Фундамент для дома из газосиликатных блоков: Фундамент под газосиликатный дом: какой лучше

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2 3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Фундамент под газосиликатный дом своими руками: ленточный, монолитный и свайно-винтовой

Газосиликат известен с первого десятилетия XX века. Прототипы этого строительного материала появились в Швеции, в 1924 году разработчики получили патент, и началось массовое производство. В России газосиликатные блоки стали широко использоваться последние несколько десятилетий назад. Легкий и прочный бетон особенно ценят частные застройщики: из него можно быстро возвести коробку дома своими руками и сэкономить на фундаменте. Какое основание подойдет для таких зданий — сейчас узнаем.

Особенности блоков из газосиликата:

1. Он легче других бетонов и кирпича.

2. Строить из блоков быстро и удобно.

3. Благодаря полостям строение лучше сохраняет тепло.

4. Из-за относительно высокого влагопоглощения материал требует качественной гидроизоляции.

Как выбрать фундамент?

Из-за низкой плотности материала рекомендуют строить монолитную основу. К слову, удельный вес газосиликатных блоков — не больше 600 кг/м3, как у древесины, а максимальное давление, которое они выдерживают — 35 кгс/см2.

В плане конструкций фундамента под дом у застройщика нет ограничений. На выбор конкретного основания влияют:

вес строения;
тип грунта.

С массой дома все просто: считаем примерный объем стен из газосиликатных блоков, прибавляем крышу и среднее количество снега для вашего региона, также рассчитываем вес фундамента. Чтобы облегчить эти расчеты, найдите в интернете один из калькуляторов.

С грунтом все немного сложнее. Скальные породы перенесут любой вес, но они редко преобладают на частных участках. Глинистые и песчаные почвы выдерживают нагрузки 2‒4 кг/м2 по очень грубым расчетам. Проблемные (торфяники, переувлажненные, щелочные земли) чаще всего полностью заменяют на месте строительства. Определить надежность можно с помощью дорогого геологического исследования или своими силами: обычно выкапывают 3 глубоких ямы и анализируют прочность каждого слоя. Кроме типа почвы на конструкцию фундамента под дом влияют:

уровень грунтовых вод;
масштабы морозного пучения;
наклон участка.

Вся информация по конкретному типу фундамента под дом носит рекомендательный характер. Так вы сразу сможете выбрать примерный вариант конструкции. Перед строительством и покупкой материалов обязательно составьте план и проведите хотя бы минимальные расчеты нагрузок, особенно если вы собираетесь работать своими руками.

1. Ленточный фундамент.

Относительно недорогое и надежное ленточное основание является одним из самых популярных по всему миру. Именно в этом виде легче всего обустроить погреб или подвал, так как сама конструкция становится готовыми стенами. Делится на мелкозаглубленный (выше уровня промерзания грунта) и заглубленный. Первый тип подойдет для легких строений, основание не будет трескаться и разрушаться. Ленточный фундамент, располагающийся на глубине от 1 до 2,5 м, применяют на почвах со слабой несущей способностью или для тяжелых домов. Если вы строите из блоков дом в 1‒2 этажа площадью около 150 м2, необходимости в особо устойчивой опоре нет.

2. Монолитная плита.

Этот фундамент под дом сооружают на грунтах с высоким УГВ: благодаря равномерному распределению нагрузки толщина основания составляет 20‒30 см. Заливать этот вид опоры несложно, но из-за большого количества арматуры и бетона стоит этот тип дороже других. Если в доме нужен погреб или подвал, цена строительства вырастает в 2‒3 раза, так как плиту придется закапывать глубже, а затем возводить стенки, которые выдержат давление земли. Выбрать это основание можно, только если у вас ровный участок.

3. Свайно-винтовой фундамент.

Этот тип сложен и требует тщательных расчетов: ошибетесь с числом или расположением опор — дом перекосит. С другой стороны на столбчатое основание уйдет немного бетона, а перед заливкой не нужно тратить деньги на земляные работы, достаточно пробурить несколько отверстий ниже уровня промерзания грунта. Из-за небольшой площади опоры свайно-винтовой фундамент выдерживает минимальные нагрузки, чтобы увеличить его прочность столбы соединяют бетонные поясом — ростверком, который исключает их расхождение в разные стороны.

Также популярны винтовые сваи: к возведению коробки дома можно приступать сразу же, строить зимой не проблема, а цена на эти изделия радует глаз. Но такое основание не подойдет для тяжелых зданий, а при небольших нарушениях технологии дом будет слегка покачиваться на ветру. Чтобы обустроить подвал в столбчатом фундаменте потребуется дополнительные материалы. А пространство между землей и полом в любом случае нужно закрывать.

Кроме этих типов существуют комбинированные основания. Если участок расположен на склоне, под частью дома бывает плита, а под другой — винтовые сваи. Ленту совмещают со столбчатым фундаментом. Даже на самой проблемной почве выйдет рассчитать идеальную опору, но единого стандарта еще не придумали. Дом из газосиликата может стоять на относительно небольшом основании, но с правильным армированием и хорошей гидроизоляцией.

Нюансы строительства

Какое бы основание вы не выбрали: ленточный фундамент или монолитную плиту, обязательно армируйте конструкцию. Минимальный диаметр вертикальной арматуры — 8 мм, для горизонтальной — 12‒14 мм. В углах основные стержни необходимо усилить согнутыми, иначе края рано или поздно начнут осыпаться. Также для ленточного фундамента важна марка бетона: она не может быть ниже М200. Если почвы проблемные, лучше подстраховаться и взять М300. Подбирайте проверенного поставщика смеси.

Застройщики часто используют винтовые сваи как фундамент для дома из газосиликата. Важно, чтобы каждая опора вошла в почву под прямым углом, поэтому этот вид не рекомендуют на каменистых участках. Перед началом работ обработайте металл антикоррозийным покрытием и сделайте точную разметку местности. Только правильно установленные винтовые сваи будут работать. Когда строительство основание будет завершено, обязательно покройте его поверхность гидроизоляционным материалом. Для этого используют рубероид, рулонную или обмазочную изоляцию на основе битума. Если в доме есть подвал, нужно как можно скорее защитить его от жидкости. Газосиликатные блоки быстро впитывают воду, поэтому их придется оградить от капиллярной влаги из почвы.

Чаще всего блоки из газосиликата трескаются весной, если всю зиму дом простоял без отопления. Внешние и внутренние стены дома промерзают с разной скоростью, и слегка меняют свои размеры, с приходом тепла происходит неравномерная осадка. Чтобы избежать этого придется утеплить фундамент, особенно это важно, если в строение уже выкопан подвал: из-за него холод распространяется еще быстрее. Любое решение нужно обосновать расчетами, так как важно выбрать не только надежное, но и выгодное по цене основание. Зачем возводить заглубленный ленточный фундамент, когда можно обойтись малозаглубленным. Легкость и небольшую прочность газосиликата нужно компенсировать, но возводить массивное основание для маленького домика не практично. Не повторяйте чужих ошибок.

описание технологии, методы усиления, видео

Газосиликатные блоки оптимальны при строительстве дома своими силами: они доступны, мало весят, имеют удобную форму и размер, обладают повышенными теплоизоляционными свойствами. Но при всех своих преимуществах они нуждаются в надежном основании из-за низкой устойчивости к нагрузкам на разрыв, малейшие подвижки приводят к образованию трещин. В целом, для них подходит любой вид фундамента, при условии его соответствия типу грунта и соблюдения всех требований технологии. Нужный вариант рекомендуют выбрать по схеме: анализ участка → расчет весовых нагрузок → принятие решения из нескольких возможных с учетом наличия или отсутствия подвала и бюджета.

Оглавление:

Особенности газосиликата
Нюансы возведения фундамента
Методы усиления основания

Основные требования к фундаменту под дом из газосиликата

К особенностям этого кладочного материала относят:

Прочность на разрыв – в пределах В1,5-В3,5, то есть в 2-3 раза меньше, чем у кирпича. Низкое значение этого показателя – главная причина повышенных требований к надежности фундамента под дом.
Удельный вес у блоков не превышает 700 кг/м3, а у теплоизоляционных – 300-400. Для дома из газосиликата советуется выбрать облегченные материалы для стропильной системы, суммарная масса конструкции будет небольшой. Это допускает малозаглубленное исполнение плитного или ленточного фундамента при условии строительства на устойчивых грунтах.
Гигроскопичность. Из-за высокой способности блоков к влагопоглощению рекомендуемая высота цоколя над уровнем грунта составляет 40 см. Вкупе с низкой прочностью это формирует особые требования к фундаментам на винтовых сваях, обвязка швеллером или двутавром не подходит, блоки кладут только на армированный бетонный ростверк.
Небольшие размеры. Для газосиликата, как и для любых кладочных материалов необходимо монолитное основание, от этого зависит срок службы кладки.

Таким образом, фундамент под газосиликатные дома должен быть: цельным, армированным и хорошо защищенным от влаги. Его утепление необязательно, потребность в теплоизоляционной прослойке зависит от параметров грунта.

Какой тип основания лучше выбрать?

В зависимости от этажности и геологических условий для фундамента для дома из газосиликатных блоков подходят следующие варианты:

Тип основы	Допустимые условия, в каких случаях нужно выбрать	Требования и рекомендации
Малозаглубленный ленточный фундамент	Подходит для одноэтажных домов на устойчивых и средне устойчивых грунтах	Помимо усиленной гидроизоляции по периметру здания обязательна отмостка
То же, глубокого заложения	Для пучинистых почв и зданий с подвалом	Закладка проводится как минимум на 30 см ниже уровня промерзания, для стен погреба лучше выбрать другой стройматериал
Монолитная плита	Для любых типов грунта кроме торфяников и мелкопылевого песка. Не подходит при перепаде высот межу крайними стенами свыше 1 м	Устранение такого недостатка как отсутствие цокольной части решается укладкой чашеобразной плиты с направленными вверх ребрами жесткости
Столбчатый с монолитным ростверком	Допускается исключительно на ровных участках, малоподвижных (скальных, гравийных) грунтах и одноэтажных зданий. Выбор данного типа фундамента подразумевает отсутствие погреба	Для поднятия кладки из газосиликатных блоков выше уровня грунтов требуется висячий ростверк. Пространство между столбами рекомендуется засыпать щебнем или закрыть
Свайно-винтовой фундамент	Подходит для любых типов почвы, оптимален при возведении на склоне	Оформление забирки (защиты подполья) и утепление коммуникаций обязательны, висячий ростверк нуждается в подпорке

Нюансы строительства

Вне зависимости от выбранного типа фундамента под дом конструкция должны быть монолитной и армированной, предусматриваются меры не только по гидрозащите со всех сторон, но и по отводу влаги. На подтопляемых грунтах и при высоких рисках морозного пучения минимальная толщина песчаной подушки составляет 40 см, в ряде случаев его засыпают на 1 метр вокруг здания, организация отмостки обязательна. При желании построить дом с подвалом оптимальным вариантом является ленточный фундамент глубокого заложения.

Важную роль играет этажность. Для зданий в пределах одного этажа подойдет любой тип основания, включая столбчатое. Но при закладке перекрытий общий вес постройки неизбежно возрастает. Поэтому при необходимости возведения фундамента под дом из ячеистого газосиликата из 3 этажей лучшим вариантом является монолитная плита. Это, в свою очередь, приводит к увеличению бюджета строительства и сложностям при выборе материала для стен подвала (при его наличии). В идеале их заливают из бетона и усиленно армируют, расход раствора и металла высокий, процесс бетонирования нельзя прерывать.

При мелком заложении плиты все коммуникации продумываются и закладываются заранее. Для достижения нужной прочности конструкция армируется в два слоя, рекомендуемая толщина монолита для двух или одноэтажного здания с мансардой из газосиликатных блоков составляет 40 см. Хорошие отзывы имеет технология с одновременным утеплением основания (шведская плита). При подборе монтажа готового ЖБИ предпочтение отдается перевернутой чаше.

Свайно-винтовой фундамент подходит при строительстве дома не выше 2 этажей. При выборе этого варианта проблемы возникают на стадии монтажа опор и организации ростверка, также много усилий уходит на закрытие и защиту подполья. Уровень грунтовых вод в данном случае не критичен, его учитывают лишь при подборе коррозийной устойчивости металла (заполнение бетоном винтовых свай обязательно). Основные трудозатраты уходят на ростверк, на участках с перепадом закладывается загруженная в землю опалубка для заливки дополнительной опоры по типу ленты. Работы однозначно доверяют специалистам, завинчивать сваи под дом из газосиликатных блоков своими руками нельзя.

По соотношению «цена-надежность» выигрывает мелкозаглубленная монолитная лента, минимальная высота закладки ниже нулевой отметки грунта составляет 50 см, выше – 40. При возведении ленточного фундамента выполняется ряд требований: для исключения риска подвижки под основание засыпается и тщательно трамбуется не менее 40 см песка, система армируется прутьями диаметром от 12 мм, заливка бетоном непрерывная.

Утепление желательно, но не обязательно, чего нельзя сказать о гидрозащите. Высокая гигроскопичность газосиликатных блоков приводит к необходимости гидроизоляции как вертикальных стен, так и верхней плоскости, в идеале совмещается несколько методов и материалов. Оставлять конструкцию ненагруженной на зимовку нельзя.

Усиление фундамента

В ряде случаев для зданий из газосиликатных блоков требуются меры, направленные на улучшение параметров уже построенного основания. Такие ситуации возникают при ошибках при анализе участка, неправильной глубине заложения, изменении уровня грунтовых вод, неоднородных почвах, размещении на склонах, разрушении отмостки или непосредственно несущей конструкции. Возможны два варианта действий: усиление фундамента винтовыми сваями или закладка вокруг него ж/б рубашки.

Первый способ заключается в бурении ленты и грунта и установке наклонных скважин, впоследствии заливаемых бетоном. Буронабивной метод в разы повышает устойчивость системы, но из-за риска ее разрушения он допустим не всегда и своими руками не выполняется. Второй способ проводится по схеме: стены ленточного фундамента освобождают от грунта, на них с помощью анкеров крепится арматура, вокруг устанавливают опалубку и заливают ее бетоном. Оба варианта требуют консультирования со специалистами и выполняются крайне осторожно.

Какой фундамент для дома из газосиликатных блоков подойдет

Впечатляющий вид построек из блоков

В последние годы все более популярными становятся дома, построенные из газосиликатных блоков. Такое отношение к газосиликату обусловлено отличными свойствам материала. Они имеют высокую сопротивляемость к теплопроводности при небольшом удельном весе. Его нередко используют для оград, строительства зданий и других сооружений. Стены из газосиликата достаточно тонкие и легкие, а это уменьшает нагрузку на фундаментную основу.

В случае применения газосиликатных блоков при постройке домов очень важно правильно рассчитать и построить фундаментную основу.

Подходящие виды фундаментов

Для домостроений из газосиликатного материала подходят многие типы фундаментов. Какой же фундамент для дома из газосиликатных блоков будет лучше? А это зависит от многих факторов.

Ленточные основания

Распространенное применение ленточной конструкции

Для небольших домов с одним этажом выбирают, как правило, ленточные мелкозаглубленные фундаментные основания. Только следует учитывать, что для такого фундамента нужна дополнительная гидро и теплоизоляция.

Если устанавливается мелкозаглубленный фундамент, заливка бетонной плиты не нужна. Вдоль периметра выкапывается не котлован, а траншея в 0,5 м глубиной. В траншее делается подушка из песка примерно 0,4 м. После этого ставится деревянная опалубка. В нее укладывают арматуру, а потом в траншею заливают бетон.

Ленточные заглубленные фундаменты в основном используют при стройке многоэтажных домов на пучинистой почве или в случае постройки подвала. Устойчивость дому придает жесткая рама, проходящая вдоль периметра здания. Внутри рамы располагается железобетонная армированная полоса.

При строительстве фундамента зимой необходимо помнить, что заливка фундамента при морозах недопустима. Лучше фундамент делать в теплое время года.

Монолитные фундаменты

Применение монолитного основания

Самой надежной фундаментной основой считается плитная, потому как она равномерно распределяет весовые нагрузки дома. Такая основа подходит для любых грунтов, но достаточно дорогая. Если ее армировать, она способна выдержать вес пятиэтажного дома. Монолитноплитное основание делается по контуру наружных стен домостроения.

Углубленная монолитная плита устанавливается для многоэтажных домов. Неуглубленная же годится при малоэтажных застройках, на неустойчивых грунтах и на насыщенных влагой участках.

Столбчатые фундаменты

Устройство столбчатого основания

Применяются они для легких строек, или в качестве основ для колонн или столбов. Каркас монолитного столбчатого основания составляют столбы, устанавливаемые в местах, где нагрузки от здания максимальны, например, по углам или на пересечениях стен. Столбы соединяются между собой ростверком. Если грунт слабый или имеются перепады уровней рельефа, то такой фундамент не используется.

Основу данного вида не используют для домов из газосиликата, строящихся совместно с гаражом, подвальным или цокольным ярусами. Как и многие пористые материалы, газосиликатные блоки достаточно хрупкие. При подвижках грунта фундамент для дома из газосиликатных блоков может деформироваться и дать трещины на стенах здания.

Газосиликатные блоки гигроскопичны. Они увеличивают содержание влаги внутри, если долго находятся в сырости. По этой причине к гидроизоляции необходимо относиться очень ответственно.

Достоинства и недостатки газосиликатных блоков

Легко возводимый и экологически чистый материал

Изготовление смеси для газосиликата проходит в несколько этапов. Первый состоит из операции газообразования, при которой смесь должна подняться, как дрожжевое тесто. При этом в материале возникает много пор.

Получившейся массе требуется время для затвердения. Затем ее разрезают на блоки с помощью струн. После разрезания получают ровные «кирпичи», помещаемые в автоклав. В автоклаве образуется кристаллическая структура блоков.

Плюсы такого строительного материала:

Легкость.
Высокая теплоизоляция.
Экологическая чистота.
Морозоустойчивость.
Пожарная безопасность.
Звукоизолированность.

Но газосиликат имеет и недостатки, к которым можно отнести небольшой запас прочности и высокую влагопоглощаемость. Несмотря на столь существенные недостатки, в случае правильной кладки фундамента под газосиликатный материал, дом может прослужить довольно долго. Мало того, из этого материала даже фундаменты делают.

Фундамент из газосиликата

Применение газосиликата в обустройстве фундамента

Газосиликат можно тоже использовать для возведения фундаментной основы, хотя он и подвержен деформациям. Для этой цели лучше всего подойдет материал германских марок, например, «Hebel», «Xella» и других. Но даже качественный материал нуждается в основательной гидроизоляции.

Для этого применяют всевозможные водоотталкивающие мастики. Они защищают пористый материал от попадания в них влаги. Единственным недостатком этих мастик является их высокая цена. А другая, более дешевая гидроизоляция, не сохранит качество фундамента надолго.

Выбор фундамента для дома из газосиликата

Газосиликатный блок отличается сравнительно высокой теплостойкостью и относительно небольшой массой. Поэтому при строительстве фундаментов для газосиликатных домов используются те же технологии, что и при сооружении оснований для домов из пенобетона или кирпича.

Фундамент под газосиликат — строим дешево и практично

Под легкие, газосиликатные стены не нужен особо прочный фундамент. Ведь удельный вес этого материала не превышает 600 кг/м3, что соответствует плотности древесины. При этом газосиликат не может выдержать давление выше 35 кгс/см2, что вынуждает нас строить фундамент в виде монолитного каркаса с высокой жесткостью.

В итоге, фундамент для дома из газосиликата принимает форму либо ленточного, либо свайного, либо монолитного основания. Причем, каждый вариант обустраивается с учетом вышеупомянутых нюансов, которые влияют на габариты, технологию тепло и гидроизоляции основания. Поэтому, для лучшего понимания процесса постройки нам придется изучить каждый вариант обустройства основания под газосиликат.

Ленточный фундамент под дом из газосиликатных блоков

Эта технология обустройства фундамента предполагает строительство несущего цоколя, заливаемого в съемную опалубку или собираемого из готовых блоков.

Ну а сам процесс строительства такого фундамента выглядит следующим образом:

Под ленточное основание «газосиликатного» дома роется траншея, шириной 80 и глубиной 60 сантиметров.
Далее, на дно траншеи делают 40-сантиметровую, песчаную подсыпку, формирующую подушку для нивелирования возможной деформации пучения грунта.
Поверх подушки, в засыпанную траншею монтируют опалубку 40х60 сантиметров (над нулевым уровнем возвышается 40-сантиметровая часть большей грани) или фундаментный блок таких же размеров. В опалубке обустраивают две параллельных, горизонтальных перевязки, разделенных вертикальными стойками.
После монтажа опалубки и арматурного каркаса можно приступать к заливке фундамента. Для этих целей используется готовый бетон М100 или песчано-цементная смесь, усиленная гравием.
После схватывания ленты фундамента с нее снимают опалубку и досыпают пространство между стенками котлована и телом фундамента песчано-гравиевой смесью.
В финале, по внешнему периметру основания заливают полуметровую отмостку.

Возведение свайного основания

Свайный фундамент под дом из газосиликата можно выстроить на грунтах любого типа. Причем несущие элементы – сваи – входят в землю на глубину промерзания грунта плюс 30 сантиметров.

