Фундамент под пристройку к дому своими руками: Как сделать фундамент для пристройки к дому своими руками

Как сделать фундамент для пристройки к кирпичному или деревянному дому своими руками

Содержание

1. Требования к фундаменту
   1. Можно ли связать новый фундамент с основным
2. Как выбрать фундамент для пристройки
3. Подготовительные работы перед заливкой
   1. Необходимые материалы и инструменты для работы
   2. Приготовление бетонной смеси
4. Как сделать фундамент для пристройки к дому своими руками
   1. Особенности формирования пристраиваемых плит и лент
   2. Как пристроить свайно-ростверковый фундамент
   3. Основные нюансы работ
5. Как избежать ошибок
6. Заключение

С появлением новых членов семьи, перед её главой непременно встаёт проблема получения дополнительных жилых метров. Имея дом, решить её кардинально и достаточно экономно можно несколькими способами: сделать под кровлей жилую мансарду, или, если размер участка позволяет, пристроить к дому полноценную комнату (летнюю кухню, веранду, мастерскую, гараж). Второй вариант более прост в реализации и требует меньше расходов – главное, правильно сделать фундамент для пристройки к дому.

Каких-либо особых требований к возведению пристроек не предъявляется – их возводят на тех же основаниях, что и любое другое здание. Однако в заглубляемой части здесь можно обойтись без изучения грунта, а просто сориентироваться по глубине заложения и конструктиву существующего фундамента. Определяющее значение имеет и материал стен, из которого возводится пристройка.

Автоклавные газоблоки идеально подходят для капитального пристроя, так как:

• стены из них благодаря укрупнённому формату возводятся быстро;
• газобетон отличается низкой теплопроводностью, поэтому помещение получается тёплым;
• расходы на строительство умеренные – особенно если выбрать экономичный фундамент.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: Низкая механическая прочность поризованного камня не позволяет выполнять газобетонную кладку, к примеру, на металлическом фундаменте, как это делается при строительстве каркасников. Чтобы в стенах не появлялись трещины, они должны базироваться на капитальном жёстком фундаменте: ленточном, плитном или буронабивном.

Главным требованием к пристройке является отсутствие жёсткого соединения с фундаментом и другими конструкциями дома, так как разница в нагрузках и степени усадки непременно скажется на целостности кладки и её отделки. То есть, заливать новый фундамент нужно без арматурной связки с существующим монолитом. Между ними по всей высоте пристройки предусматривается деформационный шов – зазор 50 мм, заполняемый упругим теплоизоляционным материалом (пенопластом).

Между старым и новым фундаментами монтируется пенопласт

Ориентироваться на конструктив дома при выборе фундамента проще всего. Однако, если дом стоит, к примеру, на ребристой плите, воспроизвести такой же вариант своими силами и за небольшие деньги практически невозможно. Каждому хозяину хочется обойтись наименьшими расходами, и это желание вполне понятно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Обратите внимание: Благодаря точечным глубокозаложенным опорам, ростверк может заливаться под пристройку в П-образном варианте (только под внешние стенки), тогда как периметр ленты, опирающейся на неравномерно проседающий грунт, должен быть обязательно закольцован. Получается, буронабивной фундамент наиболее выгоден в качестве основания под пристройку.

Работы по заливке фундамента предваряются подготовительным этапом, в который входят такие операции:

1. Очистка застраиваемого участка от растительности или твёрдого покрытия.
2. Бурение скважин, рытьё земляного корыта или траншей (в зависимости от конструктива фундамента).
3. Устройство противопучинистой подушки из песка.
4. Установка опалубки (возможно с закладкой пенополистирола в качестве утеплительной прослойки).
5. Сборка и закладка в опалубку каркаса.

Перед началом работ необходимо запастись требуемыми материалами, инструментами и приспособлениями. Конкретный набор зависит от того, какой именно вид фундамента будет заливаться, но общестроительные инструменты должны быть под рукой в любом случае.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Подробнее

Для армирования фундамента используется рабочая профильная арматура из стали А400 диаметром 12 мм. Для поперечной связки рабочих стержней можно взять арматуру классом ниже (А240), диаметром 8 мм. Если использовать композитные стержни, то диаметр можно брать на ступень меньше.

