобы найти оконный проем снаружи вашего дома. Для работы должно хватить 12-дюймового сверла. Затем с помощью линейки нарисуйте линию, чтобы соединить просверленные отверстия, в которых вы будете вырезать область.
5. Установите окно. Наконец, вы сможете разместить окно. Используйте ребро для гвоздей или встроенный фланец, чтобы прикрепить новые виниловые или металлические окна к дому. Это помогает защитить ваш дом от проникновения влаги.

Сколько будет стоить добавление нового окна?

Если вы хотите добавить окно в существующую кирпичную стену или стену другого типа, вам нужно знать возможные затраты, прежде чем начать.Нет двух одинаковых проектов, поэтому мы не сможем назвать вам точную цену, но мы можем предоставить вам диапазон, на который вы можете рассчитывать. Добавление окна в существующую стену требует сочетания сайдинга, обрамления и отделки, поэтому диапазон цен обычно составляет от 1000 до 5000 долларов за окно.

Факторы, которые повлияют на установку нового окна в существующую стену, включают:

• Обрамление обычно стоит от 1000 до 2500 долларов.
• Установка изоляции может стоить от 450 до 3000 долларов.
• Перенаправление электричества обычно стоит от 150 до 500 долларов.
• Стоимость ремонта обшивки может составлять от 300 до 1000 долларов.
• Ремонт сайдинга обычно стоит от 300 до 1100 долларов.
• Установка гипсокартона обычно стоит около 1,50 доллара за квадратный фут.

Часто задаваемые вопросы о добавлении окна в существующую стену

Вот некоторые из вопросов, которые нам чаще всего задают при установке окна в существующую стену.

Сколько стоит добавить окно к существующей стене?

Стоимость установки окна в существующей стене будет отличаться от проекта к проекту. Диапазон цен, который можно ожидать от комбинации сайдинга, обрамления и отделки, составляет от 1000 до 5000 долларов за окно. Если это в рамках вашего бюджета, обратитесь к местному подрядчику. Вы можете запланировать бесплатную оценку с нашей командой, чтобы узнать стоимость добавления окна, если вам нужно заменить пять или более окон в вашем доме.

Можно ли вставить окно в несущую стену?

К несущей стене можно добавить окно, но это может быть затруднительно. Причина, по которой это так сложно, заключается в том, что врезаться в несущую стену может быть опасно, поскольку она поддерживает конструкцию. Его отсутствие могло привести к обрушению комнаты или даже всего дома. Прежде чем принять решение о добавлении окон в дом (особенно если это несущая стена), свяжитесь со своими местными экспертами.

Могу ли я добавить окно к стене дома?

В большинстве случаев вы можете добавить окно сбоку от дома.Он не только откроет красивый вид людям внутри, но и украсит комнату. Просто помните, что в ваших интересах проконсультироваться со специалистом, прежде чем принимать какие-либо решения или начинать свой проект.

Нужно ли мне разрешение на планирование, чтобы добавить новое окно?

Если вы просто заменяете окно аналогичного размера и стиля, вам не нужно обращаться за разрешением на планирование. Однако вам может потребоваться разрешение на строительство, если вы добавляете в дом новое окно. Установка нового строительного окна в существующем доме может быть сложным проектом, поэтому обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, нужно ли вам соответствующее разрешение.

Можно ли установить новые строительные окна в уже существующем доме?

Вполне возможно установить новые строительные окна в существующем доме, независимо от того, заменяете ли вы старое окно или добавляете новое окно в дом. Окна новой конструкции могут быть хорошим выбором, потому что они более солидные и не уменьшают обзор. Свяжитесь с местными специалистами по строительству дома, чтобы узнать больше о том, как добавить окно к внешней стене или как обрамить окно в существующей стене.

Повышает ли стоимость дома добавление окон?

Да, установка окон в вашем доме поможет повысить его стоимость. Они не только красиво выглядят и добавляют больше естественного света в ваш дом, но также повышают общую энергоэффективность вашего дома. Если вы устанавливаете новое окно в существующей стене с виниловым сайдингом, свяжитесь с местной строительной компанией, чтобы начать работу. Наша команда обеспечивает полную замену пяти и более окон.

Можно ли вставить окно во внутреннюю стену?

Да, можно вставить окно во внутреннюю стену даже в старых домах, хотя для этого может потребоваться капитальный снос и сложное проектирование.Однако многие считают, что конечный результат того стоит. Построив окно во внутренней стене, вы сможете придать дому современный вид, открывая его и делая его больше и ярче.

