Высота 2х этажного дома: Правильный расчет строительства дома / Фактура

Что важно знать при планировке дома в два этажа — СамСтрой

Чем планировки домов и коттеджей с двумя этажами принципиально отличаются от двухуровневых квартир? А от одноэтажного дома? В каком случае проекты двухэтажных коттеджей лучше не рассматривать?

Двухэтажная квартира и двухэтажный дом: 8 важных отличий

1. Дом неотделим от участка
В отличие от квартиры, наружный фасад коттеджа с двумя этажами является «продолжением интерьера», это «два лица», которые взаимодействуют друг с другом. А значит, думать о проекте дома нужно с «двух сторон».

Дом имеет неразрывную связь с земельным участком. Поэтому при проектировании дома в 2–3 этажа следует учитывать стороны света, рельеф местности, расположение дома на участке, прохождение магистралей поблизости и пр. Кроме того, облик дома должен визуально соответствовать концепции обустройства участка. Ландшафтный дизайн и архитектура построек в идеале продумываются сразу.

  Все эти факторы, а также расположение дома за городом, на свежем воздухе, формируют совершенно иной образ жизни, чем предполагает квартира в городе.

Загородный дом — это совсем не квартира. Здесь другой темп жизни, а значит, и другой дизайн. Дом — это всегда история про семью, про род. Обязательно нужен центр — “очаг”, вокруг которого все строится.

Ландшафт за окном тоже оказывает влияние на планировку. Например, гостиная наверняка будет выходить на самый приятный уголок сада. Само устройство участка — подъездные дорожки, местоположение гаража, парника и прочее — должно быть сопряжено с внутренней планировкой дома.

Даже в отделке дома — с одним и ли двумя этажами — обычно больше натуральных материалов: дерева и камня.

2. В доме больше технических помещений
В отличие от квартиры, дом — это отдельная система жизнеобеспечения. Отсюда наличие большого количества технических узлов, за которыми нужен уход: котельная, генераторы, трансформаторы, фильтры, септики. Поэтому даже одноэтажный дом в эксплуатации — не эквивалент квартире, равной по площади.

По наблюдению, квартира в два уровня может быть меньшей площади, чем коттедж в два этажа, а комнат вмещать в себя больше: отсутствует необходимость в бойлерной, тамбурах и других «технических» помещениях.Тепло и горячую воду в этом доме дают два котла — электрический и газовый. На плане ниже можно видеть бойлерную

Проект дома в 2–3 этажа может включать и гараж с отдельным входом из дома. В этом случае придется доработать систему вентиляции, чтобы запахи и испарения не попадали в жилую зону. Над гаражом лучше не располагать спален.

Обойтись без технических помещений в доме нельзя. Так, тамбур нужен, чтобы отсекать холодный воздух с улицы — иначе первый этаж будет выстуживаться. Ради экономии места котельную и часть мест для хранения порой размещают в сухом теплом подвале, но это не всегда возможно.
 3. В квартире — шумоизоляция, в доме — утепление стен
С двумя этажами или одним — часто выбирают люди, которые устали от общения и хотят тишины: Закрыл окна — не видишь и не слышишь никого. В многоквартирном доме наличие соседей приходится учитывать и при составлении графика работ, и при планировке. За тишину мы платим не только рублями, но и метрами: звукоизоляция стен съедает полезную площадь.

В частном доме шумоизоляцией можно пренебречь. Однако дом потребует утепления стен и кровли, которое в квартире не нужно.

4. Разные санитарные и строительные нормы
В двухуровневой квартире, как и в любой другой, есть масса ограничений при планировке. Нельзя без одобренного жилинспекторами проекта переносить кухни и санузлы, трогать стояки, перекрытия, несущие конструкции, фасад.

Планировка дома ограничена лишь разумным расположением технических коммуникаций. Зато, в отличие от квартиры, здесь есть внешние ограничения. Проекты домов и коттеджей, двухэтажных и одноэтажных, вынуждены учитывать противопожарные нормы и СНиПы, определяющие расстояния между домом и дорогой, баней, помещением с животными, зелеными насаждениями, а также между туалетом и колодцем и пр.

5.Разная логика планировки
Общие принципы планировки двух уровней в квартире и доме совпадают. Второй этаж в этом смысле благо, поскольку позволяет логично зонировать пространство. Наверху располагаются личные помещения, внизу — общественные.

Проекты двухэтажных домов и квартир обычно на первом уровне включают входную зону с гардеробной для верхней одежды, гостевой санузел, кухню-столовую-гостиную, подсобные помещения. По возможности — комнату для гостей, рабочий кабинет, бильярдную, спортзал. Второй этаж и там, и там считается приватной зоной, где хозяева размещают спальни для себя и своих домочадцев, гардеробные и ванные комнаты с расширенным комфортом. Гостям нет резона ходить на второй этаж.

В квартирах классическая планировка «верх — низ» актуальна не всегда. Иногда бывает наоборот: заходишь на один этаж, а на второй — опускаешься, а не поднимаешьс

В этой  квартире на втором ярусе сделали не спальни, а общее пространство кухни, столовой и гостиной. Причина — панорамное остекление верхнего этажа

Факт: Для маленьких детей, стариков, инвалидов спальни обычно делают на первом этаже — это ломает логику классической планировки, но не является особой проблемой для дизайнера.

6. Окна, свет и ориентация комнат
Несмотря на то что распределение комнат по этажам в двухуровневой квартире и двухэтажном доме совпадает, их планировки будут отличаться.

Разница в расположении окон, и соответственно, комнат  В многоквартирных домах окна у квартир выходят на одну-две стороны света, и не факт что все комнаты будут хорошо освещены.

У дома, как правило, вид из окон с трех-четырех сторон, это надо учитывать при планировке спален: откуда встает солнце, кого будет рано будить. Нужно учитывать и эффект затемнения от веранд и террас дома.

В частном доме больше свободы в планировке комнат, особенно на втором этаже. На первом планировка во многом зависит от расположения лестницы и входа в дом. Зато, в отличие от квартиры, двухэтажный (и любой другой) коттедж запросто может иметь два входа-выхода. Один, как правило, делается в сад.

Даже лестница играет свою роль в создании светового пространства. В этом петербургском доме она стоит в центре, но благодаря конструкции пропускает лучи солнца от крыши до подвала

В доме больше возможностей для реализации своих желаний. Камин, печь, бассейн, гараж, окна по периметру и в кровле, возможность на все четыре стороны сориентировать комнаты. Последний пункт важен для тех, кто верит в фэншуй или васту. Это возможность выбрать подходящее место для входа, ориентацию комнат для каждого члена семьи, разместить мокрые зоны где угодно.

7. Высота потолков и лестницы
При планировке дома в два этажа очень важно определить правильную высоту потолков и сделать удобную лестниц

сколько метров кирпичная хрущевка, какая ее средняя высота потолков и вентиляционной трубы над крышей

Высота 5-этажного дома – вариабельный параметр, который зависит от многих факторов. Обычно на такой вопрос принято отвечать стандартно – 15 м, и в усредненном значении оно примерно так и получается.

На самом деле, вычисляя высоту пятиэтажного дома в метрах, необходимо точно знать, о какой именно постройке идет речь, потому что специалисты знают, что высота пяти этажей может быть и 14 метров и больше 20. Еще относительно недавно это был самый распространенный тип домов, получивший популярность из-за возможности экономить на лифтовых сооружениях и противопожарных устройствах.

Как определить приблизительную высоту постройки

История строительства пятиэтажных домов насчитывает не одно десятилетие, например, в Советском Союзе она началась с постройки экспериментальных зданий в рамках проекта строительства каркасно-панельных домов в 1948 году.

Нельзя сказать, что до этого в стране не было пятиэтажек, но это была первая попытка строительства из типовых деталей по определенному принципу.

Разработку проводили Госстройпроект, Мосгорпроект и Академия архитектуры СССР. Расход железа на каркас, даже после введения более экономичного принципа, получался большой, поэтому спустя два года Москва, Ленинград, Магнитогорск и другие города начали строительство панельных домов без каркаса.

Хрущевки – самый распространенный тип жилищного строительства в 4 и 5 этажей. Он был результатом необходимости предоставления жилья большому количеству людей, ввиду их перемещения на большие стройки или назревшей необходимости расселять в больших городах коммуналки, ставшие результатом стремительно проходившей индустриализации.

Необходимость восстановления разрушенного народного хозяйства, капиталовложений для модернизации промышленности и одновременного строительства за государственный счет привели к тому, что кирпичные дома без удобств, индивидуальные или спаренные одноэтажные дома и многоквартирные, известные под названием «сталинка», были практически вытеснены строительством из типовых железобетонных панелей.

Начало эпохи пятиэтажек

Формат в 5 этажей вытеснил 4-этажные из-за возможности строить больше квартир без необходимости сооружать лифт, на котором тоже в это время экономили. Высота «сталинского дома» превышала стандартные хрущевки из-за высоты потолка, которая составляла не менее 3 метров.

Для постройки домов этого периода характерно и возведение более высокого первого этажа, предназначенного для размещения магазинов, ателье, почтовых отделений и других социально значимых объектов. Даже рабочие дома этого типа были рассчитаны на 125 лет эксплуатации, а проведение капитального ремонта еще увеличивало срок их службы.

Многоскатная крыша, тоже с длительным сроком эксплуатации, дополнительно увеличивала высоту здания. По стандартным нормативам этого периода выходило, что высоту 5-этажного дома из расчета потолков в 3 метра и многоскатной крыши можно считать, начиная от 20 м, если даже в здании не было специального этажа под магазины, который строился выше остальных.

Типовое строительство

Стиль постройки пятиэтажных панельных домов не случайно называют функционализмом. Из типового проекта удалены все индивидуальные особенности в виде фронтонов, лепнины и других архитектурных элементов. Тем не менее, называя такое строительство безликим, однозначно высчитать высоту пятиэтажки из панелей весьма проблематично.

Высота потолка в разных проектах достигала от 2,48 м, иногда – 2,6 или 2,64 м, в более позднее время начали строить высотой 2,7 м. В пересчете на 5 этажей 20 см разницы – это уже метр дополнительной высоты.

На начальном этапе крыши были черепичные или шиферные, в эпоху борьбы с архитектурными излишествами их стали делать плоскими, потому что такие обходились дешевле. У битумных крыш было более низкое чердачное пространство, разной была высота первого этажа, заглубленность подвалов и так далее.

Определение вертикального размера

В определении высоты панельного типового дома имеет значение проект, его номер, параметры, предусмотренные разработчиками, и многое другое.

В качестве классических расчетов можно привести следующие:

1. Фундамент и крыша – это 1,5 + 5 = 6,5 м в совокупности и 15 м, если считать высоту трехметровой, а оно примерно так и есть, потому что кроме вертикального размера комнат надо учитывать перекрытия – все вместе получается 21,5 метра.
2. Если считать, что дом без подвала, а вертикаль от земли равна 1,5 м, то можно легко выяснить, какова высота 5-этажного дома в метрах. Если размер каждого этажа вместе с перекрытием от 3 до 3,3 м, да еще добавляется крыша в 5 м (по стандартизированному параметру), то это в сумме не менее 22 м.
3. Чтобы определиться в вертикальном размере, необходимо знать стандартный вертикальный размер этажа, а его как такового не было, потому что разрабатывались разные типы проектов. Какие-то были с подвалом и многоскатной крышей. Были варианты с полуподвалом и чердаком. Строились дома с цоколем или высоким первым этажом. Не стоит забывать и разработки, в которых был подвал 2,5 м, но зато крыша была плоской.
4. Вертикальный размер самого стандартного проекта без цоколя, с плоской крышей и получердаком действительно составляет около 15 м. Но именно около, потому что необходимо знать дистанцию до потолков и ширину (толщину) перекрытия.
5. Самые первые постройки, еще сооружаемые из кирпича, могли быть размером по вертикали до 14 метров. Это зависело от абсолютно небольшой тогда высоты, предполагаемой в здании для стандартной квартиры и составлявшей 2,48 м. Особенность «сталинок» состояла в том, что для них учитывалось количество воздуха на каждого человека в отдельности. Планировка хрущевок такими мелочами на ранних этапах не интересовалась.
6. Современное строительство практически не использует подобных проектов с их маленькими габаритами и режимом экономии. На сегодняшний день определить, на каком удалении от земли находится квартира, расположенная на пятом этаже, просто невозможно, если не знать, по какому проекту строился таунхаус. Пятиэтажка, с учетом крыши, может быть от 22 до 28 метров по вертикали, и такие цифры вполне вероятны, если учесть, что на сегодняшний день практически не соблюдаются ГОСТы.

Что касается типовых деталей, то некоторые из них уже давно не применяются, некоторые не производятся, и появились новые разработки, позволяющие моделировать нужную высоту, не прибегая к стандартным блокам, разработанным в производстве специально для типовых проектов.

Как разобраться в проектах

В советское время из-за суровых условий военного и послевоенного времени страна была вынуждена экономить, поэтому эпоха неоклассицизма, в которой возводились прекрасные строения эпохи Сталина, сменилась строгим функционализмом, обедненными типовыми зданиями, образовывавшими целые массивы.

Только по состоянию некоторой изношенности внешне можно различить представителей целых периодов советской архитектуры. Но в то время люди были счастливы, когда получали новые квартиры и переезжали из коммуналок. Ниже представлена классификация домов:

• большие, красивые дома с советской атрибутикой, элементами классического стиля (цоколями, колоннами, лепниной), построенные обычно из кирпича и отделанные штукатуркой и натуральным камнем – это «сталинки». У них добротный вид, высокий первый этаж, размер до потолка составляет не менее 3 метров. Отсюда и примерный расчет – около 20 (а иногда и больше) метров;
• хрущевка – невысокая и непрезентабельная с виду, не была рассчитана на длительную эксплуатацию, поэтому ее и сносят в больших городах. Плюсом этих построек являлась возможность ускоренной ликвидации дефицита жилья. Оно строилось из типовых деталей и очень быстро, но минусов было довольно много. Например, потолок находился на расстоянии всего 2,48 м от пола, и только позже этот показатель увеличился до 2,60 или 2,64 м;
• брежневки – дома, которые стали строиться при Брежневе, отличались не только высотой потолка – от 2,7 м, но и гораздо более просторными лестницами, площадками, постройкой с помощью Единого строительного каталога деталей. Проекты учитывались с более высокими потолками, а значит, и высота этих тогдашних новостроек превышала привычные глазу устаревавшие постройки высотой в 14–15 метров. Если хрущевки казались на их фоне подслеповатыми и съеженными, то это было только благодаря более усовершенствованным проектам, учитывавшим не только факт получения жилья, но и удобство проживания в нем.

Основные моменты

Принятая в Москве программа реновации жилого фонда привела к массовому сносу этих панельных или кирпичных сооружений, но в других городах их сносят еще не настолько массово. О сносе брежневок пока нет и речи. Все эти нюансы учитываются при покупке вторичного жилья.

Для первого этажа имеет важное значение наличие подвала или цоколя, высота расположения окон, присутствие в доме магазина или общественно значимого заведения. Для определения высоты 5-этажки не всегда обязательно производить измерения.

Иногда достаточно посмотреть на типовые особенности квартиры, внешний вид постройки, в которой она расположена, и узнать, сколько метров расстояние от потолка до пола. Данные о советских типовых проектах можно спокойно найти в Интернете и определить их достоверные параметры.

С новыми домами в таунхаусах дело обстоит намного сложнее, потому что для них почти не применяются ГОСТы, а монолитный бетон позволяет установить высоту потолка даже четыре и более метров. Стандартно используемый ориентир для вычисления возвышения пятиэтажного дома советской постройки – 14–15 м.

Однако это не более чем расхожее заблуждение, потому что они различаются между собой особенностями постройки, и именно от них зависит высота конкретного дома.

Вряд ли кому-то понадобится для практических целей замерять здания с точностью до сантиметра. Но если такая необходимость возникнет, высоты потолка для подсчетов все равно недостаточно, нужны размеры перекрытий, цоколя или фундамента, чердака и крыши.

Источник: https://stroydomkin.ru/stroitelstvo-doma/normy/vysota-5-etazhnogo-doma

Сколько метров в высоту 5-этажный дом: кирпичные брежневки и панельные хрущевки

Высота пятиэтажного дома – распространенный вопрос у тех, кто покупает вторичное жилье, не особенно озаботившись изучением проекта. Самый типичный ответ на заданный вопрос – 15 метров.

Но даже если иметь в виду среднестатистический параметр, то высота 5-этажного дома в метрах не всегда соответствует указанной величине. В реальной жизни вертикальный размер 5-ти этажного дома может варьироваться от 14 до 24 и даже более метров.

Многое зависит от проекта, высоты крыши, наличия фундамента и имеющихся перекрытий. Даже зная высоту потолка, не всегда можно ответить, каковы вертикальные параметры 5-этажки в метрах.

Типовое и индивидуальное строительство

Высота пятиэтажки сначала определялась планировщиками с учетом необходимого объема воздуха на каждого проживающего, поэтому в первых домах высотой в 5 этажей потолки были предусмотрены более высокие.

В эпоху массового строительства, вызванного необходимостью расселения бараков и коммуналок, авторы проектов были вынуждены отказываться не только от архитектурных излишеств, но и от широких лестничных площадок, чердаков или подвалов.

С легкостью ответить, какая высота 5-этажного дома, можно было в эпоху массового строительства, когда проекты домов получали свои номера и были рассчитаны на строительные детали, изготавливавшиеся на бетонных заводах согласно ГОСТу. Высота панельных и кирпичных хрущевок, построенных согласно имевшемуся проекту, легко вычисляется по параметрам, опубликованным на сегодняшний день во Всемирной информационной сети.

В советское время для этого достаточно было сделать запрос в архитектурное городское бюро, где имелась подробная информация о каждом городском строении, его высоте, ширине, номере проекта и количестве квартир, в нем предусмотренном.

В то время существовали следующие типы пятиэтажных зданий:

• «сталинки»;
• хрущевки;
• брежневки.

Особенности проектирования

Различия в проектировании имели не только кирпичные и панельные здания. Каждое 5-этажное панельное строение, возведенное по типовому плану, чем-то отличалось от другого, с виду примерно такого же, но ставшего результатом другого разработанного проекта.

Необходимость в экономии не смущала граждан, довольных уже тем, что государство предоставляло им новую бесплатную квартиру, а также давало возможность отдельного проживания и разъезда с не всегда хорошими соседями. Людей устраивали и невысокие потолки, и маленькие лестничные клетки, и крохотные кухни, потому что все это было своим, ни с кем не делимым.

В советскую эпоху типовое строительство осуществлялось на перманентной основе, а строительные материалы соответствовали государственным стандартам. Но даже в то время, не зная особенностей проекта, можно было лишь приблизительно ответить на вопрос о высоте пятиэтажного дома в метрах.

На сегодняшний день, при отсутствии стандартизации и с внедрением новых технологий строительства, вычисления представляют еще большую трудность.

Высота пяти этажей ничем не лимитирована, монолитный бетон позволяет делать потолки хоть в четыре метра, а на государственные стандарты в поселках с элитными коттеджами и таунхаусами сейчас обращают так же мало внимания, как и на типовые размеры бетонных панелей, ранее производившихся на специальных заводах согласно ГОСТу.

Распространенные типы построек советской эпохи

В терминологии риелторов и тех, кто занимается сдачей жилья в аренду, постоянно мелькают термины, не всегда знакомые рядовому обывателю. Это – условно-обобщенные названия построек, возведенных в тот или иной период, когда строительство велось ускоренными темпами.

Изначально строительство домов более высокой этажности начиналось с 4 и 5 этажей, но со временем предпочтение было отдано последним. Они предполагали большее количество отдельных квартир, которые можно было выдать людям для расселения.

Неоспоримым преимуществом, по сравнению с еще более высокими постройками, стала возможность не обустраивать лифт, и таким образом сэкономить дополнительные средства. По строительным стандартам именно на пятом этаже заканчивалась возможность обойтись без обустройства лифта, его шахты, подъемного механизма и дальнейших расходов по ремонту и обслуживанию.

История 5-этажек

Пятиэтажные дома начали строить в Москве и Санкт-Петербурге еще до войны, но после ее окончания, в 1948 году, начались первые попытки строительства экспериментальных домов с использованием каркасов и панелей в качестве типовых деталей для сборки.

По внешнему виду и степени изношенности после эксплуатации можно довольно легко разграничить три периода советского строительства, получивших в народе названия по фамилиям тогдашних руководителей страны.

Со временем они прижились даже в официальных документах, и теперь, рассказывая о проектах, употребляют три расхожих термина:

1. «Сталинки» – дома, до их пор сохранившие презентабельный и ухоженный вид, потому что срок их эксплуатации закладывался в проекте на 125 и более лет. Их можно легко отличить по наличию архитектурных украшений, лепнины, цоколей, колонн, советской атрибутики, помпезному стилю и наличию в уличных постройках высоких первых этажей для общественных помещений. Потолки в квартирах таких домов были более 3 метров, поскольку при планировании учитывался определенный объем воздуха на каждого жильца. «Сталинки» всегда были в высоту более 20 м, из-за пролетов между этажами и прочной крыши, надежно защищающей постройку.
2. У панельного пятиэтажного дома, строительство которого было начато при Хрущеве, высота потолков составляла иногда и 2,48 м (все параметры зависят от номера типового проекта). В целях экономии сначала перестали строить железный каркас, оставив только железобетонные панели, иногда не делали полноценного чердака, в других вариантах отсутствовал подвал. Позднее потолки стали немного выше, и затем они достигли максимальной высоты при проектировании последних серий (2,64 м), но крыши делались уже не двускатные, а плоские, колонн и цоколей уже не было. Однако для уличных зданий по-прежнему использовался проект с более высоким первым этажом, в котором строились помещения для магазинов, организаций или общественных нужд. Отсюда и примерная высота хрущевки, колеблющаяся в диапазоне от 14 до 15 метров.
3. Строительство брежневки проходило по новым, модифицированным проектным документам. Хотя по-прежнему использовался Единый строительный каталог деталей, в таких домах были широкие лестничные площадки, потолки поднялись до отметки 2,7 м, практически везде были и полноценный чердак, и глубокий подвал. Даже визуально можно определить, что панельная хрущевка заметно отличается от брежневки. Не считая разницы в высоте, (даже 20 см в пересчете на пять этажей составляют метр, не учитывая чердак и перекрытия), есть еще и внешний вид. Срок, на который были рассчитаны хрущевки, они полностью исчерпали, а более добротная постройка все еще выглядит относительно нормально.

5-этажная кирпичная жилая постройка сталинской и хрущевской эпох тоже сильно отличается по визуальному восприятию. В сталинском доме были фундамент и двускатная крыша, занимавшие около 6,5 м, и с прибавлением высоты потолков – это цифра, стартующая с 21,5 м.

Хотя все зависит и от перекрытий между этажами, а они были разными. Высота наркомовской сталинки могла достигать и большей отметки. Кирпичные хрущевки, где в целях экономии отсутствовали любые излишества, а высота потолков достигала менее 2,5 м, могли быть и 14 метров по вертикальному параметру.

Современное строительство

В последние годы существования СССР были введены и улучшенные проекты, например чешский, в котором была большая кухня и 1–2 лоджии. Но государственная стандартизация и единый каталог строительных деталей несколько ограничивали разницу в размерах.

В проектах предусматривалась высота потолков, более значительная, чем у приземистой и неприглядной хрущевки, но существенная разница в вертикальном размере пятиэтажки все же не очень заметно ощущалась. Если измерить, сколько метров до окна пятого этажа улучшенного проекта кирпичного многоэтажного дома, то и этот параметр, и те, что были у 5-этажных домов, вряд ли превысил бы 22,5 метра.

Современный проект не ограничен никакими государственными стандартами, кроме требований к качеству и составу строительных материалов.

Жилищное и общественное строительство необходимо выполнять из материалов, соответствующих ГОСТам, утвержденным в Российской Федерации. Это связано с заботой о безопасности людей, причем не только тех, кто заселяется в здание, но и прохожих, и жителей соседних домов.

Постройки из монолитного бетона и индивидуальное проектирование может предполагать высоту постройки из пяти этажей в промежутке от 22 до 28 метров. Здесь при подсчетах может приниматься во внимание прочный высокий фундамент, двускатная крыша, высота потолков от 4 метров и прочие архитектурные составляющие.

Как определить высоту дома

Многочисленные ответы некомпетентных порталов продолжают удерживать большинство населения в расхожем заблуждении по поводу стандартной высоты пятиэтажного дома, озвучивая цифру в 14–15 м.

На первый взгляд эта цифра кажется достоверной, поскольку примерная высота в этом случае получается путем умножения 3 м на цифру этажности.

Однако точную цифру таким образом определить невозможно. Если речь идет о покупке квартиры и дом не внушает доверия, проще сходить в Городское управление по архитектуре и узнать номер проекта, по которому возводилось здание.

Во времена государственной стандартизации и массовой постройки жилых домов у каждого проекта был номер и строгие параметры для возведения здания, подкрепленные и типовыми размерами деталей.

Если не вдаваться в особые подробности и спрашивать из простого интереса, то разница по вертикали между пятиэтажками вышеуказанных периодов может достигать 10 метров, и при этом усредненные размеры зданий составляют от 14 до 24 м по высоте.

Источник: https://ProNormy.ru/stroitelstvo/dom/vysota-5-etazhnogo-doma

Высота 5 этажного дома

Высота пятиэтажного дома в метрах — это сколько? Обычно на этот вопрос принято отвечать стандартно. Но на самом деле высота этажей может быть разной. Надо точно знать о какой постройке идёт речь.

Высота 5 этажного дома — это сколько в метрах

Если взять самый популярный и и стандартный ответ, то получается -15 метров. Но специалисты знают, что высота пяти этажей может быть 14 метров и  даже больше 20 метров.

Всё зависит от типового проекта дома. Надо сказать, что  совсем ещё недавно, дома высотой  15 метров, были  самыми ходовыми типовыми проектами  домов. Невысокие дома в которых можно  обойтись без лифта и противопожарных устройств.

Это были советские типовые панельные или кирпичные жилые дома, обычно 5-этажные, с малогабаритными квартирами, всем известные  «хрущёвки».