Кроме общестроительных инструментов: шуруповёрта, болгарки, водяного и пузырькового уровня, разметочного шнура, угольника, рулетки, молотка и лопат, нужно решить три вопроса:

1. Чем уплотнять песчаную подушку (можно взять в аренду виброплиту или сделать ручную трамбовку).
2. Чем уплотнять бетон (в идеале иметь глубинный вибратор, но можно обойтись и сваренным из арматуры Т-образным штыком).
3. Как замешивать бетон (лучше пользоваться бетономешалкой, но при столь небольшом объёме работ, можно делать замесы на уложенном на грунт стальном листе).

Заливать фундамент лучше всего из бетона класса В20 (М250) – он не только прочен, но и имеет довольно высокую водонепроницаемость. Массовый состав такого бетона на цементе М400 имеет пропорции: 2,1 части песка и 3,9 частей щебня на 1 часть цемента. При повышении марки вяжущего до М500, доля наполнителей в бетонной смеси увеличивается (1:2,6:4,5). Водоцементное соотношение для бетона этой марки – 60-65%.

Если в вашем распоряжении имеется бетономешалка, её, во избежание опрокидывания, необходимо установить на ровной площадке, обеспечить подход и удобное для закладки в барабан расположение компонентов. Порядок закладки обычно такой:

1. заливается часть воды;
2. добавляется цемент и размешивается до однородности;
3. вводят песок и доливают немного воды;
4. вводят крупный наполнитель;
5. доливают остаток воды.

Перемешивание производится не более 2,5 мин – в зависимости от мощности мотора и конструкции бетономешалки.

Итак, новый фундамент не связывается с существующим монолитом жёстко, а формируется отдельно, с зазором. При этом осадочный (деформационный) шов должен быть организован так, чтобы:

1. независимые части строений при осадке не заклинивались, а могли смещаться друг относительно друга свободно;
2. во избежание продувания, стык должен быть заполнен эластичным демпферным материалом;
3. шов должен быть защищён от забивания землёй асбоцементным листом.

Если фундамент плитный или ленточный, с устраиваемым по грунту полом, растительный слой почвы снимается по всей площади пристройки. Если этого не сделать, на месте оставшихся в грунте корней растений со временем образуются пустоты, которые могут спровоцировать неравномерную просадку.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Если цоколь высоко поднят и будет перекрыт балками, плодородный слой почвы можно убирать только непосредственно под подошвой фундамента.

С помощью ростверка можно поднять уровень чистого пола на значительную высоту, но при желании, его можно немного заглубить и вывести вровень с ленточным фундаментом или плитой, к которым он пристраивается. При этом получается значительная экономия на объёме заливаемого бетона, именно поэтому ЖБ ростверк на сваях выбирают в качестве фундамента не только для пристройки к уже эксплуатируемому зданию, но и к новому.

В официальных нормах, принятых в строительстве, ростверк должен располагаться выше планировочной отметки грунта минимум на 20 см, что связано с необходимостью обезопасить базу дома от воздействия сил морозного пучения. Существуют, конечно, эффективные способы защиты, но все они удорожают себестоимость фундамента, поэтому ростверк проще поднять.

В индивидуальном строительстве хозяин сам себе барин, и вполне может принять решение по устройству незаглубляемого ростверка. При этом под ростверковой балкой, как под ленточным фундаментом, формируется насыпная подушка из песка/щебня, поверх которой укладывается плотная и прочная полиэтиленовая мембрана с профилем высотой 6-8 мм. В холодных регионах, под подошвой и по бокам ростверк может утепляться экструзионным пенополистиролом.

Устройство буронабивных свай под пристройку

Но сначала нужно правильно сделать свайное поле. Если поднимать ростверк над землёй не надо, сваи можно заливать безопалубочным способом, непосредственно в скважины. Но делать это можно, только если грунт на участке достаточно плотный и не осыпается.

