Установка окон в доме из газобетона: пошаговое руководство, видео и фото

Содержание

Установка окон в пеноблочном доме. Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

  • Герметичность шва.
  • Защита зоны контакта от потери тепла.
  • Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями – выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

  • Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
  • Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.


Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.


Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.


Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.


Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.


Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.


Четверть из пенополистирола

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Есть два основных направления в креплении окон ПВХ в пенобетонные и газобетонные стены 1) при помощи полиуретановой пены без фурнитуры; 2) с использованием дюбелей. И в первом, и во втором случае есть свои недостатки. Разберем, какая технология оптимально дает качество и комфорт.

Когда ставить окна в новый дом?

Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна быть выше 0,3 мм на 1 м стены. Следовательно, ее влияние на качество монтажа не критично. Общая усадка здания потребует не менее года, за это время происходит промораживание и оттаивание грунта, набирают необходимую прочность бетон и клей. Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ монтаж окон можно производить уже через пару месяцев после завершения строительства.

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

  • ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. 9;
  • ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
  • ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницамыми саморасширяющимися лентами».

Если для заказчика обязательно установка окон по ГОСТу , то в договоре нужно указать какой именно ГОСТ имеется в виду. Потому как многие положения в ГОСТ для добровольного применения и частных случаев, к примеру, с использованием паропроницамых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ) или без них.

Основные моменты

Следует отметить, что показателем качественного монтажа окон ПВХ в частный дом являются: обеспечение герметичности стыков между рамой стеной и из блоков, длительность срока эксплуатации, отсутствие потерь тепла, идеальное выравнивание рамы, качественная установка отливов и подоконников.

Для более герметичных стыков в блоках вырезают специальные выступы-четверти (в процессе кладки блоков возможно заранее предусмотреть и нарезать четверти), применяют также специальные герметики и ПСУЛ. Утеплителем служит полиуретановая пена, ей фиксируют зону непосредственного контакта стены и рамы. Механическая прочность достигается креплением рамы дюбелями либо монтажными пластинами.

Глубина монтажа (от рамы до края проема) может варьировать в пределах 8-12 см в зависимости от толщины блочной стены. Если кладка дополнительно утепляется, то окно монтируется ближе к наружному краю стены таким образом, чтобы точка росы была снаружи оконной рамы. Это позволит защитить стеклопакет от конденсата и промерзания.

Фиксация рамы в проеме

Есть 2 способа фиксации рамы в оконном проеме. В первом случае необходимо предварительно снять стекла. Пластиковый профиль просверлить в нескольких местах и закрепить раму длинными дюбелями. Недостатком такого способа является сложный демонтаж, нет возможности изменить положение рамы относительно проема после окончательной фиксации даже до момента задувки пены. Недостаток является существенным, особенно при самостоятельном монтаже окон в частный дом. Шансов сделать с первой попытки все идеально, даже если у вас руки растут из нужного места, не много.


Крепеж с помощью анкеров и дюбелей

Крепеж с помощью анкерной пластины

Схема размещения стеклопакета относительно стен

Ошибки в установке окон

Второй способ не требует снимать остекление. Рама крепится с помощью анкерных пластин, которые устанавливаются по периметру пластиковой рамы с использованием саморезов. Далее фиксация к стене происходит дюбелями-гвоздями сквозь отверстия в пластинах.

Монтаж окон в частный дом. Этапы работы

1. Закрепляются монтажные пластины на оконной раме саморезами 4,8х12 мм.

2. Под раму ПВХ устанавливаются специальные регулировочные клинья (деревянные или пластиковые). Они создают зазор для последующего нанесения утеплителя — пены.

3. Положение стеклопакета регулируются уровнем. В блоках просверливают отверстия для дюбелей, учитывая, что для предотвращения раскола блоков отверстия не должны находиться ближе 5 см от его краю. Первоначально пластину фиксируют одним дюбелем (6х100 мм), далее выравнивают и вкручивают второй.

4. Проверить открывание и закрывание створок окна.

5. Запенить по периметру рамы все стыки рамы со стеной. Пену подбирают морозостойкую для территории России. Перед запениванием шов опрыскивают водой из пульверизатора. Эта нехитрая процедура улучшит качество сцепления пены со стеной и пластиком.

6. После застывания пены обрезаются излишки пены.

7. Убираются клинья, пустоты запениваются.

9. Устанавливается отлив и подоконник. Выше отлива размещаются отверстия в профиле ПВХ для удаления конденсата.

Качественная установка и монтаж окна в дом из газобетона: все нюансы и правила
Современный строительный процесс требует соответствующих решений. Установка окна в дом из газобетона – это и есть та задача, на решение которой уйдет не так много времени, сил и знаний, как ушло бы на монтаж старого образца окон и оконных рам. Весь процесс монтажа металлопластикового окна состоит из трех этапов:

  • Подготовительные работы;
  • Непосредственно установка окна;
  • Завершающие этапы работы.

Подготовительные работы

Перед тем как начать описывать этот этап необходимо хотя бы поверхностно ознакомится с материалом, которым предстоит работать. Газобетон – это экологически чистый материал, который популярен благодаря своей прочности и простоте его строительной обработки. Поэтому для резки газобетонных блоков используют самую обычную ножовку с мелкими зубцами. А для того, что бы просверлить отверстия в этом стройматериале достаточно будет использовать хорошо заточенное сверло для дерева или метала.

Совет! Для того, что бы процесс подготовки к монтажу окна был максимально быстрым и комфортным используйте следующие инструменты и материалы: рулетка, перфоратор, гвоздодер, стальной лист и полиэтиленовая пленка.

Для начала проводится уборка помещения, в котором будут производиться монтажные работы. То есть необходимо полностью освободить пространство от мебели, ковров и других предметов. Так как установка окна – это очень пыльная работа. Если есть возможность, покройте пол полиэтиленовой пленкой – это позволит в дальнейшем упростить процесс уборки помещения. Если на момент начала монтажа нового окна в проеме есть устаревшая конструкция, то ее можно демонтировать с помощью молотка и стамески. Это будет намного сложнее и дольше, чем использовать перфоратор с неподвижным долотом, что займет времени не более 10 минут.

Если установка окна будет выполняться на этаже выше первого, тогда здесь стоит придерживаться определенных мер безопасности. Ведь под окном может находиться внешний блок кондиционера или, чего хуже, проходить люди. Если эти ситуации не исключены, тогда на краю будущего откоса нужно будет закрепить стальной лист по всей ширине. Для его установки не требуется ни инвентаря, ни фиксаторов. Достаточно будет втиснуть лист между стенами до абсолютной его неподвижности.

Параллельно с окном необходимо демонтировать отлив. Сделать это можно будет с помощью обычного гвоздодера или пассатижи. Самым сложным и трудоемким этапом можно назвать демонтаж старого подоконника. Конечно же, если он выполнен из дерева, то проблем возникнуть не должно. Но иногда подоконник может быть бетонным. Для извлечения подоконника нужно воспользоваться перфоратором. Сначала проделываем базовый паз и начинаем раскачивать. Деревянную конструкцию раскачиваем и аккуратно вытягиваем, а вот с бетонной нужно проявить предельную внимательность. Ведь весит такой подоконник довольно много и во время финишного рывка лучше придерживать его противоположную сторону, а ноги держать на безопасном расстоянии. После демонтажа всю грязь и пыль из оконного проема необходимо вымести веником или щеткой.

Внимание! Для того, что бы улучшить сцепку между монтажной пеной и основанием необходимо прогрунтовать поверхность от остатков пыли. Работу после грунтовки можно продолжать по истечению 4 часов.

Установка окна в помещении из газобетона

Перед тем как преступить к самому ответственному этапу, необходимо обзавестись следующими материалами и инструментами:

  • Уровень;
  • Перфоратор;
  • Оконная рама;
  • Клинья;
  • Анкеры;
  • Рулетка;
  • Монтажная пена;
  • Подоконник;
  • Отлив.

Итак, теперь, когда весь перечень инвентаря у вас есть под рукой можно смело приступать к процессу установки окна в доме из газобетона. Взяв оконную раму, очистите ее полностью от заводской пленки. Проверьте всю конструкцию и убедитесь в том, что на ней отсутствуют какие либо трещины, царапины или другие дефекты.

Монтаж окна поэтапно:

  1. В прорезанный паз газобетона устанавливается оконная рама. Не пытайтесь всунуть всю ее одновременно. Сначала одну сторону, а потом вторую;
  2. Если вы решили прорезать паз заранее, тогда хотим вас огорчить – ничего не получится. Поэтому необходимо проложить специальные клинья. Они могут быть как деревянные, так и пластиковые. Преимущество вторых состоит в том, что их можно не извлекать из газобетона, чего нельзя сказать о деревянных. Далее процесс выравнивания сопровождается использованием уровня;
  3. Далее выравниваем по ширине. На этом этапе уровень откладываем в сторону и берем в руки рулетку. Погрешность, может быть не боле 3 мм выхода за люфт. По бокам фиксируем клиньями, чем обездвиживаем конструкцию;
  4. Выравниваем вертикаль с помощью уровня;
  5. И вот мы постепенно подошли к четырем отверстиям, которые находятся во внутренней части рамы. Они расположены по два отверстия на одну сторону, сквозь них необходимо просверлить основание, использовав при этом специальные сверла для газобетона. Глубина сверления равна 40 см;
  6. В эти отверстия забивают анкеры. Забивать их следует до тех пор, пока верхушка (шляпа) в принципе может мешать закрытию окна;
  7. Проделав все выше перечисленные этапы, у вас должна получиться идеально зафиксированная конструкция. Далее ее следует задувать монтажной пеной со специальными мелкими порами. Стоимость ее порядка выше стандартной пены, но качество соответственно намного лучше. Если во время монтажа использовались клинья из дерева, тогда их необходимо извлечь. Пластиковые остаются навечно в газобетоне;
  8. Тем временем пока монтажная пена застывает, следует смонтировать новый подоконник. Перед его установкой на поверхность наносится специальный силиконовый герметик, который выступит в роли клея. А вот для самого монтажа нужно использовать монтажную пену, благодаря которой задуваются все отверстия и щели. После его фиксации лучше всего, поставить сверху, какой либо пресс;
  9. Крепление отлива производится с помощью той же монтажной пены, которая наносится на поверхность газобетона и придавливается отливом. К окну крепятся на алюминиевые саморезы.

Внимание! Если окно будет установлено неровно, даже самый лучший газобетон не защитит помещение от сквозняков.

Завершающие этапы работы

На последнем этапе для работы понадобятся вторичная шпаклевка, гипсовая штукатурка, нож и шпатель. После затвердевания пены приступаем к навешиванию окна. Здесь проверяе тся функциональность и работоспособность всей конструкции. По истечению 24 часов срезаем лишнюю пену. А вот если начать срез немного раньше можно просто измазать нож пеной, который вряд ли отмоется. После среза поверхность грунтуется.

На места срезов наносится гипсовая штукатурка. Это нужно сделать так, что бы внутри не оставалось ни одного пустого паза. Данный этап можно выполнить двумя способами:

  • Срез. Делается зона, которая будет перпендикулярна раме;
  • Продолжение. Выполняется способом продолжения стены с большим выходом за раму.

Для того, что бы полностью затвердел и высушился верхний слой необходимо до восьми часов времени. Все зависит от времени года и производителя. Вторичный слой наносится не более 4 мм и выступает в роли финишного слоя. Его наносят шпателем равномерно, им же убирают все лишнее кусочки после застывания шпаклевки.

Все окно в доме из газобетона установлено. Как видно, для того, чтобы установить окно не требуется особых знаний и умений. Поэтому не стоит бояться того, что что-то может пойти не так. Главное – это придерживаться выше указанной инструкции и тогда у вас все получится!

Как ставить окна в доме из газобетона


Установка окон в газобетонном доме своими руками

В данной статье вы узнаете о способах установки окон в дом из газобетона своими руками. В статье будет инструкция по самостоятельной установке + видео. Также вы узнаете о важных правилах монтажа окон: глубина установки окон в проем, утепление откосов и когда нужно устанавливать окна.

Способы установки пластиковых окон

Способов всего два:

  1. монтаж окон на пластины.
  2. способ на нагели (распакечивание).

Установка окон на пластины

Такой способ довольно простой и подходит для людей без особого опыта в строительстве. Применяется для небольших и средних окон. Окно крепится при помощи анкерных нержавеющих пластин 40x160x2 мм. В газобетоне закрепляется дюбелями с саморезами (6×60 мм).

Перед монтажом окна, нужно сделать утепленные внешние откосы толщиной 20 мм из ЭППС. Это уменьшить глубину промерзания откоса, что сместит точку росы наружу, избавив от лишнего конденсата и плесени.

Если вы хотите ознакомиться с асортиментом различных пластиковых окон от луших производителей, рекомендуем посетить данный сайт по ссылке — https://www.svetokna.ru/ там вы найдете для себя как бюджетные, так и окна высшего класса.

Инструкция по установке большого окна на пластины: 

  1. В пластинах просверливается отверстие для дюбеля.
  2. Пластины закрепляются к оконной раме двумя короткими саморезами.
  3. Количество используемых пластин, обычно, составляет от 4 до 6 штук и более.
  4. Окно устанавливается и выравнивается по уровню при помощи подставок.
  5. Прижимаются пластины и по их отверстиям безударной дрелью высверливается отверстие под дюбель.
  6. Закручиваются все дюбели и саморезы в них.
  7. Пространство между рамой и стеной качественно заполняется монтажной пеной. Желательно, чтобы зазор составлял около сантиметра, для удобного заполнения пеной и экономного его расхода.
  8. Лишняя пена срезается.
  9. Далее устанавливается подоконник и внутренние откосы.

Если окно небольшое, пластины можно закрепить на обычные саморезы, без использования дюбелей, так как основную нагрузку будет держать именно монтажная пена.

А в данном видео вы узнаете от опытного самостройщика, как можно быстро и просто установить небольшие пластиковые окна в газобетонный дом. В представленном способе есть некоторые хитрости, которые сильно упрощают процесс монтажа.

Установка окон на нагеля (распакечивание)

Это метод крепления окон сложен тем, что перед монтажом раму нужно полностью разобрать, то есть, снять все створки. Далее производится выравнивание и фиксация через весь профиль длинными нержавеющими саморезами (металлическими нагелями). Расстояние между нагелями должно составлять около 40 см.

Способ распакечивания чаще всего применяют для установки крупногабаритных окон, площадь которых более 4 метров.

После установки профиля, вся оконная система собирается и регулируется заново.

Глубина установки окна в газобетонном доме

Если газобетонная стена не предполагает внешнее утепление, то обычно глубина установки окна составляет расстояние 1/3 от наружной плоскости стены. То есть, от 8 до 12 см от края проема до рамы и зависит от толщины.

  • Стена толщиной 20 см – глубина 8 см.
  • Стена толщиной 30 см – глубина – 10 см.
  • Стена толщиной 40 см – глубина – 12 см.

Если газобетонная стена будет утепляться, то окна устанавливаются ближе к наружному краю проема, оставляя всего 3-5 см для последующего крепежа откосов и внешней облицовки.

Указанные отступы придуманы не с точки зрения визуального восприятия окон, а для защиты переплетов от конденсации и промерзания, ведь точку росы нужно смещать наружу рамы.

Когда ставить окна в газобетонный дом

При правильном проектировании газобетонного дома и качественном выполнении работ, установкой окон можно заниматься уже через два месяца после завершения строительства коробки дома.

Есть версия, что окна желательно ставить именно осенью, до сильных дождей и снега. Связано это с тем, что отсутствие окон создает максимальную вентиляцию в доме, и газобетон быстрее сохнет, а на зиму коробку дома лучше полностью закрыть от осадков.

Более подробно про консервацию газобетонного дома на зиму смотрите в нашей статье по ссылке.

Правила установки пластиковых окон в частный дом

  1. Если установка проводится на пластины, то на стандартное окно нужно минимум пять пластин. Сверху и снизу по одной пластине, а с боков — по две.
  2. Боковые пластины должны располагаться от углов рамы на расстоянии 20 см.
  3. Если установка проводится на нагели, то расстояние между ними должно быть 40 см.
  4. Наружные откосы нужно обязательно утеплять.
  5. Лучший утеплитель для откосов – экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 20 мм.
  6. Обязательно устанавливайте отливы под углом.
  7. Когда устанавливаете отливы, обязательно учитывайте толщину будущего слоя утеплителя и штукатурки, если таковые планируются.
  8. Максимальное количество окон рекомендуется с южной стороны дома.

Установка внутренних откосов (видео-инструкция)

Как сделать газобетон

Неправильно подготовленный бетон может впоследствии потрескаться или сломаться.

Проветрить что-либо — значит добавить в него воздуха. На самом деле, весь бетон должен иметь немного воздуха; это один из основных ингредиентов. Некоторые виды бетона должны быть легче и менее плотными и потребуют больше воздуха, в то время как бетон, используемый для очень твердых конструкций, таких как фундаменты, должен иметь меньше. Иногда компоненты бетона определяют, сколько воздуха можно добавить в смесь.Чтобы полностью контролировать аэрацию бетона, замешивайте его самостоятельно с нуля.

.

Недостатки пенобетонного блока | Хункер

Обычный бетон может противостоять нагрузкам более эффективно, чем AAC.

Газобетонный блок, также называемый автоклавным газобетоном или AAC, представляет собой инновационный тип бетона, содержащий около 80 процентов воздуха. Эти специальные бетонные блоки обладают рядом преимуществ: они прочные, легкие и обеспечивают лучшую звуко- и теплоизоляцию, чем обычные блоки. Однако, как и любой другой строительный материал, у газобетонного блока тоже есть свои проблемы.

Стоимость

Здания, расположенные рядом с производственными объектами AAC, выигрывают от короткой транспортировки и минимальных затрат на транспортировку, тем более что меньший вес этого бетона облегчает транспортировку, чем обычный бетон. Однако первоначальная стоимость единицы AAC выше, чем у обычного бетона. Кроме того, небольшое количество производственных мощностей в США может сделать использование AAC очень дорогим для проектов, где материал должен перемещаться на большие расстояния от производителя.

Ограничения силы

AAC достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в конструктивных частях здания, но не так прочен, как обычный бетон. По данным Portland Cement Association, автоклавный газобетон имеет допустимое напряжение сдвига от 8 до 22 фунтов на квадратный дюйм и прочность на сжатие от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм. Обычный бетон имеет напряжение сдвига, близкое к 40 фунтам на квадратный дюйм, с прочностью на сжатие 1500 фунтов на квадратный дюйм.

Незнакомость

Хотя блоки AAC обычно используются в скандинавских зданиях, по данным Национальной ассоциации домостроителей, они не так распространены в США.S. Существующие строительные нормы и правила, составленные с учетом обычных бетонных блоков, могут быть несовместимы с блоками AAC. Домовладельцам, желающим строить с использованием AAC, может потребоваться специальное разрешение. Многие подрядчики также не знакомы с AAC и не привыкли к специальному тонкому раствору, необходимому для его укладки.

Окружающей среды

В блоках AAC используется меньше материала, чем в обычных бетонных блоках, что делает их более экологически чистыми. Однако AAC может быть не самым зеленым материалом для данного проекта.Процесс автоклавирования требует значительного количества энергии. AAC легче и требует меньше ресурсов для транспортировки, чем обычный бетонный блок, но все же тяжелее многих других материалов. В зависимости от местоположения проекта, AAC может увеличить свой углеродный след по сравнению с компанией, построенной с использованием местных материалов.

Доступность

Поскольку в Северной Америке так мало производителей AAC, этот материал может быть трудно достать. Домовладельцам, желающим использовать AAC, может потребоваться напрямую связаться с производителем или заплатить надбавку за приобретение этого строительного материала.

.

ПЕРИОДИЧНЫЙ БЕТОН И ЕГО СВОЙСТВА

Ячеистый бетон получают путем введения воздуха или газа в суспензию, состоящую из портландцемента или извести и мелко измельченного кремнистого наполнителя, так что, когда смесь схватывается и затвердевает, образуется однородная ячеистая структура. Хотя это и называется газобетон, на самом деле это не бетон в правильном смысле этого слова. Как описано выше, это смесь воды, цемента и мелко измельченного песка. Газобетон еще называют газобетоном, пенобетоном, ячеистым бетоном.В настоящее время в Индии есть несколько заводов по производству пенобетона.

Распространенным продуктом из пенобетона в Индии является Siporex.

Производство газобетона

Есть несколько способов производства газобетона.

(a) За счет образования газа в результате химической реакции в массе в жидком или пластическом состоянии.

(b) Путем смешивания предварительно сформированной стабильной пены с суспензией.

(c) За счет использования мелкодисперсного металлического порошка (обычно порошка алюминия) с суспензией и его реакции с гидроксидом кальция, высвобождающимся в процессе гидратации, с выделением большого количества газообразного водорода. Этот газообразный водород, когда он содержится в суспензии, дает ячеистую структуру.

Порошок цинка также может быть добавлен вместо алюминиевого порошка. Вместо металлического порошка также использовались перекись водорода и отбеливающий порошок. Но в настоящее время эта практика широко не применяется.

Во втором методе предварительно сформированная устойчивая пена смешивается с цементной и измельченной песчаной суспензией, создавая ячеистую структуру, когда она затвердевает и затвердевает. В качестве незначительной модификации некоторые пенообразующие вещества также смешиваются и тщательно взбиваются или взбиваются (таким же образом, как и при приготовлении пены с яичным белком) для получения эффекта пены в бетоне. Точно так же можно использовать воздухововлекающий агент в большом количестве и тщательно перемешать, чтобы ввести в бетон ячеистую пористую структуру.Однако этот метод не может использоваться для уменьшения плотности бетона сверх определенной точки, и поэтому использование воздухововлечения нечасто практикуется для изготовления пенобетона.

Метод газификации — один из наиболее широко применяемых методов с использованием алюминиевого порошка или другого подобного материала. Этот метод применяется при крупномасштабном производстве газобетона на заводе, где весь процесс механизирован, а продукт подвергается отверждению паром под высоким давлением, т.е.е., другими словами, продукты автоклавированы. Такие изделия не будут иметь потери прочности или нестабильности размеров.