Процесс сооружения свайного фундамента под газосиликатный дом выглядит следующим образом:

По периметру стен будущего дома, спроецированному на плоскость строительной площадки, бурят отверстия под сваи, диаметр которых равняются трети от ширины будущего фундамента. При этом шаг размещения свай равен 2 метрам.
Далее, в каждый пробуренный шурф опускают свернутый в трубку лист рубероида (гидроизоляция), в который вставляют проволочный каркас, возвышающийся над нулевым уровнем на 80 сантиметров.
После обустройства вертикальных армирующих каркасов их обвязывают в горизонтальной плоскости, формируя балки будущего ростверка.
На следующем этапе вокруг армирующего каркаса собирают опалубку, состоящую из бортов – их монтируют по периметру фасада и дна – его укладывают на 30-сантиметровую песчаную подсыпку.
После монтажа опалубки в нее заливают готовый бетон сорта М100. Причем в шурфы бетон подается по особым рукавам, до заполнения тела будущей сваи. И только после формирования свай заливаются балки ростверка.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундаментов можно использовать на очень топких грунтах. Причем обустройство подобного основания предполагает монтаж вдоль линии периметра фасада теплоизоляционного короба – опалубки.

А сам процесс заливки монолитной плиты реализуется следующим образом:

После монтажа на плоскости участка короба в опалубку досыпают 40-сантиметровый слой песка. Причем снаружи, вокруг короба, на расстоянии в один метр от стенок опалубки, досыпают еще один 20-сантиметровый слой песчаной подушки. На него будет залита отмостка.
Обустроив песчаную подушку и собрав опалубку, во внутренней части короба монтируют арматурный каркас, состоящий из двух горизонтальных решеток (ячейки 20 на 20 сантиметров), разделенных 30-сантиметровыми стойками.
После сборки арматурного каркаса в опалубку подают готовую бетонную смесь, которая покрывает насыпную подушку 40-сантиметровым слоем.
Спустя несколько дней борта опалубки снимают (дно остается несъемным, поэтому его формируют из рубероида или экструдированного пенополистирола) и вокруг готовой плиты заливают метровую отмостку.

Фундамент для дома из газосиликатных блоков своими руками

Газосиликат ― удобный и доступный материал для строительства надежного и комфортного дома.

Блокам характерны высокие теплоизоляционные свойства, разнообразие размеров и форм. Однако не лишены они и минусов, среди которых недостаточная устойчивость к нагрузкам, которая даже при незначительных подвижках может спровоцировать появление трещин. Дом требует максимально крепкого и надежного основания.

При выборе нужно проанализировать участок и правильно рассчитать весовую нагрузку.

Какие фундаменты подходят дому из газосиликата

Под строительство дома из газосиликатных блоков нужно создавать цельный армированный фундамент с надежной защитой от проникновения влаги.

При выборе варианта основания, нужно обращать внимание на особенности почвы и будущего строения, соблюдать все рекомендации и требования.

Малозаглубленный ленточный фундамент ― хороший выбор для одноэтажного дома, возводимого на устойчивом и средне-устойчивом грунте. Этот вариант требует выполнения отмостки по периметру сооружения и усиленной гидроизоляции.

Фундамент глубокой закладки подходит к зданиям, оборудованными подвалом и строящимися на почвах пучинистого типа. Закладываться он должен на глубине не менее, чем на 30 сантиметров ниже уровня промерзания грунта.

Свайно-винтовой совместим со всеми видами почвы. Востребован он в строительстве зданий на склонах. Обязательными условиями являются подпорка к висячему ростверку и утепление всех коммуникаций и защита подпольного пространства.

Столбчатый с монолитным ростверком возводится на идеально ровных участках для одноэтажных построек без погреба. Чтобы приподнять газосиликатную кладку над уровнем грунта, необходимо сделать висячий ростверк. Между столбами следует закрыть пространство или засыпать его щебнем.

Фундамент из монолитных плит может сооружаться практически на любых грунта. Исключения составляет мелко пылевой песок и торфяник. Этот вид не подходит, если перепад высот между крайними стенами здания превышает один метр.

Разметка ленточного фундамента

Перед разметкой, нужно учесть, на какие расстояния основание дома должно быть удалено от значимых объектов:

От соседних жилых построек ― на 6-15 м;
От «красной» линии улицы ― на 5 м;
От проезда ― на 3 м.

Под «красной» линией подразумевается условная граница, которая отделяет территорию, выделенную под застройку индивидуального дома, от территорий магистрали, улицы и проезда.

Малейшие ошибки, допущенные на этапе возведения фундамента, могут спровоцировать перекос стен и просадку основания. Важно учесть, что все углы будущего сооружения должны быть идеально прямыми, а все размеры в точности соответствовать чертежу.

Необходимые инструменты, которыми делается разметка, включают в себя:

Рулетку, имеющую большую длину, чем самая крупная стена будущего дома;
Деревянные или металлические колышки;
Прочную леску, толстый нейлоновый шнур;
Прищепки, зажимы;
Нивелир;
Угольник, стороны которого достигают, как минимум, одного метра.

Выполняется разметка внешнего контура. В угол, который располагается в максимальной близости от одной границы, вбивают колышек. Затем с помощью рулетки от него в нужном направлении отмеряют расстояние, соответствующее длине фундамента. А после этого ― расстояние, соответствующее его ширине.

С помощью нивелира или большого угольника выполняется проверка, насколько полученный угол соответствует 90 градусам.

Не имея в распоряжении нужных инструментов, разметку можно сделать воспользовавшись теоремой Пифагора:

На леске или шнуре длиной 12 см отмерить 3 метра и сделать отметку. От нее отмерить еще 4 метра. В месте первой отметки шнурок зафиксировать на колышке и закрепить начало шнура вдоль первой линии. А вторую отметку закрепить вдоль второй линии.

Теперь нужно разметить внутренний контур, учитывая толщину стен основания. Необходимо отмерить от внешней линии разметки 40 см и провести линию.

Затем делается разметка глубины фундамента. Этот показатель зависит от типа грунта. Горизонтальность дна траншеи основания необходимо проверять с помощью строительного уровня.

Земляные работы

Выполняются в соответствии с нормативными требованиями.

Траншеи и котлованы необходимо рыть ниже отметки заложения основания, учитывая толщину обязательно подготовительного слоя. Обычно ширина траншейного дна на 600-800 мм превышает ширину самого фундамента.

На дно траншеи укладывается гидроизоляция, а затем производится выравнивание в соответствии с проектом.

Песчаная подушка

Подложка создается путем поочередного уплотнения слоев песка и щебня. Толщина каждого слоя ― от 15 до 20 см. Это позволит не только выровнять основание, но и защитит от коррозии.

Опалубка представляет собой форму для заливки бетонной смеси и ее удерживания до набора необходимой прочности. Она должна выдерживать температурные изменения во время схватывания бетона и легко сниматься после его затвердения.

Наиболее часто применяется мелкощитовая опалубка, выполненная из водостойкой фанеры, деревянных досок, ДВП или ДСП.

Щиты следует скрепить с помощью перемычек и зафиксировать наклонными брусками, которые упираются в колышки.

На внутреннюю поверхность опалубки настилается поливинилхлоридная пленка или рубероид. Это позволит улучшить свойства боковых поверхностей бетонной ленты и облегчить процесс распалубки.

Устройство арматурного каркаса

В готовой опалубке устанавливается каркас из арматуры. Между наружными плоскостями каркаса, боковыми сторонами опалубки и поверхностью подготовительного слоя предусмотрены зазоры от 35 до 70 мм. Объединение арматуры осуществляется сварочным методом либо с помощью нахлеста.

На данном этапе важно учитывать следующие требования:

Запрещается стыковать арматурные прутки в углах и Т-примыканиях. Один хлыст должен изгибаться под прямым углом, а второй прикрепляться к нему на прямом участке соседствующей стены.
Минимальный диаметр для кладки арматурных прутков составляет 6 мм, а рифленых ― 12 мм.
Каждому каркасу требуется по 4-6 продольных арматурных стержней, так чтобы с верхней и нижней сторон было заложено по 2-3 штуки.

Приготовление и заливка бетонного раствора

После установки опалубки и выполнения армирования осуществляется заливка бетона. Готовят его из высококачественного цемента, песка и щебня в пропорциях 1:2:3. Вода добавляется после смешивания цемента с песком. Идеальная смесь должна быть не слишком жидкой, слегка спрессованной и по консистенции напоминать творог.

Укладка раствора производится ровными горизонтальными слоями толщиной 40-50 см. Каждый слой тщательно уплотняется с помощью глубинных вибраторов.

Посмотрите видео:

После завершения этого этапа требуется защитить бетон от атмосферных осадков и предотвратить испарение влаги ― накрыть поверхность фундамента свободными концами пленки, уложенной в опалубку.

Свайный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой вертикальные железобетонные опоры, помещенные в глубину грунта. Сваи изготавливаются из прочных асбестоцементных труб с диаметром 300-400 миллиметров. Стальные лучше не использовать, так как они подвержены коррозии.

Процесс создания свайного фундамента таков:

Проделываются отверстия для опор на 30-40 см ниже глубины промерзания земли.
На дне отверстий-скважин насыпается 10-15-сантиметровый слой песчаной подушки.
Заливается слой бетона приблизительно 25-30 см.
В незастывший раствор по периметру строения располагаются свайные столбы с шагом до 2 метров. Над уровнем земли они должны возвышаться не менее, чем на 30 см.
Засыпается слой песка и тщательно утрамбовывается ― это необходимо для удержания столбов в вертикальном положении.
Выполняется армирование свай из 3-4 стальных или стеклопластиковых прутьев с сечением 10-12 мм. Между стержнями нужно соблюдать равное расстояние.
Несъемная опалубка заливается бетонным раствором. Важно следить, чтобы в нем не было даже малейших пустот.
Спустя 3-4 дня выполняется монтаж ростверка на созданные опоры. Он может быть выполнен из стального швеллера, деревянного бруса или железобетона. Просвет между ростверком и земельной поверхностью делается примерно 25-30 см.

Зола-унос является некачественным строительным и конструкционным материалом.

Точка зрения: . Да, зола-унос цемента является некачественным строительным и конструкционным материалом с точки зрения долговечности, безопасности и воздействия на окружающую среду.

Точка зрения: Нет, летучая зола оказалась отличным строительным и конструкционным материалом, который действительно может улучшить свойства бетона и других строительных материалов.

Большинство из нас мало думают о цементе; мы принимаем это как должное во многих отношениях.В целом мы знаем, что это прочный и долговечный строительный материал. Дороги из цемента проходят через наши города. Наши дома и предприятия часто строятся на цементном фундаменте. Но что, если бы кто-то мог придумать способ сделать цемент еще прочнее и лучше, изменив его физические и химические характеристики? Как бы мы решили, было ли изменение улучшением?

Летучая зола представляет собой мелкодисперсный стеклянный порошок, получаемый из газов сжигания угля при производстве электроэнергии. Эти частицы микронного размера состоят в основном из диоксида кремния, оксида алюминия и железа.Зольную пыль можно использовать для замены части цемента в бетоне. Один из способов измерить качество зольного цемента — определить, действительно ли он долговечен и прочен. Сравнение цемента, изготовленного с золой-уносом и без нее, вызывает много вопросов. Какой цемент лучше всего заполнит пространство? Сохранится ли материал со временем? Будет ли он влагостойким? Он останется сильным?

Такие преимущества, как снижение затрат и экономия энергии, часто являются частью уравнения. Тем не менее, преимущества не очевидны, потому что у каждой стороны своя точка зрения.Независимо от того, обсуждается ли качество продукции или экономия затрат, противники и сторонники использования золы-уноса убедительно оценивают этот вопрос.

Всегда есть риски, связанные с любым строительным материалом. В случае зольного цемента проблема является критической, особенно если учесть, что он часто используется для строительства дорог и фундаментов зданий. Никто не хочет ехать по дороге и обрушиться на дорогу или обнаружить, что фундамент любимого дома неисправен.Сторонники цемента из летучей золы утверждают, что при правильном смешивании он менее подвержен воздействиям окружающей среды, чем цемент без летучей золы. Критики говорят, что качество цемента из летучей золы слишком разное, чтобы утверждать такое. То, с какой стороной вы решите согласиться, вероятно, будет во многом зависеть от того, как вы определяете и взвешиваете риски.

Если для вас важны экологические вопросы, то, вероятно, вам будет интересно обсудить опасные элементы, содержащиеся в зольной пыли в цементе. К этой стороне дебатов часто обращаются с энтузиазмом.Являются ли эти опасные элементы угрозой для окружающей среды? Некоторые так считают. Другие говорят, что использование летучей золы полезно для окружающей среды, поскольку это переработанные отходы. Учитывая обеспокоенность всего мира по поводу загрязнения воздуха, воды и перегруженных свалок, переработка отходов, безусловно, имеет важное значение. Однако противники цемента из летучей золы считают, что риски для здоровья, вызванные опасными элементами в летучей золе, в данном случае перевешивают преимущества рециркуляции.

Споры по поводу использования зольного цемента будут продолжаться еще некоторое время.Необходимо определить и проанализировать дополнительные данные о долговечности, безопасности, здоровье и окружающей среде в отношении этого материала. Даже в этом случае споры, вероятно, продолжатся, поскольку управление затратами и рисками является важным компонентом этого уравнения. Для некоторых преимущества цемента из летучей золы всегда перевешивают риски; другим может никогда не понравиться его использование.

—LEE ANN PARADISE

Точка зрения: Да, зольный цемент является худшим строительным и конструкционным материалом с точки зрения долговечности, безопасности и воздействия на окружающую среду.

В традиционной истории трех поросят дом, построенный свиньей из кирпича, был единственным, кто пережил натиск сверхмного волка, который легко снес соломенный домик и дом из прутьев и съел две другие свиньи. Безопасно устроившись в своем кирпичном доме и защищенный от прожорливого волка, третий поросенок думал, что это он сам сделал. К сожалению, он не осознавал, что его дом был построен из кирпича, а пол зацементирован бетоном с высоким содержанием летучей золы.В результате дом гораздо раньше проявлял признаки износа и часто нуждался в ремонте. Со временем поросенок тоже загадочно заболел. А после землетрясения, обрушившегося на сельскую местность, дом рухнул.

В этой истории содержится предостережение. Несмотря на широкое распространение, использование летучей золы в бетонных смесях и в качестве наполнителя в других типах строительных материалов в лучшем случае проблематично. Зола-унос, рекламируемая как безопасный и экономичный способ утилизации золы из печей для сжигания угля, чаще всего используется в цементе и растворах, а также вместо глины, почвы, известняка и гравия при строительстве дорог и других строительных материалов.Сторонники летучей золы говорят, что она экономит энергию за счет снижения потребности в стандартных материалах, таких как цемент, щебень и известь, для производства которых требуется энергия. Они также предполагают, что летучая зола сокращает расходы, связанные с получением строительных материалов, таких как природные пуццоланы (вулканический пепел, опаловый сланец и пумицит), традиционно используемые для производства цемента. Лучше всего, по их утверждению, использование летучей золы позволяет рециркулировать побочный продукт, который в противном случае мог бы вызвать огромные проблемы с удалением.Хотя все эти моменты верны, это не вся правда.

Зола-унос в цементном строительстве

Пуццоланы природного происхождения использовались как минимум 2000 лет для производства цементоподобных продуктов. Римляне использовали пуццолановый цемент из Поццуоли, Италия, недалеко от горы. Везувий, чтобы построить Колизей и Пантеон в Риме. Летучая зола представляет собой искусственный пуццолан со стеклянными сферическими частицами, которые содержат активный пуццолановый ингредиент. Однако зола-унос уступает природному пуццолану.

При горении угольного порошка избыточное количество диоксида углерода и триоксида серы задерживается внутри сферических оболочек летучей золы, в результате чего летучая зола имеет непостоянный химический состав. Например, гидратация летучей золы приводит к тому, что оболочка (мембрана, покрывающая частицы летучей золы) также предотвращает или замедляет ее реакцию с гидроксидом кальция во время отверждения цемента. Этот более медленный процесс может привести к разрыву оболочки на более поздней стадии и замедлению образования кристаллов минерала эттрингита (DEF) в бетоне.DEF, иногда называемый внутренним сульфатным воздействием, приводит к образованию зазоров, заполненных кристаллами эттрингита, которые могут вызвать растрескивание и отслаивание бетона.

Помимо проблем, связанных с растрескиванием и отслаиванием, летучая зола не контролирует реакции щелочных агрегатов в цементе, а также в природном пуццолане. Оболочка из летучей золы замедляет реакцию с гидроксидом кальция, продуктом гидратации портландцемента (наиболее распространенного цемента, используемого в строительстве), а силикат внутри частиц летучей золы вступает в реакцию с щелочью в цементе.В результате силикагели образуются и расширяются, вызывая растрескивание и дифференциальные движения в конструкциях, а также другие проблемы, такие как снижение долговечности в зонах замерзания и оттаивания, а также снижение прочности на сжатие и растяжение. Напротив, природный пуццолан быстро реагирует с гидроксидом кальция, улавливая щелочь внутри цементной пасты, образуя более плотную пасту, практически без реакции щелочного заполнителя.

Одним из наиболее разрекламированных преимуществ бетона с золой-уносом является то, что высококачественная зола-унос может снизить проницаемость бетона при низких затратах.Однако качество летучей золы широко варьируется, часто в зависимости от того, насколько сильно горит угольная установка, что влияет на содержание углерода в золе. Технология сжигания с низким содержанием оксидов азота (NOx), используемая для сжигания угля таким образом, чтобы лучше контролировать загрязнение, часто увеличивает содержание углерода в золе, что приводит к низкокачественной летучей золе с содержанием углерода более 10%. (Стандарт Американского общества испытаний и материалов [ASTM] 618 для строительных норм и правил устанавливает предел содержания углерода 6%, а отраслевые предпочтения установлены на уровне 3% или ниже.Этот некачественный продукт может фактически увеличить проницаемость и помешать процессу воздухововлечения, что приведет к ненадежному разливу. Многие другие переменные также влияют на качество летучей золы и ее пригодность. для изготовления бетона. Например, низкое содержание трикальцийалюмината 1,3% и следы содалита могут привести к существенному снижению сульфатостойкости смесей строительных смесей. В целом, летучая зола также обычно связана с медленным схватыванием бетона и низкой начальной прочностью.

Кроме того, использование бетона, содержащего зольную пыль, в дорожном строительстве также связано с рядом мер предосторожности.Совет по исследованию автомобильных дорог и транспорта штата Вирджиния (VHTRC) изложил несколько ограничений, касающихся бетона из летучей золы, используемого для строительства автомагистралей и дорожных сооружений. Совет отметил, что часто необходимы особые меры предосторожности, чтобы гарантировать, что в цементных смесях летучей золы присутствует надлежащее количество увлеченного воздуха. Они также отметили, что не вся летучая зола обладает достаточной пуццолановой активностью, чтобы обеспечить хорошие результаты в бетоне. Наконец, транспортировка летучей золы на строительную площадку может свести на нет любое другое экономическое преимущество использования летучей золы, а использование добавки суперпластификатора, чтобы сделать летучую золу менее реактивной по отношению к воде, также может свести на нет экономию затрат.

Переработка летучей золы, здоровье и окружающая среда

Растущая озабоченность по поводу загрязнения окружающей среды, которая началась в 1950-х и 1960-х годах, привела к более строгим нормам и новым технологиям для уменьшения загрязнения воздуха. По оценкам Агентства по охране окружающей среды США (EPA), 95–99% твердых частиц и органических загрязнителей могут быть удалены из выбросов в атмосферу в результате сжигания угля. Хотя они удаляются из выбросов, эти загрязнители улавливаются как часть летучей золы из дымовой трубы.Приблизительно от 50 до 60 миллионов тонн этой летучей золы производится каждый год в Соединенных Штатах в качестве побочного продукта сгорания угля, и утилизация этой летучей золы вызывает опасения. Почему? Потому что зола-унос может содержать любое количество более 5000 опасных и / или токсичных элементов, включая мышьяк, кадмий, хром, монооксид углерода, формальдегид, соляную кислоту, свинец и ртуть. Летучая зола также включает вредные органические соединения, такие как полихлорированные бифенилы (ПХБ), диоксины, диметил- и монометилсульфат и бензол.

Известно, что многие вещества, содержащиеся в золе-уносе, обладают канцерогенным и мутагенным действием; а некоторые, например диоксины, настолько токсичны, что эксперты не могут прийти к единому мнению о безопасном уровне воздействия. В одном исследовании группа экологов из Экологической лаборатории Саванна-Ривер Министерства энергетики США, Южная Каролина, связала летучую золу с аномалиями развития (как поведенческими, так и физическими) в результате высокого уровня выщелачивания тяжелых металлов в воду. Например, у пораженных головастиков лягушки-быка и черепах с мягким панцирем были повышенные уровни мышьяка, кадмия, селена, стронция и ртути.

