Устройство стены каркасного дома: Устройство стены каркасного дома — узлы, пирог, технологии возведения, варианты устройства. Устройство каркасных стен дома в Москве

Устройство пола каркасного дома очень важно, так как пол это как основная база для дальнейшего строительства дома. В качестве покрытия для пола обычно берется строганная, шпунтованная доска, которая ложится перпендикулярно лагам пола и прибивается к ним под углом таким образом, чтобы гвозди не были заметны снаружи и не мешали дальнейшей работе с полом.

2. Каркас дома

Важнейшей частью в устройстве каркасного дома является его каркас. Каркас дома — это жестко сцепленный в трех плоскостях «скелет» здания из брусьев разной площади сечения, на который крепятся остальные части конструкции дома, такие как стены, крыша и т.д. От жесткости сцепки каркаса будет зависеть прочность будущего дома. Важно заранее рассчитать все силы и нагрузки, которые будут действовать на каркас. Также важно из какой древесины создается каркас. К древесине предъявляются четкие требования по влажности: она должна быть правильно высушена и обработана, в этом залог долговечности дома.

Устройство стены каркасного дома

Устройство стены каркасного дома, как правило, представлено сэндвич-панелью из нескольких материалов, каждый из которых имеет определенное функциональное значение.

1. Утеплитель — самый важный слой в каркасном щите

В настоящее время в качестве утеплителя для щитов каркасного дома применяют несколько современных материалов, обладающих низкой теплопроводностью при сравнительно небольшом объеме. Например, минеральная вата или базальтовая плита, которые при толщине в 15 мм заменяют 2 метра кирпичной кладки. Или еще более технологичный пенофол, которого достаточно всего 3-4 мм. На рисунке ниже представлен утеплитель из эковаты, как альтернативный вариант.

Устройство стены каркасного дома

2. Пленки для защиты от пара и воды

С внутренней стороны от утеплителя располагается парозащитная пленка, с внешней — гидрозащитная. Мембрана от влаги необходима, чтобы утеплитель не намокал и не терял свои защитные свойства. Конечно, из-за этих пленок дом совершенно не дышит, поэтому желательно его оборудовать системой вентиляции.

3. Материалы для внутренней и наружной обшивки щита

Самый внутренний слой обшивки в устройстве стены каркасного дома — это гипсокартон, он имеет ряд достоинств, не токсичен и не горит. Снаружи дом обшивают цементно-стружечными плитами ЦСП или ориентированно-стружечными плитами ОСП. И те, и другие имеют свои преимущества — экологичные, морозостойкие, ЦСП еще и не горит. Также есть вариант наружной обшивки второсортной доской. Кроме всего наружную обшивку порой облицовывают кирпичом или декоративными панелями.

Каким бы не казалось устройство каркаса, стен и пола каркасного дома простым, вы должны хорошо разбираться в этом, если собираетесь построить или купить каркасный дом в Ярославле, потому что это позволит вам избежать ненужных ошибок при строительстве дома или оценить правильность соблюдения технологии сборки при его выборе. Только тогда такой дом будет отвечать всем заявленным характеристикам надежности и долговечности.

Наши технологии и проекты:

Канадские дома по каркасной технологии в Ярославле

Выбираем легкий фундамент под каркасный дом

Каркасная межкомнатная перегородка: плюсы и минусы

РАСТЯЖЕНИЕ СТЕН В МОЕМ КРОШЕЧНОМ ДОМЕ! // Не такой уж крошечный дом, часть 5 — мастерская

Узнайте, как обрамлять стены оконными и дверными проемами, в части 5 серии «Строим дом» (Not So Tiny)! Это будет включать в себя обрамление наружных стен оконными и дверными проемами, а также внутренних стен с последующей обшивкой стен утеплителем ЗИП-Р.

