Толщина стен монолитного дома: Толщина стен в монолитных многоэтажных домах. Технологическая карта на монтаж конструкции 16-ти этажного монолитного жилого здания

Толщина стен в монолитных многоэтажных домах. Технологическая карта на монтаж конструкции 16-ти этажного монолитного жилого здания

Чем отличаются панельные, монолитные, кирпичные многоэтажные дома? -Блог от застройщика

Где жили наши бабушки и дедушки еще 60 — 70 лет назад в послевоенное время?

 

Ну в лучшем случае, если в деревянном доме в деревне. В городах же это были бараки. Одну комнату умудрялись делить на 2-3 части занавесками и жить по 5-6 человек. Звукоизоляция между комнатами никакая, так как перегородки из досок. На «чих» соседа говорили «будь здоров». 

 

Ярославль, Нефтестрой, ул. Рыкачева, бараки

 

 

Также встречались случаи, когда люди жили в землянках. И это не преувеличение, а реалии тех лет. Это, например, подтверждает специалист по истории градостроения Андрей Рейнер.

 

В 1955 году было принято знаменитое постановление об устранении излишеств в строительстве многоквартирных домов (как это было принято в «сталинках») и все средства перенаправлять на создание массового жилья.

 

Так появились «хрущевки». В основном они возводились из панелей, которые готовыми привозились на стройку. Чаще всего строили в 5 этажей. Если больше, то требовался лифт. А это уже затратно. Квартиры получались компактные. Например, кухня 6   м² . Комната проходная. Санузел совместный. Без балконов. Что говорить, Вы и сами это все знаете.

Также строили и кирпичные «хрущевки». Они получались более затратны. Но и характеристики были выше (по шумоизоляции, отсутствию щелей, сроку годности, имелись балконы).

 

В 70х годах распространение получили «брежневки». Это те же «хрущевки», но улучшенной планировки (раздельный санузел, больше комнаты, 9 этажей и более, мусоропровод и т.д.).

 

А какие дома строят в 21-ом столетии в России и, в частности, в Ярославле?

 

Кирпичный многоэтажный дом – это?

 

Кирпичный жилой дом – это дом, который возводится строго из кирпича. Этаж за этажом. Исключения — лишь плиты перекрытия, балконные плиты и оконные проемы.

Наружные стены толщиной – 640 мм. (но могут встречаться и другие размеры). Капитальные стены – 510 или 380 мм. Кирпич может использоваться как керамический, так и силикатный (белый).

Перегородки между квартирами или комнатами могут быть из разных материалов.

 

 

Например, у дома, который строит компания «Светлояр» в Брагино на ул. Батова, 10, межкомнатные перегородки из гипсовых пазогребневых блоков толщиной — 70 мм. Толщина стен между квартирами – 180 мм. Это 2 слоя по 70 мм и воздушная прослойка между ними 40 мм.

 

 

На Батова 10 капитальные (внутренние) стены выполнены из полнотелого силикатного кирпича. Наружные стены – из пористого керамического камня, который облицовывается фасадным керамическим кирпичом. Преимущество керамического лицевого кирпича в том, что он меньше впитывает влагу, в отличие от фасада из белого кирпича.

 

Вид с 7-го этажа. Всего жилых этажей будет 10.

 

 

Плюсы и минусы кирпичного дома

 

 

Преимущества:

 

— шумоизоляция. С улицы посторонние звуки поглощаются стеной в 640 мм. В кирпичном доме, например, звуки от работы отбойного молотка распространяются слабо;

 

— срок службы 150 лет. И подтверждения этому хрущевки из кирпича, которые стоят 60 лет. И простоят еще больше.

 

— естественный микроклимат. Кирпичный дом в жару не нагревается и в нем прохладно. А зимой не промерзает. И это благодаря толщине наружной кирпичной стены и применению современных технологий и материалов;

 

— возможность перепланировки. Так как редкие стены являются несущими;

 

— отсутствие швов, в которые может «сифонить» с улицы. Например, в отличие от панельных домов, где вероятность такая существует.

 

Недостатки:

 

— срок строительства. В среднем темпы строительства дольше, чем у других технологий;

 

— квадратный метр дороже. Строительство кирпичного дома – это высокие затраты на квалифицированных каменщиков и на кирпич;

 

— неравномерная усадка. Сдача дома новоселам – это тонны мебели и отделочных материалов. Поэтому в первые годы происходит его естественная усадка. Например, плитку в ванной не рекомендуется укладывать ранее 3 лет.

 

Монолитно – каркасный жилой дом. Что это?

 

 

Вкратце рассмотрим монолитный дом. Это дом, нагрузки которого несет единая железобетонная конструкция. Колонны, плиты перекрытия, капитальные стены являются единым целым. Вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка, в которую заливается высокопрочный бетон марки B25. Не монолитными являются только перегородки.

 

Монолитно – каркасное строительство – это каркас дома монолитный (колонны, плиты перекрытия, несущие стены), а наружные стены, межквартирные и перегородки из других стройматериалов.

 

Для примера возьмем дом в Ярославле на ул. Батова 3 корп. 4, который «Светлояр» сдал в ноябре 2017 года.

 

 

Наружные стены у него из газосиликатных блоков и наружная часть из кирпича. Между ними не большая воздушная прослойка. Благодаря, пористой структуре газобетон отличается низкой теплопроводностью и высокой шумоизоляцией. Такие блоки в 2 раза легче кирпича, поэтому нагрузка на фундамент ниже. А также они на 1/3 дешевле кирпича и укладываются быстрее. Соответственно, и квадратный метр обходится дешевле.

 

Кстати, в данном доме еще есть свободные квартиры. Поэтому Вы можете задать любые вопросы, позвонив в отдел продаж: (4852) 28 — 88 – 00.

 

Перегородки, как и в кирпичном на Батова 10, «Светлояр» строит из силикатных пазогребневых стеновых пористых блоков. Хочется отметить, что у силикатных стеновых пористых блоков высокая шумоизоляция. Считается, что толщина стены в 70 мм из них равна 400 мм из железобетона.

 

Плюсы и минусы монолитно — каркасных домов

 

Преимущества:

 

— возможность перепланировки. Так как большинство стен не несущие;

 

— скорость строения. Процесс сбора и заливки опалубки быстрее, чем использование штучных материалов;

 

— недорогая стоимость квартир. Трудозатраты и стоимость материалов на такие дома не самые высокие;

 

— равномерная усадка. Из-за монолитного каркаса;

 

— срок службы более 100 лет. Монолитный железобетон – это прочная и вечная конструкция.

 

Недостатки:

 

— шумоизоляция. Если от шума с улицы жильцы защищены толстой стеной в 640 мм, то от перфоратора соседей железобетон не спасает.

 

Что же такое панельные многоквартирные дома?

 

Многие сравнивают строительство дома из готовых панелей со всеми известным конструктором ЛЕГО. И мы не будем исключением. Наружные и внутренние стены, плиты перекрытия изготавливаются на заводах ЖБИ. Доставляются транспортом на объект, где в последствии и монтируются. Причем с готовыми проемами в стеновых панелях.

 

За примером далеко ходить не надо. У дома в Брагино на Батова 10 есть «сосед», построенный как раз таким способом. Правда фото со стройки с боку. Но на солнышке отчетливо видны и плюсы, и минусы таких построек.

 

Правда с одной оговоркой, технологии по которым строили панельные дома в советское время и 90-е, могут отличаться от современных в лучшую сторону. 

 

Минусы и плюсы панельных домов.

 

Преимущества:

 

— скорость возведения. За 10 месяцев реально возвести дом под ключ;

 

— строительство круглый год. В зимнее время такой способ не требует дополнительных трудозатрат;

 

— низкая стоимость квартир. Здесь логично. Меньше затрат, дешевле на выходе квартира.

 

Недостатки:

 

— наличие швов. Высокая вероятность промерзания швов между панелями;

 

— низкая шумоизоляция. Если не использована доп. отделка;

 

— срок службы 50 – 70 лет;

 

— нет возможности перепланировки. Практически все стены являются несущими (кроме перегородок санузлов).

 

 

Для желающих купить квартиру в Ярославле, несомненно, важно разобраться в вопросе технологии строительства домов. Но не менее важно знать как вводится дом в эксплуатацию, почему могут происходить задержки и др. Об этом Вы можете узнать в этой статье.

 

Время от времени, не забывайте заглядывать в наш блог, чтобы не пропустить важную информацию. Она может сэкономить Вам время и средства. А иногда и нервы.

Для Вас мы уже начали готовить следующую тему «Этапы строительства кирпичного жилого дома».

 

До встречи!

06.08.2018, 103 просмотра.

svetloyar-yar.ru

Проблемы монолитных и монолитно-каркасных новостроек

Напомним, что применяемые в последние годы при строительстве каркасно-монолитных многоэтажных жилых домов трехслойные наружные конструкции стен с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки имеют существенные повреждения на значительном количестве эксплуатируемых зданий. Как правило, недостатки конструкции выявляются при эксплуатации зданий, и устранение дефектов силами эксплуатирующих организаций практически невозможно.

В соответствии с распоряжением №18 от 23 мая 2008 г. министерство строительного комплекса московской области рекомендовало проектным организациям при разработке проектов предусматривать конструктивные решения наружных ограждающих конструкций преимущественно с применением теплоэффективных каменных материалов, исключив применение колодцевой кладки.

Кабинет министров республики Татарстан выпустил распоряжение №382-р от 30.03.2009г., согласно которому было рекомендовано при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий расчетной надежностью и долговечностью более 50 лет не применять метода слоистой кладки наружных стен с расположенным внутри утеплителем из пенополистирола или минеральной ваты, показавшим себя в эксплуатации как неэффективный, а также предусматривать в проектной документации долговечность и надежность зданий на срок от 100 до 150 лет.

Министерством строительства Удмуртии в июне 2013 года были выпущены рекомендации, согласно которым на социальных объектах высотой до трех этажей должны применяться каменные конструкции наружных стен.

Таким образом, опасения, связанные с вопросами долговечности и ремонтопригодности были вынесены и подтверждены на высшем уровне в регионах России.

Однако, применение исключительно каменных конструкций и отказ от колодцевой кладки и утеплителей из различного рода ват и пенополистирола не означает сиюминутного решения всех проблем.

Отдельные судебные процессы, связанные с недостатками строительства на объектах, в которых не применялись утеплители из ват, не являются сегодня редкостью.

Специалисты Уральского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института Российской академии архитектуры и строительных наук Екатеринбург (УралНИИпроект) задаются интересным и шокирующим вопросом: «Не сдует ли ветер стены с высоток?»

Тревогу у специалистов вызывает прочность многослойных стен, выполненных из ячеистобетонных или полистиролбетонных блоков при строительстве многоэтажных зданий.

Не секрет, что требования энергосбережения, а также стремление застройщиков и проектировщиков не тратить на толстые массивные стены полезную площадь квартир привели к значительному облегчению наружных стен.

Если в советский период толщина однослойных массивных кирпичных стен составляла 510 мм и более, то сегодня при возведении так называемых монолитно-каркасных домов толщина наружных стен из легких бетонов (газобетон, ячеистый бетон и т.п.) может быть и менее 400мм. В этом можно легко убедиться, посетив любую новостройку с монолитным каркасом и навесной стеной: просто сравните толщину наружной стены нового дома и дома советской постройки.

Свойства легкобетонных камней таковы, что их линейные размеры со временем могут уменьшаться. Высота стен за 3-5 лет может уменьшиться на несколько миллиметров, что приводит к образованию зазора в месте примыкания стены к монолитному перекрытию. В таком состоянии стена может шататься под воздействием ветра. Под воздействием таких подвижек могут образовываться видимые повреждения внутренней отделки: трещины, через которые проникает холодный воздух, отслоения штукатурки, обоев и т.п.

Недостаточная прочность и некачественное крепление наружных стен и лицевой кладки в условиях значительного и постоянно меняющегося ветрового давления, могут привести к плачевным последствиям.

Ознакомиться с документами и скачать их можно по ссылкам ниже.

my-amber.ru

Этапы строительства монолитного многоэтажного дома

Зная этапы строительства монолитного многоэтажного дома, легко убедиться в качестве и  надежности таких сооружений, которые помогают тысячам семей в России обзавестись новой квартирой. Преимущества таких зданий неоспоримы — высокая скорость возведения, продолжительный срок службы и внешняя привлекательность. Ниже рассмотрим, что такое монолит, какие технологии применяются при возведении таких объектов в Москве и других городах России, а также разберем этапы строительства. Кроме того, захватим вопросы надежности, стоимости постройки и преимущества такой технологии. Но обо всем подробнее.

Содержание страницы:

Что такое монолит?

Панельное и кирпичное строительство постепенно теряют актуальность, уступая место монолитным технологиям. Монолит — сооружение, которое возводится с применением специальной опалубки и бетонной смеси. По конструктивным особенностям опалубка — специальная конструкция, которая применятся для создания формы при заливке в нее подготовленной бетона. Без ее использования монолитное строительство невозможно. Именно благодаря опалубке здание получает требуемую жесткость, устойчивость к изменению формы и надежность. Кроме того, с помощью этого элемента каркасного строительства задаются главные параметры — размер, форма и другие элементы сооружения.

Монолитное строительство считается инновационной технологией, поэтому ее применяет небольшое число строительных компаний. При этом единицы застройщиков готовы предложить качественные услуги по строительству монолита. Главное требование к исполнителям проекта — четкое знание и следование технологии, что на данном этапе доступно единицам строительных компаний. Вот почему многие продолжают возводить дома из кирпича, по каркасной или панельной технологии.

Главной сложностью монолитного строительства считается возведение опалубки — неизменного элемента монолитной конструкции. Ее применение позволило значительно повысить качество сооружений. Несмотря на доступность информации и популярность технологии за рубежом, отечественные застройщики только начинают набирать опыт.

Причины популярности монолитных домов

Выше уже отмечалось, что монолитные здания отличаются долговечностью, высокой скоростью возведения и уникальной надежностью. Сегодня строительный рынок насыщен строительным материалом и технологиями, позволяющими упростить процесс возведения монолита, в том числе своими руками.

При строительстве частного дома владелец понимает, что его фантазия ограничивается только внешними стенами сооружения. При строительстве многоэтажных домов по монолитной технологии выделяются те же преимущества — будущий владелец квартиры получает свободу выбора в вопросе планирования помещения и создания собственной планировки. Квартиры в таких домах позволяют реализовать любые замыслы, благодаря отсутствию несущих стен внутри квартиры. Вот почему число желающих приобрести недвижимость в монолитном доме или построить его своими руками только растет.

Технология строительства

Особенность монолитной технологии — жесткие требования к соблюдению правил и норм возведения таких объектов. Принцип заключается в установке на строительной площадке специальных опалубок, повторяющих контур будущего объект. Они обозначают стены, колонны и прочие элементы. Опалубка может иметь различные виды (предусматриваются схемой). Как только каркас подготовлен, устанавливается металлическая арматура, а далее в подготовленные формы заливается бетонная смесь.

Сегодня применяется два типа опалубки:

• Тоннельная. Ее особенность в том, что при строительстве удается получить цельные блоки квартир. Это обусловлено возможностью строительства внутренних стен и перекрытий тех габаритов (ширины и высоты), которые необходимы по проекту. После завершения основного строительства остается достроить внешние стены с помощью кирпича. Минус применения такой опалубки в том, что площадь готового жилья ограничена 50-60 кв. метрами, поэтому такую новостройку сложно отнести к категории элитных.
• Щитовая. Для строительства сооружений с применением такой опалубки требуется больше времени. Ее особенность — в возможности возведения объекта без каркасных балок, что открывает дополнительные возможности. К примеру, можно возвести здание с любым фасадом и различной этажностью. При этом имеется возможность спланировать будущее жилье так, чтобы удовлетворить запросы любого покупателя (даже с наиболее жесткими требованиями). Клиенты при этом получают множество вариантов недвижимости с учетом личных пожеланий. К примеру, в готовых квартирах может не быть перегородок, что позволит самостоятельно разработать планировку. Покупатель решает, сколько комнат будет в квартире, обустраивает интерьер и принимает решение по числу уровней.

В завершение монтируются коммуникации — электрическая часть, утепление и прочие элементы здания. При возведении внешних стен применяются панельные, навесные или кирпичные стены. К слову, кирпично-монолитный вариант дома считается наиболее удачным с позиции звукоизоляции.

Этапы строительства монолитного многоэтажного дома

Возведение монолитного дома (как и любого другого объекта) проходит в несколько этапов:

• Расчистка и подготовка территории, на которой планируется строительство сооружения. Расчет площади производится с учетом габаритов будущего дома, а также площадки, которая потребуется для хранения и подвоза оборудования (материалов). Особенность строительства монолита — возможность подготовки бетона прямо на строительной площадке, что снижает расходы по смете.
• Установка арматурного каркаса. Следующим этапом считается монтаж основы сооружения. Важность этого этапа сложно переоценить, ведь именно его реализация позволяет возвести монолитное здание за небольшой промежуток времени. В зависимости от выбранной формы каркаса создается вид будущей постройки. Каркас из арматуры обеспечивает готовому объекту дополнительную прочность и стойкость.
• Монтаж опалубки. Как только участок под строительство подготовлен, а арматурный каркас стоит на месте, строительная компания приступает к установке щитовых конструкций. Именно в них заливается бетонная смесь (как отмечалось ранее, она готовится на площадке).
• Заливка бетона. При возведении монолитного здания применяется простая бетонная смесь, от качества которой также зависит надежность готового объекта. Собственно, бетонная основа позволяет сформировать стены будущего сооружения.
• Прогрев бетонной смеси. Более сложный процесс протекает зимой, ведь перед применением бетон приходится прогревать. В ином случае он застывает еще до заливки в подготовленные формы. Если работа происходит в теплое время года, необходимость проведения такой процедуры отпадает.
• Выдержка бетона и демонтаж опалубки. Чтобы бетонная смесь полностью застыла и получила требуемую форму, ее оставляют на несколько дней. После опалубки демонтируются, а процесс строительства приближается к финишу.
• Отделочные работы. На завершающем этапе происходит наружная отделка здания. Эта стадия считается заключительной в процессе строительства монолитного здания. Благодаря отличным характеристикам бетона в плане изоляции, монолитные постройки не требуют выполнения дополнительных мероприятий по звуковой, тепловой или гидроизоляции. Кроме того, нет необходимости выравнивать стены и проводить сложные отделочные работы. На завершающей стадии достаточно простой облицовки.

Фасадные работы подразумевают применение любых материалов, используемых для выполнения декоративной отделки. Как правило, применяются панельные материалы для облицовки, декоративная штукатурка, облицовочный кирпич и другие. У архитекторов открывается ряд возможности по реализации наиболее смелых замыслов и воплощения вкусовых предпочтений заказывающей стороны.

Строительные материалы

При возведении зданий по монолитной технологии строительные компании, как правило, применяют опалубки несъемного типа, произведенные с применением пенополистирола. Такие конструкции выглядят, как пустотелый блок, состоящий из 2-х панелей (объединяются друг с другом при помощи специальных перемычек). Особенность пенополистирола заключается в небольшой массе и легкости установки, благодаря чему материал и получил широкую популярность.

Недостаток упомянутого изделия заключается в горючести, поэтому к выбору отделки при работах изнутри и снаружи здания стоит подойти крайне внимательно. Чаще всего для внутренних отделочных работ применяются листы из гипсокартона (клеятся прямо на пенополистирол). Далее внешние стены здания покрываются слоем штукатурки или облицовываются. В последнем случае применяются специальные панели, которые трудно подвержены горению, или плитка.

Кроме того, при возведении монолита используются опалубки, которые можно разбирать и собирать. В большинстве случаев они применяются при строительстве зданий административного характера и многоэтажных сооружений. В такой ситуации конструкция здания выполняется одним из методов:

• Монолитные внешние стены и утеплитель на фасаде.
• Монолитные стены и утепление изнутри.

Первый вариант подходит для больших домов, а второй для других зданий.

Надежность

Возведение каркасно-монолитного сооружения подразумевает передачу главной нагрузки на колонны, которые выполнены с применением железобетона, а также на бетонные перекрытия. Использование такой технологии позволяет строительным компаниям возводить каркас, отличающейся высокой надежностью и устойчивостью.

Перегородки в монолитах — элементы здания, которые имеют формальный характер. Они не принимают на себя нагрузок и выполняют функцию разделения или создания формы. При покупке недвижимости в здании, построенном по монолитной технологии, покупатель вправе вообще отказаться от перегородок и создать персональную планировку. Владелец вправе сделать одну большую студию или разбить квартиру на необходимое число комнат.

Качество готового здания во многом зависит от следующих факторов:

• Наличия подготовленных и отшлифованных конструкций.
• Контроля выполнения работы со стороны специалистов.

При организации контроля результаты возведения постройки вносятся в специальный журнал. Так, строительство монолитно-кирпичного здания требует проверки качества «обвязки» арматурного каркаса, контроля бетонной смеси, вычисления точности расположения опалубки и прочих работ. Контроль осуществляется с момента начала строительства и до полного затвердевания готовой опалубки.

Стоимость

Применение технологии монолитного строительства, о которой говорилось ранее, позволяет уменьшить расходы на возведение объекта. Это объясняется несколькими факторами — высокой технологичностью, быстрым возведением объекта и оптимизацией рабочих процессов. Если сравнивать стоимость жилплощади в монолитном доме с объектами в зданиях сборного типа, в первом случае цена ниже на 15-20%.

Преимущества

Технология строительства монолитных зданий имеет следующие плюсы:

• Дом сдается намного быстрее.
• Возведение обходится в меньшую сумму, что делает жилье доступнее для покупателей.
• Готовое здание обладает отличными характеристиками в плане звуко- и теплоизоляции.
• Монолитные здания отличаются небольшой массой и повышенной прочностью.
• Для возведения объекта требуется минимум техники.
• Легкость монтажа.
• Готовый объект не нуждается в чистовой отделке.
• Открываются пути для реализации различных архитектурных замыслов. Следовательно, такие сооружения можно возводить даже в тех районах, где кирпичное или панельное строительство исключено.

Что касается недостатков, они касаются сложности процесса при работе в зимний период (требуется подогрев бетона), также необходимости выполнения работ на открытой территории. Как результат, строительная компания зависит от погоды.

stroimprosto-msk.ru

Монолитное строительство многоэтажных многоквартирных домов

В современном мире строительство становится одной из головных отраслей хозяйства. Популярность набирает не только индивидуальное строительство, но и возведение многоэтажек. Строительные фирмы предлагают построить монолитный жилой дом из разнообразных материалов: кирпича, бетонных и газосиликатных блоков, бруса, панелей и других. Качественные характеристики каждого материала помогают определиться при выборе типа дома.

Проект монолитного многоквартирного зданияВернуться к оглавлению

Содержание материала

Определение монолитного строительства

Для строительства многоэтажных жилых домов в основном применяется монолитно бетонное строительство. Многоквартирный монолитный дом создается методом заливки бетонного раствора в специально оборудованную арматурным каркасом опалубку.

Спецификой строительства является то, что каждый последующий слой продолжает предыдущий без стыковочных швов. Результатом строительства является сплошной (цельномонолитный) и ровный многоэтажный дом. Фундамент для такого дома составляет единое целое с каркасом здания и укрепляется арматурой.

Для возведения монолитных частных жилых домов применяется технология кирпично-монолитного строительства. В таких домах монолитный каркас из бетона соединяют с внешней кирпичной кладкой.

Пример возведения монолитного каркаса дома

Строительные организации предлагают проекты монолитного строительства, доступные любому человеку.

Вернуться к оглавлению

Преимущества монолитного возведения

Технология монолитной постройки в сравнении с другими методами возведения зданий имеет свои положительные стороны:

1. Сравнительно большая скорость возведения монолитных зданий.
2. Устойчивость – монолитный жилой дом может выдержать землетрясение до 8 баллов.
3. Усадка монолитного здания незначительная и равномерная. Такое свойство обеспечивает отсутствие трещин и позволяет практически тут же после постройки здания приступить к его отделке, как внутренней, так и внешней.
4. Прочность каркасно-монолитной конструкции достигается отсутствием швов. Срок службы таких сооружений достигает 100 лет.
5. Монолитные сооружения можно строить практически на любых почвах.Проект монолитного двухэтажного здания

   Технология такого строительства предусматривает застройку проблемных грунтов благодаря меньшему весу сооружения, усадка в этом случае будет минимальна.

6. Стоимость возведения фундамента для многоэтажных домов ниже за счет отсутствия на него точечных нагрузок. В монолитном строительстве нагрузка на фундамент распределена по всему периметру здания.
7. При применении щитовой опалубки нет необходимости в доставке тяжелых и объемных конструкций к месту строительства.
8. Каркасно-монолитное строительство обходится дешевле благодаря экономии на материалах, количестве рабочих и технике.
9. Строительство монолитных домов предусматривает возведение конструкций любой этажности и разнообразной архитектурой.
10. Большая внутренняя полезная площадь каркасно-монолитных конструкций достигается из-за толщины стен таких домов – она меньше.
11. За счет целостности конструкции монолитные дома защищены от потопов, в отличие от кирпично-деревянных.

Вернуться к оглавлению

Недостатки монолитного строительства

Несмотря на указанные преимущества, технология монолитной постройки имеет свои недостатки:

1. Построить монолитный дом обойдется дороже, чем панельный.
2. Отсутствует возможность перепланировки, поэтому проекты таких домов должны учитывать все аспекты строительства с самого начала.
3. Непрерывность процесса бетонирования для обеспечения дополнительной прочности конструкции.
4. Температурный режим процесса заливки бетона не ниже +5°С, поэтому зимние работы требуют использование дополнительных специальных добавок.
5. Необходимо качественное уплотнение бетонной смеси.
6. Монолитной конструкции требуется дополнительное утепление, потому что стены из железобетона имеют хорошую теплопроводность.
7. Монолитный дом, также как и панельный имеет низкий уровень звукоизоляции, особенно от ударных шумов.