Как установить окно в глухую стену?

Установка окна в глухую стену — отличный способ украсить ваш дом и помочь сэкономить энергию. Вы можете либо нанять местную оконную компанию, например Legacy Service, чтобы выполнить установку за вас, либо вы можете сделать это самостоятельно.Если вы решили сделать это самостоятельно, выполните следующие действия:

1. Разместите размер окна.
2. Магазин для правого окна.
3. Разрезать гипсокартон.
4. Снимите изоляцию.
5. Используйте балки для временной поддержки участка.
6. Вырежьте шпильки.
7. Рамка грубого проема.
8. Вырежьте отверстие.
9. Добавить оклад на порог.
10. Установить стеклоподъемники.
11. Добавьте оклад по бокам и вверху.
12. Добавьте изоляцию.
13. Гипсокартон.
14. Установить облицовку.
15. Завершить внешний сайдинг и герметизацию.

Насколько сложно вставить окно в стену?

Можно вставить окно в существующую стену, но это может оказаться сложной задачей, особенно для человека с меньшим опытом строительства дома. Многие домовладельцы предпочли бы нанять команду профессионалов, которые сделают это за них. Если вам нужна полная замена пяти или более окон, свяжитесь с нашей командой в Legacy Service.

Сколько стоит вырезать стену под окно?

Нет двух одинаковых проектов, поэтому стоимость будет разной для каждого домовладельца. Однако средняя стоимость замены окна составляет от 1000 до 5000 долларов за одно окно. Если вы делаете грубый проем в бетонной стене, вы можете рассчитывать заплатить от 350 до 600 долларов в зависимости от размера проема. Если вы делаете грубый проем в деревянной раме, вы можете рассчитывать заплатить от 150 до 250 долларов в зависимости от размера проема.

Можно ли добавить в дом больше окон?

Да, во многих случаях вы можете добавить в дом больше окон. Если вы хотите украсить свой дом, новые окна — лучший способ добавить больше естественного света в определенные комнаты. Возможно, вам потребуется получить разрешение на строительство для установки нового окна, поэтому не забудьте проконсультироваться с вашим местным строительным отделом.

Добавление окна — структурное изменение?

Добавление окна путем вырезания в стене обычно считается структурным изменением.Независимо от того, добавляете ли вы совершенно новое окно или увеличиваете размер предыдущего проема, вы можете ослабить структуру своего дома. Если вы хотите установить новые окна, лучше всего обратиться к специалисту по жилищному строительству, который поможет вам выполнить работу.

Можно ли добавить окно в кирпичный дом?

Легче сказать, чем сделать, но хорошая новость заключается в том, что в кирпичный дом можно добавить новое окно. Тем не менее, этот тип работы лучше всего доверить профессионалам, поскольку требуется достаточный объем знаний о несущей способности стальных перемычек, кирпичных арок и т. Д.В большинстве случаев — чем больше проем, тем выше затраты.

Сколько времени занимает установка окна?

Продолжительность установки окна зависит от нескольких факторов, но в большинстве случаев на одно окно требуется около 30-60 минут. Высококвалифицированный установщик сможет установить в доме от 10 до 15 окон в день. Факторы, влияющие на продолжительность процесса установки, включают пол, на котором находятся окна, их размер, необходимость удаления гнили и мусора вокруг рамы и многое другое.

Можно ли добавить в дом окно без разрешения на строительство?

В большинстве случаев вы сможете добавить окно в свой дом без получения разрешения на строительство. Причина этого в том, что он обычно включен в ваши PDR (разрешенные права на разработку). Однако всегда есть исключения из правил, поэтому лучше всего проконсультироваться с местными властями, прежде чем начинать.

Собираетесь ли вы на это?

Добавление нового окна к существующей стене — масштабный проект, но в конце концов он того стоит.У вас будет лучший обзор снаружи, и вы впустите больше света в свой дом, что поможет вам сэкономить на электроэнергии в долгосрочной перспективе.

В Legacy Service мы хотели бы помочь вам установить новые окна, независимо от того, хотите ли вы добавить новое или заменить старое. Мы внимательно относимся к своей работе и прилагаем все усилия, поэтому вы можете быть уверены, что ваши окна не только будут красивыми, но и прослужат долго.

