Фундамент бутовый: Бутовый фундамент – что это такое, плюсы и минусы конструкции

технология и секреты самостоятельного строительства

Красивый и бюджетный бутовый фундамент известен миру еще с 2000 года до нашей эры – и некоторые здания на таком основании стоят уже не одно столетие! Вот почему про него говорят «на века». Его срок службы действительно превышает 150 лет – неспроста из камня когда-то строили даже крепости. Да и бутовый фундамент из всех существующих наиболее устойчив к промерзанию и грунтовым вода. А еще он экологичен. И его реально построить своими руками без какой-либо дополнительной строительной техники! Итак, разбираемся вместе с порталом stroy-banya.com – где искать камень и как из него строить эффектный фундамент для бани.

Особенности заложения бутового основания

Стандартно ленточный бутовый фундамент возводят 1,6 метров высотой с армированным поясом сверху. Если сделать хорошую песчаную подушку с дренажом или более солидный армируемый пояс – высоту можно будет уменьшить.

Закладывается бутовый фундамент обычно ниже глубины промерзания, с бетоном марки не менее 100. Он обязательно должен быть выше уровня земли минимум сантиметров на 30, после чего уже идет цоколь.

Что интересно, при разборке зданий прошлого века оказалось, что фундамент из бутового камня в те времена закладывали до двух метров глубиной, арматуру не использовали, а закреплялись все простым раствором. Даже без гидроизоляции между фундаментом и стеной и какой-либо кирпичной кладкой. И все равно здания стояли! Можно сказать, что бутовый камень в бутобетонном фундаменте попросту заменяет металлический каркас.

Как выбрать качественный камень?

В качестве природных камней для строительства фундамента подходят песчаник, булыжник, туф, ракушечник и известняк. Те из них, что имеют неправильную форму с почти параллельными поверхностями – и есть бут.

Традиционно бутовый фундамент выкладывают из крупного камня, схожего размера и формы. Для этой цели выбирают плоскогранные камни, которые плотно укладываются друг на друга и скрепляются цементным раствором. Как распознать качество бутового камня? Если при расколе он не дробится и не пылит – значит, материал для строительства фундамента был найден хороший. Второй параметр: если сильно стукнуть по камню молотком, звук получится звонкий и чистый. И камень при этом не разобьется!

Собрать бутовый камень можно даже на полях. Но, если есть возможность его заказать – лучше не пожалеть средств. Ведь многие даже не представляют себе, насколько много нужно этого камня для строительства фундамента небольшой бани – несколько тон!

Но есть еще одна проблема строительства такого фундамента – это их очистка. Отмыть их не так просто, на это нужно время и терпение. А если не мыть, то связка с бетоном будет никакая – стоит ли говорить, чем это обернется для фундамента?

Плинтование: готовим камень для строительства

Плинтование также помогает сделать камни более мелкими – до 30 кг. И вот как раскалывают бутовый камень:

1. С помощью мягкого карандаша и или линей размечаем нужный размер.
2. Равномерно протягиваем шнур и вдавливаем в кусок мела с надрезом. Далее по двум точкам на камне натягиваем этот же шнур и отпускаем. При ударе о камень мел оставит нужный след.
3. В нанесенную метку ставим зубило и загоняем его сантиметра на три-четыре в камень – при помощи молотка-кулачка. При этом осторожно делаем локтевые удары.
4. По риске раскалываем камень: зубило ставим под углом и делаем сильный плечевой удар по нему.

Еще легче расколоть бутовый камень по шву, который образовался естественным путем: для этого в сам шов нужно вставить зубило и с помощью молотка продвигать его вдоль трещины. Как узнать, где трещина? Она будет иметь углубление или более темный цвет на изломе.

Вот так и добиваются двух параллельных сторон-постелей бутового камня, которые нужны для укладки.

Технология кладки бута: три распространенных варианта

Вот как правильно строится фундамент из бутового камня:

• Шаг 1. Роем траншею и ставим опалубку.
• Шаг 2. Устраиваем подушку из 30 см чистого бетона и арматуры.
• Шаг 3. На подушке – уже непосредственно фундамент из бута.

Перед укладкой камни обязательно нужно намочить – чтобы лучше сцеплялись с бетоном и сохраняли свою влагу. Класть бутовый камень нужно правильно – зазором от 3 до 5 см, и ни в коем случае не вплотную друг к другу.

Длинная сторона такого камня называется ложком, короткая – тычком. И в каждом ряду такой кладки тычок должен чередоваться с ложком – вот и вся технология.

Для кладки бутового камня используется кувалда, молоток-кулачок и подобные им инструменты. Стандартная толщина кладки – 50-70 см. Глина тоже не помешает – ее часто добавляют для пластичности раствора. Но совсем чуть-чуть!

Итак, у кладки бутового камня тоже есть своя особая технология. Так, класть его можно «под скобу», «под лопатку» и «под залив».

Под лопатку кладут его так:

• Шаг 1. На подготовленное заранее основание укладываем насухо тычковый ряд.
• Шаг 2. Хорошо трамбуем камень и заполняем пустоты более мелкими камнями. Заливаем жидким раствором.
• Шаг 3. Теперь кладем ложковый ряд – длинной стороной. Толщина и первого, и второго ряда – до 30 см, а камни при кладке подбирать нужно такие, чтобы высота ряда была почти одинаковая (для проверки ставим маяки с шнуром).

Крайне важно следить за тем, чтобы камни нигде не касались друг друга без раствора.

Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет.

А вот кладка под залив ведется всегда в опалубке. Прочность такого фундамента очень низка – на нем построить можно будет только легкую каркасную баню. Поэтому для такой кладки используйте виброуплотнитель: ее прочность от этого будет повышена до 40%. Камни для него тоже особо не подбираются. Порядок работ такой:

• Шаг 1. Готовим траншею и основание, которое засыпаем крупным песком и утрамбовываем.
• Шаг 2. Кладем тычковый ряд, защебениваем и заливаем жидким раствором.
• Шаг 3. Кладем второй ложковый ряд, снова расщебениваем, уплотняем и трамбуем камень.

Здесь работа уже ведется, как обычно, но после этого расстилают пластичный раствор с осадкой конуса до 6 см слоем в 40-60 см и все уплотняется вибратором – пока раствор перестанет проникать в ряд кладки.

А вот для кладки «под скобу» камни подбираются одинаковой высоты – по шаблону, и постоянно проверяется вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов самой кладки.

Важный момент: необходимо следить за тем, чтобы камни при укладке не шатались и соблюдалась перевязка швов. Идеальный камень для такого фундамента – 20х30 см. Что касается его площади, то ее высчитывают по такой формуле: ширина бутового камня = 1/3 ширины фундамента.

Для каждой ли бани подходит такое основание?

Некоторые эксперты отмечают, что на буте издавна строили самые тяжелые здания. Ведь бутовая лента куда более подвижна и менее жесткая, чем обычный фундамент. А потому, если ее хорошо не «придавить» кирпичными стенами и наличием второго этажа, баня может, к сожалению, прослужить недолго. А вот деревянные парные, хотя они и легкие, на таком основании ставить можно смело: ведь дерево в силу своей волокнистой структуры хорошо работает «на растяжение» и для него не страшно, если фундамент под ним слегка «водит», тогда как кирпичная и бетонная стена, если она не смогла достаточно придавить и «усмирить» бутовый фундамент, обязательно даст трещину. Вот такой парадокс!

Бутобетонный фундамент: проще и прочнее

Главное правило строительства бутобетонного фундамента такое: он должен состоять из бетонного раствора и бутового камня в пропорции один к одному. В общем же пропорцию камня по отношению к общему объему фундамента можно снижать только до 40%, не меньше. В раствор для такого фундамента берут еще наполнитель: мелкие бутовые камни, гравий, щебень, битый и пережженный кирпич. А как связующий компонент идет цементный и цементно-известковый раствор – это уже зависит от того, насколько влажен грунт.

Выкладывать бутобетонную массу нужно в деревянную опалубку, постепенно заполняя весь объем. Но стенки траншеи обязательно нужно заранее прикрыть полотнами толя или рубероида. Первым в подготовленную траншею кладется наполнитель – слоем до 15 см. Он тщательно утрамбовывается тяжелой трамбовкой и заливается раствором. Затем снова песок и снова раствор. А бетонный раствор для такого фундамента готовят из тяжелого цемента марки М-400 или же М-500. Щебень – до 30 мм, песок – крупный или средний. Замешивать их нужно в пропорции один к трем. Смесь в итоге должна получиться плотной и достаточно жидкой, чтобы в кладке были заполнены все пустоты.

Фундамент получается очень прочным, хотя и не таким красивым, как бутовый. Все-таки, самое главное, что бутовый и бутобетонный фундамент построить может и начинающий любитель – здесь технология намного проще возведения сложных армированных лент.

Фундамент из бутового камня своими руками. Плюсы и минусы

Бутовый камень – самый древний, доступный и недорогой материал для возведения фундамента. Строительные конструкции, в основании которых заложен фундамент из этого уникального материала, прошли проверку временем. Этот временной период был достаточно продолжительный.

Фундамент из бутового камня

Помимо надежности, бутовый камень дешевый, доступный, прост в использовании. Эти качества явились причиной популярности данного материала со времен строительства крепостей, замков, дворцов и до наших дней.

Что же представляет собой этот сказочный материал, и как с ним работать?

Бутовый камень для фундамента – это куски породы песчаника, известняка, туфа, ракушечника, весом до 30 кг., неправильной формы, схожего размера. Данный природный строительный материал можно заготовить самому, или заказать доставку у специалистов.

Кажется, что нет ни чего сложного в том, чтобы собрать камень и привезти его на стройку. Но есть нюансы, неизвестные начинающему строителю. Камень для фундамента должен иметь определенные физические качества.

Кажется, что все камни одинаковые. Но это не так. Настоящий бутовый камень для строительства «на века», от удара молотком должен издавать звонкий звук, а при расколе не крошиться и не пылить.

Настоящий бутовый камень для строительства «на века», от удара молотком должен издавать звонкий звук, а при расколе не крошиться и не пылить.