Оригинальный проект монолитного зданияВернуться к оглавлению

Городское строительство

Строительство монолитов в черте города набирает популярность. Для возведения многоэтажек в сжатые сроки такой вид застройки является оптимальным. Поскольку усадка монолитного многоэтажного дома минимальна, то обеспечивается высокая скорость возведения.

Этапы строительства многоэтажного многоквартирного дома следующие:

1. Выделяется участок под строительство.
2. Проводятся геологические исследования.
3. Составляются проекты.
4. Строительство.
5. Сдается дом в эксплуатацию.

Подбор подходящего земельного участка – первый этап многоэтажного строительства. Для этого необходимы не только проекты, но и согласование с планированием городской застройки. Разрешение на строительство проще получить в том районе, где мало многоэтажных домов, сложнее – в центре города.

Возведение монолитного каркаса здания в черте города

После того, как получено такое разрешение, проводятся исследования грунта. Проводится экспертиза близости грунтовых вод, оценивается состояние грунта на участке. Когда все исследования закончены и сделаны выводы, определяется, нужна ли специальная технология строительства.

На этапе проектирования рассматриваются все вопросы, связанные с возведением дома или комплекса домов и составляются проекты. Составление проекта строительства многоэтажного дома – сложная задача, ведь такой проект включает в себя не только проектировку дома, но и учитывает удобства и предпочтения жильцов, также уделяется внимание нормам санитарного законодательства.

Во время проектирования строительства дома решаются вопросы не только площади каждой квартиры, но и вопросы освещенности, вентиляции, теплозащиты.

теплоизоляция монолитного дома

Когда возводятся многоэтажные дома, учитываются климатические условия в регионе и уровень возможных природных катастроф.

Строительство монолитных домов предполагает непосредственно возведение конструкции. После чего проводится отделка дома: внутренняя и внешняя. Далее необходимо провести подключение отопления, канализации и водопровода. Обязательно проводятся телефонные коммуникации и кабели электроснабжения.

Проекты многоэтажных домов могут содержать разные варианты использования крыши здания и первых этажей.

Строительные организации могут предложить украсить крышу зимним садом или переходом к другому дому.

Квартиры на нижних этажах могут быть проданы или сданы под строительство магазинов. При окончании строительства обязательно около дома возводится детская площадка, место для парковки, зеленая зона.

Вернуться к оглавлению

Ремонт в монолитной многоэтажке

Строительство монолитных зданий представляет собой сооружение литой конструкции из бетона, фасад которой облицовывают панелями или кирпичами. Такой дом не имеет швов, он прочный с большим сроком эксплуатации.

Благодаря минимальной толщине стен, масса дома, по сравнению с кирпичным сооружением, становится меньше на 20%. Благодаря чему давление на фундамент минимальное и его усадка равномерная.

После окончания возведения дома многие строительные предприятия сдают «голые» квартиры в эксплуатацию. Конечно, жильцам хочется быстрее сделать ремонт. Но специалисты рекомендуют подождать. Причиной этому служит усадка здания. Хотя монолитная технология строительства предполагает минимальную и равномерную усадку, бываю досадные исключения.

Они могут быть вызваны не до конца проведенными геологическими исследованиями, а также особенностями строительства: составом и консистенцией бетона, не соблюдением технологии заливки, ошибками строителей.

Особенностью монолитно-каркасного дома является не только равномерная и минимальная усадка, но и свободная планировка. Она подразумевает частичные стены либо их отсутствие, потому что монолитный дом не имеет несущей стены. Преимущество – владельцы имеют полную свободу выбора площади комнат и их планировки.

proekt-sam.ru

Технологическая карта на монтаж конструкции 16-ти этажного монолитного жилого здания

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра Технологии Строительного Производства

Пояснительная записка к курсовому проекту на тему:

«Технологическая карта на монтаж конструкции

16-ти этажного монолитного жилого здания».

Выполнила:

Студентка факультета

ПГС-3-9

Ионычева О.А.

Проверила:

Комиссарова А.С.

Москва

2008

Оглавление:

Задание на проектирование технологии возведения многоэтажного монолитного жилого дома.

Исходные данные для проектирования.

План подземной части здания.

Задание на проектирование технологии возведения многоэтажного монолитного жилого дома.

Целью проекта является разработка технологии возведения подземной части  монолитного шестнадцатиэтажного жилого дома в городе Казань. Размер сооружения в плане составляет 46200´19200 мм. Дом имеет один подъезд, два пассажирских лифта грузоподъемностью 1000 кг с размерами лифтовых кабин 1400 ´ 1200 мм и 1400 ´ 2350, две лестницы.

Грунт, на котором возводится здание – супесь.

Фундаментом служит монолитная железобетонная плита толщиной 0,8 м.

Подземная часть состоит из монолитных железобетонных стен толщиной 300 мм и перекрытия подвала толщиной 200 мм,  колонн сечением 400´400 мм и ригелей сечением 500´200 мм. Высота подвального этажа – 3,2 м.

Диаметр/шаг рабочей арматуры стен – 16/200 мм; перекрытия – 18/250 мм; сеток фундаментной плиты – 18/250 мм.

В процессе строительства задействованы следующие материалы: щебень для устройства подсыпки; бетон класса В30; арматурные стержни диаметром 16 мм ­; щитовая опалубка

для возведения фундаментной плиты, стен и перекрытия подвала. Используемые машины: бульдозер, экскаватор, автокран, самосвалы, автобетоновоз.

Комплексный процесс возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций состоит из заготовительных и построечных процессов, которые технологически и организационно связаны между собой.

Заготовительные процессы включают: изготовление опалубки, арматурных каркасов, армоопалубочных блоков, приготовление бетонной смеси. Эти процессы выполняют в условиях заводского производства.

К построечным процессам относятся: земляные работы, установка опалубки и арматуры, транспортирование, распределение и укладка бетонной смеси, выдерживание бетона, демонтаж опалубки.

Организация работ по возведению зданий в монолитном варианте должна предусматривать максимальную совместимость работ по времени и поточность на базе комплексной механизации всех работ.

Технология монолитного домостроения связана со средствами горизонтального и вертикального транспорта, разнообразием применяемых опалубок и механизацией укладки бетонной смеси на объекте.

Исходные данные для проектирования:

Место строительства – г. Казань

Количество этажей – 16

Высота этажа НЭТ, м – 3

Высота подвального этажа НП, м – 3,2

Грунт, отметка поверхности, м – супесь(-2)

Толщина монолитных ж/б стен ВС, мм – 200

Толщина монолитного перекрытия, мм – 200

Толщина стен подвала ВП, мм – 300

Сечение колонн подвала АхВ, мм – 400х400

Сечение монолитных балок НБхВБ, мм – 500х200

Толщина фундаментной плиты НФП, мм – 800

Класс используемого бетона – В30

Диаметр/шаг рабочей арматуры стен, мм – 16/200

Диаметр/шаг арматуры сеток перекрытия, мм — 16/200

Диаметр/шаг арматуры сеток фундаментной плиты, мм – 16/200

Температура бетона после укладки (зима)  +15°С

Темп возведения типового этажа, дни – 10

План подземной части здания.

Подготовительные работы.

Прежде чем начинать планировочные и земляные работы, требуется выполнить подготовительные работы. Они различаются в зависимости от площадки, на которой предстоит вести строительство и в общем случае состоят из:

1. Ограждение площадки.
2. Удаление с площадки деревьев, кустов, пней или их ограждение, защита.
3. Снос существующих строений.
4. Перекладка существующих коммуникаций.
5. Прокладка недостающих коммуникаций (водопровод, электроснабжение).
6. Строительство жилья для рабочих, административно-бытовых строений, обустройство площадок для складирования материалов.

Продолжительность подготовительных работ – около 20 дней.

Земляные работы

Планировочные работы.

Планировочные работы выполняются после подготовительных. На этом этапе со всей строительной площадки срезается слой растительного грунта толщиной 20 см. Грунт сдвигается будьдозером к одной из сторон площадки и складируется в отвале до окончания работ, после чего он будет использован для благоустройства территории.

После срезки плодородного грунта, площадка выравнивается на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин бульдозером.

Размеры строительной площадки.

Выбор бульдозера и расчет продолжительности планировочных работ.

Бульдозером снимается грунт на всей строительной площадке, которая имеет размеры 92,45 × 65,45 м и площадь 6050 м2. Толщина срезаемого грунта 0,2 м. Объем срезаемого грунта  1210 м3.

Таблица 1. Техническая характеристика бульдозера.

Наименование показателя	Марка бульдозера
	ДЗ-25
Тип отвала	Поворотный
Длина отвала, м	4,43
Высота отвала, м	1,2
Управление	Гидравлическое
Мощность, кВт (л.с.)	132 (180)
Марка трактора	Т-180
Масса бульдозерного оборудования, т	2,85

Таблица 2. Нормы времени на 100 м3 грунта.

		Расстояние перемещения грунта
Марка трактора	Марка бульдозера	до 10 м	добавлять на каждые следующие 10 м
		Группа грунта — I
Т-180	ДЗ-25	0,32 (0,32)		0,29 (0,29)

Производительности бульдозера (расстояние перемещения 40 м):

  м3/см ;              

Продолжительность работы:

смены (1 день)

Разбивка здания.

Требуется перенести осевые линии на спланированную площадку. Для этого устанавливают сборную железобетонную обноску в створе осей и натягивают шнур параллельно оси. Обноска устанавливается на расстоянии 5 м от края котлована.

Схема обноски.

Контуры, размеры и геометрический объём котлована

Геометрические размеры котлована (исходные данные):

Рисунок 1. Поперечный разрез котлована.

 

Таблица 3. Наибольшая допустимая крутизна откосов временных котлованов и траншей, выполняемых без креплений.

Вид грунта	Глубина выемки, м
	от 1.5 до 3
	Угол между нап-равлением откоса и горизонталью, град	Отношение высо-ты откоса к его заложению, 1 : m
Супесь	56	1 : 0.67

Таблица 2. Допустимая величина недобора грунта, .

vunivere.ru

Монолитное строительство многоэтажных домов: технология, требования

За несколько последних десятилетий монолитное строительство многоэтажных домов стало настоящим прорывом для всей строительной сферы. Конструкции таких сооружений содержат минимальное количество несущих элементов в виде колонн, капитальных стен и пилонов, что открывает широкие возможности для более рационального практического применения сэкономленного жилого пространства.

Причины роста популярности монолитного строительства

В настоящее время появление широкого ряда новых материалов и разработка инновационных строительных технологий значительно упрощают процесс монолитного возведения сооружений, сделав его более экономичным и быстрым.

Выполняя строительство монолитного дома своими руками, будущий хозяин жилья понимает, что при обустройстве помещений его фантазия будет ограничиваться лишь внешними стенами строения. Именно при возведении частного дома согласно монолитной технологии возможно выделение достаточной площади под организацию уютного и в то же время достаточно широкого кухонного пространства, создание просторных гостиных, гардеробных, оформление интерьера в виде студии.

Достоинства реализации проектов по монолитному строительству жилья прекрасно знают строительные компании, а также профессиональные риэлторы, так как из года в год количество желающих проживать в квартире или доме из монолитного железобетона только возрастает.

Строительство монолитных домов: технология и основные этапы

Процесс возведения жилища согласно технологии монолитного строительства предполагает следующие этапы проведения работ:

• закладка прочного фундамента;
• монтаж каркаса на основе арматуры;
• укладка бетона;
• монтаж опалубки;
• распалубка или удаление опалубки (в случае применения съемной технологии укладки).

На строительных площадках по возведению монолитных домов опалубки заполняются бетонной смесью при помощи высокомощных бетононасосов. Если говорить о конструкционной схеме таких сооружений, то основной упор здесь делается на прочные диафрагмы и ядра жесткости, которые обычно формируются в области лифтовых и лестничных зон. Именно эти элементы отвечают за устойчивость монолитного здания.

Строительство монолитных жилых домов предполагает разделение межквартирного и внутриквартирного пространства при помощи монтажа кирпичных стен. В последние годы в качестве альтернативы кирпичу с данной целью все чаще применяются перлитовые и гипсокартонные перегородки. Такой подход к разделению пространства сокращает срок введения жилья в эксплуатацию с момента закладки фундамента более чем в 5 раз. К тому же разделение жилплощади подобным образом не требует затраты особых сил на отделку поверхностей, ведь на гипсокартон можно сразу наносить обои или покраску.

Материалы

При возведении капитальных сооружений согласно монолитной технологии помимо использования таких обязательных составляющих, как бетон и металлическая арматура, большинство крупных компаний делают упор на применении несъемных опалубок из пенополистирола. Такие элементы конструкции будущего монолитного здания производятся в форме полого внутри полистирольного блока, составляющими которого выступают две панели, связанные перемычками. Изготавливают панели и перемычки из того же материала либо из прочного пластика. Пенополистирол отличается по-настоящему незначительным весом, поэтому способствует легкому, быстрому монтажу.

Особенности строительства монолитных сооружений

Что собой представляет монолитное строительство многоэтажных домов? Технология достаточно проста, но в то же время имеет свои отличительные особенности. Основные работы, как и в случае применения любых других строительных технологий, начинаются с закладки фундамента. От того, насколько качественным и выверенным окажется фундамент монолитного сооружения, во многом будет зависеть прочность всего здания.

По окончании всех организационных мероприятий, после выполнения необходимых земляных работ производится монтаж специально подготовленных арматурных каркасов, а также закладных элементов монолитного фундамента. Далее при наличии готового фундамента и каркасных элементов строения, включая обустройство дренажных коммуникаций и систем гидроизоляции, начинается процесс сооружения этажей с применением монолитного железобетона.

Строительство домов из монолитного пенобетона при возведении колонн, стен, лифтовых шахт и пилонов нуждается в применении щитовой опалубки, которая является частью монолитных перекрытий. При организации перекрытий, прежде всего, собирается опалубка, куда в последующем монтируется каркас из арматуры.

Одним из важнейших этапов при возведении капитального монолитного сооружения является разработка точного проекта по выбору положения опалубки. Решается данный вопрос благодаря применению опыта квалифицированных специалистов и привлечению персонала геодезических служб.

Процесс бетонирования монолитных конструкций

Бетонирование конструкций зданий, возведенных с применением монолитной технологии строительства, производится путем плотного равномерного распределения заранее подготовленной бетонной смеси в опалубке. Для уплотнения бетона, залитого в опалубки при помощи высокомощных насосов, способных к его подаче на значительную высоту, используются специальные вибрационные механизмы.

Строительство монолитного каркаса дома в зимнее время года имеет свои исключительные особенности. Чтобы уложенный бетон приобретал прочность и твердел в срок согласно разработанному проекту, «зимняя» бетонная смесь формируется с применением противоморозных добавок. При этом арматурные каркасы будущего монолитного строения оборудуются специальными греющими кабелями. Реализация подобных мероприятий при выполнении работ в сильные морозы значительно упрощает строительство монолитного кирпичного дома.

Уровень надежности

Строительство каркасно-монолитного дома заключается, прежде всего, в передаче несущих нагрузок по колоннам из железобетона, а также армированным перекрытиям на устойчивый к существенным нагрузкам монолитный бетон. Применение данного принципа на практике способствует строительству действительно устойчивого и чрезвычайно надежного каркаса многоэтажного строения.

Что касается перегородок, то в монолитных зданиях они несут чисто формальный характер и не закрепляют за собой никаких нагрузок. Приобретая жилье в монолитном доме, можно запросто отказаться от всяческих перегородок, оформив собственную квартиру в виде просторной студии с максимально открытым пространством.

От чего зависит качество сооружения монолитного дома?

Качество выполнения работ по возведению монолитных строений зависит в первую очередь от наличия ровных отшлифованных конструкций, а также от жесткого контроля над ходом выполнения всех без исключения мероприятий. Результаты подобного контроля обязательно должны заноситься в специальный журнал. В частности, строительство монолитно-кирпичного дома нуждается в тщательной проверке качества вязки каркасов из арматуры, определении точности положения опалубки, контроле надежности бетона, начиная с момента его приема и заканчивая приобретением прочности залитой в опалубку бетонной массы.

Цена вопроса

В настоящее время строительство монолитных домов, технология возведения которых была описана выше, позволяет значительно снизить стоимость готового к заселению жилья. Происходит это за счет высокой скорости строительства, что обуславливается возможностью применения рабочих процессов с высокой технологичностью. Если сравнивать цены на жилплощадь в монолитных домах с аналогичной стоимостью в строениях сборного типа, то здесь данный показатель оказывается ниже на 10-15%.

Преимущества монолитного строительства

Почему сегодня предпочтительно монолитное строительство многоэтажных домов? Технология сооружения таких строений отличается следующими достоинствами:

• длительный срок службы зданий;
• неограниченные возможности планировки и внутреннего оформления помещений;
• высочайшая скорость выполнения строительных работ;
• наличие улучшенных звуко- и теплоизоляционных характеристик за счет отсутствия стыков, швов и пустот поверхностей;
• сниженная материалоемкость.

Недостатки монолитного строительства

Несмотря на внушительный ряд очевидных достоинств, имеет ряд минусов монолитное строительство многоэтажных домов. Технология не обходится без недостатков, но они касаются в первую очередь хода строительства и не относятся к качеству готовых сооружений. К основным минусам монолитного строительства можно причислить:

• вероятность возникновения серьезных задержек по срочному выполнению плана при ухудшении погодных условий, которые затрудняют заполнение опалубки бетоном;
• необходимость выполнения всех строительных мероприятий на открытом пространстве, что создает определенные затруднения и неудобства для специалистов строительных бригад.

Заключение

В статье мы подробно рассмотрели монолитное строительство многоэтажных домов. Технология их возведения дает возможность вводить высотные жилые строения в эксплуатацию в максимально сжатые сроки. Это, в свою очередь, является очевидным плюсом не только для строительных компаний, которые нуждаются в точном выполнении плана, но и для будущих владельцев жилья, которые приобретают жилплощадь задолго до начала работ по возведению многоквартирного дома.

Применяя в качестве основы надежную опалубку и прочную металлическую арматуру, намного сложнее допустить критическую конструкционную ошибку или брак в структуре сооружения. Конструкция монолитных многоэтажных домов, возведенных согласно последним стандартам, такова, что они обладают высочайшей сейсмической устойчивостью. Стены, покрытие пола и потолок получаются максимально ровными, поверхности лишены всевозможных швов и пустот.

Только при строительстве монолитных сооружений жилого предназначения присутствуют широчайшие возможности для реализации самых разнообразных объемных и пространственных решений, что само по себе повышает эксплуатационные характеристики здания.

Что касается уровня экологичности монолитных строений, которые по своей сути представляют всего лишь бетонные коробки оригинальной проектировки, строительными компаниями предусматривается возможность создания кирпичной облицовки и перегородок. Именно кирпич наряду с гипсокартоном и прочими распространенными перегородками обладает наивысшим уровнем экологической безопасности.

fb.ru

6.2. Внутренние монолитные стены

В домах с монолитными и сборно-монолитными наружными стенами внутренние несущие стены выполняют монолитными однослойными толщиной не менее 160 мм из тяжёлого бетона и толщиной не менее 180 мм из лёгкого конструктивного бетона на пористых заполнителях (керамзите, аглопорите или др.). В домах высотой до 16-ти этажей внутренние монолитные стены, как правило, не имеют расчётного вертикального армирования, но отдельные участки стен имеют расчётное или конструктивное армирование.

Как и в наружных стенах расчётное армирование в виде плоских или пространственных каркасов имеют надпроёмные участки внутренних стен, а конструктивное армирование в виде вертикальных пространственных каркасов устраивают в местах взаимных пересечений внутренних стен и их примыканий к наружным стенам, и в виде плоских каркасов – у граней проёмов (рис. 6.2). Конструктивное армирование зон примыкания одной стены к другой устраивают для ограничения трещинообразования и ширины раскрытия трещин в этих зонах.

В домах высотой более 16-ти этажей и при строительстве на просадочных грунтах, в сейсмоопасных районах и на подрабатываемых территориях внутренние монолитные стены имеют конструктивное или расчётное вертикальное армирование, вид которого зависит от величины воспринимаемых нагрузок и технологических особенностей устройства монолитных стен.

Рис. 6.2. Внутренняя монолитная стена и схема конструктивного армирования монолитных внутренних стен для обычных условий строительства: а – глухая стена; б – стена с проёмом; 1 – пространственный каркас в пересечении стен; 2 – плоские каркасы у граней проёмов; 3 – пространственный каркас надпроёмной перемычки

6.3. Перекрытия, лестницы, перегородки, покрытия и другие элементы

в домах с монолитными и сборно-монолитными стенами

В домах с монолитными и сборно-монолитными несущими наружными и внутренними стенами перекрытия выполняют, как правило, сборными из многопустотных или ребристых плит-настилов. Это позволяет при поэтажном бетонировании стен после набора бетоном стен этажа требуемой прочности беспрепятственно убирать вверх и наружу этажа все элементы внутренней технологической оснастки, что было бы трудно выполнимым при устройстве монолитных перекрытий.

Плиты-настилы перекрытий опирают на продольные наружные и внутренние несущие стены (вариант конструктивной схемы с продольными несущими стенами) или на поперечные внутренние и наружные несущие стены (вариант конструктивной схемы с поперечными несущими стенами). Возможна также комбинация этих конструктивных схем, т. е. часть дома может иметь продольные несущие стены, а вторая часть – поперечные несущие стены. Длина опорных площадок плит-настилов перекрытий на монолитные бетонные стены не менее 50 мм.

Возможен вариант конструктивного решения здания с несущими монолитными внутренними поперечными и продольными стенами, с монолитным безбалочным перекрытием и с ненесущими наружными продольными стенами, которые устанавливают поэтажно на перекрытия после удаления технологической оснастки, применявшейся для бетонирования внутренних стен и перекрытий этажных ячеек дома и прикрепляют к перекрытиям и поперечным стенам.

Лестницы в домах с монолитными и сборно-монолитными стенами могут быть тоже монолитными, опирающимися на монолитные стены лестничных клеток. Правда, такие лестницы не технологичны и трудоёмки. Поэтому чаще применяют сборные крупноэлементные или крупнопанельные лестницы, этажные и междуэтажные площадки которых опирают непосредственно на стены лестничных клеток или на стальные опорные столики, привариваемые к закладным деталям стен лестничных клеток.

Перегородки в таких домах могут устраиваться крупнопанельными или из мелкоразмерных элементов, но в домах с монолитными перекрытиями перегородки могут быть только мелкоэлементными.

Покрытия в зданиях с монолитными стенами устраивают чердачными или совмещёнными, при этом чердачные покрытия могут быть с холодным, тёплым или комбинированным чердаком. Несущими элементами покрытий могут служить многопустотные плиты-настилы или специальные ребристые плиты с рёбрами вниз. Плиты покрытий опирают на наружные и внутренние монолитные стены или специальные опорные элементы, устраиваемые в чердачных покрытиях выше чердачного перекрытия.

При устройстве лоджий или эркеров в наружных монолитных стенах устраивают соответственно западающие или выступающие участки, на которые поэтажно опирают плиты перекрытий лоджий или эркеров.

Дома с монолитными и сборно-монолитными стенами имеют высокую прочность и пространственную жёсткость из-за высокой прочности монолитных стен и прочного соединения в местах пересечений внутренних стен и их примыканий к наружным стенам, что обеспечивает их совместную работу при восприятии горизонтальных нагрузок. Кроме того, пространственную жёсткость этих домов повышают поэтажные перекрытия из плит-настилов, являющиеся горизонтальными диафрагмами жёсткости.

При отработанной технологии производства работ и использовании при бетонировании многократно применяемой универсальной технологической оснастки домостроение с монолитными и сборно-монолитными стенами может быть более экономичным (особенно по расходу металла) по сравнению с крупнопанельным, крупноблочным и мелкоэлементным домостроением.

Общественные здания

studfiles.net

толщина, опалубка, армирование, усиление проемов, как сделать своими руками

Монолитные стены  – ограждающая конструкция в системе монолитно-каркасной технологии. Сочетание бетона и металлической арматуры даёт хорошие эксплуатационные качества при невысокой стоимости.

Преимущества и недостатки

Монолитно-каркасная технология имеет следующие преимущества:

• здания возводятся в сжатые сроки;
• единая конструкция без швов прочна и надёжна, непродуваема, мостиков холода не образуется;
• помещения монолитных домов имеют свободную планировку;
• легко выполняются сложные архитектурные арочные, криволинейные элементы;
• повышенный срок эксплуатации монолитных железобетонных строений;
• ровная гладкая поверхность стен отделывается без подготовительных работ.

К недостаткам монолитных стен относят низкую звукоизоляцию, обязательное утепление стены, способность бетона проводить вибрацию.

Минимальная толщина

Основная задача стены, как ограждающей конструкции – сохранять тепло.

Толщина наружной стены регулируется теплотехническим расчётом, принимается от расчётных значений температур климатического района, зависит от выбранных материалов утепления и отделки.

Размер всегда задан проектом, отступать от него не рекомендуется.  Толщина монолитной бетонной стены варьируется от 250 до 450 мм, при расчётной температуре климатического района от -20 до -40 град. Внутренние стены проектируют однослойными.

Толщина стены из монолитного железобетона всегда меньше стены из кирпичной кладки, что увеличивает площадь помещений при прочих равных значениях.

Устройство своими руками

Технология возведения монолитных стен не требует специальных навыков и умений. С составом работ по силам справиться звену из 2-3 человек. Домашний мастер с помощником сэкономит на оплате рабочим.

Опалубка

Монолитные стены возводятся с помощью опалубки – строительной конструкции, представляющей собой форму для заливки бетонной смеси.

Опалубка бывает двух видов: съёмная и несъёмная. Съёмная опалубка переставляется в процессе заливки, удаляется после набора прочности бетоном.

Несъёмная форма остаётся частью стены, дополняя бетон нужными качествами.  Самые распространённые опалубки из вспененного полистирола выполнены в виде блоков. Блоки соединяются замками. Пенополистирол с бетоном образует трёхслойный пирог, утепляет бетонный слой, звукоизолирует конструкцию.

