Как армировать фундамент для дома: К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Статья о правильном армировании ленточного фундамента своими руками

К рассмотрению предлагаем монолитный ленточный фундамент, т.к. сборный менее распространен.

Основные ошибки армирования ленточного фундамента.

Фундамент в процессе эксплуатации подвергается различным нагрузкам от веса самого дома, от движения грунтов и от морозного пучения. При давлении дома нижняя часть испытывает нагрузку на растяжения, верхняя на сжатие. Так же необходимо помнить о силах морозного пучения, подъемная сила которых может превысить вес дома и вызвать растяжение в верхней части ленточного фундамента. Неправильное армирование ленточного фундамента может привести к его разрушению, и, как следствие, разрушению стен и всего здания. Поэтому к армированию ленточного фундамента надо подойти очень серьезно, фундамент — основа всего здания. В этой статье мы приведём подробные чертежи и схемы армирования ленточного фундамента.

Чертёж 1.

Нагрузки действующий не фундамент дома

Основную нагрузку на сжатие воспринимает бетон, а на растяжение арматура. Поэтому необходимо армировать нижнюю и верхнюю части фундамента. Армирование средней части фундамента смысла не имеет, так как он почти не испытывает нагрузок.

Чертёж. 2  Схема армирования каркаса ленточного фундамент; 1 — продольные стержни, 2 — хомуты

Продольная арматура, воспринимает основные нагрузки, она укладывается в нижней и верхней части фундамента. Для продольных стержней используется горячекатаная стержневая арматура класса А3. Если высота фундамента больше 150 мм, то необходимо установить вертикальную и поперечную арматуру. Для нее обычно используется горячекатаная стержневая  гладкая арматура класса А1 диаметром 6-8мм. Поперечное и вертикальное армирование лучше выполнить единим хомутом, который свяжет армирование в единый каркас. Продольная арматура должна быть расположена внутри каркаса.

Связка арматуры в единый каркас ограничивает распространение трещин в бетоне и закрепляет арматурные стержни в нужном положении. Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП 52-01-2003:

7.3.4 Минимальное расстояние между стержнями арматуры в свету следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупного заполнителя бетона, расположения арматуры в элементе по отношению к направлению бетонирования, способа укладки и уплотнения бетона.
Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее25 мм.
Продольная арматура
7.3.6 Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры.

При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более500 мм.
Поперечное армирование
 7.3.7 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при образовании и развитии наклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более300 мм.

Для соединения арматуры не рекомендуется использовать сварку, так как при высокой температуре свойства металла ухудшаются. Сваривать допускается только арматуру, которая в своей маркировке имеет букву «С», например А500С. Все другие марки арматуры связываются между собой при помощи вязальной проволоки.

Чертёж 3.  Схема армирования ленточного фундамента, связка арматуры

Так же при армировании ленточного фундамента надо помнить, что арматура не должна соприкасаться с грунтом и опалубкой, чтобы не допустить ее ржавления. Защитный слой для фундамента должен быть 50-80мм.

Следует уделить повышенное внимание армированию углов примыканий ленты фундамента, ведь угол железобетонной конструкции испытывает концентрированное напряжение. Для армирования углов и перекрестий требуется гнуть из арматуры класса А3 специальные углы. Нельзя армировать углы железобетонных лент простым перекрестием. При таком армировании фундамент будет представлять собой не единую жесткую раму, а набор отдельных не связанных друг с другом балок.

В народном строительстве родилась и прочно закрепилась недопустимая форма армирования углов и стыков лент фундамента при помощи простых связанных перекрестий. На рисунке ниже нарисованны чертежи армирования углового премыкания каркаса. Сверху — неправильный вариант (продольная арматура просто перекрещивается, дополнительных усилений, нет дополнительной поперечной и вертикальной арматуры). Снизу — изображен правильный вариант армирования.

Чертёж. 4  Неправильное армирование углов фундамента

Чертёж. 5  Схема армровния углов фундамента

При армировании премыканий лент фундамента («Т» образных перекрестий) так же не допускается простых перекрестий, требуются дополнительные усиления (рис 6-7).

На чертеже стыки продольной арматуры (1) выполнены «перекрестиями», без дополнительных усилений. В зоне перекрестия нет дополнительных хомутов.

Чертёж. 6 Неправильная схема армирования примыканий каркасов

Чертёж. 7 Правильная схема армирования примыканий каркасов

Для украшения дома часто используют 

эркер — выступающая из плоскости фасада часть помещения. В каркесе фундамента под эркер сгибается тупой угол. При армировании тупых углов лент надо внутреннюю продольную арматуру пропускать через каркас и подвязывать к наружной, ставить дополнительное «Г» — образное усиление и дополнительные поперечные хомуты (рис 8).

Чертёж. 8 Армирование тупого угла фундамента. Слева — неправильное, Справа — правильное

Наверное, каждый, кто сталкивался с заливкой фундамента, видел неправильные схемы армирования стыков каркаса. На строительных форумах много мастеров и советчиков. Люди не сведующие в строительстве строят так свои дома, есть даже фотографии с примерами такого армирования. Но все эти советы не соответствуют строительным нормам. Неизвестно сколько простоит такое здание, так как такое  «армирование» со временем приводит к отколам слоев фундамента по ширине и образованием трещин у углов.

Общий смысл правильного армирования угла – это обеспечение жесткой связи лент фундамента. Для этого требуется связать арматуру в единый каркас, при помощи хомутов. В местах стыка арматуры и на углах устанавливаются дополнительные П-образные или Г-образные усиления. Поперечное и вертикальное армирование (хомуты) для ленты фундамента рекомендуется ставить не реже 3/8 от высоты сечения фундамента, но не реже 25 см.  В зоне угловой анкеровки арматуры хомуты ставится в два раза чаще, чем для средней части ленты.

P.S. Фундамент — основа Вашего дома. Существует множество факторов, таких как конфигурация здания, грунты, технология стоительства стен, этажность, тип перекрытий и пр., которые необходимо учитывать при выборе типа фундамента и его конфигурации. Настоятельно рекомендуем перед началом строительства проконсультироваться со специалистами! Если вы планируете строительство дома по технологии несъёмной опалубки Техноблок, обратитесь к нам до начала строительства.

Мы поможем Вам не допустить ошибок, разработаем конфигурацию фундамента, сделаем проект, проведём контроль качества на всех этапах строительства и всё это совершенно бесплатно!

Статья выполненна специалистами компании «ТЕХНОБЛОК».

Армирование ленточного фундамента: 🏠 схема, расчет, монтаж

Прочное основание дома – это залог длительной и безопасной эксплуатации. Обязательным этапом работ является армирование ленточного фундамента. При этом сочетание крепкой арматуры и качественного бетона обеспечивает надежность конструкции.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

При создании каркаса фундамента важно грамотно выбрать материалы, произвести расчет и составить схему. Эти обязательные шаги предшествуют основному монтажу, который включает устройство подушки, опалубки и непосредственно заливку подготовленной формы.

Роль арматуры в ленточном фундаменте

Бетонное основание, поддерживающее здание, постоянно испытывает высокие нагрузки. Они обусловлены весом самой надземной конструкции, а также процессами, которые происходят в грунте. Ленточный фундамент имеет большую площадь контакта с нижележащими слоями земли. Со временем грунт уплотняется под подошвой фундамента. Но происходит этот процесс, как правило, неравномерно. В результате нагрузка в разных участках фундамента отличается и это вызывает внутреннее напряжение в конструкции. Ситуация усугубляется переменной влажностью в грунте, а также возможными аварийными протечками водоносных коммуникаций.

Под действием этих неблагоприятных факторов в бетоне со временем появляются трещины, расколы. Это влечет за собой разрушение фундамента и стен дома. Армирование помогает укрепить бетонную ленту и сохранить ее целостность. Металлический каркас арматуры сдерживает локальное давление и перераспределяет нагрузку в бетонной ленте.

Поэтому, чтобы повысить надежность конструкции, необходимо обязательно армировать фундамент.

Можно ли заменить металл пластиком

Для армирования фундамента подходит материал разного качества. В строительстве применяют металлические и композитные элементы. Каркас из стеклопластика – это современное изобретение, однако для возведения частных домов он применяется редко. Для производства такой арматуры используют сверхпрочный стеклопластик. Внешне она выглядит в виде прутьев диаметром 4-18 миллиметров и длиной до 12 метров. На поверхности арматуры имеются спиралевидные ребра, повышающие степень сцепления с бетоном.

По своих техническим характеристикам строительный пластик не уступает металлу, а по некоторым позициям даже превосходит. Ленточный фундамент, имеющий арматуру из стеклопластика, более устойчив к разрывам. Однако у этого материала есть ряд недостатков, один из которых – высокая стоимость.

Пластиковая арматура слабее выдерживает давление сверху, не поддается свариванию и требует сложной технологии монтажа.

Какую выбирать арматуру

Для армирования ленточного фундамента подходят изделия разного класса. Выбирают арматуру, исходя из расчета и составленной схемы каркаса. При возведении ленточного фундамента подходят следующие виды арматуры:

• Рабочая (диаметром от 12 мм).

• Конструктивная (диаметром 8 мм).

• Вязальная (проволока).

Чтобы армировать ленточный фундамент на однородном грунте, берут в работу прутья толщиной 10-14 мм. Для неоднородного субстрата нужны более крепкие изделия – 16-24 мм. Если стена дома имеет протяженность более трех метров, то для армирования фундамента под ней нужны рабочие стержни диаметром минимум 10 мм и максимум 40 мм.

Расчёт количества арматуры

Перед началом строительства фундамента всегда просчитывают, сколько арматуры понадобится для работы. Для этого необходимо знать параметры строения, схему каркаса. При возведении небольшого здания требуется материал для устройства двух каркасных поясов (нижнего и верхнего). Для каждого требуется по 3-4 стержня. Их располагают на расстоянии примерно 10 сантиметров.

Для соединения поясов нужна поперечная арматура. Общее количество прутьев высчитывают, умножая число прутков в обоих поясах на длину стен дома. Далее находят количество поперечных и вертикальных перемычек. При вычислениях удобнее пользоваться электронным калькулятором расчёта арматуры. Он помогает найти точное количество прутьев, необходимых для конкретного ленточного фундамента.

Схема изготовления каркаса

Типовая схема армирования на прямых участках состоит из продольных прутьев, которые вместе с поперечными элементами составляют объемную коробчатую конструкцию. Если закладывают высокий фундамент, то количество поясов в каркасе арматуры может быть не два, а три.

Расстояние между отдельными продольными элементами не должно мешать проникновению бетонного раствора. Если в состав бетона включен щебень фракции 20-40, то шаг между прутьями арматуры должен быть более 4 см.

Как и чем вязать сетку каркаса

Для вязки арматуры используют специальный крючок. С его помощью можно добиться скорости соединения элементов до 12-15 креплений в минуту. Чтобы ускорить процесс, рекомендуется пользоваться вязальным пистолетом. С этим приспособлением удается увеличить количество завязываемых узлов до 25-30 в минуту. Однако высокая скорость требует вложения финансов, поскольку хороший пистолет стоит дорого. Работу удорожает и специальная проволока, которая требуется к оборудованию.

Формирование каркаса начинают с подготовки проволоки и нарезки арматуры. По возможности длину прутьев сохраняют максимальной, так короткие отрезки уменьшают прочность фундамента и увеличивает расход арматуры.

