Фундамент для дома из пеноблоков калькулятор: Расчет фундамента для дома из пеноблоков: калькулятор материалов

Расчет фундамента для дома из пеноблоков

Устройство фундамента со всеми его составляющими

Фундамент здания должен быть надежным, потому как он обеспечивает долгую «жизнь» здания. При строительстве зданий из пеноблоков нередко по ошибке возводят мелкозаглубленное ленточное фундаментное основание и не армируют его.

О фундаменте из пеноболков и пойдет речь в статье.

Знакомство с пеноблоком

Для изготовления пеноблоков используют:

• песок с цементом;
• пенообразователь и наполнители.

При соблюдении технологических инструкций получают прочный, легкий и не гниющий от сырости материал. Его выпускают в виде крупных кирпичей.

При изготовлении используют разные марки цемента и различные пенообразователи. А это влияет на качество пеноблоковых материалов. Качество составляющих влияет на прочность пеноблоков, благодаря более толстым промежуткам между порами. Искусственный пенообразователь влияет на снижение стоимости блоков, но снижает его прочность.

Существует несколько типов пеноблоков, которые имеют разную плотность. Несущие конструкции, как правило, делают из типов D1000, 1100 и 1200.

Виды основ для зданий из пенобетонных блоков

Оптимально подходящие виды оснований

Большую часть фундаментных основ можно построить самостоятельно. При этом необходимы тщательные расчеты всех вариантов и деталей:

• Ленточное основание. Такого типа заглубленный фундамент применяется на грунтах, с большим содержанием глины. Основу закладывают на глубину ниже уровня промерзания грунта. Для данного фундамента достаточно толщины его стен, которая должна быть больше толщины основных стен здания на 10 см. Толщина цоколя здания должна быть более 40 см, а в верхний уровень цоколя в обязательном порядке вводится арматура, укладываемая в два ряда. Для дома, который имеет один этаж, такой фундамент громоздок и нерентабелен. Потому его используют, если в здании планируется подвальный этаж или несколько этажей. Для одноэтажного здания наиболее приемлемым является малозаглубленный вариант фундамента. Глубина у него небольшая, а сооружение легче, чем углубленный вид. Дом из пеноблоков на этой основе может быть построен на твердом непучинистом грунте. Работа проводится на глубине 0,6 м.
• Свайное основание. Оно годится, если дом строится на неустойчивых почвах или при постройке пеноблочного домостроения на крутом склоне. Данная фундаментная конструкция создает устойчивость постройке.
• Столбчатый. Он более приемлем для небольших домостроений на суглинках или иных схожих грунтах. Столбы заливают прямо в подготовленные для них заранее ямы. Для усиления крепости используют арматуру в форме каркаса. Столбы располагают на расстоянии полтора метров один от другого.
• Плитный фундамент. Его можно строить на почвах любого типа, кроме суглинков. На таких почвах монолитная фундаментная плита будет двигаться вместе с грунтом, а дом будет цел. Для пеноблочных зданий монолитные плиты тоже могут стать достойным фундаментным вариантом.

Расчёт нагрузочных характеристик

Допустимая нагрузка в зависимости от грунта

Выбирая основу для дома, нужно провести полный расчет всех нагрузок, которые она должен выдержать. Основной функцией фундамента является распределение нагрузки, создаваемой всем сооружением на грунт. Он создает защиту от появления трещин и иных деформаций. Потому перед началом строительства нужен тщательный расчёт всех показателей основания дома. Этот расчет включает в себя следующие моменты:

• планировка домостроения;
• масса и размеры дома из пеноблоков;
• рельеф участка;
• уровень расположения грунтовых вод;
• климатические особенности;
• материал, из которого сделаны стены дома;
• несущие способности грунта, на котором строится дом;
• углов кровли.

Нужно провести геообследование места застройки. Рассчитать нагрузки, создаваемые конструкцией здания на фундаментные основы. После этого следует выбрать вид фундаментного основания и выбрать материал, из которого он будет изготовлен. Не менее важно правильно выбрать глубину, на которую будет заложена фундаментальная основа.

Расчёт фундамента на прочность

Иногда возникает ситуация, когда некоторые расчеты произвести невозможно. Тогда в расчёты закладывают более высокие прочностные качества фундамента, чем следует. Например, при расчете свайного фундамента берут большее число свай.

От того, насколько грамотно возведён фундамент, зависит «продолжительность жизни» здания.  Именно это служит причиной, что лучше эти расчеты заказать специалистам. Ибо формула расчетов очень сложная, и нужно хорошее знание математики, чтобы расчеты были выполнены четко и качественно. Расчет выполняется по формуле:

S=Y nF/YcRo, где

• S – площадь основания;
• F – суммарный вес дома;
• Ro – сопротивления грунта;
• Yn – коэффициент надежности;
• Yc – дополнительный коэффициент условий.

Значение сопротивления грунта колеблется от 1 – на пластичной глине, до 1,3 – на песке. Коэффициент надежности принимается чаще всего за 1,2.

Пример расчетов

Один из вариантов обустройства фундамента

Допустим, периметр здания 6х6 м, высота 6 м, толщина стен 0,4 м, марка Д600 = 24 м.п.х6х0,4х600=34560 кгс. Вес рассчитывается как плотность пенобетона, умноженная на объем стен.

Площадь кровли рассчитывается так: удвоенная длина ската, умноженная на длину карниза, равна 6/2, тогда 3/cos45^{=4.29 м. Т.о. площадь кровли = 2х4,29=8,58х12 ~103 м 2, вес 1 м2 материала примерно равен от 40-80 кг. Вес кровли со снегом равен 103х70= 7210 кг. Вес кровли получится равен: 4124+7210+900+1500=13730 кг.}

К массе стен и кровли прибавляется вес внутренней отделки, мебели, людей: получится еще 34 000 кг.

Получим S= 1,2х(34000+13730+34560)/1,2х600 =137,15 кг/м.

Многие считают, что фундамент для пеноблокового дома должен быть легче, чем для кирпичного строения. Но расчет фундамента обязательно учтет влияние всех внешних факторов, влияющих на строение.

Есть строители, считающие, что фундамент для пеноблокового дома лучше возводить из пеноблоков же или из пенобетона. Для этого необходимо песок утрамбовать до твердости дорожного покрытия. После этого устанавливается арматура, и заливается пенобетон.

Фундамент для дома из пеноблоков калькулятор

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор пеноблоков предназначен для расчета количества и параметров пенобетонных блоков для возведения стен жилых домов и нежилых помещений, а так же других сооружений, с учетом фронтонов, оконных и дверных проемов. Расчет количества сопутствующих материалов, таких как количество песчанно-цементного раствора, кладочной сетки и стоимости материалов.

П енобетонные блоки являются одним из видов ячеистого бетона, в состав которых помимо воды, цемента и песка входит химический пенообразователь. Именно благодаря пенообразователю, данный материал получается легким и имеет достаточную прочность для препятствия внешним нагрузкам. Сама структура бетона, так же как и в газоблоках, ячеистая, содержащая множество замкнутых воздушных пор, которые равномерно распределены по всему объему.

П енобетон достаточно популярный строительный материал, и используется во всех основных видах строительства, таких как:

1. Блочное возведение стен
2. Монолитная заливка
3. Использование в качестве тепло- и звукоизоляционного материала

П рочность такого бетона зависит от его плотности, чем выше плотность, тем выше прочность. Но данное правило работает только при соблюдении всех норм в процессе производства. Именно от вида производства зависит качество материала. Производственный процесс является достаточно простым, из-за чего данный материал получил высокую известность и популярность даже в мало населенных пунктах. Но в данном случае это явилось большим минусом, так как возможность производства в «гаражных» условиях, самым наихудшим образом отражается на качестве.

Н а крупных предприятиях используются специальные пеногенераторы и автоклавные камеры высокого давления, в которых пенобетон набирает свою прочность, сохраняя равномерное распределение воздушных пор по всему объему. К сожалению, многие малые предприятия производят пенобетонные блоки без таких камер, а так же пренебрегают многими другими правилами (не точный расчет сырья, малое количество цемента, дешевые пенообразователи, нарушение режимов сушки, самодельное оборудование). В связи с этим получаемый бетон имеет явно неравномерную плотность, из-за чего не соответствует принятым стандартам и заявленным характеристикам. Со временем такие пеноблоки дают трещины различного размера, расслаиваются и крошатся.

М еханическая же прочность пенобетона, из-за своей пористой структуры, достаточно мала по сравнению с обычным бетоном. В связи с этим применение этого материала возможно только в стенах, не несущих существенных нагрузок. А так же обязательное наличие армирующих поясов над верхними рядами, при устройстве даже деревянных перекрытий.

Н есмотря на это, пенобетон обладает рядом существенных преимуществ, по сравнению со многими другими видами тяжелых бетонов:

• Низкая теплопроводность – но при условии сухого состояния.
• Низкий объемный вес – существенно снижающий трудозатраты, а так же возможность использования более упрощенных фундаментов.
• Легкость механической обработки – нет необходимости в специальном оборудовании для распиливания и сверления.

Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.

Наиболее востребованной и популярной опорной конструкцией для большинства построек является ленточный фундамент.

Он универсален, надежен и экономичен, что является оптимальным сочетанием качеств.

В частном домостроении лента — безусловный лидер, проверенный многолетней практикой в разных условиях и со всеми вариантами построек.

Технологические приемы, используемые при строительстве этого основания, отработаны до мелочей, что позволяет избежать ошибок или просчетов.

Рассмотрим возможность использования ленточного основания для дома из пеноблоков, одного из наиболее распространенных строительных материалов.

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.

Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.

Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.

Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении глубины заложения, так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.

Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:

• Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
• Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.

Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:

• Незаглубленный. Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко.
• Мелкозаглубленный. Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате.
• Заглубленный. Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.

Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.

Какая должна глубина под газобетон

Глубина ленточного фундамента определяется гидрогеологическими условиями участка, глубиной промерзания в зимнее время, составом слоев грунта и т.д. В зависимости от региона, эти показатели значительно отличаются друг от друга, поскольку во многом они обусловлены климатическими особенностями.

Некоторые данные берутся из таблиц СНиП, другие показатели определяются при непосредственном обследовании участка.

Необходимо учитывать, что основным показателем глубины является состав грунта. Если присутствует глина, придется увеличивать глубину заложения, чтобы снизить вертикальные выталкивающие нагрузки и уравновесить их давлением постройки.

Так, для Москвы и области оптимальной глубиной заложения ленты на глинистых грунтах считается 1,6 м.

С шириной ленты дело обстоит сложнее. Принято делать ее на 10 см больше, чем толщина стен. Газобетонные блоки имеют ширину около 30 см, что требует создания ленты шириной 40 см минимум, но на практике этого не делают.

Причина в том, что вес самой ленты тоже имеет значение, превышение нагрузок может привести к просадкам фундамента. Это опасно, так как следствием может стать разрушение дома. Поэтому делают ленту более узкой, около 20 см, но верхнюю часть наращивают для обеспечения гидроизоляции.

Так же, вы можете воспользоваться интернет-калькулятором по расчету.

Общая схема монтажа

Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

• Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
• Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
• Создание песчаной подушки.
• Сборка и монтаж опалубки.
• Вязка армпояса.
• Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
• Завершение работ.

Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта. Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.

Подушку проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.

Марка бетона и арматуры

Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.

Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.

Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.

При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.

Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубку собирают поэтапно:

• Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
• Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
• Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.

Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.

Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.

Заливка

Заливку необходимо произвести за один раз. Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет.

При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.

Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.

Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.

По окончании заливки поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.

Завершающие этапы работы

Выдержка залитой ленты производится в течение 28 дней. Первые 3 для необходимо поливать ее водой через каждые 4 часа, затем в течение недели полив производят каждые 8 часов. Это позволяет выровнять напряжения и влажность наружных и внутренних слоев ленты.

Опалубку снимают через 10 дней после заливки.

Вопросы гидроизоляции и утепления

Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.

Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.

Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Дом из пеноблоков имеет относительно небольшой вес, поэтому строить ленту большого сечения нецелесообразно. Мелкозаглубленный вариант является оптимальным, основные этапы строительства ничем не отличаются от общепринятых.

Технологических особенностей не имеется, основная задача — тщательное обследование участка, анализ гидрогеологической обстановки и определение параметров ленты применительно к размерам дома.

Фундамент здания должен быть надежным, потому как он обеспечивает долгую «жизнь» здания. При строительстве зданий из пеноблоков нередко по ошибке возводят мелкозаглубленное ленточное фундаментное основание и не армируют его.

О фундаменте из пеноболков и пойдет речь в статье.

Знакомство с пеноблоком

Для изготовления пеноблоков используют:

• песок с цементом;
• пенообразователь и наполнители.

При соблюдении технологических инструкций получают прочный, легкий и не гниющий от сырости материал. Его выпускают в виде крупных кирпичей.

При изготовлении используют разные марки цемента и различные пенообразователи. А это влияет на качество пеноблоковых материалов. Качество составляющих влияет на прочность пеноблоков, благодаря более толстым промежуткам между порами. Искусственный пенообразователь влияет на снижение стоимости блоков, но снижает его прочность.

Существует несколько типов пеноблоков, которые имеют разную плотность. Несущие конструкции, как правило, делают из типов D1000, 1100 и 1200.

Виды основ для зданий из пенобетонных блоков

Большую часть фундаментных основ можно построить самостоятельно. При этом необходимы тщательные расчеты всех вариантов и деталей:

• Ленточное основание. Такого типа заглубленный фундамент применяется на грунтах, с большим содержанием глины. Основу закладывают на глубину ниже уровня промерзания грунта. Для данного фундамента достаточно толщины его стен, которая должна быть больше толщины основных стен здания на 10 см. Толщина цоколя здания должна быть более 40 см, а в верхний уровень цоколя в обязательном порядке вводится арматура, укладываемая в два ряда. Для дома, который имеет один этаж, такой фундамент громоздок и нерентабелен. Потому его используют, если в здании планируется подвальный этаж или несколько этажей. Для одноэтажного здания наиболее приемлемым является малозаглубленный вариант фундамента. Глубина у него небольшая, а сооружение легче, чем углубленный вид. Дом из пеноблоков на этой основе может быть построен на твердом непучинистом грунте. Работа проводится на глубине 0,6 м.
• Свайное основание. Оно годится, если дом строится на неустойчивых почвах или при постройке пеноблочного домостроения на крутом склоне. Данная фундаментная конструкция создает устойчивость постройке.
• Столбчатый. Он более приемлем для небольших домостроений на суглинках или иных схожих грунтах. Столбы заливают прямо в подготовленные для них заранее ямы. Для усиления крепости используют арматуру в форме каркаса. Столбы располагают на расстоянии полтора метров один от другого.
• Плитный фундамент. Его можно строить на почвах любого типа, кроме суглинков. На таких почвах монолитная фундаментная плита будет двигаться вместе с грунтом, а дом будет цел. Для пеноблочных зданий монолитные плиты тоже могут стать достойным фундаментным вариантом.

Расчёт нагрузочных характеристик

Выбирая основу для дома, нужно провести полный расчет всех нагрузок, которые она должен выдержать. Основной функцией фундамента является распределение нагрузки, создаваемой всем сооружением на грунт. Он создает защиту от появления трещин и иных деформаций. Потому перед началом строительства нужен тщательный расчёт всех показателей основания дома. Этот расчет включает в себя следующие моменты:

• планировка домостроения;
• масса и размеры дома из пеноблоков;
• рельеф участка;
• уровень расположения грунтовых вод;
• климатические особенности;
• материал, из которого сделаны стены дома;
• несущие способности грунта, на котором строится дом;
• углов кровли.

Нужно провести геообследование места застройки. Рассчитать нагрузки, создаваемые конструкцией здания на фундаментные основы. После этого следует выбрать вид фундаментного основания и выбрать материал, из которого он будет изготовлен. Не менее важно правильно выбрать глубину, на которую будет заложена фундаментальная основа.

Расчёт фундамента на прочность

Иногда возникает ситуация, когда некоторые расчеты произвести невозможно. Тогда в расчёты закладывают более высокие прочностные качества фундамента, чем следует. Например, при расчете свайного фундамента берут большее число свай.

От того, насколько грамотно возведён фундамент, зависит «продолжительность жизни» здания. Именно это служит причиной, что лучше эти расчеты заказать специалистам. Ибо формула расчетов очень сложная, и нужно хорошее знание математики, чтобы расчеты были выполнены четко и качественно. Расчет выполняется по формуле:

• S – площадь основания;
• F – суммарный вес дома;
• Ro – сопротивления грунта;
• Yn – коэффициент надежности;
• Yc – дополнительный коэффициент условий.

Значение сопротивления грунта колеблется от 1 – на пластичной глине, до 1,3 – на песке. Коэффициент надежности принимается чаще всего за 1,2.

Пример расчетов

Допустим, периметр здания 6х6 м, высота 6 м, толщина стен 0,4 м, марка Д600 = 24 м.п.х6х0,4х600=34560 кгс. Вес рассчитывается как плотность пенобетона, умноженная на объем стен.

Площадь кровли рассчитывается так: удвоенная длина ската, умноженная на длину карниза, равна 6/2, тогда 3/cos45 =4.29 м. Т.о. площадь кровли = 2х4,29=8,58х12

103 м 2 , вес 1 м 2 материала примерно равен от 40-80 кг. Вес кровли со снегом равен 103х70= 7210 кг. Вес кровли получится равен: 4124+7210+900+1500=13730 кг.

К массе стен и кровли прибавляется вес внутренней отделки, мебели, людей: получится еще 34 000 кг.

Получим S= 1,2х(34000+13730+34560)/1,2х600 =137,15 кг/м.

Многие считают, что фундамент для пеноблокового дома должен быть легче, чем для кирпичного строения. Но расчет фундамента обязательно учтет влияние всех внешних факторов, влияющих на строение.

Есть строители, считающие, что фундамент для пеноблокового дома лучше возводить из пеноблоков же или из пенобетона. Для этого необходимо песок утрамбовать до твердости дорожного покрытия. После этого устанавливается арматура, и заливается пенобетон.

калькулятор по расчету ширины и высоты

Наиболее востребованной и популярной опорной конструкцией для большинства построек является ленточный фундамент.

Он универсален, надежен и экономичен, что является оптимальным сочетанием качеств.

В частном домостроении лента — безусловный лидер, проверенный многолетней практикой в разных условиях и со всеми вариантами построек.

Технологические приемы, используемые при строительстве этого основания, отработаны до мелочей, что позволяет избежать ошибок или просчетов.

Рассмотрим возможность использования ленточного основания для дома из пеноблоков, одного из наиболее распространенных строительных материалов.

Содержание статьи

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.

Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.

Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.

Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении , так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.

Виды

Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:

• Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
• Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.

Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:

• . Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко.
• . Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате.
• . Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.

Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.

Какая должна глубина под газобетон

Глубина ленточного фундамента определяется гидрогеологическими условиями участка, глубиной промерзания в зимнее время, составом слоев грунта и т.д. В зависимости от региона, эти показатели значительно отличаются друг от друга, поскольку во многом они обусловлены климатическими особенностями.

Некоторые данные берутся из таблиц СНиП, другие показатели определяются при непосредственном обследовании участка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Вес дома из газобетона невелик, поэтому в большинстве случаев глубина погружения составляет 50 см.

Необходимо учитывать, что основным показателем глубины является состав грунта. Если присутствует глина, придется увеличивать глубину заложения, чтобы снизить вертикальные выталкивающие нагрузки и уравновесить их давлением постройки.