Если у вас нет, как у Тамерлана, войска, собирающее камни, то заготовить большой объем материала, необходимый для возведения фундамента, очень сложно. Кроме необходимых физических качеств и большого объема, при заготовке материала важна чистота, т.е. отсутствие грязи. Грязному буту придется устраивать водные процедуры.

Фундамент из бута – это основание строительной конструкции, состоящее из бутового камня и цементного раствора. Для того, чтобы данное сооружение было качественное, оно должно основываться на плотно утрамбованной подушке, начинаться с углубления, т.е. основа заливается в траншею, и изготавливаться из качественных материалов. Цемент, используемый для фундамента должен быть марки не менее 100.

Для начала нужно подготовить поле деятельности. Роем траншею и возводим опалубку от 30 см. Стандартная ширина кладки 50-70 см. Готовим подушку из плотно утрамбованного грунта. Замешиваем раствор для заливки. В состав смеси входит цемент, песок, вода, гранитный щебень. В данном случае щебень можно заменить колотым кирпичом.

Начинаем процесс сооружения фундамента. Первым заливается слой цементного раствора, в 10 см. Затем укладывается слой камней в 20-30 см. Камни перед укладкой необходимо смочить водой для лучшего сцепления с раствором. При размещении бута, камни не должны соприкасаться друг с другом.

И снова слой раствора. Таким образом, слои чередуются. Каждый слой проходят утрамбовывателем, с целью удаления воздушных пузырей из конструкции.

Из описанного процесса видно, что создать фундамент из бутового камня под силу любому, кто желает трудиться и сэкономить семейный бюджет. При всех имеющихся плюсах процесса возведения фундамента из бутового камня и надежности конструкций, есть минус, о котором необходимо упомянуть. Работа это достаточно тяжелая, требующая большой физической силы.

Если уж вы решили самостоятельно возвести фундамент из бутового камня, данный материал для стройки лучше всего купить в специализированной компании, чтобы ваш нелегкий труд не пропал даром.

Бутовый фундамент: разновидности кладки, технология

При возведении жилого дома или хозяйственной постройки, важно правильно определить тип фундамента, который будет способен на протяжении многих десятилетий выдерживать большую физическую нагрузку. К несущим конструкциям предъявляется ряд требований, главными из которых являются надежность, прочность, устойчивость к агрессивным средам и долговечность. Многие застройщики для фундамента предпочитают задействовать бутовый камень, который обладает отличными характеристиками, и способен придать готовому сооружению эстетичный внешний вид.

Виды бутового фундамента

Бут представляет собой натуральный камень, способный достигать полутора метров в диаметре, и который в строительстве чаще всего применяется для создания несущих конструкций. Бутовый фундамент является идеальным решением, как для дома и для забора, так и для других построек.

Существует несколько видов бутового фундамента, которые отличаются между собой по технологии сооружения:

1. Ленточный тип. Такие фундаменты целесообразно возводить для строений, имеющих несколько этажей и подвальное помещение. Специалисты рекомендуют использовать такой тип конструкции для домов, при строительстве которых применяются тяжелые материалы.
2. Столбчатый тип. Выбор в пользу этой технологии обычно делают те застройщики, которые планируют возведение одноэтажных домов из натурального древесного массива. В процессе сооружения фундаментной конструкции по углам и в стыках наружных и внутренних стен устанавливаются под определенным углом бутовые столбы.

Что собой представляет фундаментная конструкция из бута?

Многие люди не знают, что такое бутовый фундамент, и как его сооружают. Такие конструкции нуждаются в качественной укладке основания, для которого задействуется неразделенный на фракции природный камень:

• ракушечник;
• известняк;
• базальт;
• гранит и т. д.

Основание фундамента, выполненное из скальных пород, идеально подходит для возведения жилых и хозяйственных построек, которые насчитывают не более 2-х этажей. Несущая конструкция будет обладать высокой прочностью, максимальной долговечностью и придаст постройке более эстетичный внешний вид. Также стоит отметить, что цоколь, выполненный из бута, не нуждается в дальнейшей облицовке.

Возведенный фундамент из бутового камня своими руками может выполнять возложенные на него функции на протяжении минимум 150-ти лет. Максимальный срок полезного использования такой несущей конструкции может достигать 500 лет. Застройщику не нужно обладать особыми познаниями, чтобы самостоятельно выполнить весть спектр строительных работ, так как технология укладки достаточно проста.

Основные преимущества бутовых фундаментов

Возведенный бутовый фундамент своими руками обладает следующими преимуществами:

1. Бутовой конструкции присуща повышенная устойчивость к влаге. Поэтому такой фундамент станет идеальным решением для участков с близким расположением грунтовых вод.
2. Застройщикам нет необходимости проводить усиление фундамента, так как он обладает высокой прочностью и надежностью. На протяжении многих лет природный камень применяется при возведении многоэтажных зданий, срок эксплуатации которых уже превышает 50 лет.
3. Фундамент из бутового камня своими руками может соорудить любой застройщик, который в состоянии правильно выполнить расчет и будет соблюдать технологии.
4. Готовая несущая конструкция обладает привлекательными внешними данными, поэтому не нуждается в дополнительной декоративной отделке. Фото различных видов фундаментов из бута можно найти на тематических веб ресурсах, которыми могут воспользоваться застройщики при планировании строительных работ.
5. К преимуществам фундамента из натурального камня можно причислить высокую экологичность, морозоустойчивость и способность противостоять агрессивным средам и температурным колебаниям.

Недостатки бутовых конструкций

Каждый застройщик, решивший возвести бутовый фундамент своими руками, должен узнать и о недостатках, присущих таким несущим конструкциям:

1. Необходимо проводить сортировку природного камня, которая занимает много времени и может увеличить срок проведения строительных работ.
2. Перед укладкой бут должен очищаться от грязи и пыли, так как чистый и влажный камень будет лучше сцепливаться с бетонным раствором.
3. Еще одним недостатком является трудоемкость укладки. Бут имеет большой вес, а работа с ним проводится в ручном режиме, поэтому мастера могут испытывать определенные сложности.
4. Для сооружения такой несущей конструкции необходимо подготовить глубокую траншею (до 2-х метров), поэтому застройщикам придется провести перед укладкой бута глобальные земельные работы.

Проведение расчетов

Каждый застройщик, который не знает, как сделать бутовый фундамент, но планирует соорудить такую конструкцию, должен внимательно изучить технологию укладки природного камня. В этом вопросе ему могут оказать реальную помощь тематические видео, а также консультации опытных строителей.

Чтобы возвести максимально долговечную и надежную несущую конструкцию, необходимо правильно и точно выполнить все вычисления. При расчете глубины бутового основания следует учитывать такие факторы:

1. Рельефные особенности участка.
2. Глубину нахождения грунтовых вод.
3. Максимальный минусовой температурный режим, характерный для региона в зимнее время года.

Если планируется возведение одноэтажного жилого дома из натурального древесного массива, то глубина закладки бутового основания может составлять 0,5м. Для построек, насчитывающих 2-3 этажа, глубина закладки должна составлять не менее 1м. Если планируется строительство зданий из тяжелых материалов, то бутовое основание должно углубляться минимум на 1,5м.

Создание бутового основания

Планируя сооружение ленточных несущих конструкций, застройщики должны учитывать следующие нюансы:

1. Бутовый фундамент должен быть шире внешних стен минимум на 20см, внутренних на 50см.
2. При проведении строительных работ на сухой почве необходимо задействовать глиняные растворы (1:5). Если работы будут вестись на влажном грунте, то следует использовать глиняно-цементные растворы (цемент, глина, песок 1:1:9).
3. В процессе проведения работ нужно выполнить ввод инженерных коммуникаций.

Если планируется возведение массивных зданий, то специалисты рекомендуют проводить усиление бутовых фундаментов посредством буроинъекционных свай. В несущих конструкциях пробуриваются скважины, в которых вставляются под углом 45 градусов такие сваи и заливаются раствором.

Как выбрать камень для основания?

Если натуральный камень будет использоваться при сооружении фундаментных конструкций, то застройщикам следует выбирать бутовые фрагменты, на поверхности которых отсутствуют трещины и сильное загрязнение. Перед началом строительных работ нужно проверить прочность камня, ударив по нему молотком. Если раздается чистый и звонкий звук, то бут может быть задействован для создания основания. Перед укладкой камни нужно увлажнять, чтобы увеличить их адгезивные свойства.

Укладка первого слоя

Перед тем как будет начата укладка бутового основания, застройщик должен провести земельные работы:

1. Территория, которая выделена под строительство объекта, должна быть очищена от мусора.
2. Проводятся геодезические изыскания, позволяющие определить тип почвы и расположение грунтовых вод.
3. Выполняется разметка, по которой выкапывается траншея. Земельные работы можно проводить вручную, либо при задействовании специализированной техники.

Процесс сооружения первого слоя бутового фундамента предусматривает несколько этапов:

1. На дне траншеи создается подушка из песка и щебня (таким образом, выполняется укрепление бутового основания, которое не будет терять устойчивость из-за усадки грунта). Ее толщина, как правило, не превышает 30см.
2. Поверх подушки укладываются гидроизоляционные материалы. Для этих целей обычно задействуют рулонные материалы, например рубероид. При укладке гидроизоляционного материала необходимо следить за тем, чтобы его края выступали минимум на 15см.
3. Выполняется монтаж опалубки. Если работы проводятся в плотном грунте, то опалубка может не создаваться, так как булыжники будут укладываться впритык к стенкам.
4. Поверх подушки и гидроизоляционной прослойки заливается раствор, после высыхания которого выкладывается первый слой бута, вдоль всей траншеи. Кладку нужно начинать с крупных фрагментов натурального камня, которые имеют параллельные грани. Расстояние между каждым элементом должно составлять не более 5см. Для первого слоя нужно подбирать камни, у которых отсутствуют острые углы, так как они могут повредить гидроизоляционную прослойку.
5. Как только первый слой из бута был выложен по всему периметру траншеи, застройщик должен залить раствором все щели.

