Как армировать фундамент: К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Как армировать ленточный фундамент своими руками: инструкция

Армирование ленточного фундамента – процедура обязательная, без выполнения которой невозможно гарантировать качественное возведение будущей постройки. Работа по армированию фундамента очень важна, но в исполнении не очень сложна и если разобраться во всех тонкостях и нюансах, то сделать ее можно без проблем своими руками.

Материалы и инструмент

Для армирования ленточного фундамента используют, как стальные пруты, так и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на стальных прутах (как выбрать стальную арматуру читайте тут), потому как стеклопластик во – первых дорогое удовольствие, во – вторых его очень редко применяют для загородного домостроения по ряду причин.

Итак, с этим разобрались идем дальше, для работы нам нужно приобрести:

Материал	Параметры
Рабочая арматура	Диаметром 12мм.
Конструктивная арматура	Диаметром 8мм.
Вязальная проволока	Предназначенная для армирования
Цемент	Марки М – 250, 300.
Песок	Средней фракции

 

Из инструментов подготовим:

• Емкость для замешивания бетона или бетономешалку;
• Строительный миксер;
• Болгарку;
• Лопату;
• Плоскогубцы;
• Перчатки.

Подготовительные работы

Первое: Нужно рассчитать и приобрести арматуру и вязальную проволоку. В расчете необходимого количества арматуры нет ничего сложного. Горизонтальные направляющие, для которых используется арматура 12мм, обычно укладывается с шагом 30 — 60 см. Поперечные и вертикальные секций формируются арматурой 8мм, с шагом 40 – 70см.

Зная эти данные очень легко прикинуть сколько погонных метров арматуры необходимо купить именно для ваших целей, плюс берите небольшой задел и приобретайте на 10% больше чем вам надо.

Важно: Для ленты высотой меньше 90 см обычно используется двухрядный каркас, при высоте более 90 см вяжется трех и более ярусный каркас.

Насчет вязальной проволоки все еще проще, ее на каждое соединение уходит примерно 25 – 30см.

Второе: После того, как материал доставили на место строительства, его нужно тщательно осмотреть и очистить от грязи и ржавчины. Многие данной операцией пренебрегают, но нужно помнить, что посторонние «включения» могут хоть несущественно, а все же ухудшить рабочие характеристики бетона.

Пошаговая инструкция по армированию ленточного фундамента

Шаг 1: Формируем бетонное основание. Для этого на дно траншеи, толщиной 20 -30 см насыпаем песок, трамбуем его и заливаем бетоном слоем 5 – 10см. Так мы защитим нижнюю арматуру от появления коррозии.

Совет: в целях экономии можно не «заморачиваться» с заливкой «подошвы», а гидроизолировать траншею обыкновенной плотной полиэтиленовой пленкой.

Шаг 2: Устанавливаем опалубку. На этом этапе останавливаться не будем потому, как у нас есть статья на тему «как поставить опалубку для фундамента», где все подробнейше расписано.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Шаг 3: Начинаем вязать арматуру. Проделать данную работу можно, как непосредственно в траншее, так и рядом с ней. Удобнее конечно же связать отдельные секции недалеко от места монтажа, а потом установить их в положенное место. Общая схема будет следующей.

Важно: Сварку для соединения арматуры между собой применять крайне не рекомендуется, при таком способе крепления места стыков очень быстро начнут ржаветь.

 

Сборку конструкции следует начинать с нижних поперечных прутов (8мм), их выкладываем с шагом не более 80см друг от друга. Затем на них продольно укладываем рабочую арматуру (12мм), расстояние между продольными прутами не должно превышать 40 см, если же оно больше 40 см, то добавляем в конструкцию еще один стержень. Места соединений поперечных и продольных прутьев закрепляем вязальной проволокой.

Итак, ранее мы сформировали нижний уровень каркаса, далее следует закрепить вертикальные перемычки (8мм). Делается это так – в местах соприкосновения продольных и поперечных прутьев арматуры устанавливаем вертикально еще один прут и связываем его проволокой с основной конструкцией, таким образом производим монтаж всех необходимых вертикальных элементов.

Важно: Будьте внимательны и при установке следите чтобы вертикальная арматура была закреплена по отношению к продольной четко под 90 градусов.

Следующим этапом сборки каркаса будет установка верхних поперечных и продольных прутьев. Все действия те – же, к вертикально закрепленной арматуре с помощью вязальной проволоки с перехлестом по краям не менее 20см, крепим сначала поперечные, а затем продольные элементы арматуры.

Способом, описанным выше собираем необходимое количество секций, устанавливаем их в траншею если сборка проводилась не в ней и с помощью дистансеров жестко закрепляем каркас по отношению к опалубке, зазор между ними оставляем в 3 -5 см.

Основная часть работ на этом закончена, но остался самый важный этап, армирование ленточного фундамента по углам.

Шаг 4: Крепление арматуры по углам. Здесь нужно быть предельно внимательными и сделать работу максимально качественно, потому как углы фундамента принимают на себя наибольшее концентрированное напряжение. Для армирования фундамента по углам применяют П или Г- образные техники усиления. Как правильно сделать данную работу смотрите ниже.

Для прямых углов:

Для углов больше 160 градусов:

Ну и перекрестия армируются так:

Все на этом работа закончена, удачного вам строительства.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

🔨 подробное, пошаговое описание процесса

В процессе эксплуатации бетонный фундамент подвергается не только давлению веса строения, но и разнонаправленным нагрузкам, вызванным множеством причин. Например:

• неравномерное изменение объема грунта, вызываемое замерзающей водой;
• перемещение слоев грунта относительно друг друга;
• неравномерная нагрузка из-за особенностей строения и пр.

Решение простое — это значительно усилить фундамент внедрением металлического каркаса.

Что даёт внедрение металлического каркаса

• Устойчивость обычного бетона на сжатие в 50 раз больше, чем на растяжение или изгиб. Внедрение в фундамент силового каркаса усиливает сопротивление растяжению и изгибу;
• Использование каркаса делает из бетона железобетон — материал, который с одинаковым успехом держит нагрузки на сжатие, растяжение и изгиб.

Тонкости при армировании фундаментного основания

Силовой металлический каркас собирается из гладкой и ребристой арматуры Ø7÷32 мм. Как и в любой работе, при армировании фундамента есть ряд секретов и тонкостей, которые не только усилят его прочность, но и помогут сэкономить:

• Обычно для создания горизонтального каркаса используют арматуру А3 Ø10÷16 мм. Данная маркировка говорит о ребристой поверхности прутка, которая обеспечит лучшее сцепление с бетоном.
• При высоте бетонной ленты более 150 мм горизонтальные элементы рекомендуется укрепить вертикальными. Чтобы снизить расходы, эти соединения можно выполнить обычной арматурой А1 Ø6÷8 мм с гладкой поверхностью.
• Расположение горизонтальных слоев силового армирования в верхнем и нижнем слое фундамента эффективно компенсирует нагрузки на всех направлениях. В отдельных случаях требуется добавление дополнительного горизонтального армирующего слоя внутри бетонной отливки.
• Укрепление горизонтальных слоев может проводиться горизонтальными перемычками, частоту и диаметр которых рассчитывают исходя из расчетных нагрузок вдоль поперечной оси. Это предотвращает появление в отливке дополнительных трещин и фиксирует продольную арматуру горизонтальных силовых секций.
• Эффективность крепления горизонтальными и вертикальными соединяющими перемычками можно значительно увеличить, сгибая их в рамку вокруг направляющих прутов.

О расстоянии между элементами каркаса

Вычисление необходимого расстояния между элементами каркаса проводится согласно СНиП 52-01-2003:

1. Минимальный шаг между прутами арматуры зависит от ее сечения и диаметра наполнителя в бетоне (например, щебня или бутового камня), расположения и направления силовых элементов, способа уплотнения бетона. Он должен быть не менее сечения прутка, но и не более 25 мм.

2. Перед определением расстояние между арматурой в продольном направлении, определяем, назначение и геометрические размеры будущей бетонной отливки, но оно не должно быть меньше двойного сечения самой арматуры, но и не более 400 мм.

Армирующий каркас

3. Для поперечных элементов, фиксирующих горизонтальные слои, расстояние друг от друга должно быть больше половины высоты элемента, но и не более 300 мм.

