Фундамент бетонный ленточный: Делаем ленточный фундамент для частного дома – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

Если планируется строительство нежилого здания (гараж, баня), то рыть котлован необязательно, можно обойтись траншеями.

Гидроизоляция стен фундамента

Под гидроизоляцией понимают защиту фундамента от негативного воздействия талых и грунтовых вод. Технологии варьируются в зависимости от выбранного материала:

• напыление — расплавленная резина выплескивается на поверхность плиты из специального аппарата под давлением;
• проникающая изоляция — пенетрон взаимодействует с раствором на молекулярном уровне, плита становится водоотталкивающей;
• штукатурка — в цемент добавляются полимеры;
• окрашивание — используют лакокрасочный материал на основе битума, каучука, акрила или силикона;
• оклеивание — по периметру на плиты укладывают бикрост или рубероид.

Наиболее доступным способом гидроизоляции считают обмазку или окрашивание фундаментных плит.

Засыпка пазух фундамента

Грунт для засыпки пазух выбирают природный. Можно использовать землю, оставшуюся после рытья траншеи или котлована. Обратная засыпка выполняется по окончании всех монтажных работ.

Согласно нормам СНиП, грунт должен иметь одинаковую влажность и структуру с почвой на строительном участке. Засыпку фундамента осуществляют также речным просеянным песком. Почва, содержащая чернозем. для этих целей не подходит.

Фундамент ленточный монолитный железобетонный — армирование и бетонирование

В частном строительстве малоэтажных зданий, большинство застройщиков закладывает под будущее строение фундамент ленточный монолитный железобетонный. Популярность устройства такого основания для строения объясняется тем, что залить такую основу самостоятельно несложно. Кроме того, лента фундамента подходит для устройства на большинстве типов грунта.

Несмотря на то, что такой вариант базиса, как бетонный ленточный фундамент, является почти универсальным, он имеет некоторые ограничения и недостатки. Рассмотрим специфику данного основания для дома.

Содержание статьи

 Выбираем тип фундамента

Чтобы строение было прочным и надежным, прослужило долго, не требуя постоянного ремонта, стоит тщательно подойти к выбору типа фундамента. Независимо от типа материала стен, долголетие и целостность здания зависит от правильно устроенного основания.

Делая выбор, следует оценить факторы, влияющие на надежность основания:

• тип грунта на месте строительства;
• глубина залегания грунтовых вод;
• нижний предел сезонного промерзания почвы;
• перепады высот на площади застройки;
• физические данные будущего дома: расчетный вес и площадь.

Почему важны все эти данные? Ответ прост – физика. Легкое здание на мощном фундаменте, пучинистые почвы выдавят наружу в период дождей или промерзания. Это произойдет, потому что почва будет увеличивать объем — а значит, сильнее оказывать давление на подземные стены строения.

Тип грунта

Важно понимать, что на тип фундамента огромное влияние оказывает вид почвы на участке застройки. Кроме разновидности основы, данный фактор влияет и на глубину заложения фундамента. Чтобы правильно рассчитать размер траншеи, следует определить тип грунта. В таблице описаны типы почв, виды грунта и глубина промерзания.

Данная условная градация принята для проверки прочности оснований зданий и сооружений:

Коэффициент морозной пучинистости выводится из данных по уровню влажности грунта и нахождения грунтовых вод на момент начала промерзания почвы.

Рельеф участка

Бетонирование ленточного фундамента своими руками: пошаговое руководство (бетон,расчет,марка)

Ленточный фундамент – замкнутая конструкция из железобетона, расположенная по периметру здания и под всеми стенами. Благодаря простоте устройства и высокой прочности используется как в частном, так и промышленном строительстве. Чтобы основание было надежным и сохраняло свои свойства длительное время, необходимо производить бетонирование в строгом соответствии с технологией.

Типы и виды ленточного фундамента

1. Незаглубленный. Располагается на уровне грунта на подушке из щебня и песка.
2. Мелкозаглубленный. Предназначен для щитовых, каркасных, пеноблочных или деревянных домов. Глубина заглубления – 50-70 см.
3. Заглубленный. Используется для домов с подвалами, зданий с большим весом, на участках с пучинистой почвой. Глубина закладки – ниже 50 см уровня промерзания грунта.

Заглубленный вариант используется редко – количество бетона для фундамента требуется очень большое. В местах с холодным климатом глубина закладки может составлять больше 2 м.

Решая, какой тип выбрать для строительства, обращают внимание на 4 показателя:

• нагрузку, которую будет испытывать основание;
• требуемую высоту цоколя;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания грунта.

По видам бетонно-ленточный фундамент делится на сборный и монолитный. Первый представляет собой отдельные элементы, произведенные в заводских условиях, из которых собирается конструкция нужной конфигурации. При равной толщине с монолитным уступает ему в прочности почти на треть. Среди преимуществ такого варианта – отсутствие необходимости производить самостоятельный расчет количества бетона на ленточный фундамент, простота сборки и возможность установки блоков с промежутками для экономии.

Монолитный изготавливается непосредственно на строительной площадке: замешивается цементный раствор и проводится бетонирование опалубки ленточного фундамента. Устройство такого варианта более трудоемко, однако он прочнее сборного и обходится дешевле.

Совет! Чтобы не ошибиться с количеством раствора, можно воспользоваться для расчета бетона на ленточный фундамент онлайн-калькулятором.

Если стоит выбор между разными типами фундамента, определить, что будет лучше, можно, сравнив характеристики и особенности каждого. Так, выбирая между ленточным фундаментом или монолитной плитой, принимают во внимание несколько параметров:

1. Тип грунта. Для слабо- и непучинистых грунтов оптимально подходит ленточный. На пучинистых целесообразнее использовать плиту.
2. Время. Установка плиты возможна в любое время года, после монтажа можно продолжать строительство. Заливать ленточный фундамент необходимо при плюсовой температуре, после чего требуется ждать, пока бетон наберет прочность.
3. Срок службы. Заявленный производителями срок службы плиты – до 100 лет, однако он может сократиться из-за высокой нагрузки, неблагоприятных условий эксплуатации и под влиянием других факторов. Сборный ленточный фундамент сохраняет целостность в среднем 50-75 лет, монолитный – до 150.
4. Бюджет. Что дешевле обойдется – ленточный фундамент или монолитная плита? Стоимость ленты в разы ниже плиты.

Однозначно ответить, что лучше – ленточный фундамент или монолитная плита – невозможно. Для возведения дома на пучинистых почвах в сжатые сроки предпочтительнее будет второй вариант. На слабопучинистом грунте используют ленту, что дешевле и проще, поскольку для монтажа не требуется спецтехника.

Процесс строительства состоит из 5 основных этапов – подготовительных работ, монтажа опалубки, армирования и бетонирования и ухода за бетоном. Чтобы получившаяся конструкция обладала необходимой прочностью, важно знать, какую марку бетона можно использовать для ленточного фундамента, а также соблюдать технологию строительства.

Выбор материалов и подготовка траншей

Чтобы определить, какую марку бетона следует выбрать для ленточного фундамента, нужно принять во внимание следующие показатели:

1. Класс (В или М).
   Этот параметр указывает максимальную нагрузку на бетон. Марка бетона, подходящая для ленточного фундамента частного дома, – от М100 до М300.
2. Подвижность (П). Это один из важнейших параметров, от которого зависит качество возведенной конструкции. Не рекомендуется использовать как жесткий, так и полностью текучий раствор. Оптимальное решение – марка бетона для возведения фундамента под ленточный фундамент с показателями подвижности П3.
3. Водонепроницаемость (W). Чем она выше, тем больше стоимость бетона, поэтому дешевле выполнить качественную гидроизоляцию основания, чем приобретать марку с нужными характеристиками водонепроницаемости.
4. Морозостойкость (F). Показывает, какое количество циклов замораживания и оттаивания может выдержать бетон без утраты своих эксплуатационных качеств. Рекомендуемый минимум – F150.

Определить, какой маркой бетона нужно заливать ленточный фундамент, поможет таблица.

Может применяться на сложных почвах, марка подходит для фундамента многоэтажных зданий
Поняв, какая именно марка бетона нужна для ленточного фундамента, переходят к расчету количества. Делают это 2 способами. Первый – онлайн. На специальных сервисах вводят ключевые параметры (марку бетона, ширину, длину и высоту ленты, некоторые другие показатели), после чего алгоритм рассчитывает требуемое количество материала. Калькулятор объема бетона на ленточный фундамент также позволяет быстро произвести расчет опалубки и арматуры.

Второй вариант – расчет бетона на устройство фундамента вручную. Делается это с помощью специальных формул. Потребуются данные о ширине и высоте ленты, а также общей длине (с учетом элементов под внутренние несущие стены).

Расчёт бетона на ленточный фундамент с помощью калькулятора производится по формуле:

V=a*b*c, где a – длина, b – ширина, c – высота ленты.

Полученный на калькуляторе показатель объема бетона на фундамент рекомендуется увеличить на 1-2 %, чтобы учесть потери при доставке и заливке.

После того как произведен расчёт количества бетона на ленточный фундамент, переходят к подготовке материалов и инструментов для работы. Потребуются:

• штыковая лопата;
• строительный уровень, угольник и отвес;
• бетономешалка;
• ведро;
• молоток;
• дрель или шуруповерт;
• рулетка;
• молоток;
• кельма;
• цемент;
• щебень;
• песок;
• арматура;
• веревка и колышки для разметки;
• материал для опалубки (доска, брус).

Работу начинают с разметки участка и рытья траншей. Сперва отведенную под строительство территорию очищают от мусора, деревьев, кустарников. С помощью лопаты снимают дерн. Используя отвес, отмечают точку первого угла, вбивают на этом месте колышек. От него ведут 2 другие точки, ставят колышки там. Натягивают между ними шнур. Воспользовавшись угольником, определяют местоположение 4 угла. Замеряют расстояние между противоположными точками. Если оно совпадает, разметка проведена правильно. Тем же методом проводят внутреннюю разметку. От линии первой она должна отстоять на 40 см (стандартная толщина траншеи).

С помощью уровня определяют низшую точку поверхности, от которой будут вести отсчет глубины. Лопатой роют траншею заданной проектом глубины. Дно должно быть максимально ровным, поэтому процесс контролируют с помощью уровня. Стенки не должны иметь наклон, их делают строго вертикальными.

Переходят к созданию песчаной подушки. Траншею по всему периметру заполняют слоем влажного песка высотой 10-15 см. Для уплотнения используют специальную электрическую трамбовку или деревянный брус. Сверху насыпают слой щебня той же толщины, уплотняют и укладывают гидроизоляционный материал.