Хотя переработка летучей золы в строительные материалы может показаться жизнеспособной альтернативой утилизации летучей золы на свалках, где она может попадать в почву, использование опасных материалов в строительных изделиях на самом деле является удалением отходов, маскирующимся под вторичную переработку. Основное правило утилизации аналогично медицине: «Во-первых, не навреди». Однако использование летучей золы в строительных материалах далеко не безопасно. Например, в некоторых зданиях в США, Европе и Гонконге было обнаружено увеличение токсичного загрязнения воздуха внутри помещений, что находится в прямой зависимости от летучей золы, которая использовалась в качестве добавки в бетон, чтобы сделать его более текучим.Исследователи подозревают, что в высотном здании в Гонконге сочетание летучей золы и скопления гранита в бетоне приводит к тому, что здание «нагревается» от радиоактивного газа радона, когда системы кондиционирования воздуха отключаются ночью и по выходным. В результате работники в ночное время и в выходные дни могут подвергаться воздействию более высоких и потенциально опасных уровней радона.

Одним из наиболее неприятных компонентов летучей золы является диоксин, одно из самых известных загрязняющих веществ Agent Orange, печально известного дефолианта, использовавшегося во время войны во Вьетнаме.3 июля 2001 года Британская радиовещательная корпорация (BBC) представила отчет о программе Newsnight о сильно загрязненных смесях летучей золы и зольного остатка (зола, оставшаяся на дне дымохода во время сжигания угля), включающих тяжелые металлы и диоксин. Смеси использовались в нескольких районах Лондона для строительства зданий и дорог. Испытания показали, что содержание диоксина в летучей золе превышало 11000 нг / кг (нанограмм на килограмм), что намного больше, чем 200 нг / кг, оставшихся в результате использования Agent Orange.(Фактически, спустя 30 лет после окончания войны во Вьетнаме ученые все еще находят повышенный уровень диоксина и врожденные дефекты в тканях человека во Вьетнаме.)

Помимо многих опасных соединений, уже содержащихся в летучей золе, использование аммиака для кондиционирования летучая зола добавляет еще одну проблему для окружающей среды / здоровья. Аммиак может адсорбироваться летучей золой с дымовыми газами в форме как свободного аммиака, так и соединений сульфата аммония. При дальнейшей транспортировке и использовании этой летучей золы аммиак может десорбироваться, что вызывает ряд проблем.Основная проблема, связанная с аммиаком в летучей золе, связана с удалением отходов, поскольку влага может вызвать попадание аммиака в близлежащие реки и ручьи. Однако десорбция аммиака в воздух из загрязненной летучей золы также является проблемой при его использовании в бетонных смесях. Во время смешивания и заливки бетона зола с высоким содержанием аммиака может создавать вредные запахи, которые могут повлиять на здоровье рабочих. Летучая зола также представляет потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды во время хранения перед смешиванием, поскольку сильный ветер может разнести летучую золу, а дождь может вызвать ее выщелачивание в землю.

Даже если летучая зола не причиняет непосредственного вреда людям или окружающей среде как часть строительного материала, «удаление» летучей золы в бетонные строительные материалы здания в лучшем случае является временным решением. Мало что известно о выщелачиваемости материалов, изготовленных из летучей золы. И, если бетон в здании является источником проблем со здоровьем окружающей среды, замена часто не является вариантом. Когда здание построено, мало что можно сделать, поскольку не существует проверенного метода герметизации для контроля выбросов.В конечном итоге вызывает недоумение то, что правительственные постановления требуют, чтобы промышленность тратила миллионы долларов на устройства для защиты от загрязнения для улавливания смертельных токсинов, но затем позволяет использовать эти токсины с летучей золой при строительстве офисных зданий, домов, дорог и т. Д. даже детские площадки.

Слишком много переменных

Несмотря на то, что существуют или доступны многочисленные стандарты, правила и испытания, касающиеся использования цементных смесей летучей золы в строительстве, существует большое разнообразие качества летучей золы и ее потенциальное негативное воздействие на здоровье человека и окружающая среда отмечает его как низкокачественный компонент для использования в цементе.Из-за несовместимых свойств и размера частиц (частицы летучей золы могут колебаться размером от одного до 100 микрон) рекомендуется, чтобы летучая зола была получена из постоянных источников, а не только из одного коммунального предприятия, но и из одного блока в одном коммунальном предприятии. Кроме того, цены могут варьироваться от 13 до 28 долларов за тонну в зависимости от последовательности. В результате важно не только тестировать и утверждать каждый источник летучей золы, но и свойства конкретной комбинации летучей золы-цемента для каждого проекта отдельно.

Строительные компании, пытающиеся уложиться в срок, могут легко упустить такое подробное и последовательное тестирование. Кроме того, для снижения затрат производители цемента, как известно, используют слишком много летучей золы (типичные строительные спецификации позволяют заменять летучую золу только 15% цемента) в производственном процессе. В результате одного такого случая после землетрясения на Тайване в 1999 году обрушилось много зданий. Проблемы с летучей золой, используемой в качестве наполнителя в цементном строительстве, также были зарегистрированы в Соединенных Штатах.В графстве Честерфилд, штат Вирджиния, по крайней мере, в 13 зданиях, построенных примерно в 1997 году, возникли проблемы, в том числе вздыбление полов и растрескивание полов из-за того, что при их строительстве использовалась зола-унос, которая подвергалась воздействию влаги.

Хотя пример Вирджинии не является нормой, он указывает на то, что правила, касающиеся количества и качества летучей золы, используемой в цементе, могут игнорироваться и игнорировались. Такие случаи усугубляются из-за множества переменных, связанных с качеством летучей золы. Учитывая долгосрочные риски для здоровья и окружающей среды, которые могут возникнуть в результате распространения летучей золы, которая поглощает 99% любых тяжелых металлов, содержащихся во всем, что сжигается, в цементе по всей стране в зданиях и дорогах, летучая зола теряет большую часть своего блеска. как безопасный и эффективный строительный материал.В конечном счете, трудности с контролем качества, которые часто приводят к производству цемента более низкого качества, в сочетании с потенциальными проблемами для здоровья и окружающей среды, делают цемент из летучей золы менее качественным строительным продуктом.

—ДЭВИД ПЕТЧУК

Точка зрения: Нет, зола-унос зарекомендовала себя как отличный строительный и конструкционный материал, который действительно может улучшить свойства бетона и других строительных материалов.

Независимо от того, как используется бетон — здания, мосты, дороги, канализация — обычно он содержит портландцемент, воду, заполнитель, а иногда и дополнительные ингредиенты.Один из наиболее распространенных дополнительных ингредиентов — летучая зола. Летучая зола подпадает под классификацию пуццоланов, соединений, которые вступают в реакцию с известью в бетоне с образованием твердой пасты, удерживающей заполнитель. Доступны как натуральные, так и синтетические пуццоланы. К природным типам относятся обработанные глины или сланцы, вулканический пепел и другие порошкообразные соединения. Синтетический пуццолан, зола-унос является побочным продуктом сгорания угля, который используется для выработки электроэнергии.

За прошедшие годы летучая зола стала желанным дополнением к бетону по многим причинам.Зола-унос в бетоне улучшает текучесть бетона и дает более красивый, прочный, долговечный и долговечный конечный продукт. Зола-унос легко доступна и относительно недорога. С экологической точки зрения использование летучей золы в бетоне снижает количество этого побочного продукта горения угля, который в противном случае был бы предназначен для захоронения на свалках.

Повышенная прочность

Преимущества бетона, изготовленного из летучей золы (FA-бетон), определяются его физическими и химическими характеристиками.Частицы летучей золы маленькие, гладкие и круглые по форме, свойства, которые позволяют им легко перемещаться по заполнителю, создавая смесь FA-бетон с меньшим количеством пустот. С химической точки зрения зола-унос вносит решающий вклад, вступая в реакцию с известью (гидроксид кальция), которая возникает при смешивании цемента с водой. Летучая зола реагирует с известью, образуя такое же связующее, называемое гидратом силиката кальция, которое образуется при смешивании цемента и воды. Другими словами, гидратированный цемент дает связующее для бетона вместе с известью, а летучая зола использует эту известь для получения большего количества связующего.Таким образом, летучая зола может использоваться для замены хотя бы части цемента в бетонной смеси.

Особенно важна реакция летучей золы с известью. В традиционном бетоне известь продолжает образовываться во время и после первоначальной укладки. Единственное требование — влага должна контактировать с цементом. Это происходит из-за исходной воды в смеси, а также из-за водяного пара, который движется через пустоты в бетоне, переходя от влажных участков к сухим, например, от влажного дна бетонной плиты проезжей части к сухой поверхности.По мере движения влаги она улавливает излишки, недолговечные известь и переносит их, что часто приводит к образованию белых меловых остатков, называемых высолами.

FA-бетон, с другой стороны, борется с избытком извести, вступая с ней в реакцию и создавая более цементную пасту, которая заполняет пустоты и ограничивает поток воды через бетон. Пустоты представляют собой серьезную проблему в традиционном бетоне, поскольку они позволяют влаге легче проходить через бетон, что вызывает дополнительное выщелачивание извести.Пустоты также могут уменьшить структурная прочность бетона, и зола-унос является средством от этого. Во-первых, он уменьшает количество и размер пустот во время первоначальной заливки из-за своей физической формы — по сути, он служит микроагрегатом. Во-вторых, он продолжает реагировать с известью и образовывать дополнительную пасту, чтобы заполнить оставшиеся пустоты. Это может создать более прочный бетон, чем это возможно при использовании традиционной смеси.

Повышенная прочность бетона особенно важна в проектах, где требуется высокое соотношение прочности и веса.Например, для высотных зданий требуются прочные, но относительно легкие конструктивные элементы, которые хорошо выдерживают нагрузку, но оказывают минимальную нагрузку на несущие конструкции. У традиционного бетона потолок прочности составляет около семи мешков цемента на кубический ярд (каждый мешок вмещает 94 фунта / 42 кг цемента). Поскольку FA-бетон со временем становится прочнее, FA-бетон может превышать этот потолок. Кроме того, более тонкий и, следовательно, более легкий компонент из FA-бетона может обладать теми же прочностными свойствами, что и более крупный и тяжелый традиционный бетонный компонент.

Многочисленные исследования подтвердили повышение прочности бетона, сделанного с использованием летучей золы. Одним из наиболее интересных является исследование 2000 года, посвященное долгосрочным характеристикам FA-бетона. В ходе исследования изучалась прочность на сжатие испытательных элементов, изготовленных из различных бетонных смесей, после того, как они стояли в течение 10 лет на открытом воздухе. FA-бетон показал самую высокую прочность на сжатие, за ним следует традиционный бетон, а затем ассортимент образцов для испытаний, содержащих различные добавки.Исследование также подтвердило продолжающееся действие летучей золы на избыток извести и повышение прочности FA-бетона с течением времени. Раннее испытание, проведенное через 28 дней, показало, что FA-бетон был немного менее прочным, чем традиционный бетон и другие образцы для испытаний. Тем не менее, в исследовании сообщается, что «он достиг наивысшего прироста силы — более 120 процентов в период от 28 дней до 10 лет».

Защитные качества

ФА-бетон также менее восприимчив ко многим распространенным факторам воздействия окружающей среды, которые сказываются на традиционном бетоне.Основная причина — снижение проницаемости. FA-бетон может отражать поверхностные атаки и подвергаться значительно меньшему ущербу, поскольку он имеет меньше пустот и, следовательно, препятствует свободному проникновению вредных веществ в бетон. Основным коррозионным веществом для бетона является соль, в особенности содержащийся в ней хлорид. Соль также может оказывать негативное воздействие на стальные стержни и решетчатые конструкции, которые часто закладываются в бетон в качестве арматуры. И пары морской воды в прибрежных районах, и противогололедная соль в более холодных регионах могут быстро разрушить бетон.В различных тестах FA-бетон показал большую устойчивость к воздействию хлоридов, чем традиционный бетон. В одном исследовании ученые отливали цилиндры из традиционного и FA-бетона в смеси высокой, средней и низкой прочности. Они полностью погрузили цилиндры в мощный раствор хлорида натрия с концентрацией 19 350 ppm на 91 день, а затем протестировали цилиндры, чтобы определить количество содержащихся в них свободных хлорид-ионов (заряженных атомов хлорида). ФА-бетон показал значительно меньше ионов.В документе резюмируется: «Общие результаты показывают, что разумное использование летучей золы при производстве бетона может снизить вероятность вызванной хлоридом коррозии арматуры в бетонных конструкциях». Подобные исследования показывают, что FA-бетон лучше, чем традиционный бетон, противостоит воздействию сульфатов, которые вступают в реакцию с известью и могут вызывать расширение и растрескивание бетона.

Помимо хлоридов и сульфатов, бетон сталкивается с другими угрозами, такими как замерзание и оттаивание. В отличие от большинства соединений, которые сжимаются и уменьшаются при переходе из жидкого в твердое состояние, вода расширяется.Большие пустоты в бетоне проблематичны, потому что они могут заполняться жидкой водой. При замерзании лед оказывает давление на матрицу бетона, что может вызвать растрескивание и растрескивание (сколы). В то же время желательно наличие пустот, чтобы позволить избыточной влажности расшириться, чтобы не вызвать микротрещин в бетоне. ФА-бетон дает ответ. Во-первых, для FA-бетона требуется на 10% меньше воды в исходной смеси, чем для традиционного бетона, но он обеспечивает такую же удобоукладываемость.Гладкие сферические частицы летучей золы могут маневрировать вокруг заполнителя и заполнять пустоты без особой помощи воды. Кроме того, при использовании FA-бетона в правильных пропорциях смеси остаются микроскопические пустоты. Эти крошечные воздушные карманы служат безопасными сосудами для хранения замораживающей воды, в которой она безопасно расширяется без нарушения целостности бетона.

Качество готовой продукции

Прочность и долговечность жизненно важны для качественного готового продукта, так же как и внешний вид. В этом аспекте ФА-бетон снова превосходит традиционный бетон.

Повышенная текучесть FA-бетона помогает гарантировать, что бетон будет более полно заполнять опалубку, используемую для удержания его в пластическом состоянии, до тех пор, пока он не затвердеет или не затвердеет. Он будет распространяться сверху вниз и ко всем краям опалубки с меньшими усилиями, равномерной консистенцией и меньшим количеством пустот. Это особенно заметно по краям опалубки. Например, деревянные формы обычно служат направляющими для сторон проезжей части. После заливки бетона и снятия формы в традиционном бетоне часто появляются заметные пространства, где бетон не полностью заполнял форму.Также может быть заметна сегрегация. В сегрегации, более крупные заполнители перемещаются в нижнюю часть бетона, а более мелкие заполнители перемещаются в верхнюю часть. С другой стороны, бетон с летучей золой течет намного легче, заполняя формы более полно и более равномерно, а также уменьшая пустоты и сегрегацию. Хотя подъездная дорога обычно находится на уровне земли и ее стороны обычно не заметны, для декоративной бетонной колонны, арки или другого элемента дизайна потребуется как можно более гладкая отделка, чтобы она радовала глаз и сохраняла структурную целостность.ФА-бетон отвечает этим требованиям.

Текучий бетон также важен в дорожном строительстве. В крупных дорожных проектах используются скользящие формы, которые скользят вместе с асфальтоукладчиком (бетоноукладчиками), чтобы придать бетону временную форму. Когда асфальтоукладчик движется по дороге, он заливает бетон, который заполняет участок проезжей части между скользящими формами. Превосходная текучесть бетона имеет первостепенное значение, потому что бетон должен быстро и полностью течь между скользящими формами, прежде чем асфальтоукладчик двинется дальше. Опять же, FA-бетон — отличный выбор.Исследования также показывают, что в качестве материала для строительства дорог он сохраняет лучшее качество поверхности дольше, чем традиционный бетон.

Кроме того, на внешний вид бетона может повлиять избыток извести. Как упоминалось ранее, портландцемент реагирует с водой с образованием извести. Когда известь выщелачивается на поверхность бетона и испаряется, остается порошкообразный осадок молочного цвета. На вертикальных и наклонных бетонных конструкциях могут появиться полосы. Эта проблема значительно уменьшается с помощью FA-бетона.Поскольку летучая зола вступает в реакцию с известью, образуя цементную пасту, меньше извести доступно в виде фильтрата, уменьшается количество остатков фильтрата, и конечный продукт более эстетичен.

Beyond Concrete

Помимо бетона, летучая зола полезна для других материалов. Недавние исследования рассматривают его преимущества в растворах, растворах и кирпичах, а также в менее известных материалах. Например, в исследовании 1999 года, проведенном в Китае, были рассмотрены преимущества летучей золы в главном цементном ингредиенте этой страны — доменном шлаке.Результаты исследования показали, что цемент, содержащий правильные пропорции летучей золы и шлака, обеспечивает большую прочность и лучшую структуру пор, чем цемент, сделанный только из шлака.

Строительные подрядчики также обнаружили, что летучая зола является отличной альтернативой стандартной смеси песка и гравия для засыпки, используемой для заполнения узких траншей, вырытых рабочими коммунальных служб, и для заполнения различных других полостей, возникающих под зданиями, дорогами или другими конструкциями. Стандартная засыпка сама по себе относительно недорога, но может быстро стать дорогостоящей.Например, при заполнении глубокой узкой траншеи рабочие должны разложить немного засыпки, уплотнить ее, разложить еще немного, снова уплотнить и так далее, пока яма не будет заполнена. Потом выравнивают. Многие компании сейчас переходят на контролируемый низкопрочный материал (CLSM), который был описан как «жидкий материал, который течет так же легко, как густое тесто для блинов, и самовыравнивается». Этот материал в основном представляет собой суспензию, состоящую из портландцемента, воды и мелкого заполнителя, который часто является летучей золой.Хотя CLSM немного дороже, чем засыпка, многие подрядчики считают, что он экономит время и деньги, поскольку исключает работы по уплотнению и выравниванию. Кроме того, CLSM обычно может нести более высокие нагрузки, чем засыпка, он не оседает, как засыпка, и при необходимости может быть удален с помощью стандартного строительного оборудования.

Pocket and Planet Friendly

Поскольку летучая зола изначально является побочным продуктом сжигания угля, FA-бетон представляет собой экономичную альтернативу бетону, изготовленному только с портландцементом в качестве связующего.Одного этого достаточно, чтобы заинтересовать производителей и подрядчиков бетона. Его универсальность в качестве строительного материала делает его еще более привлекательным. Благодаря большей текучести, подрядчики считают, что это сокращает время на стройплощадке. Кроме того, FA-бетон продемонстрировал повышенную прочность и долговечность, что означает, что здания, мосты, дороги и канализационные трубы имеют потенциал для более длительного срока службы.

«Зеленые» качества летучей золы являются еще одним соблазном. Производство цемента требует тепла, которое использует энергию и выделяет в атмосферу большое количество углекислого газа, парникового газа.Напротив, летучая зола представляет собой обильное количество отходов. Количество летучей золы, образующейся ежегодно, огромно, и только в Соединенных Штатах ежегодно производится более 60 миллионов метрических тонн. Используя летучую золу в качестве строительного материала, подрядчики перерабатывают отходы, которые в противном случае попали бы на свалку, и снижают спрос на цемент.

Таким образом, летучая зола имеет широкий спектр свойств. Это экономит время и деньги, обеспечивает прочность и долговечность, улучшает текучесть и удобоукладываемость бетона и помогает производить высококачественные готовые изделия.Это отличный строительный и конструкционный материал.

—ЛЕСЛИ МЕРЦ

Дополнительная литература

«Аммиак в летучей золе и связанные с этим вопросы». W. С. Хинтон и партнеры. .

Дерухер, К. Н., и Г. П. Корфиатис. Материалы для инженеров-строителей и дорожников. 2-е изд. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис Холл, 1988.

Данстан М. и Р. Джойс. «Бетон с высоким содержанием летучей золы: обзор и история успеха.« Прочность бетона: Международная конференция Кэтрин и Брайант Мазер, , том 2, Детройт: Американский институт бетона. (1987): 1411-41.

——. «Долговечность бетонов из летучей золы в строительных конструкциях». Прочность бетона: Международная конференция Кэтрин и Брайант Мазер, vol. 2. Детройт: Американский институт бетона. (1987): 519-40.

Холстед, У. Дж. «Использование летучей золы в бетоне». Национальная программа совместных исследований (NCHRP). Обобщение дорожной практики 127 (октябрь 1986 г.).

Хак, М. Н., О. А. Кайяли и М. К. Гопалан. «Летучая зола снижает количество вредных ионов хлорида в бетоне». Журнал материалов ACI 89, вып. 3 (1 мая 1992 г.): 238-41.

ISG Resources Inc. .

Малхотра, В. М., Мин-Хун Чжан, П. Х. Рид и Дж. Райелл. «Долговременные механические свойства и характеристики долговечности высокопрочного / высокоэффективного бетона с дополнительными вяжущими материалами в условиях внешнего воздействия.» ACI Materials Journal 97, № 5 (1 сентября 2000 г.).

Peles, JD, and GW Barrett.» Оценка поглощения металлов и генетических повреждений у мелких млекопитающих, населяющих бассейн летучей золы. «Бюллетень окружающей среды Загрязнение и токсикология 59 (1997): 279-84.