Создание новых бутовых слоев

После того как полностью застынет цементный раствор, которым был залит первый бутовый слой, застройщик может приступать к созданию новых слоев из камня. При этом ему необходимо придерживаться принципа перевязки, благодаря которой существенно увеличится прочность и долговечность несущей конструкции. Второй слой выкладывается поперек траншеи, следующий вдоль и так далее. Все укладываемые ряды должны быть идеально ровными и параллельными. Если камни имеют неровности, придать им нужную форму можно посредством зубила и молотка.

Если параллельно с бутом задействуются кирпичи или блоки, то застройщик должен использовать связующий материал, например металлическую проволоку или армосетку.

Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны, чтобы он мог проникнуть в любые щели и обеспечить хорошую сцепку камням. При укладке ростверка (толщина до 30см) застройщиком должен быть задействован тот же принцип, что и при создании основных слоев фундаментной конструкции. На финальной стадии создается слой из бетона, которым будет покрываться последний ряд бута. После его высыхания застройщиком могут быть продолжены строительные работы.

Фундамент из бута своими руками

Экономия строительного материала и ставка на эстетическую привлекательность, вера в надежность, которая подкреплена столетиями использования такого типа для самых различных построек – вот как можно охарактеризовать бутовый фундамент, который до сих пор используется в индивидуальном строительстве. Если вы готовы своими руками перебрать не один десяток камней, по-настоящему настроены на возведение качественной подземной части, то рассматриваемый вид – неплохой вариант!

Справочная информация

Бутом или бутовым камнем называют любые куски скальной породы, полученные естественным или искусственным путем при разработке месторождений. Как правило, среди таких ископаемых превалируют единицы неправильной формы, размер которых варьируется от 200 до 500 мм.

При возведении можно использовать рваный камень, отличающийся неправильной формой, но лучше всего для этих целей подходит плитчатый и постелистый материал, который характеризуется более ровными гранями. Свободные пространства между камнем заполняются и заливаются жидким цементным раствором. Кладка по своей технологии приближена к строительству стен из кирпича.

А стоит ли оно того?

Нужно быть готовым к тому, что его возведение – процесс, мягко сказать, далеко не самый быстрый. Он устраивается на глубину промерзания грунта, поэтому одни только земельные работы отнимут немало времени, а ведь впереди еще самое интересное – кладка камня. Придется повозиться с подбором подходящих камней, как по размеру, так и по форме. Поэтому целесообразность возведения огранияивается двумя критериями:

• у вас достаточно свободного времени, и вы можете позволить себе столь трудоемкое развлечение;
• материал достался вам бесплатно или по крайне привлекательной цене

Технология возведения

Как правило, когда говорят о бутовом фундаменте, подразумевают именно ленточный. Это не значит, что столбы из такого материала построить невозможно – просто это очень сложно и в ряде случаев требует больше сил, чем при возведении той же ленты. Именно поэтому в данной статье мы будем рассматривать только ленту.

Как уже было сказано выше, рассматриваемый вид закладывается ниже ГПГ, т.к. в ряде случаев в целях экономии средств и сил от его армирования отказываются. Ширина ленты принимается больше ширины несущих стен на 200 мм. Кладка  камня ведется на подготовленное песочное основание – плотно утрамбованный слой песка толщиной 150-200 мм.

Данный тип несущей подземной части можно возводить с применением съемной опалубки (закладывается на всю глубину траншеи) или без нее (при условии, что грунт прочный и отсутствует риск обрушения стен траншеи). В любом случае необходимо предусмотреть гидроизоляцию подземной части (на рисунке выше не указана), которая может представлять собой листы рубероида, уложенные внахлест внутри траншеи. Подробнее о гидроизоляции основания читайте здесь.

Кладка

Нижний слой должен состоять из камней максимально правильной формы (с практически горизонтальными поверхностями). При необходимости они отбиваются зубилом и молотком для придания им нужных геометрических очертаний. Особое внимание стоит уделить камням, расположенным на углах и по краям ленты – они должны быть максимально надежными и прочными.

Первым слоем камни укладываются вдоль основания. Пространства между ними уплотняются более мелкой фракцией  (щебнем) — забутовкой. После чего слой проливается подготовленным жидким цементным раствором (не меньше м-100). Далее следует слой плотного цементного раствора (песок:цемент – 3:1), толщина которого должна быть минимально возможной при условии плотного прилегания камней друг к другу. Важно: подбирать материалы стараются таким образом, чтобы толщина каменной прослойки не превышала 300 мм.

Ширина низа фундамента принимается как минимум на 200 мм больше ширины его верхней части – в поперечном разрезе он должен иметь форму равнобедренной трапеции. Такой подход позволяет не только увеличить площадь подошвы лента, но и придает конструкции дополнительную устойчивость и защищает ее от завала.

Если вы предполагаете возведение для дома из пеноблоков или любых других каменных стройматериалов, то верхнюю часть кладки лучше армировать двумя-тремя продольными прутками толщиной 12 мм. При возведении цокольной части обязательно позаботьтесь о продухах!

Загрузка…

Бутовый фундамент

    Бутовый фундамент находит широкое распространение у застройщиков индивидуального жилья из-за дешевизны и возможности сделать его своими руками. В тех регионах, где есть каменные карьеры, 8 из 10 фундаментов частных домов возводят из бутового камня. Здесь первопричина выбора этого материала – его невысокая стоимость и низкая цена доставки.

   Наш загородный участок тоже расположен недалеко от места, где добывают щебень для дорожного строительства. Местные жители охотно пользуются возможностью недорого купить бутовый камень и сделать из него фундамент, тем более что объявлениями о его доставке заклеены все деревенские столбы и заборы.

   Когда пришло время построить фундамент, воспользовались такой возможностью и мы. Утром позвонили по телефону, и через несколько часов огромный самосвал привёз на наш участок полный кузов бута.

БУТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ

   Начинают строительство бутового фундамента с разметки территории. Размечать площадку следует с повышенным вниманием и аккуратностью. Ошибки, допущенные на начальном этапе, исправить будет очень трудно и дорого. Поэтому периметр будущей траншеи отмерить нужно с особой тщательностью.

   По углам вобьём обрезки металлических труб, между ними натянем шнурку и вымеряем стороны и диагонали. Они должны быть равными. Углы должны быть строго равны 90 градусов, проконтролируем их с помощью большого угольника или лазерного нивелира.

   Ширину бутового фундамента определяют по толщине стены. Под кирпичную стену делают 50 см, под газосиликатный блок –  40. Но следует помнить, что чем уже траншея, тем неудобнее будет её выкапывать. Мы решили сделать ширину 50 см.

   Глубину фундамента из бута высчитывают исходя из точки промерзания грунта в регионе. В нашем климате промерзание находится на глубине около 1 м, поэтому бутовые фундаменты закладываются на 1 м 20 см, что позволяет исключить воздействие на них весенних подвижек грунта.

   Дальше начинается тяжёлая монотонная работа – копание траншеи под фундамент. Сразу нужно определиться, куда девать огромное количество появившейся земли. Можно делать так называемую обратную засыпку, когда земля откидывается внутрь периметра траншеи.  

   Если обратная засыпка не планируется, верхнюю, плодородную часть почвы на садовой тележке отвезём на огород. Глину обычно вывозят в ближайшую канаву.  

   Через несколько дней лента шириной 50 см и глубиной 120 см будет готова. Пора приступать к устройству бутового фундамента.  

 Что такое бутовый фундамент?

   Обычно на дне траншеи делают так называемую «подушку» из песка высотой 20 см, хорошо его утрамбовав. На крупных строительных форумах ведутся оживлённые дискуссии на счёт того, нужна эта «подушка» или можно обойтись без неё. Какую роль она выполняет на глубине около метра и что она даст бутовому фундаменту кроме дополнительных затрат? Прочитав много противоположных мнений, мы в своём случае от использования песка отказались.

   Для усиления сопротивляемости внешним воздействиям (изменения температуры, подвижки грунта, грунтовые воды) бутового фундамента иногда используют армирование.  Так как в таком фундаменте вертикально арматуру установить невозможно, её укладывают снизу на дно траншеи и сверху в уровне цоколя. Чтобы «нитки» арматуры лежали не на земле, а в растворе, приготовим цементную смесь, состоящую из трёх частей песка, одной части цемента и трёх частей мелкого щебня, всё тщательно размешаем с водой и зальём слой 10 см.  

   За один день раствор высохнет. На него уложим арматуру, связав рифлёные шестиметровые прутья диаметром 12 мм проволокой с короткими кусочками по ширине траншеи через 25-30 см. Соединяя концы арматуры между собой, делаем нахлёст не менее 50 см. По углам кладём только целые прутья, изогнув их на 90 градусов.  

   Теперь пришла очередь бутового камня. Бут подбираем по размеру, укладывая его рядами, на плоскую сторону, чтобы промежутков между ним было как можно меньше.  

   Сначала уложим крупные камни, между ними – поменьше. Таким образом заполним траншею наполовину.  

   Снова приготовим цементный раствор, только теперь без щебёнки, сделаем его жидким, чтобы он был похож на консистенцию кефира.  

   Наклоним ёмкость и выльем смесь в траншею с камнем.

   Она должна заполнить даже мелкие щели. Перемещая бочку по всему периметру, зальём фундамент по уровню камней.  

   Подождав пару дней, снова начнём укладывать бут, теперь до самого верха.  

   Если у вас планируется вывод через фундамент канализационной трубы, то под неё нужно заложить кусок трубы большего диаметра и отметить это место, чтобы его потОм можно было найти.  

   В середину фундамента арматуру класть не надо, она там не работает и никакого полезного эффекта не даст.

   Не торопясь, подбирая камни по размеру, заполним траншею бутом до уровня земли.  

   Снова намешаем раствора и заполним им траншею полностью.  

   Бутовый фундамент готов. Когда раствор высохнет, на ленту можно уложить гидроизоляцию и выводить нулевой уровень красным строительным кирпичом, который не боится влаги. Но мы решили сделать цементный цоколь, высотой 50 см.

   Перед этим на бутовый фундамент уложим ещё два прута арматуры, связав их с короткими кусками проволокой.  

   Далее придётся сделать опалубку. Мы будем её строить из досок длиной 6 м, толщиной 2 см, шириной 10 см. Сколотим по 5 тесин между собой, используя поперечные бруски. Сделаем щиты по всей длине фундамента. Если досок не хватает, то сначала зальём цоколь с одного края, потом разберём опалубку и установим её на другой край.   