4. Схемы армирования ленточного или монолитного плиточного фундамента должны предусматривать, чтобы арматура не касалась опалубки и не доходила до верхней и нижней поверхности отливки не менее 50 мм.

Крепление армирующего пояса

Фиксацию прутов армирующего пояса выполняют:

• вязальной проволокой — отрезками около 300 мм, сложенными вдвое, обвязывают место соединения и стягивают при помощи крюка или специального механического устройства;
• точечной электросваркой — способ подходит только для арматуры с наличием в маркировке буквы «С»;
• пластиковыми строительными хомутами.

Схема армирования различных узлов

На представленных ниже рисунках показаны схемы вязки углов и примыканий, где:
• d — диаметр армирующего прута;
• L — длина прута.

Важно! В углах и примыканиях пруты должны не просто пересекаться, а их надо загибать, заводя друг на друга с нахлестом. Тогда каркас станет единой пространственной конструкцией, обеспечивающей необходимую жесткость фундамента, защищая его от разрушения при разнонаправленных нагрузках.

Заказать забивку свай под строительство фундаментов

Мы занимаемся забивкой свай для строительства фундамента и готовы провести работы по погружению Ж/Б свай

Армирование ленточного фундамента: схемы армирования, ошибки

Ленточный фундамент можно назвать одним из самых распространенных типов оснований под возведение малоэтажных зданий и сооружений: частных и дачных домов, бань, беседок, заборов, складских помещений, гаражей, сараев, мастерских и времянок.

СодержаниеСвернуть

Учитывая высокие механические нагрузки на бетонную конструкцию фундамента зданий и сооружений, зачастую очень важно выполнять правильное армирование ленточного фундамента, которое эффективно защищает основание сооружения от воздействия разрушающих продольных и изгибающих механических напряжений.

Армирование под ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую бетонную конструкцию, заливаемую в предварительно подготовленную траншею. В общем случае, на строительном участке, при помощи колышков и бечевки, в соответствии с имеющимся проектом, размечаются наружные и внутренние «обводы» будущего сооружения.

При этом имеющийся рабочий проект здания регламентирует ширину, глубину заделки и схему армирования ленточного фундамента конкретного здания или сооружения. Если здание возводится без проекта, правильное армирование ленточного фундамента будет рассмотрено дальше по тексту публикации.

Итак, габариты будущего фундамента и глубина его заделки известны по проекту либо по сведениям, полученным от заказчика. Далее следует операция рытья траншеи под конструкцию фундамента, и если по условиям строительства, фундамент возвышается над «нулевым уровнем» необходима установка опалубки. В том случае, если планируемая высота фундамента не выходит за габариты «нулевой» точки (уровня почвы), функцию опалубки выполняют стенки траншеи.

Стоит отметить, что практика возведения одноэтажных жилых домов позволяет использовать прямую заливку ленточного фундамента тяжелым бетоном марки М200-М250, без дополнительных затрат на армирование. В этом варианте дополнительное армирование ленточного фундамента арматурой можно назвать полезной, но не жизненно необходимой и более того – весьма затратной операцией.

схема армирования ленточного фундамента

Несмотря на многочисленные публикации в интернете рекомендующие производить арматурное усиление основание основы здания, одноэтажные частные дома, возведенные из кирпича, самана, пеноблока, массива древесины, тяжелого бетона и СИП панелей строятся на ленточных фундаментах без необходимости обустройства арматурного пояса в толще фундамента.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Частные здания выше одного этажа характеризуются значительной массой, давящей на основание сооружения. Многоэтажные частные дома и сооружения нуждаются в усиленном фундаменте. Под понятием «усиленный фундамент» имеется ввиду фундамент усиленный поясом стального армирования.

Пояс армирования фундамента частного дома проектируется и монтируется в соответствии с конкретными условиями эксплуатации и этажностью конструкции. При этом существуют эмпирические зависимости проверенные годами эксплуатации частных зданий.

В общем случае, в углах строящегося фундамента двух-трех этажного здания, количество вертикальных армирующих стержней увеличивается в два или три раза. К примеру, если «трассовое» армирование ленточного фундамента шириной 500 миллиметров предусматривает количество вертикальных стержней 2 единицы на 70-80 см протяженности фундамента в продольном направлении, то в углах конструкции должно быть не менее 6-ти равномерно расположенных вертикальных стержней, к которым привязываются четыре продольных стержня.

Дело в том, что углы здания воспринимают значительные разнонаправленные механические нагрузки. Поэтому их усиливают не только армированием фундамента, но и в том числе специальной усиленной кладкой основных строительных материалов.

Если не сделать усиленное армирование углов ленточного фундамента, можно получить просадку углов дома, которую невозможно исправить. Указанная выше схема армирования углов ленточного фундамента перекрывает 90% конструкций возводимых малоэтажных зданий высотой два-три этажа.

Армирование ленточного фундамента своими руками

Вне всякого сомнения, частные застройщики, привыкшие все, что только возможно делать своими руками, задают вопрос: «Как сделать армирование ленточного фундамента без привлечения наемных работников?».

Чтобы не ошибиться, в расчете, необходимо взять листок бумаги и сделать нехитрый чертеж схемы армирования ленточного фундамента используя конкретные габариты конструкции.

На листке бумаги следует обозначить наружные и внутренние обводы будущего сооружения.

Далее, реперными точками обозначают вертикальные стержни армирования в углах и «трассе» стен в соответствии со стандартными расстояниями: два перпендикулярно расположенных стержня на трассе 80 см между стержнями, и не менее 6-ти равномерно расположенных арматуры в каждом углу возводимого здания.

Как показывает практика возведения малоэтажных зданий, оптимальный вариант арматуры, для усиления фундамента, являются стальные горячекатаные стержни диаметром 8 мм по ГОСТ 5781-82.

При наличии у застройщика стальных стержней общепромышленного направления указанного диаметра, допускается использование любого металла способного придать бетонному фундаменту прочность соответствующую нагрузке о т стен, кровли и других конструкций.

В общем, случае традиционная схема армирования заглубленного ленточного фундамента выполненная собственными силами, предусматривает забивку вертикальных стрежней в грунт. Отступив от наружной стенки траншеи фундамента на расстояние 70-80 мм, с помощью кувалды забивается первый вертикальный стержень армпояса.

Второй стержень забивается напротив первого стержня, отступив 70-80 мм от внутренней стенки траншеи фундамента. Забивка стержней ведется на глубину до 400 мм.

Последующие вертикальные стержни забиваются с шагом 80-100 мм периметру будущего фундамента. Как уже было сказано, в углах будущей конструкции количество вертикально-забитых стержней увеличивают до 6 на каждый угол. Только так можно гарантировать прочный поперечный и продольный результат.

Итак, вертикальные армирующие стержни забиты в грунт на определенную надежную глубину. Следующая операция, это перевязка вертикальных стержней продольной арматурой диаметром 6-8 мм. Суть технологии заключается в следующем.

Отступив от дна траншеи фундамента на 150-200 вверх, к стержням забитым в землю, по всему периметру траншеи фундамента, с помощью отожженной проволоки привязываются продольные арматурные стержни диметром 8-12 мм.

Второй пояс продольной арматуры привязывается, отступив от нулевой точки фундамента на расстояние 400-450 мм. Монтаж продольной арматуры второго пояса также ведется с помощью отожженной стальной вязальной проволоки.

Заключение

Армирование фундамента малоэтажного здания можно назвать «желательной» но не жизненно необходимой операцией. Тяжелый бетон, используемый в качестве основного строительного материала для возведения фундаментов способен выдерживать значительные статические и динамические нагрузки без дополнительного армирования.

Поэтому в каждом конкретном случае возведения здания и сооружения следует руководствоваться инженерными расчетами армирования и других фактор возведения сооружения.

Как армировать ленточный фундамент для газобетонного дома

Правильное армирование ленточного фундамента залог его жесткости и долговечности. Помимо самого арматурного каркаса, на долговечность фундамента влияет пучинисость грунта, правильная песчано-щебневая подушка, марка бетона и другие аспекты.

Из данной статьи вы узнаете конкретно про особенности создания каркаса из арматуры. О других важных элементах ленточного малозаглубленного фундамента вы можете узнать в нашей предыдущей статье по ссылке..