Установка опалубки

Опалубку под бетонный ленточный фундамент можно сделать из подручных материалов: фанеры, листового металла, досок.

Порядок действий:

1. Доски устанавливают в траншею строго вертикально, проверяя их положение уровнем. Верхний край опалубки должен выступать минимум на 5 см над поверхностью основания.
2. Элементы скрепляют между собой сверху с помощью брусков, располагая их на расстоянии 100 см друг от друга.
3. Для придания конструкции прочности с внешней стороны досок устанавливают распорки с шагом не более 100 см.
4. Стены опалубки с внутренней стороны покрывают пленкой, чтобы максимально выровнять поверхность.

Важно! На этом этапе в опалубку необходимо вставить гильзы под коммуникации. Для этого используют трубы, диаметр которых равен или больше 5 см.

Армирование

Перед заливкой бетона в опалубку для ленточного фундамента производят монтаж армирующего каркаса. Работу выполняют, ориентируясь на чертеж, на котором указана схема расположения элементов, диаметр стержней и расстояние между арматурой. Самостоятельно подобный чертеж без соответствующих знаний составить не получится, делать его должен специалист.

Крепление арматуры выполняют с помощью специальной вязальной проволоки. Использовать для фиксации элементов каркаса сварочный аппарат нельзя – подобное соединение снижает прочность конструкции.

В местах горизонтального соединения стержней при наращивании длины элементы располагают внахлест, длина которого составляет 20 диаметров используемой арматуры (при любых значениях длина не должна быть меньше 25 см). На угловых участках для усиления прочности конструкции помимо проволоки монтируют дополнительные стержни.

Для выдерживания защитного слоя необходимо использовать фиксаторы.

Совет! Если траншея узкая, и работать в ней неудобно, каркас можно собрать по частям на участке. После останется спустить их вниз и соединить.

Заливка фундамента бетоном

Рекомендуется использование готового бетона на возведение фундамента – в этом случае процесс осуществляется в короткие сроки, благодаря чему конструкция получается монолитной. Если замешивать раствор самостоятельно, возникают слишком длительные перерывы, что ведет к образованию стыков и ухудшению прочности основания.

Раствор для бетонирования подается по желобам бетононасосом. Заполнение опалубки производится слоями толщиной 400-500 мм, каждый из которых уплотняется с помощью вибратора. Подача новой порции бетона без предварительного выравнивания запрещена: в растворе при выливании в опалубку образуются воздушные пустоты, которые делают основание слабым.

Важно! Если в процессе работы пошел дождь, испорченный слой снимают, заново уплотняют предыдущий, после чего заливают порцию свежего раствора.

Уход за бетоном

После заливки раствора и уплотнения поверхность бетона закрывают концами пленки, прикрепленной к внутренним стенкам опалубки. Это делается для того, чтобы предотвратить испарение влаги из застывающего раствора и защитить его от дождя.

Если бетонирование производится в жаркое время года, поверхность регулярно увлажняют, чтобы из-за быстрого испарения воды на фундаменте не образовались трещины.

Демонтаж опалубки производят после того, как прочность бетона составит 30 %. При среднесуточной температуре +20 °С это происходит приблизительно через 3-4 дня. При температуре около нуля необходимо использовать прогрев конструкции.

Сначала демонтируют поперечные бруски, соединяющие щиты, затем снимают распорки, в последнюю очередь – доски. Действуют аккуратно, чтобы на бетоне не появились сколы.

В процессе выполнения работ очень важно придерживаться нормативов и технологии. В противном случае фундамент получится непрочным, и в скором времени потребуется его ремонт или полная замена.

Бетонная подготовка под фундамент: функции, толщина, технология

Возведение любого здания, промышленного, коммерческого или жилого назначения, любых бытовых построек подразумевает в обязательном порядке закладку фундамента. Он еще должен хорошенько постоять, осесть перед тем, как приступить в выкладке стен и прочим строительным мероприятиям. Так что между начальным этапом и другими работами проходит довольно продолжительное время.

На то, сколько времени понадобится, как будет вести себя фундамент при эксплуатации дома, будет ли оседание постройки, влияет грунт. Почвы бывают неоднородными, водянистыми, часто сжимаются, проваливаются под столь серьезными нагрузками. Именно для равномерного распределения физического давления сверху была придумана подготовка под фундамент. Песок, бетон, щебенка, гравийная подушка также призваны сократить проседание здания и другие деформации по естественным причинам.

Когда требуется бетонная подготовка

Подбетонка – это прослойка из тощего цемента, прокладываемая между слоем гравия или щебня и телом фундамента. Как правило, толщина подушки не превышает 1 дм.

Благодаря ей здание надежно опирается на стойкую основу. Этого больше всего не хватает в таких ситуациях:

• рыхлых почвах;
• существовании сейсмоопасности;
• непосредственной близости склонов, откосов и насыпей;
• высокой сжимающей нагрузке от здания.

Помимо базового назначения – прочной опоры строения – фундаментная подготовка облегчает многие этапы процесса:

1. Монтаж сборных конструкций на выровненной поверхности происходит удобнее, и результаты получаются точными.
2. Бетон высокой марки расходуется более экономично, когда выкладывается на ровную уплотненную основу из дешевого материала.
3. На бетоне проще с максимальной точностью установить каркас из арматуры для изготовления монолитного фундамента. Щебневая подушка не даст столь точного результата.
4. Создается специальное покрытие, препятствующее проникновению влаги.
5. Предохранение бетона от потери марки вследствие утечки цементного молока, полноценная гидратация вяжущих зерен.

Назначение подготовки под фундамент

Постройки масштабных размеров, массивные сооружения требуют подготовки под фундамент. Этот этап устройства основной конструкции здания выполняется в следующих целях:

1. Выравнивание – максимально ровняет дно траншеи. Подоснова необходима для плитных и сборных фундаментов. Если предполагается закладывать ленточную мелкозаглубленную основу под невысокую постройку, то роль подушки будет играть гравий или уплотненный песок.
2. Дренаж – отведение осадков в сторону и препятствие поднятию влаги из глубинных слоев.
3. Защита от сдвигов – сезонное движение почв. Надежность основанию способен обеспечить хороший слой гравия или песка, что стабилизирует слабые и пучинистые грунты.
4. Предохранение от морозного пучения – во время холодов земля промерзает, мороз доходит и до грунтовых вод, они переходят в твердое состояние, увеличиваясь в размерах. Расширяющаяся вода выталкивает фундамент из земли, а подбетонка успешно препятствует этому.
5. Во избежание усадки постройки – прочная опора под объектом не даст зданию осесть вследствие природных и иных причин.
6. Достижение стабильности здания – предотвращает негативные последствия подземных толчков, целесообразно в сейсмологически нестабильных районах.

Что касается морозного пучения, грунт с этим явлением не справится, здесь нужна более плотная подоснова. Промерзание глинистых грунтов зимой неравномерное, их объемы порой увеличиваются до 9%. К тому же весь холодный сезон глина понемногу вытягивает влагу из нижних горизонтов. Тогда подъем почвы будет сильно заметен, а масштабы деформаций превысят территорию застройки и дойдут до дороги, железнодорожного полотна.

Какая бетонная подготовка под фундамент лучше

Под монолит или блочный фундамент подушку устраивают одним из двух способов:

1. Заливка 10-сантиметрового слоя бетона низких марок М50–М100.
2. Выкладка щебня, заливка жидким битумом.

Чаще всего подбетонка отличается от других аналогичных подготовок тем, что она является уширением фундамента. Растягивание площади несущей поверхности необходимо, если рассчитанной ширины стенки фундамента не хватает для восприятия веса от будущего дома. Расширенное основание выдержит гораздо больший вес, прослужит надежной опорой. Толщина подбетонки в таком случае должна быть минимум 300 мм, но не больше 400 мм.

Согласно строительным нормативам, во время изготовления бетонной подушки должны быть учтены и выполнены следующие моменты:

• тощий бетон готовится из марки М50;
• толщина подушки равна 10 см;
• смесь заливают на песочно-щебневую подушку;
• залитой массе нужно расстояться в течение 28 суток;
• при составлении проекта и непосредственном устройстве основы под фундамент необходимо учесть вид грунта, нагрузку от объекта, расположение ближайших построек, уровень сейсмической угрозы и степень экологичности материалов;
• для каркаса применяется арматура холоднодеформированного типа (d=3-12мм), упрочненная 6–40 мм или горячекатаная (d=3-80 мм).

Расчет нагрузки является обязательным мероприятием в случае сжатия почв во время зимних морозов, размещения дома на холме или склоне, расположения подошвы на неустойчивой поверхности. 

Технология устройства бетонной подготовки под фундамент

Данная технология нечасто применяется в рядовом жилом строительстве, так как мероприятия достаточно трудоемкие и обходятся дорого. Но именно она считается наиболее прочной среди подоснов из других составов. Бетонная подготовка устраивается по такому же принципу, что и фундамент здания, только слой будет в несколько раз тоньше.

Заливка подушки состоит из следующих этапов:

1. Выемка грунта.
2. Укладка и трамбовка песчаного слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Заливка тонкого слоя цемента.
5. Строительство опалубки.
6. Выкладка горизонтального армирующего слоя.
7. Заливка бетонной подушки.
8. Штыкование.
9. Высыхание.

Придерживаясь именно такого порядка работ, можно гарантировать устойчивость здания к землетрясениям, подмывам грунта, промерзания почв, сползания и оседания основы. С такой подготовкой значительно уменьшается вероятность возникновения трещин в фундаменте, разрушения дома и провалов. Подбетонка удерживает влагу в еще не застывшем растворе. Если вода будет просачиваться в грунт, то корректно процесс затвердевания вряд ли пройдет, а свойства бетона не будут раскрыты полностью.

Подготовительные мероприятия

На данном этапе важно сформировать хорошую стройплощадку для фундамента. Необходимо должным образом обработать грунт для плотного прилегания к подошве конструкции, ведь на него возлагается задача держать всю конструкцию.

Последовательность действий:

1. Рытье котлована по ширине строения.
2. Очистка дна от камней, мусора и корней растений.
3. Трамбовка поверхности для уплотнения.
4. В зависимости от мероприятий, проводимых далее, почвы увлажняются или осушаются.