Характеристики кирпичных, крупноблочных  и панельных «хрущёвок»

«Хрущёвки» строились по типовым проектам в стиле функционализма. Ничего лишнего. Они были панельными, кирпичными, реже крупноблочными. В итоге, наиболее известными оказались панельные хрущёвки. Потому, что они быстро строились из заранее заготовленных железобетонных панелей.

Скорость возведения «хрущёвок» была очень высокой, поэтому из-за этого нередко страдало качество домов. К тому же эти дома имели низкую теплоизоляцию наружных стен и плохую шумоизоляцию внутри дома.

Обычно высота  большинства «хрущёвок» была — 4 или 5 этажей. Потому, что высота пятиэтажного дома, это максимальная высота, где по строительным нормам не требуется лифт. В итоге, формат в  5 этажей вытеснил 4-х этажки из-за возможности строить больше квартир.

«Хрущёвки» могли иметь —  2 или 3 этажа. Такие чаще  встречались в сельской местности или в небольших городах. В некоторых сериях «хрущёвок» даже имелся мусоропровод. Конечно же, высота дома напрямую зависела от высоты потолка.

Например, в «хрущевке» где потолки 2,40,  высота 3-эх этажного дома будет примерно 9 метров.  Высота 5 этажного дома — 15 метров в высоту.

Квартиры в хрущёвских домах в основном были одно- и двухкомнатные.  Трёхкомнатных было меньше. Четыре комнаты— совсем редко.

• Высота потолков в хрущёвках —  от 2,45 до 2,6 метров.
• В блочных домах некоторых серий — 2,7 м.
• Площадь кухни — от 4,9 до 7,1 м² (до 7,5 м² в некоторых квартирах домов серии II-18). В основном кухня имела площадь от 5,5 до 6 м²
• Санузел, в большинстве случаев, смежный во всех квартирах.
• В двух- и трёхкомнатных квартирах обычно имеется проходная гостиная комната.

К тому же в «хрущёвках »было предусмотрено: центральное отопление, холодное водоснабжение, канализация, естественная вытяжная вентиляция, кухонная плита.

Горячее водоснабжение могло быть как центральным, так и индивидуальным, с использованием газовых колонок или водонагревателей на твёрдом топливе. За редким исключением большинство квартир имело балкон (кроме расположенных на первых этажах), в некоторых типовых хрущевках торцевые квартиры имели лоджии.

«Хрущёвский холодильник»

Почти везде под окном кухни  «хрущёвки», где было очень мало места, делали специфический встроенный шкаф типа чулана для хранения продуктов. Толщина наружной стены в этом шкафу обычно составляла полкирпича. В другом варианте, делали специальное отверстие наружу, которое служило  вентиляцией.  В холодный период года шкаф заменял холодильник.

Кладовка

Во многих проектах хрущёвок, особенно серии 1-335, 1-447, 1-464, в квартирах располагаются достаточно крупные (2–3 м2) тёмные комнаты без окон для хранения вещей (кладовки).

В более поздних проектах размер кладовок был значительно уменьшен, из комнат они превратились во встроенные шкафы. В проектах брежневских домов в связи с распространением шкафов и другой мебели от кладовок постепенно отказались.

Окно в санузле

Ещё в «хрущёвках», между кухней и санузлом делали окно. (Иногда с раздельным санузлом — между ванной и туалетом). Окно высотой около 40 см делали под потолком. На кухне оно находилось напротив уличного окна. В итоге такого решения можно было сэкономить на электричестве при посещении ванной комнаты.

Панельные хрущёвки делились на сносимые и несносимые. «Хрущёвки» сносимых серий строились для временного решения жилищной проблемы и были рассчитаны на 25–30 лет.

Хрущёвки несносимых серий имели расчётный ресурс 50—60 лет. Но в итоге  исследования оказалось, что ресурс может быть продлён до 150 лет (если вовремя ремонтировать). Кстати, кирпичные хрущёвки относятся к несносимым сериям и имеют срок службы не менее 100—150 лет.

Надо отметить, что окно высотой около 40 см располагается под потолком. Причём на кухне оно находится напротив уличного окна.

Как определить высоту постройки

Высоту зданий считайте так, умножайте высоту потолка +перекрытие на кол-во этажей. Обычно,  средняя  высота одного этажа  — 3 метра. Тогда,  высота 9 этажного дома  -27 метров.

Поэтому, не трудно подсчитать сколько метров, например — 15 этажей? Выходит, что 45 метров.

• Высота 25- этажного дома- примерно 75 м.
• Высота 20 -этажного дома-60 м.
• 25 метров, сколько этажей? Делим 25 ⁄ 3 , примерно 8 этажей.
• 16 — этажный дом в высоту будет- 48 метров.
• 12-этажный дом в высоту -36 м.
• Сколько этажей в 35 м.? Ответ- примерно 12 этажей. Кстати — 35 этажей.  будет- 105 м.

Не забывайте, что это всё усреднённые цифры. Всё зависит от проекта. Например, высота потолков «сталинского дома»превышала стандартные хрущёвки. Высота потолка была не менее 3-х метров. Первый этажи  в этих домах делали более высокими, так как в них обычно размещались магазины, ателье, почта и другие социальные объекты. Дома этого типа были рассчитаны на 125 лет эксплуатации.

Надо отметить. что многоскатная крыша дополнительно увеличивала высоту здания. Поэтому по нормативам того времени выходило: что с учётом крыши и  расчёта потолков в 3 метра, высота 5 -этажного дома составляла от 20 метров и выше.

Определение вертикального размера

• Фундамент + крыша. Глубина фундамента везде разная. Например-2.20 м.+ 5 м .=7.5м. Высота этажа с перекрытиями примерно 3 м. Тогда высота пятиэтажки будет 22.5м.
• Если дом без подвала, а вертикаль от земли 1.5 м. Считаем высоту каждого этажа вместе с перекрытием-15м.  Добавляем высоту крыши ( по стандарту 5 м). Получаем-21.5 м.
• Было бы легче определить высоту дома, если бы был стандартный вертикальный размер этажа. Но стандарта нет. Потому, что всегда были разные проекты домов. Одни были с подвалом и многоскатной крышей. Другие с полуподвалом и чердаком. Строились дома с цоколем и высоким первым этажом. Так же строились дома с плоской крышей но с подвалом в 2.5м.
• Поэтому, в среднем, действительно 5-этажка выходит около 15 м. Всё зависит от толщины перекрытия и высоты этажа.
• Самые первые кирпичные дома могли быть в высоту 14 м. Высота потолков была небольшой-2.40м. Кстати, в «сталинских» домах учитывалось количество воздуха на каждого человека. В планировании «хрущёвок», на ранних этапах, такими мелочами не интересовались.
• Дома советской эпохи ушли в прошлое. Вместе с ними и типовые проекты с  ГОСТами, типовыми блоками и деталями. Поэтому определить на какой высоте находится квартира, просто невозможно, если не знать проекта дома. Поэтому пятиэтажка с учётом крыши может быть от 22-28 м. по вертикали.
  

Как разобраться в проектах

«Сталинки», сталинские дома

Все названия произошли от имени Сталина, в период правления которого эти дома строились. Основной стройматериал для строительства сталинских домов — кирпич. Кирпичные дома отличались более высокой этажностью, изысканным фасадом, просторными квартирами, лучшей шумоизоляцией.

Это большие, красивые дома с советской атрибутикой. Фасад дома обычно украшался лепным декором. Снаружи сталинские дома покрывались штукатуркой, крупные «номенклатурные» дома могли быть облицованы каменной или керамической плиткой. У этих домов высокий первый этаж. Размер до потолка не менее 3-х метров. Отсюда и расчёт высоты дома.  Поэтому высота пятиэтажного дома не менее 20 м.

После Сталина, Хрущёв начал борьбу с «излишествами» и до начала массового строительства хрущёвок возводились «ободранные» сталинские дома без лепного декора и нередко — без штукатурки.

«Хрущёвка»

Кто их не знает! Кстати говоря, их и сейчас полным — полно по всей стране! Сейчас их сносят в больших городах. Но в своё время «хрущёвки» позволили разрешить острейшую нехватку жилья.

В то время никого не интересовал внешний вид жилья. Поэтому квартиры были небольшие, архитектура домов была предельно проста и функциональна. Строились они быстро, из типовых деталей, но минусов было много. Например, высота потолка была 2.48м. Позже его увеличили до 2.60 или 2.64м.

Кстати говоря, не только в посёлках, но и в небольших городах строились хрущёвки малой этажности. Популярны были панельные дома. Потому, что быстро строились.

«Брежневки»

Название серий домов, строившихся в СССР с середины 1960-х по конец 1980-х годов, в основном в эпоху правления Л. И. Брежнева. Также встречается название «квартиры улучшенной планировки». Для более просторных домов, возведенных в 1980-е годы — «новая планировка».

Это такие же «коробки», как и «хрущёвки». Но в этих домах высота потолков была 2.7м.  Были более просторные лестницы и площадки. Поэтому и  высота пятиэтажного дома была уже совсем другой. Крыша у всех брежневок плоская, покрыта битумными материалами, в отличие от хрущёвок оборудована внутренними водостоками.

Дома малой этажности для сельского и пригородного строительства могут иметь двух- или многоскатные шиферные крыши. «Брежневки» строились в СССР с середины 1960-х по конец 1980-х годов.

Брежневские дома отличаются от хрущёвских следующими особенностями:

• Наличием вахты (с 1970), лифта и мусоропровода; в более поздних брежневках лестница и т. н. «чёрный ход» совмещены;
• Повышенной этажностью, наиболее распространены дома высотой 9 (в поздних версиях также 10), 12 и 16 (позднее 17) этажей. Во многих городах также строились «китайские стены» — длинные брежневки с большим количеством подъездов;
• Большим количеством квартир на лестничной площадке — от 4 до 8;
• Большей площадью;
• Большим числом комнат в квартирах: если в наиболее массовых сериях хрущёвок 1-447, 1-335, 1-464 в основном двухкомнатные и однокомнатные квартиры, то в брежневках появились четырёхкомнатные квартиры и увеличилось число трёхкомнатных;
• Разделённым санузлом;
• Отсутствием или меньшим количеством проходных комнат;
• Относительным разнообразием форм (например, одновременно высокие и широкие здания, закруглённые).

Во многих городах строились «китайские стены» — длинные брежневки с большим количеством подъездов.

Источник: https://mistergut.ru/stroitelnye-normy/vysota-5-etazhnogo-doma

Допустимые высота и этажность административно-бытового здания

Согласно таблице 6.9, СП 2.13130.2012 , административно-бытовые здания V степени огнестойкости могут иметь 2 этажа.

Согласно СП 118 (Общественные здания) технические чердаки и мансарды следует учитывать в расчете этажности здания.

Таким образом, одноэтажное деревянное здание с техническим чердаком, или мансардой считается двухэтажным.

Согласно п. 6.6.2, СП 2.13130.2012: «Здания I, II и III степеней огнестойкости высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности не ниже К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания.» 

Данный пункт экспертом трактуется следующим образом: «Административно-бытовые здания V огнестойкости могут быть 2 этажными, но мансардные этажи на них строить нельзя. (1 этаж + мансарда\технический этаж = нельзя). Мансардный этаж можно делать только на зданиях I, II и III степеней огнестойкости (включая новое строительство).

Прошу разъяснить, следует ли считать требования п. 6.6.2  относящимися к надстройке существующих зданий I, II и III степеней огнестойкости, или, всё же, это требование распространяется и на новое строительство.

6.6  Административно-бытовые здания предприятий

6.6.1  Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых зданий предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3) следует принимать по таблице 6.9 . При определении степени огнестойкости здания следует учитывать высоту размещения аудиторий, актовых залов и конференц-залов по таблице 6.14 .

Таблица 6.9 

Степень огнестой- кости	Класс конструк- тивной	Допусти- мая высота	Площадь этажа в пределах пожарного отсека, м2, при числе этажей
здания	пожарной опасности	здания, м	1	2	3	4, 5	6-9	10-16
I	C0	50	6000	5000	5000	5000	5000	2500
II	C0	50	6000	4000	4000	4000	4000	2200
II	C1	28	5000	3000	3000	2000	1200	—
III	C0	15	3000	2000	2000	1200	—	—
III	C1	12	2000	1400	1200	800	—	—
IV	C0	9	2000	1400	—	—	—	—
IV	C1	6	2000	1400	—	—	—	—
IV	C2, C3	6	1200	800	—	—	—	—
V	C1-C3	6	1200	800	—	—	—	—
Примечания 1 Прочерк в таблице означает, что здание данной степени огнестойкости не может иметь указанное число этажей. 2 В зданиях IV степени огнестойкости высотой два этажа несущие элементы здания должны иметь предел огнестойкости не ниже R 45.

6.6.2  Здания I, II и III степеней огнестойкости высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности не ниже К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания.

При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости — не более 2000 м, для зданий III степени огнестойкости — не более 1400 м.

какой нужен, глубина и высота фундамента

Довольно часто можно столкнуться с утверждением, что раз удельный вес ячеистого бетона в 2-3 раза меньше массы кирпича, то фундамент под дом из газобетона в 2 этажа можно сделать лёгким, существенно снизив затраты на нулевой цикл. Определённая экономия возможна — в случае проектирования ленточных или свайно-ростверковых фундаментов. Но достигается она отнюдь не путём ослабления несущей способности основания, которое обязательно должно быть железобетонным, а исключительно за счёт меньшей ширины.

Стены из газоблока тёплые, и даже при меньшей толщине более эффективны, чем кирпичные. Но им необходима очень надёжная и жёсткая опора, так как этот кладочный материал довольно хрупок и слабо работает на растяжение. Разбираемся, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона.

Фундамент любого здания должен быть надёжным, ведь от него зависит долговечность постройки в целом. Поэтому общие требования к этим конструкциям одинаковы. Они должны быть:

• прочными;
• устойчивыми к опрокидыванию;
• исключающими скольжение в подошве;
• хорошо сопротивляться воздействию влаги и низких температур;
• обладать долговечностью, соответствующей сроку службы всего здания.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Приятным бонусом в этом списке была бы экономичность, но ставить её во главу угла не рекомендуем. Строительный опыт показывает, что именно стремление сэкономить на фундаменте чаще всего выходит боком и в конечном итоге влечёт немалые убытки.

Чтобы избежать растрескивания кладки из-за подвижек грунта, фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть ещё и жёстким. К категории жёстких относят конструкции, преимущественно работающие на сжатие. Их подошва, передающая на основание нагрузку, всегда остаётся плоской, не изгибается, и автоматически выравнивает имеющиеся на грунте деформации. Для устройства жёстких фундаментов применяют щебневый и бутовый бетон, кладку из бутового камня и глиняного кирпича.

Глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона определяется, исходя из типа опорной конструкции, наличия или отсутствия подвала, вида и количества прокладываемых под землёй коммуникаций. В расчёт принимаются данные гидрогеологического исследования грунта:

1. его разновидность и физическое состояние;
2. уровень грунтовой воды и вероятность её поднятия в период строительства;
3. присутствие верховодки;
4. отметка уровня промерзания;
5. вероятность пучения в процессе оттаивания.

Каким бы ни был тип грунта (исключение скальный), минимальная отметка заложения базы под наружные стены составляет 50 см. Если грунт илистый, пылеватые и мелкозернистые пески или глина, ленточный фундамент для дома из газобетона в два этажа необходимо закладывать ниже отметки промерзания. Насколько именно, вычисляется по формулам, приведённым в СП 22.13330.

В случае с проектированием подвальных помещений, имеет значение, отапливаются они, или нет. Если нет, то отметка подошвы фундамента равна половине УПГ — отсчёт ведётся не от поверхности земли, а от пола заглубляемого помещения. Если подвал отапливаемый, то для определения глубины заложения применяется понижающий коэффициент, который умножается на отметку промерзания грунта.

Сложно говорить о расчёте фундамента, не имея в виду конкретный объект, строящийся в определённых условиях. Ведь проектирование этой конструкции довольно сложная задача, решаемая на основании комплексного обследования участка. Чтобы определить, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, необходимо:

• Определить конструктивные схемы, уточнить размеры здания, материалы всех конструкций.
• Оценить условия строительства, так как для подбора типа опоры важно правильно определить строение почвы и её механические свойства.
• Рассчитать суммарные нагрузки передаваемые фундаменту всеми остальными конструкциями.
• Осуществить предварительный выбор конструктива и размеров фундамента.

Выполнить расчёты по несущей способности и второй группе предельных состояний (по деформациям). На основе результатов расчётов размеры фундамента можно скорректировать.

Решая, какой фундамент нужен для дома из газобетона в два этажа, многие склоняются в сторону столбчатой конструкции, полагая, что столбы можно выложить из стеновых бетонных блоков. Основной целью является желание сэкономить на более дорогостоящей фундаментной ленте. И действительно, если грунт на участке плотный и обладает высокой прочностью, такую замену вполне можно произвести, расположив столбы по углам, на пересечениях стен и в промежутках, определяемых расчётом. Но о бетонных блоках нужно забыть, они не предназначены для устройства несущих конструкций нулевого цикла.

Если и делать столбы, то в монолите, с предварительным формированием подушек, расширяющих подошву точечных опор. Оголовки столбов обвязываются ростверком – той же фундаментной лентой, только надземной. Именно она принимает нагрузки от конструкций здания и распределяет их на вертикальные опоры.

Недостатком такого решения является то, что выполнять работы по расширению основания, армированию, да и заливке, на существенной глубине неудобно. В любом случае приходится рыть траншею или котлован, так что сэкономить на объёме земляных работ тут явно не удастся. Да и на бетонировании тоже — учитывая, что придётся устраивать и ростверк.

Проектировщики этот тип фундамента для жилых домов обычно не предлагают, не советуем принимать такое решение и мы. Выбрать, какой фундамент лучше для дома из газобетона 10х10 2 этажа, можно из трёх следующих позиций.

На слабых и водонасыщенных грунтах, а так же при необходимости заглубления ниже 3-х метров, наиболее эффективно работают свайные фундаменты. И это наиболее оптимальный вариант для участков на склоне или с неровным рельефом. Для жилых домов обычно используют короткие 6-метровые сваи с несущей способностью от 500 кН. В остальных случаях выбор чаще всего осуществляется между ленточными и плитными конструкциями.

• Сваи – ещё одна разновидность точечных опор, а от столбов отличаются только способом монтажа. Их не выкладывают из мелкоформатного материала и не заливают по съёмной опалубке, а используют при установке механизмы для забивки, вкручивания или вдавливания в грунт.
• Главным достоинством фундамента из железобетонных свай является его высокая прочность при более низкой, чем у ленты цене. Правда, в частном строительстве такой вариант применяется достаточно редко, в основном, в регионах с повышенной пористостью почв и глубоким их промерзанием.
• Хорошей альтернативой железобетону являются буронабивные сваи, монтируемые по относительно инновационной технологии. Её отличительной особенностью является бур с рыхляще-режущей чашкой, насаженной на ряд последовательно соединяемых металлических штанг.
• Такая чашка, которая по виду напоминает небольшой плуг, позволяет без увеличения объёма земляных работ сделать шурф под уширение подошвы. Широкая опорная часть делает фундамент наиболее устойчивым к воздействию сил морозного пучения, и значительно увеличивает его способность к восприятию нагрузок.
• Стандартная глубина установки таких свай составляет 2 м, но при необходимости большего заглубления, штанги можно нарастить и вынимать грунт без привлечения землеройной техники. Хотя, для экономии времени многие предпочитают воспользоваться бурильными установками.
• В качестве опалубки для заливки бетона здесь можно использовать асбоцементную трубу, но такая обсадка имеет смысл только на осыпающихся непрочных грунтах. Если стенки шурфа плотные, достаточно вставить в пробуренное отверстие свёрнутый в гильзу кусок рубероида, который будет препятствовать потере бетоном цементного молока. Внутрь гильзы вставляют связанный из 3-4 стержней арматуры каркас.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Длина продольных прутов должна быть такой, чтобы была возможность замонолитить концы в ростверке. Конструкция получается высокопрочная и долговечная, удобная для самостоятельного исполнения. Что немаловажно, она обходится на 15-20% дешевле глубоко заложенной фундаментной ленты.

Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа выполняется в виде закольцованной стенки, поверх которой и выполняется блочная кладка. При небольших нагрузках или при строительстве на участке с хорошим плотным грунтом, а так же когда выполняется бетонная подготовка основания, эта стенка может иметь прямоугольное сечение. В остальных случаях, сечение будет ступенчатым – за счёт уширенной подошвы.

• Уширение выполняется путём устройства плоской широкой подушки, армированной сварной сеткой, на которую опирается более узкая стенка. Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона зависит от варианта проекта: предусмотрен ли жилой цокольный этаж, холодный погреб или просто первый этаж с мансардой. Но в конечном итоге всё упирается в строение грунта и климатические условия местности.
• Когда планируется строительство цокольного этажа (а от подвала он отличается только тем, что стены заглубляют не больше чем наполовину высоты), ленточный фундамент под двухэтажный дом из газобетона является наиболее экономичным вариантом. Лента одновременно выполняет функции и стен подвала, которые могут выполняться как в монолите, так и в виде каменной кладки.
• В качестве кладочного материала может использоваться бутовый камень, бетонные неармированные блоки ФБС (ГОСТ 13579) и блоки стеновые из тяжёлых и мелкозернистых бетонов, изготовленные по стандарту 6133. В таком случае под кладкой должна быть более широкая плоская подушка из железобетона, а поверх неё – устроен сплошной арматурный пояс. Это особенно важно, если перекрытие над цокольным этажом будет тяжёлое — сборное или монолитное.
• Бутовую кладку нельзя назвать экономичным вариантом, так как она трудоёмка, камни приходится подбирать по конфигурации и размеру. Этот материал применяют только в тех местностях, где есть карьеры и камень можно купить по отпускной цене.
• С бутобетоном дело обстоит гораздо проще. Бутобетонный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 (без подвала) наиболее прост в исполнении. В прямоугольном сечении он может заливаться непосредственно в траншее, без опалубки.
• Чтобы выполнить кладку из кирпича или блоков, требуется копать котлован, а не траншеи, поэтому для устройства ленточного фундамента этот способ применяют, только если в доме предусмотрен заглубляемый этаж. Его пол всегда выполняется в бетонном варианте (по грунту), чуть выше уширенной части подошвы.
• На практике, фундамент под газобетонный дом 2 этажа чаще всего выполняют в железобетонном монолите, либо используют для его устройства неармированные стеновые блоки ФБС. Их монтируют в несколько рядов, в зависимости от высоты ленты, с перевязкой швов и их последующей зачеканкой раствором. Блоки для фундаментных стен производят из тяжёлого, силикатного или керамзитобетона плотностью не менее 1800 кг/м³.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно! ФБС обладают высокой прочностью, поэтому строительные нормы допускают устройство из них западающего фундамента (когда толщина наземной стены больше ширины цоколя на 12-13 см). Однако, при возведении стен из газобетона проектировать такой вариант нельзя: кладка должна опираться на фундамент всей своей плоскостью, а не свисать с него. Мало того, необходимо предусмотреть ещё и запас ширины – по 10 см с каждой стороны.

Продолжаем сравнивать, какой фундамент лучше для дома из газобетона в 2 этажа. Плитный монолит набирает популярность в малоэтажном домостроении, потому что у него есть несколько существенных плюсов.

• Такой фундамент можно проектировать практически на любых типах грунтов, в том числе и со сниженной несущей способностью, а так же с высоким уровнем грунтовых вод.
• Он наиболее равномерно распределяет нагрузки на грунт, правда, за счёт собственного веса эти самые нагрузки увеличивает почти вдвое.
• Минимальный объём земляных работ. При отсутствии цокольного этажа плита заглубляется максимум на две трети своей толщины.
• Плитный фундамент для 2 х этажного дома из газобетона хорош тем, что его поверхность служит готовым черновым покрытием пола.
• Можно произвести утепление как под плитой, так и на ней. А при желании можно встроить в плиту элементы системы напольного подогрева. При этом фундаментная плита будет выполнять функции теплового аккумулятора, что сделает микроклимат в доме более комфортным.

Наиболее оптимален выбор этого типа фундамента, когда в доме предусматривается цокольный этаж. В этом случае, плита заглубляется ниже промерзания грунта, поэтому коммуникации можно вводить не через плиту, а через стенки.

Вертикальные ограждающие конструкции подвала можно выкладывать из тех же материалов, что применяют и для возведения ленточных фундаментов. Однако самый надёжный вариант – монолит. То есть, фундамент вкупе со стенками подвала будет выглядеть, как цельная бетонная чаша. При правильном проектировании и сооружении, ей не страшны ни повышенная влажность грунта, ни морозное пучение.

Недостаток у плиты только один – высокая себестоимость, которую влечёт за собой огромное количество бетона класса В22,5, необходимого для заливки. Его объём высчитывается путём умножения площади на высоту фундамента 2 этажного дома из газобетона (в среднем она составляет 300 мм) и на коэффициент запаса 1,1. Дополнительно к этому, выполняется ещё и бетонная подготовка толщиной 100 мм – из более дешёвого тощего бетона В7,5.

Как вариант, вместо подбетонки настилают профильную мембрану, которая тоже стоит немалых денег. К бетону требуется ещё и арматура, и наплавная гидроизоляция, которая закладывается между подготовительным и основным бетонными слоями. На пучинистых почвах под плиту закладывают ещё и слой жёсткого пенополистирола, который исключает соприкосновение фундамента с промёрзшим грунтом.

Если суммировать все слои, цена такого фундамента получается вдвое, а то и втрое выше общей стоимости затраченного бетона. Так что, снизить себестоимость нулевого цикла точно не получится.

Плитный монолит – это не тот вариант, который легко залить самостоятельно. Да и бетон должен быть заводской, с заданными характеристиками, точно соответствующими конкретной марке. Конструкцию нужно правильно спроектировать. Кроме пирога самого фундамента, это ещё и вводы инженерных коммуникаций, так как после заливки сделать их будет уже невозможно.

Предварительные расчёты плиты направлены на то, чтобы правильно определить её толщину, способную противостоять весу здания. При этом учитывается несущая способность грунта, которую можно взять из нормативных таблиц, где приводятся усреднённые данные. Точные цифры можно получить только в результате гидрогеологических изысканий, которые обязательно производятся при индивидуальном проектировании.

