Строй дом сам – Как построить дом

Содержание

Все статьи | ГЛАВНАЯ

Главная

Форум

Наша работа. Фото

Все статьи

Проекты домов

Строительные журналы

1) ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОМА

— Какой построить дом?

— Проектирование дома.

— Строительство дома своими руками. Способы экономии.

2) ФУНДАМЕНТ

— Глубина промерзания грунта.

— Фундамент из блоков ФБС.

— Разметка фундамента.

— Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Лишь бы не треснул.

— Грунтовые воды при строительстве фундамента.

— Как построить сухой подвал (часть 1).

— Как построить сухой подвал (часть 2).

3) ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН

— Из чего строить дом.

— Дом из газосиликатных блоков.

— Строительство дома из бруса.

— Строительство дома из бруса своими руками.

— Кирпичная кладка. Строим дом из кирпича.

— Дом из газобетона. Строительство стен, перекрытий и крыши.

— Теплоблок (полиблок) — как построить из него дом.

— Монтаж плит перекрытия своими руками.

— Строим каркасные дома по канадской технологии.

— Утепление стен дома снаружи и изнутри.

4) ОБЛИЦОВКА ФАСАДА

— Обшивка дома сайдингом (часть 1).

— Обшивка дома сайдингом (часть 2).

— Цокольный сайдинг.

— Как производится отделка фронтона сайдингом.

— Штукатурка стен из газобетона.

— Облицовка стен дома кирпичом.

5) СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШИ

— Строительство крыши.

— Начинаем строительство крыши. Ставим мауэрлат.

-Монтаж металлочерепицы. Инструкция производителя.

-Утепление крыши. Основные правила.

— Как производится отделка фронтона сайдингом?

-Двухскатная крыша дома своими руками.

-Стропильная система. Расчет стропил и балок перекрытия.

-Ломаная мансардная крыша своими руками.

-Гибкая битумная черепица. Монтаж своими руками.

-Четырехскатная вальмовая крыша.

-Крыша. Построить своими руками?

-Как утеплить крышу. Расчёт толщины утеплителя.

— Утепеление чердака дома (чердачного перекрытия).

-Утепление мансарды своими руками.

— Простая односкатная крыша

-Односкатная крыша с подкосами своими руками

— Устройство двускатной крыши с висячими стропилами

— Особенности конструкции крыши деревянных домов

— Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия

— Полувальмовая крыша своими руками

— Шатровая крыша дома своими руками

— Г-образная крыша дома с равными фронтонами

— Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины

— Строительство Т-образной крыши дома

— Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш

6) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА И РЕМОНТ

— Выравнивание потолка штукатуркой.

— Обшивка вагонкой.

— Шпатлевка стен и потолков.

— Покраска стен и потолка.

— Как укладывать ламинат с разными типами замков.

— Сухая стяжка пола своими руками.

7) СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

— Газосиликатные блоки.

— Древесина. Свойства и применение.

— Керамический кирпич, силикатный кирпич. Что выбрать?

8 ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

— Выбираем строительный уровень.

— Как выбрать шуруповерт и как продлить его срок службы?

9) БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА

— Брусчатка. Укладка своими руками.

-Дорожки и отмостки. Сооружаем своими руками.

10) ВИДЕО — УРОКИ

— Строительство дома из бруса.

— Монтаж металлочерепицы. Инструкция производителя.

— Дом из газобетона. Строительство стен, перекрытий и крыши.

— Утепление крыши. Основные правила.

— Строим каркасные дома по канадской технологии.

-Гибкая битумная черепица. Монтаж своими руками.

-Сухая стяжка пола своими руками.

11) ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ

— Как построить дом на старом фундаменте.

— Фундаменты. Основные типы их применение и технология возведения.

— Как произвести утепление фундамента более эффективно.

— Разметка участка под строительство.

— Монолитная бетонная плита как основание фундамента из блоков ФБС.

-Рулонная гидроизоляция фундамента.

— Дом из клееного бруса. О чем молчат производители?

— Деревянный дом. Какую технологию выбрать?

-Дорожки и отмостки. Сооружаем своими руками.