Если навыка вязки арматуры мало, то рекомендуется начинать работу с короткого отрезка каркаса и далее переходить на более сложные участки.

Чтобы сделать узел, проволоку складывают вдвое и протягивают ее под местом соединения двух элементов. Затем прокручивают с помощью крючка. Затягивают проволоку крепко, но без лишних усилий, так как при сильном натягивании она может лопнуть. Силу натяжения отрабатывают опытным путем. Готовый хомут не должен двигаться от прикасания к нему. Если он сдвигается, то необходимо сделать страховочную завязку.

Сетку арматуры формируют таким образом, чтобы она была меньше параметров ленточного фундамента на 5 см с каждой стороны. То есть если лента фундамента имеет высоту 120 см и ширину 40 см, каркас должен быть соответственно 110 см в высоту и 30 см в ширину. Для фиксации на каждый узел используют проволоку длиной примерно 20 см. В местах соединения продольной арматуры должен быть нахлёст в 30 см. Процесс вязки осуществляют последовательно, согласно схеме армирования:

1. На ровное место кладут два прута, выравнивают их по длине.

2. Отступив от конца 20 см, привязывают поперечную арматуру.

3. Остальные распорки привязывают на расстоянии 50 см.

4. Подобным образом составляют второй пояс арматуры.

5. Кладут заготовки на ребро на расстоянии высоты каркаса.

6. По краям привязывают вертикальные распорки.

7. По длине арматуры привязывают промежуточные элементы.

Можно ли воспользоваться сваркой

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение при армировании фундамента вязке, а не сварке. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, сварочные узлы на поперечных и продольных соединениях отличаются хрупкостью. Они уступают по прочности вязке в 2-2,5 раза. Во-вторых, в местах сварки часто начинается коррозионный процесс, в результате которого ленточный фундамент начинает медленно разрушаться.

В качестве исключения для ускорения работы допускается сварка на прямых участках арматуры. Однако соединение в углах при армировании ленточного фундамента должно осуществляться только с помощью перевязки проволокой.

Для сварки подходит лишь определенная марка металлической арматуры. Она имеет буквенное обозначение «С» и стоит значительно дороже обычного аналога.

Как армировать углы и примыкания

Перпендикулярные пруты, встречающиеся в углах и примыканиях ленточного основания, обязательно должны быть скреплены проволокой. Без угловой вязки армирование фундамента не имеет смысла, так как конструкция теряет монолитность.

Наиболее надежным вариантом является загнутый на 90 градусов прут, который повторяет угол. Чтобы осуществить такой способ армирования необходимо спецоборудование. Если диаметр прутьев небольшой (до 14 мм), то загнуть арматуру можно с помощью самодельных устройств. Загнутый прут имеет вид лапки. Длина каждой стороны должна быть не менее 35 диаметров. При таком способе внешний элемент арматуры одной стены соединяют с внешним прутом другой стены, а внутренний – с внутренним.

Другой вариант соединения арматуры требует применения Г-образного хомута. Его длинная сторона должна быть не менее 50 диаметров. Крепление осуществляют таким образом, чтобы угольник соединял внешний стержень одной стены с внутренним прутом перпендикулярной стены.

Третий вариант армирования углов фундамента – это использование П-хомутов. На один угол берут два элемента, у которых длины сторон равны 50-кратному диаметру. Каждый укрепляющий хомут фиксируют на два параллельных прутка и один перпендикулярный.

Чтобы ленточный фундамент прочно армировать на тупых углах, угловой стержень изгибают до нужного градуса и фиксируют к нему дополнительный для усиления. При этом внешние прутья арматуры соединяют с внутренними.

Армирование подошвы фундамента

Часто при строительстве зданий на пучинистых грунтах у фундамента делают дополнительное основание, которое называется подошвой. В результате бетонная лента приобретает большую стабильность, а дом меньше проседает. Чтобы подошва на 100% выполняла свои функции, ее также армируют.

Если грунты относятся к категории нормальных или среднепучинистых, в подошве ленточного фундамента делают один пояс рабочей арматуры. Одинарное армирование выдерживает умеренную подвижность субстрата. На сильно неустойчивых грунтах делают два пояса арматуры. Продольные прутья располагают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Далее их соединяют поперечными отрезками и обвязывают проволокой места пересечений. Если подошва ленточного фундамента широкая, то поперечины делают также из ребристой рабочей арматуры. Она должна быть второго и третьего класса.

Земляные работы и подготовка подушки

Перед закладкой фундамента проводят подготовку грунта. Объем земляных работ для устройства этого вида основания небольшой. Первый этап – это рытье котлована под фундамент. Если планируется делать подошву, то размеры траншеи увеличивают. Второй этап – устройство подушки. Она помогает защитить бетонное основание от негативного воздействия грунтовой влаги и перераспределить нагрузку от подземных и надземных частей здания.

В большинстве случаев в качестве подушки используют песчано-щебеночную засыпку. Ее толщина должна быть в пределах 15-20 см. Материал равномерно распределяют по траншее и утрамбовывают.

Монтаж опалубки

Прежде чем устанавливать каркас арматуры в подготовленную траншею, в ней монтируют опалубку. Стенки формы для заливки бетона могут быть сделаны из разных материалов. Для этого подходят деревянные доски, фанера, металлические листы или пенополистирольные плиты. Наиболее универсальными и дешевыми материалами являются первые два. Деревянная опалубка, как правило, имеет многоразовое использование и может быть собрана в разных размерах. Щиты монтируют из обструганных сосновых досок толщиной 25-40 мм. Их предварительная сушка необязательна, так как слишком сухая древесина будет вытягивать из раствора влагу.

Процесс приготовления опалубки протекает в определенном порядке:

1. Из древесных планок готовят вертикальные стойки, длина которых превышает высоту каркаса опалубки на 40-50 см. Этот запас нужен для прочного вбивания в землю. Один конец стоек заостряют.

2. На земле раскладывают подготовленные вертикальные стойки на расстоянии 0,8-1,2 метра. К ним плотно без зазоров прибивают нарезанные доски.

3. Готовые деревянные щиты устанавливают в траншею. Забивают стойки в землю до тех пор, пока нижние доски не достигнут поверхности.

4. Между параллельными стенками устанавливают поперечины, которые будут контролировать ширину бетонной ленты.

5. С наружных сторон опалубки ставят наклонные бруски, которые необходимы для удерживания стенок при заливке раствора.

Внутреннюю поверхность подготовленной опалубки выстилают полиэтиленом, чтобы предотвратить вытекание смеси сквозь возможные щели.

Установка каркаса и заливка бетоном

Перед началом заливки каркас опалубки проверяют на геометрию. Пространство внутри ограждения освобождают от мусора и посторонних предметов. В траншею кладут подкладки толщиной 5 см. Далее на них устанавливают связанный каркас арматуры, который собирался по чертежу. Вдоль него крепят фиксаторы, которые предотвращают соприкосновение армирования со стенками опалубки.

Заливку бетона производят одновременно по всей протяженности ленточного основания. Поэтому раствор или готовят на месте с помощью бетономешалки, или привозят на строительный участок в автомиксерах. Армирование и заливка ленточного фундамента под небольшие объекты (сарай, гараж, теплицу) не требуют больших затрат материалов. Бетон в этом случае можно замешивать вручную с помощью лопаты. После того как в опалубку залит слой примерно в 20 см, бетон уплотняют. Для этого удобно использовать ручной вибратор.

Требования к бетону

В состав бетонной массы входит вяжущее вещество (цемент), наполнители (песок, гравий, щебень), разбавитель (вода). Качество и количество этих составляющих определяет технические особенности раствора. Имеют значение четыре эксплуатационных показателя бетона:

1. Класс или марочная прочность.

2. Морозостойкость.

3. Водонепроницаемость.

4. Подвижность.

Марки бетона включают диапазон от М50 до М800. Для устройства армированного фундамента частного дома подходят марки от М100 до М300. В некоторых случаях используют бетон прочностью М400. В отношении морозостойкости для армированного основания применим материал категории F150. Показатель водонепроницаемости при условии хорошей гидроизоляции залитого каркаса имеет в данном случае чуть меньшее значение.

Удобоукладываемость (подвижность) определяет пластичность бетона и его распределение по объему. По этому критерию для ленточного фундамента подходят W2 (под легкие постройки) и W4 (под частные дома). Готовую бетонную смесь, привезенную в автобетоносмесителях, заливают в опалубку не позднее чем через 90 минут. Если раствор завозят на площадку в самосвалах без постоянного перемешивания, то этот период не должен превышать 45 минут.

При соблюдении всех правил армирования, подготовки опалубки и заливки бетона, фундамент способен выполнить все накладываемые на него функции. На протяжении всего срока эксплуатации такое основание выдерживает нагрузки и не дает зданию проседать.

Видео об армировании ленточного фундамента

Технология армирования фундамента, правильное армирование фундамента, фото, как армировать фундамент, армирование ленточного фундамента, технология армирования фундамента, опалубка и заливка фундамента дома, вентиляция цокольного этажа в частном доме

Армирование фундамента

Основа фундамента – это бетонная смесь, состоящая из цемента, песка и воды. Физические свойства этого строительного материала не позволяют рассчитывать на то, что в процессе эксплуатации ленточный фундамент не будет подвержен деформации. Для увеличения его способности сопротивляться перепадам температур, возможным сдвигам грунта и многих другим неблагоприятным факторам, необходимо включение в структуру фундамента металла. Этот материал пластичен, но при этом обеспечивает жесткую фиксацию.

Армирование фундамента – это необходимый этап в его строительстве.

Платформой правильного армирования фундамента является предварительный расчет фактической нагрузки и использование арматуры подходящего сечения. Для ленточных фундаментов домов из древесины рекомендуется использовать арматурные пруты с сечением не менее 12 миллиметров.

Правильное армирование фундамента должно быть произведено таким образом, чтобы все металлические конструкции находились внутри фундамента и располагались не ближе пяти сантиметров по отношению к наружным поверхностям. Сделать это достаточно сложно без использования современных технологий.

Вторым моментом правильность армирования фундамента является необходимость грамотного расположения арматуры. Она должна быть установлена таким образом, чтобы образовывать полый металлический каркас из арматурных прутов, расположенных в шаге, равном 30 сантиметров. При этом особое значение имеет способ скрепления арматуры между собой. Сварочный процесс изменяет физические свойства металла в зоне сварочного шва. Поэтому наиболее оптимальным способом крепления является использование вязальной проволоки.

Технология армирования фундамента

Армирование фундамента начинается с подготовительного этапа. Устанавливается опалубка. Внутренняя поверхность опалубки выкладывается пергаментом, который позволит упростить в будущем съем конструкций после затвердевания бетонного раствора.

В грунт на дне траншеи на расстоянии в 200 сантиметров вбиваются арматурные пруты с длиной, равной глубине фундамента. С их помощью в дальнейшем производится установка остальной арматуры. В местах угловых пересечений производится скрепление с помощью вязальной проволоки.

Важно соблюдение расстояний до наружных поверхностей будущего фундамента под дом из бруса. Соблюсти их проще всего с помощью кирпичей, которые укладываются в основание фундамента на ребро. В дальнейшем на эти подкладки из кирпичей будет укладываться арматура. Это важное условие – металлические конструкции не должны базироваться на дне траншей. Они должны быть подняты над уровнем земли не менее чем на 8 см.