В остальных случаях в скважины обсаживают асбоцементными трубами, которые, исполняя роль несъёмной опалубки, дают два ощутимых преимущества. Во-первых, это отличная защита для железобетона от воздействия грунтовых вод. Во-вторых, трубы, принимающие на себя часть нагрузок, дадут возможность не ждать полного набора бетоном прочности целый месяц, а приступить к дальнейшим работам уже через несколько дней.

Для заливки свай по обсадке, бетон можно взять более низкой марки, чем для плиты или ленты — но не ниже В15 (М200). Армируют сваи объёмными каркасами соответствующей формы, заранее собираемые из трёх или четырёх продольных рабочих стержней, соединённых поперечными перемычками. Арматура используется такая же, как и для других фундаментов – о ней мы уже говорили. При желании, можно купить и готовые каркасы – нужно только знать диаметр и высоту буронабивных свай.

Размер сечения свай и ростверка определяется расчётом, тут всё зависит от нагрузок. Но пристройка обычно лёгкая, поэтому под неё вполне можно сделать усреднённый конструктивный вариант:

1. диаметр свай 300 мм;
2. глубина свай (для средней полосы) 2000 мм;
3. сечение ростверка 400*600 мм;
4. величина заглубления ростверка в грунт может варьироваться, в зависимости от того, на каком уровне находится цоколь основного строения.

Примерная схема буронабивного фундамента

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Ширины ростверка в 400 мм хватит, чтобы опереть газоблочную кладку толщиной 450 мм (допускается свес блоков 50 мм). Если этого окажется мало – например, вы хотите стены пристройки утеплить или же облицевать кирпичом, основание нужно будет сделать более широким. То есть, прежде чем решать, какой размер будет иметь цокольная часть фундамента, нужно точно знать, какой толщины и слойности будут опираемые на неё стены.

Сваи размещают по периметру несущих стен, равномерно, но не дальше друг от друга, чем 2 м. Если дом небольшой и к нему пристраивается одна небольшая комната с каркасным полом, сваи располагают подковообразно, и фундамент можно не замыкать по кольцу.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Подробнее

• Даже если ростверк заглубляться не будет, придётся копать небольшую траншею под песчаную подушку — а уже на дне траншеи начинают бурить скважины под сваи. Для этой цели можно использовать садовый бур, либо применить мотобур на бензине.
• Диаметр отверстий должен быть чуть больше диаметра сваи – на суммарную толщину стенок трубы, что позволит плотно посадить её в грунт. Самое главное на данном этапе работ – чтобы ось скважины не отклонялась от вертикали.
• Дно шурфа желательно отсыпать песком и хорошо притрамбовать, чтобы максимально выровнять основание. Сразу же досыпается и уплотняется песок вокруг оголовков свай – остальное пространство траншеи будет заполняться уже после того, как будет залит ростверк.
• Закладка армокаркаса в скважину осуществляется так, чтобы сверху оказался арматурный выпуск, который должен замоноличиваться в ростверк.
• Вряд ли для возведения пристройки к старому дому кто-то будет нанимать бетононасос, поэтому бетонируют сваи чаще с помощью куска пластиковой трубы соответствующего диаметра. Погрузив его в скважину, начинают заполнять полость бетоном, постепенно приподнимая и уплотняя смесь глубинным вибратором.
• Работу нужно распланировать так, чтобы все сваи были залиты в один день, и одновременно набирали прочность. По окончании бетонирования свай можно приниматься за устройство опалубки для ростверка.
• Сначала вдоль существующего фундамента дома монтируют листы пенополистирола, за счёт толщины которого (50 мм) и будет обеспечен необходимый осадочный шов.
• Выставляют заранее собранные щиты и укрепляют их на грунте кольями. Дно и стенки опалубки выстилают профильной мембраной или другим гидроизоляционным материалом.