— Как уберечь недостроенный дом зимой?

stroyu-dom-sam.ru

Как построить дом — Part 3

Штукатурка — один из распространённых способов внутренней и наружной отделки стен из газобетона (газосиликатных блоков). При выполнении этой работы многие не учитывают тот факт, что штукатурка газобетона отличается от штукатурки обычных кирпичных или монолитных бетонных поверхностей.

К написанию данной статьи меня подтолкнуло письмо от одного из посетителей сайта. Хочу сейчас его процитировать, чтобы Вы поняли, к каким последствиям могут иногда привести ошибки при выполнении отделки газобетонных стен:

<<< Построили дом из газосиликатных блоков

— БЕЗ армопояса и армирования рядов (армировались только оконные проемы)
— БЕЗ клея, используя обычный цементно-песчаный раствор

Наружняя отделка (фасад): слой штукатурки (цементно-песчаной) — грунтовка — шпатлевка фасадная Церезит (2 слоя) — грунтовка — краска Тиккурила.

Внутренняя отделка: слой штукатурки (цементно-песчаной) — грунтовка для внутренних работ — 3 слоя шпатлевки

Спустя год (если не сразу после окончания работ) внутри и снаружи на стенах появилась «ПАУТИНКА» трещинок и после дождя видны швы, потом они высыхают и их следы пропадают!

Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Прочитали, что стены (дом) из газосиликата обязательно должны «дышать», нужна паропроницаемость и в то же время гидроскопичность, и если наружняя отделка «неправильная», то влага не может выйти наружу и образуются трещины. Чем же на самом деле нужно было отделывать стены внутри и снаружи? И что теперь делать? Нужно ли сдирать всю отделку и переделывать заново, если нужно, то только снаружи или и внутри? И насколько критичны наши ошибки, к чему могут привести? >>>

Да, грустная история. Мы можем только догадываться, сколько денег в данном случае было потрачено напрасно. И я уже несколько раз своими глазами видел результаты подобных ошибок. Давайте сейчас попробуем разобраться в этом вопросе и решить, как правильно должна выполняться штукатурка стен из газобетона. Читать далее…

stroyu-dom-sam.ru

Крыша. Построить своими руками? | ГЛАВНАЯ

В данной статье мы снова поговорим о двухскатных крышах дома на этот раз с наслонными стропилами.

Двухскатная крыша с наслонными стропилами.

Думаю, многие слышали, что крыша может иметь стропила наслонные и висячие, но не все понимают, в чём между ними разница.

Итак, наслонные стропила имеют две точки опоры по краям. Т.е. нижний конец стропила опирается на мауэрлат (либо балку перекрытия), а верхний конец опирается на коньковый брус, который в свою очередь либо лежит на средней несущей стене дома, либо опирается на неё через стойки (как раз такой случай будет описан в этой статье).

Висячие стропила имеют точку опоры только внизу. Т.е. нижние концы стропил опираются либо на мауэрлат, либо на балки перекрытия, а верхние концы смежных стропил упираются друг в друга. Средней несущей стены здесь нет.

Переходим к нашему примеру. Допустим, мы имеем кирпичную коробку дома 8х9 метров (см. рис.1). Толщина наружных стен 51 см (в два кирпича). Посередине дома расположена кирпичная несущая перегородка толщиной 25 см (в один кирпич). Перекрытия будут по деревянным балкам, поэтому этого достаточно. Если бы перекрытия были из пустотных плит, перегородка тогда была бы толщиной 38 см (в полтора кирпича). Фронтоны тоже выложены толщиной 25 см.

Рисунок 1

Допустим, что дом расположен в Ленинградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузок равна 196 кг/м². Угол наклона скатов составляет 30°. Под крышей у нас будет холодный чердак. Кровля – мягкая черепица (нагрузка от неё 15 кг/м²).

Хочу заметить, что данная конструкция крыши является самой оптимальной для нашего российского климата (по крайней мере, большей её части). Чем это обусловлено?

Во-первых, простая форма (без рёбер и ендовых) с приемлемым углом наклона скатов. Угол достаточно большой для полной защиты от дождевой воды, и достаточно маленький (при использовании мягкой кровли), чтобы зимой на скатах задерживался снег, обеспечивая очень хорошую дополнительную теплоизоляцию дома.