После завершения всех подготовительных работ производится заливка фундамента. Важно использовать для этих целей только качественные строительные материалы. Для заливки фундамента допускается бетон, маркированный выше 200М. Следует помнить о вентиляции цокольного этажа в частном доме. Наличие вентиляционных отверстий не только предотвращает возникновение гнилостных процессов, но и способствует улучшению амортизационных свойств фундамента.

Информация по теме:

правила и советы по армированию различных объектов

Когда речь идет о строительстве многоэтажных домов или предполагается постройка повышенной нагрузки (например, с плитным перекрытием), тогда обычным фундаментом не обойтись. Необходима железобетонная основа. Армирование фундамента позволяет достичь нужного уровня жесткости. Но существует ряд ограничений, которых следует придерживаться, чтобы не нарушить технологию изготовления конструкции.

Основные правила установки арматуры, ее разновидности

Армирование фундамента является одним из этапов при создании основы под постройку особой прочности. При этом нагрузка на конструкцию может прилагаться в несколько раз большая, чем в случае с бетонным фундаментом.

И в ситуациях, когда вариант без арматуры не выдерживает тяжести постройки и деформируется, армированная конструкция позволяет фундаменту выстоять без единого повреждения.

По нормам и ГОСТам металлические стержни должны быть не менее 12 мм в диаметре, однако, на практике многие мастера-любители применяют и арматуру 10 мм, но при этом выдерживаемая нагрузка не должна быть иной, кроме как в виде коттеджей, бань, одноэтажных домов. Некоторые особо малогабаритные постройки не нуждаются и в таких размерах металлического стержня, поэтому используется и вовсе скромный вариант – 6 мм или 8 мм.

На протяжении многих десятков лет строители не знали другого типа арматуры, кроме как из металла. Но сегодня с учетом развития технологий очень часто встречается армирование фундамента стеклопластиковой арматурой. Данный материал также имеет свой размерный ряд сечений. По форме такие стержни сходны с металлическими – профиль с опоясывающими выступами, имеющими круглую форму. Арматура такой конфигурации крайне удобна для улучшения сцепки с бетоном.

Особенностью стеклопластикового профиля является шаг, с которым выполняется армирование. Для сравнения: металлические стержни устанавливаются на расстоянии от 10 см до 20 см, стеклопластик армируется с интервалом в 20-23 см. В любом из случаев расстояние от стержня до опалубки в среднем принимается равным 5 см.

Крепление арматуры осуществляется посредством увязки специальной проволокой или же пластиковыми стяжками. Вопреки распространенному мнению сварка в данном случае не рекомендуется, так как велика вероятность образования ржавчины в точках сварных швов.

Армирование углов фундамента осуществляется с особым вниманием, так как эти участки по праву считаются наиболее подверженными высокой степени нагрузки. При подготовке армированной конструкции в углах фундамента следует проследить, чтобы использовались только цельные стержни. По большому счету данное правило должно выполняться на всей протяженности основы под постройку, но ввиду экономии материала некоторые используют цельные стержни только в местах наибольшего напряжения. Правильная схема армирования фундамента в случае угловой конструкции выглядит следующим образом:

Расчет материала

Прежде, чем заниматься вычислениями, необходимо учесть ряд особенностей при выполнении армирования. Так, в укреплении нуждается и нижняя, и верхняя часть конструкции. При этом используются два основных горизонтальных ряда, каждый из которых соединяется на всей протяженности фундамента вертикальными перемычками. Говоря о том, что горизонтальные ряды являются основными, имеется ввиду, что именно на эти участки конструкции приходится основная нагрузка, тогда как перемычки по большей части выполняют лишь функцию каркасообразующих.

Расчет армирования фундамента осуществляется по предварительно составленной схеме с учетом всех без исключения стен, под которыми будет пролегать железобетонная основа.

Вычислить практически точное количество материала вполне можно, если получить значение периметра постройки, прибавить к нему длину внутренних стен, а затем умножить полученное число на количество прутьев по предварительно составленной схеме. Важно рассчитать также количество соединений, так как каждый стержень должен быть цельным, а значит, иметь определенную длину, что учитывается при закупке материала.

Особенности армирования различных объектов

В зависимости от того, какая постройка планируется, будет разниться и конструкция металлического каркаса. Например, армирование фундамента под забор осуществляется прутьями достаточно малого диаметра – в среднем 8 см. Это объясняется малыми нагрузками. На дно подготовленной траншеи выкладывается песок и гравий. Арматура должна находиться на некотором возвышении от дна ямы, поэтому первые ряды стержней укладываются на опоры, можно использовать для этой цели кирпич.

По большому счету данная конструкция и армирование фундамента под дом во многом сходны, так как обычно при этом используется ленточный вариант основы под постройку. Главным отличием является размер стержня и армирование углов. Так как забор представляет собой намного меньшую нагрузку, то и установка арматуры по углам требует меньшей кропотливости.

Армирование столбчатого фундамента производится в обязательном порядке, так как при изменении климатических условий на такой фундамент приходятся значительные нагрузки в виде растяжения (например, в зимнее время года при замерзании почвы). В этом случае арматура является сдерживающим фактором. Количество прутьев обуславливается диаметром столбов. Например, при 20 мм достаточно будет двух стержней, связанных между собой прутками.

Сходные действия по принципу установки выполняется и в случае, когда осуществляется армирование свайного фундамента. Но вот, казалось бы, сходный элемент – колонна, требует намного большей кропотливости, чем столбы. Так, несмотря на кажущуюся массивность, армирование фундамента под колонну заключается в установке каркаса, основой которого служат всего четыре прута, расположенных под углом. Это объясняется там, что днище имеет большую площадь, недели верхняя площадка.

Арматура используется довольно мощная – 14 мм или 16 мм. Для создания каркаса можно задействовать стержни меньшего диаметра. Учитывая, что колонна обычно имеет достаточную длину, стержни также должны соответствовать данному значению. В отличие от данного варианта армирование монолитного фундамента является наиболее затратным, так как при этом необходимо создать единую монолитную площадку по всему периметру постройки, арматура также должна располагаться по всей площади фундамента. В среднем применяется шаг 30 см, а конструкция также разделяется на верхнюю и нижнюю часть. Еще одной особенностью данного типа основы является необходимость применения сварки для крепления арматуры. Это позволит обеспечить максимальную прочность конструкции.

Как правильно армировать фундамент своими руками

В этой статье даем подробную пошаговую инструкцию по армированию фундамента своими руками. Рассказываем про создание фундаментов различных видов: ленточных, монолитных и столбчатых. А также показываем, как правильно рассчитать нужное количество арматуры для строительства.

Виды арматуры

Традиционно для возведения бетонных фундаментов используется стальная рифленая арматура (для основного каркаса) и стальная гладкая арматура (для организации перемычек). Однако на рынке можно найти также новый вид прутков – стеклопластиковую арматуру, которая по своим качествам отличается большей прочностью и повышенной долговечностью.

Тем не менее, профессиональные строители рекомендуют брать привычную стальную арматуру для создания классических железобетонных фундаментов. Связано это с новизной прутков из стеклопластика – еще не до конца изучено, как именно они поведут себя в связке с бетоном при различных весовых нагрузках на фундамент.

Армирование ленточного фундамента

Ленточный тип фундамента – один из самых распространенных и популярных, если дело касается постройки частных домов на дачных участках. Ниже показываем, как правильно сделать каркас из прутков для армирования ленточного фундамента.

Такой фундамент – не сплошной, а состоит из длинных железобетонных лент с прямоугольным сечением. Первоначально по местам заливки бетона устанавливается деревянная опалубка. Самые распространенные габариты для нее: высота деревянных бортов до 100 см и ширина между ними до 50 см. В результате получится прочный среднезаглубленный фундамент.

Далее нужно собрать арматурный каркас. Он состоит из нескольких видов прутков:

При высоте ленты до 100 мм традиционно создается каркас из двух поясов продольной арматуры: верхнего и нижнего, которые соединяются вертикальными и горизонтальными перемычками. Такая конструкция одновременно компенсирует и пучение земли снизу, и давление дома сверху. Гораздо реже строятся фундаменты большей высоты, и они требуют установки трех и более поясов. 

Итак, рассмотрим подробную схему армирования фундамента с ленточной конструкцией. Сначала укладывается пара нижних продольных прутков: таким образом, чтобы расстояние от земли и бортов опалубки было не меньше 5 мм с каждой стороны (для подъема арматуры над землей используют специальные ножки или подпорки из кирпичей).

Далее устанавливаются вертикальные столбы нужной высоты – на расстоянии не меньше 30 см друг от друга. К ним крепится верхний пояс продольной арматуры, после чего оба пояса дополняются горизонтальными перемычками для усиления жесткости – они устанавливаются на расстоянии не более 40 см друг от друга. Все стыки продольных, вертикальных и горизонтальных прутков фиксируются вязальной проволокой: можно использовать или обычную гладкую, или более надежную стальную проволоку ВР-1 с рельефной поверхностью толщиной 3-4 мм.

Особое внимание нужно уделить примыкающим простенкам и углам фундамента, так как на них приходится самая большая нагрузка. Эти участки дополнительно укрепляются либо при помощи нахлеста продольных прутков друг на друга, либо с использованием отдельного Г-образного хомута из рифленой арматуры того же диаметра. Длина захлеста или хомута с каждой стороны угла должна быть не меньше 50 см. Подробная схема укрепления углов фундамента показана на нижнем чертеже.

Есть еще один способ установки вертикальных столбов: для надежности их вбивают в землю на 1,5-2,0 метра. Это делает фундамент наиболее прочным и жестким. После сборки всего каркаса производится заливка бетона в опалубку.

Армирование монолитного фундамента

Монолитный фундамент – это цельная железобетонная плита, которая способна выдержать самые высокие нагрузки. Он может служить как «черновым» полом для будущего дома, так и прочным основанием для создания другого вида фундамента – ленточного или столбчатого. Главное требование при его возведении: поверхность земли должна быть пологой, без малейших уклонов и скатов.

Перед проведением работ нужно подготовить участок: выкопать котлован, уложить на его дно ровную песчаную подушку и залить тонким слоем бетона. Далее производится двухслойная гидроизоляция дна при помощи рулонных гидроизоляционных материалов.

Дальнейшее армирование монолитного фундамента своими руками заключается в создании сеток из прутков арматуры. Как и в случае с ленточными конструкциями, лучше всего использовать рифленую арматуру класса А3 толщиной не менее 12 мм. Она укладывается в двух направлениях, образуя ячейки размером не меньше 20 см по каждой стороне – как на фото ниже. Пересечения прутков укрепляются при помощи перевязки проволокой.

Однако существует более удобный аналог отдельным пруткам — в виде готовой сварной сетки из рифленых прутков ВР-1 с шагом ячейки от 200 мм. Ее использование избавит от необходимости самостоятельно укладывать и скреплять арматуру, поможет сэкономить силы и время.

Оптимальная высота плиты монолитного фундамента для жилого дома – 25-30 см. Такая толщина бетонного основания требуется двух поясов арматурной сетки – верхнего и нижнего, которые соединяются и укрепляются вертикальными гладкими прутками А1 толщиной 6 мм. Расставляются такие прутки на всех пересечениях сеток и фиксируются либо проволокой, либо сваркой. Далее производится заливка бетона.

Армирование столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из нескольких железобетонных столбов с верхним ленточным ростверком, который используется как основание для будущего дома. Он рассчитан на легкие постройки: например, сараи или каркасные дома.