Купите (не такой крошечный) план строительства крошечного дома

• ZIP-R Insulated Sheathing

• ZIP Tape

• ZIP Roller

• Cordless Framing Nailer

• Impact Driver

• Track Saw

• Table Saw

• Ремень для инструментов

Шаг 1: Отметьте расположение наружных стен меловой линией

Первым шагом было определение расположения стен, начиная с наружных стен. Поскольку внешние стены будут обрамлены 2×6, мы отметили 5 ½ дюймов на каждом конце секции стены, а затем начертили мелом линию, соединяющую эти две отметки.

Мы повторили этот процесс по всему периметру здания, после чего мы смогли отметить расположение внутренних стен.

После разметки стен мы можем вернуться назад и отметить оконные и дверные проемы, также написав размер грубых проемов в каждом проеме.

После разметки всех оконных и дверных проемов пиломатериалы были доставлены, и я не совершил той же ошибки, что и в прошлый раз, пытаясь перевезти все эти материалы на своем грузовике. При съемке этого видео ни одна дверь багажника не пострадала.

Шаг 2: начните обрамлять стены

Затем мы приступили к созданию каркаса первой стены, сначала обрезав верхнюю и нижнюю пластины до длины 12 футов, а затем мы смогли нанести разметку на пластины.

После того, как план был размечен, мы установили пластины на пол, а затем нарезали нужные шпильки по длине.

В то время как Рэй продолжал обрезать больше стоек по длине, мы с Эриком начали обрамлять стену, сначала увенчивая все стойки, убедившись, что они увенчаны в одном направлении.

После сборки внутреннего угла мы смогли собрать внешний угол с помощью беспроводного гвоздезабивателя, что потребовало добавления еще нескольких кусков пиломатериалов.

Часть снаружи будет служить гвоздем для угловой отделки снаружи здания, а часть внутри будет гвоздем для настенного покрытия внутри здания. Собрав детали в U-образную форму, позже можно будет добавить изоляцию в эту область.

После того, как угол был собран, мы добавили остальные шпильки, и схема забивания состояла из трех 3-дюймовых гвоздей с круглым хвостовиком на каждом конце каждой шпильки.

Мы повторили процесс на другом конце здания с другой идентичной стеной, так как этот крошечный дом в основном зеркально отражается с обоих концов, и тогда мы могли прибить стену к полу здания.

Это не только позволило нам выпрямить нижнюю пластину стены, выровняв ее по отмеченной ранее меловой линии, но также создало своего рода петлю, которая помогала удерживать стену на месте, когда мы ставили ее позже.

Шаг 3. Проверьте квадратность и добавьте оболочку

Затем мы выровняли стену, протянув диагональные измерения и убедившись, что они совпадают, а затем Эрик добавил еще один гвоздь, чтобы прибить стену в этом квадратном положении, чтобы мы могли добавить обшивку.

Прежде чем добавить обшивку, мы соединили линию в трех футах от нижней плиты, чтобы гарантировать, что обшивка будет накладываться на край балки, что дополнительно защищает здание от непогоды, а также помогает связать стены с полом.

Затем мы прикрепили обшивку, и вы заметите, что Эрик и его команда обычно укладывают обшивку горизонтально. Причина этого в том, что он позволяет выпрямлять шпильки в процессе обшивки.

Чтобы убедиться, что стойки стоят ровно, Эрик отметил, где должна стоять каждая стойка, прежде чем прикреплять обшивку, а снятие любой дуги со стоек значительно облегчит крепление внутренней облицовки стен в дальнейшем.

Обшивка, которую мы использовали, представляет собой изолированную обшивку ZIP-R, на панелях напечатана схема крепления гвоздями, поэтому прибивание каждой детали прошло очень быстро. второй ряд, поэтому стыки были в шахматном порядке.

Кроме того, давайте поговорим об этой изоляционной оболочке ZIP-R на секунду, потому что это довольно интересный продукт. Как вы могли заметить, эта обшивка имеет слой жесткой пены, прикрепленный к внутренней поверхности обшивки, и эти панели доступны с пенопластом различной толщины. Поскольку в Эшвилле довольно умеренный климат, я выбрал панели R3, которые имеют слой пены толщиной ½ дюйма.