Райдер, Ральф. «Нет дыма без лжеца». Эколог (26 октября 2001 г.).

Смит, А. «Контролируемый малопрочный материал: Цементная засыпка, которая течет как жидкость, поддерживает как твердое тело и самовыравнивается без утрамбовки и уплотнения.» Aberdeen’s Concrete Construction 36, № 5 (май 1991 г.): 389-98.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

ADSORB:

Прилипать тонким слоем молекул (газов, растворенных веществ или жидкостей) к поверхности твердые тела или жидкости, с которыми контактируют вещества.

АГРЕГАТ:

Смесь песка, гравия, шлака и / или других минеральных материалов.

ЩЕЛОЧНО-АГРЕГАТНЫЕ РЕАКЦИИ:

Реакции, которые происходят между определенными типами агрегатов и щелочь в поровых растворах цементного теста в бетоне.

БЕТОН:

Смесь обычно состоит из цемента, воды, заполнителя и, часто, добавок, таких как пуццоланы.

ЗАДЛЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЭТТРИНГИТА (DEF):

Образование минерального эттрингита, связанное с расширением и растрескиванием строительных растворов и бетона.

ИЗВЕСТЬ:

Гидроксид кальция; образуется в бетоне при смешивании цемента с водой.

ПОРТЛАНДСКИЙ ЦЕМЕНТ:

Наиболее распространенный цемент, используемый в строительстве, в основном состоящий из извести, кремнезема и глинозема.

POZZOLANS:

Тонкодисперсный кремнистый (или кремнисто-глиноземистый) материал, который вступает в реакцию с гидроксидом кальция, щелочами и влагой с образованием цемента. Природные пуццоланы в основном имеют вулканическое происхождение. Искусственные пуццоланы включают летучую золу, обожженные глины и сланцы.

Строительный блок 240 Тишина | Silikaat

Кладка

При строительстве стены из пустотелых силикатных блоков применяются те же принципы, что и при использовании других силикатных кирпичей.Базовые конструкции (фундамент и фундамент) должны быть ровными, устойчивыми и прочными. На фундамент необходимо установить надлежащую гидроизоляцию, чтобы проникающая в фундамент влажность не распространялась на стены. Перед укладкой блоки необходимо увлажнить и использовать кладочный раствор нужной консистенции. Чтобы обеспечить надлежащую адгезию между раствором и камнем, раствор не должен быть слишком сухим. В случае слишком жидкого раствора смесь выльется из швов и может не достичь необходимой прочности.Использование более жидкой смеси не компенсирует необходимость увлажнения камней. Чем более мелкозернистая смесь, тем удобнее работать. В жаркую и сухую погоду необходимо предотвратить слишком быстрое высыхание стены. Силикатный кирпич нельзя использовать для фундаментов или несущих стен подвала. Силикатные стены нельзя накрывать чем-то, препятствующим высыханию. Стены можно покрасить краской с очень хорошей паропроницаемостью.
Рекомендуется начинать строительство стены с угла.Смесь удобно наносить на блоки с помощью ковша для раствора или салазок, так как это обеспечивает равномерное распределение раствора и ровные швы.
Челюсть — очень полезный инструмент для обработки и размещения блоков. Это значительно ускоряет работу и требует меньше рабочих. Резиновый молоток со свинцовым пшеном может быть полезен для подталкивания блоков в нужное место.

Отрезные блоки

Хороший инструмент для обработки углов и торцевых деталей (и вообще всех силикатных кирпичей) — это дисковый резак и обычный камнерезный диск.
Точность резки углов и концевых частей влияет на необходимое количество раствора. Чем шире (неточнее) вертикальные швы, тем больше требуется раствора. Строительство из силикатных блоков требует большего количества раствора, чем при строительстве из гладкого кирпича. Поскольку нижняя часть блока имеет полости, вес блока выталкивает часть раствора внутрь полости. Однако раствор в полостях увеличивает прочность конструкции на сдвиг.

Соединения

В случае блоков вертикальные швы не нужно заполнять раствором, так как штифты (канавки) на концах блоков идеально подходят друг к другу.При желании для соединения поперечных швов можно использовать мало расширяющийся пенополиуретан. Пену следует нанести на паз уже установленного блока перед установкой следующего блока.

Перемычки

Вес рядов блоков над окнами и дверями распределяется на обе стороны проема с помощью перемычек. Для стены из силикатных блоков больше всего подходят перемычки из железобетона. Тип перемычки (размеры, армирование, несущая способность, длина) определяет проектировщик.Под подошвой перемычки должен быть неразрезанный блок / кирпич. В случае проемов более 1,5 м минимальная опорная поверхность под одним концом должна составлять не менее 250 мм.

При установке перемычек и панелей перекрытия необходимо следить за тем, чтобы перемычки или панели опирались не менее чем на половину блока, либо это должно быть выполнено в соответствии с требованиями, установленными в проекте. Заливка бетонной ленты должна основываться на принципах бетонирования. Асиликатные блоки имеют две полости, которые проходят через блок, необходимо учитывать, что бетон будет заливаться в эти отверстия.Поэтому нужен дополнительный бетон. Чтобы уменьшить количество используемого бетона, полости можно заполнить на половину или на три четверти монтажной пеной.
В случае силикатных блоков хорошим инструментом для крепления строительных лесов и приспособлений являются дюбели.

Чистовая

При правильной кладке внутренняя отделка может ограничиться полной штукатуркой. Когда стыки будут правильными, может быть достаточно просто краски. Если необходима дополнительная звукоизоляция или кладка не очень качественная, стены можно покрыть штукатуркой толщиной 10 мм с обеих сторон.

Утепление фасада дома из газосиликатных блоков. Как утеплить дом из газосиликатных блоков

Частая проблема — это щели в кирпичном доме, которые возникают по разным причинам. Правильная заделка трещин в кирпичных стенах позволяет не только внешне замазать потрескавшийся участок на стене, но и предотвратить восстановление проблемы. На несущей стене может образоваться щель, что наиболее опасно, особенно в многоэтажном доме.

Почему возникают: основные причины

Если треснула кирпичная стена, то требуется выяснить, какие источники нарушений. Часто это растрескивание кирпичной кладки с лицевой стороны, что может быть связано с неправильно подобранным решением или декоративной плиткой, нарушенной технологией работ при облицовке фасада здания. Треснувшие кирпичные стены снаружи часто объясняются переменными. климатические условия, при которых сильные морозы сменяются жаркими днями, в результате чего фундамент не выдерживает.

Если вовремя и правильно не отремонтировать и не устранить горизонтальные или вертикальные трещины в кирпичной кладке, возможно обрушение всей конструкции.
Постоянные источники
Если у меня лопнет несущая стена из кирпича, то причина может быть ранена в неправильной усадке многоэтажного дома, что связано с разным давлением в углах здания для фундамента. Это бывает в ситуациях, когда одна стена полностью глухая из силикатного кирпича, а вторая застеклена.Выделяют и другие постоянные факторы, влияющие на появление трещин:

Дефект в стене может появиться на стороне дома, вплотную к колее, по которой часто проезжает тяжелый транспорт.
Внешнее воздействие, при котором вода откачивается, вращается котлован и совершаются другие манипуляции, приводящие к набору фундамента.
Специфическое влияние грунта рыхлого типа. Когда он замерзает, это не неровный подъем, и при оттаивании фундамент не садится со всех сторон.
Механические факторы. Когда количество арматуры уменьшается или отсутствуют деформационные швы и пропуски, то кладка или облицовочный кирпич дают трещины.
Эффекты динамического типа. К ним относятся рабочие технические средства, которые проводятся возле многоэтажных домов. Также возможно появление трещин в кирпичных стенах в непосредственной близости от трассы, по которой регулярно перемещается большегрузный транспорт.
Временное
Появление трещин в кирпичном доме связано с влиянием следующих факторов:
естественных деформационных процессов при усадке конструкции в конце строительства;
временная нагрузка на поверхность, расположенную рядом с корпусом;
отклонения при возведении стен, например, при соединении старого и нового здания, в котором кирпичная кладка неправильная;
кирпич изнашивается при длительной эксплуатации из-за повышенной влажности.
Насколько опасно?

Для отслеживания динамики трещин на нее наклеены бумажные контроллеры.
Если в многоэтажном доме произошел взрыв и ремонтные работы не были проведены в срок, трещина опасна большим несоответствием. Для определения степени опасности необходимо устроить контрольный замок, наблюдая за состоянием шва. Если с проблемой повреждения кирпичных стен справиться сложно, тогда звонят мастера. У специалиста есть специальные маяки табличного типа, которые фиксируются в надзорных органах.При невозможности вызова мастеров выполните следующие действия:
В месте, где кирпич лопается, приклейте бумажную полоску с указанием даты ее фиксации.
Цементный раствор образует небольшую горизонтальную полосу над образовавшейся трещиной.
Регулярно проверяйте состояние контрольного маячка. Иногда остается неизменным даже через 2-3 месяца. Для завершения статуса кирпичной стены требуется средний показатель за год. Насколько опасна трещина, показывает повреждение контроллера.При его разрыве нужно натянуть стены кирпичного дома, применив технические решения.
Если контрольный маяк остался невредимым, волноваться не стоит и его хватит только на то, чтобы скрыть дефект, сделав штукатурку на образовавшихся швах.
Устранение наружных трещин
Такие виды повреждений в кладке встречаются часто и требуют следующих действий:

Для фиксации наружной трещины используется армированная сетка.
Место, где потрескался кирпич, тщательно очистить от штукатурки и грязи.
Зашлифуйте стену с глубоким проникновением с глубоким проникновением и приклейте сетку под шпаклевку.
Для наружных работ накладывают специальную армированную шпатлевку. При выборе обычного материала трещина вскоре может снова проявиться после нескольких погодных воздействий.
Если пошли глубокие трещины не только на облицовочном кирпиче, но и на кладке, то требуются более радикальные меры. Иногда необходимо укрепить фундамент арматурой. Капитальное устранение трещин в кирпичных стенах выполняется следующим образом:
Очистить всю штукатурку и прикрепить специальную металлическую сетку, которая фиксируется болтами.
Поверх сетки наносится цементно-песчаный раствор, при этом слой штукатурки должен быть таким же, как и предыдущий, чтобы не было капель.

Все потрескавшиеся дома на фундаменте говорят о том, что фундамент конструкции необходимо укрепить или отремонтировать. Но чтобы сделать своими руками, нужно знать о причинах разрушения фундамента, а также о том, как нужно проводить восстановительные работы

Чем опасны трещины

Если фундамент сооружения треснувший, необходимо немедленно приступить к работе по его восстановлению.Если этого не сделать, через некоторое время из-за перекоса дома дверь и окна начнут заклинивать. Если дом кирпичный, трещина может перекинуться на стену, в результате чего вся конструкция начнет разрушаться. Именно поэтому необходимо в кратчайшие сроки приступить к работам по укреплению фундамента.

Перед началом реставрационных работ стоит определить тип трещины. Для этого достаточно очистить его от пыли и промыть водой.После этого нужно установить маяк на разливе. К нему прилагается дата фиксации. Это необходимо для определения скорости разрушения основания. Если маяк останется целым, трещиной можно просто пренебречь бетонным раствором. Если маяк треснет, необходимо приступить к укреплению основания.

Обычно трещины начинают появляться зимой или весной, так как именно в это время неправильно созданный фундамент начинает неровно подниматься или оседать.Стоит помнить, что фундамент может лопнуть по самым разным причинам, поэтому об этой проблеме необходимо подумать еще на этапе проектирования дома.

Причины неисправностей

Перед началом восстановительных работ необходимо определить причину, из-за которой началось разрушение. Если этими действиями пренебречь, даже после ремонта основание постепенно разрушится. Причины разрушения можно разделить на несколько групп:

Технологические.Например, можно создать фундамент дома с нарушенной обшивкой или опалубкой. Также также можно отнести выбор не к той марке бетона. Технологической ошибкой также считается укладка фундамента выше уровня грунтовых вод.
Оперативный. Подобные ошибки совершаются уже при использовании строительной конструкции. Например, увеличение нагрузки на фундамент в результате создания второго этажа. Также нарушением является повышение влажности в подвале или некачественная установка водосточной системы возле дома.
Строительный. Можно получить пример составления неверных расчетов при проектировании конструкции. Часто фундамент начинает обрушаться раньше срока из-за того, что перед возведением сооружения не проводились геологические исследования.

Важно! Чтобы не столкнуться с описанной проблемой перед постройкой дома, нужно точно рассчитать нагрузку на фундамент.

Типы трещин

Трещины в фундаменте деревянного дома, которые могут возникнуть на фундаменте, делятся на несколько типов:

Волосы.Такие трещины небольшие и имеют толщину не более 3 мм. Их наличие говорит только об изменении внешнего слоя фундамента. Такие недоработки довольно легко исправить.
Горизонтально. Такие дефекты не влияют на целостность фундамента.
Усадочные трещины. Такие дефекты возникают при нарушении правил создания фундамента.
Вертикально. Такие трещины — признак того, что фундамент нуждается в ремонте. Часто они появляются под воздействием грунтовых вод или почвы.

Как устранить проблему

Если вы заметили, что фундамент треснул фундамент, вам необходимо как можно скорее укрепить его. Такие работы выполняются следующим образом:

сначала с помощью домкрата поднимается предлагаемая часть основания до проектного уровня;
после этого происходит сверление болтов диаметром от 20 до 40 см;
Образовавшаяся пустота заполняется жидким стеклом, цементным молоком или горячим битумом.

Это снижает водопроницаемость почвы, что делает ее более устойчивой. Описанный способ усиления применим только при использовании специального оборудования, поэтому для таких работ необходимо нанимать профессиональных строителей.

Усиление цоколя каменного дома

Основная задача ремонта цоколя дома — остановить процесс осаждения конструкции. Следовательно, невозможно произвести подпапку под фундамент, не закрепив его.Часто применяется метод усиления, при котором усиление армирования происходит со всех сторон. бетонный пояс. Такие работы проводятся по следующей схеме:

По ленточному основанию дома роется траншея, ширина которой примерно 45 см. Во время таких работ невозможно обрушить подошву фундамента.
После этого фундамент очищается от грязи и пыли. При этом все трещины нужно разложить шпателем.
Затем удалите падающие части старого фундамента.
На следующем этапе поверхность бетона обрабатывается грунтовкой. Стоит помнить, что следует подбирать составы глубокого проникновения.
После этого в фундаменте просверливаются отверстия. Расстояние между ними должно быть около 60 см.
В созданные отверстия забивается анкер, которые впоследствии привариваются к каркасу арматуры. Диаметр арматуры должен быть примерно 12 мм.
На последнем этапе происходит заливка бетонной смесью в созданную траншею.Чтобы бетонный раствор равномерно распределился по траншее, необходимо использовать строительный вибратор. Также он способствует заполнению трещин старого фундамента. Если этим этапом работ пренебречь, в бетоне может остаться пустота, что впоследствии приведет к разрушению фундамента.

Обратный поток грунта происходит только после полной заливки бетона. Если трещины вызваны несателлитой или деформацией фундамента, ими можно пренебречь раствором и укладкой.

Стоит помнить, что если работа будет проведена с ошибкой, фундамент быстро начнет разрушаться даже при наличии дополнительных усиливающих элементов конструкции.

Ремонт фундамента деревянного дома

Треснувший фундамент деревянного дома укрепить несложно, так как такие конструкции можно поднять с помощью домкрата и установить на временные опоры. Но стоит помнить, что если нижние бревна сгнили, конструкция не выйдет.

Если венцы ненадежные, в них вырезают гнилые участки, после чего дом поднимают. После этого можно восстановить фундамент одним из распространенных способов. Часто владельцы загородных домов устанавливают вокруг фундамента бетонную повязку. Также можно сделать подпофер под основание и залить столбы из бетона. Это сделает фундамент устойчивым к значительным нагрузкам.

Стоит помнить, что перед тем, как поднимать дом, необходимо разобрать часть кровли в том месте, где она соединяется с дымоходом.Для таких работ лучше пригласить профессиональных строителей.

Укрепляющая свая

В некоторых случаях увеличение плотности грунта под конструкцией невозможно. В такой ситуации необходимо усилить свайное основание:

Если дом деревянный, вся конструкция поднимается на временные опоры, после чего происходит разрастание кончика. После этого конструкция ложится на новый фундамент.
В случае, когда необходимо укрепить фундамент без поднятия дома, используются «бычки».Это сваи, которые набиты наискось с разных сторон угла. К оголовкам этих элементов приваривают балки, которые будут опираться на конструкцию.

При использовании свай следует помнить, что их длина должна быть достаточной, чтобы они упирались в твердый грунт.

Ремонт монолитной плиты

Монолитные фундаменты разрушаются редко, но при определенных условиях это возможно. В случае серьезной трещины на этом основании заменить ее можно только новой плитой.Никак не поможет остановить разрушение монолитного фундамента, если он уже начинает деформироваться.

Заключение

Если по какой-либо причине невозможно полностью заменить фундамент, укрепляют стены и снимают старые плиты. В этих местах происходит заливка бетонным раствором, что помогает временно сохранить целостность конструкции. также могут быть установлены в качестве опоры бетонные блоки или сваи.

Очень часто домовладельцы сталкиваются с трещинами на стенах, какие-то разрастаются по пятнам, но бывают и лопнувшие дома.Зная истинные причины их появления, вы можете остановить их рост, после чего приступить к ремонту и отделке дома.

Ошибки в строительстве, приводящие к появлению трещин в доме

Старые частные дома построены владельцами, которые воспользовались помощью родственников и друзей. Иногда у них даже не было конкретного плана, поэтому дома возводили без расчетов и неприятно расстраивали пристройки отдельных комнат. Также отсутствует информация о том, как сделать фундамент или укрепить бетон.

Часто считали, что чем больше железа в фундаменте, тем лучше. Такую основу армировали, чем навешивали, вплоть до кусков жести и всякого лома. Второй распространенный вариант возведения фундамента, приводящий к появлению трещин, — полное отсутствие фурнитуры. Фундамент дома был выложен из кирпича или дикого камня, без учета особенностей почвы, на которой они были построены.

Все это привело к тому, что многие дома стали пересыхать, фундаменты потрескались, а пристройки отодвинулись друг от друга, образовав довольно большие и опасные трещины.Некоторые из них появляются, но со временем перестают расти и не требуют укрепления фундамента. Чтобы определиться с методом исправления дефекта, необходимо сначала выяснить, грозит ли трещина стене обрушением стены, а затем установить причину появления трещины.

Как определить тип трещины

Трещины поверхностные, при которых трескается только слой штукатурки, и сквозные стены, проходящие по всей толщине стены. Чтобы узнать тип повреждения, необходимо установить, продолжает ли трещина увеличиваться или она уже образовалась и не меняется в размерах.

Это определяется с помощью стеклянных маяков. Из тонкого стекла вырезается узкая длинная полоска, которая фиксируется торцами штукатуркой с обеих сторон трещины. Центральная часть должна оставаться чистой и находиться поверх трещины. Гипс лучше размять позу, чтобы стекло было легче клеить. Его стены настолько гладкие, что торцы стеклянного маяка постоянно скользят, поэтому несколько секунд нужно подержать его руками, пока штукатурка полностью не застынет.

Признаки определения глубины трещин:

поверхность (выдвижная с косметическим ремонтом) — по истечении месяца месяца стекол остается столько же.Такая трещина уже прекратилась и не увеличивается;
дом разрушен (требует капитального ремонта) — в течение месяца лопнуло стекло. Несоответствие сохраняется и нужно искать причины этого процесса и срочно их устранять.

Наиболее частая причина появления таких трещин — нарушение целостности фундамента и певца грунта. Разрушения происходят при рыхлом грунте или небольшом участке фундамента, не рассчитанном на вес стен.Иногда основание размывается грунтовыми водами. Если не восстановить прочность и целостность фундамента и не исключить его дальнейшее отложение, ремонт потрескавшейся стены будет невозможен. Сколько раз оштукатуривали и как ни укрепляли — трещина появится снова.

Убираем дома трещины способные разрушить

Укрепить фундамент можно разными способами, но самый надежный — опять же сделать его целым с помощью правильного армирования и увеличения площади опоры под грунт.Для этого необходимо вплотную к фундаменту выкопать фундамент длиной около полутора метров и шириной 40-50 см. Глубина должна быть примерно на 40 см ниже фундамента, но не меньше, чем до точки замерзания.

Затем удалите землю из-под фундамента до дна траншеи. Это позволит бетону пролиться под старое основание и почти вдвое увеличит его площадь, одновременно снизив нагрузку на почву.

Укрепляем это пространство стержнями арматуры толщиной не менее 14 мм, укладывая их по фундаменту горизонтально и заклеивая концы в обе стороны траншеи не менее 20 см.Таких стержней должно быть от шести и более. Две штанги в самом низу, две посередине и две вершины. Такое расположение арматуры в фундаменте позволяет работать не на изгиб, а на разрыв, что в десятки раз эффективнее.

Просверливает отверстия в фундаменте, чтобы вбить в них детали арматуры и приготовить их с уложенными ранее прутьями. Затем заливаем эту траншею бетоном, следуя раствору, хорошо заполнив пустоту под фундаментом. В идеале для этого рекомендуется использовать вибратор, но если такой возможности нет — нужно обслужить бетонный колодец вручную с длинной рейкой.