1. Минимальное сечение продольной арматуры в фундаменте должно составлять 0.1% от сечения фундамента.
2. Определить количество и диаметр арматуры можно по таблице. 
3. Основную нагрузку воспринимает продольная арматура.
4. Продольную арматуру нужно использовать от 12 до 16 мм.
5. Максимальное расстояние между рабочими стержнями продольной арматуры – 40 см.
6. Расстояние между (рамками) – 30-40 см, на углах по 20 см.
7. Рамки изготавливаются из арматуры 6-8 диаметра.
8. Весь каркас связывается вязальной проволокой.
9. Нахлест продольных прутков арматуры — 50 диаметров.
10. Для фундаментной ленты высотой более 70 см, должен добавляться конструктивный ряд продольной арматуры диаметром 8 мм. 
11. Расстояние между рядами конструктивной продольной арматуры должно быть менее 40 см.
12. Диаметр поперечной арматуры должен быть не менее ¼ от диаметра рабочей продольной арматуры, но не менее 6 мм.
13. Углы фундамента должны быть усилены дополнительными г-хомутами и загибами, смотрите схемы армирования углов.
14. Защитный слой бетона должен составлять 5 см со всех сторон.
15. Перед установкой каркаса в траншею, постелите снизу пленку, она будет служить дополнительной гидроизоляцией.
16. Если у вас проблемные грунты под фундаментом, то для большей жесткости, рекомендуется армировать ленту шестью рабочими прутками продольной арматуры, или увеличить их диаметр.
17. Если ширина основания составляет более 50 см, то лучше использовать схему армирования шестью прутами.
18. Чем выше марка бетона, тем лучше защищена арматура от воды.
19. Рекомендуется заливать ленту бетоном класса B20-B25, что соответствует марке М250-М350.
20. Бетон должен заливаться за один раз, монолитно, промежуток между заливками не должен превышать двух часов.

Схемы армирования углов фундамента

Неправильные варианты армирования углов

Стоит отметить, что ленточный малозаглубленный фундамент обязательно нужно утеплять, также обязательно наличие утепленной отмостки, которая будет уменьшать глубину промерзания и отводить воду от подушки фундамента. Ведь самые главные враги фундамента – мороз и вода. Распирающая сила морозного пучения не должна деформировать фундамент, так как это приведет к раскрытию трещин в газобетонных стенах.

Как правильно армировать ленточный фундамент? Схема и построение каркаса

Фундамент служит основой любого строительства и самой важной частью здания. На него идет нагрузка всего деревянного дома, которая передается на грунт. Есть некоторые виды фундаментов, однако мы расскажем про армирование ленточного фундамента.

Сначала разберемся в том, что такое ленточный фундамент и как происходит его армирование. Подобный тип называют ленточным из-за того, что он залегает в грунте железобетонной полоски, которая идет по периметру всего сруба дома, которое строится. Многие считают, что технология армирования подобного фундамента очень простая. Для строительства дома из бруса.

1. Технология армирование
2. Схема армирования
3. Арматурный каркас
4. Видео

Содержание статьи:

Что же даст армирование такого ленточного фундамента?

Рассмотрим армирование с точки зрения целесообразности его применения для домов из бруса или бревна. Фундамент будет прочным в том случае, если металл в железобетонных конструкциях, будет прочным. Благодаря своей технологии, ленточные фундаменты являются очень прочными и допускают даже строительство монолитных домов очень сложной конфигурации.

Имея бетонный вибратор, вы сможете получить очень крепкий фундамент. Независимо от толщины стены дома, вам необходимо ориентироваться на ширину фундамента.

Рассмотрим технологию армирования.

Одними из распространенных материалов для армирования служат арматура. Подготовительные работы заключаются в расчистке территории под строительство. Необходимо вырыть траншею по периметру фундамента. Такую работу можно сделать вручную либо с помощью специальной техники. Для того, чтобы стены были ровными, устанавливают опалубку. Каркасную арматуру монтируют вместе с опалубкой. После заливают бетон слоями, проводят гидроизоляцию при помощи битумных мастик и рубероида.

Можно армировать фундамент и самостоятельно, своими руками. Но не стоит забывать о том, что после того, как будет сделана гидроизоляция фундамента, необходимо пазухи фундамента засыпать песком. Для климатических зон, в которых холодно, желательно утеплить ленточный фундамент. Его можно просто обклеить пенополистиролом. При правильном армировании, подобный фундамент простоит много лет! Про сборные фундаменты такого не скажешь, их максимальный срок службы составляет 75 лет, а ремонт нужно проводить каждые 10 лет.

Важные моменты

Необходимо отметить несколько важных моментов армирования ленточного фундамента. Случается, что нет самого проекта постройки. При такой ситуации в основе находится опыт самой строительной бригады.
В любой ситуации металлический каркас, состоящий из арматуры, должен состоять как минимум из двух рядов вертикальных прутьев, а горизонтальные либо поперечные полосы, нужно определять, исходя из того, насколько глубоко залегает сам фундамент. Стоит отметить, что могут быть фундаменты, мелко заглубленные и такие, которые являются достаточно глубокими по сравнению с первым типом, или их называют глубоко заглубленными.

Для финансового расчета затрат на то, чтобы возвести фундамент, потребуется определенная схема. Большинство расчетов связано с двумя факторами: стоимости самих материалов и работы по строительству фундамента. Тут нужно подготовить грунт, вырыть траншеи, сделать опалубку, арматуру, произвести работу для подготовки бетонной заливки, обработать готовый фундамент. Также, не стоит забывать включить в расчет засыпку песка в саму траншею, который станет подушкой для дна.

Одна из самых распространенных схем армирования

Лучше, если армирование монолитного фундамента для деревянных домов упрощенных форм будет проводиться по каким-либо простым геометрическим фигурам: квадрату или прямоугольнику. В таком случае оси станут правильными, ну а основание будет крепким. Чтобы армировать монолитный ленточный фундамент, нужно соблюсти толщину подушки прямо в траншее. Операция гидроизоляции должна быть сделана достаточно аккуратно и очень тщательно, так как, засыпая траншею песком, гидроизоляционные свойства самого пенополистирола могут быть повреждены. Тут нужно обратиться за помощью к профессионалу, а если вы решили сделать ленточный фундамент собственными руками, то прочтите данные рекомендации, чтобы весь процесс строительства и находился под контролем и вы без труда выполните его самостоятельно.

Из тех видов фундаментов, которые существуют для строительства дома или дачи, именно постройка ленточного фундамента очень популярна, особенно для частного домостроения. Тут все зависит от очень разумных затрат на опалубку, на саму арматуру, на строительство бетонного фундамента для дачного дома или бани. Нужно просто выполнить расчет самого армирования фундамента и его строительства. Конечно же, построить ленточный фундамент для вашего дачного дома, правильно и надежно его армировать, залить можно собственными руками.

Арматурный каркас для ленточного фундамента

[ads1]Как известно, бетон не относится к пластичным материалам, и очень просто растрескивается при растягивающем действии. Когда на него действуют силы морозного пучения с грунта либо деформируется фундамент самого здания, с одной стороны появляется зона сжатия, а с противоположной появляется зона растяжения. В зоне растяжения появляются обычно трещины. Для их предотвращения необходимо тщательное армирование фундамента.

Армирование фундамента в углах

Оно состоит в том, что в бетонной конструкции есть каркас, состоящий из стальной арматуры. А все знают, что сталь намного устойчивей к растяжению способна принимать нагрузку на себя.

Армирование нужно делать там, где могут возникнуть зоны растяжения. Обычно это появляется на самой поверхности фундамента, и армирование необходимо делать прямо около поверхности. Для предотвращения коррозии арматурного каркаса, нужно защитить его слоем бетона. Поэтому, оптимальным расстоянием заложенной арматуры будет 3-5 см.

Арматурный каркас следует расположить в 5 см от самой поверхности. Ведь потом на фундамент будет крепиться брус или первый венец сруба бревна

Так как сложно предугадать направления деформации, Поэтому зоны растяжения следует ожидать как в верхней, так и в нижней части фундамента. Армирование фундамента следует проводить большой арматурой сверху и снизу, и она должна быть с ребристой поверхностью, для обеспечения хорошего контакта с бетоном. Оставшаяся часть каркаса может быть меньшего диаметра и с гладкой поверхностью.