Армирование ростверковой части фундамента

Как и ленточный фундамент, армируется ростверк объёмным каркасом из стержневой арматуры диаметром 12 мм, соединяемой поперечинами диаметром 8 мм. Каркас укладывается в опалубку так, чтобы рабочие стержни можно было привязать проволокой к арматурным выпускам из свай. Требования к толщине защитной оболочки такие же: 70 мм снизу и по 35 мм сверху и по бокам. Бетонирование производится слоями по 15-20 см, с последовательным уплотнением заливаемой смеси на каждом этапе.

Так уж случилось, что просторы интернета стали главной учебной площадкой для строителей-любителей, которые ищут на сайтах ответы на все животрепещущие вопросы. В частности, некоторые пользователи интересуются: почему земля ходит ходуном после заливки? Что кроется под этим вопросом, можно только догадываться – но думаем, что задающие его люди столкнулись с явлением морозного пучения.

• Происходит оно из-за разниц объёма присутствующей в грунте влаги, которая сначала превращается в лёд, уменьшая объём, а затем, снова увеличивая его в процессе таяния, начинает вытеснять твёрдые частицы. И хорошо ещё, когда оттаивание происходит только по весне – а то ведь в южных регионах поверхностные слои земли каждую ночь могут замерзать, а днём оттаивать.
• Явление это весьма коварное и достаточно мощное, бороться с ним по завершении строительства сложно, а порой и невозможно. Наиболее подвержены пучению грунты, способные к набуханию: пылеватые глины и супеси. Проблема актуальна не только для многолетнемёрзлых грунтов, но и для регионов с сезонным промерзанием.
• Основными признаками пучения являются вздутия грунта от минимальных 2-х см до полуметра. Именно из-за них земля и «ходит ходуном», что может привести не только к появлению на фундаменте трещин, но и к его перелому. А что удивительного, если сила пучения может исчисляться тоннами? Именно поэтому так важно подошву фундамента завести ниже границ промерзания, или же обеспечить ему защиту от пучения путём устройства противопучинистых слоёв.
• Чем меньше площадь соприкосновения частей фундамента с грунтом, тем меньше на него воздействует сила пучения. В этом плане наиболее надёжны свайные фундаменты, поэтому на севере на них строят практически всё. В том числе, на сваи опирают не только ленточные конструкции, но и плитные, и стаканные (под колонны).

Больше всего в условиях морозного пучения страдают фундаментные ленты: если от вертикальных сил пучения ещё можно защититься заглублением ниже отметки УПГ, то есть ещё боковые силы, воздействующие по касательной. А вертикальные поверхности у лент достаточно большие, чтобы воздействие боковых сил оказалось существенным и возникла необходимость в дополнительной защите в виде теплоизоляционных плит, пристенного дренажа. В итоге фундамент типа «стена в грунте» получается слишком дорогим.

Идеальный по надёжности (правда, не самый дешёвый) фундамент для пучинистых грунтов – это поверхностная плита либо решётка. Заводские ЖБИ сваи мы в расчёт не берём, так как вблизи существующего фундамента нельзя применять тяжёлую забивную технику.

Самый дешёвый вариант лента мелкого заложения — именно ей чаще всего и отдаются предпочтения в малоэтажном строительстве. Правда, для защиты от пучения лента должна быть полностью утеплена, что съедает часть экономии.

Если учесть способность фундамента противостоять пучению и соотнести их с затратами на строительство, можно легко убедиться, что наиболее оптимальным это соотношение окажется у ростверка на монолитных сваях.

Как сделать фундамент под пристройку к кирпичному дому самостоятельно

Знаменитые булгаковские строки о квартирном вопросе, который испортил наших людей, актуальны и поныне. Владельцам загородной недвижимости здесь повезло больше – достаточно пристроить дополнительную жилую площадь и уладить юридические проблемы. Однако мало кто учитывает целый ряд факторов, возникающих от взаимодействия новой и существующей постройки. Сбалансированность и надежность всей конструкции зависит от правильного выбора основания, о чем и будем рассуждать.