Такие траншеи надо делать несколько под стену, количество определяется расстоянием. Промежуток между траншеями должен составлять около двух метров. После того, как бетон схватится (для этого обычно достаточно двух недель), можно начинать церковь из тех же траншей, между фундаментом получаются новые блоки.

Краткое изложение следующих траншей, вы освобождаете концы стержня арматуры (который раньше находился в почве на 20 см) и можете объединить с отдельными блоками нового фундамента в сплошной арматурный пояс, используя сварку и два -метровые штанги.

После заливки всех траншей бетон будет новым прочным фундаментом с увеличенной площадью опоры на земле и плотно соединенным со старым фундаментом. Теперь можно смело приступать к ремонту самой трещины, так как новый укрепленный фундамент не позволит стенам больше расходиться.

Для ремонта трещины в первую очередь необходимо очистить ее края от таких участков стены и штукатурки, которые с трудом держатся. Затем необходимо залить любой раствор, выбор которого зависит от ширины трещины и строительного материала, из которого сделана стена.

Если размер трещины незначительный, проще всего залить ее монтажной пеной с последующей штукатуркой и шпатлевкой. Когда трещина большая, отверстие заполняется материалом, из которого состоит поврежденная стена, с последующей отделкой.

Сложнейший ремонт трещин на стене, облицованной чистовым кирпичом. Перед закладкой выбивают битые кирпичи, и кладут новые, настраивая рисунок кладки.

Косметический ремонт трещин на стенах

Если стеклянный маяк показал, что трещина больше не рассасывается, в таком сложном ремонте нет необходимости.Достаточно просто произвести косметику.

Для этого трещину нужно обработать, удалив все части, которые плохо хранятся, и заполнить ее, как описано выше. Когда отверстие закрыто, поверхность прикрепляется и закрывается. Рекомендуется использовать строительную сетку под штукатурку.

Сетка наклеивается на щель так, чтобы ее края выходили за стороны косяка сантиметров на десять и только потом прикреплять это место. Сетка создаст дополнительное армирование и не допустит появления новых микротрещин от усадки материала.

Также при ремонте дома иногда встречаются микротрещины, которые появляются на нормальных и хорошо укрепленных стенах из-за теплового расширения. Обычно это связано с тем, что армирующая сетка не применялась во время их шлатовки. Лучше всего, чтобы такие стены полностью проходили, укрепляя сетку. Это будет гарантией того, что в будущем микротрещины не появятся. Но если на данный момент это невозможно, можно использовать эластичные заменители для ремонта таких дефектов.

Не пытайтесь заполнить большие трещины монтажной пеной или другими материалами, чтобы ускорить ее расширение. Текущие трещины самые опасные и прочные, их несоответствие приводит к обрушению плит перекрытия. Этот способ можно использовать только временно, чтобы пережить холодное время года, во время которого сделать капитальный ремонт затруднительно.

Загородных домов из блоков. Загородный дом из газосиликатных блоков: особенности строительства

Одна из важнейших задач при подготовке к строительству загородного дома своими руками — это выбор материала для возведения стен.Блоки из пенобетона идеально подходят по параметрам, необходимым для стен загородного дома.

Состав и особенности пенобетона

Структура пеноблока представляет собой затвердевший пеноцементный раствор (ячеистый бетон), полностью состоящий из закрытых пор.

Эта пористость придает блоку ряд очень полезных качеств:

низкая теплопроводность. Пенобетон — отличный теплоизолятор. При правильном строительстве дома можно значительно сэкономить на отоплении;
экологичность.Дышащий материал создает микроклимат, не уступающий деревянному дому. Нейтрально для аллергиков и астматиков;
малый вес Позволяет сэкономить на фундаментных работах, выбрать легкую конструкцию основания для строительства дома;
простота эксплуатации. Возвести дачный дом своими руками из пеноблоков, как из дизайнерских кубиков, под силу даже неопытному строителю;
высокая звукоизоляция.

Пеноблок легко режется обычной ножовкой

Подготовка к возведению садового домика из пеноблока

Пеноблоки не любят длительного хранения на открытом воздухе.Их приобретение и доставка на объект осуществляется к моменту завершения подготовительных работ и возведения фундамента.

Блоки, доставляемые на строительную площадку, немедленно накрываются полиэтиленовой пленкой или другим водонепроницаемым материалом.

Поскольку пенобетон не терпит деформаций и перемещений фундамента, на котором возводятся стены дома из-за его хрупкости, требуется тщательный и скрупулезный подход к подготовке площадки и возведению фундамента.Место, где будет построен дом из пеноблоков, необходимо тщательно выровнять. Недопустимо закладывать фундамент на большую часть грунта, не давая ему справиться и осесть в течение 1-2 лет, либо нужно произвести качественную послойную трамбовку земли.

В связи с тем, что пенопласт имеет небольшой удельный вес, можно изготовить легкий фундамент ленточного типа. Строить своими руками несложно.

Построить такой дом на даче довольно просто.Рекомендуем ознакомиться со следующим видеороликом:

Первоначальное действие — разметка кольями и шнуром. Траншею под ленточный фундамент делают с запасом по ширине для установки опалубки и глубиной для создания песчаной подушки. Внутрь опалубки из досок засыпается слой песка толщиной 15 см и утрамбовывается. На песчаную подушку устанавливают армирующий каркас и заливают бетон. Для гарантии надежности возведение стен из пеноблоков начинают своими руками после полного высыхания бетона в полосе фундамента.

На поверхность бетона наносится слой гидроизоляции, чтобы стеновые блоки не впитывали влагу из почвы. Гидроизоляцию несложно сделать своими руками, намазав рубероид на поверхность подвала, покрытую битумной мастикой.

Строительство стен дачного дома из пеноблоков

Правила строительства стен дома из пеноблоков своими руками требуют начинать работу с углов. Даже если при дальнейшей кладке будет использован специальный клей, первые три ряда блоков кладут на цементный раствор.Рецепт приготовления обычной смеси кладки — цемент и песок в соотношении 1: 3. Между угловыми блоками с внешней стороны стягивают шнур-причал. Он послужит ориентиром для расчета первого ряда.

Первые строки самые важные.

Безошибочный первый ряд — гарантия качества всей коробки загородного дома. С помощью уровня проверяют все вертикали и горизонтали, шлифуют выступающие неровности. Начиная с третьего ряда, можно использовать клей для пеноблоков.Он позволяет минимизировать толщину швов, что положительно сказывается на теплоизоляции стен — толстые цементные швы служат мостами холода. Стык блоков в ряду должен находиться на расстоянии не менее 10 см от стыка в предыдущем ряду.

При использовании специального клея получаются тонкие швы

Для усиления конструкции дома усилен каждый третий ряд блоков. Это можно сделать с помощью тонкой металлической сетки или армированной проволоки, уложенной в желобчатые канавки.Паз нарезается шлифовальной машиной или стенорезом на расстоянии 6 см от края и очищается от цементной пыли. Проволока помещается в увлажненный стробоскоп, закрытый цементным раствором. Углы дома прокладываем изогнутой проволокой, а не перерезаем ее.

Ответственное задание при строительстве дома из пеноблоков своими руками — перевязка стен. Несущие стены связывают между собой при помощи кладки, дополнительно укрепляя анкерами. Внутренние перегородки устанавливаются либо без боковой планки во внешние стены, либо пробиваются на глубину до 15 см.

На кладку межкомнатных перегородок в садовом домике используется пеноблок более тонкий — 7,5-10 см.

Для усиления оконных и дверных проемов устанавливаются железобетонные перемычки. Для этого можно приобрести готовые изделия или отлить их на место своими руками. Вверху проема устраивают опалубку на всю толщину стены, в нее кладут металлический каркас для армирования и заливают бетон. И заводская, и самодельная перемычка должны выступать не менее чем на 20 см с каждой стороны проема для поддержки.

Перемычки над оконными проемами

Верхний ряд кладки, венчающий коробку загородного дома из пеноблока, завершен отливкой так называемого нарукавника. Он возьмет на себя и распределяет нагрузку с кровельной конструкции, защищая легкие хрупкие пеноблоки от чрезмерного давления. Для устройства монолитного армированного пояса по периметру наружных стен строят опалубку, вяжут и устанавливают арматуру и заливают бетонным раствором.В незатвердевшем бетоне закрепляется анкер для последующего устройства деревянных перекрытий. После застывания монолита можно переходить к возведению кровли.

Как сделать перекрытие и конструкцию кровли в загородном доме из пеноблока

Перекрытие в доме из пеноблоков с применением деревянных балок. Расстояние между брусьями должно быть 60 см. К балкам, надежно закрепленным анкерами, следует крепить стропила. Материал для стропил и перекрытий должен быть качественным — хорошо просушенная древесина хвойных пород (лиственница, сосна) с обязательной антисептической обработкой.

Обрешетка выполняется в зависимости от кровельного материала:

для мягкой черепицы необходимо сплошное перекрытие стропил листами фанеры или OSB;
решетчатая обрешетка под гофру металл, металл, ондулин;
и шифер — слишком тяжелые материалы. На даче из пеноблока их лучше не использовать.

Как облицевать дачный домик из пеноблока

Пожалуй, единственный серьезный минус стен из пенобетона по сравнению со стенами из дерева или кирпича — необходимость внутренней и внешней облицовки.Внутренняя отделка ничем не отличается от аналогичных работ в комнатах из других материалов. Штукатурка, обшивка гипсокартоном с последующей покраской или оклейкой обоями, применяется керамическая плитка.

Дом из пеноблоков облицованный декоративным кирпичом

Для внешней облицовки стен загородного дома пенобетонными блоками существует огромное количество вариантов. Большинство из них можно сделать своими руками:

Кирпич декоративный облицовочный. Его полая структура создаст дополнительное утепление;
штукатурка фактурная и обычная;
отделка комбинированная.Например, фактурная штукатурка в сочетании с натуральным камнем или отделка оштукатуренных фасадов в стиле фахверк панелями из темного дерева;
обшивка деревянной вагонкой, сруб;
использование пластиковых панелей, сайдинга.

Штукатурка в сочетании с деревянными панелями

При грамотно построенном фундаменте, надежной гидроизоляции и соблюдении рекомендованной технологии возведения стен загородный дом из пеноблоков сохранит свои свойства на десятилетия.

Построить полноценный, надежный, красивый и комфортный загородный дом своими руками — об этом мечтает практически каждый собственник земельного участка.

Самостоятельное строительство дома — это невероятно полезный опыт и прекрасная возможность сэкономить, т.к. все строительные работы можно проводить самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. Вам просто нужно выбрать подходящий строительный материал.

В последнее время все большую популярность приобретают дачные дома из пеноблоков.Этот строительный материал имеет хорошие характеристики, пожаробезопасен и относительно легкий.

Блоки имеют большие размеры, что позволяет с максимальной скоростью возводить здания различного типа. Работая в среднем темпе, дом можно построить всего за пару месяцев.

Что касается денежных затрат на строительство, то строительство дома из пеноблоков потребует гораздо меньше материальных вложений, чем строительство кирпичной конструкции, но немного больше, чем строительство аналогичного дома на дереве.

достоинства

недостатки

Низкая устойчивость к высоким нагрузкам.
Низкоскоростное отверждение, сопровождающееся усадкой.
Опасность растрескивания.

Лучше всего использовать блоки из высококачественного автоклавного пенобетона. Такой материал менее подвержен усадке.

Несущий ряд кладки обязательно армируют арматурой.

Фонд дома

Оптимальный вариант фундамента для дачного дома из рассматриваемого материала — ленточная основа.Фундаментную конструкцию необходимо укрепить.

Размеры ленты вполне стандартные. Ширина ленты должна быть на 100-200 мм больше толщины стен дома. Глубина плиты — до 600 мм. База — не более 400 мм.

Фундамент закладывается в несколько простых шагов.

Видео — Фонд

Первый шаг

Разметить цоколь в соответствии с планировкой будущего загородного дома.Для разметки используйте любые подходящие колышки и обычную веревку.

Второй шаг

Выкопайте траншею по разметке. Установите опалубку.

Третий шаг

Покройте дно траншеи 30-сантиметровым слоем песка и гравия. Засыпку необходимо правильно утрамбовать. Залить слоями по 100 мм.

Четвертый шаг

Покройте стены и дно ямы изоляционным материалом.

Пятый шаг

Уложите армирующий слой. Соберите из прутьев 10-12 мм сетку с ячейками не более 15х15 см. Стыки арматурных стержней свяжите стальной проволокой.

Шестой шаг

Залить бетон. Важно, чтобы в горшке не было воздушных пустот. Чтобы устранить пустоты, воспользуйтесь вибратором или забейте насыпь арматурой.

Седьмой шаг

Застелить промерзший фундамент влагоизоляционным материалом (рубероидом).Уложите полоску с нахлестом не менее 15 сантиметров.

Видео — Строим дачный дом из пеноблока

Конструкция стены

Приступайте к стенам здания. Предварительно убедитесь в горизонтальности конструкции фундамента. Важно, чтобы перепад высоты не превышал 30 мм. Если есть более существенные отклонения, выровняйте их цементным раствором.

Важно, чтобы пеноблоки укладывались горизонтально горизонтально по продольному и поперечному краям.Чтобы проверить горизонтальность, воспользуйтесь уровнем. При обнаружении перекосов отрегулируйте положение пеноблока обычным резиновым молотком.

Видео — Укладка пеноблока

Стартовый ряд пеноблоков нужно выкладывать особенно тщательно. От правильности его монтажа напрямую зависит точность возведения всего загородного дома.

Шаг первый. Найдите самую высокую точку бетонного основания. На этом этапе вам поможет уровень.

Шаг второй. Положите первый строительный элемент в угол, наименее удаленный от наивысшей точки основания.

Шаг третий. В оставшиеся углы основания установите пеноблоки.

Шаг четвертый. Натяните веревку между угловыми пеноблоками на верхнем крае стены.

Шаг пятый. Начальный ряд набить пеноблоками в соответствии с натянутым шнуром. В случае обнаружения каких-либо нарушений ровности кладки устраните их шлифовальной доской, а еще лучше — рубанком.Удалите грязь кисточкой.

Арматура

После того, как первый ряд будет полностью заполнен, на пеноблоки следует уложить арматуру. В дальнейшем арматуру следует укладывать после монтажа каждого 4-го ряда.

В углах уложите плавно изогнутый стальной стержень.

Шаг первый. С помощью болгарки подготовьте валы размером 40х40 мм на расстоянии не менее 60 мм от края строительного блока.

Шаг второй. Очистите бороздки от пыли и смочите их чистой водой.

Шаг третий. Залейте штрихи цементным раствором примерно на половину объема.

Шаг четвертый. Вставьте в пазы смоченные бруски.

Шаг пятый. Заполните бороздки раствором до конца.

В месте размещения внахлест бронепояс должен быть монолитным. Это сделает конструкцию более жесткой.

Отдохните 1-2 часа после выкладки первого ряда блоков.За это время раствор успеет схватиться. Продолжайте укладывать стены.

Приступим к возведению внутренних перегородок.

Шаг первый. Отметьте стык с перегородкой на несущей стене.

Шаг второй. Прикрепите нержавеющие анкеры к целевой области. Вставьте один конец в несущую стену, второй конец зафиксируйте в шве перегородки.Такой крепеж нужно вставить в несущую стену через один ряд блоков.

Шаг третий. Закрепите анкеры гвоздями. Также допускается просто вдавливать анкер в раствор без использования гвоздей.

Проемы для окон и стеклопакеты

Купить или изготовить перемычки из пустотелых пеноблоков для устройства плиты перекрытия. Сечение таких перемычек должно иметь вид на букву П.

Отметьте надрезы в пеноблоке, затем удалите внутреннюю часть молотком.

Установите пустотелые блоки из пенопласта, которые выглядят как буква P, над установочным отверстием. Установить на деревянные опоры. Например, подойдет брус или доски.

Закрепите опоры гвоздями к боковым стенкам проема. Уложить арматуру во внутренние полосы и залить бетоном. Не снимайте опоры, пока бетон не наберет прочность.

Также пеноблоки можно укладывать поверх монтажного проема на металлические уголки.

Конструкция крыши

Обустраиваем потолок дома из деревянных балок и приступаем к устройству кровли.

Форму и тип кровли выбирайте на свое усмотрение. Порядок устройства кровли остается прежним:

. Установлено

стропила;
обрешетка набита;
необходимых изоляционных материалов;
смонтированная кровельная отделка.

Рубероид выбирайте исходя из личных предпочтений и доступного бюджета.

Поверхностный слой пеноблоков характеризуется достаточно интенсивным влагопоглощением. Поэтому готовые стены обязательно нужно закрыть внешней отделкой. В противном случае они очень быстро потемнеют и начнут стремительно разрушаться.

Как штукатурить пену

Для наружной отделки стен можно использовать разные материалы.Выбирайте на свой вкус. Наиболее часто используемые решения:

Выберите внешнюю отделку, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям, и сделайте свою работу.

В заключение вам останется только завершить внутреннюю отделку дома отдыха на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации и системы, а затем завершить внутреннее обустройство жилья на свой вкус.

Утепление загородного дома из пеноблоков

Самостоятельное строительство загородного дома из пеноблоков — достаточно быстрое и не слишком затратное мероприятие в финансовом плане.Следуйте рекомендациям, и вы сможете построить надежный загородный дом своими руками.

Удачной работы!

Видео — Строительство загородного дома своими руками

Если вы решили построить загородный дом, то сегодня существует множество строительных материалов, из которых можно возводить стены. Однако если вам нужно в короткие сроки построить прочное и надежное здание, то лучшим решением будет использование пеноблока в качестве строительного материала.

Пеноблок — универсальный строительный материал

Пеноблок получается добавлением пенообразователя к обычному бетонному составу (цемент, песок и вода).

Существует две технологии производства этого материала:

Метод литья под давлением , при котором раствор заливается в специальные формы, в которых он набирает прочность, превращаясь в блок. Как правило, для таких блоков характерна некоторая погрешность, в связи с чем их кладут на цементный раствор.
Метод нарезки , при котором из раствора сначала получают блоки больших размеров, которые сушат в печи и разрезают на изделия определенных параметров. Этот способ изготовления отличается высокой точностью, и погрешность в этом случае составляет не более 1 мм. Такие блоки кладут на специальные клеевые смеси, которые наносятся тонким слоем (обычно 1-2 мм).

Характеристики блоков

Прочность. Материал практически не стареет, а при правильном монтаже и правильной гидроизоляции сохранит уникальные свойства десятилетиями.
Отличная звукоизоляция.
Экологичность. Не выделяет вредных веществ, уступая по экологичности только дереву.
Стены из пеноблоков «дышат», создавая отличный микроклимат в помещении, что полезно для аллергиков, астматиков и т.д.
Тепло. Сам по себе этот материал является отличным теплоизолятором. Это снижает расходы на отопление до 30%.
Легко работать. Построить дачный дом из пеноблоков своими руками так же просто, как работать с кирпичом.
Пеноблоки различных размеров и форм открывают перед вами дизайнерские решения.
Огнестойкость
Небольшой вес материала упрощает процесс монтажа и позволяет сэкономить на строительстве, закладывая фундамент на меньшую глубину.

Выбор фундамента

Любой проект загородного дома из пеноблоков предусматривает прочный фундамент, так как для этого материала необходим устойчивый фундамент, минимизирующий деформации, возникающие из-за пучения грунтов.Поэтому некоторые специалисты рекомендуют устанавливать такие постройки на монолитном (плавучем) основании.

На практике в этом нет необходимости, тем более что цельный фундамент имеет довольно существенные недостатки:

Невозможность обустройства цокольного этажа.
Высокая цена за счет заливки бетонной ямы.

Заливка ленточного фундамента

Многие недорогие дачные дома из пеноблоков устанавливаются на ленточное основание.

Инструкция по заливке такого фундамента довольно проста:

Разметьте участок под фундаментом. Для этого воспользуйтесь колышками, выставив их по периметру основы исходя из ширины лент. Между колышками плотно натяните леску.

Совет! Делая разметку, нужно оставить припуски на опалубку (около 15 см). Глубина траншеи также должна быть на 15 см больше, чем предусмотрено для слоя песчаной подушки.

Копаем траншею.
Установите по периметру траншеи деревянные бруски. На них будет смонтирована опалубка из досок.
Когда опалубка готова — насыпаем в нее песок, слоем 15 см. Затем залейте водой и плотно утрамбуйте.

Совет! Чтобы проверить, насколько хорошо утрамбован слой песка, достаточно просто наступить на него. Если на песчаной поверхности не осталось и следа, значит, песчаная «подушка» готова.

Чтобы бетон не прилипал к опалубке, необходимо смочить его поверхность водой, покрыв легким слоем цементной смеси.
Вяжем армированный каркас из прутьев и проволоки.

Укладываем арматуру в опалубку.
Заливаем бетон, равномерно распределяя его деревянной доской. Спустя месяц можно переходить к возведению стен.