Так, для Москвы и области оптимальной глубиной заложения ленты на глинистых грунтах считается 1,6 м.

С шириной ленты дело обстоит сложнее. Принято делать ее на 10 см больше, чем толщина стен. Газобетонные блоки имеют ширину около 30 см, что требует создания ленты шириной 40 см минимум, но на практике этого не делают.

Причина в том, что вес самой ленты тоже имеет значение, превышение нагрузок может привести к просадкам фундамента. Это опасно, так как следствием может стать разрушение дома. Поэтому делают ленту более узкой, около 20 см, но верхнюю часть наращивают для обеспечения гидроизоляции.

Так же, вы можете воспользоваться интернет-калькулятором по расчету.

Общая схема монтажа

Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

• Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
• Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
• Создание песчаной подушки.
• Сборка и монтаж опалубки.
• Вязка армпояса.
• Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
• Завершение работ.

Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.

ВАЖНО!

Глубина траншеи должна быть увеличена на толщину слоя песчаной засыпки, около 20 см.

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта. Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.

проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.

Марка бетона и арматуры

Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.

Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.

Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.

При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.

Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубку собирают поэтапно:

• Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
• Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
• Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.

Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для стыков.

Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.

Заливка

Заливку необходимо произвести за один раз. Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет.

При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.

Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.

Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.

По окончании поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.

Завершающие этапы работы

Выдержка залитой ленты производится в течение 28 дней. Первые 3 для необходимо поливать ее водой через каждые 4 часа, затем в течение недели полив производят каждые 8 часов. Это позволяет выровнять напряжения и влажность наружных и внутренних слоев ленты.

снимают через 10 дней после заливки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Несмотря на длительный срок выдержки, пытаться сократить его не следует, даже если появилось ощущение, что бетон уже достаточно твердый. Фундамент — ответственный элемент постройки, не допускающий вольного отношения к технологии.

Вопросы гидроизоляции и утепления

Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.

Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.

Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Дом из пеноблоков имеет относительно небольшой вес, поэтому строить ленту большого сечения нецелесообразно. Мелкозаглубленный вариант является оптимальным, основные этапы ничем не отличаются от общепринятых.

Технологических особенностей не имеется, основная задача — тщательное обследование участка, анализ гидрогеологической обстановки и определение параметров ленты применительно к размерам дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

калькулятор онлайн и правила расчета

Проектирование несущей базы здания заключается в определении её геометрических параметров, сопоставлении нагрузок с прочностными характеристиками грунта. В этой статье будем разбираться, как произвести расчет фундамента для дома из газобетона. Использовать для этой цели калькулятор онлайн невозможно. Подобные сервисы настроены только на определение количества материалов — а для этого нужно оперировать конкретными размерами конструкции.

Плюсы и минусы дома из газобетона

Газобетон относится к категории облегчённых кладочных материалов, а главная цель их применения заключается в том, чтобы сделать дом максимально теплоэффективным. Вертикальные ограждающие конструкции, коими и являются внешние стены, играют здесь основную роль, так как именно они отделяют помещения от улицы.

• Главным показателем любого стенового материала является коэффициент теплопроводности: чем он ниже, тем меньше теряется тепла. Бетон с тяжёлым или лёгким крупнозернистым наполнителем не может похвастать низкой теплопроводностью, поэтому учёные ещё сто лет назад озаботились созданием поризованного цементного камня.
• Всё это время технологии его производства совершенствовались. Основное отличие ячеистых бетонов от прочих — в наполнителе. Таковым в них является только песок (кварцевый, шлаковый или зольный). Вместо крупного наполнителя, роль которого в других бетонах играет щебень, гранитный отсев, керамзит и т.д., здесь просто воздух, который является самым лучшим утеплителем.
• Чтобы насытить известково-цементный раствор воздухом, в него вводится газообразующее вещество (алюминиевая пудра). Вступая в реакцию с кремнезёмом в щелочной среде, она вспучивает смесь за счёт образования и выделения водорода. Длится реакция всего 20-30 минут, а через 1,5-2 часа массив, достигший требуемой прочности, режется на блоки.
• В зависимости от технологии твердения, процентное содержание вяжущих и добавок может варьироваться. Условий для набора прочности газоблоков два: 1) сырцовые изделия могут созревать в цеху или сушильной камере при обычной, но стабильно поддерживаемой температуре; 2) газобетон отправляется в автоклав, где подвергается синтезированию.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Стеновые блоки, прошедшие процедуру синтезирования при высокой температуре и давлении, называют автоклавными. В таких условиях в них происходят структурные изменения, за счёт образования гидросиликата кальция происходит повышение прочности, уменьшается усадка. Но главное то, что за счёт возможности уменьшить плотность, улучшаются и характеристики бетона по теплопроводности. Именно поэтому дома строят из автоклавных блоков.

Вот как можно охарактеризовать достоинства и недостатки газоблочного дома:

При автоклавной обработке даже некоторые марки теплоизоляционного бетона имеют конструкционную прочность. Обратите внимание: Если неавтоклавный газоблок для строительства дома нужно брать не ниже марки D600, то автоклавный такую же прочность будет иметь при плотности 400, и даже 300 кг/м3. Соответственно, у последнего будет ниже коэффициент теплопроводности, так как он зависит от плотности, и стены будут более тёплыми при меньшей толщине.

Высокая точность резательного оборудования, применяемого для раскроя монолита на отдельные блоки, позволяет получать изделия с минимальными отклонениями от номинала. Это очень облегчает работу при возведении кладки.

При автоклавной обработке бетон, в котором к тому же основным вяжущим является не цемент, а известь, практически не подвержен усадке. Изделия не меняют изначально заданных линейных размеров. Это даёт возможность вести кладку с тонкими швами на клею, что значительно повышает теплотехническую однородность стен в целом.

Газобетон имеет высокую степень экологичности, уступая в этом только древесине. Уровень естественной радиации у него в пять раз меньше допустимого.

Материал не горит, и может во время пожара сохранять свою прочность не менее 4-х часов.

Ячеистые бетоны в виду невысокой плотности и отсутствия крупного наполнителя легко обрабатываются ручным инструментом.

Дешевле газобетонного дома только каркасный, но срок службы у него гораздо больше.

Газоблочная кладка реагирует образованием волосяных трещин на внутренние напряжения, которые могут возникать из-за перепадов в высоте соседних блоков в ряду. Поэтому очень важно покупать для дома газобетон 1 категории с минимумом отклонений, а так же устранять имеющиеся перепады тёркой.

Ещё хуже на газоблочную кладку воздействуют подвижки основания. Сэкономить на фундаменте, сделав, к примеру, винтовые сваи, не получится.

Подбирая блоки, нужно ориентироваться не столько на плотность, сколько на класс прочности, который должен соответствовать воздействующим нагрузкам. Если построить дом из блоков D400 класса В2, но нагрузить его тяжёлыми железобетонными перекрытиями, да ещё и навесить фасад из керамосайдинга, стены вероятнее всего отреагируют трещинами.

Крепление фасадных конструкций и тяжёлых предметов необходимо осуществлять с помощью специализированного крепежа.

Чем ниже плотность камня, тем выше у него коэффициент паропроницаемости. С одной стороны это положительное свойство, так как стены «дышат» — то есть, пар из помещений может удаляться через них. Но это же свойство можно счесть недостатком. При неправильном подборе отделочного материала пар может накапливаться и конденсироваться — поэтому для фасада подходят не все варианты отделки.

Разновидности фундамента и критерии выбора

В строительстве применяется три принципиально разных по конфигурации фундамента:

1. Сплошной монолит (плитный).
2. Стена в грунте (лента).
3. Вертикальные опоры (точечные) – сюда относят столбы и сваи.

Дадим краткую характеристику каждой категории, после чего рассмотрим, как рассчитать по параметрам наиболее популярные варианты.

Монолитная плита

Сплошной фундамент под всем зданием имеет самую большую площадь опоры, а потому наиболее устойчив к опрокидыванию. По этой же причине он давит на естественное основание равномерно, поэтому может применяться даже на грунтах со слабыми прочностными характеристиками. Нивелировать их можно за счёт изменения конфигурации плиты, придавая ей форму чаши с повёрнутыми вниз или вверх стенками, либо формируя коробчатое сечение.

Конечно, проектировать такие плиты необходимо профессионально, и на основе предварительно произведённых исследований. Но обычную плоскую плиту для небольшого дома вполне можно рассчитать самостоятельно (чуть позже мы расскажем, как это делается).

Главным достоинством сплошного фундамента является возможность его применения в поверхностном варианте, так как это даёт возможность строительства на участках с близким расположением грунтовых вод без применения свай.

При необходимости устроить в доме подвал, плиту можно формировать и с большой глубиной заложения. В этом случае стены подвала будут передавать нагрузки от дома не сразу на грунт, как в случае с ленточным фундаментом, а на плиту. Их можно возводить кладочным способом, но самый надёжный вариант возведения стен с точки зрения защиты от грунтовых вод – монолитный. Связанные арматурой с фундаментом железобетонные стенки играют роль рёбер жёсткости, поэтому и при устройстве цоколя используют этот же метод.

Ленточный

Данный тип фундамента получил своё название потому, что выглядит в плане как разложенная в определённой конфигурации лента, повторяющая контур внешних и внутренних стен. В отличие от плиты, лента имеет небольшую площадь опоры, поэтому склонна к опрокидыванию. Чтобы этого избежать, приходится либо глубже закладывать, либо увеличивать площадь подошвы. Глубокая закладка влечёт за собой увеличение объёма земляных работ и расхода материалов.

Такой фундамент (его и называют «стена в грунте») может превысить в цене плиту, и невыгоден, если не предполагается строить цокольный этаж. В нормальных условиях строительства, на ровном рельефе и с невысокой отметкой УГВ, для домов из облегчённых каменных материалов проектируют в основном ленты мелкого заложения высотой не более 60 см, но с расширенной пятой. Для защиты от морозного пучения применяют теплоизоляцию из ЭППС, что обходится гораздо дешевле, чем увеличение глубины закладки.

Как и плиту, ленточный фундамент тоже можно устроить в поверхностном варианте, но тогда для жёсткости он должен иметь конфигурацию решётки. То есть, внутренние балки закладываются не исключительно под стенками, а равномерно вдоль и поперёк, вне зависимости от расположения вертикальных несущих конструкций.

Решётчатый фундамент максимально жёсток, надёжен и устойчив, может быть устроен на переувлажнённом грунте. Однако из-за сложности формы опалубки и большого расхода пиломатериала, назвать экономически выгодным такой вариант нельзя. Хотя конечно, для боящейся подвижек газобетонной кладки, это прекрасное решение.

МЗФЛ (лента с заглублением не более 50 см) является наиболее выгодным фундаментом, но для его применения есть ограничения. Его нельзя проектировать на пластичных глинах, при высоком уровне подземных вод, на вечномёрзлых и просадочных (пылеватых, органических) грунтах.

Точечные фундаменты: столбы и сваи

Несмотря на внешнюю похожесть отдельных видов свайных и столбчатых фундаментов, это всё же разные конструкции. Отличаются они в основном размером сечения и длиной. У столбов сечение больше, а длина меньше – не более 2,5 м. Для свай это только начальная длина, а учитывая, что они могут быть составными, и 24 м для них не предел.

Конечно, на такую глубину забивать сваи под одно- двухэтажный дом никто не будет — это ведь не промышленное сооружение, которое строится на болоте. Но в условиях вечной мерзлоты, которые существуют на половине территорий России, 6-8 м можно считать нормальным уровнем заложения для свай.

Ещё один существенный отличительный признак – это способ монтажа. Столбы, как и ленты, формируются только в монолитном или кладочном варианте. Столбчатые опоры могут быть и сборными — с применением крупноформатных бетонных блоков (ФБС), которые ставят на ребро. Но этот вариант не подходит для каменных стен, только для каркасника или сруба. Свайные же поля формируются либо из свай заводского изготовления (забивных, вдавливаемых, винтовых), в том числе и металлических, либо монолитным способом.

Именно литьевая технология и делает сваи похожими на столбы, которые в малоэтажном строительстве имеют практически одинаковые размеры: диаметр 300 мм и длину не более 3 м. Так что, назвав их сваями или столбами ошибки не сделаете. Название «сваи» здесь фигурирует в основном благодаря использованию буронабивной технологии заливки, при которой свая имеет круглое сечение. Для квадратных столбов нужна опалубка. Её не поставишь, не выкопав шурфа или котлована – а это уже фактор, повышающий трудоёмкость работ.

Гораздо проще воспользоваться обсадными трубами, если ростверк требуется поднять выше уровня грунта. Если же в регионе зимой высокий снег не выпадает, ростверк можно сделать наземным. Главное только — оградить его от соприкосновения с материковым грунтом, чтобы не воздействовали силы морозного пучения. Для этого под ростверком не только укладывается песчаная подушка, но и прокладывается теплоизоляционная прослойка.

При таком конструктиве ростверка точечные опоры можно заливать даже не по обсадной трубе, а прямо в скважину в грунте, что вообще минимизирует расходы на устройство фундамента. Для домов без подвала, на неровном рельефе, влажных и пучинистых грунтах такая структура опорной базы дома вполне приемлема и выгодна экономически.

Как рассчитать фундамент

Никакой онлайн-сервис не сможет заменить профессиональное проектирование. Чтобы определить параметры фундамента, способные выдержать предлагаемые нагрузки, их нужно рассчитать и сопоставить с расчётным сопротивлением грунта. А это – процесс индивидуальный и требует проекта. В частном секторе строить без проекта не запрещено, и в подборе фундамента застройщик может пользоваться усреднёнными данными.

Например: для одноэтажного дома из газобетона можно залить плиту толщиной 250 мм, для двухэтажного – не менее 300 мм. Однако несущая способность грунта может оказаться недостаточной, чтобы выдержать вес плиты такой толщины, а уменьшить её можно только в том случае, если предусмотреть направленные вниз или вверх рёбра жёсткости. Такие плиты применимы практически в любых условиях и всегда имеют запас прочности, поэтому их можно считать беспроигрышным вариантом.

У плиты единственный недостаток – большая материалоёмкость, что делает её дороже ленты мелкого заложения. В стремлении уменьшить стоимость нулевого цикла дома, многие застройщики отдают предпочтение МЗФЛ, однако она применима не везде и требует более скрупулёзного расчёта размеров сечения.

Первое, что вам нужно сделать, это определить тип грунта. Сделать это можно самостоятельно, информации на эту тему в сети немало. Зная, какой именно грунт на вашем участке, вы сможете воспользоваться данными строительных правил 22.13330, в которых приведены расчётные сопротивления. Можно воспользоваться готовой таблицей с показателями наиболее распространённых грунтов, которую мы представили ниже.

Как определить размеры для дома с подвалом

Чтобы стал понятным принцип расчёта, произведём его на примере ленточного фундамента. Наиболее простой способ определения параметров опорной части здания – это расчёт по деформации грунта. Вот по нему мы и будем ориентироваться.

• Несмотря на то, что фундамент строится первым, проектируют его только после того, как будет полностью определён конструктив здания, в том числе и отделка всех поверхностей. Если под домом предполагается построить подвал, то чтобы получить требуемую высоту помещения, фундамент закладывается в грунт больше чем на половину высоты стен.
• Здесь будет достаточно глубокое заложение в грунт, чтобы фундамент получился максимально устойчивым и имел высокую несущую способность. Главное – правильно выбрать толщину стенок, которая в принципе, тоже определена нормативами. Зависит она от величины пролётов и материала, из которого возводится лента.

Вот как выглядит размерная таблица для стен подвала при длине пролёта 4 м и высоте 2,5 м:

Материал, из которого возводится лента	Ширина фундаментной ленты см (минимум)
	Вверху	В подошве
Кирпичная кладка	51	77
Бутовая кладка	75	90
Бетонные блоки	30	50
Бутобетон	50	60
Железобетон монолитный	25	40

Расчёт ленты для дома без подвала

При строительстве без подвала, размеры ленты можно определить только после сбора нагрузок. Вернее, сначала ей задаются предварительные размеры, а в процессе расчёта при необходимости корректируются. Для определения суммарного веса здания без массы фундамента, нужно начертить подробный план этажа или этажей со всеми простенками. Так как кроме конструктивных материалов нужно учитывать и вес декоративных покрытий, следует сразу же определить, где и какая планируется отделка.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

По всем материалам, которые будут использоваться во время стройки, нужно найти удельный вес. Производить расчёт будет легче, если составить соответствующую таблицу.

Бутобетонные и кладочные фундаментные ленты делают крайне редко. Чаще всего применяют либо сборные блоки ФБС, либо заливают железобетонный монолит. Крупные блоки сами по себе монтируются быстро, но для такого фундамента требуется рыть котлован или широкие траншеи, что потребует не только большого объёма земляных работ, но и обратной засыпки.

В бесподвальном варианте проще всего использовать монолитную технологию – тем более что при наличии плотного грунта заливку можно производить без опалубки. Для этого в земле нарезают узкие траншеи со строго вертикальными стенками, которые и исполняют роль опалубки. Заливку выводят на уровень грунта, а цокольную часть уже можно выкладывать из кирпича, природного камня или блоков.

При этом нужно знать удельный вес каждого из этих материалов, что даст возможность правильно определить вес самого фундамента.

Принцип расчёта постоянных нагрузок

Постоянные нагрузки включают в себя вес всех конструкций здания, располагающихся выше фундамента. Рассмотрим, как их правильно подсчитать, и начнём со стен.

• Чтобы посчитать массу ограждающих конструкций, требуется знать их точные размеры. Здесь всё довольно просто: суммируете длину всех стен из одинакового материала и с одинаковой высотой и толщиной. Умножением длины на высоту находите площадь.
• Из площади стен вычитаете суммарную площадь оконных и дверных проёмов, после чего умножаете на толщину. Этим действием определяется кубатура стен. Допустим, она получилась 87 м3.
• Строить дом вы будете из газоблока D500. Плотность 500 кг/м3 – это и есть удельный вес газобетона. Умножаете его на объём кладки, и получаете чистый вес стен: 87 м3*500 кг/м3 = 43500 кг.
• Если вы хотите обшить фасад деревянной вагонкой, аналогично определяете его площадь. Умножив её на толщину доски 0,014 м, получаете объём отделочного материала. Например 120 м2*0,014 м = 1,68 м3. У сосновой вагонки объёмный вес составляет 520 кг/м3. Производим такое умножение: 1,68 м3*520кг/м3 = 873,6 кг.
• Если вагонка будет монтироваться на деревянную обрешётку, нужно определить и её вес. Для этого нужно рассчитать, сколько брусков с шагом 60 см будет прибиваться. Например, 27 штук длиной по 2,7 м — это 72,9 м.п.
• Сечение бруска 50х40 мм. Переводим в метры и перемножаем с длиной: 72,9 м*0,05 м *0,04 м = 0,15 м3. Брусок тоже сосновый, с удельным весом 520 кг/м3. Умножаем: 0,15 м3*520 кг/м3 = 78 кг – вес обрешётки.

Таким образом, масса внешних стен составит: 43500 кг + 873,6 кг + 78 кг = 44451,6 кг. Аналогично определяете вес и всех внутренних стен, учитывая вес штукатурки изнутри и других отделочных материалов.