Например, строительство будет вестись на суглинках, несущая способность которых составляет 3,5 кг/см². В условии задачи площадь дома 9*10 м (9000 см²) и весит он 200 тн. Высчитываем требуемую нагрузку на грунт 9000*3,5 = 315 тн. Вычитаем из них вес дома, получаем 115 тн – вес фундаментной плиты. Допустим, за минусом веса арматуры остаётся 85 тн бетона с удельным весом 2,8 т/м². Поделив эти значения, получаем 30,36 м³ бетона. 90 м² (площадь дома) делим на 30,36, и получаем 29,6 см — толщину плиты.

Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:

• Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
• Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
• Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
• По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
• Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.

Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции.

Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности. Если плита возвышается над поверхностью грунта на 20-30 см, из доски сначала собирают укрупнённые щиты, а потом крепят к забитым в грунт кольям.

• Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
• Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
• Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» — изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.

Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон.

Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.

После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса. Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки.

Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди. Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской.

К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:

• приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
• укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
• уход за твердеющим монолитом.

Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Внутренние поверхности опалубки покрывают смазкой (обычно используют отработанные масла).

Бетонирование производят блоками, разрезая массив плиты вдоль и поперёк рабочими швами. На их границах устанавливают внутреннюю опалубку, изготавливаемую из тонкой проволочной сетки с ячейкой 10 мм. Её полоски крепят вертикально, привязывая проволокой к арматуре сеток.

Само бетонирование в этой цепочке операций является заключительным этапом. Смесь перекачивается автобетононасосом в опалубку, укладываясь слоями толщиной не более 50 мм. Разрыв во времени для нанесения следующего слоя составляет не более 1 часа – до того, как уже залитый бетон начнёт схватываться.

Последний слой бетона укладывается так, чтобы до верха деревянной стенки оставалось не менее 5 см, это необходимо принимать в расчёт ещё при установке опалубки. В целом, работы надо организовать так, чтобы бетонирование было непрерывным, и весь фундамент был залит за один день.

Высота 9-этажного дома в метрах, из чего складывается и нормы СНиП

Какова высота 9-этажного дома в метрах можно легко вычислить по формуле. Достаточно подставить значения высоты 1 этажа и их количества. В итоге должно получиться значение около 27 метров. Но в реальности она может отличаться и составлять 28, 30 и более метров. Во многом это зависит от проекта, по которому велось строительство. От каких величин ещё зависит высота девятиэтажки, ответим в статье.

Панельная девятиэтажка

Здания такого типа относят к многоквартирным домам высокой сложности средней этажности. Массово строились до 90 годов целыми микрорайонами. Построенные в 60–90 годы многоквартирные дома (МКД) получили названия, в чьё правление они строились — хрущёвки, брежневки.

Содержание статьи

Высота этажа

Что такое высота этажа — это расстояние от пола вашего этажа до пола этажом выше. Стандарт не определён какой-то конкретной цифрой. Поэтому в типовых проектах 9-этажных домов эта величина могла быть различной и укладываться 2,6 — 3,0 метра и даже 3,3 метра.

Высота потолка в кирпичном доме доме

Не стоит путать эту величину с высотой потолков. Здесь наверно понятно, что это расстояние от пола до потолка. Определялась в основном материалом, из которого строился дом. Даже при советской эпохе, хрущёвки которые должны были быть эталоном стандарта, имели расстояние до потолка 2,45 — 2,55 м.

Высота потолков в панельном доме зависела от размеров панели. Панели же изготавливались от 2,5 до 2,8 метра. В кирпичной девятиэтажке высота достигала 2,8 — 3 м. Самые высокие потолки встречались в монолитных строениях и в зависимости от применяемого бетона достигали от 3 до 3,30 м.

Исходя из, вышесказанного можно считать средней высоту этажа в 3 метра. А из формулы, упомянутой выше, мы и получим 3*9=27. Но всё-таки расчёты будут также неточными и нужно учесть ещё несколько параметров.

На сегодняшний день точная высота потолков в СНиП не прописана. Но содержит норматив, что для жилых домов высота должна быть не ниже 2,5 метра.

Фундамент и крыша

Высота в 27 метров ниже реальной, причина в неучтённых величинах. Дом не строится сразу от земли, он стоит на фундаменте который имеет некоторое возвышение от уровня земли. Жилые этажи идут после цокольного. Цокольный этаж дома — это помещение, частично находящееся в грунте, в многоэтажках обычно подвал.

Вход в цокольный этаж

Фундамент довольно массивное сооружение и должен выдержать вес 9 этажей, который может составлять 15–18 тысяч тонн (один подъезд). Но он почти весь скрыт под землёй и его не учитываем.

Крыша, сложное техническое сооружение

Это ещё плюс метр к получившемуся результату, итого это уже 28 метров. К этому результату может добавиться технический этаж или кровля, приблизительно 2,0 метра. В некоторых строениях вместо технического этажа подъёмный механизм лифта устанавливали на крыше и тогда на проекте будет указана высота по его срезу.

Типовые проекты

Девятиэтажные дома из блоков по типовой серии II-18-01/09, это самая часто встречаемая в Москве 9-этажная хрущёвка. Первые дома такого типа начали строить в 1957–1958 году. Панельными домами серии I-515/9М застройка велась с 1957 по 1976 год. Кстати, высота потолков в них составляла 2,64 м.

Панельный дом серии I-515/9М

Строились и кирпичные дома. С 1973–1983гг по типовой серии II-66 возводились весьма качественные дома. Жильё в них было улучшенной планировки и считалось престижным. Существует версия серии II-18-01/09 в кирпичном исполнении II-18-01/09МИК.

Кирпичный дом типовой серии II-66

После 70-х в Советском Союзе начал действовать новый каталог строительных деталей, а с ним появились новые проекты. Вот самые распространённые серии домов: 1-515/9ш, 1605/9, 11-18/9, 11-49; П-44К, 137.

Проектов действительно много и все перечислять не имеет смысла, а вот то что они имели различную высоту нужно знать. Точные данные можно найти в комитете по архитектуре.

Экономия в экономике

Во времена СССР многое было стандартизировано. Стандарты появлялись, выходя из нормативов, которые, определялись расчётами и испытаний. При этом проекты для разных регионов отличались. Учитывались грунты и климатические условия и, главное, построить как можно экономней. Главной задачей во времена СССР было обеспечение людей жильём, а удобство и комфорт были на втором плане.

Экономией многое объяснялось. Приоритет в строительстве 5 и 9-этажных зданий, возводившихся в то время, объясняется простыми причинами. Дом с высотой более 28 м надлежало оборудовать незадымляемыми лестницами с проходом через открытый балкон. По причине соблюдения правил пожарной безопасности только до 9-го этажа разрешена установка газовых плит.

И к тому же, кроме лифта, которыми должны были оборудоваться девяти этажные дома в отличие от 5, 10-этажные дома и выше, должны были иметь грузовой лифт. Стоимость жилья в таких домах сильно возрастает и окупается только при строительстве зданий более 14 этажей.

Ещё одной причиной популярности строительства 9-этажек называют то, что пожарные машины имели стандартные лестницы вылетом до 30 м. В то время пользовались импортными механизированными лестницами «Магирус» или «Метц», установленными на ЗИС-6 (ПЕЛ-30).

30-метровая лестница на шасси ЗиС-6

Итог

Высоту 9-этажки всё-таки лучше принимать 30-метровой. Это будут усреднённые, но более правильные данные.

варианты, необычные решения, удобство проживания и фото с примерами

С каждым годом все популярнее становятся двухэтажные загородные коттеджи. Они являются универсальными, поскольку не занимают больших площадей, а также позволяют более рационально использовать свободное пространство. Раньше застройщики не рассматривали их, поскольку стоимость возведения была довольно высокой, однако по мере развития технологического прогресса и изобретения современных строительных материалов стало возможным снижение себестоимости жилья, благодаря чему сегодня позволить себе такой дом может практически каждый. Давайте рассмотрим лучшие 2-этажные планировки домов, которые только можно себе представить.

Общая информация

Традиционность в организации комнат обладает определенными достоинствами и недостатками. Планировка 2-этажного дома может быть разнообразной. Ее можно проектировать в зависимости от собственных предпочтений и пожеланий. При этом нет совершенно никаких ограничений.

В процессе строительства СК имеет возможность корректировать следующее:

• используемые материалы;
• размеры и расположение каждого помещения;
• добавлять дополнительные постройки (гараж, мансарда, подвальное помещение и т. д.).

Легче всего продумать планировку 2-этажных кирпичных домов. Они обладают высокой прочностью и долговечностью, хорошо сохраняют тепло, обеспечивают превосходную звукоизоляцию, привлекательно выглядят и обеспечивают высокий уровень комфорта при проживании.

Плюсы и минусы

Если вас интересует планировка 2-х этажного дома, то сперва вы должны учесть основные преимущества и недостатки, которыми она обладает.

Среди плюсов можно выделить следующие:

1. Экономия места на земельном участке. Поскольку жилое здание имеет более компактные размеры, то вы можете дополнительно построить летнюю веранду, беседку, гараж или организовать небольшой огород или сад.
2. Большие возможности в дизайне. Обратившись к профессионалам, вы можете построить очень элегантный, интересный и привлекательный дом, который будет гармонично вписываться в придомовую территорию и хорошо смотреться со всеми остальными элементами.
3. Широкие возможности в оформлении фасада. На коттедже можно возвести балкон с панорамными окнами, что будет очень удачным решением, если вы проживаете в регионе с красивой природой.
4. Нет никаких ограничений в оформлении интерьера жилых помещений.

Что касается минусов, то они следующие:

1. Планировка 2-этажного дома (фото интерьера зданий выглядят просто потрясающе) требует больших финансовых вложений по сравнению с одноэтажными строениями.
2. Для перемещения между этажами необходимо возводить лестничные конструкции, что значительно усложняет технологию строительства.

Как вы заметили, преимуществ намного больше, чем недостатков. Именно поэтому люди все чаще начали присматриваться к двухэтажным коттеджам.

Основные сложности

Планировка 2-этажного дома труднее и дороже в реализации, поскольку она связана со множеством нюансов. Среди основных можно привести следующие:

1. Здания обладают большим весом и создают повышенную нагрузку на грунт, поэтому требуется возведение мощного усиленного фундамента.
2. Системы коммуникаций обладают множеством разветвлений и требуют прокладки дополнительных линий, что влечет за собой дополнительные финансовые затраты. Помимо этого, для подачи воды на второй насос и поддержания в системе нормального давления требуется установка циркуляционного насоса.
3. Для отделки фасада нужна установка лесов.
4. Если в семье проживают дети или люди с ограниченными возможностями, требуется специальная планировка 2-этажного дома, предполагающая свободное и безопасное перемещение между различными уровнями здания.
5. Дополнительные затраты на приобретение утеплительного и гидроизоляционного материала.

Стоит отметить, что проектирование лестниц, балконов и прочих конструкционных элементов также увеличивает стоимость проекта.

Кроме того, часть затрат идет на разработку следующего:

1. Возведение мощного фундамента, способного выдержать большую нагрузку.
2. Установка лестниц.
3. Решение различных сложных задач.
4. Усиление перекрытий.

Таким образом, если в вашем распоряжении есть достаточные финансовые средства, то планировка 2-этажного дома (10 х 10 является наиболее распространенным вариантом) будет вам в радость. Особенно это касается случаев с маленькими земельными участками, на которых просто нереально разместить большой одноэтажный коттедж.

Двухэтажные жилые здания 6 х 6

Это самый экономичный вариант, который, несмотря на небольшую полезную площадь, способен обеспечить хорошие и комфортабельные условия для проживания. Он также предполагает наличие гардеробной комнаты, которая позволит сэкономить место за счет отсутствия шкафов. Планировка 2-этажного дома 6 на 6 предполагает наличие вместительной гостиной, которая совмещается с компактной, но практичной зоной приготовления и приема пищи, а также совмещенным санузлом.

На втором этаже располагается две спальни, одну из которых можно отвести под детскую комнату. Между ними находится гардеробная. Полезная площадь здания увеличена за счет примыкающей к гостиной застекленной террасы, проходящей по всей длине внешней стены. В теплое время года ее можно использовать в качестве зоны отдыха или приема пищи.

Двухэтажные жилые здания 6 х 9

Прямоугольные здания более удобны, чем квадратные. В этом случае первый уровень полностью отводится под гостиную. Такая планировка комнат в 2-этажном доме также предполагает наличие здесь небольшой кухни и ванной, совмещенной с туалетом. В прямоугольных строениях намного проще разместить лестничную конструкцию.

Второй уровень предполагает наличие трех комнат. Две из них отводятся под спальни, а третью можно использовать в качестве:

• гардеробной;
• спортзала;
• кладовой.

В зависимости от пожеланий и предпочтений каждого конкретного человека, в строительный проект могут вноситься определенные корректировки. Здесь нет никаких ограничений, поэтому вы можете менять назначение комнат по своему усмотрению.

Двухэтажные жилые здания 7 х 7

Планировка 2-этажного панельного дома с размерами 7 на 7 пользуется большой популярностью, поскольку она обладает высокой функциональностью и практичностью. Она предполагает наличие в здании всех помещений, необходимых для комфортного проживания среднестатистической семье, состоящей из четырех человек. Традиционно первый этаж отводится под большую гостиную, кухню, санузел, гардеробную и прихожую.

При этом полезное пространство можно расширить, если грамотно совместить несколько отдельных помещений между собой. Например, очень часто соединяют зону приготовления и приема пищи. Также успешно комбинируют комнату для приема гостей со столовой.

В здании предполагается наличие двух крылец, одно из которых находится в главной части дома и служит входом, а другое выходит с другой стороны в сад или огород. В центральной зоне размещается гардеробная, в которой хранится зимняя одежда и обувь.

Выполненный таким образом первый этаж 2-этажного дома (планировка может быть и другой, но чаще все ее делают именно такой) очень практичен. Во-первых, на заднем дворе можно обустроить зону отдыха или сад, в котором летом можно проводить время в кругу семьи или с гостями за пикником. А во-вторых, там же можно разместить детскую площадку с каруселью или песочницей.

План жилого здания с площадью 7 х 7 метров учитывает основные потребности современной семьи. Несмотря на небольшие размеры дома, в нем есть все необходимое для комфортного проживания. Большой санузел, помимо унитаза и душа или ванной, позволяет без проблем разместить в нем джакузи.

Двухэтажные жилые здания 7 х 8

В наши дни стали все чаще встречаться строения, форма которых максимально приближена к квадрату, однако таковой не является. Их план практически полностью идентичен описанному выше, однако в нем имеется несколько лишних метров, предоставляющих больше возможностей при оформлении интерьера. Например, их можно отвести под лестничную конструкцию или организовать на втором уровне еще одну ванную комнату.

Такой вариант примечателен тем, что к основному зданию примыкает небольшая пристройка, выполняющая функцию крыльца, на котором можно установить диван, кресла или обычные садовые стулья с небольшим столиком, в результате чего получится комфортная зона отдыха, где по вечерам будут собираться все члены семьи за чашечкой чая или кофе.

Какими еще особенностями обладают такие планировки 2-этажных домов? Спальни располагаются на втором уровне. Они обладают большим размером, а их разделяет холл, из которого можно попасть в санузел. Таким образом комнаты получаются разделенными друг от друга, что очень удобно, поскольку члены семьи, проживающие вместе, не будут мешать друг другу. В одном из помещений, которое, например, отведено под родительскую спальню, имеется выход на балкон.

Двухэтажные жилые здания 9 х 9

Если у семьи есть собственное транспортное средство, то требуется планировка 2-этажного дома с гаражом. В этом случае здание должно обладать большими размерами, а также предполагать наличие пристройки, предназначенной для размещения автомобиля. Оптимальным вариантом станет дом размером 9 на 9 метров. Для его возведения обычно используют кирпичи, пеноблоки и газоблоки. Однако при работе с этими материалами критически важно придерживаться всех норм строительной технологии.

Учитывая внушительные размеры объекта, необходимо создание прочного основания, которое выдержит его вес и не допустит усадки грунта. В противном случае со временем внешние стены могут начать трескаться. Все это влечет за собой внушительные финансовые затраты.

Кирпичные строения могут быть дополнены различными интересными архитектурными элементами, например, эркером или аркой, которые придадут им более эстетичный и привлекательный внешний вид.

Для более рационального использования помещений в гараже создается два входа: первый — непосредственно из улицы, а второй — из дома. Крылец у основного здания может быть несколько. Здесь все зависит от площади земельного участка и конкретных пожеланий жильцов. Планировка первого уровня стандартна. На нем находится большая гостиная, совмещенная с кухней и столовой, а также санузел.

Второй этаж отводится под родительскую спальню, детскую комнату, еще одну ванную и гардеробную. Подобная планировка 2-этажного дома хороша тем, что она предоставляет полную свободу всем жильцам.

Какие материалы используются для строительства коттеджей?

Независимо от выбранного проекта, возведение жилых объектов может осуществляться из любых современных материалов, которых в наши дни представлено огромное множество. Чаще всего используются следующие:

• брус;
• кирпич;
• пеноблоки;
• газоблоки;
• бревно.

Самой распространенной является технология каркасного строительства. Она позволяет в сжатые сроки реализовывать любые проекты. При этом здания получаются прочными, надежными, комфортабельными и относительно недорогими. Какие именно конкретно материалы будут использоваться в строительстве, определяется еще на стадии проектирования, исходя из пожеланий и финансовых возможностей заказчика.

Особенности деревянных коттеджей

Дерево — это традиционный материал, используемый для возведения загородных домов. Оно является натуральных, экологически чистым и безопасным, а также обладает превосходными эксплуатационными характеристиками. Помимо этого, данный материал превосходно сохраняет тепло, что позволяет неплохо экономить на отоплении жилья.

Деревянные коттеджи смотрятся очень привлекательно, поэтому внутреннее пространство комнат можно никак не отделывать. Чаще всего люди предпочитают оставлять комнаты в первозданном виде, поскольку так они смотрятся натурально и наполнены особой атмосферой и домашним уютом.

Помимо натуральности, древесина обладает небольшим весом, поэтому при строительстве зданий не нужно укреплять фундамент. Хватает даже обычного лестничного не слишком заглубленного основания. Что касается строительных материалов, то чаще всего используют бревно и цельный или клееный брус.

Двухэтажные коттеджи с мансардой и верандой

Если вы хотите, чтобы в вашем жилище было чердачное помещение и дополнительная открытая или застекленная зона отдыха, то в этом случае требуется правильная планировка для 2-этажного дома 10 х 10 метров. Как показывает практика, подобные проекты являются одними из лучших с точки зрения функциональности, практичности и комфортабельности проживания. Если на земельном участке планируется огород, то также в строении можно обустроить подвальное помещение, предназначенное для хранения собранного урожая.

Независимо от проекта, основная зона — это вместительная гостиная и кухня. Последняя может быть как классической, так и совмещенной. К столовой примыкает веранда, переход на которую осуществляется через отдельный выход. Благодаря этому использовать ее можно будет не только в теплое, но и в холодное время года при условии, что она будет застеклена.

Предназначение чердачного помещения может быть различным. Его используют как для хранения различных вещей и предметов, так и для обустройства спальных комнат.

Помимо этого, очень часто мансарду отводят под следующее:

• гостевая;
• бильярдная;
• спортзал;
• кабинет и т. д.

Проекты 2-этажных домов (10х10 планировка предоставляет большие возможности) могут быть различны. Но, независимо от этого, любой из них предполагает, что первый уровень должен обладать укрепленной конструкцией, чтобы выдержать большую весовую нагрузку. Чтобы уровень безопасности был достаточно высоким необходимо очень серьезно подходить ко всем расчетам.

Продумывая планировку, следует учитывать множество нюансов. Особенно это касается мансарды. В большинстве случаев ее используют в качестве основной или гостевой спальни, а также детской комнаты. Чтобы чердачное помещение было максимально комфортным, нужно возвести подходящую кровлю. Наиболее распространенными при возведении двухэтажных коттеджей являются следующие типы конструкции крыш:

• односкатная;
• двускатная;
• ломаная.

Второй вариант более предпочтителен, поскольку намного проще в возведении и требует меньших финансовых затрат. Что касается первого и второго этажа, то их назначение определяется с предпочтениями будущих владельцев дома. По традиции, на цокольном находится большая гостиная, в которой также можно возвести камин для создания большего уюта, зона приготовления и приема пищи (могут быть совмещены или разделены), а также полноценная ванная с туалетом. Второй этаж отводится под кабинет, гостевую спальню, гардеробную и детскую комнату. Попасть во все помещения можно из длинного холла, проходящего через все здание.

Заключение

Естественно, планировка 2-х этажного дома может быть абсолютно любой. По своей функциональности, практичности и рациональному использованию свободного пространства она во многом превосходит аналогичную, которой обладают одноэтажные жилые строения. Однако чтобы проект получился не только хорошим, но и надежным, его разработку лучше доверить профессионалам. К счастью, в наши дни работает огромное количество застройщиков, предлагающих множество вариантов готовых планировок и разрабатывающих их с нуля. Главное, реально оцените свои финансовые возможности, чтобы вам хватило денег на строительство собственного дома или загородного коттеджа.

Технический справочник строительных стандартов 2017: бытовые здания

2.9 Побег

Каждое здание должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в случае возникновения пожара внутри здания жильцам, когда они были предупреждены о возникновении пожара, была предоставлена ​​возможность покинуть здание до воздействие огня или дыма.

Если пожар начинается в жилом помещении, находящимся в жилом помещении, где возник пожар, должен быть предусмотрен хотя бы один путь эвакуации через выходную дверь, ведущую в безопасное место за пределами здания. Обитатели жилых домов могут не знать о скорости распространения огня и, если они спят, с большей вероятностью задержат побег. Поэтому важно установить пожарную сигнализацию, чтобы люди могли заранее предупреждать о пожаре (см. Стандарт 2.11). В некоторых случаях одной только пожарной сигнализации может быть недостаточно, и может потребоваться защищенный маршрут внутри жилища из-за высоты, на которой люди находятся над землей. Жители жилых домов, расположенных недалеко от земли, имеют дополнительное преимущество — доступ к окнам для побега в чрезвычайной ситуации.

Оказавшись вне квартир или мезонетов, жильцам, возможно, все же придется выбраться через общие зоны в здании, чтобы добраться до безопасного места. Это называется «запасным выходом». Здание должно быть спроектировано таким образом, чтобы препятствовать распространению огня и дыма на пути эвакуации.Если у пассажиров есть только один выход из здания, обычно предусматривается автоматическая вентиляция дыма, чтобы помочь удалить дым и тепло, которые могут попасть на путь эвакуации.

После начала пожара в любом месте здания жители могут находиться в общих холлах, общих прачечных и помещениях для хранения твердых отходов. Сервисные инженеры могут также работать, например, в служебных помещениях, производственных цехах и лифтовых машинных отделениях. Этим пассажирам также должна быть предоставлена ​​возможность покинуть здание после пожара.Техническое руководство, не относящееся к домашнему хозяйству, следует использовать для указания расстояний в пределах вспомогательных помещений и путей эвакуации, обслуживающих такие помещения.

Обычно пожарно-спасательная служба вмешивается и начинает тушение пожара и спасательные операции до того, как все находящиеся в нем люди успеют скрыться в безопасном месте. Однако соответствие Стандарту 2.9 должно снизить риск попадания людей в ловушку огня и дыма.

Если на общей лестнице случайно или намеренно возник пожар, путь эвакуации может стать непроходимым.В таких случаях пассажиры должны иметь возможность безопасно оставаться внутри здания до тех пор, пока огонь не потухнет, или пока пожар не будет локализован и не будет безопасно использовать путь эвакуации.

Меры противопожарной защиты , используемые для защиты путей эвакуации и обеспечения безопасного убежища, включают сочетание пассивной и активной защиты. Стены, полы и двери могут обеспечить хорошую пассивную защиту от огня. Активные системы, такие как автоматическое обнаружение, автоматическая вентиляция дыма и автоматическое подавление, предназначены для активации на ранних стадиях развития пожара, чтобы обеспечить раннее предупреждение, контроль тепла и дыма и подавление роста пожара.Все стратегии эвакуации включают сочетание пассивных и активных мер противопожарной защиты.

Исключения и препятствия для эвакуации — лифт не должен использоваться для эвакуации, поскольку существует риск того, что лифт может выйти из строя во время возникновения пожара. Пожарные могут использовать лифт для пожаротушения для спасения раненых пассажиров, но это вопрос решает пожарно-спасательная служба после оценки риска происшествия.

Фиксированные лестницы считаются слишком опасными для жителей, чтобы использовать их для эвакуации, однако фиксированные лестницы можно использовать из машинного отделения лифта или производственного помещения, при условии, что это не является местом особой пожарной опасности.Эти помещения будут использоваться только время от времени инженерами, которые, вероятно, знакомы с стационарными лестницами и обучены их использованию.

Запорные устройства на дверях конечных выходов и на окнах аварийных выходов не должны препятствовать выходу людей из здания. Намерение состоит в том, чтобы помочь эвакуироваться, но не исключить использование замков или других предохранительных устройств (см. Раздел 4 «Безопасность»). Постоянные препятствия, такие как фиксированные защитные решетки, не должны использоваться на дверях конечных выходов или аварийных окнах.

Переоборудование — в случае переоборудования, как указано в правиле 4, переоборудованное здание должно соответствовать требованиям настоящего стандарта (правило 12, приложение 6).

2.9.1 Побег в жилище — общие принципы

Время, необходимое жильцам для побега, сильно различается и зависит от ряда факторов риска, включая раннее предупреждение о пожаре, характеристики жильцов, количество выходных дверей, площадь отдельного этажа в жилом помещении, высоту самого верхнего Этаж над землей или глубина этажа под землей.

Раннее предупреждение пожара — одна из ключевых мер противопожарной безопасности, позволяющая жильцам успеть покинуть здание, прежде чем они окажутся под воздействием огня и дыма.Спящие люди будут реагировать медленнее, и важно, чтобы они как можно раньше получали предупреждение о возникновении пожара в жилище. Руководство к Стандарту 2.11 содержит рекомендации по установке систем обнаружения пожара и сигнализации в жилых зданиях.