Подготовка котлована или траншеи

Котлован обустраивается предварительно, до заливки подбетонки. Рытье проходит вручную, если идет строительство частного дома. Параметры котлована:

1. Что касается форм: для столбчатого фундамента потребуются скважины или шурфы, для ленточного траншея, а прямоугольный котлован подойдет для плиточной основы.
2. Глубину выбирают по уровню промерзания грунта (на 30–40 см ниже отметки) и высоты поднятия грунтовых вод (нельзя приближаться ближе, чем на 0,5 м).
3. По ширине и длине котлован должен превышать габариты на 15–20 см с каждой стороны.

Создание подушки из песка или щебня

Подготовку из песка используют довольно часто, в основном для ленточных фундаментов. При укладке важно учитывать утрамбовку песка, так что его уровень должен быть больше на 15%. Лучше брать песок крупной фракции: речной или карьерный.

У песчаной подушки под фундамент множество преимуществ:

• доступный материал, безграничные запасы песка есть практически во всех регионах;
• песок отлично трамбуется;
• он впитывает грунтовые воды и отводит дожди от фундамента, препятствуя его подмыванию;
• песок прекрасно амортизирует при морозном пучении;
• песчаная подушка препятствует проникновению холода, удерживает тепло;
• экономия при создании базового слоя;
• равномерно распределяет нагрузки;
• позволяет выровнять поверхность;
• работы настолько простые, что можно обойтись своими силами;
• плотная и прочная подушка.

Слой щебенки под фундаментом станет более прочной альтернативой песку. Известняковый щебень здесь не подойдет, лучше брать гранитный или гравийный. В большинстве случаев подоснову засыпают гравием, он дешевле.

Щебеночная подушка отличается от песчаной повышенной стоимостью, меньшей способностью впитывать влагу, большей прочностью. Такая подоснова выдержит и двух и трехэтажное строение. На рынке сегодня можно найти и морозостойкие разновидности щебня.

Сооружение из профильных мембран

Полимерные мембраны, не так давно появившиеся на строительном рынке, применяются в работах данного типа как средство гидроизоляции. Фибра защищает здание от поднятия влаги из почвы. Профиль с шипами в то же время укрепляет грунт, а это принципиально новое свойство таких материалов.

Производители отмечают полезные свойства геомембран:

• сокращают вероятность образования и число трещин при усадке;
• перераспределяют усилия при передаче нагрузки основанию;
• вентилируют пустоты между изоляцией и бетоном;
• вода гарантированно не просочится из-за сечения определенной формы;
• отличаются долговечностью и прочностью;
• способны выдержать слишком высокие и слишком низкие температуры.

Фибра укладывается на слой геотекстиля на уже сформированную песчано-щебеночную. подготовку, перед тем, как будет заливаться бетон.

Безарматурная подготовка и с армированием

Подготовка фундамента при помощи бетона – это довольно не дорогой и не энергозатратный способ. Нет нужды обзаводиться специальной техникой, платить рабочим за лишний труд, не требуются химические реагенты или другие приспособления. К тому же весомым аргументом становится минимум времени на работу.

Бетонная подушка формируется либо при помощи армирования, либо вообще без арматуры.

Армированная подготовка

Обеспечит безопасность и устойчивость здания к подмыванию грунтовыми водами. Здесь берется бетон марки М50 и выше, толщина пласта не более 10 см. Армирование подушки под фундамент в разы укрепит постройку.

Подушка под фундамент без арматуры

Здесь потребуются наименьшие затраты, правда, надежностью такая конструкция не сможет похвастаться. Закрепляется фундамент так называемым тощим цементом или щебнем. Небольшой слой толщиной в 20 см укладывают, тщательно уплотняя и заливая битумной смолой.

Безарматурная подготовка не выдержит капитальное жилое здание. Ее используют для постройки технических помещений, вспомогательных и подсобных небольших домов.

Приготовление тощего бетона своими руками

Тощий бетон – это так называемый облегченный вариант материала, где содержится всего лишь 6% цемента, а вдобавок вводятся наполнители из щебня или гравия. Наименьшее число компонентов гарантирует моментальное схватывание, изготовление и застывание состава.

Изготовление тощего бетона своими руками потребует немного усилий. На 275 кг цемента нужно 590 кг песка и 165 л воды. Этим количеством удастся залить 1 м² основания.

Песок и гравий в бетономешалку с цементом и водой вводят постепенно, иногда подливают воду. По итогам замеса вводят жидкие пластификаторы, а время перемешивания состава не должно превышать 5 минут.

Бетонная подготовка (заливка)

Общая картина по подготовке бетонной подушки для фундамента будет выглядеть так:

1. Формирование дна траншеи или котлована.
2. Засыпка крупнофракционной или средней щебенки. Выравнивание и трамбовка слоя, в итоге он должен получиться толщиной в 10–15 см.
3. Далее подсыпается крупный песок, увлажняется и трамбуется.
4. Монтаж арматуры и вертикальных выпусков для связи с основанием.
5. Заливка дециметрового цементного слоя, выравнивание, уплотнение, выпуск воздуха из толщи материала.
6. Снятие щитов опалубки спустя неделю или меньше.

Основу любого здания желательно укрепить при помощи подушки из бетона или любой другой подготовки под фундамент. Ее вид необходимо выбрать исходя из многих особенностей конструкции, почвы и прочих критериев. Нельзя пренебрегать строительными нормами, прописанными в специальных документах. Упускать точный расчет и качество материала тоже нельзя. В итоге должна получиться прочная основа под фундамент капитальной постройки.  О бетонировании ленточного фундамента самостоятельно читай здесь

Ленточный фундамент своими руками поэтапно для дома

Правильно выполненное основание дома – залог долгой и успешной его эксплуатации. По цене и качеству для малоэтажного строительства лучше всего подходит ленточный фундамент. Сделать его можно своими руками. Технология заливки проста, понятна и хорошо отработана.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент стоит дешевле, чем плитный. Сделать его проще. А прочности достаточно для постройки частного дома высотой в один или два этажа. Поэтому данный тип оснований востребован в области строительства индивидуального жилья.

• Важное достоинство – универсальность. Ленточное основание можно использовать на различных типах грунта: на подвижных, пучинистых, на глинистых или даже болотистых.
• Ленточный фундамент применяется давно. Поэтому технология возведения хорошо отработана. Его устройство и особенности заливки тщательно изучены, доступны каждому.
• Монолитная структура отлично выдерживает нагрузки и равномерно распределяет их. Выполненное по всем правилам бетонное основание может прослужить более ста лет.

К недостатка можно отнести то, что при качественном выполнении, его стоимость доходит до 30-40% от общих затрат на строительство. Однако, на основании нельзя экономить. Именно от его прочности зависит то, как долго простоит дом.

Разновидности

Ленточный фундамент разделяют на типы: по глубине размещения, по виду конструкции, а также по способу технической реализации. Разновидности отличаются по стоимости, по несущей способности и выбираются исходя из условий эксплуатации.

Глубина заложения

Глубину заложения выбирают в зависимости от типа почвы, веса здания, уровня грунтовых вод. Выделяют три разновидности:

• Заглубленный;
• Мелкозаглубленный:
• Незаглубленный.

В индивидуальном жилищном строительстве чаще всего используется закладка на небольшую глубину.

Как рассчитать глубину заложения

Создание надежного основания невозможно без учета геологии, климата, особенностей проектируемого сооружения. Расчет проводится на основе следующих сведений:

• Глубина залегания грунтовых вод;
• Характер грунта – глинистый, болотистый, песчаный или иной;
• Глубина промерзания почвы;
• Вес здания;
• Наличие подвала;
• Изменение температуры в течение года.

Вычисления требуют определения многих параметров, а также учета требований строительных норм и правил: СП 22.13330.2011, СНиП 23-01-99. Характеристики определяют по сводным таблицам.

Таблица 1. Величина промерзания почвы, регион – Московская область

Чтобы выполнить грамотный расчет, следует воспользоваться одним из многочисленных онлайн-калькуляторов, представленных в интернете, либо обратиться в строительную фирму.

По принципу устройства

Ленточный фундамент представляет собой слой железобетона, расположенный по периметру здания. В отличие от плитного, устанавливается только под несущими стенами. Обычное ленточное основание обустроить не сложно, оно широко применяется в малоэтажном строительстве.

В особо сложных случаях используется ленточно-свайный фундамент. Он необходим при большом весе дома. А также, когда сооружение возводится на слабых, пучинистых грунтах. Сваи позволяют опереть здание на глубинные слои почвы, которые не подвержены промерзанию.

По техническому исполнению

Есть три вида ленточного фундамента, отличающихся по способу выполнения: сборный и монолитный. Сборный составляют из отдельных блоков, иногда применяют кирпичи. Наличие швов делает конструкцию более слабой, чем другие виды оснований.

Монолитный является самой прочной и долговечной разновидностью, стоимость его также получается выше. Чтобы сэкономить, делают комбинированное основание. Подземная часть заливается бетоном, а цоколь изготавливается из кирпича.

Материалы для фундамента

Основной материал, требуемый для изготовления бетонного раствора – цемент. От его марки зависит прочность будущей конструкции. Выбор зависит от следующих факторов:

• Вес здания;
• Климатические условия;
• Вид грунта.

Основание под легкие вспомогательные сооружения можно выполнять из цемента М200. Жилой дом надо ставить на бетон из марок М250 или М300. Более высокие марки используют в случаях, когда нагрузка на основание большая или неравномерно распределена: при строительстве многоэтажных домов, геометрически сложных зданий или при создании сооружений в областях с суровым климатом.

Поэтапная инструкция возведения ленточного фундамента

Перед началом работ необходимо подготовить площадку. С нее требуется убрать весь строительный мусор, удалить всю растительность, снять плодородный слой грунта на 15-20 сантиметров в глубину.

Выполняем разметку

Для разметки используют колышки, прочную веревку или шнур. Колышки делают из дерева, из толстой проволоки, из арматуры. Их устанавливают на небольшом расстоянии от края возводимого здания. Натянутая веревка, шнур или струна должны соответствовать его границе.

Как сделать прямой угол? Для этого подойдет метод треугольника. Для этого понадобится длинная веревка. Ее нужно разделить на двенадцать равных частей, обозначив каждую часть какой-либо отметкой. Так, например, можно взять можно взять шнур длиной двенадцать метров.Каждый метр надо выделить с помощью завязанного узла.

