Технология замены нижних венцов деревянного дома: Замена нижних венцов деревянного дома своими руками

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками

Каждый владелец деревянного дома рано или поздно сталкивается с необходимостью замены важнейших конструктивных элементов сооружения. Чаще всего речь идет о реставрации нижних венцов. Задача эта непростая, требующая определенных теоретических знаний, специальных инструментов и опыта проведения подобных работ.

1. Необходимость замены нижних венцов дома
2. Способы замены сгнивших венцов дома
3. Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов
4. Нюансы замены нижнего венца каркасного дома
5. Важные моменты при замене венцов деревянного и каркасного дома

Необходимость замены нижних венцов дома

Дома из дерева остаются популярными даже при появлении современных, более практичных материалов и технологий строительства. Однако деревянные срубы имеют один значимый недостаток – недолговечность древесины и ее подверженность гниению. Нижние венцы строения со временем приходят в негодность.

Если возведение деревянного дома выполняется «по уму», то период эксплуатации дома без проведения капитальных ремонтов составляет от 50-ти лет. Но на практике это не всегда так. В первую очередь начинает разрушаться нижний венец дома, контактирующий с водой больше остальных конструктивных элементов.

Быстрое гниение нижних венцов является следствием использования некачественного, неподготовленного материала. Опытные мастера рекомендуют при закладке применять только лиственницу. Эта древесина, как ни странно, с течением времени при намокании становится только прочнее.

Часто возведением деревянных домов занимаются непрофессиональные строители, которые пренебрежительно относятся к тонкостям технологического процесса. Кроме того, не всегда удается проконтролировать качество материала – древесина  может быть недостаточно просушена или заготовлена «не в сезон». Немаловажный фактор – плохая гидроизоляция, выполненная из недорогих марок рубероида. Как результат – спустя 5-6 лет домовладелец вынужден решать вопрос о замене нижних венцов и реконструкции постройки.

Важно! Дом, возведенный из прочной, качественно высушенной и антисептированной древесины, при наличии надежной гидроизоляции и широких свесов кровли, защищающей стены от снега и дождя, прослужит не меньше полувека без ремонта.

Определиться с необходимостью ремонта и объемом предстоящих работ поможет визуальный осмотр венцов. При простукивании молотком или обухом топора по бревну в некоторых местах будет слышан глухой звук – признак того, что дерево портится изнутри. Более детальное представление о разрушении можно будет получить, немного поработав стамеской.

Надо осмотреть и 2-3 бревна, расположенные выше закладного – вероятность их порчи тоже высока. Нелишним будет и оценка состояния фундамента. Мелкие трещины необходимо заклеить бумажным строительным скотчем. Если через время полосы порвались, значит, основание деформируется и придется выполнять замену венцов и ремонт фундамента деревянного дома.

Способы замены сгнивших венцов дома

Замену нижних венцов настоятельно рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Этот процесс технологически и физически очень сложный. Ошибки работы могут привести к разрушению кровли, дымохода, перекрытия или всего дома. Кроме того, самостоятельная реконструкция дома небезопасна для исполнителей.

Технология ремонта зависит от ряда факторов: технического состояния фундамента и венцов, габаритов постройки, наличия свободного места возле дома, близости расположения придомовых построек, наличия дымохода и т.д. Грамотно выбрать способ реконструкции, взвесив все «за» и «против», сможет мастер, имеющий опыт выполнения подобных работ.

Частичная замена венцов без поднятия дома

Частичный ремонт, так называемый «точечный», выполняется, если древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках нижнего пояса венцов. В таком случае полностью менять венец нецелесообразно.

«Локальный» ремонт подразумевает замену исключительно поврежденной части бревна.

Плюсы частичной замены венца:

• простота ремонта;
• работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов и специальных приспособлений;
• незначительные финансовые вложения.

Минусы «точечного» ремонта:

• образование дополнительных мест стыка увеличивает теплопотери;
• прочность конструкции ослабевает.

Общий порядок частичной замены венцов:

1. Выявить поврежденный участок. С помощью стамески определить степень разрушения. Древесину вокруг участка очистить и внимательно осмотреть.
2. На расстоянии 40 см от краев участка установить стяжки высотою равной двух-трех венцов.
3. Доски толщиною 40 см прибить к срубу с внутренней и наружной стороны.
4. Просверлить отверстия в последнем и первом стягиваемом венце. Установить стяжки-шпильки диаметром не меньше 12 мм.                                                                                                                                                                      
5. Бензопилою аккуратно выпилить поврежденную часть венца и удалить ее.
6. В ремонтируемом венце создать врубки шириною 2 см. Эти отверстия необходимы для прочной фиксации бревна с новым участком.
7. Подготовить из бревна заменяемый участок. Его диаметр и длина должны полностью соответствовать убранному элементу. На вставке надо сделать ответные врубки.
8. Вставить новый брусок.  Подложить брусок и добить вставку кувалдой.
9. В местах врубок с разных сторон сделать три отверстия и вбить нагели, которые дадут возможность надежно закрепить старое бревно и вставку.
10. Щели проконопатить паклей. Как вариант, можно использовать джут или мох.

Венец, состоящий из нескольких участков, менее прочный по сравнению с цельным. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать подобную технологию в крайних случаях, или как временное решение.

Замена нижнего венца дома на кирпичную кладку

Заменить нижний венец на кирпичную кладку получиться двумя способами: с поднятием деревянного дома и без поднятия. Выбор той или иной технологии зависит, прежде всего, от типа фундамента, возраста постройки и бюджета, отведенного на ремонт.

Если дом не имеет основания и стоит непосредственно на земле, то поднимать всю постройку не обязательно. Без подъема можно выполнить реконструкцию венцов, если при строительстве был заложен столбчатый фундамент.

Последовательность ремонта:

1. Пораженные участки вырезаются по технологии, описанной выше.
2. Закладывается кирпичный фундамент.
3. Поверхность фундамента подводится под неповрежденные бревна.
4. При необходимости – выполнить замену не одного, а нескольких рядов венцов.

Совет. Работу желательно начинать с углов дома – срезать соединения в торцах и установить прочную опору.

Более затратный и трудоемкий способ – поднятие дома домкратами. С помощью гидравлического или винтового устройства осуществляется подъем, выполняется ремонт элементов сруба и заводится кладка. Общий алгоритм действий:

1. Приподнять постройку по углам.
2. Установить под углы временную опору.
3. Убрать старый фундамент дома.
4. Нарастить кирпичную кладку, уложить гидроизоляцию и опустить здание.

Поднятие деревянного сруба домкратами

При самостоятельном ремонте часто прибегают к технологии с подъемом дома домкратом. Преимущества метода:

• оптимальное соотношение стоимости работы и ее качества;
• возможность обновления гидроизоляционного слоя фундамента;
• высокая надежность.

К числу недостатков домкратного способа относятся:

• необходимость определенных навыков и знаний;
• четкое соблюдение технологии работ;
• длительность процесса;
• при использовании домкратов, впоследствии появляются новые стыки.

Проще всего поднимать дом на столбчатом фундаменте. Основание домкрата устанавливается между опорами основания, например, бетонными блоками. Вначале выпиливается старое бревно. Если в планах замена нескольких венцов, то выпиливается сразу несколько бревен.

При замене двух нижних венцов выпиливается два бревна, устанавливается домкрат так, чтоб он упирался в бревно третьего ряда. 

При реконструкции дома на ленточном фундаменте порядок поднятия несколько отличается – потребуется частичное разрушение основания. От угла дома надо отступить расстояние около 1 м и выдолбить участок шириною 40 см. Высота зависит от типа домкрата.

При поднятии постройки необходимо придерживаться некоторых правил:

• для меньшего перекоса желательно приподнимать одновременно дом со всех сторон;
• на каждой стороне дома надо сделать по две или больше ниши – зависит от размеров сооружения;
• расположение ниш на одинаковом расстоянии от углов дома.

Важно! После ремонта венцов в доме с ленточным основанием нарушается целостность фундамента, что приводит к снижению его прочности.

Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов

Подготовительные мероприятия

Дом из сруба необходимо тщательно подготовить к поднятию, а именно:

1. Вынести из дома мебель, бытовую технику. Вообще, дом необходимо максимально освободить.
2. Из окон вынуть створки и рамы, снять двери и дверные коробки. Это облегчит конструкцию и убережет окна/двери от повреждения и возможного перекоса.
3. Деревянный пол отсоединить от стен. При этом надо учесть:
   • пол, врезанный выше закладного венца, которые не планируется менять, можно не убирать;
   • лаги, врезанные в закладной венец, необходимо разобрать, установить опорные столбы под лаги, а потом отделить их от нижнего венца.
4. Имеющиеся в доме камин или печь обычно установлены на отдельном фундаменте. Если эта норма не соблюдена, то поднятие дома без повреждения теплового оборудования невозможно.
5. Дымоход печи/камина отделить от кровли и перекрытий.
6. Неповрежденные венцы дома надо зафиксировать и скрепить. Доски толщиною 40 см прибивают вертикально по периметру постройки, шаг крепления – 50 см. Доски прибиваются как с внешней, так и с внутренней стороны дома. Нижний конец доски фиксируется к нижнему оставшемуся венцу, а верхний, соответственно – к верхнему венцу. Эта мера убережет дом от деформации в процессе подъема.

Порядок подъема сруба: столбчатый и ленточный фундамент

Пошаговый подъем дома на столбчатом фундаменте:

1. Отметить места расположения домкратов и вырезать участки в нижних венцах. Ниши должны соответствовать габаритам подъемного устройства.
2. Измерять высоту домкрата с приподнятым/утопленным штоком и сопоставить эту величину с расстоянием от бревна до земли.
3. При необходимости, сделать подкоп для размещения домкрата.
4. Обустроить опору под установку домкрата. В качестве площадки послужит бетонный блок или щит из досок.
5. Разместить домкрат – положив между головкой домкрата и нижним бревном металлическую пластину.               

Важно! Для поднятия дома понадобится как минимум 4 домкрата. Их устанавливают по два с противоположных сторон дома – выбирают широкие стороны постройки. Расстояние до угла дома – около 1 м.

Подъем сруба на ленточном фундаменте:

1. В поврежденных венцах выпилить ниши под рычаг (плаху, домкрат или бревно). Рычаг должен свободно заходить в подполье дома, поэтому пол необходимо заранее разобрать.
2. Домкраты разместить снаружи постройки вблизи фундамента.
3. В нишу завести рычаг, а под его внутренний конец поставить опору – штабель из досок или бетонный блок.
4. Внешний край рычага поместить на домкрат.
5. Домкратом поднять рычаг. Когда дом начнет приподниматься необходимо на фундамент уложить клинья.          

Важно! Используя комбинацию рычаг-домкрат, можно поднимать стороны дома по очереди. Кроме того, после замены венцов необходимо заделать щель, через которую загонялся рычаг.

Алгоритм замены венца деревянного дома

Следующий этап – непосредственная замена венцов. Любой венец состоит из нижнего и верхнего бревна, соединенных по углам. Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, а нижние легко можно убрать. На их место надо поставить временные опоры, подпирающие верхний венец.

Дальнейший ход работы:

1. Домкраты аккуратно опустить вместе с верхним венцом. Бревно перевязки убрать.
2. Подготовить два бревна для замены верхних элементов нижнего венца. Дерево надо тщательно обработать и точно подпилить, чтоб прилегание было плотным.
3. Верхнее бревно положить на домкраты, а сверху покрыть конопаточным материалом.
4. Домкрат поднять до упора – новое бревно должно плотно прижаться к ответному верхнему бревну.
5. Приподнять домкрат вместе с домом и убрать временные опоры с других стенок.
6. Заменить нижнее бревно обвязки в таком же порядке, как и верхнее.
7. Отремонтировать фундамент, улучшить его гидроизоляцию и опустить дом.

Нюансы замены нижнего венца каркасного дома

Монтаж каркасного дома осуществляется на закладной венец, изготовленный из бруса и бревен. Технология реставрации нижнего венца во многом схожа с заменой обвязки в доме из бруса. Однако имеются некоторые важные нюансы:

1. Перед поднятием дома надо демонтировать обшивку фасада.
2. Каркас дома нуждается в усилении. На уровне оконных блоков с обеих сторон здания зафиксировать доски (толщина 50 см). Для крепления подойдут длинные болты или шпильки диаметром 14 мм.
3. Технология подъема каркасного дома домкратами аналогична поднятию постройки из бревен. Отличие: дом на ленточном фундаменте не получится приподнять при помощи рычага, — основание придется частично разрушать. 
4. После поднятия дома каркас фиксируется на специальных опорах из бруса толщиною 100*80 мм.
5. Опорная стойка должна быть зафиксирована на бетонном блоке, отмостке, или вкопана в землю на глубину 15 см. Шаг размещения стоек – 2 м.

Важные моменты при замене венцов деревянного и каркасного дома

1. Для гидроизоляции фундамента не рекомендуется выбирать рубероид. Срок его службы в условиях повышенной влажности – до 4-х лет. Целесообразно приобрести «еврорубероид» — материал немного дороже, но на порядок прочнее.
2. Нижние венцы перед закладкой надо обработать химическими препаратами, препятствующими процессам гниения.
3. На кровле дома следует установить металлические козырьки, сокращающие попадание снега/дождя на стены дома. 
4. Работы должны выполняться  с соблюдением техники безопасности:
   • поднятие дома нельзя осуществлять в ветряную погоду;
   • подъемные механизмы (лебедки, домкраты) должны быть исправны и иметь грузоподъемность не менее 5 тонн;
   • опорные стойки надо изготавливать из качественного материала без грубых сучков и глубоких трещин;
   • под поднятый дом, опирающийся на стойки, запрещено просовывать руки; при необходимости выполнения работы устанавливаются дополнительные страховочные брусья.
5. При планировании реконструкции важно учесть конечную стоимость замены венца дома и оценить целесообразность проведения работ. Для небольшого домика площадью 6*8 м по предварительной оценке расходы на материалы составят порядка 10 тыс. р., а сама работа обойдется около 20 тыс. р. Таким образом, замена венцов дома (цена с непредвиденными издержками) составит не менее 30 тыс. р.

Бревенчатый дом: замена венца. Видео

Замена нижних венцов деревянного дома

Нижние венцы сруба (как правило, 3 штуки) смело можно назвать слабым звеном деревянного дома – они выходят из строя в первую очередь, и наступает время, когда их необходимо менять. Операция весьма сложная, но вполне осуществимая, если за дело берется профессиональный плотник.

Заменить сгнившие венцы можно двумя способами

С подъемом строения или без подъема. Заранее радоваться не нужно, так как выбор той или иной технологии целиком и полностью зависит от самого здания – его размеров и конструктивных особенностей. Ошибки, как в выборе, так и в самой работе, категорически недопустимы – они чреваты полным разрушением дома.

Именно по этой причине отнестись внимательно нужно не только к выбору способа ремонта, но и к мастерам, которые будут осуществлять работу. Они должны иметь достаточный опыт в проведении подобных мероприятий.

Замена бревен без подъема строения

В большинстве случаев данная технология применяется при замене части бревна – говоря коротко, поврежденный участок вырезается и на его место устанавливается новый. Технически этот процесс выглядит следующим образом:

• по краям поврежденного участка устанавливают стяжки – фиксируют оставляемые бревна;
• сгнивший участок выпиливается бензо- или электропилой;
• в торцах целых бревен вырубаются пазы – точно такие же делаются на новых;
• устанавливается вставка – крепится она нагелями;
• все щели конопатятся.

Таким способом можно произвести полную замену всех нижних венцов, но здесь имеется много оговорок – может не позволить сделать это размер строения, его общее состояние и много других факторов. Иногда такая операция может потребовать полной переборки строения.

Замена венцов с подъемом на домкраты

Подъем дома является весьма сложной операцией, которая имеет массу нюансов – самостоятельно за такую работу лучше не браться, чтобы не сотворить беды. В первую очередь дом необходимо подготовить:

• снять двери и окна вместе с рамами;
• освободить строение от мебели и прочей домашней утвари;
• возможно, понадобится вырезать пол – если он врезан в венец основания, то без этого не обойтись;
• разъединить кровлю и дымоходы – если печь не имеет своего фундамента, то демонтировать придется и ее;
• скрепить венцы стяжками, которые не нужно менять.

Сам подъем строения также имеет тонкости, и зависят они от типа фундамента. Легче всего работы производятся в случае со столбчатым фундаментом (кирпичным или на винтовых сваях) – в таком случае домкраты устанавливаются между опорами. Если дом установлен на ленточном основании, то под домкраты в заменяемых венцах вырезаются ниши.

Когда дом поднят, старые венцы удаляются и на их место монтируются новые бревна. Не стоит думать, что это легкий процесс – это настоящая операция, требующая от мастеров предельной внимательности и профессионализма. Дополнительно дом подпирается чуркам, домкраты спускаются – потом их снова используют при установке бревна. И так до тех пор, пока новые венцы не окажутся на своем месте. После того как дом будет опущен на фундамент, выполняются восстановительные работы – все приводится в изначальный вид.

Смотрите также: распашные ворота на винтовых сваях, фундамент на винтовых сваях

Замена нижних венцов деревянного дома, виды домкратов

Содержание:

 

 

Для деревянных домов заявленный срок службы — более 50 лет, но на практике не всегда все так радужно.

Недочеты при строительстве, плохая гидроизоляция, некачественная древесина приводят к разрушению дома гораздо раньше, и слабым звеном тут выступает нижний венец дома, так как именно он контактирует с водой больше всего. Грамотные строители советуют делать нижнюю часть дома из лиственницы, так как это дерево обладает удивительными свойствами — от влаги оно становится только крепче.

Наверно, не все знают, что такое венцы в деревянном доме. Венец дома — это четыре скрепленных бревна, перпендикулярно друг другу, то есть один ряд сруба. Если посмотреть со стороны, то действительно напоминает венец (венок, но только квадратный).

Замена нижних венцов деревянного дома начинается с демонтажа старого фундамента.

Далее производится осмотр и простукивание бревен (глухой звук — признак порченого бруса, если даже внешне нет никаких симптомов, то достаточно ковырнуть стамеской, чтобы увидеть порчу).

Определяется сколько рядов нужно будет поменять. Нужно иметь в виду, что порча имеет обыкновение ползти вверх по срубу, поэтому нужно внимательно осмотреть все близлежащие бревна дома.

Как правило, пока не отбит фундамент очень сложно судить, в каком состоянии венцы и сколько нужно будет заменить. И только после этого этапа можно выбрать способ, как поменять венцы.

Способы замены нижних венцов

Восстановление дома лучше доверить профессионалам, так как без опыта не получится избежать ошибок, которые могут привести к разрушению отдельных конструкций, а то и всего дома.

В зависимости от состояния венцов, конструкции постройки, наличия печки и пристроек выбирается, как заменить нижний венец, то есть каким способом будет выполнен ремонт.

Частичная замена нижнего венца без поднятия конструкции

Если удалось узреть проблему в самом начале, и порча коснулась только одного или нескольких бревен венца, то могут быть заменены именно эти части, а не весь венец.

Такой вариант в разы упрощает и удешевляет ремонт дома. К тому же замену нижнего венца деревянного дома вполне можно выполнить своими руками.

Конечно, есть и минусы, так как ослабевает прочность конструкции, и новые стыки способствуют потере тепла.

 

Порядок выполнения частичного ремонта венцов:

1. Стамеской очищается поврежденный участок и определяется, где начинается хорошее дерево.
2. По бокам от поврежденного участка отступив 40-50 см устанавливаются стяжки высотой равной 3-м венцам.
3. Стяжка прибивается к срубу с внутренней и наружной стороны. В качестве стяжек выступают широкие доски (40 см).
4. Поврежденная часть венца выпиливается бензопилою.
5. В венце делаются пазы для вставки будущей заплатки.
6. Из нового бревна подготавливается заплатка, она должна идеально соответствовать убранному элементу. На заплатке тоже делается врубка.
7. Заплатка устанавливается на свое законное место, возможно, будет тяжело входить, тогда можно загнать ее кувалдой.
8. В местах соединения старого бревна и заплатки вбиваются по три нагеля. Теперь сцепление элементов достаточно надежное.
9. Зазоры могут быть утеплены джутом или паклей.

Так как конструкция перестает быть единой это все же сказывается на прочности дома, поэтому такое решение стоит рассматривать как временное.

Как выполнить частичный ремонт закладных элементов

Хорошей альтернативой может быть замена сгнивших венцов дома на кирпичную кладку. В зависимости от фундамента и возраста постройки такую замену можно выполнить с поднятием и без.

Для дома без основания, то есть если он стоит на земле, можно обойтись без поднятия.

Как и в первом случае порченые участки вырезаются бензопилой.

Выстраивается фундамент из кирпичной кладки. При этом верхняя часть кладки подводится под целые бревна.

Если же принято решение поднимать дом, то это делается гидравлическим или винтовым устройством.

Этапы ремонта:

1. Строение приподнимается по углам.
2. Под углы устанавливается временная опора.
3. Демонтируется старый фундамент дома.
4. Выстраивается кирпичная кладка для фундамента, укладывается гидроизоляция.
5. Строение опускается уже на новый фундамент.

Конечно, если не принимать во внимание стоимость работ и общие трудозатраты, сложность процесса, то наиболее предпочтительным способом ремонта можно назвать последний — с поднятием дома. Ремонт в этом случае действительно производится капитальный, и есть возможность обновить гидроизоляцию фундамента, что тоже отразится на долговечности постройки.

Типы домкратов для поднятия дома

Чтобы обновить нижнюю часть дома потребуется осуществить его подъем на определенную высоту. И тут не обойтись без специального инструмента — домкрата для подъема.

По типу их всего два — винтовые и гидравлические. Какой выбрать для поднятия дома собственно неважно, главный фактор выбора — это грузоподъемность инструмента.

Как правило, выбирается домкрат, способный поднять от 10 тонн.

Но опытный мастер перед началом работ посчитает примерный вес дома и подберет домкрат с нужной характеристикой. Вес рассчитывается примерно — исходя из суммы веса стен, перегородок, кровли, перекрытий, и добавляется запас в 25%.

Гидравлический или винтовой домкрат для деревянного дома обязательно должен быть выбран с запасом грузоподъемности.

Меры предосторожности при поднятии деревянных домов

Поднятие деревянного дома сопряжено рисками и опасностью, и тут обязательно нужно соблюдать правила, что позволит избежать неприятных ситуаций:

• Из дома выносится все, что только можно вынести (мебель, техника и пр.).
• Отключаются электро- и газоснабжение, системы водопровода, канализации и отопления.
• Бревна дома обязательно нужно укрепить досками, тросами или металлическими скобами.
• Окна тоже требуют укрепления — стекла по возможности вытащить, можно снять сами окна, в проём устанавливаются распорные балки. Двери укрепляются аналогичным образом.
• Для установки домкрата нужно вырыть углубление. Подставляется прочное основание, в качестве которого можно использовать толстую и широкую доску, и уже на нее ставится сам инструмент. Домкрат должен стоять неподвижно.
• Качественный осмотр прочности бревен венца залог того, что дом не рассыпется при подъеме. Если наблюдается порча элементов венца, то эти места требуют укрепления металлическими балками.
• Чтобы подъемный элемент домкрата не проткнул бревна венца, в месте упора нужно подложить стальную пластину.
• Немаловажную роль играют и погодные условия, для ремонтных работ нужно выбрать сухую погоду.