Это может показаться не таким уж большим, но даже этот тонкий слой пены обеспечит тепловой разрыв между обшивкой и стойками, что значительно уменьшит любые тепловые мосты.

Если вы не знакомы с этой концепцией, тепловой мост — это когда ваш каркасный пиломатериал фактически действует как проводник, по которому тепло может передаваться через ваши стойки из вашего дома.

Так или иначе, мы продолжали прикреплять обшивку, пока не добрались до верхнего ряда, где нам нужно было разорвать панель на полосы. Мы также позаботились о том, чтобы разорвать эти части достаточно широко, чтобы они перекрывали двойную верхнюю пластину, которая будет добавлена ​​после того, как все стены будут установлены.

Этап 4: Застежка-молния Проклейте швы обшивки

После прикрепления полосы мы можем проклеить швы на этой обшивке ZIP, что необходимо для защиты системы обшивки от атмосферных воздействий.

Перед оклейкой мы сдули все опилки, которые мешали ленте прилипнуть, а затем начали оклейку, продвигаясь вверх от нижней части стены.

После добавления ленты мы затем свернули ее с помощью прижимного ролика, который мы установили на этой удлинительной стойке, чтобы облегчить скручивание. Скручивание ленты помогает активировать чувствительный к давлению клей на ленте и является обязательным шагом для получения 30-летней гарантии, которая распространяется на эту оболочку ZIP.

При проклеивании этих швов лента должна накладываться внахлест так же, как и черепица, при этом лента выше на стене должна перекрывать нижнюю ленту. Чтобы достичь этого, мы продвигались вверх по стене, пока не добрались до самых верхних швов, сворачивая ленту по мере продвижения.

Шаг 5: Стены крошечного домика

Мы повторили весь процесс обшивки на другой стене, которую мы обрамили, и тогда мы смогли поднять стены.

Прежде чем ставить стены, мы прикрепили временные распорки, чтобы можно было зафиксировать стены на месте, когда они будут в вертикальном положении.

Удерживать стену было достаточно легко для нас троих, и вы можете видеть, что те шарнирные гвозди, которые мы добавили ранее, предохраняли стену от соскальзывания с края пола при подъеме.

Когда стена была выровнена, Эрик добавил шуруп, чтобы закрепить ее на месте, а затем добавил еще один блок к полу, к которому мы могли прикрепить поперечную распорку на этом конце. Мы установили стену по отвесу перед тем, как прикрепить распорки, и, как только стена была закреплена по отвесу, мы прикрепили нижнюю пластину к полу дополнительными гвоздями, убедившись, что гвозди вошли в ободную балку внизу.

Мы также прибили обшивку к краевой балке, что снова помогло связать стены с полом.

Шаг 6: Проем окна при обрамлении стен

После того, как эти стены были возведены, мы, наконец, добрались до стены с оконным проемом.

Если вы никогда не обрамляли оконный проем, их можно обрамить несколькими довольно простыми способами, но первые несколько раз они могут немного сбивать с толку. То, что помогло мне осмыслить процесс, это подумать о том, какие части поддерживаются другими частями каркаса.

Например, калеки должны поддерживать подоконник, поэтому вам понадобятся калеки на каждом конце подоконника, а также калеки везде, где были бы шпильки, если бы там не было оконного проема. Эти калеки служат не только для поддержки, но также действуют как поверхность для гвоздей для внутренней облицовки стен, которая в моем случае снова будет фанерой.

Другим основным компонентом дверного или оконного проема является перемычка, которая поддерживается домкратными шпильками. Из-за этого вам нужно, чтобы жатка была на три дюйма шире, чем черновое отверстие, чтобы ее можно было поддерживать домкратами.

Говоря о заголовке, Эрик рекомендовал использовать этот «заголовок коробки», чтобы мы могли позже добавить изоляцию внутри заголовка. Я никогда не видел этот тип коллектора в использовании, но построение таким образом позволит мне зажать около 2 ½ дюйма пенопластовой изоляции в коллекторе, где обычно его нет.