Итак, вы собираетесь? Если вы хотите узнать больше об установке или замене окон, а также о преимуществах, которые вы можете получить от них, позвоните нашей команде сегодня по телефону 215-798-9790 или свяжитесь с нами по адресу https: // legacyusa.com / contact /.

Как создать рамку для нового окна

Оконная рама поддерживает вес стены вокруг проема, используя стойки для передачи нагрузки на фундамент. Сверху поврежденные шпильки передают нагрузку с верхней плиты на жатку. По бокам штифты типа «король» и «домкрат» поддерживают жатку и передают нагрузку на пол. Внизу проема два 2х4 скреплены вместе, образуя грубый подоконник, который поддерживается нижними шипами.Грубый подоконник не поддерживает вес стены, а вместо этого фиксирует основание окна на месте.

Вырежьте шпильки для старых стен

Чтобы построить новую оконную раму в существующей стене, сначала удалите внутреннее покрытие стены и любую изоляцию, чтобы обнажить стойки. Решите, какие стойки необходимо обрезать для установки новой рамы, а какие оставить для повторного использования. При планировании размещения учитывайте размер косяка и высоту порога. Здесь мы используем 30-дюймовый подоконник, но вы можете измерить высоту других окон в вашем доме и установить то же самое для нового.Возможно, потребуется снять обшивку фартука, чтобы точно измерить существующую высоту порога.

Для наружных стен лучше оставить как можно большую часть существующего каркаса на месте, чтобы сохранить внешний сайдинг. Для этого выберите гвоздики, которые вы будете использовать для королевских гвоздиков, а затем отрежьте все остальные, которые попадают в центр, чтобы сформировать верхнюю и нижнюю калеки.

Измерьте верхнюю часть, начиная с готового пола: добавьте размер верхней части + высоту оконного косяка + 30 дюймов для высоты подоконника и ½ дюйма для маневрирования.Отметьте эту точку на шпильках. Для нижней части отмерьте 27 дюймов (30 дюймов для новой высоты окна — 3 дюйма для грубого подоконника) и отметьте там шпильки.

С помощью квадрата нарисуйте прямую линию на обеих сторонах и на открытом крае шпилек. Подставьте 2х4 под верхнюю пластину, чтобы выдержать нагрузку на стену, и используйте ножовку, чтобы пропилить как можно прямее, вплоть до внешнего сайдинга.

Если возможно, удалите центральную часть старых шпилек и выбросьте их. Если они все еще прикреплены к сайдингу, оставьте их на месте и удалите вместе с сайдингом на последнем этапе.

Установить каркас

Определите размер заголовка для проема, который вы делаете, и вычтите ширину из общей суммы, которую вы использовали для вырезания верхних калечек выше. Отрежьте две новые шпильки домкрата 2×4 до этой длины. Соберите жатку и поднимите ее на место, одновременно вставляя домкраты, чтобы временно удерживать ее.

Выровняйте все детали и закрутите 3-дюймовые винты, чтобы прикрепить домкраты к штифтам. Затем закрутите винты, чтобы прикрепить жатку к верхним штифтам и штифтам, используя здесь технику с носками.

Измерьте расстояние между двумя шпильками домкрата и отрежьте две части 2×4 на эту длину для грубого порога. Прибейте оба вместе и поместите их между домкратами, упираясь в нижние калеки. Закрепите их ногтями на ногах по бокам и снизу вверх.

Вырезать наружную обшивку

Установив все новые элементы каркаса, просверлите отверстия в каждом углу через сайдинг наружу. Используйте сверло не менее 5/8 дюйма, чтобы сделать отверстия достаточно большими для рулетки, и используйте их, чтобы отметить внешнюю стену для резки сайдинга.

Работая снаружи, вырежьте сайдинг лобзиком. Измерьте расстояние от каждого отверстия и отметьте сайдинг по ширине опорной плиты лобзика. Это расстояние от лезвия до внешнего края опорной плиты. Установите по меткам длинный уровень и проведите линию по всем четырем сторонам рамки. Прикрепите прямую доску 1×3 к сайдингу по этим линиям и используйте ее в качестве ограждения для направления полотна пилы. Следите за тем, куда вы забиваете застежки, чтобы они были закрыты декоративной накладкой, когда вы закончите.

Начиная с одной стороны новым острым лезвием, разрежьте по линиям, используя отверстия в качестве отправной точки. Держите опорную плиту плотно прижатой к ограждению и сайдингу во время резки для получения чистого и точного среза. Переместите деревянное ограждение, чтобы разрезать другую сторону, верх и низ проема рамы, и снимите сайдинг. Установите новый косяк окна, как описано здесь.