Технология поднятия деревянного дома

Профессиональные компании используют для поднятия дома домкраты с централизованным управлением, где все четыре домкрата единовременно поднимают конструкцию. Это, конечно, быстро, удобно и дорого, а потому такую установку могут позволить себе только те, кто на этом ежедневно зарабатывает.

В зависимости от того сколькими домкратами удалось разжиться порядок действий таков:

Если только один домкрат, то строение поднимается на высоту 5 см поочередно с каждой стороны. То есть поднимаем один угол на 5 см, подставляем балки, переходим к другому, поднимаем на 5 см, подставляем балки и так все четыре угла, пока не достигнем комфортной для работы высоты подъема.

Пять сантиметров — это важная величина, если поднимать выше, то дом перекосится.

Если домкратов два, то тут все происходит так же, как и в случае с одним домкратом, но процесс идет чуточку быстрее. Углы приподнимаются также по очереди.

Если повезло, и есть 4 домкрата, то тут все происходит совсем просто — домкраты помещаются под углы дома и также поочередно (это важно!) приподнимают на 5 см за один раз. Если же работать вчетвером, то можно обеспечить синхронный подъем всех углов, перекликаясь командами с рабочими.

Технология замены нижних венцов независимо от количества домкратов одна — постепенное поднятие углов дома. От количества домкратов зависит только скорость и удобство выполнения задачи.

При замене венцов в деревянном доме нужно так же как и при постройке обработать их антисептическим препаратом. Чем обработать нижний венец деревянного дома решается в зависимости от имеющегося бюджета, но лучше выбирать проверенные сертифицированные средства, так как народные (масло, олифа и пр.) на практике проигрывают в эффективности.

Возникает вопрос, не проще ли просто разобрать дом и построить новый. Как показывает практика, заменить часть бревен, подняв дом, на порядок дешевле, поэтому владельцы дома часто выбирают именно этот вариант ремонта дома.

 

Видео по теме замена нижних венцов деревянного дома

 

1 замена нижних венцов деревянного дома

 

2 замена нижнего венца деревянного дома своими руками

 

3 домкрат для поднятия деревянного дома

Как частично или полностью заменить нижний венец деревянного дома своими руками с поднятием конструкции и без него

Порча опорных элементов конструкции, изготовленной из такого материала – серьезная проблема. Частичный ремонт поврежденных участков – не панацея, ведь он ослабляет конструкцию и сокращает срок ее службы. Процесс же полной смены старых деталей на новые крайне сложный, опасный и дорогостоящий в выполнении. В некоторых случаях работы можно немного упростить и удешевить за счет отсутствия отягощающих факторов (наличие печи без собственного фундамента, конструкция стоит на склоне и подобные). Но в обязательном порядке должен быть рассмотрен вариант разбора старого здания и возведения нового для экономии сил, времени и финансов.

Причины порчи опорных элементов

Чтобы не потребовалось своими руками заменять нижний венец деревянного дома, необходимо позаботиться о его правильной постройке и эксплуатации:

1. Отказ от столбчатого фундамента с земляной насыпью.

2. Качественная гидроизоляция ленточного фундамента и его своевременный ремонт.

3. Чрезмерно низкий фундамент в областях с большим количеством атмосферных осадков.

4. Слежение за уровнем расположения фундамента, устранение неполадок вследствие его усадки или выдавливания.

5. Качественное проветривание подпольного помещения, организация достаточного количества и требуемых размеров продушин.

6. Отказ от фасадных панелей, закрывающих стены конструкции.

схемы вариантов ремонта фундаментов

укрепление венцов дома железобетоном

схема замены нижнего венца деревянного дома на кирпичную кладку

замена нижних венцов дома (этапы 1-4)

 

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Руководство, как поднять дом своими руками без использования сложных механизмов.

Частичная замена нижнего венца деревянного дома своими руками без поднятия конструкции

Частичная замена своими руками нижнего венца деревянного дома позволит избежать чрезмерно тяжелых и сложных работ. Таким образом можно исправить неполадки не только в одной детали, но и в большем количестве. Но, следует предупредить, что чем больше деталей ремонтируются при помощи такого метода, тем сильнее ослабляется конструкция и тем скорее понадобится ее более серьезный ремонт.

Работы проходят в таком порядке:

1. Определяем место на элементе, которое повреждено больше всего.

2. При помощи стамески снимаем рассохшуюся или сгнившую древесину. Работы продолжаются до тех пор, пока стены выемки не затронут здоровый и неповрежденный материал.

3. На обрабатываемом сегменте устанавливаем края стяжек, которые захватывают как минимум три элемента расположенных над ним.

4. Стяжки (4 шт.) изготавливаются из обычных реек, толщина которых равна 4 см. В них просверливаем отверстия диаметром не менее 1 см (не более 1,5 см).

5. Такие же сквозные отверстия проделываем в каждой из четырех составных частей на расстоянии в 35-40 см от краев сделанного проема (по два отверстия в одной детали).

6. С наружной и внутренней стороны стены устанавливаем стяжки так, чтобы их отверстия совпали с отверстиями на стене. Забиваем молотком в эти проемы металлические шпильки, диаметр которых на 1-2 мм превышает их диаметр.

7. При помощи бензопилы делаем аккуратные срезы по краям выбранного стамеской углубления. Отступаем от этих срезов еще на 20 см и делаем надрезы на половину толщины бревна. Делаем срезы поперек и убираем эти детали. В итоге получаем выступы на двух оставшихся частях сруба, которые нужны для более плотного соединения старого элемента с новым.

8. Из нового сруба нужно выпилить вставку, контуры которой в точности повторяют очертания сделанного проема.

9. Промазываем столярным клеем места будущей стыковки, вставляем вырезанную деталь на положенное место. Забиваем ее как можно плотнее при помощи кувалды (через подкладку, чтобы не повредить поверхность детали).

10. На расстоянии 20 см от краев новой детали делаем по три сквозных отверстия. В них вставляем нагели и забиваем их до упора. Торчащие края нагелей с внутренней и наружной стороны обрезаются.

11. Стык между новым и старым элементом забивается мхом. Снимаются стяжки и в оставшиеся после них отверстия также забиваются нагели.

Полная замена опорных элементов с поднятием конструкции

Полная замена нижнего венца деревянного дома своими руками ни в коем случае не должна выполняться в одиночку. Настоятельно рекомендуется пригласить для выполнения подобных работ разбирающегося в этом деле специалиста.

замена нижних венцов в бревенчатом доме

замена сгнивших венцов дома (этапы 1-11)

поднятие дома с помощью 2-х домкратов

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

В каких случаях оправдан ремонт фундамента деревянного дома сваями и есть ли преимущества их монтажа.

Работы проходят в таком порядке:

1. Выносится все содержимое из здания, демонтируются полы.

2. Разбирается печь, если у нее нет собственного фундамента, отделяется ее дымоход от кровли, вынимаются рамы окон и дверей.

3. Отделяются пристройки.

4. Устанавливаются подпорки по внешним сторонам здания или монтируются стяжки, закрепляющие все здоровые элементы, которые не будут сменяться.

5. Монтируются дополнительные крестовые связи на стропилах.

6. Заготавливается новые детали: вырезаются чаши, стыкуются между собой для плотного прилегания.

7. Выпиливаются гнезда в составных частях, которые подлежат замене (не менее 1 м от края стены, по 2 гнезда с одной стороны конструкции).

8. Разбирается участок фундамента (если он есть) под гнездом.

9. Устанавливается бетонная плита на дне гнезда, на нее ставится домкрат. Домкратом приподнимается здоровый элемент, расположенный над гнездом, через металлическую прокладку. В проем вставляется чурбак большого диаметра и убирается домкрат.

10. Со стороны конструкции, на которой нижний элемент опирается на концы двух деталей из соседних стен, чурбаки не ставятся. Вся конструкция стоит на 6 чурбаках (на трех ее сторонах).

11. Со свободной стороны убираются ненужные старые обрезки, и заводится новый элемент. Подпирается он сначала домкратами плотно к тому, что расположен над ним. Подставляются чурбаки и опускаются домкраты. Манипуляция повторяется по кругу со всеми составными частями, требующих смены.

После замены всех деталей поднимается новый фундамент, который закрывается двумя слоями рубероида. Здание опускается так же, как и поднималось: плавно, аккуратно и не спеша. Данные работы весьма опасны и не стоит браться за их самостоятельное выполнение без большого опыта в строительстве.

Замена венцов деревянного дома. Низкие цены

Замена венцов деревянного дома.

Если Вы заметили дефекты в фундаментальной части деревянного строения не стоит сразу впадать в депрессию или опускать руки. Решение есть. Закажите ремонт фундамента и смену венцов в компании «Строй Комплект Про» и Ваши проблемы исчезнут, что Вы даже не заметите, как быстро.

Еще совсем недавно такая строительная процедура, как замена нижних венцов деревянного строения, была весьма популярна среди населения. Но время не стоит на месте, с возникновением технологии бетонного строения фундамента спрос на услуги замены венцов заметно снизился. А мастеров, занимающихся этим видом ремесла, почти не осталось.

Итак, что может стать причиной износа целых бревен или балок, изготовленных из дерева, в доме? Во-первых, это отсутствие дистанционных прокладочных элементов между деревянным полотном и бетонным фундаментом, защищающих нижние венцы от воды.

Следствием такой оплошности является образование плесени и грибка в месте соприкосновения двух сред. Во-вторых, замена венцов непременно потребуется, если отсутствует тщательная, повсеместная обработка древесной поверхности при сборке сооружения.

Также не пройдет следом нарушение процесса перемещения и хранения стройматериалов и крепежа. Ремонт в деревянном сооружении потребуется и при близости с разлагающейся или пораженной жуком древесиной. И это далеко не весь перечень причин появления трещин и преждевременного гниения нижних венцов деревянной постройки.

Если Вы столкнулись с такой проблемой, высококвалифицированные специалисты компании «Строй Комплект Про» выедут к Вам на помощь. Мы оперативно, надежно и на должном уровне качества поднимем зараженную область дома. Затем частично или целиком по всему периметру, если это потребуется, вытащим и заменим тревожащие брусчатые или бревенчатые венцы.

Цена на работы по замене венцов.

Не смотря на то, что замена венцов деревянного сооружения требует точного расчета на объекте, в силу того, что на конечную стоимость влияет множество факторов, таких как изношенность строения, толщина стен, фундамент и многое другое, ознакомтесь с примерными ценами на работы.

№

Наименование

Ед. изм.

Цена (руб)

Стоимость работ

 

1

Демонтаж сгнившего венца.

м.п.

500

2

Обработка и монтаж нового венца.

м.п.

900

3

Прокладка утеплителя между венцами.

м.п.

150

4

Гидроизоляция венцов.

м.п.

150

5

Установка креплений.

м.п.

300

 

 

Реконструкция фундамента и замены венцов.

Этапы работ, направленные на ремонт фундамента и замену венцов, включают в себя:

• Предварительный осмотр, определение и измерение пораженной области;
• Обозначение точек поднятия и непосредственный подъем части строения;
• Выпиливание и изъятие древесины, подвергшейся повреждению;
• Вырезка замка-соединителя;
• Замена венцов;
• Соединение венцов креплениями;
• Возврат поднятой части дома на прежнее место.

Но технология монтажа венцов деревянного строения применяется не только при устаревании или появлении каких-либо дефектов.

Такая техника установки венцов используется и при строительстве «нулевого» этажа. Таким образом, можно, к примеру, реконструировать и существенно приподнять дачную постройку.

Оформите заявку на нашем официальном сайте компании «Строй Комплект Про», и наши специалисты в предпочтительное для Вас время приедут к Вам на помощь. Мы оценим степень повреждений венцов и рассчитаем приблизительную стоимость ремонта.

 

С нами быстро, качественно, надежно!

Проектирование

Расчет прочности венцов тщательно готовится и отслеживается строительными инженерами.

Материалы

Брус, бревна и другие материалы для ремонта венцов только от проверенных поставщиков.

Строительство

Опытные строители, работающие в нашей компании не один год. Славяне.

 

Замена венцов работа.

Как выполняется замена нижнего венца деревянного дома своими руками: технологии и рекомендации

 
Дерево по-прежнему остается одним из самых популярных материалов при строительстве жилых помещений. Но даже возведенные по современным технологиям, с применением специальных пропиток, они могут со временем потребовать ремонта. В особенности это касается закладных бревен, которые испытывают не только серьезные нагрузки, но и подвергаются воздействию атмосферных осадков и грунтовых вод.

Причины замены поврежденного нижнего венца деревянного дома и варианты ремонта

 

По причине влияния внешних факторов дерево преет, появляются грибок и насекомые, разрушающие древесную структуру. Перед ремонтом нужно осмотреть и определить причины повреждений, после чего принимается решение о методах их устранения.

Несоблюдение строительных технологий, а также износ гидроизоляции являются главными причинами, приводящими к запуску процесса гниения основы здания. Если это вовремя не заметить, то очень скоро придется делать замену венцов деревянного дома. Однако своевременная оценка повреждений поможет ограничиться просушкой, пропиткой мастиками и сменой гидрозащиты.

Существует пять способов ремонта закладных элементов здания из древесины:

• Полный демонтаж и переустановка – в основном такая технология используется для нежилых помещений, когда нужно поменять не только элементы основы, но и другие компоненты конструкции.
• Частичная замена – предусматривает смену только поврежденного бревна, новое обрабатывается специальными пропитками, после чего оно монтируется взамен старого. Методика применима в случае, когда поднятие здания невозможно по каким-либо причинам.
• Кладка из кирпича взамен несущего бревна – также возможна смена только поврежденных участков.
• Домкратный метод – применяется на ленточном или сплошном фундаменте. Метод дает возможность быстро отремонтировать закладные и произвести гидроизоляцию.
• Использование специальных подвесов – технология заключается в изготовлении конструкции для подвешивания домостроения, которая должна соответствовать размеру здания. Способ весьма дорогостоящий, поэтому применяется довольно редко.

Как оценивается состояние бревен

Визуальный осмотр позволяет определить необходимость проведения ремонтных работ. Дополнительно применяется легкое постукивание киянкой – при наличии гнили будет слышен глухой звук. Таким же образом проверяют второй и третий ряд бревен.

Важно! Особо стоит обратить внимание на присутствие жуков-древоточцев, которые оставляют мелкие ходы. Одна личинка в состоянии за короткое время довести древесину до трухлявого состояния.

Следует дополнительно отметить, что замена нижнего венца деревянного дома может сопровождаться ремонтом фундамента, который легко можно сделать своими руками. Наличие трещин предусматривает реставрацию с использованием цемента М400 и песка.

Как выполнить частичный ремонт закладных элементов

Локальная реставрация допускается в случаях, когда дерево основы начало гнить только в нескольких местах. Здесь полная смена закладных нерациональна. Поэтапно технология частичного ремонта выглядит следующим образом:

• После обнаружения поврежденных участков зачистить древесину при помощи стамески и оценить глубину поражения.
• Отступить от реставрируемого участка по сторонам на 400-500 мм и прикрутить стяжки из дерева с обеих сторон стены на высоту 3-4 бревна.
• Удалить поврежденный район при помощи бензопилы или лобзика.
• Сделать врубку и вставить в нее подходящую вставку по системе шип-паз.
• Используя нагели, зафиксировать вставку.
• Обработать дерево специальной пропиткой, а щели законопатить.

Кирпичная кладка вместо закладных

 

Способ позволяет не поднимать здание домкратами, чтобы полностью сменить опорные элементы конструкции кирпичной кладкой. Методика подразумевает следующие действия:

• При помощи кувалды выбить поврежденный брус, и установить в освободившуюся полость кирпичный или металлический столбик. Аналогичный процесс выполняется и с противоположной стороны.
• Фундамент очистить от пыли, при необходимости отреставрировать его.
• Положить на фундамент два слоя гидроизоляции.
• В центральной части место закладного бревна на его высоту выложить кладку из кирпича.
• Удалить крайние опоры и заложить пространство кирпичом.

Нижняя часть верхних бревен нуждается в дополнительной обработке мастиками или другими гидрофобными растворами.

Как произвести замену венцов деревянного дома своими руками при помощи домкратов

Метод довольно распространенный, поэтому в нашем распоряжении богатый технологический опыт мастеров. Процесс состоит из нескольких этапов.

Подготовительные операции

Первым делом нужно укрепить конструкцию сруба, это будет нелишним, даже если подъем не планируется. Для этих целей подойдет брус толщиной 40 мм, который крепится поперек бревен.

Приготовления к подъему перед заменой своими руками прогнившего нижнего венца деревянного дома включают следующие пункты:

• Максимально уменьшить массу постройки.
• При наличии наружной обшивки – удалить ее нижнюю часть.
• Зафиксировать неповрежденные снизу бревна вертикальными стяжками с шагом 0,5 м. По возможности сделать это как снаружи, так и изнутри здания.
• В доме демонтировать плинтус, и отделить пол от стен.
• Отсоединить все жесткие коммуникационные системы – газ, канализацию, воду.
• Если есть печь или камин, то по их периметру нужно снять часть пола. На крыше следует разобрать дымоход или участок кровли вокруг него.

 

Инструменты и материалы

Для выполнения ремонтных работ нужно подготовить ряд инструментов и приспособлений:

• Четыре домкрата грузоподъемностью не менее 2,5 тонн и подпоры в виде металлических пластин.
• Широкий брус или блоки для опоры.
• Рычаги и стамеска.
• Топор и рубанок.
• Кувалда и бензопила.

Если внимательно присмотреться, то на многих видеоматериалах по замене своими руками прогнивших венцов деревянного дома, можно заметить дополнительные опоры. Именно поэтому мастера рекомендуют предварительно запастись опорной перемычкой в виде швеллерной или брусовой конструкции для подстраховки и поддержки стен.

Из материалов закупаются следующая продукция:

• Битумная мастика.
• Специальные пропитки для дерева.
• Бревна или брус.
• Уплотнительный материал для бревен.
• Кирпичи, цементно-песчаный раствор для ремонта фундамента.

Процесс подъема строения на домкратах

 

Выполнение работ проходит по следующему сценарию:

• В соответствии с габаритами домкратов выпилить в верхних бревнах нижнего венца отверстия для их установки, расстояние от углов – 1 метр.
• Установить под домкраты опорные блоки. Если фундамент ленточный, то на подъемное устройство устанавливается швеллер в качестве рычага. При столбчатом фундаменте домкраты ставятся прямо под стены.
• Приступить к равномерному подъему здания при помощи нескольких помощников.
• Убрать нижние бревна после подъема.
• Установить под стены опорную конструкцию (если фундамент столбчатый) или подложить клинья (при ленточном).
• Приступить к ремонту фундамента и демонтажу поврежденных материалов.
• Опустить домкраты и уложить на них новое бревно основы и, подняв его над опорами, надежно зафиксировать. Аналогичные действия нужно осуществить со всех сторон помещен

Технология замены прогнивших венцов деревянного дома | Компания «Кострома Терем»

Бесспорно, деревянные дома надежны и долговечны, однако и у них есть слабые места, например, нижние венцы, которые из-за постоянного воздействия влаги начинают подгнивать и разрушаться. Наряду с негативным воздействием внешней среды, причиной их стремительного разрушения могут послужить огрехи в строительстве (неправильная гидроизоляция), а также небрежная эксплуатация.

В любом случае затягивать с вопросом, как заменить нижний венец в деревянном доме, не стоит. В противном случае гнить начнут соседние элементы, что в конечном счете может привести к перекосу всей конструкции.

Подготовительные работы по замене нижнего венца сруба

Замена нижнего венца сруба — это сложная техническая операция, требующая тщательного соблюдения технологии, а также достоверных знаний относительно того, как поменять нижний венец деревянного дома.

Подготовительный этап включает операцию по поднятию сруба. Для выполнения этой работы не обойтись без нескольких мощных домкратов, способных выдерживать нагрузку не менее 3 тонн. Далее потребуется прочный материал из которого будут сооружены временные опоры. На эту роль отлично подойдет кирпич, бетонные блоки, а также большие деревянные колодки. В качестве заменяющих венцов рекомендуется использовать прочные бревна, обработанные антипиренами и антисептиками. Все они должны точно совпадать по размерам с заменяемыми венцами. Для облегчения укладки на фундамент по всей длине новых бревен желательно сделать небольшой распил. Перед тем, как приступить к подъему, необходимо освободить площадь вокруг дома от посторонних предметов и окопать фундамент по всему периметру, обеспечив к нему свободный доступ.

Последовательность действий при замене прогнивших венцов сруба

Перед тем, как заменить венец деревянного дома, необходимо произвести демонтаж окон, дверей, а также печной трубы если она выведена через крышу. Если пол покрыт ламинатом, его тоже рекомендуется снять.

Дом поднимают при помощи домкратов, установленных на твердом основании в специально подготовленном подкопе таким образом, чтобы достичь равномерного распределения нагрузок. Делать это необходимо крайне осторожно — любое резкое движение может привести к повреждению дверных и оконных проемов, а также вызвать деформацию стен. В связи с этим поднятие осуществляется поэтапно (не более чем на 2 см вверх) с последующей установкой специальных подпорок и установкой подъёмного механизма в другом месте.

После того, как дом будет установлен на 10-сантиметровые подпорки, можно смело приступать к замене нижних венцов. Прогнившие бревна удаляются, и на их место устанавливаются новые. Новый венец желательно укладывать на специальный рулонный утеплитель. После установки венцов и устранения видимых дефектов фундамента, сруб опускают (не более чем на 2 см вниз) на старое место. 

Подобная методика является ключом к тому, как поменять венцы в деревянном доме и избежать неприятностей. Воспользовавшись ей, можно полностью восстановить старые срубы, заменив в них любое количество устаревших бревен.

методов полной и частичной замены сгнивших поленьев в первом венца

Деревянные дома сегодня не утратили своей актуальности. Ведь это комфортное и экологически чистое жилье с уютной атмосферой, располагающей к отдыху. Однако зачастую владелец загородных коттеджей и загородных домов из бревен сталкивается с рядом проблем. Дерево — это живой материал, который со временем трескается и гниет. В результате необходимо разобрать и заменить нижние диски.

Но если строительство велось грамотно и профессионально, деревянный дом без проблем прослужит 80-100 лет!

Если строительство велось без соблюдения технологий и обработки древесины защитными средствами, через 5-10 лет вы столкнетесь с ростом трещин, появлением гнили и плесени, потемнением или пожелтением дерева. При этих проблемах часто следует заменять нижнюю коронку. Давайте разберемся, когда нужна замена, и какие варианты замены коронок существуют.