Затем в третий и седьмой узел вставляется колышек. Конец и начало веревки привязывают к еще одному колышку. При натяжении получается прямоугольный треугольник. Стороны, имеющие длину 3 и 4 метра, являются катетами. С помощью этого нехитрого приспособления прямые углы при разметке сделать будет не трудно.
Видео, как правильно найти все углы основания

Готовим траншею

После расчета необходимой глубины залегания, проведения разметки переходят к созданию траншеи. Ее можно вырыть как вручную, с помощью лопат, так и с использованием строительной техники, например, экскаватора.

Если участок строительства имеет небольшой уклон – не более 10°, то траншеи делаются одинаковой глубины. Иначе необходимо делать дополнительный расчет, отдельно определять размер канавы в низкой части. Когда ямы готовы, следует выровнять и утрамбовать их дно.

Устройство дренажа

Чтобы обезопасить фундамент от разрушения под действием воды, следует обустроить дренаж. Это система отвода влаги, которая появляется рядом с бетоном, которая препятствует переувлажнению основания. Вода может попадать как снаружи, так и из грунта.

Дренаж для ленточного фундамента делают после создания траншеи. На расстоянии нескольких метров друг от друга роют специальные скважины. Их размер должна быть наибольшим из тех, которые возможно сделать имеющимся оборудованием. Но не меньше, чем глубина промерзания почвы.

В скважину ставится труба из металла, либо стеклоткани, акрила, полипропилена. Рекомендуется использовать коррозионностойкие, долговечные материалы, которые обладают плотной, водонепроницаемой структурой. Внутрь скважины засыпают щебень.

Устройство подушки

Основная задача подушки– равномерно распределять нагрузки, передаваемые на грунт. Это увеличивает срока его службы. Дополнительная задача – способствовать отведению воды, что также улучшает сохранность основания.

Толщина подушки может составлять от 20 до 80 см, в зависимости от типа грунта. Ширина же должна превышать размер фундамента на 15-20 см. Точное определение размеров и состава проводят на основе анализа характеристик грунта. Используемые материалы:

• Песок;
• Щебень;
• Речная галька;
• Шлак.

Подушка может делаться только из песка, либо из песка и щебня, уложенных послойно. Вместо щебня допустимо применение гальки. Ленточный фундамент для легких одноэтажных построек на слабых грунтах можно устанавливать на песчаную подсыпку, без применения щебня.

Выставляем опалубку

Для опалубки используют обрезную доску, брус, также можно применять любые деревянные остатки, обрезки. Важное условие монтажа – не оставлять щелей, зазоров между досками. Они должны быть плотно подогнаны, чтобы бетонный раствор не просачивался наружу. Упростить сборку опалубки можно, если щиты собирать отдельно.

Внимание: основная характеристика опалубки – прочность. Конструкция должна выдержать давление бетона. Для обеспечения этого условия щиты, стоящие друг напротив друга, связывают проволокой. А с внешней стороны усиливают специальными наклонными упорами.

Вместо древесных щитов, можно использовать плиты пенополистирола. Если заранее определено, как будет утепляться фундамент, то термоизолирующий материал можно использовать в качестве опалубки.

Вязка арматуры

Перед началом установки арматуры, необходимо разместить гильзы – трубы, которые позфолят сформировать отверстия. Они могут использоваться для прокладки коммуникаций: подводки воды, канализации, газа, электричества; а также для создания вентиляции.

Упрочняющий каркас делают из металла или полимерного материала. Прутки могут иметь сечение от 8 до 15 мм. Точный размер сечения продольных элементов и расстояние между перемычками рассчитывают на этапе проектирования здания. Примерные затраты металлической арматуры составляют 80 килограмм на кубический метр бетона.

Выбор и заливка бетона

Для создания ленточного фундамента под одноэтажные, двухэтажные строения могут применяться бетонные смеси марок от М200 до М350. При этом М200 подходит только для легких строений, таких как небольшие каркасные бани или беседки. М250 и М300 годятся для обустройства бетонных оснований жилых домов.

Важно: заливку рекомендуется проводить в один прием. Если это невозможно, то допускается делать слои толщиной не менее 15 сантиметров. При этом необходимо тщательно утрамбовывать каждый слой.

Получить бетонную смесь хорошего качества можно, заказав ее на заводе. Чтобы сделать своими руками, придется обзавестись специальным оборудованием – бетономешалкой. В этом случае следует помнить, что надо соблюдать следующие пропорции: одна часть цемента, две песка, четыре части щебня.

Поверхность следует выровнять. Это легко сделать, если ориентироваться на разметку. Полную прочность бетон набирает через 28 дней, но опалубку можно убирать уже через две недели.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции бетонного основания используют жидкие резины, сухие обмазочные смеси, битум, рубероид, полиэтиленовую пленку, многослойные рулонные материалы. Задача влагозащиты:

• Не дать воде задерживаться рядом с бетоном;
• Препятствовать проникновению влаги в толщу материала и сквозь него;
• Не допускать движения воды от фундамента к стенам за счет капиллярного эффекта.

Обмазочная и оклеечная гидроизоляция наносятся непосредственно на поверхность фундамента в один или несколько слоев. Проникающая гидроизоляция впитывается в слой бетона, заполняя собой поры, создавая надежный барьер для воды. Отсечная гидроизоляция – слой влагостойкого материала, который располагается между фундаментом и стеной. Он не позволяет воде подниматься от основания к стенам.

Утепление

Ленточный фундамент для дома предпочтительнее всего утеплять с наружной стороны. Это позволит сместить точку росы из толщи материала несущих конструкций в термоизолирующий материал. Что предотвратит конденсацию паров внутри материала, защитит его от преждевременного разрушения.

Сезонные изменения, происходящие с грунтом, могут привести к порче бетона. Не допустить этого можно, если не давать земле промерзать около основания здания. Для этого обустраивают утепленную отмостку. Ее ширина должна соответствовать глубине промерзания почвы. Отмостку укладывают горизонтально. Нижний слой – песчаная подушка. На ней утеплитель. Сверху монтируют бетонную стяжку.

Уход за бетоном

После заливки бетону нужно отстояться, набрать прочность. В среднем, на полное застывание уходит около 28 дней. Однако, опалубку можно снимать раньше, когда материал набирает более двух третей проектной прочности. За какое время это происходит можно узнать исходя из марки бетона.

Внимание: чтобы фундамент не стал хрупким вследствие дегидратации, его следует поливать водой каждый 8-10 часов в течение первых 3-4 дней.

Снятие опалубки

К снятию опалубки приступают, когда бетон набирает не менее двух третей прочности. Демонтировать деревянные конструкции следует аккуратно, так чтобы не повредить фундамент. Сначала убирают упоры и снимают проволоку, которая не давала щитам разъехаться. Затем приступают к демонтажу досок. Если до заливки пропитать их специальными составами, или обернуть полиэтиленом, то убрать материал будет гораздо проще.

Частые ошибки

Если делать ленточный фундамент своими руками, то необходимо соблюдать технологию и не допускать ошибок. Некоторые недочеты не являются критическими и легко устранимы. Другие, если вовремя их не заметить, могут привести к серьезным трудностям.

1. После заливки бетона пропускают операцию по удалению воздуха из толщи материала. Полости значительно снижают прочность бетона и могут привести к его преждевременному разрушению;
2. Нельзя рядом с домом рыть открытые ямы, шурфы, делать другие виды углублений. Если их размер превышает глубину залегания фундамента, то в холодное время года он станет промерзать. А основание в этом месте будет склонно к разрушению, что может вызвать проседание стены или перекос здания;
3. Заливка без опалубки приводит к чрезмерному расходу бетонной смеси. Расходы на нее полностью перекрывают деньги, сэкономленные на опалубке;
4. Недопустимо использование арматуры, размер которой меньше проектной. Бетонное основание не устойчиво к изгибающим напряжениям. На изгиб работает арматура, если она недостаточно прочная, то при неравномерных нагрузках фундамент может разрушиться;

Заключение

Самостоятельно сделать бетонное основание совсем не сложно. Хотя требований, от которых зависит результат, много. Но, если пошагово выполнять действия, предписанные технологией, тщательно соблюдать правила, то ленточный фундамент получится прочным, надежным и прослужит долго.

»Корпус из пенобетона

ЧАСТЬ C Практическое руководство
РАЗДЕЛ C.1, Фундамент

Общие
Функция фундамента заключается в том, чтобы нести дом и приложенные к нему нагрузки (вертикальные силы) и передавать горизонтальные силы (ветровые, положительные и отрицательные) на землю. Стены дома из пенобетона образуют устойчивую конструкцию, которая в сочетании с плавучим плотным фундаментом образует цельную конструкцию коробчатого типа.
Плотный фундамент образует прочный ровный пол и обеспечивает устойчивое основание для стен.
Плотный фундамент подходит для большинства мест, в том числе с плохой несущей способностью почвы. В завершение также включены другие варианты фундамента.

C.1.1 Фундамент с плавающей платформой
Фундамент с плавающей платформой в принципе представляет собой плоскую железобетонную или пенобетонную плиту, желательно немного больше конструкции стены.Этот увеличенный размер, скажем, 200 мм (100 мм со всех сторон) обеспечивает выступ, на котором можно разместить внешние панели опалубки. Края плиты перекрытия окапываются, образуя балочную конструкцию по краям плиты. Также могут потребоваться утолщенные армированные участки под внутренними стенами для усиления и придания жесткости плите в соответствии с техническими требованиями инженера.

Каркас из стального профиля часто используется в качестве формы для плота. Он помещается и фиксируется на верхнем слое почвы, а утолщенные участки (края и балки) выкапываются до профиля нижней стороны плиты.После этих земляных работ в котлован помещается гидроизоляционная мембрана из полиэтилена низкой плотности, которая отделяет бетон от почвы. Следующим шагом является размещение стальных арматурных стержней или ткани и приспособлений для инженерных сетей. Стулья из арматуры и распорки используются для обеспечения достаточного прикрытия стальных стержней.

После этого плита перекрытия заливается плотным бетоном или пенобетоном. Для стяжки пола стальные краевые формы могут действовать как направляющие для стяжки. Вибратор для стяжки крепится к середине стяжки.После стяжки пола в плиту пола кладут стартовые стержни (стержни продолжения). Стартовые стержни, в частности, со стенками толщиной 100 мм, как правило, размещаются в центре стен для крепления стен к плите в соответствии со спецификацией инженера.

Поверхность влажного бетона можно выровнять бетонной теркой до получения очень гладкой поверхности. В качестве альтернативы, когда бетон достаточно затвердеет, можно использовать механическую терку, чтобы сделать поверхность гладкой.При использовании обоих методов, бычьего поплавка или силового поплавка, достигается очень гладкая поверхность, которая не требует дополнительной отделки пола.
Негабаритную часть плиты снаружи стен рекомендуется отделать раствором с уклоном к краю. Это предотвратит скопление воды на плите и возможное просачивание в стены. Это делается до завершения строительства дома.