Армирование столбчатого фундамента своими руками производится с использованием вертикальных рельефных и горизонтальных гладких прутков тех же моделей и габаритов, как и в случае с предыдущими видами фундаментов. Перед установкой столбов выкапывается яма глубиной 2 метра, на дно которой укладывается подушка из песка и щебня. Ее также можно дополнительно армировать при помощи арматурной сварной сетки (тех же размеров, как и для монолитного фундамента). Вокруг ямы устанавливается деревянная опалубка, по высоте равная части столба над уровнем земли.

Каждый столб состоит из четырех вертикальных прутков арматуры по углам, которые ставятся на расстоянии минимум 20 см друг от друга. Скрепляются они горизонтальными перемычками – по одной с каждой стороны. Для надежности лучше сделать четыре ряда горизонтальных перемычек по всей высоте столба, на одинаковом расстоянии друг от друга. Пересечения арматуры перевязываются проволокой длиной 300 мм.

Армирование верхнего ростверка происходит по той же технологии, что и закладка ленточного фундамента. Однако при легком весе будущей постройки ростверк можно заменить на обычные деревянные брусы.

Расчет размеров и количества прутков

Очень важный момент при армировании фундамента – расчет арматуры, количество которой необходимо для укрепления бетонной конструкции. Ниже мы подробно рассказываем, как сделать точный и безошибочный расчет количества арматуры и ее размеров для каждого вида фундамента.

Расчет для армирования ленточного фундамента

Сначала высчитывается общая площадь фундамента – для этого перемножается его высота и ширина (например, фундамент высотой 80 см и шириной 30 см имеет площадь 2400 см²). Далее высчитывается общая площадь арматуры, которая должна равняться не менее 0,1% от общей площади фундамента (то есть 2,4 см² для фундамента 2400 см²).

Получившаяся площадь 2,4 см² – это площадь для четырех продольных прутков, двух верхних и двух нижних. Поэтому с ее помощью высчитываем диаметр нужной арматуры. Для этого по формуле площади окружности вычисляем поперечное сечение прутка (например, для арматуры диаметром 10 мм это 0,79 см²), а потом умножаем его на количество прутков (0,79 х 4 = 3,16 см²). Этого с запасом хватит, чтобы покрыть требуемую площадь 2,4 см².

Длина одного продольного прутка высчитывается по длине всей бетонной ленты и умножается на общее количество прутков (4 штуки). Затем к этому числу прибавляется 20% на стыки и угловые нахлесты.

Длина арматуры для вертикальных и горизонтальных перемычек считается так:

• Сначала считаем число необходимых перемычек: общая длина ленты делится на шаг их установки (300 мм)
• Затем вычисляем длину одной перемычки: путем сложения высоты и ширины каркаса и умножением на 2
• Перемножаем обе полученных цифры (число и длину перемычек) и прибавляем запас 20%

Расчет для армирования монолитного фундамента

Расчет количества и диаметра арматуры для армирования под фундамент монолитного типа происходит практически так же, как и в случае с ленточным. Только общая площадь используемых продольных прутков должна равняться не менее 0,3% от общей площади фундамента.

Количество горизонтальных перемычек здесь считать не нужно, нужны только вертикальные: их число равняется количеству пересечений в одной арматурной сетке.

Расчет для армирования столбчатого фундамента

Количество арматуры для одного столба высчитывается с учетом их размеров. Например, при использовании четырех вертикальных прутков длиной по 3 метра для постройки фундамента своими руками понадобится 12,8 метров рифленой арматуры с учетом припуска 0,2 метра на привязку ростверка: (3 + 0,2) х 4 = 12,8 метров.

Расчет горизонтальных перемычек происходит так: их количество на одном участке столба (4) умножаем на количество всех горизонтальных рядов на столбе (4), а после умножаем на диаметр столба (например, 0,2 метра). В результате получится длина арматуры для перемычек: 4 х 4 х 0,2 = 3,2 метра.

Армирование фундамента: правильное усиление и укрепление

Целесообразность устройства ленточного основания под постройку дома доказывает его долговечность, составляющая не менее 140 лет. Бетон, использующийся для заливки фундаментной ленты, легко выдерживая вертикальные нагрузки, может разрушаться от других воздействий. Чтобы прочность бетонного основания не вызывало сомнений в любых ситуациях, проводят армирование фундамента, закладывая в его толщу прочную стальную конструкцию, предупреждающую преждевременное разрушение монолита. О том, как правильно армировать фундамент дома, опираясь на требования СНиП и практический опыт, прочитаете в статье.

Зачем армировать бетон?

Чтобы прочность бетонного основания не вызывало сомнений в любых ситуациях, проводят армирование фундамента

Усиливать с помощью встроенной металлической конструкции приходится не только фундаментные сооружения. Железобетоном выполнены практически все строительные конструкции, такие как плиты перекрытия, балки, сваи, стеновые блоки. Почему так, если бетон сам по себе отличается достаточной прочностью?

Ответ прост, — бетон проявляет повышенную прочность только при сжатии. Если же на бетонную конструкцию действуют силы, что ее растягивают или берут на излом, материал быстро разрушается. Для того, чтобы этого не происходило, в тело бетонной конструкции при ее формировании (заливке) помещают стальные пруты, имеющие ребристую поверхность, что не дает им смещаться относительно бетона. Арматура не дает материалу растрескиваться при приложении усилий на изгиб и растяжение.

Ленточный фундамент, залитый бетоном, испытывает на себе не только вертикальное давление от стоящего на нем дома. Подвижки грунта, его морозное пучение стараются растянуть фундаментную ленту или вытолкнуть ее кверху. Чтобы бетонный монолит успешно противодействовал разрушительным воздействиям, проводят усиление фундамента армирующими стальными конструкциями. Особенно это касается мелкозаглубленных фундаментных лент, имеющих небольшую вертикальную толщину и подверженных усилиям грунта, возникающих при изменении его температуры.

Составляющие армирующего каркаса

Продольная арматура располагается в нижней и верхней части бетонного основания вдоль всего периметра наружных стен и несущих простенков дома

Как укрепить фундамент стальными прутьями, чтобы учесть все действующие на конструкцию усилия? Это уже просчитано специалистами и подробно изложено в СНиП 52-01-2003, документе, регламентирующем строительные нормы при устройстве армирующих каркасов для бетонных конструкций. Согласно СНиП, армирующий каркас ленточного основания дома состоит из таких элементов:

Рекомендуем к прочтению:

• продольно расположенная арматура;
• поперечные (горизонтальные) прутки;
• вертикальная арматура.

Продольная арматура располагается в нижней и верхней части бетонного основания вдоль всего периметра наружных стен и несущих простенков дома. Роль продольных стержней, — компенсация разрушающих усилий, действующих на растяжение фундаментной ленты. Для этой части армирующего каркаса применяются горячекатаные ребристые стержни класса А-3.

Вертикальные стержни призваны значительно усилить прочность фундаментной ленты на изгиб. Выполняются из стального прута класса А-1, имеющего гладкую поверхностную структуру.

Горизонтальные элементы не играют особой роли в упрочнении железобетонной конструкции, выполняя функцию связующего звена между расположенной в одной плоскости продольной арматурой. Материал изготовления, — горячекатаный прут А-1. Часто вертикальные и горизонтальные элементы объединяют в один связующий хомут, что привязан ко всем продольным арматурам.

Так же можно рассчитать армирование ленточного фундамента, воспользовавшись нашим калькулятором.

Особенности сборки армирующей конструкции

Совокупное сечение продольных армирующих элементов соответствует 0,1% от площади вертикального среза фундаментной ленты

Усиление фундамента арматурой выполняется согласно требованиям, прописанным в СНиП 21-01-2003 (старая редакция). Документ регламентирует следующие положения, обязательные для исполнения при сооружении усиливающего ленточный фундамент каркаса. Вот основные из них.

1. Совокупное сечение продольных армирующих элементов соответствует 0,1% от площади вертикального среза фундаментной ленты. Например, если заливается фундамент 120х40 см (площадь среза 4800 см2), то суммарное сечение продольных прутков не должно быть меньше, чем 4,8 см2. Если рассчитывается положить продольно 4 арматуры, то сечение каждой из них должно быть 1,2 см, то есть около 14 мм в диаметре. Хотя в данной ситуации лучше будет связать конструкцию из 6 прутков по 10 мм, что также будет соответствовать прописанным в СНиП требованиям.
2. Расстояние от наружного края бетонной заливки до армирующих элементов не менее 5 см. Исходя из этой нормы, рассчитывается расстояние между крайними продольными прутами. Для примера возьмем те же исходные данные. Если высота заливки 120 см, то расстояние между верхней и нижней основной арматурой должно быть 120-5-5=110 см. На практике эту дистанцию уменьшают за счет более низкого расположения верхних прутков. Расположение нижней продольной арматуры относительно края бетона изменять нельзя. Боковые расстояния рассчитываются по такому же принципу. В итоге собранная в опалубке конструкция будет иметь размеры 110 (или немного меньше) на 30 см.
3. Горизонтальные и вертикальные элементы (хомуты) армирующего каркаса устанавливаются с шагом, не превышающим 30 см. При малой высоте ленты фундамента (меньше 60 см), шаг уменьшается и соответствует половине высоты заливки.
4. При перевязке продольной арматуры участок перекрытия ребристых прутков должен быть не менее 30 их диаметров. Если сечение прутьев 10 мм, длина участка нахлеста составляет минимум 30 см. При угловой перевязке длина перекрытия арматуры увеличивается до 50 диаметров прута.
5. Перевязку продольных армирующих прутов следует делать вразбежку, то есть в пределах погонного метра основания дома не должно быть больше одной стыковки основной арматуры.
6. Предпочтительнее собирать усиливающую фундамент конструкцию с помощью соединений отдельных элементов вязальной проволокой. Методом сварки (значительно ослабляет армирующие элементы) соединяется только арматура, имеющая маркировку «С».

Важно! Если хотите при устройстве армирующей конструкции для фундамента дома придерживаться норм, изложенных в СНиП, не используйте старую (б/у) арматуру. Во-первых, старые прутья неизвестно как долго были вне бетона, поэтому их прочность может быть значительно снижена коррозией. Во-вторых, старая арматура вряд ли будет одного диаметра и необходимой длины. К тому же по старым пруткам невозможно определить тип стали и пригодность ее для соединения с помощью сварки.

Способы вязки армирующей конструкции

Собирается конструкция на месте или на ровной площадке снаружи, а затем переносится в опалубку

Связывание отдельных элементов в единую конструкцию делается специальной вязальной проволокой сечением 0,5 мм. Для удобства процесса и формирования прочных проволочных затяжек используется вязальный крючок, который покупается или изготавливается самостоятельно.

Рекомендуем к прочтению:

Собирается конструкция на месте или на ровной площадке снаружи, а затем переносится в опалубку. Первый способ предпочтительнее, если армирующий каркас предполагается массивный и могут возникнуть проблемы с его перемещением. Если же вес и объем конструкции невелик, лучше ее собрать снаружи. Так намного удобнее и быстрее. Вот как это делается.