Если сайдинг необходимо разрезать так, чтобы он упирался в край внешней обшивки, вырежьте его с помощью циркулярной пилы вместо лобзика.Используйте отверстия в сайдинге, чтобы найти внутреннюю часть новой рамы, и измерьте обратно к центру ширину бокового косяка (обычно около 3/4 дюйма) + 1/2 дюйма (пространство для маневра) с обеих сторон. Сверху и снизу измерьте ширину косяка, но не добавляйте лишние 1/2 дюйма. Установите часть молдинга внешней отделки вдоль этой точки с каждой стороны и проведите линию по внешнему краю.

Измерьте опорную плиту пилы, включая ширину полотна, до края плиты. Измерьте это расстояние на сайдинге от линии обрезки назад к центру рамы и установите доску забора вдоль этой точки.Установите глубину пильного диска так, чтобы он прорезал сайдинг, но не каркас, и пропилите все четыре стороны, чтобы удалить сайдинг.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Окна

и как они предотвращают протечки воды

Фото: istockphoto.com

Во время строительства строитель примет множество мер предосторожности, чтобы защитить дом от повреждений водой, и одна из самых важных — установка оконных гидроизоляций — тонких материал, предотвращающий просачивание воды вокруг окна.Со временем даже крошечный зазор вокруг окна, через который может проникать вода, может привести к росту плесени, гниению древесины и структурным повреждениям, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта. Если вас беспокоят или просто любопытны вспышки вокруг ваших окон, продолжайте читать, чтобы узнать основы этого ключевого компонента обеспечения водонепроницаемости вашего дома.

1. Оконная планка защищает окно и дом от повреждения водой.

В то время как сайдинг дома служит основным источником защиты от непогоды, проходы через окна сайдинга требуют дополнительной гидроизоляции.Гидроизоляция — будь то на окне, крыше или дымоходе — предназначена для установки в многослойной последовательности, подобно тому, как черепица укладывается на крышу. Каждый последующий слой перекрывает слой ниже, направляя поток воды вниз и в сторону.

2. На окно можно установить несколько видов окладов.

Три основных типа оконных планок — это каплеуловитель, гидроизоляционная лента и формованный винил — и каждый тип подходит для разных частей окна. Другой строительный материал, известный как пароизоляция, также часто используется для зашивки окон при их установке.

• Капельный колпачок: Доступный в виде Z-образных полос из листового металла, капельный колпачок предназначен для установки поверх окна, подобно небольшому навесу, для отвода воды наружу и предотвращения ее просачивания за окно.
• Гидроизоляционная лента: Эта самоклеящаяся мембрана поставляется в рулонах по четыре и шесть дюймов и обрезана по внутреннему краю грубого проема (рама в стене, удерживающая окно). Когда лента надежно закреплена, гидроизоляционная лента эффективно предотвращает попадание воды на древесину грубого проема.
• Формованный винил: Часто называемый «подоконник», этот тип оконных планок является жестким и предварительно сформирован, чтобы соответствовать внутренней части грубого проема по нижнему краю. Он имеет наклон, позволяющий воде стекать вниз и наружу. Подоконники обычно используются при установке окон с виниловой облицовкой, но не так часто при установке деревянных окон.
• Пароизоляция: Хотя технически это не является типом гидроизоляции, пароизоляция — обертка дома, которая устанавливается по всей внешней стороне деревянной обшивки перед установкой сайдинга — иногда используется в качестве гидроизоляции во время установки окна, оборачивая ее вокруг внутренние края грубого проема.

Фото: istockphoto.com

3. Чтобы правильно мигать окно, необходимо знать, когда устанавливать каждый тип.

Производители окон будут рекомендовать метод оклейки, который лучше всего подходит для их конкретных окон, и для сохранения гарантии этот процесс следует тщательно соблюдать. Некоторые окна теперь имеют встроенные каналы в верхней части, что избавляет от необходимости устанавливать сверху капельницу. Хотя спецификации производителя всегда должны иметь приоритет, следующая последовательность является стандартной для прошивки окон.