Плот железобетонный со стартером

Пример железобетонного плотного фундамента

С.1.2 Фундамент с опорой, опоры
Опоры или опоры используются для переноса сосредоточенных нагрузок, при этом опоры опираются на уровень с достаточной несущей способностью. Размеры подушек зависят от общей нагрузки и состояния почвы. Подушечки
также могут применяться в случае недостаточной несущей способности верхнего слоя, в ситуациях, когда надлежащий несущий слой грунта находится не на такой глубине, скажем, на глубине до 1,5 метра. По углам стен выполнены опоры из бетонных пней, которые соединены между собой бетонными балками.(См. Рисунок).
Стены ФК ставятся прямо на балки, а пол заливается позже.
Также возможно отлить плиту перекрытия непосредственно на балочную конструкцию, чтобы стены были отлиты поверх плиты.

Пример фундамента

C.1.3 Ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту под всеми стенами. Поверх плиты кладутся небольшие стены из кирпичной кладки или бетона с нижней стороны плиты перекрытия.Поверх плиты перекрытия располагаются стены.
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы закрепить стены FC к фундаменту с помощью стартовых стержней или, в случае кирпичной кладки, использовать анкеры.
Ленточный фундамент используется там, где имеется хороший несущий грунт недалеко от поверхности, где верхний слой грунта не обладает достаточной несущей способностью.

Ленточный фундамент с речным камнем (слева) и с железобетонной лентой

Ленточный фундамент с речным камнем, Шри-Ланка

С.1.4 Свайный фундамент
В местах, где подходящий несущий грунт глубже, скажем, 2 метра, может потребоваться свайная система.
В целом можно сказать, что почти во всех случаях и местоположениях бетонный плотный фундамент обеспечит достаточно устойчивый фундамент для одно- и двухэтажных домов FC.
Следует отметить, что окончательное решение по системе фундамента является обязанностью инженера-строителя проекта.

РАЗДЕЛ C.2, Стены

Форма готова, в процессе литья

C.2.1 Общие замечания по опалубке
Система опалубки для стен — это промышленный метод производства, который часто используется в повседневном цикле. Обращение с панелями должно производиться максимально эффективно. Это означает, что в идеале зачистка должна происходить в той же последовательности, что и установка форм для следующего дома. После зачистки панели необходимо очистить, проверить, транспортировать и обработать разделительным составом и разместить как можно ближе к месту, где они будут установлены на следующем фундаменте.Помощь — это нумерация панелей в последовательности установки. Качественная опалубочная система требует значительных вложений, поэтому правильное обращение и обслуживание жизненно важны для максимального использования опалубочной системы.

C.2.2 Рекомендации по выбору типа опалубки
Как упоминалось ранее, существует несколько типов опалубки.
Помимо размера инвестиций в опалубку, существует ряд других факторов, которые важны при принятии решения о том, какой тип опалубки является наиболее подходящим.Эти факторы:

Планируемое количество применений опалубки .
Пластиковая опалубка самая дешевая, допускает до 100 повторов. Это означает, что фактическая стоимость опалубки на дом — это общая стоимость опалубки, деленная на 100. Для небольшого отдельного проекта это может быть самый дешевый вариант. Учтите, что пластиковая опалубка после использования не имеет ценности.
Алюминиевая и стальная рамная опалубка дороже, но может использоваться (при правильном обращении) до 1000 и более раз.Стоимость формы можно разделить на 1000, что получается дешевле пластиковой формы.
Для крупного проекта или ряда последующих проектов логичным выбором будет вложение в алюминиевую или стальную опалубку.

Вес формы .
Формы необходимо обрабатывать и транспортировать ежедневно. Понятно, что более легкая пресс-форма будет предпочтительнее более тяжелой, что позволит сэкономить труд и ускорить работу. Пластик самый легкий, алюминий и его слой легче, чем форма из стали и фанеры.Полная стальная форма была бы самой тяжелой.

Установка и снятие формы.
У каждой опалубочной системы есть свои особенности установки и снятия изоляции. Некоторые системы требуют больше, другие меньше труда. Большинство типов опалубки представляют собой многоэтажные панели и требуют нескольких стяжек для соединения внутренней и внешней панели. Установка и снятие изоляции происходит быстро.
Пластиковая опалубка поставляется в виде небольших панелей, которые сначала необходимо собрать на более крупные панели, которые легко перемещаются на месте.Для пластиковой опалубки требуется намного больше стяжек, поэтому необходимо заполнить много отверстий.
Количество компонентов зависит от системы. Более мелкие компоненты означают больше потерь и отходов и требуют больше запасных частей.

Прочность формы
Формы должны выдерживать боковое давление бетона во время заливки и выдержки пенобетона. Высокая текучесть FC вызывает гидростатическое давление на опалубку во время и сразу после заливки.
Теплота гидратации бетона вызывает расширение пузырьков воздуха в пенобетоне, вызывая боковое давление на опалубку, которое может быть выше начального гидростатического давления.Это давление «гидратации» может возникнуть через несколько часов после заливки. Использование быстротвердеющего цемента увеличит давление гидратации, поскольку оно создает более высокую температуру. Использование летучей золы в качестве замены части цемента уменьшит эффект благодаря более низкой температуре гидратации.
Пенобетон с более низкой плотностью будет иметь более высокое гидратное расширение, чем более плотный пенобетон из-за разницы в содержании воздуха.
Практически все качественные опалубочные системы имеют прочность не менее 60 кН / м2, что достаточно для всех применений FC. Следует проявлять осторожность при использовании систем опалубки меньшей прочности.

Крепления к поверхности формы.
Ряд предметов отливается в стену и требует закрепления в форме перед отливкой. Это означает, что к опалубочной поверхности необходимо прикрепить шурупы, болты или гвозди. Это нужно делать с максимальной осторожностью и точностью. Понятно, что крепить что-либо к фанере или композитным поверхностным панелям из стальной и фанерной опалубки, алюминия и фанеры проще, чем к стальной поверхности.Неосторожное крепление к фанере приведет к быстрому износу фанеры и потребует скорейшей замены фанеры.
Крепежные элементы в стальных панелях должны быть предварительно просверлены, и необходимо использовать правильный тип болта и гайки. Панель с приспособлением для оконной или дверной коробки всегда должна использоваться для этого окна или дверной коробки и в том же положении. Это означает, что сверление до конкретной панели необходимо выполнить только один раз. Это продлит срок службы опалубки.
Обратитесь за советом к поставщику опалубки.

C.2.3 Рекомендации по обращению с опалубкой
Правильная обработка опалубки существенно продлит ее срок службы и улучшит качество изготовленных стен. Ниже приводится список рекомендаций по правильному обращению с опалубкой.

1. Чертеж расположения панелей
План расположения дома должен быть составлен с нанесенными на него панелями опалубки и индивидуально пронумерованными, насколько это возможно, в правильной последовательности установки формы.Панели также должны иметь эту нумерацию. В случае одновременного изготовления одинаковых домов, каждая форма также должна быть маркирована как комплект.

2. Перечень компонентов
Вместе с компоновочным чертежом должен быть составлен полный перечень компонентов. В нем будут перечислены все большие компоненты (панели), мелкие компоненты, инструменты и другие детали, принадлежащие набору опалубки.

3. Плита перекрытия
Поверхность плиты перекрытия должна быть ровной и чистой.Положение стен желательно обозначить маркерной линией, панели опалубки будут следовать по этим линиям.

4. Подготовка формы
Форма должна быть подготовлена ​​в комплекте с нумерацией и креплениями. Любые повреждения, возникшие в результате резки или фиксации, необходимо отремонтировать и обработать консервационной краской, чтобы предотвратить гниение (фанера) или коррозия (сталь).

5. Разделительный агент
Панели необходимо тщательно очищать от всех остатков ТЭ после каждой заливки.Некоторые компании предоставляют водяной насос высокого давления для облегчения очистки.
Область контакта с FC необходимо обработать разделительным составом. Этот разделительный агент защитит поверхность панели и улучшит поверхность литой стены. Разделительный агент необходимо распылять с помощью ручного насоса очень тонким слоем, который не стекает, а прилипает к поверхности формы.

C.2.4 Отбойник
Если пол не является очень плоским и ровным, на дне формы во время литья может возникнуть утечка.Этого можно избежать, сделав отбойник перед разливкой и установкой формы.
Кикер — основание стены высотой в несколько сантиметров. Работа с кикером требует точного измерения, чтобы стеновые панели подходили по размеру. Если перед заливкой имеется достаточно времени, в стеновую форму можно залить несколько ведер с раствором, чтобы сформировать тонкий слой раствора, который герметизирует форму во время заливки.

C.2.5 Установка формы
Как правило, внутренние панели возводятся первыми, начиная с углов, чтобы получить мгновенную устойчивость.Это тем более важно, когда формы устанавливаются в ветреную погоду. Против этих внутренних панелей монтируются дверные коробки и оконные рамы, могут быть закреплены электрические коробки и трубопроводы, а также могут быть размещены заглушки для балок крыши. Арматурные стержни крепятся вместе в соответствии с требованиями инженера и удерживаются (в большинстве случаев) посередине стены с помощью пластиковых распорок.
После того, как все это будет сделано, можно разместить внешние опалубки и завершить опалубку, включая анкерные стержни.Выравнивание выполняется с помощью ригелей и распорок (двухтактных стоек), доступных для используемой системы опалубки.

Сначала устанавливается внутренняя форма. Обратите внимание на кикер слева.

C.2.6 Подготовка к заливке
Строительные леса любого типа (отдельная или неотъемлемая часть опалубки) должны быть размещены вдоль стен таким образом, чтобы можно было выполнить заливку каждой части.
Большинство поставщиков системной опалубки могут поставить кронштейны лесов для создания рабочей площадки на уровне стены.
Вся форма должна быть тщательно проверена перед отливкой, так как после начала отливки корректировки практически невозможны. Эта проверка касается в основном герметичности формы, выравнивания, затяжки анкерных стержней, бетонного покрытия на стержнях арматуры и правильной фиксации отлитых элементов.