   Чтобы тесины не пачкались и были пригодны для дальнейшей работы, изнутри их надо обить плёнкой ПВХ, прищёлкнув её строительным степлером.

   Чтобы закрепить щиты опалубки, нужно на расстоянии 50 см друг от друга вбить в землю деревянные колья, выставить щиты в нужном месте, выровнять их по вертикали и прикрепить к кольям брусками.   

   Также планками соединим щиты между собой сверху, чтобы они не разъехались под тяжестью бетона.   

   С помощью гидроуровня определим верхнюю точку опалубки и отметим горизонталь по всему периметру, перемещая гидроуровень от одной точки к другой. С внутренней стороны опалубки вкрутим около этих точек саморезы и соединим их между собой леской. По этому уровню зальём опалубку бетоном.   

   Ещё раз проверив щиты на прочность установки, приготовим в бетономешалке раствор, состоящий из 3-х частей песка, одной части цемента и 3-х частей мелкого щебня, добавим воды, тщательно перемешаем и заполним опалубку до установленного уровня.     

   Через неделю, когда раствор высохнет, опалубку можно разобрать. Бутовый фундамент готов. Дадим ему набрать необходимую прочность и начнём возводить стены.   

Видео

Что такое Бутовый фундамент?Его преимущества для Кладки основания из камней своими руками +Видео

Красивый и прочный – бутовый фундамент прослужит долгие годы. Данный тип фундамента любим многими не только за эстетическую привлекательность и надежность, но и за простоту возведения, а также экологичность.

[contents]

Кладка бутовых фундаментов из камня

Бутовый камень – это природный камень (туф, песчаник, булыжник, известняк, ракушечник), полученный путем естественного или искусственного (в каменоломнях) скола скального массива.

Какие камни использовать для данного фундамента?

Для возведения бутового фундамента подходят камни примерно одного размера, плоские по форме с максимально параллельными краями. Хороший качественный бут при расколе не должен крошиться или пылить, а при ударе по нему молотком звук должен получится звонкий и тонкий.

Габаритные размеры бутового камня, используемого при возведении фундамента, не должны превышать 50 см, а вес булыжников – 30 кг. Такие требования объективны: камни большого размера и массы трудно сдвинуть с места, слишком мелкий размер затрудняет укладку основания и требует большего количества времени.

Не смотря на то, что бутовый камень – это камень природного происхождения, собрать необходимое для возведения количество материала вручную вряд ли получится. Рассчитывая необходимые объемы материала цифры лучше округлять в большую сторону и произвести закупку бута с небольшим запасом.

Преимущества и недостатки бутового фундамента

Плюсы фундамента из бута

1. Основное преимущество – впечатляющая прочность и отличная несущая способность данного вида фундамента, ведь он на 90% состоит из каменной породы.
2.  С использованием каменной кладки связаны и такие плюсы бутового фундамента, как влагостойкость и устойчивость к промерзанию.
3. Кроме того, отличный внешний вид бутового фундамента не требует дополнительных облагораживающих работ по облицовке основания дома.

Минусы фундамента из камней

1. Основным недостатком данного вида фундамента является его дороговизна, ведь для возведения прочного фундамента даже под жилой дом средних размеров понадобится довольно приличное количество бута.
2. Также не следует забывать, что основной вид работы по обустройству такого фундамента будет заключаться в возведении каменной кладки, что занимает довольно много времени, требует определенных навыков или, в крайнем случае, терпения.

Типовой бутовый фундамент: процесс возведения

Подготовка основания фундамента

Основная часть любого фундамента, в том числе бутового, располагается под землей. Поэтому на первом этапе работы роем полноценный котлован глубиной до метки промерзания грунта с прибавкой 20-30 см на песчаную подушку. Определившись с глубиной, рассчитываем примерную ширину траншеи с учетом того, что она должна быть несколько шире предполагаемого ростверка. Делается этот запас ширины с учетом того, что бутовый фундамент в разрезе имеет форму трапеции и укладывается соответствующим образом. Как вариант основанию трапеции в 70 см. соответствует 50 см. ширина ростверка.

Траншея под фундамент роется по периметру и в соответствии с планировкой дома под все основные несущие стены. Вынимаемый грунт не вывозится сразу, а складируется в стороне от основного строительства. Часть этого грунта понадобится для подсыпки пазух.

На дне траншеи оборудуется песчаная подушка, после чего можно приступать к установке опалубки и укладке бутового камня.

Кладка бутового камня

Как правило, для обеспечения фундаменту должной крепости, кладка камня начинается с самых крупных по размеру элементов бута. Первый слой в траншее кладется на бетонную подложку. Камни должны иметь максимально параллельные грани и плотно прилегать друг к другу. После укладки первого слоя его заливают бетоном так, чтобы он заполнил все щели между камнями, а затем приступают к укладке следующего. Камни каждого следующего ряда располагают перпендикулярно предыдущему. Такая подборка и стыковка бута занимает довольно много времени, однако полученный результат оправдывает все старания.

На каждом последующем слое используются камни меньшего размера, все слои обязательно заливаются бетонной (или цементно-песчаной) смесью.

Внешняя кладка — ростверк

Вся основная часть бутового фундамента спрятана под землей. На поверхность выступает лишь небольшая часть фундамента высотой до 60 см. Так как надземная часть бутового фундамента становится обозримой, то для ее укладки выбираются только камни с идеально ровными гранями, что обеспечивает фундаменту всю его эстетическую привлекательность.

В остальном кладка ростверка полностью идентична кладке подземной части: продольные и поперечные ряды камня чередуются в заданной последовательности, пустоты заполняются раствором. Рекомендуемая толщина слоев не должна превышать 30 см.

Когда процесс кладки завершен пазухи траншеи засыпаются грунтом. Отличный долговечный, привлекательный фундамент готов. Подойдет для строительства под частный каркасный дом в том числе и большинства построек своими руками.

Ремонт бутовых фундаментов

Дата публикации: 22.03.2017 07:00

Бутовые фундаменты наиболее часто встречаются в очень старых, иногда даже ветхих домах, и именно от них зачастую зависит устойчивость всей конструкции. Что делать, если основание из бутового камня вышло из строя? Поможет грамотное обследование фундаментов с их последующим ремонтом. И даже многовековая конструкция этому ремонту поддается вполне неплохо!

Бутовый камень: в чем особенность?

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

• высокую несущую способность,
• отличную прочность,
• высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
• устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов — основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

• основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
• часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
• в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней. Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части. Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

• В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
• Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
• В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
• Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
• Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
• Готовая бутовая кладка цементируется,
• Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
• Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

• трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
• дефекты бетонной отмостки,
• проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

• Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
• На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
• По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
• Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

 

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования. Такая работа позволит:

• Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
• Защитить строение от дальнейшего разрушения,
• Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

фундаментов из щебня | Building Science Corporation

С новыми подвалами справиться несложно. Их несложно утеплить. Большинство из них не протекают и не пахнут, а здания на них, как правило, не гниют. ¹ Если вы хотите испытать трудности, попробуйте разобраться с вековыми домами, стоящими на щебневом фундаменте. Эти дома никуда не денутся, и рано или поздно нам придется их ремонтировать и утеплять.

Хорошая новость в том, что мы знаем, как это делать.Плохая новость в том, что сокращений не так много. Те времена, когда в подвале включали осушитель и вешали стеклопластиковые войлоки на обод, давно прошли. И можно забыть об утеплении основного этажа (потолка подвала) и делать вид, что подвала нет. Нравится вам это или нет, подвал соединен с вашим домом — особенно когда именно там находятся ваша печь, водонагреватель и бойлер, и неизвестно, что еще находится.

При работе с каменным фундаментом в первую очередь нужно иметь дело с водой.Затем нам предстоит разобраться с водой. И наконец, нам нужно разобраться с водой. Я упоминал, что нам нужно иметь дело с водой? Если вам не повезет, почти все щебеночные фундаменты протекают и являются влажными.

Каждый инженер-строитель скажет вам, что лучший способ справиться с протекающим фундаментом — это выкопать его снаружи, установить дренаж по периметру снаружи, установить дренажный слой поверх гидроизоляции снаружи и прекратить это. Это теория, и теория работает. ²

Однако, вопреки распространенному мнению, вам не нужно выкапывать их, чтобы починить и изолировать. Мы можем добраться туда с гораздо меньшими усилиями и деньгами, и это хорошо, когда вы ленивы и дешевы.

Посмотрите на дом на фотографии 1. Построен в 1880 году на каменном фундаменте. Это была свалка. Каждый раз, когда шел дождь, подвал затоплял. И это был не подвал. Это было что-то вроде высокого прохода с коротким переходом с одной стороны. В доме пахло.Пахло плохо. Заплесневелый, затхлый и грязный. Зимой полы замерзали. В холодную погоду нельзя было держать дверь подвала закрытой из-за сильного сквозняка из чистилища. Другими словами, это был идеальный дом для нас, поэтому мы купили его — да, моя невеста и я живем в этом доме.

Фотография 1: Сейчас выглядит хорошо — Вы должны были видеть это место, когда деревянный каркас гнил, подвал был вонючим, а фундамент протекал из щебня, а полы замерзали.

Мы не могли позволить себе выкопать его снаружи, потому что у нас не было денег, и кроме того «Историческая комиссия» ³ нам не позволила. Они не хотели, чтобы мы трогали внешний вид

Что делать? Недостаток денег — основа всех инноваций. ⁴ Подход, который мы использовали, заключался в том, чтобы соединить короткое подвесное пространство с высоким подвесным пространством, обеспечить внутренний дренаж и отделить деревянная конструкция из щебня с разрывом капилляра.А затем изолируйте изнутри пенополиуританом. Подход сработал настолько хорошо, что с тех пор мы сделали на миллиард больше за два десятилетия. Как и другие люди.

На рисунке 1 и фотографии 2 показано соединение двух подвалов (или мини-подвалов) друг с другом, образуя единую зону. Ползучие пространства должны быть либо полностью «снаружи», либо полностью «внутри». Полностью внутри легче, когда еще задействован подвал. Обломочная стена, отделяющая подполье от подвала, была выбита и заменена колонной.Устранение обломочной стены также устранило два значительных пересекающихся тепловых моста. Обратите внимание, что мы также удалили и залили бетоном небольшие окна подвала. Эти подвальные окна были не чем иным, как примитивными дырами, которые, по сути, были утечками воды, тепловыми утечками и фабриками гниения.