Практика использования предварительно сформованной пены с суспензией ограничивается мелкосерийным производством и работой на месте, где допускается небольшое изменение размерной стабильности. Но преимущество в том, что этим методом можно добиться любой желаемой плотности на месте.

Свойства газобетона

Использование пенобетона стало популярным не только из-за низкой плотности, но и из-за других свойств, в первую очередь теплоизоляционных.Газобетон изготавливается в диапазоне плотности от 300 кг / м3 до примерно 800 кг / м3. Классы с более низкой плотностью используются для целей изоляции, в то время как классы со средней плотностью используются для изготовления строительных блоков или несущих стен, а классы с более высокой плотностью используются в производстве сборных конструктивных элементов в сочетании со стальной арматурой.

.

Сравнение пенобетона и тонкослойного бетона

Газобетон — это обычный бетон, пропитанный пузырьками воздуха или шариками из пенополистирола, чтобы сделать бетон менее плотным и более легким, как пемза, по сравнению с гранитом. Его часто используют для замены более тяжелых бетонных блоков в зданиях малого и среднего размера.

Может ли этот легкий материал заменить торкрет-бетон при строительстве монолитного купола? Нет, потому что купол уже «проветривают» совсем другим способом.

Взбитый бетон

Газобетон также известен как воздухобетон, ячеистый бетон, пенобетон, пенобетон, легкий бетон, пористый бетон.В некоторых продуктах используется пенообразователь для добавления пузырьков воздуха в бетон во время схватывания. Остальные продукты смешиваются с полистиролом или пробкой. Цель любого пенобетона — вытеснить бетон воздухом.

Думайте об этом как о взбитом йогурте. Емкость со взбитым йогуртом может быть такого же объема, как и обычный йогурт, но на самом деле в ней меньше йогурта. Меньше йогурта — меньше калорий по объему. Вот почему он продается как диетический продукт. К сожалению, потребитель покупает воздух только за те же деньги.

Более дешевая альтернатива — покупать обычный йогурт и есть меньше. Да, это при условии, что у человека есть сила воли, чтобы есть меньше. Если они это сделают, они сэкономят деньги.

Если аэрация уменьшает бетон за счет добавления воздуха — например, взбитого йогурта — есть ли способ минимизировать количество обычного бетона — например, поставить бетонную стену на диете? Да сделать стены тоньше.

Тонкий бетон

Монолитный купол представляет собой тонкослойную бетонную конструкцию — акцент на thin . Важнейшее преимущество конструкции с тонкой оболочкой состоит в том, что она использует минимум материала для ограждения заданного объема.Оболочка Monolithic Dome настолько тонкая, что она на тоньше на яичной скорлупы.

Монолитный купол вытесняет бетон за счет использования меньшего количества бетона вместо добавления легких наполнителей. Это как есть меньше обычного йогурта вместо большего количества взбитого.

Не оба

Возникает неизбежный вопрос, почему бы не использовать оба? Разве пенобетон по-прежнему не является жизнеспособной заменой стандартного торкретбетона для оболочки купола? Это не так. Проблема силы .Газобетон снижает плотность бетона и прочность на сжатие . Оболочка купола такая тонкая; для поддержания конструкции требуется бетон с минимальной прочностью на сжатие. Для типичного купола расчет рассчитан на бетон 4000 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней. На практике торкретирование часто достигает 8000 фунтов на квадратный дюйм за 28 дней.

Если мы заменим торкретбетон высокой плотности на газобетон, мы снизим прочность на сжатие — обычно до 1000 фунтов на квадратный дюйм. В свою очередь, нам нужно гораздо больше газобетона, чтобы восполнить потерю прочности на сжатие.Добавление большего количества газобетона увеличивает толщину оболочки. Теперь у нас проблема. Более толстая оболочка меняет конструкцию настолько, что требуется больше газобетона для поддержки большей толщины оболочки. Тогда новая более толстая оболочка требует еще большей поддержки и дополнительной глубины.

Газобетон может достичь равновесия там, где более толстая оболочка поддерживает купол. Конечно, в итоге используется примерно такое же количество настоящего бетона, плюс плата за легкие добавки к смеси.

И строительство становится опаснее.

Строительство купола занимает больше времени, поскольку для этого требуется больше проходов бетона с меньшей плотностью. Конструкция более уязвима к разрушению во время строительства, потому что каждый слой менее прочен, чем бетон высокой плотности.

Plus заключается в том, чтобы равномерно распределить материал с меньшей плотностью в бетонной смеси. Он должен быть полностью последовательным по смешиванию и применению. Если в партию добавить слишком много наполнителя и распылить на стену, эта часть будет слабее и подвержена разрушению.Он визуально идентичен разделам, нанесенным с правильным дизайном смеси. Это огромная проблема, которую невозможно решить без тщательных тестов и контроля.

Нет теплового эффекта

Другое главное преимущество газобетона — теплоизоляция. Он действительно противостоит жаре и холоду лучше, чем обычный бетон. Тем не менее, это практически проводник энергии по сравнению с пенополиуретаном.

Монолитный купол имеет полный слой полиуретановой пены, которая не только защищает бетонную оболочку от внешнего цикла день-ночь, но также помогает не допустить попадания воды в здание.

Еще есть тепловой эффект маховика.

Масса бетонного каркаса, защищенного пеной от перепадов температуры снаружи, поглощает смену дня и ночи в интерьере. Этот тепловой маховик максимизирован массой корпуса единиц. Таким образом, если мы успешно построим оболочку из газобетона и , если , это уменьшит плотность — и массу — этой оболочки, это снизит массу теплового маховика. В конце концов, для нагрева и охлаждения конструкции потребуется больше энергии, чем для стандартной оболочки из торкретбетона высокой плотности.

Правильный материал

Газобетон — интересный материал. Есть много приложений, где это было бы целесообразно. Однако монолитный купол — не одно из таких приложений. Монолитный купол уже использует наименьшее возможное количество материала, обеспечивая при этом максимальные преимущества прочности, экономии энергии и стоимости.

.

Установка окон и дверей в доме из газобетона: этапы работ

Новый стройматериал на рынке — ячеистый бетон, быстро завоевал популярность. Установка пластиковых окон в доме из газобетона — сложное мероприятие. Из-за пористости и хрупкости блоков неправильное выполнение работы приводит к деформации кладки или оконной рамы. Проектируя дверные и оконные проемы, занимаясь их монтажом, следуют специальной инструкции, которая отличается от стандартной для железобетона или кирпича.

Когда нужно устанавливать окна?

Распространено мнение, что окна в здании из пеноблоков можно устанавливать только через год после построения. Объясняют это усадкой пенобетона. Такие рассуждения неверны, так как базируются на схожести звучания понятий усадки и осадки здания. Осадка постройки происходит вследствие смещения фундамента из-за неустойчивости грунта. Защищаются от этого явления армированием бетона. Усадка пеноблоков незначительна. Производители в характеристиках ячеистого бетона указывают цифры до 0,3 мм на метр вертикальной кладки. Такие показатели не влияют на целостность рам.

В доме из пеноблоков окна и двери можно устанавливать через 3 месяца после укладки основного каркаса. За это время клей, скрепляющий элементы, полностью высохнет. Мнение о том, что лучше выждать 12 месяцев для стабильного состояния грунта также неправильно. Смещение земли под зданием — непрерывный процесс, от которого строение защищает крепкий фундамент и качественный монтаж каркаса.

Причины деформации стен

Усиление конструкций с помощью металлических профилей является профилактикой разрушения здания.

Усадка пенобетона — процесс испарения влаги, который влечет за собой деформацию блока и образование трещин. Происходит она по причине неравномерного распределения влаги или резкого повышения температуры. Чтобы избежать деформации стен из-за усадки, выбирают бетон, прошедший автоклавирование, вследствие которого он приобретает большую прочность. При выборе блоков обращают внимание на характеристики: усадка пеноблоков не должна превышать 0,5 мм на метр кладки. Во время монтажа блоки опрыскивают водой и обеспечивают их равномерное высыхание. Размещение оконных и дверных проемов не влияет на усадку, так как это физическое свойство пористого материала. К трещинам может привести неверно выполненный проект фундамента, который для пенобетона отличается от стандартного. Армирование здания как превентивная мера необходима для построек без несущего каркаса из железобетона.

Трещины вокруг оконных и дверных проемов образуются из-за ошибок в проектировке фундамента и монтаже стен.

Подготовка к установке

Поверхности проемов для окон рекомендуется защитить влагоотталкивающими препаратами.

Перед монтированием проемов строители проводят подготовительные мероприятия. Так как ячеистая структура не терпит влаги, можно получить совет обклеить рабочую поверхность строительной клейкой лентой. Этот способ ненадежен. Гигроскопичность блоков гарантирует попадание воды между стыками. Чтобы избежать усадки, материалы пропитывают специализированной грунтовкой. Большая стоимость этого способа окупится долговечностью здания за счет укрепления и гидроизоляции блоков.

Во время монтажа проема можно сделать четверти. Это выступающие части бетонных блоков, которые призваны дополнительно герметизировать шов и защитить контакт со стеной от продувания. Если сделать четверти не удалось, используют специализированный пенопласт. Материал сложно корректировать, однако он обеспечит дополнительное утепление. Четверти из пенопласта нужно шпаклевать и фиксировать дополнительно.

Этапы работ по установке окна

Подготовка

Прежде чем приступать к монтажу, нужно удостовериться, что выполнены следующие пункты:

Расположение места образования конденсата — важный этап подготовки к монтажу окон.
  • швы герметичны;
  • полный контакт «окно-стена»;
  • устранена теплоотдача через контакт;
  • определена глубина, которая зависит от толщины стен;
  • определена точка росы.

Монтаж и армирование перемычек

Установка окон в газобетон требует выполнения трудоемкого процесса монтирования перемычек. Его облегчит приобретение специализированных армированных перемычек для пенобетона. Нужно учесть, что при монтаже потребуется спецтехника. Перемычки с армированием стоят дешевле аналогов, но превосходят их в весе. Этот вид требует предварительного монтирования опалубки. Использование монолитной железобетонной перемычки — времязатратный процесс, который позволяет перекрыть более широкие проемы.

Установка крепежей на раме и фиксация

Для монтажа окна используют 3 вида креплений:

  • пластины-анкера;
  • дюбельные гвозди больших размеров;
  • спецанкера для ячеистого бетона.
Для установки конструкций на газобетон применяют специальные закладные.

Последние 2 способа подразумевают снятие стекол перед установкой. Это длительный процесс, к тому же после просверливания исправить положение креплений невозможно — раму сверлят однократно, насквозь для каждого элемента крепления. Анкерные пластины для пенобетона позволяют помещать стеклопакет целиком. После монтажа проверяют точность крепления и вбивают 2 дюбель-гвоздя (не менее 15 см). Крепеж должен обеспечить:

  • защиту от проникновения вырезанием монтажной пены;
  • снижение нагрузки стены на раму;
  • правильное распределение веса при открывании окна;
  • фиксированное, правильное положение рамы;
  • полный контакт «стеклопакет-стена».

Монтаж окна

Устанавливая окно, следует пользоваться следующей инструкцией:

  1. Газобетонный блок просверлить через анкерную пластину.
  2. В отверстие вставить дюбель и забить гвоздь.
  3. При помощи уровня проверить правильность монтажа.
  4. Повторить 1 и 2 пункты с противоположной стороны для жесткой фиксации стеклопакета.
  5. Используя пену малого расширения, сбрызгивая ее водой, перекрыть зазоры.
  6. Во время работы пену сбрызнуть водой для надежности фиксации.
  7. Монтажную пену обрезать.
  8. Покрыть пену снаружи специальной лентой с гидроизоляционной способностью.
  9. Поштукатурить откосы.

Герметизация зазоров, установка водоотлива и подоконника

Желоб для оттока воды формируют до полной герметизации стеклопакета. Эта часть окна крепится с помощью саморезов с внешней стороны под углом 20 градусов. За герметичность отвечают ранее смонтированные четверти. Для усиления используют специализированные герметики или ленту, которая способна саморасширяться. Также герметичность должна быть обеспечена монтажной пеной. Монтировать подоконник нужно вертикально. Его можно закрепить на специальные элементы или жидкие гвозди. Крепления, на которые устанавливают эту часть окна, не должны выходить за пределы блоков. Пенобетон покрывают толстым слоем гипсового раствора, и не давая ему высохнуть, вдавливают подоконник.

Как установить дверь?

Установка дверей аналогична размещению окон, хоть и займет больше времени. Для надежности перед монтажом нужно сварить П-образный металлический уголок и закрепить его с помощью саморезов. Лутку двери ровняют по уровню. Конструкцию закрепляют винтообразными дюбель-гвоздями для ячеистых видов бетона. Фиксация дверного проема на арматуре в домах из газобетона невозможна. После установки двери в стене и в металлическом уголке ее закрепляют монтажной пеной и обрабатывают материалами, обеспечивающими герметизацию.

Остекление дома из газобетона — услуги монтажа окон в частном доме

Выбор остекления для дома является ответственной задачей, ведь от этого будет зависеть освещенность, шумоизоляция и безопасность будущего жилья.

Для заказчиков строительства дома из газобетонных блоков наша компания окажет услуги по остеклению и поможет выбрать оптимальный вариант окон. Также в рамках строительства дома под ключ мы предоставляем клиентам ряд выгодных скидок на остекление.

Мы предлагаем

Виды окон для мансарды домов из газобетона

Особенности остекления частного дома

Все чаще мы видим, что старые деревянные окна жители многоэтажных домов меняют на пластиковые. Людей не обманешь – пластик очень практичен. В связи с этим при постройке своего дома специалисты рекомендуют сразу устанавливать пластиковые окна, чтобы избавить себя от многих проблем, но важно заранее определиться со своими потребностями, дабы не приобрести головную боль.

Не секрет, что основные теплопотери в домах идут через окна, поэтому при их заказе важно выбрать соответствующие профиль и стеклопакет, предусмотреть тип проветривания.

Чем больше в профиле воздушных камер и чем он шире, тем теплее. При этом не стоит забывать, что это не основной показатель, хотя и важный. Площадь профиля значительно меньше площади стекла, которому и стоит уделить главное внимание.

При заказе окон обратите внимание на стеклопакет: однокамерный состоит из двух стекол, двухкамерный – из трех. Между стеклами – воздушная прослойка. Чем она больше – тем лучше для сохранения тепла. Погода в доме зависит и от толщины стекла. Скорее всего, в фирмах вам предложат все по максимуму, чтобы получить больше прибыли. Окно, нагруженное двухкамерным стеклопакетом с толстым стеклом, получится тяжелым, так что придется раскошелиться на фурнитуру повышенной прочности.

Опциями является заполнение пространства между стеклами инертным газом и использование низкоэмиссионных стекол. Все это помогает сберечь тепло, но не бережет деньги заказчика. Суть низкоэмиссионного стекла в напылении, которое не мешает прозрачности, зато блокирует выход теплового излучения из помещения.

Шумоизоляция окна сегодня важна как в городе, так и в коттеджном поселке. Люди устали от суеты, шума. Спасет стекло повышенной толщины или что еще лучше – многослойное ламинированное стекло. Не забудьте попросить при изготовлении поставить на окно уплотняющие прокладки.

Итак, мы добились того, что наше пластиковое окно будет практически герметичным. А как же вентиляция? Ведь дерево дышит, а пластик – нет! Хорошо, если дом оборудован системой вентиляции, иначе же обмена воздухом между помещением и улицей не предвидится, что грозит духотой, неприятными запахами, повышенной влажностью. Проще простого переводить окно в режим проветривания, но тогда теряется шумоизоляция, уходит тепло, а в дом затягивается уличная пыль. Неразрешимых задач в строительстве сегодня почти нет! Для пластиковых окон придуманы вентилируемые профили, оборудованные устройствами притока воздуха. Приточные клапаны могут вставить в профиль еще на производстве, а могут и при установке – в стену рядом с окном. В вопросе вентиляции лучше довериться грамотному специалисту.

Без хорошего совета не обойтись и при продумывании защиты. Ведь на первом этаже в дом злоумышленникам проще всего проникнуть через окно. Самый классический вариант – решетки. Их сейчас делают великое множество, на любой вкус, но при этом ощущение тюрьмы никуда не уйдет. Использование защитных жалюзи создает впечатление нежилого дома, когда они закрыты. Хороший вариант – стекло триплекс: несколько слоев ламинируются пленкой. Такое стекло держит форму, даже если его разбить, но для его установки профили нужно усилить. Придумана и усиленная фурнитура против взлома.

Кстати, фурнитура – это царица окна. Из-за некачественных механизмов даже самый шикарный профиль и двухкамерный стеклопакет с газом могут оказаться неэффективными. За плотность прилегания створок, четкость их открывания в любое время года отвечает фурнитура. Экономить на ней бессмысленно – замена некачественных петель и замков обойдется гораздо дороже, чем при производстве окна в сборе на предприятии.

Установка Пластиковых Окон В Доме Из Газобетона

Установка окон и дверей в доме из газобетона. Этапы работы: установка перемычек, установка армированных перемычек, установка перемычки из железного уголка, установка оконного блока, армирование просветов.

Начиная строить дом из газобетона, появляются сомнения по поводу прочности этого материала, ведь идет речь о крепости стенок и монтировании в их окон и дверей. Но чтоб строительство было удачным, необходимо придерживаться определенных схем и правил, делать четкую последовательность всех операций тогда и хороший результат не принудит себя ожидать. Также необходимо учесть недочеты газобетонных материалов и принимать конструктивные меры для их устранения.

Введение

Газобетон это вид ячеистого бетона, который состоит из цемента, кварцевого песка, в отдельных случаях в его состав добавляют гипс, известь и другие промышленные отходы. Применяется газобетон при строительстве домов, а конкретно стеновых и перегородочных блоков, перемычек и плит перекрытия. При установке пластмассовых окон в газобетон учитывают характеристику и качество ячеистых бетонов.

Демонтаж старенького окна перед установкой нового.

Совокупа параметров, которые имеют наивысшую длительность работы изделия в разных критериях эксплуатации, обеспечиваются в процессе монтажа стенок. Для роста несущей возможности употребляют блоки под окном и подпорную зону для перемычек. Просветы окон, в свою очередь, могут быть с четвертями и без их. Четверть в просветах газобетонных стенок представляет собой внешний выступ шириной 3-4 см. На строение просветов оказывают влияние железобетонные перемычки. Оконные четверти приклеивают при помощи кусков газобетона клеевым пистолетом. Для большей фиксации укрепляют уголок и замазывают штукатуркой.

До того как устанавливать окно в газобетон, проводят предварительные работы. Готовят подходящий набор инструментов для монтажа, это: перфоратор, гвоздодер, рулетка, пленка из целофана. Устанавливать окна в газобетон начинают с определения рабочего материала, это может быть газобетон либо пеноблок. Газобетон хоть и имеет высшую цена, но тем вполне ее оправдывает. Он обладает высочайшей прочностью, легкостью в применении и следующем уходе, является экологически незапятнанным материалом. Газобетон имеет один значимый недочет – он малоустойчив к влаге и потому на нем нередко появляется плесень и грибок.

Пеноблок является более надежным материалом и обладает высочайшей теплопередачей. Из-за этого стенки сооружения становятся толстыми. Из недочетов выделяют хрупкость материала и недостаточную экологичность. К плюсам пеноблока относят его устойчивость к влаге и относительно низкую цена.

Торцы проема окна непременно очищаются от грязищи и пыли.

До работ высвобождают помещение от мебели, пол покрывают пленкой, необходимо оградить вещи от пыли, возникновение которой безизбежно в процессе монтажа. Старенькые окна убирают при помощи перфоратора либо вручную молотком. Необходимо быть внимательным при демонтаже окон на высших этажах, смотреть за падающими элементами, ведь под домом могут проходить люди. Много усилий пригодиться для снятия подоконника. Чтоб извлечь его, используют раскачку, для этого доску шатают из стороны в сторону до момента выхода его из выемки. Необходимо держать в голове о весе конструкции и соблюдать технику безопасности, очень сосредоточиться на самом деле и предупредить возможность падения плиты.

Последующим шагом является очищение рабочей поверхности от пыли, ведь из-за нее усугубляется сцепка меж стенками и монтажной пены. Для этого образовавшийся мусор кропотливо выметают и помещают в пакет. Перед установочными работами часа за четыре поверхность грунтуют.

Высококачественный установка пластмассовых и древесных окон в газобетон вероятен при условии защиты контактирующих зон от утраты тепла. Чтоб придать плотность окну, необходимо кропотливо законопатить зазор.

Установка перемычек

Устанавливая перемычки в газобетоне над просветом в стенке с окнами, соблюдают технику безопасности и технологию процесса. Основание перемычки фиксируют на расстоянии 2-ух метров в длину и только если ширина окна больше 100 см, базу наращивают до 2-ух с половиной метров. Наращивают несущую способность построек из газоблоков при помощи перемычек в таких случаях:

  • несущие конструкции инсталлируются с учетом извива прочности, опорного среза, прогиба;
  • стенка, на которую не приходится нагрузка, армируется уместно с учетом железобетонной перемычки и газобетона.

08.10 — 09.10.2016 Установка пластмассовых окон в газобетон

Весь теплый сезон издержал на постройку бани, а возвратиться к работам над домом удалось только на данный момент. Видео…

 

Установка пластмассовых окон // FORUMHOUSE

Чтоб ваши окна не потели, не дули и их не поражал грибок — они должны быть верно установлены. Смотрим…

Применяемый материал состоит из газобетонных, древесных, железных и железобетонных профилей. Без четверти окно фиксируется гвоздями. Зазоры меж древесными коробками и щелью утепляют резиновыми прокладками либо пароизоляционной лентой. Откосы отделывают пластиком либо штукатуркой.

Этапы перекрывания блоками окна:

  • Установка сборно-монолитной перемычки происходит на заблаговременно приготовленную базу.
  • Оконную коробку проклеивают вертикальными швами особым веществом.
  • При помощи уровня инспектируют ровность положенных блоков, по мере надобности их сглаживают.
  • Последующим шагом является термоизоляция материалом из полистирола.
  • Сглаживают поверхность из бетона и убирают временные опоры.