Армирование

Армирующий каркас устанавливается в переставную опалубку сразу после сборки. В несъемной опалубке арматура просчитана и установлена производителем.

На монолитную стену действуют сжимающая и изгибающая нагрузки. На сжатие работает бетон, деформацию изгиба воспринимает арматура.

Каркас монолитной стены двойной. В малоэтажном строительстве допустимо применять сетки из арматуры сечением 8 мм.

Рифлёное сечение прутов хорошо сцепляется с бетонной смесью, гладкие пруты анкерятся загибами на концах.

Выход арматуры на поверхность не допускается. Максимальный шаг продольной арматуры в сетке 25 см.

Поперечный шаг ограничен расстоянием 35 см. Длины стержней продольной арматуры подбирают на всю высоту конструкции.

Если по каким-то условиям обойтись без стыка невозможно, арматуру соединяют внахлёст, без применения сварки. Длина нахлеста зависит от диаметра арматуры и указана в архитектурном проекте дома. Сварные стыки ломаются при вибрации, вызванной уплотнением бетона.

Усиление проёма

Любой проём ослабляет сечение конструкции, становится уязвимым местом. Периметр оконных, дверных проёмов дополнительно укрепляется.

[stextbox id=’alert’]Важно! Неверное армирование проёмов приводит к растрескиванию и деформации монолитной конструкции.  [/stextbox]

Толщина и количество арматурных прутов будут зависеть от ширины проёма, приложенной нагрузки и принимаются согласно проектного значения. Армируются горизонтальные и вертикальные плоскости. При укладывании бетонной смеси опалубку подпирают до достижения необходимого отвердения.

Заливка

Самостоятельные работы по возведению стены начинаются со сборки опалубки. В собранную из щитов форму устанавливается каркас из арматурных стержней, затем заливается бетонная смесь.

Очерёдность заливки стен зависит от типа опалубки:

• несъёмную опалубку заполняют от пространства под оконными проёмами по направлению к углам здания;
• съёмную форму заливают рядами, на высоту не более 50 см за раз (для лучшего уплотнения бетонной смеси).

[stextbox id=’alert’ defcaption=»true»]В переставной опалубке залитому бетону не дают полностью схватиться для того, чтобы получить монолитную конструкцию без швов.[/stextbox]

В обоих случаях тщательно наполняются и вибрируются углы. При подаче бетона механизированным способом скорость движения смеси снижают для качественной заливки, уменьшая сечение рукава.

Бетон уплотняется вибратором, в зависимости от времени года осуществляется уход. Зимой раствор прогревается, летом, в жаркую погоду, железобетон поливают водой, предотвращая растрескивание. От осадков открытая часть формы закрывается полиэтиленовой плёнкой.

[stextbox id=’info’ defcaption=»true»]После окончания бетонных работ необходимо в обязательном порядке произвести проверку прочности бетона.[/stextbox]

Применение

Каркасно-монолитная технология одинаково успешно применяется во всех сферах строительства. Монолитные стены встречаются в многоэтажной застройке, частном секторе, общественных зданиях.

Технология востребована:

• при точечной застройке внутри квартала;
• недостатке места для разработки грунта под котлован;
• невозможности подъезда крупной строительной техники, башенных кранов;
• в районах с повышенной сейсмической активностью.

В индивидуальном домостроении применение монолитных стен экономит затраты на перевозку и хранение конструкций, погрузочно-разгрузочные работы.

Полезные видео

Подробно и понятным языком объясняется весь процесс устройства монолитных стен в своем доме:
[yvideo number=»OTFUAoPkKTQ»]
Сборно-монолитная стена, подробности в видео ниже:
[yvideo number=»R2w9rWo2cos»]
Посмотрите процесс заливки бетона в опалубку при устройстве стен, используется автомиксер с насосом:
[yvideo number=»bgiS6IjnRMc»]
Монолитные стены из железобетона – новое, весомое слово в современном строительстве.

Монолитные железобетонные стены: технология производства

Монолитный железобетон является популярным строительным материалом, который используется при строительстве дорогостоящих объектов. Нашел свое применение при возведении торговых центров, зданий с большим количеством этажей и для сооружения авторских домов. Железобетонные конструкции называют монолитными, если их заливка осуществляется непосредственно на строительной площадке. Популярность монолитного домостроения обусловлена невысокой ценой, прочностью построек и способностью выдерживать большие нагрузки. Возведение монолитных железобетонных конструкций может осуществляться в любое время года, что значительно сокращает время на строительство зданий и сооружений.

Преимущества

Монолитные железобетоны имеют следующие преимущества:

• стойкость к воздействию огня;
• возможность собственноручного монтажа;
• минимальные физические затраты при возведении железобетонной монолитной конструкции;
• отсутствует необходимость в дополнительной технике и подъемных механизмах;
• стойкие к образованию коррозии;
• не поддаются окислению;
• одинаковый технологический процесс для всех циклов;
• скорость монтажа;
• способность противостоять большим нагрузкам;
• сравнительно низкая стоимость на монолитное домостроение;
• сейсмоустойчивость сооружений;
• спустя много лет эксплуатации, железобетонный материал способен увеличивать свои прочностные качества;
• долговечность;
• отсутствует потребность в большом количестве техники и оборудования;
• небольшой вес элемента, при строительстве которого не требуется возведение тяжелого фундамента;
• возможность применения любой планировки дома;
• снижение затрат на отделочные работы за счет гладкой поверхности материала;
• надежность и прочность.

Вернуться к оглавлению

Недостатки

Выделяют следующие недостатки:

• необходимость в применении шумоизоляционного материала;
• существуют сложности разборки;
• вероятность появления трещин, отслоек и других подобных деформаций;
• сложность монтажа опалубки;
• необходимость нанимать квалифицированных рабочих;
• потребность в прогревании бетона при возведении конструкции в холодное время года;
• надобность в укладке теплоизолирующего материала;
• обеспечение дополнительного ухода в период застывания раствора.

Вернуться к оглавлению

Какой толщины должна быть стена?

Толщина стен зависит от разновидности зданий. Для зданий с одним этажом выбирают стену толщиной не больше двадцати сантиметров, для сооружений с большим количеством этажей потребуются стены с толщиной не меньше 55 сантиметров. Таким образом, можно сделать вывод, что толщина железобетонных стен для разных построек колеблется от двадцати до 55 сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Устройство монолитных стен

Плитный фундамент и монолитные стены.

Монтаж монолитных конструкций различной толщины осуществляется непосредственно на строительной площадке. Первым делом, устанавливают опалубку, которая подходит под размеры постройки. Далее монтируют армирующий слой и приступают к бетонированию. Конструкция монолитов напоминает строительство сборного железобетона, только в этом случае элементы изготавливают на заводе и доставляют на стройплощадку, где выполняют сборку.

Для монтажа сборной конструкции потребуется привлечение специальной техники и подъемных механизмов, а это дополнительные финансовые затраты и потребность в увеличенной рабочей силе. Однако при возведении монолита, не требуется транспортировка конструктивных элементов и применение спецтехники, что значительно сокращает расходы на строительство.

Вернуться к оглавлению

Опалубка

При возведении конструкций потребуется монтаж прочной опалубки, которая послужит защитой для вытекания раствора. Опалубка бывает таких видов:

• блочная, которая используется при монолитной заливке объектов без перекрытий;
• разборная, состоящая из отдельных частей обеспечивающие жесткость постройки;
• скользящая, которая применяется в строительстве многоэтажных зданий;
• пневматическая, имеет воздухопроницаемую прочную оболочку;
• несъемная, используется в роли декора;
• туннельная, необходима в постройках с перекрытием.

Процесс установки опалубки несложный и состоит из рытья котлована и монтажа щитов. Монтируя опалубку, важно следить за ровностью конструкции и избегать деформаций под воздействием больших масс бетонного раствора.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Для армирования вбирают двухслойный каркас, который предотвратит прогиб стен в результате нагрузки. При укладке продольной арматуры соблюдают шаг в двадцать сантиметров, при горизонтальной арматуре – в тридцать пять сантиметров. Армирующая сетка прокладывается по всему периметру опалубки.

Вернуться к оглавлению

Заливка

После установки армирующего слоя приступают к заливке бетонным раствором, который укладывают толщиной слоя не больше чем на пятьдесят сантиметров. Заливку смеси осуществляют только после высыхания предыдущих слоев. В процессе бетонирования раствор уплотняют вибратором, который удалит пузырьки воздуха. После заливки бетонную смесь оставляют сохнуть до достижения ее максимальных прочностных характеристик, на это уйдет месяц. Спустя 30 дней приступают к утеплительным и финишным работам.

Вернуться к оглавлению

Где применяются?

Монолитный железобетон используется при строительстве жилых домов с несущими стенами, общественных и производственных сооружений, в зданиях с двумя этажами, а также при возведении каркасов с нетяжелыми ограждениями стен, перегородок из материалов высокого качества, которые способствуют уменьшению общей массы постройки. При строительстве промышленных конструкций, а именно в возведении стадионов, больших цехов, выставочных залов. Часто используются монолитные железобетоны при необходимости усилить фундамент, перекрытия, стены и колонны.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Использование монолитных железобетонных конструкций имеют преимущественные аспекты относительно других строительных материалов. Его широкая область применения делает железобетонный монолит популярным элементом зданий и сооружений.

Однако выбирая материал, важно отталкиваться не только от его положительных качеств, но также и обращать внимание на недостатки, которые могут сыграть большую роль при возведении монолитных конструкций.

Стены из монолитного бетона

Преимущества использования стеновой опалубки.

Заводские опалубочные системы и разнообразные способы строительства содействовали  развитию монолитного домостроения. Монолитные стены из железобетона стали широко применяться и в малоэтажных зданиях, и главная причина их нарастающей популярности – долговечность.

Строительство малоэтажных домов из монолитного бетона происходит прямо на строительной площадке. Устанавливается съемная щитовая опалубка для стен, которая повторяет контуры строения. В настоящее время существуют большое количество стеновых опалубочных систем. Стеновую опалубку в аренду можно недорого взять в нашей компании. В установленную стеновую опалубку слоями заливают бетонную смесь. Предварительно необходимо выполнить армирование. Заливку бетона в опалубку производят с таким интервалом времени, который не допускает схватывания бетона, чтобы не допустить образования швов. 

Применение стеновой опалубки позволяет создать  стену, состоящую из трех слоев:

1. Слой железобетонный монолитный
2. Наружный слой из облицовочного кирпича
3. Внутренней слой из штукатурки

По конструкции монолитные стены похожи  на стены, возведенные  из сборного железобетона. Отличие в том, что последние состоят из отдельных конструктивных элементов, которые изготавливаются на домостроительных комбинатах, а на стройплощадках их монтируют, использую тяжелую  грузоподъемную технику, что конечно существенно удорожает стоимость строительства.  Здания, построенные из монолитного железобетона, представляют собой целостную конструкцию, работающую как единая пространственная конструкция.

Съемная опалубка для стен бывает рамной и балочной. Её высота колеблется от 0,6 до 3,3 метра,  ширина от 0,25 до 1,2 метра. Использование стеновой опалубки значительно расширяет возможности архитекторов при проектировании домов. 

Расстояние между опалубочными щитами определяется толщиной будущей стены. Между собой щиты скрепляются шпильками с гайками. Заливку бетоном осуществляют с помощью бетононасоса слоями по полметра и обязательно используют вибратор, особенно в углах. После набора бетоном прочности опалубку стен переставляют на следующий по высоте уровень. После снятия опалубочных щитов можно приступать к утеплению минеральной ватой,  пенополистеролом и так далее.

Толщину несущих монолитных стен не обязательно делать большой, свою ограждающую и теплоизолирующую функцию они выполнят в достаточной степени  и при небольшой толщине. Например, для 2-х этажного дома по расчету на прочность хватит толщины стены в 12 см, это равносильно толщине кирпичной стены в 25 см, толщине пенобетонной стены в 63 см, газобетонной в 40 см.  Это является большим преимуществом по стоимости затрат по материалам, по трудозатратам, кроме того, экономятся средства и на возведение фундамента для таких тонких стен. Один квадратный метр монолитной стены толщиной 12 см  весит всего порядка 300 кг, вес кирпичной стены толщиной 25 см – порядка 500 кг,  что позволяет применить более легкий фундамент для стен из монолитного бетона.

Монолитные стены отличаются наибольшей долговечностью, так как на них менее всего воздействуют погодные условия и надежностью, из-за того, что в монолитном домостроении нет открытых связующих элементов, подвергающихся коррозии.

Монолитные дома отличаются высокой пожаробезопасностью и устойчивостью к погодным катаклизмам.

Толщина монолитной стены цокольного этажа

Автор Евгения На чтение 25 мин. Опубликовано 03.03.2020

Толщина монолитной стены цокольного этажа

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Возводим цокольный этаж своими руками

Цокольный этаж – это частично или полностью заглубленный ниже уровня грунта этаж здания. В цоколе обычно оборудуют хозяйственные помещения или гараж, но некоторые проекты предусматривают устройство в цокольном этаже бани, сауны или даже спортзала с бассейном. Для домов, построенных на небольших участках или на склоне, цокольный этаж просто незаменим – он позволяет значительно увеличить полезную площадь здания без расширения площади застройки.

Цокольный этаж выполняют после возведения фундамента или одновременно с ним. Основными требованиями к размерам цоколя являются его ширина, обеспечивающая достаточную прочность для возведения поверх него стен дома, а также высота внутреннего пространства. Согласно нормам, высота потолков цокольного этажа должна быть не меньше 2,5 метров. Заглубление цоколя ограничено уровнем грунтовых вод: при высоком залегании верховодки и на влажных участках подземная часть его обычно невелика. На участках с глубоко расположенными грунтовыми водами цоколь заглубляют почти полностью, это снижает затраты на его отопление.

Устройство цокольного этажа

Цоколь представляет собой продолжение фундамента, поэтому он может быть выполнен из того же материала, что и сам фундамент, или с использованием материала стен.Обычно для возведения цокольного этажа используют монолитный бетон, готовые блоки или кирпич. Толщина стен цоколя определяется расчетом.

Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита, ее выполняют методом заливки или кладут готовые железобетонные плиты. Перекрытия цокольного этажа могут быть как бетонными, из плит, так и деревянными. При значительной надземной высоте цоколя в нем могут быть сделаны двери и окна, при этом следует располагать их на южной, восточной или западной стороне. Расположение окон на северной стене цоколя может привести к излишнему скоплению снега и продавливанию оконных рам.

­­­­­Стены цоколя требуют обязательной гидроизоляции. Заглубленную часть цоколя рекомендуется обрабатывать гидроизоляционными материалами как снаружи, так и изнутри для повышения надежности. Надземную часть допускается гидроизолировать только снаружи.

Технология выполнения монолитного цокольного этажа

Цокольный этаж из монолитного бетона имеет ряд достоинств: высокую прочность, хорошую защиту от влаги, высокую скорость возведения. В цоколе, выполненном по монолитной технологии, можно располагать любые помещения, от гаража до бассейна. Соотношение подземной и надземной части цокольного этажа может быть любым. При качественной гидроизоляции такой цоколь можно устанавливать даже на влажных грунтах, при этом плита пола цокольного этажа должна иметь жесткое сцепление со стенами фундамента.

Участок, предназначенный для строительства, размечают и выкапывают котлован по всей площади застройки. Глубина котлована определяется проектом, она должна быть глубже подземной части фундамента на 0,5-0,6 метра. Это необходимо для выполнения песчано-гравийной подушки, назначение которой – отвод грунтовых вод и предотвращение пучения грунта. При выборке грунта экскаватором необходимо избегать неравномерного заглубления котлована, поэтому последние полметра грунта обычно снимают вручную. Подсыпка излишне заглубленных участков запрещена, она может привести к деформации плиты пола.

Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича

При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки ленточного фундамента или также из блоков. При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента. Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.

Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.

Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.

Толщина стен цокольного этажа и подвала — особенности расчета

Правильный расчет стены подвала подразумевает учет влияния множества факторов. В частности, это уровень грунтовых вод на участке, тип грунта, высота будущего здания, материалы, используемые для строительства и т. д. Все работы по проектированию рекомендуется поручать специалистам. Однако, для общего понимания технологии расчета, вы вполне можете воспользоваться приведенной ниже информацией.

При наличии подвала или цокольного этажа, малозаглубленный ленточный фундамент дома автоматически становится заглубленным. Иными словами, он будет представлять собой полноценную стену под землей, а не просто основание для строения.

Фундамент для сооружения с подвалом

Если подвал делается уже после возведения основного сооружения, то необходимо соблюдать следующее правило: образовавшиеся после выемки грунта пустоты не должны попасть в пределы 45-градусной проекции подошвы ленточного фундамента с одной и другой стороны.

Фундамент должен иметь достаточно широкую подошву.

Фундамент следует делать максимально прочным и надежным, чтобы его стены могли успешно противостоять горизонтальным сдвигам вследствие давления окружающего грунта. В качестве фундаментного основания рекомендуется использовать подушку из монолитного бетона, связанную с лентой арматурным каркасом. Так как вес фундамента достаточно большой, подошву следует делать широкой.

Давление грунта на стену подвала.

Планируя строительство цокольного этажа, который в дальнейшем станет жилой комнатой, следует учитывать, что высокие стены (от 200 см и более), расположенные под землей, будут в течение всего времени эксплуатации испытывать значительное давление со стороны грунта. Поэтому в процессе возведения подвального помещения армированию бетонной стены следует уделить особое внимание.

Шаг между арматурными стержнями в каркасе стены не должен быть чересчур большим. Рекомендуется делать его меньше 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас стены должен быть обязательно связан с каркасом фундаментной подушки. Кроме того, необходимо соблюдать правила армирования углов и примыканий стен.

Монолитная армированная бетонная стена является оптимальным вариантом в плане прочности, долговечности и устойчивости к давлению грунта. Такая конструкция надежнее, чем, к примеру, блочные или кирпичные.

Дополнительное усиление конструкции достигается за счет постройки пересекающихся внутренних стен подвального помещения под внутренними стенами сооружения.

Минимальная толщина стен

В зависимости от используемых в строительстве материалов, а также глубины подземного помещения, существуют минимальные значения толщины стен подвалов, а также ширины подошвы фундамента.

Расчет толщины подвальных стен при строительстве из различных материалов (минимальные значения).

Если стены подвала возводятся из небольших по размеру строительных блоков (например, керамзитобетонных), то кладка должна быть обязательно усилена с помощью продольного армирования и армопояса, проложенного по верхней границе кладки. Что касается сборных бетонных блоков, то нужно учитывать тот факт, что для фундамента дома с подвалом подходят только те, которые произведены с использованием бетона М150 и выше.

Ширина стен и размеры подошвы фундамента из монолитного бетона и блоков.

Представленная выше таблица предполагает, что:

• Стены имеют боковое опирание, если балки потолка подвального помещения опираются о верхнюю часть его стены.
• Если в стене имеется промежуток (проем) шириной более 120 см, или несколько промежутков, суммарная ширина которых больше 1/4 длины стены, а армирование по контуру этих промежутков отсутствует – часть стены под проемом рассчитывается как не имеющая бокового опирания. В том случае, если ширина участков стены меньше ширины промежутков, то вся стена считается как один большой проем.

Эти критерии нужно учитывать, производя расчет для стены подвала. Конструкция должна обладать хорошей устойчивостью. Следует также помнить об одном из правил строительства – устойчивость стены напрямую зависит от ее длины. Чем она короче, тем конструкция крепче и надежнее.

Деформационные швы

Для больших подвальных помещений (длина стен составляет больше 25 метров) необходимо устройство специальных деформационных швов, которые будут располагаться друг от друга на расстоянии в 15 метров или меньше. Кроме того, швы должны иметься в местах, где наблюдаются перепады высоты сооружения. Их конструкция должна предусматривать защиту от проникновения влаги внутрь подвала.

Расстояние от облицовки до земли

Если внешняя отделка дома производится при помощи кирпича, то декоративная кладка может быть продолжена и на часть стены подвального помещения, которая выступает над землей (верхняя часть подвальной стены должна подниматься не менее чем на 15 см над поверхностью грунта).

Толщина надземной части подвальной стены в этом случае может быть уменьшена до 9 см. Облицовочная кладка крепится к бетонной стене с помощью специальных стяжек. Расстояние между стяжками не должно быть слишком большим: до 90 см по горизонтали и до 20 см по вертикали. Свободное пространство между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.

Если же облицовка первого этажа будет выполнена из дерева или посредством оштукатуривания по теплоизоляционному материалу либо обрешетке, то от нижней границы обшивки до грунта должен оставаться промежуток в 25 см и более.

Арматурный каркас

Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.

В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.

Связывание арматурного каркаса осуществляется в тех местах, где металлические стержни пересекаются. Для выполнения этой работы требуется использовать специальную проволоку, предназначенную для вязки арматуры. По сути, ей может стать любая проволока, диаметр которой превышает 2—3 мм. Работа выполняется специальным крючком или пистолетом.

Ржавчина на прутьях

Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.

Если же новые металлические стержни имеют следы ржавчины, то в этом ничего страшного нет. Не стоит пытаться удалить ржавчину или закрасить ее. Такие манипуляции негативно скажутся на сцеплении арматуры с бетоном. При устройстве каркаса из арматуры металлические стержни можно резать при помощи болгарки.

Для сгибания прутьев можно воспользоваться специальными устройствами для разогрева металла на месте. Однако, если есть возможность, от такого подхода следует отказаться, потому что в процессе нагревания меняется структура металла, а это отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Не допускается монтаж арматурной конструкции в опалубку, куда ранее уже был залит бетон. Если этапы работы были перепутаны, то весь процесс проводится заново: убирается раствор, опалубка полностью демонтируется, зачищается и устанавливается снова, в нее укладывается металлический каркас и после этого заливается новый раствор.

Наращивание арматурного каркаса

Проводить работы по наращиванию арматурной конструкции в горизонтальном или вертикальном направлении не рекомендуется. Это связано с тем, что при значительных нагрузках в местах соединения могут образоваться разрывы.

Наращивание арматурного каркаса разрешается лишь в тех случаях, когда подвальные стены в процессе эксплуатации не будут испытывать значительных нагрузок (легкие стройматериалы, низкий уровень грунтовых вод и т. д.).

Самостоятельно провести армирование стен не всегда просто. Особенно если вы ранее не занимались строительством и не обладаете требуемыми навыками и умениями. Для этой работы рекомендуется нанять профессиональных строителей.

Толщина стен подвала, диаметр используемой арматуры и количество строительных материалов должны быть заранее определены с учетом особенностей эксплуатации сооружения, уровня грунтовых вод и других факторов.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Строим цокольный этаж из монолитного бетона по технологии

Характеристики и материалы цокольного этажа

Цоколь является дополнением фундамента и может состоять из идентичного материала. Однако чаще всего для его возведения используют монолитный бетон. В качестве пола и перекрытия для такого этажа выступают бетонные плиты. Необходимые параметры толщины стен, перекрытия, пола и количество материала можно вывести исходя из специальных расчетов.

Цокольный этаж обязательно должен быть оснащен гидроизоляцией: при этом как снаружи, так и изнутри. Часть, которая находится над поверхностью грунта, обрабатывают гидроизоляционными материалами только с внешней стороны.

В чем превосходство цокольного этажа?

Среди всех достоинств цокольного этажа, можно выделить следующие:

• снижение затрат на отопление;
• сведение к минимуму вероятность деформации конструкций здания и фундамента;
• предотвращение проблем, связанных с повышенной влажностью;
• возможность возвышения здания над грунтом;
• дополнительная эксплуатируемая площадь дома.

Технология выполнения работы

Цокольный этаж, выполненный из монолитного бетона при следовании всем нормам технологии можно возводить даже на грунтах, повышенной влажности. Давайте же рассмотрим алгоритм необходимых и «правильных» действий:

• Первым делом размечается территория, на которой будет возводиться здание. После чего по всей площади, предназначенной для строительства, вырывают котлован. Чаще всего для этого пользуются услугами экскаватора. Глубина котлована должна быть на полметра больше, чем величина подземной части фундамента.

Поверхность основания должна быть примерно ровной по всему его периметру, не допускается наличие углублений. Даже незначительная засыпка их вручную может привести к деформациям плиты будущего пола. Поэтому специалисты рекомендуют последние 50 сантиметров глубины грунта снимать самостоятельно, без использования машины.

• Если на выбранной территории присутствует низкий уровень грунтовых вод, в нескольких метрах от котлована сооружается специальный дренаж, который обеспечивает отток жидкости. Затем основание последовательно подсыпают щебнем средней фракции (50 мм) и слоем песка. Все это поочередно утрамбовывается.
• На относительно ровную поверхность заливают слой, толщиной в 5 см, бетона марки М50-М100. Он служит одновременно гидроизоляционной подушкой и основой под плиты для пола. На застывший бетон размещают подстилочный рубероид, сложенный как минимум вдвое, или его аналоги. Данный материал опять-таки будет служить дополнительным слоем гидроизоляции.
• Прежде чем приступить к заливке пола, возводят внешнюю опалубку. Она представляет собой соединенные между собой саморезами или брусками несъемные доски или щиты. Изначально заливают плиту, которая выступает в роли опоры для стен фундамента, предварительно подготовив под нее армировку.

Для этого процесса подбирается рифленая как в поперечном, так и в продольном направлении арматура диаметром от 10 см. Данный вид металлопроката укладывают на соответствующие направляющие и вяжут, применяя для этого проволоку. В области будущих стен арматура монтируется в вертикальном положении с целью обеспечения жесткой связи с плитой.