Во-вторых, это наличие холодного чердака, которое даёт дому много преимуществ, например:

— утеплитель укладывается на чердачное перекрытие и, благодаря наличию слуховых окон, прекрасно вентилируется, оставаясь всегда сухим и сохраняя свои теплосберегающие свойства;

— летом, когда кровельное покрытие нагревается на солнце до 70-80° С, проветриваемый чердак является тем барьером, который спасает дом от такой жары;

— зимой проветриваемый чердак не позволяет нагреваться кровельному покрытию от тепла, которое, не смотря на слой утеплителя, всё равно выходит из дома. Это помогает избежать образования длинных сосулек на карнизах и, как я уже говорил, задерживаться снегу на скатах, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию (по своей теплопроводности снег сопоставим с минеральной ватой).

— в случае аварийной протечки кровли, место протечки легко обнаружить и отремонтировать.

Вернёмся к нашему примеру.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлаты (см. рис.2). Мы обычно ставим его заподлицо с внутренней поверхностью стен. Хотя можно и сместить наружу. Только не опирайте мауэрлат на облицовочный ряд кирпича. Такая нагрузка облицовке дома точно не нужна. Сечение мауэрлата 100х150 мм.

Рисунок 2

Не забываем под мауэрлат подкладывать слой рубероида (на рисунке не показан).

ШАГ 2: Укладываем балки перекрытия. Сечение их определяем во вкладке ʺБалкаʺ расчётной программы, в левой табличке ʺРаспределённая нагрузкаʺ. Пролёт у нас равен 3,93 метра, нагрузка при устройстве холодного чердака – 200 кг/м

2 (см. рис.3).

В качестве балок перекрытия мы выбираем доски сечением 50х200 мм, установленные с шагом 1 метр.

Рисунок 3

Отрезаем доски в нужный размер и закрепляем их на мауэрлатах. Здесь можно обойтись одними гвоздями (120-150 мм). По два гвоздя накосую в каждое соединение (см. рис.4):

Рисунок 4

Впоследствии снизу к этим балкам будет подшита пароизоляционная плёнка и черновой потолок. Между балками будет уложен утеплитель. Зарывать его какими либо плёнками сверху не нужно. Благодаря слуховым окнам он будет прекрасно вентилироваться. Подробно об утеплении чердачных перекрытий говорилось здесь >>>

ШАГ 3: Устанавливаем коньковый брус.

В первую очередь ставим под него стойки (сечение и стоек и конькового бруса 100х150 мм). Расстояние между ними не более 2-х метров. Стойки временно закрепляем укосинами, контролируя их вертикальность уровнем или отвесом (см. рис.5). На рисунке укосины показаны только на одной стойке, а на последующих рисунках они вообще не показаны, чтобы не загромождать изображения.

Рисунок 5

Внизу стойки крепим к мауэрлату при помощи кровельных уголков. Здесь уголки лучше использовать усиленные с выдавленным ребром жёсткости (см. рис.6):

Рисунок 6

Так же при помощи кровельных уголков закрепляем коньковый брус на стойках (см. рис. 7):

Рисунок 7

Здесь мы положили концы конькового бруса непосредственно на фронтон (опирание 12 см – полкирпича). Есть и другие варианты. Например, здесь также можно поставить стойки, либо закрепить коньковый брус на фронтоне при помощи металлического кронштейна.

ШАГ 4: Определяем сечение стропил. Расчёт ведём во вкладке ʺСтроп.1ʺ расчетной программы (см. рис.8):

Рисунок 8

Обратите внимание, в исходных данных в графе ʺУтепление (манс.)ʺ стоит значение 25 кг/м², хотя утеплителя между стропил у нас не будет. Это значение ставится при устройстве на обрешётке сплошного настила. У нас такой настил будет, так как крыша кроется мягкой черепицей.

В качестве стропил выбираем доски сечением 50х200 мм с шагом 0,6 метра.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Для начала делаем шаблон. Берём доску подходящей длины, ставим её как показано на рис.9 и производим разметку:

Рисунок 9

Глубина запилов сделана 7 см. В прошлых своих статьях я уже говорил, что мы не будем брать её больше 1/3 высоты сечения стропила.