После того, как стена была построена, мы частично обшили ее и поставили в вертикальное положение, затем мы могли прикрепить эту торцевую стенку к двум боковым стенам, чтобы связать все вместе.

Мы вернулись и добавили остальную часть обшивки и проклеили швы, а затем попытались вырезать лишнюю обшивку из оконного проема, но пришлось отложить это, так как полотно сабельной пилы, которое у нас было, было не совсем довольно долго.

Мы повторили процесс на другом конце здания, и я также работал над планировкой большой центральной стены, в которой целых пять оконных проемов. Конечно, в какой-то момент я напортачил, так что нам пришлось перевернуть тарелки и снова все разложить, но, к счастью, Эрик знал, что делает, и со второго раза мы все сделали правильно.

Мы начали обрамлять эту большую стену, но, к счастью, у нас не хватило времени, и мы не смогли ее поднять, так как так уж вышло, что на следующий день через Эшвилл прошел тропический шторм, и эта 24-футовая стена, вероятно, ветром, если он не был действительно прочно закреплен.

После уборки мы закончили обрамление стены, которая на самом деле была почти такой же, за исключением того места, где одна из внутренних стен стыкуется с этой внешней стеной.

Шаг 7: Вырежьте оконные проемы

Стену выровняли и обшили, а еще поумнели и пошли дальше и вырезали оконные проемы, пока стена лежала на земле, так как это намного проще, чем пытаться делать это на лестнице.

Чтобы вырезать отверстие, мы использовали фрезер с торцевой насадкой заподлицо, что ускорило процесс и оставило нам действительно чистый срез. Единственным недостатком является то, что эта пенопластовая изоляционная пыль вызывает сильный зуд, и остаток дня у меня были довольно зудящие предплечья.

Как бы то ни было, когда стена была обшита и обшита, настало время для важного момента, когда я встал на этот участок стены длиной 24 фута, и я вытащил дрон, чтобы попытаться запечатлеть, насколько велика была эта стена.

К счастью, всем нам вчетвером было довольно легко встать, и, как только он был установлен вертикально, мы обязательно добавили много поперечных распорок, так как эта стена не поддерживалась до стен, которые делят здание на отдельные комнаты. были оформлены.

Выставив эту стену, я пошел вперед и вырубил другой оконный проем, что опять-таки было намного сложнее теперь, когда стена была вертикальной.

Последней внешней стеной, которую нужно обрамить, была передняя стена в центральной секции, и именно здесь будет расположена огромная раздвижная дверь шириной 16 футов. Вместо того, чтобы пытаться построить эту стену как одну длинную секцию, мы разделили ее на две половины, так как большая часть нижней пластины все равно будет срезана.

Шаг 8: Трехслойные LVL для большого заголовка

Для этого гигантского проема мы использовали трехслойные LVL в качестве перемычки, которую я покажу чуть позже, но мы также использовали трехслойные домкраты на каждом конце этого дверного проема, чтобы обеспечить достаточную поддержку перемычки.

Мы повторили процесс на другом конце стены, где также есть отверстие для входной двери, которая будет основной точкой входа в дом, так как большие раздвижные двери запираются изнутри.

Обрамление дверного проема такое же, как и оконного проема, за исключением того, что у вас нет подоконника и калек под подоконником, так что это еще проще.

Мы также пошли вперед и частично обшивали эту стену, и нам пришлось надрезать эту обшивку вокруг этих гордых балок, чтобы она могла нахлестнуть на блокировку краевой балки.

Мы установили и закрепили секцию стены, а затем пришло время собрать этот огромный коллектор.

Опять же, мы использовали три слоя этих балок LVL шириной 9 ½ дюйма и толщиной 1 ¾ дюйма для жатки, что было излишним, но определенно должно предотвратить отклонение и провисание жатки с течением времени.

Мы собрали коллектор на месте, вместо того, чтобы пытаться поднять его на место в предварительно собранном виде, и это значительно упростило задачу. Мы также добавили задний упор на переднюю часть стены, чтобы LVL не падали с передней части стены во время ее сборки.