Крыша

Кроме стен нужно так же определить вес крыши. У крыши большое значение имеет её конструктив, так как двухскатные опираются только на 2 стены, а вальмовые – на все 4. Соответственно распределяется и нагрузка от веса кровельных конструкций – по проекции, без учёта свесов.

Например, в доме размером 10*8 м с двухскатной крышей, длина участка фундамента, воспринимающего нагрузки от кровли, составит 20 м. Если сделать ленту шириной 0,5 метра, площадь нагруженных зон составит 10 м2.

Наиболее популярны сегодня покрытия из металлочерепицы. При уклоне 25 градусов этот материал вкупе со стропильной системой даёт нагрузку 30 кгс/м2. Допустим, площадь крыши составляет 88 м2. Делим её на площадь нагруженной зоны фундамента и умножаем на расчётную нагрузку: 88 м2 : 10 м2 х 300 кгс/м2 = 264 кг.

Перекрытия

Перекрытие по площади всегда соответствует площади здания, но опирается обычно на две противоположные стороны. Если конструктив у чердачного, межэтажного (либо ещё и мансардного) перекрытия разный, расчёты нужно производить отдельно, а потом суммировать.

Удельный вес 1 м2 перекрытий можно взять нормативный:

• Чердачное перекрытие по деревянным балкам, с утеплителем плотностью 200 кг/м3 – 100 кг/м2.
• Цокольное перекрытие по деревянным балкам, с утеплителем плотностью 200 кг/м3 = 150 кг/м2.
• Железобетонное сплошное – 500 кг/м2.
• Из пустотных плит — 350 кг/м2.
• Эксплуатационная нагрузка для межэтажных перекрытий 210 кг/м2, для чердачных – 105 кг/м2.

Перекрытие обычно тоже опирается на две стороны и площадь нагруженных зон фундамента, как в случае с крышей, получилась 10 м2.

Допустим, цокольное перекрытие у вас монолитное. Делим площадь крыши на площадь нагруженных зон и умножаем на удельный вес перекрытия:

88 м2 : 10 м2 х 500 кг/м2 = 4400 кг.

Что такое полезная нагрузка

Полезной называют нагрузку, определяемую суммарным весом людей, мебели, сантехнического и бытового оборудования. Она не является постоянной, но чтобы не считать её скрупулёзно, плюсуя каждый предмет в доме, в строительстве применяют нормативные показатели, в которые заложен определённый запас прочности.

В данном случае он составляет 180 кг/м2. Умножив эту норму на площадь дома, мы и получим общую полезную нагрузку: 80 м2*180 кг/м2 = 14400 кг. Если этажей несколько, считаем для каждого отдельно, а потом суммируем итоги.

Снеговая нагрузка

Если вода во время дождя стекает с крыши по водосточке, то снег лежит месяцами, создавая немалую нагрузку. Зависит она не только от количества выпадающего в регионе снега, но и от конструкции кровли. Значения снеговых нагрузок по регионам страны представлены в СП 20.13330. Нормативные показатели соответствуют снеговой нагрузке в отдельных местностях, которые обозначены на карте разными оттенками.

Например, дом строится в Томске, относящемся к IV поясу, со снеговой нагрузкой 240 кг/м2. В зависимости от угла наклона скатов кровли, к нормативному показателю применяются поправочные коэффициенты:

• На пологих и плоских кровлях (до 25 градусов) в расчёт включается нормативная нагрузка из таблицы без изменений, так как коэффициент в этом случае равен 1.
• На кровлях с наклоном более 25, но менее 60 градусов, применяется коэффициент 0,7.
• На более крутых крышах снег практически не задерживается, поэтому поправочный коэффициент равен нулю. Соответственно, снеговая нагрузка вообще не учитывается.

Например, крыша на доме будет двухскатная, с углом наклона 45 градусов – значит, будет применяться коэффициент поправки 0,7. Умножаем: 240 кг/м2*0,7 = 168 кг/м2 – такая нагрузка будет воздействовать на 1 м2 крыши.

Умножив её на площадь скатов, получаем 168 кг/м2* 88 м2 = 14784 кг.

Как определить ширину подошвы ленты

Теперь нам нужно определиться с параметрами фундаментной ленты. Длину мы знаем – это сумма длин всех несущих стен. Высота складывается из глубины заложения и высоты цокольной части, в среднем для МЗФЛ это 0,5 м + 0,3 м = 0,8 м. Ширина цокольной части зависит от толщины основных стен плюс отступ для утепления или вентилируемого фасада, если таковые предусмотрены.

• После того как суммированы все полученные в процессе определения отдельных нагрузок цифры, мы получаем общую нагрузку на фундамент. Например, у нас получилось 410 000 кг.
• Чтобы понимать, с какой силой этот массив будет давить на основание, полученный итог требуется разделить на площадь фундамента. Так как это лента, суммарную длину всех стен нужно умножить на толщину: 120 м х 0,5 м = 60 м2. Переводим в сантиметры, получаем 600000 см2.
• Нагрузка от веса дома на фундамент составит: 410000 кг : 600000 см2 = 0,683 кг/см2.
• Допустим, у вас на участке суглинок, с расчётным сопротивлением 1,8 кг/см2. Оно намного больше, чем мы получили в своём расчёте – значит, движемся в правильном направлении.
• Разница между сопротивлением грунта и нагрузкой от дома может быть компенсирована весом самого фундамента. В данном случае она составляет 1,8 кг/см2 — 0,683 кг/см2 = 1,117 кг/ см2.
• Размер сечения нашей ленты 0,8*0,5 м. Умножаем на длину 120 м, получаем объём 48 м3. Железобетон весит 2500 кг, значит, нагрузка на грунт от самого фундамента составит 48 м3 *2500 кг/м3 = 120000 кг.
• Суммируем вес фундамента с суммой собранных нагрузок, и получаем полный вес дома вместе в весом фундамента: 120000+410000 = 530 000 кг.

Делим полученную цифру на площадь фундамента: 530000 кг : 600000 см3 = 0,884 кг/см2. Мы получили полную нагрузку на грунт, которую снова сравниваем с его расчётным сопротивлением: 1,8 кг/см2 больше чем 0,884 кг/см2, так что размер фундамента мы выбрали правильно и у нас имеется огромный запас прочности грунта.

Использование калькулятора — заключение

Произведя такой расчёт, вы будете точно знать размеры фундаментной ленты. А вот для определения количества материалов для её строительства, можно уже воспользоваться и онлайн-калькулятором. Введя в него запрашиваемые данные, вы получите: объём бетона; расклад арматуры с размерами стержней и величиной нахлёста; количество пиломатериала на опалубку. Имея полный список материалов, уже нетрудно проставить цены, чтобы получить ориентировочную стоимость вашего фундамента.

 

Калькулятор дома из газобетона

Итого по проекту

• Приблизительная стоимость строительства
• Общая площадь дома

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники

* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой. Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству дома.

 

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Фундамент для дома из пеноблоков: расчет и фото

Прочность дома, особенно возводимого своими руками, напрямую зависит от обоснования. Именно оно обеспечивает требуемую жесткость всему зданию. Практичные, быстровозводимые, теплые коттеджи из искусственного пористого камня пользуются популярностью. Один из факторов такой востребованности – их под силу построить собственноручно. Только нужно разобраться, какой фундамент лучше для дома из пеноблоков?
Оглавление:

1. Типы фундаментов
2. Как выбрать «свой» фундамент?
3. Пеноблок в качестве основания: возможно ли это?
4. Правильный расчет как гарантия целостности и долговечности здания
5. Основание под пеноблочный дом в собственном исполнении

Типы фундаментов

Пеноблок подходит и для фундамента

Под пеноблочные стеновые конструкции выбирается один из следующих видов оснований:

• Ленточное – выглядит, как сплошная лента расчетной ширины, высоты. Формируется на расчетной глубине залегания.
• Свайное – из разных по размеру, форме и виду стержневых креплений.
• Столбчатое – подпирающее здание круглыми или в виде прямоугольника столбами по углам, в местах сочленения стен, в промежутках между стенами.
• Плиточное – сплошная железобетонная плита расчетной толщины. Выкладывается на смесь из песка и гравия. Перекрывает всю площадь под домом.

В свою очередь, каждый вышеперечисленный фундамент для дома из пеноблоков имеет разновидности.

Ленточное основание под пеноблоки

Общие рекомендации такие. Если грунт малопучинистый, можно использовать ленточный тип фундамента. Сложные (пучинистые) грунты требуют свайного основания. На проблемных (зыбких) почвах укладывается армированный плиточный вид фундамента.

Как выбрать «свой» фундамент?

Столбчатая основа под пеноблоки

На его выбор при возведении дома из пеноблоков влияет ряд факторов:

• вес монтажных конструкций будущей постройки, а также «начинки»: мебели, бытовой техники, коммуникаций, пр.
• состояние грунта: состав, близость к поверхности грунтовых вод, промерзание (глубина), коэффициент вспученности;
• наличие (отсутствие) подвала;
• квалификация строителей и сроки возведения;
• материальные траты, цена на материалы.

Пеноблок в качестве основания: возможно ли это?

Фундамент принимает и распределяет нагрузки от конструкции здания, предавая их почве. Выложить фундамент под дом из пеноблоков можно, но при соблюдении ряда условий:

• почва под ним должна быть не сыпучей, а прочной и сухой;
• пеноблоки изготовлены ячеистого бетона самой высокой плотности;
• обязательное упрочнение кладки арматурой, укладываемой рядами;
• обустройство со всех сторон фундамента качественной гидроизоляции.

При учете этих факторов фундамент под пеноблок защитит будущий дом от возможных деформаций, трещинообразования, других процессов, влияющих на срок эксплуатации.

Свайный вариант под пеноблочный фундамент

Возможные осложнения при эксплуатации фундаментов из пеноблоков:

• Некачественно нанесенная гидроизоляция приводит к попаданию влаги в ячейки блоков. Она будет разрушать их, тем самым уменьшая прочность всей постройки.
• Неустойчивость к температурному перепаду (от отрицательных значений к положительным и наоборот) делает пеноблок хрупким, значит, подверженным разрушению.

Правильный расчет как гарантия целостности и долговечности здания

На выбор основания под дом влияют два основных фактора: тип почвы и нагрузка на него. Именно поэтому ячеистый вид пеноблоков, характеризующийся высоким коэффициентом тепло-и гидроизоляции, прочностью и одновременно легкостью считается оптимальным вариантом для возводимых конструкций, не превышающих трех этажей. Достаточно сказать, что вес 1 м.кв. кладки из пеноблоков легче кирпичной примерно в 2 раза.

Расчет фундамента для дома из пеноблоков должен учитывать:

• инженерно-геологическую картину местности;
• все нагрузки, которые оказывают на него конструкции;
• глубину заложения фундамента;
• несущую способность грунтов;
• геометрию крыши;
• ветровую, снеговую нагрузки;
• материал стен и перекрытий;
• климатические особенности региона.

Важно! Предусмотреть все нюансы несведущему в деле строительства человеку невозможно. Однако, игнорирование хотя бы одной величиной чревато нарушение прочности и долговечности здания. Отличный «помощник» в выполнении расчетов – онлайн калькулятор фундамента для дома из пеноблоков. Он позволяет с высокой точностью рассчитать количество материалов, стоимость всех строительных работ. Механизм подсчета прост: в специальную форму вносятся необходимые данные, и калькулятор рассчитывает количество блоков, нагрузку на стены, количество раствора на кладку, пр.

Основание под пеноблочный дом в собственном исполнении

Многих привлекает фундамент для дома из пеноблоков с цокольным этажом. Энергосберегающие характеристики материала дают возможность использовать это помещение в качестве мастерских и кладовой, котельной и прачечной. Здесь же можно оборудовать место под автомобиль.

Для возводимых конструкций, имеющих большой вес и габариты, к примеру, 10х10 или двухэтажного особняка с цокольным помещением подойдет ленточный фундамент. Несмотря на то, что предполагается большой объем работ и точность выполнения, реально построить такой фундамент из пеноблоков своими руками. Порядок работ такой.

Классический фундамент из пеноблоков

• Нивелиром сделать разметку по периметру.
• Обозначить углы.
• Произвести выемку верхнего слоя грунта (0,5 м глубиной).
• Выкопать траншею под пеноблок шириной больше, чем толщина стены на 0,01 м и более. Если фундамент мелкозаглубленный, то его глубина не должна превышать 600 мм. Края траншеи выполнить с легким скосом, чтобы не осыпались.
• Дно хорошо утрамбовывается.
• Формируется песчаный слой с добавлением щебня. Смесь насыпается тонким слоем, поливается водой и хорошо трамбуется. Общая толщина утрамбованного песка – 0,4 м.
• Доски сбиваются в щиты. Из них вертикально с обеих сторон устанавливается опалубка вдоль траншеи.
• Для фиксации щитов выполняются распорки с шагом 0,5 м. Они удерживают опалубку при заполнении траншеи бетоном, чтобы щиты не перекосились. Вместо досок можно использовать листы шифера, фанеры.
• Бетон покупается готовый или на месте смешиваются ингредиенты в бетономешалке: ¾ частей песка и ¼ части цемента. При слабых марках цемента можно добавить щебень мелкой фракции. Доля воды к цементу – 0,5.
• На подготовленную подушку заливается послойно раствор (толщина каждого слоя 70-100 мм), периодически уплотняясь трамбовкой. Таким способом устраняются пустоты в растворе. В таком виде раствор вызревает неделю, но не до полного высыхания.
• На «сырец» укладываются арматурные пруты. Предварительно они связываются проволокой в пояс. Его закладывают в траншею и заливают бетоном.
• Последний залитый слой до нужной высоты делается немного жиже, утрамбовывается деревянным молотком, проводится окончательное выравнивание.
• Выжидается время, пока бетон затвердеет по всей высоте. Нужно избегать его пересушивания, следить, чтобы не образовывались трещины. Для этого фундамент накрывается клеенкой, пленкой. Периодически выполняется его увлажнение.
• Со всех сторон наносится гидроизоляционный состав.
• Опалубка снимается, когда основание полностью затвердеет: дня через 4-5.
• На готовый фундамент укладываются пеноблоки.

Дом с цокольным этажом с пеноблочным фундаментом

Внимание! Возводить стены дома нужно начинать сразу после того, как основание приобрело требуемую прочность. А все строительство постараться закончить за один сезон, пока не начнет промерзать грунт под ним.

Если у вас возникнет вопрос, какой фундамент под пеноблок возводить на глинистых или пучинистого типа грунтах, выбирайте ленточное основание. Сооружать его нужно, соблюдая последовательность в работе и руководствуясь Строительными нормативами. Но главное, чтобы на месте застройки геологическая разведка позволила возводить именно ленточный фундамент.

как рассчитать количество пеноблоков на дом, расчет стоимости строительства своими руками: инструкция, фото и видео-уроки

Любой застройщик предпочтёт скоростные технологии, а если при этом будут использованы качественные материалы, то результат может превзойти все ожидания. Сейчас мы попробуем создать такой себе бумажный калькулятор — как рассчитать стоимость строительства дома из пеноблоков, то есть сделать это самостоятельно, со знанием того, как будет возводиться та или иная стенка здания.

Мы рассмотрим три основных позиции кладки пеноблоков своими руками и их подсчёт. К тому же, видео в этой статье в качестве дополнительного материала, поможет вам лучше разобраться в данной теме.

Строительство пеноблочного дома

Расчёт пеноблоков

Для того чтобы создать ручной, так называемый калькулятор расчета пеноблоков для строительства дома, нам нужно понимать основные позиции кладки блоков, а также в каких случаях они монтируются в том или ином положении. К тому же, для таких подсчётов нужно знать размеры укладываемого камня и названия его сторон, что помогает при определении кладки.

Сборный ленточный фундамент из пеноблоков

Рекомендация. Подсчёт сборного ленточного фундамента из одноименного материала вы сможете произвести, применяя методы, аналогичные тем, которые приводятся ниже. Узнав общее количество материала, вам также станет понятна и его суммарная цена, когда вы перемножите стоимость одной единицы на весь требующийся пеноблок.

О пеноблоке

Размеры пеноблока

• Пеноблоком называется штучный строительный материал, который изготавливается из цемента песка и воды с добавлением пены и представляет собой один из видов ячеистого бетона с закрытыми порами (не пропускает влагу). По таким показателям, как прочность, морозостойкость и термоизоляция такие блоки по качеству в два-три раза превышает характеристики кирпича. Тем не менее, стены из такого материала обладают способностью «дышать», что позволяет создать практически идеальный микроклимат для проживания (при должном отоплении). Узнайте также чем отличается пеноблок от газоблока.
• В зависимости от структурной плотности материала, пеноблоки могут различать по трём типам: теплоизоляционные — D300, D350, D400, D500; конструкционно-теплоизоляционные – D500, D600, D700, D800, D900; конструкционные – D1000, D1100, D1200. Обычные размеры камня составляют 600x300x200 мм.

Стороны пеноблока

• Точно так же, как и у кирпича, у пеноблока стороны называются идентично. То есть, это ложок, который имеет 200×600 мм, тычок – 200×300 мм и постель — 300×600 мм. Благодаря этим названиям легче определить тип кладки.

Количество пеноблоков на разную кладку

Кладка в один камень

• Кладка в один камень подразумевает положение блока, когда он лежит на постели, тычками к внутренней и наружной стороне, то есть, толщина стены получается 600 мм. Такой способ может перемежаться с блоками, лежащими на постели, ложок в ложок, но опять-таки образующими стену в 600 мм толщиной. Стены такой толщины, как правило, возводят в северных регионах, которые выступают в роли несущих и, к тому же, очень тёплые и прочные.
• Давайте попробуем составить экспериментальный калькулятор — как рассчитать пеноблок на дом и начнём с несущих стен с кладкой в один камень. Представьте себе, что вам нужно поднять коробку периметром 12×7м и высотой 2,8м, в таком случае, нам понадобится выяснить общую площадь всех стен, а также площадь одного тычка, а затем подсчитать нужное количество блоков.
• Всего стен у нас получится 12*2+7*2=38м погонных – это их общая длина, а теперь нам нужна площадь. Для этого S=38*2,8=106,4м² – это площадь всех несущих стен, а площадь одного тычка – S=200*300=60000 мм=0,006м. значит, для кладки стен площадью 106,4² нам понадобится 106,4/0,06=1773,3 или 1774 штуки пеноблоков.

Кладка в полкамня

• Теперь давайте составим пробный калькулятор расчета строительства дома из пеноблоков с кладкой в полкамня, как это показано на фото вверху. Такой способ кладки применяется чаще, нежели в целый камень, и выражается в положении блока, лежащего на постели, когда ложки обращены к внутренней и наружной стороне. Для подсчётов возьмём точно такую же коробку, 12×7м, высотой 2,8м и площадью 106,4м² и увидим, насколько меньше расходуется материала, когда кладка возводится именно таким способом.
• Для этого нам нужно определить площадь ложка, а это будет S=200*600=120000 мм=0,12м в одном пеноблоке. Тогда для стен протяжённостью 38м и высотой 2,8м нам понадобится 106,4/0,12=886,6 или 887 пеноблоков. Как видите, такой способ кладки сэкономил нам 1774-887=887 штук, то есть, ровно наполовину, но при этом, естественно уменьшилось и качество теплоизоляции помещения, которое, впрочем, можно с успехом восполнить различными утеплителями.
• В этой ситуации калькулятор расчета дома из пеноблоков для несущих стен остался всё тем же, просто увеличилась вдвое площадь закладываемого камня и, как результат – экономия материала тоже возросла вдвое. Не забываем о том, что такой метод применяется наиболее часто, потому что снаружи такие дома обыкновенно отделываются лицевым кирпичом, что тоже существенно повышает теплоизоляционные способности стен.