Нижний конец стропила можно разметить и по другому (см.рис.10):

Рисунок 10

При этом мы получим немного другую форму карниза. Вы вольны выбирать тот вариант, который больше нравится. Только необходимо сразу учесть, что при монтаже водосточной системы в первом варианте можно использовать любые кронштейны желобов (и металлические гнущиеся – на рис. слева, и пластиковые накладные – на рис. справа).

При втором же варианте пластиковые накладные кронштейны использовать не получится.

Итак, изготовив стропила, устанавливаем их на крышу и закрепляем (см. рис.11):

Рисунок 11

Если концы балок перекрытия выступают за верхнюю плоскость стропил, подрезаем их (см. рис.12):

Рисунок 12

Способов крепления стропил к мауэрлату существует несколько. Хочу показать Вам два:

1-й способ: в стропило под наклоном забиваются два перекрещивающихся гвоздя (150 мм) и забивается скоба (Ø 8-10 мм), стягивающая стропило с мауэрлатом (см. рис. 13):

Рисунок 13

Фото, конечно, не очень. Своего не нашлось, пришлось взять из интернета. Видно, на сколько не аккуратно сделаны запилы. Но суть не в этом. Мы сейчас говорим о способе крепления.

Перед тем как забивать скобу, её заострённые концы нужно вывернуть, чтобы они находились не в одной плоскости, а во взаимно перпендикулярных. Это можно сделать, например, в тисках, или используя два куска металлической трубы подходящего диаметра. На фото Вы видите, что скоба работает на растяжение, она предотвращает отрыв стропил от мауэрлата при ветровых нагрузках действующих на карнизы крыши снизу. Это правильное использование скоб в данном узле. Заметьте, именно в данном.

Если, например, Вы увидите такое фото (см. рис.14):

Рисунок 14

это значит, что стропила здесь стоят висячие. Сейчас же мы рассматриваем стропила наслонные.

2-й способ: в стропило с одного бока забивается на косую гвоздь (150 мм), а с другого бока ставится кровельный уголок (см. рис.15):

Рисунок 15

На фото показаны усиленные уголки. Они имеют посередине выдавленное ребро жёсткости, которое значительно затрудняет сгибание-разгибание уголка. В данном узле нагрузки работающей на сгибание-разгибание этих уголков нет, поэтому можно использовать простые, не усиленные. Они дешевле.

Узел крепления стропил к коньковому брусу выглядит так:

Рисунок 16

Стропила стягиваются между собой с помощью металлической пластины. В то же время каждое стропило прибито двумя гвоздями к коньковому брусу. Вместо металлической пластины также можно использовать скобу, либо сшить стропила вырезанным из дюймовой доски треугольным куском, как раньше чаще всего и делали.

Ещё одно небольшое отступление. К сожалению, очень часто случается, что построенная коробка дома имеет не очень хорошую геометрию, поэтому не изготавливайте все стропила сразу по одному шаблону. Сначала сделайте одно, приложите его около одного фронтона, затем около другого, затем на противоположный скат. Если везде подходит – прекрасно. Если нет – делайте корректировки уже по месту. Это касается и всех других крыш, о которых мы ещё будем говорить на страницах этого сайта.

ШАГ 6: Изготавливаем и устанавливаем карнизные кобылки (см. рис.17):

Рисунок 17

Изготавливаем их из досок того же сечения, что и стропила. Расстояние между ними около 1 метра.

ШАГ 7: Если Вы читали мои прошлые статьи посвящённые возведению крыш, дальнейшая последовательность, думаю Вам уже ясна: подшиваем ветровые доски, снизу подшиваем карнизные пояса, сверху к стропилам крепим гидроизоляционную плёнку, делаем обрешётку, делаем сплошной настил из фанеры либо OSB под мягкую кровлю, производим кровельные работы (см. рис.18):

Рисунок 18

Теперь давайте рассмотрим вариант такой крыши, когда мы имеем большую снеговую нагрузку, либо большие перекрываемые пролёты. При определённых условиях нам уже не обойтись без дополнительных усиливающих стропильную систему элементов.