Причины гниения

Требуется замена нижних бортов деревянного дома при гниении. Давайте выясним, почему гниет бревно. Среди причин можно выделить следующие:

• Некачественные стройматериалы. Плохо высушенная древесина часто становится причиной гнили. Пиломатериалы с повышенным содержанием влаги отличаются малым сроком службы, повышенной восприимчивостью к негативному воздействию влаги и ветра;
• Недостаточная гидроизоляция фундамента деревянного дома.Фундамент играет решающую роль в функциональности и сроке службы любого дома, особенно деревянного. Важно не только установить прочный, надежный и прочный фундамент. Необходимо правильно провести работы по утеплению и гидроизоляции конструкции. В противном случае нижняя крона будет впитывать влагу из почвы и почвенные пары;
• Недостаточная обработка древесины антисептиками. Специальные средства защитят дерево от негативного воздействия атмосферных осадков, ветра, ультрафиолета и насекомых, сохранят естественные свойства и цвет бревна в течение 4-10 лет в зависимости от вида антисептика;
• Обработка проходит в несколько этапов, включая этап изготовления пиломатериалов, постройки бревенчатого дома и отделки деревянного дома.В этом случае антисептическое покрытие регулярно обновляется. Обработка покажется хлопотной и дорогостоящей, но это дешевле и проще, чем замена нижних колесных дисков.

Профессиональное строительство деревянного дома из правильно высушенного бревна, заготовленного в долговечном зимнем лесу, и обработка средствами защиты — гарантия того, что конструкция прослужит без капитального ремонта не менее 60-70 лет! Если вышеперечисленные условия не соблюдены, велика вероятность появления сильных трещин и гнили в течение первого десятилетия эксплуатации дома.Далее рассмотрим, как поменять нижний венец в доме своими руками.

«Точечный» или косметический ремонт

Это самая простая и безболезненная технология, которую можно легко сделать своими руками. Он подходит только в том случае, если бревно частично повреждено на одном или нескольких небольших участках нижнего венца. В этом случае вырезаются гнилые места и устанавливаются новые элементы. Чтобы заменить поврежденную деталь своими руками, нужно срезать гнилое место топором или вырезать бензопилой и положить туда свежий кусок дерева.

Единственный недостаток такого ремонта — обвязка сделана из цельного деревянного бревна. А после замены получаются стыки. Это снижает жесткость конструкции дома.

Еще один вариант устранения мелких проблем — заполнение проемов кирпичной кладкой. Это также довольно простой способ сделать это самостоятельно. В этом случае вместо гнилых элементов кладут кирпичи. Отрицательные стороны такого ремонта — новообразованные стыки снижают уровень теплоизоляции и прочность конструкции дома.

Полная замена

Чаще всего владельцы дачных домов не замечают отдельно прогнившие участки бревна или откладывают ремонтные работы до последнего. Вам не нужно этого делать. Ведь заменить отдельную секцию намного проще, чем всю нижнюю коронку. Если полено или крона полностью сгнили, потребуется серьезная замена венцов.

При подобной проблеме воспользуйтесь одним из следующих вариантов:

• Частичный демонтаж фундамента можно произвести своими руками без привлечения профессионалов, но при условии разборки конструкции.Не каждый тип фундамента можно частично разобрать (в том числе и ленточный железобетонный).
• В этом случае разбирается часть фундамента, над которой находится прогнивший нижний венец. После этого поврежденный элемент необходимо заменить на новый. Из недостатков такого демонтажа выделим снижение прочности и срока службы фундамента.
• Демонтаж стены — трудоемкий, но эффективный метод. Такой способ продлит срок эксплуатации деревянного дома, хотя только своими руками работу выполнить нельзя.С помощью этого метода стены полностью разбираются и собираются заново. В результате вы получите прочную и надежную конструкцию с высокой тепло- и звукоизоляцией без трещин и щелей.
• Поднять сруб домкратом — еще один способ заменить прогнивший нижний венец. Такой способ позволит не только изменить поврежденные элементы, но и укрепить или обновить гидроизоляционный слой фундамента. Поднять дом домкратом можно своими руками без привлечения специалистов с помощью специального оборудования.

Если вы выбрали второй способ, важно соблюдать технологию замены. Вы не можете поднять дом таким, какой он есть. Сначала проводятся работы по подготовке помещения и оценке состояния конструкции. Несоблюдение правил может привести к тому, что дом при подъеме рухнет.

Бревенчатая техника

В первую очередь нужно оценить состояние углов деревянного дома. Важно, чтобы сруб не развалился при восхождении.При необходимости проконсультируйтесь со специалистом. После этого из дома выносят мебель и другие предметы, вывозят оконные и дверные коробки. Здание должно быть пустым!

Деревянный пол в доме разобран и отделен от стен. Пол можно оставить, если он будет установлен не в венце, а повыше. В этом случае венец, к которому крепится пол, заменять не планируется. При разделении пола под лаги устанавливают опорные столбы. Дымоход также отделен от перекрытий, чтобы не пострадала кровля.

Поднять бревенчатый дом можно только в том случае, если камин или печь в доме стоит на отдельном фундаменте!

После подготовки рама поднимается. Если угловые стыки хрупкие и вызывают беспокойство, для подъема используется специальная опорная конструкция. На гнилых участках с помощью пилы проделывают не менее двух отверстий под габариты домкрата.

Венцы деревянных домов, замену которых вы не планируете, крепят досками. Доски толщиной 4 сантиметра крепят к бревенчатому дому вертикально с интервалом 50 сантиметров от угла дома.В этом случае нижний край доски фиксируется в нижнем ободке тех, которые менять не нужно. А верхний торец доски находится в верхнем ободе.

Дом нужно поднимать равномерно каждым механизмом во избежание перекосов. Поднимите сруб так, чтобы домкрат опирался на верхние бревна. После этого снимается нижний венец и устанавливаются временные опоры под нижнее бревно следующего венца. Замена венцов проводится по частям, сначала две заготовки укладываются от углов к домкратам, затем одна — между домкратами.Новые бревна помещаются в гнезда домкратов.

Сменные бревна должны быть обработаны защитным составом и иметь ровную гладкую поверхность, чтобы они плотно прилегали к старым венцам. Будьте готовы, материалы придется выравнивать, обрезать и подпиливать в процессе работы. Пока дом возводится, обновляется гидро- и теплоизоляция фундамента. На завершающем этапе стыки в стенах заделываются утеплителем. Для деревянного дома подойдут минеральная вата, герметики и экологичные акриловые герметики («теплый шов»).

Техническое сопровождение строительства деревянного дома — обязательное условие для продления срока его службы. Одна из самых серьезных проблем, требующих ремонта таких конструкций, — это биологические повреждения. Он может проявляться в виде кариеса, развития грибка и так далее. В конечном итоге требуется замена венцов в деревянном доме, иначе процесс разовьется и охватит всю несущую конструкцию.

Определение способа ремонта

Характер повреждений может быть различным в зависимости от внешних факторов воздействия, времени разрушения и свойств самой древесины.Как правило, при неблагоприятных условиях структура коронок начинает порхать, после чего запускаются процессы развития плесени, грибка, насекомых и т. Д. Мастер проводит локализацию повреждения с дефектами, осматривает проблемную зону и определяет метод замены гнилых венцов деревянного дома в соответствии с степенью разрушения … Специалисты условно разделяют следующие методы восстановления конструкции сруба:

• Частичная реставрация.Одну коронку (или ее часть) заменяют, если поражение не распространилось на другие сегменты.
• Полный разбор зарплаты с переустановкой конструкции. Метод применяется в тех случаях, когда требуется комплексная ревизия кладки с возможной реконструкцией других элементов дома.
• Замена бревна на кирпичную кладку. Этот метод используется только для частичного восстановления нескольких нижних бревен. Кирпич заменяет несущие пояса, но не формирует конструкцию стены как таковую.
• Джек метод. Технология предусматривает возможность подъема всего дома с ремонтом фундамента.

Профессиональный подход к замене венцов деревянного дома. Стоимость работ в этом случае составляет в среднем 1-2,5 тысячи рублей. за 1 погонный метр. Специалисты будут использовать металлические подвесы, сделанные специально под параметры целевой конструкции. С помощью специального оборудования ремонт кладки любой сложности проводится в короткие сроки.

Технология частичной реставрации коронок

Вид точечного ремонта, который окупается, если на одном бревне есть небольшое повреждение. Работы выполняются по следующей инструкции:

• Осмотр бревен проводится. Зубилом необходимо зачистить зону дефекта, определив глубину повреждения.
• По бокам в 50 см от пораженного участка делают вмятину. Далее устанавливаются захватные узлы, что даст возможность произвести частичную замену венцов деревянного дома.Своими руками эту задачу можно решить, прикрутив деревянные шпалы на высоту до 3-х поленьев. Делается это снаружи и изнутри.
• Поврежденный кусок дерева аккуратно удалите электрическим лобзиком или бензопилой.
• Резка производится на месте отбора проб. Монтаж осуществляется методом шип-паз на заранее подготовленный кусок бревна.
• Окончательная фиксация вставки осуществляется штифтами.

Метод замены коронок кирпичной кладкой

Вы можете использовать этот метод, если выполняются два условия.Во-первых, необходимо спланировать замену твердых бревен. Во-вторых, одна из заменяемых коронок должна быть самой нижней — стыковкой фундамента с каркасом. Сегменты удаляются выбиванием. Необходимо удалить кувалдой все поврежденные бревна из кладки. На образованное место сбоку устанавливаются опорные элементы — короткие металлические стойки, каменный багажник или аналогичные заменители.

Далее производится расчистка поверхности фундамента под будущую замену нижнего венца деревянного дома.Сделать гидроизоляцию своими руками можно, уложив рубероид или жесткий пленочный гидробарьер. Затем из центральной части на пустом месте кладут кирпич на цементный раствор. По мере заполнения зазора убираются боковые опоры. Швы и стыки заполняются таким же раствором, а после его застывания не лишним будет нанести герметик для устранения небольших зазоров.

Подготовка дома к поддомкрачиванию

Если планируется комплексная замена венцов, то без использования домкрата не обойтись.Сложность его использования заключается в том, что конструкция дома будет перекоситься в процессе выполнения работ. Поэтому требуется специальная подготовка:

• Вывозится вся мебель, техника, бытовая утварь и другие вещи с материалами.
• Проемы освобождаются от рам, створок окон и дверей.
• Если вы планируете заменить венцы в деревянном доме на систему бревенчатого перекрытия, встроенную в каркас, то ее следует отсоединить от стен.
• Печи, камины и другие конструкции, связанные с фундаментом, отделены от конструкции дома.

Правила установки домкратов

Для начала нужно рассчитать и разметить точки установки домкратов. Для них нарезаются колесные диски в соответствии с габаритами инструмента. Иногда проводят рытье под установку домкратов, но даже в этих случаях предусматривается жесткая несущая опора из бетонного блока или металлического щита. Как минимум, для замены венцов в деревянном доме потребуется использование 4 домкратов.Соответственно их размещают по угловым узлам схождения колесных дисков с противоположных сторон. Но очень важно выдерживать технологическое расстояние 1 м от места расположения инструмента до ближайшего угла дома.

Техника замены коронок

Процесс замены бревен домкратами выглядит следующим образом:

• Вместе с верхним венцом домкраты плавно спускаются вниз. Бревно перевязки удалено.
• Для обновления верхних сегментов нижнего обода снимаются два лага.Чтобы обеспечить герметичность схождения деревянных элементов, новую древесину сначала следует тщательно обработать и распилить строго под размер вставки.
• Верхний сегмент ставится на домкраты, а верхняя часть заделывается. Механические операции выполняются в процессе замены нижних колесных дисков. Ремонт деревянного дома с конопаткой и пропиткой на прилегающих поверхностях венцов будет невозможен после установки новых элементов.
• Домкраты подняты до упора — новый сегмент должен плотно прилегать к верхнему стыковочному бревну в коронной системе.
• Домкраты поднимаются вместе со всей конструкцией, после чего ранее установленные опоры снимаются.
• При необходимости ремонтируется фундамент, вскрытый с верхней стороны.

Особенности замены венцов в каркасном доме

В общих чертах технология замены соответствует ремонту обычного сруба, но есть отличия. В первую очередь требуется особый подход к обращению с домкратом.Перед подъемом и нижний венец, и оконные проемы укрепляют с помощью стоек. Сам домкрат устанавливается в специальной нише на уровне фундамента. Как правило, ремонт деревянного дома с заменой венцов в каркасной конструкции предполагает обновление нижнего яруса. Это опорная балка, выполняющая несущую функцию. Чтобы его можно было заменить, не повредив дом, облицовку стен также снимают изначально.

• При первом осмотре следует провести комплексное обследование дома с фиксацией малейших признаков биологических повреждений.Небольшие очаги можно обработать специальными средствами защиты без сборочных операций.
• Работу нельзя проводить в плохую погоду, зимой и в период поводков.
• Особое внимание уделяется выбору новых сегментов ипотеки. Желательно, чтобы замена венцов производилась бревнами лиственницы. Этот материал при правильном уходе с лечением может прослужить до 50 лет.
• Важно соблюдать меры безопасности, не помещая руки и ноги под приподнятую конструкцию.

Заключение

Ремонт конструкции сруба или каркасного дома — мероприятие ответственное, требующее особых навыков. Зная тонкости ремонтного процесса, реконструкцию небольшого объема работ можно провести самостоятельно. Однако масштабные мероприятия требуют участия профессионалов. Как уже было сказано, стоимость замены нижних бортов деревянного дома составляет 1-2,5 тысячи рублей. за погонный метр. Этот показатель можно увеличить, если заказать дополнительные услуги, на которых также не стоит экономить.Например, профессиональная машина для конопатки с обрезкой и обрезкой коронок может продлить срок службы бревен на несколько лет. Другое дело, что такие операции нужно будет периодически проводить независимо от ремонта поврежденных коронок.

Растущая популярность деревянных срубов как теплого и экологически чистого жилья имеет свои подводные камни, которые необходимо учитывать при принятии решения о строительстве такого дома.

Рынок деревянного строительства часто предлагает некачественный материал, неправильно заготовленный и высушенный, и работу берут на себя бригады с низким уровнем знаний и практического опыта.В результате хозяину через 5-6 лет приходится сталкиваться с проблемой загнивания нижних венцов сруба и срочно искать способы ее решения.

Дом, построенный из зимнего леса, качественно высушенный и антисептик, стены которого надежно защищены от дождя и снега широкими свесами кровли, не требует капитального ремонта не менее 50 лет.

Рассмотрим случай, когда в результате слабой гидроизоляции фундамента и блокировки стен нижние венцы сгнили и требуется их срочная замена.

Сразу отметим, что эта работа относится к разряду трудоемких и сложных, поэтому сделать ее своими руками без привлечения опытных мастеров не всегда возможно.

Приемы и технологии замены сгнившего нижнего края бревенчатого дома

Косметический метод — самый простой и доступный для большинства домовладельцев. Не требует использования специального оборудования и больших финансовых затрат. Его суть заключается в вырезании гнилых нижних участков стен и замене их новыми элементами конструкции кроны.

Если процесс гниения затронул не весь нижний пояс бревен, то этот способ можно считать реальным выходом из положения. Однако недостатком данной технологии является нарушение целостности сруба и, как следствие, потеря части его жесткости.

Кроме того, после такого ремонта появляются новые стыки, через которые происходит потеря тепла.

Другим методом замена гнилых венцов деревянного дома производится после полной разборки стен.Это наиболее затратный и трудоемкий, но и самый эффективный способ ремонта бревенчатого дома.

После таких работ здание снова становится прочным и надежным. Дополнительным преимуществом этого метода ремонта является возможность замены верхних бортов стен, которые также контактируют с влагой и подвержены гниению.

Третья технология ремонта предполагает демонтаж верхней части фундамента. и замена гнилых нижних колесных дисков.После этого снятый слой фундамента восстанавливается и гидроизоляется.

Недостатком способа является нарушение конструкции фундамента, что в будущем может сказаться на его прочности и несущей способности.

Своими руками можно недорого и достаточно быстро заменить нижний венец бревенчатой ​​стены кирпичной кладкой. Для этого последовательно вырезаем небольшие участки прогнившей кроны и на их место кладем на раствор красный кирпич.

Последний распространенный способ ремонта заключается в подъеме стен сруба домкратами и разборке и замене венцов нижних рядов. Это наиболее экономичный и качественный способ реставрации стен.

При правильной реализации не снижается прочность сруба и не нарушается его геометрия. Одновременно с заменой коронок можно отремонтировать фундамент и усилить его гидроизоляцию.Однако этот метод требует использования специального оборудования, хорошего знания каждого этапа и общей последовательности работ.

Разберем подробнее, как заменяют нижние края дома домкратным способом. … Перед началом работ оценивается возможность подъема сруба на домкратах. Главный критерий здесь — состояние обвязки уголков — основных элементов, от которых зависит сохранение геометрии и прочности каркаса.

Если перевязка в хорошем состоянии, то сруб выдержит подъем на домкраты.Если его целостность нарушается процессом гниения, придется использовать стационарный опорный каркас.

На одну стену, в зависимости от размеров дома, может понадобиться от двух до четырех домкратов. В стенах сруба для установки опорных частей домкратов бензопилой вырезают часть загнивших венцов.

Для замены нижних венцов домкратами медленно и равномерно поднимите одну стенку. Подъемник заканчивается на высоте, достаточной для беспрепятственного удаления гнилой коронки и ее замены.Новое бревно вставляется в стену тремя частями. По углам устанавливаются два коротких, а самый длинный помещается в щель между домкратами.

Опустив раму и сняв домкраты, отверстия в них заполняются кусками бревен, точно подогнанными к их размеру. Стыки заделывают паклей или другим качественным герметиком.

Еще до начала работ по возведению сруба следует решить, чем обрабатывать нижний венец, чтобы в обозримом будущем эту операцию не пришлось повторять.Варианты использования для этой цели битума или отработанного минерального моторного масла сегодня рассматриваются только при крайне ограниченных средствах.

Однако даже в этом случае лучше пойти на дополнительные расходы и приобрести продукт из широкого ассортимента фирменных консервантов для древесины. Они не имеют неприятного запаха, хорошо защищают венцы сруба от гниения и не портят внешний вид внешней стены.

Следует отметить, что эффективность защиты нижних бортов бревенчатого дома зависит не только от качества пропитки, но и от степени гидроизоляции фундамента.Поэтому не стоит использовать для этих целей дешевые виды рубероида, а лучше уложить на фундамент 2 слоя еврорубероида. Этот материал изготовлен из эластичного модифицированного битума и армирован стекловолокном, поэтому не теряет своей прочности и герметичности десятилетиями.

Помимо использования антисептических растворов, для защиты нижнего венца сруба требуется установка металлических козырьков над нижним венцом, которые будут отводить дождевую воду от бревен.

Общая стоимость работ по замене нижних бортов сруба зависит от его размеров. Для стандартного одноэтажного бревенчатого дома (6 на 8 метров) он составляет от 15 до 20 тысяч рублей без учета стоимости материала. Бревна для этой работы будут стоить от 8 до 12 тысяч рублей за крону.

Полезное видео

Дом из дерева, несомненно, надежен и конструктивен, но даже у него есть слабые места. Некоторые из нижних краев дома, и в частности закладная корона, со временем приходят в полуразрушенное состояние.Это связано с различными ошибками при строительстве и эксплуатации. Нижний венец намокает от талой и дождевой воды из-за плохо выполненной гидроизоляции фундамента. Кроме того, сегодня можно встретить большое количество старых деревянных домов, в которых вообще нет фундамента.

Замена нижних бортов деревянного дома требует довольно серьезных финансовых затрат, а сами работы сложны и трудоемки. Часто простые расчеты показывают, что новое строительство на месте старого дома обойдется дешевле ремонта.Однако в некоторых ситуациях целесообразнее заменить коронки. Такая ситуация может возникнуть, когда дом является памятником архитектуры или стоит просто дорого, как память о предках.

Несколько способов замены нижних бортиков дома

Заменять венцы дома стоит только по приглашению специалистов или хотя бы под их присмотром. Ведь ошибки в технологии могут привести к разрушению всего дома, его крыши, перекрытий или дымоходов.При проведении таких работ необходимо знать некоторые нюансы, которые мы изложим ниже.

Перед тем, как приступить к работе, стоит понять, что технология ремонта деревянного дома зависит от многих условий: размеров дома, технического состояния фундамента и самих венцов, достаточного свободного пространства возле постройки, наличия хозяйственные постройки под одной крышей с домом, наличие дымохода и многие другие факторы.

Замена сгнившей части короны без поднятия дома

Часто возникают ситуации, когда замене требуется лишь небольшая часть бревна, так как не все оно сгнило.В этом случае нет необходимости заменять весь журнал. Особенно это проявляется, когда дом стоит на ленточном фундаменте, из которого очень сложно поднять дом, не разрушив часть фундамента.

• В первую очередь на глаз определяем, где находится наиболее поврежденный участок.
• После этого с помощью стамески исследуем, сколько гнили проникло в бревно. Чистим в обе стороны от повреждений. Чаще всего при помощи стамески выявляется, что площадь повреждения намного больше той, которая заметна невооруженным глазом.
• Отступаем по 50 см в обе стороны от краев поврежденного участка и устанавливаем деревянные стяжки на высоте 2 — 3 крон. Для этого можно использовать доски толщиной 40 мм, которые необходимо прибить к каркасу снаружи и изнутри. В первом и последнем венце стяжки просверливаем отверстия, в которые продеваем через стяжки диаметром около 12 мм.
• Вырезаем бензопилой поврежденный участок бревна и снимаем.
• В ремонтируемой коронке прорезаем пазы шириной 20 см для надежного соединения с новой вставкой.
• Из бревна такого же диаметра вырезаем вставку, равную по длине отрезанному участку с такими же надрезами на концах.
• Устанавливаем вставку на место поврежденного места. Здесь на помощь приходит кувалда, нужно пробить через штангу
• В местах пропила по краям вставленного бревна просверливаем три отверстия и вставляем в них деревянные шпильки для крепления старых и новых бревен.
• В процессе работы нельзя забывать все трещины вырыть мхом, джутом или паклей.

Таким образом, можно заменить не только один поврежденный участок, но и весь нижний обод, включая углы. Следует понимать, что такая коронка не будет достаточно надежной, в отличие от всей, поэтому данную технологию полной замены коронки следует использовать только в крайнем случае или в качестве временной меры.

Полная замена всех нижних краев дома

Полная замена коронок — задача довольно трудоемкая, так как предполагает перебор всего каркаса.Для этого необходимо, чтобы в доме никто не проживал, например, в случае реставрации старого заброшенного дома, бани или даже нового бревенчатого дома. Нередко этот метод применяется при замене верхних подкровельных венцов бревенчатого дома, пострадавших от чрезмерного увлажнения.