Строим стены из пеноблока

Итак, строим дачный дом из пеноблоков:

Очищаем блоки от грязи, пыли, снега и т.д.
Если на поверхности блока есть сколы , они должны быть очищены.Если сколы глубокие — использовать такой материал не стоит.
Перед укладкой первого ряда следует уложить слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляции используется рубероид, укладывающийся в 1 или 2 слоя.
Готовят цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 3.
«Традиционная» кладка пеноблоков осуществляется в два блока + облицовочный слой в половину кирпича.

Укладку пеноблоков следует начинать с углов. С какого ракурса — неважно.Толщина швов не должна превышать 30 мм. Если работа ведется в сухую и жаркую погоду — блоки, смоченные водой, смочить непосредственно перед укладкой.
Уложив первый ряд, проверьте его горизонтальность с помощью уровня. Если обнаружены мелкие неровности — удалите их шлифовальным инструментом.
Последующие ряды выкладываются на светлом растворе с толщиной шва около 15 мм.
Для усиления конструкции каждый третий ряд кладки следует армировать, уложив тонкую металлическую сетку.

Чтобы разместить блоки, используйте резиновый молоток, которым следует отбивать блок, слегка встряхивая его.
Перемычки над дверными проемами или окнами можно приобрести как заводские, так и изготовленные своими руками:

Выставить опалубку шириной равной толщине стен.
Вяжем и укладываем в нее армирующий каркас.
Залить бетоном, использованным при укладке.

Заключение

Если вы соблюдаете все вышеперечисленные пункты инструкции, вы непременно сможете построить дом своей мечты.В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Дачные дома из пеноблоков легкие, пожаробезопасные. Благодаря большим габаритам блоков и точным размерам строительство ведется с большой скоростью. Возможна постройка дома за лето.

Использование пеноблоков при возведении различных конструкций обеспечивает пожарную безопасность, теплосбережение и быстрый темп работ. Дачный дом из этого материала будет стоить больше, чем из дерева, но меньше, чем из кирпича.

Чем хороши пеноблоки

Имеют точную геометрическую форму, размеры хорошо выдержаны. Поэтому их можно уложить быстро
Влагостойкость
Недорого
Со временем сила увеличивается
Они обладают очень низкой теплопроводностью. По этому показателю — один из лучших материалов для строительства.
Имейте небольшую долю. Поэтому они изготавливаются достаточно больших размеров, что положительно сказывается на скорости возведения стен.
Простота обращения

Но есть недостатки

Не переносит больших нагрузок
Постепенно набирайтесь сил. Это вызывает усадку. И как следствие — возникновение трещин

Используйте высококачественный автоклавный пенобетон — он менее подвержен усадке.

Для строительства одноэтажных загородных домов прочности пенобетона вполне достаточно. При этом необходимо усилить арматурой верхний несущий ряд.

Фундамент

Обычно при строительстве загородного дома используется ленточно-неглубокий фундамент. Это можно сделать по-разному.

Сборные блоки произвольной формы
Из блоков, с устройством армированных ремней сверху и снизу блоков
Из жестко связанных железобетонных блоков
Монолитный железобетон

Выбор метода производится в зависимости от свойств почвы.Вариант армированной ленты подходит как для просадочных, так и для тяжелых грунтов. Ширину ленты делают за счет превышения толщины стен на 10-20 см. Глубина укладки до 60 см. База в пределах 40 см.

На пучинистых грунтах необходима подушка из незамерзающего материала.

Сооружение фундамента

Этапы ленточно-армированного фундамента с неглубоким заглублением.

Разметка
Разработка траншеи. Если грунт не осыпается, траншеи устраивают по ширине фундамента.Их стены будут играть роль опалубки
Укладка 30-сантиметровой песчано-гравийной подушки слоями с утрамбовкой каждого слоя. Толщина каждого слоя — 10 см
Укладка гидроизоляционного материала на дно и стенки траншеи
Установка опалубки под надземную часть фундамента (цоколь)
Фитинг установочный
Заливка бетона

Условия качества фундамента

Чтобы построить качественный фундамент, необходимо соблюдать следующие условия.

Правильные пропорции компонентов в бетонной смеси
В бетоне не должно быть пузырьков воздуха (пустот). Для этого используется вибратор или бетон скрепляется металлическим стержнем.
При заливке не должно быть перерывов

После заливки, пока бетон не затвердеет, требуется уход. Его следует закрыть от солнца, поливать в жаркую погоду. На морозе согреться.

Над фундаментом укладывается рулонный гидроизоляционный материал.Полосы внахлест должны быть не менее 15 см.

Кладка стен

Перед тем, как приступить к возведению стен, нужно проверить горизонтальность фундамента. Допустимый перепад высоты — 3 см. При необходимости цементный раствор следует выровнять.

Верхняя плоскость укладываемых в стену блоков должна быть горизонтальной. То есть горизонтальными должны быть не только грани вдоль стены, но и поперечные. Горизонтальный контроль осуществляется с помощью уровня. Положение блока при необходимости регулируется резиновым молотком.

Первый ряд

Кладку первого ряда нужно производить с особой точностью — от этого зависит точность возведения всего дома.

Найдите самую высокую точку фундамента с помощью уровня. Первый блок кладут в ближайший к этой точке угол.
Затем блоки устанавливаются во все остальные углы.
Между угловыми блоками по внешнему краю стены натянут шнур-причал. На ней заполняется первая строка
Если есть какие-либо неровности в форме кладки, они удаляются строгальным станком или шлифовальной доской.Грязь и пыль можно удалить щеткой.

Арматура

Арматура укладывается на пеноблоки после заполнения первого ряда, а затем после укладки каждого четвертого ряда. По углам уместился плавно изогнутый стержень.

Шлифовальная машина делает ходы 4х4 см на расстоянии не менее 6 см от края блока
Канавки очищены от пыли, смочены водой.
Цементный раствор укладывается на половину глубины
Стержень смоченный водой
Выемка полностью заполнена раствором

На уровне перекрытия — пояс монолитный.Он соединяет несущие стены по всему периметру и придает пространственной жесткости всей конструкции.

Решение

Для кладки можно использовать пеноблоки:

Цементно-песчаный раствор
Цементно-песчаный раствор с известью
Клей для стеновых блоков

Раствор с известью не схватывается так быстро, имеет хорошую пластичность.

Клей позволяет делать тонкие швы. Имеет довольно жидкую консистенцию и долго не схватывается.

Режущие блоки

Обычно нельзя укладывать ряд, используя только целые блоки. Мы должны его дополнить вырезом.

Блоки можно распиливать ручной ножовкой. Линию отреза наносят карандашом на две смежные стороны, чтобы разрез был точным. Поверхность реза выравнивается шлифовальной доской или рубанком. Гладкая поверхность необходима для обеспечения хорошего сцепления раствора с блоком.

Несущие стенки

После укладки первого ряда необходимо подождать 1-2 часа, пока раствор схватится.Затем кладка стены продолжается.

Угловые блоки уложены, выровнены.
Швартовка под напряжением
Ряд заполнен пеноблоками
Неровности устраняются рубанком или шлифовальной доской.

Обработка швов должна быть не менее 10 см. Минимальная длина крайних блоков (уголка, проема) — 11,5 см.

Внутренние несущие стены связаны внешней перевязкой.

Переборки

На несущей стене указано место примыкания перегородки
В этом месте в шов вводятся гибкие соединения (анкеры) из нержавеющей стали.Один конец — в несущей стене, другой — в шве перегородки
Анкеры крепятся гвоздями.

Анкеры вставляются в опорную стену в ряд. Допускается не фиксировать их гвоздями, а просто вдавить в раствор.

Дверные и оконные проемы

Мосты для перекрытия можно приобрести заводские, могут быть изготовлены из самодельных пустотелых пеноблоков, имеющих П. в сечении

Отметить место надрезов в пеноблоке
Пилы с внутренней стороны строительного молотка
Пустотелые блоки в виде перевернутой буквы П укладываются поверх проема на деревянных опорах.Это могут быть доски или брусья. Опоры можно прибить к боковым стенкам проема
Внутри полости арматуры 12-16 мм заливается бетон. Опоры остаются до тех пор, пока бетон не затвердеет.

Пеноблоки можно укладывать поверх проема и на углы металла.

Крыша

Чтобы избежать проблем в будущем, стоит заранее знать о недостатках домов из пеноблоков. Вы можете прочитать об этом.

Наружная отделка

Хотя пенобетон не пропитывается влагой на большую глубину, поверхностный слой достаточно хорошо ее впитывает.Так что если стены не закрывают экстерьер, они темнеют и начинают рушиться.

В качестве наружной отделки стен из пеноблоков могут использоваться:

Подвесной, установленный с зазором (сайдинг, декоративные панели,)
Штукатурка декоративная
Панели композитные
Камень натуральный и искусственный
Окрашивание силиконовыми красками

Строительство загородного дома из пеноблоков относительно недорогое, при этом строительство происходит быстро.Если есть какие-то строительные навыки, можно сделать такой дом своими руками.

Проект дома из газосиликатных блоков с гаражом. Предлагаем проект дома из газосиликатных блоков с гаражом и верандой

Что было сделано

Проект: проект Инсбрука адаптирован к местности и пожеланиям семьи заказчика, предложено решение по переносу террасы.
Фундамент: по геологии и расчетам архитектора дом построен на свайно-ростверковом фундаменте.
этажей: цоколь — монолитный; межэтажный — плиты перекрытия железобетонные. Коробка
: стены из газоблоков, укладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ, с односторонней ламинацией, монтаж на месте.
кровля: металлочерепица.
Внешняя отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены, элементы отделки — дерево, изготовление на месте по ТЗ-визуализации, покраска. Плинтус облицован декоративным камнем.
Внутренняя отделка: отделка выполнена по дизайн-проекту, за основу которого взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом.На перекрытиях установили фальш-балки.
дополнительно: установлен и закончен камин.

Что было сделано

Тот самый случай, когда мы с Заказчиком говорим на одном языке и вдохновляемся стилем ECO high-tech! Дизайнер Илья пришел к нам с готовым Дизайном своего будущего дома! Нашей команде проект понравился — ведь такие необычные и стильные решения — всегда профессиональный вызов!
Мы подготовили смету для Ильи и разработали уникальные дизайнерские решения — все это позволило реализовать этот проект! Каркасный дом выполнен по проверенной нами канадской технологии с утеплителем 200 мм по всему контуру! Снаружи дом обшит имитацией бруса.Все окна изготовлены по индивидуальному заказу и ламинированы в цветах проекта. Дополнительные акценты подчеркнуты профессиональной имитацией крашения планки и подбором цветов.

Что было сделано

Сколько стоит построить дом? Ведь наличие команды профессионалов и знаний — строительство дома с нуля — вопрос времени! Но иногда задача посложнее! У нас есть вводные — уже существующий фундамент или постройки на участке, пристройки к существующим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых это было как раз такой сложной задачей.У них был фундамент от старого сгоревшего дома, а вокруг него благоустроенная территория! Новый дом нужно было построить в короткие сроки на существующем фундаменте. У Дмитрия и его семьи появилось желание построить новый дом в стиле хай-тек. После тщательных замеров был составлен проект, который учитывал старую планировку, но имел новую современную форму с интересными нововведениями! В доме теперь есть входная группа, где можно уютными вечерами сидеть за столиком, и сложная, но, возможно, эксплуатируемая крыша в нашем переулке.Для создания такой кровли мы использовали свои знания и современные строительные материалы для изготовления балок из LVL, сварной кровли и многого другого. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный ужин или понаблюдать за ночными звездами! В отделке наш архитектор также сделал акцент на минималистском и графическом стиле хай-тек. Гладкие оштукатуренные стены с крашеными дощатыми деталями, деревянные балки на входе добавили индивидуальности. Внутри дом отделан имитацией бруса, который окрашен в разные цвета в зависимости от назначения помещения! Большие окна в гостиной-кухне с видом на участок — создали желаемый эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых — оформлен в нашей фотогалерее в разделе загородной архитектуры в стиле хай-тек, в стиле, выбранном смелыми Заказчиками с отменным вкусом.

Что было сделано

Ольга и ее семья давно мечтали о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который отлично впишется в их непростой узкий уголок! С появлением детей было решено осуществить мечту, дети быстро растут и в собственном доме на природе много возможностей и свежий воздух. Мы, в свою очередь, были счастливы работать над индивидуальным проектом дома из красного кирпича с эркером в классическом стиле! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы пригласили Ольгу посмотреть на нашу действующую строительную площадку: оценить порядок и процессы строительства, складирование материалов на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в наличии качество работы.Посетив сайт, Ольга решила работать с нами! И мы были рады снова заняться любимым делом, чтобы осуществить мечту другой страны!

Что сделано

Проект: внесены изменения в проект Сан-Рафаэль и произведена перепланировка согласно пожеланиям Заказчика.
этажей: цоколь -жб плиты перекрытия; межэтажный — плиты перекрытия железобетонные
коробка: стены из керамзитобетонных блоков, укладка на раствор ??? Винда вставлена.
кровля: металлическая кровля
терраса: изготовлены черновые ограждающие элементы, сделан настил.

Что было сделано

Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет нам проводить такие расчеты для эскизных проектов с минимальными ошибками, не более 2%. Побывав на наших стройках и узнав стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из множества коллег по цеху для реализации проекта. Наша команда приступила к реализации сложного и выразительного загородного проекта с просторными комнатами и гаражом, большими окнами и сложной архитектурой.После сдачи проекта Дмитрий выбрал нас в качестве подрядной компании, а мы, в свою очередь, хотели делать дальнейшие работы на таком же высоком уровне! Поскольку объект крупный, Дмитрий предложил поэтапное сотрудничество, а именно после успешного завершения фундаментных работ мы перешли ко второй части проекта — стены + перекрытия + крыша. Также Дмитрию были важны точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригаду пополнили 2 опытными каменщиками.
Ящик на свайно-ростверковом фундаменте доставлен вовремя! Результат порадовал нас и заказчика. Все этапы работы были согласованы и проработаны для Дмитрия и его индивидуального проекта, от чего выиграли все участники процесса!

Что было сделано

Проект: Проект нашей компании Инкерман, изменен с учетом пожеланий семьи заказчика, на участке высажен дом с учетом существующей ситуации на участке и рельефа
Фундамент: по геологии и расчетам архитектора дом построен на усиленном свайно-ростверковом фундаменте.
перекрытий: деревянные по деревянным балкам, в местах больших пролетов, установка балок LVL. Цокольный этаж утеплен базальтовым утеплителем 200 мм; плита перекрытия с шумоизоляцией 150мм.
ящик: ящик: стены из керамзитобетонных блоков, укладка на раствор. Винда вставлена.
кровля: установка металлочерепицы. №
Наружная отделка: фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами 100 мм, фасады облицованы облицовочным кирпичом; цветовое решение было предложено архитектором и согласовано с заказчиком.

Что было сделано

Семья Крутовых решила построить просторный дом для всей семьи!
Ольга и другие члены семьи прошли от идеи до реализации в несколько этапов! Выбор технологии, долгая работа над проектом, возведение фундамента, строительство дома с внешней отделкой и затем работа над внутренней отделкой! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, сборная и высокотехнологичная! Почему Крутовы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работ на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Также мы долго работали над сметой, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость.Это дало возможность выбрать лучший вариант из большого разнообразия отделочных материалов и конфигураций.
Проект создавал друг архитектора, но нам предстояло доработать его конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент — УСП. Далее начались работы по коробке. Каркасный дом с утеплителем 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления крыши 300 мм. Для экстерьера был выбран сайдинг в эффектном сочетании цветов — кофейного и сливочного.Акценты подчеркнуты мощными свесами, межэтажной полосой и большими окнами!

Что было сделано

Когда вы решаете стать счастливым обладателем собственного дома и переехать в новый дом для постоянного проживания, вы в первую очередь думаете о том, каким будет дом; из чего его построить; сколько это будет стоить и, главное, КТО все это сделает?
Александр, пришел в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Ему понравился проект Авиньона и на участке уже был ленточный фундамент.После первого посещения объекта, замеров и осмотра фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Укрепляйте фундамент, меняйте и адаптируйте проект под размеры существующего фундамента! После согласования стоимости было решено строить зимой. Александр получил в подарок железобетонные перекрытия, одну из ведущих строительных бригад и дом по понравившемуся проекту, который к весне стоял на участке с внешней отделкой! Александр следил за каждым этапом строительства, регулярно посещал строительную площадку и остался доволен результатом, а мы — своей работой.Это индивидуально разработанный проект Авиньона, выполненный в каменной технологии с внешней изоляцией и сайдингом!

Что было сделано

Каждый дом — это отдельная история создания и реализации! Однажды мы построили дом для хороших людей, и они нас порекомендовали другому хорошему человеку! Румянцев Андрей пришел в нашу компанию с желанием построить одноэтажный просторный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров вместо старого загородного дома … Дом решено было построить из газобетонных блоков так, чтобы будущий красавец деревенский человек будет радовать хозяина десятилетиями! Заказчик озвучил свои пожелания по отделке — а мы, в свою очередь, все воплотили в жизнь.Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешней отделки — член дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, выглядит благородно и солидно. Вне всяких сомнений, такой тандем — пенобетон и кирпич можно смело назвать лучшим решением в области каменного домостроения — теплым, доступным, красивым, надежным. Современные технологии шагнули вперед настолько, что такие уникальные конфигурации стали доступны в короткие сроки, потому что мы построили этот проект в зимние месяцы.Главное, иметь необходимые знания и постоянно пополнять свой запас!

Что было сделано

Проект: за основу взят проект европейской компании и адаптирован под площадку и пожелания семьи Заказчика, предложены терраса и патио с учетом сторон света. сайт Заказчика.
фундамент: на основании геологических данных и расчетов архитектора дом возведен на свайном фундаменте.
этажей: цоколь — монолитный; межэтажный — деревянный по балкам со звукоизоляцией 150 мм.Коробка
: стены из газоблоков, укладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ с односторонней ламинацией, сборка на месте.
кровля: металлочерепица.
Внешняя отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены. По визуализации добавлены фасадные панели под камень Толенто. Ограждения террасы, балкона — дерево, изготовление на месте по ТК-визуализации, покраска. Свесы крыши облицованы софитами под цвет крыши.

Владимир Мурашкин,

Владелец дома «индивидуальный 8х9м»

Параметры дома:

Что было сделано

Когда к нам приходят клиенты с яркими, современными идеями для будущего дома, мы загораемся дважды! Ведь работать над новым стильным проектом всегда интересно и своего рода вызов, как воплотить в жизнь все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие материалы использовать в этом случае? Владимир купил участок с живописным видом на Оку! Этот вид нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51.1 м2) и большой балкон, ориентированный на красоту, стал непременным атрибутом будущего дома! Владимир хотел отдохнуть на природе в деревянном доме, но нужно было построить дом в короткие сроки и технология каркасного строительства стала идеальным решением для таких задач! Если уж отличаться, то во всем! Еще эффектнее дом придала вертикальная отделка, имитирующая брус из прочной лиственницы, окрашенный в натуральные оттенки с подчеркнутой текстурой дерева. Дополняет современный вид дома — ламинатные окна! Получился отличный загородный дом, с изюминкой и в то же время невероятно функциональный.

Проекты домов и коттеджей с гаражом.

В каталоге представлены проекты домов с гаражом от российских и зарубежных архитекторов.

Наши преимущества:

Даем бесплатную экспертную оценку проектной документации на экономическую целесообразность использования новейших технологий и материалов.
Результат лучше и дешевле!
Мы покажем вам, как получить экономический эффект свыше 500000 рублей на жилой дом площадью 150м2.
Дорабатываем рабочую документацию на измененные технологии.
Мы модифицируем архитектуру любого проекта по Вашему индивидуальному желанию, в том числе для проектов не из нашего каталога.
Помогаем подобрать фасадные материалы — разрабатываем 3-х мерную модель дома в настоящих отделочных материалах, образцы материалов представлены в офисе. ()
Наша самая востребованная услуга — подготовка реальных подробных спецификаций материалов сметы ().
Бесплатная доставка проекта по России ().
Осуществляем комплексные поставки самых современных строительных материалов.
Оказываем консультационную поддержку строительства нашим заказчикам.
При необходимости подбираем строительного подрядчика.

Комфортное проживание в доме обеспечивает собственная машина. Поэтому в строительстве особенно востребованы проекты домов и коттеджей с гаражом. Это связано с их преимуществами.В непогоду, чтобы попасть в гараж, не нужно выходить на улицу, так как практически во всех проектах вход в гараж осуществляется прямо из дома. К тому же гараж можно отапливать, что очень важно в наших климатических условиях. Из него можно сделать мастерскую или склад для хранения вещей. Такое помещение должно быть рядом, а не у забора. Поэтому, планируя строительство дома, обратите внимание на проекты домов, предполагающие наличие гаража.

Блок-хаус с гаражом — распространенное решение для проживания в частном секторе.Поскольку количество краж и вандализмов неуклонно растет с каждым годом, единственный гарантированный способ сохранить ваш автомобиль в целости и сохранности — это припарковать его в собственном гараже.