Установка армированных перемычек

Армированные газобетонные перемычки владеют многими выигрышными качествами. Они долговечны, устойчивы к влаге, воде и грибку, не пылают, ординарны в установке, обработке, и главное они максимально высокопрочны. При монтаже армированной перемычки из газобетона учитывают толщину стенок, в какой будет находиться окно. Перемычку ровняют по всей ширине стенки. Для ускорения установки и упрощения работы берут готовые перемычки прямоугольной формы, размеры которых многообразны и подходят для хоть какой ширины секций. Газобетонные перемычки содержать последующие достоинства:

  • имеют низкую передачу тепла;
  • малый вес материала;
  • размеры подходят под всякую толщину блоков.

Чтоб сделать перемычку подходящего размера, ее устанавливают стрелкой ввысь на глубину более 20 см. Далее перемычки меж собой скрепляют монтажным клеем и вослед одна за другой плотно укладывают, используя молоток. При помощи древесной колодки с широким лезвием ровняют поверхность и ожидают схватывания кладочной консистенции.

Железные уголки для перемычек и их установка

Перемычки из железного уголка можно сделать разных габаритов, используя пилу для распила газобетона. Благодаря различным размерам и способности легкого распила блока, выбирают высоту окон. Железные перемычки не владеют свойством передавать тепло, потому для их требуется вспомогательное утепление при помощи обученных работников.

Для установки газобетонного блока на перемычки в середину газоблока укладывают железные уголки на расстоянии одной третьей от края. Достоинства железных уголков состоят в прочности и способности задерживать ячеистые блоки из консистенции извести, песка и воды. Конструкция с применением железных уголков снаружи смотрится аккуратней за счет получаемой ровненькой поверхности. Толщина, высота железных перемычек находится в зависимости от размеров несущей конструкции, и выделяют последующие их виды:

  • железные балки либо гнутые профили;
  • двутавровые балки;
  • железные профильные трубы;
  • железные горячекатаные уголки.

Для удобства при монтаже газобетона употребляют не два железных уголка, а четыре. Тем обеспечивая огромную опору, что в особенности принципиально в местах с частыми землетрясениями. Процесс установки железной перемычки состоит: из армирования, выбора высоты, монтажа и подпорки опалубки, также связывания и бетонирования арматуры.

Сооружение оконной конструкции

Устанавливая конструкцию, для начала монтируют коробку окна, которая состоит из верхних, нижних и боковых деталей. Начинают работу с обработки стенок дезинфицирующим средством, чтоб избежать гнилости, грибков и плесени. Удобней будет смонтировать коробку раздельно и воткнуть позже в просвет для окна, который за ранее смазывают олифой и красят. Для ровности сторон окна его инспектируют по горизонтали и вертикали, используя строительный уровень. После фиксирования коробки навешивают створки. При их установке учитывают наличие щелей, чтоб не было сложностей с открыванием и закрывание створок.

Меж стенкой и коробкой окна появляется зазор, который можно заполнить монтажной пеной. После ее застывания пену аккуратненько срезают ножиком. Когда работа по установлению блока окончена, начинают устанавливать подоконники и отливы.

При установке древесного отлива, его заблаговременно обрабатывают антисептиком, если же употребляется железный слив воды, то его обрабатывают противокоррозийным средством.

При монтаже окна с балконными дверьми, промежный шов ровняют и убирают вероятные зазоры. До того как установить подоконник, необходимо избавиться от щелей при помощи забивания бруска в нижнюю часть блока окна. При неровностях отверстия его сглаживают гипсовым веществом с известью еще до начала установки окна.

Завершающим шагом является установка декоративного дизайна, это необязательный элемент конструкции, но с ним рама окна смотрится привлекательнее. Наличники устанавливают, как все работы по монтажу окончены. Можно подвести результат и найти ряд требований, который поможет избежать трещинок в окне, конденсата, грибка и плесени:

  • Поверхность откосов должна быть ровненькая, достигают этого, используя резиновый молот либо строительный уровень.
  • Отверстия окон пропитывают грунтовкой, но перед этим убирают весь мусор, грязюка и пыль.
  • Проводят термическую изоляцию внутренних откосов при помощи пенопласта, минеральной ваты, монтажной пены либо пенополистирола.
  • Наклеивают ровненьким слоем пароизоляционные ленты шириной 6 см.
  • Избавляются от вероятных соединений.
  • Герметизируют щели в окнах.
  • Укрепляют наличники, слив, подоконник.

Вертикальное армирование дверных и оконных просветов

Армирование двери рекомендовано делать:

  • при использовании строения нежилого предназначения;
  • при значимых нагрузках на газобетонные стенки за счет стихийных бедствий;
  • при вероятном наклоне набок фундамента сооружения;
  • при малой прочности блоков. В данном случае следует использовать вертикальное армирование дверных отверстий. Наращивают несущую способность стенок при помощи блоков с круглым отверстием. Эти блоки можно приобрести у зарубежных закупщиков либо изобрести своими руками. Начиная укладку стенок, инсталлируются опорные площадки для укрепления рам из стали. По окончании процесса установки О-образных площадок отверстие заполняют водянистым веществом с высочайшими чертами по прочности и водонепроницаемости.

Газобетонный блок с дверью закрепляют анкерами для ячеистых бетонов в доме. Беря во внимание хрупкость присущую газобетону, не советуют проводить установку томных дверей в огромных просветах. Не монтируют дверь в коммерческих помещениях и в личных домах.

Какие инструменты и материалы пригодятся?

Для установки пластмассовых окон в газобетон дома используют киянку, которая нужна при демонтаже либо сборке конструкции. Также не обойтись без бороздодела, каретки, терки и ковшика. Чтоб распиливать газобетонные заготовки было проще и аккуратнее, используют ножовку. Она дозволит распилить элементы на равные части необычных размеров за счет уголка, который идет в комплекте с ножовкой.

Огромную роль в сооружении играет строительный уровень, он позволяет сделать стенки конструкции ровненькими и прямо пропорциональными за счет проверки горизонтальности рядов. Также не обойтись без шпателя, рубанка, рулетки, бетономешалки, дрели, перчаток и ведра. Для монтажа просветов используют такие материалы: монтажная пена, пенополистирол, штукатурка, арматура из стали, смесь из песка, цемента и воды, покрытые цинком гвозди и раствор для работ с тонкими швами.

Установка окон в газобетон своими руками, видео, схемы, какой крепеж использовать

Установка оконных конструкций является важным этапом возведения домов из газоблоков, к нему приступают после окончания усадочных процессов и сооружения кровли и до начала отделочных работ. Технология считается относительно сложной, малейшие ошибки приводят к перекосу рамы, образованию мостиков холода, накапливанию конденсата и последующему разрушению примыкающих участков. С учетом малой этажности домов из таких блоков работы по монтажу деревянных или ПВХ пакетов можно провести своими силами, но качественный результат достигается лишь при учете всех норм еще на этапах строительства коробки и выборе правильных крепежей и изоляции.

Оглавление:

  1. Правила установки окон
  2. Поэтапная инструкция
  3. Какие ошибки допускаются?

Нюансы работы с газобетоном

Основным учитываемым отличием от остальных материалов стен является наличие пористой структуры и слабые самонесущие способности. Закладываемые пластиковые и деревянные окна нуждаются в закреплении особыми расширяющимися дюбелями (обычные не подходят из-за риска вырывания), ГОСТ предусматривает паро- и гидроизоляционную прослойки между рамой и самими блоками, исключается прямой контакт наружной среды с пакетом. К превентивным мерам относят армирование проема еще на стадии возведения стен. Это делается путем закладки газобетонной перемычки или закрытого утеплителем металлического уголка, при большой площади и весе фиксируемой конструкции усилению подлежат не только верхний участок, но и боковые края.

Для исключения риска накопления на участках стыка конденсата все соединения делаются максимально герметичными, впоследствии швы рекомендуют закрыть кусками газобетона, толстым слоем штукатурки или специальными наличниками из ПВХ. Механическую фиксацию пакета обеспечивают длинные дюбеля или анкерные пластины, закрепленные вкручиваемыми саморезами (не менее 3 шт на 2 м длины). Функции изоляции выполняет силиконовая проклеиваемая лента и/или прослойка пены с мелким диаметром пор и слабым расширением. Оптимальные результаты достигаются при заложении трехслойного монтажного шва.

Установку пластиковых окон проводят после обработки участков проема антисептическими и повышающими адгезию грунтами. Эта процедура закрывает ячейки блоков и снижает влияние пыли на качество сцепления герметизирующей ленты и пены с поверхностью. Все материалы, используемые при обустройстве шва, должны иметь длительный срок эксплуатации (от 20 лет и выше), экономия на этих участках недопустима. Это же относится к пластинам и саморезам, имеющим максимально надежную антикоррозийную защиту.

Этапы монтажа

Проводится двумя способами: с выниманием стеклопакета из ПВХ рамы и без. В первом случае конструкция крепится к газобетонной стене с помощью длинного дюбеля, при выборе этого варианта целостность профиля нарушается, но само крепление получается надежным. Второй способ предполагает применение анкерных пластин, впоследствии закрываемых штукатуркой и наличниками, он считается более пыльным, но не требует вынимания стекла.

С учетом высокой пористости блоков большинство строителей рекомендуют остановиться на первом варианте, а именно – установке пластиковых окон со сверлением профиля и дополнительной фиксацией пеной. Вне зависимости от надежности соединения и герметичности шва принимаются меры по его защите от холода (их игнорирование приводит к накоплению конденсата). Процесс всегда завершается обустройством надежных наружных откосов. В свою очередь шов может закрываться непосредственно кладочным материалом (монтаж с четвертью) или пластиковыми наличниками с прослойкой из влагонепроницаемого утеплителя. Ширина оконной четверти в первом случае составляет 3-4 см, в идеале она вырезается еще на этапе кладки и армирования.

Придерживаются следующей последовательности действий:

1. Все поверхности очищаются от мусора и покрываются 1-2 слоями грунта. Такая прослойка должна хорошо просохнуть, для этих целей выделяется от 4-5 ч и более.

2. По всему периметру будущего стыка коробки с газоблоками приклеивается гидроизоляционная лента.

3. Из рамы аккуратно вынимается стеклопакет, профиль проклеивается с наружной стороны пароизоляционной пленкой и вставляется в оконный проем. Для фиксации и подгонки ее по уровню используются специальные пластиковые клинья, деревянные в данном случае не подходят из-за сложностей выбивания. Рама выравнивается по вертикали и по плоскости окна и закрепляется ими окончательно с оставлением люфта в пределах 2-6 см. Зазор не должен быть чрезмерно большим, но и отклоняться от допустимого минимума (3-5 мм) в меньшую сторону тоже не рекомендуется.

4. Профиль сверлится в специально отмеченных местах с внутренней стороны (при уверенности в совпадении разметки многие выполняют эту операцию заранее). Далее сверло перпендикулярно заходит в элементы для получения отверстий под крепления глубиной до 40 см.

5. Оконная коробка фиксируется к стенам длинными анкерами, после чего проводится еще одна проверка уровня.

6. Оставленный зазор заполняется мелкопористой пеной, использовать дешевые марки на данном участки не советуется. Лучшие отзывы имеют слабо расширяющиеся составы Makroflex, Kim-Jarolim, Soudal, Fomeflex- Profi. Одновременно с герметизацией аккуратно вынимаются фиксирующие люфт клинья, оставлять внутри монтажного шва разрешено только их пластиковые разновидности, имеющие схожую с газобетоном теплопроводность.

Обрезать излишки рекомендуется не ранее чем через сутки после заполнения, в противном случае шов получается неаккуратным и возникает риск появления в нем пустот.

7. С внутренней стороны проема из газобетона с помощью силиконого герметика фиксируется подоконник. Наличие просветов, пустот или щелей на этом участке недопустимо, для выравнивания и удержания элемента по горизонтали используются доска и грузы. Для набора герметиком прочности по аналогии требуется не менее суток.

8. В раму возвращается стеклопакет.

9. Монтаж окон завершается установкой отливов с наружной стороны и отделкой откосов. Узел примыкания не должен перекрывать вывод конденсата или стекаемых со стекол осадков вниз, чрезмерное заглубление стеклопакета или отсутствие уклона относится к нарушениям технологии. С целью поглощения шума дождя под отливом рекомендуется предусмотреть прослойку из влагонепроницаемого и слегка пружинистого утеплителя. На всех финишных этапах проводится проверка как закрепленного уровня рамы, так и остальных поверхностей.

К организации шва предъявляются особые требования: чем надежнее он будет загерметизирован и защищен от холода, тем лучше. Для отделки откосов с обеих сторон используется цементная или специализированная штукатурка с хорошими теплоизоляционными свойствами. При отсутствии выступов с наружной стороны защиту стыка могут обеспечивать уголки из полимерных материалов, фиксируемые на тот же раствор. Оптимальные результаты достигаются при закрытии монтажного шва пластиковыми нащельниками. Стандартные элементы такого типа закладываются под прямым углом, при необходимости размещения их с запилом эти условия оговариваются с поставщиком окон для домов из газобетона отдельно.

При выборе варианта оштукатуривания отслеживается толщина наносимого за раз слоя и время для набора его прочности. Для получения идеально ровной поверхности на финишных заходах советуется применять смеси с мелким размером зерен.

Требования к штукатурке в данном случае довольно серьезные, она должна совмещать хорошую стойкость к влаге и внешним воздействиям с высокой паропроницаемостью.

Перед началом отделки оконных проемов в домах профиль и стекла рекомендуется закрыть плотной полиэтиленовой пленкой, это поможет избежать их загрязнения. Этот этап обычно совмещают с облицовкой фасада и внутренних стен из газобетона, оставлять швы открытыми на длительный срок нежелательно из-за риска разрушения прослойки монтажной пены под действием ультрафиолета. Установка деревянных рам в проемы происходит по аналогичной схеме, но для крепления чаще используются анкерные пластины из нержавеющего металла.

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии относят:

1. Образование мостиков холода. Причины этого бывают разными: от неутепленного ж/б до появления щелей. Снизить риски позволяет закладка газобетонные перемычек или закрытие верхнего участка пенопластом. Все усиливающие элементы должны заходить в стены, а не просто упираться в их края. Глубина захода зависит от ширины проема и веса планки.

2. Отсутствие возможности вывода конденсата или неправильная его организация. Свес отлива должен выходить за наружную стену из газобетона как минимум на 30-40 мм, это следует учесть еще на стадии подбора способа отделки фасада и толщины его облицовки. Нарушение этого требования приводит к накапливанию влаги внизу стеклопакета (и риску его растрескивания зимой при замерзании) или ее просачиванию в пористую структуру, что также недопустимо.

3. Неправильно выбранное место размещения и фиксации профиля. Установка рамы вровень с фасадом недопустима, опытные строители рекомендуют отступить от наружной стены вглубь на 8 см при ширине блоков в 20, и на 12 для 30 соответственно. Исключение делается для утепляемых поверхностей, в этом случае допускается смещение линии на толщину теплоизоляционной прослойки (но не впритык с краем стены).

4. Использование монтажной пены с большим коэффициентом расширения. Покупка дешевых и непрофессиональных марок увеличивает риск смещения или перекоса рамы в разы, пластиковые клинья ее не удерживают.

5. Ошибки при подборе размеров профиля, образование чрезмерного зазора между ним и стенами из газобетона снижает надежность крепления и увеличивает риск появления зоны накопления конденсата.

6. Фиксирующие или изолирующие материалы низкого качества. Это же относится к самим стеклопакетам.

7. Задействование ударных инструментов при подготовке отверстий для закрутки крепежей, фиксация анкерных пластин или самой рамы обычными гвоздями.

8. Наличие пустот под подоконниками, отливами или на участке шва (или недостаточная герметизация последнего).

9. Игнорирование потребности в своевременном удалении пыли и крошки газобетона. При отсутствии необходимости подрезки блоков монтаж окон нельзя отнести к грязным процессам, но некоторое количество мусора обязательно образуется при сверлении отверстий под дюбеля, его следует убрать перед заполнением люфта пеной или проклейкой периметра лентой.

10. Ведение работ по установке в неподходящее время или в холодную погоду. Профессиональные герметики способны затвердевать и схватываться при низких температурах или отклонениях от влажности, но они обходятся дороже и не исключают рисков некачественного уплотнения и фиксации.

 

Установка окон в блочном доме. Установка оконного блока: советы и рекомендации


Установка окон в доме из газобетона | Материалы

Особенности и нюансы монтажа металлопластиковых окон в домах, возведенных из газобетонных блоков.

Особенности и нюансы монтажа металлопластиковых окон в домах, возведенных из газобетонных блоков.

Газобетон представляет собой пористый стеновой материал, обладающий уникальными для строительного материала характеристиками. С его помощью можно построить комфортный, уютный, а главное недорогой частный дом, загородный коттедж или промышленное здание.

Газобетонные блоки имеют небольшой вес, они легки в укладке, а также достаточно просты в обработке: их можно без особого труда пилить, строгать, сверлить, штробить даже простейшим ручным инструментом.

Блоки из газобетона обладают высоким термическим сопротивлением: оно в 3 раза выше, чем у строительного глиняного кирпича в 8 раз выше, чем у изделий из тяжелого бетона. С помощью газобетона можно в сжатые сроки возвести здания, обладающие отличными теплоизоляционными характеристиками, а также оптимальными показателями влажности для жилых домов.

Дома, возведенные из газобетонных блоков, долговечны, имеют высокую прочность и надежность. Кроме этого газобетон относится к негорючим строительным материалам. Построенные из него объекты, как правило, имеют I или II степень огнестойкости.

Любое жилое или не жилое здание не может обойтись без оконных проёмов. Установка окон представляет собой достаточно ответственное мероприятие, требующего от исполнителя определенного опыта, навыков и сноровки. В последнее годы всё чаще при выполнении строительных работ используются современные стеновые материалы, вносящие хоть и не большие, но свои коррективы в уже устоявшуюся технологию установки металлопластиковых окон. Так, к примеру, при монтаже окон в стены из керамических блоков необходимо учитывать тот факт, что стеновой материал имеет большое количество вертикальных пустот, а его стенки достаточно хрупкие. При выполнении данных монтажных работ в доме из газобетона необходимо обязательно учитывать особенности данного строительного материала, а именно — его пористость. Пористость, с одной стороны, обеспечивает низкую теплопроводность стен здания, но, с другой стороны, данный стеновой материал достаточно плохо «удерживает» дюбель.

И так, давайте с Вами поподробнее рассмотрим особенности и нюансы каждого из этапов монтажа металлопластиковых окон в стену из газобетона.

Перед началом монтажа окон необходимо предварительно заготовить деревянные или пластмассовые клинья. Для крепления окон в проеме рекомендуется использовать специальные металлические оцинкованные монтажные пластины, размер которых, как правило, составляет 40х150 #8212 180 мм. При монтаже можно использовать как стандартные пластины, предлагаемые фирмами-изготовителями металлопластиковых окон, так и их изготовить самостоятельно, используя при этом полосу из оцинкованной стали, имеющей2 толщину 1,5 мм. Стандартные пластины имеют специальные отверстия для крепления крепежных элементов, а в самодельных пластинах необходимо выполнить несколько отверстий для крепежа диаметром 5,5 — 6 мм.

Пластины на раме окна устанавливаются в количестве не менее трёх штук на каждую вертикальную плоскость и, в случае если окно имеет достаточно большую ширину, несколько пластин в верхней горизонтальной плоскости. Производим крепление к раме окна оцинкованных пластин с помощью саморезов диаметром 4,8 и длинной 19 мм. Такая длина самореза обеспечит надежное крепление окна и не допустит повреждение стеклопакета.

После этого производим установку металлопластикового окна в проем. Рекомендуется производить монтаж оконной рамы от наружной поверхности стены на расстоянии 100 #8212 120 мм. С помощью клиньев фиксируем раму окна в необходимом положении. Саморезы позволяют в процессе сверки с легкостью фиксировать металлопластиковое окно в требуемом положении. С помощью клиньев, имеющих конусную форму, можно опустить или приподнять окно, «подать» угол в ту или иную сторону.

Еще раз проверяем правильность монтаж а окна в вертикальной и горизонтальной плоскостях, после чего фиксируем оцинкованные пластины к стене. Монтаж оцинкованных пластин в газобетонные стены рекомендуется выполнять с помощью саморезов, имеющих толщину не менее 6 мм и длину от 120 до 150 мм.

Перед тем, как заполнить зазоры между стеной и оконным блоком монтажной пеной, необходимо обязательно убедится в легкости открывания-закрывания створок окна, а также в горизонтальности их установки. Особое внимание необходимо обратить на плотность прилягания створки к раме окна, на отсутствие «непонятных» щелей между створкой и рамой. После чего производим заполнение пространства между стеной и окном монтажной пеной. При монтаже наружных окон рекомендуется использовать только морозостойкие монтажные пены.

Установка металлопластикового окна в газобетонную стену считается полностью законченной только после того, когда произойдет полное схватывание монтажной пены, как произведено удаление всех деревянных или пластиковых клиньев, а данные места заделаны пеной.

После полного высыхания пены, перед началом выполнения отделочных работ, рекомендуется ещё раз убедиться в легкости открывания окна.

Как видим, самостоятельный монтаж металлопластиковых окон к газобетонной стене приведенным выше способом – достаточно несложная работа. Мы надеемся, что советы и рекомендации, приведенные в данной статье помогут Вам без особых проблем быстро и, главное, качественно установить окна в доме, построенном из газобетонных блоков.

Монтаж окон в стенах из газобетона

Оконной четвертью или четвертью оконного проема называется выступ части наружной стены, шириной 3 см. -4 см. Название получилось, от того, что 3-х сантиметровый выступ является шириной четверти кирпича, которую, в строительстве обычно принято делать выступом для оконных проемов.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. К примеру, если перемычки изготавливались с использованием U-блоков по всей ширине стены, проемы не имеют четвертей. При отсутствии оконном проеме четверти, можно устраивать фальш четверть (к примеру, использовать уголок из атмосферостойких полимер. материалов). С этой же целью можно применять нащельники, не используя герметизацию мест их стыковки с оконной коробкой или стеновым проемом.