Вот, например, представим, что описанная выше крыша строится не в Ленинградской области, а в Норильске. Сумма снеговых и ветровых нагрузок здесь составляет 594 кг/м². Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом примере, поэтому усиливаем стропила подкосами (см. рис.19):

Рисунок 19

Подкосы ставим под углом не менее 45⁰ к горизонту. Расчёты на прочность будут выглядеть так:

Рисунок 20

Обратите внимание, что при таком же сечении стропил 50х200 мм, мы можем увеличить их шаг до 80 см.

Как разметить нижний запил подкосов показано на рис. 21

Рисунок 21

Верхний запил размечается затем по месту. Таким образом изготавливаем и устанавливаем все подкосы (см. рис. 22):

Рисунок 22

Закрепить подкос внизу к мауэрлату достаточно парой гвоздей. Благодаря запилу, он никуда не денется. Со стропилами подкосы сшиваем также при помощи гвоздей и металлических пластин:

Рисунок 23

Во всём остальном двухскатная крыша с подкосами делается также как и крыша без подкосов.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.
Строительство Т-образной крыши дома.
Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.
Г-образная крыша дома с равными фронтонами.
Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

stroyu-dom-sam.ru

Начинаем строительство крыши. Ставим мауэрлат.

Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на стены дома с целью передачи и распределения нагрузки от веса крыши, снеговой и ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены. Из-за сложности произношения слова «мауэрлат» многие строители дают ему другие названия, например, мурлат, матица, матка и др.

Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата. Исключением является возведение крыши бревенчатого, брусового или каркасного деревянного домов. Здесь в качестве мауэрлата используется верхний венец брёвен, либо верхний брус.

В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно.

Скажу честно, раньше я не уделял должного внимания креплению мауэрлата к стенам дома. Думал крыша такая тяжёлая, ну куда она денется. Да и торнадо, таких как в Америке, в нашем регионе не бывает. Но однажды, лет шесть назад, после очередного летнего урагана, я на одной из улиц нашего города увидел такую картину. Стоит дом, а рядом, буквально метрах в пяти от него, лежит уже полуразрушенная крыша этого дома. Это заставило меня призадуматься.

Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам:

1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб ;

2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо под крышей делать железобетонный пояс. Так вот непосредственно при заливке этого пояса в него закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.

3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей.

Кстати с целью экономии вместо шпилек можно использовать простую арматуру, а гайки приваривать к ней сваркой.

4 способ: в кирпичную кладку также на 3 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат.

Часто при установки мауэрлата необходимо сращивать брусья. Делается это с зарезкой брусьев в пол-дерева и скреплением их либо болтами либо гвоздями.

Все вышеперечисленные способы по желанию заказчика мне доводилось использовать, какие-то чаще, какие-то реже. Но в последние годы я всё чаще делаю по-своему. Вообще я всегда, по мере возможности, пытаюсь упростить и облегчить работу. В качестве мауэрлата мы используем обрезные доски 50х150 мм. Сначала раскладываем один ряд досок на стены. Крепим их с помощью анкерных винтов (именно винтов — шляпка под отвёртку, головки болтов будут мешаться). Длина анкеров не менее 20 см. Отверстия в кирпичной кладке или железобетонном поясе делаем с помощью перфоратора, предварительно просверлив обычным сверлом доску.

После этого раскладываем ещё один ряд досок и прибиваем их к первому простыми гвоздями длиной 100 мм. Стыки досок делаем в других местах, тем самым осуществляя перевязку. В углах доски тоже кладем с перевязкой. Таким образом мы получаем мауэрлат толщиной 100 мм, что в принципе достаточно.

Мы пользуемся таким способом по нескольким причинам. Во-первых доски поднимать на высоту легче, чем брусья. Во- вторых, нет необходимости делать зарезку в пол-дерева. Ну и ещё есть такой момент: бывает, когда, например стены выкладывали другие строители , а мы делаем крышу. Конечно, каменщики чаще всего не закладывают ни каких шпилек, закладных брусков или проволоки. Работать приходится с тем, что имеем.

В заключении ещё раз хочу сказать, крыша — как большой парус, поэтому лучше потратить немного времени и закрепить её понадёжнее, чтобы при сильном ветре она не имела возможности даже сдвинуться по стенам.