Преимущества блочных домов с гаражом от компании «Дачный сезон»

Размер гаража определяется на этапе проектирования и черчения. Наши специалисты приложат все усилия, чтобы вы с максимальным комфортом припарковали и отремонтировали автомобиль любого размера.
Заказать строительство проекта одноэтажного блочного дома с гаражом вы можете прямо на нашем сайте.После заключения договора строительная бригада сразу приступит к работе.
Фото готовых построек полностью отражают потрясающую эстетику современной архитектуры. Вы буквально влюбитесь в свой будущий дом с первого взгляда.
Помимо естественных теплоизоляционных характеристик блоков, дома дополнительно обшивают утеплителем. В результате даже самой холодной зимой плата за счетчик газа не превысит разумных пределов.

У многих владельцев частных жилых домов с личным автотранспортом часто возникает вопрос, где его поставить. Идеальный вариант — построить рядом с домом гараж. Но не всегда для него есть бесплатная территория на придомовой территории. Именно поэтому архитекторы и дизайнеры проектного отдела компании «Мера-Строй» уделяют особое внимание решению этой проблемы, создавая проекты домов из пеноблоков с гаражом.

Преимущества жилого дома из пеноблоков

В последнее время значительно выросла популярность использования стеновых пеноблоков в качестве основного материала для малоэтажного строительства.Этому способствуют следующие факторы:

Относительно невысокая цена пеноблоков значительно снижает общую стоимость строительства.
По прочностным характеристикам пенобетон полностью соответствует нормативным требованиям к строительным материалам для малоэтажного строительства.
Пеноблоки — экологически чистый, огнестойкий стеновой материал с высокими теплоизоляционными свойствами.
Точные геометрические размеры, небольшой вес, возможность регулировки формы пеноблока имеющимися инструментами.Все эти показатели обеспечивают более высокую скорость кладки стен и перегородок, чем в случае работы с традиционным (глиняным) кирпичом.

Следует отметить, что из пеноблоков можно вести строительство практически в любом архитектурном стиле. А использование таких решений, как размещение в основном здании или под одной из его стен гаража, зимнего сада, открытой или закрытой террасы, сделает его не только более привлекательным, но и функциональным.

Дом из пеноблоков с гаражом

Дома из пеноблоков с гаражом все чаще заказывают частные застройщики.Ведь большинство из них — автовладельцы. Более того, многие такие объекты строятся за городом, добраться до которых можно только на личном автомобиле. А если там есть общественный транспорт, то он ходит редко и, как правило, нерегулярно. Поэтому наличие гаража — жизненная необходимость.

Предлагаем дома из пеноблоков, где расположение и тип гаража следующие:

Гаражный бокс находится в главном здании. В фасаде есть калитка для въезда / выезда автомобиля.Въезд в гараж находится в самом доме.
Гараж выглядит как пристройка к дому, имеющая с ним одну общую стену. Вход в гараж из дома.
Автомобильная стоянка под навесом. Под одной из стен дома есть место для парковки автотранспорта, которое защищено от атмосферных осадков навесом.

Обратившись в Shop-project, вы можете купить блочный дом проекта — с мансардой, гаражом, террасой, сауной и другими дополнительными элементами.С развитием строительства в целом и частного сектора в частности, блоки (или, как их в народе называют, «блоки») используются все чаще и чаще. Это связано с качествами стройматериалов:

скорость возведения здания — за счет формы, небольшого веса при, возможно, значительных габаритах, простоты обработки, отсутствия усадки;
экономичность — за счет невысокой стоимости самого материала и возможности сделать фундамент не очень массивным; после постройки дома можно сэкономить на отоплении (низкая теплопроводность) и кондиционировании;
безопасность: материал нетоксичен и негорючий;
хорошие звукоизоляционные свойства;
без ограничений по форме (высокая конструктивная конструкция) и стилю постройки.

Учитывая эти востребованные качества, наши специалисты уделяют особое внимание проектированию блочных домов и предлагают множество готовых решений для строительства. При этом мы ориентируемся в первую очередь на керамику и газобетон, но по желанию заказчика можем переработать стандартное предложение или создать индивидуальный проект для других материалов.

Низкие цены на проекты с нами

Если говорить об этажности, то наиболее популярными и интересными, на наш взгляд, решениями являются проекты домов из блоков с мансардой или полноценным вторым этажом.Они позволяют получить комфортное, просторное жилье даже при небольшом участке и участке застройки. Кроме того, мы представили одноэтажные и трехэтажные типовые предложения, проекты домов из блоков с сауной или бассейном в подвале и др.

Выберите понравившееся решение, закажите в Shop-project индивидуальный дизайн домов из блоков, и уже совсем скоро вы сможете отпраздновать новоселье!

Фундаментные стены | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Фундаментная стена здания может быть монолитной бетонной подпорной стеной или стеной подвала или несущей стеной в комплекте с несущими пилястрами.Используемые материалы могут быть бетонными или армированными. Система фундаментных стен может включать в себя систему удержания грунта из солдатских свай и деревянной футеровки или торкретированной породы, требующей рассмотрения гидроизоляции, применяемой к системе удержания грунта. Для большинства частей фундаментной стены удаление воды и контроль имеют первостепенное значение. Однако меры по удалению воды вокруг фундаментных стен ниже уровня грунтовых вод могут быть непрактичными и дорогостоящими в долгосрочной перспективе, и стратегия гидроизоляции становится критически важной.Необходимо учитывать тепловую нагрузку в верхних частях фундаментной стены.

Читателям рекомендуется получить консультацию специалиста при проектировании систем, которые находятся ниже уровня грунтовых вод или закрывают особо уязвимые помещения. При работе с полевыми условиями также может потребоваться совет специалиста.

Описание

В этом разделе дается конкретное описание материалов и систем, общих для фундаментных стен и систем ограждающих конструкций зданий ниже уровня земли в целом.Описания и рекомендации представлены по следующим темам:

Дренажные материалы
Ткани для фильтров
Гидроизоляция
Гидроизоляционные мембраны
Защитная доска
Изоляционные материалы
Гидрошпонки
Дренажная труба

Дренажные материалы

Дренажные материалы для нижних ограждений включают:

Слои дренажного агрегата
Сборные синтетические дренажные слои

Агрегатные дренажные слои — Агрегатные дренажные слои включают гранулированный щебень или крупнозернистый песок.Гранулированный мелкий гравий относится к естественно округленному камню диаметром от 3/16 до 3/8 дюйма. Подходит крупный песок размером от № 30 до № 8. Сортировка песка по зазорам обеспечивает однородный размер зерен, что увеличивает скорость дренажного потока.

Сборные синтетические дренажные слои — эти изделия состоят из комбинации пластиковых композитных дренажных стержней с приклеенными геотекстильными тканями. Пластиковые композитные дренажные стержни с «углублениями» доступны в различных конфигурациях и обычно изготавливаются из полипропилена, полистирола и полиэтилена.Геотекстильные ткани удерживают песок, почву, бетон или раствор, позволяя воде мигрировать в свободную дренажную сердцевину. Ткани доступны в различных формах, включая нетканые для почв глинистого типа и тканые или небольшие геотекстильные материалы для песчаных или сильно илистых почв. Многие дренажные маты также включают основу из полиэтиленового листа для равномерного распределения нагрузок, воздействующих на мембрану, и снижения вероятности повреждения, вызванного неоднородными профилями (впадинами) в композитном сердечнике.

Конструктивные соображения включают выбор соответствующей конструкции для достижения требуемого расхода.В целом, дренажная сердцевина шириной от 1/4 до 1/2 дюйма обеспечивает скорость дренажного потока в 3-5 раз большую, чем у обычно используемых природных материалов обратной засыпки. Эти системы выгодны своей легкой конструкцией и рентабельностью. Несмотря на то, что они предназначены для использования с выкопанными грунтами во время засыпки вместо гранулированного дренажного слоя, рекомендуется использовать полный системный подход в приложениях, где утечка воды недопустима; Полный системный подход должен включать как синтетический дренажный слой, так и гранулированный дренажный слой.

Ткани для фильтров

Геотекстильные фильтрующие ткани также используются для разделения различных типов грунта в помещениях, находящихся ниже уровня грунта. Такое разделение различных типов почвы поддерживает скорость потока почвы, используемой в качестве дренажных слоев, и сводит к минимуму оседание от более мелких материалов, заполняющих более крупные материалы. Геотекстильные ткани обычно изготавливаются из полипропилена, полиэстера или нейлона и доступны в тканых или нетканых вариантах. Тканые изделия изготавливаются из отдельных нитей или нитей и обладают хорошей прочностью и жесткостью; однако материал может быть пронизан угловатым заполнителем, что снижает способность должным образом фильтровать или отделять мелкие элементы.Нетканые изделия обычно непрерывно экструдируют и прядут, а затем прошивают иглами для создания однородных отверстий, которые можно выбирать в зависимости от дизайна. Как правило, при правильной конструкции нетканые материалы обладают хорошими фильтрующими и разделяющими свойствами.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные материалы обычно наносятся распылителем, валиком, кистью или шпателем и часто представляют собой покрытия на битумной основе; обычно наносится толщиной до 10 мил (0,25 мм). Эти материалы могут быть на основе растворителей или водными эмульсиями.Гидроизоляция всегда применяется с положительной или влажной стороны конструктивного элемента.

Гидроизоляция предназначена для контроля диффузии пара через фундамент, что может способствовать созданию влажных условий внутри. Гидроизоляция не предназначена для предотвращения утечки жидкой воды через фундаментную стену; гидроизоляция необходима для контроля протечек воды. Поскольку гидроизоляция не может выдерживать гидростатическое давление, ее не следует использовать на конструктивных элементах ниже уровня грунтовых вод, где целью является предотвращение внутренней утечки воды.Гидроизоляция более эффективна в устранении риска утечки и может быть не дороже, чем гидроизоляция, в зависимости от используемого материала. Большинство гидроизоляционных материалов также контролируют диффузию пара.

Другие доступные технологии гидроизоляции включают как цементные, так и химически активные продукты. Вяжущие продукты обычно основаны на портландцементе и обычно наносятся шпателем или кистью. Реактивные / кристаллические продукты, как правило, представляют собой запатентованные смеси, изготовленные из цемента, силикатов, оксидов металлов и химикатов, вводимых через добавки к бетону или наносимые на поверхность.Эти материалы требуют наличия влаги, чтобы вызвать реакцию с бетоном. Понимание конкретной химической добавки важно для определения ее потенциальной эффективности в приложениях для гидроизоляции или гидроизоляции грунтовых вод.

Гидроизоляционные мембраны

Гидроизоляционные мембранные системы доступны в виде продуктов после или перед нанесением для использования на положительной, отрицательной или слепой стороне. Системы гидроизоляции с положительной стороны наносятся после этого на поверхность элемента, которая подвергается прямому воздействию влаги, как правило, на внешнюю сторону фундаментной стены.Системы гидроизоляции с отрицательной стороны наносятся после этого на поверхность элемента, противоположную поверхности, подверженной воздействию влаги, обычно на внутреннюю часть фундаментной стены. Системы глухой гидроизоляции предварительно наносятся на участок, где будет размещаться бетонный элемент, который подвергается прямому воздействию влаги. Системы положительной стороны доступны в различных материалах и формах. Отрицательные системы обычно ограничиваются цементными системами. Системы глухой стороны обычно представляют собой гидроизоляционный лист или непроницаемый материал на основе глины.

Гидроизоляционные мембраны можно разделить на четыре (4) типа:

Жидкостные системы — эти системы включают уретаны, каучуки, пластмассы и модифицированные асфальты. Мембраны, наносимые жидкостью, применяются в жидкой форме и отверждаются, образуя одну монолитную бесшовную мембрану. Для стен фундамента типичные холодные системы с нанесением жидкости имеют толщину примерно 60 мил. Некоторые системы включают армирующую сетку, встроенную в жидкость. Прорезиненные асфальтовые системы горячего нанесения могут иметь толщину от 125 мил до 180 мил плюс заделанные листы неопрена толщиной 60 мил.
Листовые мембранные системы. Листовые мембраны, используемые в строительстве фундаментных стен, включают термопласты, вулканизированные каучуки и прорезиненные асфальты. Толщина этих систем варьируется от 20 до 120 мил. Если используется сварка термосваркой, а незакрепленные мембраны являются прочными и защищены от повреждений защитной панелью, они могут быть эффективными гидроизоляционными материалами, но если произойдет утечка, ее будет сложно обнаружить и исправить из-за неплотного нанесения материала. гидроизоляционный слой в тех случаях.Всегда лучше иметь непрерывно приклеенный и приклеенный гидроизоляционный слой, чтобы снизить вероятность боковой миграции влаги под мембраной.
Бентонитовые глины. Эти системы включают композитные натриевые бентонитовые системы с вкладышами из полиэтилена высокой плотности и геотекстильными тканями, которые являются более распространенными и более эффективными, чем традиционные системы. Бентонитовые глины действуют как гидроизоляция, набухая под воздействием влаги, таким образом, становясь водонепроницаемыми. Это набухание может составлять от 10 до 15 процентов толщины основного материала.Следовательно, бентонит наиболее эффективен при надлежащем ограничении объема, так что продукт может набухать, заполняя пустоты, и его невозможно вымыть. Если бентонитовая глина не закреплена, она может дать усадку при высыхании, создавая зазоры, которые ухудшают гидроизоляционные характеристики. Глиняные панели и геотекстильные листы популярны для использования в гидроизоляции с глухих сторон, например, в системах заземления, а также в лифтах и отстойниках.
Цементные системы — эти системы содержат портландцемент и песок в сочетании с активным гидроизоляционным агентом.Эти системы включают в себя металлические (оксид металла), кристаллические системы, системы с химическими добавками и модифицированные акрилом. Последние два не следует использовать в качестве гидроизоляции, за исключением самых некритических условий. Первые две системы могут применяться как гидроизоляция с отрицательной или положительной стороны. Даже эти системы следует рассматривать только для использования в качестве вторичной (резервной) гидроизоляции по отношению к системе гидроизоляции с положительной стороны, если они не используются со специальными деталями, предоставленными экспертом по гидроизоляции, которые выходят за рамки того, что обычно предоставляется системой. производители.

Гидроизоляцию следует наносить как минимум на 12 дюймов выше готовой поверхности, а затем наносить на точку на 12 дюймов ниже верхней поверхности внутренней плиты на уклоне. Как правило, гидроизоляция оборачивается поверх полки из кирпичной кладки или за отделочными материалами снаружи на определенном уровне, так что она может быть завершена и покрыта черепицей погодным барьером. Когда он наматывается на выступы из каменной кладки, необходимо соблюдать осторожность, чтобы согласовать его с кладочными стяжками и окантовками между стенами. Там, где уклон идет вниз вдоль внешней стены, гидроизоляция будет постепенно понижаться, чтобы продолжать защищать занимаемое пространство ниже уровня.

Если материалы наружных стен не защищают гидроизоляцию на уровне грунта, следует использовать гидроизоляцию основания для защиты гидроизоляции от воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения. Эти накладки обычно изготавливаются из нержавеющей стали, чтобы противостоять коррозии при контакте с грунтом и влагой.

В некоторых ситуациях может оказаться невозможным нанести гидроизоляцию непосредственно и полностью на фундаментные стены, и может потребоваться прикрепить «линзовую» мембрану к стене фундамента, чтобы улавливать сток и перенаправлять его от фундамента.Рекомендуется использовать ПВХ-мембрану или полиолефиновую мембрану толщиной 60 мил, установить на вогнутую песчаную подушку и прикрепить к фундаментной стене с помощью соединительной планки из нержавеющей стали со стандартной гидроизоляцией, нанесенной на стену выше этой точки. Линзовая мембрана должна наклоняться в сторону от здания, собирать и перенаправлять сток в сливную плиту или отстойник подальше от фундамента.

Защитная доска

Защитные плиты

используются для защиты гидроизоляционных мембран от повреждений конструкции, повреждений от засыпки при эксплуатации и ультрафиолетового излучения.Наиболее часто используемая защитная плита представляет собой полугибкий лист, содержащий асфальтовую сердцевину, помещенную между пропитанными асфальтом матами из стекловолокна. Материал может иметь полиэтиленовую пленку с одной стороны и поверхность из стекломата с другой стороны. Для некоторых мембранных применений, таких как системы горячего нанесения битума, защитная плита встраивается во влажную мембрану, образуя неотъемлемую часть гидроизоляционной мембраны. Доступны плиты защиты асфальта толщиной 1/16, 1/8 и 1/4 дюйма.Другими материалами, которые иногда используются в качестве защитных слоев, являются изоляция из жестких панелей из экструдированного полистирола или сборные синтетические дренажные слои.

В общем, использование сборных композитных дренажных панелей непосредственно против определенных гидроизоляционных мембран в качестве защитного слоя не рекомендуется. Хотя композитная плита может иметь полиэтиленовый лист на стороне мембраны, этот лист часто разрезается, повреждается или отсутствует. В случае установки давление грунта может привести к смещению «ямок» в дренажной сердцевине или повреждению гидроизоляционной мембраны.Кроме того, композитные сердечники имеют острые углы, которые могут разрезать гидроизоляционную мембрану во время монтажа или засыпки. Поэтому рекомендуется между гидроизоляционной мембраной и дренажным слоем установить защитный слой.

Изоляционные материалы

Изоляционные материалы, используемые в корпусах ниже класса, в основном ограничиваются жесткими экструдированными полистирольными плитами из-за необходимости обеспечения высокой прочности на сжатие и устойчивости к влагопоглощению. Для оптимального дренажа и тепловых характеристик установите композитную дренажную панель со встроенной фильтровальной тканью снаружи изоляции.

Гидрошпонки

Гидрошпонки следует использовать на строительных швах в нижних стенах, фундаментах, плитах и других элементах, где требуется водонепроницаемая система. Эти системы обеспечивают вторичный барьер для прохождения воды через эти строительные швы. Гидрошпонки — это производимые продукты, доступные в широком диапазоне конфигураций и размеров. Обычные материалы включают поливинилхлорид (ПВХ), неопрен, вспенивающийся бентонит натрия и термопластичный каучук.

Хотя это не так часто, можно также рассмотреть предварительно установленную гидроизоляцию для впрыска проницаемого раствора.Как правило, в конструкционных швах устанавливаются проницаемые трубки для впрыска раствора, которые обычно изготавливаются из гибкого ПВХ, и заливка раствора производится только в том случае, если наблюдается утечка. В некоторых случаях трубки могут быть повторно закачаны, если утечка не исчезнет. Доступ к портам / участкам нагнетания обычно осуществляется изнутри здания.

Наиболее опасные участки гидроизоляции — углы и перегибы материалов. Эти детали должны быть правильно детализированы и установлены, чтобы быть эффективными. В общем, следует соблюдать стандартные данные производителя.Если используется ПВХ, углы и перехлесты должны быть сварены и тщательно проверены.

Дренажная труба

Дренажные трубы, обычно диаметром 4 или 6 дюймов, используемые в системах ниже уровня земли, в основном изготавливаются из гофрированного ПВХ или полиэтилена, а в некоторых случаях из пористого бетона. Трубы из ПВХ и полиэтилена доступны в гладкой или гофрированной конфигурации и имеют прорези в нижней половине их поперечного сечения для проникновения воды. На основании обширного опыта земляных работ и гидроизоляции было обнаружено, что гофрированные дренажные трубы из ПВХ могут обрушиться под весом засыпки, поэтому предпочтительнее использовать более жесткие трубы из ПВХ, если это возможно.

Все трубопроводы дренажной плитки следует укладывать на большие, вымытые рекой камни из заполнителя, которые кладут на фильтровальную ткань, которую следует обернуть вокруг и поверх дренажной плитки, чтобы предотвратить попадание мелкой грязи в дренажную плитку. Что касается уклона к сливу, дренажная плитка предназначена для установки с некоторым уклоном, чтобы вода стекала к коллектору поддона. Розетка должна быть самой низкой точкой в системе на каждом стыке.

Основы

На рисунке 2 представлена общая схема, характеризующая четыре функции i.е. Структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, поскольку они относятся к элементам ограждения нижнего уровня фундаментных стен.

Рис. 2. Схема фундаментной стены

Четыре функциональные категории, то есть структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, раскрываются ниже в общих чертах для фундаментных стен.

Функции несущей конструкции —Система фундаментных стен ограждения нижнего этажа должна быть спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки.

Вертикальные нагрузки возникают от статических, динамических и боковых нагрузок от конструкции и самой стены. Фундаментная стена может быть составной частью несущей конструкции здания, несущей нагрузки на колонну и перекрытие сверху, либо в виде распределенных нагрузок на стену, либо в виде точечных нагрузок на пилястры, являющиеся неотъемлемой частью стеновой системы. Эти стены также могут быть использованы в системе бокового сопротивления здания.

Боковые нагрузки на фундаментные стены возникают из-за грунта, дополнительных нагрузок и нагрузок гидростатического давления.Нагрузки на почву зависят от типа почвы и от того, считается ли почва активной или пассивной. Нагрузки гидростатического давления могут существовать в случае высокого уровня грунтовых вод или паводков. Типичное гидростатическое давление и давление грунта обычно колеблются от 30 до 62,4 фунтов на квадратный фут на фут глубины. Дополнительные нагрузки могут включать временные нагрузки от пешеходных дорожек или проезжих частей для транспортных средств. Зоны, спроектированные как пешеходные, должны также учитывать нагрузку на аварийные транспортные средства.