1. Нарезаются фрагменты арматуры А-1, соответствующие горизонтальным и вертикальным элементам усиливающего каркаса. Выбирается или готовится выровненная площадка, куда выкладываются продольные прутья так, как они должны быть расположены внутри опалубки. Продольная арматура при необходимости связывается между собой.
2. Отступив около 20 см от края выложенных прутьев, прикрепляется первый поперечный элемент. Следующий крепится через расстояние соответствующее рассчитанному по рекомендациям СНиП шагу и так до конца. Нижняя часть каркаса готова, ее можно отложить и аналогично сделать верх конструкции.
3. После изготовления обеих частей каркаса, нужно придумать две подставки, соответствующим по высоте вертикальным пруткам. Одна из частей конструкции остается внизу, другая устанавливается на подставки. Сначала вертикальная арматура крепится к торцам, после чего добавляются остальные элементы.
4. Связанную воедино армирующую конструкцию помещают в опалубку и устанавливают на специальные подставки («стаканы»), которые нижние пруты отдаляют от дна на необходимых 5 см. Также нужно отрегулировать и боковые зазоры между арматурой и опалубкой.

После сборки и установки всех прямолинейных участков перевязываются углы с нахлестом, рассчитанным согласно СНиП (как рассчитывать, описано выше). Удобнее сначала связать нижние угловые элементы, а затем верхние. Как на практике происходит вязка элементов армирующего каркаса для фундамента дома, узнаете, посмотрев видео

Надеемся, что информация о том, как правильно армировать ленточный фундамент для дома, поможет при практическом воплощении этого процесса. Посмотреть, как проверяется специалистами соответствие собранного армирующего каркаса требованиям СНиП, можете на следующем видео

Армирование ленточного фундамента особенности | Опора дома

Фундамент — это основа всего здания. Чем качественней и прочнее будет заложено основание, тем дольше простоит дом. Особую роль играет фундамент в жилых постройках, ведь от его прочности и надежности зависит, по сути, и жизнь людей, в нем живущих.
Ленточный фундамент — железобетонная полоса, проходящая по периметру всего здания под несущими стенами снаружи и конструктивными перегородками внутри. Основой для ленточного фундамента в основном является бетон, получаемый от смешивания в определенной пропорции цемента, песка и воды.

Преимущества ленточного фундамента перед плитным или свайным, в первую очередь, в простоте его исполнения. Но так как бетон в чистом виде не имеет необходимых механических свойств (устойчивость к нагрузкам, перепадам температур, влажности и т. д.), то наиболее простым и действенным выходом в данной ситуации является армирование. Армирование — включение во внутреннюю структуру бетона металлических изделий, придающих фундаменту требуемую жесткость и прочность.

Основные этапы армирования

Прежде всего, необходимо рассчитать фактическую нагрузку на фундамент здания. Исходя из полученной величины, выбирается и подходящее сечение арматуры. К примеру, пруты сечением в 12 мм и менее подходят для строительства небольших объектов, таких как, например, гараж. Для строительства кирпичного дома арматура такого сечения не подходит, так как слишком тонкая.

Лучше всего доверить расчет нагрузки профессионалам-строителям. Слишком это ответственная задача, чтобы решать ее самостоятельно, потому как ошибки в ней могут привести к довольно плачевным результатам.

После проведения расчетов делается специальная деревянная опалубка, в которую будет заливаться фундамент. Для того чтобы древесина не впитывала лишнюю влагу, необходимо стенки опалубки оббить водонепроницаемым материалом.

В первую очередь, дно траншеи под фундамент необходимо усыпать слоем битого кирпича толщиной около 5 см, который послужит основанием для арматурного каркаса фундамента. Кроме того, такая «подстилка» делается еще и для того, чтобы арматура не контактировала с грунтом. От контакта с грунтом она ржавеет. Можно заменить битый кирпич специальными пластиковыми держателями.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы расстояние между внутренними частями конструкции и внешней поверхностью было от 5 см. Это необходимо делать для того, чтобы быть уверенным, что все части металлической конструкции будут находиться внутри бетона, укрепляя его. Делается это еще и для того, чтобы избежать ржавления арматурного каркаса от соприкосновения с землей и опалубкой.

Если же высота фундамента больше 15 см, то необходимо устанавливать как вертикальную, так и поперечную арматуру. При скреплении арматуры между собой не рекомендуют пользоваться сваркой, потому как при этом теряются некоторые свойства металла, в месте сварки он становится тоньше. Для скрепления частей армировочного каркаса рекомендуют использовать вязальную проволоку. Сваривать арматуру рекомендуют только в случае, если она имеет в своей маркировке буксу С.

Размеры же ячейки каркаса довольно строго ограничены. Длина ее не должна превышать 40 см, а ширина — 30 см. А первый уровень поперечной арматуры должен быть поднят над уровнем земли минимум на 8 см.

Одним из наиболее уязвимых мест фундамента являются его стыки и углы. Не зная (или игнорируя) это, многие хозяева-строители допускают одну и ту же грубую ошибку: при армировании углов фундамента не делаются дополнительные ячейки. При правильном армировании необходимо либо гнуть из арматуры дополнительные углы и крепить их к основному продольному каркасу, либо же просто усиливать угол с помощью дополнительной арматуры. Обычно это бывают П-образные или Г-образные усиления.

При армировании выступающих, декоративных частей здания арматурный каркас сгибается под тупым углом и также усиливается дополнительными элементами поперечной арматуры. Дополнительное армирование углов делается с целью наиболее прочной связи лент фундамента. Для этого же рекомендуют поперечного усиления (так называемых хомутов) ближе к углам ставить в два раза больше, чем в середине фундаментной ленты. Готовый каркас должен быть достаточно прочным и жестким, чтобы не деформироваться при заливке фундамента бетоном.

После того, как готовый фундамент просохнет (обычно, это занимает около одной недели), настоятельно рекомендуют покрыть его поверхность битумной мастикой, на которую наклеить гидроизоляционный материал (см. статью гидроизоляция ленточного фундамента). В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид или полиэтилен.

В любом случае следует помнить, что от качества заложенного фундамента зависит в большей степени качество нового здания. Если вы не уверены в своих силах или знаниях, то лучше доверьте такое важное дело, как закладка основ специалистам компании «Опора дома».

методов ремонта фундамента | Ремонт фонда Ольшана

Что такое фонд?

Фундамент — это часть дома или здания, которая находится в непосредственном контакте с землей. Его цель — передать нагрузку дома или здания на землю и стабилизировать конструкцию.

Существуют ли разные типы фондов?

Наиболее распространенные типы фондов:

Что вызывает большинство проблем с фундаментом?

Почвенные условия вызывают большинство проблем с фундаментом.Сдвиг почвы и обширная глинистая почва создают проблемы для домов или зданий с плиточным фундаментом, подъездными путями, а также для домов с полными подвалами. Когда обширные почвы насыщаются водой, они расширяются и продвигаются вверх в фундамент. По мере высыхания почвы она сжимается, и фундамент оседает. Это пучение может вызвать трещины в фундаменте и повредить интерьер дома.

Каковы наиболее распространенные типы проблем с фундаментом?

Как правило, существует 2 основных источника проблем с фундаментом.

1. Поселок — Неестественное проседание фундамента или его частей ниже первоначального уровня.
2. Переворот — Когда фундамент или части фундамента поднимаются выше первоначального уровня.

Эти 2 источника проблем со временем часто приводят к другим головным болям, таким как поврежденные стены подвала, залипающие двери или мокрый подвал.

Поиск причины проблемы

Для устранения проблем с фундаментом специалистам необходимо разобраться в корне проблемы.Они делают это, осматривая дом и исследуя видимые симптомы. Типичные области с симптомами могут включать такие вещи, как:

• Почему почва рядом с фундаментом или под ним пропитана влагой?
• Где, почему и когда вода попадает в подвал?
• Какое движение фундамента происходит — полное движение или дифференциальное?
• Эти трещины — признаки структурных повреждений или просто косметические раздражения на глазах?

Сертифицированный специалист по ремонту может провести осмотр фундамента и определить, какие методы ремонта фундамента могут потребоваться для ремонта вашего дома.

Лучшие методы ремонта фундамента

Методы ремонта фундамента различаются в зависимости от типа почвы, климата, конструкции фундамента и конкретных проблем.

• Фундамент
• Прокладка с использованием дополнительных опор
• Ремонт стены фундамента
• Управление водными ресурсами
• Прокладка с использованием существующих опор
• Заливка швов
• Герметизация
• Стабилизация грунта фундамента

Чтобы найти метод ремонта, который лучше всего подходит для вас и ваш дом, запланируйте бесплатную оценку в Olshan Foundation Repair.

Сколько времени нужно, чтобы починить фундамент дома?

Первоначально опубликовано 24.06.19, отредактировано Келли Катер 27.08.20

Ремонт фундамента — это не ситуация, подходящая для всех. Каждый ремонт уникален для дома, в котором он проводится. При планировании ремонта необходимо учитывать широкий спектр переменных: в чем проблема, какой тип ремонта необходимо выполнить, где расположены инженерные сети, если необходимы земляные работы и т. Д. Планирование этих ремонтов может быть сложным и требует некоторой гибкости.

Acculevel занимается ремонтом фундаментов с момента основания в 1996 году. Мы понимаем, что время очень ценно как для нас, так и для наших клиентов. Многим домовладельцам приходится брать отпуск и корректировать свой распорядок дня, чтобы включить ремонт дома в свои графики. Мы осознаем доверие, которое проявляется в работе над чьим-то домом, и берем на себя эту ответственность с максимальной осторожностью.

В этой статье мы рассмотрим различные типы ремонта фундамента, их приблизительное время ремонта и исследуем возможные неудачи.

Сколько времени занимает ремонт трещины в фундаменте?

Самый быстрый ремонт — это, как правило, простое заполнение трещин. В Acculevel используется эпоксидный наполнитель, обладающий сильными адгезионными свойствами, поэтому он остается на месте. Эпоксидная смола также обладает некоторой гибкостью, что позволяет ей смещаться вместе с основанием при расширении и сжатии при изменении температуры.

Если трещины тонкие и видны только изнутри фундамента, ремонт обычно завершается в течение нескольких часов.

Эта фотография была сделана менеджером проекта Acculevel во время бесплатного ознакомительного приема. Волосная трещина расширяется и позволяет воде просачиваться внутрь.

Что может увеличить время ремонта?

Если трещина видна с обеих сторон фундамента, вам необходимо провести как внутренний, так и внешний ремонт. Это может занять день или два, в зависимости от того, насколько сложно вырыть землю вокруг фундамента, чтобы обнажить и заделать трещину снаружи.

Для получения более подробной информации, мы обсуждаем методы ремонта трещин и стоимость здесь.

Сколько времени нужно на ремонт изогнутой стены?

Если стена подвала прогибается или выпирает, вам необходимо незамедлительно принять меры. Ваш дом зависит от устойчивости вашего фундамента, а движущаяся стена теряет устойчивость. В среднем на ремонт одной изогнутой стены уходит 1-3 дня. Учтите, что если изгибается более одной стены, время увеличивается.Необходимый метод ремонта обычно определяется тем, насколько далеко сдвинулась стена.

Если изгиб вашей стены составляет менее 2 дюймов, его можно отремонтировать с помощью ремней из углеродного волокна. Вы можете узнать о них больше здесь. Ремни можно полностью установить из подвала, и они, как правило, устанавливаются быстрее всего.

Но если ваша стена изогнута сильнее, вам потребуются стенные анкеры или винтовые стяжки. Их установка занимает больше времени, поскольку они больше и предназначены для усиления более поврежденной конструкции.

Это иллюстрация стеновых анкеров

Что может увеличить время ремонта?