Характеристики обитателей в жилых помещениях весьма разнообразны, и поэтому их невозможно количественно определить в строительных стандартах. Руководство в Справочниках предполагает, что пассажиры могут перемещаться или перемещаться в безопасное место.Для жилых помещений, требующих получения лицензии на многоквартирный дом, или если жильцам предоставляются услуги по уходу, могут потребоваться дополнительные меры противопожарной защиты для удовлетворения других требований законодательства (см. 2.0 Введение).

Количество выходных дверей из жилого помещения имеет значение. Если на каждом этаже в каждом жилом доме будет 2 или более выходных дверей, ведущих в безопасное место, риск того, что жильцы могут попасть в ловушку огня и дыма, будет низким, а меры противопожарной защиты будут минимальными.Однако в большинстве случаев это нецелесообразно, и поэтому в руководстве рекомендуется, чтобы в каждом жилище было хотя бы 1 выходная дверь.

Площадь отдельного этажа в жилом помещении влияет на время, в течение которого жильцы могут убежать от пожара, возникшего в жилище. Жилище с индивидуальным этажом более 200 м ² выходит за рамки данного руководства (см. 2.0 Введение). В таких случаях альтернативный подход (см. Пункт 2.0.8) на основе указаний, содержащихся в данном руководстве, может оказаться целесообразным, но необходимость в дополнительных выходах и дополнительных мерах противопожарной защиты необходимо будет рассматривать в каждом конкретном случае.

Высота этажа над землей — увеличенная высота создает дополнительный риск, как с точки зрения времени, необходимого для эвакуации, так и с точки зрения трудностей, создаваемых пожарно-спасательной службой при попытке помочь в эвакуации, проведении спасательных операций или тушении пожаров. Следовательно, меры противопожарной защиты увеличиваются с ростом этажа здания.

В жилищах на наклонных участках одни комнаты могут располагаться глубже или выше над прилегающим уровнем земли, чем другие комнаты. В таких случаях глубина этажа под прилегающей землей или высота этажа над прилегающей землей из каждой комнаты может быть оценена индивидуально, и соответствующие инструкции будут соблюдаться.

Объем руководства ограничен теми этажами на глубине не более 4,5 м ниже уровня прилегающей земли и зданиями без этажа на высоте более 60 м (примерно 20 этажей) над прилегающей землей (см. 2.0 Введение).

В случае возникновения пожара каждое жилище должно быть обеспечено по крайней мере одним выходом через выходную дверь, ведущую в конечном итоге в безопасное место. Маршрут внутри жилища обычно включает комбинацию комнат и помещений для передвижения. Если жилище имеет более одного этажа, например, дома и мезонеты, жильцы могут располагаться на этаже, откуда они могут спастись единственным выходом по частной лестнице, ведущей к этажу возникновения пожара.Затем жильцам потребуется преодолеть пожарный пол, прежде чем добраться до выходной двери из жилища, и поэтому руководство признает повышенный риск в многоэтажных домах.

В следующей таблице приведены рекомендации по побегам в жилых помещениях. Например, типичный двухэтажный дом обычно имеет верхний этаж не более 4,5 м, и в следующей таблице должен быть предусмотрен как минимум один путь эвакуации через выходную дверь, раннее предупреждение (дымовая и тепловая сигнализация) и аварийные окна. .

Таблица 2.3. Побег в жилых помещениях (домах, квартирах и мезонетах)

Высота верхнего этажа жилых домов наверху или глубина подвала под прилегающей землей	Краткое изложение рекомендаций [1] [2]
Цокольный этаж на глубине не более 4,5 м (см. П. 2.9.3)	1 путь эвакуации, раннее предупреждение [3] и:
Самый верхний этаж не более 4.5 мес.	1 путь эвакуации, раннее предупреждение [3] и:
Самый верхний этаж более 4,5 м, но не более 7,5 м [4]	1 путь эвакуации, раннее предупреждение [3] и: аварийные окна (см. Пункт 2.9.4) и защищенный корпус (см. Пункт 2.9.5) или подавление и усиленное раннее предупреждение (см. Пункт 2.9,7)
Самый верхний этаж более 7,5 м [4], но не более 18 м [4]	1 путь эвакуации, раннее предупреждение [3] и:
Самый верхний этаж более 18 м [4], но не более 60 м (см. Пункт 2.9.1)	1 путь эвакуации, раннее предупреждение [3] и:

Дополнительная информация:

1. Высота этажа не превышает 60 м (см. Пункт 2.0,3).

2. Нет жилого помещения площадью более 200 м ² (см. П. 2.0.3).

3. См. Руководство к Стандарту 2.11 для систем раннего предупреждения.

4. См. Руководство к Стандарту 2.14 для объяснения высоты срабатывания срабатывания 7,5 и 18 м и дополнительных средств пожаротушения.

5. См. Руководство к Стандарту 2.15 для систем подавления.

Цокольный этаж может не иметь окон или иметь ограниченное количество вентиляторов, которые могут вызвать значительное скопление тепла и дыма.Огонь может быть подавлен, поскольку кислород истощен, однако, если дверь в подвал (или комнату возникновения пожара) открывается, внезапное поступление воздуха вместе с выбросом горячих газов огня может вызвать взрывное событие, известное как обратная тяга. . В результате быстрого распространения огня люди, находящиеся на земле или на верхних этажах, подвергаются большему риску. Следовательно, частная лестница, обслуживающая цокольный этаж, должна быть отделена на цокольном этаже конструкцией, имеющей короткую огнестойкость.

Существует риск того, что находящиеся в подвальном этаже люди могут попасть в ловушку в результате пожара. Это связано с тем, что окна часто расположены слишком высоко над уровнем пола, чтобы к ним было легко получить доступ, или они могут привести к замкнутому пространству ниже прилегающего уровня земли, из которого нет выхода. Следовательно, следует предусмотреть альтернативный выход (см. Пункт 2.9.6) с цокольного этажа, если только в каждой цокольной квартире не предусмотрены эвакуационные окна.

2.9.4 Побег в жилищах — окна побега

Жильцы цокольного этажа или верхнего этажа на высоте не более 4,5 м могут иметь доступ к аварийным окнам. Использование окон для эвакуации следует рассматривать только в чрезвычайной ситуации как крайнюю меру и не должно быть частью основного пути эвакуации. Если пассажиры застряли на верхних этажах, они могут использовать окно, чтобы позвать на помощь или подать свежий воздух в ожидании спасения.Если условия в комнате становятся неприемлемыми, человек может использовать окно, чтобы выбраться и спуститься на прилегающую землю. Это неизбежно влечет за собой некоторую степень риска, и окна на этаже на высоте более 4,5 м считаются слишком высокими над прилегающей землей, с которых можно совершить побег. Поэтому в каждой квартире на верхнем этаже на высоте не более 4,5 м над прилегающей землей должно быть предусмотрено аварийное окно. Однако в этом нет необходимости, если есть альтернативный путь выхода из квартиры в другие помещения или другие комнаты.

Обитатели внутренней комнаты могут оказаться в ловушке в случае возникновения пожара в соседней комнате доступа. Таким образом, каждая внутренняя комната на этаже на высоте не более 4,5 м над уровнем земли должна быть оборудована аварийным окном, если во внутренней комнате нет альтернативного пути эвакуации.

Аварийные окна должны быть достаточно большими, чтобы через них можно было пройти, и должны располагаться в наружной стене или крыше. Окна должны иметь свободное пространство для открывания не менее 0.33 м ² , высотой не менее 450 мм и шириной 450 мм. Маршрут через окно может быть под углом, а не прямым, а нижняя часть открытой площадки должна быть не более чем на 1100 мм над полом.

Зимние сады — расположение зимних садов также представляет определенные трудности в отношении эвакуационных окон. Если зимний сад расположен под аварийным окном, следует рассмотреть конструкцию крыши зимнего сада, чтобы выдержать нагрузки, возникающие от людей, спускающихся на крышу в случае пожара.Однако выбор конструкции более прочной крыши и каркаса является делом предпочтений, и решение сделать это должно оставаться за владельцем.

Жильцы в квартирах (например, в гостиных, спальнях и т. Д.) Могут спать во время пожара. Если они расположены на этаже на высоте более 4,5 м над прилегающей землей, существует больший риск попасть в ловушку огня и дыма. Для этого варианта (см. Таблицу к п. 2.9.2) каждая квартира на этаже на высоте более 4-х.На высоте 5 м над прилегающей землей должен быть обеспечен прямой доступ к защищенному помещению, ведущему к выходной двери.

Защищенные ограждения должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы выдерживать пожар в соседнем помещении или пространстве. Защищенный корпус должен образовывать законченный корпус, имеющий короткую продолжительность огнестойкости. Каждая дверь в стене защищенного помещения (кроме двери, обслуживающей санитарные помещения) должна быть самозакрывающейся противопожарной дверью с коротким сроком действия огнестойкости.Дверь шкафа не обязательно должна закрываться автоматически, если в шкафу нет источника возгорания, такого как электрический распределительный щит или бойлер.

Для этого варианта (см. Таблицу к пункту 2.9.2) на каждом верхнем этаже дома или мезонета на высоте более 7,5 м над прилегающей землей должен быть альтернативный выход. Цель состоит в том, чтобы снизить риск того, что люди могут оказаться в ловушке в своем собственном жилище, и предоставить им возможность отвернуться от огня на полу, где возник пожар, и сбежать в другом направлении.Если второй путь эвакуации пролегает через другую частную лестницу, лестницу следует заключить в защищенное ограждение, ведущее к альтернативному выходу.

2.9.7 Побег в жилищах — вариант открытой планировки с подавлением и усиленным ранним предупреждением

Открытые планировки становятся все более популярными в современном стиле жизни. Для этого варианта (см. Таблицу к пункту 2.9.2) следует соблюдать следующие рекомендации для планировок открытой планировки при условии, что кухня удалена от выходной двери.

Если высота самого верхнего этажа превышает 4,5 м над прилегающей землей, следует установить автоматическую систему пожаротушения для обеспечения безопасности жизни и усовершенствованную систему раннего предупреждения для защиты людей. При более медленном развитии пожара система раннего предупреждения должна предоставлять находящимся на борту достаточно времени для побега, а в тех случаях, когда пожар развивается быстро, система тушения должна управлять огнем, давая находящимся на борту людям возможность убежать.

Автоматическая система пожаротушения для обеспечения безопасности жизнедеятельности должна быть спроектирована и установлена ​​в соответствии с BS 9251: 2005.В целях соответствия Стандарту 2.9 ограничение в сфере действия BS 9251: 2005 на здания ниже 20 м высотой может быть проигнорировано.

Усовершенствованная система раннего предупреждения должна соответствовать указаниям в BS 5839: Часть 6: 2004 для системы класса D, категории LD1. Если этот вариант применяется в закрытых жилых комплексах, должна быть установлена ​​система класса C (см. Стандарт 2.11).

Канальные системы отопления или вентиляции не должны передавать огонь и дым из помещения возникновения пожара в остальную часть жилища.Следовательно, если в жилище есть цокольный этаж или этаж на высоте более 4,5 м и имеется система каналов, соединяющих комнаты и помещения для циркуляции:

• распределительные решетки не должны устанавливаться между каким-либо помещением и защищаемым корпусом, а

• решетки подачи и возврата должны быть не более 450 мм над уровнем пола, а

• , где теплый воздух направляется в защищенный шкаф, рециркулирующий воздух должен направляться обратно в нагреватель, а

• , если воздуховод проходит через любую стену, пол или потолок защищенного помещения, все стыки между воздуховодом и окружающей конструкцией должны быть устранены от пожара, и

• в гостиной должен быть комнатный термостат высотой более 1370 мм и не более 1830 мм с автоматическим управлением, которое выключит обогреватель и включит любой циркуляционный вентилятор, если температура окружающей среды поднимется выше 35 ° C и

• Там, где система рециркулирует воздух, детекторы дыма должны быть установлены в воздуховоде, чтобы остановить рециркуляцию воздуха и направить весь вытяжной воздух за пределы здания в случае пожара.

Противопожарные клапаны должны быть установлены там, где воздуховоды проходят через огнестойкую конструкцию, или, в качестве альтернативы, должны быть предусмотрены огнестойкие воздуховоды. В любом случае продолжительность огнестойкости конструкции должна быть сохранена.

После того, как жители покинули квартиру, мезонет или любую другую вспомогательную комнату или пространство, они должны быть защищены от огня и дыма, чтобы дать им достаточно времени, чтобы покинуть здание в относительной безопасности.Те жители, которые находятся вдали от огня, с большей вероятностью не знают о вспышке и могут отложить свою эвакуацию. Люди также передвигаются по лестнице медленнее, чем по уровню, и им потребуется больше времени, чтобы эвакуироваться из высоких зданий с множеством лестничных пролетов.

В многоэтажных жилых домах динамика пожара может существенно отличаться. Воздействие ветра может быть сильнее, что может увеличить скорость, направление и интенсивность огня. Например, если окно открыто или разбивается в условиях пожара, или если открывается дверь в жилое помещение, возникшее при пожаре, ветер может ускорить распространение огня до такой степени, что вся квартира или мезонет будут полностью вовлечены в пожар.Направление ветра может также вызвать перекрестные потоки огня и дыма, которые могут поставить под угрозу проникновение пожарных в жилище и любых людей, пытающихся выбраться из соседних жилищ. Еще одним риском в многоэтажных жилых домах является потеря дымовой плавучести в высоких шахтах, таких как лестницы, что может вызвать расслоение дыма до того, как он достигнет дымового вентилятора наверху лестничной клетки.

В руководстве предполагается, что в большинстве случаев пожар начинается в жилом доме или другом вспомогательном помещении или пространстве внутри здания.Следовательно, должен быть предусмотрен как минимум один путь эвакуации из каждой квартиры, мезонета и из следующих подсобных помещений или помещений, обслуживающих жилое здание:

• общая комната напр. общая гостиная или прачечная в закрытом жилом комплексе

• производственное помещение

• Хранилище твердых бытовых отходов

• кладовая

• лифт машинное отделение, а

• доступный служебный канал или шкаф.

Приведенный выше список не является исчерпывающим, и любое другое помещение или пространство должно иметь по крайней мере один путь эвакуации. Технический справочник, не относящийся к домашнему хозяйству, следует использовать для указания расстояний в пределах вспомогательных помещений и путей эвакуации, обслуживающих такие помещения. Гараж — это небытовое здание, но может быть смешанного использования, см. Пункт 2.9.17.

Есть много вариантов, доступных проектировщикам при рассмотрении путей эвакуации в зданиях, содержащих квартиры и мезонеты.Эти варианты можно разделить на 2 большие категории:

Если в жилом доме установлены защищенные ограждения (см. Пункт 2.9.5) или автоматическая система пожаротушения (см. Пункт 2.9.7), нет необходимости обеспечивать защищенные вестибюли (см. Пункт 2.9.13) между жилищами и аварийная лестница. Однако существует риск того, что жильцы здания не соблюдают меры противопожарной защиты, и в результате количество жилых домов должно быть ограничено до 4 домов на этаж, и ни один этаж не может быть выше 7.5 м над уровнем земли. Намерение состоит в том, чтобы ограничить размер и высоту жилого дома, если в жилом помещении в некоторой степени полагаются на меры пожарной безопасности, которые также защищают общий путь эвакуации.

Ограничение расстояния проезда в защищенных вестибюлях предназначено для сокращения времени, необходимого пассажирам для побега, и уменьшения их потенциального воздействия огня и дыма. В каждом защищенном вестибюле должна быть предусмотрена автоматическая противодымная вентиляция для улучшения условий устойчивости на пути эвакуации.

В следующей таблице приведены рекомендации при проектировании квартир и мезонетов.

Таблица 2.4. Пути эвакуации (квартиры, мезонеты и подсобные помещения)

Высота верхнего этажа жилого помещения выше или глубина подвала ниже прилегающей земли	Краткое изложение рекомендаций [1]
Цокольный этаж (см. П.2.9.11) на глубине не более 4,5 м (если применимо) и на верхнем этаже не более 7,5 м [2]	как минимум 1 путь эвакуации: как минимум 1 путь эвакуации и: как минимум 1 путь эвакуации и: минимум 2 пути эвакуации и:
Самый верхний этаж более 7,5 м, но не более 18 м [2]	как минимум 1 путь эвакуации и: минимум 2 пути эвакуации и:
Самый верхний этаж более 18 м [2], но не более 60 м	как минимум 1 путь эвакуации и: защищенные вестибюли (см. Пункт 2.9,13) противодымная вентиляция (см. Пункты 2.9.14 — 2.9.16) подавление [3] не более 10 м в защищенном вестибюле, или не менее 2 путей эвакуации и:

Дополнительная информация:

1. См. Схемы для руководства по измерению пройденного расстояния.

2. См. Руководство к Стандарту 2.14 для объяснения высоты срабатывания срабатывания 7,5 и 18 м и дополнительных средств пожаротушения.

3. См. Руководство к Стандарту 2.15 для систем подавления.

Рисунок 2.4. Первый этаж — маршрут эвакуации

Рисунок 2.5. Верхний этаж — два пути эвакуации

Рисунок 2.6. Верхний этаж с тупиками

Цокольный этаж с недостаточной вентиляцией может вызвать значительное скопление тепла и дыма. Если дверь на цокольный этаж открыта, внезапное поступление воздуха вместе с выбросом горячих газов огня может вызвать взрывное событие, известное как обратная тяга, которое может вызвать значительное пламя через дверной проем. Также существует риск того, что дезориентированные пассажиры могут продолжить побег на цокольный этаж вместо того, чтобы сбежать через нижний этаж.Чтобы свести к минимуму эти риски, в защищенной зоне на первом этаже должна быть предусмотрена огнестойкая стена или экран средней продолжительности (включая самозакрывающуюся противопожарную дверь), чтобы отделить цокольный этаж от остальной части защищенной зоны.

Охраняемые зоны предназначены для обеспечения относительной безопасности внутри здания. Лица, использующие аварийную лестницу, должны быть защищены от воздействия огня и дыма во время эвакуации в безопасное место.Ограждающая конструкция защищаемой зоны должна иметь не менее средней продолжительности огнестойкости. В случае многоэтажных жилых домов охраняемая зона должна иметь длительную огнестойкость. Самозакрывающиеся противопожарные двери в ограждающей конструкции охраняемой зоны должны иметь только короткую продолжительность огнестойкости, а в случае многоэтажных жилых домов — средней продолжительности огнестойкости.

Наружные стены, прилегающие к охраняемым зонам — если у защищаемой зоны есть внешняя стена, которая выступает за фасад здания или находится в углублении, защищенная зона может быть уязвимой, если пожар прорывается через соседнее окно, дверь или другое отверстие.Излученное тепло или пламя от огня могут помешать людям, находящимся в защищенной зоне, покинуть помещение.

Следовательно, если какая-либо часть внешней стены защищенной зоны находится на расстоянии не более 2 м и составляет угол не более 135 градусов с любой частью внешней стены в другой части здания, охраняемая зона должна быть защищен от огня на расстоянии 2 м конструкцией, обеспечивающей среднюю продолжительность огнестойкости. Проектировщик может выбрать, какая стена должна быть огнестойкой и может включать огнестойкие фасады или другое неподвижное остекление или любое другое отверстие, защищенное от огня.Однако недостаточно использовать последнюю выходную дверь в качестве барьера между спасающимися людьми и огнем. В таких случаях внешняя стена, примыкающая к защищаемой зоне на конечном выходе, должна быть защищена от огня, как описано выше.

Защищенный вестибюль расположен в охраняемой зоне и спроектирован так, чтобы препятствовать перемещению огня и дыма из соседнего помещения, этажа или пространства на лестницу для эвакуации или пожарный вестибюль. Обычно это достигается за счет противопожарной конструкции вместе с как минимум двумя комплектами самозакрывающихся противопожарных дверей между пожарной лестницей и эвакуационной лестницей или противопожарным вестибюлем.Стена между защищенным вестибюлем или противопожарным вестибюлем и лестницей для эвакуации должна иметь непродолжительную огнестойкость, а любая дверь в стене должна быть самозакрывающейся противопожарной дверью с короткой продолжительностью огнестойкости. В многоэтажных жилых домах стена между эвакуационной лестницей и защищенным вестибюлем должна иметь среднюю огнестойкость, а любая самозакрывающаяся противопожарная дверь должна иметь короткую огнестойкость. См. Руководство к Стандарту 2.14 для средств пожаротушения.

Используются охраняемые вестибюли в жилых домах:

• для предотвращения распространения огня и дыма на эвакуационные лестницы

• для помощи эвакуированным с пола очага пожара

• , чтобы обеспечить защиту и место для пожарно-спасательной службы для создания передового пункта управления (см. Стандарт 2.14) и

• для обеспечения плацдарма, с которого можно начинать пожаротушение и спасательные операции (см. Стандарт 2.14).

Для предотвращения распространения огня и дыма на эвакуационную лестницу и для того, чтобы помочь эвакуированным, находящимся на этаже возгорания, достичь эвакуационной лестницы, должна быть предусмотрена автоматическая вентиляция дыма, а расстояние перемещения в вестибюле ограничено 10 м. Там, где в квартиры или мезонеты можно попасть с открытого балкона, нет необходимости предусматривать охраняемый вестибюль.

Защищенные вестибюли должны быть спроектированы так, чтобы дым, входящий в одно защищенное вестибюль, не распространялся на другие защищенные вестибюли. Между защищенными вестибюлями не должно быть никаких других соединений, кроме:

Любые зазоры или дефекты посадки должны быть устранены.

Хотя существуют физические преграды для огня, такие как стены, полы и двери, все же существует риск распространения дыма на пути эвакуации. Поэтому в защищенных вестибюлях, пожарных вестибюлях и защищенных коридорах следует обеспечивать противодымную вентиляцию, чтобы поддерживать приемлемые условия на путях эвакуации.

Пожарно-спасательная служба обычно дежурит до эвакуации всех квартир или мезонетов. Следовательно, важно, чтобы дымовые вентиляторы (включая системы с питанием) могли открываться, закрываться или отключаться пожарным и спасательным персоналом, чтобы помочь им в их противопожарных и спасательных операциях (см. Стандарт 2.14).

Дымовая вентиляция путей эвакуации может быть обеспечена:

• естественная вентиляция дыма, или

• механическая противодымная вентиляция.

Достоинства и ограничения каждой системы должны быть оценены разработчиком, прежде чем решить, какую систему выбрать.

При естественной вентиляции используются внешние отверстия в крыше или стенах здания для удаления дыма за счет собственной плавучести. Эффективность естественной системы вентиляции дыма зависит от расположения вентилятора, а также от направления и скорости преобладающего ветра. При определенных условиях поток дыма через вентиляторы может быть увеличен, в то время как в других условиях он может быть нарушен.В идеале вентиляторы должны располагаться на здании в зонах отрицательного давления, а воздухозаборники — в зонах положительного давления, однако этого трудно добиться при всех направлениях ветра. Естественная вентиляция дыма может быть обеспечена одним из следующих вариантов:

Внешние настенные вентиляторы с автоматическим открыванием — в каждом защищенном вестибюле должны быть предусмотрены естественные дымовые отверстия на внешней стене площадью не менее 1,5 м. ² , через которые дым выходит прямо в наружный воздух.Вентиляторы должны включаться автоматически с помощью дымовых извещателей в общем помещении.

Шахта естественного дыма использует естественную плавучесть дыма вместе с эффектом ветра, проходящего через верхнюю часть шахты, чтобы помочь вытягивать дым через шахту в наружный воздух. Конструкция шахт естественного дыма основана на пожаре, обеспечивающем тепловую мощность не более 2,5 мегаватт через открытую дверь шириной 780 мм. Этот сценарий имитирует полностью развернувшийся (перекрывающий) пожар в комнате в квартире или мезонете.Там, где при пожаре образуется более холодный дым (например, тлеющий огонь), дым может не так легко выходить из-за неблагоприятного ветра или воздействия дымовой трубы. Конфигурация входа / выхода будет варьироваться в зависимости от направления ветра, и проектировщики должны это учитывать. Например, на верхней части дымовой шахты может быть установлен вентиляционный колпак, который помогает выводить дым из шахты при всех направлениях ветра. Полный отчет об исследовании «Противодымная вентиляция в зонах общего доступа квартир и мезонетов (BD 2410) — Итоговый фактический отчет (BRE, 2005)» доступен на сайте BRE http: // www.bre.co.uk/.

Шахта должна быть закрыта у основания, а воздух для замены должен подаваться из автоматически открывающегося вентилятора в соседней лестничной клетке, чтобы повысить эффективность системы шахты. Дымовая шахта должна иметь:

• минимальная площадь поперечного сечения 1,5 м ² (минимальный размер 0,85 м в любом направлении), отверстие на уровне крыши не менее 0,5 м над любыми окружающими конструкциями в пределах горизонтального расстояния 2,0 м, и

• минимальная площадь вентилятора из защищенного вестибюля в шахту и в отверстии в головной части шахты и во всех внутренних точках в шахте (например.г. защитные решетки) должно быть не менее 1 м ² и

• дымовая шахта должна иметь как минимум среднюю продолжительность огнестойкости, а все вентиляторы должны иметь короткую продолжительность огнестойкости, а

• вал должен располагаться вертикально от основания до головы, но не может иметь более 4 м под углом наклона не более 30 ⁰ от вертикальной плоскости и

№

• при обнаружении дыма в защищенном вестибюле, вентилятор на противопожарном полу, вентилятор в верхней части дымовой шахты и вентилятор 1 м ² в верхней части лестницы должны открываться одновременно.Вентиляторы из защищенных вестибюлей на всех остальных этажах должны оставаться закрытыми.

Механическая вытяжная вентиляция с использованием перепадов давления может использоваться для предотвращения распространения дыма на пути эвакуации посредством:

• систем сброса давления, или

• системы наддува, или

• Системы отопления и вентиляции.

Более подробное руководство по проектированию систем контроля дыма, использующих перепады давления, доступно в BS EN 12101: Часть 6: 2005.