Кладка в половину камня

• Намного меньше материала расходуется при способе кладки в четверть камня, но такие варианты обычно применяются для перегородок и лишь изредка для наружных стен (как правило, это лёгкие постройки типа гаражей, летних кухонь или каких-либо хозяйственных подсобных помещений). И сейчас мы своими руками составим калькулятор — как рассчитать дом из пеноблоков с кладкой в четверть камня, но для этого возьмём другие размеры возводимых перегородок. Допустим, что нам нужно возвести три перегородки на 3,4 и 5м длиной и 2,6м высотой и для этого мы проделаем те же вычисления, которыми пользовались ранее.
• Итак, общая длина перегородок получится 3+4+5=12м погонных, а их общая площадь – S=12*2,6=31,2м², а площадь постели пеноблока составляет 300*600=0,18м². Теперь нам остаётся вычислить общее количество камней на все перегородки и для этого мы 31,2/0,18=173,3 или 174 штуки для всех стен.

Рекомендация. При составлении калькулятора для любого способа кладки чаще всего вы будете получать завышенное количество материала, потому что как в несущих стенах, так и в перегородках будут обустраиваться проёмы для окон и дверей. Поэтому, вам нужно вычислить площадь предполагаемых проёмов, и по той же схеме (в зависимости от способа кладки) подсчитать количество блоков, которые нужно вычесть из общей суммы. Всегда оставляйте несколько штук про запас на случай непредвиденных обстоятельств.

Сколько нужно клея

Клей наносится гребёнкой с глубиной зуба 10 мм

• Теперь давайте узнаем, как подсчитать количество клея, используемого при каком-либо способе укладки материала, если инструкция предполагает толщину шва в 5 мм. Для этого нам нужно будет узнать общее количество швов (вертикальных и горизонтальных), а также их протяжённость на всей стене, тогда, в зависимости от толщины кладки, мы сможем определить их объём. Для расчётов возьмём, к примеру, стену в полкамня, длиной 10м и высотой 2,8м.
• Для этого сначала узнаем, сколько швов у нас будет по вертикали: 10/0,6=16,6 или 17 штук. По горизонтали у нас на такой стене будет 2,8/0,2=14. Теперь узнаем объём всех швов, которые будут на данной стене, это (17+12)*0,3=8,7м³. Теперь попробуем перевести всё это на 25-ти килограммовые мешки.
• Всего нам понадобится 8700л клея, а из одного мешка получается примерно 30л, значит, 8700/30=290 мешков клея по 25кг. При этом, конечно, важно правильно накладывать раствор и если делать это 10-ти миллиметровой гребёнкой, то при сжатии шов получается 5 мм, то есть, такой, какой нам требуется.

Заключение

Как видите, составить ручной калькулятор расчета стоимости строительства дома из пеноблоков не представляется чем-то сложным и невыполнимым. Преимущества такого вычисления в том, что мы можем высчитывать отдельно каждую стены, со всеми её проёмами и нишами (узнайте также как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).

Удачного строительства!

Расчет пеноблоков для строительства дома

На чтение 6 мин Просмотров 1.3к.

Пеноблоки являются широко распространенным строительным материалом среди граждан нашей страны для строительства частных домов, гаражей, сараев и других зданий.

Перед покупкой пеноблоков необходимо точно рассчитать, сколько именно штук понадобится для постройки. Это позволит сократить лишние затраты, а также огородит от покупки дополнительных блоков во время процесса строительства.

Размеры пеноблоков и их особенности

На рынке располагается большое количество разных типов пеноблоков. Все они имеют свои индивидуальные черты, к которым нужно подходить с умом при покупке. Главные классификации исходят из класса и прочности, это напрямую зависит от плотности стройматериала.

Выбирать, какой из типов пеноблоков подойдет для строительства, необходимо исходя из класса здания, при стройке которого необходимо будет применить данный материал. Также, немалое значение имеют и габариты пеноблоков.

Размеры данного строительного материала гораздо выше, чем у обычного кирпича, поэтому он является крайне экономичным. В плюс к этому, сокращается время постройки объекта и не присутствует многочисленных стыков и швов между кирпичами. Количество раствора, необходимого для крепления блоков друг к другу также сокращается.

Производители рекомендуют выбирать габариты пеноблоков, исходя из предпочтений застройщика и типа конструкции, которая будет возведена. Для этого должен быть произведен расчет необходимого количества пеноблоков. Необходимо учесть их характеристики и нагрузка, которую будет производить постройка. Это поможет сделать наиболее удачный выбор.

Главные размерные характеристики – это длина, ширина и толщина. Последнее наиболее важно для улучшения теплоизоляционных свойств дома.

Не так давно размеры стандартного пеноблока были приближены к кирпичу, но со временем, изготовители стали выставлять более габаритные варианты, после чего данный материал привел к высокой экономии и выгоде. Традиционные размеры также используются, но уже в редких случаях.

Порядок расчета количества пеноблоков

Необходимо учесть один важный момент – стоит увеличивать все расчеты исходя из поправки, ведь в процессе строительства постоянно приходится подогнать и скорректировать габариты блоков. Данные изменения могут быть вызваны особенностями конкретной постройки.

Также, в результате несчастных случаев, некоторые из пеноблоков могут повредиться и прийти в негодность. Вследствие этого момента, потребуется увеличить число приобретаемых пеноблоков на 10%, так как среднее значение поврежденного стройматериала составляет 5%.

Основные способы расчета

Существуют два способа расчета необходимого количества пеноблоков:

1. Учитывая толщину шва между блоками, который равен 5 миллиметрам при правильной технологии строительства
2. Без учета данного параметра

Пошаговый расчет

Расчеты производятся следующие:

• Нужно определить количество блоков в одном ряду. Данное значение определяется путем деления периметра дома на длину приобретенного блока
• Следующий шаг – рассчитать, какое количество рядов понадобится. В этом случае, высота постройки делится на высоту и ширину пеноблока
• И, в конце два данных значения перемножаются.

Пеноблоки, габариты которых заранее известны перед покупкой, позволяют их ввести в расчет. Всего три небольших действий и необходимое количество штук данного строительного материала уже известно.

Для примера, возьмем расчет количества блоков для постройки с одним этажом, с высотой стен в 3 метра. Общая длина всех стен равна 42 метрам.

Толщина всех стен составляет 40 сантиметров. Для строительства использованы пеноблоки обычного размера:

• Ширина -20 см.
• Длина – 60 см.
• Высота – 30 см.

Дом включает в себя входную дверь с высотой 2.7 метра и шириной в 1.1 метра ( в стене с толщиной 40 сантиметров ). Также, здание имеет три двери внутри постройки – 0.8×2.1 метра. Есть шесть штук окон с параметрами – 1.3×1.7 м.

Двери перегородок в данных расчетах не учтены, так как стены изготовлены из гипсокартона, а не их пеноблоков. Если перегородки планируется изготовить из бетона, то блоки потребуется сосчитать как для стен, так и для несущих ограждений внутри.

1. Объем стен без всех проемов – 42 * 3 *0.4 = 50.4 м³
2. Наружный дверной проем – 1.1 * 2.7 *0.4 = 1.2 м³
3. Объем внутренних проемов для дверей – 0.8* 2.1 * 0.4 * 3 ( количество ) = 2.02 м³
4. Объем проемов для окон – 1.3 * 1.7 * 0.4 * 6 ( количество ) = 5.3 м³
5. Объем всех проемов в стенах – 1.2 + 2.02 + 5.3 = 8.52 м³
6. Объем стен без учета проемов – 50.4 – 8.52 = 41.88 м³
7. Объем блока – 0.2 * 0.4 * 0.6 = 0.048 м³
8. Со значениями объема блока и кладки с проемами, можно точно узнать количество необходимых пеноблоков. Берем данные из двух предыдущих пунктов – 41.88/0.048 = 873 штуки ( округлено ). Для создания резерва можно повысить данную цифру на 5%.

Расчет с помощью онлайн калькулятора

Что можно рассчитать с его помощью

Онлайн-калькулятор крайне функционален и поможет в определении не только количество необходимых для приобретения блоков, но и такие параметры как:

• Общая площадь блочной кладки
• Толщина стен
• Суммарный вес всех блоков
• Объем всех пеноблоков
• Количество блоков в 1 кубовом метре
• Общую цену всех блоков.

Также можно учесть при расчеты проемы под двери, окна и фронтоны.

Инструкция по расчету

Калькулятор можно найти по следующей ссылке (http://stroy-calc.ru/raschet-penoblokov)

В калькуляторе существует несколько полей, обязательных к заполнению, это:

• Габариты используемых блоков ( длина, ширина и высота )
• Плотность
• Периметр всех стен
• Высота стен ( по углам )
• Толщина стен
• Толщина швов между блоков ( исходя из используемого раствора )
• Кладочная сетка
• Стоимость одного кубового метра
• По желанию можно выставить параметры «Фронтоны» и «Учесть окна и двери» для большей точности расчета
• После нажатия на кнопку «Рассчитать», снизу появятся все необходимые результаты.

Советы строителей по расчету пеноблоков для строительства дома

1. Для определения площади стен, нужно рассчитать их длину и высоту по периметру всей постройки, после чего измерить конструкцию изнутри. Это необходимо, чтобы получить размеры каждой из перегородок между комнатами
2. Для внешних стен применимы более габаритные строительные материалы в сравнении с внутренними перегородками. Неверный расчет приведет к тому, что в соединениях кладок из разных по раpмеру пеноблоков могут образовываться щели. Также стоит учитывать, что толщина стенок будет зависеть и от положения блока. К примеру, блок размером 200x400x600 сможет обеспечить 2 варианта. Если уложить блок плашмя, то получится толщина в 400 мм., а если на ребро, то только 200 миллиметров
3. Внешние стенки можно выложить при помощи пеноблоков с габаритами 600x200x300, повернутыми плашмя, а перегородки, из блоков размером 600x100x300 выставленных ребром
4. Выполнить расчеты объемов каждого проема постройке не очень трудно, в том случае, когда в планах идет использование проемов для одних и тех же габаритов. Требуется просто умножить ширину требуемого проема сперва на высоту, а потом на толщину кладки пеноблоков, в которое он встроен. Далее выполняется умножение полученных объемов одного проема на их суммарное число в здании. Если в постройке использованы разные размеры проемов, то задача становится немного сложнее. В данном случае потребуется найти объем каждого из видов проема и также перемножить с их числом. Чтобы вычислитьобщий объемпроемов в здании, потребуется найти сумму всех значений.

Выполнив данные рекомендации и формулы, можно точно высчитать нужное количество штук блоков, которые необходимо купить до строительства. Самое главное – подойти ко всем расчетам с большой внимательностью.

Воспользуемся калькулятором — рассчитываем смету на строительство частного дома из пеноблоков

Вам нужно уметь правильно определять свои финансовые затраты, чтобы вам не приходилось переплачивать за ненужные и дополнительные услуги строительных организаций. Вы просто используете калькулятор для строительства дома из пеноблоков и получаете данные, близкие к реальным. В соответствии с полученными результатами вы инвестируете в строительство объекта.

Смета на типовой дом из пеноблоков. Фонд

Если вы планируете построить дом из пеноблоков размерами 6 на 8 метров, и есть терраса и 3 жилых помещения. Также в здании есть кухня. Вам нужно построить короб из, но перед этим провести ряд важных расчетов.

Подходит в качестве фундамента под такое сооружение, но при этом необходимо правильно выбирать глубину заглубления в зависимости от характеристик грунта и параметров постройки.

Поскольку пеноблоки — строительный материал с малым весом, допускается углубление до 0,5 метра при условии, что мы имеем дело с песчаным или глинистым грунтом. Если сделать более глубокий ленточный фундамент, то есть возможность под подвал или погреб.

По конструкции фундамент под объект из пеноблоков может быть:

• Похоронен,
• Мелководье,
• Монолитный,
• Команда.

Самая надежная конструкция — монолитная, поэтому следует выбирать именно ее.Причем стоимость материалов для фундамента обязательно должна входить в общую стоимость. В основном вам понадобится большое количество цемента и песка, а также щебень.

Габаритные размеры ленточного фундамента составляют 200x300x600 мм, при этом необходимо учитывать, что цокольная часть будет соединяться в опалубку для обеспечения прочности конструкции. Высота ленты вместе с подвалом — 1 метр. Чтобы рассчитать длину фундамента, сложите все длины вырытой траншеи.

Теперь осталось просуммировать и рассчитать объем бетонной смеси, которая будет залита в опалубку: 50 (длина траншеи) × 1м (высота) × 0,5 (углубление) = 25 кубометров. Для таких целей используется качественный бетон. В одном кубометре фундамента должно быть:

• 385 кг цемента,
• 220 литров воды,
• 700 кг песка,
• 1000 руб.

Имея эти цифры, легко рассчитать общий объем материалов и стоимость всего фундамента.Вам просто нужно учесть арматуру и ввести в калькулятор строительства дома из пеноблоков данные об использованной арматуре.

Перед заливкой пола выполняется аналогичный расчет бетонной смеси, как и в случае с фундаментом.

Количество пеноблоков для стен

Практически в любом доме есть несущие стены и межкомнатные перегородки, которые отличаются конструктивными особенностями. Если для несущих стен из пеноблока рекомендуется использовать полукирпичную кладку, то для перегородок хватит и четверти.Боковая часть пеноблока 200 × 300 = 0,06 метра, станина 300 × 600 = 0,18 метра.

Перед тем, как использовать калькулятор для строительства дома из пеноблоков, нужно определиться с высотой стен, которая может составлять 2,8 метра и выше. На высоту 2,8 метра потребуются пеноблоки в количестве 14 штук, при этом швы 0,5 см. Это значит, с учетом того, что несущие стены кладут в полкирпича, получаем 2,87 м.

В помещении обычно есть напольные и потолочные покрытия, которые занимают полезное пространство, поэтому высота может меняться в сторону уменьшения.Площадь несущих стен рассчитывается по выражению (8 + 8 + 7,3 + 6 + 4 + 1,3) × 2,8 = 96,88 квадратных метров. А если это значение умножить на площадь пеноблока, то количество камней будет 1615.

Зная количество перегородок и их высоту, легко вычислить площадь: (8 + 3 + 3) × 2,8 = 39,2 квадратных метра. Теперь вам нужно умножить этот результат на площадь четверти кирпича, и вы получите 218 камней.

В калькуляторе строительства дома из пеноблоков необходимо ввести данные о количестве специального клея, который потребуется как для внешних, так и для внутренних стен.

Для этих целей нужно использовать длину всех стен и узнать, сколько швов получится, как по горизонтали, так и по вертикали. Толщина клеевого слоя обычно составляет 0,005 м.

Сколько стоят изолированные бетонные опалубки?

Изолированные бетонные опалубки (ICF) обычно приобретаются на местном складе пиломатериалов или у продавца строительных материалов.На момент написания этой статьи закупочная цена обычного блока ICF размером 16 x 48 дюймов у местного дилера находилась в диапазоне от 22 до 25 долларов, в зависимости от того, в каком регионе / стране он был приобретен.

Итак, сколько будет стоить строительство подвала или дома с использованием ICF по сравнению с обычным строительством?

Каждый дом, дизайнер, строитель и домовладелец индивидуальны, и существует множество факторов, из-за которых трудно прийти к общему практическому правилу, чтобы точно ответить на этот вопрос.

Тем не менее, вот пример, который иллюстрирует общие цены на строительство ICF с учетом типичных цен на пиломатериалы и преобладающих процентных ставок:

Ниже уровня, то есть для вашего подвала, общая стоимость подвала, построенного из ICF, должна быть аналогична стоимости подвала, построенного традиционным способом, с каркасом и изоляцией R-20 или выше.

Стены выше уровня, построенные с использованием ICF, могут стоить от 5 до 8 долларов за кв. футов больше, чем обычные стены размером 2 x 6, обрамленные палкой.(Однако этот ценовой разрыв практически исчез с резким ростом цен на пиломатериалы летом 2020 года и зимой 2021 года.)

Теперь давайте рассмотрим бунгало с 2 000 кв. Футов жилой площади и 1 800 кв. Футов надземных стен. Вот как могут выглядеть различные затраты на это до скачка цен на пиломатериалы в 2020 и 2021 годах:

150 $ / кв. футов — Бюджетная цена на строительство дома обычным способом
300000 долларов — Бюджетная цена на обычную постройку (предположим, 150 долларов за квадратный фут x 2000 кв.футов площади пола)
12 600 долларов США — Дополнительные затраты на строительство надземных стен с использованием ICF (предположим, что надбавка в размере 7 долларов за квадратный фут x 1800 квадратных футов надземных стен)
4,2% — Надбавка к стоимости строительства с использованием ICF [( 312 600 долл. США — 300 000 долл. США) / 300 000 долл. США)
59 долл. США в месяц — дополнительный ежемесячный платеж для финансирования страховой премии в размере 12 600 долл. США

Итак, в этом случае, если ваша общая экономия на отоплении, охлаждении, страховании и ежегодном техническом обслуживании составляет более 59 долларов в месяц (что почти наверняка для суперизолированных ICF), тогда строительство дома ICF будет на самом деле МЕНЬШЕ ДОРОГОГО и денежных средств. положительный поток по сравнению со строительством более низкого качества и более дешевого дома с деревянным каркасом.

Также важно отметить, что стоимость пиломатериалов хвойных пород гораздо более волатильна, чем цены ICF, поэтому, когда стоимость пиломатериалов хвойных пород резко возрастает — как, например, весной 2018 года, и снова наблюдается летом 2020 / зимой 2021 год — стоимость обычных деревянных каркасных стен практически приблизится к стоимости высокопроизводительных стен ICF.

Вот еще немного пищи для размышлений.

В некоторых прибрежных районах застройщики теперь предлагают новые дома, построенные с использованием Logix ICF, без дополнительных затрат по сравнению с такими же домами, построенными с простыми каменными стенами, что является обычным методом строительства в этих регионах.В этом случае все ваши ежемесячные сбережения пойдут вам прямо в карман!

Для получения дополнительной информации о стоимости ICF и ее сравнении, посетите наш пост с часто задаваемыми вопросами здесь: Стоят ли дома ICF дороже?

Запросите расценки, получите дополнительную информацию или обратитесь к консультанту Logix по телефону , связавшись с нами сегодня.

Как рассчитать количество пеноблоков для строительства дома

Строительство любого объекта начинается снятием и калькуляцией. И если расчетом необходимого количества материалов в производстве занимаются профессионалы, то если частный дом или другие постройки строятся самостоятельно, застройщик должен заниматься этим сам.Как рассчитать количество пеноблоков при возведении частного дома из этого материала? Решить такую ​​важную задачу при строительстве дома или хозпостройки совсем не сложно, если знать и учитывать несколько важных нюансов.

Преимущества материала

Пенобетон в настоящее время является достаточно популярным материалом. Это актуально там, где невозможно использовать другие виды строительных материалов — кирпич, камень, дерево. Используйте пеноблоки, в зависимости от их марки, для решения разного рода задач:

1. Строительство цокольных этажей.
2. Устройство несущих внутренних и внешних стен.
3. Создание перегородок.
4. Дополнительный контур контурной кладки.