• Сначала разрезается пароизоляция (домашняя пленка) и оборачивается внутренняя часть окна. Перед установкой окон воздухопроницаемый пароизоляционный слой оборачивается вокруг всей внешней обшивки дома (необработанные фанерные стены), включая грубые проемы для окон. Установщик окон разрезает пароизоляцию над окном (часто в виде «Х»), а затем вытягивает створки через окно внутрь и прикрепляет их скобами. Примечание: не все производители окон планируют заворачивать пароизоляцию; некоторые хотят, чтобы он был ровно срезан по краям грубого отверстия, потому что тип гидроизоляционной ленты, который они рекомендуют, лучше приклеивается к голой древесине, чем к пароизоляции.
• Затем самоклеящаяся гидроизоляционная лента устанавливается вдоль внутренней части грубого отверстия — поверх обернутого пароизоляционного слоя (если производитель не указывает иное) — для образования водонепроницаемого уплотнения по всему внутреннему краю грубого отверстия. Лента сначала устанавливается по низу (подоконник), затем по бокам (косяки) и, наконец, по верху чернового проема (голова). При установке в этой последовательности края каждой последующей полосы мембраны перекрывают нижнюю полосу, способствуя стеканию воды вниз.
• Затем подоконник (если требуется) помещается поверх мембраны по нижнему краю грубого проема. Затем окно вставляется в грубый проем, выравнивается и прибивается на место. Новые окна имеют фланцы с гвоздями, которые ровно проходят по внешней поверхности обшивки дома.
• Затем поверх боковых и верхних фланцев для крепления гвоздей устанавливается дополнительная лента для уплотнения отверстий для гвоздей и для закрытия шва между оболочкой и фланцем. Ключевым моментом здесь является то, что на нижний фланец с гвоздями нельзя наклеивать защитную ленту — на случай, если вода случайно попадет в окно в будущем, ей потребуется выход.
• Наконец, если для окна требуется капельный колпачок, его следует установить на этом месте. Каплеуловитель прикрепляется к обшивке над окном, а затем полоса гидроизоляционной ленты наклеивается на гвозди, которые используются для атаки на капельницу. На этом процесс оклейки завершен, и теперь можно устанавливать сайдинг.

4. Монтаж оконных планок лучше оставить профессионалам.

Перепрошивка — важная часть установки окна, и настройка окон может быть сложной, поэтому весь процесс лучше оставить профессионалам.В зависимости от правил вашего сообщества местный строительный инспектор может проверить, соответствует ли оклад (вместе со всеми аспектами установки окон) местным строительным нормам. Домашний мастер, обладающий солидными практическими знаниями в области столярных работ, может выбрать установку окон и оклады; в таком случае вам может потребоваться получить разрешение, поэтому перед началом работы обратитесь в местную строительную администрацию.

Фото: istockphoto.com

5. Ошибки мигания — частая причина протечек окон.

В то время как перепрошивка окна — несложный процесс, если перепрошивка не установлена ​​в правильной последовательности или в соответствии со спецификациями производителя, могут произойти утечки.К наиболее частым ошибкам при прокладке относятся:

• Невыполнение укладывания окладов в виде «черепицы».
• герметизирует нижнюю часть окна и задерживает воду внутри.
• растяжение гидроизоляционной ленты во время установки, что может привести к ее сжатию и отрыву, оставляя зазор, в который может проникнуть вода.
• Отказ надежно приклеить мигающую ленту. Прижать ленту руками обычно недостаточно. Мембранный ролик для гидроизоляции (продается в том же проходе рядом с лентой для гидроизоляции) должен использоваться для обеспечения плотного прилегания.
• не соответствует спецификациям производителя. Производители могут потребовать специальную марку ленты для гидроизоляции, а некоторым может потребоваться дополнительный герметик (герметик) во время процесса гидроизоляции. Несоблюдение спецификаций может привести к плохо мигающему окну, которое протекает.

6. Не всегда легко определить, неисправна ли существующая перемычка.

После установки окна единственной видимой мерцанием является передний край крышки отстойника (если она требуется для окна).Если вы заметили тонкую полоску листового металла, выходящую из-под окна — одна сторона свисает или вся эта штука выходит и падает на землю — это верный признак того, что каплеуловитель был либо неправильно установлен, либо деревянная обшивка удерживает гвозди на месте сгнили, из-за чего каплеуловитель выпал.

Утечка также может указывать на проблему с миганием. Если вода попадает в дом из окна. это может указывать на то, что переплет был установлен неправильно — или может быть, что другая часть окна протекает.В любом случае квалифицированный установщик окон должен осмотреть окно, потому что поврежденный капельный колпачок или любой вид утечки следует осмотреть и незамедлительно отремонтировать, чтобы предотвратить повреждение водой.