• По завершению процесса армирования приступают непосредственно к залитию плиты фундамента. В соответствии с технологией, ее толщина должна быть не менее 20 см. Подбирают и марку бетона М250-М300. Для более высоких показателей прочности заливку производят сразу по всей площади. Однако ее можно проводить и отдельными частями. Залитый бетон выравнивают при помощи виброрейки и глубинного вибратора, а после не касаются его поверхности на протяжении месяца.
• Чтобы не терять времени даром строители спустя пару дней после заливки приступают к выставлению опалубки фундамента и цоколя. Данный процесс ни чем не отличается от возведения специальной конструкции под пол. Если Вы планируете разместить на цокольном этаже жилые помещения, то для возведения опалубки лучше использовать листы полипропилена.

Они не только послужат щитами для заливки, но утеплительным материалом для стен, армировка которых должна быть выполнена в продольном направлении и связана с вертикально расположенными прутьями металлопроката. На 3 метра фундамента монтируют два армировочных пояса: один в верхней части, другой – в нижней. Однако если существует большая вероятность горизонтального сдвига грунта, армировку укрепляют дополнительными поясами. При выставлении опалубки так же следует предусмотреть область окон, дверей и прохождения коммуникаций.

• Процесс заливки бетона лучше всего производить сразу, в полном объеме. Однако есть возможность осуществлять его в несколько этапов: слоями. При этом каждый слой можно наносить до начала схватывания бетона либо спустя 3 дня после заливки предыдущего.
• До укладки перекрытия должно пройти не меньше месяца. Этого времени достаточно, чтобы бетон укрепился, набрался прочности, и можно было бы продолжать работать.
• Далее цокольный этаж из монолитного бетона гидроизолируют. Для наружных работ подбирают материалы, которые наносятся сплошным слоем или клеятся частями. Изнутри лучше использовать первый тип гидроизоляции. Выступающую над грунтом часть цокольного этажа утепляют пенополистирольными плитами, путем крепления их при помощи специальных дюбелей.
• Засыпку периметра котлована и подземной части этажа осуществляют тем же снятым грунтом. Однако нужно тщательно следить за тем, чтобы в нем не было твердых включений, которые могут нанести механические повреждения гидро- и теплоизоляции. Лучше всего для этого подойдет крупный песок.

В завершение, хотелось бы сказать несколько слов о внутренней отделке. Она может быть выдержана в стиле, заданного для всего дома. Однако особой привлекательности цокольному этажу придаст индивидуальный интерьер, который можно обыграть, создав различный декор с отличительных материалов.

Монолитный цокольный этаж из бетона — 6 этапов строительства

При строительстве частной усадьбы следует использовать преимущества стены из монолитного бетона. Этот материал, изготовленный с соблюдением технологии, хорошо справляется с агрессивным воздействием окружающей среды, таким как температурные перепады, влажность, осадки. Постройка цокольного этажа из такого раствора обеспечивает надежную основу дома и, кроме того, предоставит дополнительную площадь для технических помещений.

Особенности цоколя из бетона

Специфика строения и преимущества нулевого этажа

Наименование показателя	Характеристика
Высота поднятия над фундаментом	В пределах 1,5—2,0 м определяется наличием или отсутствием	Подполья
		Системы канализации
		Подземного помещения
		Отмостки
		Особенностями кровли
Наличие вентиляционных и коммуникационных отверстий	Формируются при начальном строительстве монолитных стен
	Высота расположения над уровнем почвы 0,20—0,25 м
	Расстояние шага между ними 2,0—3,0 м
Защита от грунтовых вод и осадков	Обеспечивает марка бетона
	Создается построенным гидробарьером
Быстрое и простое строительство	Обеспечивает современная технология
Уменьшение затрат на отопление	Благодаря прослойке воздуха между землей и полами
Снижение возможности проседания фундамента и постройки	Обеспечивает толщина стен
	Армирование конструкции
Возвышенная конструкция дома над почвой	Особенность цокольной постройки
Дополнение к полезной площади

Инструменты и материалы

Для строительства дома из бетона с цокольным этажом готовят такие средства:

• Привлеченная техника:
  • экскаватор для рытья котлована;
  • глубинный вибратор.
• Материалы для заливки бетона:
  • гравий;
  • песок;
  • цемент;
  • вода, пластические добавки.
• Средства для гидроизоляции:
  • смеси на основе битума;
  • пленочные и рулонные гидробарьеры.
• Арматура в монолит:
• Составляющие несущей основы:
  • плиты для фундамента;
  • столбы из бетона.
• Кровельные материалы:
  • доска, брус;
  • шифер;
  • гидробарьер;
  • гвозди, саморезы.

Распространенный тип нулевого этажа — заглубленный. На выбор такой конструкции влияет толщина бетонной стены — можно использовать для тонких элементов дома. Преимущество сооружения — из-за стекания с поверхности воды влага не попадает внутрь материала, что обеспечивает дополнительную защиту цоколю.

Подготовка

Перед началом строительства определяются с проектом дома, проводят расчет глубины цоколя, толщину стен. Высота помещений под землей и высота нулевого этажа влияют на выбор ширины основания фундамента, на мощность его стены. Далее определяют уровень нахождения почвенных вод, оптимальная величина — 1,5 м. Если на участке размещается плывун или грунтовая жидкость проходит близко к поверхности, то следует монтировать дренажную систему и водоотвод, иначе в котловане будет лужа. Сразу готовятся к созданию надежной гидрозащиты монолитной конструкции.

Технология строительства цоколя

Подготовка площадки, рытье котлована

Процесс начинают, когда уйдут талые и поверхностные воды. Определяется место для проведения земляных работ. Для этого, пользуясь колышками и веревкой, очерчивают контуры будущего строения на грунте. Выемка должна быть глубже уровня опускания в почву мороза — это будет гарантировать стабильную температуру. Глубину котлована устраивают так, чтобы она была ниже уровня полов цоколя на 50—60 см. Земляные работы проводят привлеченной техникой путем равномерного отбора грунта из траншеи. Оставшиеся 0,5—0,6 м земли придется копать вручную — так сохранится естественное уплотнение почвы, на которой потом сооружается подушка из песка и щебня. Если все вырыть экскаватором, то из-за подсыпания «лишних» углублений в грунте, в будущем возможны деформационные изменения полов цокольного этажа.

Предотвратить поступление грунтовых вод в котлован поможет укладка слоев песка и гравия, которые тщательно утрамбовываются.

При предварительной подготовке площадки под строительстве устраняется всякое поступление грунтовой воды в котлован. В подготовленную траншею начинают поочередную укладку слоев гравия и песка, мощность каждого в 100—150 мм. Уложенный материал выравнивается, процесс контролируется замерами нивелира, трамбуется глубинным вибратором, увлажняется водой в 2—3 приема.

Проектное время готовности основы — 10—12 дней, при теплой погоде срок сокращается до 1 недели. Далее выполняют заливку опоры для бетонных полов нулевого этажа (используют смесь марок от М50 до М100), мощность слоя — 5 см. Когда конструкция начальной гидроизоляции достигнет уровня прочности в 70%, она защищается дополнительным гидробарьером из рулонных средств, закрепленных мастикой или наплавлением при помощи огня горелки. Для усиления герметичности листы укладывают в 2—3 раза крест-накрест.

Опалубка пола

Далее конструируют опалубку для заливки бетонного пола цоколя, который станет опорной конструкцией для возведения стен нуля, высота вспомогательного устройства — 1,5—2,0 м. Для этого применяют деревянные щиты и брус толщиной до 2,5 см. Это собирается при помощи уголков и саморезов, для усиления сопротивления используют по периметру опалубки распорки — устройство должно выдержать массу бетона.

Укрепление основы

Сооружается двухуровневая конструкция для армирования бетона. Верхняя и нижняя часть сооружения формируется из металлических прутов, уложенных продольно и поперечно на расстоянии друг от друга около 200 мм. Каркас размещают в «подвешенном состоянии» — в 2—3 см от нижнего и верхнего уровня формируемой плиты. Пересекающиеся пруты для жесткости связываются проволокой. В местах дальнейшего монтажа стен оставляют выведенную вертикальную арматуру, которая сваркой соединит их с прутами усиления цоколя.

Заливка основания

Прочность полов обеспечивается заливанием бетона за один раз, в противном случае возможно появление трещин по стыку слоев. Используется материал марок от М300. Рекомендовано применять готовый раствор промышленного приготовления. Высота заливки должна достичь 20 см. Уложенную смесь уплотняют промышленными вибраторами. Через 4 недели бетон достигнет 70% своего качества.

В цокольном этаже можно обустроить жилое помещение. Для этого следует качественно провести гидроизоляционные работы, чтобы обеспечить комфортность жилища и защиту от болезнетворных грибков и бактерий.

Монтаж стены

Через 4—5 дней после заливки пола сооружается из листов пенопропилена опалубка, усиленная подпорками для бетонных стен. В ней предусматривают технологические отверстия, оконные или дверные промежутки. Заливать монолит лучше за один раз, допускается поэтапный процесс с интервалом в 3—4 суток. Конструкция усиливается арматурой, рациональной компоновкой перегородок, выполняют укрепление откосов.

Гидроизоляция и утепление

Выполняется герметический двухслойный гидробарьер вертикальных и горизонтальных частей цоколя, которые соприкасаются с грунтом. Внутри сооружения наносятся проникающие материалы, которые проникают в бетон и укрепляют его внутреннюю структуру. Рулонный гидробарьер клеится битумными материалами или наплавляется. Наружная стена утепляется листами пенополистирола специальными средствами — «грибками» и саморезами.

10 советов, как отличить качественную новостройку от некачественной

Как найти действительно качественное жилье, рассказывают эксперты компании «Самолет» Андрей Абдулов, руководитель отдела продаж, Александр Яшин, руководитель проекта, и Сергей Пыров, руководитель строительства.

Встречайте не по одежке

Все новостройки на сайтах, в каталогах и на макетах выглядят нарядными и красивыми. Радуют глаз яркие фасады, отражаются в новых окнах облака. 

1. Внешний вид здания важен, но первое, на что следует обратить внимание – материал, из которого строится здание.

Современному новоселу выбирать приходится всего из двух вариантов: панель или монолит. Кирпичные здания в Москве сегодня можно встретить разве что в премиальном сегменте: строить их дорого и долго.

Строительство «Квартал Спутник» компании «Самолет»  

2. Долговечность. Из всех материалов, используемых сегодня в строительстве, монолит является самым долговечным. Нормативный срок его службы – 150 лет. Для сравнения: у панельных домов – 70 лет.

3. Герметизация швов. Как строится панельный дом? Панели соединяются друг с другом с помощью сварки металлических элементов. А эти элементы подвержены коррозии. Так как панельные дома собираются из готовых деталей, как конструктор «Лего», необходима тщательная герметизация швов. Если работы проведены недостаточно качественно, на стыке швов появляются щели, и в дом проникает влага, появляется плесень в углах. Разгерметизация может происходить и во время эксплуатации дома.

Долговечность и прочность монолитных домов объясняется технологией производства. В монолите нет сварных соединений, все соединяет бетон. Устанавливается арматурный каркас, монтируется опалубка, затем заливается бетонная смесь. В результате получается монолитный железобетонный каркас. Бетон надёжен, а металл, расположенный внутри него, не подвержен разрушению. 

Устройство каркаса здания, гидроизоляции в 8 корпусе «Квартала Спутник» компании «Самолет»  

4. Себестоимость строительства. Возведение монолитного здания сложнее, и требует больших затрат. Строительство панельного дома обходится дешевле. Однако цена продажи совсем необязательно будет низкой, к стоимости может добавиться, например, дорогая отделка или фонтан во дворе. И тогда получится, что стоят два дома – панельный и монолитный – примерно одинаково, а запас прочности у них разный.

5. Контроль качества. Есть еще один важный момент: проверка монолитного дома на качество гораздо серьезнее, чем панельного. Это связано с тем, что панели с завода приходят готовыми, и при строительстве проверяется только качество монтажных работ.

При строительстве монолитного дома контроль начинается с момента завоза арматуры на площадку: что за материал, какого размера арматура, как она «завязана», какой бетон, когда залили, как идет набор прочности, за какое время набрана проектная прочность и т.д. Строгий контроль, сопровождающий каждый этап строительства, гарантирует качество проекта.

6. Шумо- и теплоизоляция. Еще один плюс монолита – лучшая шумо- и теплоизоляция по сравнению с панельным домом. В монолитно-кирпичном доме толщина внешних стен – 600 мм (блок плюс кирпич). У панельной новостройки – 350-400 мм. Благодаря большей толщине стен в монолитном доме сохраняется хорошая теплоизоляция: зимой тепло, летом – прохладно.

Хорошая звукоизоляция достигается в основном за счет малого количества стыков. Шум распространяется не сквозь стены, а через перекрытия, стыки, швы. Поэтому панельные дома не могут похвастать качественной звукоизоляцией. В монолитном доме даже технические ниши делаются звуконепроницаемыми. Единственный «проводник» звука в монолитном – несущие конструкции: если стучать по ним, будет слышно на всех этажах.

7. Тип дома. Если вы выбираете панельную новостройку, нужно узнать о серии дома. Сейчас в Москве преимущественно строятся серии И-155, П-3М, П44Т. И потом найти информацию о них: какая планировка, высота потолка и прочее. Можно съездить и посмотреть, как они выглядят, узнать у жильцов, как там с шумо- и звукоизоляцией и т.д.

8. Планировки. Важным преимуществом монолитного дома является возможность создавать различные планировки. Можно даже на разных этажах делать квартиры с разным количеством комнат (исключая кухни и мокрые зоны, разумеется). Более гибкими могут быть решения, связанные с технической и электрической разводками. Если в панельном доме максимум два варианта электроразводки, в монолитном она своя у каждой квартиры. Розетки можно ставить хоть через каждый метр.

Пример свободной планировки в «Квартале Спутник» компании «Самолет»   

Обращать ли внимание на бренды?

9. Качество окон, дверей, инженерии. Многие покупатели считают, что качество гарантирует только использование строительных материалов и технического оборудования знаменитых брендов. Это не всегда так. Например, сейчас все устанавливают двухкамерные пластиковые стеклопакеты. Часто застройщики говорят: «У нас в жилом комплексе профиль Rehau». И это правда, профиль в доме действительно известного бренда, а вот оконные блоки при этом могут быть другого производителя, который не отличается качеством. Поэтому важно правильно сформулировать вопрос. Нужно спрашивать не какого бренда профиль устанавливаются в доме, а какой марки оконные блоки. Рейтинг лучших производителей можно найти в интернете. Так, например, в числе лидеров за 2019г. назывались компании Rehau, Proplex, Montblanc, Brusbox, KBE.

Не всегда надо ориентироваться только на бренды. Например, как утверждают эксперты, плохих лифтов не бывает. Качество каждого проходит строжайшую проверку на заводе. Бывают лифты со сбившейся настройкой, тогда необходимо просто вызвать мастера, чтобы он устранил сбой.

Кстати, у лифтов российского производства есть очень важное на сегодняшний день преимущество: люди, которые занимаются ремонтом и настройкой находятся рядом. А вот если лифт, например, греческого производства, чтобы дождаться мастера из представительства компании, может потребоваться не одна неделя.

Чему верить, что проверить?10. Как принимать готовую квартиру. 

• Принимая квартиру без отделки в монолитном доме, нужно посмотреть на то, чтобы поверхность стен была ровной, без вкраплений оголенной арматуры. 
• Отклонение от вертикали поверхности не должно превышать 15-20 мм на высоту стены. 
• Пол также должен быть ровным, это проверяется с помощью лазерного или обычного уровня или с помощью обычной рейки. 
• Следует обратить внимание на перекрытия, на возможное наличие трещин в углах и возле оконных проемов. 
• Очень важно, чтобы правильно были установлены окна: ровно, плотно, без щелей. Особенно это важно, когда сдача дома происходит зимой. Обязательно проверьте, какая температура воздуха в комнате, она не должна быть ниже 21 градуса.
• В квартире с отделкой нужно убедиться, что обои наклеены аккуратно, ламинат и плитка выложены ровно, выяснить, нет ли отклонений от вертикали поверхности стен. 
• Проверить, хорошо ли закрываются и открываются все двери
• Есть ли в кранах горячая и холодная вода, как быстро она уходит, не подкапывает ли кран. 
• Для того, чтобы понять, работает ли вытяжка, нужно закрыть входную дверь, открыть одно окно и приложить к вытяжке лист бумаги. Если работает, листок притянется к вытяжке. Если бумага упадет, есть проблемы. 
• Не забудьте проверить каждую из розеток. Для этого можно просто взять с собой зарядку для мобильника.
• Состояние мест общего пользования, как и системы противопожарной безопасности, дымоудаления, электрохозяйства, принимаются государственной комиссией. Если дом принят, то все в порядке.

Конечно, обычному покупателю сложно обнаружить возможные недочеты во время приема квартиры. Поэтому люди все чаще обращаются к помощи независимых экспертов. Но важно найти именно эксперта. Порой покупатели приводят с собой «мастеров», именно в кавычках, и реальной помощи ожидать не приходится.

Грамотно составленное описание недоделок поможет покупателю избежать проблем в дальнейшем, ведь все дефекты застройщик обязан устранить за собственный счет.

И новоселу останется только заниматься приятными хлопотами, связанными с обустройством в новой квартире.

Какая должна быть толщина стен у дома из пенобетона

Какой должна быть толщина стены из пено- или газо- бетона. Так, чтобы не надо было утеплять. Мои аргументы в защиту 40 см стены.

На клей или на раствор

Здесь говорим о монолитном пенобетонеи или газобетонных и пенобетонных блоках уложенных на клей. Не на раствор. Так как раствор является мощным мостиком холода. Это уже другая стена. О растворе и клее подробнее позже. Это отдельная песня.

Виды пенобетонного дома

1. Стены 40 см без утепления.
2. Стены 15-20 см с утеплением.

Речь ниже пойдёт о первом типе. Второй не рассматриваем. Почему? Пенобетонная часть пирога второго варианта тонкая. Выполняет она только одну роль – несущей конструкции. Вы можете «закрыть» несущую функцию стены чем угодно: обычным бетоном, отсевблоками, силикатным кирпичом, просто каркасом. О таких пирогах подробнее как-нибудь позже.

Вот так может выглядеть кладка 400мм из газобетона.

Здесь речь идёт об однослойной стене из материала, который совмещает две функции: несущую и теплоизоляционную.

Теплопроводность пенобетона в цифрах

Если кратко — толщину наружных стен нужно делать не менее 40 см. Тогда можно обойтись без утеплителя.

Просто приведу здесь табличку для бетона в сухом состоянии, чтобы вы могли поискать в сети и сравнить его с другими материалами.

Плотность и марка пено бетона	D300	D400	D500	D600	D700	D800	D900
Коэфициент теплопроводности, не более, Вт/(м х К)	0,07	0,10	0,12	0,14	0,18	0,21	0,24

Если нам удастся сделать бетон плотностью 400-500, то мы не нуждаемся в дополнительном слое утеплителя.

Достаточно ли 40 см стены пенобетона и нужен ли утеплитель?

Это вечный вопрос и тема для баталий на форумах. Я собирал информацию касательно газобетона. По тепловым свойствам он идентичен пенобетону. Вот что насобирал я:

1. Есть люди, которые построили себе дома из газобетона 40см и живут без утепления и не жалуются
2. Есть те, кто построил 30см и жалуется
3. 40см пористого бетона D400-500 это не супертёплый термос. Но это и не холодный дом. По пятибальной это твёрдая 4.
4. По СНИПам 40см – достаточная толщина
5. Ньюанс. Скажу о газобетоне. О пенобетоне не знаю, но предполагаю, что так же. Газобетон становится заданной влажности через 2 сезона. Это слова Глеба Грина — специалиста номер 1 в России по газобетону. А он знает что говорит. То есть нам нужно две зимы, чтобы стена высохла и имела такую же теплопроводность, как указано в таблице. До этого периода дом без утепления будет холодный. Возможно этим объясняется часть реплик на форуме в стиле «построил 40см без утепления – холодно».

Минусы 40см стены

• Риски, что по итогу дом окажется не таким тёплым как хотелось бы.
• Толстые стены отнимают площадь. Давайте посчитаем сколько площади мы потеряем пятно застройки 8х10 метров. Периметр 8 + 8 + 10 + 10 = 36м. Толщина 0,4м х 36м = 14,4м2. Если совсем точно, то ещё нужно отнять углы, которые мы посчитали по два раза. Это минус 3 угла х (0,4 х 0,4) = 0,48м2. Каркасник или сип в таком случае отнимут лишь 5м2. Итого на 80 м2 площади застройки у нас на внешние стены уходит 14м2. На 10м2 больше каркасника и сипа. Грубо говоря – минус одна комната.
• Больше материала – больше затраты на него. На наружные стены одноэтажного дома 10х10м нужно около 50 кубометров бетона. Однако это не такой важный аргумент. Доля затрат на материал наружных стен в доме не более 15%. Подробнее об этом есть на нашем сайте.

Плюсы

1. Долговечность однослойной конструкции. Никаких разрушающихся с годами пенопластов, сползающей и мокнущей ваты, поедаемых мышами утеплителях. Стена и только.
2. Ощущение надёжности. Не знаю как вам, но меня терзают странные чувства, когда я стою перед окном в каркаснике или сипе со стеной в 15 см толщины. Тонкое чувство ненадёжности остаётся даже если понимаешь, что это очень крепкая конструкция. Поэтому наличие подоконника и привычной толщины стены — это, при прочих равных, всё же хорошо.
3. Экономия на утеплителе (работа + материал). О том сколько стоит навесной фасад с утеплением подробнее можете поискать сами.

Выводы

Достаточна ли толщина 40см. Или же сделать тоньше, но с утеплителем. Решайте сами к какому лагерю примкнуть. Для дома площадью до 100м2 вопрос не актуальный – заморачиваться не стоит – можно делать однослойную.

Бетонные подпорные стены — Как построить заливные стены

Бетонные подпорные стены, ценимые за их прочность и универсальность, требуют точных методов строительства. Благодаря высокому уровню технической подготовки достигается невероятная универсальность. Подпорные стены из заливного бетона могут быть окрашены, текстурированы, украшены закладными предметами и многим другим. При правильной установке бетон предлагает гораздо больше возможностей для настройки, чем любой другой материал подпорной стены.

Вот шаги, которые Том Ралстон, владелец Tom Ralston Concrete в Санта-Крус, Калифорния, выполняет при заливке подпорной стены:

1. Встретьтесь с клиентами и определите, какие компоненты им нужны и как это пространство будет функционировать.
2. Спроектируйте стены — определите форму, размер и расположение.
3. Удалите существующие растения, верхний слой почвы и другой мусор, который может мешать строительству, Ральстон называет этот процесс выкорчевыванием.
4. Разложить и выкопать опоры.
5. Формы сборки.
6. Добавьте арматуру для армирования, Ralston размещает арматуру через каждые 16 дюймов по центру.
7. Залить опоры и стену. Если высота стены превышает четыре фута, опоры следует заливать отдельно.
8. Дать бетону затвердеть.
9. Создавайте сжимающие суставы каждые 4-6 футов. (дополнительную информацию о суженных суставах см. ниже)
10. Снять формы и установить гидроизоляцию и водоотвод.
11. Обработайте поверхность стены по своему желанию.
12. Установите внутренние дворики, ступеньки и другие элементы декора.

ПРОПОРЦИИ ОПОРНОЙ СТЕНЫ БЕТОНА

Правильный подбор подпорной стены так же важен для ее строительства, как и ее конструктивный дизайн. Удобные для конструкции пропорции облегчают правильную укладку бетона и предоставляют достаточно места для усиления конструкции.

Какой толщины должна быть бетонная подпорная стена?

Помимо основных требований к конструкции, на размеры стен (как правило, на толщину элемента) также влияет требуемое минимальное покрытие арматуры. Это может увеличить толщину стены на несколько дюймов и может варьироваться в зависимости от степени воздействия, типа почвы, реакционной способности и т. Д.

В общем, верхняя часть ствола любой подпорной стены из литого бетона не должна быть меньше 12 дюймов для правильного размещения бетона.

Размер опоры бетонной подпорной стены

Глубина основания плиты основания должна составлять не менее двух футов. Однако он всегда должен быть ниже линии сезонных морозов, а в северном климате это часто намного глубже.

Длина фундаментной плиты обычно составляет от 50% до 70% общей высоты стены (от низа основания до верха ствола).

Для консольных и контрфорсированных стен толщина ствола у основания часто составляет около 10% от общей высоты стены, как и толщина плиты основания.Подпорные стены контрфорса имеют контрфорсы, расположенные на расстоянии от центра до центра примерно от 30% до 70% от общей высоты стены.

В некоторых случаях в комплект входит ключ для опоры для увеличения сопротивления скольжению. Шпонка основания обычно является продолжением штанги и проходит ниже нижней части основания.

Рекомендуемые товары

СОЕДИНЕНИЯ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ

Подпорные стены из монолитного бетона могут быть построены с одним или всеми из следующих соединений:

Строительные швы : Это вертикальные или горизонтальные швы, которые используются между двумя последовательными заливками бетона.Ключи используются для увеличения сопротивления сдвигу в стыке. Если ключи не используются, поверхность первой заливки очищается и придаётся шероховатости перед следующей укладкой бетона. Шпонки почти всегда формируются в основании, чтобы придать штоку дополнительное сопротивление скольжению. Сначала формируется основание, а потом строится стебель.

Усадочные швы : это вертикальные швы или канавки, сформированные или прорезанные в стене, которые позволяют бетону сжиматься без заметного повреждения. Сокращение суставов обычно около 0.25 дюймов в ширину и от 1/2 до 3/4 дюйма в глубину, с интервалами, не превышающими 30 футов.

Деформационные швы : Вертикальные компенсаторы встроены в стену для учета расширения из-за изменений температуры. Эти стыки можно заполнять гибкими заполнителями. Смазанные стальные дюбели часто закладывают горизонтально в стену, чтобы связать смежные секции вместе. Деформационные швы следует располагать с интервалом до 90 футов.

ЧТО ТАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ?