Причиной такой высокой популярности блоков из пенобетона являются их достоинства. Это:

1. Экологическая чистота — для производства блоков используются песок, цемент и пенообразователь.
2. Теплосберегающие свойства. Пористая структура — отличный барьер для холода и тепла, благодаря чему в доме поддерживается стабильная температура.
3. Устойчивость к химическим смесям, огню, перепадам температур.
4. Легкий вес, что позволяет использовать материал для строительства зданий на неустойчивых грунтах и ​​не создавать для них тяжелые тяжелые фундаменты.
5. Быстрая укладка. По размерам изделия намного больше кирпичных, поэтому кладка стен будет происходить намного быстрее.
6. Легкость обработки. При необходимости пеноблоки можно легко укорачивать, чтобы получить элемент нужного размера. Кроме того, в них легко создавать каналы для прокладки труб, электропроводки и других коммуникаций.

Подсчет материалов

Для расчета количества пеноблоков для строительства дома необходимо учитывать следующие параметры:

1. Объем несущих элементов.
2. Площадь застройки. Конкретно площадь стен.
3. Количество погонных метров.

Так как стандартных показателей для этих измерений нет, поэтому при подсчете необходимо исходить из габаритов постройки и самих блоков.

Пеноблок выпускается различных габаритов. Для наружных стен используются блоки 20 х 30 х 60 см. Для возведения несущих стен их укладывают на нервюры рядами так, чтобы слой был толщиной в 2 элемента. Тогда толщина стен будет достаточной (40 см) и выдержит все нагрузки. Если разложить в один слой, толщина стен будет всего 30 см, а этого недостаточно, чтобы выдержать вес стен и крыши.

Далее необходимо рассчитать количество пеноблоков для внутренних перегородок, не являющихся несущими.Для их возведения подойдут изделия размером 10 х 30 х 60 см.

Особенности подсчета нужного количества материала

Чтобы правильно и грамотно рассчитать количество пеноблоков, необходимо разделить секции здания на группы:

1. Первый — это несущие наружные стены.
2. Вторая — несущие внутренние стенки.
3. Третье — внутренние перегородки, не несущие нагрузки.

При выборе материала необходимо учитывать этажность будущего здания.Для межкомнатных перегородок, которые подвержены небольшой нагрузке, подойдут пенобетонные изделия марки Д400 или Д500. Для двухэтажного дома потребуется приобрести более прочные пеноблоки — D600 или D700. Если строится трехэтажное здание, нужны пеноблоки Д800 и Д900.

Для расчета количества пеноблоков, разбивающих объект на группы, посчитайте параметры каждого из них. По этим показателям рассчитывают площадь, занимаемую окнами и дверями. Причем двери бывают как внешние, так и внутренние.

К полученной цифре необходимо прибавить определенное количество блоков из их пенобетона — в случае обнаружения поврежденного изделия или неправильного разреза и несоответствия блока потребуется следующее. Другими словами, всегда должен быть небольшой запас.

Варианты подсчета

Подсчитать количество пеноблоков для строительства можно двумя способами — рядами и по объему. У каждого из них есть свои преимущества. Выбор конкретного метода вовсе не обязателен: вы можете воспользоваться обоими и сравнить полученные результаты.

Если они совпадают, то все считается правильным, если нет — где-то допущена ошибка и нужно будет перепроверить все цифры. Как рассчитать по каждому методу? Об этом дальше.

Подсчет по квадратуре

Чтобы легче было понять, как рассчитать количество пеноблоков на дом, лучше всего разобрать особенности этого действия на примере. Сначала рассчитайте площадь здания. Учет оконных и дверных проемов производится позже.Для начала подсчет производится на первом этаже:

1. Рассчитываем периметр: 8 х 2 + 8 х 2 = 32 м.
2. Разделите получившуюся цифру на длину пеноблока (0,6 м). 32 м: 0,6 м = 54 шт.
3. Посчитайте, сколько будет рядов — высоту этажа (3 м) разделенную на высоту блока (0,2): 3,0: 0,2 = 15.
4. Теперь количество блоков один ряд остается умножить на количество рядов: 54 х 15 = 810 штук.

Теперь необходимо вычесть из полученной цифры те товары, которые будут избыточными из-за наличия окон и дверей.Поскольку первоначальный запас планируется в размере 8-10%, то есть возможность рассчитать проемы. Но для примера вам все равно придется посчитать. Если общее количество окон на первом этаже 20 кв. м, эта цифра умножается на 5,56 и получается минус 111 штук от общей цифры. Аналогично производится расчет остальных этажей, если постройка классическая. Если планируется строительство мансарды, расчет потребуется изменить, рассчитав только треугольные фронтоны.Для этого длину мансарды (8 м) умножаем на высоту (3 м) и полученное значение делим на 2, получается 12 м: 0,6 м = 20 штук на каждую сторону.

Подсчет по объему

Для расчета количества пеноблоков по объему используйте те же данные о размере дома: высота 3 м, периметр 32 м. После перемножения данных получается объем 96 м. Теперь осталось умножить этот показатель на 0,3 — высоту кладки. Он составит 28,8 кубических метров. Один кубический метр — 27.7 стандартных пеноблоков. Умножив количество требуемых кубиков, можно получить необходимое количество продуктов — 798 штук. Это для возведения первого этажа.

Вывод

Подсчитать количество пеноблоков в доме нетрудно, если есть данные всех показателей — площади, объема, ширины и высоты уровней, габаритов мансарды, размеров проемов. Благодаря знанию всех цифр можно идеально рассчитать, сколько именно материала вам понадобится.Запас не должен превышать 10-12% от общего количества материала. Это позволит узнать, сколько денег необходимо на приобретение материала для строительства, а также особенности его транспортировки, хранения и хранения.

Если вы не хотите производить какие-либо расчеты, вы можете воспользоваться калькулятором на любой из строительных площадок в Сети или обратиться в конструкторское бюро.

E-Z Block Systems, Inc. | Комплексно устойчивые блоки ICF для вашего следующего дома или коммерческого здания.

Создание планов

Вы действительно можете просто записать ширину, длину и высоту ствольной стены, приподнятого цветника или даже фундамента. На основе блоков размером 1’H x 10 ’W x 4’L несложно определить, сколько блоков вам понадобится для вашего проекта. Оттуда вы можете использовать математику, чтобы вычислить стоимость арматуры, клея и цемента.

Архитекторы и инженеры

При более сложных планировках вы можете обнаружить, что вам нужен архитектор и / или инженер, который поможет вам максимально эффективно использовать пространство и эффективность блока.В то время как вы думаете о дизайне и пространстве, архитектор и инженер могут добавить к этому еще и дизайн, безопасность и эффективность строительства. Они также могут помочь с соблюдением кода для таких вещей, как пролеты и несущие стены, а также с потенциальными вариантами прокладки сантехники и электричества.

Работа по разрешению

Поскольку E-Z Block является новинкой на рынке, вам нужно заранее узнать, разрешен ли этот продукт в вашем регионе. У нас есть послужной список того, где мы помогали, но могут быть и другие города и округа, где E-Z Block начал делать себе имя.В любом случае, если блок E-Z не был одобрен в вашем регионе, мы предоставим вам и вашему инженеру необходимую документацию. Блок E-Z соответствует требованиям IRC для ICF «экранной сетки». Сюда входят требования к размерам.

Колодка укладочная

Укладка блока настолько проста, насколько вы можете себе представить. Блоки смещены на 2 ‘, чтобы сместить швы на 50% на 4’ длины. Склеивание блоков вместе с изоляцией из аэрозольной пены или клеем обеспечивает надежную фиксацию предметов на месте для заливки.Арматура укладывается на ходу и связывается простой проволокой.

После того, как блок уложен, просто залейте цемент, разгладьте верхний слой и готово. Теперь вы можете нанести водный барьер на заглубленные участки или нанести на него 2 слоя грязи и отделку подрумянивания для штукатурки. Могут быть добавлены традиционные панели, но большинство людей используют адгезионную природу блока и наносят отделку из глины и камня.

Как добавить дополнение — советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

Добавление большего пространства — мечта многих домовладельцев, и она приносит большие выгоды. Вы не только получаете больше места, но и повышаете стоимость недвижимости.

Пристройка к дому может быть хорошей альтернативой дорогостоящему полномасштабному строительству. Пристройка небольшого размера, но представляет собой сложный проект, который лучше всего оставить в руках подрядчика. Для многих домовладельцев это очень полезный проект, приносящий как личные, так и материальные выгоды.

Сравните предложения лучших подрядчиков по строительству строительных работ

Бесплатно, без обязательств Оценка

Что такое надстройка?

Надстройка — это незначительное дополнение к дому, которое увеличивает его общую площадь в квадратных футах, но не достигает масштаба полноценного пристройки с несколькими комнатами.

Выступ может быть размером всего два или три фута, выступающих за край дома, или размером с отдельную комнату.

Обычно выступы используются на кухнях или в ванных комнатах для размещения таких жизненно важных элементов, как душевые, ванны, столешницы или зоны для приготовления пищи.Но иногда добавляются выступы для других функций, таких как гардеробные или сиденья у окна.

Типичная надстройка в ванной может увеличить стену еще на 12–15 квадратных футов. Затем ванные комнаты перемещаются на выемку, освобождая остальную часть ванной комнаты для раковины, столешницы и открытого пространства пола.

Когда добавлять ударную нагрузку

Как и пристройка, добавление отбойника — это внешний строительный проект, который можно построить в любую погоду, кроме самой ненастной.

Хотя часть дома будет открыта какое-то время, опытные бригады помогут свести это время к минимуму. Кроме того, они могут временно прикрыть проем.

Если вы добавляете свой дом во время популярного строительного сезона, например, с весны до осени, вы можете столкнуться с конкуренцией с другими проектами в очередях подрядчиков.

Инструкции

1. Оценка зоны для отбойки

В идеале, надстройка надстройки должна быть ограничена только одной комнатой, чтобы избежать дополнительных структурных соображений.Выступы на уровне земли будут дешевле и проще в строительстве, чем выемки на верхнем уровне.

Фундаменты выступов на уровне земли могут опираться на землю или они могут быть консольными (PS: консоль — это любая конструкция, которая проходит горизонтально и не имеет опоры внизу). Выступы на верхнем уровне требуют дополнительной поддержки снизу выступа, иначе они могут быть консольными. Консоль ограничивает глубину выступа двумя или тремя футами.

2. Разработайте планы расширения Bump-Out.

Проконсультируйтесь с архитектором или подрядчиком, чтобы составить планы для отстройки.

Обязательно продумайте, как дом будет открываться в отбойку. Существующие двери и окна, примыкающие к запланированной выемке, имеют заглушки, которые можно использовать для открытия новой области после ее завершения.

Но большинству домовладельцев нужен большой проем, часто на всю ширину выступа. Это включает в себя добавление опорной балки, вероятно, из клееного бруса LVL, чтобы охватить все расстояние, вместе с большим количеством вертикальных опор по бокам.

3. Подать заявку на разрешение

Разрешение на строительство требуется для любых работ, которые открывают боковую часть дома или добавляют к дому.Другие разрешения могут потребоваться для электромонтажных и сантехнических работ.

4. Установите временную опорную стену

Внутри постройте временную стену из гвоздей возле внешней стены. Эта стена будет служить опорой для потолка, стен и любых верхних этажей при удалении частей существующей внешней стены.

5. Создание фонда

Для выступающих надстроек, которые опираются на землю, должны быть построены нижние колонтитулы и фундаментная стена. Грунт выкапывают вручную или небольшим экскаватором.Глубина определяется местными строительными нормами, часто до уровня ниже линии замерзания — иногда до 36–42 дюймов.

Фундаментная стена будет построена из бетонных блоков или заливного бетона. Блоки укладываются друг на друга и заделываются строительным раствором. Для заливки бетона необходимо сначала построить деревянные формы. Далее бетон заливается миксером в формы.

6. Консольный настил (опция)

Выступающие надстройки на верхних уровнях — и даже некоторые небольшие выпуклости на уровне земли — можно консольно выдвигать со стороны дома.

Консоли обычно не могут выходить очень далеко: всего на несколько футов. Размер балок является одним из факторов, определяющих глубину консольного выступа, то есть то, насколько далеко от дома может выступать выступ.

Одно практическое правило — умножьте ширину балки на коэффициент четыре, чтобы определить максимальную глубину консоли.

Например, реальная ширина балки два на десять составляет 9-1 / 4 дюйма. Умножение ширины на четыре дает 37. Таким образом, максимальное расстояние между консолью будет 37 дюймов, или всего лишь дюйм за 3 фута.

7. Открытая стена

После отключения электрических цепей снимите гипсокартон и наружную обшивку, обнажив шпильки. Временные фанерные листы могут быть установлены снаружи, чтобы закрыть проем в конце каждого рабочего дня.

8. Перемещение или удаление проводов и сантехники

Электрические провода, проходящие через внешние стены, необходимо разрезать и перенаправить. Сантехнику для кухонных или ванных раковин, душевых или ванн необходимо зачистить.

9. Создайте заголовок

При снятой стене вместо стены следует установить перемычку из ламинированного дерева LVL или сложенную вдвое восьмерку.

10. Постройте стены и черный пол

Стены каркаса с окнами должны быть построены до указанной высоты. Потолки многих надстроек остаются ниже потолков пристроенного дома из-за ширины коллектора.

Добавляются балки, затем поверх балок прикручивается черновой пол из фанеры с пазом и гребнем толщиной 3/4 дюйма.

11. Постройте крышу

Многие надстройки достаточно малы, чтобы их можно было построить с односкатной крышей. Эта крыша начинается выше, чем проем в дом, а затем спускается в одном направлении к внешней стороне.

12. Добавьте сайдинг, гипсокартон и изоляцию

После установки обшивки и сайдинга стены утепляются аэрозольной пеной или стекловолокном. Затем поверх утеплителя укладывается гипсокартон. После того, как гипсокартон готов, его грунтуют и красят.

13. Последние штрихи

Уложено напольное покрытие, такое как плитка или эластичный пол, если это дополнение для ванной комнаты. Для кухонь можно использовать более широкий ассортимент напольных покрытий — от прочных материалов, таких как плитка и виниловые полы, до ламината, подходящего для самостоятельного изготовления, или паркетных полов премиум-класса.

Когда звонить профессионалу

Строительство надстройки, как правило, требует подрядчика. Хотя размер проекта невелик по сравнению с полномасштабными пристройками, это все же структурно-зависимый внешний строительный проект, открывающий часть вашего дома. Большинство домовладельцев не имеют права браться за этот проект.

Вытяжка — это уникальный тип дополнения. Итак, внимательно изучите портфолио подрядчиков, чтобы убедиться, что они ранее выполняли этот тип работы и что клиенты остались довольны.

Сравните предложения лучших подрядчиков по строительству строительных работ

Бесплатно, без обязательств Оценка

Посчитайте, сколько кирпича вам нужно онлайн калькулятором. Калькулятор для строительства дома из кирпича и пенобетона, с ленточным блочным фундаментом, железобетонным сборным полом, гофрированной кровлей

Допустим, вы решили построить дом своими руками. Однако перед началом строительства необходимо рассчитать количество строительного материала.В настоящее время строительный кирпич стоит довольно дорого, точный расчет значительно снизит ваши затраты.

Предварительный расчет необходим, чтобы можно было закупить материал из одной партии. Это позволит избежать неприятностей с разным оттенком в разных партиях.

Примечание! Использование стройматериалов разных партий не лучшим образом отразится на внешнем виде вашей постройки. Это связано с тем, что изготовить искусственный камень из глины одного цвета в разных партиях практически невозможно, так как и состав глины, и температура обжига могут незначительно отличаться.

В таблице ниже показано соответствие этих параметров.

Таблица 1

Процедура расчета

Этапы

Необходимо выполнить следующие шаги:

• Чтобы правильно рассчитать количество кирпичей в доме, вам необходимо знать его размеры, такие как длина, ширина и высота.

• После расчета периметра здания полученное число умножается на высоту. В результате получаем площадь построенной поверхности.
• Далее необходимо рассчитать площадь оконных и дверных проемов, полученное число вычесть из общей площади.

Также необходимо определиться с выбором того или иного вида камня, что бывает:

• Одинарный. Его размеры 65 на 120 и на 250 мм;

• . Он имеет размеры от 88 до 120 и 250 мм;

• Двойной. Его размеры 138 на 120 и 250 мм.

Из полуторного или двойного силикатного кирпича М 150 возвести стены можно намного быстрее, только следует знать, что это может ухудшить внешний вид здания.Цена на полуторку, безусловно, выше, чем на одноместную. Многие считают, что сингл выглядит намного красивее, но представление о красоте — довольно спорный вопрос.

Для более точного расчета необходимо к высоте каждого камня прибавить 10 мм . Вот сколько и будет толщина шва. Также следует добавить примерно 5% к битве .

стол 2

Вид кладки, камни	Размер камня	С учетом швов, шт.	Без швов, шт.

Примечание! Количественные данные в таблице 2 указаны без учета дверных и оконных проемов, размеры которых индивидуальны.

Данная инструкция позволит каждому понять, как рассчитать количество кирпича самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Простой пример

Пример расчета материала для строительства дома 12 на 12 м, имеющего 2 этажа:

• Определяем периметр дома. Сложите его длину и ширину. Получаем: 12 + 12 + 12 + 12 = 48 м;

• Считаем площадь. Для этого периметр умножьте на высоту.Предположим, что высота каждого этажа нашего дома будет 3м, общая высота 3 + 3 = 6м. В итоге площадь будет 48 * 6 = 288 м 2;
• Дальнейшие действия зависят от того, какую кладку вы будете выполнять. Допустим, мы выполняем кладку из 2 камней и кладку из 0,5 камня. По таблице 1 видим, что толщина стенки в этом случае будет 640 мм. По таблице 2 мы видим, что в данном случае на 1 м 2 приходится 204 штуки;

Расчет материалов

СТЕН:
газосиликат итонг (600x250x400 мм) :
74.17 м³ x 4440 руб / м³	329 315 руб.
клей для блоков :
60 уп. X 290 руб. / Уп. (25 кг)	17400 руб.
U-образные опалубочные блоки ytong (500x375x250 мм) :
35 шт. х 400 руб. / штука	14000 руб.
каменная фурнитура D10 AIII :
0,14 т х 37500 руб / т	5250 руб.
арматурные стержни Ø12 AIII :
0,27 т x 37500 руб / т	10125 руб.
бетонная смесь В15-20 :
2,3 м³ x 4200 руб. / М³	9660 руб.
:
0,2 м³ x 3700 руб. / М³	740 руб.
экструдированный пенополистирол 35 :
0,4 ​​м³ x 5100 руб./ м³	1020 руб.
гибкие арматурные соединения BPA 4-2P 250 мм :
740 шт. х 3,3 / шт	2442 руб.
кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука	99 710 руб.
кладочная смесь :
3,4 м³ x 2700 руб. / М³	9180 руб.

ИТОГО: по стенам

498842 руб.