Содержание

• 1 Какой фундамент лучше выбрать под пристройку к кирпичному дому: типы рекомендуемых оснований
  • 1.1 Когда можно привязывать новое основание к старому
• 2 Как своими руками присоединить к стоящему дому фундамент под пристройку: базовые решения
  • 2.1 Жесткое соединение
    • 2.1.1 Стыковка «лента-лента»
    • 2.1.2 Стыковка «плита-плита»
• 3 Деформационный шов или делаем отдельное основание
• 4 Заключительный этап: сколько сохнет фундамент из бетона под кирпичную пристройку к зданию

Какой фундамент лучше выбрать под пристройку к кирпичному дому: типы рекомендуемых оснований

Профессиональные строители советуют делать основу для пристраиваемого помещения такого же типа, что и у существующего здания. К примеру, если дом построен на монолитной ленте, то нет смысла экономить и строить дополнительное строение на столбчатом основании. Дело в том, что различные виды несущих конструкций взаимодействуют с грунтами по-разному, естественно, и усадка у них отличается. Поэтому не стоит рисковать, выбирая разнотипные основания – так будет надежнее.

В соответствии с вышесказанным, фундамент под пристройку к дому своими руками чаще всего бывает двух типов:

• Ленточный монолитный железобетонный.
• Столбчатый.
• Сборный фундамент из блоков.

Для каркасного строительства используют еще один вид основания – свайный или свайно-винтовой, но сегодня речь не о нем. Первые два варианта показывают на практике вполне достойные результаты.

В определенных условиях достаточно и мелкозаглубленной ленточной конструкции, подошва которой расположена не ниже 60 см уровня земли. Здесь важен фактор степени пучинистости грунта. К пучинистым относятся глина, суглинок и супесь.

При наличии на участке равномерного грунта фундамент под пристройку к кирпичному дому можно объединить в единую конструкцию. Но только при отсутствии существенной усадки у построенного дома. В противном случае применяется деформационный шов.

Когда можно привязывать новое основание к старому

В строительстве используется два вида привязки базовых конструкций:

• Жесткая – подходит для зданий, которые построены давно. Процессы усадки в них уже прошли. Особое внимание следует уделять свойствам почвы – для пучинистых грунтов такая схема не рекомендована.
• Деформационный шов – не предполагает жесткой связи с фундаментной конструкцией основного дома. Технология применима на пучинистых грунтах – зазор позволяет воспринимать нагрузки без появления разрушающих процессов.

Как своими руками присоединить к стоящему дому фундамент под пристройку: базовые решения

В любом случае заглубляться нужно на уровень уже существующего основания, даже чуть выше – предусматривая будущую усадку. Наличие песчаной подушки обязательно.

Жесткое соединение

Такой вариант актуален, когда грунт на участке позволяет спрогнозировать осадку строения, то есть – слабопучинистый или непучинистый. Выполнить полноценное жесткое соединение непросто, но для строительствае многоэтажной пристройки это лучший выбор.

Стыковка «лента-лента»

Два ленточных фундамента соединяются в единый новый контур после проведения нескольких этапов:

• Откопать траншею длиной около 2 м на глубину основания здания и обустроить подушку из песка.
• Пробурить в основании дома отверстия, соответствующие диаметру закладываемой арматуры. Глубина отверстий для срединной части ленты равна ¾ ее ширины (в шахматном порядке), для угловых узлов – 0,5 м.
• В отверстия срединной части забивают арматурный прут с продольным разрезом, в который вставляется клин. В отверстия по 0,5 м вбивают арматуру периодического профиля диаметром 14 мм. Выпуск штырей для связки должен быть в пределах 40-50 см.
• Используя выпуски вставленной арматуры, формируется каркас для фундамента под капитальную пристройку к кирпичному дому или коттеджу. Стальные пруты в процессе скрепляются при помощи сварки.

Технология подходит и для незамкнутого контура, с разницей, что штыри вбиваются несколько иначе. В местах контакта двух оснований их количество должно быть больше, чем у замкнутого аналога.