Земляные работы замедлят установку. Стеновые анкеры и выпрямление стен — это методы ремонта, для которых подрядчик должен копать. Это явно замедлит процесс установки, особенно если земля промерзла.

Если вы хотите узнать больше о методах ремонта и стоимости изогнутых стен, у нас есть статья, которая объясняет более подробно здесь.

Сколько времени нужно, чтобы отремонтировать оседлый фундамент?

Когда фундамент ложится неравномерно, это вызывает напряжение во всей конструкции. Это приводит к растрескиванию фундамента, прилипанию дверей и окон, трещинам в гипсокартоне. Лучшим методом устранения заселения являются винтовые опоры.

Для пирсов требуется выемка грунта механическим или ручным способом. В зависимости от количества опор, необходимых вашему дому, и метода земляных работ, установка опоры может занять несколько дней (до недели).В среднем бригады Acculevel могут установить 4-6 опор в день.

Целью установки сваи является закрепление сваи достаточно глубоко в ненарушенной почве, чтобы она удерживалась прочно. Как только это будет выполнено (измерено манометром, предназначенным для этой цели), опора будет прикреплена к вашему фундаменту для достижения устойчивости.

Это иллюстрация винтовых опор

Что может увеличить время ремонта?

Стандартная длина пирса составляет 21 фут. Если ваш дом расположен в районе с более мягкой почвой, почвой со значительным количеством органических веществ или вы живете при естественном высоком уровне грунтовых вод, этого может быть недостаточно.Доступны опоры повышенной глубины, но они стоят дороже и требуют больше времени для установки.

Если вы хотите узнать больше о винтовых опорах и их стоимости, у нас есть статья, которая объясняет более подробно здесь.

Не уверены, возникают ли проблемы с укладкой полов или проседают полы? У этих двух есть некоторые частично совпадающие симптомы. Эта статья исследует этот вопрос более подробно.

Сколько времени нужно, чтобы починить фундамент?

Как мы уже продемонстрировали, время ремонта зависит от типа ремонта и индивидуальных особенностей вашего дома.Ремонт трещин может занять несколько часов, на изогнутые стены — несколько дней, а на опоры — до недели, в зависимости от количества и глубины.

Если вам нужен ремонт фундамента

Если вы готовы приступить к ремонту фундамента, первым шагом будет поиск опытной местной фондовой компании и запись на прием. Ищете рекомендации? Спросите своих соседей, делали ли они аналогичный ремонт, или узнайте у риэлтора, который помог вам купить ваш дом.Многие риэлторские организации ведут список надежных подрядчиков, которых они используют для своих клиентов.

Если вы не знаете, какие вопросы задать, или если у вас были проблемы с ремонтом в прошлом, мы предлагаем бесплатное загружаемое руководство с вопросами, которые можно задать подрядчику.

Прежде чем подписать контракт на любую услугу, вы должны всегда проверять, что компания имеет репутацию, застрахована и аккредитована Better Business Bureau. Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, свяжитесь с Acculevel.Основанная в 1996 году, мы специализируемся на ремонте фундаментов.

7 ступеней для укрепления фундамента дома — AMMAN-TRY

Опоры и фундаменты для дома такие же, как ступни и ноги для человеческого тела: опоры прикрепляют дом к земле и поддерживают фундамент, который, в свою очередь, несет на себе вес дома.

Хотя фундаменты были сделаны из различных материалов — камня, блоков и даже обработанной древесины — железобетон используется в подавляющем большинстве новых домов.Подрядчик возводит деревянные опалубки, устанавливает стальные арматурные стержни («арматуру») между гранями опалубки, затем заполняет формы заливным бетоном. После схватывания бетона формы снимаются.

Фундамент — это стартовый материал для любого проекта. Без прочного и прочного фундамента невозможно проделать какую-либо продвинутую работу, потому что фундамент служит элементарной частью, а руководство к этому основанию является посредником. Все мы знаем, что при строительстве дома первое, что строится, — это фундамент дома.Вы когда-нибудь задумывались, почему люди испытывают столько неприятностей и тратят значительное количество времени на строительство фундамента дома?

Сначала закладывать фундамент — это не просто строительная традиция. Причина, по которой это делается, заключается в том, что фундамент становится основой дома и заставляет его стоять на долгие годы! Если фундамент слабый, весь дом может легко рассыпаться, как замок из песка. Прочный фундамент домов приведет к созданию более сильных, современных и передовых мегаполисов будущего и повысит уровень жизни граждан страны!

Зачем домам нужен прочный фундамент?

Фундамент дома строится так, чтобы его вес или нагрузка переносились на землю, чтобы обеспечить более высокий уровень устойчивости и прочности.Следовательно, он должен выдерживать свой вес и обеспечивать ровное, ровное основание, на котором может происходить строительство!

Есть некоторые вещи, о которых нужно позаботиться при строительстве фундамента дома. Если это не сделать должным образом, эти вещи могут стать причиной серьезных проблем в будущем. Вот некоторые причины для создания более прочного фундамента:

Если ваш фундамент расположен очень близко к земле, он подвержен риску ржавления и коррозии, особенно если вы живете недалеко от берега моря или прибрежных районов.Как только фундамент начинает ржаветь, он распространяется по всему каркасу дома, делая его слабым. Поэтому, чтобы предотвратить ржавчину вашего фундамента, рекомендуется использовать для строительства коррозионно-стойкие стальные стержни (CRS) AMMAN-TRY. Прутки из CRS (коррозионно-стойкой стали) имеют много преимуществ по сравнению с традиционно используемой сталью TOR, такой как:

1. При его производстве не используются операции скручивания, поэтому в стальных стержнях отсутствуют остаточные напряжения, что увеличивает их коррозионную стойкость.
2. Поскольку они проходят термомеханическую обработку, они становятся очень устойчивыми к коррозии и ржавчине, что делает их пригодными для использования при строительстве домов в прибрежных районах, мостов, плотин, эстакад и т. Д.!

Еще одна причина, по которой фундамент требует особого внимания, заключается в том, что он находится в самом основании дома. Если с фундаментом что-то пойдет не так, вам будет сложно его починить после завершения строительства дома. Очень важно знать, как построить более прочный фундамент дома, если вы хотите, чтобы ваш дом пережил климатические изменения и оставался прочным на протяжении десятилетий.

1. Учитывать тип почвы

Тип почвы, на которой вы строите, играет огромную роль в процессе строительства. Вы не можете надеяться использовать один и тот же материал на всех типах почв, так как дом также не будет иметь такую ​​же долговечность. Выбирать материал фундамента нужно по типу грунта. Арматура (сталь, используемая в качестве стержней в фундаменте) также должна быть разнесена и разложена в соответствии с почвой.

2.Убедитесь, что арматура не слишком близко к почве Арматура

(арматурные стержни) размещается внутри бетонного блока. Бетон должен иметь толщину не менее 4 дюймов в основании, когда вы кладете в него арматуру. Это создает некоторое расстояние между землей и сталью внутри бетона. Если арматурный стержень находится ближе к земле, он может заржаветь. Как только ржавчина проникает в арматурный стержень, она может распространиться по всей арматурной системе и сделать фундамент недельным.

Поэтому настоятельно рекомендуется использовать стержни TMT для этой цели! Примером качественных и надежных стержней TMT являются стержни AMMAN-TRY TMT.Они обеспечивают высокую прочность и пластичность построенной конструкции. Они бывают разных размеров, включая 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм и 25 мм.

Вот несколько преимуществ, которые предлагают штанги AMMAN-TRY TMT:

1. Они очень пластичны и гибки по своей природе, что помогает создавать предварительно сварные сетки, сокращая время изготовления и, следовательно, время строительства.
2. Они устойчивы к высоким температурам и, таким образом, могут обеспечить защиту конструкции от огня.
Прутки
3. TMT имеют мягкий перлитовый сердечник, что делает их очень устойчивыми к землетрясениям.
4. Как упоминалось ранее, они также устойчивы к коррозии.
5. Они хорошо свариваются, поэтому с ними легко работать.
6. Они продаются по очень экономичным ценам.

3. Важно расположение фундамента и плиты

Фундамент должен быть одинаковой длины и размера, чтобы выдерживать вес дома.Вы должны убедиться, что бетонные блоки, из которых состоит фундамент, имеют квадратную форму и расположены стратегически.

4. Убедитесь, что в бетоне нет воды

При строительстве фундамента необходимо убедиться, что вода полностью испаряется из цемента, прежде чем продолжить строительство. Если вы начнете строительство на влажном цементе, вода останется внутри, и фундамент останется слабым. Вам необходимо регулярно проверять состояние фундамента, чтобы поддерживать его прочность даже после многих лет строительства.Время от времени проверяйте фундамент на предмет трещин или просачивания воды и предпринимайте необходимые действия, чтобы не повредить его.

5. Болты в фундаменте очень важны

Болты, которые крепятся к плите фундамента, играют важную роль в укреплении фундамента. Они обеспечивают идеальную и равномерную установку каркаса на фундамент. Если вы закрепите болты просто ради этого, не обращая внимания на положение и не делая их плоскими, это может испортить каркас вашего дома.

6. Свободное пространство может сделать ваш фундамент прочным

Вместо плит вы также можете построить над фундаментной балкой пространство для подполья, чтобы поднять дом с земли. Эти ползунки спасают дом от влаги и ржавчины. Они дешевле, чем подвалы и плиты, и позволяют легко прокладывать водопроводные трубы и воздуховоды.

7. Используйте атмосферостойкий материал

Фундамент может со временем засохнуть из-за воздействия воды, погодных изменений и т. Д.потому что они построены внутри земли. Поверх стен фундамента следует нанести водостойкий материал, чтобы защитить его от таких условий.

Это были способы построить прочный фундамент вашего дома. Если вы хотите, чтобы ваш дом был в идеальном состоянии и был безопасным до самого основания, настоятельно рекомендуется использовать стальные стержни AMMAN-TRY TMT из-за ряда преимуществ, которые они предлагают. Вы сможете поддерживать свой дом в идеальном состоянии долгие годы, если будете обращать внимание на такие детали при строительстве его фундамента.

Ремонт фундамента

: как исправить проблемы с фундаментом

Фундамент из бетонных блоков

Этот тип фундамента подвержен растрескиванию и вздутию из-за давления воды в почве, толкающей их снаружи. «В этом случае любое горизонтальное растрескивание — это плохо, и его следует расследовать», — сказал Сиссон. «Вертикальные трещины, особенно если треснул сам блок, также могут указывать на проблемы с давлением снаружи». Инженер-строитель или подрядчик по строительству фундамента должен проверять любое смещение в блоках.

Каменный фундамент

Каменные фундаменты использовались до конца 1800-х годов, и Сиссон отметил, что многие из них все еще существуют. Проблемы с этим типом фундамента часто возникают по вине самого домовладельца. «Фундамент с каменной стеной, скорее всего, будет иметь подвал или пространство с низким потолком, которое не предназначено как жилое помещение и обычно содержит печь и водонагреватель», — сказала она. «Они никогда не будут полностью водонепроницаемыми и не предназначены для этого». К сожалению, некоторые владельцы затирают камни цементным шпателем, что может привести к застреванию воды и быстрому разрушению раствора в фундаменте.

Средняя стоимость ремонта фундамента

Сиссон сравнивает проблемы с основанием с заболеванием десен: даже если у вас совершенно здоровые зубы, но они находятся в пораженных деснах, зубы могут выйти из строя. То же самое и с фондами. «И так же, как лечение заболеваний десен дороже обычного ухода за зубами, ремонт фундамента обычно дороже, чем любой другой вид домашнего ремонта», — добавила она.