Установка окон

Перед монтажом оконного блока в проеме, к наружной поверхности рамы по всему периметру крепится самоклеящаяся гидроизоляционная лента, а к внутренней стороне окна на раму приклеивается пароизоляционная лента.

Блог о строительстве Прорабсовет

Установка металлопластиковых окон в доме из газобетонных блоков

13.11. | Автор: Игорь Мудрик

Установка металлопластиковых окон в наше время уже давно является самым обычным делом. Не говоря о городах, в наших краях металлопластиковые окна можно встретить даже в самых отдаленных селах. Анализируя эту ситуацию, я как-то незаметно пришел к выводу, что в нашей глубинке (я говорю о наших селах) такая распространенность металлопластиковых окон является не только следствием их герметичности, низкой теплопроводности, прочности и долговечности, но и, что не менее важно, и своеобразным атрибутом зажиточности. Да, можете снисходительно улыбнуться, но, похоже, этот аргумент в пользу установки металлопластиковых окон у себя дома для некоторых людей у нас является не таким уж и абсурдным.

Но поговорить сегодня я хочу не об этом. Современные стеновые материалы, которые используются для строительства загородных домов, вносят пусть небольшие, но коррективы в устоявшуюся технологию установки металлопластиковых окон. Эти нюансы необходимо учитывать тем, кто планирует выполнять работы по монтажу металлопластиковых окон своими руками. К примеру, керамические блоки кератерм имеют очень большое количество вертикальных пустот, а стенки таких блоков являются достаточно хрупким материалом, которые при сверлении в них отверстий для дюбелей ведут себя так, словно в них попала разрывная пуля, поэтому крепление металлопластиковых окон с помощью дюбелей в таких стенах – достаточно сложное задание. Установка металлопластиковых окон в стенах из газобетонных блоков также имеет небольшие проблемы подобного рода, которые, впрочем, несложно преодолеть.

Пористая структура газобетонных блоков с одной стороны снижает теплопроводность стен дома, что является положительным фактором, но с другой стороны газобетонный блок плохо «удерживает» дюбель, который при его установке легко расширяет диаметр отверстия. Поэтому монтаж металлопластиковых окон в домах из газобетона мы выполняем без дюбелей, а с помощью саморезов 6х120-150мм.

Технология установки металлопластиковых окон практически одинакова для всех зданий и сооружений, в том числе и для домов из газобетона. Перед установкой окна необходимо подготовить несколько деревянных клиньев, с помощью которых окно будет временно зафиксировано в проеме. Как правило, от наружной поверхности стены

оконный блок устанавливается на расстоянии 100-120мм. Для  закрепления окна в проеме на торцы оконного блока необходимо установить металлические монтажные оцинкованные пластины. Можно использовать стандартные пластины, которые приобретаются в компании, поставляющей вам оконные блоки, а можно, как делаем мы, сделать такие пластины из оцинкованной стали толщиной 1,5мм. Учитывая, что наша фирма выполняет большой объем работ с таким металлом, у нас всегда есть отходы на такие пластины. Размеры пластин составляют 40х150-180мм, в зависимости от толщины стены. В стандартных пластинах есть отверстия для крепежных элементов, а в своих мы делаем три отверстия диаметром 5,5-6мм, под саморезы. Устанавливаются монтажные пластины из расчета 3 штук на каждую вертикальную сторону оконного блока, а также, если окно имеет большие размеры, и на верхнюю горизонтальную часть. Крепление самодельных пластин мы выполняем с помощью саморезов 4,8х19мм. Такая длина самореза обеспечивает надежное крепление без риска повредить стеклопакет.

Установка металлопластиковых окон своими руками при таком способе крепления – действительно несложная работа, особенно в доме из газобетона, так как с помощью саморезов вы можете легко фиксировать окно в любом промежуточном положении в процессе его выверки. Устанавливая окно, для придания ему строго вертикального положения используйте деревянные клинья, конусная поверхность которых дает возможность приподнять или, наоборот, опустить нужную сторону оконного блока. После того, как окно будет зафиксировано в нужном положении, с помощью саморезов 6х120-150мм монтажные пластины прикрепляются к стене, как показано на фото. Перед тем как запенить зазоры между окном и стеною монтажной пеной, проверьте открывание и закрывание окна . а также горизонтальность его установки, так как её отсутствие может привести к появлению «непонятных» щелей при закрывании створки оконного блока.

Монтаж металлопластиковых окон считается законченным только тогда, когда после схватывания монтажной пены вы удалите и деревянные клинья, а места их установки также заделаете пеной.

Несколько дней назад мне довелось пообщаться с представителем компании «Основа». которая поставляет нам металлопластиковые окна. Когда речь зашла об установке металлопластиковых окон в газобетоне. он сказал, что для их крепления можно использовать и дюбеля, но отверстия под них лучше делать не сверлом с победитовой напайкой и не в режиме перфоратора, а обычным, по металлу, даже желательно, чтобы оно было тупым. «Тогда само отверстие не разбивается, и дюбель будет лучше держать!» #8212 объяснил он. Ничего не скажу об этом способе крепления, пока не попробуем. А пока крепим металлопластиковые окна к газобетону исключительно саморезами.

Источники: http://gazobeton.lg.ua/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE/, http://inbud.ru/montazh-okon-v-stenax-iz-gazobetona.html, http://prorabsovet.com//11/ustanovka-metalloplastikovyx-okon-v-dome-iz-gazobetonnyx-blokov/

Комментариев пока нет!

postrojkin.ru

Установка окон в каркасном доме

Установка оконных блоков наряду с дверями в каркасном доме заканчивает полное сооружение каркаса. Это заключительный этап создания термосберегающей оболочки здания. От того, насколько качественно будет произведено закрытие оконных и дверных проемов, во многом будет  зависеть, насколько утеплен будет дом.

1. Оконные и дверные проемы в каркасном доме

Каркасный дом строится по типу термоса, то есть внутреннее пространство здания отделено от внешней среды теплосберегающей оболочкой. Чем выше теплоемкость каркасных стен, потолка, пола, тем лучше дом держит тепло в холодное время года и прохладу – в жаркие месяцы.

Все строение каркасного дома подчинено главным задачам – созданию достаточной конструкционной прочности и оптимальному утеплению. Так, стены дома составлены из нескольких слоев, причем большую часть объема (до 75 процентов) занимает утеплитель.

Очевидно, что создание в стенах дверных и оконных проемов нарушает в некотором роде как конструкционные характеристики каркаса, так и его теплосберегающие свойства.

В данной статье мы коснемся вопроса сохранения тепла. Ведь окна и двери являются самыми уязвимыми местами с точки зрения теплообмена – они являются так называемыми «мостиками холода», через которые тепло отводится в окружающую среду. Мостики холода приводят к интенсивному промерзанию дома зимой и, наоборот, излишнему нагреванию внутреннего объема жарким летом.

Таким образом, установка окон и дверей должна проводиться таким образом, чтобы минимизировать влияние таких мостиков холода.

Основные теплопотери в доме

2. Функция окна и оконного блока

Окна использовались людьми с незапамятных времен. В теплых краях достаточно было в стенах делать проемы для дверей и окон, но чем дальше человечество уходило на север, тем большая потребность появлялась в установке окон – специальных устройств для:

  • Освещения дома
  • Защиты от внешних влияний атмосферы

Постепенно, с развитием оконной промышленности к этим функциям стало возможно добавить:

  • Защиту от проникновения
  • Вклад в теплоизоляцию дома.

Первыми окнами в северных широтах служили полупрозрачные пленки, изготовленные из бычьих пузырей. Их делали меленькими – чтобы только немного освещать помещения – материал был негоден для теплоизоляции и механической защиты.

В старых избах оконца были совсем маленькими

Настоящие окна, подобные современным, появились только с изобретением листового стекла, создаваемого расплавлением кварцевого песка. Листы стекла были прозрачны, устойчивы к ветровым и дождевым нагрузками. Их можно было изготавливать достаточно больших размеров для освещения просторных помещений. Листовое стекло заключалось в специальную конструкцию – оконный блок, который целиком вставлялся в оконные проемы. Впрочем, отличная теплопроводность стекла и его хрупкость мало защищали дом от холода и проникновения.

Следующим этапом развития застекления явилось создание двухслойных оконных блоков, либо установка в проеме двух однослойных. В результате этого межу двумя листами стекла оставалась воздушная прослойка. В отличие от монолитного стекла воздух является отличным теплоизолятором, что предопределило повышение роли окон в теплосохранении внутри дома. Еще в середине прошлого века на зиму вторые рамы вставлялись в оконный проем, и это отлично позволяло сохранить в домах и квартирах тепло. Летом вторые окна выставлялись.

Зимой вставляли двойные рамы

Наконец, с развитием химической промышленности стало возможным создание нового поколения окон. Во-первых, сам материал стал достаточно прочным, так, что сегодня существует много марок стекла, устойчивого к разрушению от механических ударов – вплоть до пуленепробиваемого. Во-вторых, для окон стал использоваться пластик, которому можно было придать достаточную прочность. В третьих, оконные блоки начали сразу изготавливать с наличием нескольких слоев стекла, – так называемые стеклопакеты.

Современные окна вполне могут заменить собой стены домов, эксплуатируемых даже в суровых зимних условиях.

Сегодня такие «стеклянные стены» — не редкость

Состав оконного блока в простейшем виде представляет собой раму из дерева или другого прочного материала, в который вставлено стекло, а также оконную коробку, окаймляющую стеклопакет и предназначенную для формирования жесткого соединения со стеной. Такие оконные блоки остается просто вставить в оконный проем и укрепить его в нем.

Деревянная оконная рама

3. Типы оконных блоков

Сегодня существует большое разнообразие оконных блоков, начиная от самых простых и заканчивая современными конструкциями, не уступающими в прочности стенам. В общем случае оконные блоки подразделяются по:

  1. Типу материала, из которого они изготовлены – дерево, пластик, металл
  2. Характеру остекления – в один слой стекла (остекленные) или стеклопакетом
  3. Решению створок – одностворчатые, двустворчатые и т.д.
  4. Характеру открывания створок – глухие или открываемые
  5. Внешнему виду – прямоугольные, арочные, круглые, криволинейные
  6. Способу и механизму открывания-закрывания

Каждому типу оконных блоков соответствует своя фурнитура и уплотнители.

Оконный блок должен быть конструкционно прочным, так как на него в определенной степени передается вертикальная нагрузка со стороны верхнего перекрытия, крыши и кровли. Как правило, оконные проемы усиливаются про постройке каркаса с помощью специальных решений в виде оконных и общих ригелей, а также боковыми стойками. Но в любом случае часть нагрузки на окна передается и через ригель.

Усиление оконное проема ригелем

Кроме того, оконный блок должен быть достаточно прочным и для того, чтобы удерживать сами стекла, фурнитуру, не расшатываться от открывания-закрывания окон и проч.

Наконец, уплотнительные элементы оконного блока призваны создать конструкционно плотное соединение с материалом стены. Это исключит образование мостиков холода в стыках между оконным блоком и стеновым материалом.

В индивидуальных домах распространены окна со стеклопакетом – если дом предназначен для всесезонного проживания – и с остеклением, если дом эксплуатируется только в теплое время года.

Строение современного стеклопакета

По способу открывания окон они подразделяются на:

  • Распашное.
  • Откидное верхней и нижней части одновременно (поворот по оси в центральной части створки).
  • Откидное верхней части створки.
  • Поворотное и откидное.
  • Откидное нижней части створки.
  • Сдвижное открывание.
Типы открывания окон

4. Установка оконных блоков

Как правило, оконные блоки устанавливают до начала отделочных работ.

Перед монтажом деревянные окна обычно красят. Поверхности коробок соприкасающиеся со стеной, обрабатывают антисептическим составом. Крепление окон на кирпичные и тому подобные монолитные стены производят с помощью анкерных болтов.

В проемах бревенчатого дома коробки крепят с помощью специальных пазов на тыльной стороне.

В каркасных домах крепление оконных блоков еще проще. Их просто прибивают гвоздями к стойкам каркаса.

Для крепления блоков лучше применять гвозди, чем саморезы, в следствие того, что на места соединения сильнее оказывается нагрузка на сдвиг.

При установке блока необходимо тщательно проверить его горизонтальной и вертикальность – с помощью строительного уровня и отвеса. Для этого предварительно в щели между блоком и стойкой устанавливаются распорки, подбивая которые корректируют положение блока в проеме.

В некоторых случаях используются специальные крепления, регулирующие вертикальность и горизонтальность оконных блоков.

Установив оконный блок, навешивают створки. При правильной установке блока створки должны легко открываться.

Оконная коробка с блоком

Шарнирные соединения предварительно рекомендуется смазать машинным маслом. Для герметичности стены зазоры между оконным проемом и блоком заполняются монтажной пеной.  Излишки затвердевшей пены легко удаляются строительным ножом.

После установки оконных блоков и затвердения пены происходит крепление отливов, подоконников и наличников. Отливы фиксируются с наружной стороны окна на всю глубину оконного блока в стену. Подоконники монтируются внутри дома и имеют обычно толщину 3-4 см, ширину 25-30см.

Отлив на окне с внешней части стены

Выбор ширины подоконника определяется его функциональным использованием – например для размещения комнатных растений. Однако, не стоит делать подоконники слишком широкими – чтобы сэкономить полезную площадь помещения. Торцы подоконной доски заделываются в стены по 3-5см с каждой стороны. Рекомендуется делать подоконник с небольшим уклоном внутрь помещения (порядка 2 градусов). Это необходимо для беспрепятственного открытия створки.

В последнюю очередь производится монтаж наличников. Как правило их устанавливают после окончания всех отделочных работ. Ими обрамляются три стороны окна. Две боковые и верхняя.

5. Декоративное оформление окон

Внешний вид как самого дома снаружи, так и интерьер внутренних помещений во многом зависит от красивого оформления окон. Для дачных участков неплохо будут смотреться подвесные кашпо и ставни.

Ставни в индивидуальных домах выполняют в основном защитную функцию – их закрывают на ночь или при долговременном отсутствии хозяев. Для крепления ставен используются специальные петли и кронштейны. Ставни могут быть глухими или решетчатыми. Они являются живописным элементом декора дома. Главное, чтобы они легко открывались с внутренней стороны из соображений пожарной безопасности.

Существуют различные виды ставен по:

  1. Материалу изготовления – деревянные или металлические.
  2. Ограждающим функциям – глухие и решетчатые.
  3. Количеству створок – одностворчатые и двустворчатые.
  4. Способу открывания – вручную или с электроприводом.

6. Основные правила установки оконных блоков в частном доме

Поскольку оконные блоки, как правило, изготавливаются отдельно от процесса строительства (в частности, пластиковые окна), то большая роль отводится определению их правильных размеров. Нарушения размеров в меньшую сторону приведет к необходимости дополнительного запенивания, возникновению мостиков холода, непрочным креплением блоков, повышению нагрузок на стены. Слишком большие размеры помешают правильно установить отливы и подоконники. В худшем случае окно может вообще не открываться и потребуется расширять оконный проем.

В ряде случаев выгодно заказывать окна зимой – когда специализированные фирмы предоставляют существенные скидки. Установку окон тогда можно отложить и на лето, важно только  обеспечить правильное их хранение – в сухом месте и без доступа прямых солнечных лучей.

Устанавливать зимой пластиковые окна тоже можно, но желательно при температуре не ниже -5 градусов. При температурах ниже -10 градусов пластик становится хрупким, и при незначительных нагрузках при монтаже могут образовываться сколы и трещины. Кроме того, не удастся качественно запенить окна – при низких температурах монтажная пена теряет свои сцепляющие свойства.

Если оконные блоки устанавливаются после оштукатуривания внешней или внутренней части стены, необходимо время на полное затвердение и высыхание штукатурного слоя – иначе усадка поверхности может привести к изменению свойств крепления блока

7. Заключение

Как правило, монтажом  окон занимаются специализированные фирмы. Основная задача хозяина – соорудить качественные оконные проемы. Профессионалы проведут замеры оконных проемов и без проблем изготовят оконные блоки соответствующего размера и установят их.

Однако, мастера-любители вполне смогут справиться с изготовлением оконных блоков, имея навыки в столярном деле. Для этого нужно только внимательно следовать всем правилам монтажа окон.

k-dom74.ru

Установка оконного блока: советы и рекомендации

Из статьи Вы узнаете:

Если вам понадобилось установить новый оконный блок, то вначале нужно будет к этому подготовиться. Устанавливаемую готовую оконную коробку потребуется частично разобрать на время монтажа, то есть с нее придется снять створки и стекла. Обязательно нужно будет промаркировать рейки, которыми крепятся стекла, это необходимо для их последующей точной установки. На первый взгляд, все они выглядят совершенно одинаково, но это заблуждение, просто не все отличия можно сразу увидеть.

У окон обычно есть ряд стандартных размеров, например, окна с тремя створками вписываются в размеры 1450 мм на 2100 мм, а окна с двумя створками имеют меньшие габариты – 1450 мм на 1470 мм. В какой момент проводится установка оконных блоков при новом строительстве?

Эту работу нужно проводить еще до начала отделки помещения, потому что такая установка – это процесс, связанный с пылью и мусором. Не рекомендуется устанавливать раму в единой плоскости с наружной стеной дома, тогда она быстро испортится под влиянием атмосферных осадков. Придется задвинуть раму на полкирпича внутрь стены, но только в том случае, когда наружная стена в дальнейшем не будет отделываться. Любая отделка тоже имеет свою определенную толщину, будь то доски или другие обшивочные материалы. Возможно, придется намеренно выдвинуть оконный блок наружу относительно стены, а после завершения отделки окно, как раз займет нужное положение.

Подготавливаем оконный проем.

Этапы установки оконного блока:

а – закрепление полосок рубероида;

б – установка;

1 – прокладка из толя;

2 – выступы (четверти), обрамляющие проем;

3 – оконный блок.

Требуется внимательный предварительный осмотр поверхности оконного проема на наличие изъянов, типа раковин или сколов, размером более 1 см. Найденные дефекты выравнивают при помощи водостойкого цементного состава. Почему так важна тщательная подготовка проема для будущего окна? Она обеспечит хорошую прочность для сцепления изоляционных материалов и монтажного шва, а это, в свою очередь, послужит увеличению срока службы.

Устанавливаем в проем оконные блоки.

Схема закрепления оконных блоков в проеме:

1 — деревянные клинья;

2 — причальный шнур;

3 — отвес.

Прелюдией к началу монтажа будет предварительная обработка раствором антисептика поверхности оконной коробки и прилегающей к ней поверхности стен. После этого коробка может быть установлена в подготовленный проем. Методы крепления оконной рамы могут отличаться, если стены изготовлены из разных материалов. Например, крепление рамы к бревенчатым стенам дома предусматривается пазами и гребнями. Гребни выполняются на бревнах по периметру проема, а пазы находятся на оконной коробке. Крепление происходит путем зацепления гребней с пазами. А вот если стены дома сборно-щитового типа, тогда коробку можно будет прибить к ним с помощью гвоздей.

Оконные блоки будут установлены на несущие колодки, которые просто необходимы для того, чтобы при монтаже окно смогло сохранить свою форму. Колодки устанавливают на расстоянии 150 мм от углов – это нужно, чтобы можно было учесть возможное линейное расширение при температурном перепаде. Колодки остаются под оконным блоком и после окончания монтажа, они предохраняют окно от возможного проседания, вызванного большим весом собранного окна. Для правильного обеспечения нужного положения рамы в оконном проеме используют распорные колодки, их размещают по углам блока в зоне, где располагаются стойки. Для предварительной проверки геометрической формы рамы окна и ее положения используют уровень.

Схема крепления оконного блока:

1 — подоконная доска;

2 — пакля;

3 — антисептированный деревянный вкладыш;

4 — ерш-костыль;

5 — выступ (четверть) стены;

6 — наружный водослив;

7 — оконная коробка.

Проверка установки.

Теперь нужно более основательно проверить положение рамы. Вот как строители обычно проверяют на соосность раму и проем:

  1. Определяют точку, в которой пересекаются диагонали оконного блока.
  2. Наносят метку на верхний оконный откос и прикладывают к ней отвес. В идеале шнур должен попасть в точку пересечения двух оконных диагоналей.
  3. Если необходимо, положение рамы корректируется по горизонтали или по вертикали. Нужное положение достигается с помощью клиньев, деревянных или пластиковых с зубцами. Предпочтение отдается пластиковым клиньям, так как зубцы фиксируют их положение и не дают выпасть.
  4. После корректировки установки оконного блока снова проводят проверку положения рамы. При этом допустима погрешность, но очень малая, порядка 2 мм.

Завершающие работы.

Наконец приходит очередь оконных створок, снятых еще перед началом монтажа, их навешивают на свои законные места. Естественно, створки тоже нужно проверить на возможность свободного закрытия и открытия.

Вот и завершились работы по установке окна, теперь нужно позаботиться об отделочных деталях окна: отливах, наличниках, подоконниках. Отливы изготавливают, как правило, из металла или дерева, они перекрывают пустое пространство между окном и наружной стеной. Чтобы сохранить от гниения деревянные отливы, их обрабатывают антисептиком, а для стальных отливов подбирают антикоррозионный состав для покрытия.

Просмотров: 3 616

 

« Предыдущая запись Следующая запись »

oknoudoma.ru

Бетонные перемычки над окнами в пенобетонной стене. Оконные проемы в газобетоне

В доме из газобетона оконные и дверные проемы нуждаются в дополнительном армировании. Его можно заливать бетоном, а также на уголках или арматурных стержнях. Они отличаются стоимостью, экономичностью, скоростью укладки. Точные параметры несущей поверхности перемычек, их длина и ширина рассчитываются в зависимости от ширины оконного проема и высоты кладки над ним.



В домах из России предусмотрена минимальная ширина стены 60 см. При уменьшении ширины требуется вертикальное усиление стены: армирование путем заливки стальных стержней внутрь О-образных блоков или путем укладки стержней в вертикальный паз возле проема с последующей фиксацией арматуры в фундаменте и плитах перекрытия.