Стыковка «плита-плита»

Реализация жесткой стыковки двух монолитных плит фундамента возможна при наличии нескольких условий:

• Толщина основания здания превышает 40 см.
• Наличие выступа плиты от цоколя дома.
• Плита должна выступать не менее чем на 300 мм.

Перечисленные условия дадут возможность самостоятельно оголить плитную арматуру и связать ее с каркасной конструкцией новой основы.

Деформационный шов или делаем отдельное основание

Самый доступный и потому наиболее распространенный метод. Он предполагает возведение отдельного основания, которое расположено рядом с главной постройкой. Для ленточной конструкции надежнее всего будет замкнутая схема, когда около дома возводится полноценный ростверк из железобетона.

Для гидроизолирующего слоя между двумя базами применяют рубероид или теплоизолирующий материал. Цель такого решения элементарна – создать своими руками прослойку между фундаментом под пристройку к дому и основанием самого здания, что убережет конструкцию от повреждений.

Расчеты следует ориентировать на потенциальную нагрузку от пристроенного помещения и характеристики грунта. Закладку новой конструкции делают немного выше старой, чтобы со временем она опустилась на общий уровень.

Важно! Лучшим решением будет планирование будущего флигеля еще на стадии строительства основного жилья. Грамотный подход избавит от необходимости обустройства деформационных швов и позволит создать реально жесткую конструкцию.

Заключительный этап: сколько сохнет фундамент из бетона под кирпичную пристройку к зданию

Прочность железобетона находится в прямой зависимости от условий его высыхания. При нормативной влажности и температуре воздуха набор прочности происходит за четыре недели. После этого периода несущая конструкция готова к принятию предусмотренных нагрузок.

Важно понять, что процесс отвердевания – это не само высыхание раствора, а результат химической реакции. По поводу сроков:

1. Первые сутки – 30% прочности.
2. Семь суток – 70% прочности.
3. Тридцать суток – 100% прочности.

Работу с железобетоном нужно проводить при температуре не менее +5°C. При низких температурных режимах используют электроподогрев, что в домашних условиях трудновыполнимо. Поэтому есть смысл планировать все строительные работы на летний период.

Существующие нормы оговаривают ряд простых правил, которые вполне выполнимы в домашних условиях. Это средняя влажность, нормальное давление, температура около +20°C и предохранение от прямых солнечных лучей. Мастера, знающие, сколько сохнет фундамент из бетона под пристройку, рекомендуют периодическое увлажнение и предотвращение солнечного нагрева.

Использование пленки и увлажняющих тканей поможет избежать быстрой потери влаги и растрескивания. Особенно важны такие мероприятия в первую неделю после закладки раствора в опалубку.

Копать, формировать и строить фундамент для расширения комнаты

Если вы хотите взяться за проект самостоятельно, есть шаги, которым вы можете следовать, чтобы выполнить работу как профессионал. Вот обзор этих ключевых шагов для создания фундамента для расширения комнаты.

Шаг 1: Обследуйте выбранный участок

Начните с осмотра территории, которую вы выделили для расширения дома. Узнайте, есть ли какие-либо подземные инженерные коммуникации под выбранным вами участком. Звонок в коммунальные службы также может дать нужную информацию. Перед началом работ на фундаменте отведите все обнаруженные инженерные коммуникации.

Шаг 2: Подготовка основания

Следующим шагом, который необходимо выполнить, является подготовка участка к предстоящим работам. На этом этапе удалите все большие камни или другой мусор, который может затруднить раскопки. Теперь вы можете использовать лопату или любое доступное вам землеройное оборудование, чтобы вырыть яму в два раза глубже, чем вы хотите, чтобы был фундамент. Правильную глубину фундамента можно узнать, обратившись за консультацией к строительным властям вашего района. Постройте сетчатый забор вокруг участка, чтобы предотвратить любые несчастные случаи, которые могли бы произойти, если бы кто-то упал в вырытую яму в условиях плохой видимости.