Система сброса давления основана на принципе вывода дыма в наружный воздух. Это создает отрицательное давление в пространстве относительно соседних пространств. Если используется система разгерметизации дымовой вентиляции, для ее эффективной работы необходимо подавать воздух для замены. Объем удаленного воздуха и дыма следует заменить эквивалентным объемом замещающего воздуха с достаточной скоростью, чтобы обеспечить выход дыма из здания.Уменьшение количества замещающего воздуха может привести к тому, что система вентиляции дыма станет менее эффективной, в то время как увеличение количества замещающего воздуха и вытяжки при высоких скоростях может создать условия давления воздуха, затрудняющие открытие дверей. Система должна быть сбалансирована, чтобы гарантировать, что усилия, необходимые для открытия дверей, не превышают указанных в разделе 4 «Безопасность».

Система наддува основана на принципе нагнетания воздуха в путь эвакуации, что помогает не допустить проникновения дыма.Принудительный воздух можно использовать для поддержания положительного давления на пути эвакуации, которое создает поток воздуха через зазоры вокруг дверей, предотвращая попадание дыма. При проектировании системы следует учитывать возможное снижение давления, когда люди открывают двери для выхода или когда пожарные открывают двери для доступа к огню. Система должна быть сбалансирована, чтобы гарантировать, что усилия, необходимые для открытия дверей, не превышают указанных в разделе 4 «Безопасность».

Канальные системы отопления и / или вентиляции , включая системы кондиционирования воздуха, которые обслуживают все жилые помещения в здании, не должны переносить огонь и дым из любого жилища в любое другое жилище, общее пространство, пространство на крыше или скрытое пространство.Противопожарные заслонки следует устанавливать там, где воздуховоды проходят через огнестойкую конструкцию, если воздуховоды не имеют средней продолжительности огнестойкости или, в случае многоэтажных жилых домов, воздуховоды имеют длительную огнестойкость.

Система, устанавливаемая для поддержания внутренних условий в здании, не должна нарушать работу механической системы вентиляции дыма. Следовательно, в случае возникновения пожара система должна либо автоматически отключиться, либо ее функция должна быть интегрирована с любой системой дымоудаления, обслуживающей пути эвакуации.Для более подробного руководства обратитесь к BS 5588: Часть 9: 1999.

Пожароопасные помещения и службы могут быть потенциальным источником возгорания и распространения огня на обычные пути эвакуации.

Следующие пожароопасные помещения и служебные помещения, примыкающие к путям эвакуации, должны быть отделены от путей эвакуации конструкцией, обеспечивающей средний срок огнестойкости:

• общая комната напр. общая гостиная или прачечная в закрытом жилом комплексе

• производственное помещение

• Хранилище твердых бытовых отходов

• кладовая

• лифт машинное отделение, а

• служебный канал или шкаф.

Даже если в помещении нет источника возгорания, следует оценить возможность случайного или преднамеренного возгорания. Например, дверь в хранилище твердых бытовых отходов можно оставить незапертой. По этой причине любая дверь, ведущая в пожароопасное помещение, должна быть самозакрывающейся противопожарной дверью с коротким сроком действия огнестойкости. Противопожарная дверь в служебный канал или служебный шкаф должна быть заперта, чтобы предотвратить несанкционированный доступ, поэтому нет необходимости оснащать ее самозакрывающимся устройством.

Топливные трубы , подающие топливо внутри защищенных зон и защищенных вестибюлей, могут ускорить рост пожара и при определенных условиях создать взрывоопасную атмосферу в здании. Нефть и сжиженный нефтяной газ могут вызывать пожары (т. Е. Турбулентный пожар, горящий над горизонтальным бассейном испаряющегося углеводородного топлива). Огонь пула может быть статическим, там, где находится бассейн, или «бегущим» пулом.

Топливные трубопроводы, по которым подается масло (кроме труб, по которым подается масло для гидравлического лифта) должны располагаться за пределами защищенных зон и защищенных вестибюлей.

Топливные трубопроводы для природного или сжиженного нефтяного газа (включая сопутствующие счетчики) могут быть расположены внутри охраняемых зон или защищенных вестибюлей при условии:

• установка соответствует требованиям Правил безопасности трубопроводов 1996, SI 1996 № 825 и Правил газовой безопасности (установка и использование) 1998 SI 1998 № 2451 и

• любая труба в защищенных зонах изготовлена ​​из стальной резьбовой или сварной стальной конструкции, а

• труба или трубы находятся в служебной шахте со средней продолжительностью огнестойкости, а

• рабочая шахта вентилируется на высоком и низком уровне в соответствии с BS 8313: 1997.

Огонь и дым могут легко проходить через отверстия на путях эвакуации, что может помешать спасению находящихся в здании людей в случае возникновения пожара внутри здания. По этой причине отверстия должны быть спроектированы так, чтобы препятствовать распространению огня и дыма на пути эвакуации. Если противопожарные ставни или заслонки установлены как часть системы воздуховодов, они должны активироваться локальными детекторами дыма.

Для предотвращения распространения огня и дыма отверстия в разделительных стенах и перекрытиях и отверстия на защищенных путях эвакуации должны быть защищены и заглушены в соответствии с указаниями к Стандарту 2.2.

Переходы между путями эвакуации и другими частями здания уязвимы для огня и дыма. Это связано с тем, что огонь и дым могут проникать через слабые места на стыках, что может поставить под угрозу путь эвакуации. Проектировщику следует продумать детали на стыках, чтобы предотвратить распространение огня и дыма на пути эвакуации.

Для предотвращения распространения огня и дыма стыки в разделительных стенах и перекрытиях и стыки на защищенных путях эвакуации должны быть защищены и предотвращены возгорание в соответствии с указаниями к Стандарту 2.2.

Защита внешних путей эвакуации — пути эвакуации обычно ведут к последней выходной двери здания, которая ведет в безопасное место на открытом воздухе, откуда люди могут свободно разойтись. Выход также может вести на внешнюю аварийную лестницу, дающую доступ в безопасное место.

В некоторых случаях может быть невозможно свободно разойтись от здания (например, когда последняя выходная дверь ведет в закрытое внешнее пространство).В таких случаях, когда существует только 1 путь эвакуации, внешняя стена здания в пределах 2 м от пути эвакуации должна иметь короткую продолжительность огнестойкости для целостности до 1,1 м над прилегающей землей. Это не относится к вентиляционным отверстиям в полу.

Внешняя аварийная лестница — это открытая аварийная лестница, открытая для наружного воздуха и обеспечивающая пассажирам путь эвакуации, ведущий в безопасное место. Внешние лестницы для эвакуации представляют дополнительную опасность для людей, покидающих здания в случае пожара.Это связано с тем, что во время эвакуации аварийная лестница может подвергаться воздействию неблагоприятных погодных условий. По этой причине внешняя аварийная лестница не должна обслуживать здание, в котором высота верхнего этажа превышает 7,5 м над прилегающей землей.

Чтобы защитить людей от огня и дыма во время эвакуации, внешняя лестница для эвакуации должна быть защищена от возгорания внутри здания. Если общая высота аварийной лестницы превышает 1,6 м, каждая часть внешней стены, включая неподвижные окна или остекление, самозакрывающиеся противопожарные двери (кроме дверного проема с верхнего этажа) или любой другой проем не более 2 м. от лестницы для эвакуации, должны иметь короткую продолжительность огнестойкости.Противопожарная защита под лестницей для эвакуации должна быть расширена до самого нижнего уровня земли.

Внешняя аварийная лестница с общей высотой не более 1,6 м, с которой люди могут свободно разойтись, считается достаточно низкой над землей, чтобы представлять минимальный риск для людей, покидающих здание, и, как следствие, противопожарная защита не требуется. предоставлена.

Открытый балкон может использоваться как выход из квартир или мезонетов. Огонь и дым должны вентилироваться более свободно, чем закрытый путь эвакуации.Балкон должен быть открыт для наружного воздуха и иметь отверстие, занимающее не менее четырех пятых его длины и не менее одной трети его высоты.

Если доступно только одно направление эвакуации, расстояние проезда по балкону с открытым доступом не должно превышать 40 м. Однако, если балкон обеспечивает 2 направления выхода, расстояние для проезда может быть неограниченным.

Пламя и дым от огня могут исходить из окна или другого отверстия во внешней стене квартиры или двухэтажного дома.Следовательно, если балкон с открытым доступом обеспечивает эвакуацию только в одном направлении, внешняя стена на высоте не менее 1,1 м над уровнем балкона должна иметь короткое время огнестойкости, чтобы эвакуированные могли пройти ниже уровня окна в относительной безопасности. Любая дверь во внешней стене должна быть самозакрывающейся противопожарной дверью с небольшой продолжительностью огнестойкости.

Для защиты людей, покидающих квартиры или мезонеты на этажах выше пожарного этажа, каждый балкон с открытым доступом должен иметь среднюю продолжительность огнестойкости с нижней стороны.Отверстия в полу балкона должны быть защищены от огня в соответствии с указаниями стандарта 2.2.

Широкие балконы над этажом очага пожара могут представлять опасность для людей, находящихся на противопожарном этаже. Это связано с тем, что боковой огонь и дым, распространяющийся по нижней стороне балкона, могут нарушить путь эвакуации. Поэтому для предотвращения бокового огня и распространения дыма на каждом балконе шириной более 2 м должны быть предусмотрены дымовые каналы или опоры под углом 90 градусов к фасаду здания на той же линии, что и разделительная стена между каждым жилищем.Глубина дымового канала или примыкания должна быть не менее 300 мм ниже потолка балкона.

2.9.24 Пути эвакуации — убежище в зданиях

Отчеты об исследованиях и расследованиях пожаров из fi

Технический справочник строительных стандартов 2019: внутренний

Если пожар начинается в жилом помещении, находящимся в жилом помещении, где возник пожар, должен быть предусмотрен хотя бы один путь эвакуации через выходную дверь, ведущую в безопасное место за пределами здания.Обитатели жилых домов могут не знать о скорости распространения огня и, если они спят, с большей вероятностью задержат побег. Поэтому важно установить пожарную сигнализацию, чтобы люди могли заранее предупреждать о пожаре (см. Стандарт 2.11). В некоторых случаях одной только пожарной сигнализации может быть недостаточно, и может потребоваться защищенный маршрут внутри жилища из-за высоты, на которой люди находятся над землей. Жители жилых домов, расположенных недалеко от земли, имеют дополнительное преимущество — доступ к окнам для побега в чрезвычайной ситуации.

Оказавшись вне квартир или мезонетов, жильцам, возможно, все же придется выбраться через общие зоны в здании, чтобы добраться до безопасного места. Это называется «запасным выходом». Здание должно быть спроектировано таким образом, чтобы препятствовать распространению огня и дыма на пути эвакуации. Если у пассажиров есть только один выход из здания, обычно предусматривается автоматическая вентиляция дыма, чтобы помочь удалить дым и тепло, которые могут попасть на путь эвакуации.

После начала пожара в любом месте здания жители могут находиться в общих холлах, общих прачечных и помещениях для хранения твердых отходов.Сервисные инженеры могут также работать, например, в служебных помещениях, производственных цехах и лифтовых машинных отделениях. Этим пассажирам также должна быть предоставлена ​​возможность покинуть здание после пожара. Техническое руководство, не относящееся к домашнему хозяйству, следует использовать для указания расстояний в пределах вспомогательных помещений и путей эвакуации, обслуживающих такие помещения.

В жилых помещениях пожарно-спасательная служба обычно вмешивается и начинает тушение пожара и спасательные операции до того, как все находящиеся в нем люди успеют скрыться в безопасном месте.Однако соответствие Стандарту 2.9 должно снизить риск попадания людей в ловушку огня и дыма.

Если на общей лестнице случайно или намеренно возник пожар, путь эвакуации может стать непроходимым. В таких случаях пассажиры должны иметь возможность безопасно оставаться внутри здания до тех пор, пока огонь не потухнет, или пока пожар не будет локализован и не будет безопасно использовать путь эвакуации.

Меры противопожарной защиты , используемые для защиты путей эвакуации и обеспечения безопасного убежища, включают сочетание пассивной и активной защиты.Wa

Стоимость пристройки двухэтажного дома в 2020 г.

Хотите узнать, сколько будет стоить двухэтажная пристройка? В этой статье мы суммируем все потенциальные расходы, которые домовладельцу, возможно, придется заплатить, когда он выполнит двухэтажную пристройку. Сюда входят цены на материалы, стоимость рабочей силы и дополнительные расходы, например, на кухню и ванную комнату.

Средняя стоимость строительства двухэтажной пристройки:

В зависимости от сложности работы обычно занимает: 10-12 недель

£ 40 000

Сколько стоит двухэтажная пристройка?

Если вы обнаружите, что ваш дом стал слишком маленьким, то двухэтажная пристройка может быть правильным решением.Стоимость добавления двухэтажной пристройки будет сильно различаться — размер, сложность и расположение играют огромную роль. Двухэтажная пристройка не только дает больше места, но и более рентабельна, чем переезд, и дешевле на квадратный метр, чем одноэтажная пристройка. Если оба этажа в пристройке имеют одинаковый размер, то двухэтажная пристройка будет стоить примерно на 50-75% больше, чем одноэтажная пристройка.

Типичная стоимость строительства двухэтажной пристройки начинается примерно с £ 40 000 , но эта сумма увеличится, если вы планируете использовать часть пространства под кухню или ванную комнату.

Чтобы начать свой бюджет, вы должны работать с ценой квадратного метра от 1000 фунтов стерлингов до 1750 фунтов стерлингов. Это для ваших основных строительных материалов, включая фундамент, стены, кровлю, сантехнику, электрооборудование и отделку. После того, как вы получите приблизительную стоимость квадратного метра, вам нужно будет добавить фунтов стерлингов от 5000 до 15000 фунтов стерлингов за оборудованную кухню среднего размера и еще фунтов стерлингов от 1500 до 7500 фунтов стерлингов за стандартную семейную ванную комнату. Более низкая цена указана за базовую комплектацию — предметы первой необходимости без излишеств, а максимальная цена — за товары и услуги высочайшего качества, с некоторыми индивидуальными деталями, такими как большие окна, сделанные на заказ лестницы или паркетные полы.

Стоимость двухэтажного пристройки

Цена, которую вы платите за свою двухэтажную пристройку, будет зависеть от множества факторов, включая выбранную вами отделку, местоположение и то, из чего будет состоять ваша пристройка. В приведенных ниже таблицах показаны некоторые средние затраты на пристройки в Великобритании, включая среднюю цену за м² и сумму, которую вы можете рассчитывать заплатить, если добавляете кухню или ванную комнату в свой дом.

* 30 м² считается небольшой пристройкой; 60 м² как средний и более 100 м².

Расход	Основные характеристики	Среднее значение	Высокие характеристики
Расширение 30 м² *	£ 40 000	47 000 фунтов стерлингов	55 000 фунтов стерлингов
Стоимость за м²	£ 1333	£ 1 566	£ 1833
Встроенная кухня	8 000 фунтов стерлингов	£ 10 000	£ 15 000
Ванная	£ 4500	£ 7 000	£ 9 000
Итого	£ 52 500	64 000 фунтов стерлингов	79 000 фунтов стерлингов

Расширение 60 м² *	65 000 фунтов стерлингов	£ 70 000	75 000 фунтов стерлингов
Стоимость за м²	£ 1 083	£ 1,167	£ 1,250
Встроенная кухня	8 000 фунтов стерлингов	£ 10 000	£ 15 000
Ванная	£ 4500	£ 7 000	£ 9 000
Итого	£ 77 500	87 000 фунтов стерлингов	99 000 фунтов стерлингов

Расширение 100 м² *	£ 90 000	95 000 фунтов стерлингов	100 000 фунтов стерлингов
Стоимость за м²	£ 1 083	£ 1,167	£ 1,250
Встроенная кухня	8 000 фунтов стерлингов	£ 10 000	£ 15 000
Ванная	£ 4500	£ 7 000	£ 9 000
Итого	£ 102 500	£ 112 000	£ 124 000

В приведенной ниже таблице показана разница в стоимости в зависимости от размера надставки и выбранной вами спецификации отделки.

Затраты на рабочую силу и сроки

Вы должны получить как минимум 3 предложения по строительным работам и, если возможно, просмотреть некоторые работы, ранее выполненные подрядчиком. Обычно вы обнаруживаете, что более дешевый подрядчик менее квалифицирован, хотя это не всегда так. При составлении сметы затрат на строительство ниже приведены приблизительные расценки за один рабочий день по различным типам работ. Для двухэтажной пристройки вам нужно будет нанять разных мастеров или компанию, которая специализируется на пристройках и охватывает все области.

Вы можете разбить свои общие затраты на расширение на три составляющие — стоимость рабочей силы, материалов и расчистку / уборку площадки — и приблизительно рассчитать продолжительность строительства.

	Средняя пристройка 30м2	Средняя пристройка 60м2	Средняя пристройка 100м2
Материалы	£ 16 450	£ 24 500	33 250 £
Трудовые отношения	£ 28 200	42 000 фунтов стерлингов	57 000 фунтов стерлингов
Устройство на месте	2350 фунтов стерлингов	£ 3500	£ 4 750
Итого	47 000 фунтов стерлингов	£ 70 000	95 000 фунтов стерлингов
Время сборки *	8-10 недель	10-12 недель	12-14 недель

Время сборки зависит от эффективности труда, погодных условий и графика одновременного выполнения нескольких типов работ.Вы также должны учитывать дополнительное время для сложных добавлений и увеличения размера расширения. Если вам нужно получить разрешение на строительство, пойти к архитектору или заключить договор Party Wall, вам нужно будет добавить соответствующее время до начала строительных работ.

Дополнительные двухэтажные расходы на пристройку

При строительстве двойной пристройки могут возникнуть дополнительные расходы, которые стоит учесть в бюджете на случай, если они вам понадобятся. Вот некоторые средние дополнительные расходы, с которыми вы можете столкнуться:

Вид дополнительных затрат	Средняя стоимость
Теплый пол	1500–2 500 фунтов стерлингов
Новая котельная	1500–2000 фунтов стерлингов
Оплата архитекторам	800–2 500 фунтов стерлингов
Сюрвейерское вознаграждение	500–2 000 фунтов стерлингов
Свидетельство о законном развитии	£ 100
Договор партийной стены	500–1000 фунтов стерлингов
Плата за планирование	£ 200

Коэффициенты затрат на двухэтажную пристройку

Чтобы рассчитать достаточно точный бюджет для вашего расширения, необходимо учитывать множество факторов.Вы всегда должны округлять любые потенциальные затраты и добавлять около 10% в качестве буфера; в противном случае любые непредвиденные расходы могут привести к увеличению вашего бюджета.

Стадия планирования

Это включает в себя все аспекты, которые необходимо рассмотреть перед сборкой. Это включает в себя проектирование пристройки и создание полных планов, любое разрешение на планирование или посещение / обследование объекта, управление проектом (будь то архитектором или строительной фирмой), рассмотрение / одобрение сторонних стен и присутствие инженера-строителя, включая любые работы он или она считает необходимым.Вы должны выделить около £ 13,000 для полной стадии планирования.

В качестве примечания, наем архитектора не является юридическим требованием, но они были полностью обучены всем аспектам проектирования здания, включая то, как наилучшим образом использовать пространство, обеспечение доступа, соблюдение правил и управление проектом, если это необходимо. Так что, если вы хотите, чтобы ваш проект прошел как можно более гладко, архитектор — это хорошее использование ваших денег.

Начальные строительные работы

Это этап, на котором у вас появляются подрядчики на месте, и начинается сборка.К концу этого этапа у вас будет базовая оболочка, над которой затем нужно будет работать над интерьером.

Фундаменты — Выбираете ли вы глубокий ленточный фундамент или засыпаете траншею, вам нужно около £ 6 000 , чтобы убедиться, что ваше расширение входит в прочную конструкцию. Часто строитель предоставляет расценки на основе средней ширины, глубины и несущей способности, но это изменится, как только можно будет полностью оценить грунт.

Обрамление — Существует четыре основных типа кадрирования со своими плюсами и минусами.Самый дорогой получается каркас из дерева, так как он изготавливается на заказ; однако кирпичное и блочное каркасное строительство, плоское блочное / модульное строительство и быстрое строительство кладки имеют свои преимущества. Бюджет около 5000 фунтов стерлингов.

Наружная отделка — Цены в этой категории могут сильно различаться. Отделка из натурального камня обойдется вам примерно в 350 фунтов стерлингов за квадратный метр, в отличие от 40 фунтов стерлингов за квадратный метр за стандартный цемент. В среднем фасадная облицовка или штукатурка из кирпича будет стоить около 3500 фунтов стерлингов, всего .

Кровля — Средняя Установка крыши с использованием черепицы стандартного размера и крыши стандартной формы будет стоить около £ 4500 . Вам нужно будет больше учесть дымоходы, разный угол наклона, фронтоны и т. Д.

Вторичные строительные работы

На этом этапе вам необходимо добавить точки доступа и любое внешнее озеленение (при необходимости) — строительные работы и техника могли повредить существующие зеленые насаждения, а добавление пристройки могло потребовать удаления существующего внутреннего дворика.

Окна — Если вы смотрите на стандартный стеклопакет со стандартными окнами стандартного размера, это обойдется вам примерно в 600 фунтов стерлингов . Для пристройки среднего размера может потребоваться четыре окна, что составит £ 2400 .

Двери — Композитная внешняя дверь среднего размера будет стоить около 1100 фунтов стерлингов , включая установку. Внутренние двери, при необходимости, стоят от £ 30 за стандартную дверь до сотен за дверь, изготовленную по индивидуальному заказу.Кроме того, вам придется учесть стоимость подвешивания дверей и креплений.

Ландшафтный дизайн — В большинстве случаев любой ранее существовавший внутренний дворик будет удален, чтобы освободить место для задней пристройки. Если вы хотите проложить новый внутренний дворик во время строительства пристройки, вам нужно будет нанять ландшафтного садовника. Средний внутренний дворик будет стоить около 1800 фунтов как за материалы, так и за рабочую силу, но вы можете рассчитать стоимость для вашего патио определенного размера, если вы используете базовую плату в размере 100 фунтов стерлингов за м², которая должна покрывать как труд, так и ваши материалы.

Внутренние работы

Это заключительный этап сборки. Теперь ваши подрядчики хотят подключить вашу пристройку, завершить сантехнические работы, расширить отопление и при необходимости установить вашу ванную комнату и кухню. Вам нужно будет оштукатурить новые стены, а затем вы, возможно, захотите пригласить декоратора, чтобы добавить последние штрихи в ваши новые комнаты.

Установка новой кухни — Маленькая кухня с основными техническими характеристиками и большая кухня с высокими техническими характеристиками будут отличаться по цене на многие тысячи, но ориентировочная цена для кухни средних размеров составляет £ 10 000 .Это будет включать всю вашу бытовую технику, сантехнику, электрику, плитку, покраску, столешницы и все ваши шкафы / единицы, а также арматуру. См. Здесь, чтобы узнать больше о стоимости новой кухни.

Установка новой ванной комнаты — Как и при установке новой кухни, сумма, которую вы платите, может сильно измениться в зависимости от размера и отделки. Стандартная ванная комната обойдется вам примерно в £ 7000 , что будет включать в себя ванную комнату, сантехнику, отопление, электричество, плитку, покраску и установку.См. Здесь, чтобы узнать больше о стоимости новой ванной комнаты.

Электрика — Большинство электриков будет взимать дневную ставку в среднем около £ 230 , но затем стоимость будет расти, когда вы решите, какие приспособления и принадлежности вам нужны. Базовая одинарная розетка будет стоить намного дешевле, чем двойная с хромированной отделкой и портами USB. Электрик должен будет выполнить основной провод удлинителя, и это может потребовать модернизации или замены блока предохранителей. Если у вас есть электрический бойлер, его тоже нужно будет оценить, чтобы узнать, сможет ли он обогреть дополнительные комнаты или удовлетворить дополнительные потребности в горячей воде.

Штукатурные, малярные и отделочные работы — Штукатур, скорее всего, процитирует стоимость всей работы, если потребуется сделать все комнаты, что будет в районе £ 700 для двойной пристройки. Художник и декоратор взимают около £ 400 за комнату; однако, если нужно отделать несколько комнат, сумма вашей оплаты может снизиться, поскольку рабочий может работать в нескольких комнатах одновременно. Вам также необходимо учесть стоимость краски, поэтому украшение двойной пристройки может обойтись примерно в £ 1,500 .

Готовы узнать цену за свою работу?

Что необходимо для строительства двухэтажного пристройки?

Планирование

Посмотрите, где будет располагаться ваш пристрой, и подумайте, нужно ли вам учитывать Закон о партийной стене (1996 г.). Это устанавливает структуру, обеспечивающую уведомление соседей, разделяющих любую стену, о предполагаемом строительстве и формализованный метод выражения любых разногласий. Затем подумайте, как товары и оборудование смогут добраться до рабочей зоны, какие права проезда и будет ли ваша текущая страховка зданий покрывать вас, пока работа будет выполнена (если нет, вы можете приобрести дополнительную страховку).

Разрешение на планирование — это еще одна область, которую необходимо изучить — это будет зависеть от размера и местоположения вашего пристройки, а также от того, как оно вписывается в ваш регион, и любых последствий, оказываемых существующим зданием (например, если это здание, внесенное в список).

Далее необходимо разработать расширение. Выбор и найм архитектора требует такого же количества исследований, как и найм любого другого рабочего, и затем ваш архитектор завершит все планы. Если вы решите составить дизайн самостоятельно, вам может потребоваться чертежник, который поможет вам оформить ваши планы в формате, подходящем для подачи в местный орган планирования.Вам также может понадобиться инженер-строитель для предоставления информации для рассмотрения инспектором по строительным нормам.

Наконец, вам нужно будет подумать, кто будет выполнять работу. Вам нужно будет нанять либо главного подрядчика для выполнения всей работы, либо субподрядчиков, если вы захотите управлять проектом самостоятельно. Строителей, как и любого другого наемного подрядчика, нужно тщательно изучить. Вам нужно будет общаться со своим строителем на протяжении всего проекта и быть уверенным, что они выполнят работу в соответствии со стандартом, который вы хотите.Также стоит подумать, может ли ваш строительный подрядчик выполнять несколько видов работ (например, водопровод, электричество, кирпичная кладка), чтобы было легче обеспечить выполнение каждой части работы в нужное время. Если вы изучили свой проект и можете предоставить своему строителю достаточно информации, он сможет дать вам фиксированную расценку на работу, включая полную разбивку цен.