Прокладка готовых перемычек из газобетона

Для усиления проемов строители часто используют заводские решения, так как проще всего из готовых железобетонных изделий сделать перемычку над окном из газобетона.Готовые перемычки используются для перекрытия проемов шириной до 2,5 м.



Перемычки изготавливаются из стального арматурного каркаса и газобетона марок Д500-Д700 с повышенной прочностью на сжатие. Их можно изготовить на заказ — под конкретные параметры строящегося дома.

Характеристики

Достоинства готовых перемычек из газобетона:

  • высокая скорость укладки;
  • отсутствие «мостиков холода»;
  • относительно легкий вес.

Гладкая поверхность и четкая форма изделия не портят ровность кладки стен, поэтому для внешней отделки можно использовать фасадную краску или тонкослойную штукатурку. Большим плюсом также является однородность поверхности стены при оштукатуривании.

Перемычки над окнами в доме из газобетона устанавливаются на цельные блоки, опираясь на кладку не менее 25-30 см с каждой стороны. Продольные пустоты заполняются клеем или цементным раствором.Удобно, когда толщина бруса совпадает с толщиной кладки, а высота — с высотой блока. При строительстве дома с толстыми стенами допускается укладка нескольких изделий. Например, для стены толщиной 500 мм можно приобрести 2 балки толщиной 300 и 200 мм и уложить их над одним проемом.


Правильное положение перемычек из газобетона при установке обозначается маркировкой. Не допускается установка балок вертикально или днищем вверх.Также запрещается отпиливать часть изделия, сверлить в нем отверстия, пазы или действовать другим механическим способом, так как это снижает его несущую способность.

Изделия для несущих стен изготавливаются толщиной не менее 200 мм. Одна большая перемычка может весить около 100-200 кг, поэтому для установки может потребоваться подъемник. Если нужно усилить проем в навесных стенах, можно использовать балки из газобетона толщиной от 100 до 150 мм. Их вес редко превышает 50 кг, поэтому при укладке можно обойтись без специального оборудования.

Единственный недостаток готовой продукции — высокая стоимость. Поэтому при поиске экономичных вариантов, как сделать перемычки над окном из газобетона, предпочтение отдается менее затратным методам.

Джемперы из U-образных блоков

Один из распространенных вариантов — изготовление балок в несъемной опалубке, представляющих собой пеноблоки из газобетона марки Д500 и выше. Этот способ позволяет получить ровную внешнюю поверхность со сплошным рисунком кладки и подходит для армирования проемов до 3 м.


Аппаратная техника

Устройство перемычек из U-блоков выполняется в несколько этапов:

  • 1. Сплошная доска устанавливается на уровне верхней линии кладки и закрепляется подпорками так, чтобы перемычка из газобетона не прогибалась под тяжестью залитого бетона. Опоры могут быть изготовлены из самых разных материалов — деревянных брусков, металлических труб, столбов из кирпича и т. Д.
  • 2. Лотковые блоки укладываются на доску толстой стенкой наружу так, чтобы края конструкции заходили в кладку не менее чем на 25 см с каждой стороны.Проклеиваются вертикальные швы и горизонтальный отрезок опорной части.
  • 3. Для утепления конструкции внутри блоков от внешней стены можно укладывать листы высокой плотности.

  • 4. Даже для изготовления перемычек над окнами в доме из газобетона вяжется арматурный каркас. Для него используется диаметр 12-16 мм, покрытый антикоррозионным составом, вязальная и кольцевая проволока.
  • 5. Бетон М200 замешивается и заливается внутрь конструкции, уплотняется и выравнивается по верхней грани блоков.Важно, чтобы смесь покрывала арматуру со всех сторон.

В некоторых случаях для лучшего распределения нагрузки применяется горизонтальное армирование кладки в предыдущем ряду, откуда устанавливается перемычка. Вы можете снять доску, временные опоры и продолжить строительство после высыхания бетона. Сроки зависят от погодных условий и температуры воздуха.

Перемычки бетонные монолитные

Способ заливки монолитной бетонной балки — один из самых дешевых вариантов устройства перемычек над окнами в стенах из газобетона.Этот способ наиболее хлопотный, но позволяет создать прочную конструкцию, выдерживающую любые нагрузки. Серьезным недостатком этого метода является то, что исчезает однородность поверхности стены, что крайне нежелательно при оштукатуривании гладкой стены из газобетона тонким слоем.


Высокая теплопроводность бетона должна быть компенсирована местной изоляцией.

Технология изготовления

Создание монолитной балки во многом напоминает устройство перемычек из блоков лотков, но также имеет существенные отличия.Работы выполняются в следующем порядке:

  • Устанавливается съемная опалубка из листовых или листовых материалов (фанера и др.). Конструкция усилена поперечными и вертикальными брусками с шагом не более 50 см и опорами. Опалубка сооружается после укладки блочного ряда. Для него с двух сторон от проема оставляется по 20-30 см места.
  • В готовой опалубке снаружи стены крепится утеплитель. Для мокрых работ чаще всего используют листы пенополистирола.
  • После арматурный каркас из стальных стержней. Для формирования каркаса лучше использовать кольцевую и вязальную проволоку, но для небольших домов с легкой кровлей можно использовать стальную армирующую сетку. Его нарезают на квадраты, к которым при помощи вязальной проволоки прикрепляют стержни.
  • Далее укомплектованная опалубка заливается раствором М200 — М300 на высоту ряда блоков, уплотняется и выравнивается.

Боковую опалубку можно снимать после застывания раствора, а нижнюю горизонтальную доску лучше оставить до полного высыхания.В жаркую погоду следует регулярно смачивать бетон, пока он не наберет должной прочности.

Наружная часть перемычки в доме из газобетона потребует отдельной предварительной штукатурки в случае отделки фасада декоративной штукатуркой на блоке без утепления стен. Поверх утеплителя наносится слой, в который углубляется и разравнивается стойкая к щелочам армирующая сетка.

Перемычки угловые

Конструкция с использованием металлических уголков является наиболее бюджетной, особенно по сравнению с перемычками из газобетона.Но уголки разрешается использовать только при определенных условиях — ширина проемов до 1,2 м при высоте кладки над ними не менее 2/3 этой ширины.


Изначально в закрывающих блоках из газобетона пазы для углов вырезаются с отступом от края блока на 1/3 его ширины. Обычно отступ составляет 10-13 см. Конструкция также должна опираться на стены. Главное правило — расположить уголки снаружи и внутри.В этом случае металлические опоры обеспечивают необходимую для газобетона площадь опоры.

Для проемов шириной до 1,2 м достаточно уголка с шириной полки 50 мм. Стальные опоры необходимо обработать антикоррозийным составом и оштукатурить. Чтобы штукатурка лучше держалась, углы перед укладкой можно обернуть щелочестойкой или гипсовой сеткой.

Джемперы в малые отверстия

Проемы шириной менее 1,2 м не нуждаются в большом усилении.Поскольку делать перемычку над окном из газобетона из железобетонной балки дорого и нецелесообразно, можно воспользоваться методом армирования стальными стержнями. Но этот способ, как и предыдущий, применим только для случаев, когда высота кладки стен поверх проема составляет более 2/3 его ширины. Более того, мы не рекомендуем использовать этот способ для несущих стен. Для распределения нагрузки достаточно горизонтального армирования кладки по бокам проема и в районе подоконника.

Техника работы

Технология укладки газобетонных блоков над проемами без применения арматурных опор (см. Рис. А) предполагает следующую последовательность действий:

  • Ряд блоков выложен до проема. Обязательно оставьте пространство 20-30 см для укладки арматуры.
  • В отличие от прокладки перемычки из газобетона с помощью П-образных блоков, установка съемной опалубки не требуется.
  • Проложена арматура.В среднем на дверной или оконный проем нужно 4 стержня диаметром 10 мм. Подойдут стержни периодического профиля с выраженным рифлением класса А-III.
  • Стробоскопы делаются блоками на определенном расстоянии. Для этого удобно использовать измельчитель или фрезер. Важно, чтобы бороздки не располагались слишком близко к краю.
  • Углубления заполняются раствором или клеем. Затем на закрепленные стальные стержни монтируются блоки из газобетона. Вертикальные швы заделывают раствором или клеем.
  • При необходимости нижняя часть перемычки шлифуется и оштукатуривается.

Арматурные стержни лучше всего выдерживают нагрузку, если через несколько рядов над ними сделать монолитный пояс жесткости, который равномерно распределяет вес кровли по всей поверхности стен. Небольшая площадь армирования не создает «мостиков холода», поэтому утепление этого сегмента не требуется.


А как сделать перемычку над окном из газобетона, если расчетная нагрузка на проем будет чуть больше допустимого значения для стальных стержней? Как вариант, два последних метода можно комбинировать.

В данном случае 75-е углы утоплены в блоки по внешнему и внутреннему краям, а в центральном сегменте нарезаны штробы под 3 стержня арматуры диаметром 8 мм и более. После фиксации перемычки оштукатуривают углы, предварительно окрашенные или обработанные антикоррозийным составом.

Заключение

Выбирая, что делать перемычки из газобетона, железобетона, стальных уголков или стержней, обязательно учитывайте следующие факторы:

  • Площадь и высота здания;
  • вес межэтажных и мансардных этажей, кровли, самих стен;
    • Стоимость материала
  • ;
  • срок строительства.

И помните, что при неправильном армировании проемов на стенах из газобетона появятся трещины. И наоборот, правильный расчет, а также соблюдение технологии изготовления перемычек позволят построить добротный дом без каких-либо последствий, которые могут открыться в будущем.

Дверные и оконные перемычки при строительстве домов из газобетона необходимо делать. В домах из газобетона есть два варианта их создания.

Первая — железобетонная перемычка. Собирается опалубка, которая крепится прямо к стене. В нее укладывают вязаную арматуру и заливают бетоном.

Лучше дополнительно утеплить. Если этого не сделать, то появится мостик холода.

Наконечник. Очень часто при изготовлении железобетонных перемычек, дверных и оконных перемычек их не утепляют. Это происходит потому, что авторы проекта решают надеяться на дополнительную изоляцию.И внешний, и внутренний. Однако газобетон и пеноблоки шириной 400 мм и более самодостаточны в отношении тепла и холода. Им достаточно штукатурки для защиты от влаги. Но через такие мостики холода будет течь холод, который охладит поднимающийся вверх горячий воздух. То есть чем больше в доме мостиков холода, тем лучше он остывает зимой и нагревается летом.

Однако дополнительная изоляция может пригодиться, когда ширина блоков меньше 375 мм.Например, можно сделать вентилируемый фасад или просто выложить стены декоративным кирпичом на небольшом расстоянии от газобетона.


Второй способ — использовать U-блоки. Это блоки с тремя стенками и углублением посередине. Их устанавливают в проем на деревянной опоре, утепляют, вяжут арматуру и заливают бетоном. При высыхании бетона получается самостоятельная перемычка. Вы можете удалить дерево.


Монолитный пояс армированный для перекрытия

Монолитный пояс в домах из газобетона или пенобетона необходим.Он выполняет несколько функций. Принимает на себя локальную нагрузку от перекрытий, что особенно актуально в домах с железобетонными перекрытиями. Но в нашем случае с деревянными потолками это важно, поскольку нет невесомых конструкций.


Армопояс должна быть однородной по всей длине и нигде не прерываться. Так как он отлично выдерживает точечные нагрузки, которые могут быть фатальными для наших блоков, он не даст им взломать. Это может произойти, например, когда крыша установлена ​​не совсем равномерно и в одном углу возникает давление, которое сильнее, чем в других.Единый монолитный пояс не даст кровле разрушить газобетон.

Наконечник . Иногда возникает ситуация, когда монолитный пояс мешает художественной мысли в проекте дома. Например, нужно сделать окно на межэтажном участке лестницы, но бронепояс просто проходит через это место. Если нет сейсмической активности, если почва хорошая или есть песчаная подушка, если дом стоит на монолитном фундаменте, то можно разорвать пояс.Это совет из ряда плохих, но, в принципе, это возможно.


Ремень поможет стенам выдержать неравномерную усадку грунта у основания, не растрескаться и сохранить четкое вертикальное положение.

Наконечник . Вы можете прогуляться по соседям и посмотреть на их дома, прежде чем строить дом. Как правило, если грунт на участке неустойчивый, то небольшие трещинки выходят из углов окон, от фундамента или просто по вертикали.Если хозяин говорит, что штукатурка треснула (да и у некоторых ее соседей она есть), то смело можете ему ответить, что проблема в стенах.



В том числе такой пояс необходим в районах с сейсмической активностью.

Перекрытие

В нашем доме деревянные полы. Во-первых, такие потолки дышат. Во-вторых, они легкие. И в-третьих — дешево.


Потолки делят дом на этажи. В нашем случае используются балки, соединяющие все стены в доме.Они должны опираться как на несущие, так и на межкомнатные стены.

Советы . Начать укладку балок стоит с краев дома. Первые балки следует прочно закрепить, затем можно приступать к укладке остальных. Боковые стороны и торцы балок необходимо пропитать биозащитными и антипиреновыми средствами. Также края балок следует закатать в рубероид.



Балки крепятся на монолитной железобетонной ленте.Между ними укладывается газобетон и все проклеивается. Балки нужно укладывать перпендикулярно длинной стороне дома. Чем меньше пролет, тем больше можно сделать шаг внахлест (от 60 до 120 см).

После того, как большая часть кладки стен будет выполнена из газобетона, начинается следующий этап строительства, когда необходимо выполнить перекрытие дверных и оконных проемов. Наступает момент изготовление и установка перемычек .

Самый простой вариант, по готовому коду используется перемычки из армированного газобетона .Готовые перемычки являются независимыми несущими элементами и предназначены для перекрытия проемов шириной до 175 см. Они усилены стальным каркасом и не нуждаются в дополнительной изоляции.

Преимущество монтажа готовых перемычек — это, конечно же, скорость, а в результате получается гладкая, однородная и ровная поверхность стены, что облегчает оштукатуривание. Недостатком готовых перемычек из газобетона является их неоправданно высокая цена.

Джемперы из U — колодки

Второй вариант — изготовление перемычек прямо на стройплощадке из так называемых П-образных блоков (блоков лотков).
У — блоки укладываются на подготовленное монтажное основание. Сделать это можно при помощи доски и бруса. Основание для перемычки должно быть достаточно прочным, и не должно прогибаться при заливке бетона в собранную конструкцию. Для этого основание доски должно поддерживаться, например, стойками, особенно в случаях с широкими проемами.
На изготовленной таким образом платформе U-образные блоки укладываются встык, а вертикальные стыки между ними заполняются тонким слоем клея.
Теплоизоляцию (лист пенопласта или лист минеральной ваты) следует размещать внутри П-образных блоков, ближе к внешней стороне, так как толщина стен П-блоков составляет 60 мм и этого недостаточно для изоляции бетонного монолита.
Далее внутри перемычки устанавливается рамка из арматуры. Каркас состоит из четырех арматурных стержней, скрепленных между собой в поперечном сечении с шагом ячеек от 100 мм до 150 мм. Для перемычек рекомендуется использовать арматуру диаметром 12 мм, для обвязки кольцом проволоку диаметром 6 мм, для крепления каркаса вязальной проволокой.
Бетон заливается в полость перемычки, которую необходимо утрамбовать и выровнять. Рекомендуемая марка бетона не менее М200, т.е. бетон стандартного фундамента.

Использование U-образных блоков значительно упрощает процесс изготовления перемычек, и получаемые в результате перекрытия имеют хорошую несущую способность. Пожалуй, единственный недостаток блоков лотков, как и в случае с готовыми перемычками, — это их цена. В среднем стоимость одного U-блока составляет 10 долларов.

Джемперы с металлическими уголками

Третий способ изготовления перемычек для проемов в стенах из газобетона , заключается в укладке блоков на перемычки из металлических уголков.

Несущей способности уголка хватает, чтобы выдержать один ряд газобетонных блоков, уложенных на клей. Блоки из газобетона укладываются вплотную, а торцы вертикальных швов заполняются тонким слоем клея.

После затвердевания клея образующаяся перемычка представляет собой конструкцию из монолитного газобетона по прочности не ниже, чем у газобетонного блока.После установки окон часть металлического уголка, находящуюся снаружи, необходимо утеплить (пенополистиролом или мин. Ватой) и оштукатурить.

Недостатком способа является то, что при неправильной врезке углов и неправильной изоляции их внешней части на откосах в помещении может появиться конденсат.

Перемычки бетонные монолитные

Четвертый способ, применяемый в, нельзя назвать достаточно простым, но он надежен и достаточно дешев, по сравнению с использованием готовых перемычек из газобетона и П-блоков.Он заключается в изготовлении путем бетонирования с армированием и одновременного прогрева перемычек в деревянной опалубке, выполненной над проемом. Этот способ напоминает второй вариант, только здесь U-блоки выполняли функцию несъемной опалубки.

Для этого после укладки блоков до границы опорной зоны будущей перемычки (250 мм или 300 мм от оконного проема) необходимо возвести деревянную опалубку с использованием доски, бруса и OSB ( или ламинированная фанера).Снаружи внутрь вставляется утеплитель 100 мм. Изнутри изоляция покрыта клеевым раствором для лучшего сцепления с бетоном. Внутри опалубки устанавливается арматурный каркас, все, как в случае с П-образными блоками.
Следующим шагом будет заполнение опалубки бетоном до уровня, равного высоте блока, то есть 200 мм.
После затвердевания бетона опалубка снимается и в результате получается железобетонный мост, утепленный снаружи.
Изолированная внешняя часть перемычки должна быть усилена и оштукатурена с помощью фасадной сетки, устойчивой к щелочам.

Последний способ изготовления перемычек для проемов в стенах из газобетона , является наиболее целесообразным, как с экономической, так и с конструктивной стороны. Такой вариант будет намного дешевле первых двух, но дороже, чем использование уголков. Зато у нас получится полноценная армированная перемычка, которая никогда не даст предпосылок к возникновению трещин.
В следующих статьях читайте, как сделать

Многие неопытные строители используют железобетонные перемычки для устройства проемов в стенах. Однако современные производители предлагают более практичный вариант. Использование перемычек для газобетонных блоков позволяет проводить такие работы намного быстрее, а также не портит внешний вид проема. Кроме того, использование такого материала улучшает теплоизоляцию коробки. Все тонкости использования газобетона стоит рассмотреть более подробно.

Что используется для

Газированная кладка над проемом подвергается сильному давлению. Высокие нагрузки сказываются на нем не только при строительстве дома, но и при его эксплуатации. Чтобы равномерно распределить нагрузку на проем, необходимо установить арматурные стержни с помощью штробореза. Поместив арматуру в паз, ее заделывают раствором.

Как выбрать тип перемычки для дверного или оконного проема? Чтобы принять правильное решение, следует учитывать такие показатели, как доступность материала и длина перекрываемого пролета.


Особенности монтажа различных конструкций

Проемы проемов, имеющие достаточно большую длину, могут перекрываться монолитными железобетонными изделиями. Если длина проема не превышает 3 м, следует использовать железобетонные балки, уложенные в несъемную опалубку. Если проем в стене из газобетона всего 1,2 м, проводить перемычку не нужно. Это условие соблюдается в тех случаях, когда кладка над проемом имеет высоту не более 2/3 ширины самого проема.

Стойки опорной конструкции должны иметь ширину не менее 60 см. При необходимости сделать опоры меньшей ширины следует возводить из кирпича. Для таких опор также можно использовать железобетонные блоки.


Более оптимальным решением для поддержания теплоизоляции наружных стен дома является создание перемычек из газобетона. Их устанавливают над оконными и дверными проемами. Такие блоки обычно имеют марку плотности D700.Для этого монолитные изделия также могут использоваться в несъемной опалубке, которая представлена ​​П-образными блоками. Последние имеют плотность D500.

Иногда армирование перемычек — это простейшая процедура, благодаря которой можно перекрыть проем не более 174 см. Выбирая прыгуны, стоит учитывать их вес. Монолитные железобетонные изделия представляют собой очень тяжелые несущие стены. Для монтажа таких конструкций понадобится подъемное оборудование. Для укладки на кладку железобетонных конструкций нет необходимости создавать специальные разгрузочные площадки.


Перемычки над проемами обычно делают длиной от 2 см. Стена П-образного блока, имеющего большую толщину, выходит на улицу. Сборка несъемной опалубки из таких блоков осуществляется на временной опоре. После полного застывания раствора его убирают.

Изделия монолитные

При использовании монолитных железобетонных мостов возможно перекрытие проемов шириной до 3 м. Такие конструкции уступают только потолкам из тяжелого бетона.П-образные железобетонные изделия монтируются без использования специального оборудования. Это обстоятельство является существенным преимуществом.


Однако такая технология требует хорошей подготовки и достаточно большого объема работ, в ходе которых будет создана перемычка. Изделие оснащено металлическим каркасом из П-образных блоков. Если они имеют ширину 20 см и лоток шириной 12 см, допустимо усилить их 2-мя арматурными стержнями. Во всех блоках, у которых ширина лотка больше 15 см, необходимо выполнять армирование 4 стержнями.

Отверстия могут быть устроены без перемычек, если соблюдены несколько обязательных требований. Об одном из них уже говорилось выше — кладка над проемом должна быть не более 2/3 ширины проема. Для создания рядов кладки с таким устройством проема необходимо использовать временную опалубку. Во время работы используйте клей для газобетона.


Если высота кладки недостаточна, проем следует укрепить обычной безопорной конструкцией.Также можно использовать стальные уголки. При их использовании необходимо учитывать несколько тонкостей:

  • Стальные уголки можно покрасить под ржавчину. Они покрыты краской как изнутри, так и снаружи.
  • Опора на кладке имеет минимальную длину 20 см.
  • Лучше, если уголки будут скреплены стальной лентой. Для этого используйте проволочную стяжку. Для крепления ленты можно использовать сварку.
  • Уголки обычно втапливаются в газобетон. Они не должны выступать из стены.
  • Стальные уголки необходимо обернуть гипсовой сеткой, если в дальнейшем будут оштукатурены стены.