Рисунок 1: Создание единой зоны e — соедините короткое пространство для лазания с подвалом, удалив короткую обносочную стену. Устранение обломочной стены также устраняет два значительных пересекающихся тепловых мостика.

Фотография 2: Выбивание стены обнесения —Обратите внимание на небольшую короткую колонну, которая заменяет опорную конструкцию обрушения, которая была удалена, чтобы соединить пространство для обхода с подвалом дома.

Затем весь дом был приподнят на 1 дюйм, чтобы вставить пластиковую бутиловую мембрану для разрыва капилляров (фото 3). А потом дом снова опустили. Это не так сложно, как кажется. На самом деле это довольно просто. Были использованы небольшие 10-тонные гидравлические домкраты со стальными угловыми железными кронштейнами, которые крепились болтами к деревянному элементу фундамента по периметру.Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение балки деревянного обода. ⁵

Фотография 3: Недоверчивый сосед — Да, вы действительно можете поднять дом с фундамента на секцию за раз с помощью небольших гидравлических домкратов и стальных уголков, прикрепленных болтами к нижней части деревянного каркаса. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение балки деревянного обода.Между верхней частью каменной стены и деревянным каркасом был установлен мембранный капиллярный разрыв.

Фотография 4: Пенная ванна — Экструдированный пенополистирол поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битого бетонного пола. Дренаж по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной по периметру фундамента в зоне дренажа по периметру зернистого слоя. Внутри пенопластовой «ванны» отлита новая бетонная плита.

И нет, штукатурка не потрескалась.Старые здания обладают большой гибкостью. Мы делали секцию за раз и обходили периметр. Двое парней за три дня сделали весь периметр дома. Попутно заменили сгнившие участки древесины по мере необходимости. И вот новость для инженеров-строителей — анкерных болтов не было. Ага, в старых домах их нет. И здания все еще здесь. Они не сдуваются, потому что очень тяжелые. Эта гравитация явно работает на них.

Затем последовал водосток по внутреннему периметру (фото 4).Мы установили пенопластовую «ванну» поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битых бетонных плит. Эта пенная «ванна» не доходила до внутреннего периметра фундамента. Слив по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента. Внутри пенопластовой «ванны» отлита новая бетонная плита. Облицовка из листового полиэтилен-бутилового композитного мембранного покрытия была покрыта каменной стеной фундамента по внутреннему периметру и верхним коротким полом подполья (фото 5).Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны». Дренаж фундамента по периметру и слой подпененного гравия были соединены с герметичным поддоном отстойника. В поддоне отстойника находился насос, который вытеснял воду наружу выше уровня (спрятанный за кустами, чтобы не привлекать внимание кучки мелодий луни, о которых вы уже были проинформированы).

Фотография 5: «Вкладыш для бассейна» —Установлена ​​облицовка из листовой полиэтилен-бутиловой композитной мембраны, покрывающая щебеночную фундаментную стену по внутреннему периметру и верхний короткий пол подползницы. Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны».

Фотография 6: Изоляционный слой — Внутренняя поверхность облицовки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности.

Фотография 7: Все готово — Плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво. Помните, что «зеленый» означает экологический.

Фотография 8: Вспучивающееся покрытие — Нанесенный жидкостью барьер воспламенения рекомендуется в качестве минимальной защиты для незащищенных от брызг пены. Я думаю, что, возможно, кисть побольше бы ускорила ход — просто мысль.

Внутренняя поверхность футеровки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности (фото 6).Впоследствии плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво (фото 7). Наносимый жидкостью барьер воспламенения — рекомендуется вспучивающееся покрытие (теперь это требование норм), которое в конечном итоге будет нанесено (Фотография 8). ⁶

Из щебеночного фундамента продолжается утечка грунтовых вод, но эта утечка собирается внутри, а затем выводится наружу.

Ремонт подвала из щебня сильно повлиял на дом. Он перестал пахнуть. Этажи были удобными.Брус низа дома перестал гнить. Мы экономили энергию. По правде говоря, запах, комфорт и гниль были важнее энергии. Но энергия хороша. В нем нет ничего общего с комфортом, запахом и прочностью. Я имею в виду, что это один из наименее дорогих способов починить разрушенный фундамент из щебня, к тому же он энергоэффективен. Подход вошел в наш репертуар ремонта и вмешательств. В течение следующих двух десятилетий были изучены еще кое-что, и подход претерпел изменения.Читай дальше.

Большинство людей, которые не хотят терять высоту в фундаменте подвала, часто устанавливают водосток по внутреннему периметру в траншее (фото 9), а не то, что мы делали у себя дома. Это тоже не так плохо, как кажется. У большинства фундаментов из щебня есть очень тонкие и непрочные плиты грунта — если это вообще что-то, кроме грязи, — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и пот. Иногда требуются пила по бетону и пневматический молот. Эта траншея облицована геотекстильной фильтровальной тканью и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраны и распыляемая изоляция (рис. 2).

Фотография 9: рытье траншей для периметрального дренажа — Большинство фундаментов из щебня имеют очень тонкие и слабые плиты грунта — если они вообще не являются грязью — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и пот.

Рисунок 2: Дренаж по внутреннему периметру — Траншея облицована геотекстильным фильтрующим материалом и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраной и изоляция распылением. Эпоксидное покрытие на верхней поверхности плиты снижает проникновение пара в пространство.

Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением ближайшего соседнего уклона (Фотография 10). Многие несущие балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили (фото 11), а подоконники необходимо восстанавливать (фото 12).Это не варианты, особенно когда изоляция добавляется изнутри. Энергия и воздушный поток больше не будут доступны для помощи в сушке. Смачивание снизу должно быть устранено, а смачивание снаружи должно контролироваться — внешние плоскости дренажа и задняя вентилируемая облицовка — или, как минимум, вентилируемая сзади деталь отделки «водяного столба». Сообщите Исторической комиссии, что бабушка слышала, как бабушка говорила, что в доме раньше был такой.

Фотография 10: Критический разрыв капилляров — Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше уровня земли.Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением уровня, непосредственно примыкающего к нему.

Фотография 11: Сгнившие опорные балки — Многие опорные балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили.

Фотография 12: Восстановление узла порога —Болты и подвески, а также другие болты, подвески и многое другое…

Хорошо подходит высота потолка, позволяющая изолировать верх существующей плиты. Обратите внимание на «ванну с пеной» на Фото 13 и 3, но также обратите внимание на «поворот» в подходе.Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под пенопластовой изоляцией и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который простирается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром ¾ дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней. Также обратите внимание, что внутренняя часть фундаментной стены не полностью облицована мембранной футеровкой. Есть только мембранная облицовка в верхней части стены, действующая как разрыв капилляра. Мы обнаружили, что распыляемая полиуретановая пена ³ мощностью 2 фунта / фут хорошо работает в качестве внутренней дренажной плоскости, если дренаж находится в нижней части сборки.Вот здесь и вступает в игру дренажный коврик. Ткань на дренажном коврике должна быть «лицевой стороной вверх», чтобы при движении по стене ткань предотвращала засорение дренажной матрицы распыляемой пеной при ее нанесении (фотография 14). Также помогает то, что распыляемая пена не очень хорошо прилипает к щебню, особенно если вы не очищаете стену перед распылением. Отсутствие адгезии способствует дренажу. Сама по себе пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамента (что она делает) и если она прилипает к край пенной ванны внизу фундамента (что и делает).

Фотография 13: Другая пенная ванна — Обратите внимание на «поворот» в подходе. Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под пенопластовой изоляцией и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который простирается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром mat дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней.

Рисунок 3: Изоляционные плиты подвала — Хорошо подходит место, где высота потолка позволяет изолировать верх существующей плиты.Обратите внимание на «пенную ванну».

Фотография 14: Слой распыляемой пены — Сама пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамент (что он делает), и если он прилегает к краю пенной ванны в нижней части фундамента (что он делает).

Подкладка из пенопласта может стать прекрасным домом для очень счастливого механического оборудования (фото 15).Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен. Как бы красиво ни выглядела пена — обратите внимание на зеленый цвет, выбранный для бетонного напольного покрытия и зеленый оттенок самой пены — очевидно, очень экологичный — ее действительно следует защищать от механических повреждений и от источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон (фото 16 и фото 17).

Щебень больше не мусор.Лимон превращается в лимонад. И да, энергия сохраняется.

Фотография 15: Механическое оборудование — Очень хороший дом для очень счастливого механического оборудования. Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен.

Фотография 16: Защита изоляционного слоя — Как бы красиво ни выглядела пена, ее необходимо защитить от механических повреждений и источников возгорания.Вот где идеальный вариант — тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон.

Фотография 17: Защитный слой из гипсокартона — Гипс сделан из камня — и камни не горят — это хорошо.

---

Сноски:

1. Да, да, да Я знаю, что «всем yawl» (техасская форма множественного числа от «вы все») известно о множестве гниющих домов с протекающими подвалами. Но они — исключение, а не правило. И их довольно легко исправить.

2. Теоретически коммунизм работает. Вы, ребята, не представляете, как сильно мне пришлось сдерживаться от расширения этой сноски.

3. Также известна как «Истерическая комиссия». Они поддерживаются налоговыми деньгами и в значительной степени придумывают свои дела, капризно и нагло влияя на стоимость собственности. Эти комиссии, как правило, представляют собой квазисудебные трибуналы, обладающие властью без подотчетности. Чтобы победить их, нужно подавать в суд, где есть взрослые.На что нужно время и деньги. Люблю старые вещи, особенно старые постройки. Я хочу иметь возможность исправить их, чтобы они пережили еще столетие или два. Спорить с человеком, имеющим степень в области истории искусств и не могущим устроиться на настоящую работу, очень раздражает. Слава богу за бурбон.

4. Приносим свои извинения Платону, который первым сказал «необходимость, мать изобретений».