Проектирование любой подпорной стены требует знания и понимания силы, создаваемой давлением обратной засыпки на подпорную стену, называемого боковым давлением грунта.Для определения бокового давления грунта необходимо знать несколько параметров грунта, чтобы квалифицированный инженер мог оценить конкретную конструкцию стены и ее общую устойчивость. Эти основные параметры почвы включают:

• Масса грунта
• Угол внутреннего трения (для песков)
• Показатели когезии и пластичности (для глин)
• Расположение зеркала грунтовых вод

После определения бокового давления грунта стена проверяется на устойчивость. Сюда входят проверки на предмет опрокидывания стен, скольжения основания и нарушений несущей способности грунта.После определения размера стены каждый элемент стены проверяется на достаточную прочность и определяется стальная арматура.

Одна из наиболее распространенных и очевидных неисправностей подпорных стен — это неизбежный наклон, растрескивание и прогиб подпорных стен из кирпича, дерева и бетонных блоков, построенных домовладельцами, благонамеренными строителями и ландшафтными дизайнерами. Эти «проблемы» действительно являются провалами, поскольку стена не выполнила задачу, для которой она была построена, а именно сдерживание почвы.

Неисправности также ясно демонстрируют отсутствие знаний или проектирования, которые требуются для успешного проектирования подпорной стены.Понимая, как работает стена и как она может выйти из строя, можно спроектировать подпорную конструкцию, которая будет отвечать всем предусмотренным экологическим, структурным и строительным требованиям.

ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ ОПОРНЫХ СТЕН

Одна из областей, которую обычно можно упустить из виду или, по крайней мере, недооценить, — это необходимость слить засыпку дождевой и / или грунтовой воды. Гидростатическое давление может вызвать или вызвать разрушение подпорной стенки или, по крайней мере, повреждение.

Отвод воды в результате дождя или других влажных условий очень важен для устойчивости подпорной стены.Без надлежащего дренажа засыпка может стать насыщенной, что имеет двойное воздействие: увеличение давления на стену и уменьшение сопротивления материала засыпки скольжению. Гранулированный засыпной материал обеспечивает хороший дренаж, легкое уплотнение и повышенное сопротивление скольжению.

В дренажных системах обычно используются сливные отверстия и дренажные линии.

Сливные отверстия фактически проникают в подпорную стену и осушают пространство непосредственно за стеной.Сливные отверстия должны иметь минимальный диаметр, чтобы обеспечить свободный дренаж. Для больших стен обычны дренажные отверстия диаметром 4 дюйма. Достаточное расстояние между дренажными отверстиями обеспечивает равномерный дренаж из-за стены. Между стеной и засыпкой всегда должен быть какой-то фильтрующий материал, чтобы предотвратить миграцию мелких частиц, засорение сливных отверстий, потерю засыпки и обрушение.

Дренажные линии часто перфорированы и обернуты геотекстилем или заглублены в гранулированный фильтрующий слой и служат для отвода воды к сливным отверстиям из участков, расположенных глубже в засыпке.

Правительство округа Кэрролл | Рекомендации по соблюдению жилищного кодекса округа Кэрролл, Мэриленд

Следующий список требований кодекса предназначен для того, чтобы помочь вам в соблюдении Кодекса публичных местных законов и постановлений округа Кэрролл, глава 170, но он не охватывает весь кодекс.
Несоблюдение всех применимых требований кодекса приведет к уведомлению о нарушении и / или приказу о прекращении работы до тех пор, пока такие нарушения не будут исправлены.
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ОДИН НАБОР УТВЕРЖДЕННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ НА МЕСТЕ ДЛЯ ТРЕБУЕМОЙ ПРОВЕРКИ.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно этих требований, звоните по телефону 410-386-2674.

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ
a. Глубина линии замерзания 30 дюймов
b. Живые нагрузки на перекрытие
i. Жилые комнаты 40 # PSF добавить 10 # статическую нагрузку
ii. Спальные места и кладовые на чердаке с лестницей 30 # PSF добавить 10 # статическую нагрузку
iii. Склад на чердаке (легкое хранилище — без лестницы) 20 # PSF добавить 10 # статическую нагрузку
iv. Деки 40 # PSF
c. Кровельные нагрузки
i. Статическая нагрузка на нижний пояс 10 # PSF
ii.40 # ПСФ
г. Расчетная скорость ветра 115 миль / ч, максимальная

2. ФУТБОЛКА
a. Минимальная глубина уклона до низа всех опор — 30 дюймов или до твердой опоры, в зависимости от того, что больше.
г. Размер — должен иметь толщину 8 дюймов и выступать как минимум на 4 дюйма за пределы стены с каждой стороны.
г. Опоры дымохода — должны быть толщиной 12 дюймов и выходить на 6 дюймов за пределы стены со всех сторон.
г. Подушка основания колонны — одноярусная опора 24 x 24 x 12 дюймов, 30 x 30 x 15 дюймов для двухэтажной опоры или 36 x 36 x 18 дюймов для трехъярусной опоры; при несении нагрузки на крышу увеличивать размер опорной площадки до следующей колонны; или сконструированы так, чтобы выдерживать необходимый груз.
e. Верхняя поверхность должна быть ровной, нижняя поверхность — уклон не более 1: 10.
ф. Ступенчатые опоры — верхний проход должен перекрывать предыдущий и связывать вместе.
г. Монолитная заливка — одновременная заливка нижних колонтитулов, стены и плиты — может использоваться с шириной не менее 12 дюймов и глубиной 30 дюймов и толщиной плиты 3 ½ дюйма.

3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ
a. Верхний слой блока должен быть сплошным или заполненным.
г. Верх стены на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
г. Толщина стены в зависимости от глубины засыпки.Максимальная засыпка для 8-дюймового пустотелого блока 4 ’, для 10-дюймового блока 5’, для 12-дюймового блока 6 ’. Должностное лицо Кодекса, когда того требуют почвенные условия, может уменьшить допустимый объем обратной засыпки или запросить отчет инженера.
г. Пластинчатые анкеры — утвержденные ремни должны располагаться и устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя. Болты ½ дюйма на расстоянии не более 6 дюймов по центру, 7 дюймов в кирпичную кладку и не более 12 дюймов от углов.
e. Если толщина стен из полых блоков из кирпичной кладки или полых стен, связанных с каменной кладкой, уменьшается, то между стеной внизу и более тонкой стеной сверху должен быть построен ряд сплошной кладки.
ф. Стеновая конструкция каменной кладки должна быть установлена ​​в соответствии с нормами.

4. ДРЕНАЖ ФУНДАМЕНТА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
a. Перфорированная дренажная плитка = минимальный диаметр 3 дюйма или утвержденная дренажная система с отчетом ICC ES. Устанавливается по внешнему периметру стен, где внутренняя оценка ниже внешней.
г. Плитка окружена 4-дюймовым гравием и покрыта утвержденным фильтрующим материалом.
г. Дренажная плитка должна сливаться в герметичный отстойник, который содержит насос или обеспечивает самотечный поток для выравнивания, слива как минимум на 10 футов от дома и 10 футов от границы участка.
г. Свободный дренаж, привязанный к герметичному отстойнику или потоку с положительным самотеком с помощью 2-дюймовой трубы с минимальным уклоном ¼–1’0 дюймов или 3-дюймовой трубы с минимальным уклоном от 1
/8 ”до 1’0”
e. Наружная часть кирпичных стен, окружающих подвалы ниже уровня земли, должна быть покрыта портландцементом 3/8 дюйма с выемкой на дне и покрыта утвержденной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь стенные анкеры, отломанные заподлицо с поверхностью и покрытые утвержденной гидроизоляцией.

5.ОПОРНЫЕ КОЛОННЫ ДЛЯ ДОМА
a. Все опорные стойки или колонны должны быть закреплены сверху и снизу.
г. Регулируемые колонны — винтовые анкерные крепления в бетоне для предотвращения бокового смещения.
г. Все поверхности стальных колонн должны быть покрыты антикоррозийной краской.
г. Расстояние между колоннами — справочные размеры балок.
e. Опоры колонн — см. Раздел 2 d.

6. ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ
a. Подоконники, подвергнутые обработке давлением, менее 8 дюймов от готового сплава.
г. Вся древесина, соприкасающаяся с землей или находящаяся в контакте с бетоном, должна обрабатываться под давлением.
г. Деревянные балки забиты в каменную стену — зазор ½ дюйма по бокам и по краям. Низ балки не должен находиться в прямом контакте с кладкой.
г. Деревянные балки или нижняя часть деревянного конструкционного пола, если расстояние составляет менее 18 дюймов, или деревянные балки, когда расстояние до открытого грунта составляет менее 12 дюймов, должны подвергаться обработке давлением.
e. Подоконники и шпалы на бетонной или каменной плите, находящейся в непосредственном контакте с землей, должны подвергаться обработке давлением, если они не отделены от такой плиты непроницаемым барьером для влаги.
ф. Сайдинг, обшивка, каркас стен снаружи на расстоянии менее 6 дюймов от земли должны быть изготовлены из дерева, обработанного под давлением, или защищены утвержденным способом.
г. Деревянные планки обрешетки или другие элементы деревянного каркаса, прикрепленные непосредственно к внутренней части наружных каменных стен или бетонной стены ниже уровня земли, за исключением случаев, когда одобренный антипирен наносится между стеной и полосами обрешетки или элементами каркаса.
ч. Вся древесина, контактирующая с землей и поддерживающая постоянные конструкции, должна быть обработана пиломатериалом.
и. Все крепежные детали для древесины, обработанной под давлением, должны быть горячеоцинкованы, оцинкованы, из нержавеющей стали, силиконовой бронзы или меди.

7. ПОМОЩНИК
a. Доступ ко всем подпольным помещениям. Минимальный размер проема в полу должен составлять 18 x 24 дюйма;
проемов в стене по периметру должны быть не менее 16 x 24 дюйма.
г. Вентиляция подвесного помещения 1 кв. Фут площади на 150 кв. Футов. Одно отверстие в пределах 3 футов от каждого угла.
г. Установите водосточную плитку, если уклон под полом ниже, чем уровень отделки снаружи.
г. Радоновая система должна быть установлена ​​в соответствии с Приложением F Международного жилищного кодекса
и обозначена непрерывной оранжевой линией краски по всей конструкции.
e. Наружная часть каменных стен, окружающих подвалы ниже уровня земли, должна быть покрыта 3
/8 ”портландцементом
с выгнутым дном и покрытым утвержденной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь стенные анкеры, отломанные заподлицо с лицевой стороной
и покрытые утвержденной гидроизоляцией.

8. КОНСТРУКЦИЯ СТЕН
a. Несущие стены — внутренние и внешние. Двойная верхняя пластина. Исключение: одинарная верхняя пластина
может быть установлена ​​на несущих и наружных стенах при условии, что пластина должным образом закреплена в стыках, углах и пересекающихся стенах
, по крайней мере, на эквивалент 3 дюйма на 6 дюймов на 0,9036 дюйма из оцинкованной стали толщиной
прибивается к стене стойки или сегменту стены тремя гвоздями 8d или аналогичными, при условии, что стропила или балки
отцентрованы по стойкам с допуском не более 1 дюйма.
г. Должны быть сооружены внутренние несущие перегородки и противопожарны внешние стены.
г. Внутренние ненесущие перегородки могут быть сконструированы с использованием стоек 2 «x 3», расположенных на расстоянии 16 дюймов по центру, или стоек 2 «x
4″, расположенных на расстоянии 24 дюймов по центру, где они не нужны в качестве укрепленной линии стены.
г. Противопожарная защита всех скрытых пространств перегородок из карнизов, чтобы отрезать все скрытые сквозняки и до
сформировать эффективный противопожарный барьер между этажами и крышей.
e. Здания должны быть укреплены в соответствии с нормами или инженерным проектированием.
ф. Стойки должны быть непрерывными от пола / фундамента до потолка или крыши.
г. Все пролеты коллекторов и балок должны быть установлены в соответствии с нормами или спроектированы в
в соответствии с принятой инженерной практикой.

9. ОБЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КЛАДКИ
a. Минимальная толщина кладки несущей стены более одного этажа должна составлять 8 дюймов.
г. ПЛОТНЫЕ кирпичные стены одноэтажных жилых домов и гаражей должны быть не менее 6 дюймов в толщину и не более 9 дюймов в высоту.
г. Если толщина стен из полых блоков из кирпичной кладки или полых стен, связанных с каменной кладкой, уменьшается, то между стеной внизу и более тонкой стеной сверху должен быть построен ряд сплошной кладки.
г. Пустотные опоры должны быть закрыты 4-дюймовым каменным слоем или бетоном или должны иметь полости верхнего слоя, заполненные бетонным раствором.
e. Кладка над проемами должна поддерживаться стальными перемычками, железобетонными или каменными перемычками или каменными арками, предназначенными для поддержки прилагаемой нагрузки.
ф. Балки, фермы или другие сосредоточенные нагрузки, поддерживаемые стеной или колонной, должны иметь опору длиной не менее 3 дюймов на сплошную кладку толщиной не менее 4 дюймов или на металлическую опорную плиту соответствующей конструкции.
г. Стены ствола кладки высотой и длиной 48 дюймов или меньше должны быть усилены.

10. НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ
a. Сайдинг, перекрытие, потолок или одобренный тип для наружного использования.
и. За виниловым сайдингом необходим водостойкий барьер.
г. Кладочный шпон
i. 1 дюйм воздушного пространства или 1 дюйм заделки до обрамления.
ii. Кладочный шпон не должен выдерживать никакой вертикальной нагрузки, кроме статической нагрузки шпона выше.
iii. Крепится к несущей стене с помощью нержавеющих металлических стяжек.
iv. Металлические стенные анкеры должны располагаться на расстоянии не более 24 дюймов по центру по горизонтали и должны выдерживать не более 2,67 кв. Футов площади стены.
v. Фетровую бумагу без дырок и разрывов или другой одобренный атмосферостойкий материал следует покрыть всеми внешними стенами.
vi. Гидроизоляция для облицовки кладки должна располагаться под первым слоем кладки над уровнем готовой земли над фундаментной стеной или плитой.
vii. Снаружи кладки должны быть предусмотрены дренажные отверстия на максимальном расстоянии 33 дюйма от центра и не менее 3/16 дюйма в диаметре.
viii. Гидроизоляцию следует использовать вокруг окон и дверей, под каменной кладкой и на ее концах, прежде всего выступов, деревянной отделки, там, где подъезды, террасы или лестницы, прикрепленные к стене или полу, на всех пересечениях стен и крыши.

11. НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
a. Минимальная нагрузка на балку: дерево — 1 ½ дюйма, кладка — 3 дюйма.
г. Подвесить балки или перекрыть балку минимум на 3 дюйма.
г. Системы инженерных полов должны быть установлены, закреплены и заблокированы в соответствии с инструкциями производителя.

12. РАФЕРЫ ИЛИ ФЕРМЫ
a. Конструкция крыши и потолка должна быть способна выдерживать все нагрузки, возникающие в соответствии с требованиями к нагрузке, и передавать результирующие нагрузки на опорные элементы конструкции.
г. Фермы должны быть скреплены для предотвращения вращения и обеспечения поперечной устойчивости в соответствии с требованиями, указанными в строительной документации или требованиями BCSI 1-03. Вся строительная документация должна быть на месте.
г. Обшивка кровли:
и. Фанера — ½ ”24” по центру без зажимов; 3/8 ”24” по центру используйте зажимы или блокировку
ii. Фанера OSB — ½ ”24” по центру без зажимов; 7/16 «24» по центру без зажимов 3/8 «16» по центру
используйте зажимы или блокировку.

13.ВЕНТ, ДОСТУП НА ЧЕРДАК
a. Вентиляционные отверстия софита и конька или фронтальные вентиляционные отверстия, свободная вентиляция сетки 1 кв. Фут на каждые 150 кв. Футов площади вентилируемого помещения
.
г. Обеспечьте легкодоступную панель доступа 22 x 30 дюймов.
г. Обеспечьте вентиляцию скрытых пространств стропил.
г. Обеспечьте спусковую лестницу с проходом шириной 2 фута к платформе обслуживания HVAC 30 x 30 дюймов, когда блок установлен на чердаке.
e.

14. КРЫША
a. Подложка по требованию R905.1.1 с уклоном крыши более 4 дюймов на 12 дюймов, являющимся однослойным, и уклоном крыши 4 дюйма на 12 дюймов, но не менее 2 дюймов на 12 дюймов, являющимся двухслойным, если не утверждено иное.
г. Битумная черепица крепится в соответствии с печатными инструкциями производителя.
г. Установка долин, стен и других гидроизоляций в соответствии с печатными инструкциями производителя битумной черепицы. Требуются ледяные барьеры, указанные в R905.1.2

15. БЕТОННЫЕ ПОЛЫ
a. Бетонная плита на уровне уклона: минимальная толщина 3 ½ дюйма, прочность на сжатие 2500 SPI, каменное основание толщиной 4 дюйма.
г. Заливка не должна содержать растительности и посторонних материалов и должна быть уплотнена, чтобы обеспечить равномерную опору. Заливка не должна превышать 24 дюйма.
г. Пароизоляция толщиной 6 мил с швами, наложенными не менее чем на 12 дюймов между бетонной плитой перекрытия и основанием. Пароизоляция может отсутствовать; отдельно стоящие гаражи, хозяйственные постройки и другие неотапливаемые сооружения; подъездные пути, дорожки, патио и другие плоские участки.
г. На плите с уровнем пола менее 12 дюймов ниже уровня земли должна быть установлена ​​изоляция R-10 в соответствии с Международным энергетическим кодексом.
e. Радоновая система должна быть установлена ​​в соответствии с Приложением F Международного жилищного кодекса и обозначена непрерывной оранжевой линией краски по всей конструкции.

16. ДЫМОХОД И КАМИНЫ
a. 4-дюймовая каменная кладка вокруг футеровки дымохода с воздушным пространством ½ дюйма вокруг дымохода.
г. 8 ”массивная кладка без футеровки дымохода.
г. Расстояние между дымоходом и горючими материалами 2 дюйма внутри и / или 1 дюйм снаружи.
г. Противопожарные меры на перекрытиях, перекрытиях и крышах.
e.Верх дымохода должен выступать не менее чем на 2 фута над любой частью здания в пределах 10 футов, но не должен быть менее чем на 3 фута выше точки, в которой он проходит через крышу.
ф. Установите сверчков в дымоходе, если размер, параллельный линии гребня, превышает 30 дюймов и не пересекает линию гребня.
г. Очаги должны выдвигаться минимум на 20 дюймов. Надставки должны быть 16 дюймов для топок площадью менее 6 кв. Футов и 20 дюймов для топок более 6 кв. Футов. Дровяной камин должен иметь установленные двери с уплотнением.
ч. Отверстия для чистки, если они предусмотрены, должны быть оборудованы дверцами и рамами из черных металлов, сконструированными так, чтобы оставаться плотно закрытыми, за исключением случаев использования.
и. Отверстия для чистки не являются обязательными, за исключением случаев, когда дровяные печи должны быть соединены с дымоходами из каменной кладки. Если они предусмотрены, они должны быть оборудованы дверцами и рамами из черных металлов, которые должны оставаться плотно закрытыми, когда они не используются. Отверстия для очистки должны располагаться не менее чем на 2 ‘6 дюймов ниже самого нижнего входа в дымоход.
Дж. Сборный дымоход — одобренный тип национально признанным испытательным агентством с допусками, указанными в 16-c.

17. ОСВЕЩЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ
a. Подвал — 2% площади, включая инфильтрацию дверей.
г. Жилые комнаты — 8% площади; ½ в рабочем состоянии
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
i. Застекленные области могут не открываться, если предусмотрена утвержденная система механической вентиляции, способная производить смену воздуха каждые 30 минут.
ii. Застекленные зоны могут быть исключены в помещениях, где предусмотрена утвержденная система механической вентиляции, способная производить смену воздуха каждые 30 минут; Предусмотрен искусственный свет, способный производить в среднем 6 футов свечей на площади
комнаты на высоте 30 дюймов над уровнем пола.
г. Ванные комнаты — 1 окно размером не менее 3 кв. Футов с остеклением на ½ открываемых или вытяжных вентиляторов, выводимых наружу с утвержденным концевым фитингом в каждом отсеке.

18. РАЗМЕР КОМНАТЫ
a. Минимум 1 комната минимум 120 кв. Футов.
г. Прочие жилые помещения минимум 70 кв. Футов. Исключение: Кухни
c. Комнаты, за исключением кухонь, должны быть не менее 7 футов по горизонтали.

19. НЕОБХОДИМАЯ ВЫСОТА ПОТОЛКА
a. Незаконченный подвал 6’-8 ’, кроме балок 6’-4”.
г. Жилые помещения — минимум 7 футов; для наклонных потолков см. код.
г. Меховые потолки не менее 7 футов.

20. САНИТАРИИ
a. Обеспечьте как минимум 1 санузел, туалет, ванну или душ и кухонную раковину в каждой квартире
.

21. РАСПОЛОЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО СТЕКЛА
a. Входные и выходные двери.
г. Панели раздвижных дверей, распашные двери.
г. Штормовые двери.
г. Двери и ограждения для гидромассажных ванн, гидромассажных ванн, спа, парных, ванн и душевых.Остекление в любой части стены здания, охватывающей эти отсеки, где нижний край остекления находится менее чем на 60 дюймов над входным отверстием слива и в пределах 60 дюймов от кромки воды.
e. Остекление в неподвижной или работающей панели рядом с дверью, где ближайший вертикальный край находится в пределах 24-дюймовой дуги двери в закрытом положении и нижний край которой находится менее чем на 60 дюймов над полом или пешеходной поверхностью.
ф. Окна площадью более 9 кв. Футов и нижний край менее 18 дюймов над полом; верхний край на высоте более 36 дюймов над полом.Одна или несколько поверхностей для ходьбы в пределах 36 дюймов по горизонтали от остекления.
г. Лестница.

22. ПРИКРЕПЛЕННЫЙ ГАРАЖ
a. Отделен от дома и его мансарды гипсокартоном ½ ”со стороны гаража.
г. Гараж между жилыми комнатами должен быть отделен от жилых комнат наверху гипсокартоном 5/8 дюйма типа X, а стены, поддерживающие такую ​​конструкцию, — гипсокартоном 1/2 дюйма.
г. Дверь между домом и гаражом, а не в спальные помещения, двери со сплошным сердечником 1-3 / 8 дюйма или 20-минутные огнестойкие двери или аналогичные, самозакрывающиеся.
г. Пол, негорючий, с уклоном в сторону главного подъезда транспортного средства или водостока.

23. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫХОДУ
a. На каждую жилую единицу должна быть предусмотрена как минимум 1 выходная дверь. Дверь должна иметь боковые петли и обеспечивать минимальную ширину в свету 32 дюйма при измерении между лицевой стороной двери и упором с дверью, открытой под углом 90 градусов.
г. Подвал, жилые чердаки и каждая спальная комната должны иметь как минимум один дверной выход или окно с чистым проемом 5.7 кв. Футов с минимальной открытой шириной 20 дюймов, минимальной открытой высотой 24 дюйма и максимальной высотой порога от пола 44 дюйма. Исключение: чистый проем окон первого этажа уменьшен до 5,0 кв. Футов. ПРИМЕЧАНИЕ: минимальная открытая ширина 20 дюймов и минимальная открытая высота 24 дюйма не обеспечат 5,7 кв. Фута чистого чистого проема. Ширина проема в свету в дюймах x высота проема в свету в дюймах = 820 кв. Дюймов.
г. Решетки, решетки и сетки или другие препятствия, помещенные над окнами для аварийного выхода, должны сниматься изнутри без использования ключа или инструмента.
г. Замок или защелка на всех выходных дверях должны легко открываться со стороны, с которой должен быть выполнен выход, без использования ключа.

24. ПОСАДКИ
а. Площадка минимум 3х 3 фута должна быть с каждой стороны выходных дверей. Пол или площадка не должны быть более чем на 1 ½ дюйма ниже вершины порога.
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
i. Наверху внутренней лестницы при условии, что дверь не поднимается над лестницей.
ii. Посадка у внешнего дверного проема должна быть не более чем на 7 ¾ дюймов ниже верха порога, если дверь не опускается над площадкой.
iii. Наружные штормовые и сетчатые двери освобождены от требований к посадке.

25. ЛЕСТНИЦА
а. Минимальная ширина 36 дюймов выше высоты поручня и ниже требуемой высоты перемычки.
г. Минимальная ширина на высоте поручня и ниже — 32 дюйма.
г. Минимальный протектор — 10 дюймов от носа к носу. Максимальный подступенок составляет 7 ¾ ”от верха проступи до верха проступи.
г. Наибольшая высота ступени или подступенка в пределах любого лестничного марша не должна превышать наименьшую более чем на 3/8 дюйма. Высота по высоте не менее 6 футов 8 дюймов.
e. Допускаются забежные, винтовые и круговые лестницы; у каждого свой код.
ф. Подступенки не должны пропускать 4-дюймовую сферу.
г. Закрытое доступное пространство под лестницей должно иметь стены и перекрытия, защищенные с закрытой стороны сухой стеной ½ дюйма.

26. ПОРУЧНИ И ЗАЩИТЫ
a. Поручни, имеющие минимальную и максимальную высоту 34 и 38 дюймов, измеренную от выступа протектора.
г. Поручни рядом со стеной должны иметь пространство не менее 1 ½ дюйма между стеной и поручнем и должны быть возвращены или должны заканчиваться новыми стойками.
г. Ограждения для подъездов, балконов или фальшполов на высоте более 30 дюймов над полом или уровнем земли должны иметь ограждения высотой не менее 36 дюймов, измеренные по вертикали от носа ступеней.
г. Открытые стороны лестниц с общим подступенком более 30 дюймов над полом или уровнем должны иметь перила не менее 34 дюймов в высоту, измеренные по вертикали от носа ступеней.
e. Расстояние по горизонтали и вертикали между элементами ограждения должно составлять не более 4 дюймов.
ф. Промежуточные рельсы и / или декоративные затворы не должны пропускать объект диаметром 6 дюймов или более.
г. Треугольные отверстия, образованные подступенком, ступенькой и нижним поручнем перил на лестницах, не должны пропускать сферу диаметром 6 дюймов.

27. ДЫМОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
a. Установлены дымовые извещатели по мере необходимости для новых жилищ; на каждом этаже, за пределами каждой отдельной спальной зоны и в каждой спальне. См. Раздел IRC R314 для получения дополнительной информации.
г. Установлены сигнализаторы угарного газа возле каждой спальной зоны в непосредственной близости от спален. Дополнительную информацию см. В разделе IRC R315.

28.КУХОННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И СУШИЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВЫХЛОПНАЯ
a. Вентиляционные системы должны быть независимыми от всех других систем и должны выводить влагу наружу.
г. Вентиляционные отверстия не должны быть соединены винтами для листового металла или средствами крепления, которые заходят в вентиляционное отверстие.
г. Вытяжные отверстия должны быть оборудованы обратным клапаном.
г. Вентиляционные отверстия должны быть выполнены из жестких металлических каналов с гладкими внутренними поверхностями с соединениями, проходящими в направлении воздушного потока.
e. Соединения гибких воздуховодов не должны быть скрыты внутри конструкции.
ф. Размер вентиляционного отверстия должен быть не менее диаметра выпускного отверстия прибора.
г. Максимальная длина вытяжного вентиляционного отверстия диаметром 4 дюйма не должна превышать 35 футов от места сушилки до стены или окончания крыши и должна заканчиваться полностью открывающимся вытяжным колпаком. Если воздуховод скрыт, постоянная этикетка или бирка должна быть расположена в пределах 6 футов от длины соединения, и каждый вертикальный стояк должен быть снабжен средствами для очистки.
ч. Должно применяться уменьшение максимальной длины на 30 дюймов для каждого изгиба на 45 градусов и на 5 футов для каждого изгиба на 90 градусов.

29. МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
a. Установка перечисленного и маркированного кухонного прибора или микроволновой печи над перечисленным и маркированным кухонным прибором должна соответствовать условиям перечисления и маркировки верхнего прибора.

30. ВЫСОКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШКИ
a. Домашние бройлеры с открытым верхом должны иметь металлический вентиляционный колпак размером не менее 28 с зазором не менее ”между колпаком и нижней стороной из горючего материала или шкафов.
г. Между варочной поверхностью и горючими материалами или шкафами должно быть сохранено расстояние не менее 24 дюймов.
г. Вытяжной колпак должен быть не меньше ширины бройлера и распространяться по всему блоку.

31. Желоба и водостоки
a. Требуется для конструкций с любой долей ниже допустимой.
г. Забрызгивайте блоки на водосточные трубы.

32. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
a. Потолки Р-49.
г. Стены R-20 или R-13 + 5 сплошная изоляция
c.Стены подвала Р-10 сплошные или Р-13 полые.
г. Периметр плиты Р-10. (см. требования — Бетонный пол, Раздел 15)
e. Стены подполья Р-10.
ф. Этаж Р-19.
г. Окна должны иметь значение U 0,35

.

33. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ РАСЧЕТАМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНТУРА:
a. Агентство, одобренное третьей стороной.
г. Отчет о проверке соответствия РЭС.
г. Соответствие программе Energy Star на основе принятой IECC.

34. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММИРОВАНИЮ
a. Утвержденный антикоррозийный оклад должен быть установлен в соответствии с нормами, чтобы предотвратить попадание воды во все окна, двери, дымоходы, крыши, кирпичную кладку, настил и отделку наружных стен.

Утрамбованная земля | YourHome

Утрамбованные земляные стены сооружаются путем утрамбовки смеси выбранных заполнителей, включая гравий, песок, ил и небольшое количество глины, между плоскими панелями, называемыми опалубкой.Традиционная технология многократно вбивала конец деревянного столба в смесь земли, чтобы сжать ее. Современные технологии заменяют шест на механический таран.

Стабилизированная утрамбованная земля — ​​это вариант традиционной утрамбованной земли с добавлением небольшого количества цемента (обычно 5–10%) для повышения прочности и долговечности. Стабилизированные утрамбованные земляные стены не нуждаются в дополнительной защите, но обычно покрываются воздухопроницаемым герметиком для увеличения срока службы материала.

Утрамбованные земляные стены иногда называют стенами «pisé» — от французского «pisé de terre».Этот термин применялся к принципу возведения стен толщиной не менее 500 мм путем утрамбовки земли между двумя параллельными каркасами, которые затем удалялись, открывая законченный участок стены из сжатого грунта. В то время как стены толщиной 500 мм все еще могут быть построены при желании с цементом или без него, большинство современных утрамбованных земляных стен в Австралии строятся с использованием цемента в качестве стабилизатора и обычно имеют толщину 300 мм для внешних стен и 300 мм или 200 мм для внутренних стен.

Утрамбованные земляные стены в доме в Перте показывают детали после снятия опалубки

Фото: © Моник Манолини, Crib Creative

Сборка, доступность и стоимость

Утрамбованная земля — ​​это метод строительства на месте.Основные материалы для строительства утрамбованной земли легко доступны по всей Австралии, но цемент и опалубку, возможно, придется перевозить на большие расстояния, что увеличивает экологические и экономические затраты. Тестирование локальных агрегатов и потенциальных смесей имеет важное значение, если не используется собственная система.

Несмотря на хорошую конструктивность, опалубка для утрамбованной земли требует хорошего планирования площадки и логистики, чтобы гарантировать, что строительная программа не повлияет на другие профессии. Услуги должны быть хорошо спланированы заранее, чтобы минимизировать трудности.После того, как стены были утрамбованы, можно предусмотреть каналы для труб и проводов, как и в других каменных сооружениях, но это может повлиять на отделку поверхности.

Запатентованные подходы к утрамбованной земле помогают гарантировать стабильность и предсказуемую производительность, но за это приходится платить. Стоимость профессионального строительства из утрамбованного грунта сопоставима с другими более традиционными каменными постройками хорошего качества. Она может быть более чем в два раза дороже, чем стена из оштукатуренных блоков из автоклавного газобетона шириной 200 мм.

Метод строительства с утрамбованным грунтом хорошо зарекомендовал себя в Западной Австралии и является экономичным вариантом в этом штате. В большинстве штатов есть опытные строители, которые понимают его потенциал и ограничения, но, как правило, он имеет относительно высокую стоимость за пределами Западной Австралии, потому что это не распространенный метод строительства. Обычно это требует высокого уровня контроля над поставками материалов и их дозирования, а также дорогостоящей опалубки. Ключевым элементом контроля затрат является проектирование стен как простых панелей и избежание ненужной сложности.Традиционная утрамбованная земля с использованием человеческой силы и простая деревянная опалубка могут быть недорогими (и с низким энергопотреблением), но это редко бывает реальным вариантом.

Наконечник

В Австралии существуют хорошие информационные сети, в том числе национальная организация, Австралийская ассоциация земостроителей.

Внешний вид

Цвет утрамбованных земляных стен определяется используемым грунтом и заполнителем. Процесс утрамбовки происходит послойно и может придать стенам вид горизонтального расслоения.Стратификацию можно контролировать как функцию или исключить.

Агрегаты могут быть обнажены, и специальные эффекты, созданные добавлением разноцветного материала в некоторые слои, а также элементы, такие как особенные камни или предметы, ниши или рельефные молдинги, могут быть включены в утрамбованные земляные стены за определенную плату. Декоративной отделки можно добиться, включив в опалубку формы, которые можно высвободить после утрамбовки стены.

Образец стены в лабораториях экологических исследований в Тусоне, Аризона

Фото: Пол Даунтон

Скошенные углы позволяют легко отделить стены от опалубки.Матовая отделка помогает уменьшить следы опалубки, которые могут создать вид бетона, но это необходимо только с мелкозернистыми ингредиентами. Вертикальные изгибы могут быть образованы путем аккуратной трамбовки по нарисованной направляющей внутри опалубки. Горизонтальные изгибы также возможны, но требуют специальной и, следовательно, дорогой опалубки.

В процессе набивки стен может возникать горизонтальное расслоение.

Фото: © Simone Cottrell

Структурные возможности

Утрамбованный грунт очень прочен на сжатие и может использоваться для многоэтажных несущих конструкций.Исследования в Новой Зеландии показывают, что монолитные земляные стены лучше работают в условиях землетрясения, чем стены из отдельных кирпичей или блоков. Пятиэтажный отель в Квинсленде построен из стабилизированной утрамбованной земли. Утрамбованная земля может быть спроектирована для достижения достаточно высокой прочности и армирована аналогично бетону. Горизонтальное армирование не рекомендуется, а чрезмерное вертикальное армирование может вызвать проблемы с растрескиванием.

Интересные конструктивные особенности, в том числе наклонные стены, были построены в утрамбованной земле.Любые трудности, связанные с размещением и утрамбовкой арматуры, могут быть устранены путем тщательного управления процессом строительства и не должны значительно увеличивать стоимость.

Прочность и влагостойкость

Утрамбованная земля, как правило, очень долговечна — базовая технология существует уже тысячи лет, и до сих пор существует множество построек, построенных из утрамбованной земли, возраст которых насчитывает несколько столетий.

Примечание

Все типы утрамбованных земляных стен по своей природе являются пористыми и нуждаются в защите от проливного дождя и длительного воздействия влаги.

Обеспечивает водонепроницаемость верха и низа стен. Продолжительное воздействие влаги может ухудшить внутреннюю структуру земли, изменив стабилизацию цемента и позволив глинам расшириться. В общем, утрамбованная земля действительно обладает влагостойкостью от умеренной до хорошей, и большинство современных австралийских утрамбованных земляных стен не требуют дополнительной гидроизоляции. Новые водоотталкивающие добавки, обеспечивающие гидроизоляцию стен насквозь, могут сделать утрамбованную землю подходящей для очень открытых условий, включая подпорные стены, но могут снизить воздухопроницаемость материала.

В зависимости от состава утрамбованная земля имеет влагостойкость от умеренной до хорошей.

Фото: © Simone Cottrell

Тепловая масса и изоляция

Утрамбованная земля ведет себя как тяжелая кладка с высокой термической массой. Тепловая масса поглощает или «замедляет» прохождение тепла через материал, а затем высвобождает это тепло при понижении температуры окружающей среды.

При правильном использовании и в подходящем климате тепловая масса утрамбованной земли может задерживать тепловой поток через ограждающую конструкцию здания на целых 10–12 часов и может выравнивать дневные колебания температуры.Утрамбованные земляные стены становятся эффективными, когда разница между дневной и ночной наружной температурой составляет не менее 6 ° C.

Вам не нужно строить целый дом из утрамбованной земли, чтобы воспользоваться ее тепловой массой. В прохладном или холодном климате удачно расположенные утрамбованные земляные стены (например, стены с элементами хорошо изолированной оболочки) могут служить источником полезного накопления тепла. Утрамбованная земля не рекомендуется для тропического климата, где конструкция с большой массой может привести к тому, что дом будет удерживать слишком много тепла и вызвать тепловой дискомфорт.

Утрамбованная земля имеет ограниченные изоляционные свойства — подобно неизолированной стене из фиброцемента. Как правило, температура в помещении неизолированного земляного дома с утрамбовкой остается близкой к 24-часовому среднему значению температуры наружного воздуха в любое время года. Во многих климатах может быть слишком холодно или тепло для комфорта. Утеплитель можно добавить к набивным земляным стенам с футеровкой. Обычно земляная стена с утрамбовкой шириной 300 мм не соответствует требованиям Национального строительного кодекса в отношении внешней изоляции стен.

Лучшее место для изоляции утрамбованной землей — на внутренней стороне стены, так чтобы тепловая масса находилась внутри сдерживаемой и контролируемой внешней оболочки. Изоляция также может быть добавлена ​​в пределах толщины утрамбованной земляной стены, но это увеличивает ее стоимость и изменяет структурные свойства стены. Тем не менее, он обеспечивает преимущества как превосходной тепловой массы, так и хорошей теплоизоляции в одной стене, сохраняя при этом желаемый вид, текстуру, ощущение, акустику и низкие эксплуатационные характеристики утрамбованной земли, открытой с каждой стороны.Гибридные здания, в которых используются изолированные легкие каркасные внешние стены с утрамбованными внутренними стенами из земли и специальные элементы, могут обеспечить высокую изоляцию и высокую тепловую массу.

Утрамбованная земля имеет высокую тепловую массу и может выравнивать колебания температуры внутри дома

Фото: © Моник Манолини, Crib Creative

Звукоизоляция

Один из лучших способов звукоизоляции — это иметь монолитную массу, такую ​​как утрамбованная земля. Он имеет отличные характеристики реверберации звука и не создает резкого эха, характерного для многих обычных материалов стен.

Огнестойкость и устойчивость к вредителям

В утрамбованной земляной стене нет легковоспламеняющихся компонентов, и ее огнестойкость очень хорошая. В ходе испытаний, проведенных CSIRO, стена из земляных блоков, утрамбованная Cinva толщиной 150 мм (похожая на утрамбованную землю), достигла почти 4-часового рейтинга огнестойкости. В нем нет полости, в которой могли бы разместиться вредители, и ничего, что могло бы привлечь или поддержать их в материале, поэтому его устойчивость к атакам вредителей очень высока.

Воздухопроницаемость и токсичность

При условии, что утрамбованная земля не герметизирована материалом, непроницаемым для молекул воздуха, она сохраняет свою воздухопроницаемость.Готовые стены инертны, но выбирайте гидроизоляционные или антипылевые покрытия, которые не токсичны и не содержат выбросов летучих органических соединений (ЛОС) или, по крайней мере, содержат их с низким содержанием.

Воздействие на окружающую среду

Утрамбованная земля имеет потенциально низкие производственные воздействия, в зависимости от содержания цемента и уровня местных источников материалов. В большинстве утрамбованных земель в Австралии используются заполнители, добытые в карьерах, а не «земля», из которой они обычно состоят. Часто можно использовать материалы на месте, но материалы необходимо проверить на их пригодность.

Воплощенная энергия утрамбованной земли от низкой до умеренной. Утрамбованная земля, состоящая из отдельных заполнителей, связанных цементным материалом, может рассматриваться как своего рода «слабый бетон». Это может помочь понять, что цемент и земляные продукты находятся в разных точках энергетического континуума, где земля находится на нижнем уровне, а высокопрочный бетон — на верхнем. Содержание цемента и заполнителя в утрамбованной земле можно варьировать в соответствии с техническими требованиями и требованиями к прочности.

Хотя в принципе это продукт с низким уровнем выбросов парниковых газов, транспорт и производство цемента могут значительно увеличить общие выбросы, связанные с типичным современным строительством из утрамбованного грунта.Большая часть энергии, используемой при строительстве утрамбованной земли, идет на добычу сырья и его транспортировку на площадку. Использование материалов на месте может снизить потребление энергии при строительстве.

Самый простой вид традиционной утрамбованной земли имеет очень низкие выбросы парниковых газов, но более тщательно спроектированные и переработанные варианты могут быть ответственны за значительные выбросы при их производстве. Например, 300-миллиметровая земляная стена с утрамбовкой и содержанием цемента 5% производит немного больше выбросов, чем 100-миллиметровая бетонная стена.

Дизайн и детали

Несущие стены

Утрамбованный грунт имеет хорошую прочность на сжатие и обычно используется в качестве несущей конструкции.

Обнаружены проломленные земляные стены

Открытия

Проемы можно делать без перемычек с пролетами до 1 м в стабилизированных стенах с учетом требований прочности и технических требований. Для создания таких элементов, как заостренные арки или круглые окна, может быть изготовлена ​​специальная опалубка, и опалубку часто можно использовать повторно.

Отделка

Нестабилизированные утрамбованные земляные стены следует защищать карнизами, выступами или штукатуркой, поскольку они более подвержены эрозии, чем стабилизированная утрамбованная земля, которая обычно не требует дополнительной отделки. В некоторых случаях может потребоваться прозрачное водоотталкивающее покрытие. Стены можно очистить проволочной щеткой вскоре после снятия с опалубки, чтобы исключить визуальное воздействие стыков между опалубкой и добиться внешнего вида, близкого к монолитному песчанику.

Типовые детали

Все структурные проекты должны быть подготовлены опытным проектировщиком или строителем и могут потребовать подготовки или проверки квалифицированным инженером. Вся кладка должна соответствовать Национальным строительным нормам и стандартам Австралии.

Процесс сборки

Строительный процесс

Стабилизированная утрамбованная земля изготавливается путем уплотнения смеси гравия, песка, ила, глины (и часто цемента) между опалубкой в ​​ряд слоев толщиной примерно 100 мм.Современный процесс изготовления стабилизированной утрамбованной земли является трудоемким и очень механическим и требует использования гидроцилиндров.

Трамбовать землю

Фото: Пол Даунтон

Опоры

Обычно используются обычные бетонные плиты или ленточные фундаменты в зависимости от почвенных условий.

Рамы и соединительные балки

Сложные, более тщательно спроектированные конструкции могут потребовать усиления или каркаса, которые работают согласованно с несущей способностью утрамбованной земли.Простые и общепринятые постройки из утрамбованного грунта не требуют армирования.

Опалубка

Морская фанера и стальные листы используются для изготовления опалубки, которая внешне похожа на опалубку, используемую для монолитного бетона, но со своими особыми требованиями.

В процессе строительства требуются подпорки и временные остановки, которые могут повлиять на другие работы на объекте, если конструкция включает в себя элементы, отличные от просто утрамбованной земли.Стены строятся секциями, и при окончательной отделке часто виден подъем каждого уровня опалубки. По мере подъема стены можно вынимать нижние части опалубки при условии, что стена достаточно прочно затвердела.

Муфты и соединения

Стены построены из панелей длиной примерно 3,5 м с гибкими стыками, чтобы соответствовать строительным требованиям к каменным конструкциям. Когда стена состоит из более чем одной панели, в конце первой стены делается углубление.Затем в него выливается вторая стена, чтобы соединить стены вместе для обеспечения поперечной устойчивости.

Крепеж

Большинство обычных креплений кладки работают с утрамбованными земляными стенами; они обычно должны быть установлены примерно на вдвое большую глубину, чем обычно используется для бетона.

Изолированная земляная стена с утрамбовкой

Фото: Джастин О’Коннор

Как определить несущую стену в доме. Можно ли без плана застройки узнать, где несущие стены в монолитном доме, в кирпичном или бетонном. Какие несущие стены в панельном доме

Перед тем, как начать капитальный ремонт, предполагающий изменение планировки квартиры, необходимо определить несущие стены.По закону такие строительные конструкции запрещается демонтировать, так как это снижает надежность и долговечность постройки. Предварительное определение несущих конструкций квартиры избавит владельца от многих проблем с государственными органами, контролирующими соблюдение действующих строительных норм и правил.

Как определить все несущие стены в вашей квартире?

Хрущевки и панельные дома имеют несущие стены и тонкие межкомнатные перегородки.Демонтировать для объединения помещения можно только несущие конструкции, работа с которыми не приведет к возникновению аварийных ситуаций, опасных для пользователей здания. Необходимость демонтажа и переноса перегородок возникает довольно часто, причиной тому неудобное расположение комнат в старых многоквартирных домах и их небольшие размеры. Проще говоря, комнаты слишком малы для комфортного проживания людей, а их снос позволяет освободить дополнительное полезное пространство.

Но ни одна несущая стена не должна быть разрушена при ремонте.Такие перегородки выполняют в доме очень важные функции — они принимают на себя вес более высоких. строительство строительных конструкций. Если несущая стена не выдержит всей получаемой нагрузки, она начнет разрушаться, что в конечном итоге может привести к обрушению целых секций дома и гибели людей.

Чтобы ремонт не привел к таким негативным последствиям и требовалось сначала выяснить, какие стены можно демонтировать, а какие нет. Есть два основных способа определить важные структурные элементы здания:

1. 1.Обращаясь в БТИ. Бюро технической инвентаризации хранит свидетельство о регистрации каждого дома.
2. 2. Самостоятельное определение функций перегородок. Если нет времени на посещение БТИ, можно самостоятельно провести специальные обследования в квартире для определения несущих стен.

Поиск несущих перегородок в панельном доме

В панельном доме, как и в любом другом, проще всего определить назначение внутренних конструктивных элементов по техническому паспорту квартиры.Если по каким-то причинам у вас нет технической документации, несущую стену можно определить по ряду важных признаков. Первое, на что следует обратить внимание при осмотре перегородки, — это ее толщина. В панельных домах несущие стены всегда намного толще обычных межкомнатных перегородок.

По правилам строительства минимальная толщина несущей перегородки в панельном доме должна быть не менее 12 см. Это чистый размер, не считая облицовочных материалов на стене, которых может быть довольно много (штукатурка, обои, краска и др.). Межкомнатные перегородки, не выполняющие несущих функций, имеют толщину 8-10 см (без учета отделки).

То есть для определения несущих стен необходимо все обмерить, предварительно очистив их от облицовочных материалов. Только после определения можно приступать к планированию капитального ремонта, выбору подходящих методов, средств и решений для перестройки жилого дома.

При проведении замеров следует учитывать, что в старых панельных девятиэтажках все стены состоят из панелей, поэтому очень многие из них имеют несущие функции, что делает невозможным их демонтаж.Запрещается проводить множество работ с несущими стенами, кроме демонтажа — создавать в них дверные и оконные проемы без получения соответствующих разрешений от ответственных органов и даже разрезать их для прокладки коммуникаций.

Какие стены можно разобрать в хрущевке?

В хрущевке определить назначение стен довольно просто. Для этого можно использовать технический паспорт жилого дома, а если его нет, снять специальные замеры.Для всех хрущевок характерна одинаковая планировка, а несущие конструкции в них обычно только те, которые отделяют квартиру от других квартир, лестницы и улицы, а все внутренние перегородки просто разделяют комнаты и их можно безопасно демонтировать.

Однако не стоит сразу приступать к демонтажным работам, рекомендуется предварительно измерить и узнать толщину всех внутренних стен. В хрущевке несущая стена всегда имеет толщину более 12 см без отделочных слоев.Если очищенная от облицовки стена толще 12 см, ее можно снести, не опасаясь негативных последствий.

Стена, разделяющая квартиру и балкон, в хрущевке обычно не выполняет несущих функций. Но демонтировать его по-прежнему запрещено. Балкон — холодная зона, и стена, отделяющая его от квартиры, нужна для сохранения тепла. В случае сноса квартира будет плохо защищена от внешних погодных условий, поэтому получить разрешение на объединение комнаты с балконом в жилищной инспекции, с которой согласовывается перепланировка, в настоящее время невозможно.

Также можно узнать о возможности перемещать и разбирать стену путем сверления. В хрущевках несущие стены очень прочные, и чтобы в них образовались дыры, иногда приходится менять сверла одно за другим. Чтобы проделать отверстие в навесной стене, практически не требуется усилий, сверло проходит очень легко.

Определение назначения стены по планам квартир

Считается, что несущую стену в любой квартире легко найти с помощью технической документации, например, поэтажного плана.многоквартирный дом … Это правда, но для определения функций внутренних перегородок необходимо уметь работать с проектной документацией, понимать символы, читать схемы и т. д.

К сожалению, нет одно общепринятое обозначение несущих стен на планах, которое использовали бы все проектные компании, девелоперы и другие организации, поэтому владельцу часто приходится долго сидеть над полученными чертежами, прежде чем он сможет узнать, какая стена является нагрузочной — подшипник, а какой нет.

На архитектурно-строительных планах рабочего проекта строительства многоквартирного дома несущие стены обычно выделяются специальной штриховкой. На планах от БТИ такие конструкции указаны с большей толщиной, чем простые межкомнатные перегородки, но не всегда. Нередки случаи, когда стена размечена тонкой линией на планах старых домов, но на самом деле она несущая.

Владельцам настоятельно не рекомендуется пытаться измерить стены или данные из таблицы данных на основе полученных результатов.Лучше перестраховаться, заказать документацию на дом в БТИ и поручить оценку возможностей перепланировки профессиональным дизайнерам.

Правила демонтажа внутренних перегородок

Перепланировка рассматривается современным законодательством как капитальный, сложный и ответственный ремонт, который при неправильном выполнении может нанести большой вред. многоквартирный дом и его жители. Именно поэтому в Жилищном кодексе подробно прописан правильный порядок выполнения перепланировки, отклоняться от которого ни в коем случае нельзя.

Порядок, предусмотренный законодательством, предполагает предварительное проектирование капитального ремонта и согласование разработанной проектной документации с жилищной инспекцией или местной администрацией поселения. Для успешного прохождения согласования проект должен быть заказан у профессиональных проектировщиков, квалификация которых подтверждена согласованиями СРО и лицензиями государственных регулирующих органов.

Для согласования в МФЦ необходимо предоставить пакет документов, в который входят:

• заявление собственника квартиры на перепланировку;
• проект редевелопмента;
• техническое заключение проектировщиков о возможности и безопасности капитального ремонта;
• свидетельство о праве собственности;
• согласие людей прописанных в квартире на капитальный ремонт.

Эти документы будут переданы из МФЦ в ответственный орган для утверждения, после чего они будут рассмотрены в течение 45 дней, и владелец получит уведомление о том, разрешено ли ему провести перепланировку. Если сотрудники жилищной инспекции сочтут, что запланированный ремонт может негативно повлиять на здание, собственнику будет запрещено реализовывать проектную документацию.

Не стоит игнорировать требования законодательства о необходимости согласования капитального ремонта.Если вы проводите перепланировку без соответствующих разрешений, вы можете не только нарушить целостность дома и поставить под угрозу собственное и чужое здоровье, но и получить постановление жилищной инспекции о выплате установленного законом штрафа (до 2500 рублей). рублей для частных лиц) и вернуть дому первоначальную планировку, на что придется потратить внушительную сумму денег.