При создании монолитной перемычки потребуется выполнить следующие действия:

  • Необходимо объединить железобетонные конструкции с помощью подъемного оборудования. Перемычка устанавливается стрелкой вверх. Опору лучше всего выполнять глубиной 25 см. Оптимально, если он будет равен 30 см. Ширина должна быть равна ширине блока.
  • Перемычки должны быть соединены вместе. Не допускается деформация элемента. Его не следует укорачивать или проделывать в элементе отверстия. Нарушение целостности конструкции приведет к потере ее прочности.
  • Следующая перемычка укладывается вплотную к предыдущей.
  • Поверхность конструкций выравнивается рубанком.
  • Ожидается расчет за тонкую кладку.

При выполнении таких действий можно сделать дверной или оконный проем своими руками.Опора перемычек на стены должна быть максимально надежной. В этом можно убедиться, выполнив правильные расчеты.

Нарисуйте этот узел в соответствии с вашим пониманием и моим мнением.
Стрелками обозначены кратчайшие расстояния (мостики холода) вокруг проема на расстоянии полуметра.
Если окажется не по-моему, то выложите сюда рисунок и будем обсуждать со всем миром

Я только что сказал, что будет такой же мост холода в случае четверти и в случае без четверти , но с утеплителем снаружи (псевдокверть из ваты, пенополистирола, штукатурки).То есть без разницы, формировать ли настоящую четверть, сразу отпилив ее, или потом при внешней отделке сделать псевдоквартал.
Про наличие или отсутствие других методов, более-менее эффективных, чем этот, я ничего не сказал

А П-образная балка и особенно перемычка дадут вам такой мост холода, что вопрос о четвертях может быть закрыто как «незначительное»

Перемычка не даст перемычки холода, так как она также сделана из газобетона.Армирован только промышленным способом. Я написал «готовые перемычки».
Перед укладкой арматуры и заливкой бетона в П-образные блоки укладывается еще один слой утеплителя по технологии. Поэтому, если они холоднее основной кладки, то, вероятно, ненамного.
А вот как сформировать в них верхнюю четверть — понятия не имею. Судя по документации, в готовых перемычках сделать это просто невозможно.

Поэтому пытаюсь понять, как максимально правильно сделать оконные проемы в доме из газобетона с однослойной стеной.И как потом установить виндовс.

На другом форуме я нашел следующую информацию (орфография сохранена):

у нас строители оконных кварталов прорезали шлифовальной машиной в вертикальных рядах оконных проемов. Это делается для того, чтобы окно по бокам «пряталось» изнутри за кладку (3-5 см), чтобы не было сплошного сквозного зазора по всему периметру окна. Наши оконщики сказали, что окна, вставленные в проемы без четверти, легче вытаскивать («болты», крепящие окна к проему, срезаны, а если есть четверти, доступ к этим «задвижкам» закрыт).Кроме того, зазоры между проемом и окном, вставленные без четверти, нужно зашивать снаружи окантовкой, а это неэстетично.

То есть они составили две четверти из трех. С верхней четвертью проблема не решена. Аргумент о том, что окна легче вытаскивать, в данном случае, наверное, нелеп, так как разбить их еще проще. Да и газобетон не настолько прочен, чтобы четверть стала какой-то серьезной преградой.

На собственном опыте пришел к следующему выводу:
Стены из облицовочного кирпича обходятся четвертью, а стены под штукатурку и другие виды отделки обходятся без четверти.Кварталы выполнены с отделкой наружных стен, например, штукатуркой. Изготовление четвертины путем скалывания и разрезания внутренней части — наиболее трудоемкий вариант,
при этом, все же необходимо учитывать, что опоры моста достаточно.
При однородных стенах нужно дополнительно утеплять откосы от промерзания,
так как откос — самое слабое место в этих конструкциях.
если внешняя отделка облицовочная кирпич, то вопрос с четвертями решается на этапе кладки.Если фасад оштукатурен, то прилегающее окно закрывается откосами, которые обычно выполняются из экструдированного пенополистирола. У меня дом из газобетона, и во время фасадных работ откосы делали именно так.

То есть вроде советуют договариваться с производителями и делать это без четверти. А затем при фасадных работах из пенополистирола и штукатурки сделать псевдоквартал.
Хочу понять, как сделать так, чтобы не для галочки, а «для себя»

Газобетонные конструкции из автоклавного С-бетона

Карта сайта

Дом Стр.

Часто задаваемые вопросы

Доставка
Контейнер
Продажи

Портативные офисы,
Запасные комнаты и т. Д.

Дома, Постройки,
Мастерские и пр.

Доставка
Контейнерные дома

Составление проектов, разрешения и т. Д.

Дополнительная информация

Рекомендации и советы

Недавние проекты

Видео

Электронная почта Сша:

vidsolve @ gmail.com

Блог

Автоклавный газобетон

Автоклавный газобетон (AAC) был изобретен в середине 1920-х годов шведским архитектором и изобретателем Акселем Эрикссоном. Это легкий сборный строительный материал с удивительными свойствами — высочайший уровень огнестойкости, невероятная теплоизоляция в ОДНОСТЕННОЙ конструкции, защита от термитов, звукоизоляция, ДОСТУПНОСТЬ, отсутствие нашествий муравьев и насекомых и устойчивость к плесени.Стоимость «под ключ» равна стоимости обычных домов HPM и Honsador и в 10 раз дороже! Для производства AAC портландцемент смешивают с известью, кварцевым песком, водой и алюминиевой пастой и заливают в форму. Реакция между алюминием и бетоном вызывает образование миллиардов микроскопических пузырьков водорода, расширяющих бетон примерно в пять раз по сравнению с его первоначальным объемом. После испарения водорода ячеистый бетон с сильно закрытыми ячейками разрезается по размеру и формируется путем отверждения паром в герметичной камере (автоклаве).В результате получается нетоксичный, очень воздухонепроницаемый материал, не образующий загрязняющих веществ или опасных отходов в процессе производства. Дом, изображенный ниже, сделан из блоков AAC, которые производятся в Таиланде на аккредитованной фабрике, и каждый блок толщиной 2 x 3 x 4 дюйма имеет штамп G-4, который является международным показателем прочности. Отдельные блоки весят около 75 фунтов каждый и склеиваются полиуретановым строительным клеем. Наш процесс проверенный, невероятно недорогой, быстрый и легкий в строительстве, и многие дома на Большом острове были построены с помощью этого простого процесса, который полностью соответствует стандартам Bldg Depts, обеспечивая плавный процесс, когда вы работаете с нами.(На острове Оаху мы в настоящее время работаем над определением спецификаций и процессов, которые требует Департамент Здания Гонолулу, следите за обновлениями на этой странице). Этот блок размером 3 ‘х 2’ х 4 дюйма армирован сталью, блестяще спроектирован и спроектирован до совершенства компанией суперблоков в Таиланде. Мы тесно сотрудничаем с нашим поставщиком, который является дистрибьютором этого запатентованного продукта в США.

Помимо изоляционных свойств, одним из преимуществ AAC в строительстве является его быстрая и простая установка, поскольку материал можно легко разрезать по размеру на месте с помощью обычной пилы, ленточной пилы, пилы, ручных пил и т. Д.Электропроводка спускается с чердака и укладывается в пластиковую трубу, которая вклеивается внутрь выходящих каналов по стенам, которые легко заполняются тонким слоем. Подача воды осуществляется через трубы из C-PVC, которые либо встроены в плиту, либо могут подаваться через стену снаружи. Вентиляционные трубы располагаются в промежутках между стенками подходящего размера и снова заполняются разбавленной смесью. Сливы устанавливаются в вашей плите. В нашей системе используются блоки, которые легко поднимаются на место двумя людьми, не требуя специального подъемного оборудования.Блоки AAC обрабатываются снаружи тонким слоем кварцевого песка и, наконец, окрашиваются. Можно отделать штукатуркой, но эта система тонкосиленного и кремнеземистого песка намного дешевле. Это защищает и изолирует его от непогоды. Вы можете нанести гидроизоляционные покрытия поверх тонкого слоя, если вас беспокоит влажность. Воздействие солнца на стену из AAC очень мало влияет на температуру внутри дома, так как AAC обладает удивительными тепловыми свойствами, обусловленными миллиардами крошечных, не связанных между собой пузырьков воздуха.На фотографии ниже вы можете увидеть арматурный бетон, залитый поверх всех внешних стен, и встроенные стяжки Симпсона, которые удерживают фермы крыши. Кроме того, вы можете использовать бетонную плиту в качестве пола, выполнив чистовую отделку плиты, затем окрашивая и герметизируя ее, как Costco и другие бетонные полы. Максимальная экономия средств и простота очистки!

На фото ниже посмотрите на дальний правый нижний угол бетонной плиты.Вы увидите, как арматурный стержень вставлен в плиту. Они размещены каждые 12 футов. Мы подключаем дополнительную арматуру так, чтобы она доходила до стены, просверливаем и устанавливаем короткие арматурные стержни в каждую стену из AAC, соединяем только арматурный стержень плиты вместе, а затем заливаем бетон, соединяя каждую секцию AAC шириной 12 футов с этими вертикальными бетонными насыпями. . Сверление блоков AAC занимает 3 секунды с помощью самого дешевого сверла. Винты входят прямо в AAC без сверления, а шкафы устанавливаются путем сверления и использования эпоксидного клея с анкерами.Не так просто, как дом с деревянным каркасом, но это действительно мелочь по сравнению со всеми невероятными свойствами AAC! Последняя разработка нашей системы заключается в том, чтобы заливать арматуру над окнами и дверями вместо размещения специальных элементов AAC, называемых перемычками. Эти заливки прочнее, чем перемычки, и гораздо эффективнее доставлять только блоки. Эта система эволюционировала из фактического строительства многих домов и точной настройки этого эффективного, простого и быстрого процесса.

Превосходная тепловая эффективность AAC вносит большой вклад в энергосбережение, резко сокращая потребность в отоплении и охлаждении в домах и зданиях.AAC очень экологичен, экономьте и принимайте доставку на Гавайи. Кроме того, простая обрабатываемость AAC обеспечивает точную резку, сводящую к минимуму отходы. В отличие от других строительных материалов, AAC — это одностенная система, для которой не требуются никакие другие изоляционные материалы или гипсокартон. Внутренние стены отделаны глиной для гипсокартона с очень мелкой текстурой, которую легко распылить на внутренние стены! На фото ниже вертикальные разливы теперь хорошо видны. Они могут быть заподлицо с блоками или быть немного толще, чем стенки блока AAC толщиной 4 дюйма.Стропильная кровельная система очень рентабельна и минимально подвержена воздействию термитов. Чтобы быть в безопасности, мы обрабатываем фермы дополнительной обработкой, чтобы термитов еще меньше привлекали открытые кануны. Эту комбинацию блоков AAC и стропильной системы крыши построить легко и быстро, а также она очень рентабельна. Идеально подходит для домашних мастеров с разрешением от собственника-застройщика или для использования генерального подрядчика при финансировании дома — в любом случае, мы можем управлять всей работой, если вы хотите, просто кратко проконсультируйтесь или что-то, что вам подходит.Связать финансируемую работу — не проблема, у нас есть все необходимое, и мы готовы к выполнению!

Доступный портативный корпус предлагает вам полный спектр услуг по проектированию и сборке с AAC и другими системами также! Эта система AAC идеально подходит для владельцев-строителей, или мы можем управлять работой либо на основании разрешения собственника-строителя, либо с привлечением генерального подрядчика. Позвоните или напишите нам, чтобы получить дополнительную информацию об этом замечательном строительном материале, а также лично увидеть дома и здания, построенные из этого удивительного материала.Персональный визит в один из наших домов AAC, несомненно, заразит вас энтузиазмом! По всему миру насчитывается более 30 заводов, и AAC широко используется на Ближнем Востоке, в США, Канаде, Европе и Азии. Это действительно революция в строительной индустрии во всем мире. (Google AAC.) Мы предоставляем услуги по проектированию с полным составлением чертежей, разрешениями и услугами по строительству по очень конкурентоспособной цене, или мы можем просто поставить блоки, проконсультироваться с вами, если вы хотите, или помочь в той степени, в которой вы пожелаете.Мы очень заняты и делаем все возможное, чтобы учесть ваш график как можно лучше.

Доступный переносной корпус

Главный офис Оаху — 14 Aulike St. # 909, Kailua, HI 96734 808-339-5639. Только по предварительной записи.
Объекты модификации контейнеров на Калаэлоа, Оаху. (Рядом с индустриальным парком Кэмпбелл.)
Только по предварительной записи.

Прямые продажи на все Гавайские острова и Тихоокеанский регион.

That Oops Замена окна подвала

Вы помните, когда это случилось с одним из наших подвальных окон?

Позвольте мне немного напомнить вам, мы работали над врезкой в ​​наш цемент, и все остальное стало очень-очень пыльным. Итак, мы заставили открыть окно в ванной, правда, чтобы открыть это окно, потребовалось время. После того, как мы закончили проект и пыль утихла, нам нужно было закрыть окно. Но мы торопились, и кто-то толкнул не рамку, а стекло, чтобы она закрылась.Одна рука через стекло позже ( не волнуйтесь, что кто-то случайно оказался в перчатках ), у нас появился новый проект по ремонту разбитого окна. Мы не очень обрадовались этому, но и не очень расстроились, потому что нам все равно нужно было заменить это окно, теперь это должно было произойти раньше, чем планировалось.

Через пару месяцев, когда наше окно выглядело, как на картинке выше, мы наконец решили, что пришло время заменить окно. Поскольку меня беспокоило, что размер окна отличается от того, который он измерял, мы решили сначала удалить старое окно, прежде чем заказывать новое.

Наш дом никогда нас не подводит, это то, что все сделано ПОСЛЕДНИМ ( это относится к первоначальным владельцам ), неплохо всегда, но когда вы пытаетесь что-то заменить / обновить, это так. Мы предполагали, что старое окно будет легко удалить, рассчитывая не более чем на час, но в итоге потребовалось около 3 часов, потому что старое окно было зацементировано в фундамент. Поэтому нам пришлось отколоть бетон, чтобы удалить старое окно. Вытащив окно, мы закрыли отверстие тонким листом фанеры и пластика. В качестве примечания, старое окно было примерно на 1,5 дюйма меньше, чем проем, рад, что мы сначала удалили старое окно…

Теперь у нас возникла новая проблема, нам нужно было повторно зацементировать окна, так как бетон отслаивался. После некоторых исследований я собрал все необходимое, чтобы снова зацементировать окно.

Расходные материалы:
— Раствор для быстрого схватывания
— Контрольный пакет
— Мастерок
— Вода
— Ведро
— Бутылка для воды

Сначала я очистил участок, удалив весь старый отслаивающийся бетон и краску.Затем я слегка обрызгал эту область водой, только хочу, чтобы она была влажной . После того, как я смешал бетон (, на самом деле, раствор ) в соответствии с инструкциями по упаковке, не забудьте добавить пакет Set Control в воду заранее (, это поможет замедлить процесс высыхания) .

Теперь я добавил раствор в оконный проем, я убедился, что застроил область, прежде чем беспокоиться о внешнем виде. Мне было немного сложно застроить эту область, я использовал большой кусок дерева, чтобы помочь, но я думаю, что моя смесь была немного водянистой.После того, как я добавил раствор в эту область, я побеспокоился о внешнем виде и убедился, что все выровнено ( Я сделал мой слегка наклонным в сторону душа, чтобы вода не попадала на подоконник ). После того, как все выглядело хорошо, я начал процесс сушки, убедившись, что смочил область водой не менее часа (, это поможет области от трещин ).

После того, как цемент высох / отстоялся в течение нескольких дней, я мог добавить новое окно.У меня была небольшая драма с неправильным заказом окна (, тип стекла был неправильным, ), но после того, как его починили, мы были готовы к работе.

Я поговорил с отцом перед установкой окна, чтобы убедиться, что я собираюсь установить окно правильно. Я спросил, нужно ли мне прикручивать окно к фундаменту, он сказал мне, что в большинстве подвальных окон они просто заделываются до фундамента, но, если я хочу, я могу добавить винт. Я также узнал, что окна в подвалах моих родителей покрыты сталью со всех сторон, поэтому их окна покрыты только герметиком, а дому 28 лет.К тому же у них был детеныш, который пытался пройти через одно окно, и оно не двигалось.

В любом случае, вернемся к установке окна в подвал, или как мы это сделали, потому что всегда есть другие способы, убедитесь, что вы выбрали лучший вариант для себя.

Вот материалы, необходимые для установки окна в подвале:
— Окно
— Прокладки
— Пена для распыления
— Герметик
— Чистящие средства
— Лезвие для бритвы
— Уровень
— Пистолет для герметика

Мы решили купить окно Milgard на этот раз из винила с блочной рамой и, конечно же, защитным стеклом, потому что оно находится над душем.Для своего окна я измерил высоту и ширину проема как внутри, так и снаружи, а также сверху, посередине и внизу. Затем я записал наименьшее измерение как для высоты, так и для ширины. На этом этапе я взял свои мерки в магазин окон и заказал свое окно на 1/4 дюйма меньше, чем мое измерение (если вы беспокоитесь о том, чтобы сделать это самостоятельно, большинство оконных магазинов придут для вас! ). На то, чтобы появилось наше нестандартное окно, потребовалось около 4 недель.

Первое, что я сделал после того, как получил новое окно, — убедился, что оно входит в проем, что и произошло. БОЛЬШОЕ ПОМОЩЬ !!! Затем я очистил проем и окно, чтобы герметик стал чистым и прилипал к нему.Затем я снова вставил окно в проем, убедившись, что окно не перевернуто или не наизнанку. Я измерил нижнюю часть окна, чтобы определить необходимое расстояние внутри проема. Взяв уровень и прокладки для окон, я сделал уровень окна и добавил прокладки, чтобы удерживать окно на месте.

Затем я взял свое бритвенное лезвие и отрезал лишнюю регулировочную шайбу (если вы наденете шайбу, она сломается, если потянуть ее к окну ).

Я снова очистил область, потому что теперь я собирался заделать внешнюю сторону окна.Мне нравится использовать герметик DAP Dynaflex 230 для наружных работ. Дав герметику высохнуть, я заполнил зазоры вокруг окна аэрозольной пеной, это поможет изолировать окно. СОВЕТ: будьте осторожны с этим материалом, он безумно расширяется и оставляет желтые пятна.

После того, как пена высохла, я взял лезвие бритвы и срезал излишки пены. Затем я добавил герметик вокруг внутренней части окна (перед выполнением этих двух последних шагов было сделано снимков, сделанных ранее, ). Позже, когда мы переделаем ванную комнату, у окна будет плитка.Плюс еще надо пощупать пару трещин по блоку гидроцементом.

** Примечание: каждое окно отличается от других. В этом руководстве вы узнаете, как установить окно в подвал. Надеюсь, это поможет !! **

Этот проект занял у нас всего 14 недель с момента открытия окна до установки нового, , мы откладывали этот разовый проект на некоторое время . Но процесс был довольно легким, самым сложным для нас было удаление старого зацементированного окна.Что вы думаете? Кому-нибудь еще нужно заменить окна в подвале?

Стены из газобетона своими руками | Своими руками

Свойства газобетона

Сырьем для производства газобетона служат песок, известь, цемент, вода и алюминиевая паста. Формованную массу пропаривают под давлением в автоклавных установках при температуре 180-200 ° C, тем самым затвердевая. Материал выполнен в виде блоков, в том числе крупноформатных и нестандартной формы.

На нашем рынке он представлен продукцией марок Ytong (Германия), AeroStone, Bonolit, EuroBlock, Poritep, Grass (все — Россия) и др. Газобетон имеет ряд преимуществ, среди которых высокая прочность на сжатие, хорошая парообразование. проницаемость, экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение, простота обработки (легко режется специальной ножовкой).

Но главное достоинство газобетона — прекрасные теплозащитные свойства, что позволяет возводить из него здания с однослойными наружными стенами небольшой толщины.То есть не требуется дополнительно утеплять ограждающие конструкции тем или иным теплоизоляционным материалом, срок службы которого, скорее всего, будет меньше срока службы самих конструкций.

При строительстве коттеджа до 4 этажей в средней полосе России большинство производителей рекомендуют для наружных стен использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью D500. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций из таких блоков в сочетании с гипсовой отделкой практически соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0) стен в этом регионе (не забывайте, что т. е. сквозь стены гораздо реже, чем через окна, двери, крышу, фундамент, подвал).Некоторые производители выпускают блоки плотности D400, которые обладают необходимой грузоподъемностью, но при этом обеспечивают значение R0, превышающее требования СНиПов (чем меньше плотность блока, тем лучше его характеристики теплозащиты).

См. Также: Строительство дома из керамоблоков

Фундамент под дом из газобетона

Вес здания из газобетона значительно меньше, чем из других каменных материалов (в частности, из крупногабаритного кирпича), поэтому нагрузка на фундамент меньше.Понадобится менее массивный фундамент, а значит, и затраты на строительство будут ниже. Однако газобетон имеет относительно низкую прочность на изгиб, и чтобы избежать появления трещин в стенах дома, необходимо создать надежный фундамент под кладку.

Опора железобетонной плиты на стену из газобетонных блоков:
1. Газобетонный блок
2. Внутренняя отделка
3. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора
4.Слой эффективной теплоизоляции
5. Монолитная железобетонная плита
6. Дополнительный газобетонный блок
7. Наружная отделка

Тип и конструкция фундамента выбирается в соответствии с геологическими исследованиями грунта и расчетными нагрузками на основание. Возможно возведение фундаментов любого типа.

Отметим, что наиболее экономичным и быстро реализуемым решением можно считать сборное основание в виде ленты из блоков ФБС, уложенных на глубину промерзания грунта.

Готовые крупноформатные блоки устанавливаются с помощью крана, и сразу после их монтажа можно приступать к возведению стен. Еще один относительно недорогой и быстровозводимый вариант основания — буронабивные сваи с железобетонным ростверком.