5. Спросите меня, откуда я знаю? О боже, на меня когда-нибудь кричал архитектор проекта — моя жена.Напоминание для тех, кто это делает: обязательно возьмите пневматический пистолет для установки и снимите болты, используемые для крепления угловых подъемных кронштейнов. Едет очень быстро, очень гладко. Дополнительное напоминание тем, кто это делает: если вы наткнетесь на анкерные болты, просто прорежьте их. Вы можете позже добавить скобу внутри, если вас беспокоит гравитация.

6. Дом находится недалеко от Уэстфорд Таун Коммон, в нескольких минутах ходьбы от места, где находится пожарная часть. Я спросил начальника пожарной охраны, что мне делать с пеной? Он пошел к дому с паяльной лампой и ножом.Он вырезал кусок пенопласта из фундаментной стены и вынес его на подъездную дорожку. Он зажег пену паяльной лампой. Когда он вытащил факел, пена обгорела, и пламя погасло. Он проделал это пару раз — каждый раз результат был одинаковым, а затем он сказал мне установить пару детекторов дыма и купить билет на пожарный бал, и пошел обратно к пожарной части. Боже, я люблю стариков. «В конце концов» в данном случае означает, если нам когда-нибудь придется продать дом.

Фундамент под щебень

1.Траншея

Траншея должна проходить под всеми внешними точки опоры нагрузки, непрерывно по всему периметру строительство. Любые внутренние точки нагрузки (под домом) может просто отдыхать на ненарушенной земле (устойчивая почва, очищенная от верхних слоев почвы), так что объем необходимого копания минимален по сравнению с вашим стандартная бетонная плита.

Минимальная глубина траншеи определяется местным безморозная глубина.Это та глубина, на которой температура никогда не опускается до нуля C, поэтому любая вода, попадающая в траншею, будет поэтому не замерзнуть. Затем дно траншеи должно иметь уклон. с ровным спуском не менее 3 см на каждый метр траншеи, отвод воды к одной точке. С этого момента вода может быть отведено от фундамента через выпуск к любому дневном свете или в сухом хорошо.

2. Геотекстиль с фильтрующей тканью

Затем траншея должна быть облицована геотекстилем, чтобы предотвратить засорение траншеи окружающей почвой и розетка. Этот геотекстиль действительно единственный ненатуральный материал, который вам нужен для правильной работы этого фундамента. В траншея, вероятно, обошлась бы без нее хотя бы на в то время как любое заиливание постепенно снижает способность траншеи чтобы слить воду, в конечном итоге сделав траншею для щебня совершенно бесполезный, с морозным пучением, которое только и ждет, чтобы случиться.

3. Щебень

После облицовки траншеи геотекстилем ее постепенно заполняют. с угловатыми и мытыми камнями (см. рисунок внизу справа), средний размер которых составляет 2,5-5 см, уплотнение через каждые 30 см с помощью ручного привода тампер или пневматический тампер. Щебень нужно помыть перед заполнением траншеи, иначе она будет содержать песок и более мелкие частицы, которые могут засорить траншею и / или выходное отверстие время.Продолжаете засыпать траншею щебнем и утрамбовывать ее через каждые 30 см слоя, пока не достигнете глубины 20-30 см ниже уровня грунта. (поверхность земли). Здесь начинается каменная кладка.

Что такое фундамент из каменной траншеи?

Функция фундамента любой конструкции заключается в том, чтобы принимать весь вес здания наверху и равномерно распределять эту нагрузку на землю внизу. Тип фундамента, который имеет смысл для конкретной конструкции, зависит от размера и формы здания, типа структурной системы здания, уклона земли, способности почвы выдерживать вес и глубины грунта. замерзает в вашем районе зимой.Траншея для щебня описывает один вариант с низким уровнем воздействия на нижний колонтитул, который обычно является частью фундамента, который находится под землей.

ЧТО ТАКОЕ ФОНД РУБЛЕВОЙ ТРАНШИ?
Траншея для щебня — это просто непрерывный нижний колонтитул траншеи по периметру конструкции, выкопанный на глубину до точки замерзания грунта зимой и заполненный камнем. Структурная (обычно бетонная) балка (балка, которая опирается на землю) заливается поверх засыпанной камнем траншеи и распределяет структурные нагрузки здания по площади поверхности траншеи ниже.Этот тип фундамента уникальным образом обеспечивает как несущую конструкцию, так и отвод воды в одной системе фундамента. Ширина траншеи определяет несущую способность для вышеуказанных нагрузок (как и для стандартного бетонного нижнего колонтитула). Прокладка из фильтрующей ткани между почвой и камнем обеспечивает защиту от засыпки илом пустот между камнями, что со временем будет препятствовать потоку воды. Дренаж важен для большинства систем фундаментов, поскольку вода является самой большой причиной разрушения фундамента.Жидкая вода может разрушить грунт вокруг основания фундамента. Замерзшая вода расширяется при замерзании, в результате чего земля вокруг вашего фундамента также расширяется, что впоследствии заставляет фундамент подниматься вверх зимой и опускать его обратно, когда земля тает весной. Это вертикальное движение может привести к растрескиванию конструкции или неравномерному оседанию здания. При правильной установке траншея для щебня дает ресурсоэффективный, высокопроизводительный, экологичный и недорогой нижний колонтитул фундамента.

Все размеры и детали конструкции должны быть предоставлены инженером-строителем

Различные формы фундамента из щебеночной траншеи использовались в строительстве на протяжении тысячелетий. Земляные стены на Ближнем Востоке и в Африке, например, строятся поверх неглубоких канав, заполненных рыхлой скалой. Канавы неглубокие, потому что земля не промерзает. Фрэнк Ллойд Райт наткнулся на систему фундамента из щебеночной траншеи на рубеже 20-го века.Он заметил, что конструкции «совершенно статичны», то есть на них не было никаких признаков пучения из-за полного удаления воды вокруг фундамента. С тех пор он строил последовательно, используя то, что он назвал «сухой стеной». Многие проверенные временем конструкции свидетельствуют о прочности траншеи для щебня.

ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

1. Выкопайте траншею на глубину от мороза плюс 4 дюйма и наклонитесь к дневному свету или хорошо просушите. (Уклон должен составлять не менее 1/8 дюйма на погонный фут.Обычно я делаю траншею шириной не менее 16 дюймов, но ширина, необходимая для опоры конструкции, зависит от конкретной несущей способности грунта и строительных нагрузок.

2. Выровняйте траншею с фильтровальной тканью для предотвращения заиливания нижнего колонтитула с течением времени. .

3. Добавьте 4 дюйма камня и утрамбуйте его вручную, все в порядке.Убедитесь, что поверхность гравийной засыпки поддерживает уклон дренажа и находится на уровне или ниже линии промерзания.

4. Укладка 4 -дюймовая перфорированная труба диаметром сплошная поверх наклонного камня.Наклоните трубу к дневному свету, как для стандартного нижнего колонтитула фундамента.

Примечание: технически дренажная труба не является обязательной, так как весь нижний колонтитул траншеи для щебня обеспечивает дренаж. В некоторых юрисдикциях я обнаружил, что включение дренажной трубы, даже если она является избыточной по функциям, облегчает получение разрешения на строительство.

5. Заполните оставшуюся часть траншеи заподлицо до уровня или чуть ниже, используя 1-1 / 2-дюймовый гравий, утрамбовывая после каждого вертикального фута насыпи. (См. Примечание ниже по размеру камня.) Ручные тамперы отлично подходят для этого применения … нет необходимости использовать пневматический тампер. Просто пройдите по всей траншее и сбросьте трамбовку на все участки. Трамбовка скрепляет камни вместе, чтобы обеспечить прочную опору, которая не смещается со временем.

Обратите внимание, что заполнение щебнем может быть каменным или бетонным, но в любом случае его необходимо промыть от мелких частиц и обеспечить различные размеры в среднем от 1 до 1-1 / 2 дюйма и минимум 1/4 дюйма.Мелкие пыльные частицы или частицы размером с песок могут забить траншею для щебня, и тогда она не будет работать должным образом в качестве дренажа. Вы можете проверить дренаж в траншее с помощью шланга, прежде чем продолжить.

6. Покройте опалубку (для поперечной балки) биоразлагаемым маслом. Это гарантирует легкий выпуск вашей формы для возможного повторного использования. Подойдет любое растительное масло. Я использую 2х12 для опалубки профильных балок, а затем повторно использую ту же древесину для структурного каркаса, как только балка уклона затвердеет.

7. Установите опалубку для профильной балки или усиленной периметральной балки перекрытия на грунте. Скорее всего, вам понадобится стальной арматурный стержень (арматура) внутри вашего бетона. Попросите инженера-строителя обозначить структурные требования для вашей поперечной балки. Если вы заливаете плиту на уровне грунта с утолщенной балкой по периметру над траншеей для щебня и устанавливаете ее за одну бетонную заливку, подготовка плиты такая же, как и при установке с обычным нижним колонтитулом.

8.Залить балку марки бетоном. Балка уклона может быть дискретным структурным элементом по всему периметру конструкции или может быть интегрирована в утолщенный периметр монолитного фундамента (как показано на этой фотографии) . Любые структурные элементы выше этой точки являются полностью стандартными, будь то установка стены ствола и подползшего пространства, полного подвала, стен с опорой, балочной конструкции или чего-то еще. Инженер должен рассчитать все элементы конструкции.

Обратите внимание, что арматурный стержень все еще торчит из земли, чтобы поддерживать деревянную опалубку, пока бетон полностью не затвердеет.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Снижение затрат. Фундамент из щебеночной траншеи требует меньше труда, использует меньше материала и снижает затраты на материалы по сравнению со стандартным бетонным фундаментом. Нет ни перекапывания, ни формирования нижнего колонтитула, ни засыпки.
Минимальное воздействие на площадку. Копание ограничивается только контуром здания, поэтому нарушение строительной площадки сводится к минимуму.
Снижение выбросов парниковых газов. Нижние колонтитулы траншей из щебня сокращают расход бетона в среднем на 80% по сравнению со стандартным нижним колонтитулом (в зависимости от глубины промерзания и типа установленного фундамента) .Производство бетона требует много энергии и генерирует 1,25 фунта парникового газа на каждый фунт цемента в смеси. Сокращение общего использования бетона приводит к прямому сокращению выбросов парниковых газов.
Может содержать переработанное содержимое. В качестве засыпки из щебня можно использовать переработанный щебень вместо гравия, если вымываются мелкие частицы.
Улучшенные характеристики дренажа и фундамента. Траншея для щебня обеспечивает полный дренаж воды под каждым несущим элементом конструкции фундамента, гарантируя, что нижний колонтитул всегда остается сухим.Этот тип статической системы фундамента предотвращает замерзание воды под фундаментом. Когда вода замерзает в земле, вода расширяется, что может вызвать подъем фундамента здания.