Шаг 3: Создайте базовый слой

Выровняйте и уплотните почву в яме. Насыпьте немного гравия или песка на уплотненную почву, чтобы вода не просачивалась вверх, когда вы заливаете бетон в фундамент. Не забудьте установить какую-либо форму гидроизоляции (например, гидроизоляционную мембрану) на слой гравия или песка.

Шаг 4: Сборка рамы

На этом этапе вы создадите опалубку для заливки бетона. Вбейте в землю равномерно расположенные колья вокруг области, которую вы отметили для фундамента этой пристройки к дому. Прибейте пиломатериалы 2х4 к кольям так, чтобы между опалубками оставался зазор для нужной толщины стенки. Это применимо, когда вы включаете подвал в эту пристройку. В противном случае формы могут просто разграничить границы фундамента. Перепроверьте и подтвердите, что верх пиломатериала не превышает желаемую высоту фундамента.

Шаг 5: Заливка бетона

Получите соответствующую бетонную смесь у ближайшего к вам подрядчика по бетону. Кроме того, вы можете купить различные продукты в хозяйственном магазине и смешать бетон самостоятельно, если фундамент не покрывает большую площадь. Убедитесь, что весь бетон, который вы используете, имеет требуемую консистенцию. Продолжайте добавлять воду, если заметите, что консистенция меняется. Пропустите поверочную линейку поверх бетона, чтобы предотвратить превышение желаемой высоты.

Шаг 6: Финишная обработка

С помощью механического или ручного шпателя сгладьте все неровности на поверхности фундамента. Делайте это, когда залитый бетон еще пластичен. Когда все будет готово, оставьте основу сохнуть. Время высыхания зависит от используемой бетонной смеси и погодных условий. Держите поверхность бетона влажной, чтобы процесс отверждения не был слишком быстрым.

Вы можете приступить к строительству пристройки к дому после того, как фундамент затвердеет до требуемого уровня.

Достройка комнаты без фундамента: возможно ли?

При строительстве дома фундамент является неотъемлемой частью базовой конструкции. Вообще говоря, без фундамента нельзя построить дом, который будет крепким на долгие годы.

Для прибавки к классу требуется фундамент, без этого не обойтись. Без прочного фундамента обязательно возникнут структурные проблемы в будущем. Однако есть несколько творческих способов избежать строительства на уклоне, чтобы не было необходимости в бетонном фундаменте.

Остальная часть статьи будет посвящена объяснению возможных вариантов пристройки к комнате без фундамента, плюсов и минусов этого и предполагаемого бюджета возможных методов.

Можно ли построить пристройку без фундамента?

Если вы не хотите добавить второй этаж к своему зданию или перестроить его, каждое структурное дополнение требует прочного фундамента. Без него ваше здание не сможет простоять долго. Конечно, некоторые структуры может выдержать свой вес без фундамента, но проблемы возникают из-за смещения местности.

В нормальных условиях поверхность и почва ежедневно расширяются и сжимаются. Добавьте случайные дожди к случайным морозам, и вы получите рецепт катастрофы. Со временем грунт теряет устойчивость и может привести к крену конструкций, что впоследствии приведет к обрушению.

Способы построить пристройку к комнате без фундамента

Ниже приведены некоторые из единственных способов, которыми вы потенциально можете построить комнату без предварительного возведения фундамента.

Строительство

Добавление второго этажа, вероятно, лучший вариант для дополнительного пространства. Это намного дешевле, чем добавление нового фундамента, потому что требует меньше ресурсов и труда. Единственное, о чем вам нужно беспокоиться, это о том, сможет ли ваш текущий фундамент поддерживать второй этаж.

Также следует учитывать тот факт, что надстройка второго этажа предполагает строительство нескольких комнат, а не только одной дополнительной комнаты. Другими словами, вы можете в конечном итоге доплатить за дополнительное пространство, которое вам не понадобится.