Замена поврежденной коронки кирпичной кладкой

Подвести кирпичную кладку под деревянный дом можно как с поднятием конструкции, так и без нее. Это зависит от типа фундамента дома, его возраста и суммы средств, которые вы хотите вложить в его ремонт.В том случае, когда у дома совсем нет фундамента, и он лежит на земле, можно обойтись без подъема. Для этого вырезаются поврежденные участки, а образовавшиеся проемы заполняются кирпичной кладкой, верхняя поверхность которой должна упираться в цельные бревна верхнего венца.

Таким способом можно постепенно менять весь нижний венец с кладкой, поочередно снимая его части и заменяя их кирпичами. В этом случае работу следует начинать с углов, обеспечивая более надежную опору в этих местах.Преимущества кирпичной кладки хорошо проявляются в случае наклонного положения дома. В этом случае несколько коронок можно заменить кладкой на самом низком месте, и только на самом высоком.

Если у дома есть фундамент, его нужно поднять с помощью нескольких домкратов. Подойдут как винтовые, так и гидравлические, хотя последнее предпочтительнее. Первоначально подъем осуществляется с углов, постепенно подкладывая под них опоры. Когда дом поднимается на необходимую высоту, очищается поверхность фундамента и кладется на него кирпичная кладка.При проведении такой процедуры двери и окна необходимо в обязательном порядке снимать, чтобы не повредить их.

Частичный демонтаж ленточного фундамента

Описанный выше способ возведения дома применим только при столбчатом фундаменте. Если это ленточный, то поднять дом без частичного разрушения не получится, так как домкраты установить негде будет. В этом случае ниши в 70 см от каждого угла должны быть выдолблены в монолите, чтобы в них могли войти домкраты.Опирать домкраты необходимо на хорошие венцы, поэтому нижний необходимо вырезать в местах установки домкратов. Стоит отметить, что вместо домкрата иногда можно использовать в качестве рычага длинную трубу. Однако это приемлемо для конструкции с небольшим весом, например, для бани или небольшого загородного дома.

Сруб поднимают на 7-10 см, после чего вынимают старые гнилые бревна, которые заменяют новыми. После этого ремонтируют разрушенные участки фундамента.Недостатком этого метода является необходимость разрушить фундамент, прочность которого после ремонта значительно снижается.

Подъем деревянного дома с помощью домкратов и подвешивание на специальных приспособлениях

Для того, чтобы произвести полный ремонт венцов и самого фундамента, дом необходимо полностью поднять на домкратах. Хорошо, если дом будет расположен на столбчатом фундаменте. Это дает возможность обойтись без разрушения. Между столбами просто устанавливается прочное основание под домкрат, которое можно сделать из бетонного блока.

Все также, в первую очередь, нужно вырезать кусок старого бревна или несколько бревен. Например, при замене трех нижних венцов нужно вырезать три бревна, поставить домкрат и упереть его в крепкое бревно четвертого венца. Этот метод считается самым надежным и применяется чаще всего.

Иногда целесообразно подвешивать дом на специально изготовленных для этого металлических конструкциях. Они изготавливаются специально для дома по размеру.Такой вариант необходим для качественного ремонта деревянного дома или полной замены фундамента.

Конструкция сделана из металлических швеллеров и выведена под каркас. Сначала рама поднимается на несколько домкратов, после чего опускается на надежную опору из швеллеров. Примечательно, что точки опоры такой конструкции вынесены за пределы каркаса, что удобнее и помогает покинуть дом в подвешенном состоянии до полного высыхания бетона.

Подробная инструкция по подъему дома для замены венцов

Так как подъем дома на домкратах для замены венцов — наиболее распространенный вариант, рассмотрим его более подробно. При этом следует учитывать, что процесс достаточно сложный и трудоемкий, поэтому для проведения этих работ лучше нанять бригаду профессиональных строителей. Стоимость выполнения работ в этом случае необходимо прибавить к стоимости материалов.

Перед тем, как поднимать дом, нужно тщательно подготовить:

• Снимаем рамы и дверные полотна и даже коробки.
• Вывозим из дома всю мебель.
• В случае врезки пола в венец его необходимо полностью демонтировать или установить на столбы, отделяя его от венца. Если бревна крепятся к стенам повыше, то демонтаж не требуется.
• Печи в доме необходимо устанавливать на самостоятельных фундаментах. В противном случае дом нельзя поднять без демонтажа печей.
• Дымоходы должны быть отделены от крыши и потолка.
• Скрепляем оставшиеся венцы дома при помощи досок толщиной 40 мм, которые прибиваем вертикально к каркасу в 50 см от угла дома.
• Доски необходимо укладывать внутри и снаружи бревенчатого дома. Закрепляем верхний и нижний концы досок сквозными штифтами, во избежание деформации стен при подъеме.

После завершения подготовительных работ нужно расчистить место возле дома для удобства работы. Крышу пристроек к дому нужно отделить от основного корпуса, чтобы она не обрушилась.Дальнейшие работы проводятся в зависимости от типа фундамента.

С столбчатым фундаментом

Поднять дом на столбчатом фундаменте намного проще и удобнее.

• Готовим нишу для домкрата, под которую иногда придется рыть туннель.
• Под домкратом построена прочная опора.
• Упираем головку домкрата в нижнее «здоровое» бревно через металлическую прокладку.

Нужно взять 4 домкрата, по одному с каждой стороны.Устанавливаем их на расстоянии 80 — 100 см от углов дома.

С ленточным фундаментом

Можно и в этом случае обойтись без разрушения фундамента, но это потребует больших усилий:

• В заменяемых венцах вырезаем окна, под которыми мог заводиться рычаг-бревно.
• Внутри дома пол необходимо разобрать, чтобы рычаг беспрепятственно заходил в подполье.
• В качестве такого рычага можно использовать бревно, швеллер или блок.
• Домкраты ставятся снаружи дома ближе к фундаменту.
• В окно вставляется рычаг и под его внутренний край устанавливается прочная опора из бетонного блока или стопки досок.
• Внешний конец рычага опирается на домкрат.
• Далее поднят рычаг домкратом, а за ним весь дом. В это время следует поставить клинья между поверхностью фундамента и подвесным домом.

После поднятия дома заменяем гнилые поленья венца.Обратите внимание, что рычаги могут поднимать только все стороны по очереди. Также после окончания работ необходимо будет заделать технологическую нишу, через которую заводился рычаг.

Замена венца

После того, как домик будет навешен на домкраты, можно приступать к замене венцов. Каждая корона состоит из перевязанных по углам верхнего и нижнего поленьев. Домкраты должны упираться в верхние бревна, что освобождает нижние бревна, которые можно легко удалить. Вместо них стоит поставить временные опоры, упирающиеся в соседний венец.

1. Теперь нужно опустить домкраты, при этом упадет и верхнее бревно. Его тоже нужно удалить.
2. Вместо верхних бревен устанавливаются новые перевязки, которые нужно поправить по месту.
3. Верхнее бревно приподнято и изолировано уплотняющим материалом.
4. Далее домкрат нужно поднять вместе с бревном, которое прижимается к бревну следующего венца.
5. Подняв домкрат немного выше вместе с домом, нужно снять временные опоры на всех стенах.
6. Теперь вам нужно вставить нижнее бревно обвязки, которое утомительно разрезать и подогнать под бревно стойки.
7. Затем его надевают на домкраты и герметизируют и поднимают, прижимая к бревну стойки.

В это время нужно опустить освободившиеся домкраты на соседних стенах. Перед этим требуется отремонтировать и гидроизолировать всю поверхность фундамента, чтобы не повредить дерево в будущем.

Таким образом, замена венцов в деревянном доме — дело довольно трудоемкое, но при соблюдении всех технологий вполне осуществимо.

Артикул найден по запросам:

• венцов в стенах
• Замена венцов
• Замена нижних венцов в загородном доме в Ленинградской области
• как заменить нижние венцы сруба на свои руки
• как измерить нижние коронки
• поменять коронки в старом доме Самама
• технология замены коронки в домашних условиях

Вы читаете статью Замена нижних бортов деревянного дома.Все материалы на сайте, а также статья «Замена нижних бортов деревянного дома» написаны специально для вас, и мы рады, если вам понравился наш журнал.

Экология потребления. Усадьба: Ремонт самой уязвимой части деревянного дома — нижних венцов — очень трудоемкая работа. Обычно это требует привлечения специализированных бригад с соответствующим оборудованием, но в некоторых случаях это можно сделать вручную. Все зависит от типа фундамента и степени повреждения древесины нижних венцов дома.

Ремонт самой уязвимой части деревянного дома — нижних бортов — очень трудоемкая работа. Обычно это требует привлечения специализированных бригад с соответствующим оборудованием, но в некоторых случаях это можно сделать вручную. Все зависит от типа фундамента и степени повреждения древесины нижних венцов дома.

Виды ремонта нижних бортов дома.

Рассмотрим виды ремонта, а также технологию производства в каждом из возможных вариантов.

Ремонт без поднятия дома:

• с заменой нижней секции обода;
• полная замена нижних колесных дисков на обломки бревен;
• замена нижнего венца на кирпичную кладку.

Ремонт с надстройкой дома:

• замена венцов дома на свайный (столбчатый) фундамент;
• Замена венцов дома на ленточный фундамент.

Указанные виды ремонта нижних колесных дисков расположены в порядке возрастания сложности производства.Замену без поднятия дома можно произвести самостоятельно, без привлечения посторонней помощи. Подъем дома требует синхронизации усилий как минимум двух человек, работающих с домкратами, чтобы избежать перекоса и разрушения дома или его соскальзывания с фундамента.

Подготовка дома к замене венцов

Первый этап замены — усиление конструкции сруба. Даже если домкратами поднимать не планируется, нелишним будет усилить конструкцию.Для усиления используется деревянный брус толщиной не менее 40 мм, расположенный вертикально по внешней и внутренней поверхности стены.

Нижний край бруса должен находиться на уровне венца, который не подлежит замене, верхний край — на уровне верхнего венца каркаса. Брусья стяжки крепятся к стене гвоздями. В верхней и нижней точках они фиксируются стяжкой (шпильки не менее 10 мм) через сквозное отверстие, просверленное в стене (бревно).Стяжки располагаются на расстоянии 300–400 мм от края заменяемого участка венца или во всех межоконных пространствах стены.

Схема замены секции бревна

Сначала определяется пораженный участок древесины. Визуально сложно понять, насколько широко распространилась гниль. Для точного определения повреждения используется либо долото, которым бревно продевается со стороны видимой области поражения, либо перьевое сверло по дереву, с помощью которого просверливаются отверстия с помощью электродрели.

Состояние древесины определяется состоянием и цветом стружки. Определившись с заменяемым участком, от его границ отступают на 200 мм в стороны, и с помощью цепной бензиновой или электропилы вырезают участок нижнего венца. После этого на фундамент в два слоя укладывается гидроизоляция.

Замена части короны. 1. Поврежденный участок. 2. Участок среза с запасом не менее 10 см от обнаруженного повреждения. 3.Вставка

На непораженных участках нижнего обода пилой вырезают пропилы для более надежной фиксации вставного элемента. Нижняя часть второй коронки обрабатывается антисептиком. Из бревна соответствующего диаметра вырезается вставка; его длина должна быть на 10–20 мм короче места среза.

Длина разреза должна соответствовать длине неповрежденной части нижнего обода. После этого вставка устанавливается (забивается кувалдой) в проем и имеющиеся трещины выкапываются мхом или другим подручным материалом.

Таким образом можно постепенно заменить весь периметр сгнившей коронки. Замена начинается с углов нижнего бревна перевязки.

Как вариант, можно заменить поврежденный участок не деревянными вставками, а кирпичной кладкой.

Замена сруба на столбчатый (свайный) фундамент

Это более простой вариант, так как не требует разрушения фундамента. Расстояние между сваями или фундаментными столбами обычно достаточно для установки домкратов.Во избежание деформации бревенчатого дома и его соскальзывания со столбов желательно поднимать дом синхронно со всех четырех углов простого прямоугольного бревенчатого дома. Только в крайнем случае можно поднять только одну сторону дома.

Домкраты кладут под верхнее бревно вырубки. Под домкрат ставится подставка для предотвращения проваливания в землю (деревянная доска размером не менее 500х500 мм). Шток домкрата не должен опираться непосредственно на бревно, а должен иметь металлическую пластину-пластину.После подъема домкратами нижнее бандажное бревно освобождается от груза и может быть заменено. На него устанавливаются временные опоры из бревен или кирпича и опускаются домкраты.

Одновременно с домкратами будут опускаться и верхние бревна перевязки сруба. Их тоже заменяют и сразу поддомкрачивают. После этого с нижних бревен перевязки снимаются временные опоры и опускаются домкраты. Сруб встает на место.

Замена венцов сруба на ленточный фундамент

Эта работа является наиболее сложной, так как требует: либо частичного разрушения фундамента для образования ниш для установки домкратов, либо использования рычажной системы для подъема углов дома.

Замена венцов, как и в случае столбчатого фундамента, начинается с замены нижних бревен перевязки сруба. Для этого в фундаменте на расстоянии 200–300 мм от углов дома проделываются ниши под верхние бревна перевязки. После установки домкратов процедура замены аналогична описанной выше.

При использовании рычажной системы разрушения фундамента не требуется. Начальным этапом является отбор половинной толщины верхнего бревна обвязки каркаса на расстоянии 1000–1500 мм от его края со всех четырех углов каркаса.

После этого в образовавшуюся нишу укладывают металлический швеллер или рейку, а угол домика приподнимают домкратом. По мере подъема между фундаментом и швеллером (рельсом) деревянные клинья забивают до тех пор, пока нижнее бревно не освободится от нагрузки. Его снимают и заменяют временные опоры.

Далее между швеллером и фундаментом выбиваются клинья и снимаются. Верхняя перевязочная полоса освобождена и может быть заменена на новую. После этого переустанавливают швеллер или рейку и таким же образом поднимают дом с помощью клиньев.Удаляются временные опоры и укладываются новые нижние бревна для перевязки сруба. Опустив домкраты и выбив клинья, сруб опускают на нижнее бревно перевязки. Сруб встал на место.

Несмотря на то, что технология замены нижних бортов деревянных срубов отработана веками, эта работа до сих пор остается очень трудоемкой и требует больших физических сил. В одиночку это сделать невозможно. Но дело не только в физических нагрузках, но и в необходимости синхронизировать подъем сруба одновременно в 2 или 4 балла.А при сложной конструкции сруба — в еще большем количестве баллов. Тем не менее, замена только нижних венцов — гораздо менее трудоемкий процесс, чем полная переборка всего бревенчатого дома. опубликовано

Какой венец у сруба. На фундамент кладем первую корону. Разметка и вырезание лапок нижней пары короны

Экология потребления. Усадьба: Ремонт самой уязвимой части деревянного дома — нижних венцов — очень трудоемкая работа.Обычно это требует привлечения специализированных бригад с соответствующим оборудованием, но в некоторых случаях это можно сделать вручную. Все зависит от типа фундамента и степени повреждения древесины нижних венцов дома.

Ремонт самой уязвимой части деревянного дома — нижних бортов — очень трудоемкая работа. Обычно это требует привлечения специализированных бригад с соответствующим оборудованием, но в некоторых случаях это можно сделать вручную. Все зависит от типа фундамента и степени повреждения древесины нижних венцов дома.

Виды ремонта нижних бортов дома.

Рассмотрим виды ремонта, а также технологию производства работ в каждом из возможных вариантов.

Ремонт без поднятия дома:

• с заменой нижней секции обода;
• полная замена нижних колесных дисков на обломки бревен;
• замена нижнего венца на кирпичную кладку.

Ремонт с надстройкой дома:

• замена венцов дома на свайный (столбчатый) фундамент;
• Замена венцов дома на ленточный фундамент.

Указанные виды ремонта нижних колесных дисков расположены в порядке возрастания сложности производства. Замену без поднятия дома можно произвести самостоятельно, без привлечения посторонней помощи. Подъем дома требует синхронизации усилий как минимум двух человек, работающих с домкратами, чтобы избежать перекоса и разрушения дома или его соскальзывания с фундамента.

Подготовка дома к замене венцов

Первый этап замены — усиление конструкции сруба.Даже если домкратами поднимать не планируется, нелишним будет усилить конструкцию. Для усиления используется деревянный брус толщиной не менее 40 мм, расположенный вертикально по внешней и внутренней поверхности стены.

Нижний край бруса должен находиться на уровне венца, который не подлежит замене, верхний край — на уровне верхнего венца каркаса. Брусья стяжки крепятся к стене гвоздями. В верхней и нижней точках они фиксируются стяжкой (шпильки не менее 10 мм) через сквозное отверстие, просверленное в стене (бревно).Стяжки располагаются на расстоянии 300–400 мм от края заменяемого участка венца или во всех межоконных пространствах стены.

Схема замены секции бревна

Сначала определяется пораженный участок древесины. Визуально сложно понять, насколько широко распространилась гниль. Для точного определения повреждения используется либо долото, которым бревно продевается со стороны видимой области поражения, либо перьевое сверло по дереву, с помощью которого просверливаются отверстия с помощью электродрели.

Состояние древесины определяется состоянием и цветом стружки. Определившись с заменяемым участком, от его границ отступают на 200 мм в стороны, и с помощью цепной бензиновой или электропилы вырезают участок нижнего венца. После этого на фундамент в два слоя укладывается гидроизоляция.

Замена части короны. 1. Поврежденный участок. 2. Участок среза с запасом не менее 10 см от обнаруженного повреждения. 3.Вставка

На непораженных участках нижнего обода пилой вырезают пропилы для более надежной фиксации вставного элемента. Нижняя часть второй коронки обрабатывается антисептиком. Из бревна соответствующего диаметра вырезается вставка; его длина должна быть на 10–20 мм короче места среза.

Длина разреза должна соответствовать длине неповрежденной части нижнего обода. После этого вставка устанавливается (забивается кувалдой) в проем и имеющиеся трещины выкапываются мхом или другим подручным материалом.

Таким образом можно постепенно заменить весь периметр сгнившей коронки. Замена начинается с углов от нижнего бревна перевязки бревна.

Как вариант, можно заменить поврежденный участок не деревянными вставками, а кирпичной кладкой.

Замена сруба на столбчатый (свайный) фундамент

Это более простой вариант, так как не требует разрушения фундамента. Расстояние между сваями или фундаментными столбами обычно достаточно для установки домкратов.Во избежание деформации бревенчатого дома и его соскальзывания со столбов желательно поднимать дом синхронно со всех четырех углов простого прямоугольного бревенчатого дома. Только в крайнем случае можно поднять только одну сторону дома.

Домкраты кладут под верхнее бревно вырубки. Под домкрат ставится подставка для предотвращения проваливания в землю (деревянная доска размером не менее 500х500 мм). Шток домкрата не должен опираться непосредственно на бревно, а должен иметь металлическую пластину-пластину.После подъема домкратами нижнее бандажное бревно освобождается от груза и может быть заменено. На него устанавливаются временные опоры из бревен или кирпича и опускаются домкраты.

Одновременно с домкратами будут опускаться и верхние бревна перевязки сруба. Их тоже заменяют и сразу поддомкрачивают. После этого с нижних бревен перевязки снимаются временные опоры и опускаются домкраты. Сруб встает на место.

Замена бортов сруба на ленточный фундамент

Эта работа является наиболее сложной, так как требует: либо частичного разрушения фундамента для образования ниш для установки домкратов, либо использования рычажной системы для подъема углов дома.

Замена венцов, как и в случае столбчатого фундамента, начинается с замены нижних бревен перевязки сруба. Для этого в фундаменте на расстоянии 200–300 мм от углов дома проделываются ниши под верхние бревна перевязки. После установки домкратов процедура замены аналогична описанной выше.

При использовании рычажной системы разрушения фундамента не требуется. Начальным этапом является отбор половинной толщины верхнего бревна обвязки каркаса на расстоянии 1000–1500 мм от его края со всех четырех углов каркаса.

После этого в образовавшуюся нишу укладывают металлический швеллер или рейку, а угол домика приподнимают домкратом. По мере подъема между фундаментом и швеллером (рельсом) деревянные клинья забивают до тех пор, пока нижнее бревно не освободится от нагрузки. Его снимают и заменяют временные опоры.

Далее между швеллером и фундаментом выбиваются клинья и снимаются. Верхняя перевязочная полоса освобождена и может быть заменена на новую. После этого переустанавливают швеллер или рейку и таким же образом поднимают дом с помощью клиньев.Удаляются временные опоры и укладываются новые нижние бревна для перевязки сруба. Опустив домкраты и выбив клинья, сруб опускают на нижнее бревно перевязки. Сруб встал на место.

Несмотря на то, что технология замены нижних бортов деревянных срубов отработана веками, эта работа до сих пор остается очень трудоемкой и требует больших физических сил. В одиночку это сделать невозможно. Но дело не только в физических нагрузках, но и в необходимости синхронизировать подъем сруба одновременно в 2 или 4 балла.А при сложной конструкции сруба — в еще большем количестве баллов. Тем не менее, замена только нижних венцов — гораздо менее трудоемкий процесс, чем полная переборка всего бревенчатого дома. опубликовано

Деревянные дома — это комфорт и уют, особый микроклимат и положительная энергия.Чтобы он прослужил долго, нужно вовремя и качественно провести текущий ремонт.

Опыт эксплуатации деревянных построек показывает, что прикасаться к конструктивным элементам здания без специальных инструментов, опыта и знаний крайне рискованно. При замене венцов и ремонте фундамента деревянного дома стоимость профессиональных услуг окупится долговечностью конструкции.

Источник cutala.free.bg

Причины разрушения целостности нижних колесных дисков

В идеале деревянный дом без капитального ремонта простояет полвека.«Слабым звеном» дизайна являются нижние ряды. Влага просачивается через щели внутри дерева и через щели между бревнами. Во влажных местах начинают развиваться споры грибка. Появляется плесень, затем гниение. Внутреннее разрушение древесины завершается насекомыми-вредителями.

Причины уничтожения древесины могут быть следующими:

Использование неподготовленного материала. Необработанная древесина, заготовленная «не по сезону», быстро теряет прочность и начинает портиться.

Порода древесины имеет большое значение.Например, выбирая лиственницу для возведения нижних рядов, можно не беспокоиться о повышенной влажности, деревце только окрепнет. Не рекомендуется использовать липовые бревна в качестве нижних колесных дисков.

Некачественная гидроизоляция фундамента, выполненная с нарушением технологии.

Несоблюдение антисептической технологии стройматериала.

Недостаточный воздухообмен в подземном пространстве, отсутствие вентиляционных каналов.

Источник zen.yandex.com

Неправильно возведенный фундамент, не соответствующий типу почвы, рельефу, без учета глубины залегания грунтовых вод, климатическим условиям региона.

Неграмотно смонтированные передние панели, закрывающие коронки.

Все причины сводятся к двум основным факторам: неправильное использование жилища или непрофессиональный подход к работе строителей.

Как определить степень разрушения коронок

Чтобы кардинально решить вопрос о замене венцов в деревянном доме и степени реконструкции, необходимо определить степень повреждений.