Создание каркаса

Занимаясь армированием ленточного фундамента, возможно использование четырех прутков арматуры, которые соединяются между собой в определенный каркас с диаметром 6-8 мм. Между толстыми прутьями должно быть расстояние 30 см. Подобный фундамент достаточно длинный и не очень широкий, и в нем возможны продольные растяжения, и полное отсутствие поперечных. Поэтому горизонтальные прутья скорее понадобятся для того, чтобы создать каркас, а не потому, что нужно принятие какой-то нагрузки. Именно поэтому возможно использование тонких и гладких прутьев.

Видео:

Особенно важным является армированию самих углов фундамента, того места, где может появиться деформация. Его обязательно необходимо армировать арматурой, чтобы её согнутый конец заходил в стенку фундамента, а остальной конец — в противоположную (см. рисунок выше)

Часто строительство ленточного фундамента могут совместить со свайным, это также правильный вариант строительства фундамента. Такой, комбинированный вид бетонного фундамента для дома или бани также можно сделать собственными руками. А как это сделать, мы уже рассказали выше.

Как производится армирование ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент представляет собой сплошную бетонную опору, размещенную под всеми несущими стенами дома.

Конструкция подобных оснований достаточно проста.

Степень прочности, устойчивости к возникающим нагрузкам и несущая способность образуют оптимальное сочетание, позволяющее использовать ленточный тип фундамента в большинстве построек.

С некоторыми дополнениями этот вид способен служить на разных видах грунта и в относительно неблагоприятных геологических условиях.

Основным элементом конструкции является арматурный каркас, обеспечивающий прочность ленты и устойчивость к напряжениям.

Содержание статьи

Нужно ли армировать ленточный фундамент?

Бетон является специфическим материалом. Он способен без видимых последствий выдерживать значительное давление, но разнонаправленные, растягивающие нагрузки переносит с большим трудом.

Бетонный блок, являющийся монолитной отливкой без дополнительных усиливающих элементов, способен выдерживать только равномерную сдавливающую нагрузку.

Если усилие будет приложено в центральной части, а края блока окажутся зафиксированы, он переломится при относительно небольшой нагрузке. Использовать его в таком виде в качестве основания для строительного объекта невозможно.

Проблема решается с помощью армирующего каркаса, помещаемого внутрь блока перед отливкой.

Армирование ленточных оснований является необходимым и обязательным условием, предписываемым требованиями СНиП 52-01-2003. Регламентируются все рабочие моменты создания железобетонных конструкций — состав бетона, размеры и материал арматуры, тип конструкции каркаса, способ сборки и прочие вопросы.

Соблюдение норм СНиП обязательно для всех строителей, поскольку только таким образом можно обеспечить надежность постройки и безопасность людей.

Как работает арматура

Арматурные стержни способны переносить растягивающие нагрузки примерно в 10 раз больше, чем бетон. Будучи установленными внутрь отливки, они принимают на себя растягивающие нагрузки, не позволяя появиться трещинам, усиливая и укрепляя бетонную ленту.

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, состоящую из несущих и вспомогательных стержней. Если сама лента в сечении представляет собой прямоугольник, то каркас в сечении образует подобную фигуру, но несколько уменьшенную.

Если на ленту воздействует изгибающая нагрузка, то начинают работать те стержни, которые расположены со стороны, противоположной точке приложения усилия. Они не позволяют ленте изменить форму, принимая на себя внешние воздействия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для особо ответственных конструкций используют напрягаемые стержни, которые перед заливкой бетона натягиваются, а после затвердения массива освобождаются. Такие основания способны работать в сложных условиях, но для частного домостроения не используются.

Основными элементами являются горизонтальные стержни — несущие, или рабочие. Вертикальные элементы служат для поддержки рабочей арматуры и в большинстве нужны лишь до момента заливки. После нее рабочие функции выполняют только угловые элементы, испытывающие дополнительные напряжения и эксплуатационные нагрузки.

Вспомогательная арматура делается из более тонких прутков и нужна для исключения смещения основных элементов при заливке и затвердении.

Как выбрать бетон

Требования СНиП к бетону достаточно жесткие.

Регламентируются все рабочие параметры материала:

• Степень прочности на сжатие и осевое растяжение.
• Морозостойкость.
• Водонепроницаемость.

Для жилых домов малоэтажной кирпичной или подобной застройки оптимальный вариант — М300. При использовании легких ячеистых или пористых материалов (пенобетон, керамзитобетон) допускается применение менее прочного и плотного бетона — марок М200 и даже М150.

Более прочные сорта используются для ответственных или многоэтажных объектов. Например, бетон М400 допускается применять для отливки фундамента по жилые здания высотой до 20 этажей.

Виды арматуры

Существует два вида арматуры:

• Металлическая.
• Композитная.

Первый вид — всем знакомые стальные горячекатаные прутки с насечкой, позволяющей получить надежное сцепление с бетоном. Существуют стержни разного диаметра, от 6 до 80 мм, предназначенные для эксплуатации в соответствующих условиях.

Для вспомогательной арматуры могут быть использованы как рифленые, так и гладкие стержни меньшего диаметра.

Композитная — это целая группа, которая изготавливается из углепластика, базальтопластика и стеклопластика. Последний является наиболее распространенным и доступным вариантом. Он выгоднее металлического аналога с точки зрения стоимости, не поддается коррозии, не реагирует на электрохимические воздействия.

Однако, неспособность сгибаться усложняет сборку каркасов на изгибах или примыканиях, что уменьшает надежность этих узлов и повышает трудоемкость сборки. Диаметры стержней находятся в диапазоне от 3,5 до 48 мм.

ВАЖНО!

Свойства композитной арматуры более удачны, чем у металлических стержней, но отсутствие длительного опыта пользования заставляет строителей с осторожностью относиться к выбору этого материала.

Как правильно выбрать диаметр арматуры

Существует достаточно точный способ определения сечения арматуры. Вычисляется площадь сечения ленты (произведение ширины на высоту), результат умножается на 0,001. Полученное значение является суммарной площадью сечения арматурного каркаса.

Остается по таблицам подобрать нужный диаметр прутков с учетом конструкции решеток.

Согласно требованиям СНиП, расстояние между крайними горизонтальными прутками не должно быть более 40 см. Поэтому для ленты шириной в 30, 40 или 50 см горизонтальные решетки будут состоять из двух стержней.

Обычно строители не производят сложных расчетов, используя для данных размеров соответственно 10, 12 и 14-мм стержни. ленты 30-50 см является наиболее распространенным вариантом, поэтому поведение материала изучено достаточно хорошо, и такой выбор имеет немалый запас прочности.

Выбор поперечной (вспомогательной) арматуры производится по принципу достаточности — диаметр тонких стержней не должен быть менее половины диаметра рабочей арматуры. Обычно руководствуются этим требованием.

Основные способы армирования

Существуют следующие способы:

• Стержневое армирование при помощи арматурных прутков из металла или композитных материалов.
• Дисперсное — усиление стяжек с помощью волокнистых материалов или металлической стружки.
• Слоевое армирование представляет собой послойное нанесение раствора с промежуточной установкой армирующих сеток.

Для усиления ленточного фундамента возможно применение только стержневого способа. Используются два варианта — с двумя и с тремя рабочими стержнями в горизонтальных решетках. Выбор нужного варианта обусловлен шириной ленты.

Поскольку требованиями СНиП расстояние между крайними стержнями в решетке ограничено до 40 см, использование трех стержней требуется для основания шире 50 см. При этом, можно применить три и даже более стержней и на узкой ленте.

Нормы СНиП ограничивают минимальное расстояние между соседними прутками в два диаметра, что позволяет собрать достаточно плотную решетку. Однако, такого никогда не делается, поскольку это нецелесообразно и создает непроизводительный расход арматуры.

Расчет количества арматуры

горизонтальной арматуры производится путем вычисления общей длины ленты (сумма всех участков) и умножения ее на количество горизонтальных стержней (от 4 до 6 и более). Для определения количества вспомогательных прутков надо вычислить длину (периметр) одного хомута и умножить его на общее количество.