Комментарий

«Среди ошибок, допущенных при возведении стен из газобетона, — укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава, рекомендованного производителем пенобетона.Обычное решение предполагает наличие толстого шва (10-15 мм), что приводит к значительным потерям тепла через кладку (при отсутствии дополнительного утеплителя). Часто на вертикальную часть блока наносится слой клеевого состава меньшей толщины или вовсе не наносится, что сказывается на эксплуатационных свойствах стены. Блоки необходимо укладывать с перевязкой размером не менее 110 мм для передачи нагрузки с блока на блок. Отсутствие такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.Причем влага, попадающая в трещины, при промерзании увеличится в размерах, и они тоже начнут расти. Также трещины могут образоваться из-за отсутствия монолитных обвязочных поясов по периметру дома на уровне потолков, а также если не предусмотрено армирование под оконными проемами. «

Опорные стропила на стену из газоблоков:
1. Стропильная опора
2. Металлический уголок
3. Мауэрлат
4. Гидроизоляция
5.Армопояс
6. Шпилька
7. Слой эффективной теплоизоляции
8. Блок газобетонный

.

Стены и потолки из газобетона

Принципиальное отличие кладки из газоблоков от кладки из других каменных материалов (крупноформатный кирпич, пеноблоки и др.) Состоит в том, что стена из пенобетона выполняется с использованием специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе, толщина которых составляет всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва в кирпичной кладке 10-15 мм).Шов — это мост холода в конструкции стены, потому что он имеет более высокую теплопроводность, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла.

Такой тонкий шов возможен благодаря тому, что ведущие производители выпускают блоки с очень точной геометрией. Соблюдать толщину шва при кладке позволяет специальный инструмент — мастерок. Клеевой состав фиксирует как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Швы следует заполнить клеем на всю глубину кладки.

Первый ряд блоков укладывается поверх отсечки гидроизоляции (чаще всего битумно-битумный или битумно-полимерный). Важный момент: блоки первого ряда крепятся к основанию обычным цементно-песчаным раствором.

Дело в том, что верхняя поверхность фундамента не идеально ровная (ровная), и аналогичное решение (при толщине не менее 20 мм) позволяет нивелировать незначительные перепады высот (их допустимое значение — не более 20 мм). Очень важно добиться ровности первого ряда кладки, так как от этого зависит ровность стен всего здания.Небольшие различия между соседними блоками устраняются с помощью рубанка и шлифовальной доски.

См. Также: Дом из газобетона — преимущества конструкции

Для оформления эркеров или криволинейных поверхностей можно использовать готовые дугообразные модули, предлагаемые многими производителями, или обрезать углы стандартных блоков ножовками по газобетону, или — в случае большого радиуса — округлить кладку из-за до шва.

Ряд производителей рекомендуют предусматривать армирующие элементы через каждые 4 ряда блоков для повышения прочности кладки.Армирование может выполняться сеткой из оцинкованной стали, например, толщиной 3 мм с ячейками 50 х 50 мм. Однако толщина шва составит 5-8 мм, и он станет мостиком холода.

а, б) Блоки укладываются с помощью специального клея на цементно-песчаную основу. Клей наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блока, используя для этого специальный инструмент — кельму. В) Для распиловки блоков предусмотрены ножовка и угольник. г, д) Так как толщина клеевого шва составляет всего 1-3 мм, выравнивать кладку за его счет невозможно.Итак, нужно тщательно выровнять фундамент и первые ряды кладки
д) Блоки легко распиливаются, что позволяет получить элементы нужных размеров

Поэтому лучше армировать металлическими прутьями диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные заборы, которые выполняются в кладке (не менее 60 мм от боковых краев блоков). Затем заглушки заливаются клеевым раствором. Для блока толщиной 375 мм обычно требуются два арматурных стержня. В то же время другие производители газобетона утверждают, что армировать из своих блоков обычные участки кладки не стоит, так как сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью.

Но даже при использовании таких блоков необходимо предусматривать армирование оконных проемов (в предпоследнем ряду блоков при этом длина арматуры должна быть больше проема не менее 50 см с каждой стороны), а также монолитную обвязочную ленту (соединяющую несущие стены) на уровне межэтажных перекрытий. Обвязочный пояс обязательно должен быть застегнут. Это может быть арматурный каркас, залитый бетоном. Но создать его можно с помощью П-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями.

Комментарий специалиста

«Монолитный железобетонный пояс по периметру здания, соединяющий внешние стены, является обязательным в сейсмических зонах. Его обязательно следует предусматривать при строительстве сильных или средне-пятнистых грунтов. без наворочения, то от него можно отказаться и выполнить распределительный пояс в виде кирпичной кладки, что существенно снизит стоимость, упростит и ускорит процесс возведения здания.Обычно кладку делают в три ряда высотой, а затем опирают на нее плиту или балки. Толщина кладки подбирается в том числе с учетом того, что по периметру ее нужно закрыть теплоизоляционной вставкой (например, из пенополистирола) во избежание промерзания стены. А в случае оконного проема больших размеров укрепить блоки подоконника прутьями 10-12 мм (укладывать мелочь и заливать цементным раствором), чтобы распределить нагрузку от тяжелой оконной коробки и тем самым предотвратить появление трещин по углам раскрытия.»

Внутри такого блока заливается арматура и заливается ее бетон, причем оболочка из газобетона снижает теплопотери через эту ленту. При этом инженеры-проектировщики напоминают, что потребность в армировании определяется только на основании расчета нагрузок в соответствии с проектом здания. А некоторые строительные компании после расчетов отказались от использования обвязочного пояса и армирования оконных зон при возведении малоэтажных загородных домов, посчитав, что они без надобности увеличивают стоимость и сроки возведения здания.Добавим, что для анкеровки внешних стен и внутренних перегородок предусмотрены анкерные пластины из нержавеющей стали.

Смотрите также: Из какого материала лучше построить дом

Существуют разные технологии изготовления полов в доме из пенобетона. Самым надежным решением, также подходящим для строительства любой геометрии, является установка монолитной железобетонной плиты (ее толщина, как правило, составляет 160 мм).

Однако это наиболее дорогой и не невыгодный вариант, в частности, придется долго ждать, пока бетон наберет прочность, а соответственно увеличится время строительства.Не менее надежным, но более экономичным и быстрым в исполнении решением можно считать сборные железобетонные плиты перекрытия. Это готовые конструкции, поднимаемые краном.

Их недостаток — стандартная форма и размер, а это значит, что в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или с небольшим расстоянием между плитами необходимо будет дополнить перекрытие монолитными секциями. К тому же такое перекрытие будет толще — 220 мм.

Обратите внимание: чтобы минимизировать промерзание потолка, необходимо установить слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола) между плитой и стенкой. Если необходимо стелить перекрытие вручную (без использования крана) и в короткие сроки, то можно воспользоваться сборно-монолитным перекрытием, предлагаемым некоторыми производителями газобетона.

В его основе — железобетонные балки, изготавливаемые на заказ, необходимой длины (до 7 м) и небольшого сечения.Их устанавливают с определенным шагом, а между ними (с опорой на них) кладут Т-образные газобетонные блоки. Затем уложите армирующую сетку и залейте ее стяжкой толщиной 40-50 мм. Несущая способность такого потолка до 450 кг / м2. Общая толщина конструкции около 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев допустимо опирать потолок на кладку из газобетона, поверх которой наносится цементно-песчаный раствор слоем около 50 мм. Реже используются полы по деревянным балкам.

При установке оконных и дверных проемов предусматривают перемычки. Самый дешевый и простой вариант — металлические уголки (обязательно защищенные антикоррозийными составами), на которые опираются обычные блоки.

Также возможна установка перемычек из сборных или монолитных железобетонных балок (это наиболее надежное решение, но чревато мостиками холода, поэтому балки необходимо покрывать теплоизоляцией снаружи), готовые железобетонные балки изготавливаются из газобетона, П-образных газобетонных блоков с арматурой и бетоном и др.Примечание. что П-образные блоки с таким заполнением и закладными анкерами обычно предусматриваются для верхнего ряда кладки, на который будет опираться мауэрлат — опорная балка для стропильной системы.

Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон имеет высокую паропроницаемость, а значит, отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из конструкции стены, чтобы исключить скопление влаги в стенах. площадь соприкосновения стены и отделки.Так, допустимо использование минеральных штукатурок высокой прочности (возможны тонкослойные и толстослойные варианты их нанесения) с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Отделка внешней стены тонкослойной штукатуркой:
1. Блок пенобетонный
2. Грунтовочный слой
3. Фасадная стеклопластиковая сетка
4. Декоративная штукатурка

В случае облицовки лицевым кирпичом следует оставить вентилируемый зазор около 40 мм между стеной из газобетона и кирпичной кладкой для удаления водяного пара (самонесущая кирпичная стена соединяется с пенобетонными блоками с помощью гибких соединений).Несмотря на высокие тепловые характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять внешние стены.

Не рекомендуется использовать для этой цели теплоизоляцию с низкой паропроницаемостью (например, пенополистирол). Лучше использовать «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145-150 кг / м 3 ).

Крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами.Или закрываются лицевым кирпичом с обязательным устройством вентиляционного отверстия.

Смотрите также: Веранда своими руками

Комментарий специалиста

Газобетонные блоки толщиной 375 мм, плотностью D500, в сочетании с штукатуркой соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» для центральной Россия. Есть ли смысл дополнительно утеплять дом из газобетона? На этот вопрос нет однозначного ответа.Если заказчик с помощью теплоизоляции стремится минимизировать затраты на обогрев коттеджа, то в этом есть смысл. Однако эффект будет незначительным, если не будут предусмотрены другие меры по экономии тепла — качественная изоляция крыши и потолков на границе с холодными зонами, энергоэффективные окна, утепленные двери и т. Д. концепция пассивного дома должна быть реализована. При этом срок службы утеплителя будет намного меньше срока службы стеновых конструкций, и заказчик должен быть готов к тому, что через несколько десятилетий может потребоваться реконструкция фасада здания.”

Автор: Известный строительный журналист А. Левенко. Фото: В.Ковалев. Ytong

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Положение окна в проеме.Монтаж оконных проемов в газобетон

Когда дело доходит до установки окон в сотовом доме, сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники пенополиуретана утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. А вот любители дюбелей рассчитывают на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится в центре полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественного монтажа окон в пенобетонных и пенобетонных стенах.

Когда лучше всего устанавливать пластиковые окна?

По этому поводу нет единого мнения. Новички-девелоперы спрашивают, можно ли установить окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают совет, один из самых абсурдных. Некоторые утверждают, что ячеистые блоки имеют очень большую усадку и окна можно монтировать только через год после постройки коробки.

Другие пытаются привести это утверждение под «научную» основу и аргументируют это тремя типами усадки газосиликата и пеноблока.При этом все советники единодушно игнорируют данные производителей. В них четко указано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр высоты стены. Поэтому о его критическом влиянии на оконные рамы говорить не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадка легкого бетона и осадки здания.

Не происходит деформационной осадки конструкции (стен и фундамента) из-за испарения влаги из бетона и блоков.Это вызвано неравномерным проседанием и подъемом грунта под воздействием в нем промерзшей и талой воды. Именно от такой усадки нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента используют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков заливают на уровне межэтажных перекрытий. Если эти меры не принять, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень просто: поставить окна в доме из газо- или пеноблоков можно через 2-3 месяца после завершения стен.Этого срока достаточно, чтобы фундамент набрал необходимую прочность.

Кто-то может возразить, сказав, что дом должен стоять минимум 1 год до установки окон и отделки, чтобы завершить процессы стабилизации грунта. На это мы отвечаем, что процесс движения почвы непрерывен. Поэтому нужно надеяться не на полное завершение заселения дома, а на качество строительства — прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Сразу скажем, вставить пластиковое окно в пеноблок несложно.Обеспечить непродуваемость и прочность стыков между стеной и пластиковым каркасом гораздо сложнее.

Для этого должны быть выполнены три условия:

  • Герметичность швов.
  • Защита зоны контакта от потери тепла.
  • Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями — выступами, нарезанными на блоки. Кроме того, необходимо использовать уплотнительные материалы — морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ).Область соприкосновения каркаса со стеной утепляется традиционным способом — пенополиуретаном. Дюбели или монтажные пластины отвечают за механическую прочность крепления.

Крепление оконной рамы в проеме возможно двумя способами:

  1. После снятия остекления просверлите в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепите им рамку к стене и установите стеклопакет.
  2. Не снимая остекления, закрепите анкерные пластины саморезами по всему периметру рамы.После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить его к стене дюбель-гвоздями через отверстия в плитах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона, первый способ имеет свои недостатки: демонтаж и установка стеклопакета трудоемки, а положение рамы в проеме после крепления изменить нельзя. Второй способ установки более удобен, так как при необходимости положение окна перед обдувом пенопласта можно изменить и только после этого производить его окончательное крепление.


Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки распорок из пластика или дерева под рамой. Они нужны для создания щели, в которую будет задувать пену утеплителя.


Перед этой операцией монтажные пластины должны быть закреплены на раме. Для этого используйте саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.


Монтажная глубина окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см).Если внешняя часть кладки будет утеплена, то окно можно разместить ближе к внешнему краю проема на толщину утеплителя.


Указанные отступы выбраны не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить рамы от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна быть вне рамы).

Отрегулировав положение стеклопакета с помощью уровня, в блоках просверливаются отверстия под дюбеля (безударная дрель).От края блока крайнее отверстие плиты должно быть на расстоянии не менее 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала плита фиксируется одним дюбелем (диаметр 6 мм, длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания прикрутите вторую.

Убедившись, что створки окна легко открываются и закрываются, приступайте к вспениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утеплителя и снизит давление на каркас.Для улучшения качества сцепления пенопласта с блоком и окном перед продувкой необходимо весь шов обработать водой из пульверизатора.

После застывания пены ее вышедшие излишки срезают. Установочные клинья удаляются, а образовавшиеся пустоты вспениваются. После выполнения этих операций внешний стык каркаса с блоком заделывают расширительной лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей замазкой. Еще один распространенный вариант — установка гидроизоляционной ленты на клеевой герметик по периметру проема.


Уплотнение уплотнительной лентой

Внутренний шов обрабатывают шпаклевкой, тщательно выравнивая ее по всей площади соприкосновения с утеплителем.

Монтаж завершается установкой отлива и подоконника. Важным нюансом этой работы является правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым выходит конденсат из окна наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы на блоки не попадала влага.


В заключение хотелось бы сказать о четвертях, защищающих стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой газобетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четвертинки нужного размера.


Другой вариант — установка плотных (экструдированных) пенопластов. Он хорошо утепляет откосы и каркас, но в отделке достаточно сложен, так как требует установки сетки и качественной шпаклевки.Полистирол крепится на клей и дополнительно фиксируется к блокам пластиковыми дюбелями с широкими заглушками.

Окна и двери в деревянном доме или бане лучше ставить через год после постройки. Просто в первый год конструкции дают сильную усадку: заменяют фундамент и стены. Особенно сильно меняются размеры в вертикальной плоскости. Причем наибольшую усадку дают деревянные дома … Если не можешь ждать целый год, можно сразу ставить, но только увеличивая «посадочные» зазоры.

Чтобы при изменении геометрии оконного проема в деревянном доме оконная рама не коробилась и не заклинивала, само окно не крепится сразу к бревнам или стенам, а делается опалубкой … Каркас собирается из деревянные бруски, которые называют «линьками» или «окосячками». Второе назначение этого элемента — скрепить концы бревен, которые после вырезания оконного проема стали свободными, и могут сдвинуться с места. Поэтому бруски берутся значительной ширины / толщины: чтобы они выдерживали нагрузку.

В деревянных домах окна устанавливаются только при помощи опалубки

Между планками обшивки и оконным проемом, которое заполняется пенополиуретаном или забивается паклей, джутом, оставляется расстояние. Расстояния от стены до коробки:

  • по бокам — 1-2 см;
  • внизу оставляется зазор с учетом толщины подоконника + 1-2 см на усадку;
  • оставить 5-6 см вверху.

Защитился ваш дом или нет, клетка (оссада) нужна: она при любых обстоятельствах защитит окна и двери от разрушения, и они не заклинивают при резком перепаде температуры и влажности, чего нет. нечасто в банях.

Замена окон своими руками

Если дом уже не новый, и пора менять окна, все нужно начинать с тщательных замеров в нескольких местах: немногие оконные проемы имеют идеальную геометрию и такие же размеры. Неважно, из чего сделаны стены, они хоть немного «поплыли», а за ними менялись проемы.


Демонтаж и оценка состояния проема

Встроенные блоки не являются обязательным компонентом, но они значительно упрощают установку

Сняв старые рамы, необходимо удалить штукатурку, пенополиуритан.Стена должна либо обнажиться, либо появиться деревянные планки — закладные, к которым удобнее крепить каркас.

Embeds для окон не требуются, но с ними проще работать. Итак, если есть деревянные доски, мы оцениваем, насколько они повреждены. Если древесина не гнилая и не раскололась, это хороший знак. Проверяем дальше: берем шило и вбиваем примерно на треть длины. Даже если она не вошла на качелях, или ее сложно вытащить — только с помощью плоскогубцев или прислонившись к ней и сильно потянув, то древесина пригодна для дальнейшего использования.

Если все не так, придется менять ипотеку. Вы удаляете непригодные, устанавливаете на их место новые, фиксируете гвоздями, шурупами, дюбелями — в зависимости от материала стен, кладете строительным раствором (отсюда и название — ипотека). Один момент: бруски необходимо пропитать антибактериальными составами или горячей олифой.

Замеряем проем

Теперь непосредственно о замерах. В оконном проеме проверьте вертикальный и горизонтальный уклоны.Это несложно сделать с помощью строительного уровня. Если стены немного «сошли», можно попробовать восстановить геометрию с помощью болгарки.

При невозможности довести оконный проем до идеала необходимо опустить перпендикуляры с крайних точек, чтобы правильно определить размеры окна. Если есть лазерный уровень, сделать это несложно. Если его нет, воспользуйтесь старомодным методом: привяжите утяжелители к ниткам и отбейте ими вертикали.С горизонталками можно так: взять плоский брус, установить его уровнем.

Рама окна должна быть такой, чтобы она входила в этот проем, не оставляя сквозных щелей: не закрывайте их, но тепло уйдет. Поэтому часто бывает необходимо увеличить размер окна относительно имеющегося оконного проема или сделать широкую раму.


Скрытый или открытый ящик

Кроме того, необходимо решить, насколько глубоко оконная коробка будет углубляться в стену.Его можно монтировать сильно утоплением — тогда необходимо заказывать больший размер, либо большую его часть оставить снаружи, заполнив зазор пеной.


Размеры окна также зависят от того, насколько «утопленной» будет рама.

Как исправить windows

Выбор типа крепления для окон зависит от нескольких факторов:

  • Из материалов. Если окна устанавливаются в деревянном доме, то крепить их можно только сквозь опалубку.Нет никаких других вариантов.
  • Из конструкции окна. Если в домах из других материалов закладываются в проем, метод тот же — вплоть до реек гвоздями или шурупами.
  • Из геометрии проема. Даже при отсутствии закладной доски окно слегка перекошено (не более 1 см на 1 метр длины), его тоже можно закрепить насквозь, но использовать дюбеля. Если проем сильно перекошен, придется устанавливать его на анкерные планки.

Как установить и закрепить окно без сверления

Теперь о том, как выставить окна. Есть быстрый и дешевый вариант — монтажные блоки. Фактически, это бруски подходящей толщины, которые размещаются по углам и под перемычками так, чтобы соответствовать вертикальным и горизонтальным линиям.

Сначала ставят опору (опорные блоки), потом — проставки, фиксирующие положение. Но сильно гнать их не нужно. Они должны двигаться более или менее свободно, чтобы можно было дотянуться до любой из планок.


Проверив правильность монтажа во всех плоскостях, начинают по одной вынимать бруски, промазывать каркас и стену силиконом и устанавливать на место. Сначала закрепляются распорные планки. За ними — авианосцы. При установке выдавленный силикон сразу удаляется тряпкой. Если он «схватился», можно смочить тряпку обычным уксусом.

После того, как силикон высохнет (сколько времени это займет, читайте на упаковке), можно заполнить отверстия пеной.Через день, когда он окончательно затвердеет, лишнее срезают. Теперь оконный проем можно привести в норму: оштукатурить и покрасить или установить пластиковые (железные) откосы и отливы.

Такой вариант устраивает всех: установка простая, быстрая и недорогая. Но такой способ подходит только в том случае, если проем немного перекошен, а стена прочная.

Установка просверленного окна

Если стена ненадежная (шлакоблок, ракушечник и другие материалы, обладающие небольшой механической прочностью) или проем недостаточно ровный, то помимо блоков понадобятся еще и дюбели.

Сначала в оконной раме просверливаются отверстия, в которые будет установлен саморез. Сначала сверлят по одному на расстоянии 150-200 мм от углов, затем посередине между ними. Но максимальное расстояние между двумя соседними креплениями не должно быть больше 70 см.


Далее таким же образом выставляется рама, устанавливаются все необходимые накладки, проверяется правильность установки окна в вертикальной и горизонтальной плоскости.Теперь просверленные отверстия нужно перенести на стены. Сделать это можно длинным и тонким сверлом — разметив будущую лунку.

Сделав все купюры, снимается каркас, в стене просверливаются отверстия, устанавливаются дюбеля. После этого их снова обнажают и закрепляют распорными настилами. Следующий этап — крепление саморезами.

После закрепления каркаса колодки снимаются (проследить, чтобы дюбели не проходили через колодки), и зазор заполняется пеной.Такой вариант установки окна своими руками требует больше времени, но не представляет особой сложности.

Как установить окно в неравномерный проем

Если проем очень неровный, жестко привязывать оконную конструкцию к стенам нецелесообразно: при дальнейших движениях она может не выдержать нагрузки и лопнуть. Поэтому в этом случае используются анкерные пластины.


Крепятся к каркасу примерно на том же расстоянии, что и дюбели.Для компенсации нагрузки возле открывающейся створки можно разместить дополнительные плиты. Закрепите их так, чтобы свободные концы смотрели в комнату.


Закрепив, рама вставляется в оконный проем, выровненный все теми же блоками. После проверки вертикальности и горизонтальности окна концы плит пригибают к стенам и фиксируют саморезами или дюбелями — это зависит от материала стен. Затем выньте колодки и заполните зазор пенополиуританом.