Тупой звук приклада топора по бревну выдаст степень разрушения дерева изнутри. Если работать долотом, можно представить более полную картину повреждений. Обычного осмотра недостаточно, чтобы правильно оценить состояние здания. Профессиональный подход предполагает оценку состояния фундамента, определение степени нагрузки на конструкцию. Опытные мастера могут дать точный прогноз дальнейшей эксплуатации жилища.Если полностью менять ряды журналов не требуется, можно сэкономить семейный бюджет. И, наоборот, на локальный ремонт можно потратить время, силы и деньги, но это не приведет к ожидаемому результату.

Источник wileyloghomes.com

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по ремонту фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Особенности реконструкции

Перед началом работы следует освободить помещение от мебели и вещей.Выньте оконные рамы, снимите двери и демонтируйте дверные коробки.

Дымоходы печи или камина отделены от потолка и крыши. Они делают все возможное, чтобы облегчить конструкцию и избежать перекосов. Соедините целые ряды вместе.

Неграмотные действия могут привести к повреждению кровли, дымоходов и чердачных этажей. Поэтому выполнять их самостоятельно не рекомендуется.

Технология довольно сложная и зависит от следующих моментов:

состояние фундамента;

степень разрушения древесины;

габариты здания, этажность;

размер свободного пространства возле здания;

наличие смежных построек,

устройство и состояние дымоходов.

Если печь не имеет отдельного фундамента, как это предусмотрено технологией строительства, поднять дом не получится. Подобрать подходящий метод реставрационных работ сможет специалист, обладающий необходимыми знаниями и опытом в этой области.

По возможности используются материалы, максимально приближенные к оригинальным; иногда желательно заменить сгнившие детали кирпичом.

Источник woicetosh.blogspot.com

Иногда деревянные фасады облицовывают сайдингом или кладут кирпичом, чтобы скрыть элементы реконструкции. Между фундаментом и новыми рядами укладывается гидроизоляционный слой, древесина обрабатывается антисептиком.

Методы реконструкции

Есть несколько способов ремонта коронок:

Замена частичная (локальное восстановление мест гниения древесины).

Кирпичная кладка взамен поврежденных венцов.

Замена нижнего бревна в деревянном доме при подъеме бревенчатого дома домкратами.

Каждый из этих методов имеет особенности, преимущества и недостатки.

Частичная замена коронки

Предполагает локальную реконструкцию. Это самый доступный и малобюджетный способ. Точечный ремонт возможен, когда древесина только начала портиться и не имеет больших повреждений. Однако у такого технологического приема есть недостаток — снижается прочность конструкции, увеличиваются теплопотери помещения. При грамотном подходе к делу эти недостатки можно свести к минимуму.

Важный момент: необходимо правильно определять границы повреждений. Если этого не сделать, усилия будут напрасными. Процесс распада будет продолжаться.

Источник vam-mucziki.ru

Чтобы вставки держались долго, их размеры должны полностью соответствовать снимаемым элементам. Вокруг мест вставки новых брусков мастера проделывают специальные отверстия для забивания дюбелей.

Кирпичная кладка взамен поврежденных венцов

Технология частичной реставрации древесины — мера временная.Поэтому чаще выбирают кирпичную кладку как способ решения проблемы. Это можно сделать как с поддомкрачиванием всей конструкции, так и без нее. Учитываются возраст здания, тип и состояние фундамента, а также возможные материальные вложения.

Места, пораженные гнилью, вырезают. Торцевые соединения срезаются и на их место устанавливаются полнотелые кирпичные опоры. Заложен кирпичный фундамент, его поверхность подводится под целые бревна. С помощью этого метода можно обновить сразу несколько строк.

Если кладка выполняется с подъемом конструкции домкратами, то схема следующая:

При замене двух нижних колесных дисков вырежьте два бревна и установите домкрат так, чтобы он упирался в третий ряд.

Конструкция приподнята по углам и установлены временные опоры. Во избежание опасных перекосов конструкция поднимается одновременно со всех сторон.

Источник beloozersk.zakup.by

Снимается старый фундамент.

Опускают конструкцию только после завершения кирпичной кладки и укладки гидроизоляционного слоя.

Полная замена нижних колесных дисков

В отличие от местного ремонта, замена коронок в деревянном доме с помощью гидравлических или винтовых устройств будет дороже, но результат оправдает затраченные деньги.

Домкраты

устанавливаются с упором на верхние лаги, чтобы можно было снимать нижние. Возводятся временные опоры.Оборудование, используемое для подъема конструкции, должно быть надежным. Поломка домкрата при подъеме конструкции может привести к нарушению целостности конструкции и травмированию людей.

Хотя процесс подъема домкратом потребует больше времени и усилий, срок службы конструкции до следующего капитального ремонта значительно увеличится. Обновленный гидроизоляционный слой не допустит попадания влаги в деревянные стены.

Сколько стоит

При замене нижних бортов деревянного дома стоимость работ зависит от сложности ремонта, степени износа материалов, местности и размеров дома.

Источник nicstroy.ru

При замене нижних бортов деревянного дома стоимость работ складывается из следующих составляющих:

Весь комплекс действий по подъему конструкции.

Демонтаж поврежденной коронки.

Подготовка и установка новой коронки.

Строительство нового фундамента.

Устройство гидроизоляции.

Установка крепежа.

К этому следует добавить стоимость строительных материалов.

В среднем стоимость услуг по замене нижнего венца в Москве начинается от 5 000 за 1 кв. М. За самый мелкий брус. Если стены бревенчатые, то цена замены венцов в деревянном доме будет дороже: от 13000 руб. За 1 кв. М.

Описание видео

Наглядно про подъем деревянного дома домкратами на видео:

Заключение

Определение точного объема работ и правильного способа восстановления нижних колесных дисков позволит вам не тратить лишние деньги на реконструкцию.Ремесленная реставрация может привести к искажению конструкции и дальнейшему разрушению дома.

Нет смысла экономить на найме специалистов, ведь стоимость работ по замене короны в деревянном доме не заоблачная и лучше один раз качественно провести реконструкцию, чем постоянно сталкиваться с новыми проблемами.

Сборка каркаса осуществляется по венцам. Венцы могут быть из одного бревна, если конструкция небольшая, и из нескольких бревен, сращенных определенным образом.Рассмотрим подробно процедуру сборки сруба.

Всем известно, что дерево растет неравномерно по толщине. Больше на юг, чем на север. Причем ширина годовых колец соответственно меньше с севера и больше — с юга. Чем меньше плотность древесины, тем лучше ее термозащита. Поэтому, если бревно ровное, то его укладывают так, чтобы более плотная сторона, северная, находилась за рамой, эта часть бревна менее подвержена растрескиванию. Но древесины обычно не много, все деревья имеют определенную кривизну.Укладывают слегка изогнутые бревна вне зависимости от расположения годовых колец «горбом» вниз или вверх. Если гнутых бревен много или все они одинаковые, то при кладке «горбом» наружу заметить кривизну готовой стены практически невозможно.

При кладке венцов сруба между бревнами укладывается герметизирующий слой. Традиционно это лесной мох. Часто в качестве межвенцового герметика используют джутовое волокно.

Правила сборки бревен

• Укладка бревен в кроны.Есть два способа укладки — встык к верху и встык к стыку (сверху вверх). Но если вам нужно произвести горизонтальное выравнивание в ряд, это правило можно изменить.
• Для получения необходимой жесткости конструкции бревенчатого дома их фиксируют в вертикальных плоскостях с помощью дюбелей — деталей из дерева, выточенных в виде круглого или квадратного стержня. В просверленные отверстия продевают сразу два-три бревна дюбелями, такое крепление делается в каждом венце. Отверстия просверливаются сверлами по дереву длиной от 450 мм и диаметром 25 мм.Расстояния между лунками выбирают от 80 до 150 см. От краев проемов и чаш должно оставаться не менее 100 мм. Штифты забиваются в отверстия молотком, до «натяга». Недопустимо использование металлических шпилек вместо деревянных дюбелей для сруба. Во-первых, металл конденсирует влагу из воздуха, и в уплотнителях внутри стен становится возможным гниение древесины. Во-вторых, при вбивании заостренных штифтов свободная усадка поленьев невозможна, поленья в процессе сушки «болтаются» на штифтах, каркас не садится, зазоры между венцами увеличиваются.

• После сборки каркаса выступающие части бревен по углам обрезаются до отметки, но не менее 200 мм от углов до торцов. Концы бревен обрезаются по вертикальной разметке. Открытые концы зерна сохнут быстрее, чем волокна средней длины, и могут вызвать глубокие трещины. Чтобы этого не произошло, используйте для покрытия торцов акриловые лаки или клей ПВА. Исторически для этой цели использовали глиняный и известковый раствор.
• Для устройства оконных и дверных проемов в раме не всегда оставляют отверстия или их намеренно делают меньше.Обязательно оставьте только проем для входа внутрь сруба. После усадки каркаса проемы для окон и дверей вырезаются до необходимых размеров с учетом присоединения к посадочной шпильке.

Устройство нижнего фланца сруба

Венок находится ближе всего к земле, в нем больше влаги от дождя и снега. Поэтому требует особого внимания. Гидроизоляция нижнего венца выполняется из рулонных битумных материалов в два или три слоя.Слой гидроизоляции укладывается по верхнему краю фундамента под нижний бортик и должен предохранять бревно от промокания от фундамента.

Для изготовления шляпки берутся самые толстые бревна. Лучше всего использовать устойчивые к гниению породы древесины — дуб или лиственницу.

Поленья в венцах лежат на разных уровнях по горизонтали, разница 0,5 диаметра полена. Устроить нижнюю корону можно двумя способами.

Первый способ устройства нижнего венца

На фундамент кладут два бревна с сколами внизу на 50 мм, чтобы бревна плотнее прилегали к фундаменту.На гидроизоляцию под бревна укладывается уплотнительный материал, тот самый, который пойдет под все последующие венцы. Чаще всего используются волокна джута и пакли. Традиционно — мох.

У этого способа укладки есть недостаток — большой зазор между фундаментом и лагами, расположенными вверху венца. Этот промежуток заполняется деревом в виде бруса или половинок бревна, либо кирпича. Возможно, при устройстве опалубки фундамента сделать ее противоположные стороны на разной отметке, тогда под нижним венцом не будет зазоров.

Но у этого метода есть существенное преимущество, так как бревна укладываются одним куском. Цельные бревна самые прочные.

Второй способ устройства нижнего венца

При таком способе кладки отсутствует зазор между венцом и фундаментом, так как нижние бревна обтесаны к середине, а верхние — на 50 мм для плотная посадка на фундамент.

В углах бревен фланец соединяется угловыми прорезями, которые называются «в охре».

Так как бревна находятся в обработке, необходимо принять меры по предотвращению загнивания нижних сторон пропила, примыкающих к гидроизоляции фундамента. здесь нужен антисептик, его наносят в 4-5 слоев кистью или валиком. Иногда под заглушку кладут доску. Они его так называют — мигающая доска. Эту доску, если она гниет, заменить намного проще, чем вороные бревна. С помощью домкратов поднимают сруб и заменяют старую доску на новую. Доска имеет ширину 250-300 мм и толщину 50-80 мм.Для его изготовления используются устойчивые к гниению порода древесины — дуб или лиственница. Проводится тщательная антисептическая обработка, как вариант — выдержка в отработанном моторном масле (отработка). Нельзя антисептировать древесину, особенно сушеную, битумом и мастиками. Из-за капиллярной структуры древесины она очень быстро гниет, если капилляры забиты смолами или битумом. Такой же эффект дает обертывание рулонным гидроизоляционным материалом.

Укладку межевенцового герметика необходимо производить как под первым венцом между ним и окладом, так и между гидроизоляцией фундамента и окладом, то есть везде.

В результате атмосферных воздействий лицевая панель большую часть года остается влажной, то есть почти постоянно. поэтому для увеличения прочности нижних бревен практично над ними устроить козырьки или свесы, например, из оцинковки.

В соседней теме — виды резки уголков.

Вся дальнейшая «судьба» сооружения зависит от того, насколько точно будет смонтирован и установлен первый (или откидной) венец сруба или фахверка, а фундамент, например, из бетонных блоков, качественно выполнен. утеплен от проникновения влаги.Говорят, что в древности срубы строили своими руками без фундамента, а обшивку обматывали несколькими слоями бересты и укладывали на землю. Технология очень сомнительная, ведь давно известно, что надежный фундамент — залог прочности и долговечности любого здания.

Венок в каркасном строительстве

Каркасные или фахверковые дома пришли к нам из Европы и сразу зарекомендовали себя с самых лучших сторон.Стены здания состоят из каркаса и заполнителя, в качестве которого используется газобетон, любые легкие блоки, стекло, кирпич и все остальное. Но для каркаса лучше всего подойдет клееный брус. Он прочнее бруса из натурального дерева, не подвержен гниению, деформации.

Первый венец из бруса строится в определенной последовательности:

• выравнивание верха основания производится под уровень, затем рубероид укладывается не менее чем в два слоя на битумную мастику; для большей уверенности необходимо уложить хотя бы один слой стеклянной изоляции;
• далее по гидроизоляции укладывается подложка из досок или реек небольшой толщины, пропитанная антисептическим составом; эта процедура выполняется для дополнительной защиты стен, также она не позволяет нижней балке касаться фундамента;
• проверка уровня строительного уровня;
• подготовка бруса для устройства первого венца фундамента: разрезка по продольному и поперечному размерам основания, покрытие пространства между брусками разведенной битумной мастикой для защиты от гниения и грибка;
• Установка бруса выполняется по периметру фундамента с четким соблюдением горизонтальности.

Способы укладки первого ряда

Существует несколько способов укладки нижнего ряда балок. Углы должны быть ровно 90 °. Это строгое требование необходимо соблюдать на протяжении всего процесса строительства здания.

• Без крепления бруса к фундаменту. Считается, что конструкция надежно выдержит собственный вес. В этом случае угловые стыки выполняются без замкового соединения. Ожидается, что любую нижнюю планку при необходимости можно будет легко заменить.Такое решение может вызвать сомнения в его правильности, особенно при наличии сейсмических проявлений.
• С креплением к фундаменту и между собой. Бруски можно соединять двумя способами, их называют «в тазу» или «в лапе». В качестве застежек используются булавки или прочные гвозди. Брус крепится к фундаменту специальными элементами.

Щели или щели между брусом и фундаментом не должны оставаться открытыми; они должны быть заполнены пеной или другим герметиком.Есть еще один способ минимизировать такие зазоры — построить фундамент из блоков с противоположными стенами разной высоты, чтобы соответствовать высоте бруса. С фундаментом из блоков придется повозиться, но там очевидная экономия уплотнительных материалов.

При возведении первого венца, чем чаще проверяется горизонтальность последнего, тем лучше будет общий результат и не будет проблем с дальнейшим возведением стен.

Именно эти здания вобрали в себя лучшие качества и технологии жилищного и хозяйственного строительства.При строительстве каркасного дома снижается расход основных и вспомогательных строительных материалов. Также широко используются новые материалы, например, газобетон, клееный брус.

К тому же строительство фахверкового дома с заполнителем из пенобетона обходится намного дешевле, чем, скажем, кирпичный или блочный. А по срокам строительства выигрывает дом с заполнителем из газобетона. Примечательно, что такая конструкция легко разбирается и легко перемещается с одного места на другое.

Только фундамент остается неподвижным. Каркасные постройки из клееного бруса и заполнения из газобетона, стекла, блоков и других материалов устойчивы к атмосферным осадкам, гниению и грибкам, не промокают. Они не подвержены усадке, растрескиванию, сами по себе нагреваются. А если заливка между столбами, поперечинами и раскосами из газобетона, то дом сравнительно легкий и не требует мощного фундамента из блоков.

Такой дом с заполнителем из газобетона при желании можно построить своими руками.Вам просто нужно запастись материалами, инструментами и внимательно изучить проект и технологию.

Внутренние стены и перегородки в каркасном доме могут быть выполнены из газобетона — легкого, прочного и теплого материала.

Строительство первого венца сруба

Для устройства первого ряда деревянного каркаса обычно выбирают оцилиндрованные бревна из твердых пород дерева. Такие, например, как лиственница или дуб, которые менее подвержены гниению и поражению грибком.Пристальное и скрупулезное внимание к возведению первой кроны не зря, ведь нижний ряд в первую очередь и больше всего подвержен воздействию влаги из-за близости к почве. Кроме того, от точности установки первого венца зависит весь дальнейший процесс строительства дома.

Подготовительные работы к началу строительства сруба такие же, как и к каркасному. Это значит, что необходимо в первую очередь выровнять верхнюю поверхность фундамента, выровнять его.

Уровень и отвес должны сопровождать весь процесс строительства дома, от фундамента до крыши. Чтобы дом служил своему хозяину долго и надежно, его стены должны быть строго вертикальными, а прямые углы равны 90 градусам, а не 89 или 91.

Также необходимо ответственно подойти к гидроизоляции всех сторон основания и сделать все правильно: тщательно промазать боковые стены битумной мастикой и положить необходимое количество рядов рубероида и утеплителя стекла.

Рулонные изоляционные материалы нельзя укладывать всухую. Использование битумной мастики обязательно. Это одновременно и крепление, и дополнительная защита от внешних воздействий. Процесс постройки сруба примечателен тем, что в венец нельзя класть в ряд бревна. Здесь каждое полено должно «знать свое место», и для этого все маркируются, в том числе и предназначенные для первой короны. Очень важно, чтобы такие отметки совпадали при соприкосновении бревен.

Посмотрите видео о том, как закладываются первоначальные венцы деревянного дома.

Заказ на выполнение работ

В некоторых случаях, чтобы защитить первый ряд древесины от холодного бетона фундамента, можно установить стержни (подложки). Нужно ли это делать или нет — вопрос спорный и каждый строитель решает его индивидуально. Но если решено стелить, то и грядки, и бревна обязательно тщательно обрабатывают антисептиком и защитой от проникновения влаги.

Следующий этап — укладка закладных (продольных) бревен первого ряда. Для устойчивости нижняя часть срезается. Далее устанавливаются поперечные лаги, разметка которых должна точно совпадать с метками на продольных. Только при соблюдении этих требований сруб получится ровным. Во время монтажа первого ряда проверяются размеры периметра здания и правильность диагоналей.

Еще одна задача, которую необходимо решить — заделать щель между фундаментом и первым рядом.Для этого мастера часто используют небольшие стволы деревьев той же породы, которая использовалась для первой кроны. Они регулируются по размеру зазора, закрываются специально разработанным для этой цели утеплителем. Калибровка выполняется путем обрезания лишней древесины сверху и снизу бревна.

Процедура очень важна, так как от нее зависит, будет в доме тепло и сухо или нет. Поэтому, если в процессе заделки щелей нет доступа ко всем нужным местам, то поперечные бревна разбирают.Устраните все щели и щели между бревнами в продольном направлении, затем верните перекладины на свои места. В некоторых случаях вместо пакли или мха для заделки трещин используют еще и обычный цементный раствор или пенополиуретан.

Гидроизоляция фундамента

Качественная гидроизоляция фундамента хорошо защищает стены дома и его внутреннее пространство от проникновения влаги. Гидроизоляция должна быть правильной и подбираться в зависимости от уровня грунтовых вод на том или ином участке.

Если уровень высокий, то при возведении фундамента имеет смысл проложить дренажную систему для отвода воды. Дренаж можно сделать от проложенной в земле перфорированной трубы чуть ниже фундамента с уклоном по периметру и отвод воды в ливневой колодец.

Посмотрите видео о том, как правильно гидроизолировать нижние бревна в домашних условиях.

Вертикальные стенки основания (литого или из блоков) покрываются несколькими слоями битумной мастики, разбавленной дизельным топливом или отработанным маслом.Горизонтальная гидроизоляция чаще всего состоит из двух-трех слоев рубероида на битуме и одного слоя стеклянной изоляции.

Эти работы легко выполнить своими руками, без привлечения специалистов. Но сначала необходимо проверить горизонтальность верхней поверхности основания, а при необходимости выровнять ее цементным раствором или досками. Гидроизоляцию следует устраивать таким образом, чтобы она была шире фундамента, чтобы не допустить попадания влаги в стены, а также лучше защитить основание.

Чем тщательнее и правильно будут выполнены подготовительные работы, тем меньше проблем возникнет с точной установкой первой коронки, от которой зависит качество всех дальнейших работ.

Последний венец сруба из бруса или бревна является опорой для кровельной системы, поэтому при ее установке нужно соблюдать особую осторожность. Стропильная система представляет собой сложную конструкцию большого веса, которую будет поддерживать мауэрлат — верхний венец, для которого нужно использовать максимально прочный пиломатериал.Существует несколько видов кровли, от их выбора будет зависеть принцип установки стропил и распределение нагрузки кровельной системы.

Укладка последнего венца в бревенчатом доме и перекрытия

Венчик деревянного каркаса под стропила необходимо обработать антисептическими растворами для предотвращения гниения. Надежная защита должна предотвращать разрушительные процессы, которые со временем могут привести к обрушению кровли.

Кроме того, все деревянные элементы необходимо обработать антипиренами для повышения их огнестойкости.Это касается не только верхних бортов стен, но и самих стропил и обшивки, так как кровля всегда имеет повышенную пожарную опасность, особенно в здании бани.

Венчик последнего ряда бревенчатого дома является основой потолка. В нем проделываются специальные пазы, в которые устанавливаются балки. Отверстия могут быть сквозными, в этом случае концы балок будут выходить за стены, или они могут занимать только часть бревна, и в этом случае стена будет глухой.

Первый вариант менее надежен, так как концы балок перекрытия пострадают от дождя и уличной влаги. Потолочные бревна проверяют водным уровнем, чтобы все они располагались в одной плоскости, а потолок получился ровным.

Последующее крепление стропил зависит от расположения балок перекрытия. Их можно расположить так:

• Стропила соединяются с верхним венцом стен. В этом случае бревна или балки играют роль мауэрлата: на них делают разметку, после чего к ним будут крепиться стропила с шагом в зависимости от предполагаемой нагрузки кровли.
• Стропила можно прикрепить к потолочным балкам, выходящим за пределы стен. Для монтажа потолка в этом случае нужно выбирать доску сечением 5х15 сантиметров, она должна выходить за стены не менее чем на 50 см. К краю балки перекрытия будет прикреплена стропильная нога.
• В каркасных зданиях стропила будут устанавливаться на верхнюю часть каркаса, выполняющую роль обвязки.

Потолочные балки также должны пройти специальную обработку.Впоследствии на них укладываются доски пола, после чего можно будет проводить работы по утеплению.

Стропильная система может быть собрана непосредственно на крыше здания, а может быть выполнена в виде ферм на земле, после чего готовые конструкции поднимаются наверх. Первый вариант применяется при большом весе стропил и балок, так как поднимать их в сборе будет неудобно. Готовые фермы можно поднять с помощью специальной техники, это значительно упростит работу.