Расстояние между двумя соседними хомутами (шаг), согласно СНиП, не должно превышать ширины каркаса, т.е. расстояния между горизонтальными крайними прутками. Общую длину ленты надо разделить на это расстояние, в результате получается количество хомутов.

Приобретая материал, рекомендуется увеличивать нужное количество на 10 %, чтобы иметь некоторый запас на случай ошибки.

Основные правила армировки

С точки зрения прочности, оптимальным способом было бы внешнее расположение арматурного каркаса.

Но на практике это невозможно по ряду причин, основными из которых являются:

• Склонность металла к коррозии.
• Невозможность установки каркаса на длинные или погруженные в грунт блоки.
• Поверхность должна быть ровной и готовой к присоединению других элементов постройки.

По этим и другим причинам используется внутреннее армирование, которое защищает металл от коррозии и решает ряд других вопросов. Недостатком является необходимость выполнять множество действий, нужных только для фиксации арматуры в неподвижном состоянии до момента застывания раствора.

Это означает излишний расход материала, нерациональные трудовые вложения, расход времени. Но других вариантов армирования нет, используемая методика проверена многими десятилетиями и показала свою надежность и эффективность.

Как правильно уложить арматуру

Сборка прямых участков каркаса производится в непосредственной близости от траншеи. Это важно, так как вес сооружения достаточно велик, а перемещать его чаще всего приходится вручную. Сборка производится одним из способов (сварка или вязка), из которых предпочтение отдается вязке.

Причинами этот является простота, отсутствие необходимости в подключении к сети электроснабжения и наличия сварочного аппарата.

Есть и еще одна причина — сварной шов на арматуре ломкий и не всегда выдерживает нагрузки при перемещении или заливке, а проволочное соединение имеет некоторую степень свободы и обладает за счет этого определенной эластичностью.

Собранные прямые части каркаса укладываются в подготовленную траншею, обвязываются углы, после чего каркас готов к заливке бетона.

Шаг армирования

Шаг армирования — это расстояние между соседними хомутами или вертикальными вспомогательными стержнями. Он равен расстоянию между крайними горизонтальными прутками, хотя на практике его нередко увеличивают из экономии.

Это опасное решение, так как сборка производится вне траншеи, отдельные части придется поднимать и укладывать в траншею, что для незаконченной конструкции является тяжелым испытанием. Если по каким-либо причинам каркас собирают прямо в траншее, то шаг можно несколько увеличить, но слишком ослаблять каркас не следует.

Вязка арматурной сетки

Для вязки используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1-2 мм. Она нарезается на заготовки длиной 25-30 см.

Процесс :

• Отрезок проволоки сгибается пополам. Получившаяся полупетля заводится под перекрестный стык стержней в диагональном направлении.
• Концы полупетли поднимаются вверх, чтобы проволока обхватила соединяемый узел.
• Вязальный крючок острием заводится в петлю, опираясь при этом на другой конец проволоки. Вращательными движениями концы закручиваются, плотно стягивая соединяемые стержни.
• Для вязки продольных соединений используется тот же метод. Отличие лишь в положении проволоки — она обхватывает оба соединяемых стержня в поперечном, а не в диагональном направлении.

Вязальный крючок можно приобрести в магазине, но проще изготовить его самостоятельно. Надо взять кусок стальной проволоки толщиной 405 мм, несколько заострить и загнуть один конец примерно на 1,5-2 см.

Для удобства работы крючок можно слегка выгнуть в средней части. Приемы работы с ним просты, но требуют некоторого навыка, который появляется очень быстро.

Схема монтажа

Усиление ленточного фундамента производится, как правило, с помощью металлического арматурного каркаса, собранного сварным способом или связанного специальной мягкой стальной проволокой.

Рабочие стержни устанавливаются в горизонтальном положении таким образом, что в сечении образуют прямоугольник со сторонами, на 10 см меньшими, чем ширина и высота бетонной ленты.

Такое соотношение обеспечивает глубину погружения прутков в бетон, при которой несущая способность достаточно высока, но материал надежно защищен от коррозии. Вертикальная арматура служит для фиксации несущих стержней в нужном положении во время и затвердения бетона.

Оба этих процесса вызывают значительные нагрузки, поэтому от прочности соединения зависит качество армирования.

Фото чертежа:

Армирование углов

Угловые элементы ленточного фундамента, к которым относятся и Т-образные примыкания, армируются путем установки изогнутых анкеров — отдельных стержней, согнутых под нужным углом. Нередко изгибаются рабочие стержни, если их длина позволяет это сделать (например, на углах коротких стенок или примыканий).

Углы фундамента испытывают повышенные напряжения, поэтому наличие дополнительной анкеровки необходимо для увеличения прочности соединения каркаса и повышения несущей способности данного участка ленты.

Основными ошибками, часто встречающимися при армировании углов, являются:

• Использование только внешнего контура, с недостаточной анкеровкой внутренней части угла.
• Отсутствие соединения между внешними и внутренними стержнями.
• Отсутствие механической связи между подошвой и каркасом.
• Неправильное размещение точек соединения стержней.

Использование анкеров и грамотное соединение с основными элементами армпояса позволяет избежать ошибок и усилить ответственные участки каркаса.

Армирование подошвы

Подошва фундамента является участком, испытывающим максимальные нагрузки пучения или боковое давление от почвенных вод. Существуют различные способы усиления подошвы, которые обеспечивают качественное соединение с бетонной подготовительной частью, но они применяются для строительства промышленных ответственных сооружений.

Для армирования подошвы фундамента малоэтажного жилого дома принято использовать армировочные сетки, увеличивающие прочность и неподвижность нижней части ленты. Сетка механически соединяется с основным каркасом, это особенно важно, если имеет большую ширину, чем сама лента.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Используются готовые или сварные сетки с поперечным расположением стержней. Для участков, расположенных на сложных грунтах, рекомендуется использовать сварные конструкции из рабочих стержней, способные выдерживать нагрузки во всех направлениях.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится армирование ленточного фундамента:

Заключение

Армирование ленточного фундамента — основная операция, без которой все остальные работы становятся нецелесообразными. Сезонные подвижки почвы, изменение уровня грунтовых вод, тектонические воздействия и прочие факторы влияния требуют от основания прочности и способности сопротивляться возникающим нагрузкам.

Эти качества способен обеспечить только грамотно и тщательно сформированный армпояс, образующий внутренний скелет бетонной ленты и компенсирующий все осевые растягивающие нагрузки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Армирование фундамента

Вопрос от клиента: «Здравствуйте, уважаемые инженеры. Планирую заняться строительством двухэтажного коттеджа из пеноблока площадью 8*8 м. Я столкнулся с вопросом выбора способа армирования фундамента. Дом будет возводиться на мелкозаглубленном ленточном фундаменте, все работы планирую выполнять собственноручно. Подскажите пожалуйста, по какой схеме лучше выполнить армирование и на что стоит особо обратить внимание. Заранее спасибо! Олег Лужин, Москва«

На данной странице представлены способы армирования железобетонных фундаментов, рассмотрены схемы укрепления оснований и приведена информация о укреплении армокаркасом ленточных, плитных и свайных фундаментов.

Способы армирования

Любой фундамент в процессе эксплуатации подвергается нагрузкам двух видов — на изгиб и на сжатие. Нагрузки на сжатие, исходящие от массы здания, передаются на верхний контур фундамента, нагрузки на изгиб действуют преимущественно ни нижнюю часть основания, исходят они от сил пучения грунта (расширившаяся почва давит на фундамент, выталкивая его наружу). Также выделяют боковые нагрузки на изгиб, которые испытывают фундаменты, расположенные в склонной к горизонтальным сдвигам почве.

Бетон — материал, который без дополнительного укрепления имеет высокую устойчивость лишь к нагрузкам на сжатия, тогда как сгибающие воздействия могут стать причиной трещин, приводящих к последующему разрушению фундамента.

Рис. 1.1: Последствия отсутствия армирования в ленточном фундаменте
С целью защиты бетонных фундаментов от нагрузок на изгиб производится их армирование, которое осуществляется посредством размещения арматурного каркаса внутри тела фундамента. Согласно требованиям СНиП, для создания армокаркасов должны использоваться горячекатаные арматурные стержни класса А1, А2 и А3, диаметром от 12 до 20 мм.