Чтобы собрать коллектор, мы скрепили слои вместе с помощью 3-дюймовых гвоздей с круглым стержнем и добавили ряд гвоздей примерно через каждые 12 дюймов.

После сборки перемычки мы добавили блоки к верхней части перемычки, которые в основном действуют как калеки, где стропила будут приземляться над этой перемычкой, а затем мы добавили верхнюю пластину через перемычку, чтобы закончить каркас.

Это завершило обрамление наружной стены, и на следующий день большая часть бригады Perkins была под рукой, чтобы установить каркас крыши, но сначала нам нужно было закончить обрамление внутренних перегородок, чтобы мы могли добавить двойные верхние плиты.

Джейми и я работали над обрамлением одной из этих стен, и мы начали с разметки обеих пластин. Эта стена нуждалась в дополнительном каркасе там, где она пересекалась с внешней стеной, а также там, где она встречалась с другой перпендикулярной внутренней стеной.

Этап 9: Каркас внутренних стен

Прежде чем приступить к обрамлению стены, мы убрали вездесущие листья, чтобы в итоге у нас получилась плоская стена, а затем мы приступили к обрамлению, начав со сборки одной из L-образных секций, где две внутренние стены будут пересекаться.

После обрамления этой половины стены мы работали над обрамлением дверного проема и добавили кусок обшивки между стойками домкрата с обеих сторон проема, чтобы дверь располагалась по центру этой секции коридора.

Мы также убрали 2×6, чтобы использовать его в качестве заголовка, а не использовать 2×4, чтобы не добавлять крошечные калеки над заголовком.

Таким образом, стена была обрамлена, поэтому мы поставили ее и прикрепили к соседним стенам, убедившись, что все стены выровнены, пока мы занимались этим. Передняя стена была простой, так как она уже была закреплена другими стенами, но две стены в задней части дома нуждались в небольшой подгонке, чтобы сделать их вертикальными.

К счастью, в тот день у нас было около дюжины рабочих рук, так что это было довольно просто, и как только мы собрали все воедино, мы могли вернуться и добавить все двойные верхние пластины.

Если вы не знакомы, эти двойные верхние пластины охватывают две смежные секции стены и помогают прикрепить их более надежно. Двойные верхние пластины также помогают нести нагрузку стропила, когда оно оказывается между стойками, и технически здесь они нам даже не понадобились, поскольку все наши стропила выровнены со стойкой или перемычкой.

В любом случае, мы повторили процесс на другой внутренней перегородке, а затем мы могли перейти к каркасу крыши, о котором я расскажу в видео на следующей неделе.

Строительство не очень крошечного дома, ВидеопроектыДжонни Брук 15 января 2021 г. не такой крошечный дом, Созданная мастерская, планы крошечного дома, строительство крошечного дома, движение крошечного дома, крошечный дом, как обрамить стену, план каркаса стены, стена обрамление углов, обрамление стен с дверью, как обрамить крошечный дом, крошечные дома, как построить, строительство дома с нуля, строительство дома, строительство крошечного дома, сделай сам, строительство, строительство дома от начала до конца, крошечный дом, обрамление стен, обрамление, сделай сам, как сделать, небольшой дизайн дома, обрамление стен, строительство, StudComment

13 ошибок при возведении каркаса, которых следует избегать любой ценой

Воспользуйтесь этими полезными советами, чтобы ваши стены были прямыми, прочными и ровными.

Избегайте ошибок при возведении каркаса

Можно спорить о том, что является наиболее важной частью строительства дома, но нет никаких сомнений в том, что возведение каркаса дома, безусловно, является одним из самых важных этапов в этом процессе. Каркас придает зданию форму и обеспечивает поддержку. Независимо от того, обрамляете ли вы стены подвала или строите дом с нуля, неправильное обрамление может вызвать серьезные проблемы.