Собрание стропильной системы подвесного типа

Все венцы сруба скрепляются между собой деревянными или металлическими шпильками, расстояние между ними 1,5 метра. Это позволяет обеспечить вертикальность стен и ровное расположение всех элементов дома.

Для последнего венца бревенчатого дома крепление играет особенно важную роль, так как оно должно выдерживать разрыв стропил. К тому же, если не закрепить верхний венец, на который будут устанавливаться стропила, то крышу постройки просто может сдуть ветром.

Балки перекрытия укладываются по верхнему краю с шагом не более 90 см, это сделает потолок достаточно надежным. Когда верхний венец закреплен, можно переходить к монтажу стропильной системы. Существует навесная и многослойная стропильная система.

Первый вариант применяется редко: он оправдан, если в здании нет внутренних стен, и вся нагрузка должна приходиться на верхний венец здания. Вторая система применяется для жилых домов, так как основная нагрузка ложится на коньковый узел, и стены не пострадают от веса кровли.Для деревянных построек чаще всего используют двускатные крыши, так как они позволяют быстро таять снега.

Для изготовления стропил используется обрезная доска, сечение которой 5 * 20 см, они проходят полную предварительную обработку. Последовательность сбора стропильной системы своими руками:

• Кровельные фермы собираются на земле. Это лучший вариант для построек с большой площадью, к тому же такие конструкции будут максимально ровными. Готовые элементы поднимаются на крышу.

Верхние концы стропил соединяются между собой, для этого можно использовать болты или металлические пластины. Нижние части стропил также нужно отпилить под углом, чтобы их было легко установить.

• Вначале устанавливаются крайние фермы, необходимо проверить вертикальность их установки. Во-первых, их можно закрепить укосинами, которые затем снимаются после завершения установки.
• Устанавливаются центральные фермы, после чего все они соединяются между собой обрешеткой.Его можно сделать из обрезной доски, иногда для этого используют плиты OSB. Тип обрешетки зависит от того, какой рубероид предполагается разместить на крыше.

Этот вариант позволяет собрать стропильную систему без использования коньковой балки. В этом случае нагрузка будет равномерно распределяться по стенам здания; В сборке стропил могут участвовать 4 человека.

Сборка и установка ферм осуществляется только после тщательного предварительного расчета.Конструкция будет зависеть от ветровой и снеговой нагрузки в регионе, расчетного веса кровельного материала, площади здания и ряда других важных параметров.

При проектировании необходимо обращаться к советам профессиональных архитекторов; при неверных расчетах очень скоро будет повреждена крыша дома. Монтаж последнего венца сруба и последующие работы по сборке стропильной системы следует проводить с опытом.

Балка с заполнением и гнилой балкой по ободу

РАСШИФРОВКА

Ниже приводится транскрипция аудиозаписи. Хотя транскрипция в значительной степени точна, в некоторых случаях она может быть немного неполной или содержать незначительные неточности из-за неслышимых отрывков или ошибок транскрипции.

Bill Oelrich: Людям нравится думать, что старые дома просто пуленепробиваемые. Если они там 100 лет, они никуда не денутся.Но так бывает не всегда. Добро пожаловать всем. Вы слушаете Structure Talk, презентацию Structure Tech. Меня зовут Билл Элрих, я вместе с Тессой Марри и Рубеном Зальцманом. Как всегда шаткий стул на трех ножках. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим проблему, которая возникает редко, но касается старых домов. И людям нравится думать, что старые дома просто пуленепробиваемые. Если они там 100 лет, они никуда не денутся. Но так бывает не всегда.И эта тема недавно возникла на нашей внутренней странице в Facebook, которую мы используем для общения между командой, и касалась сгнившей балки обода, заливки балок и старой конструкции пола. Поэтому мы хотели немного углубиться в эту тему и поговорить о том, почему это происходит, когда это происходит, любые признаки, которые вы можете найти, которые могут указывать на то, что у вас здесь происходит что-то, что требует дальнейшей оценки. Итак, Рувим, я брошу вам на колени эту очень соблазнительную тему и позволю вам поработать с ней.

Рубен Зальцман: Ох, спасибо, Билл. Веселые времена. [хихикает] Это то, о чем я писал в блоге совсем недавно, как бы в ответ на тот внутренний вопрос. Это то, о чем я на самом деле собирался вести блог на эту тему с 2014 года, так что это было очень долго. Итак, начнем с самого начала. Когда я учился на домашнем инспекторе и ходил по дому с отцом и Дуэйном Эриксоном, он был домашним инспектором в комбинезоне с нагрудником.

Тесса Мерри: Да. [смех]

RS: И он с тех пор ушел из домашних инспекций, но я бы пошел с ним. И я помню, как однажды мы наткнулись на этот дом, где, когда вы смотрели на балку по краю наверху фундаментной стены … И на всякий случай, если вы не знаете, балка по краю — это пространство между этажами. Это то, во что умирают все балки пола. И мы смотрим на него, и вы фактически не можете увидеть балку обода. Все было покрыто этим бетонным материалом, который кто-то затолкал в это пространство.И он начинался наверху фундаментной стены и наклонялся вверх примерно под углом 45 градусов. Он полностью охватил все в этой области. И я их спрашивал: «Что это, черт возьми?» Термин происходит от Дуэйна Эриксона. Если он ошибается насчет этого, то мы просто … Что ж, мы делаем это стандартом.

TM: Мы его виним.

RS: В настоящее время этот термин становится де-юре. Мы говорим достаточно, и это становится фактом.

[смех]

BO: Итак, Рувим, могу я просто прыгнуть по-быстрому?

RS: Ага.

BO: Вы специально цитировали, что хотели написать об этом в блоге еще в 2014 году. Почему, черт возьми, это остается у вас в голове?

TM: Мне было интересно то же самое. Это очень конкретная дата.

RS: Прежде, чем я написал об этом в блоге, мне пришлось посмотреть, сколько лет было моему черновику, потому что у меня есть черновик … У меня, вероятно, около 50 черновиков сообщений в блоге, которые просто сидят и ждут, чтобы их опубликовали, или ждут, чтобы их опубликовали. закончил написано. Иногда черновик — это только заголовок, иногда черновик — это пара абзацев.В данном случае черновик представлял собой вонючий пост в блоге. Я написал все, готов к работе, но я не хотел нажимать кнопку «Опубликовать», пока у меня не будет дополнительной информации по теме, пока у меня не будет более определенных ответов. И в течение следующих шести … Ну, я думаю, теперь семь лет я ждал чего-то действительно определенного, с чем мы столкнемся, я искал это, и я нашел сквот. Но теперь, когда другие люди из нашей команды спрашивают об этом, они говорят: «Хорошо, мне действительно стоит опубликовать это.«Это в основном для моей внутренней команды, но я уверен, что должны быть другие домашние инспекторы, домовладельцы и риелторы, которые видят эти вещи и у них есть вопросы по этому поводу. Я ничего не могу найти в Интернете. Я единственный ресурс, который я могу найти по этому поводу, поэтому я подумал: «Что ж, давай попробуем». Итак, это…

BO: Хорошо, давайте вернемся на секунду. Они так дом строят, у них такой дизайн. Для чего это? Какова цель этой начинки, о которой вы говорите?

RS: У этого двоякая цель.Во-первых, это помогает предотвратить перекос балки в ту или иную сторону. Обычно, когда вы строите дом, вы берете балку перекрытия, а затем… Вы берете всю балку пола, а затем прикрепляете балку по краю к концам всех этих балок, вы прибиваете ее на место, и она собирается помогают предотвратить перекос балки в ту или иную сторону. Все они пристегнуты. И, по-видимому, того же можно было бы добиться с заливкой луча. Вы набиваете эту область бетоном, и теперь балка не может повернуться ни в одну, ни в другую сторону.Они просто застряли там. Но не только это: если у вас есть бетонные блоки, они будут пустотными. У вас никогда не бывает твердых блоков. У вас есть эти бетонные блоки, и куча этого материала упадет внутрь блока, и это в основном будет прикреплять дом к фундаменту. Этот дом ни за что не переместится в ту или иную сторону. И сегодня у нас есть специальные ремни и фундаментные болты, которые мы должны использовать, но в свое время это был очень эффективный способ удержания дома на месте.

BO: Было ли проблемой скручивание балок?

RS: По-видимому, так.

[смех]

RS: Я думаю, что технический термин для этого термина — стеллажи, но я не уверен. Да, это может случиться. Конечно.

BO: Интересно.

RS: Итак, они залили пространство этим бетоном, и я никогда не думал, что это будет такая уж большая проблема, пока Дуэйн не обошел дом, не взял свое шило и не ткнул во весь этот пол. балки там, где они исчезают в бетоне.И Тесса, почему ты не говоришь об этом? Теперь мы переходим к строительной науке. Почему плохо, когда дерево превращается в бетон? Почему бы вам не поделиться этим с нами?

TM: Если вы представляете эту фундаментную стену, где балка по краю находится поверх этой фундаментной стены, эта заливка бетонной балки … Как правило, вы это увидите. Это похоже на угол 45 градусов, наклон, заполняющий пространство между балками пола. И вы увидите, как конец балки деревянного пола исчезает в заливке бетонной балки.Итак, вы описываете, что делал Дуэйн, тыкал конец этого дерева, и он хочет увидеть, гнило ли оно или все еще твердое, верно?

RS: Именно так.

TM: Итак, одна из основных проблем заключается в том, что бетон пористый, и поэтому влага будет проходить через бетон. Допустим, у вас дом обшит штукатуркой. Штукатурка впитает влагу. Вот как это работает. Это облицовка резервуара. Я думаю, мы говорили об этом в другом подкасте, верно?

RS: Я говорю, как старая губка.

TM: Именно так. И эти старые дома, много старых домов, у нас есть здесь, в городах-побратимах, с этой старой штукатуркой, которая будет впитывать влагу, которая соприкасается с балкой по краю, и эта балка по краю соприкасается с балками пола и балки пола контактируют с бетоном и могут впитывать эту влагу. Кроме того, вы можете получить влагу, проникающую через основу, только благодаря капиллярному действию. Вы можете впитывать влагу снаружи, вы можете просачивать влагу из фундамента, из земли, и, таким образом, у вас есть вся эта влага, которая движется через эту сборку стены.И когда дерево соприкасается с бетоном, оно может начать гнить.

RS: Именно так. И сегодня, когда мы строим дом, дерево не должно лежать прямо на фундаментной стене. Мы что-то используем … Я не помню, как это называется. По сути, это просто пенопласт.

TM: Уплотнение порога? Это уплотнитель порога или…

BO: Ага. Уплотнение порога.

TM: Вам нужен какой-то разрыв капилляров, чтобы влага не могла проникнуть через бетон в деревянный каркас.

RS: Ага, точно. Но в случае заливки луча вы в основном делаете наоборот. Вы все это очень плотно соединяете и не даете дереву просохнуть. Если он намокнет, он останется мокрым. Я так часто бывал в очень многих домах, где брал свое шило, совал туда, и мое шило просто исчезало, как будто за ним не было дерева. И очень часто в подвале нет наглядных свидетельств этого. Вся древесина выглядит хорошо, она остается твердой вплоть до момента, когда она исчезает, а потом там просто ничего нет.

RS: Попалась заливка балки. Любой домашний инспектор должен быть особенно бдительным, чтобы тыкал, подталкивал, делал все возможное, чтобы найти признаки повреждений позади. И что побудило меня написать об этом в 2014 году, так это домовладелец, который попросил меня провести техосмотр дома, и это тот, где это… Инспекция технического обслуживания — это, по сути, то же самое, что и традиционный осмотр дома. , мы просто делаем это для кого-то, кто уже живет в доме.И когда я начал и спросил ее о каких-либо особых проблемах, она сказала: «Ну, одно дело в том, что когда мой подрядчик по отоплению вставил воздуховод для воздуха для горения, он сказал, что у меня нет балки на ободе, и он был обеспокоен этим. . » И я подумал: «У тебя его нет, а? Ладно, посмотрим. Я спустился в подвал, и все балки обода покрыты стекловолокном. Все это утеплено стекловолокном. Знаешь что? Здесь я должен сделать паузу. Тесса, это плохие новости, тебе не нужна изоляция из стекловолокна на ободе.Почему бы тебе не поделиться с нами, потому что я знаю, что ты очень хочешь поговорить об этом. Почему это плохо?

TM: Прежде всего, вы, вероятно, были шокированы, как 90% людей, слушающих это, потому что это то, что вы видите в первую очередь на ободе балки, верно?

RS: К сожалению.

TM: Ага, изоляция из стекловолокна. Все сводится к строительной науке и размышлениям о тепле, потоках воздуха и движении влаги. А если у вас есть изоляция из стекловолокна на балке обода, она добавляет немного R.Это не воздушный барьер, и он не останавливает движение воздуха через стекловолокно. Стекловолокно действует как фильтр. Если вы когда-либо снимали изоляцию на чердаке вокруг чердака или чего-то еще, или даже вокруг балки обода, вы можете увидеть, что стекловолокно почти обесцветится, этот серый цвет по краям, и это в основном потому, что вы получил воздушный поток, движущийся через эту изоляцию. По сути, он действует как фильтр и поэтому загрязняется.

TM: Итак, что происходит, когда у вас есть стекловолокно на балке обода, вы все еще можете пропускать поток воздуха через эту изоляцию, но вы изолировали балку обода от тепла и воздушного потока в подвале.И температура поверхности этой балки обода будет намного ниже, когда вы добавили изоляцию перед ней. Это то же самое, что когда у вас … Как будто сейчас зима, и у вас есть тяжелые шторы, которые вы натягиваете на окно, верно? В доме стало теплее, но теперь вы изолировали стекло от тепла и воздушного потока в комнате. И поэтому через эту занавеску все равно будет проникать влага и поток воздуха, и на стекле будет много конденсата, потому что оно намного холоднее, потому что вы натянули на него эту тяжелую занавеску.То же самое происходит с балкой по краю. Вы помещаете перед ним изоляцию из стекловолокна, вы немного понижаете температуру поверхности, и влага все еще проникает через нее, и влага может проникать и в другом направлении. Мы поговорим об этом позже, но вы также уменьшаете возможность высыхания этого материала только потому, что у вас есть материал, который блокирует его высыхание. Таким образом, вы можете получить конденсат, который скапливается за стекловолокном, и это может создать множество проблем.

TM: Очень часто, если вы потянете стекловолокно обратно, вы увидите плесень, или она будет влажной, или на краю балки начнется рост микробов. Таким образом, лучший способ изолировать балку обода — использовать какой-либо продукт, который находится в контакте с реальной древесиной, который действует как постоянная тепловая граница и воздушный барьер в одной плоскости, чтобы они были выровнены непрерывно, и вы не могли получить поток воздуха за изоляцией. Таким образом, либо жесткая пена, которую вы вращаете по всем краям и идеально герметизируете, либо то, что вы видите чаще всего, похоже на распыляемую пену с закрытыми порами, которая распыляется непосредственно на дерево, так что вы не получаете воздушного зазора между этой влагой. может конденсироваться и сгнить.Вот что мы часто видим в новом строительстве.

RS: Да, для нового строительства, мальчик, я не могу точно сказать, в каком возрасте, но я должен сказать, середина 2000-х и позже, я не видел ничего, кроме того, что использовалось, или ничего.

TM: Я хочу добавить одну маленькую деталь … Мы говорим об изоляции вашей балки обода и об использовании аэрозольной пены с закрытыми порами и жесткой пены. Он намного лучше, чем стекловолокно, но вызывает беспокойство. Вы можете создать непредвиденные последствия, если попытаетесь изолировать балку обода с помощью распыляемой пены с закрытыми порами или жесткой пеной в более старом доме, где у вас есть ситуация, такая как заливка балок или какой-то бетон, который контактирует с деревом, где вы не должно быть капиллярных разрывов между деревянным каркасом и бетоном.Это может еще больше усугубить проблему влажности из-за вещей, которые мы только что обсудили. Если ваша древесина закопана в бетон, эта влага может пройти прямо через бетон, через фундамент и в древесину. А что произойдет, если герметизировать балку обода изнутри? Теперь существует нулевой потенциал высыхания для этой влаги, чтобы пройти через древесину и высохнуть внутрь дома. Итак, вы накинули сумку Ziploc на открытую часть дерева, которая раньше могла высохнуть, а теперь уже не может.Таким образом, вы фактически ускорили процесс гниения этого каркаса.

RS: Тебе совсем не весело, Тесс. Я могу просто сказать это. Ты мокрая тряпка. [хихикает] И чтобы сыграть адвоката дьявола, допустим, у вас есть дом, ему 80 лет, он был таким долгое время, и у вас нет заполнения балки, у вас просто балка сидит наверху фундаментная стена, там вообще нет изоляции, и у вас никогда не было признаков влаги или чего-либо еще снаружи, у вас относительно сухой подвал.Есть ли у вас какие-либо оговорки по поводу добавления аэрозольной пены на балку обода?

TM: Думаю, как ученый-строитель, я бы сказал, что всегда есть потенциальный риск.

RS: Я знал это.

TM: Да, именно так. Это не да или нет. Каждый раз, когда вы берете что-то, что было хорошо в течение 100 лет, и вы меняете его работу, и вы уменьшаете его способность к высыханию, тогда да, в какой-то момент может возникнуть риск.

RS: Хорошо.Я должен был знать, что ты это скажешь. Я должен был иначе сформулировать свой вопрос. Позвольте мне сказать это еще раз. Тесса, ты бы сделала это? Будет ли вашего беспокойства достаточно, чтобы помешать вам это сделать?

TM: Вообще-то было бы. Знаешь что? Вот компромисс. У вас есть дом, который в течение 100 лет работал нормально без дополнительной изоляции на балке обода, и теперь я меняю его и добавляю эту изоляцию. Сколько денег на самом деле сэкономит мне в долгосрочной перспективе с точки зрения затрат на отопление или охлаждение, чтобы распылить эту балку обода, и какой риск связан с образованием какой-либо гнили или плесени? На мой взгляд, я предпочитаю заплатить дополнительные деньги за отопление и следить за тем, чтобы оно оставалось сухим и у меня не было структурных проблем, чем сэкономить немного денег на расходах на отопление и потенциально рисковать что-то сгнить.Это всего лишь я.

RS: Билл, хочешь вмешаться?

BO: Я здесь несколько минут молчал, потому что я был в подвале, снимая стекловолоконную изоляцию между полостями балок, которая находится поверх заполнителя.

[смех]

BO: Так что я в основном боюсь, что мой дом обрушится сам на себя, и все, что я сказал, правда. У меня есть изоляция из стекловолокна между балками, у которой есть заполнение сердцевины, о котором вы говорите, или заполнение балки.Это не заполнение сердцевиной, это заполнение луча. Извините, я не хочу никого расстраивать, но знаете что? Меня это не волнует, потому что это не разрушит мой дом, а если и случится, то случится уже после того, как меня уже давно не будет.

[смех]

TM: Знаете что? На самом деле, Рувим, я просто хотел сказать, что если балка на ободе действительно сгниет, что действительно случается, и я видел раньше. На самом деле, я думаю, что проводил с вами проверку. Это было тогда, когда я тренировался. Вы помните это? Мы проводим осмотр дома в Южном Миннеаполисе, и я думаю, что это был осмотр отдельного объекта или что-то в этом роде.Это была женщина, владевшая им.

RS: Да, конечно. И весь сайдинг исчез, верно?

TM: Да. Она накладывала новый сайдинг. Я думаю, у нее была проблема с белками-летятами, которые были… Помните, они разъедали ее сайдинг…

BO: Ребята, вы шутите. Это даже не настоящая история.

TM: Нет. Нет, я не шучу.

RS: Нет, помню.Я полностью помню.

TM: Да. И помните, вы поднимаете Тайвек, который был обернут снаружи этого дома, и вы могли видеть, где фундамент перешел на деревянный каркас и где должно было быть балочное перекрытие. А что мы увидели?

RS: Вот этого я не помню.

TM: А нет? Хорошо. Мы должны опубликовать картинку. Я знаю, что у нас есть фотография этого где-то в нашей базе данных, но вы могли видеть, что балка обода полностью сгнила, и вы могли видеть, просунувшись через заполнение балки, немного дерева из балок пола в подвал, но они сгнили.И поэтому я спросил его: «Здесь нет балки. Это сгнило. Его больше нет. Я смотрю на балку пола, выходящую через эту балочную заливку. Это беспокоит? » Вы говорите: «Ну, заполнение балки заменяет балку обода, а заполнение балки теперь является структурной опорой стены». И я думаю, что вы порекомендовали: «Возможно, это нормально, но я не хочу ставить на это свое одобрение. Я бы порекомендовал, чтобы подрядчик приехал сюда и одобрил это, прежде чем они его вернут ». Я думаю, это то, что вы сказали.

RS: Звучит правильно. И мальчик, у нас так много всего, к чему нужно вернуться. Мы продолжаем идти по этим тропам. Я хочу обсудить, что бы я сделал со своей балкой на ободе, но перед этим, чтобы ответить на ваш вопрос по этому поводу, мне нужно еще больше отступить. Итак, в 2014 году то, что побудило меня написать этот пост в блоге, начиная с самого начала, было той проверкой, которую я проводил. Позвольте мне перемотать вперед. Здесь есть о чем вспомнить, но я хочу дать хороший ответ на ваш вопрос о том, что я порекомендовал.

RS: Итак, у этой женщины была изоляция из стекловолокна на балке обода. Я отодвинул стекловолокно, нахожу заполнение луча, высовываюсь и толкаю, и я получаю от нее разрешение действовать по-настоящему агрессивно. Она такая: «Возьми молоток, выбей его. Делай все, что можешь ». Все, что мне нужно было сделать, это достать шило, засунуть его туда и поддеть, и я смог сломать часть этой балки, чтобы найти то, что раньше было балкой обода. У нее была балка по краю, от одной были остатки, но за ней была просто штукатурка.Он полностью исчез, и весь ее подвал кишел муравьями-плотниками. И я сказал: «Да, вам следует обратиться к подрядчику, чтобы он помог вам это исправить». И они согласились, что ей не нужно заменять балку обода, она достаточно хороша, все будет оставаться на месте, но концы балок пола сгнили, поэтому в конечном итоге они удалили всю балку, и они проверил все гниющие балки пола.

RS: И я думаю, что стоимость, если я правильно помню, была где-то в районе 4000-5000 долларов, чтобы обойти и связать целую кучу балок пола и избавиться от всей балочной засыпки.Так что это не было «снести свой дом». Это также не был полностью полный ремонт, но чтобы связать это с тем, что вы говорите об этой проверке, которую мы провели некоторое время назад, я подозреваю, что если бы это была сгнившая балка пола, подрядчик мог бы просто прийти. и зарегистрировал их и оставил его в покое, фактически не заменяя этот обод. Это мои мысли по этому поводу, но да, нам обязательно нужно найти фотографии этого.

TM: Ага.

RS: Ага.

BO: Хорошо, у меня есть несколько вопросов, на всякий случай. Как вы думаете, как часто это вызывает беспокойство в этих старых домах?