Перепланировка квартиры предполагает либо возведение дополнительных стен, либо снос существующих.Чаще всего при этом разрушаются стены, тем самым увеличивая жилую площадь. Такое кардинальное решение просто необходимо, так как это единственный способ расширить жилье, сделать его более удобным, и с помощью перепланировки многие соединяют кухню с гостиной или увеличивают спальню за счет лоджии. Единственная проблема при ремонте — как правильно определить несущие стены в доме. Эта информация важна, а потому необходимо с ней ознакомиться, что мы и сделаем в рамках статьи.

Что такое несущая стена?

Сначала выясните, что такое несущая стена и где она находится. Несущие стены выполняют важную задачу — поддерживают целостность всей конструкции. Колонны и балки иногда выступают в качестве несущих элементов, но это не меняет их предназначения. Поскольку все элементы конструкции крыши и перекрытия опираются на стену, при перепланировке важно знать, как определить несущую стену в доме.

Если его снести, то это может привести к плохим последствиям, начиная с появившейся на доме трещины и заканчивая полным разрушением конструкции.В отличие от несущих стен обычные межкомнатные стены выдерживают только собственный вес, а также выполняют разделяющую функцию. Чтобы ремонтные работы прошли благополучно и правильно, стоит обратиться за помощью к специалистам. Только они знают, как определить несущая стена или нет.

Не стоит забывать и о специальном разрешении на перепланировку, которое выдают специалисты бюро технической инвентаризации. Он укажет, какие стены можно разрушать и модифицировать, а какие запрещено.

Методы определения несущих стен

Есть несколько способов определить, есть ли несущая стена в доме или нет. Точным и легко достижимым является изучение конструктивного плана дома. Этот документ находится в ведении капитального строительства. Также не стоит забывать о наличии технического паспорта. Если домовладелец умеет читать строительные чертежи, ему не составит труда определить несущую стену в доме.

Несущие стены часто определяются толщиной и расположением. При замере необходимо предварительно снять обои, очистить поверхность от старой штукатурки. Только после этого можно начинать измерения. Параметры несущих стен у всех домов разные, например:

1. Несущие стены в кирпичном доме толще тридцати восьми сантиметров. Чем больше выложено кирпичей, тем больше толщина.
2. В панельных домах ситуация несколько иная.Здесь все стены высотой более четырнадцати сантиметров несущие. В таком доме провести перепланировку сложно и практически невозможно. Ведь большинство стен в панельном доме несущие.
3. В монолитных домах толщина стен больше двадцати сантиметров. В домах определить несущую стену по толщине довольно сложно. Поэтому общий план этажа проще взять у застройщика.

Все составляет основу здания, являясь стержневыми.

Проемы

После определения несущих стен в квартире появятся определенные ограничения, связанные с перепланировкой. Полностью сносить несущую стену невозможно. Лучше сделать в нем проем или нишу — это более безопасный вариант. Количество проемов в несущих стенах ограничено.

При необходимости проделать проем в таком сооружении лучше обратиться за помощью к профессионалам. Самостоятельно проводить такие работы опасно, к тому же без специальных разрешений и бумаг при сделанной перепланировке такая квартира станет обузой.

Бывают ситуации, когда требуется частичный снос несущей стены. В этом случае без инженера не обойтись. Даже небольшое окно или дверной проем требует соответствующих согласований и лицензий.

Только настоящие профессионалы своего дела смогут не только проделать проем в несущей стене, но и укрепить прочность. Это поможет избежать его разрушения. В качестве опоры стены используется металлическая или железобетонная перемычка.

Несущие стены в панельном доме

Большинство сборных домов имеют типовой код проекта, по которому они построены.Поэтому, прежде чем приступить к перепланировке, нужно знать, как определить несущую стену в панельном доме.

Для поиска несущих стен в панельном доме можно использовать фундамент этих конструкций. Дает возможность увидеть планировку квартир каждой серии и выбрать свой дом по коду. Другой способ — измерить стены. Толщина самонесущих стен в панельном доме составляет от 80 миллиметров до 1 метра, а толщина несущих стен — от 140 до 200 мм.Чем выше цифра, тем больше вероятность, что это несущая стена. Важно помнить, что его снос в панельном доме приведет к разрушению постройки.

Как узнать, кирпичный ли носитель?

Чтобы узнать, как определить несущую стену в кирпичном доме, нужно прибавить толщину вертикального затирочного шва к размеру кирпича. То есть толщина зависит от того, сколько кирпичей поставлено. Кирпичные стены могут быть толщиной 120, 250, 380 мм и так далее, плюс больше отделочных слоев.

Несущие кирпичные стены имеют толщину триста восемьдесят миллиметров и более. Если самонесущие конструкции из гипсокартона и кирпича, то межкомнатные перегородки будут 250 мм. Таким образом, несущие стены в кирпичных домах имеют толщину 380 мм. Если при замерах толщина меньше 380 мм, то такая стена представляет собой обычную перегородку. Найти кирпичные дома сериями сложнее, чем панельные, так как их намного меньше.

Несущие стены в хрущевке

Все хрущевки построены по одному типу.У них есть три несущие стены и дополнительные поперечные стенки, которые служат опорой для несущих стен и предохраняют их от опрокидывания. В этот список также входят поперечные стены лестницы. Они держат не только несущие конструкции, но и пролеты самолетов, а также становятся носителями.

Как определить несущую стену в кирпичной квартире? Можно его разобрать или нет? Перекрытия, расположенные между этажами, опираются на несущие или поперечные железобетонные стены и балки.

Если говорить о современных постройках, то большой популярностью пользуются квартиры-студии. В таких комнатах многие обходятся без перепланировки, они просто делят пространство с мебелью. Чтобы из обычной квартиры получилось шикарное жилье, необходимо полностью или частично разобрать стены, оставив только коробку. Однако такие глобальные изменения негативно скажутся на целостности здания, особенно если оно старое.

Как найти несущую стену в монолитном доме?

Вы задаетесь вопросом, как определить несущую стену или нет в монолитном доме? Эти постройки обладают множеством архитектурных и дизайнерских особенностей.В них сочетаются обычные несущие стены, колонны, балки и колонны прямоугольного сечения. Толщина несущих стен составляет 200-300 мм, а толщина колонн в монолитных домах на порядок выше. Перегородками считаются все стены толщиной менее 200 мм.

В новостройках несущие конструкции легко определить, просто осмотрев их. Их хорошо видно, потому что они сделаны из железобетона.Также на несущих стенах видны ямы, заделанные раствором.

Что можно сделать с несущей стеной

Как вы уже знаете, конструкция является основой здания и выдерживает основную нагрузку; с ним нужно обращаться осторожно и осторожно. Перед тем, как определить, несущая стена или нет, стоит выяснить, какие действия по отношению к ней запрещены:

1. Сносить полностью нельзя, так как это повлияет на устойчивость всей конструкции.
2. Переносить в другое место запрещено.
3. В нем запрещается монтировать электропроводку и вести коммуникации.

Несмотря на эти запреты, тем не менее несущая стена не является неприкасаемой, в ней можно сделать дверной проем, устроить арку или перегородку между комнатами, просверлить.

Как договориться о перепланировке

Перед перепланировкой необходимо получить разрешительную документацию в соответствующих органах.Поскольку не всегда жильцы правильно определяют тип покрытия стен, демонтируют несущую стену, эти согласования являются обязательными. Поэтому вопрос, как определить несущую стену, может сыграть с жильцами плохую шутку.

Не пренебрегайте правилами, иначе строительство станет незаконным, а собственник будет оштрафован. Из этого следует, что лучше потратить время на официальные инстанции и получить все разрешения, чем страдать от допущенных ошибок.

Если вы решаете, проводить перепланировку помещения или нет, следует помнить, что даже безобидная ошибка в расчетах при выполнении этой работы может спровоцировать серьезные проблемы. Делая это, вы рискуете своей жизнью и жизнями других членов семьи.

Так как не всегда можно определить вариант несущей стены, лучше воспользоваться услугами специалиста. Тем не менее, решив выполнить работу самостоятельно и зная, как определить, где находятся несущие стены, будьте предельно внимательны и бдительны, ведь вы уже знаете, что влечет за собой возможное отклонение в расчетах или рассуждениях относительно типа настенного покрытия и его характера.

Стены домов и квартир выполняют разные функции и испытывают разные нагрузки. Несущие стены принимают на себя не только собственный вес, но и вес плит перекрытия. Задумав капитальный ремонт, связанный с перепланировкой, нужно просто знать, как определить несущую стену.

Несущая стена устанавливается перпендикулярно лежащей на ней плите. То есть плита ложится короткой стороной на стену, придавая ей значительную часть своей массы.В конструкциях не всегда используются несущие стены. Иногда вместо них ставят колонны или балки. Но в основном несущие стены устанавливаются в жилых помещениях при строительстве, что в одних случаях определить несложно, в других — сложно.

Заранее отметим, что операции, проводимые с несущими стенами, в том числе внутренняя монтажная разводка, устройство ниш и различных отверстий, не должны проводиться самостоятельно без профессиональных навыков. Об арках дверных проемов, расширенных секциях или частичном сносе и речи не может быть.

Как определить, какая стена несущая

Самый простой способ найти несущую стену — ознакомиться с планом дома. На нем эта стена обозначена довольно четко. С планом можно ознакомиться в облисполкоме в управлении капитального строительства. Также можно воспользоваться детальным планом квартиры, находящимся в домовой книге или техпаспорте. Но в этом случае у хозяина должен быть некоторый строительный опыт и навыки рисования.

Такую планировку также можно посмотреть вместе с соседями, живущими этажом выше.В их дизайне должно быть указано, на какую стену опирается конструкция пола. Если квартира находится на последнем этаже, можно забраться на чердак и обратить внимание на то, как выложены плиты.

Примечание! Если есть хотя бы малейшая неуверенность, никогда не прикасайтесь к стене, так как это может быть очень дорого.

Если план получить невозможно, мы определим несущую стену по ее характерным особенностям. Расположение стены может многое сказать о ее назначении.Стены, обращенные к подъезду, а также внутренние стены, примыкающие к квартире соседей, несущие. Кроме того, некоторые внешние стены, граничащие с окружающей средой, также могут быть конструктивными. Они могут образовывать строительную коробку и брать на себя всю нагрузку.

Следующий способ определить такую ​​стену — обратить внимание на ее толщину. Если толщина кирпичной кладки 38 сантиметров и более, а толщина железобетонной панели больше 14 см, то эти стены несущие. Теперь об этом поподробнее.

Дома кирпичные

Ширина кирпича 12 см. Цементный шов между кирпичами занимает в среднем 1 см. Простая математика подсказывает нам, что 38 см — это кладка из трех кирпичей, в которой есть два стыка (12 + 1 + 12 + 1 + 12 = 38). 51 см — 4- кирпичная кладка; 64 см — 5-ти кирпичный и т. Д. Толщина внутренних стен обычно не превышает 18 см. Толщина стен определяется без штукатурки. Поэтому перед замером лучше очистить стены от старой отделки.

В кирпичных домах, построенных в 90-е годы и позже, ситуация несколько сложнее. Скорее всего, они были построены по индивидуальному проекту, и автор макета поможет определить несущую стену.

Панельные дома

В панельном или блочном доме очень сложно воплотить свои замыслы в строительстве, так как большинство стен в нем несущие. К ним относятся межквартирные, и внешние и перпендикулярные к внешним стенам. Стены санитарных комнат также несущие.

Перегородки между комнатами всего 80–100 мм. Но бывают исключительные случаи, когда в таких домах толщина стен составляет 12 сантиметров. Считать это носителем, или это просто утолщенная перегородка? В этом случае нужно обратиться за помощью к грамотным людям, которые сделают заключение, опираясь на архитектурный проект здания. Они также решат, можно ли проводить в доме дальнейшие работы или нет.

Монолитные дома

Как распознать несущую стену в монолитном доме? В домах, фундамент которых плавно переходит в каркас здания, несущей считается любая стена толщиной более 20 см.Однако в таких домах, которые зачастую строят не по стандарту, а по проектному решению заказчика, для определения несущей стены недостаточно руководствоваться только габаритами. Простая перегородка в монолитном доме может быть толще 20 см. А есть дома, где вообще нет несущих стен. Вместо этого используются надежные столбцы. Поэтому план здания и чертеж могут помочь. Если по каким-то причинам они недоступны, в этом случае без вердикта уполномоченных лиц не обойтись.

Разрешение соответствующих органов.

Многие не хотят связываться с чиновниками и предпочитают решать такие важные вопросы самостоятельно. Но это чревато грубыми ошибками. Не бойтесь вызывать на дом специалистов для консультации и получения разрешения. Более того, если вы обнаружите на стене малейшие трещины, сырость или крошку, даже если она не несущая, пригласите инспектора, который оценит степень повреждений и даст совет.

Примечание! Любая перепланировка, независимо от типа квартиры, будь то хрущевка или коттедж, требует согласия и письменного разрешения БТИ или других соответствующих государственных служб.На работы с несущими стенами, даже если их выполняет профессионал, тоже требуется разрешение.

Если все же необходимо провести какие-то демонтажные работы несущих стен, их должен выполнить грамотный специалист, умеющий устанавливать временные колонны, принимающие вес плиты вместо стены. Представители уполномоченных организаций, инженеры, имеющие лицензию на данную строительную деятельность, должны контролировать процесс и проводить расчеты таких колонн.

Примечание! Квартиру с незаконной перепланировкой продать нельзя, а получить проект уже переоборудованной квартиры будет очень сложно и проблематично.

Не думайте, что запланированная работа незначительна, и не стоит вызывать команду. Малейшая ошибка может стоить жизни многим людям, ведь незаметная микротрещина в несущей стене со временем может привести к обрушению здания.

Работы по несущим стенам

Принимая решение о проведении работ на несущих стенах, например, рытье котлованов, делайте это с особой осторожностью.Если на стене есть розетки или выключатели, помните, что проводка спрятана внутри стены, что, если помещение не обесточено, может повредить систему электроснабжения и нанести травму работнику. Если дом старый, в стене может быть даже газовая труба. Работайте аккуратно и по возможности используйте проект, в котором учтены все эти нюансы.

Примечание! Никогда не забывайте, что несущую стену нельзя снести, оставив пол без опоры.

Если профессиональные навыки позволяют взяться за частичный демонтаж стены, не забудьте в образовавшемся проеме поставить опору, которая со временем может быть скрыта с помощью фальш-балок.

Видео

Дополнительные советы ниже:

Несущая стена (рис. 1) — основная опорно-ограждающая вертикальная конструкция здания, которая опирается на фундамент и передает на фундамент нагрузку от перекрытий и собственный вес стены, разделяя соседние помещения в здании. и защищая их от воздействия внешней среды.

Самонесущая стена (рис. 2) — внешняя ограждающая вертикальная конструкция, которая защищает внутреннюю часть здания от внешней среды, удерживает и передает нагрузку от собственного веса на фундамент.

Рис. 2. Самонесущая стена (внешняя стена опирается на фундамент, а потолок примыкает к стене)

Навесная стена (рис. 3) — внешняя стена, опирающаяся на потолок в пределах одного этажа с высотой этажа не более 6 м. (при большей высоте этажа эти стены являются самонесущими) и защищают здание снаружи от внешней среды.

Перегородка — внутренняя вертикальная навесная стена, опирающаяся на потолок и разделяющая соседние комнаты в здании.

В зданиях с самонесущими и ненесущими внешними стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т. Д. Передаются на каркасные или поперечные конструкции зданий.

В доме стены, которые стоят на фундаменте и на которые опираются перекрытия , будут несущими.

А стены, стоящие на фундаменте без поддержки перекрытия на них , будут самонесущими .

Фиг.3. Навесная стена (внешняя стена опирается на плиту перекрытия)

Стены разного конструктивного назначения несут разные нагрузки. Чтобы обеспечить необходимую несущую способность для разных стен, выбирайте определенную толщину стены и прочность используемых материалов.

Например, внутренние и внешние несущие стены зданий из газобетонных блоков высотой до 3 этажей рекомендуется выполнять из блоков классов прочности на сжатие не ниже В2.5 — марка клея или строительного раствора не ниже М75; на высоте до 2 этажей включительно — не ниже В2 на клее или на растворе марки не ниже М50.

Для самонесущих стен зданий высотой до 3 этажей класс блоков должен быть не ниже В2.

Купив квартиру, люди часто задумываются о ее перепланировке. Те же мысли посещают жильцов. малогабаритные квартиры, так называемые «хрущевки». И если в частном доме с перепланировкой проблемы возникают редко, то в квартире многоэтажки, где почти каждая стена несущая, это будет непросто.

Они несут нагрузку от потолка и верхних этажей. Поэтому, задумав расширить дверной проем или перенести перегородку, следует правильно определить, какая стена является несущей. От этого будет зависеть безопасность вас и ваших соседей.

Как узнать, несущая ли стена

Проще всего посмотреть проект дома. Там все стены четко обозначены. План должен храниться в администрации города, в управлении капитального строительства.

Дополнительно можно использовать план квартиры, которая находится в тех. паспорт или домовая книжка. Однако для этого нужно уметь читать чертежи или иметь опыт строительства.

Видео: Ольга Розина: как определить стену

Если план по каким-то причинам не может быть найден, то назначение можно понять по некоторым характерным признакам. Так, например, если за стеной стоит соседская квартира, то вход или улица несущие.

Другой способ узнать — по толщине. Если вы живете в кирпичном доме и толщина перегородки 38 см, то она несущая. В панно толщина несущих стен 14 см и более.

В кирпичном доме

В кирпичных домах толщина наружных от 38 см, между квартирами от 25 см, внутренняя толщина — 8 — 12 см. Основным материалом для строительства таких домов является силикатный и красный кирпич.

Для перегородок можно использовать гипсокартон.Измерив стену, например, в районе дверного проема, можно понять, капитальная она или перегородка.

Однако этот метод подходит не для всех домов. Так, например, в 90-е дома строили по индивидуальным проектам, поэтому если плана нет, то определить может только автор проекта.

В панельном

Так как панельный дом почти полностью состоит из несущих, осуществить запланированную перепланировку будет очень сложно.К несущим стенам относятся — межквартирные, внешние и прилегающие к внешним. Кроме того, несущими могут быть стены ванных комнат.

Толщина межкомнатных перегородок 8-10 мм. Есть перегородки и по 12 см, но это редкое исключение. Для определения назначения стен в этом случае лучше обратиться к специалистам, которые сделают вывод только после изучения конструктивных особенностей постройки и решат, возможно ли это.

В монолитных домах

Монолитный дом — это здание, фундамент которого плавно переходит в стену.В таких постройках несущими являются любые стены толщиной более 20 см. Такие конструкции обычно изготавливают по индивидуальному проекту; по его размеру определить не получится.

Бывает, что обычная межкомнатная перегородка в монолитных постройках имеет толщину более 20 см. Есть монолитные дома, в которых полностью отсутствуют несущие стены. Их заменяют железобетонные колонны.

И в этом случае без чертежа и плана не обойтись.Если их нет, придется обращаться в специализированные компании.

Строительный кодекс Требования к фундаменту

Никто не может отрицать необходимость хорошего фундамента дома. Неправильно построенные фундаментные опоры — в отличие от плохо установленных водосточных желобов или деревянных полов с зазорами — могут в конечном итоге разрушить дом.

Таким образом, строительные нормы и правила, естественно, могут кое-что сказать о фундаментных основаниях. Как и любые другие кодовые рекомендации, это не столько практические инструкции по построению фундаментов, сколько параметры, которые вам необходимо соблюдать и которые должны быть скорректированы в соответствии с вашими местными требованиями.

Оценка сайта

Земля, непосредственно примыкающая к основанию фундамента — на внешней стороне фундамента — должна иметь уклон минимум 5 процентов. Это должно продолжаться не менее 10 футов.

Несущая способность грунта

Фундамент должен стоять на твердой, ненарушенной почве. Ненарушенная почва — это почва, которая никогда не переворачивалась, не вспахивалась, не рыхлялась, не рыхлялась, не вываливалась, не выкапывалась, не соскребалась, не уплотнялась, не изменялась или что-либо в этом роде руками человека или машины.Ненарушенная почва значительно прочнее, чем нарушенная.

Код относится к значениям несущей способности (LBV) как к «предполагаемым». Это означает, что испытание грунта — единственный способ действительно узнать значение нагрузки (LBV) грунта для опор на данном участке.

Нарушенная почва может быть классифицирована как нетронутая по прошествии достаточного времени; испытание почвы может определить это.

Тип почвы	LBV на квадратный фут
Коренная порода	12 000
Осадочные породы	4 000
Песчаный гравий или гравий	3 000
Песок, илистый песок, глинистый песок, илистый гравий, глинистый гравий	2 000
Глина, песчаная глина, илистая глина, глинистый ил	1,500

Глубина, ширина и толщина опор

Глубина опоры

Опоры должны доходить до глубины не менее 12 дюймов под ранее ненарушенной почвой.Опоры также должны выступать минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которую земля промерзает зимой) или должны быть защищены от мороза.

Эти правила могут не применяться к дополнительным зданиям (например, навесам), если они не превышают определенную площадь в квадратных футах, указанную местными строительными нормами.

Кроме того, опоры палубы могут иметь разные требования к глубине. Некоторые палубы, например, не прикрепленные к дому, могут иметь разные требования к глубине.

Ширина опор

Ширина опоры может варьироваться в зависимости от конструкции, участка и условий.Согласно нормам, как правило, одноэтажные здания с опорами на ненарушенной почве с LBV от 1500 до 4000 должны иметь минимальную ширину 12 дюймов.

Для двухэтажных зданий требуются опоры шириной не менее 15 дюймов для грунта 1500 LBV. Для почвы 2000 LBV или больше двухэтажные здания могут иметь минимальную ширину основания 12 дюймов.

Уровень

Требования к ровности для верха и низа основания различны:

Верх опор

Верх опор должен быть ровным, без исключений.

Нижняя часть опор

Предпочтение отдается нижней части основания, чтобы она была ровной. Исключение: при строительстве на наклонной поверхности можно ступать на опору на 1 единицу по вертикали на 10 единиц по горизонтали (или 10-процентный уклон).

Раздвижные опоры

Расставленные опоры помогают распределить нагрузку на опоры на большую площадь. Раздвижная часть представляет собой основание, которое выглядит как перевернутая буква «Т» и переносит вес по своей площади.Стойка должна быть толщиной не менее 6 дюймов. Он должен выступать с обеих сторон не менее чем на 2 дюйма.

Прочность опорного бетона

Для фундаментов и плит, за исключением гаражей, минимальная прочность бетона должна составлять 2500 фунтов на квадратный дюйм. Вертикальные стены, подверженные воздействию погодных условий, могут иметь минимальную прочность бетона 2500 фунтов на квадратный дюйм и до 3000 фунтов на квадратный дюйм в некоторых суровых погодных условиях.

Основы строительных норм

Эти спецификации кодов взяты из Международного строительного кодекса (IBC) для одно- и двухэтажных жилых домов.Это краткое руководство предназначено для того, чтобы дать вам общее представление о нормативных требованиях к фундаментам. IBC охватывает Международный жилищный кодекс (IRC), но включает положения как для коммерческих, так и для жилых зданий. IRC одинаково подходит для жилых домов. В IRC глава, касающаяся фундаментов и опор, — это глава 4.

Помните, что каждый строительный объект уникален. Например, почва различается от места к месту, и поэтому несущая способность почвы будет изменяться.Кроме того, правила кодекса устанавливаются и применяются на местном уровне, обычно через строительный департамент каждого города. Большинство местных органов управления кодексом используют IBC и / или IRC в качестве кодов моделей, но могут опускать, изменять или расширять любую спецификацию кода в соответствии с местными условиями и требованиями законодательства. В то время как IBC и IRC — это просто рекомендуемые правила, местный кодекс — это закон страны, который вам необходимо соблюдать.

Монолитная плита — Home Definition

Монолитная плита

Фундамент из плиты , являющийся частью фундамента.

---

Для фундамента из плит площадка выравнивается, и по периметру жилой площадки выкапывается траншея. Затем гравий распределяется по площадке и заливается бетоном толщиной примерно четыре дюйма на проволочную сетку и влагозащитный барьер. В областях несущих стен необходимо вырыть траншеи, чтобы обеспечить дополнительную толщину в этом месте. Плита Фундамент не имеет опор или балок перекрытия, а бетонная плита является системой перекрытий.

---

Подвал — это пригодный для использования фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

---

Пространство между первым и вторым этажами дома, обычно не выше четырех футов.

---

Замена выкопанной земли в траншею вокруг или напротив подвала или подвала фундамент стена.

---

Точка, в которой нагрузка опоры или конструкции сосредоточена и передается на фундамент .

---

Выступ или стена фундамента , используемая для поддержки балки пола или придания жесткости стене.

---

Ребристые стальные стержни установлены в фундамент бетонные стены, нижние колонтитулы и залиты бетонными конструкциями, предназначенными для укрепления бетона. Поставляется разной толщины и прочности.

---

Коробка квадратной или прямоугольной формы, устанавливаемая в бетонном фундаменте или блочной стене. В этом «баке» на этапе строительства сайдинга в конечном итоге будет установлено окно.

---

этот означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается только при первой смерти. Если два или более человека по одному и тому же адресу приобретают страхование жизни одновременно, разумно сравнить стоимость , этого вида , или старше лет, с индивидуальными полисами, имеющими скидку по нескольким полисам.

---

этот означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается последнему умершему человеку.Стоимость этого типа c старше лет намного меньше, чем полис первого умершего, и он обычно используется для защиты стоимости имущества детей, где могут быть существенные налоги на прирост капитала, подлежащие уплате после смерти последнего родителя. Этот вид политики также полезен, когда один из двух человек c старше лет имеет проблемы со здоровьем, которые запрещают получение индивидуума c старше лет.

---

Тип страхового полиса или аннуитета, по которому владелец не получает дивиденды.

---

Полис предлагает возможность участия в успехе страховой компании посредством получения дивидендов.

---

Документ с указанием точного местоположения здания на участке и описанием типа и размера здания, включая пристройки, если таковые имеются.

---

Разница между ценой, по которой дом мог быть продан (рыночная стоимость), и общей суммой зарегистрированной задолженности.