Даже незначительные ошибки в каркасе могут привести к волнистым стенам и скрипучим полам, в то время как более серьезные ошибки могут сделать дом уязвимым для сильных ветров, сильных снегопадов и землетрясений. Эти ошибки также будут означать дорогостоящие и трудоемкие исправления в будущем, которых вы захотите избежать.

Чтобы ознакомиться с процессом, лучше всего начать с изучения самых распространенных терминов кадрирования. Оттуда вы получите более четкое представление о процессе, что поможет избежать этих ошибок. Ниже вы найдете несколько отличных советов по каркасу от профессионалов о том, как построить прочный дом, построить его в соответствии с кодом и построить его правильно с первого раза.

1 / 13

Смещение стыков в верхних пластинах

Лучше всего иметь одну непрерывную верхнюю и соединительную пластины, но это невозможно на более длинных стенах. Если необходимо несколько пластин, держите торцевые стыки верхней пластины на расстоянии не менее 24 дюймов от торцевых стыков соединительной пластины. Также держите торцевые соединения на расстоянии не менее 24 дюймов от конца стены. Если два торцевых соединения не разнесены, они создают точку шарнира, которая ослабляет стену. Но 24 дюйма — это абсолютный минимум; большинство добросовестных рамщиков предпочитают как минимум вдвое большее расстояние.

2 / 13

Прибивание гвоздей к балкам и фермам пола

При креплении нижних плит стен к полу прибейте гвозди к балкам пола/фермам внизу. Прибивание гвоздей через фанеру удерживает стену от смещения из стороны в сторону, но расширение и сжатие системы крыши может привести к тому, что стена приподнимется, если она также не будет прибита к балкам/фермам пола. Кроме того, гвозди не будут мешать, когда подрядчикам нужно будет вырезать отверстия в пластинах для труб, воздуховодов и проводов. По той же причине прибивайте верхние пластины к балкам перекрытия или фермам крыши рядом со стойками, когда это возможно.

3 / 13

Не забудьте про соединители

Конструкционные соединители предназначены для крепления элементов каркаса к фундаменту и друг к другу. Они помогают зданию выдерживать большие нагрузки, сильный ветер и землетрясения. Строительные нормы и правила, требующие конструкционных соединителей, меняются по мере совершенствования технологии соединителей, поэтому обязательно ознакомьтесь с местными нормами и свяжитесь с местным строительным отделом, если у вас остались вопросы. Показанные здесь ремни фундамента предотвращают сдувание этих небольших стен гаража сильным ветром с фундамента.

4 / 13

Учет чистового покрытия пола при планировке лестницы

Высота самого высокого подступенка (ступени) не может быть более чем на 3/8 дюйма выше высоты самого короткого подступенка на всем лестничном марше. Эти измерения включают в себя высоту готового пола. Так что смоделируйте и запланируйте окончательную высоту пола, верх и низ, прежде чем вы начнете заниматься математикой и раскладывать косоуры лестницы.

Установка полов из твердой древесины толщиной 3/4 дюйма на пол толщиной 1/4 дюйма. черновой пол поднимет высоту пола на 1 дюйм. Некоторые варианты коврового покрытия, винила и ламината имеют толщину менее 3/8 дюйма. Если вы не учтете эту разницу в высоте, вы можете провалить проверку, а вырывать лестницу — это дорогостоящий вызов.

5 / 13

Используйте правильные гвозди

В настоящее время обработанные пиломатериалы, предназначенные для жилищного строительства, защищены защитной системой на основе меди, называемой четырехкомпонентной щелочной медью (ACQ). Всякий раз, когда вы работаете с пиломатериалами ACQ, обязательно используйте только гвозди, одобренные ACQ. Древесина, обработанная ACQ, чрезвычайно агрессивна по отношению к стандартным каркасным гвоздям; они фактически растворятся при прямом контакте с древесиной ACQ. И если нет гвоздей, крепящих стеновые шпильки к обработанной нижней плите, фундаментные болты/анкеры неэффективны. Также важно использовать гвозди ACQ для крепления обшивки к обработанной нижней плите.