После того, как вы довольны своими подрядчиками, у вас есть финансы и вы готовы приступить к работе, последнее, что нужно учитывать, — это строительные нормы.Они существуют, чтобы убедиться, что ваша собственность пожаробезопасна, вентилируется должным образом, имеет соответствующую систему удаления отходов / дренажа и т. Д. Строительный инспектор из местных властей посетит вашу строительную площадку на разных этапах строительства, чтобы проверить, есть ли какие-либо проблемы, которые может потребоваться починка.

Земляные работы

Подрядчики будут присутствовать на объекте, чтобы измерить фундамент, а затем инженер-строитель оценит грунт и даст строителям любые рекомендации, основанные на их выводах.Инспектор по строительству посетит на этом этапе и даст свои рекомендации, и архитектор также может посетить, чтобы сообщить любые разъяснения подрядчикам. На этом этапе строители дорабатывают свои планы фундаментов с учетом рекомендаций инженера-строителя и инспектора по строительству, а также с учетом всех обнаруженных труб, дренажа и т. Д.

Основная сборка

После того, как ваш фундамент будет заложен и все проблемы с дренажем решены, подрядчики приступят к работе над внешней структурой.Строители начнут с возведения внешних стен и присоединения пристройки к существующей собственности. Затем будут подниматься несущие конструкции, такие как балки и колонны, после чего следует укладка цоколя первого этажа и подвесного пола наверху. Наконец, будет построена крыша, включая все слуховые окна или дымоходы, а также будут установлены главные окна пристройки и все внешние двери. Именно на этом этапе пристройка считается водонепроницаемой. На этом этапе вы можете подумать о ландшафтном дизайне — теперь вся тяжелая техника, внешние рабочие и строительные леса должны быть за пределами площадки, чтобы ландшафтные дизайнеры могли начать свою работу без риска повреждения другими подрядчиками.

Как только ваше здание станет водонепроницаемым, можно начинать внутренние работы. Первоначальную внешнюю стену теперь можно пробить в пристройку, и инженер-строитель определит, какая опора потребуется для усиления обнаженной конструкции. Плотник / столяр построит внутренний каркас комнат, включая дверные коробки и стены. Именно в этот момент вы начнете видеть планировку и размер вашей пристройки, а также то, как будет выглядеть каждая комната. На этом этапе ваш столяр может также выполнять любые строительные работы по индивидуальному заказу, такие как лестницы и встроенные шкафы.

Как только это будет сделано, электрик и сантехник могут приступить к укладке труб и проводов в деревянный каркас. Если вы устанавливаете кухню, ванную комнату или ванную комнату, сантехник проложит ваш трубопровод туда, где вам нужны раковины, туалеты и душевые, а ваш электрик спросит вас, где вы хотите свои выключатели, розетки и приборы. Если у вас есть газовая духовка или плита, на этом этапе также должен присутствовать инженер-газовик, чтобы установить трубопровод. После того, как трубы и электропроводка будут установлены, штукатур может приступить к работе, а когда штукатурка полностью высохнет, можно приступить к окончательным декоративным и монтажным работам.Столяр, вероятно, должен будет вернуться на этом этапе, чтобы построить дверные коробки, плинтусы, подоконники и подвесить внутренние двери.

Когда вы дойдете до этого этапа, важно подумать о том, как ваша новая жилая площадь будет соединяться с вашей существующей недвижимостью. Фермерский дом XVIII века может выглядеть странно с новой хромированной кухней футуристического вида, а ванная комната в деревенском стиле с открытой кирпичной кладкой не подойдет для суперсовременного дома. Чтобы ваша новая пристройка добавляла ценности и дополняла вашу существующую собственность, внешний вид ваших светильников, фурнитуры, бытовой техники, лакокрасочного покрытия, шкафов и полов должен гармонично сочетаться с существующим декором.

После того, как вы определитесь с элементами внутреннего дизайна, можно приступить к установке бытовой техники и шкафов для кухни и ванной комнаты, начать облицовку плиткой, покраску и отделку, а специалисты уложат пол и ковры.

Последние штрихи

Теперь вы добавляете осветительную арматуру, радиаторы, карнизы и другие постоянные элементы. В конце этого этапа инспектор по зданиям вернется и проверит, что все работы были выполнены в соответствии с политикой и правилами — они подпишут работу и предоставят сертификат о завершении.Рабочие теперь все уйдут, и вы можете рассчитывать на то, что вы сможете окунуться в новое жилое пространство.

Преимущества двухэтажной пристройки

Как и в любом проекте, большом или маленьком, всегда будет много плюсов и минусов, и после долгих размышлений они часто сводятся к двум: стоимость и продолжительность. Итак, игнорируя эти два фактора, которые в некоторой степени контролируются домовладельцем и обстоятельствами, каковы другие причины, по которым двухэтажная пристройка является хорошей идеей?

Пространство: Пристройка к дому — отличный способ сделать дом побольше, не переезжая в другое место.В этом отношении есть дополнительная экономия денег, так как у вас нет расходов на комиссионные агента по недвижимости, гонорары адвокатов и гербовый сбор.

Назначение: Добавление собственной пристройки вместо покупки дома побольше позволяет вам выбрать тип и размер комнат, которые соответствуют вашим целям. Если у вас есть проблемы с подвижностью, вы можете получить душевую на первом этаже; если у вас будет ребенок, вам пригодится вторая спальня; а если вы открываете собственный бизнес на дому, вы можете построить себе офис.И если вам не нужны дополнительные комнаты, ваше расширение можно использовать для увеличения существующих комнат — вашу среднюю спальню можно расширить и превратить в главную спальню с ванной комнатой, или ваша компактная кухня может стать кухонной столовой с подсобное помещение.

Пропорциональная стоимость: В то время как добавление одноэтажной пристройки даст вам дополнительное пространство, добавление дополнительного уровня будет стоить пропорционально меньше. Поскольку вы строите фундамент и крышу для одно- или двухэтажной пристройки, для вашего дополнительного этажа потребуются только внутренние стены, внешняя отделка и внутренняя отделка.

Типы двухэтажной пристройки

В зависимости от того, где или что вы хотите расширить в своем доме, вы можете выбрать один из различных типов двухэтажной пристройки:

Фасад двухэтажный

Этот вид двухэтажной пристройки, скорее всего, наименее распространен. Причина этого в том, что пристройка к фасаду оказывает наибольшее влияние на внешний вид собственности, и существуют более строгие строительные нормы, которых необходимо придерживаться.

Двухэтажный боковой возврат

Этот тип пристройки строится сбоку от собственности, не подвергая опасности территорию сада.Это расширение может быть реализовано в отдельном или двухквартирном доме.

Задний двухэтажный

Это расширяет заднюю часть собственности, обычно переходя в сад. Этот тип пристройки — хороший выбор для двухквартирных и отдельно стоящих домов. У террасы, у которой достаточно места в саду, также может быть задняя пристройка.

Двухъярусная обертка

Этот тип удлинителя представляет собой сочетание бокового и заднего удлинения.Если основная причина, по которой вам нужно расширение, — это лишнее пространство, то обертывание расширения может добавить много места к свойству и является лучшим решением. Это возможно как для отдельно стоящих, так и для двухквартирных домов.

В каком направлении я должен расширять свой дом?

Решая, в каком направлении вы должны расширять дом, вы должны принять во внимание несколько аспектов. Самый простой вариант — расширить заднюю часть дома, но для этого вам понадобится достаточно места в саду.Если у вас недостаточно места в саду, возможно, вам подойдет боковая пристройка, особенно если у соседа нет окон с видом на сад.

Если вам нужна экологически чистая пристройка, определение того, в каком направлении выходит ваш сад и дом, может помочь вам принять решение. Если возможно, постарайтесь построить пристройку, выходящую на юг, так будет теплее и через окна будет проникать больше света.

То, для чего вам нужно место, также является еще одним фактором, который следует учитывать.Если вы хотите расширить кухню, где находится ваша нынешняя кухня в доме? Сзади, сбоку? Что вы хотите расширить на втором этаже? Добавить еще одну спальню? Все это определит, в каком направлении вы должны расширять свой дом.

Добавление или расширение ванной

Многие семьи предпочитают добавить новую ванную комнату, отремонтировать существующую или добавить ванную комнату при строительстве пристройки. Некоторые также добавляют туалет на нижнем этаже, так как дополнительные туалеты всегда повышают ценность дома.Чем больше спален в доме, тем больше необходимо ванных комнат, поэтому потенциальный покупатель, скорее всего, выберет дом с 4 спальнями, в котором есть только одна ванная комната, без туалета или ванной.

Новая ванная комната, включая комплект и установку, будет стоить от 4500 фунтов стерлингов до 9000 фунтов стерлингов . Новый люкс (ванна, унитаз, раковина) можно купить менее чем за £ 500 , но ваши затраты на рабочую силу, шкафы, облицовка плиткой, отделка, душ, полотенцесушитель, биде и т. Д. — вот то, что увеличивает цену. .Альтернативой традиционной ванной комнате является душевая — это отличный вариант, когда вам нужно вымыть маленьких детей, домашних животных в ванне или если у вас есть проблемы с передвижением. Они дороже, чем стандартная ванная комната, так как пол требует сантехники и облицовки плиткой, но они являются современной альтернативой ванной и заслуживают рассмотрения.

Товар	Самая низкая стоимость	Наивысшая спецификация
Туалет	£ 47	£ 405
Мойка	£ 35	£ 220
Ванна	£ 80	£ 650
Душевая кабина	£ 1 900	2 000 фунтов стерлингов
Душ	£ 40	£ 680
Душевая кабина и поддон	£ 170	£ 500
Биде	£ 65	£ 200

Добавление или расширение кухни

Новая кухня, пристройка к старой или реконструкция кухни — одно из самых популярных применений дополнительного пространства на нижнем этаже, при этом многие семьи теперь предпочитают есть в кухонной столовой, а не в традиционной столовой.Новая кухня может стоить от £ 8,000 до £ 15,000 , и вы могли бы пойти намного дороже, если бы достаточно места и требований.

Если вы расширяете существующую кухню, возможно, стоит заменить любую старую бытовую технику, чтобы она хорошо сочеталась с новой, а также была более энергоэффективной и оптимизированной. Стоимость бытовой техники варьируется, как и все остальное, но ниже приводится приблизительный ориентир:

Товар	Самая низкая стоимость	Наивысшая спецификация
Холодильник	£ 100	£ 2 500
Морозильная камера	£ 110	£ 1,750
Холодильник с морозильной камерой в американском стиле	£ 350	£ 5 500
Посудомоечная машина	£ 180	£ 1 500
Варочная панель — газовая	£ 90	£ 1,100
Варочная панель — индукционная	£ 170	£ 2 600
Варочная панель — керамическая	£ 100	£ 850
Варочная панель — сплошная плита	£ 80	£ 1 500
Духовка — газовая	£ 350	£ 550
Духовка — электрическая одинарная	£ 120	2200 фунтов стерлингов
Стиральная машина	£ 180	£ 1,700
Сушилка для белья — конденсатор	£ 190	1000 фунтов стерлингов
Сушильный барабан — вентилируемый	£ 180	£ 850
Стирально-сушильная машина	£ 300	£ 1,800

Правила и положения о продлении

Выбирая, расширять ли дом или нет, сначала необходимо учесть все различные правила, которым вы должны следовать в этом процессе.Разрешение на планирование (независимо от того, нужно оно вам или нет), строительные нормы и правила и соображения по поводу стен для вечеринок — это три области, которые необходимо тщательно изучить, прежде чем вы начнете свой проект.

Разрешение на планирование

При определенных критериях вам не нужно подавать заявку на разрешение на строительство — это называется «разрешенные права на разработку». Согласно официальному правительственному веб-сайту, есть три категории, которые обычно имеют разрешенные права на разработку (с некоторыми оговорками и ограничениями): это производственные помещения / склады, вывески / реклама и снос.

Если ваше расширение не подпадает под один из вышеперечисленных критериев, вам придется решить для себя, следует ли подавать заявление на разрешение на строительство или нет. Общие правила следующие:

• Если вы живете в национальном парке, Бродс, Районе выдающейся природной красоты, заповеднике или объекте всемирного наследия, вам не разрешается строить пристройку более чем на один этаж.
• Все пристройки (предполагаемые и ранее завершенные) не должны составлять более половины общей площади (включая сараи и пристройки) земли вокруг первоначального дома (например,г. перед ЛЮБЫМИ расширениями).
• Высота карниза и конька не должна превышать высоту существующего дома, а сами карнизы не должны быть выше трех метров, если пристройка находится в пределах двух метров от границы.
• Двух- или трехэтажные пристройки не должны быть более чем на три метра глубже первоначального дома или находиться в пределах семи метров от противоположной границы.
• Надстройки ската крыши должны по возможности соответствовать таковому у существующего дома.
• Внешние материалы пристройки должны точно соответствовать материалам существующей собственности.
• Окна верхнего этажа / мансардные окна не должны быть прозрачными (полупрозрачные — это нормально) и / или открываться, если открываемая часть не находится на высоте 1,7 м над полом в этой комнате.
• Вам не разрешается добавлять балкон или веранду к двухэтажной пристройке.

Когда вы подаете заявку на разрешение на строительство, в настоящее время это будет стоить вам 206 фунтов стерлингов, которые вы должны будете заплатить местному органу планирования во время подачи заявления.

Строительные нормы и правила

, вы должны проверить, нужно ли вам утверждение до начала сборки, и не следует путать его с разрешением на планирование — вам может понадобиться и то, и другое. Если человек, выполняющий работы, не подает заявку или не соблюдает Строительные правила, он может быть привлечен к уголовной ответственности и оштрафован, и это также повлияет на будущую продажу собственности, если расширение не будет соответствовать.

Вам, вероятно, потребуется подать заявку на полный план, когда вы хотите получить одобрение строительных норм для вашей постройки.Решение, основанное на вашем заявлении, должно быть предоставлено в течение 5 недель , а акт завершения (после того, как здание будет соответствовать всем нормам) будет получен в течение 8 недель после завершения пристройки. Чтобы убедиться, что расширение соответствует правилам, инспектор будет периодически посещать объект для просмотра работы, предоставления рекомендаций и утверждения утверждения.

Стоимость подачи заявки на полный план составляет около 180 фунтов стерлингов , но для последующих проверок потребуется дополнительная плата — она ​​может варьироваться от 200 фунтов стерлингов до 550 фунтов стерлингов.

Обсуждение стен для вечеринок

Если на вашем участке есть стена, которая стоит как на вашей земле, так и на земле вашего соседа и является частью здания, или если на обоих участках земли стоит садовая стена, или стена, которая используется для разделения двух зданий, это считается стеной для вечеринок. Вам необходимо будет пересмотреть Закон о стенах для вечеринок, если вы выполняете работы с существующей стеной для вечеринок, строите на границе двух владений или на их границе, или ведете раскопки рядом с уровнем фундамента соседних зданий или ниже.

Нет затрат на рассмотрение и обсуждение процесса стены партии с вашими соседями, но могут быть затраты в результате этих обсуждений, например если есть повреждение или дефект существующей стены для вечеринок, вашему соседу, возможно, придется оплатить часть стоимости ремонтных работ.

Если ваш сосед не согласен с предложенной работой, вы и ваш сосед должны назначить геодезиста (вместе или по отдельности). Затем геодезисты согласовывают награду за стену для вечеринок, которая является юридическим документом, в котором указывается, какие работы должны быть выполнены, когда и как они будут выполнены, а также кто будет платить за каждую часть и сколько они должны будут заплатить. включая гонорары сюрвейера.Сюрвейеры могут взимать от 90 до 450 фунтов стерлингов в час с в зависимости от того, где вы живете.

Могу ли я построить двухэтажную пристройку самостоятельно?

Короче нет. Вам обязательно понадобится нанять соответствующих специалистов для выполнения определенных задач во время строительства двухэтажного пристройки. Например, любые электромонтажные работы должны быть одобрены профессиональным электриком, особенно при соблюдении строительных норм. Это также подойдет для любых газовых, сантехнических и других строительных работ.

Но вы можете выполнять некоторые работы своими руками, например, покраску и декорирование, если не возражаете против профессиональной отделки. Выполняя случайную работу своими руками, вы можете сэкономить деньги или потратить их в другом месте.

Стоимость демонтажа двухэтажной пристройки

Если к вашему дому пристроена полуразрушенная двухэтажная пристройка, может потребоваться ее демонтаж. Во-первых, вам нужно будет нанять рабочих, чтобы снести пристройку. Сколько это будет стоить, будет зависеть от размера пристройки и времени, необходимого для сноса.В среднем, снос двухэтажной пристройки стандартного размера будет стоить не менее £ 2 500 .

Стоимость удаления завалов и мусора может стоить столько же или даже больше, чем стоимость самого сноса. Вы можете нанять скипы ( 250 фунтов стерлингов в неделю, в среднем ) или нанять самосвал, который приедет и заберет отходы примерно за 150–200 фунтов стерлингов. Некоторые компании по сносу предлагают вывозить отходы и включать их в свой общий счет.

Контрольный список для найма конструктора двухэтажных пристроек

Двухэтажная пристройка — огромная работа! Перед тем, как нанять кого-то, вам следует учесть некоторые моменты.Ниже приведен контрольный список, которому вы должны следовать, когда ищете двухэтажную пристройку.

• Проверьте наличие соответствующих квалификаций, которые вы ожидаете от этой сделки.
• Спросите, есть ли у них страхование ответственности. Страхование ответственности защитит вас, если во время работы что-то пойдет не так.
• Обсудите их предыдущий опыт. Спросите, выполняли ли они когда-либо работу, аналогичную той, о которой вы просите. Спросите, есть ли у них доказательства или портфолио их работ.
• Есть ли гарантии? Так что, если в будущем возникнут какие-либо проблемы, на вас будет распространяться гарантия, и вам не придется выкладывать еще больше денег.
• Поинтересуйтесь, есть ли у них знания о разрешении на строительство и правилах строительства в отношении двухэтажных пристроек.

Часто задаваемые вопросы

Как я могу снизить затраты на строительство двойной пристройки?

Сложный проект, вероятно, потребует больше специалистов / квалифицированных рабочих, больше времени на строительство, более дорогие материалы и больше времени на проектирование архитектором.Если вы сохраните простой план, вы сэкономите и деньги, и время, хотя важно, чтобы вы сохранили этот дизайн в соответствии с остальной частью вашей собственности.

Еще один способ сэкономить деньги — управлять проектом самостоятельно. Это значительно сократит ваши расходы, но потребует от вас много времени и терпения. Еще один способ снизить затраты — выполнить как можно больше работ до и после сборки. Это включает в себя подготовку участка перед строительством, поиск и закупку материалов, а затем выполнение очистки.Просто не забудьте поговорить со своими подрядчиками перед началом подготовки, чтобы убедиться, что ваша подготовка не усложняет и не мешает их работе.

Как выбрать подходящих подрядчиков?

Первый способ — получить расценки от нескольких рабочих — то, как эти расценки представлены и как с вами обращаются, даст вам хорошее представление о профессионализме компании, а различные расценки дадут вам представление о стоимости. Существуют веб-сайты с обзорами, которые подчеркивают предыдущую удовлетворенность клиентов, и вы также можете попросить показать портфолио с предыдущими работами.Если вы не уверены, порядочная и надежная компания ответит на любые ваши вопросы, а в примере с строителями они посетят объект, прежде чем предоставить предложение, чтобы поговорить с вами и оценить местность.

Что лучше: одно-, двух- или трехэтажное здание?

Короткий ответ… это зависит от обстоятельств. У всех трех есть преимущества и недостатки, и то, что вы выберете, будет зависеть от ваших конкретных обстоятельств. Двухэтажная пристройка позволит вам увеличить пространство на верхнем и нижнем этажах, но существуют ограничения на глубину двухэтажной пристройки в отличие от одноэтажной пристройки (в то время как одноэтажная пристройка может простираться до 4 метров от края Ваша существующая собственность, двойной этаж может быть расширен только до 3 м).

В двухэтажной пристройке, хотя окончательная стоимость вашей постройки будет больше, чем для одноэтажной, средняя стоимость вашей постройки снизится — фундамент и стоимость кровли не будут отличаться, поэтому вы платите только для дополнительной внутренней конструкции, оштукатуривания, отделки и т. д. Итак, если вы планируете сделать оба этажа в будущем, будет дешевле сделать их оба одновременно.

Третий этаж или переоборудование чердака — это еще один способ увеличить пространство, пока вы строите свою пристройку к двухэтажному дому.Вы можете переоборудовать чердак вашей существующей собственности и соединить его с чердаком новой пристройки, пока все рабочие находятся на месте, то есть у вас будет вся работа (и беспорядок) только на один период времени. Это также снизит расходы, поскольку у вас не будет дополнительных затрат на вызовы, аренду оборудования и т. Д., А существующее управление отходами (например, пропуски) может покрыть дополнительную работу.

Будет ли строительство двухэтажной пристройки вызывать у меня какие-либо проблемы?

С набором подробных планов, составленных архитектором, опытным менеджером проекта и хорошо исследованными и компетентными сотрудниками, проблемы с вашим проектом должны быть незначительными.Всегда будут проблемы, которые могут возникнуть во время строительства, такие как проблемы с грунтом (склоны, дренаж, непокрытые трубы), погодные условия и источники материалов / оборудования, но опытные руководители проектов и рабочие смогут предложить альтернативные решения или расставить приоритеты. различные области построения по мере необходимости.

Другие возникающие проблемы чаще всего возникают из-за того, что домовладелец хочет срезать углы, либо выполняя работу самостоятельно, нанимая дешевую рабочую силу, либо закупая дешевые материалы.Кроме того, если домовладелец передумает на полпути к постройке или не полностью передал свое видение архитектору, то изменения в середине постройки вызовут проблемы. Если у вас есть продленная страховка, любые проблемы, вызванные, но не устраненные: ваши подрядчики могут быть застрахованы — в этой ситуации вам следует проверить свои политические документы. Во время строительных работ дополнительной проблемой могут быть ваши соседи — шум, сбои, беспорядок, тяжелые грузовые автомобили, пешеходные потоки, доставка, конфиденциальность и т. Д.Все это может быть сложной задачей, поэтому хорошо обсудить это с соседями вначале и держать их в курсе по мере выполнения работы.

Должен ли я выйти во время расширения?

Если строителям нужен доступ к каждой комнате (или даже к большинству комнат), лучший способ сохранить рассудок и придерживаться сроков — это переехать на несколько месяцев. Некоторые застройщики и конверсионные компании в любом случае просто не будут выполнять работы в жилом доме. Дом на колесах в саду — популярный вариант, хотя гостиница или краткосрочная аренда в другом доме намного тише и удобнее, хотя и дороже.В любом случае вы всегда должны учитывать стоимость временного жилья.

Повысит ли моя пристройка будущую цену продажи моего дома?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Стоимость вашего дома почти наверняка возрастет — привлекательность большего жилого пространства всегда привлекает потенциальных покупателей. Тем не менее, цена продажи может увеличиваться, а может и не увеличиваться из-за привлекательности района и стоимости местной собственности. Увеличение стоимости вашего дома до 300 000 фунтов стерлингов не гарантирует его продажу по этой цене, если все соседние объекты недвижимости продаются за 200 000 фунтов стерлингов.

Источники

https://www.gov.uk/party-walls-building-works
https://www.gov.uk/planning-permission-england-wales
https://www.gov.uk/guidance/when- is-permission-required # What-are-allowed-development-rights
http://www.extensionbuild.co.uk/

Последнее обновление MyJobQuote 30 апреля 2020 г.

Стоимость двухэтажной пристройки (обновлено в декабре 2019 г.)

Сколько стоит двухэтажная пристройка?

Средняя стоимость двухэтажной пристройки составляет в среднем 60 000 фунтов стерлингов. во многом определяется вашим местоположением в стране, размером помещения и тем, как вы планируете использовать дополнительное пространство.Если вы добавите базовую двухэтажную пристройку с несколькими окнами и без каких-либо серьезных дополнений к электричеству или сантехнике, вы можете ожидать, что расширение до будет стоить около 40000 фунтов стерлингов , тогда как пристройка, предлагающая высококачественную отделку с дополнительными ванными комнатами или кухонным пространством, будет вероятно, будет стоить около £ 100 000 , включая приспособления и фурнитуру.

Средняя стоимость материалов для двухэтажной пристройки будет зависеть от таких факторов, как размер, материалы и отделка. Двухэтажная пристройка резко увеличит размер вашей собственности, добавив несколько новых комнат, поэтому вам также необходимо учитывать затраты на материалы и рабочую силу, связанные с отделкой, декорированием и меблировкой каждой комнаты.Вы должны ожидать, что ваше расширение будет стоить в районе 1,200–1800 фунтов стерлингов за м ² .

Стоимость двухэтажного пристройки

Важным фактором в стоимости вашей двухэтажной пристройки будет отделка, которую вы стремитесь достичь с вашим новым пространством. Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим тип отделки и ее последствия:

• Basic — Самое необходимое.
• Среднее значение — Сочетание базовых и сделанных на заказ предметов, таких как качественные полы.
• Deluxe — Вся фурнитура и фурнитура высокого качества.

В качестве приблизительного ориентира для оценки размеров, для целей этой статьи примерные размеры удлинения следующие:

• Малая пристройка двухэтажная 30 м ²
• Средняя пристройка 60 м ²
• Большая пристройка на 100 м ²

С учетом этого ниже представлена ​​таблица с ориентировочной стоимостью пристройки двухэтажного дома с выбранной отделкой, включенной в цену.