Важно: с целью экономии в частном строительстве металлическая арматура часто заменяется стеклопластиковыми аналогами, однако в сфере промышленного строительства композитные материалы не используются.

Классический арматурный каркас для укрепления ленточных и плитных фундаментов состоит из двух контуров арматуры — верхнего и нижнего, которые соединяются между собой поперечными перемычками. Необходимость в армировании средней части фундамента отсутствует, поскольку она практически не подвергается внешним нагрузкам.

Шаг элементов арматурного каркаса указан в нормативном документе СНиП №52-01-2003, согласно которому:

• Между продольной арматурой шаг принимается не менее диаметра используемых стержней и не более 25 см;
• Высота поперечных перемычек между продольными контурами — не более 50 см, если высота фундамента превышает 60 см, дополнительно обустраивается внутренний продольный ярус каркаса. Шаг между поперечными стержнями — 1/2 от высоты фундамента (не более 30 см).

Важно: выделяют два способа соединения арматурного каркаса — посредством сварки либо с помощью вязальной проволоки. Недостаток сварного соединения — увеличенная подверженность арматуры коррозии в местах сварки.

Способ сборки арматурного каркаса не влияет не итоговую механическую прочность фундамента, она обеспечивается за счет монолитности железобетонной конструкции после отвердевания смеси.

Рис. 1.2: Последовательность соединения армокаркаса проволокой

Армирование любого вида бетонных фундаментов выполняется с учетом следующих требований:

• Между крайними участками арматурного каркаса и наружным контуром бетона оставляется расстояние в 40-50 мм;
• Для поднятия каркаса над землей используются пластиковые «грибки», использование в качестве спейсеров кирпича не допускается;
• Вертикальные арматурные прутья нельзя выткать в грунт, это чревато ускоренной коррозией металла;
• Заливка опалубки с помещенным в нее армокаркасом выполняется за один заход, перерывы, при которых происходит частичное отвердевание бетона, негативным образом сказываются на итоговой прочности фундамента, поскольку внутри бетона образуются микротрещины.

Рис. 1.3: Пластиковые грибки под арматуру

Чертежи армирования фундаментов

Армирование подлежат следующие виды фундаментов:
Рассмотрим детальнее чертежи и технологию армирования каждого из них.

Ленточный фундамент

Наиболее подверженными деформационным нагрузкам местами в армокаркасе ленточного фундамента являются угловые и примыкающие соединения арматуры.

Важно: для стыковки углов армокаркаса применяются гнутые арматурные стержни, согласно строительным нормам не допускается соединение отдельных прутьев перекрестным способом.

Пространственная схема соединения прямых участков арматурного каркаса приведена на изображении 1.5.

Рис. 1.4: Схема армокаркаса ленточного фундамента
Армирование изгибов фундамента со сложной конфигурацией выполняется двумя цельными продольными стержнями (внешним и внутренним), повторяющими форму сгиба.

Рис. 1.5: Схема соединения арматуры в ленточном фундаменте на углах свыше 160 градусов

При укреплении углов фундамента с отклонением менее 160 градусов, на внешнем контуре каркаса используется цельный стержень, внутренний пояс изготавливается из двух выгнутых по очертаниям угла прутьев.

Рис. 1.6: Армирование углов ленты до 160 градусов

При армировании угловых соединений применяется два способа — нахлеста и Г-образной стыковки.

Рис. 1.7: Соединение угловых частей армокаркаса

Примыкания фундаментной ленты в местах стыковки внутренних и внешний стен зданий армируются П-образным либо Г-образным соединением прутьев.

Рис. 1.8: Соединение армокаркаса на стыках стен

Вышеуказанные способы армирования углов обеспечивают требуемую пространственную жесткость армокаркаса ленточного фундамента в наиболее подверженных деформации местах.

На размещенном ниже изображении приведены недопустимые способы армирования.

Рис. 1.9: Неправильное армирование углов ленточного фундамента

Гибку арматуры для угловых соединений армокракаса можно производить вручную, посредством самостоятельно изготовленного станка. При работе с прутьями большого диаметра металл в местах перегиба, для придания ему пластичности, имеет смысл прогревать паяльной лампой.

Рис. 2.0: Станок для гибки арматуры

Плитный фундамент

Армирование плитных фундаментов сопровождается большим расходом материалом и трудоемкостью процесса, однако фундаментная плита не имеет угловых и примыкающих соединений, что облегчает технологию выполнения работ.

Рис. 2.1: Схема армирования плитного фундамента

Боковые контуры армокаркаса плиты выполняются из цельных арматурных стержней, которые на углах соединяются посредством перекрестного стыка.

Важно: при собственноручном армировании, без выполнения предварительных расчетов,  во избежание недостаточного укрепления плиты, шаг между прутьями арматуры рекомендуется делать не более 20 мм.

При армировании плитных фундаментов важно не допускать следующих ошибок:

Рис. 2.2: «1» — стенки опалубки обязательно нужно покрывать клеенкой, которая предотвращает утечку цементного молочка из бетона; «2» — подсыпка из бетона должна уплотняться ручной трамбовкой; «3» — щели в опалубке недопустимы.

Рис. 2.3: Крайние контуры армокаркаса необходимо утапливать вглубь опалубки на 4-5 см., таким образом формируется  защитный слой бетона, предотвращающий коррозию арматуры.

Столбчатые и буронабивные фундаменты

При армировании опорных столбов обустраивается продольно-поперечный армокаркас, состоящий из 4-ех продольных прутьев диаметром 12-15 мм. и соединяющих их поперечных перемычек, расположенных на расстоянии 30 см. друг от друга. В качестве соединяющих перемычек используется гладка арматура диаметром 6-8 мм.

Рис. 2.4: Схема армирования буронабивных свай

Для укрепления столбчатых фундаментов собираются армокаркасы квадратной формы, для бурнабивных свай — круглой.

Рис. 2.5: Схема армирования столбчатого фундамента

Важно: при обвязке опорных столбов и буронабивных свай деревянным брусом либо металлопрокатом (балкой или швеллером), между верхним краем продольной арматуры и внешним контуром бетона выдерживается расстояние в 5 см. При обвязке опор железобетонным ростверком, арматурный каркас формируется на 20-30 см. выше бетонного тела опоры, впоследствии к выступам арматуры приваривается армокаркас ростверка.

Полезные материалы

Арматурный каркас для фундамента

Арматурный каркас — это остов фундамента, собираемый из стальных прутьев, воспринимающих растягивающие нагрузки и препятствующий деформациям.

 

Армирование ленточного фундамента

Армирование необходимо для того, чтобы бетон стал железобетоном. Для этого в фундаментную опалубку устанавливается пространственный каркас из арматуры.

 

Армирование свай

На данной странице представлена информация о армировании свай. Вы узнаете, какие сваи подлежат армированию и какие виды укрепления железобетонных изделий существуют.

 

 

 

Ремонт фундамента — Как исправить проблемы с фундаментом

Бетон под вашим домом поврежден? Проблемы с фундаментом могут привести к серьезным повреждениям конструкции в вашем доме. Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем или потенциальным покупателем, проблемы с фондом пугают, и у вас, вероятно, возникнет много вопросов.

Два основных вопроса:

К счастью, есть способы отремонтировать бетонный фундамент, не срывая его и не начиная с нуля.

Если вы подозреваете неисправность, сделайте следующее:

1. Самостоятельно исследуйте фундамент на предмет очевидных проблем
2. Попросите специалиста по ремонту провести осмотр фундамента дома
3. При необходимости проконсультируйтесь с инженером-строителем

Найдите рядом со мной специалиста по ремонту фундамента.

КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ПРОБЛЕМ ФОНДА?

Вам интересно, есть ли у вас проблемы с фундаментом? Все основания со временем осядут, но проблемы возникают, когда это оседание неравномерное или экстремальное.

Вот общие признаки напряжения фундамента:

Внешние предупреждающие знаки

• Поворот стенки
• Разделение ворот, окон и / или стен гаража
• Кирпич с трещинами
• Сломанный и / или потрескавшийся фундамент
• Молдинги смещенные

Внутренние предупреждающие знаки

• Несоосные двери и окна
• Гипсокартон с трещинами
• Трещины в полу
• Неровные полы

Посмотрите эти фотографии проблем с фундаментом, чтобы вы точно знали, что искать в вашем доме.