ОСНОВАНИЕ:
подсыпка из щебня :
11,6 м³ x 1900 руб / м³	22040 руб.
бетонная смесь В15-20 :
8,8 м³ x 4200 руб / м³	36 960 руб.
бетонная смесь В15-20 :
74,6 м³ x 4200 руб / м³	313 320 руб.
гидростеклоизол ТЭС 3,5 :
19 рулонов по 690 руб. / Рулон (10 м²)	13110 руб.
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4,5 т x 37500 руб / т	168750 руб.
Доска обрезная для опалубки :
1,4 м³ x 6500 руб. / М³	9100 руб.
рулонная гидроизоляционная РКК-350 :
6 рулонов по 315 руб. / Рулон. (10м²)	1890 руб.

ИТОГО: по фундаменту

565170 руб.

Перекрытие:
деревянные бруски 150х100; 100×50 :
3 м³ x 7000 руб / м³	21 000 руб.
гипсокартон Knauf (2500х1200×10) :
26 шт. х 260 руб. / штука	6760 руб.
профиль стальной с крепежом :
222,4 п.м. х 49 руб. / м.	10 898 руб.
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
19,2 м³ x 3700 руб / м³	71040 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
185 м² x 68 руб. / М²	12580 руб.
пароизоляция PE :
185 м² x 11 руб. / М²	2035 руб.
лист фанеры FC 1525x1525x18 :
1.4 м³ x 19000 руб / м³	26 600 руб.
Доска обрезная :
1,5 м³ x 6500 руб. / М³	9750 руб.

ИТОГО: по этажам

160663 руб.

КРЫША:
стойки сосновые (150×50мм) :
4 м³ x 7000 руб / м³	28000 руб.
пропитка для защиты древесины :
59 л x 75 руб / литр	4425 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² x 68 руб. / М²	12512 руб.
шифер ондулин 2000x950x2,7 :
106 листов х 399 руб / лист	42294 руб
гвоздь кровельный 73×3мм :
23 уп х 190 руб / уп (250 шт.)	4370 руб.
фигурные коньки (1000 мм) :
13 шт. X 290 руб. / Шт.	3770 руб.
Доска обрезная 100х25мм :
1,5 м³ x 7000 руб / м³	10 500 руб.

10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 216,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1,410,056,0 руб.

Только для Московской области !

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Разместите экспресс заявку и получите предложения от профессиональных строителей!

Пример компоновки 10х10 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Блок газобетонный d = 400мм; 2. Облицовка кирпичом d = 120мм; 4. Канал вентиляционный d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Экструзионная пена d = 30-50мм; 7. Перекрытие брус-брус d = 150-250мм; 8. Листы ондулина; 9. Фундамент из монолитной бетонной плиты h = 1,8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Силикатная кладка

По характеристикам теплосбережения, звукоизоляции, огнестойкости автоклавный газосиликат значительно превосходит обычный кирпич.

По сравнению с другими бетонными строительными материалами автоклавные газобетонные блоки имеют увеличенную и однородную по всему объему микропористую структуру, что объясняет их непревзойденные теплозащитные параметры, а также их «дышащую» способность.

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень удобный и теплоэффективный конструкционный материал, их использование целесообразно только в том случае, если вы гарантируете приобретение исключительно качественного материала: Beston, Wehrhahn, Hess, Hebel, Ytong и серьезные соблюдение технических условий производителя, лучше с привлечением специалистов.

В настоящее время автоклавные газобетонные блоки (Ytong®, Wehrhahn®, Hebel®, Hess®, Beston®) продаются на строительном рынке с небольшими отклонениями размеров (в пределах ± 1 мм), которые можно укладывать на специальную кладку. клей.

Стена, сложенная таким образом, характеризуется минимальной теплопроводностью за счет отсутствия «холодных зон», образованных межкирпичными швами из песчано-цементного раствора, и, кроме того, затрат на установку газовой силикатные блоки уменьшаются в среднем на треть.

Клей для ячеистого бетона продается по цене вдвое дороже простого цементного вяжущего, с почти в пять раз меньшим расходом.

По существующим нормам для центрального региона страны достаточно наружной стены из газобетонных блоков сечением 0,40 м.

Наружная отделка стен из ячеистого бетона не должна препятствовать распространению влаги из дома наружу. Поэтому недопустимо красить стены из газобетона «недышащими» средствами, покрывать пеной, штукатурку цементно-песчаной штукатуркой.

При установке газосиликатных стен необходимо увязать множество рекомендаций и конструктивных деталей, иначе вместо экономии на утеплении можно намокнуть, переохлаждать или небезопасно стены.

• По технологии необходимо прокладывать арматуру под подоконником и местами опоры перемычек, а также через каждые 4-5 рядов блоков.
• К монтажу первого ряда газобетонных блоков следует относиться с особой тщательностью, проверяя уровень и горизонтальность стены во время выравнивания при установке.
• Для установки прутьев арматуры в верхней части стены канавочным фрезой проделываются пазы толщиной и глубиной 30 * 30 мм, которые при укладке арматуры протираются клеем для газобетона.
• Газосиликатные блоки можно строгать, просверливать, углублять, распиливать ножовкой и фрезеровать прямо на строительной площадке.
• Неровный или чрезмерно выступающий газобетонный блок нужно выровнять плоскостью до необходимого уровня в месте его установки.
• На последнем ряду газобетонных блоков в пристенной опалубке делается армированный растворный пояс толщиной 20 см. С внешней стороны пояс для раствора теплоизолирован слоем экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

Облицовка облицовочным кирпичом

Кирпич, безусловно, самый известный строительный материал для строительства дома, который помимо классического внешнего вида отличается высокой (до ста периодов замерзания и оттаивания) морозостойкостью и низкой (не более 6%) водопоглощение, что задает долгую жизнь каменным домам.Среди облицовочных кирпичных изделий, помимо стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

Комбинация в составе фасада слоя облицовочной кирпичной кладки и автоклавного газобетона дает довольно гармоничную конструкцию здания, сочетающую классический стиль и современные достижения в области теплоэффективных материалов.

В настоящее время облицовочный кирпич выпускается различных рельефов (рифленый, колотый, гладкий, шероховатый) и профилей (клиновидный, закругленный, скошенный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до терракотового). помогает воплотить в жизнь любые оригинальные художественные замыслы.

• Так как существует вероятность образования деформационных трещин, не следует связывать фасадную и газобетонную кладку негибкими металлическими стержнями, вделанными в швы кладки.
• Стыковка фасадной и газобетонной стен производится кладкой пяти рядов кирпича с использованием штукатурной сетки с сохранением воздушного зазора через зазоры арматуры.
• Фасадная стена кладется в 1/2 кирпича на цементно-песчаном связующем, с кладкой, через 4 ряда ложек, ряд рядов;
• От облицовочного кирпича основная стена из газосиликата отделяется зазором до 50 мм (по всей высоте этажа) для отвода пара, оставляя входные / выходные каналы в верхнем и нижнем рядах перекрытия. лицевая кладка.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

Фундамент цельноблитный выполняется по границам дома в виде единой железобетонной плиты и практикуется в углубленном или плашечном исполнении.

В варианте с углублением бетонная плита действует как основание, на котором выстраиваются боковые части фундамента, определяющие подземный этаж. При высоком уровне грунтовых вод вертикальные части фундамента лучше возводить сплошным бетонированием, применяя меры гидроизоляции: покрытие, пропитку, приклеивание.

Фундамент надземный плитный применяется в малоэтажных домах, с неустойчивыми грунтами: торфяниками, мелиорированными, насыпными или сильно опушенными, а также на заболоченных территориях. Такой фундамент уместен при возведении садовых построек, не требующих высокого цокольного этажа и цокольного этажа.

По опыту, когда верх фундаментной плиты служит заготовкой для перекрытия 1 этажа, а монолитная плита устанавливается выше глубины промерзания грунта, возникает необходимость в теплоизоляции грунта под фундаментная плита и под отмостку.

Лучшим решением будет установка теплозащитного экрана из экструдированного полистирола типа Teplex, Polyspen, Primaplex, Ursa XPS, Styrodur, Penoplex, Styrofoam, Technoplex, т.к. другие теплозащитные материалы (гранулы керамзита, гранулированный пенополистирол) , стекловата) быстро насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их теплозащитных свойств во влажной почве.

Краткая методика укладки плитного фундамента с вертикальными частями в виде неразрывного бетонного кольца:

• В первую очередь снимается земля до отметки, указанной в проекте.
• Подготовка щебня фракции 40-60 мм, толщиной 20 см насыпается на подготовленное основание и плотно утрамбовывается.
• Выполняется цементно-песчаное литье толщиной до 5 см.
• Прокладывается гидроизоляционная мембрана с выходом на границе 2000 мм с целью вертикальной гидроизоляции вертикальной части фундамента.
• Для защиты гидроизоляционного материала от возможных повреждений при монтаже арматурной конструкции по гидроизоляции наносится повторный слой цементного раствора высотой 4-5 см, по периметру которого монтируются опалубочные плиты по периметру гидроизоляции. высота опорной плиты.
• Формованная плита стянута изнутри двумя сетками из сварных стальных прутков сечением Ø14 типа AII (А300), AIII (А400) с ячейками 20×20 см.
• Для прочного фундамента используется только качественная бетонная смесь марки М300, класса В22,5, поставляемая миксером.
• С отступом до 25 см от краев плитной части фундамента установить опалубку на высоту боковых частей в виде неразъемного железобетонного кольца,
• А армирующий пояс, состоящий из железных стержней номер А300 d10-d14, помещается в заполненную форму заливки, и производится бетонирование.
• Время схватывания бетона (когда необходимо произвести зачистку) на практике составляет 4 недели в теплое время.

Перекрытие по деревянным балкам

Балочные потолки в основном популярны в частном строительстве, благодаря удобству и невысокой стоимости их монтажа.

Для балочных перекрытий традиционно используют пиломатериалы из хвойных пород (ель, лиственница, сосна) с объемной влажностью не более 12-14%. Лучшая балка — это планка с соотношением сторон семь к пяти, например 14х10 см.

При проектировании балочной конструкции необходимо руководствоваться специальными схемами, определяющими зависимость геометрии балки от размеров пролета между опорными конструкциями и веса нагрузки; по-другому допустимо исходить из примерного правила, что высота балки должна быть около 0,042 длины перекрытия, а толщина — 5 ÷ 10 см, при нагрузке 150 кгс / м² и шаге укладки бревно 50 — 100 см

Для возможной замены лага расчетного размера следует использовать доски с болтовым креплением, сохраняя габаритные размеры.

Типовые моменты установки деревянных балок:

• Монтаж балок осуществляется в следующей последовательности: сначала первая и последняя, ​​а затем, с регулировкой по спиртовому уровню, все остальные единицы. Балки следует наматывать на стену не короче 15-20 см.
• Не менее 5 см от стены балки, а зазор между балками и дымовым каналом должен быть не менее 40 см.
• в срубах края балок распиливают по типу раструба, а затем вбивают в готовый напиток верхнего венца на всю глубину стены.
• Для защиты от возможного гниения, которое происходит от влаги в среде кирпича, концы балок распиливают под углом около 60 градусов, обрабатывают антисептическим раствором (например: Картоцид, Акватекс, КСД, Дулюкс, Сенеж , Holzplast, Biofa, Tex, Biocept, Pinotex, Cofadex, Tikkurila, Teknos) и обернуть рубероидом, оставляя торцевой край открытым.
• Традиционно в стенах из блочно-кирпичного кирпича торцевые части балок располагаются в нишах стен, где появляется конденсат, по этой причине между торцами лага и кирпичом оставляют воздух для вентиляции, а с на достаточной глубине ниши укладывается дополнительный слой теплоизоляции.

Покрытие последнего этажа утеплено с применением пароизоляционной мембраны снизу теплозащитного экрана, пол не утеплен, а цоколь утеплен с установкой пароизоляции поверх утеплителя.

Однако если вопрос конструкционной прочности межэтажных перекрытий из деревянных балок на практике решается очевидным сложением размеров балок и их количества, то с шумоизоляцией и противопожарной защитой дело обстоит не так однозначно.

Возможный способ улучшения акустических и пожарных параметров деревянных плит перекрытия:

• К основанию балок под углом 90 градусов на демпфирующих кронштейнах, через 300-400 мм, металлические направляющие. установлены — рейка, на которую снизу навешиваются гипсокартоны.
• Поверх изготовленной решетчатой ​​конструкции расстилается синтетическая ткань и кронштейны к балкам, на которые вплотную укладываются плиты из минерального волокна, такие как: Ursa, Izomin, Rockwool, Knauf, Izorok, Isover, толщиной 50 мм, с поднимаются по вертикальным сторонам балок перекрытия.
• В помещениях верхнего уровня на доски монтируются фанерные плиты (1,6 … 2,5 см), затем — жёсткий звукоизолятор из базальтового волокна (25 … 30 мм) и снова доски подготовки пола. выложил.

Евро-шифер Кровля

Евросланец (иначе: ондулин, битумный шифер, битумный шифер, мягкий шифер, ондулин-шифер) представляет собой волнообразную основу из минерального волокна, закрепленную дистиллированным битумным компаундом и окрашенную минеральным пигментом. , Устойчивый к ультрафиолетовому излучению. битумный рифленый лист выпускается с различными названиями: Гуттанит, Ондура, Коррубит, Аквалин, Битувелл, Ондулин, Нулин.Типовые размеры листа: 200х95 см, вес 6 кг / лист.

Рубероид устанавливается на несущее основание из стропильных балок и обрешетки.

При строительстве частных домов часто используется 2,3-пролетная конструкция с наклонными стропильными балками и внутренними несущими стенами.

Интервал между стропилами обычно находится в пределах 0,60 … 0,90 м при сечении стропил 5х15 … 10х15 см; нижние части стропильных балок опускаются на крепежную балку размером 10х10… 15×15 см.

Основные качества еврошиферовой кровли — это невысокая стоимость и простота сборки. Из ощутимых недостатков можно выделить довольно быструю потерю сочности цвета, а также заметную горючесть картонно-битумного полотна по сравнению с металлочерепицей.

Основные принципы устройства битумной кровли:

• Междурядное перекрытие полотен из мягкого шифера и зазор между рейками определяется уклоном кровли: если последний больше 15 °, то перекрытие составляет 17 см. , а расстояние между досками обрешетки равно 0.30 … 0,35 метра.
• Для защиты от наматывания листов битумного шифера при порывах ветра их крепление должно производиться с нижней зоны торцевой части кровли, противоположной преобладающему направлению ветра.
• Во избежание ненужного наслоения на пересечении 4-х смежных полотен, которое способствует образованию трещин, вышележащий слой выкладывается с середины первого листа нижележащего уровня.
• Листы еврошифера крепятся по нижней линии к каждой верхней полуволне, по двум средним планкам — волновым ходом, а верхний край накрывается затяжкой из вышележащего гофрированного листа или ребристой деталью.Для крепления каждого листа достаточно двадцати кровельных гвоздей: размер -73,5, Ø3,0 мм или саморезов (длина -65,0, Ø5,5 мм) с неопреновыми шайбами.
• Гофрированное перекрытие гофроагрегатов необходимо производить в 1 волну, однако, при уклоне кровли менее 10 градусов. — двумя волнами.
• Усиление коньковых частей производится по направлению укладки полотна битумного шифера с нахлестом 20 см, вкручивая саморезы в каждую вершину волны нижележащего гофрированного листа.
• Для защиты и декорирования торцевых зон кровли используются ветровые профили, установка которых производится от надкарнизного угла, с перекрытием 0,2 м.

Расчет материалов

СТЕН:
пеноблоки (200x300x600мм) :
62,37 м³ x 2900 руб / м³	180 873 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт. X 462 шт. / Лот	5544 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 шт. / лот	3830 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт. х 6.50 $ / штука	1428 руб.
сетка стальная кладочная (50x50x3 мм) :
35 м² x 102 руб. / М²	3570 руб.
экструдированный пенополистирол 35 :
0,2 м³ x 5100 руб. / М³	1020 руб.
гибкие армирующие соединения BPA 4-2P 250 мм с изоляционными зажимами :
740 шт. х 3,3 / шт	2442 руб.
кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука	99 710 руб.
кладочная смесь :
7.5 м³ x 2700 руб / м³	20 250 руб.
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
7,38 м³ x 3700 руб. / М³	27 306 руб.

ИТОГО: по стенам

345973 руб.

ОСНОВАНИЕ:
песчаный слой :
5,7 м³ x 850 руб / м³	4845 руб.
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
48 шт.х 3830 руб. / штука	183840 руб.
кладочная смесь :
2,2 м³ x 2700 руб / м³	5940 руб.
бетонная смесь В15-20 :
23,6 м³ x 4200 руб / м³	99 120 руб.
арматурные стержни Ø10-Ø12 AIII :
1,2 т x 37500 руб / т	45000 руб.
Доска обрезная для опалубки :
0.7 м³ x 6500 руб. / М³	4550 руб.
рулонная гидроизоляционная РКК-350 :
6 рулонов по 315 руб. / Рулон. (10м²)	1890 руб.

ИТОГО: по этажам

304390 руб.

КРЫША:
стойки сосновые (150×50мм) :
4 м³ x 7000 руб / м³	28000 руб.
пропитка для защиты древесины :
59 л x 75 руб / литр	4425 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² x 68 руб. / М²	12512 руб.
Профилированный лист СИНС 35–1000 :
176 м² x 347 руб. / М²	61072 руб.
кровельный саморез 4,8х35 :
6 уп х 550 руб / уп (250 шт.)	3300 руб.
фигурные коньки (2000 мм) :
6 шт. X 563 шт. / Лот	3378 руб.
Доска обрезная 100х25мм :
1,1 м³ x 7000 руб / м³	7700 руб.

10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 217,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1,195,445,0

руб. Только для Московской области !

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Разместите экспресс заявку и получите предложения от профессиональных строителей!

Пример компоновки 10х10 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Блок пенобетонный d = 300мм; 2. Облицовка кирпичом d = 120мм 3. Утеплитель базальтовый d = 50мм; 4. Канал вентиляционный d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Экструзионная пена d = 30-50мм; 7. Панель перекрытия; 8. Листы профнастила; 9. Основание сборно-блочной ленты h = 1,8м;

Кладка из пеноблоков с кирпичным фасадом и внутренней теплоизоляцией

Кладка из пенобетона

В настоящее время пенобетон является очень популярным, экономичным и безопасным для здоровья стеновым материалом, который по сравнению с другими блоки кирпичные, обладают повышенной паропроводностью и микропористостью.

Согласно действующим нормам, для средней зоны достаточно однослойной наружной стены из пенобетона сечением 0,40 м с внешней теплоизоляцией из стекловаты, слоем 50 мм.

Шпаклевку кладки из пеноблоков следует производить только через 6-9 месяцев (а иногда и через год) из-за сильной усадки пенобетона — до 3 мм на метр кладки и неизбежного растрескивания штукатурка, по этой причине для оперативной внутренней отделки пеноблоков.Для домов допустимо использование гипсокартонных или гипсоволокнистых панелей.

По звукоизоляции, противопожарной защите, показателям энергоэффективности пеноблок многократно обгоняет керамический кирпич.

Фасадная облицовка стен из пенобетона не должна блокировать движение водяного пара из дома на улицу. В связи с этим нежелательно отделывать стены из пеноблоков пеноблоками, штукатурку — песчано-цементным раствором, а красить — пленкообразующими составами.

Из-за проблем производственного процесса пеноблоки (по сравнению с силикатными блоками ) обычно не производятся с достаточной точностью, в результате чего их укладывают на обычную строительную смесь.В свою очередь, наличие значительных стыков растворной смеси между пенобетонными блоками наряду с увеличением материальных затрат способствует образованию «мостиков холода» и ухудшению теплоизоляционных параметров стены.