Средняя цена ремонта фундамента по стране составляет от 350 до 1350 долларов, согласно Thumbtack, но доступ и тип оборудования, необходимого для устранения повреждений, обычно определяют, сколько вы на самом деле заплатите.«Кроме того, если внутри требуется работа, ее, скорее всего, придется делать полностью вручную, что увеличивает необходимое время и стоимость», — добавил Сиссон. По словам Сиссона, к другим факторам стоимости относятся тип почвы, наклон участка к дому и другие конкретные элементы, такие как глубина линии промерзания и уровень грунтовых вод. «Все это необходимо учитывать, и может потребоваться анализ специалистом по почвам».

Могу ли я сам починить фундамент?

Если вы не специалист, ремонт фундамента никогда не должен быть делом своими руками.Просчеты и ошибки могут не только стать дорогостоящими — и даже опасными — в большинстве юрисдикций требуются разрешения на структурный ремонт или изменения, а для исправления часто требуются проекты квалифицированного инженера, которые затем утверждаются местными властями еще до запуска. «Кроме того, если домашний инспектор обнаружит ремонт, который не выглядит профессионально установленным, и у продавца нет документации на него, он будет отмечен как потенциальная опасность, требующая полного осмотра инженером-строителем», — добавил Сиссон.

Экономия на ремонте фундамента

Как и в случае с другим ремонтом дома, получение нескольких оценок перед тем, как нанять кого-то для выполнения работы, может в конечном итоге сэкономить вам немного денег, но не забудьте подкрепить любые более низкие ставки рекомендациями и отзывами. Например, если вас заставят подписать немедленно, Сиссон советует считать это большим красным флагом.

Также важно помнить, что регулярное профилактическое обслуживание вашего дома может помочь сохранить ваш фундамент, — сказал Крейг Рассел, основатель и генеральный директор The English Contractor, подрядной фирмы из Цинциннати.«Мы рекомендуем нашим клиентам держать ландшафтный дизайн подальше от фундамента дома, что может помочь защитить от термитов, повреждения водой и растительностью», — сказал он. Чистота водосточных желобов и направление водосточных труб в сторону от дома также могут сохранить фундамент сухим.

Трещины в фундаменте могут вызывать тревогу, но помните, что это не всегда так. Если вы обеспокоены или заметили какие-либо дополнительные проблемы, упомянутые выше, обратитесь к лицензированному подрядчику или инженеру-строителю, который поможет вам разобраться в проблеме и разработать план ее решения.

Сделай сам Ремонт фундамента

Многие из нас помнят, как мама хотела позвонить подрядчику по ремонту, а папа быстро ответил: «Я не плачу за это. Я позабочусь об этом.» Протекающие раковины, сломанные посудомоечные машины, забитые канализационные трубы — для папы не было слишком больших проектов. Пока не было одного. Неизбежно, что даже самые целеустремленные из нас в конечном итоге сталкиваются с чем-то, что выходит за рамки наших возможностей. Шоу «Улучшение дома» с Тимом Алленом включало эти сценарии почти в каждый эпизод.

Итак, вот наш вопрос: ремонт фундамента дома — это проект «сделай сам» или лучше доверить его профессиональному подрядчику?

Как и в случае любого ремонта, ответ зависит от нескольких факторов.Но прежде чем мы рассмотрим детали, вот краткий ответ:

Если ваш дом построен на краю, и он тонет посередине, а не снаружи, возможно, вы сможете починить его самостоятельно.

Если ваш дом стоит на плите, или если он находится в подвесном пространстве и оседает по периметру, вам абсолютно необходим профессиональный подрядчик по ремонту фундамента.

Вы можете спросить, почему. Ответ, насколько это возможно, прост: ремонт тонущих стен, лежащих на бетоне, требует инструментов и опыта, которых практически нет у домовладельца, и сопряжен с рисками, на которые не стоит идти.Однако ремонт провисших балок в подвесном пространстве может быть управляемым проектом для мотивированного «сделай сам», если у него / нее есть некоторый опыт разнорабочего.

Давайте рассмотрим процесс, чтобы увидеть, сможете ли вы справиться с этим самостоятельно:

Первое: определите тип вашего фонда

Ваш дом находится на плите / в подвале или в подвале? Вы можете сразу узнать ответ. Если вы не уверены, взгляните на внешние стены вашего дома. Если в нижней части внешних стен есть входная дверь или вентиляционное отверстие, значит, в вашем доме есть пространство для подполья.Они особенно распространены в Северной Каролине, Южной Каролине и Джорджии. В противном случае ваш дом построен на бетонной плите. Распространены также перекрытия и цокольные конструкции. Если у вас модульный дом, эта статья не будет вам особенно полезна.

Секунда: определение симптомов проблем основания

Вы должны быть уверены, что все, что вы видите, связано с оседанием фундамента, прежде чем пытаться исправить это. Общие симптомы включают:

• Трещины в кирпиче или стены фундамента
• Наклонные дымоходы
• Окна / двери, которые прилипают
• Трещины в гипсокартоне
• Провисающие полы
• Наклонные стены подвала

Третий: определение типа необходимого ремонта

Первые два шага, вероятно, дадут вам всю информацию, необходимую для определения того, сможете ли вы решить проблему самостоятельно.

Используйте это как руководство:

Вам необходим подрядчик по ремонту фундамента независимо от типа фундамента , если:

• Ваши кирпичи или внешние стены треснуты
• Ваш дымоход отклоняется от дома
• Ваши наружные двери или окна торчат из-за того, что они не соответствуют остальной части внешней стены

Эти симптомы указывают на проблемы с внешние стены, которые стоят на бетонном основании или плите.Вы не хотите пробовать этот тип исправления самостоятельно.

Если ваш дом находится на плите , вам потребуется профессиональная оценка любого из перечисленных выше симптомов.

Вы можете сделать это самостоятельно , если ваш дом построен на полозке и вы испытываете:

• Трещины в гипсокартоне на внутренних стенах
• Провисающие полы
• Торчащие двери комнат или туалетов (другими словами, двери, которые не ведут в / из дома)

Возможно, у вас есть балка пола между бетонные столбы нуждаются в опоре.Опытный энтузиаст-самоделка может найти почтовые домкраты в местном хозяйственном магазине и может понять, достаточно, чтобы установить их. Если балка перекрытия нуждается в опоре над бетонным столбом, иногда для поддержки можно установить прокладки. Однако в других случаях требуется более сложная работа, например, восстановление пирса. Обратите внимание, однако, что пол легко поднять и нанести ущерб.

Сделать самим или не делать своими руками

Суть в следующем: если по периметру стен вашего дома (внутри или снаружи) появляются признаки разрушения фундамента, вам понадобится профессионал.Если ваш дом построен на полозе, и на внутренних стенах появляются симптомы поселения, есть шанс, что вы сможете сделать это самостоятельно. Но прежде чем погрузиться, учтите, что большинство профессиональных оценок бесплатны.

.

О привлеченных фондах | Фонд Ремесленника Ремонт

Фундамент обычно состоит из ствола фундамента и опоры, поддерживающей внешние стены дома, при этом средняя часть поддерживается столбами и опорами. Иногда в более современных фальш-фундаментах есть стволовые стены, пересекающие середину дома.Периметр обычно бетонный, но может быть построен из кирпича, бетонных блоков, камней или даже столбов и опор в качестве периметра, который ставится на опору. Фундаментом считается часть фундамента под землей. Столбы и опоры состоят из опор из литого или сборного железобетона, как правило, с опорой ниже уровня земли.

Фундамент по периметру несет большую часть нагрузки каркаса дома, полов, крыши и т. Д. Некоторые фундаменты имеют поврежденную стену, которая представляет собой каркасную стену между балками пола и бетонной стеной.Опоры проходят ниже уровня земли (под почвой) на глубину 6 дюймов или более. В 1949 году кодекс требовал, чтобы бетон имел фундаментные болты для соединения деревянного каркаса с бетоном, чтобы удерживать дом в случае сейсмической активности или сильного ветра. До 1949 года некоторые дома имели фундаментные болты. Более старый бетон, скорее всего, будет в плохом состоянии из-за некачественных материалов, таких как недостаточное количество портландцемента, негабаритных заполнителей, пляжный песок или аналогичные нечистые материалы, а также старения и износа из-за плохого дренажа.

Текущие минимальные требования к фундаменту по периметру включают основание шириной 12 дюймов и глубиной 12 дюймов и стволовую стенку толщиной 8 дюймов. Армирование состоит как минимум из двух частей арматурного стержня ½ дюйма в основании и двух частей арматуры ½ дюйма в стенке ствола. Фундаментные болты должны иметь размер 12 дюймов на 5/8 дюймов, размещаться на расстоянии не более 6 футов друг от друга и в пределах 12 дюймов от любого отверстия в пластине порога. Шайба должна быть квадратной 3 дюйма и толщиной 3/16 дюйма, а болт, гайка и шайба должны быть оцинкованы. Подоконник (или подошва) должен иметь размер 3 x 8 дюймов и должен обрабатываться под давлением.Плита порога должна быть минимум на 8 дюймов выше окружающего уклона, а ствол не может быть выше 30 дюймов, если не выполняется дополнительная армирующая сталь, инженерные работы и т. Д. На каждые 150 квадратных футов подобласти должен приходиться один квадратный фут вентиляции. Это равняется стандартному входу в лазейку (шириной 24 дюйма и высотой 18 дюймов) на 450 квадратных футов подобласти.

Хотя эти требования являются минимальным кодом, необходимо учитывать и другие соображения, чтобы обеспечить будущую производительность системы фундамента.В Сан-Диего есть большие районы, где старые дома построены на обширной глинистой почве. Глина расширяется при намокании и сжимается при высыхании. Если основание слишком неглубокое, почва может двигаться, несмотря на сезонные изменения с влажной зимой на сухую летом. В CFR мы обычно строим опоры по периметру на глубину до 24 дюймов, при этом почва в основном остается влажной круглый год. Эта глубина защищает дом, по совпадению обеспечивает достаточную опору, чтобы выдержать нагрузки второго этажа.Обратите внимание, что исторический характер старых домов может помешать строительству второго рассказа — сначала поговорите со своим архитектором и градостроительным отделом!

При замене периметрального фундамента также важно улучшить минимальные требования, поскольку это единственная возможность исправить недостатки старых строительных технологий. Во-первых, следует сделать перегородку между балками перекрытия, чтобы повысить прочность каркаса. Балка обода должна быть увеличена вдвое, чтобы обеспечить большую поддержку.Стальная арматура в более глубоких основаниях должна состоять из четырех частей арматурного стержня ½ дюйма и должна располагаться на расстоянии друг от друга, чтобы полностью укрепить основание, а не в связке в середине основания. Также важно прибить ремни от подоконника к перекрывающей балке / балке обода и между балками / балками к нижней пластине стены.

Трещины в стенках ствола

В стволовых стенках обычно встречаются трещины двух типов: вертикальные и горизонтальные. Вертикальная трещина может возникнуть из-за усадки бетона и, что более вероятно, из-за смещения стенок ствола (и отсутствия арматурной стали) из-за движения грунта или землетрясений.Горизонтальные трещины часто возникают, когда стальная арматура в стенках стволов ржавеет, которые затем расширяются и растрескивают бетон, а в некоторых случаях вызывают падение бетонного клина со стенок ствола. Для устранения этих проблем мы используем разные методы ремонта.