C.2.7 Заливка
Заливка в формы может производиться вручную с помощью ведер, растворного или бетононасоса или небольшого крана со скипом. Поверх опалубки следует использовать воронки, чтобы бетон стекал в опалубку, не выливался и не загрязнял опалубку.Заполнение форм нужно производить таким образом, чтобы все стены заполнялись более или менее с одинаковой скоростью. Пенобетон очень жидкий и очень хорошо течет в форме. Следует соблюдать осторожность, чтобы ограничить горизонтальный поток FC, так как слишком большой горизонтальный поток может привести к сегрегации FC. Следует проявлять осторожность при использовании шланга к воронке, чтобы ограничить свободное падение FC в форму примерно до 1,5 м.
Важна скорость отливки, чем быстрее заполнится форма, тем выше будет давление бетона на стены.

Сразу после заливки рекомендуется промыть опалубку из шланга для очистки формы от пролитого FC. Это будет способствовать сохранению формы опалубки.

Автобетоносмеситель с насосом

C. 2.8 Литье вручную
При отсутствии крана или подходящего насоса формы можно заполнять вручную ковшами. Возле дома ставится бункер большого размера, в который завозят пенобетон. В этот бункер наполняются ведра, которые поднимаются к верху стен и вливаются в стены.Также можно использовать небольшой подъемник для подъема заполненных ведер.

Ручное литье с наполнением и подъемом ковшей

C.2.9 Зачистка формы
Стяжные стержни опалубки и панели опалубки должны быть сняты, как только это позволит затвердевание бетона. FC — это цементный раствор, поэтому усадка будет незначительной. Большая часть усадки происходит в первые часы схватывания. Обратите внимание, что все приспособления для окон, дверных коробок, трубопроводов и т. Д., Которые закреплены болтами через панель опалубки, должны быть удалены перед началом зачистки.
Сложнее всего разобрать панели опалубки, которые заблокированы, например, внутри туалета или маленькой ванной комнаты. Часто поставщик опалубки может предоставить специальные полосовые панели для решения этой проблемы. Также желательно использовать ряд узких панелей, например стеновых; лучше 3 панели по 300 мм, чем 1 панель по 900 мм.

Формы должны быть очищены сразу после зачистки и обработаны смазкой, прежде чем снова установить форму для изготовления следующего дома. Некоторые формы можно очистить струей воды под высоким давлением в соответствии с инструкциями поставщика.

Важно всегда хранить панели на плоской поверхности с тонкими деревянными полосками между панелями, чтобы панели не были повреждены и не деформировались. Это также предпочтительный способ транспортировки на объект и обратно.

РАЗДЕЛ C.3, пенобетон

C.3.1 Плотность и размеры
Пенобетон может производиться различной плотности, каждая со своими свойствами. Более низкая плотность имеет меньшую прочность, но более высокую теплоизоляцию.Более высокая плотность сочетает более высокую прочность с более низкой теплоизоляцией. Такой выбор плотности вместе с возможностью нанесения стен различной толщины позволяет применять FC для любого типа дома во всех возможных условиях: умеренный или тропический климат, в зоне землетрясений или в циклонических зонах.
В большинстве случаев достаточно толщины стенки 100 мм. Однако в исключительных обстоятельствах 150 мм или даже 200 мм могут быть лучшим выбором.
Инженер-конструктор проекта укажет необходимую толщину стены, которая необходима для соблюдения местных правил и норм.

C.3.2 Материалы

Песок
Песок должен иметь высокое содержание силикатов (около 90%), не содержать загрязняющих веществ и иметь хороший разброс по размеру зерна. Округлая форма зерна (речной песок) предпочтительнее, чем песок из щебня, так как у него будут более острые края, которые будут разрушать (частично) пузырьки пены.
Количество мелких частиц (мелких частиц не более 0,075 мм) должно быть не менее 15%. Обратите внимание, что частицы размером менее 0,005 мм отрицательно влияют на качество и свойства FC.
Максимальный размер зерна составляет 2 мм для плотности 1200 кг / м3, 4 мм для 1400 и 6 мм для плотности 1600 кг / м3 или выше.
Должен быть проведен ситовый тест, на основании результатов ситового теста поставщик пены может посоветовать лучший состав для FC.

В качестве примера для FC подходит следующая градация песка.

Морской песок подходит после тщательной промывки для удаления хлоридов и т. Д.

Цемент
В качестве цемента следует использовать обычный портландцемент с минимальным качеством 42.5 МПа (ПК общего назначения) или ПК типа I (согласно ASTM C150) В зависимости от существующих условий могут использоваться другие типы портландцемента. Доступны быстротвердеющие цементы и цементы с повышенной сульфатостойкостью для бетона, контактирующего с щелочной почвой или водой.

Водоцементное соотношение
Для FC водоцементное соотношение обычно составляет 0,5, что означает, что на каждый килограмм цемента в смеси FC используется около 0,5 л воды. Для гидратации цемента коэффициент 0.Требуется 25. Дополнительная вода предназначена для удобоукладываемости и постепенно высыхает из бетона. Соотношение 0,5 включает воду, которая необходима для производства пены.

Летучая зола
Летучая зола может заменить часть цемента. Летучая зола должна иметь высокую дисперсность, низкое содержание углерода и хорошую реакционную способность. При наличии летучей золы рекомендуется обратиться к поставщику пенообразователя за советом по применению и составу FC.

Варианты устойчивого развития
Часть цемента может быть заменена на:
Пуццоланы, зола рисовой шелухи, используемая при производстве цемента;
Цемент на основе оксида магния (экологический цемент), так как он требует всего около 40% энергии, необходимой для производства ПК.

Примеси
Доступно несколько типов добавок, таких как восстановители воды, замедлители схватывания и ускорители.
Решение о применении добавок принимает эксперт CLC или поставщик пенообразователя.

Вода
Вода должна быть чистой, питьевой (питьевой), и во время смешивания желательно не быть теплее, чем более 25 градусов по Цельсию, это особенно важно для производства пены, когда пенообразователь разбавляется водой.

Пенообразователь
Основное требование к пене — она ​​должна оставаться стабильной и не разрушаться во время транспортировки, перекачивания, укладки и отверждения. Наличие миллионов пузырьков воздуха значительно увеличивает работоспособность FC.
Пенообразователи, которые используются для получения предварительно сформированной пены, представляют собой пену на белковой основе или синтетические.
Воздухововлекающие агенты также используются для образования воздуха в строительных смесях, но их действие ограничено несколькими процентами содержания воздуха и выходит за пределы диапазона пенобетона.
Пенообразователи на белковой основе используются часто, поскольку они обеспечивают стабильную и прочную пену. Этот тип пенообразователя используется уже несколько десятилетий. Он может производиться в широком диапазоне плотностей, применим для заполнения пустот и изоляции, архитектурных элементов, блоков, панелей и для структурных целей.
В последние годы синтетические пенообразователи значительно улучшились, и их характеристики аналогичны белковым пенообразователям.

Недавняя разработка — пенообразователи на основе ферментов.

Полипропиленовые волокна
Полипропиленовые волокна добавляют в смесь после того, как песок, цемент и вода тщательно перемешаны, но до добавления пены. Типичное количество составляет 0,9 кг на м3 CLC. Волокна поставляются в мешках по 0,9 кг, которые можно вводить непосредственно в раствор, мешки распадаются во время перемешивания.

C.3.3 Ячеистая структура
Ячеистый легкий бетон (также известный как пенобетон) характеризуется пористостью, которая равномерно распределяется по всей смеси.Пористость состоит в основном из макропор, почти сферических пузырьков воздуха диаметром от 0,1 до 2 мм.
При использовании предварительно сформированных пенообразователей пузырьки воздуха образуются в пене, напоминающей крем для бритья, и затем добавляются в смесь песка, цемента и воды.
Пузырьки воздуха имеют ряд преимуществ:
-Уменьшение расхода материала бетона;
-Улучшенные теплоизоляционные свойства ТЭ при пониженной прочности на сжатие;
-Улучшенная технологичность;
-Уменьшение сегрегации, кровотечения и проницаемости.

C.3.4 Смешивание CLC
Предварительно сформированный пенообразователь
Необходимо производить CLC постоянного состава и качества. Материалы необходимо взвешивать или измерять для каждой загрузки миксера. Перед добавлением пены сначала смешиваются песок, цемент и вода до однородной смеси. Предварительно сформированная пена должна быть помещена как можно дальше в смесительный барабан.
Перемешивание необходимо продолжать до полного впитывания пены. Добавление и перемешивание предварительно сформированной пены может занять несколько минут. Смешивать необходимо столько времени, сколько необходимо, чтобы получить однородный и очень жидкий ячеистый бетон стабильного качества.

Когда дозирующий завод поставляет FC, волокна и предварительно сформированная пена могут быть добавлены на заводе. Исключение составляют случаи, когда объект находится более чем в 30 минутах езды, особенно когда дороги находятся в плохом состоянии. В этом случае пену необходимо добавить на месте. Обратите внимание, что при добавлении пены на месте автобетоносмеситель транспортирует только растворную смесь, объем которой значительно меньше емкости барабана.(FC 1,400 кг / м3 содержит 37% воздуха, поэтому на площадку доставляется только 63% материала. Только после добавления пены достигается полная емкость барабана.
При использовании полипропиленовых волокон волокна добавляются после смесь песка, цемента и воды смешивается однородно.Когда волокна равномерно распределены в смеси, можно добавлять пену.
Перед смешиванием, особенно если смешивание происходит на месте, песок необходимо просеять, чтобы удалить более крупные камни Камни крупнее указанного размера вызовут проблемы в стене и могут заблокировать насос в случае перекачивания бетона. Просеивание после смешивания невозможно, если используются полипропиленовые волокна, так как они блокируют сито.

C.3.5 Примечания
Есть несколько мер, которые можно предпринять для снижения затрат и потерь пенобетона на месте:

• Когда FC поставляется с бетонного завода, старайтесь заказывать каждую поставку с полной загрузкой. Удобно иметь на месте специальные формы, например, для блоков, бетонных панелей и декоративных элементов, которые можно отливать с избытком FC. Блоки всегда можно использовать в качестве заполнения, перегородок, пристроек и т. Д.Панели можно использовать для садовых перегородок, садовых навесов и т. Д.
• Когда дозирующий завод поставляет FC, рекомендуется иметь на месте небольшую мешалку с запасом песка и цемента, чтобы при небольшом дефиците это небольшое количество можно было произвести на месте и не требовало миксера. грузовик, чтобы совершить поездку почти пустым, часто при больших затратах.
• Заказываемое количество должно включать дополнительный процент потерь на месте. Заказ небольшого количества для завершения заливки стоит дорого.