Во многих случаях требуется, чтобы фундаментная стена выдерживала все эти нагрузки непосредственно со стеной, спроектированной как консольная подпорная стена с большим фундаментным основанием, или как стена подвала, проходящая по вертикали между элементом фундамента и поддерживаемыми перекрытиями.Другие случаи могут включать в себя систему удержания грунта, такую как сваи и деревянные утеплители, облегчающие строительство и предназначенные для противодействия боковым нагрузкам, оставляющим фундаментную стену для сопротивления главным образом вертикальным нагрузкам.

Особые нагрузки, такие как взрывные нагрузки, учитываются при проектировании парковок под зданиями и рядом с ними. Хотя первый контроль этих аномальных нагрузок осуществляется с помощью систем контроля доступа и ограниченного доступа, при проектировании системы фундаментных стен также могут потребоваться конструктивные соображения.

Функции контроля окружающей среды — Внешняя среда, которой подвергается фундаментная стена, включает в себя нагрузки контроля окружающей среды, такие как температура, влажность, корни деревьев, насекомые и почвенный газ. Внутренняя среда, которой подвергается фундаментная стена, включает в себя нагрузки по контролю за окружающей средой, такие как температура и влажность. Производительность системы фундаментной стены зависит от ее способности контролировать, регулировать и / или смягчать эти экологические нагрузки на каждой стороне фундаментной стены до желаемых уровней.

Вероятно, наиболее преобладающей нагрузкой на окружающую среду для систем фундаментных стен является влажность. Контроль влажности решается с помощью подхода с использованием нескольких экранов / барьеров. Для нагрузок поверхностной влажности, таких как дождь и снег, первая линия контроля — это верхний экран на внешней поверхности. Этот верхний экран может состоять из относительно проницаемых участков ландшафта, от непроницаемых брусчатки, бетонных или асфальтовых поверхностей, которые будут сбрасывать большую часть поверхностной влаги.Эффективность этого начального экрана в отводе влаги может повлиять на конструкцию других компонентов системы.

Влага, которая проникает через верхний экран, должна быть направлена в сливной дренаж, расположенный у основания фундаментной стены. Это достигается с помощью дренажной системы на внешней стороне стены, которая обычно представляет собой свободно дренируемый гранулированный материал. Засыпка естественным грунтом с плохим дренированием не рекомендуется, так как это будет поддерживать активную водную нагрузку на фундаментную стену и ограничивать ее способность контролировать проникновение влаги внутрь.По мере того, как влага перемещается от верхнего экрана через дренажную систему снаружи к выходному дренажу, влага неизбежно продвигается к поверхности самой фундаментной стены. В зависимости от количества воды, которая проходит через верхний экран, обычно требуется дренажная система на поверхности фундаментной стены, чтобы быстро направлять эту воду к основанию фундаментной стены и выходному дренажу.

Во многих ситуациях со стеной фундамента с низкой отметкой уровня грунтовых вод комбинация верхнего экрана, внешней дренажной системы, приповерхностной дренажной системы и выходного дренажа будет контролировать большую часть воды.Ключевой вопрос, который остается, заключается в том, следует ли обеспечить гидроизоляцию или гидроизоляцию поверхности фундаментной стены или не делать ее вовсе. Гидроизоляция препятствует миграции пара в отсутствие гидростатического давления. Гидроизоляция противостоит миграции пара и гидростатическому давлению.

Как правило, гидроизоляцию можно устранить только на участках с очень сухой почвой. Большинство строительных норм и правил требуют наличия гидроизоляции в качестве минимальной защиты от влаги. В этих случаях оставшаяся часть системы представляет собой гидроизоляцию, нанесенную непосредственно на внешнюю поверхность фундаментной стены.Строительные нормы и правила также обычно требуют гидроизоляции, если уровень грунтовых вод не может поддерживаться по крайней мере на 6 дюймов ниже дна плиты на земле. Это можно сделать с помощью насосных систем. В областях с более высокой влажностью из-за гидростатического давления из-за высокого уровня грунтовых вод или чувствительных внутренних сред, на внешнюю поверхность фундаментной стены следует нанести гидроизоляционную мембрану вместо гидроизоляции. Гидроизоляционные мембраны преимущественно наносятся на положительную (внешнюю) поверхность фундаментной стены, однако существуют системы гидроизоляции с отрицательной стороны, которые могут быть применены к внутренней части фундаментной стены, и системы гидроизоляции с глухой стороны, которые можно наносить заранее. к опорной стене котлована, что приводит к установке системы гидроизоляции с положительной стороны.В этих случаях бетонная фундаментная стена кладется напротив гидроизоляционной мембраны с глухой стороны.

Даже когда необходимо нанести гидроизоляционную мембрану, рекомендуется также использовать системный подход, включающий компоненты внешней дренажной системы, поверхностной дренажной системы и выходного дренажа. Удаление влаги наиболее полным и быстрым способом снизит вероятность проникновения воды. Однако, поскольку некоторые муниципалитеты взимают плату за перекачку воды в системы ливневой канализации, при проектировании систем гидроизоляции эти затраты необходимо взвесить с учетом срока службы конструкции.Части здания, постоянно находящиеся ниже уровня грунтовых вод, могут потребовать дополнительных систем с резервированием. Например, кристаллическая гидроизоляция часто используется для дублирования одной из других систем гидроизоляции. Некоторые муниципалитеты также ограничивают откачку грунтовых вод, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод и повлиять на опору соседних сооружений. Когда насосы должны сбрасывать влагу, следует предусмотреть резервную систему питания на случай отключения электроэнергии.

Температурные соображения вызывают ограниченное беспокойство, так как глубже погружается в фундаментную стену, так как снаружи существует постоянное расчетное тепловое состояние.Поскольку большинство систем фундаментных стен имеют значительную массу, например Для бетона изоляция может иметь значение только для умеренных внутренних температур в верхних частях фундаментной стены, где температурные условия будут колебаться. Однако использование и расположение изоляции более важны для контроля влажности с точки зрения предотвращения конденсации на внутренних поверхностях стены по всей высоте фундаментной стены. Конденсация возможна в условиях ниже уровня земли в более теплых и влажных летних условиях, поскольку в помещениях ниже уровня земли летом обычно бывает прохладнее из-за изолирующего эффекта грунта обратной засыпки.Этот охлаждающий эффект в сочетании с общей плохой циркуляцией воздуха в подземных помещениях может привести к образованию конденсата на внутренних поверхностях стен.

Более высокие температуры почвы на внешней стороне также создают необходимость обеспечить, по крайней мере, гидроизоляцию на внешней стороне фундаментной стены, чтобы противостоять сильному внутреннему паровозу. Фактически, в некоторых ситуациях кондиционированные помещения ниже уровня земли подвергаются постоянному притоку внутрь пара летом, поскольку внутреннее пространство кондиционируется, а зимой внутреннее пространство нагревается, что приводит к более низкому давлению пара, чем внешнее состояние, поскольку почва остается относительно постоянной с точки зрения давления пара.

Функции отделки —Два участка отделки важны по отношению к фундаментным стенам. Первая область — это отделка внутреннего пространства. Эта отделка зависит от внутреннего использования, будь то контролируемая офисная среда или неконтролируемая парковка. Типичные системы отделки могут включать краски, штукатурку или стены с каркасом из гипсокартона. Во многих случаях внутренняя отделка — это просто внутренняя поверхность материала, используемого для фундаментной стены, т.е.е. бетонные или бетонные кладки.

Вторая область — это отделка экстерьера около уровня класса. Правильная обработка этой области имеет решающее значение не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения долговечности.

Гидроизоляция / гидроизоляция во всех ситуациях должна быть поднята над верхним экраном и интегрирована в гидроизоляцию и гидроизоляцию фасада здания. Многие гидроизоляционные мембраны должны быть защищены от ультрафиолетового излучения, чтобы предотвратить ухудшение, и поэтому требуется какой-то тип внешней отделки.Во многих случаях элемент внешнего фасада, будь то кирпич, камень и т. Д., Опускается до уровня чуть ниже уровня, чтобы должным образом перейти и защитить эту чувствительную область.

Функции распределения — Фундаментальные стены могут содержать распределительные системы, такие как электрические и электронные участки. Иногда эти системы работают внутри системы отделки внутренней поверхности или в потолочном пространстве. К распределительным системам внутри самих фундаментных стен следует относиться с особой тщательностью, поскольку они также могут быть каналами, по которым воздух и влага проходят внутри конструкции.

Приложения

Выбор гидроизоляционной / гидроизоляционной мембраны

Проектировщик должен учитывать общую систему управления водными ресурсами относительно условий и нагрузок на площадке, чтобы определить, требуется ли гидроизоляция или гидроизоляция. В случае сомнений, очевидно, будет благоразумным принять консервативную сторону и создать водонепроницаемую систему.

Для водонепроницаемых систем в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли использовать гидроизоляцию с положительной или отрицательной стороны.Хотя отрицательная гидроизоляция выгодна с точки зрения ремонтных возможностей, в большинстве конструкций фундаментных стен используется положительная гидроизоляция, потому что сила природы на вашей стороне, прижимая гидроизоляцию к подпорке.

В зависимости от условий площадки и глубины стены фундамента, гидроизоляция с положительной стороны может быть установлена снаружи или непосредственно на утеплитель при установке с глухой стороны перед укладкой бетона. Для нанесения снаружи следующее дизайнерское решение — использовать жидкие или листовые материалы.Листовые изделия выгодны с точки зрения постоянства свойств материала продукта и толщины, но основным недостатком является необходимость в многочисленных нахлестах. Перехлесты должны быть установлены так, чтобы верхний лист перекрывал нижний, чтобы вода естественным образом проливалась по перехлесту. Если используются листовые материалы, предпочтительно, чтобы мембрана полностью и непрерывно прилегала к подложке, чтобы предотвратить боковую миграцию утечек, а также для термической сварки или прочного соединения швов внахлест.

Для жидкостных мембранных систем правильное нанесение с точки зрения покрытия и толщины имеет решающее значение для производительности, и это следует контролировать на протяжении всей установки.Ключевым преимуществом жидкостных систем является их монолитность и способность к самовоспламенению, поскольку материал применяется в жидкой форме. Одним из потенциальных недостатков является неспособность некоторых жидких продуктов перекрывать трещины или открывать строительные швы, что может произойти в новых зданиях вскоре после нанесения.

В гидроизоляционных узлах с глухой стороны (положительная сторона, без доступа из-за тесных линий участка, под плитами на уровне уклона или по другой причине) изделия могут включать листовые материалы из термоплавкого полиэтилена высокой плотности или ПВХ, бентонита или других аналогичных запатентованных листовых материалов.Во всех случаях защита мембраны, а также надлежащая притирка и герметизация стыков имеют решающее значение. Способы укладки бетона включают заливку на месте между утеплителем и внутренними формами или торкретбетон, наносимый распылением. В бентонитовых системах притирка бентонитовых листов обычно производится внахлест снаружи, если укладка бетона включает заливку сверху стены. Бентонитовые листы также обычно покрывают черепицей в поперечном направлении укладки бетона. При использовании монолитного бетона решающее значение имеет детализация связей опалубки, а использование односторонних опалубок, прикрепленных к плите, может минимизировать эту детализацию.Детализация вокруг опорных свай и анкеров для анкеровки грунта может быть сложной задачей, и уменьшение количества или частоты таких типов проникновений увеличит потенциал для хорошей работы гидроизоляционной системы. Тщательный осмотр и ремонт гидроизоляции после укладки арматуры является критически важным шагом, поскольку укладка стали часто приводит к повреждению гидроизоляции, которое невозможно отремонтировать после укладки бетона. Торкретирование может привести к возникновению нежелательных условий, таких как пустоты за арматурной сталью, и в результате некоторые производители гидроизоляции не рекомендуют свою продукцию для этого применения.В сочетании с гидроизоляцией из бентонитовых листов эти пустоты могут быть вредными, поскольку бентонит может набухать в пустоты и терять свою гидроизоляционную целостность. Тщательное внимание к установке имеет решающее значение при применении как монолитного, так и торкрет-бетона в гидроизоляционных сооружениях с глухой стороны.

Защита мембраны

Лучшие дизайнерские замыслы при выборе и детализации гидроизоляционных систем могут быть подорваны повреждениями, нанесенными строительством. Для положительных сторон установка защитных панелей или изоляционных слоев как можно быстрее после установки мембраны имеет решающее значение для предотвращения механических повреждений от последующих слоев и засыпки и образования ультрафиолетового излучения.Готовые синтетические дренажные слои иногда используются вместо защитной плиты для защиты гидроизоляционных мембран. С осторожностью рекомендуется использовать более мягкие жидкие материалы, так как дренажный слой может врезаться в мембрану и повредить ее. С этими более мягкими гидроизоляционными мембранами рекомендуется использовать защитную плиту под синтетическим дренажным слоем или дренажные слои со встроенной полиэтиленовой подложкой.

При проектировании теплоизоляционных, защитных и дренажных элементов на внешней стороне нижних стен фундамента в сборке следует вертикально вводить плоскость скольжения.Расположение плоскости скольжения может отличаться в зависимости от конструкции; однако он должен быть включен во все сборки. Плоскость скольжения может снизить напряжения, возникающие на мембране во время операций контролируемой засыпки; эти напряжения могут вызвать повреждение мембраны, образование складок, потерю адгезии или расслоение. Изоляционные плиты из экструдированного полистирола должны быть надлежащим образом поддержаны на основании, чтобы предотвратить вертикальное перемещение. Кроме того, следует избегать механического крепления изоляции или других материалов, которые могут проникнуть в мембрану или оказать на нее напряжение.Если для прикрепления элемента к мембране используются клеи, рисунок клея следует наносить небольшими мазками, чтобы обеспечить вертикальный отвод воды и снизить вероятность гидростатического давления, воздействующего на гидроизоляционную мембрану.

Плоскость скольжения находится между XPS и дренажной доской. Дренажная плита должна иметь защитный лист на обратной стороне сердечника, чтобы способствовать лучшему перемещению по изоляции.

Завершение фасада здания

Решающее значение для любого здания имеет правильная детализация и интеграция вертикальной фасадной системы здания и строительной системы нижнего этажа.Интеграция двух систем требует тщательного рассмотрения, чтобы гарантировать, что все критерии влажности, воздуха и температуры для каждой системы удовлетворяются на переходной границе. На этом интерфейсе существует комбинация проектных нагрузок окружающей среды, таких как поверхностные воды, сток и дренаж стен полости.

Концевая заделка фасада часто приводит к накоплению влаги на уровне или около горизонтальной линии здания с окружающей территорией. Требуется специальная гидроизоляция за облицовочными камнями зданий или специальная гидроизоляция и обработка внешней кромки плиты там, где она примыкает к грунтовым элементам.

Также требуется особая обработка всех входных дверей. Обычной практикой для оконцевания стен или дверных проемов является обеспечение уклона от здания, как указано ранее. Ограничение прямого контакта влаги с изоляцией или мигающей деталью на уплотнении конверта — очень эффективная практика.

Проникновения

Оценка состояния и устранение неисправностей подземных сооружений выявляет общие источники утечек, которые возникают при проникновении. Проникновения — это любые отверстия в стене или конструкционной системе, которые, если они не имеют должной гидроизоляции, обеспечивают проход для проникновения влаги в здание.Проходы канализационных труб, входы в водопровод, дренажные бассейны в плите пола или рукава для электричества, газа или связи — все это обычные проходы, обычно с собственной конструкцией или детализированными характеристиками. Однако эти характеристики оставляют желать лучшего в отношении герметизации и гидроизоляции. Проникновение также может стать довольно экзотическим, например проникновение пара или другие особенности, требующие особого обращения. Из-за уникального характера проникновений и особых свойств ни одно правило или критерий не могут регулировать или применяться к их эффективному лечению.Однако классификация общих типов и характеристик проникновения помогает обеспечить эффективное лечение и правильное функционирование.

Изоляция, изоляция и гидроизоляция определенных трубопроводов, которые претерпевают большие перепады температуры, часто недооцениваются из-за их движения. В случае расширения и сжатия трубопроводов или трубопроводов, входящих в здание, требуется втулка через стену, которая не является продолжением проходящего трубопровода. Для их герметизации обычно требуется применение эластомерных башмаков, которые плотно прилегают к корпусу и внешней трубе.Другие поверхности, такие как газовые трубы, сигнальные или электрические, обычно должны выполняться с должным учетом характера рукава через внешнюю стену и глубины ниже уровня проникновения.

Общеизвестно, что уплотнения служат резервной функцией и что предотвращение накопления влаги является основной целью создания герметичного здания при проникновении. Обратите внимание на то, что утечка может произойти при проникновении и течь за гидроизоляцией, если существует боковой путь.

Стеновые компенсаторы

Стеновые компенсаторы должны быть спроектированы с учетом предполагаемого смещения конструкции. Проконсультируйтесь с инженером-строителем относительно возможного движения. Для устранения утечек очень эффективным является усиленный внешний дренаж, аналогичный тому, который требуется на внешней стене. Особое внимание уделяется откачке воды у основания стены, чтобы избежать скопления воды в системе обратного заполнения или дренажа.

Соединения для строительства стен и пола

Строительные швы в большинстве случаев эффективно обрабатываются с помощью рекомендованных производителем гидрошпонок деталей.Для многих типов мембран многослойная детализация мембраны, надлежащая изоляция и допуск на детализацию стыков обычно эффективны для строительных швов. Брус с жидкой мембраной, покрытый эластомерным гидроизоляционным слоем, доходящим до края нижнего колонтитула и на несколько дюймов выше бруса, оказался исторически эффективным. Там, где требуется гидроизоляция фундаментной стены, рекомендуется добавить гидроизоляцию в строительный шов. Существуют и другие резервные системы, которые можно использовать в строительных швах стены / пола, в том числе инжекционные трубки, которые можно установить в швах до укладки бетона, а затем залить химическим раствором после строительства, если гидроизоляционные и гидроизоляционные линии защиты не повреждены. полностью эффективен.

Детали

Следующие данные можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в формате DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не представляют окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.

Детали, графики и связанная информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Информация, содержащаяся в нем, не предназначена для фактического строительства и может быть пересмотрена на основе изменений и / или уточнений в местных, государственных и национальных строительных нормах, новых технологиях ограждающих конструкций зданий и достижениях в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждающих конструкций здания.Фактический дизайн и конфигурация будут варьироваться в зависимости от применимых местных, государственных и национальных требований строительных норм, климатических условий и экономических ограничений, уникальных для каждого проекта. Рекомендуется полное соблюдение рекомендаций производителей и признанных отраслевых стандартов, что должно быть отражено в соответствующих разделах спецификаций проекта.

Фундаментная стена — типовая система (Деталь 1.2.1) DWG | DWF | PDF

В условиях постоянного удорожания недвижимости и строительных материалов каждый желающий построить собственный дом вынужден искать дешевую и качественную альтернативу кирпичу. Построить дом из газосиликатных блоков. Сегодня мы постараемся обозначить некоторые нюансы возведения таких домов, а также указать на частые ошибки.

В частности, многие начинающие строители считают, что под такой коттедж можно заложить легкий фундамент. Несмотря на небольшой вес этого материала, этого делать не следует. Дело в том, что газосиликатный блок — это материал, имеющий крайне низкую прочность на изгиб, в связи с чем использование легкого столбчатого фундамента может привести к появлению трещин. А потому дом из газосиликатных блоков не стоит строить на дешевой основе.
Самым универсальным и надежным вариантом будет фундамент из армированной плиты.Дешевле будет использовать простой ленточный фундамент, установленный на подушке из крупного речного песка. Если денег хватит только на столбчатый фундамент, то его следует перевязать массивным железобетонным поясом. Однако самое время поговорить о том, как построить дом из газосиликатных блоков. Учтите, что этот материал сильно гигроскопичен, а потому его ни в коем случае нельзя класть близко к земле.
Чтобы избежать неприятных последствий, можно сделать две вещи:
Самый простой способ — залить сам фундамент так, чтобы его цоколь был выше уровня земли.
Если он изначально залит по уровню земли, то придется выложить цоколь из качественного кирпича. Первый ряд блоков следует размещать на уровне не менее полуметра от земли.
Сначала делается гидроизоляция. Итак, для этого на первый ряд фундамента укладывается рубероид в два-три слоя. Первый ряд выкладывается с помощью обычного песчано-цементного раствора. Очень важно в этот момент не ошибиться, сделав все максимально аккуратно.Учтите, что блоки следует укладывать максимально ровно, чтобы весь дом из газосиликатных блоков в последующем не выглядел хитрым.
Сначала кладем угловые блоки. Установив лазерную указку или используя для этого «дедушкин» шнур, надеваем на нее все оставшиеся блоки. Все швы в первом ряду следует заполнить специальным клеем. Чтобы блоки были максимально ровными, их следует подкорректировать с помощью резиновой киянки.
Если из-за вашей невнимательности или плохого качества материала в верхней части ряда образовались неровности, то устраните их с помощью специального строгального станка.