Выпуклые полы, потрескавшиеся стены и двери, которые не закрываются, — все это признаки разрушения фундамента. Шестьдесят процентов всех домов, построенных на обширных почвах, страдают от разрушения фундамента. Проблема возникает, когда только часть фундамента проседает или оседает, вызывая трещины и другие повреждения.

Это дифференциальное движение в значительной степени вызвано разницей во влажности почвы. Потеря или увеличение влажности почвы может вызвать серьезную усадку или набухание.

Если каркас дома не начнет деформироваться до истечения трех и более лет удовлетворительной работы, сомнительно, что деформация вызвана осадкой фундамента на всю глубину, о чем всегда свидетельствуют совпадающие трещины.Трещины возникают на каждой стороне части фундаментной стены, которая движется вниз из-за разрушения грунта.

Трещины от оседания почти всегда вертикальные, и их не следует путать с трещинами, которые возникают, когда стена подвергается боковому смещению из-за давления грунта.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ ФОНДА?

В подавляющем большинстве случаев причиной ущерба является вода. Колебания влажности вызывают разбухание или усыхание компонентов почвы, что приводит к смещению под фундаментом.

Ваша собственность может быть более подвержена повреждению фундамента, если:

• Построен на экспансивной глине
• Построен на плохо уплотненных насыпных грунтах
• Плохой дренаж на участке вокруг фундамента
• Вы живете в районе с резкими сезонными изменениями
• Вы испытали протечку водопровода под вашим домом
• Корни деревьев растут слишком близко к вашему дому
• Землетрясение, наводнение или засуха повредили конструкцию

Почвы с самым высоким содержанием глины, как правило, более восприимчивы, в то время как почвы с самым низким содержанием глины страдают меньше всего.В некоторых областях движение незначительное; в других это довольно выражено.

При использовании в качестве основания неустойчивых грунтов движение передается на фундамент. Поскольку движение грунта редко бывает равномерным, фундамент подвергается перепаду или сдвигу. Проблема проявляется как в плитах, так и в фундаментах типа опор и балок.

Если вся почва под фундаментом вздувается равномерно, проблем обычно не возникает. Однако проблемы возникают, когда оседает только часть дома.Затем дифференциальное движение вызывает трещины или другие повреждения.

Проблемы, возникшие в результате осадки фонда:

• Повреждение конструкции
• Потеря стоимости недвижимости
• Опасность споткнуться
• Некрасивые трещины
• Неисправности оборудования

Какой бы ни была причина, поселение может разрушить ценность вашего дома и даже сделать его небезопасным. Если вы видите признаки неисправности, не откладывайте решение проблемы. Чем дольше вы ждете, тем больше утонет ваш фундамент, что приведет к дополнительным дорогостоящим повреждениям.

ТРЕЩИНЫ ФУНДАМЕНТА

Волосные трещины — частый результат нормальной осадки фундамента. Однако следует побеспокоиться, если внезапно появятся большие трещины. Если трещина шире, чем одна восьмая дюйма, у вас может быть проблема с фундаментом.

Согласно статье Realtor.com о проблемах с фундаментом:

«Горизонтальные или зубчатые трещины под углом 45 градусов являются наиболее серьезными и обычно указывают на то, что вам потребуется профессиональная помощь».

Если вы не уверены, проследите за трещинами в фундаменте, если они продолжают расширяться, позвоните в фондовый фонд для проверки трещин.

Решения для фундамента
Время: 02:36
Узнайте, как надежно отремонтировать фундамент с помощью надежных методов Ram Jack.

СПОСОБЫ РЕМОНТА БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА

Прошлые методы ремонта затонувшего бетона варьировались. Дерево, бетон, цемент и сталь заливали, толкали, поворачивали или каким-то образом насыпали в землю, пытаясь спасти эти фундаменты и плиты, в то время как на раннем этапе любой и каждый, обученный или нетренированный, становился «экспертами» в этом типе ремонта.Часто ремонт оказывался безрезультатным.

Другие, более успешные методы восстановления включают серьезное нарушение семьи или бизнеса, использующего здание. Обычно желательно исправлять осадки строительных плит и монолитных фундаментов в жилых районах без необходимости перемещать всю мебель, бытовую технику и, возможно, всю семью, или в коммерческих районах, не нарушая бизнес.

Тем не менее, с использованием современных технологий и обученных экспертов существует ряд очень успешных решений проблемы затонувшего бетона, которые практически не нарушают нормальную жизнь или бизнес.

Двумя наиболее распространенными методами ремонта этого типа являются установка перекрытия и гидравлический домкрат (также известный как прокалывание).

При укладке плиты цементный раствор закачивается под плиту или балку для создания подъемной силы, которая возвращает элемент к его первоначальной высоте.

При проходке стальные столбы проходят через неустойчивый грунт, а гидравлические домкраты используются для подъема или стабилизации бетонных плит, подверженных изменениям в нижележащем грунте. Используемый метод ремонта зависит от типа лечения.

Выбор правильной методики ремонта

Прежде чем выбрать метод ремонта, вы должны определить причину неисправности. Изучите молдинги и отделочные доски, швы в облицовке кирпичом и окна в низких местах на предмет подсказок. Также обратите внимание на недавнюю погоду. Необычно сухая или влажная погода может вызвать движение подстилающей почвы.

Наиболее часто используемый метод исправления небольших плит из затонувшего бетона, таких как плиты жилых домов, проезды, тротуары, настилы бассейнов и т. Д.это блэбджек.

Укладка перекрытия выполняется путем закачки цементного раствора через небольшие, стратегически расположенные отверстия в бетонной плите. После этого раствор затвердевает в плотную бетонную массу и обеспечивает надежную опору для бетонной плиты.

При использовании цементно-известкового раствора грунт-цемент, содержание извести в жидком растворе придаст преимущества стабилизации извести основанию или основанию. Эта комбинированная обработка не только восстанавливает плиту до надлежащего уровня, но также стабилизирует подпочву, чтобы предотвратить повторное возникновение проблемы.

Для более серьезных проблем , особенно тех, которые возникают при перемещении фундамента жилых домов и коммерческих зданий, обычно используются гидравлические опоры для подъема и стабилизации фундамента.

Проходка включает использование специально расположенных механических домкратов для подъема установленной балки на горизонт. Балку необходимо поднимать осторожно, чтобы избежать дальнейшего или ненужного повреждения. После поднятия балка удерживается на высоте с помощью специально разработанной опоры и опоры.

Фундамент устанавливается достаточно глубоко, чтобы не зависеть от колебаний влажности почвы.Он также предназначен для адекватного распределения нагрузки, не создавая ненужной пухлости или массы. Стойка привязывается к основанию с помощью стали и поддерживает фундаментную балку.

КАКИЕ РЕГИОНЫ НАИБОЛЕЕ УСТРАИВАЮТСЯ ОТ ОТКАЗА ФОНДА?

Тип почвы в некоторых районах страны приводит к более высокому уровню проблем с фундаментом. Районы с высоким содержанием глины и прибрежные районы с большим количеством песка, как правило, подвержены наибольшему ущербу. Дома в этих регионах подвержены большему риску повреждения фундамента.

Foundation Issues в Техасе

Следующие районы Техаса имеют обширную глинистую почву, которая может вызвать движение фундамента:

• Даллас
• Форт-Уэрт
• Хьюстон
• Corpus Christi
• Остин
• Сан-Антонио

Почвенные условия Техаса как губка реагируют на дождь и засуху. Это расширение и сжатие при изменении влажности создает нагрузку на ваш фундамент.

Проблемы с фундаментом также распространены в районах, подверженных наводнениям, как это было в случае урагана Харви в 2017 году.Если вы живете в Хьюстоне, вы можете поднять свой дом над поймой. FEMA предлагает это руководство по процессу возведения дома.

Дополнительные факторы, которые способствуют разрушению фундамента в Техасе, включают плохой дренаж вокруг домов и коррозию чугунных водопроводов или отказ кедровых опор под старыми домами.

Для получения дополнительной информации:
Руководство эксперта по выявлению проблем с домашним фондом в Техасе
Проблемы фонда Хьюстона
Проблемы фонда Далласа

Foundation Issues в Оклахоме

Районы Оклахомы, включая Талсу и Оклахома-Сити, также имеют почвы с высоким содержанием глины.На самом деле грязь во многих местах красная, потому что там очень много глины.