Оборудование необходимо очистить сразу после использования: все оборудование необходимо промыть из шланга сразу после использования большим количеством воды. Это особенно важно для шлангов насосов для бетона или раствора. Материал, оставшийся в шланге, довольно быстро схватывается и портит шланг. После образования пены необходимо пропустить чистую воду через пеногенератор для очистки генератора и шлангов.

РАЗДЕЛ C.4, Крыша

С.4.1 Конструкция крыши
В стенах предусмотрены места для крыши. Как правило, эти положения могут быть блокировками в месте расположения балок, а также системой анкеровки балок. В случае деревянных балок детали, связанные со стенами, должны быть обработаны подходящей консервирующей краской перед установкой балок и их закреплением. .
В случае металлических балок, балок или ферм в стены должны быть встроены соответствующие заглушки и анкерные болты, что облегчит установку конструкции крыши.

C.4.2 Кровельные панели
Самым дешевым решением будет использование гофрированных стальных панелей для закрытия крыши. Вместе с обшивкой и гидроизоляцией производится водонепроницаемая кровля.
Доступны долговечные металлические кровельные панели, в том числе устойчивые к циклонам. Для панелей этого типа требуются специальные крепежные анкеры и шайбы, а также более прочные стеновые анкеры в соответствии с техническими требованиями инженера.

C.4.3 Другие кровельные решения
Могут применяться любые другие кровельные системы, включая черепицу.Система анкерного крепления крыши к стенам может быть встроена в стены.

РАЗДЕЛ C.5, Отделка дома
Отделка дома может быть простой или сложной. Отделка в основном такая же, как и в любом доме, с рядом замечаний. Крышу следует установить и завершить как можно скорее, чтобы позволить стенам нормально затвердеть и предотвратить чрезмерное попадание воды в пол и стены. Если пол выровнен поплавком или силовым поплавком, дальнейшая отделка пола не требуется.При необходимости гладкий пол готов к отделке ковром или винилом. Участки, которые будут облицованы керамической плиткой, не должны быть слишком гладкими для улучшения сцепления.
Стены, в зависимости от типа и состояния формы для опалубки, обычно выходят из формы довольно гладкими. После заполнения отверстий под анкеры и устранения дефектов стены можно покрасить, обработать декоративной штукатуркой или облицовкой плиткой. Для укладки настенной плитки доступны специальные клеи на цементной основе. Перед укладкой плитки рекомендуется просушить и укрепить стены в течение нескольких недель после заливки.
Ячеистый характер FC очень подходит для использования дюбелей и винтов для крепления предметов к стенам — деревянных планок, молдингов, небольших шкафов, осветительных приборов, декоративных элементов и т. Д. — можно установить без проблем.
В случае дополнительных перегородок, являющихся пристройками, в FC можно закрепить анкеры.

РАЗДЕЛ C.6, Техническое оборудование
Необходимо различать установку внутри дома и за пределами дома, включая подключение к основным источникам воды и электричества и отвод сточных вод.
Трубопроводы, кабели, розетки и распределительные коробки внутри дома залиты в пол и стены. Монтаж электропроводки, выключателей, розеток, кранов, сантехники, слива сточных вод и т. Д. Может производиться после того, как стены будут завершены и дом станет водонепроницаемым.
Подключение услуг к муниципальной сети и канализации требует внимания, поскольку такие подключения могут оказаться довольно дорогостоящими.
Иногда воду возле дома откачивают и сточные воды направляют в септик с переливом.Также должны быть включены эти затраты.

РАЗДЕЛ C.7, Требования к проекту

C.7.1 Планирование
Перед тем, как начать строительство проекта, необходима очень тщательная и детальная подготовка. В целом можно сказать, что быстрое и беспроблемное строительство во многом зависит от качества подготовки.
Опалубочные системы, специальное оборудование, пенообразователь и полипропиленовые волокна должны быть выбраны, закуплены и отгружены, что в большинстве случаев занимает несколько месяцев.После определения количества и типов домов, а также общего времени строительства можно определить тип и количество опалубки.
Из запланированного суточного строительства следует количество комплектов опалубки.
Это особенно важно для длительных производственных потоков с фиксированной жилищной программой. Для проектов с разными моделями важно рассчитать потребность в опалубке на протяжении всего периода производства. В случае, если в течение небольшого периода времени потребуется больше опалубки, корректировка производственного планирования может повысить эффективность опалубки и снизить общие требования.
Небольшие проекты можно начать с набора опалубки для самой большой модели дома, а после завершения опалубку можно отрегулировать для меньшей модели. При заказе опалубки следует учитывать этот вариант.
Поскольку опалубка требует значительных вложений, рекомендуется рассмотреть возможность увеличения времени строительства, чтобы уменьшить количество опалубки. Важно понимать, что также требуется ряд запасных частей и панелей. Поскольку применение опалубки имеет важное значение, при проектировании следует учитывать возможности системы опалубки.Желательно не использовать сложные или сложные планировки, так как это сильно увеличит стоимость и в большинстве случаев мало повысит ценность и / или полезность дома.
Для недорогого жилья используются ключевые слова ПРОСТОЙ и ПОВТОР.

C.7.2 Ежедневный производственный цикл
Как упоминалось ранее, эта технология FC основана на ежедневном производственном цикле. Это просто означает, что опалубка используется для производства стен каждый день . Утром опалубка снимается, очищается, транспортируется к следующему фундаменту, устанавливается и в тот же день заливается пенобетоном.Это наиболее эффективное использование опалубки.
Применим для небольших домов с простой планировкой. Все стены всего дома могут быть изготовлены за один рабочий день.
Есть несколько способов обеспечить этот суточный производственный цикл:

• Для небольших проектов дома могут быть построены с меньшим количеством опалубки, чтобы каждый день возводить часть стен.
• Для больших домов может потребоваться другой способ производства. Когда полная форма доступна для всех стен дома, форму можно разделить на секции, чтобы каждый день отливать все секции, будь то на другом фундаменте.Таким образом, все равно строится один аншлаг в день.

C.7.3 Ячеистый пенобетон
Важнейшей частью является производство и отливка FC для проекта. После того, как ежедневная производственная программа установлена, можно рассчитать общий объем FC. FC можно заливать только после того, как формы полностью установлены и готовы: это означает, что общий объем FC должен быть произведен, транспортирован и разлит в течение нескольких часов. Таким образом, известен часовой необходимый объем и можно рассчитать требуемую производительность смешивания, а также транспортировку и перекачку.
Для больших объемов хорошим решением может быть совместная работа с ближайшим бетонным заводом. Когда это невозможно, смешивание на месте — очевидный выбор, и необходимо найти лучшее решение для смешивания, транспортировки и литья.

РАЗДЕЛ C.8, Закупка

Общие замечания
Приобретение материалов и оборудования для проекта имеет жизненно важное значение. Важно максимально использовать местные материалы и строительные продукты, поскольку это принесет пользу местной экономике и снизит затраты.Необходимо уделять много внимания импорту специализированного оборудования и товаров, поскольку он требует времени. Он включает в себя запрос нескольких предложений, времени производства, часто наземного и морского транспорта, специальных условий оплаты, страхования, импортной лицензии и, возможно, импортных пошлин, сборов и документации. Часто бывает целесообразно привлечь экспедиторскую компанию для организации и помощи в этих вопросах.
Некоторые компании могут поставить восстановленную опалубку по сниженной цене.
Для некоторых проектов и мест также возможна аренда опалубки.

C.8.1 Опалубка
После того, как принципиальное решение было принято относительно типа (ов) опалубки, пора запросить предложения у двух или более предпочтительных поставщиков. Поставщикам потребуется следующая информация, чтобы составить правильное предложение:
1. Информация о компании и проекте, контактное лицо.
2. Планировка и фасады всех стен всех типов домов.
3. Типы и количество домов, строительная планировка для каждого типа дома.
4.Срок доставки на место для всех моделей или каждой модели.
5. Условия доставки, такие как FOB, C&F, CIF и т. Д.

Смета должна включать как минимум:
1. Стоимость опалубки за модель и за компонент.
2. Цена на специальные компоненты, такие как кронштейны лесов и подпорки.
3. Срок поставки, время доставки и тип тары.
4. Список рекомендуемых запчастей
5. Список таких элементов, как фанера для замены панелей.
6. Условия оплаты

Безусловно, стоит проработать несколько вариантов реализации проекта.Количество и тип опалубки, а также ее использование и направление в проекте оказывают заметное влияние на стоимость и результат проекта.

C.8.2 Пенообразователи
Пенобетон с плотностью до 1800 кг / м3 производится с предварительно сформированной пеной. Обычно предварительно сформированные вспенивающие агенты имеют белковую или синтетическую основу и обладают высокой стабильностью. Многим домам, изготовленным с использованием пенообразователя (на белковой основе), сегодня более 40 лет, и они все еще находятся в отличном состоянии.
Покупка пенообразователя также предполагает использование опыта поставщика, поэтому выбор поставщика в этой специализированной области очень важен.Поставщик посоветует состав FC на основе местного песка и цемента. Производитель пенообразователя обычно может поставить пеногенератор.

C.8.3 Оборудование для ячеистого бетона
Оборудование для производства, транспортировки и литья FC — это пеногенераторы, миксеры, автобетоносмесители, бортовые тележки, насосы для раствора, краны и генераторные установки.
Выбор необходимого оборудования может быть осуществлен только после подтверждения способа производства, требуемого объема, плотности и типа агента.
Все оборудование должно быть максимально надежным, с резервным копированием для обслуживания и запасными частями от ближайшего поставщика. Поломка смесителя означает, что вся программа строительства сокращается или полностью прекращается, что очень дорого.
Перед началом строительства рекомендуется организовать резервное копирование подходящего оборудования, например, путем аренды.

РАЗДЕЛ C.9, Информация о трудозатратах и ​​затратах

C.9.1 Расчет стоимости пенобетонных стен

Общая информация

Стоимость (всех) стен дома из пенобетона рассчитывается в несколько этапов:

1. Рассчитана стоимость м3 пенобетона;
2. Площадь поверхности стен и опалубки рассчитана
3. Подсчитана общая стоимость стен.

Валюта: Все расчеты в долларах США —
Конверсия 1,00 евро = 1,10 доллара США, если применимо.

Расчет стоимости 1м3 пенобетона
1,400кг / м3 (печно-сухой) плотности.
(расчетные расценки за единицу).

Расчет стен дома модели 46.36м2.