Должностная инструкция	Отделка	Ср. стоимость
Малая двухэтажная пристройка	Базовый	£ 40 000
Малая двухэтажная пристройка	Среднее значение	47 000 фунтов стерлингов
Малая двухэтажная пристройка	Делюкс	55 000 фунтов стерлингов
Средняя двухэтажная пристройка	Базовый	65 000 фунтов стерлингов
Средняя двухэтажная пристройка	Среднее значение	£ 70 000
Средняя двухэтажная пристройка	Делюкс	75 000 фунтов стерлингов
Большая двухэтажная пристройка	Базовый	£ 90 000
Большая двухэтажная пристройка	Среднее значение	95 000 фунтов стерлингов
Большая двухэтажная пристройка	Делюкс	100 000 фунтов стерлингов

Стоимость продления за квадратный метр

В крупномасштабных проектах важно понимать приблизительную стоимость вашего здания в зависимости от его размера, для иллюстрации, вот разбивка средней стоимости за м ² в зависимости от выбранного размера и отделки:

Размер удлинителя	Отделка	Стоимость материалов за м 2
Малый	Базовый	£ 1333
Малый	Среднее значение	£ 1 566
Малый	Делюкс	£ 1833
Средний	Базовый	£ 1 083
Средний	Среднее значение	£ 1,167
Средний	Делюкс	£ 1,250
Большой	Базовый	£ 900
Большой	Среднее значение	£ 950
Средний	Делюкс	1000 фунтов стерлингов

В то время как стоимость крупномасштабной пристройки класса люкс дешевле ² , общая стоимость значительно выше, чем небольшая пристройка с базовой или бюджетной отделкой.

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные затраты на двухэтажную пристройку общей площадью 60 квадратных метров — Общая стоимость: 70 000 фунтов стерлингов

Затраты на оплату труда и сроки

Средний строитель обычно взимает около фунтов стерлингов 1,200–1800 фунтов стерлингов за м ² за двухэтажную пристройку, обычно от фунтов стерлингов 150–250 фунтов стерлингов в день на одного рабочего в зависимости от уровня их квалификации.Имейте в виду, что для пристройки дома потребуется больше, чем просто строитель; вам также понадобится электрик, возможно, сантехник и ландшафтные дизайнеры, чтобы завершить работу, и все это будет складываться.

Шкала времени, в которой вы можете ожидать завершения строительства двухэтажного здания, будет зависеть от масштаба постройки, но в качестве приблизительного ориентира вы можете ожидать следующего:

Размер удлинителя	Продолжительность
Малый (30 м 2 )	8-10 недель
Средний (60 м 2 )	10-12 недель
Большой (100 м 2 )	12-14 недель

Как и в случае со всеми крупными домашними проектами, правильное выполнение работы требует времени, неудачи и задержки иногда неизбежны, особенно при совмещении нескольких рабочих мест от разных специалистов.Ниже приведены ориентировочные рекомендации относительно того, сколько времени может занять процесс строительства двухэтажной пристройки на основе пристройки среднего размера. Вы можете ожидать, что меньшие расширения займут немного меньше времени, а большие расширения — немного больше.

Компонент проекта	Расчетная шкала времени
Фундамент под пристройку	1-2 недели
Дренажная установка	1-2 недели
Возведение внешних и внутренних стен	1-2 недели
Монтаж крыши	До 3 недель
Установка окон и дверей	До 1 недели
Электромонтажные и сантехнические работы	До 1 недели
Присоединение пристройки к существующему дому путем снятия стены	До 1 недели
Штукатурка, включая время схватывания	1 неделя
Отделка	До 1 недели

Прежде чем можно будет начать работу, помните, что заявка на планирование может занять 48 часов для уведомления о строительстве без планов для авторизации или до 8 недель для представления полного плана, включая подробные чертежи.

Коэффициенты затрат на двухэтажную пристройку

Существует множество факторов, которые могут повлиять на стоимость и сроки строительства двухэтажного здания, которые необходимо учесть до того, как оно будет выполнено. Тщательно обдумайте свои варианты и составьте план на случай, если что-то пойдет не так, учитывая непредвиденный бюджет в размере около 10-20% от общей прогнозируемой стоимости.

Обозначены ожидаемые сделки, с которыми вы ожидаете вступить в контакт, и сметная стоимость их работы для среднего, среднего окончательного строительства:

Гонорары проектировщиков, проектировщиков, архитекторов и инженеров-конструкторов — £ 12 950

Планирование и дизайн являются неотъемлемыми частями пристройки дома с начальной стоимостью около 1000 фунтов стерлингов только для планов от обученного архитектора, хотя, если вы решите использовать их в качестве менеджера проекта, вы можете ожидать, что их гонорары будут стоить от 3 % -15% от общей стоимости сборки, что увеличивает их стоимость до от 2100 до 10 500 фунтов стерлингов для сборки фунтов стерлингов.

В дополнение к этому, вы можете ожидать, что дополнительные расходы будут включать в себя некоторые из следующего до начала работ:

• Оценка риска наводнений — 600 фунтов стерлингов
• Отчет о деревьях, где необходимо — £ 200
• Расходы на управление зданием — 700 фунтов стерлингов
• Соглашение об стене партии — 750 фунтов стерлингов +
• Разрешение на строительство — £ 200

Также необходимо проконсультироваться с инженером-строителем, стоимость которого составляет около £ 500–1000 , чтобы проверить, будет ли конструкция конструктивно прочной.

Фундаменты, дренажные работы, кирпичная кладка и кровля — £ 23 500

Можно ожидать, что стоимость фундамента для пристройки среднего размера составит около £ 6 000 . Разрешение на перемещение дренажа может стоить от 200 фунтов стерлингов до 1300 фунтов стерлингов в виде сборов за подачу заявления, а сама работа стоит в среднем фунтов стерлингов 5000 . Вы можете ожидать, что ваша кирпичная кладка будет стоить от до 8000 фунтов стерлингов , в зависимости от размера вашей пристройки. Средняя стоимость установки крыши в районе £ 4500 .

Рендеринг, окна, двери, патио и ландшафтный дизайн — £ 10,000

По всей вероятности, ваш сад будет нуждаться в ремонте после добавления пристройки к вашему дому, а также внешнего вида отделки здания. Профессиональные ландшафтные дизайнеры обычно берут £ 100 в месяц ² , но включают большую часть материалов и рабочей силы в свои затраты. В дополнение к этому, вполне вероятно, что если вы расширили свой дом сзади, вам понадобится новая кладка патио, особенно если в вашем пристройке есть дверь, соединяющая его с садом — патио различаются по цене, но как типичная стоимость ожидайте плату в размере около £ 1,800 за материалы и рабочую силу.

Двери и окна для новой пристройки, предполагая, что всего 4 окна и 1 внешняя дверь, будут стоить около 3500 фунтов стерлингов , при условии, что используются стандартные размеры, и они не изготавливаются на заказ для сборки. Затраты на внешний рендеринг будут варьироваться в зависимости от того, закрываете ли вы расширение и его размер, но ваш бюджет должен составлять около £ 3700 , включая гальку и покраску.

Приборы, приспособления и принадлежности для кухонь и ванных комнат — £ 17 000

Переоборудование кухни и установка новой ванной комнаты — это не дешевые расходы, но стоит инвестировать в качественные предметы, которые подходят для вашего нового пространства и потенциально могут сделать ваш дом более экономичным.Вы должны ожидать, что ремонт кухни будет стоить около 10 000 фунтов стерлингов, включая всю бытовую технику, столешницы, профессиональную установку и украшение. Качественная ванная комната и отделка, включая плитку и пол, упадут в районе £ 7,000 — хотя в обоих случаях стоимость может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от вашего бюджета и качества выбранных товаров. Вам понадобятся как минимум услуги сантехника и электрика, а также, возможно, газового инженера, в зависимости от устанавливаемых товаров.

Внутреннее оборудование и отделка, включая штукатурку и декорирование — £ 6,550

Как правило, штукатур в среднем берет плату за час выполнения ожидаемой работы, но в крупномасштабных проектах, таких как штукатурка нескольких комнат, вы можете рассчитывать, что будет дана смета за работу, а не затраченное время, поэтому штукатурные расходы например, пристройка, в которую добавлены 3 комнаты, будет стоить около £ 700 для завершения.

Маляры и декораторы в среднем берут 150–200 фунтов стерлингов в день за свою работу, которая обычно включает нанесение двух слоев качественной краски на стену и обычно выполняется в течение двух дней, чтобы учесть время высыхания.В некоторых случаях, когда проект является крупномасштабным, вы можете ожидать, что декораторы будут работать парами, чтобы сократить время, необходимое на месте.

Электрик будет брать около 230 фунтов стерлингов в день за свое время, но из-за здоровья и безопасности многие работают в группах по два человека, а для большего расширения может снова потребоваться больше рабочих. Возможны расхождения в стоимости электромонтажных работ в зависимости от качества арматуры и фурнитуры; Например, стоимость двойной розетки с хромированной отделкой может обойтись вам в 15 фунтов стерлингов за каждую , а белые одинарные розетки стоят всего около фунтов стерлингов 4 каждая , так что учитывайте это при составлении бюджета для вашего расширения, поскольку все это скоро складывается и это дополнительные затраты времени электриков.Кроме того, ваша домашняя электрическая плата должна быть проверена, чтобы убедиться, что она может выдержать дополнительную нагрузку, необходимую для электричества расширений или потребуется ли добавить новую цепь, а также, при необходимости, добавить УЗО, которое будет поставляться с дополнительные расходы, о которых нужно знать.

Вам также нужно будет подумать, сможет ли ваш текущий домашний котел справиться с дополнительными потребностями, возложенными на него с добавленным размером расширения. Обычно стоимость замены котла составляет около £ 2,500 .

Планирование добавочного номера

Есть несколько моментов, которые следует учитывать при планировании любого расширения дома до начала работы; их знание означает, что вы можете делать непредвиденные обстоятельства и избегать внезапных сюрпризов, которые могут вызвать задержки или повредить ваш бюджет:

• Вы должны взвесить, действительно ли предлагаемая пристройка повысит ценность вашего дома, и вы должны знать разницу между рыночной стоимостью и потолком цен на недвижимость в вашем районе, а также влияние, которое это окажет на ваши затраты.
• Убедитесь, что поставленные цели достижимы с учетом запланированного бюджета, и запланируйте резервный фонд в размере 10-20% от общих прогнозируемых расходов.
• При планировании пристройки тщательно продумайте, как вы хотите, чтобы новое пространство функционировало; включая планировку вашего нового этажа и доступ к нему, а также то, как это изменит функцию вашего существующего пространства.
• Имейте в виду, что если ваша пристройка перекрывает существующие водостоки или находится в непосредственной близости, вам может потребоваться разрешение от местного управления водоснабжения для перемещения вашей дренажной системы, прежде чем будут проводиться какие-либо работы.
• Подумайте, сможет ли ваш текущий котел и текущая электрическая цепь справиться с дополнительными работами, необходимыми для нового помещения, или потребуется внести изменения.
• Вам может потребоваться несколько обследований, чтобы убедиться в безопасности предлагаемого расширения, включая оценку риска наводнений, обследование типа почвы для определения наиболее подходящего фундамента и обследование деревьев.
• Обдумайте доступ к вашей собственности и вашему расширению; Труднодоступные участки могут вызвать задержки в строительстве, поскольку это затруднит перемещение материалов на объект и с него, а также может включать некоторые предметы, которые придется переносить через ваш дом, а не вокруг него.

Что дает двойное продление?

Ниже представлено руководство о том, чего ожидать при расширении дома:

Планирование — Шаг 1

Вам нужно будет установить планы для вашего нового макета. В идеале вам понадобится архитектор или инженер-строитель, который поможет с планами дизайна, чтобы убедиться, что он структурно прочен и соответствует вашему желаемому эстетическому виду и бюджету. Вам также нужно будет выяснить, нужно ли вам разрешение на строительство в зависимости от размера и местоположения вашего нового строения, а также от его близости к соседним владениям и наличия стены для вечеринки.

Земляные работы — Этап 2

Ваш фундамент будет измерен и вырыт в соответствии с вашими планами этажа. Строительный контроль должен будет посетить объект, чтобы убедиться, что работа удовлетворительна, и сообщить, необходимо ли укладывать арматуру в фундамент. На этом этапе перед заливкой бетона также будут изменены ваши трубопроводы и дренаж.

Как правило, потребуется некоторая тяжелая ландшафтная работа, поскольку новая постройка будет расширяться в сад, возможно, с новой дверью для внешнего доступа; поэтому часто необходимо создавать новую дорожку или патио.Лучше всего делать ландшафт на ранней стадии проекта, так как это дает возможность новым растениям прижиться на участке.

Если новая пристройка будет распространяться на существующий гараж или стоянку, то необходимо также подумать об альтернативных механизмах парковки, которые могут включать прокладку новой подъездной дороги.

Основная сборка — Шаг 3

После того, как фундамент будет установлен, можно построить внешние стены для пристройки. Скорее всего, вам потребуются строительные леса для возведения двухэтажной пристройки, поэтому не забудьте выделить на это бюджет.После того, как каркас будет установлен, будут возведены внутренние стены, установлена ​​конструкция крыши и покрытие. После этого будут установлены окна и двери, а также водосточные желоба и внешние трубопроводы. На этом этапе конструкция будет водонепроницаемой.

Фитинги — Шаг 4

Теперь, когда конструкция защищена от атмосферных воздействий, столярные изделия, сантехника и электричество для «первого ремонта» будут выполнены внутри нового пространства — так что любые новые ванные комнаты или кухонные пристройки начнут обретать форму, с необходимой сантехникой, проложенной в желаемое место. в соответствии с вашими планами расположения и проведена соответствующая электропроводка, включая освещение и расположение розеток.

Затем можно пробить пристройку, объединив два пространства, и обычно это включает установку стальных балок для усиления снесенного пространства стены, либо можно возвести каркасную стену в зависимости от ваших дизайнерских планов.

Начнется оштукатуривание, и после высыхания можно начинать отделку, включая покраску, оклейку обоев, плитку, если необходимо, и укладку пола. Ваша новая электрика будет запущена, и все сантехнические соединения будут выполнены.

Готово — Шаг 5

После завершения отделки будут установлены любые светильники, например, если у вас была кухонная пристройка, и подключены радиаторы.Оформление документов будет подписано строительным контролем.

Стоимость расширения кухни

Одна из самых распространенных расширяемых комнат — это кухня, либо потому, что существующее пространство недостаточно велико, либо потому, что домовладелец хочет включить многофункциональную кухню-столовую. Новая кухня может обойтись вам примерно в 10 000 фунтов стерлингов в дополнение к расширению самого здания, которое может стоить от фунтов стерлингов до 50 000 фунтов стерлингов в зависимости от вашего местоположения в Великобритании, размера и сложности конструкции и выбранная отделка.

Кухни могут быть отличным аргументом в пользу продажи домов на рынке, но постарайтесь, чтобы они соответствовали остальному дому; традиционное здание с излишне модными кухонными принадлежностями высокого класса, скорее всего, отпугнет потенциальных покупателей. Если вы расширяете или модернизируете свою кухню, возможно, стоит заменить старую бытовую технику более энергоэффективными моделями.

Стоимость расширения санузла

На сегодняшних рынках многие покупатели жилья ожидают, что в доме будет минимум две ванные комнаты, а дополнительные ванные комнаты станут бонусом.Стоимость нового набора для ванной комнаты может начинаться с 70083 фунтов стерлингов и фунтов стерлингов, плюс стоимость установки, но может резко возрасти, если вся ванная комната будет капитально отремонтирована, чтобы включить новый набор, плитку и пол, примерно до фунтов стерлингов 3500 .

Влажные помещения становятся все более популярными из-за их элегантного дизайна и практического применения, особенно для людей с ограниченными физическими возможностями или пожилых людей, и больше не ограничиваются установкой на первом этаже, поэтому, возможно, стоит инвестировать в одну, если она соответствует вашему бюджету и вы рассматриваете стоимость перепродажи недвижимости.Цены на установку в влажных помещениях начинаются от £ 5,000 .

Стоимость прочих сделок

Вполне вероятно, что для выполнения всей необходимой работы для вашего пристройки потребуется множество специалистов. В процессе продления вы, вероятно, столкнетесь со следующим:

Строитель

В зависимости от размера и сложности вашего пристройки, средняя стоимость строителя составляет около 150–250 фунтов в день. Чтобы найти подходящего строителя, как и в случае с большинством торговцев, лучше всего присмотреться и получить расценки, прежде чем принимать решение о том, кого нанять.Также рекомендуется выбирать конструктора, у которого уже есть опыт работы с аналогичными расширениями, так как они будут лучше осведомлены о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть в процессе сборки.

Кровельщик

Как следует из названия, кровельщик специализируется на строительстве крыш. Заряжая в районе £ 150–225 в день, они помогут в проектировании и установке вашей новой надстройки крыши.

Сантехник

В зависимости от расширения вам может потребоваться сантехник, особенно если у вас есть расширенная или построенная кухня или ванная комната; Типичный сантехник взимает за свои услуги около фунтов стерлингов, 150–200 фунтов стерлингов в день.

Электрик

Независимо от размера вашего расширения, вам определенно понадобится электрик, чтобы установить новую проводку и убедиться, что ваша текущая система способна обрабатывать дополнительный выход и что устройство остаточного тока установлено в соответствии с действующими Правилами проводки IET. В среднем электрик будет взимать от 120 до 350 фунтов стерлингов в день за свое время, но это сильно варьируется в зависимости от вашего местоположения, поскольку стоимость электриков, работающих в районе Лондона, значительно выше, чем в других местах в Великобритании.Перед тем, как совершить покупку, лучше всего узнать предложения различных компаний.

Монтажник кухни

Предполагая, что ваша пристройка включает в себя расширенную кухню, и предполагая, что вы приобретаете кухню «вне стойки», вы можете ожидать, что монтажник будет взимать плату в районе 120–160 фунтов стерлингов в день за установку вашей новой кухни. В отличие от этого, специалист по кухне будет наблюдать за индивидуальным проектированием, строительством и установкой новых кухонных гарнитуров, а их услуги будут включены в стоимость кухни.

Столяр / Плотник

Если ваша пристройка связана с деревянными работами, для ее завершения, скорее всего, потребуется столяр или плотник. Обычно стоит около £ 130-180 в день. Установка облицовки, деревянных полов и сделанной на заказ мебели, такой как встроенные гардеробы, — все это входит в юрисдикцию столяров.

Штукатур

Отвечает за установку гипсокартона на стенах и потолках, а также за укладку верхнего слоя для получения гладкой поверхности. Обычный штукатур будет взимать от £ 100-200 в день.При необходимости многие штукатуры могут нанести штукатурку и на ваши внешние стены, хотя в некоторых случаях вам может потребоваться обратиться к специалисту.

Художник и декоратор

В зависимости от масштаба требуемых отделочных работ они работают либо по отдельности, либо в парах и обычно берут около £ 150-200 £ в день за нанесение двух слоев краски хорошего качества. Из-за времени высыхания между слоями их часто приходится посещать дважды, поэтому имеет финансовый смысл попросить их украсить сразу несколько комнат, чтобы сэкономить дополнительные расходы в будущем.

Монтажник этажей

Несмотря на то, что вы можете сэкономить деньги, установив собственные полы в своей пристройке, возможно, стоит нанять профессионала для выполнения этой работы, поскольку это будет более эффективным по времени для завершения пристройки в целом. В среднем специалисты по напольным покрытиям обычно берут около фунтов стерлингов, 150–200 фунтов стерлингов в день и могут работать с рядом материалов, включая ковры и плитку.

На сколько я могу продлить срок?

Независимо от того, планируете ли вы расширение задней части дома или круговое расширение, расширение вашего дома регулируется правилами и положениями, которым вы должны следовать; несоблюдение требований может стоить вам нескольких тысяч фунтов на исправление.Ниже приведены некоторые ключевые моменты, которые следует учитывать при строительстве двухэтажной пристройки в рамках «разрешенной застройки», для завершения которой не требуется разрешение на строительство:

• Двухэтажные пристройки не должны выходить за пределы первоначальной задней стены здания на 3 метра.
• Не может превышать половину ширины первоначального дома.
• Пристройка не должна быть ближе 7 метров к задней границе участка.
• Высота карниза не должна превышать высоту существующего карниза или превышать 3 метра в пределах двух метров от границы собственности.
• Скат крыши должен соответствовать существующему дому.
• Используемые материалы должны быть аналогичны материалам оригинального дома.

Для получения дополнительной информации вы можете посетить портал планирования здесь или прочитать техническое руководство, предоставленное правительством здесь.

Готовы получить предложение от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки от местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Получить цитату

Правила пристройки домов

Если вы планируете заднюю пристройку вашего дома, вы должны знать, что разрешенная застройка допускает только дополнительную длину в 3 метра от исходной задней стены дома для двухэтажной пристройки, до половины ширины оригинала. собственность, и не допускается находиться ближе 7 метров от задней границы собственности.

Если вы планируете пристройку к стене дома, вы можете увеличить ее до половины исходной ширины дома, если это позволяют границы вашей собственности; вам по-прежнему необходимо будет оставить пространство в два метра между соседним участком, и вам не разрешается расширять свой дом ближе к окружающим дорогам.

Разрешение на планирование требуется для любого расширения, которое планирует работать вне этих условий; если вы не уверены, лучше всего посоветоваться с местными властями.

Выбор места расширения

Без разрешения на строительство вы можете оказаться ограниченными пространствами внутри вашей собственности, которые вы можете расширить, но это отнюдь не невозможно, и существует множество вариантов расширения.

Вообще говоря, пристройки к дому строятся для увеличения жилого пространства в общественных местах, таких как гостиные и кухни, а также в спальнях, и для добавления дополнительных удобств, таких как ванные комнаты, гараж или зимние сады.

Из-за строительных норм и ограничений на разрешенную застройку многие домовладельцы предпочитают строить свои пристройки либо сзади, либо сбоку от своей собственности, поскольку это может быть более быстрым и дешевым процессом, чем получение разрешения на планирование для дополнительной жилой площади для фасад или большие пристройки дома. В некоторых случаях рекомендуется рассмотреть возможность выхода в цокольный этаж, например, в случае террасы.

Планировка крыши

Как указано выше, при планировании пристройки даже крыша подлежит ограничениям.Самая низкая точка новых карнизов, где они встречаются с домом и не нависают, не должна превышать высоту существующих карнизов или не должна быть выше 3 метров, если они находятся в пределах двух метров от границы собственности.

Кроме того, новая крыша должна соответствовать существующим крышам с точки зрения уклона и материалов, где это применимо, если вы не устанавливаете плоскую крышу. Хороший, уважаемый архитектор и кровельщик будут знать об этих ограничениях при проектировании и установке вашей новой крыши.

Стоит ли мне приобретать двухэтажную пристройку?

Со временем по мере роста вашей семьи вы можете обнаружить, что ваш нынешний дом начинает казаться слишком маленьким для цели.Комнаты могут быстро начать казаться меньше, чем раньше, и вскоре многие домовладельцы начинают задаваться вопросом, следует ли им переехать в другое место или построить пристройку. Иногда решение бывает довольно простым, ведь если вы живете в квартире без сада, нет смысла рассматривать пристройку! Но если у вас есть дом с открытым пространством, вы можете расширить его.

Действительно ли расширение является лучшей идеей, зависит от вашего местоположения и финансовых последствий переезда домой по сравнению с продлением.Если вы живете в городе или другом очень популярном районе, где ищут недвижимость, то в действительности расширение — это разумный поступок, по крайней мере, с чисто финансовой точки зрения. Но пристройка должна быть хорошо спланирована и профессионально построена; никому не нужен дом побольше, без парковки или сада, поэтому вам нужно учитывать стоимость перепродажи и желательность готового проекта.

Одноэтажная и двухэтажная пристройка

Предполагая, что расширение находится на стадии разрешенной разработки, тип расширения, который вы выберете, будет зависеть от нескольких факторов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Если, например, вы хотите снизить затраты, но хотите расширить кухню, вполне вероятно, что одноэтажная пристройка будет соответствовать вашим потребностям и бюджету гораздо эффективнее, чем добавленные затраты, которые связаны с двухэтажной пристройкой, плюс Одноэтажная пристройка может выступать на 4 метра от задней стены собственности, в отличие от 3-х метров, разрешенных для двойной пристройки, которая уступает место потенциально большему пространству, которое можно использовать.

С другой стороны, несмотря на то, что двухэтажная пристройка более ограничена по разрешенной глубине от существующей задней стены, она по-прежнему соответствует разрешенным правилам для пристроек, построенных сбоку от дома.Двухэтажная пристройка потенциально удваивает объем получаемой площади, при этом затраты на фундамент и кровлю останутся прежними, добавление дополнительного этажа к пристройке в любом случае относительно дешево по сравнению с прогнозируемыми расходами на одноэтажное здание, поэтому, возможно, стоит инвестировать дополнительные деньги и создание большего общего пространства в вашем доме.

Нужно ли мне нанять архитектора?

Хотя наем архитектора не является обязательным требованием закона, его наличие в строительной бригаде дает определенные преимущества.Архитекторы — это высококвалифицированные специалисты, которые прошли годы обучения в таких областях, как строительные нормы, дизайн и управление проектами, чтобы получить квалификацию, что означает, что они будут хорошо оснащены для решения множества вопросов или проблем, которые могут возникнуть в процессе проектирования и строительства. может дать разумный совет по любым вопросам или запросам, которые могут возникнуть у вас по сборке, и сможет придерживаться установленного бюджета.

Стоимость вашего архитектора будет варьироваться в зависимости от их обязанностей.Только для планов вы можете ожидать плату, начинающуюся примерно с £ 1,000 , тогда как если вы нанимаете архитектора для наблюдения за проектом от чертежа до завершения, они обычно взимают плату, основанную на общей стоимости строительства, в размере от до 3% 15% в зависимости от сложности проекта. Таким образом, сборка на общую сумму 70 000 фунтов стерлингов будет стоить от 2100 до 10 500 фунтов стерлингов .

Общие проблемы с двухэтажной пристройкой

Проблемы с пристройками почти всегда возникают из-за того, что домовладельцы не получают профессионального совета (или не следуют ему), или пытаются сэкономить, выбирая самодельный путь или используя неквалифицированных дешевых строителей.

Если проконсультироваться с такими профессионалами, как архитекторы, и планы составлены должным образом, то будут наняты уважаемые строители, значительно снизятся шансы на то, что что-то пойдет не так, а в маловероятном случае что-то пойдет не так, то по крайней мере, уважаемые архитекторы и строительные компании будут полностью застрахованы и смогут решать возникающие вопросы.