6 / 13

Двойные домкраты

Домкраты или «триммеры» — это элементы каркаса, которые поддерживают перемычки. Количество необходимых домкратных шпилек зависит от длины (а иногда и ширины) жатки. Если в чертежах это не указано, хорошим эмпирическим правилом является установка двух дверей с каждой стороны, если проем шире 6 футов, типичный размер двери патио.

7 / 13

Проверка на наличие коронок на шпильках

Некоторые плотники не тратят время на проверку коронки (изгиба) каждой стойки перед сборкой стены. Никто не заметит, если две шпильки размером 1/4 дюйма. корона выровнена таким же образом. Но если те же шпильки установлены на противоположных сторонах стены, то 1/2 дюйма. разница будет заметна с обеих сторон стены. Кроме того, шпильки могут продолжать деформироваться по мере высыхания, делая волну еще более заметной. Когда вы собираете стены на земле, держите корону вверх. Если коронки обращены вниз, шпильки ведут себя как кресло-качалка и затрудняют сборку стены. Некоторые строители используют инженерную древесину на стенах, где будут располагаться шкафы, потому что она очень прямая и устойчивая.

8 / 13

Не забывайте про блоки для сквоша, чтобы нести нагрузку

Когда тяжелая несущая балка находится на стене, необходимы дополнительные шпильки, чтобы помочь перенести эту «точечную нагрузку» на нижнюю часть стены. Но история на этом не заканчивается; эта нагрузка должна нестись вплоть до фундамента. Блоки для сквоша часто требуются для перекрытия зазора между несущей балку стеной и стеной под ней.

9 / 13

Не забывайте о подложке для гипсокартона

Для большинства сборок каркаса требуются дополнительные подкладки для крепления гипсокартона. Даже если вы знаете об установке опор для гипсокартона во время строительства, легко время от времени забывать какой-либо раздел. Не относитесь легкомысленно к отсутствующим покровителям; их может быть намного сложнее установить, если на пути есть провода, трубы или воздуховоды. Кроме того, сварливому парню из гипсокартона, возможно, придется сорвать гидроизоляционный слой, вытащить изоляцию из стекловолокна или отколоть пенопласт, чтобы повесить гипсокартон. Чтобы удостовериться, что вся подложка на месте, один простой прием — ходить из комнаты в комнату и сканировать каждое пересечение стены и потолка с мыслью о подвесном гипсокартоне. И не забудьте про шкафы.

10 / 13

Не устанавливайте балки под туалетами

На всех чертежах должны указываться размеры и расстояние между балками/фермами пола, но во многих случаях их точное расположение не указывается. Избегайте установки балок/ферм перекрытий непосредственно на пути больших водосточных труб и механических желобов. Места туалета обычно нельзя перемещать, а это означает, что сантехнику придется врезаться в балку / ферму, что может означать наем инженера для проектирования ремонта, что требует времени и денег.

11 / 13

Усиление стен дверного проема

Стена, поддерживающая дверь, подвергается большим нагрузкам. Некоторые двери с твердым сердечником весят более 100 фунтов. Добавьте эмоционального, хлопающего дверью подростка, и у вас есть дверная рама, которая должна выдерживать большую силу. Важно добавить дополнительную поддержку стенам дверного проема, как со стороны петель, так и со стороны защелки. Сделайте это, нанеся строительный клей под нижнюю пластину с каждой стороны проема и добавив пару 3-дюймовых. пальцы ног.

12 / 13

Убедитесь, что анкеры на своих местах

Встретьтесь с каменщиками, прежде чем они возведут фундамент. Они должны знать, что анкерные болты необходимы для крепления стеновых плит через каждые 6 футов по центру и в пределах 12 дюймов от концов и каждой стороны стыков. Но иногда анкеры оказываются там, где им не место, например, в дверных проемах или под шпильками домкрата. Короткая встреча для обсуждения расположения отверстий и стыков может избавить вас от вырезания неуместных анкеров и установки новых.