ПРОБЛЕМЫ

• Для грунтов с низкой несущей способностью может потребоваться чрезвычайно широкая траншея или какой-либо другой вариант основания для достижения адекватной опорной поверхности.
• Фундаменты траншей из щебня конкретно не указываются в строительных нормах и правилах, поэтому может потребоваться дополнительный диалог с официальными лицами, выдающими разрешения.Это помогает предоставить чертежи с печатью лицензированного инженера.

РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗДАНИЕ
Фундаменты из щебеночных траншей соответствуют требованиям и целям строительных норм и правил США, однако, поскольку эта система конкретно не указана в действующих нормах, приемка осуществляется в индивидуальном порядке. Поскольку это ставит утверждение разрешения на усмотрение отдельных должностных лиц, ответственных за строительство, рекомендуется начать диалог до подачи заявки на разрешение на строительство.Это дает возможность информировать и обучать персонал, выдающий разрешения, и предоставлять адекватную информацию, чтобы удовлетворить обоюдное желание каждого обеспечить безопасность конструкции. Статья, написанная Элиасом Велонисом для журнала Fine Homebuilding, предоставляет отличную техническую информацию. Также настоятельно рекомендуются штампованные структурные чертежи.

Для получения дополнительной информации о фундаменте из щебеночной траншеи см. Также мою онлайн-статью: Фундаменты из щебеночной траншеи.

Основное руководство по каменным фундаментам — Stonehenge Masonry Company

Эту статью прочитали 36 963 человека!

Бен Дженсен — эксперт-каменщик

Фундамент — это конструкция, которая создает прочную, ровную основу, на которой можно строить.Крайне важно, чтобы фундамент был правильно построен и выровнен, иначе в доме возникнут серьезные проблемы. Неправильно сделанный фундамент вызывает проблемы с осадками, растрескивание стен, изгиб, проникновение воды и множество других проблем.

Натуральный камень использовался тысячи лет, вплоть до 1940-х годов. Его главные атрибуты — высокая прочность на сжатие, невероятная долговечность и доступность на местном уровне.

Каменные фундаменты в районе Оттавы построены одинаково: две стены (или стены) из камня толщиной 8 дюймов каждая построены в противоположных направлениях с 4-дюймовым пространством между ними.Это пространство заполняется жидким раствором на основе извести, и каменные стяжки заостряются и запечатываются. Практически все каменные фундаменты в Оттаве сделаны из одного камня — местного известняка.

В зависимости от конструкции и каменщика используется каменная кладка различного качества. Большинство из них в районе Оттавы и вокруг нее описаны ниже.

Fully Pitched Scotch Bond — Кадиллак каменных фундаментов XIX и начала XX веков. Все камни в основном квадратные и имеют скошенные грани.Это создает «грудной» вид и позволяет строить более прямую линию. Каждый камень тщательно обрабатывается каменщиком под разными углами, и при выкладывании рисунка соблюдается ряд правил.

Скотч-бонд с полным уклоном

Скотч-бонд с грубым квадратом — средний сорт каменной кладки. Камни имеют квадратную форму, но с умеренным допуском. Если это удобно, некоторые камни соединяют под одинаковыми углами. Грани камней наклоняются только тогда, когда это необходимо, чтобы камни попали в линию стены, чтобы грудная клетка была менее заметной.

Roughly Squared Scotch Bond

Случайный щебень — Самый низкий сорт каменной кладки, но также и вид искусства, если все сделано правильно. Этот образец заключался в том, чтобы просто использовать любой камень, находящийся на вершине кучи, и укладывать его там, где он подходит. Углы будут построены из самых больших и квадратных камней. Самая небольшая резка обычно выполнялась каменным молотком, чтобы просто отколоть кусок, чтобы он подошел. Случайные завалы обычно строили из материалов, найденных на этом месте. Это часть красоты использования камня.

Случайный щебень

Практически все внутренние стены и фундамент стены представляют собой беспорядочный щебень разной степени. Людей не заботило, как выглядят внутренние стены, тем более, что их все равно часто чистили, красили или белили.

Типовая каменная кладка на внутренней фундаментной стене

Каменный фундамент имеет некоторые особенности по сравнению с другими типами фундамента (бетонный, блочный или строительный).

1.Водопроницаемость

Каменный фундамент отлично справляется с водой по нескольким причинам. Он такой густой (20 дюймов +), что небольшое количество воды, проникающей в трещины, просто впитывается массой кладки и безвредно испаряется наружу. Попробуйте обрызгать водой из шланга или вылить кувшин с водой на каменный фундамент, и вы увидите, как вода волшебным образом исчезнет. Удивительно, сколько воды может впитать стена до точки насыщения. Заштрихованный центр стены обычно сухой и рассыпчатый, и это помогает намочить воду, проникая в камень.Затем вода естественным образом испаряется.

2. Прочность на сжатие

Натуральный камень обладает одной из самых высоких прочности на сжатие среди всех строительных материалов. Поскольку камень формируется слоями, которые создавались за миллионы лет и сжимались под воздействием климатических изменений, таких как высокая температура и давление, конечный продукт плотно спрессован. Вам придется сложить каменные блоки высотой 4 километра, прежде чем блок на дне будет раздавлен! Вот почему он отлично подходит для строительства фундамента.

3. Срок годности

Из всех видов каменной кладки (кирпич, бетон, блоки, искусственные изделия и т. Д.) Натуральный камень является самым прочным. Кирпич и бетон портятся от проникновения воды; кирпичи нельзя укладывать ниже уровня земли, они обычно полые внутри; бетон всегда имеет ямы и трещины и его трудно ремонтировать. С другой стороны, Stone почти никогда не столкнется с этими проблемами. Кроме того, это полностью натуральный продукт: он был получен из земли, и его можно похоронить на тысячи лет, и при этом он будет выглядеть так же.

Каменные фундаменты мало использовались с 1950-х годов, потому что были разработаны новые, более дешевые методы, такие как заливка бетона и бетонные блоки, которые строятся быстрее и требуют менее квалифицированной рабочей силы. Но и они не длятся так долго. Так что, если вашему каменному фундаменту 100 лет, не волнуйтесь: при небольшом уходе он легко прослужит еще 100 лет и даже дольше!

траншей для щебня и известковых растворов, чтобы избежать использования цемента для строительных целей

Самая важная часть любого дома — это его фундамент.Хотя крышу можно заменить, а стены можно опрокинуть и снова поднять, плохой фундамент часто невозможно исправить. В современной строительной индустрии почти каждый дом стоит на фундаменте из цементной плиты, который закопан под линией мороза под стенами вашего дома. Хотя цемент, безусловно, обладает высокой прочностью на сжатие, существует множество экологических проблем, связанных с цементной и бетонной промышленностью.

По некоторым оценкам, на цементную промышленность приходится около 3% всех выбросов углекислого газа.Кроме того, многие ученые, которые считают, что воздействие человека на планету привело нас к антропоцену, новой геологической эре, определяемой влиянием человека на функционирование планеты в целом, ссылаются на тот факт, что мы, люди, произвели достаточно цемента или бетона, чтобы покрыть всю поверхность земли тонким слоем цемента.

Хотя цемент может понадобиться для различных целей, является ли традиционная бетонная плита единственным способом построить прочный и прочный фундамент для вашего дома? Ниже мы рассмотрим два разных метода, которые позволяют естественным строителям уменьшить свою зависимость от бетона за счет использования натуральных и более экологичных материалов.

Траншея для щебня

По сути, любой фундамент дома состоит из двух частей: основания и стены ствола. Фундамент — это часть фундамента под линией почвы, которая уходит не менее глубоко, чем линия заморозков в вашем регионе. Это гарантирует, что ваш дом будет стоять на прочном фундаменте, который не будет сдвигаться во время непрерывного промерзания и оттаивания земли. Стенка ствола — это надземная часть фундамента, которая приподнимает стены над землей, чтобы избежать прямого контакта с влагой.

В то время как бетонные плиты стали стандартом для фундаментов в традиционной строительной отрасли, знаменитый архитектор Фрэнк Ллойд Райт популяризировал использование фундамента из щебеночной траншеи. Фундамент траншеи из щебня — это просто траншея, выкопанная ниже линии промерзания, которая впоследствии засыпается мелкими камнями и крупным гравием. После того, как траншея засыпана до уровня земли, ее покрывают каким-то материалом, чтобы предотвратить заполнение траншеи грязью и другим мусором, а стволовая стена дома строится прямо поверх траншеи, заполненной гравием.

Траншея для щебня имеет такую ​​же прочность, как и бетонный нижний колонтитул, но при этом обеспечивает дренажную способность. Траншею следует выкопать немного за пределами контура, чтобы дренировать свет. Это гарантирует, что любая вода, которая попадет в траншею для щебня, уйдет из вашего дома.

Пошаговые инструкции по созданию траншеи для щебня или дома Adobe

1.) Выкопайте траншею шириной 2 фута до линии замерзания. В дополнительном офисе вам сообщат вашу линию заморозков.

2.) Используйте уровень воды Bunyip или уровень A-Frame, чтобы немного наклонить траншею к дневному свету. Вам нужно будет открыть траншею, соединяющуюся с траншеей из щебня, которая ведет к побегу.

3.) Заполните траншею 2-дюймовым гравием, затем проложите 4-дюймовую перфорированную трубу и вылейте ее на свежий воздух. Насыпьте гравий на расстояние 2–3 дюймов от верха траншеи. Утрамбовывайте каждые 6 дюймов.