Результат

Установка окон своими руками требует определенных знаний. Но сама установка особых сложностей не представляет.

Дом из газоблоков отличается высокой прочностью, удобством эксплуатации, надежностью, простотой монтажа. Стены прекрасно сохраняют тепло даже в сильные морозы, не требуя дополнительного утепления, а летом защищают от палящего зноя, создавая внутри оазис приятной прохлады. Газобетонные блоки также сокращают сроки строительства, поэтому любой мастер сможет самостоятельно построить короб большого дома буквально за несколько месяцев.Одним из важных аспектов возведения любого сооружения является установка окон. Установить их своими руками не составит труда, если строго следовать инструкции.

Для установки пластиковых окон своими руками потребуется:

  • Дрель-шуруповерт.
  • Саморезы.
  • Мелкопористый пенополиуретан.
  • Силиконовый герметик.
  • Рулетка.
  • Полиэтилен.
  • Готовые пакеты по размеру оконных проемов.
  • Лист стальной.
  • Клинья.
  • Подоконник.
  • Якоря.
  • Отлив.
  • Строительный уровень.


Монтаж пластиковых окон в доме из газобетона несколько отличается от общей технологии монтажа таких конструкций. В большинстве случаев стеклопакеты крепятся в проеме с помощью дюбелей, а вот с газоблоком все иначе. Пористая структура газобетона обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками, но не способна удерживать забитый крепеж, так как при ее установке диаметр подготовленного отверстия увеличивается.По этой причине многие мастера при работе с газоблоками используют саморезы.

Перед тем, как производить установку металлопластиковых окон в пенобетон, рекомендуется убрать всю мебель из помещения, а пол застелить полиэтиленом.

Поверхность необходимо тщательно очистить от пыли, для чего закройте оконный проем жесткой щеткой, но лучше всего использовать мощный пылесос. Очистка очень важна, как и дальнейшее грунтование, хотя многие мастера не считают это обязательным.Необходимо помнить, что пыль значительно ухудшает качество сцепления между основанием и пенополиуретаном, а это сильно снижает прочность конструкции и может нарушить герметичность соединения. После нанесения праймера дождитесь полного высыхания (не менее 5-6 часов) и только после этого приступайте к основным работам, поэтому эту процедуру лучше проводить на ночь.

Технология монтажа окон пошагово

Установить металлопластиковые окна в газобетонном доме, как и в любом другом, своими силами достаточно сложно, учитывая размер упаковки и ее вес, поэтому вам понадобится помощник.Конечно, первым делом очистите каркас конструкции от упаковочной пленки, затем проверьте и осмотрите на предмет возможных повреждений, например, трещин, царапин или сколов.

Пошаговая инструкция по установке

1. Монтаж окон в доме из газобетона осуществляется в несколько этапов, поэтому нет необходимости стараться все делать быстро. Первым делом вставляем раму в оконный проем. Этот процесс осуществляется постепенно: сначала устанавливается одна сторона каркаса, а уже потом — другая.

2. Подготовить заранее ровные пазы для крепления оконной рамы в газобетоне практически невозможно. По этой причине используются специальные клинья, желательно пластиковые. Если вы используете деревянные вставки, то после установки их нужно будет удалить.


3. Далее конструкция выравнивается по ширине. Для этого используется обычный строительный уровень и рулетка. Важно следить за тем, чтобы со сторон пакета оставался зазор примерно 3-5 мм, в который вбиваются подготовленные клинья для закрепления каркаса в газобетоне.

4. После этого нужно выровнять рамку по вертикали с помощью того же уровня. Помните, что даже самый качественный строительный блок не сможет обеспечить идеальную теплозащиту помещения, если окна вставлены неправильно. Далее по верху вбиваются клинья.

5. На внутренней стороне установленной рамы есть специальные метки (по 2), через которые просверливаются отверстия (глубиной 40 см) в базовых блоках. В них забивают анкеры, чтобы заглушки не мешали дальнейшему закрытию оконных створок.

6. Конструкция закреплена, теперь стыки каркаса с проемом нужно обработать мелкопористым пенополиуретаном. Его цена немного выше, чем у обычных материалов этой категории, но качество работы в этом случае будет намного лучше. Если вставляемые клинья были деревянными, они удаляются во время обработки пеной. Пластик можно оставить.




По мере затвердевания пены можно заняться устройством порога.Перед установкой плиты на поверхность в качестве клея наносится силиконовый герметик. Далее подоконник ставится на свое место в проеме, при этом все щели и щели снизу заделываются пеной. Чтобы обеспечить прочное сцепление поверхностей, поверх доски необходимо положить груз.

Отлив прилагается в последнюю очередь. Для этого поверхность блока обрабатывается поролоном, который прижимается полотном детали, после чего закрепляется саморезами.

Рама вставляется в проем примерно в 15 см от ее внешнего края. Дом, облицованный кирпичом, требует такой же работы, но при этом расширяется пространство подоконника, для чего потребуются доски большего размера и это следует учитывать на этапе планирования.

Заключительная часть

Отделка — завершающий этап в установке металлопластиковых окон. Для этого потребуется шпатлевка, нож, мастерок и гипсовая штукатурка. После того, как поролон полностью застынет, можно развешивать оконные створки, при этом необходимо сразу проверить их работоспособность и правильность фиксации рамы.

Через сутки острым ножом срезают излишки пены. Не рекомендуется проводить процедуру раньше — внутри могут остаться влажные участки, и это не только испортит рабочий инструмент (очистить его будет совсем непросто), но и нарушит теплоизоляцию.


Полученную поверхность прогрунтовать и покрыть гипсовой штукатуркой, чтобы не было видно бороздок. Выравнивание осуществляется двумя способами:

  • В качестве пристройки стены, при которой финишный слой переходит на каркас, скрывая все элементы крепления.По качеству этот вид самый оптимальный, но иногда может пострадать внешний вид оконного проема.
  • Формируется некий участок перпендикулярно каркасу, но здесь важно все сделать правильно, потому что при недостаточном уровне могут остаться мостики холода, которые нарушат теплоизоляцию.

Базовый слой должен высохнуть не менее 8 часов. Не забывайте, что в доме из газобетона стены, сохраняя тепло, остаются холодными, поэтому зимой время высыхания может быть увеличено.Вторичный слой — финишный, наносится достаточно тонким слоем, не более 4-5 мм, при этом выравнивание проводится широким шпателем. После высыхания тем же средством излишки отделочной смеси срезаются легкими движениями по поверхности.

Выполняя вставку металлопластиковых окон своими руками, очень важно неукоснительно следовать схеме, чтобы конечный результат радовал домовладельцев долгие годы.

От чего зависит стоимость работ

Многие домовладельцы сразу задаются вопросом, сколько им это будет стоить.Чтобы избежать обмана со стороны недобросовестных продавцов и рабочих бригад, нужно знать, из чего именно состоит стоимость данного вида услуг.

На сумму влияет:

  • Стоимость самой упаковки, которая зависит от дизайна и количества очков.
  • Сумма доставки, монтажа, дальнейшего обслуживания, если услуга оказывалась «под ключ».
  • Сложность конструкции упаковки, так как это увеличивает трудозатраты мастера и время на выполнение всех работ.
  • Одновременный монтаж нескольких конструкций.
  • Проведение работ на верхних этажах, например, выше 6-7 (в этих случаях обычно требуется помощь промышленных альпинистов или спецтехника).

Профиль имеет большое значение, так как тепло- и звукоизоляция в доме зависит от количества стекол. Для тех, кто живет в северных регионах, необходимы пакеты минимум на 5-6 камер, что очень дорого. Зато жители южных теплых регионов могут неплохо сэкономить — им достаточно двухкамерного профиля.

Комплектующие для систем тоже очень существенно влияют на общую сумму. Как правило, компании предлагают его в широком ассортименте, что дает покупателю возможность выбрать ценовую категорию. Увеличу расходы и вызовем замерщика, а здесь можно сэкономить, сняв все размеры без посредников.

Стоимость установки окон в каждой компании разная и зависит в первую очередь от выбранного типа конструкции, но в среднем установка одного пакета под ключ будет стоить от 11 000 до 20 000 рублей.

% PDF-1.5 % 1 0 obj> / Font> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / ExtGState >>> / StructParents 1 >> эндобдж 4 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 2 >> эндобдж 7 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 3 >> эндобдж 10 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 4 >> эндобдж 11 0 obj> эндобдж 12 0 obj> эндобдж 13 0 obj> эндобдж 14 0 obj> эндобдж 15 0 obj> эндобдж 16 0 obj> эндобдж 17 0 obj> эндобдж 18 0 obj> эндобдж 19 0 obj> эндобдж 20 0 obj> эндобдж 21 0 obj> эндобдж 22 0 obj> эндобдж 23 0 obj> эндобдж 24 0 obj> эндобдж 25 0 obj> эндобдж 26 0 obj> эндобдж 27 0 obj> эндобдж 28 0 obj> эндобдж 31 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 23 >> эндобдж 34 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 24 >> эндобдж 35 0 obj> эндобдж 36 0 obj> эндобдж 37 0 obj> эндобдж 38 0 obj> эндобдж 39 0 obj> эндобдж 40 0 obj> эндобдж 41 0 объект> эндобдж 42 0 obj> эндобдж 43 0 obj> эндобдж 44 0 obj> эндобдж 45 0 obj> эндобдж 48 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 36 >> эндобдж 51 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 37 >> эндобдж 52 0 obj> эндобдж 53 0 obj> эндобдж 54 0 obj> эндобдж 55 0 obj> эндобдж 56 0 obj> эндобдж 59 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 43 >> эндобдж 62 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 44 >> эндобдж 65 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 45 >> эндобдж 68 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 46 >> эндобдж 71 0 obj> / Font> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 47 >> эндобдж 74 0 obj> поток

Снятие радона своими руками.Пошаговое руководство по созданию безрадонового дома

Введение

Системы уменьшения радона — отличный способ удалить радон из вашего дома, если у вас был высокий уровень радона в течение длительных периодов времени, и наши другие советы по снижению радона не сработали.

Тем не менее, установка самодельных систем смягчения радона — дело немалое, но для тех, кто достаточно уверен в своих силах, мы предоставляем пошаговые инструкции по установке самодельной системы подавления радона.

В комплекте:

  • Кому подойдут радионавигаторы своими руками?

  • Ваш базовый обзор самостоятельного устранения радона

  • Как самостоятельно избавиться от радона: пошаговое руководство

  • Сводка

Кому подойдут радионавигаторы своими руками?

Установка системы снижения уровня радона может быть дорогостоящей, и если у вас есть радон, вы можете почувствовать, что не сможете избежать этих расходов.Вы, конечно же, не должны обходиться без системы смягчения последствий в долгосрочной перспективе, если знаете, что в вашем доме высокий уровень радона. Итак, как уменьшить расходы, а также радон? Выполните установку по уменьшению радона своими руками.

Выше мы намекали на это, но стоит повторить: установка системы смягчения последствий радона — серьезная задача. Ознакомьтесь с инструкциями в этой статье, чтобы узнать, готовы ли вы для этого. Если какой-либо этап установки вызывает у вас дискомфорт, наймите кого-нибудь для установки вашей системы.Вы сэкономите себе много времени, головной боли и, возможно, денег. Нет ничего хуже, чем потратить бесчисленные часы и доллары на установку по уменьшению радона своими руками только для того, чтобы проверить свои уровни радона и увидеть, как они остаются прежними!

Ваш базовый обзор самодельного решения по борьбе с радоном

Установка системы смягчения воздействия радона включает несколько этапов. Основная цель системы — удалить радон из дома. Радон выходит из земли, поэтому для этого нужно просверлить отверстие в фундаменте дома и активно всасывать воздух из земли и выводить его из дома через крышу.Вы правильно поняли: воздух должен идти от земли под домом, через фундамент, вверх по трубам, которые проходят через внутреннюю часть дома, вверх и через крышу.

Итак, система потребует прокладки трубы из ПВХ через несколько этажей или, по крайней мере, через бетонную плиту и через вашу крышу. Он также включает в себя просверливание отверстий в фундаменте подвала и в крыше, которые должны быть должным образом герметизированы, чтобы радон не попал вокруг трубы в фундаменте и влага не попала через крышу.

Другой важный элемент для установки — вентилятор. Вентилятор создает всасывание в трубе, вытягивая воздух из почвы под домом и выталкивая его над домом, позволяя ему рассеиваться. Вентилятор расположен на чердаке или обычно наверху системы. А если труба проходит через чердак, ее следует изолировать, чтобы теплый воздух из нижней части дома не попадал на холодный воздух из верхней части дома и не приводил к конденсации влаги. Было бы стыдно решать одну проблему, радон, только создавать другую, сырость и плесень на чердаке.

Последний элемент, который вы захотите иметь в своей системе уменьшения радона, — это манометр (манометр), обычно просто датчик жидкости, который сообщает вам, что вентилятор работает: он создает перепад давления в трубе и, следовательно, вытягивает воздух из земля.

Конечно, после того, как ваша система будет установлена, вы захотите использовать детектор радона, чтобы регулярно контролировать систему и убедиться, что он действительно снижает количество радона в вашем доме.

В следующей части статьи вы узнаете, что именно вам нужно и что нужно делать, чтобы установить в вашем доме систему смягчения воздействия радона.

Чтобы получить полную пошаговую информацию со ссылками на нужные вам продукты, продолжайте читать это руководство DIY Radon Mitigation.

Как самостоятельно избавиться от радона: пошаговое руководство

Пришло время начать свой проект по смягчению последствий. Ниже приведен список того, что вам понадобится, и пошаговое руководство, которое поможет вам начать работу.

Что вам понадобится:

  • ПВХ 3-4 дюйма (в зависимости от впускного / выпускного отверстия вашего вентилятора)
  • Локтевые суставы в зависимости от конструкции вашего дома
  • Изоляция трубопроводов (зависит от размера вашего ПВХ)
  • Кронштейны для труб (зависит от размера вашего ПВХ)
  • ПВХ цемент
  • Вентилятор для нейтрализации радона
  • Манометр
  • Гидравлический цемент
  • Опорный стержень
  • Ножовка по металлу
  • Наждачная бумага для снятия заусенцев с трубы
  • Отбойный молоток (рекомендуется арендовать, а не покупать)
  • Роторно-дрель (рекомендуется арендовать, а не покупать)
  • Базовая пила

1.Получите начальное показание радона

Первый шаг к снижению уровня радона в вашем доме — это понять, где уровень радона в вашем доме высок и насколько он высок. Для этого вам понадобится детектор радона. Детектор, который вы покупаете, зависит от вашего бюджета, но мы рекомендуем детектор для длительного использования. Они дороже, чем детекторы краткосрочного действия, но они говорят вам об уровне радона в вашем доме в течение многих лет, и вы будете знать, что ваши самодельные радионавигаторы сработали!

Кратковременные детекторы дают вам показания только в течение нескольких дней, а затем они снимаются; их нельзя использовать повторно.Чтобы узнать больше о различиях между типами радоновых тестов, прочтите нашу сравнительную статью здесь.

Более того, вам нужно будет контролировать уровень радона до, во время и после установки системы, поэтому долгосрочный тестер на самом деле более экономичен, чем покупка нескольких краткосрочных тестов.

2. Оцените возраст вашего дома

Знание того, сколько лет вашему дому, поможет вам спланировать установку системы подавления радона своими руками. Если дом был построен до 1970-х годов, заливка, используемая под фундаментом из цементной плиты, вероятно, не идеальна.Идеальный наполнитель — пористый, что означает, что он позволяет газу дышать. Это позволит вам относительно легко высасывать воздух. Неидеальная заливка — это плотная либо очень влажная земля, либо камень. Это требует больших усилий, так как вам нужно выяснить, как всасывать воздух через эту плотную землю и выходить через вашу систему.

3. Строение

Перед тем, как проложить трубу через фундамент, дом и крышу, вам следует проанализировать структуру своего дома и найти пару ключевых деталей.

Во-первых, дополнения. Если части вашего дома были добавлены после первоначального строительства, вам может потребоваться снизить уровень радона в нескольких частях вашего дома.Это будет иметь место, если ваша фундаментная плита не является полностью непрерывной, что означает, что под вашим домом есть карманы с воздухом, каждый из которых потребует различных систем смягчения, что усложняет установку системы подавления радона своими руками.

Во-вторых, действующие дренажные системы. Есть ли у вас в доме дренажная канализация или дренажная плитка, из которой можно выводить радон? Если это так, возможно, вам не потребуется просверливать фундаментную плиту.

В-третьих, состав почвы. Возможно, вы сможете позвонить строителю вашего дома, чтобы узнать, какой тип заливки был использован под фундаментной плитой.Если нет, можно просверлить отверстие и проверить. Вам нужна заливка, похожая на гравий, потому что она способствует циркуляции воздуха. Влажный песок или земля пропускают гораздо меньше воздуха. Если у вас влажная земля, вам нужно будет просунуть руку в отверстие, которое вы просверлили в фундаменте, и выкопать фут или два в каждом направлении. Это должно позволить трубе, расположенной значительно выше дна ямы, всасывать достаточное количество воздуха.

Последний, текущий фундамент компромиссов. Проверьте, где трубы проходят через фундамент, чтобы убедиться, что они полностью герметичны, и заделайте трещины, даже микротрещины, в плите.Эти усилия сделают плиту герметичной, что позволит системе смягчения воздействий получить хороший уровень всасывания.

4. Планирование трубы

Вам нужно использовать трубы из ПВХ диаметром от 3 до 4 дюймов (на Amazon нет хороших вариантов). Это означает, что вам нужно будет просверлить отверстия диаметром 3–4 дюйма на разных уровнях дома. Опять же, есть пара конкретных деталей, которые следует учитывать в вашем конкретном доме.

Во-первых, избегайте прокладки трубы через жилые помещения, так как она выглядит плохо.Итак, есть ли путь, по которому вы можете избежать посещаемых мест? Распространенные решения включают подъем из подвала в пристроенный гараж и с крыши гаража или через чулан внутри дома. Вы действительно хотите, чтобы ПВХ работал внутри дома, чтобы уменьшить конденсацию и ограничить воздействие элементов — это поможет системе прослужить дольше.

Во-вторых, труба должна выходить из вашей крыши на расстоянии не менее 10 футов от окон в горизонтальной плоскости.Это связано с тем, что труба выводит газ радон, и, если он находится слишком близко к окну, он может вернуться в ваш дом через окно.

Труба, которая часто представляет собой несколько разных кусков трубы, соединенных вместе с необходимыми коленами или другими соединениями и цементом из ПВХ, также должна выступать на 1 фут над поверхностью крыши.

Вам понадобится наждачная бумага и ножовка (или аналогичная), чтобы разрезать трубопровод и удалить с него заусенцы (что необходимо для плотного уплотнения).

5. Размещение вентилятора

Вам необходимо разместить вентилятор так, чтобы он находился за пределами жилой зоны вашего дома: на чердаке, в гараже или снаружи (наименее предпочтительно).Это требуется для системы смягчения воздействия радона, поскольку она защищает вас от утечки в месте установки вентилятора, что может привести к скоплению радона, поскольку вентилятор вытягивает радон вверх, но затем не может удалить его из дома. Вот почему также важно постоянно контролировать радон, если у вас установлена ​​система смягчения последствий. Размер впускного / выпускного отверстия вашего вентилятора для снижения уровня радона будет определять размер трубы из ПВХ, которую вы должны купить.

6. Просверливание отверстий

Найдите подходящее место в фундаменте для бурения.Идеальное место — возле стены, к которой можно прикрепить трубы из ПВХ.

Когда вы будете готовы к сверлению, измерьте отверстие немного больше диаметра вашего ПВХ. Используя отбойный молоток, просверлите фундамент до тех пор, пока не дойдете до заливки ниже. Примите необходимые меры, если эта заливка густая. Вы, вероятно, захотите использовать роторный бурильщик, который поможет создать начальную скважину под отверстием в фундаменте.

Вам понадобится ножовка или дрель большого диаметра, чтобы пройти через различные стены, перекрытия и крыши, участвующие в прокладке трубы от фундамента до крыши.

7. Укладка трубы

Проведите трубу от крыши до подвала. Начните с крыши и убедитесь, что вся система трубопроводов герметична и скреплена скобами от крыши до подвала. В рамках этого процесса вам нужно будет прикрепить вентилятор к конструкции трубопровода, в идеале на чердаке. Если трубопровод действительно проходит через пространство, температура которого может отличаться от температуры в остальной части дома (чердаки и гаражи), изолируйте трубопровод в этом пространстве. Это поможет избежать образования конденсата на трубопроводе.Вставьте последнюю трубу в отверстие, которое вы просверлили в фундаменте, и загерметизируйте ее в систему. Теперь вы готовы сделать все герметичным.

8. Уплотнительные отверстия

Вам понадобится герметик и гидравлический цемент для герметизации крыши и фундамента соответственно. Перед нанесением гидравлического цемента на шов у вас также должен быть запасной стержень, чтобы заполнить пространство между трубой из ПВХ и отверстием в фундаменте.

9. Тестирование системы

Наконец, вы должны убедиться, что ваша система снижает уровень радона.Для этого включите вентилятор и сделайте небольшое отверстие в другой точке фундамента (просверленное для тестирования), используя дымящийся кусок горящей бумаги, чтобы проверить, не всасывается ли воздух в это отверстие. Это говорит о том, что система запущена и работает, всасывая воздух через фундамент в место, где проложен трубопровод для смягчения последствий. Наконец, установите манометр на трубопроводе подвала, который покажет вам, создает ли система перепад давления, необходимый для всасывания воздуха из земли.


Сводка

Вам есть о чем подумать при установке системы подавления радона своими руками. Если вас устраивают все эти шаги, вы можете выполнить работу самостоятельно. Однако есть несколько профессиональных радоновых нейтрализаторов, которые могут сделать эту работу за вас и доступны по цене, учитывая объем работы.

И после установки вашей системы уменьшения радона важно продолжать тестирование на радон. Вы бы не хотели прекращать проверять радон, доверять системе, а затем не замечать неисправности системы.Таким образом, долгосрочный детектор радона — это также хорошее вложение при установке системы смягчения последствий радона.

.

Добавить комментарий