---

Один из домов -х годов в двухэтажном доме, с собственным гаражом и подъездом.

---

Дом во дворе

Дом с внутренним двором в качестве главного входа.

---

Домашняя гарантия

Как и любая другая гарантия, эта гарантирует собственность от отказа механической системы s, такой как водопровод, электричество, отопление и установленные приборы.

---

Дом с патио

Небольшой дом на одну семью Дом с патио.

---

Частный дом

Частный дом.

---

Резерв

Денежная сумма, зарезервированная в контракте на строительство для предметов, которые имеют , не выбраны и не указаны в контракте на строительство. Например, для выбора плитки в качестве пола может потребоваться разрешение на материал подстилочного покрытия или разрешение на электрическое покрытие , которое откладывает сумму денег, которую нужно потратить на электрическую арматуру.

---

Стены участка

Гофрированные металлические или бетонные стены установили вокруг окна подвала, чтобы удерживать землю.

---

Фундамент подвала

Подвал — это пригодный к употреблению фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

---

Бетонный блок

Пустотелый бетон «кирпич», часто размером 8 x 8 x 16 дюймов. Часто используется в малоэтажном коммерческом и жилом строительстве. Оригинальный дизайн и использование приписываются архитектору Фрэнку Ллойду. Wright.

---

Crawlspace Foundation

Пространство между землей и первым этажом дома , обычно не выше четырех футов.

---

Система высокого напряжения

См. Электричество.

---

Материал, используемый для покрытия внутренних каркасных областей стен и потолков.

---

Точка несущей нагрузки

Точка, в которой несущий вес или вес конструкции концентрируется и переносится на фундамент .

---

Несущая стена

Включает все внешние стены и любые внутренние стены, которые выровнены над опорной балкой или балкой.Обычно любая стена имеет двойную горизонтальную верхнюю пластину.

---

Низковольтная система

Обеспечивает безопасность, развлечения, связь, контроль окружающей среды, сетевое взаимодействие и другие функции, как правило, с питанием от сигнального кабеля, телефонной линии или кабеля для передачи данных. Обычно не измеряется.

---

Ненесущая стена

Стена, не несущая нагрузки , кроме собственного веса.

---

Свес

часть крыши, которая нависает над стеной.

---

ДСП

Заменитель фанеры, изготовленный из опилок, смешанных со смолой и спрессованных в листы. Используется для стеллажей, стеллажей пола , ступеней лестниц и т. Д.

---

Перегородка

Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания или комнаты.

---

Полиэтиленовый пароизоляционный слой

Пластиковая пленка, используемая для предотвращения проникновения влаги через неизолированную изоляцию. Полиэтилен толщиной 4 и 6 мил предпочтительнее, потому что они с меньшей вероятностью будут повреждены во время строительства.

---

Излучающий барьер

Излучающий барьер — это отражающая поверхность на элементе здания или рядом с ним, которая перекрывает поток лучистой энергии к элементу здания и от него.

---

Излучающая барьерная система

Излучающая барьерная система (RBS) — это секция здания, которая включает излучающий излучающий барьер , обращенный к воздушному пространству.

---

Система отражающей изоляции

Система отражающей изоляции Система образована комбинацией поверхностей с низким коэффициентом излучения и воздушных пространств, которые создают отражающие полости, которые имеют низкий уровень передачи лучистой энергии.

---

Жилой дом

Дом, построенный без сборных конструкций часть s. Также называется обычным зданием.

---

Черновой пол

Конструкционный материал, перекрывающий балок перекрытия . Она служит рабочей площадкой при строительстве и служит основанием для отделки пола .

---

Гайка для проволоки

Пластиковое устройство, используемое для соединения оголенных проводов вместе.

---

Ярд бетона

Один кубический ярд бетона имеет объем 3 x 3 x 3 дюйма, или 27 кубических футов.Один кубический ярд бетона залит 80 квадратных футов 3-дюймового тротуара или подвала / гаража этаж .

---

Относится к: дому, ипотеке, страхованию, покупателю жилья, недвижимости, собственности, покупке дома, страхованию жилья, финансирование, финансирование жилья, покупатель жилья, первый покупатель жилья, дома, покупка жилья, кредит, кондоминиум.

Этапы возведения монолитной фундаментной плиты. Как построить монолитный плиточный фундамент. Как определить необходимую толщину фундамента

Монолитный плиточный или плитный фундамент — это фундаментальное основание, которое, в отличие от ленточного, имеет упрощенную технологию монтажа и применяется для «сложных» грунтов.Такая опора намного надежнее, служит дольше и подходит для всех типов построек (блочных, деревянных, кирпичных домов, одноэтажных и многоэтажных домов, бань, сараев и многого другого).

Энергоэффективное строительство является приоритетом для многих строительных компаний, и требования к изоляционным материалам во всем мире становятся все более важными. Хорошая изоляция снижает потребление энергии и приносит пользу окружающей среде. Излишняя изоляция невозможна, если в здании отсутствует соответствующая система вентиляции.Утеплитель полезен как для жаркого, так и для холодного климата. Этот материал доступен по всему миру от различных поставщиков. строительные материалы … Изоляционный материал может располагаться снаружи, внутри или с обеих сторон структурного модуля.

Главный плюс плитного фундамента в том, что его легко возведет человек, не имеющий большого опыта строительных работ Ох. Помимо этого, у построек этого типа есть и другие преимущества.

Плюсы и минусы плитного фундамента

По большому счету такое основание представляет собой улучшенный вариант ленточного фундамента с повышенной несущей способностью.У неглубокого монолита плиты есть следующие преимущества:

Толщина изоляционного материала выбирается производителем. Кроме того, различается и толщина цемента. Если производитель хочет получить высокий показатель звукоизоляции, он может выбрать стекловату или каменную вату в качестве материала для вставки или другие типы звукоизоляционных материалов. Размеры арматурных стержней должны быть рассчитаны инженером-строителем в соответствии с европейским допуском. Изучение «Руководства по расчетам бетона» Падуанского университета может служить основным руководством.

Поскольку сетка сделана из стальной проволоки, ею можно манипулировать от самых трезвых до самых ярких форм. Поэтому строитель не требует использования арок, круглых балок и опорных колонн. Вся конструкция является носителем. Эти элементы, задуманные традиционно, встроены в модули, обеспечивая соответствующую систему брони. Все зависит от типа проекта, освещения пола и настроек, которые вы хотите придать пространству. Строительство дома сегодня — гораздо более сложная операция, чем несколько лет назад.

• Подходит для участков с повышенной пучинностью почвы. Если грунт подвижный, то закладывать ленточный фундамент нельзя. В свою очередь, плитный фундамент на пучинистых грунтах, в моменты промерзания и промерзания грунта будет подниматься и опускаться равномерно, не разрушаясь при этом.
• Обеспечивает пониженное давление на почву.
• Не подвержен деформации и усадке.
• Требует минимальных усилий и земляных работ при подготовке основания (для подготовки котлована потребуется удалить очень тонкий слой почвы).

Кроме того, монолитный плиточный фундамент можно использовать как чистовой пол; система отопления может быть сразу интегрирована в основание.

Использование качественных теплоизоляционных изоляторов и идеальная герметизация оконных рам — два больших технологических достижения, которые позволяют нам жить в более комфортных тепловых и акустических условиях, а следовательно, более эффективно и дешевле в эксплуатации. Жизнь в замкнутой среде может вас удивить: как устранить скопление запахов и паров, вызванное присутствием человека? Подумайте на мгновение, как углекислый газ концентрируется снаружи в замкнутой среде.

Еще несколько лет назад это была дверь, благодаря неуправляемому удержанию в здании была установлена ​​определенная степень контролируемой вентиляции. Когда окна стали полностью закрытыми, все дома стали дышать больше. Это привело к появлению плесени и конденсата практически во всех традиционных конструкциях. Проблемы с формой и конденсацией возникают из-за тепловых мостов или точек росы. Это явление происходит потому, что влага, присутствующая в окружающей среде, не вытесняется, и это происходит при встрече сублимированного холодного материала из пара в воду, вызывая форму.

Однако у плитного фундамента есть свои плюсы и минусы. К последним можно отнести дороговизну строительных материалов, которые потребуются для такого сооружения. Однако с учетом того, что при закладке монолитного цоколя получается два в одном (фундамент и пол), то суммы не будут так сильно отличаться.

На самом деле это явление почти всегда находится в углах и углах, где расположены столбы и балки. Вентиляция зданий — одно из основных правил жизни в здоровой и здоровой окружающей среде.Это должен делать каждый, кто живет в доме. Вентиляция может осуществляться двумя способами: контролируемая вентиляция или произвольная вентиляция. Это не может быть кирпичная стена для поддержания энергетического баланса в наших домах. Достаточно подумать, что покраска или штукатурка уже могут быть выполнены из водостойких материалов.

При правильном расчете плитного основания и правильной укладке слоев «пирога» вы построите дом, на любом грунте.

Устройство монолитной плиты

Как и любые монолитные конструкции, устройство плитного фундамента подразумевает определенную последовательность слоев бетонной «корки»:

1. Песочно-гравийный субстрат — 15-20 см песка позволяет выровнять «непослушный» грунт, а 15-20 см гравия станут хорошей дренажной системой.
2. Геотекстиль (некоторые кладут его перед песчаным основанием).
3. Бетонная «подготовка» толщиной около 5-10 см. Этот слой представляет собой жесткую основу, которая потребуется для гидроизоляции.
4. Рулонный гидроизоляционный материал (лучше отдавать предпочтение материалам на основе стекловолокна).
5. Теплоизоляция толщиной примерно 15-30 см. Утеплитель (лучше всего подойдет пенополистирол) снизит силу пучения и сделает фундамент не таким холодным.
6. Армопояс, состоящий из двух арматурных сеток с ячейками размером 20 х 20 (диаметр стержней 12-16 мм).
7. Бетонная стяжка толщиной 20-50 см и система теплых полов (при наличии).

Если этого недостаточно, сегодня необходимо обеспечить хорошую теплоизоляцию в стенах, поэтому внутри кирпичной стены или снаружи мы найдем панель из изоляционного материала. Такой изоляционный материал является пароизоляционным материалом, поэтому даже если определенное количество влаги пройдет через кладку, она в какой-то момент достигнет изолятора и останется конденсированной внутри кладки при контакте с изолятором.Кроме того, идеальный настенный гигрометр предотвращает образование конденсата внутри стены и на ее поверхности.

Чтобы залить плитный фундамент своими руками, нужно произвести правильные расчеты.

Расчет плитного фундамента

В отличие от ленточного основания, для расчета плитного фундамента потребуется указать гораздо меньше параметров. Нам нужно узнать несущую способность почвы и самого бетона. Также стоит убедиться, что плиточный фундамент сможет выдержать вес будущей постройки.Для этого общий вес конструкций (бетонного основания и построек) делим на общую площадь фундамента.

На данный момент нечего и думать об общем полезном использовании жизни: окна время от времени открываются, либо предполагается наличие контролируемой системы вентиляции. В будущем изоляция зданий станет основой строительства, изоляцией для экономии энергии, поскольку энергоэффективная энергия — это то, что сохраняется.

Чтобы сделать эту систему максимально эффективной, идеальным решением является объединение ее с управляемой системой вентиляции, возможно, в градусах, для рекуперации тепла, генерируемого внутри окружающей среды, с помощью теплообменника.В конструкции для подвешивания или крепления весов к каменной кладке требуются кронштейны, молоток или дрель в зависимости от типа используемой опоры. Целью испытания является проверка способности удерживать подвешенные грузы с помощью анкеров коммерческого типа при прикреплении к однослойной штукатурной системе.

Рассмотрим пример. Сухой грунт имеет несущую способность 2 кг / см 2, мы используем бетон марки М 150 с несущей способностью 163 кг / см 2. На основании этих данных оказывается, что фундамент и здание не должны оказывать давления в более 2 кг / см 2 на земле.

Расчет толщины плитного фундамента также будет зависеть от этих показателей. Допустим, вы планируете построить баню на 2 этажа 10 х 10 м, соответственно площадь основания будет 100 м 2. Если толщина фундамента 20 см, то его примерный вес (с учетом армопояса) будет около 100 тонн. При толщине стен 25 см общий вес всей конструкции увеличится еще на 30 тонн. Но ведь в доме все равно будет мебель, техника и люди.Добавляем еще 70 тонн и получаем 300 тонн. Если разделить это значение на 100 м 2, то получится примерно 0,1 кг / см 2 — это будет давление, оказываемое зданием на землю.

Устройство сборных конструкций

После этого можно выполнить разгрузку и обнаружить любые остаточные деформации. После перезагрузки начальной загрузки приращение нагрузки на 50 Н в течение 60 секунд будет продолжаться до тех пор, пока система не выйдет из строя и система не выйдет из строя. В любом случае, если его стена кирпичная и требуется подвесить грузы, превышающие 100 кг, она все равно должна углубляться в материал, как для силы тяжести, так и для рычага, с которым работает груз, необходимо иметь платок для определенного пробивания стены.При всем этом она будет висеть, с весом ниже 25 кг на якорь, она может непосредственно использовать армированную структурную штукатурку.

Здорово! Если вы планируете построить небольшое строение, например плитный монолитный фундамент под гараж, то минимальная высота основания может составлять 10 см. Если речь идет о жилых домах, то минимально допустимая толщина составляет 20 см.

Строительство любого дома начинается с выполнения фундамента.Это включает в себя несколько этапов, от подготовки земли до заливки, и вам необходимо иметь всю информацию о каждом этапе, чтобы избежать фатальных ошибок. Прежде чем говорить о самом фундаменте, давайте выясним, что мы подразумеваем под фундаментом. Это выражение определяет объем земли, поскольку он определяет влияние конструкции или место, где могут происходить явления, влияющие на конструкцию. Фундамент должен выдерживать нагрузку здания, в том числе от сейсмических событий, на фундамент, при сохранении всех технических характеристик этого здания неизменными.

Однако следует учитывать, что это лишь приблизительный расчет. Вне зависимости от того, планируете ли вы самостоятельно построить плиточный монолит или ленточный фундамент, лучше внимательно изучить:

• ГОСТ 25100 — разобраться в классификации почв;
• СП 70.13330 — к ограждающим и несущим конструкциям;
• СП 28.13330 — антикоррозионные покрытия для несущих конструкций зданий;
• ВСН 29-85 и 37-96 — изготовление и проектирование МЗФ.

Следует учитывать, что плиточный фундамент сильно отличается от «ленточного», поэтому несущая площадь и другие параметры будут отличаться.

Есть три основные категории факторов, которые могут повлиять на этот параметр. Структурная строительная система — первая из них. Основание будет спроектировано в соответствии с надстройкой, ее размерами и материалами, из которых построено здание. Кроме того, очень важен механизм диссипации энергии грунта, вызванный сейсмическим воздействием, и чувствительность к структурной системе.

Базовые условия играют очень важную роль. Это важно как для природы, так и для местоположения земли, а также для физических и механических характеристик слоев почвы и их эволюции во времени. Следует учитывать общую стабильность земли. Очень важно установить гидроэнергетику земли, как гидрогеологическую, так и гидрологическую.

После составления проекта начинаем готовить разметку для плитного фундамента своими руками.

Особенности маркировки монолитной плиты

В разметке для такого фундамента есть несколько особенностей:

• Для монолитной плиты достаточно разметить только саму будущую постройку. Где будут располагаться стены и перегородки, можно будет решить позже, когда будет готов фундамент.
• С каждой стороны разметку нужно делать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства водостока и отмостки.
• Если по вашему проекту в здании будут обустроены террасы, балконы, веранда и другие пристройки, то эти элементы необходимо заливать вместе с фундаментом. Соответственно, и для них нужно продумать разметку.

Стоимость строительства фундамента на основе бетонной плиты

Инфраструктурные условия также играют значительную роль в создании фонда. Например, будет рассмотрено наличие в непосредственной близости от сооружений, которые могут быть затронуты строительными работами по строительству инфраструктуры.Также следует обратить внимание на наличие сетей газоснабжения, электричества, водоснабжения.

Размеры фундамента и глубина фундамента. Размер фонда никоим образом не зависит от владельца дома. Именно геолог и структуралист определяет, как будет выглядеть правильный фундамент … Расчет фундамента основывается на работе инженера-строителя, который учитывает в его размерах материалы, из которых построены стены, а также те, из которых сделана крыша.В зависимости от этого он решает, какой ширины будет фундамент, какой глубины и сколько железа будет использовано для его укрепления.

Для проведения строительства плитного фундамента предлагаем ознакомиться со стандартной технологией закладки такого фундамента.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрите пошаговые инструкции, которые помогут вам заложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности почвы:

Геотехнические исследования также очень важны.Он раскрывает состав грунта, который будет включен в расчет размеров фундамента. Во-первых, дом строится на неконсолидированной земле, а другой должен быть построен на сплоченной земле. Кроме того, высота грунтовых вод — очень важный член в структурном уравнении.

Как определить необходимую толщину фундамента?

Глубина основания — это расстояние, измеренное от земли до основания фундамента. Для определения этого расстояния необходимо учитывать глубину промерзания, характер фундамента, уровень грунтовых вод, минимальную высоту конструкции фундамента и условия процесса.Например, в Бухаресте глубина фундамента от 90 до 110 см, т.е. от предела морозов.

1. Если грунт очень плотный, то оптимальной будет глубина 50 см.
2. Если на участке преобладает торф, то основание лучше углубить на 1 м.

Дно котлована выровнено по горизонтали. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песок. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Первый способ рытья фундамента можно назвать «траншеей с траншеями». Как следует из названия, это рытье траншеи максимально близко к рыбе будущего фундамента. Основное преимущество этого вида копания в том, что выкапывается минимально возможная поверхность земли. Второе важное преимущество состоит в том, что стены котлована будут служить основанием для отливки основания фундамента, поэтому нет необходимости строить дополнительную люльку.

Недостаток в том, что если строители не приступят к работе быстро, стены могут выскочить.Фонд переливается не сразу; если между первой и второй заливкой идет дождь и падает на уже залитый бетон — это сложная проблема. В заключение, этот вид копания хорош при условии быстрой заливки фундамента.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку для плитного фундамента. Для этого:

1. Насыпать на дно ямы промытый песок без примесей.
2. Утрамбовать слой песка.Если яма очень глубокая, то утрамбовку нужно производить послойно.

Второй тип можно назвать «коллективным копанием». Когда в доме есть подвал или подвал, это самообман. Требуется выемка грунта по всей площади дома, опасность падения земли на первую заливку отсутствует. Недостатком будет необходимость создать форму и выкопать гораздо больший участок земли. Кроме того, после заливки основания землю необходимо повторно закачать и утрамбовать, и если эту работу не провести должным образом, в плите появятся трещины.

Укладка фундаментной плиты

Сразу после рытья фундамента залить слабую бетонную плиту толщиной 4-5 см под арматурные колонны. Назначение этого — постоянно удерживать арматурную стойку свободной. Следующим этапом является опускание нижней арматуры в фундамент. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы во время этой операции не загрязнить землю и не дренировать землю в фундамент.

1. Если планируется провести коммуникации, то на этом этапе нужно проложить канализацию и водопровод (газ и электричество можно провести позже).
2. Положите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите за тем, чтобы щебень распределялся равномерно и строго по горизонтали; лучше использовать для этого гидроуровень.
3. На подушку расстелить геотекстиль.

Опалубка и изоляция

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учитывайте следующие нюансы:

1. Опалубку выставляют по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
2. Для строительства используйте доски 50 мм.
3. Опалубка выставляется по высоте, равной толщине монолитной плиты. Используйте шнуры и уровень, чтобы выровнять его по горизонтали. Если этого не сделать, то перед выполнением стяжки придется поставить отметки на самой опалубке (с такой разметкой легко ошибиться).
4. После этого выполнить гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого на опалубочные доски уложите материал внахлест.
5. Также на этом этапе можно укладывать дополнительный слой утеплителя под гидроизоляцию.Для этого лучше всего использовать высокопрочный пенополистирол.

Следующий этап — утепление плитного фундамента выполняется листовым материалом (например, пенополистиролом XPS), который необходимо уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна быть около 20 см. Материал следует укладывать вплотную друг к другу.

Армирование и заливка

В завершении вам помогут следующие пошаговые инструкции:

1. Связать армированный каркас необходимо в два ряда с шагом 20-25 см.Нижнюю решетку наденьте на специальные зажимы, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими стержнями оставалось расстояние 5-7 см.
2. Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после заливки бетона решетка «пропадала» в цемент на 5 см, но не менее.
3. Соедините оба слоя арматуры вертикальными водостоками, которые должны быть выполнены из одинаковых стержней.

После этого заливается бетон. Лучше всего для этого использовать марку состава М 300.

Заливать раствор необходимо за один день — чем короче промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее будет основание.

Залитый фундамент можно только выровнять правилом и дождаться высыхания основания (28 дней для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет теплая погода и влажность около 80%. Также рекомендуется укрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из пульверизатора.

Под стражей

Благодаря этим рекомендациям вы сможете самостоятельно заложить фундамент из плит на склоне или на «сложном» грунте. Однако следует учитывать, что существует множество вариантов закладки таких оснований. Например, некоторые предпочитают свайно-плитные фундаменты.

• Преимущества и целесообразность использования монолитной фундаментной плиты
• Выбор строительных материалов для монолитного плитного фундамента
• Армирование плитного фундамента
• Плиточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Фундаменты из плит классифицируются как фундаменты мелкого и неглубокого заложения.Такое основание представляет собой монолитную фундаментную плиту, которую кладут на слой тщательно утрамбованного песка или щебня толщиной от 10 до 30 см, под которым выравнивается грунт (не рыхлый, не перекопанный).

Монолитную фундаментную плиту необходимо укладывать на песчаную подушку толщиной 10-30 см, а толщина самой плиты должна быть не менее 20 см.

Как правило, монолитная плита имеет толщину от 20 до 40 см. Возможно использование как монолитной плиты, подготовленной на строительной площадке, так и сборной.железобетонные конструкции, например, дорожные плиты. В этом случае поверх плит делается выравнивающая стяжка из обычного бетона или цементного раствора. Правильно подготовленная монолитная фундаментная плита прочнее и надежнее сборной конструкции.

Преимущества и целесообразность использования монолитной фундаментной плиты

Возможность заливки плиты на месте позволяет сэкономить на покупке, доставке и установке конструкции.

Работать с сборными перекрытиями намного удобнее, чем нанимать кран.Более того, в будущем их все равно нужно будет покрыть цементной стяжкой из раствора.

Среди основных преимуществ монолитной фундаментной плиты — невысокая стоимость и простота изготовления, бетонирование можно проводить без использования дорогостоящей спецтехники, прямо с разгрузочных желобов автобетоносмесителей. При минимальной подготовке и строгом соблюдении технологии все работы можно выполнять своими руками, без привлечения квалифицированных специалистов. Самое главное знать, как вязать, куда заливать бетон и где вибрировать.

Вернуться к содержанию

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В первую очередь подготовьте все необходимое для работы:

1. Техника для рытья котлованов.
2. Рейки деревянные для выравнивания бетона.
3. Молоток.
4. Строительный уровень.
5. Гидроуровень.
6. Линия для маркировки.
7. Лопата.
8. Лопата штыковая.
9. Молоток.
10. Топор.
11. Ножовка по металлу.
12. Гвозди.
13. Крючок и проволока для привязки арматуры.
14. Арматура.

Для общего понимания необходимо рассмотреть перечень основных операций, которые необходимо выполнить при самостоятельном изготовлении монолитной фундаментной плиты. В первую очередь выполняется расчет плитного фундамента. Именно на этом этапе многие собственники, решившиеся своими руками, допускают серьезные и непоправимые ошибки.

Самостоятельно произвести расчет без соответствующих знаний достаточно сложно.Помимо нагрузки на фундамент, при расчете монолитной плиты учитываются возможные деформации, усадка, раскатывание, распределение нагрузок по плите и т. Д. Расчет ведется в соответствии с установленными нормами. Подглядывание подойдет только при строительстве гаража или небольшого дома. Поэтому лучше обратиться к геологам и проектировщикам.

Следующий этап — земляные работы … Земляные работы ведутся по всей площади будущей бетонной плиты.После этого укладывают геотекстиль, чтобы создать барьер, который предотвратит попадание песка в подстилающую глину.

Готовится песчаная подушка — засыпанная щебнем или песком с обязательным послойным уплотнением виброплитой. Рекомендуется рассыпать и утрамбовывать песок слоями до 10 см. Ведется монтаж вводных коммуникаций (водопровод, канализация и др.).

Бетонная подготовка увеличена втрое. Поверх песчаного слоя заливается стяжка толщиной 10 см.Его можно делать из цементного раствора М-100, для приготовления которого удобнее использовать готовые сухие смеси, например, стандартный пескобетон М-300.

На получившееся основание укладывается рулонный гидроизоляционный материал, швы необходимо пропаять (пропановой горелкой или паяльной лампой). При этом гидроизоляционный ковер должен быть на 30-50 см больше будущего плитного фундамента по всем направлениям, чтобы в дальнейшем можно было эти края завернуть, припаяв к торцу фундаментной плиты.

Далее на гидроизоляционный материал укладывается слой теплоизоляции. Рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол, поверх которого желательно, но не обязательно, прокладывать полиэтиленовую пленку. Хотя слой теплоизоляции не является обязательным, в будущем его отсутствие может доставить массу неприятностей и неудобств, например, холодные полы в доме, ненужные расходы на отопление и т. Д.

На образовавшуюся лепешку из песка, пескобетона, гидроизоляции, утеплителя и пленки устанавливают сверху арматурный каркас, представляющий собой 2 крупных сетки арматуры диаметром 12-16 мм с клеткой примерно 20х20.Одну сетку следует установить внизу фундаментной плиты, примерно в 50 мм от пенополистирола, а вторую поднимать вверх, примерно на 50 мм ниже верхней плоскости будущей опоры.