4.) Наконец, накройте законченную траншею для щебня ландшафтной тканью или каким-либо другим видом ткани или водонепроницаемого материала, чтобы предотвратить заполнение траншеи.

Растворы извести

Цемент и бетон используются не только в качестве фундаментов, но также обычно используются для строительства стены ствола из цементных шлакоблоков или в качестве твердого цемента. Если вам посчастливилось иметь много камней на своей земле, вы можете построить свою собственную стену из каменного ствола (поверх траншеи для щебня) без использования цемента. Чтобы связать камни в стене ствола, вы можете использовать простой известковый раствор, который можно приготовить по этому простому рецепту:

— 1 часть известковой замазки (известковая замазка получается путем смешивания двух частей гашеной извести и 1 части воды в пластиковых ведрах и выдерживания в течение нескольких недель)
— 3 части крупнозернистого песка
— части грога (измельченного кирпича )
— Вода по необходимости

Этот раствор «схватится» немного дольше, чем традиционный цементный раствор, но использование известковых растворов дает множество экологических преимуществ.Во-первых, что наиболее важно, известковые растворы реабсорбируют углекислый газ, выделяющийся во время производства, когда он затвердевает. В результате химического процесса известковый раствор будет реабсорбировать углекислый газ, по сути снова превратившись в известняк, поскольку он затвердевает как раствор, скрепляющий стену каменного ствола. В то время как цемент выделяет в атмосферу большое количество СО2, известь реабсорбирует СО2, образовавшийся при его производстве, чтобы сделать его по существу углеродно нейтральным.

Кроме того, известковые растворы поддаются биологическому разложению.Известь превратится обратно в неочищенную форму — карбонат кальция, и ее даже можно будет удалить, смочить и снова перемешать. Однако цемент — это одноразовый материал, который обычно занимает место на свалках. Известковые растворы также подходят для земляных работ. Известь имеет те же свойства, что и земля, и она будет расширяться и сжиматься с той же скоростью, что и земля. Он также обладает такими же характеристиками земли, как мягкий и дышащий.

Наконец, выбор известковых растворов по сравнению с цементными растворами дает несколько преимуществ для здоровья.Известь может впитывать и выделять влагу, помогая предотвратить конденсацию, главную причину появления грибка и плесени в домах. Лайм очень щелочной и поэтому обладает естественными антибактериальными, противогрибковыми и антисептическими свойствами.

Ландшафтные стены из соломенных тюков и фундаменты траншеи из щебняStrawBale.com

Это должно быть что-то в воздухе. На прошлой неделе я получил кучу писем о строительстве ландшафтных стен из соломенных тюков. Это после долгой череды таких вопросов. Так что, думаю, пора поговорить о них еще раз.Большинство вопросов, которые я получаю, связаны с системой фундамента и ограничениями строительства ландшафтной стены из тюков.

(Обратите внимание, что на приведенной ниже схеме фундамент не изолирован должным образом. Я использую эту фотографию исключительно в качестве примера сборки траншеи для глубокого щебня)

Начнем с фундамента. Для ландшафтных стен я предпочитаю траншею из щебня, так как потребность в бетоне низкая, а потребность в положительном дренаже высока.Я хочу, чтобы вода отошла от стены. Я также не хочу, чтобы стена вздымалась и сдвигалась из-за циклов воды и замерзания. Фундамент из щебеночной траншеи отлично защищает стену от таких проблем, а также обеспечивает прочное основание, на котором стена может сидеть. Посмотрите на изображение стандартной траншеи для щебня выше. Обратите внимание на то, что гравий опускается ниже линии промерзания, а слив на дне отводит воду от стены.

Лучше всего иметь уклон дна траншеи с уклоном 1/8 дюйма на 1 фут от конца до конца.На длинной стене может быть большая разница в глубине от начала до конца стены, так что будьте к этому готовы. Дренаж следует обернуть тканью из почвы, а затем накрыть чистым речным камнем размером 1 1/2 дюйма. Лучше всего использовать круглый речной камень, потому что его не нужно уплотнять механически. Он уплотняется сам по себе под весом материала над ним. Поскольку вы окружаете пластиковую трубу камнем, это хорошая идея, поскольку механический уплотнитель, который находится рядом с трубой, вероятно, сломает ее.

После того, как у вас есть речной камень, вы можете добавить переработанный каменный рыхлитель (старые обломки бетона) или камень. Я предпочитаю использовать гравий на 3/4 дюйма, а затем уплотнять его подъемами на 4 дюйма, когда я засыпаю траншею. Для меня уплотнение является ключевым моментом, а рип-рэп сложно хорошо уплотнить. Вы можете использовать шпаклевку, а затем залить в траншею очень влажную бетонную смесь, чтобы склеить ее вместе. Жидкий раствор течет в пустоты между каменной наброской и образует одну большую твердую единицу материала. Убедитесь, что вы правильно выбрали соотношение смеси, иначе в траншее останется кучка потрескавшегося, отслаивающегося мусора.

Следующий вопрос — как преодолеть эту траншею. Стандартным применением, как показано на изображении выше, является использование колпачка, армированного стальной арматурой. Эта крышка служит нескольким целям. Во-первых, он связывает всю систему в единое целое. Во-вторых, он обеспечивает основу для строения над ним и отрывает эту конструкцию от земли. В-третьих, он обеспечивает место для крепления удерживающих устройств и анкеров для вышеуказанной конструкции.

Это простой и приемлемый метод в большинстве юрисдикций.Очевидно, что использование бетона — не самое экологичное применение, поэтому есть и другие варианты. В доме я, скорее всего, остановлюсь на бетонной крышке или опорной балке из-за сопротивления подъему, которое они обеспечивают. Что касается пейзажной стены, я хочу отказаться от этого и перейти к более зеленой концепции.

Другой вариант — использовать мешки с землей. Это полиэтиленовые мешки, похожие на стандартные мешки с песком, наполненные землей и небольшим количеством бетона, чтобы помочь им схватиться. Хотя это не очень хорошая картина, вы можете увидеть выше, как они складываются поверх траншеи для щебня, чтобы обеспечить подъем над уровнем земли для конструкции, и как они создают поверхность для возведения стены.

Мешки на этом рисунке необходимо утрамбовать, чтобы они выровнялись и полностью уплотнились. Это немного сложнее, чем выравнивание бетонной балки, но стоит приложить усилия, чтобы оставаться «зеленым». Одна вещь, которую мешки с землей не обеспечивают, — это сопротивление подъемным силам, поэтому анкерные болты не подходят для этой системы. Это хорошо для небольшой ландшафтной стены, но не то, что я бы рекомендовал для дома, как я уже упоминал выше.

Самым большим ограничением ландшафтных стен является внеплоскостная сила.Это нагрузки, такие как ветер, которые накладываются на поверхность стены, что может заставить ее упасть. Вы должны быть осторожны при проектировании для этого. По мере того, как стена становится выше, вам нужно будет добавить опорные стены, чтобы поддержать направление вне плоскости. У меня есть еще одна запись в блоге об опорных стенах, поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности. Тем не менее, помните о необходимости добавлять их, если ваша стена начинает расти. Вы можете ограничить или избежать опорных стен, изогнув ландшафтную стену, чтобы не было прямых участков без опор.Изгибы фактически будут поддерживать себя по всей длине стены.

Еще одно ограничение — атмосферостойкость стены. Как вы можете видеть на глинобитной стене в начале этого поста, крыши — хорошая идея для защиты стены от непогоды. Тем не менее, нет ничего плохого в строительстве стены без крыши, если вы не возражаете против возможного гниения соломы в стене, если вы это планируете. Если вы используете стальную сетку для усиления штукатурки и прочной штукатурки (на основе извести или цемента), то возможная гниль не будет проблемой.

Сетка и гипс в конечном итоге будут поддерживать себя даже после того, как тюки сгниют примерно через 40 лет. Поскольку в данном случае тюки не используются для изоляции, их можно рассматривать как естественные гипсовые формы, и их жертва приемлема. Если вы хотите задержать гниение, подумайте о том, чтобы надеть подкладку для пруда поверх стены, идущую вниз по верхнему слою. Поместите подкладку под гипсовую сетку, чтобы штукатурка по-прежнему прикреплялась к стали по причинам, описанным выше (прочность и долговечность).

Получайте удовольствие от этого проекта. С ландшафтными стенами можно делать все, что угодно, и создавать действительно особенные пространства в своем дворе или саду.

Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Об Эндрю Моррисоне

У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим.У него богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год.

Как построить фундамент из каменной траншеи »IzReaL

Фундамент из щебеночной траншеи, древний подход к строительству, популяризированный архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом, представляет собой тип фундамента, в котором используется сыпучий камень или щебень, чтобы минимизировать использование бетона и улучшить дренаж.Он считается более экологически чистым, чем другие типы фундамента, потому что производство цемента требует использования огромного количества энергии.

Фундамент должен выдерживать возлагаемые на него структурные нагрузки и обеспечивать надлежащий дренаж грунтовых вод для предотвращения расширения или ослабления грунта и морозного пучения.

В то время как гораздо более распространенный бетонный фундамент требует отдельных мер для обеспечения хорошего дренажа почвы, фундамент из щебеночной траншеи выполняет обе функции фундамента одновременно.

Для сооружения фундамента траншеи из щебня выкапывается узкая (примерно 400 мм) траншея примерно до 100 мм. ниже линии мороза. В идеале дно траншеи должно иметь пологий уклон к выпускному отверстию.

Дно траншеи выровнено и выложено несколькими дюймами чистого гравия, на котором стандартно 100 мм. прокладывается перфорированная водосточная труба.

Затем траншея заполняется до нужного уровня либо просеянным камнем (обычно от 20 до 50 мм), либо чистым переработанным щебнем. Примечание : если заиливание вызывает беспокойство, траншея может быть облицована геотекстильным фильтрующим материалом перед заполнением, чтобы предотвратить заиление траншеи с течением времени и потерю дренажной способности.

Балка из бетона, армированного сталью, может быть залита по поверхности, чтобы обеспечить дорожный просвет для конструкции.

Преимущества фундамента из щебня

• 7% всех парниковых газов приходится на производство портландцемента.Уменьшение количества бетона снижает количество загрязнения воздуха.
• Бетон дорогой.