Вертикальные трещины ремонтируются несколькими способами. Если трещины менее ¼ дюйма в поперечнике, трещины ремонтируются путем впрыскивания двухкомпонентной эпоксидной смолы в трещину, чтобы запечатать ее и связать стороны. Если трещина составляет дюйма или больше, они заполняются эпоксидной смолой, а также ремонтируются путем установки пластинчатой ​​ленты поперек трещины, соединенной со стенками ствола с помощью болтов, вбитых эпоксидной смолой в бетон.Там, где трещина находится в углу, ремешок не подойдет, поэтому арматурные дюбели покрываются эпоксидной смолой перпендикулярно трещинам, связывая фундамент вместе. Если фундамент плохо смещается, рядом с фундаментом и под ним будет залита балка из бетона, чтобы связать стороны вместе.

Горизонтальные трещины устраняются путем ремонта повреждений ствола и герметизации бетона для защиты от влаги, чтобы предотвратить ржавчину арматуры в будущем. Для устранения трещин мы выполняем два вида ремонта.Если это просто трещина, закапываем эпоксидную смолу и наносим герметик. Там, где бетон рыхлый, мы скалываем бетон вокруг арматуры, чтобы обеспечить зазор в 1 дюйм, а затем пескоструйной очисткой обнаженную арматуру. Мы покрываем арматуру специальным герметиком / связующим, затем покрываем бетон связующим и заделываем пустоты высокопрочным раствором. Независимо от того, как ремонтируются стволовые стенки, важно защитить стены проникающим герметиком.

Столбы и опоры

Типичный столб и опора будут состоять из сборного бетонного блока, имеющего конусообразную форму, как пирамида, с обрезанной вершиной.Он либо устанавливается прямо на землю, либо помещается в бетонную основу. Столб обычно представляет собой кусок дерева размером 4 × 4 или 4 × 6, помещенный вертикально, который затем будет поддерживать балку, расположенную горизонтально. Более старые опоры не соединяются с опорой, а соединение опоры с балкой обычно представляет собой гвозди, загнутые через балку в опору. Типичное расстояние для старых опор может составлять 5-6 футов или больше. Часто в старых домах опоры представляют собой просто бетонные подушки, залитые заподлицо (или ниже) с землей, при этом земля контактирует с деревом.Со временем стойки можно заменить шайбами ​​и колодками. Некоторые стойки сделаны из дерева не 4 × 4, а 2 × 4, сдвоенных 2 × 4 или других нестандартных конфигураций, таких как стопки блоков, прокладок или других материалов. Деревянные столбы необходимо размещать вертикально, чтобы они не сжимались при нагрузке на них. Со временем опоры могут смещаться, поэтому опоры не являются отвесными и не поддерживаются опорой. И, конечно же, бетонные опоры и деревянные столбы могут прийти в негодность.

В настоящее время минимальные требования кодов включают в себя залитую опору квадратного сечения 12 дюймов и глубиной 12 дюймов, сборную опору с металлической лентой, встроенной в опору, помещаемую в опору, когда она влажная.Пирс должен выступать как минимум на 8 дюймов над уровнем земли. Столб должен быть обработан давлением и привязан к балке. Фундамент должен иметь арматурную сталь в заливном бетоне. Минимальное расстояние составляет 4 фута друг от друга, а также поддерживается каждый разрез в месте соприкосновения концов балки, и обычно они начинаются примерно в 12 дюймах от внешней стены. В Craftsman Foundation Repair мы обнаружили, что залитые опоры должны быть больше, как для адекватного обертывания дна пирса (они сужаются, чтобы опора «прикусывала» опору, чтобы удерживать ее), так и для обеспечения дополнительной устойчивости. плохие почвенные условия, которые мы обычно наблюдаем.Наш типичный размер опор — 18 дюймов в квадрате и 12 дюймов в глубину.

Опоры, расположенные без опор, с большей вероятностью со временем сдвинутся, что является одной из причин, по которой в 2000 году в городе Сан-Диего изменился кодекс (в 1997 году было обновлено новое унифицированное строительное законодательство, принятое государством в 1998 году) . Если дом не двигается, вероятно, нет необходимости в обновлении, но если старые опоры в плохом состоянии или вы выравниваете полы, то новые опоры, вероятно, будут хорошей идеей. Также нужно убрать грязь от раскопок и мусор с подзоны.

Столбы и опоры часто используются в некачественном строительстве в старых домах в качестве фундамента по периметру или в качестве фундамента по периметру для недорогих дополнений. Это больше не кодекс, потому что он обеспечивает неадекватную поддержку, допускает проникновение воды в подобласть и не может быть соответствующим образом модифицирован для защиты от землетрясений. Фундамент по периметру, состоящий из столбов и опор, следует заменить обычным бетонным фундаментным фундаментом.

Стальные опоры используются в сборных или передвижных домах.Они могут ржаветь, нуждаться в регулировке или затяжке, и их часто ставят без надлежащей опоры. В CFR мы не работаем с этим типом фундамента и обычно рекомендуем Sure Safe Industries или другого специалиста для этого типа ремонта фундамента.

Процесс ремонта фундамента

— чего ожидать, шаг за шагом

Процесс ремонта фундамента — чего ожидать

Пошаговое руководство — процесс ремонта фундамента и чего ожидать

Разберитесь в процессе ремонта фундамента и чего ожидать.Да, ремонт фундамента — важное событие, но приготовьтесь, зная, чего ожидать. Он снимает беспокойство, дает надежду и является сияющим светом в конце туннеля. Следуйте за нами через полный лифт для ремонта фундамента дома. Это лучший способ осветить процесс и помочь объяснить, чего ожидать.

---

В этом доме в Северном Техасе около 4800 кв. Требовался подъем на шесть с лишним дюймов. Обычно это означает подъем всего дома до ровного (или почти ровного) состояния.Затем конструкция «приподнимается» на дополнительную сумму. Это помогает предотвратить воздействие смещения грунта на конструкцию в будущем после завершения ремонта фундамента.

---

1. Сваи необходимо укладывать по всему периметру балки.
   • Балка по периметру — это внешний край фундамента
   • Свайные опоры — это колонны, которые закладываются в землю под фундаментом. Это ставит ваш дом на прочный фундамент.
2. Тоннели вырыты под домом.Они проходят под плитой с интервалами от одного конца дома до другого. Они нужны для доступа ко всем внутренним балкам фундамента.
   • Нижняя сторона фундамента выглядит как вафля. Более толстые части изогнутой нижней стороны называются фундаментными балками.
3. Тоннели вырыты под домом. Они проходят под плитой с интервалами от одного конца дома до другого. Они нужны для доступа ко всем внутренним балкам фундамента.

---

Колодки кондиционера необходимо поднять.Пэды — это то, на что опираются блоки A / C. Когда дом поднимается, все рядом с домом поднимается. Поднятие подушек кондиционера на этапе подготовки помогает всем соединениям кондиционера перемещаться вместе с лифтом. Соединения в земле открыты, чтобы они могли свободно перемещаться во время подъема.

---

После того, как подъемник для ремонта фундамента завершен, ландшафтный дизайн возвращается на место, а соединения снова засыпаются землей.

---

Часто есть участки из асфальта или бетона, такие как гаражи или подъездные пути, которые требуют «прорыва».«Прорыв» — это прорыв в твердой поверхности, обеспечивающий доступ к фундаментным балкам. Прорывы заделываются после подъема.

---

Прорыв пола гаража для ремонта фундамента. При выполнении полноподъемного ремонта фундамента часто бывает необходимо пробить пол гаража, чтобы добраться до балки, расположенной под гаражом. На этой фотографии показаны два кабеля постнатяжения. Кабели укрепляют фундамент.

---

После ремонта фундамента ремонтируют лифт, прорывы и проезжую часть.Стрелка указывает на то место, где был залит бетон, чтобы закрыть прорыв.

---

Перед подъемом подвергаются сантехнические и электрические услуги. Часто требуется ремонт сантехники со значительным подъемником для ремонта фундамента. Обратите внимание на то, что водопровод был открыт. Это перед подъемником для ремонта фундамента.

---

Это тот самый сантехнический стоечный подъемник. К его большому разочарованию, наш парень принимает душ. Произошла утечка, и ее необходимо устранить.

---

Перед подъемом выставляются инженерные сети (газовые, электрические и т. Д.).Это поможет предотвратить повреждение во время подъема. Коммунальным предприятиям необходимо пространство и воздух, чтобы перемещаться вместе с лифтом. Без этой гибкости они сломаются. Обратите внимание, где стрелка отмечает поверхность земли.

---

Обратите внимание, где стрелка отмечает поверхность земли после того, как дом был поднят. Коммунальные услуги переехали на лифте. Никаких повреждений инженерных сетей во время и после подъема на ремонт фундамента не было.

---

Вспомните туннели, которые были вырыты. Теперь они будут использоваться для доступа к каждой балке под домом.Туннели под плитами имеют ширину примерно 3 фута и глубину 3 фута. Этого места как раз достаточно, чтобы технический персонал мог маневрировать под домом. Сваи для ремонта фундамента будут размещены под каждой балкой с интервалом 8-10 футов.

---

Гидравлические домкраты входят в тоннели. Помещенные под балки фундамента, они поднимут дом на нужный уровень.

---

Затем опорные цилиндры помещаются под балки и устанавливаются регулировочными шайбами ​​на нужную высоту.

---

Обратите внимание на зазоры, которые появляются после подъема.Также обратите внимание на чистый бетон, открытый во время подъема. При необходимости проводится ремонт проезжей части и другие квартирные работы.

---

Дом снят всего на 12 дюймов. Обратите внимание, как грязь вдоль спины поднялась вместе с домом; полный 12 дюймов. Любые растения, столбы ворот или другие предметы рядом с домом были бы подняты и наклонились в сторону от дома. Пришло время нашим бригадам начать уборку. Здесь все начинается вместе. На переднем плане мы опустили землю на исходную высоту.Любые другие объекты, которые были подняты из положения, также будут возвращены в исходное положение.

---

Вот другая сторона дома после завершения работы. Все подобрано. Грязь вокруг фундамента снова на месте.

---

Входы в тоннель закрыты. Туннели остаются нетронутыми, чтобы обеспечить доступ под плиту для любого будущего ремонта водопровода или регулировки свай. Для слива воды из туннелей устанавливается самотечный или дренажный насос.Это для дренажной трубы фундамента.

---

Ландшафтный дизайн вернули на место.

---

Дом снят. Уборка закончена.
Это фасад здания после завершения капитального ремонта 12-дюймового фундамента.

---

Мы надеемся, что это пошаговое руководство поможет понять процесс ремонта фундамента и чего ожидать. Первоначальный процесс может быть хаотичным. Помните, что после того, как лифт закончен, порядок восстанавливается. Хаос становится порядком, и дом остается на прочном фундаменте.

---

Об авторе
Фредерик Маршалл — генеральный директор Advanced Foundation Repair, LP, компании по ремонту фундаментов, специализирующейся на ремонте домов от фундамента, включая ремонт фундамента, дренаж фундамента, наружную гидроизоляцию фундамента, орошение фундамента и сантехнические услуги. Advanced Foundation Repair специализируется на ремонте фундаментов домовладельцев Техаса более 100 лет.