RS: Ну, подожди, прежде чем мы обратимся к этому, Билл, позволь мне вернуться к тому, о чем говорила Тесса, потому что Тесса говорит, что она не будет этого делать. Она не стала бы изолировать свой старый дом пеной для утепления. Теперь, что касается меня, я бы сделал это. [смех]

TM: Вы рискнули?

RS: Я бы пошел на этот риск.

TM: Ага.

RS: Что касается меня, я бы взялся за это, потому что не думаю, что это так уж важно. Я не думаю, что у многих домов на самом деле возникают проблемы с этим. То есть, я понимаю, Тесса, ты права. У вас определенно есть для этого потенциал. Я лично не обнаружил, что это когда-либо происходило. И для меня дело не столько в экономии энергии, сколько в комфорте. И я говорю это как человек, который жил в действительно старом доме с действительно дырявым балочным перекрытием, и я знаю, что эти внешние стены и полы, как правило, очень холодные.Это неудобно. Это действительно так.

RS: И в моем последнем доме, который был построен в 1998 году, после того, как я прожил там какое-то время, это был не совсем год, я нанял компанию, которая приехала и утеплила все области моего обода. и все внешние стены в моем подвале, они полностью вспенили все спреем, и я имею в виду, именно так, это имело огромное значение за ночь, когда в моем доме было намного теплее. В течение всей зимы мои внешние стены чувствовали себя намного теплее. И около двух лет назад я переехал в дом, который был немного новее.Дом, в котором я сейчас живу, построен в 2002 году, и у меня есть изоляция из стекловолокна на балке, у меня есть полностью законченный подвал, и я скажу вам, что в этом доме холоднее, чем в моем последнем доме. .

TM: Ага.

RS: Когда на улице холодно, мне нужно повернуть термостат примерно на 73, 74 градуса, чтобы мне здесь было действительно комфортно. А в моем последнем доме я чувствовал себя комфортно, когда было от 70 до 71 градуса. Несмотря на то, что я могу не получить огромную отдачу от потери энергии прямо на балке обода, есть большая разница в комфорте.И для меня это многого стоит. Если бы у меня не было готового подвала, я бы сразу же изолировал край балки от балки с помощью аэрозольной пены.

TM: Вы знаете, что это загадка строительной науки, это как комфорт против прочности, верно? Вы не можете всегда иметь и то, и другое, так что для вас как домовладельца приоритет?

RS: Именно так.

TM: Нет правильного ответа.

BO: Итак, Тесса, что вызвало у меня в голове вопрос, всегда ли это скользящая шкала? Тесса, можете ли вы добиться долговечности и комфорта, или это скользящая шкала, вы отказываетесь от одной ради достижения другой?

TM: Ты можешь получить и то, и другое, Билл.У вас может быть и то, и другое, но это требует планирования, а также хорошего дизайна, хорошего исполнения и ответственного поведения людей. Но это становится сложным, когда вы имеете дело с ситуацией, когда вы не можете выбрать материалы, они уже есть, и вы не можете выбрать, как они были разработаны, они уже собраны вместе. Так, как в этих домах 1900 года, в доме 1920 года постройки, где деревянный каркас закопан в бетон, вы не можете добавить капиллярный разрыв. Вы не можете остановить миграцию влаги в древесину из фундамента или проникновение силы через внешнюю стену.Так и должно быть. В этой ситуации это все равно что выбрать одно или другое, но если вы проектируете свой собственный дом, то да. В новой конструкции у них есть капиллярные разрывы от основания до балки обода и все эти вещи, чтобы у нас не было этих проблем, и поэтому распыляемая пена представляет меньший риск для балки обода в этом типе конструкции.

BO: Я просто смотрю на свой дом и знаю, что если я буду двигаться и распылять пену на весь свой обод, это не будет иметь большого значения, потому что тепло подается изнутри дома.Рувим, в вашем новом доме он исходит из краевой зоны и перемещается к центру, где находятся все возвраты. Мой дом устроен с точностью до наоборот. По сути, все тепло доставляется из центральной шахты лифта, и если оно выходит на внешние стены, что ж, это хороший день. Итак, есть чрезмерное упрощение: мы всегда должны понимать, где, по вашему мнению, Тесса, в чем особенность дизайна дома? И я согласен с тобой, Рувим, твой дом, наверное, удобнее. Я просто думаю, у себя дома, если бы я сделал то же самое, что вы сделали с вашим домом с распыляемой пеной на ободе, моя игла немного не двигалась, в чем вы заметили огромную разницу.Так что каждый из них должен оцениваться по достоинству.

TM: Да, это интересно, всякий раз, когда вы берете дом и меняете его, и вы добавляете больше изоляции, вы делаете больше герметизации воздуха во имя повышения комфорта или энергоэффективности, вы должны думать о том, как это может потенциально вызвать эти непредвиденные последствия и снизить вероятность высыхания или создать проблемы с качеством воздуха или безопасностью горения, и как все эти части сочетаются друг с другом. И Билл, как вы сказали, я думаю, что старые дома в целом были намного менее удобными, потому что они не были герметичными и плохо изолированы.Вы бы потратили много энергии, чтобы нагреть их, и так оно и было.

TM: Люди надевали еще один слой зимой и знали, что в их доме будет сквозняк, а когда они сядут рядом с вашей стеной, будет холодно, и это было именно то, к чему люди привыкли. Правильно? Но по мере того, как дома стали более эффективными, и мы добавили больше изоляции, сделали больше герметизации воздуха, наши ожидания в отношении того, что означает комфорт и что мы ожидаем от домов сегодня, намного выше.И поэтому трудно, когда у вас есть эти старые дома, которые не соответствуют текущим ожиданиям людей, и они делают эти улучшения, думая, что они приносят пользу этим старым домам, делают их более удобными, но они не осознают этот потенциал. проблемы с долговечностью и проблемы с качеством воздуха, которые они создают, когда вносят эти улучшения.

BO: Бросьте микрофон.

TM: Нанять ученого-строителя. Если вы собираетесь менять какой-либо дом, старый или новый, и делать эти вещи, которые могут повлиять на его работу, вам нужно думать обо всей системе, вам нужно думать о доме в целом.

BO: Хорошо, я хочу вернуться к гнилой балке в Миннеаполисе. Какая была внешняя облицовка этого дома?

RS: Штукатурка.

BO: Штукатурка. Видим ли мы эту проблему у лепных домов чаще, чем у домов с деревянными стенками?

RS: Я насмотрелся недостаточно, чтобы дать осмысленный ответ на ваш вопрос.

BO: И это то, что вы встречаете в одном из 250 старых домов? Это один из 150? Это один из 50? Это серьезная проблема или это одно из тех пасхальных яиц, которые вы находите при собственном осмотре?

RS: Вы имеете в виду заполнение балки или прогнившую балку обода?

BO: Вся история разыгрывается так, как она была изложена, здесь было что-то, что побудило вас начать раскопки в том конкретном доме, который открыл эту пресловутую банку с червями.

RS: Конечно, я не знаю, Билл.

TM: Вы знаете, что я думаю? Я думаю, это был просто факт, что в этом доме она готовилась установить новый сайдинг, и на доме был только Тайвек, так что и Рувим делал то, что ты делаешь, ты был просто как бы … Ты немного приподнялся. Тайвека, чтобы увидеть, что находится под ним, и именно тогда он выявил тот факт, что там не было балки обода, так что просто потому, что это было доступно, и вы могли смотреть, так что вы и сделали.

BO: Хорошо, теперь у меня есть дополнительный вопрос. Когда вы надеваете Тайвек, вы можете видеть балку обода снаружи. Кто этот неуклюжий плотник, который только что сказал: «Ну, хватит»?

TM: Давай поговорим с Тайвеком, все в порядке.

BO: Я имею в виду, что самое время заняться этим в подобных ситуациях, но это не решает причины, стоящие за этим. Мне просто всегда любопытно, потому что я думаю, что эти разговоры многовариантны, и это делает их увлекательными, потому что простая алгебра — это довольно простые, но сложные уравнения.

TM: Ну, ты знаешь, мы даже не говорили о том, Рувим, есть еще одна потенциальная вещь, которую я слышал, и я не знаю, правда ли это, что может привести к смещению балки обода. гниют, и это не из-за заполнения балок или снижения возможности высыхания из-за ледяных плотин. Вы тоже это слышали?

RS: Да, я слышал эту теорию от других домашних инспекторов, говорящих, что у вас есть ледяные дамбы, и у вас есть вода, протекающая снаружи дома, вода течет прямо по стене, а затем ударяется балка обода и сгнивает, и это правдоподобная теория.Но я не видел доказательств, подтверждающих это, потому что мне приходилось сталкиваться с этими домами с заполнением из балок, где у вас были гнилые стены на торцевых стенах фронтона. И когда я говорю «двускатная торцевая стена», я говорю о том, чтобы взять ваши руки и сделать палатку своими руками, и это стена, где у вас нет ската крыши. Это торцевая стена. Так что, если у вас есть утечка из ледяных плотин, эта вода никогда не достигнет этой двускатной стены. И если я вижу, что фронтальная стена сгнила, это говорит мне, что это не ледяные дамбы.Это невозможно. Я уверен, что ледяные дамбы могут вызвать гниение этой балки обода, но когда вы заполняете балку, я говорю, что это проблема строительной науки, это не ледяные дамбы, но хороший аргумент.

BO: Могут ли блоки с открытым сердечником вызвать эту проблему больше, чем, скажем, заливной бетонный фундамент?

TM: Не знаю. Это хороший вопрос.

BO: «Теоретически, потому что пар в воздухе может подниматься вверх через ядра, ударяя по дереву снизу и ускоряя этот процесс.Вам не нужна физическая влажная вода, у вас может быть … Может ли водяной пар вызывать гниение?

TM: Да, это может повысить уровень влажности и по-прежнему может создавать некоторые проблемы с влажностью, но я имею в виду, что если у вас есть твердый бетон или залитый фундамент, и в него закопано дерево, то это весь фундамент, у вас может быть капиллярное действие или просачивание через фундамент в древесине. Так что да, открытая сердцевина может иметь прогнившую балку перекрытия с балочной заливкой, как и заливной бетонный фундамент.Я видел это в обоих.

BO: Хорошо, я думаю, мы рассмотрели эту тему очень подробно. Ладно, я думаю, давайте поставим точку в этом разговоре. Как видите, очевидно, что иногда нужно смотреть немного глубже, и нужно просто знать, где вы попадаете в слои беспокойства. Я думаю, что мы сделали все, что могли, с этим разговором, так что хороший материал. Приятно знать, что есть некоторые проблемы, о которых вы обычно не задумываетесь, и это не так, как если бы эти заполняющие балочные полости были чем-то, что закончилось в очень конкретное время, это не похоже на ручку и трубку.Вы можете увидеть, как они лежат повсюду в разные десятилетия строительства. Но спасибо, Рувим, Тесса, я ценю все твои знания и рассказы о заполнении балок и гнилой балке обода. Спасибо всем за внимание. Вы слушали Structure Talk, презентацию Structure Tech. Меня зовут Билл Элрих, я вместе с Тессой Марри и Рубеном Зальцманом. Спасибо за внимание. Мы тебя поймаем в следующий раз.

Колонна

| Метаморфоза технического журнала Мураты №17 | Технологический журнал Metamorphosis

На основе интервью с Шигео Такдеда,
президентом и генеральным директором производителя деревянных колес Takeda Building Contractor’s Office

Взгляд в прошлое показывает свидетельства производства и использования колес с древних времен.Говорят, что в Японии методы производства деревянных колес были разработаны в период Асука (538-710 гг.), И ремесленники, которые продолжают использовать эти методы, все еще можно найти в Киото. Как ни странно, оригинальная конструкция колес и производственный процесс практически не изменились, что позволяет старинным технологиям жить в деревянных колесах хоко и других традиционных парадах, используемых на японских фестивалях. Чтобы узнать больше об этих методах периода Аска и искусстве производства деревянных колес, мы посетили офис строительного подрядчика Такэда в приходе Фусими в Киото.

Одно из величайших изобретений человеческой расы, колесо, впервые появившееся в Японии в период Асука

Колесо — это предмет с круглой рамой, который используется для облегчения транспортировки других предметов. В колесах используется принцип, согласно которому трение качения намного ниже, чем трение скольжения. Колеса не только позволяют транспортным средствам ускоряться вперед, но также делают возможными основные функции поворота и остановки, и можно с уверенностью сказать, что без изобретения колеса современные транспортные средства никогда бы не появились.

Считается, что самые старые колеса восходят к каткам или круглым бревнам древней месопотамской цивилизации 3500 г. до н.э. Последующее развитие колес, соединенных осью, которая позволяла колесам вращаться, считается одним из величайших изобретений человечества. Позже колеса появились в Европе и Юго-Западной Азии, и было установлено, что колесные машины существовали в Китае во времена династии Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.).

В Японии в 2001 году на археологическом участке в городе Сакураи, префектура Нара, был обнаружен кусок деревянного колеса, датируемый второй половиной периода Асука (около 650 г.).Колесо было изготовлено из японского вечнозеленого дуба, и частичные признаки износа указывают на то, что оно действительно использовалось. Конструкция секции колеса свидетельствует о том, что технологии производства колес на самом деле были разработаны в Японии в период Асука.

Шигео Такеда, президент строительного подрядчика Такэда, сказал нам, что, когда он услышал об обнаружении фрагмента колеса, он, не теряя времени, отправился на место археологических раскопок и попросил разрешения попытаться восстановить древнее колесо. В то время г.Такеда занимался производством деревянных колес — бизнесом, который начал его отец. «Откопанная часть колеса состояла из внешней части колеса, называемой ba (феллоэ), вместе со спицей, называемой ya», — вспоминает г-н Такеда. «Поскольку конструкция была почти идентична колесам, которые мы производили, я был уверен, что мы сможем воспроизвести ее». Хотя желание г-на Такэды в конечном итоге осталось невыполненным, этот эпизод демонстрирует всю глубину его страсти к изготовлению колес.

25 лет конструированию колес фестиваля Хоко поплавки в Гион, одни из самых больших колес, которые все еще используются в Японии сегодня

В Киото по-прежнему используются традиционные методы производства деревянных колес для поплавков hoko фестиваля Gion. Эти гигантские колеса, которые поддерживают поплавки hoko parade весом 15 тонн, имеют диаметр 2 метра и являются одними из самых больших колес, которые все еще используются в Японии сегодня. Оглядываясь назад на историю колеса в Японии, можно сказать, что большое количество колес было сделано для запряженных волов экипажей, используемых для перевозки представителей знати эпохи Хэйан, как показано на свитках с изображениями того периода.Эти деревянные колеса, не имевшие металлического обода, были собраны полностью из дерева без использования болтов, гвоздей или клея. Колеса, не имеющие металлического обода, подвержены износу в процессе эксплуатации, а недостаточная сушка древесины, используемой для их изготовления, может вызвать разрушение деталей колеса, что потребует повторной затяжки колес или замены изношенных деталей.

Строительный подрядчик Takeda приступил к производству колес после восстановления парада hoko. Хотя для производства колес требуются методы, совершенно отличные от тех, которые используются для создания поплавков hoko, предложение о том, что корпорация попробует свои силы в строительстве колес, подтолкнуло Управление строительного подрядчика Такеда к изучению необходимых технологий, и именно они положили начало 25-летию компании. -летняя история производства колес.

Обода, состоящие из семи круговых секций, каждый из которых пронизан тремя спицами колес, полностью изготовленных из японского дерева и усиленных просто за счет сборки

Изготовление колес из натурально состаренной древесины с использованием традиционных старых методов

Производство колес начинается с заготовки и выдержки древесины для строительства. Древесина выдерживается естественным путем в течение 3-5 лет, пока не будет достигнута желаемая степень сухости.Хотя в последние годы все большее распространение получили искусственные приправы, они включают принудительный нагрев с помощью высокочастотной энергии, что может привести к образованию трещин в древесине. Трещины могут оказаться смертельными для колеса, и даже один треснувший кусок дерева среди почти 40 частей, составляющих колесо, может привести к поломке всего колеса. Для предотвращения образования таких трещин первостепенное значение имеет процесс выдержки натурального дерева. Однако, поскольку древесина выдерживается в течение длительного периода времени, начало процесса приправы после получения заказа сделало бы невозможным его своевременное выполнение.По этой причине перед началом проекта необходимо убедиться в наличии выдержанной древесины.

Самым сложным этапом в процессе производства колес является окончательная стыковка феллоэ. Большинство традиционных японских деревянных колес состоят из 7 феллоэ, а также внутренних секций фелло, называемых коба, которые соединяют эти части вместе, 21 опорной спицы и центральной ступицы, называемой косики. Хотя неизвестно, почему круговой обод с углом поворота 360 градусов был разделен на 7 частей, учитывая, что 7 — нечетное число, которое не является делителем 360, это факт, что колеса изготавливались таким образом в течение около 1500 лет.

Для определения угла, который делит 360 градусов на 7 равных частей, используется сасигане или плотницкий квадрат. У этой L-образной линейки есть отметки расстояний по обеим сторонам длины, а также на верхней и обратной стороне. Японские сасигане маркируются с шагом 1/33 метра, что соответствует традиционному японскому измерению солнца или 3,03 см. Обратная сторона сасигане отмечается в масштабе, равном длине верхней стороны, умноженной на квадратный корень из 2 (1.414). Используя эти единицы измерения диаметра древесины, можно определить максимальный размер квадратного пиломатериала, который можно вырезать из круглого бревна.

Используя подобные методы, мастера по колесам в былые времена разработали систему сборки колес, основанную на деталях, изготовленных наборами по семь штук.

Корни шин — обнаружены в методах производства, надежно переданных с древних времен

После времен эры Хэйан, запряженных волами, в Японии не наблюдалось развития колеса как компонента колесных транспортных средств до периода Мэйдзи (1868-1912 гг.), Когда введение западной культуры, наконец, привело к большему развитию. расширение культуры колеса.В последующее время популяризация рикш и велосипедных тележек привела к увеличению спроса на колеса, что привело к созданию производителей колес по всей Японии.

И вот мы подошли к сегодняшнему дню. «Раньше было несколько других производителей колес, но теперь все они исчезли», — говорит г-н Такеда. «Мы должны быть единственными, кто остался в Киото». Хотя колеса с металлическими ободами, добавленными для увеличения прочности, производились в течение многих лет, колесо в конечном итоге превратилось в резиновую шину.Хотя колесо действительно эволюционировало в другую форму, его основы стали не менее актуальными, а важность методов его производства, достоверно переданных с древних времен, остается неизменной.

Во время нашего интервью г-н Такеда рассказал о производителе автомобилей, который посетил офис строительного подрядчика Takeda, чтобы изучить процесс производства колес. Понимание техник, которые передавались на протяжении более 1000 лет, наряду со знанием корней колеса, действительно было бы ценным уроком для всех нас.

Основные этапы процесса производства колес

Натуральная приправа для дерева

Древесина, используемая для изготовления колес, поступает из деревьев возрастом около 300 лет и диаметром не менее 75 сантиметров. Изначально заготовленная в виде бревен древесина разрезается на куски размером 100 x 30 x 21 см, которые затем сушатся естественным путем в течение трех или более лет, причем пять лет считаются наиболее идеальными.Центральная ступица колеса сделана из дерева зелькова, а для остальных частей использован дуб. Сорта дуба, такие как японский вечнозеленый дуб, считаются наиболее предпочтительными, но из-за недавней нехватки этой древесины китайский вечнозеленый дуб теперь часто используется в качестве заменителя. В последние годы также стало меньше крупных деревьев, удовлетворяющих вышеупомянутым требованиям к размерам, что затрудняет закупку необходимого сырья.

Конструкция деталей, колесо в сборе

Каждая деталь колеса изготавливается индивидуально из натуральной древесины.Поскольку все детали должны быть расположены под прямым углом к ​​оси, для расчета правильного угла при изготовлении деталей используются такие столярные инструменты, как L-образная линейка для сасигане. После того, как детали будут завершены, их собирают вместе. Семь идентичных дугообразных сегментов соединяются вместе с использованием традиционных методов деревянных столярных изделий без использования гвоздей и клея. Наконец, на феллои оказывается давление снаружи внутрь, заставляя их попасть в каркас.Во время этого шага вносятся необходимые изменения в угол наклона спиц, и используется гигантский деревянный молоток, чтобы забить их домой. В это время важно, чтобы удары молотком производились под прямым углом к ​​оси, и необходимо соблюдать осторожность, чтобы не использовать чрезмерное усилие, так как это может привести к поломке спиц. Однако после того, как колесо было собрано вместе, внешняя сила, оказываемая сжатыми спицами, стабилизирует внутреннюю и внешнюю секции обода, и, если часть колеса не расколется или не сломается, части не будут разъединяться.Офис строительного подрядчика Takeda нашел способы оптимизации производительности, включая разработку специального гидравлического домкрата для использования при соединении деталей вместе с оригинальным сверлильным станком, который позволяет ему сверлить отверстия под прямым углом к ​​ступице.

Округление и чистовая обработка круга

После сборки частей колеса колесо постепенно нарезается круглой формы.Это округление выполняется способом, который включает в себя вырезание четырех углов квадрата для создания восьмиугольника, который, в свою очередь, становится многоугольником с шестнадцатью сторонами, и продолжение обрезки углов таким образом. Наконец, в колесо забивают декоративные заклепки, и колесо красится. Колеса, используемые для поплавков hoko Gion Festival, весят около 500 кг каждое, и, в зависимости от способа использования, они могут прослужить более 100 лет. В это время все сломанные детали будут заменены, а колеса будут продолжать использоваться.Говорят даже, что некоторые поплавковые колеса, сделанные для фестиваля Гион в ранний период Эдо (1600-е годы), продолжают использоваться и сегодня. «Мы можем исправить только те детали, которые нуждаются в ремонте, и продолжать использовать колеса в течение очень долгого времени», — говорит г-н Такеда. «Это самое замечательное в деревянных колесах».

Терминология части колеса

Дерево — это хорошо…Но странно | Building Science Corporation

Если бы кто-то изобрел дерево сегодня, его никогда не одобрили бы в качестве строительного материала. Он горит, гниет, имеет разные прочностные свойства в зависимости от его ориентации, нет двух одинаковых частей, и, что самое жестокое, он расширяется и сжимается в зависимости от относительной влажности. Может быть хуже? Но конечно. Дерево расширяется по-разному в зависимости от ориентации. Тем не менее, несмотря на все эти проблемы, древесина является предпочтительным материалом для строительства домов, и я предсказываю, что она существенно повлияет на коммерческое строительство. ¹

Древесина расширяется и контактирует в зависимости от относительной влажности, которой она подвергается ( Рис. 1 ). Обычно влажность древесины внутри помещений колеблется от 6 до 12 процентов в зависимости от сезона. Решает проблемы с деревянной отделкой, деревянным полом и иногда затрудняет открытие и закрытие деревянных дверей.