Вам нужно будет сообщить в свою страховую компанию, если вы планируете продлить дом, так как в противном случае ваша страховка будет недействительна в случае аварии или повреждения.

Проблемы также могут возникнуть во время проекта расширения, если вы не уверены в своем видении дизайна или сроках, в которые вы ожидаете завершения работы; если вы сами управляете проектом, вам необходимо убедиться, что вы организованы и находитесь в контакте с соответствующими компаниями и органами власти по мере выполнения сборки, чтобы обеспечить своевременное, но правильное выполнение ваших материалов и работ, а также обеспечить ваши документы в порядке, и все соответствующие разрешения и проверки были предоставлены до и во время сборки.

Еще одна потенциальная проблема, которую следует рассмотреть, — это соседи; Хотя вы можете с ними хорошо ладить, обычно у них могут быть проблемы с предлагаемыми вами планами строительства, особенно если это может повлиять на их конфиденциальность — лучше всего держать ваших соседей в курсе на протяжении всего процесса, чтобы избежать внезапных сбоев в ваших планах строительства.

Ограничения по времени

Существует множество факторов, которые могут повлиять на сроки, когда дело доходит до строительства двухэтажной пристройки, которые вы должны учитывать как при планировании, так и при строительстве.

• Доступ к пристройке может вызвать временные задержки в строительстве, труднодоступные участки, вероятно, потребуют больше времени из-за ручного труда, перемещающего предметы на площадку и с нее вручную, чем если бы они могли быть доставлены с помощью машин.
• Необходимо эффективно управлять доставкой соответствующих материалов в соответствии с вашими временными рамками.
• Как можно скорее запросить одобрение соответствующих органов и сторон; в противном случае ваш проект может быть заблокирован на время запроса авторизации.
• Изменения в планах строительства могут вызвать задержки, если это означает необходимость перенастроить использование площадей и необходимые материалы; например, если вы решили добавить к своей пристройке ванную комнату после завершения штукатурных работ.
• Адаптация к существующей собственности может вызвать временные задержки, например, необходимость перенести стоки и получить разрешение от местного управления водоснабжения на это.
• Если вы не можете найти альтернативное жилье во время строительства, вы сами можете вызвать задержки в строительстве, поскольку рабочие и слесари будут работать над вашей жизнью и личными потребностями.
• Фундамент вашей пристройки может зависеть от типа почвы на вашем участке и указывать наиболее подходящий вид для использования; насыпь траншеи, полосу или плот.Каждый тип необходимого фундамента будет иметь свои временные рамки для завершения.
• Вы можете обнаружить, что особенно суровая погода также может повлиять на время постройки.

Повысит ли стоимость моего дома двойная пристройка?

Короткий ответ — да, двухэтажная пристройка увеличит стоимость вашего дома, но важным фактором, который следует учитывать, является «окупаемость инвестиций» (ROI) при планировании конструкции. Управление национальной статистики (ONS) предлагает этот удобный калькулятор для определения стоимости вашего расширения на основе вашего почтового индекса, но не принимает во внимание качество или назначение добавленного места.

Плохо построенная или плохо продуманная пристройка к дому может удерживать потенциальных покупателей от инвестирования в вашу собственность, особенно если пространство не рассматривается как преимущество для дома. Создание очень просторного кухонного пространства — это здорово, но не тогда, когда оно затмевает остальную жилую площадь по контрасту. Точно так же, если общая отделка пристройки не соответствует стандартам остальной части дома, потенциальные покупатели могут быть отложены, поскольку они увидят контраст между помещениями и должны будут сопоставить затраты на ремонт с самой стоимостью дома.

Следует иметь в виду, что хотя расширение добавит стоимости собственности, оно не может увеличить фактическую продажную цену вашего дома — вы можете обнаружить, что ваша собственность подлежит максимальной цене для домов в вашем районе, поэтому, хотя расширение добавит жилой площади, что является желательным, вы можете обнаружить, что не можете окупить затраты на расширение, поскольку максимальная цена для вашего района определяется такими факторами, как транспортное сообщение и местные удобства.

Разрешение на планирование для расширений

Разрешение на планирование требуется, когда предлагаемое расширение собственности не соответствует критериям разрешенного строительства с точки зрения эстетики и воздействия на окружающую среду.Если ваш дом внесен в список или классифицирован как здание, или находится в заповедной зоне, вам необходимо будет подать заявление на разрешение на строительство или, по крайней мере, разрешение на строительство в списке, независимо от размера пристройки.

Стоимость разрешения на строительство зависит от типа запрашиваемых работ, а также от местоположения в Великобритании; для расчета сборов в Англии вы можете посетить портал планирования. В других регионах Великобритании вам нужно будет связаться с местным органом планирования для получения платы за подачу заявления, хотя вы можете рассчитывать на сбор в размере около 200 фунтов стерлингов и обычно занимает 8 недель для принятия решения , хотя это может увеличиться до 13 недель, если планы особенно сложны.

В вашем разрешении на застройку может быть отказано, если оно оказывает влияние на окружающую среду или соседнюю собственность, включая потерю света и потерю конфиденциальности для ваших соседей. Он также может быть отклонен, если местный орган планирования сочтет, что сооружение будет предъявлять слишком высокие требования к местной инфраструктуре, такой как водные пути, или если пристройка не соответствует характеру первоначальных зданий.

Если не получить разрешение на строительство или строительство пристройки, несмотря на отказ, может появиться «уведомление о принудительном исполнении», в котором вам придется отменить все изменения, внесенные в собственность.Игнорировать уведомление о принудительном исполнении незаконно, хотя вы можете подать апелляцию, если считаете, что оно было вручено несправедливо.

Строительные нормы и правила пристройки

В отличие от разрешения на строительство, строительные нормы и правила регулируют технические и структурные детали здания, гарантируя их соответствие назначению и безопасность в использовании. Как правило, одобрению и осмотру подлежат следующие позиции:

• Двери и окна
• Дренаж
• Фонды
• Электрика
• Наружные и внутренние стены
• Крыши

Кроме того, для дополнительных ванных комнат или кухонных пристроек потребуется разрешение на строительство, особенно в отношении канализации и использования электроэнергии, а также соответствующей вентиляции и пожарной безопасности.

Соглашение о партийной стене

«Стена для вечеринок» — это стена на границе двух совместно используемых владений. В случае двухэтажной пристройки вам нужно будет получить разрешение у ваших соседей на выполнение работ по соединению этой стены с пристройкой. Вы должны уведомить своих соседей за период от 2 месяцев до года до начала строительных работ и должны включить план предстоящих работ. Хотя вы можете поговорить с соседями о работе, письменное согласие необходимо для начала работы.

Ваш сосед должен ответить в течение 14 дней с момента уведомления о проблемах и имеет право дать согласие, отказать или подать встречное уведомление, в котором он может потребовать, чтобы дополнительные работы были выполнены за свой счет, если это в их интересах. В случае возникновения разногласий вы должны назначить партийного инспектора стен для разрешения строительных споров между вами и соседом; Затем вам будет выдана «награда за стену для вечеринок», в которой будет описана работа, которую необходимо выполнить, как и когда она будет выполняться, а также указаны любые дополнительные работы, которые могут потребоваться.

Контроль дополнительных расходов

Стоимость пристройки к дому может быстро возрасти, но есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы контролировать их и минимизировать влияние на свой бюджет. Некоторые примеры того, как помочь снизить и контролировать свои расходы, включают

• Согласование цен и графиков платежей до начала работы — Поступая таким образом, вы можете составить соответствующий бюджет; он также устанавливает приоритет того, что работа должна быть завершена в соответствии со стандартом перед выплатой, что позволяет строителям и торговцам сосредоточиться на поставленной задаче.
• Сохраняйте простой дизайн — В большинстве случаев простая конструкция дешевле с точки зрения конструкции, чем более сложная, и, как правило, требует меньше времени для создания, чем конструкция, состоящая из нечетких углов и кривых; хотя, если это соответствует эстетике оригинальной сборки, стоит помнить об этом и соответствующим образом составлять бюджет.
• Придерживайтесь своих дизайнерских планов — Этот может показаться немного очевидным, но изменения в ваших планах после их начала могут иметь огромное влияние как на ваш бюджет, так и на ваши временные рамки, поэтому составьте свой план, убедитесь, что вы довольны им и придерживайтесь его как можно точнее во время сборки.
• Управление проектами — Хотя это трудоемкая роль сама по себе, требующая терпения и навыков управления, если вы можете управлять своим собственным проектом сборки, вы можете сэкономить приличную сумму денег по сравнению с наймом профессионала для наблюдения работа.
• Расходы на снос — Снос дома своими руками поможет снизить затраты на наемную рабочую силу; если есть промежуточная садовая стена, патио или ландшафтный дизайн, который вы можете удалить самостоятельно, вам не придется платить за чье-то время, чтобы удалить его, и в большинстве случаев эти изменения могут быть внесены до начала строительства, что может сократить прогнозируемое время сборки.
• Подготовка — Подобно сносу, подготовка на месте, которую можно выполнить заранее самостоятельно, поможет сократить затраты на рабочую силу и время на месте для ваших торговцев — Если вы не уверены, спросите своего строителя, что вы можете сделать помогать.
• Покупка материалов — Осмотр может показаться трудоемким, но это лучший способ обеспечить соотношение цены и качества. У вас может быть возможность покупать необходимые материалы оптом, что имеет меньшую стоимость по сравнению с покупкой компонентов по отдельности, или покупать товары напрямую у производителей, а не в традиционных торговых точках.
• Уборка и вывоз мусора — Вместо того, чтобы платить своим рабочим за уборку после работы, может быть более эффективным с точки зрения затрат сделать это самостоятельно; Самостоятельно нанимать контейнеровоз и перемещать отходы может быть более рентабельно, чем несколько сделок, устраняющих их собственные отходы.

Разница между ценой и оценкой

Между цитатой и оценкой существует огромная разница в том, что они влекут за собой и как они рассчитываются.

Вообще говоря, смета — это ориентировочная цена на работу, которая должна быть выполнена, обычно дается без раскрытия полной информации, но включает некоторые детали.

Ценовое предложение, с другой стороны, представляет собой точную стоимость выполняемых работ, включая стоимость материалов и рабочей силы, и, что важно, включает стоимость НДС , где это применимо.

Вы всегда должны получать письменное ценовое предложение от своего поставщика, поскольку оно может служить основой для юридически обязывающего предложения, то есть они не могут вернуться к вам после завершения работы по повышенной цене, если дополнительные работы не были согласованы и выполнены соответствующим образом. Опять же, вам следует получить цитату до того, как это начнется, чтобы все стороны знали, на каком этапе они находятся.

Выбор подходящего строителя

Выбор подходящего строителя для вашей работы может дать душевное спокойствие во время такого масштабного проекта. Вам всегда следует запрашивать несколько предложений от разных компаний, чтобы убедиться, что вы получаете лучшее соотношение цены и качества и нужный уровень профессионализма. Многие компании имеют портфолио выполненных работ, что может быть хорошим индикатором того, подходят ли они для выполнения работы. Точно так же рекомендуется поговорить с людьми, у которых есть сборки, похожие на ту, которую вы ищете, за советом и рекомендациями, и, возможно, ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть, до начала работы.

Пристройка трехэтажная

Само собой разумеется, что вам понадобится установка крыши на вашем новом пристройке, но, возможно, стоит подумать об использовании этого как возможности превратить вашу двухэтажную пристройку в трехэтажную.

Преобразовав чердак и переоборудовав чердак, вы можете добавить еще больше жилого пространства в своем доме. Само по себе переоборудование чердаков может стоить до £ 30,000 , но, поскольку у вас уже есть работа на месте, это может быть включено в ваш дизайн, что может значительно снизить затраты, поскольку соответствующие сотрудники уже будут в наличии. остальная часть проекта.Если вы не уверены, подходит ли это вам и вашей собственности, нет ничего плохого в том, чтобы проконсультироваться с местным агентом по недвижимости или запросить смету у вашего строителя.

Часто задаваемые вопросы

Это зависит от размера пристройки, которую вы имеете в виду, и от того, где она находится по отношению к соседним владениям.До тех пор, пока это не выходит за рамки разрешенных руководящих принципов разработки, вам не нужно разрешение на планирование; Конечно, из этого правила есть исключения, поэтому, возможно, будет лучше обратиться за советом в местную строительную администрацию, если вы не уверены и хотите получить разъяснения.

Вам следует тщательно взвесить плюсы и минусы обоих вариантов, если вы планируете создать семью или домашний бизнес и вам нужно дополнительное пространство, затем изучите стоимость переезда и проверьте цены на недвижимость в вашем районе, а затем свяжитесь с местными строителями для получения предложений для сравнения затрат.Если у вас есть сад и вы живете в желаемом районе, пристройка вполне может быть лучшим вариантом.

Если вы разделяете пограничную стену с какими-либо соседями, вам нужно будет получить их формальное согласие на расширение, в противном случае вам потребуется урегулирование партийной стены.Несоблюдение закона о стенах для вечеринок может означать, что ваши соседи могут подать против вас гражданский иск и остановить расширение, что приведет к задержке проекта и увеличению затрат. Они также могут получить компенсацию и потенциально заставить вас исправить любую уже выполненную работу!

В среднем на строительство двухэтажного дома уйдет около 3 месяцев, хотя это, конечно, будет сильно зависеть от размера и технических характеристик пристройки, а также от компании, выполняющей работу.

Строительные работы часто могут быть разрушительными и вызывать стресс, поэтому, если позволяет бюджет, избегайте сбоев, выезжая до завершения этапа строительства, и не забудьте упаковать любые ценные вещи или все, что может быть повреждено.Если вы не можете съехать, профессиональная строительная компания предпримет шаги, чтобы свести к минимуму сбои, но имейте в виду, что это может привести к задержкам в графике строительства.

Для утверждения набора планов в процессе получения разрешения на планирование потребуется около 8 недель, но может увеличиться до 13 недель в зависимости от сложности и масштаба представленного плана.

Источники

https://www.self-build.co.uk/extension-cost-guide/
https://www.planningportal.co.uk/info/200130/common_projects/17/extensions
https: // www.gov.uk/government/publications/permitted-development-rights-for-householder-technical-guidance
https://www.gov.uk/planning-permission-england-wales
https://www.gov.uk/party-walls-building-works
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/830643/1_Tech_Guide_for_publishing.pdf
https://www.theguardian.com/money/2013/mar/14/home-extensions-plans-party-wall
http://www.extensionbuild.co.Великобритания/

Изучение влияния переходной вибрации на конструкцию многоэтажного здания в соответствии с эквивалентной системой пружины и массы, выполненной Ansys

.

• О нас
• Часто задаваемые вопросы
• Контакт
• Регистр
• Войти

Тезисы автора

Переключить навигацию

• Дом
• Около
• Редакторы
• Все выпуски
  • Сначала онлайн
  • Текущий выпуск
  • Предыдущий выпуск
  • Архив
• Специальные выпуски
  • Предложение по специальному выпуску
  • Приглашение к подаче предложений
  • Заголовки предстоящих специальных выпусков
  • Подтвержденные названия специальных выпусков
  • Руководящие принципы
  • Часто задаваемые вопросы
  • Роли и преимущества редактора
• Журналы
  • По названиям
  • По темам
    • Клиническая группа
    • Медицинская группа
    • Группа биологии
    • Инжиниринговая группа
    • Группа химии
    • Фармацевтическая группа
• Заветы
  • Отслеживайте мою бумагу
  • Членство
  • Регистрация редактора
  • Регистрация рецензента
  • Политика редактора
  • Политика открытого доступа
  • Руководство по подаче заявок
  • Принципы и политика
    • Политика CrossMark
    • Соответствие публикации
    • Заявление об этике публикаций и злоупотреблении служебным положением
    • Процесс и система экспертной оценки
    • Политика отказа от ответственности
    • Политика рассмотрения жалоб
    • Политика продвижения исследований
    • Политика транспонирования рукописей
  • Политика бумажной печати
  • Продвижение рукописи
  • Соглашение об авторстве
  • Сборы за обработку статьи
  • Платежная политика
  • Руководство по рекламе
• Почему с нами
• Индексирование

Отправить рукопись

• Статьи
• Журналы
• Редакторы
• Рецензенты

Индексирование и реферирование

• Датский технический университет

• BIUSante

• Поиск LUB

• Технологический институт Флоариды

• Поиск в библиотеке UW

• ГАСУ

• OAJI

• Публикации

• КБ

• ВУ

• Найти IT

• Библиотека НГУ

• Библиотека Макгилла

• JCU Discovery

• Мировой кот

• Universidad De Lima

• Исследовательские ворота

• Открытые архивы

• Академический Microsoft

• Базовый поиск

• TDNet

• Содержание журнала

• Ithenticate

• Проверка сходства CrossRef

• Гарвардская библиотека

• ICMJE

• CNKI

• Академические ключи

• CrossRef

• Scilit

• Google Scholar

• Семантический ученый

Высота

этажей — Голландский перевод — Linguee

Таким образом, t h e высота этажа c o ul d быть максимально […] , без мешающих лучей. hollandroute.nl	Zo kon d e verdiepinghoogte maximaal word […] benut, zonder dat storende balken in de weg zaten. hollandroute.nl
Высота этажа i s 2 ,5 м. Верхний […] этажа будет освещаться прямым солнечным светом. Innovatienetwerk.org	De hoo gt e per laag is 2, 5 м. Де […] bovenste laag krijgt direct zonlicht van buiten. Innovatienetwerk.org
Не имеют несущих стенок и […] иметь g ro s s высота этажа o f f наши метры. cepezed.nl	Deze kennen geen dragende wanden en […] hebben een b ru to verdiepingshoogte va n vier meter. cepezed.nl
Можно выделить пять типов домов, каждый из которых имеет ширину жилой комнаты 7,60 м, и и этажную высоту o f 3 .20 метров. kuiper.nl	Er zijn vijf types woningen te onderscheiden met all een woonkamerbreedte van 7,60 метра и een verdiepingshoogte van 3,20 метра. kuiper.nl
Он был длиной 47,25 м и 20,76 м. […] метров шириной и состоял из si ng l e этаж w i th a высота , m ea укреплено с пола сегодняшнего […] Ratskeller, 20,75 метра. route-charlemagne.eu	Ze had een lengte van 47,25 m en een […] микроавтобус 20,76 м, […] bestond uit é é n verdieping en h ad vanaf de grond van d e hui dig e raadskelder g eme ten, ee n hoogte […] фургон 20,75 м. маршрут-карл великий.eu
Две офисные башни в настоящее время расширяются на […] та же ставка o n e этаж a we ek, но с точки зрения t he i r высота , o ne башня […] выше остальных. экб.eu	Beide kantoortorens […] vorderen op dit момент m et ee n verdieping p er we ek , maar de ene wordt uiteindelijk […] hoger dan de andere. ecb.eu
Здание состоит из a 1 2 — этажа t o we r, которые расположены на a 4 — этаж p o di um, с at ot a l высота o f 6 0m. ней.бе	Dit project bestaat uit een […] toren v an 12 verdiepingen die o p een sokkel va n 4 verdiepingen rus t. De tota le hoogte be draagt ​​60m. ней.бе
Франция: si ng l e этаж b u il ding if t h e высота o f t строение […] ниже 10 м. arcelormittal.com	Франкрейк: énlaags gebouw встретил bouwhoogte minder в 10 м. arcelormittal.com
t o p этаж i s t wice no rm a l высота a n d вмещает […] конференц-центр. cepezed.nl	De bovenste […] bouwlaag heeft een du bb ele hoogte en hu isvest een conferentiecentrum. cepezed.nl
Производственное здание для […] большая часть o n e этаж h i gh с внутренним fr e e высота u n de r крыша […] строительство 7,54 м. […] Размер сетки 10,80 х 20,00 м. lely.com	Het bedrijfsgebouw is […] grotendeel s én bouwlaag hoog me t een inwendige vr ije hoogte ond er de dakconstructie […] фургон 7,54 м. De […] stramienmaat имеет размер 10,80 x 20,00 м. lely.com
Семиметровая глубина (t h e высота o f a t hr e e — этаж b u il ding — мы чувствовали […] действительно маленький) и три миллиона литров воды. locaboat.com	Zeven meter di ep (de hoogte van d rie verdiepingen — we v oe lden ons […] heel klein), en drie miljoen литр воды. locaboat.com
Раздвижные двери должны были выходить на fu l l по высоте o f t h e этаж , nd все должно было быть включено в […] одна конструкция. reynaers.com	Het moesten verdiepingshoge schuifdeuren zijn en alles moest in één constructie opgelost kunnen worden. reynaers.com
Эти парки могут иметь различные формы: от m ul t i — этажа b u il dings в районе гавани, до «зеленых промышленных зон» или многофункциональных. парки в сельской местности. Innovatienetwerk.org	Deze parken kunnen verschillende vormen aannemen, van gebouwen met meer lagen в een haven to groene bedrijventerreinen в многофункциональном парке на хет платтеленд. Innovatienetwerk.org
Здание состоит из o n e этажа f o r помещений с -ой a высота o ф 3 .2 м (с раздевалками, помещением для растений, кухней, туалетами и небольшим рестораном) и один на первом этаже холл для скалолазания начинается с высоты примерно 30 м. На первом этаже также есть терраса. zonneveld.com	Het gebouw bestaat uit én facieire bouwlaag met een hoogte van 3,2 m (met kleedruimten, een installatieruimte, een keuken, toiletruimten en een klein restaurant) en een op de eerste verdiepingsvloer beginnende klimal van ca een hoogte van.30 мес. De eerste verdiepingsvloer heeft ook een terrasfunctie. zonneveld.com
Этот особый дневной свет, подаренный природой, послужил […] — вдохновение для внутреннего освещения в […] двух- и t час e e — этажный s e ct ионы […] отелей, соединенных мостами. zumtobel.com	Dit door de natuur geënsceneerde daglicht diende als […] voorbeeld voor de perfecte binnenverlichting van de […] twee to t drie etages tellende e n via bruggen […] встретил elkaar verbonden gebouwen. zumtobel.com
Этот гигантский телескоп — самый большой в мире: его составляют единиц. […] из пятидесяти четырех 12-метровых тарелок […] антенны (около т h e высота o f a fo u r — этаж b u il ding!) И […] двенадцать антенн чуть меньшего размера по 7 метров. eu-unawe.org	Deze reusachtige telescoop is de grootste ter wasld: hij bestaat uit 54 schotelantennes van 12 […] метровая порода (en ongeveer zo hoog als […] een gebou w van v ier verdiepingen! ) e nog e Ens twaalf […] iets kleinere антенн фургон 7 метровой породы. eu-unawe.org
Сигнальное устройство для дополнительной индикации дверного звонка: d / o r этаж c a ll в другом помещении. siedle.no	Signaalapparaat om de deuroproep en / of etage-oproep bovendien in een andere ruimte te signaleren. siedle.nl
В общем, ea c h этаж c a n должны быть оснащены другой конфигурацией. siedle.no	In het algemeen kan ied er e etage m et een andere configuratie zijn uitgerust. siedle.nl
Неблагоприятная ситуация: угловой корпус, […] здание на площади, м. ul t i — этаж b u il ding and / or open […] подъезд. documents.biddle.info	Ongunstige situatie: op een hoek of aan […] een plei n, meer der e verdiepingen e n / o f ope n trappenhuis. documents.biddle.info
Это очень современный комплекс, состоящий из центрального t w o — этажа d центра ta , четырех зданий энергоснабжения и офисного здания. tbibouw.nl	Это очень современный комплекс, лучший центр данных с центральным центром обработки данных и другие места, энергоносители и кантооргебау. tbibouw.nl
В течение многих лет для удовлетворения растущих потребностей в автомобилях в городах были вложены значительные средства: дороги были расширены, m ul t i — этаж c a r были построены парки и установлены технические системы, чтобы идти в ногу с постоянным ростом трафика. eur-lex.europa.eu	Steden hebben lange tijd forse investeringen gedaan om aan de steeds grotere behoeften van het autoverkeer tegemoet te komen: straten werden verbreed, parkeergarages gebouwd, technische systemen geïnstalleerd, alles om het verden. eur-lex.europa.eu
Это означало […] чтобы в остеклении балконов и террас не было видно лишних распорок или перил; в конструкции предусмотрены раздвижные двери над фу л л высота o f t h e этаж , a и во всю ширину квартиры. reynaers.com	In de Beglazing aan de balkons en terrassen mochten dan ook geen overbodige stijlen en regels zichtbaar zijn; het moesten verdiepingshoge schuifdeuren worden die de volle breeding van een woning konden overbruggen. reynaers.com
Максимальная застройка di n g высота i n t Непосредственная территория составляет 3 этажа a b ov e земля. micazu.com	De maximale bouwhoogte in de directe omgevi ng is 3 verdiepingen v anaf d e grond. micazu.nl
Локомотив типа 6400 — это современный локомотив с хорошей защитой от падения в виде поручней, которые обеспечивают опору на высоте . onderzoeksraad.nl	De locomotief type 6400 — это современный локомотив, который встретился с его движением вальбешерминг-ин-де-ван-лейнинген, оп-де-юисте-хогте-штейн-гевен. onderzoeksraad.nl
Номер […] В течение года были успешно реализованы различные жилые проекты, в том числе проект на улице Фронтиспис в Брюсселе, где для коммерциализации были сданы 20 лофтов и смешанное жилое / офисное здание, в том числе fi c e этаж f o r один покупатель, который откроет там свои офисы. en.bageci.be	In de loop van het boekjaar werden verschillende woonprojecten встретил успешное открытие: in de Frontispiesstraat в Брюсселе верден в Oktober de Twintig lofts van het gemengd woon / kantoorgebouw opgeleverd die gecommercialiseerd word, evenorrender kantoding kantoping. nl.bageci.be
Соблюдение минимальных требований, разработанных для обеспечения более высоких стандартов здоровья и безопасности при использовании рабочего оборудования, предусмотренного для временной работы на a высота i s e sssential для обеспечения здоровья и безопасности работников. Добавить комментарий Отменить ответ Комментарий * Имя * Email * Сайт