Основная информация
Модель дома:
— Одноэтажный, внешние размеры 6,10м x 7.60м
-Жилая зона с открытой кухней, две спальни, одна ванная комната.
Условия:
— Нормальные условия, отсутствие опасности циклонов или землетрясений.
Фундамент:
-Плавучий плотный фундамент из пенобетона плотностью 1600 кг / м3.
Стены:
-Все стены из пенобетона плотностью 1400 кг / м3.
— Все стены имеют толщину 100 мм и высоту 2,70 м, фронтоны 3,60 м.
-Армирование стен до 3кг / м2.
-Стены в штукатурке не нуждаются.
Валюта:
-Расчет в долларах США, курс конвертации из евро 1.10
Скорость строительства:
-Все стены одного дома за рабочий день.

Расчет стоимости стен в у.е.

Примечания расчет
Все ставки используются на основе наилучшей оценки и будут различаться в зависимости от страны и местоположения .

Амортизация опалубки колеблется от 0,35 до 1,50 долларов США, в зависимости от типа опалубки, количества домов, повторения и покупки или аренды.
Блок-ауты используются для размещения и фиксации дверных коробок и окон в опалубке.
Окна и дверные коробки также могут быть позже установлены в проемы, которые можно сделать в стенах.
Труд основан на эффективном типе опалубки с многоэтажными панелями с алюминиевым каркасом. Другие типы опалубки могут потребовать больше труда.
Не включены накладные расходы, затраты на электроэнергию, услуги и анкеры для конструкции крыши.

C.9.2 Оборудование

1. Генератор пены
   Генератор пены преобразует смесь водо-пенообразователя в стабильную пену, которую замешивают в песчано-цементно-водном растворе.Генератор пены состоит из пенообразующей трубы и воздушного компрессора. Генераторы пены доступны от многих компаний, во многих мощностях и версиях. Генератор пены должен быть оснащен таймером и / или расходомером, чтобы каждый раз обеспечивать получение правильного объема пены. Почти все пеногенераторы позволяют контролировать вес пены.
   Цены варьируются от 4000 до 16000 долларов США. Для бюджета 6000 долларов США, —

2. Смеситель
   Подходит почти любой тип механического смесителя, если емкость составляет не менее 600 л на смесь.Доступны специальные смесители для пенобетона, на салазках или на колесах, с электрическим или дизельным двигателем.
   Цены начинаются от 8 500 долларов США за электродвигатель мощностью 7,5 л.с. и объемом 1,15 м3. Смесители с дизельным двигателем
   стоят от 22 000 долларов США за объем 1,15 м3.

3. Насос
   Насосы для транспортировки раствора из смесителя в опалубку будут стоить от 8000 долларов США и выше. Это в том числе шланг и запасные части.
   Также можно использовать ручное литье, поэтому, строго говоря, насос может не потребоваться.

4. Установка по производству пенобетона
   Доступны комбинированные смесители и пеногенераторы, часто устанавливаемые на колесах.
   Цены начинаются примерно от 20 000 долларов США.

5. Генераторная установка.
   Оборудование часто питается от трехфазных электродвигателей напряжением 380 В. Так как это не всегда легко доступно на объектах, может быть включен генератор энергии.

PPT — Фундаменты для жилищного строительства Презентация PowerPoint, скачать бесплатно

ленточный фундамент — французский перевод — Linguee

покрытых ямочками мембранных продуктов для залитого конкретного фонда

Инструкции по установке фундаментной мембраны с углублениями

Установка мембраны фундамента с углублениями на бетонную стену

Материалы и инструменты могут различаться в зависимости от области применения заливной бетонной стены.

SUPERSEAL ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ: Инструкция по установке

НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Ключи к хорошей установке:

• Установить на конечную высоту уклона.
• Включается в дренажную систему у основания.
• Установите мембрану перед установкой перфорированной трубы и дренажного камня.
• Убедитесь, что у вас достаточно мембраны, заглушек и формовочных полос, чтобы завершить защищаемую область.
• Часто рекомендуем заказывать оба вида молдингов.Молдинг DimpleGrip и мембранный колпачок, если ваша работа имеет как ровные, так и наклонные участки.
• Следуйте инструкциям по установке.
• Дополнительное покрытие (я) или самоклеющаяся мембрана на стене не требуется, но обеспечивает дополнительную защиту. Проконсультируйтесь со своим местным строительным чиновником или инспектором, поскольку они определят, что они примут. Это может варьироваться от города к городу.

ПОДГОТОВКА

• Убедитесь, что сайт безопасен и доступен.
• Убедитесь, что у вас есть все инструменты и материалы, необходимые для выполнения работы.
• Определите необходимую высоту рулона и измерьте требуемую длину.
• Определите окончательную высоту уклона и сделайте линии мелом. Продукт не следует подвергать длительному воздействию УФ-излучения.
• Очистите основание и стену и устраните дефекты.
• Используйте подходящую мастику или деготь для заделки швов, щелей, выступов, дефектов и т. Д. Это можно найти в разделе кровли или фундамента на местном складе пиломатериалов или в строительном магазине.(Известен как мастика для фундамента, заделка кровли и пластичный цемент). Наиболее рентабельным является деготь черного цвета. Он доступен в ведрах на 1 и 5 галлонов. Он также доступен в тюбиках, предназначенных для пистолета для конопатки. SUPERSEAL химически устойчив и совместим со всеми этими типами продуктов.
• В качестве дополнительной защиты рекомендуется, но не обязательно, нанести немного мастики на каждое отверстие для стяжки. (это места, где металлический ремешок проходит сквозь стену).Для этого подойдет небольшой шпатель, если мастика находится в ведре. Трубка пистолета для уплотнения также работает хорошо.

Установка состоит из 3 шагов. Не пытайтесь выполнить все три шага в процессе. Сделать это намного проще и быстрее в 3 этапа

• Подвешивание / вставка / литье

1. ПОДВЕСКА МЕМБРАНЫ

Устанавливать мембрану лучше всего вдвоем. После того, как вы подготовили стену, начните с удерживания мембраны на меловой линии с ямочками к стене и установите SuperPlug примерно на 8-12 дюймов вниз от верха.Двигайтесь вниз по стене прим. 8-10 футов и установите еще один SuperPlug. Продолжайте этот процесс, пока вся мембрана не будет висеть на стене. Если у вас есть лишний материал внизу, он достаточно гибкий, чтобы сделать изгиб на 90 градусов там, где стена встречается с опорой. Мембрана может располагаться прямо на опоре или доходить до края. Если вы продвигаетесь к краю основания и подходите к внутреннему или внешнему углу, положите кусок мембраны внизу, чтобы оставшаяся часть рулона обернула угол, не разрезая весь рулон по вертикали.При подвешивании мембраны помните, что вам не нужно вставлять все заглушки сейчас. Вы сделаете это на следующем шаге.

НАКЛАДКИ И ШВЫ

Перекрытие по вертикали и горизонтали составляет минимум 6 дюймов и заглушку каждые 2 фута по вертикали. Хорошей практикой является нанесение полоски мастики внахлест, но это не обязательно. Нахлест на наклонных участках следует делать, перекрывая верхнюю часть нижней части. Это предотвратит попадание мигрирующей воды в шов.(как черепица).

УГЛЫ ИЛИ СКЛОНЫ

Уголки можно сделать 2 способами:

1), установив мембрану на стену под нужным углом. Если вы сделаете это, вы можете использовать молдинг DimpleGrip сверху, так как вы не обрезали верх. DimpleGrip подходит к заводским краям мембраны.

2), установив мембранный уровень на стене и обрезав верхнюю часть до нужного угла или наклона. Если вы срезаете верх, вы должны использовать мембранный колпачок. DimpleGrip не подходит.

ОКНА ОКНА

Окна — причина №1 проникновения воды. Бетон трескается в самом слабом месте, а это почти всегда в нижней части оконного проема. Если у вас есть окна, высота которых ниже уровня уклона, и для них требуется колодец для окна, вырежьте и закройте мембрану как можно ближе к низу окна. Обрежьте и закройте боковые стороны вертикально, чтобы он попал в оконный проем с каждой стороны. Вертикальные надрезы следует делать там, где есть фиксатор.(ПОДСКАЗКА: вы можете закрыть его позже, когда сделаете остальную часть лепки или крышки)

После того, как вы повесили всю мембрану, вернитесь туда, где вы начали, и начните шаг 2 — заглушку

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕМБРАНЫ

• Вверху вы следуете определенному шаблону, который повторяется снова и снова. Основной шаблон: установите ряд заглушек на 8-10 дюймов вниз от верха, каждые 16 дюймов по горизонтали. Затем на 8 дюймов вниз для этого ряда заглушек установите еще один ряд заглушек через каждые 16 дюймов, которые находятся между заглушками выше.Это создает шаблон «W» . (Подробнее см. Подробные инструкции)
• В середине и внизу вы вставляете заглушки через каждые 6-10 футов по горизонтали. Достаточно, чтобы мембрана плотно прилегала к стене. Постарайтесь расположить нижние заглушки как можно ближе к основанию, чтобы мембрана не смещалась во время дренажных работ и засыпки.
• Заглушки устанавливаются через каждые 2 фута по вертикали на всех перекрытиях
• Заглушки устанавливаются через каждые 2 фута по вертикали и на 4–6 дюймов во внутренних и внешних углах.
• После того, как все заглушки вставлены, вернитесь к тому месту, где вы начали, и начните шаг 3 — Формовка / укупорка.

3. ФОРМОВКА ИЛИ КОЛПАЧОК

Молдинг должен быть установлен на всех открытых краях с помощью мембранного колпачка или молдинга DimpleGrip. (ПОДСКАЗКА: мы часто рекомендуем заказывать формовку DimpleGrip и мембранный колпачок, если у вашей работы есть как ровные, так и наклонные участки)

DimpleGrip Molding — это кусок пластика длиной 4 фута и шириной 3 ½ дюйма. У него есть обратные ямки на спине, которые соединяются с верхними 4 рядами ямок на самой мембране.Обеспечивает более прочную фиксацию, что уменьшает количество заглушек, необходимых наверху. На нем есть мягкий выступ, который плотно прилегает к стене. Входит по вертикали и горизонтали в заводские края мембраны. Это стоит немного дороже, но экономит время и труд. Если вы разрежете мембрану под углом вверху, ямочки не поместятся должным образом, поэтому вы должны использовать мембранный колпачок в этом месте. Вы можете использовать DimpleGrip для всей работы, если ваша итоговая оценка ровная. Хорошее применение — использовать DimpleGrip для горизонтальных краев и Membrane Cap для вертикальных краев, углов и уклонов.