Рис. 1. Кривая сорбции для дерева — адаптировано из книги Р. Брюса Ходли «Понимание древесины», Taunton Press, 1980. Лучшая книга по дереву. Получил свою копию за подписью самого мастера. Спасибо, профессор Хоадли, за мою любовь к дереву. «Красные» полосы характерны для «зимних» и «летних» внутренних относительных хьюмидитов. Обычно влажность древесины внутри помещений колеблется от 6 до 12 процентов в зависимости от сезона. Решает проблемы с деревянной отделкой, деревянным полом и иногда затрудняет открытие и закрытие деревянных дверей.

Еще более странно, когда древесина сжимается и расширяется, она сжимается и расширяется по-разному вдоль волокон, чем перпендикулярно волокнам.Он сжимается и расширяется гораздо больше под прямым углом к ​​волокнам, чем вдоль волокон. Шпильки не становятся короче или длиннее, но становятся тоньше или толще (, рис. 2, ). Когда мы строим каркас здания, это очень важно. Балки перекрытий и балки по краю, сделанные из «габаритных пиломатериалов» (например, настоящие 2х10), сильно усаживаются ( рис. 3 ), что влияет на внешнюю облицовку (лепные трещины между этажами) и внутреннюю гипсовую отделку двухэтажных пространств, таких как лестничные клетки. Старожилы это знали и «воздушным шаром обрамляли» два этажа и лестничные клетки.Эта проблема обычно исчезает с использованием деревянных двутавровых балок и материала для закрытия обода из ориентированных досок (OSB). Эти материалы не имеют зернистости и имеют тенденцию к большей стабильности размеров.

Рис. 2. Ориентация волокон в деревянной раме — Деревянные гвоздики становятся шире и толще, когда они впитывают влагу, но не выше, как у парней среднего возраста, которые пьют много пива, как автор. При сушке шипы становятся тоньше, но не короче.

Рис. 3: Усадка между этажами —Усадка больше 13.37 дюймов дерева между этажами, чем почти 200 дюймов в деревянных стойках выше и ниже каркаса пола и верхних и нижних стеновых панелей. Обычно мы получаем усадку между этажами между ³ / ₈ дюймов и ½ дюйма, тогда как мы получаем только ¹ / ₁₆ дюймов в стойках стены сверху и снизу. Если в штукатурке между этажами не предусмотрены горизонтальные контрольные швы, происходит растрескивание и облицовка «выпирает» наружу. По той же причине виниловый сайдинг нередко «вздувается» и «расстегивается» между этажами.

При использовании деревянного сайдинга мы прибиваем длинные горизонтальные деревянные полоски прямо к деревянным стойкам через каждые 16 дюймов (теперь каждые 24 дюйма с усовершенствованным каркасом…). Деревянный сайдинг не вырастает заметно в длину, но действительно увеличивается в толщине при намокании и затем дает усадку при высыхании ( Рисунок 4 ). Расширение и сжатие с изменением содержания влаги приводит к стрессу пленки краски и со временем к ее разрушению. Этому способствует воздействие ультрафиолетового излучения на пленку краски, которое приводит к тому, что пленка краски становится более хрупкой из-за сшивания полимерных цепей в краске.

Рис. 4: Сайдинг «Настоящая» древесина — Сайдинг «Настоящая» древесина имеет «зернистость» и не сильно увеличивается в длине, но меняется по толщине. Это «нагружает» лакокрасочные покрытия. Обратная вентиляция и обратная грунтовка резко снижают эффект.

Древесина движется больше всего на юге и западе из-за воздействия солнца, нагревающего поверхность древесины и понижающего относительную влажность на поверхности леса. Вспомните психрометрическую диаграмму ( Рисунок 5 ), нагревательный воздух снижает относительную влажность.Днем относительная влажность понижается, а ночью повышается именно из-за суточных колебаний температуры. Солнце усугубляет разницу, нагревая внешние облицовочные поверхности. Древесина «видит» относительную влажность, а не давление пара или «абсолютную влажность». Ночью, когда древесина остывает, относительная влажность повышается. Чередование относительной влажности внешней деревянной облицовки работает по дневному, недельному и сезонному циклам. Это приводит к постоянному расширению и сжатию древесины.Наихудшие колебания наблюдаются на южной и западной экспозициях. Угадайте, на каких кадрах краска отслаивается больше всего?

Рис. 5. Психрометрическая диаграмма — Да, я знаю, что вы все это видели раньше, но на этот раз посмотрите на это немного иначе. Подумайте об этом с точки зрения дерева. Когда относительная влажность повышается, содержание влаги в древесине возрастает. Странный. Поэтому, когда мы делаем дерево холодным, оно становится «влажнее». Когда мы нагреваем дерево, оно становится «суше». Чтобы это произошло, нам не нужно проливать на это дождь.Перестаньте думать о точке росы и абсолютной влажности воздуха, когда вы думаете о гигроскопичных материалах, таких как дерево.

Конечно, становится еще хуже, когда мы изолируем стеновые конструкции и внешняя облицовка становится еще холоднее. Простое добавление изоляции в стенную конструкцию заставляет относительную влажность облицовки меняться в большем диапазоне, а с облицовкой на основе дерева это ад для краски. Да, добавление изоляции к стенам или повышение уровня изоляции в стенах приводит к потере краски.Хорошо, что сегодня у нас есть лучшая краска. У старых алкидных красок не было ни единого шанса, когда мы «изобрели» изоляцию. Мы научились компенсировать проблему изоляции, вызванную окрашиванием обратной стороны древесины («обратная грунтовка»), чтобы уменьшить скорость и величину колебаний влажности. Еще лучше мы научились устанавливать деревянную облицовку над воздушным пространством («обратная вентиляция»).

Когда мы начали заниматься сайдингом из ДВП, у нас было меньше проблем с краской, потому что мы убрали движение в измерении «толщины», избавившись от ориентации волокон.ДВП не имело «зернистости». Таким образом, она не расширялась и не сжималась так сильно по толщине, как «настоящая» древесина. Но ничто не бывает легким или свободным — ДВП в конечном итоге двигалось по длине, в отличие от «настоящего» дерева, — и поэтому ДВП «рос» в длину и имел тенденцию к короблению ( Фотография 1 ), поскольку каждые 16 лет его удерживали гвоздями. дюймы. ДВП изготавливали при высокой температуре, которая вытеснила из него всю влагу. Если бы он был установлен до того, как у него был шанс «уравновеситься», он бы прогнулся.Я помню, как в детстве устанавливал сайдинг из ДВП, и мой отец заставлял меня раскладывать его на лужайке и красить заднюю сторону водой, чтобы «расширить» его, прежде чем мы прибивали его гвоздями. Ага, старики были практичны — я скучаю по тебе, папа.

Фотография 1: коробление сайдинга из ДВП — Картон увеличивается по длине с увеличением относительной влажности (и, следовательно, содержания влаги). Поскольку он прибит каждые 16 дюймов, его движение по длине ограничено, и поэтому он изгибается.

Когда мы смотрим на деревянные полы, все становится некрасиво. Деревянные доски имеют тенденцию к образованию чашечек при высыхании из-за ориентации волокон древесины (, рис. 6, ). И снова на помощь пришли старые ребята, они научились «четвертовать» бревна, а не «строгать» бревна ( Рис. 7 ). Это устранило проблему образования чашечек, но не устранило полностью проблемы с перемещением деревянных полов. Даже «четверть» распиленные доски («радиальная усадка») значительно перемещаются по волокну ( Рисунок 8 ).Если деревянный пол не кондиционирован до средней точки ожидаемого диапазона содержания влаги (около 8 процентов — снова см. , рис. 1, ) перед укладкой, вся система полов может деформироваться (, фотография 2, ). Чем шире доски, тем больше движение. Маленькие доски могут скрыть много движений во многих стыках. Многие системы деревянных полов предназначены для «плавания» с учетом этого движения.

Рис. 6: Заготовки из древесной плиты —При высыхании древесины она приобретет форму, если распилить «гладко».

Рис. 7: Обычное бревно по сравнению с распиленным на четверть бревна —Старые ребята спешат на помощь — при распиловке четвертичного бревна доски остаются плоскими, когда они высыхают.

Рис. 8. Усадка древесины в зависимости от ориентации —Только продольная усадка незначительна. Даже радиальная усадка может вас «достать». Этот график также основан на Ходли.

Фотография 2: изгибы деревянного пола —Если древесина не кондиционируется до средней точки ожидаемого диапазона содержания влаги перед укладкой, она деформируется.

Самой впечатляющей деревянной технологией «старичка» была «Колониальная дверь» ( Фотография 3 ). Колониальные двери были спроектированы таким образом, что рамы практически не имели поперечных волокон, в то время как панели, которые были поперечными, могли скользить в стыки (, рис. 9, ).

Фотография 3: Colonial Door — Самая впечатляющая деревянная технология «старичка». Рамы практически не имели поперечных зерен, тогда как панели с поперечными зернами могли скользить в стыки.

Рис. 9: Колониальное соединение дверной панели —По мере того, как поперечная панель
расширяется, она перемещается в пространство, предусмотренное в желобчатой ​​раме.

Когда мы начали использовать деревянные фермы вместо стропильных крыш, мы заново открыли для себя то, что старики знали о движении древесины. Деревянная ферма крыши имеет верхний пояс и нижний пояс, и они соединяются… да… Верхний пояс становится холодным зимой на вентилируемом чердаке, тогда как нижний пояс остается красивым и жарко-теплым, если он находится под большим количеством теплоизоляции.Чем больше изоляции мы добавляем, тем холоднее чердак и тем холоднее верхний пояс, потому что мы уменьшаем потери тепла через верхнюю часть здания. Чем больше вентиляции чердака или крыши, тем холоднее становится верхний пояс. Что старики знали о дереве? Чем холоднее мы делаем древесину, тем влажнее она становится. Чем теплее мы делаем древесину, тем суше она становится. Верхний пояс становится влажным и увеличивается, а нижний пояс становится сухим и сжимается (, рис. 10, ), и прежде всего возникает подъем фермы (, фото 4, ).Вы не можете удержать ферму от движения, прикрепив ее к стенам — стена будет двигаться ( Фотография 5 ). Единственное решение — это решение «дзен» — позвольте ему двигаться. Следовательно, плавающие уголки и зажимы фермы ( Рисунок 11, и Рисунок 12, ).

Рис. 10: Подъем фермы — Верхние пояса становятся длиннее по мере того, как они становятся холоднее
, а нижние пояса становятся короче по мере того, как они нагреваются. Ферма изгибается на
вверх по мере повышения уровней изоляции и вентиляции.
Вы не можете остановить это — так что даже не пытайтесь.

Фотография 4: Подъем фермы — Гипсокартонный потолок трещины в соединениях потолка внутренней стены из-за подъема фермы. Фермы зимой поднимаются вверх, а весной опускаются. Ах, смена времен года, листья меняют цвет и опадают, а связки поднимаются вверх, а птицы летят на юг.

Фотография 5: Подъем пола — Попытки удержать деревянные фермы от смещения, прикрепив их к стенам, не работают.Во Вселенной нет силы, достаточно сильной, чтобы остановить движение дерева. Напомним, что египтяне использовали сухие деревянные клинья, которые затем увлажняли, чтобы срезать блоки из камней для своих пирамид. Гвозди здесь не помогут.

Рис. 11. Плавающие углы — Подъем фермы не является подъемом фермы, если клиент не может его увидеть. Плавающие углы скрывают движение.

Рисунок 12: Зажим фермы —Обратите внимание на прорезь для перемещения, чтобы приспособиться к сезонному движению фермы вверх.

При всей своей странности мы научились любить дерево и работать с ним. Жаль, что у нас заканчиваются действительно старые добрые вещи. Так это конец леса? Неа. Нам нужно будет научиться работать с более молодой древесиной, меньшей древесиной, композитной древесиной и «бывшей древесиной». Будут ли они работать так же, как и старые вещи? Неа. Есть ли ставки на то, что мы найдем что-то новое, о чем нужно беспокоиться? Бьюсь об заклад, через поколение мои дети будут оглядываться назад и говорить, что мы, старые ребята, наверняка кое-что знали.Мы не будем рассказывать им об ошибках, которые мы сделали, сначала разобравшись во всем. Будьте готовы увидеть то, чего раньше не видели. Не паникуйте, это просто дерево, и нам приходилось с этим сталкиваться раньше. Мы разберемся с этим. Мы всегда так делаем.

---

Footnotes:

1. Подождите… деревянные «навесные стены». Обработанная древесина в сборке работает лучше при пожаре, чем стальные стойки, а древесина не является теплопроводной. Не верите мне? Посетите Новую Зеландию и Австралию и посмотрите некоторые из их 10- и 20-этажных зданий.Конструкционные бетонные каркасы и заполнение стен каркасов из обработанной древесины. Облицовка из гипсокартона на внутренней и внешней стороне деревянного каркаса, покрытого открытыми вентилируемыми панелями из фиброцемента с экраном от дождя. Исключительно энергоэффективный и недорогой, а в придачу — довольно «зелёный».

Как закрепить меньший металлический обод на большом деревянном колесе?

Как крепится металлический обод на деревянном колесе тележки? Металлический обод делают немного меньше деревянного колеса.При нагревании обод расширяется и садится на колесо. Затем обод поливается холодной водой, который сжимается и плотно прилегает к колесу.

Почему железные диски нагреваются до того, как они закреплены на деревянных колесах? Тепло | Численное решение: перед закреплением на деревянном колесе железные диски нагревают, чтобы обеспечить плотную посадку, диаметр шины немного меньше диаметра колеса. Когда шина остывает, она сжимается и плотно прилегает к колесу.

Почему железный обод, устанавливаемый на колесо деревянной тележки, имеет немного меньший диаметр, чем диаметр деревянного колеса? Ответ: Диаметр железной шины немного меньше диаметра деревянных колес.Потому что при нагревании он расширяется и подходит к деревянным колесам.

Как можно установить меньший железный обод на большее деревянное колесо? Железный обод меньше деревянного колеса. Железный ободок нагревается так, что он расширяется. Когда его размер становится больше деревянного колеса, его надевают на колесо. После этого на колесо поливают холодной водой, чтобы при остывании обод сжимался и плотно держал деревянное колесо.

Почему железный обод немного меньше деревянного колеса? При нагревании металлическое железо расширяется и принимает круглую форму.Когда он остывает, он возвращается в нормальную форму. Таким образом, деревянные колеса становятся настолько тугими, что их невозможно снять. Железные диски делаются меньше деревянных.

Дополнительные вопросы

Как закрепить металлический обод чуть меньшего размера на колесе деревянной тележки?

Для крепления металлического обода к деревянному колесу тележки. Металлический обод делают немного меньше деревянного колеса. При нагревании обод расширяется и садится на колесо. Затем обод поливается холодной водой, который сжимается и плотно прилегает к колесу.

Как на нем можно закрепить металлический обод размером чуть меньше деревянного?

Для крепления металлического обода к деревянному колесу тележки. Металлический обод делают немного меньше деревянного колеса. При нагревании обод расширяется и садится на колесо. Затем обод поливается холодной водой, который сжимается и плотно прилегает к колесу.

Как можно установить меньший железный обод на большое деревянное колесо?

Железный обод меньше деревянного колеса. Железный ободок нагревается так, что он расширяется.Когда его размер становится больше деревянного колеса, его надевают на колесо. После этого на колесо поливают холодной водой, чтобы при остывании обод сжимался и плотно держал деревянное колесо.

Что такое железный обод?

Обод — это «внешний край колеса, на котором крепится шина». Он составляет внешнюю круглую конструкцию колеса, на котором устанавливается внутренний край шины на транспортных средствах, таких как автомобили. В 1-м тысячелетии до нашей эры был введен железный обод вокруг деревянных колес колесниц, чтобы продлить срок службы на неровных поверхностях.

Как железный обод крепится к колесу деревянной телеги?

Для крепления металлического обода к деревянному колесу тележки металлический обод делают немного меньше деревянного колеса. При нагревании обод расширяется и садится на колесо. Затем обод поливается холодной водой, который сжимается и плотно прилегает к колесу.

В чем разница между колесом и ободом?

Многие люди используют термин «колесо» как «обод», означающий всю металлическую часть, к которой крепится шина, потому что обод и колесо обычно отливаются или прессуются из цельного куска металла.Основное различие между колесом и ободом заключается в том, что обод — это не все колесо, а только его часть.

Почему греются железные колеса?

Тепло | Численное решение: перед закреплением на деревянном колесе железные диски нагревают, чтобы обеспечить плотную посадку, диаметр шины немного меньше диаметра колеса. Когда шина остывает, она сжимается и плотно прилегает к колесу.

Какие изменения происходят при нагревании металлического обода?

при нагревании металлического обода металлический обод расширяется.это потому, что молекулы металла начинают удаляться друг от друга. это приводит к расширению металлического обода.

Когда металлический обод устанавливается на дерево в первую очередь?

Ответ: Металлический обод делается немного меньше деревянного колеса. При нагревании обод расширяется и входит в колесо. Затем обод поливается холодной водой, который сжимается и плотно прилегает к колесу.

Почему металлический обод сделан немного меньше деревянного колеса?

Металлический обод всегда делается немного меньше деревянного колеса.Металлический ободок нагревается. При нагревании обод расширяется и подходит к колесу. За счет охлаждения металлический обод сжимается и плотно прилегает к колесу.

Что такое металлический обод?

В широком или переносном смысле слово ободок может означать внешний край любого круглого объекта. Другие используют обод для обозначения всей металлической части, к которой крепится шина, потому что обод и колесо часто отливаются или штампуются из одного куска металла, а не отличаются друг от друга, как в случае с проволочными колесами.

Как металлический обод крепится на деревянном колесе тележки?

Как крепится металлический обод на деревянном колесе тележки? Металлический обод делают немного меньше деревянного колеса.При нагревании обод расширяется и садится на колесо. Затем обод поливается холодной водой, который сжимается и плотно прилегает к колесу.

Как крепится металлический обод на деревянном колесе?

Как крепится металлический обод на деревянном колесе тележки? Металлический обод делают немного меньше деревянного колеса. При нагревании обод расширяется и садится на колесо. Затем обод поливается холодной водой, который сжимается и плотно прилегает к колесу.

Какой метод используется для покрытия деревянного колеса воловьей телеги железными ободами?

Каким методом покрывают деревянное колесо воловьей телеги железными ободами?

Почему железные диски нагреваются докрасна перед установкой на колесо тележки?

Железные диски сделаны немного меньше колес.Их нагревают докрасна перед тем, как закрепить на колесах тележки, чтобы расширить их так, чтобы их можно было легко закрепить на колесах, и поливают их водой, чтобы охладить. По мере остывания обода сжимаются, принимают форму колеса и прочно фиксируются на колесах.

Какие колеса у воловьей повозки?

Тележка для волов или телега для волов (иногда называемая телегой для волов, особенно при перевозке людей) — это двухколесное или четырехколесное транспортное средство, запряженное волами. Это средство передвижения, используемое с древних времен во многих частях света.

LedgerLOK Соединение деки к ободу

КатегорииСпросите FastenMaster Product PRO Spotlight PROTips

Видео о продукте

PRO прожектор

Советы PRO

• — ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ВИДЕО —
• CementBoard
• Cortex в ленте для настила
• Винты с автоматической подачей меди с медной головкой для декинга, обработанного давлением
• Заглушки Cortex в ленте для ПВХ-отделки
• Cortex Fascia Скрытая система крепления для системы крепления Cortex
• Скрытая система крепления Cortex
• Свободные заглушки Cortex для облицовки из ПВХ
• Гипсокартон к стальной шпильке (калибр 16-20)
• Гипсокартон к стальной шпильке (калибр 18-22)
• Гипсокартон к шпильке из дерева
• FastenMaster FiveSHOT ™
• Ненесущий подшипник FastenMaster Соединитель
• FlatLOK Шуруп для структурных деревянных конструкций
• FLEX 180 Конструкционный клей-расплав
• FLEX 40 Конструкционный клей-расплав FLEX 40
• FrameFAST Structural Framing System
• Инструмент FrameFAST
• GuardDog Внешний винт для дерева TEST2
• HB21420 918 Сопло с двойным потоком HB21420 918 Аппликатор клея
• HB220 Pro Ремонтная насадка
• HeadLO K Шуруп для деревянных конструкций
• Ipe / Шурупы с автоматической подачей древесины из твердых пород
• Система бокового натяжения для деки
• LedgerLOK Шуруп для деревянных конструкций с плоской головкой
• LedgerLOK Шуруп для структурной древесины
• PAMFast AutoFeed Screw System
• PAMFast Screw System
• PAMFaste Subfast Винты (калибр 16-20)
• Винты с автоматической подачей для чернового пола PAMFast с высокой плотностью
• Винты с автоматической подачей для деревянной основы PAMFast
• Кровельная черепица
• Кровельная черепица из нержавеющей стали
• Винты из нержавеющей стали
• Стальной каркас с канавками
• Стальной каркас с канавками
• Стальной каркас
• Стальной каркас
• Стальной каркас
• Крепеж деки для твердой древесины
• Зажим для стыкового шва TC-G
• Скрытый крепеж для рифленой доски TC-G
• Замена сквозного болта ThruLOK
• Пистолет для установки зубцов тигра для настила с канавками
• Пневматический нож Tiger Claw
Пистолет для установки
• Пазорезы
• Timbe rLOK Шуруп для структурной древесины
• TrapEase 3 Composite Deck Screw
• TrapEase Fascia
• TrapEase3 AutoFeed Composite Deck Screws
• Винт с обрезной головкой

— ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ВИДЕО —Цементная плитаКорпус Cortex для настила 18-22) Гипсокартон к деревянной шпилькеFastenMaster FiveSHOT ™ FastenMaster Ненесущий соединительFlatLOK Конструкционный шуруп по деревуFLEX 180 Клей для горячего расплава Конструкционный клей FLEX 40 Клей для строительства горячего расплаваРамкаБыстрая система структурного каркасаКаркасБыстрый аппликаторBASTERAFAST / Шурупы с автоматической подачей для твердой древесиныСистема бокового натяжения для настиловLedgerLOK Саморез по дереву с плоской головкойLedgerLOK Саморез по деревуPAMFast Винт с автоматической подачей ood Подложка Винты с автоматической подачей КровляПлиткаНержавеющая кровляЧерепицаШурупы из нержавеющей сталиСтальной каркасШурупы для основания полаСтопленный крепеж для настила для твердой древесины TC-120 Зажим для стыкового шва TC-G Зажим для стыкового шва TC-GПистолет с канавками TC-G Скрытый крепежПистолет для демонтажной пилы с зубчатой ​​пилойЗамена зубчатой ​​пилы для установки зубчатой ​​пилыЗамена для установки зубчатой ​​пилы с зубчатой ​​пилойЗамена зубчатой ​​пилы для установки зубчатой ​​пилыЗамена зубчатой ​​пилы для установки зубчатой ​​пилы для установки зубчатой ​​пилыЗамена зубчатой ​​пилы для установки зубчатой ​​пилы Винт для композитной деки ScrewTrapEase 3 .