Расширение надстроек

Простой способ добавить дополнительное жилое пространство без капиталовложений в фундамент или крышу — расширить новое пространство, прикрепив его к существующему фундаменту. Выступающая надстройка может увеличить комнату на несколько квадратных футов. Это популярный метод увеличения общей площади дома без необходимости строительства фундамента.

Выступающие надстройки дешевы, экономичны и просты в изготовлении. Тем не менее, вы будете ограничены только несколькими футами дополнительного пространства. Выступающие дополнения обычно используются в ванных комнатах и ​​на кухнях, чтобы увеличить пространство для мебели и других предметов первой необходимости, таких как душ, кладовая, раковина и т.  д. 

Сиденье из стоек и балок с блочной опорой

В прошлом дома строились на основе конструкции из стоек и балок. Небольшие бетонные опоры будут поддерживать несколько вертикальных столбов. Эти стойки были соединены с балками, которые, в свою очередь, поднимали пол, по которому вы ходили. Это простое решение очень сложной проблемы.

Сегодня вы все еще можете найти много старых построек, построенных с помощью этого метода. Если вы хотите построить пристройку к комнате, это доступный вариант, но не то, что будет осуществимо в долгосрочной перспективе.

Зимний сад

Наконец, вы также можете попробовать построить зимний сад без фундамента. С помощью нескольких подрядчиков и местных монтажников вы можете использовать опоры домика или каменные плиты в качестве альтернативы фундаменту.

Внимание! Это не постоянное решение. В какой-то момент вам, возможно, придется выровнять пол из-за постоянного смещения земли. Невыполнение этого требования может привести к структурным проблемам и экологическим проблемам.

Плюсы и минусы пристройки комнаты без фундамента

Преимущества

Экономия денег

Создание нового фундамента требует много времени и денег. По данным HomeAdvisor, строительство фундамента может стоить до 13 000 долларов.

Многие люди не могут позволить себе создать новый фонд, особенно если они уже потратили тысячи долларов на уже существующий. Строительство пристроек без фундамента поможет минимизировать расходы и избежать дополнительных накладных расходов.

Защита природных ресурсов

Общие проблемы, связанные с фундаментами конструкций:

• Эрозия почвы 
• Повышение уровня грунтовых вод  
• Вырубка лесов 

Создание дополнительного пространства без опоры на фундамент поможет избежать нарушения окружающей среды.

Недостатки

Сложный и трудный в реализации

Создать дополнительную пристройку или добавить второй этаж — это не то, на что способен обычный мастер-сделай сам. Это сложные методы, требующие помощи профессиональных строителей и архитекторов. Также сложно получить разрешение на строительство для такого рода работ.

Нарушена структурная целостность

Как упоминалось ранее, пристройка к комнате без фундамента опасна и может привести к серьезным проблемам. Следующие факторы могут нарушить целостность вашей конструкции: 

• Неровное заземление 
• Подвижный грунт
• Экологические проблемы

Если вы хотите построить качественный и прочный дом, подумайте о том, чтобы сделать все возможное и инвестировать в новый фундамент.

Требования к пристройке помещения

В таблице ниже приведен список требований для каждого метода, упомянутого выше. Исходя из этих требований, вы можете решить, какой вариант лучше всего подходит для вас.

Метод	Требования
Дополнение	Оценка поля . 0138	Post and Beam addition	Premium quality materials Timber deck floor Ventilation Insulation Ground releveling
Conservatory addition	Ground preparation Glass / Windows / Panels Framing Wiring / Insulation
Second- дополнение этажа	Плата за архитектурные услуги  Опорные балки и кровля Двери/окна/стены Электропроводка/сантехника/изоляция Пол  Установка ОВКВ Разрешение на строительство

Подведение итогов

Хотя пристройка комнаты без фундамента может показаться хорошим способом сэкономить деньги, это редко бывает хорошим вариантом. Прежде чем вы решите взяться за проект самостоятельно, обязательно сначала обсудите свои планы с архитектором, инженером-строителем или подрядчиком. Они могут помочь вам найти лучшие решения и посоветовать, как сделать вашу комнату без фундамента максимально безопасной.