При установке стен из пеноблоков важно учитывать большое количество технологических аспектов и требований, иначе вместо удешевления теплоизоляции действительно можно получить очень холодные, мокрые или просто потрескавшиеся стены. .

• К установке нижнего ряда пеноблоков необходимо подходить максимально серьезно, контролируя вертикальную и горизонтальную укладку кладки во время работы.
• Неровный или слегка выступающий пеноблок необходимо обрезать до нужных размеров в месте его установки.
• Для установки арматурных стержней на поверхности блоков выполняются штробики циркулярной пилы глубиной и шириной 30 * 30 мм, которые при установке арматуры заливаются клеевым раствором для пеноблоков.
• Блоки из пенобетона вполне можно фрезеровать, просверливать, раскапывать, строгать, распиливать ручной пилой прямо на стройплощадке.
• По технологии опорные зоны перемычек и участки под окнами, а также следующие четыре-пять рядов блоков необходимо укладывать арматурными сетками.
• По последнему ряду пеноблоков в опалубке панелей выполняется стяжка из армированного раствора толщиной 20–25 см. Снаружи бетонная лента защищена от тепла 5-сантиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Отделка под кирпич

Самым старым стеновым материалом для строительства дома, несомненно, является облицовочный кирпич, который помимо солидного внешнего вида отличается значительной (до 200 кг / кв. См) прочностью и низкой (менее 6%) влагопоглощение, что объясняет долгий жизненный цикл каменных домовладений. Помимо обычных, среди лицевых кирпичных изделий выпускается клинкерный, фигурный и глазурованный кирпич.

Сейчас лицевой кирпич изготавливают всевозможных фактур (рифленая, колотая, шероховатая, гладкая) и профилей (скошенный, закругленный, прямоугольный, клиновидный), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого), который помогает воплотить в жизнь любые оригинальные художественные замыслы.

• С внешней стороны плиты теплоизоляционные из базальтового волокна (например, Isover, Izorok, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool), сечением 50 мм, поверх которых паропроницаемая гидроизоляционная мембрана (Изоспан, Тайвек, Ютавек) плотно навешивают, на пенобетонную стену, плотно навешивают)
• Через каждые 2 ряда блоков устраивают стыковку облицовки и пенобетонных стен, укладывая откидные оцинкованные полосы или арматуру из мягкой стекловолоконной сетки, из-за того, что облицовочные и стеновые детали из пеноблока имеют неравномерную степень усадки.
• Кладка кирпича производится ложными рядами на цементно-песчаном растворе, чередуя каждые 4-5 рядов ложек с рядом уколов.
• Так как есть риск появления усадочных трещин, не рекомендуется соединять пеноблок и кирпичную кладку жесткими арматурными стержнями, закладываемыми в швы стен.
• От лицевой стены основная стена из пеноблоков, с наружным теплоизоляционным экраном, отделена зазором не менее двух сантиметров (по всей высоте пола) для выхода влажного пара, с приточно-вытяжные отверстия в верхней и нижней точках кладки.

Сборный ленточный фундамент

Блоки различаются по типам: ФБП — пустотелые фундаментные блоки, ФБВ — с выемкой, ФБС — сплошные,. Как правило, фундаментные блоки изготавливаются размером до 0,65 м по высоте, размер по горизонтали колеблется в пределах 900-2400 мм, ширина фиксируется на уровне 30,40,50,60 см.

При изготовлении ленточного фундамента на непористых основаниях бетонные блоки вполне можно укладывать непосредственно на утрамбованный грунт.

Использование определенного типа блоков PBS зависит от толщины внешних конструкций дома.Для малоэтажного строительства ширина железобетонного блока составляет 300 или 400 мм. Участок блоков ФБС м. тоньше, чем внешние стены здания, так как имеют гораздо большую несущую способность.

На непористых грунтах допускается укладка строительных блоков без упорядоченного армирования при условии, что снизу и сверху залита армированная лента высотой 0,10-0,20 м с армирующей сеткой.

Железобетонные блоки известны классической строительной составляющей, которая позволяет быстро сделать фундамент частного дома.

Для увеличения площади фундамента фундамента, тем самым уменьшая возможные подвижки материкового грунта, блоки ФБС следует монтировать на предварительно смонтированные фундаментные опоры.

Выбор блоков ФБС в качестве материала для изготовления фундамента часто мотивируется возможностью круглогодичного строительства или ограниченными сроками.

В ситуациях, когда характеристики нижележащего слоя не ясны, лучше из штифтовых блоков вместо блоков ФЛ устроить монолитную железобетонную стяжку.

Сегодня фундамент из железобетонных элементов по набору основных свойств, в том числе по устойчивости к перемещениям геоосновы и рентабельности, уступает другому типу — монолитному железобетонному фундаменту.

• Укладка подушек фундамента начинается с внешнего угла здания, причем сначала блоки ФЛ укладываются под наружные стены, а уже потом — под внутренние.
• ФБС — блоки, соединяемые песчано-цементной смесью, укладываются на щебеночную подготовку или закладываются фундаментные опоры с перевязкой.
• Готовые блоки собираются относительно углов вдоль расходящихся стенок под прямым углом, контролируя выравнивание вдоль оптического теодолита. Отдельные железобетонные блоки укладываются автопогрузчиком на «постель» из кладочной смеси.
• Кладку следует начинать с установки знаковых блоков в углах здания и на пересечениях осей. Обустройство стеновых блоков начинается только после проверки положения крайних блоков в плане и по высоте.
• Геометрия на плане проверяется измерением линейных размеров сторон дома и расстояния между противоположными углами, а высота уровня — спиртовым уровнем или уровнем.
• Реализованы окна для запуска на нулевом уровне трубопроводов, делающие нишу между блоками, с последующей заделкой бетоном.

Пол сборный железобетонный

Для устройства межэтажных перекрытий в зданиях с кирпичными стенами, как правило, используются железобетонные панели.

При строительстве малоэтажного дома в большинстве случаев используются панельные изделия марки ПК, ПНО, с размерами: длиной от 2100 мм до 6300 мм, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и шириной 0,99 ÷ 1,19 м.

Благодаря технологии предварительного напряжения железобетона, сборные плиты отличаются большим запасом прочности по сравнению с перекрытиями, сделанными прямо на объекте в монолитном виде, а также стабильностью технических параметров при более дешевой стоимости. и быстрота возведенного пола.

В отличие от монолитных железобетонных полов, железобетонные многопустотные панели отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами.

Некоторые моменты укладки железобетонных плит:

• Перед укладкой перекрытий смотрят на спиртовом уровне отметки несущих поверхностей ферм и кладки, которые должны лежать в одной плоскости: разброс в отметки могут быть в пределах 1,0 ÷ 1,5 см, при необходимости несущую плоскость вносят песчано-цементной смесью.
• Опускание плит автокраном на цементно-песчаную подушку производится небольшим перемещением вручную, перед снятием строп, при расхождении уровней с прилегающими плитами более чем на 5 мм изделие подвергают снимается, кладка раствора заменяется и снова кладется.
• Сразу после выверки пола монтажные проушины приваривают анкерами к стенам и подъемными креплениями соседних изделий, а межпанельные щели заделывают цементной смесью на всю толщину железобетонной панели.
• Чтобы компенсировать подвижки конструкции, между кладкой и опорной зоной панели пола должен быть зазор до 5 см, при этом для защиты от промерзания целесообразно вставить пенополистирольный утеплитель в этот отступ.
• С целью тепловой защиты перекрытий в зимний период необходимо заполнить полости в торцевых участках многопустотных перекрытий керамзитобетонной смесью глубиной 120 ÷ 200 мм.

Профилированная металлическая кровля

По сравнению с металлической кровлей, основными преимуществами гофрированной кровли являются простота монтажа и низкие затраты.

Материал профнастила — металлопрокат трапециевидной формы с красочным пленочным покрытием, выпускаемый под марками НС18, Н57, Н44, С-21, Б-45, НС35, МП-35, Н60, НС44, где цифрами обозначена высота гофры.

В качестве материала для кровли используется профлист с высотой гофра не менее 2 см для получения необходимой грузоподъемности и экономичного расхода обрешетки. При этом допустимым уклоном ската крыши считается не менее 1: 7.

Кровля уложена на жесткую конструкцию, состоящую из стропил и реек.

Для частных построек обычно используется двух- или трехпролетная схема со средними опорными стенами и наклонными стропилами.

Интервал между стропильными ногами обычно делается в пределах 0,60 ÷ 0,90 м при размере рамы стропил 50х150 ÷ ​​100х150 мм; нижние концы стропильных ног опускают на крепежную балку размером 10х10 ÷ 15х15 см.

Типовая инструкция по монтажу профнастила из профнастила:

• В условиях строительства теплых чердачных помещений кровля из листов профнастила, как и любая другая кровельная поверхность из металла, предполагает наличие подкровельного гидроизоляционного материала. пленка, такая как: Строизол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Тайвек, Изоспан, предотвращающая попадание конденсата на теплоизолятор.
• Пленка гидроизоляционная укладывается горизонтальными лентами снизу вверх с зазором между стропилами около 2 см и межполосным нахлестом 10-15 см, с последующей проклейкой стыков скотчем.
• Для исключения лишних горизонтальных стыков продольную составляющую профнастила делают равной уступу ската кровли плюс 20 ÷ 30 см с учетом нижнего свеса.
• Интервал между планками подготовки обрешетки задается поперечным сечением профиля и уклоном кровли: при последнем более 15-17 ° и марке профиля НС-8-НС- 25 шаг установки обрешетки выбран 0.4 метра, а для профильных марок НС-35- НС-44 — будет 70-100 см.
• Укладку профнастила профнастила следует производить от карнизной зоны боковой стенки кровли, противоположной преобладающему направлению ветра, во избежание их подъема под действием ветровых нагрузок.
• Профнастил крепится к рейкам саморезами размером 30х4,8 мм с резиновыми прокладками в нижней полуволне, а углы конька, наоборот, в приподнятой зоне волны.По линии карниза крепление происходит при всех прогибах профнастила, а расход саморезов составляет до 8 единиц. на 1 м2 кровельной поверхности.
• Боковое перекрытие профилированных полотен требуется производить в одну волну, а при угле наклона кровли менее 11 ÷ 12 градусов — в две волны.

Рассчитать смету на строительство дома из пеноблоков. Смета на строительство газобетонного дома с сайдингом, монолитно-плиточным фундаментом, балочным перекрытием, профнастилом

Уметь правильно определять свои финансовые затраты, чтобы не пришлось переплачивать за ненужные и дополнительные услуги строительных организаций.Вы просто используете калькулятор для строительства дома из пеноблоков и получаете данные, близкие к реальным. По результатам вы инвестируете в строительство объекта.

Смета на типовой дом из пеноблоков. Фонд

Если вы планируете построить дом из пеноблоков размерами 6 на 8 метров, и есть терраса и 3 жилых помещения. Также в здании есть кухня. Вам нужно построить коробку, но перед этим произвести ряд важных расчетов.

Подходит в качестве фундамента под такое сооружение, но при этом необходимо правильно подбирать глубину заглубления в зависимости от характеристик грунта и параметров постройки.

Поскольку пеноблоки являются строительным материалом с небольшим весом, допускается глубина до 0,5 метра при условии, что мы имеем дело с песчаным или глинистым грунтом. Если сделать более глубокий ленточный фундамент, то есть возможность под подвал или погреб.

По конструкции фундамент под объект из пеноблоков может быть:

• Похоронен
• Мелководье,
• Без колпачка
• Сборная.

Самая надежная конструкция — монолитного типа, поэтому стоит выбирать именно ее. Причем стоимость материалов на фундамент обязательно должна входить в общую стоимость. В основном потребуется большое количество цемента и песка, а также щебня.

Габаритные размеры ленточного фундамента — 200x300x600 мм, необходимо учитывать, что фундаментная часть будет соединяться с опалубкой для обеспечения монолитности конструкции. Высота ленты вместе с базовой частью — 1 метр.Чтобы рассчитать длину фундамента, нужно сложить все длины вырытой траншеи.

Теперь осталось просуммировать и рассчитать объем бетонной смеси, которая будет заливаться в опалубку: 50 (длина траншеи) × 1м (высота) × 0,5 (углубление) = 25 кубометров. Для таких целей используется качественный бетон. В одном кубометре фундамента должно быть:

• 385 кг цемента,
• 220 литров воды
• 700 кг песка
• 1000 руб.

Имея под рукой эти цифры, легко рассчитать общий объем материалов и стоимость всего фундамента. Нужно только учесть арматуру и ввести в калькулятор для строительства дома из пеноблоков данные об использованной арматуре.

Перед заливкой пола выполняется аналогичный расчет бетонной смеси, как и в случае с фундаментом.

Количество пеноблоков для стен

Практически в любом доме есть несущие стены и межкомнатные перегородки, которые отличаются конструктивными особенностями.Если для несущих стен из пеноблока рекомендуется использовать кладку в половину кирпича, то для перегородок хватит и четверти. Боковая часть пеноблока 200 × 300 = 0,06 метра, станина 300 × 600 = 0,18 метра.

Перед тем, как воспользоваться калькулятором для строительства дома из пеноблоков, необходимо определить высоту стен, которая может составлять 2,8 метра и выше. На высоту 2,8 метра потребуются пеноблоки в количестве 14 штук при 0 швов.5 см. Поэтому с учетом того, что кладка несущих стен производится в полкирпича, получаем 2,87 м.

Помещение обычно включает покрытие пола и потолка, занимающее полезную площадь, поэтому высота может изменяться в сторону уменьшения. Площадь несущих стен рассчитывается по выражению (8 + 8 + 7,3 + 6 + 4 + 1,3) × 2,8 = 96,88 квадратных метров. А если это значение умножить на площадь пеноблока, то получится количество 1615 камней.

Зная количество перегородок и их высоту, легко вычислить площадь: (8 + 3 + 3) × 2,8 = 39,2 кв. Теперь вам нужно умножить этот результат на четверть кирпича, и вы получите 218 камней.

В калькуляторе строительства дома из пеноблоков следует ввести данные о количестве специального клея, который потребуется как для внешних стен, так и для внутренних.

Для этих целей необходимо использовать длину всех стен и узнать, сколько стыков получится, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.Толщина клеевого слоя обычно составляет 0,005 м.

Расчет материалов

руб.

СТЕНЫ:
пеноблоки (200x300x600мм) :
56,54 м³ x 2900 руб / м³	163 966 руб.
перемычки 2ПБ 17-2-п (1680x120x140) :
12 шт. X 462 шт. / Лот	5544 руб.
перемычки 2ПБ 13-1-п (1290x120x140) :
10 шт.х 383 шт. / лот	3830 руб.
перемычки 2ПБ 10-1-п (1030x120x140) :
4 шт. х 6.50 $ / штука	1428 руб.
кладочная арматурная сетка (50x50x3 мм) :
33 м² x 102 руб. / М²	3366 руб.
экструдированный пенополистирол 35 :
0,2 м³ x 5100 руб. / М³	1020 руб.
гибкая арматура БПА 4-2П 250мм с изоляционными зажимами :
660 шт. х 3,3 / шт	2178
кирпич облицовочный одинарный :
6864 шт. х 13 руб. / штука	89232 руб.
песчано-цементный раствор :
6,7 м³ x 2700 руб / м³	18090 руб.
минеральная изоляция (Rockwool) :
6.6 м³ x 3700 руб / м³	24 420 руб.

ИТОГО: по стенам

313074 руб.

ОСНОВАНИЕ:
подсыпка из щебня :
10,4 м³ x 1900 руб. / М³	19760 руб.
бетонная смесь В15-20 :
8 м³ x 4200 руб. / М³	33600 руб.
бетонная смесь В15-20 :
69.2 м³ x 4200 руб / м³	290 640 руб.
гидростеклоизол ТЭС 3,5 :
17 рулонов. х 690 руб. / рулон (10 м²)	11730 руб.
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4,2 т x 37500 руб / т	157500 руб.
Доска обрезная для опалубки :
1,3 м³ x 6500 руб. / М³	8450 руб.
рулонная гидроизоляционная РКК-350 :
6 рулонов по 315 руб. / Рулон (10 м²)	1890 руб.

ИТОГО: по фундаменту

523570 руб.

ИТОГО: по этажам

300620 руб.

КРЫША:
стойки деревянные (150×50мм) :
3.7 м³ x 7000 руб / м³	25 900 руб.
раствор антисептика :
54 л x 75 руб. / Литр	4050 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
167 м² x 68 руб. / М²	11 356 руб.
стальная черепица (Монтеррей) :
175 м² x 450 руб. / М²	78 750 руб.
кровельный саморез 4.8×35 :
6 уп х 550 руб / уп (250 шт.)	3300 руб.
фигурные коньки (2000 мм) :
6 шт. X 563 шт. / Лот	3378 руб.
обрешетка 100х30мм :
1,4 м³ x 7000 руб / м³	9800 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,260; 185,290,60,60; 0,185,135,135; 185,290,174,174 | 1127: 224,174; 224,60 | 1327 : 160,77; 160,144 | 2244: 0,53; 0,169; 290,95 | 2144: 79,0; 79,260; 217,260 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1,353,308 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Разместите экспресс заявку и получите предложения от профессиональных строителей!

Пример компоновки 10×9 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Пеноблок d = 300мм; 2. Кирпич лицевой d = 120мм 3. Плита минераловатная d = 50мм; 4. Воздуховод d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Утеплитель пенопласт d = 30-50мм; 7. Панель перекрытия монолитная; 8. Листы металлические; 9. Монолитно-плитный фундамент h = 1.8м;

Кладка из пенобетона с кирпичной отделкой и внутренней теплоизоляцией

Кладка из пенобетона

Сегодня пенобетон является достаточно распространенным, экологически чистым и недорогим строительным материалом, который отличается значительной паропроницаемостью и пористостью по сравнению с другими. кирпичные блоки.

Из-за нюансов изготовления пеноблоки по сравнению с газобетоном Как правило, имеют довольно заметные погрешности размеров, поэтому их кладут на традиционный песчано-цементный раствор.Однако наличие толстых вяжущих швов между пенобетонными блоками помимо завышения стоимости монтажа приводит к появлению очагов теплопотерь и ухудшению изоляционных характеристик стены.

Оштукатурить стену из пеноблоков можно только через 6-9 месяцев (в отдельных случаях и через сезон) из-за значительной усадки пеноблоков — до 2-3 мм / м и возможного растрескивания стенок. штукатурный слой с учетом этого для быстрой отделки внутренних стен из пенобетона. В домах обычно рекомендуется использовать гипс или гипсокартонные панели.

Согласно действующим нормам, для Среднерусской климатической зоны достаточно однорядной наружной стены из пеноблоков толщиной 40 см с внешней теплоизоляцией из стекловаты, толщиной пятьдесят миллиметров.

По огнестойкости, теплоизоляции, звукоизоляции пенобетон намного превосходит полнотелый кирпич.

Наружные стены из пенобетона не должны блокировать выход водяного пара из помещений наружу. Поэтому недопустимо красить пенобетонные стены пленкообразователями, штукатурку — цементным раствором, покрывать пенополистирольными плитами.

При установке кладки из пеноблоков важно учитывать множество требований и особенностей конструкции, иначе вместо удешевления материалов действительно можно найти немного прохладные, влажные или полностью потрескавшиеся конструкции. .

• Для установки стержней арматуры на поверхность уложенных пеноблоков вырезают штроборезом штроборезы на глубину и ширину 3 * 3 см, которые при монтаже арматуры заливают клеем для пенобетона. блоки.
• Согласно инструкции по монтажу стеклопластиковой сеткой необходимо армировать каждые 4-5 рядов блоков, а также места для опорных перемычек и места под оконными проемами.
• К монтажу нижнего ряда пеноблоков следует относиться максимально внимательно, проверяя вертикальность и горизонтальность кладки по уровню при установке.
• Пеноблоки достаточно легко фрезеровать, распиливать ножовкой, строгать, сверлить, закапывать прямо на стройплощадке.
• Нестандартный или слегка выступающий блок следует выровнять плоскостью до необходимого уровня в месте его установки.
• Железобетонные блоки толщиной до 20 см изготавливаются поверх пеноблоков при подготовке деревянной опалубки. Бетонная стяжка снаружи утепляется слоем экструдированной пены толщиной 5 см.

Облицовка фасадным кирпичом

Фасадный кирпич — пожалуй, самый известный стеновой материал для строительства стен, который помимо классического внешнего вида отличается большой (до сотни периодов замерзания-оттаивания) морозостойкостью и низкой (менее 6%) влагопоглощение, что определяет долгую жизнь кирпичных домов.Помимо обычного, среди облицовочных и фасадных материалов из глиняного кирпича есть клинкер, глазурованный и фигурный кирпич.

В настоящее время реализуют фасадный кирпич всех видов профилей (скошенный, прямоугольный, клиновидный, закругленный) и рельефа (грубый, гладкий, колотый, рифленый), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого), который позволяет реализовать различные инновационные архитектурные проекты.

• Капитальная стена из пенобетона, с наружным теплоизоляционным покрытием, утеплена от кирпичной стены с прорезью 20-50 мм по всей высоте стены для отвода влаги с устройством ввода / выводные проемы внизу и вверху фасада.
• Лицевая стенка выполняется ложными рядами на песчано-цементном связующем, каждые 4 ряда ложек перевязаны рядом смол.
• С внешней стороны на пенобетон с помощью пластиковых анкерных дюбелей навешивают куски базальтовой теплоизоляции (например, Урса, Изомин, Изовер, Изорок, Роквул, Кнауф) толщиной 5 см с помощью дюбелей из пластика, поверх которых выполняется паропроницаемая гидроизоляция. пленка натяжная, типа Тайвек, Ютавек, Изоспан.
• Поскольку существует опасность появления усадочных трещин, невозможно перевязать части стены из кирпича и пеноблоков жесткой стальной сеткой, заделанной в швы стен.
• Поскольку пеноблочная и кирпичная части стены имеют неодинаковую степень усадки, склейка пеноблочных и облицовочных стеновых конструкций производится путем укладки 2-3 рядов блоков с использованием мягкой стеклопластиковой сетки или нежесткой оцинковки. тарелки.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

Плитный фундамент устраивается по всей площади конструкции в виде монолитной железобетонной плиты и может быть в заглубленном или неглубоком исполнении.

При заглублении фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся вертикальные части фундамента, образующие подземный этаж. На верхнем уровне грунтовых вод рекомендуется возведение вертикальных стен фундамента методом неразъемного бетонирования, с применением гидроизоляционных покрытий: покрытия, пропитки, приклеивания.

Основание из плит без опалубки используется в частных постройках на неустойчивых почвах: насыпных, торфяных болотах, мелиорированных или сильно крутых и заболоченных территориях.Такой фундамент рекомендуется при возведении инженерных сооружений, не имеющих высокой надземной части фундамента и цокольного хранилища.

На практике, когда верх фундаментной плиты используется в качестве основания для конструкции перекрытия жилого помещения, и поэтому фундаментная плита размещается над отметкой промерзания земли, возникает необходимость в теплоизоляции земли. под фундаментную плиту и полосу шириной 100 … 150 см по периметру.

Считается целесообразным установка листов экструдированного пенополистирола (например: Ursa XPS, Primaplex, Styrodur, Teplex, Penoplex, Polispen, Styrofoam, Technoplex), в связи с тем, что другие теплосберегающие агенты: стекловата, полистирол пена, керамзит — обладают значительным влагопоглощением, что приводит к кратковременному снижению их теплоизоляционных свойств в водонасыщенных грунтах.

Примерная технология одноплатного фундамента с боковыми частями в виде неразъемного железобетонного периметра:

• Первым делом необходимо снять слой земли на расчетную глубину.
Щебень
• насыпают, зернистостью 40/60, толщиной 15-20 см и тщательно упаковывают.
• Производится цементно-песчаный слой высотой до 5 см.
• Для вертикальной гидроизоляции стен фундамента фундамента применяется влагонепроницаемая пленка с выходом по внешней линии 2000 мм.
• Для защиты гидроизоляционной мембраны от случайных порезов в процессе армирования по изоляционному покрытию наносится следующий слой цементно-песчаного раствора высотой до 50 мм, по периметру которого размещаются панели опалубки по высоте опорная плита.
• Изготовленная пластина армирована двумя решетками из стальных прутков диаметром d14 марки А300-А400 с ячейками 20х20 см.
• В случае прочного фундамента подходит только качественный бетон марки не ниже М300, перевозимый автобетоносмесителем.
• С отступом 200 … 250 мм от краев фундаментной плиты, опалубка укладывается по высоте вертикальных частей в виде сплошной ж / бетонной ленты,
• Армирующий пояс, собранный из арматурных стержней АIII. В готовую опалубку укладывается марка Ø12, производится бетонный раствор.
• Период твердения бетонной массы (при снятии опалубки) на практике составляет один месяц в теплое время года.

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты

Устройство монолитного железобетонного межэтажного перекрытия в практике индивидуального домостроения допустимо только в тех случаях, когда сложно использовать стандартные железобетонные изделия, например: находятся слишком далеко от грузовых автомобилей или сложных строительных ансамблей.

Технология строительства железобетонной плиты включает следующие обязательные этапы: монтаж опалубочной конструкции, размещение арматурного каркаса и заливка бетонной смеси. При этом от строителей потребуется четкое выполнение технологических расчетов по сечениям арматурной стали и состава бетонной смеси, а также аренда спецтехники и наличие практических знаний.

Поскольку монолитные бетонные перекрытия имеют очень ощутимый вес, их можно устраивать только в кирпичных домах с капитальным сборно-блочным, ленточным и плиточным фундаментами.

Конструктивные элементы железобетонного перекрытия задаются проектным решением, при этом в большинстве случаев высота плиты считается не менее 3,3% от длины перекрытия.

Следует отметить основные моменты при возведении бетонной панели перекрытия (длина пролета не более 600 см, толщина перекрытия — 200 мм):

• Так как опалубочная конструкция должна выдерживать нагрузку заливаемой бетонной смеси. , около 1/2 тонны на м & sup2, рекомендуется использовать крашеную фанеру, около 2.Толщина 0 см, опирается на опоры из металлических труб, для заполнения пола, d Ø45 … 50 мм, или стойки из дерева, основание 100х100 мм.
• Катанкой стальной марки d2 Вр-1 с зазором от краев формы не менее 40 мм соединяют два яруса сетки нижний и верхний из арматурных стержней типа А400 (А -III), А500 D 12 мм. Связки арматурной сетки делятся друг относительно друга по уровню, в пределах толщины панели, с помощью сборных стоячих ребер из арматуры с загнутыми торцевыми частями.
• Для того чтобы сделать закрывающие бетонные оболочки сверху и снизу, стальной арматурный каркас должен быть на 5,0 ÷ 6,0 см тоньше конструкции опалубки, т. Е. Находиться в объеме плиты. для этого сетку внизу устанавливают на пластиковые футеровки высотой 25 … 30 мм, а вышележащую сетку при бетонировании заливают бетонной смесью таким же высотным слоем.
• Стоит учесть, что бетон для укладки должен выполняться на качественных, мелких частицах, заполнителях и иметь класс прочности М250… М400, поэтому лучшим выбором будет приобретение бетона промышленного происхождения.
• Бетонирование необходимо производить в одну смену, пока бетонный раствор не начнет затвердевать.
• Для полного затвердевания бетонной монолитной панели важно создать оптимальную тепло-влажностную среду. Снимать опалубку разрешается только через 30 календарных дней.

Металлическая кровля

Черепичный формат Monterrey сегодня считается лидером продаж на рынке: период волны — 0.35 м, глубина волны — 2,3 см, реализуется в различных отраслях (Pelti ja Rauta, Poimukate, Finish Profiles, Interprofil, Grand Line, Metal Profile).

Кровля монтируется на несущую основу, состоящую из стропильных ферм и обрешетки из сборных балок.

При возведении индивидуальных построек часто используется схема в 2 и 3 пролета с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Расстояние между стропилами устанавливается в пределах 600 … 900 мм при размере рамы стропил 50х150… 100×150 мм; опорные концы стропильных балок опускают на мауэрлат сечением 100х100 … 150х150 мм.

Для того, чтобы надежно выдерживать влагу, исходящую из жилища, и защитить м / плитки от возможного появления ржавчины, общее сечение каналов вентиляции: пластичных и вытяжных рассчитывается по формуле: 1: 100 к площадь крыши.

Важные моменты крепления полотен м / плитки:

• Перед монтажом реек рекомендуется уложить на стропила диффузионное полотно: ТехноНИКОЛЬ, Стройзол СД130, Тайвек, Изоспан, Ютавек 115.135, для дальнейшего утепления чердачного помещения. Не допускается использование непористых пленок для гидроизоляции, например, на битумной основе.
• На фермах ферм, на закрепленном гидроизоляционном материале набиваются бруски 3,0 х 5,0 см, а к ним обрешетки из досок 10 х 3,0 см, с интервалом 35 см (для профиля Monterrey, Joker). При этом первая обрешетка размещается на большем участке (2 см), а расстояние между началом самой первой доски и серединой следующей должно составлять 30 см.
• При выполнении подготовки обрешетки, в местах дальнейшего монтажа снегозадерживающей конструкции, следует также подкладывать арматурную обрешетку под подъемник профиля.
• Перед настилом из полос м / плитки держатели водостока крепятся к карнизу или балкам фермы.
• Полосы стальной черепицы прикреплены к прогибу профиля, в местах опоры на обрешетку.
• К начальной обшивке, имеющей наибольшую толщину, листы стальной черепицы прижимают саморезами над ступенями волны.
• Крайняя левая и правая крыша, еще чаще крепятся планки по границам кровли, т.е.на всех опорных стержнях.
• При укладке металлочерепицы первый лист обнажается по торцевой и нижней линии кровли и навешивается на один саморез к коньковой обрешетке, также они сцепляются двумя-тремя соседними листами подряд, связывая их вместе и совмещая по линии карниза, а уже потом надежно фиксируем, расходуя при этом около 6-8 шт. саморезы плиточные саморезы с уплотнительными шайбами ​​на квадратный метр кровли.
• Укладка листов металлочерепицы осуществляется снизу вверх в произвольном горизонтальном направлении с учетом того, что каждая последующая полоса покрывает один период и предыдущий капиллярный сток.

Перед тем, как рассчитать стоимость материалов и сделать смету, разумно поговорить о самом материале, из которого планируется строительство. Рассматриваемый материал относится к легким бетонным блокам.

Легкие строительные блоки делятся на три типа строительных материалов:

• Пенобетон — в состав этого материала входят два элемента — это цементная смесь с добавлением песка и химического реагента, с помощью которого образуется пена.Чтобы полученному раствору придать нужную форму, его разливают в специальные формы, в которых происходит процесс нагрева. Этот материал прост в изготовлении, поэтому его изготовление может происходить в процессе строительства, непосредственно на строительной площадке.
• Газобетон или ячеистый — этот материал по своим свойствам отличается от пенобетона, для его твердения требуется повышенная влажность и высокая температура. К достоинствам этого материала можно отнести то, что для его изготовления используются только экологически чистые материалы.В состав входят: вода, песок, известь и цемент. Структура такого материала будет прочной и прочной, а также материал не подвержен возгоранию и хорошо поддается механической обработке. По своим экологическим характеристикам газобетон стоит на одной ступеньке с деревом.
• Керамзит — Самый распространенный вид легкого бетона.

Этот материал является высококонкурентным на современном строительном рынке. Основное преимущество материала — небольшой вес, меньше времени на строительство затрачивается при строительстве за счет удобства работы с легким материалом.

Кроме того, дома из газобетона популярны еще и своей экономичностью при эксплуатации. Рентабельность заключается в том, что для отопления такого дома не требуется много энергии, чего нельзя сказать о кирпичных домах.

Также дом из газобетона можно построить самостоятельно, без помощи специалистов. И доставка материала не вызовет у покупателей больших затруднений.

Если рассматривать материал с экологической точки зрения, можно с уверенностью сказать, что он экологически чистый.Из него не выделяются токсичные вещества, газы и взвеси. Таким образом, материал полностью безопасен для окружающей среды.

При укладке материала сложностей тоже не возникнет. Благодаря тому, что она правильной формы, со швами сложностей не возникнет, и они будут не более 4 мм. Газобетон хорошо сохраняет тепло, поэтому при строительстве из него нет необходимости в толстых стенах.

Ценовая политика на строительство дома из газобетона

Цена постройки будет зависеть от двух показателей — это плотность материала и толщина стен.Соответственно при увеличении параметров цена будет расти, и, наоборот, при понижении цена будет меньше.

В среднем по России проект такого дома площадью 350 квадратных метров составляет 30 тысяч за метр. А так как с материалом легко работать, нет необходимости нанимать квалифицированных специалистов для его монтажа, а это значительно снизит затраты на строительство.

Тип фундамента, применяемый при строительстве пеноблоков и газобетона

Перед тем, как начать строительство, необходимо выбрать место для постройки.Используя официальные документы, необходимо выяснить тип грунта и глубину залегания грунтовых вод, и по этим данным определить, какой фундамент нужен для выбранной территории.

Если тип фундамента выбран правильно, то конструкция будет стоять долго, не деформируется и не разрушается. Тип фундамента частично будет зависеть от стоимости здания.

Этапы строительства

1. Первым этапом строительства дома является закладка фундамента.
2. Второй этап — возведение стены . Перед возведением стен необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы дом не промерзал.
3. Третья ступень — армирование газобетона . Между отделочными слоями укладывается сетка, чтобы предотвратить деформацию конструкции.
4. Далее идет устройство полов.
5. Строительство близится к завершению Внутренняя и внешняя отделка.

Пенобетон

В последнее время большой популярностью стал такой материал, как пенобетон. Причиной тому послужило то, что этот материал гигиеничен и имеет невысокую стоимость. В отличие от других бетонных материалов, он обладает хорошей паропроводимостью и капиллярностью.

Пенобетон

отличается от газобетона тем, что при монтаже могут возникать погрешности в размерах, это связано с технологией его производства. Именно по этой причине на песчано-цементную смесь укладывают пенобетон.

В средней полосе при строительстве дома необходимо возвести одну стену из пенобетона, которая должна быть около сорока сантиметров и с лицевой стороны прикрыта теплозащитным экраном из стекловаты. Толщина теплозащитного экрана должна составлять пять сантиметров.

Если говорить о пенобетоне с точки зрения безопасности, то по своим качествам он значительно опережает кирпичные материалы.

Отделку сооружения из пеноблоков можно производить не менее чем через полгода после окончания строительства.

Это необходимо, так как пенобетон уменьшается в размерах и из-за этого разрушается отделочный слой. Для отделочного слоя лучше всего использовать гипсокартон.

При отделке здания из пенобетона снаружи необходимо подобрать материал, который позволит пропускать дым из помещения дома.

Важно! Наружную отделку здания из пеноблоков нельзя производить пленкообразующим составом, а также штукатуркой.

Кирпичный фасад

Достаточно оптимальный вариант оформления конструкции — лицевой кирпич. Кирпич — самый старый материал, из которого строят дома.

Использование кирпича было обусловлено тем, что он достаточно прочен и мало впитывает воду. Также кирпич подходит для реализации различных дизайнерских задумок. Он доступен в различных формах и фактурах.

В настоящее время доступны следующие формы кирпича:

• прямоугольный;
• округлено
• клиновидный;
• со скошенной кромкой.

Если рассматривать счета-фактуры, то можно указать следующее:

• гофрированный;
• грубая
• гладкий;
• толченый.

С таким разнообразием форм и фактур можно воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею и фантазию.

Фундамент плитный бетонный с монолитной бетонной полосой

Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая устанавливается по внешнему периметру стен здания.

Возможны два варианта установки плитного фундамента:

Если фундамент из плит размещается по второму варианту, то он также выступает в качестве фундамента для конструкции. На это основание кладутся фундаментные стены и образуется подземный этаж. При неглубоких грунтовых водах применяется метод сплошного бетонирования вертикальных частей фундамента. В этом случае необходимо провести мероприятия по гидроизоляции.

Если почва нестабильна или близка к грунтовым водам, то используется грунтованная плита.Такие постройки целесообразны, если вам не нужен подвал или погреб. Такой фундамент из плит подходит для небольших построек.

Важно! Есть вероятность промерзания фундамента, если фундаментные плиты служат основанием для пола помещения и находятся выше точки промерзания земли.

Чтобы предотвратить промерзание почвы, необходимо сделать теплоизоляцию. Утеплитель делается под фундаментную плиту по всему периметру помещения. Полоса изоляционного материала должна быть не менее ста сантиметров.

Хороший вариант изоляционного материала — теплозащитный экран, который изготавливается из экструдированного пенополистирола. Такой экран по своим свойствам лучше других утеплителей, таких как стекловата, гранулы керамзита и гранулированный полистирол, так как плохо впитывает влагу и надолго сохраняет теплоизоляционные свойства.

Плиты сборные железобетонные

Железобетонные плиты обычно используются для создания межэтажных перекрытий в кирпичных домах. Плиты полые.

Использование таких плит обусловлено их положительными качествами. Они хорошо звукоизолируют, в отличие от железобетонных полов.

Потолки изготавливаются по специальной технологии, по которой производится первоначальное армирование бетона, при этом потолки становятся более грузоподъемными, в отличие от тех, которые производятся сразу на стройплощадке.

Плиты, изготовленные по промышленной технологии, гарантируют заданные эксплуатационные свойства и обладают невысокой ценой. Такие перекрытия устанавливаются намного быстрее.

Стальная крыша

Стальная черепица в настоящее время является наиболее распространенным материалом для изготовления крыш. Для покупателя его приобретение не вызовет никаких сложностей, так как выпускается большим количеством производителей. Для установки кровли сооружается прочный каркас, состоящий из слоя обрешетки и стропильных элементов.

Кровля из черепицы может быть выполнена с разным количеством пролетов. Для частного дома чаще всего применяется двух- или трехпролетная система.В такой системе возводятся внутренние несущие стены, а также стропила под углом.

Основание, на которое крепятся стропила, называется мауэрлат. Между стропилами необходимо сделать интервал, который варьируется в пределах от 60 до 90 сантиметров, если толщина бруса 100 * 150 мм.

В кровле необходимо сделать вентиляционные каналы, которые будут выводить влагу из помещений здания. Количество таких каналов зависит от площади кровли и составляет 1/100.