Что еще больше усугубляет проблему, Оклахома часто испытывает сильную засуху (помните, что узнал о пылеуловителе?), Которая иссушает почву, заставляя ее сжиматься и отрываться от фундамента.

В Оклахоме расширение и сжатие почвы часто приводит к проблемам в подвале вашего дома. Иногда стены подвала требуют выпрямления, чтобы правильно поддерживать ваш дом.

Эксперты фонда

в Оклахоме рекомендуют поливать фундамент во время засухи и направлять дождь подальше от вашего дома с водосточными желобами и правильным уклоном во время дождя.

Foundation Issues в Миссури

Миссури — еще один штат с большим количеством проблем с фондами, чем в среднем. В Канзас-Сити и Сент-Луисе обширные глинистые почвы и переменная погода, которые способствуют возникновению проблем.

Если ваш подвал протекает или сыро, вам может потребоваться гидроизоляция подвала. Или, что еще хуже, у вас могут быть погнутые стены подвала, которые нужно починить.

Foundation Issues в Миссисипи

Миссисипи и, в частности, Джексон также часто сталкиваются с проблемами фонда.Почва в этом районе, известная как глина Язу, ослабляет фундамент, подвергая его риску разрушения.

Объем этой почвы увеличивается при намокании и сужается при высыхании, иногда на 38%. Это резкое движение грунта приводит к смещению конструкций, разрыву подземных водопроводов и другим повреждениям.

Если у вас есть глина Yazoo под вашим домом, главное — поддерживать постоянную влажность. Иногда это может означать перенаправление дождевой воды от вашего дома, в других случаях это может означать использование водоема, чтобы предотвратить высыхание земли.

ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ВИДОМ ПОЧВЫ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ НЕИСПРАВНОСТЬ ФУНДАМЕНТА?

Глина — не единственный тип грунта, который отрицательно влияет на фундамент. Второй по величине враг бетонных оснований домов — песок. Хотя песок не расширяется и не сжимается, как глинистая почва, его можно смыть, создавая зазоры под фундаментом. Торф — это еще один тип почвы, которая сжимается и расширяется, как глина.

Узнайте больше о обширных почвах.

Суглинок и скала — лучшие почвы для поддержки фундамента.Они хорошо уплотняются, не смещаются и не разбухают при изменении влажности.

СЛЕДУЕТ КУПИТЬ ДОМ С ФОНДАМИ?

Многие покупатели жилья бегут в горы, когда видят дом с проблемами с фундаментом. Есть опасения, что ремонт дома за счет поднятия и достаточной поддержки фундамента будет стоить тысячи долларов.

Если вы покупаете дом, обратите внимание на общие признаки проблем с фундаментом. Кроме того, обязательно проведите осмотр дома. Однако иногда на этом этапе упускается из виду проблема с фундаментом.

Чтобы быть уверенным, что дом, который вы хотите купить, имеет прочную конструкцию, попросите подрядчика по строительству фундамента или инженера оценить его. Они также смогут дать вам представление о том, сколько будут стоить ремонтные работы, чтобы вы могли сделать предложение с учетом этого.

В некоторых случаях вы можете получить выгодную сделку на дом с проблемами фундамента. Но убедитесь, что вы знаете, во что ввязываетесь. Некоторые проблемы с фундаментом можно исправить легко и недорого, в то время как для других может потребоваться совершенно новый фундамент и до 100 000 долларов.Не соглашайтесь с тем, что говорит агент по недвижимости, только эксперт фонда может помочь вам определить, чего ожидать.

ДОЛЖЕН ЛИ Я ИСПРАВИТЬ СВОЙ ФОНД ПЕРЕД ПРОДАЖЕЙ ДОМА?

Если вы хотите получить много денег за свой дом, он должен быть почти в идеальном состоянии. Это включает в себя устранение проблем с фундаментом, если вы можете себе это позволить. См. Среднюю стоимость ремонта фундамента.

Большинство фондовых компаний предлагают пожизненную гарантию на свой ремонт, которую можно передать новым владельцам. Это даст потенциальным покупателям душевное спокойствие, потому что они знают, что проблема решена.

В некоторых случаях вы можете продать свой дом как есть. Дома с проблемным фундаментом нередко покупаются инвесторами. Кроме того, если у вас есть преимущество на рынке продавца, некоторые покупатели готовы взять на себя ремонт.

Подробнее об этом читайте в разделе «Как продать дом с проблемами фонда».

Связано: Бетонные работы перед продажей дома

КАК НАЙТИ ПОДРЯДЧИКА ПО РЕМОНТУ

Работа с фундаментом

определенно не является самостоятельным проектом, поэтому имеет смысл привлечь как минимум трех лицензированных подрядчиков, которые предоставят вам подробное предложение вместе с оценкой ваших проблем.В среднем осмотр занимает около двух часов. Рон Дэвидсон из Ram Jack Systems также предлагает следующие советы и меры предосторожности:

• Узнайте о методах ремонта и задайте много вопросов. Не принимайте окончательное решение на основе рекламы и низких цен. Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.

• Не ведите дела с подрядчиком, методы ремонта которого не прошли оценку ICC-ES (International Code Council Evaluation Services).Эта некоммерческая организация гарантирует, что строительные продукты соответствуют нормам.

• В большинстве районов страны у надежного подрядчика будет оговорка о глубине гидравлической укладки (обычно от 20 до 30 футов). За пределами этой глубины обычно взимается дополнительная плата в размере от 20 до 30 долларов за фут. Если у подрядчика нет оговорки о глубине, будьте осторожны. Маловероятно, что подрядчик продолжит работать в убыток, а вместо этого просто остановится на глубине, которая гарантировала бы прибыль.

• Некоторые ремонтные проекты требуют удаления озеленения на участках работ, и подрядчик обычно не гарантирует, что куст или кустарник выживут после удаления и замены.

• Гарантии на фундаментные работы очень важны, поэтому внимательно следите за их условиями. Помните, что гарантия настолько хороша, насколько хороша компания, которая ее поддерживает. Ищите национальную компанию, которая может предложить доверительное управление по гарантии . Это означает, что в случае прекращения деятельности компании существует план предоставления последующих услуг, если это необходимо.

Найти ближайшую компанию по ремонту фундаментов

Как восстановить наихудший фундамент | Руководства по дому

Поскольку он поддерживает вес дома и передает весовую нагрузку на землю, фундамент должен иметь структурную целостность. Фундаменты в новых домах должны соответствовать минимальным нормам жилищного строительства, но фундаменты старых домов могут страдать из-за недостаточной стальной арматуры и отсутствия дренажа. Основания наихудшего сценария больше не поддаются корректировке с использованием стандартных методов армирования и герметизации.Возможности домовладельца ограничены, и всем, кроме одного, требуются инженер и профессиональные подрядчики по строительству фундамента.

Заполните. Это самый дешевый и простой, но, пожалуй, наименее привлекательный вариант. Заполнение фундамента песком противодействует боковому давлению грунта на наружные стены, поэтому он останавливает движение стены фундамента, но также предотвращает использование подвала в будущем. Домовладелец вставляет желоб через старое окно или другой проем в стене и насыпает песок в подвал, разложив его и утрамбовывая пластинчатым уплотнителем через каждые несколько дюймов.

Залить внутреннюю стену. Профессиональная бригада фундамента построит одностороннюю бетонную опалубку по периметру старого подвала и залит новую бетонную стену. Это позволяет домовладельцу использовать подвал, но это дорого. Инженер должен спроектировать новую стену, чтобы противостоять боковому давлению старой стены через стальную арматуру. Стена будет не такой высокой, как старая стена, поскольку для работы с мокрым бетоном необходим доступ сверху, но вы можете добавить бетонные блоки позже, чтобы придать законченный вид.

Залить внешнюю стену. Этот вариант требует рытья траншеи вокруг старого фундамента и заливки новой стены снаружи. Поскольку существующий фундамент не является прочным конструктивно, подрядчик должен поддерживать стену во время процесса удаления грязи. Новая стена не выдержит нагрузки, но предотвратит давление грунта на старые фундаментные стены в будущем.

Залить новый фундамент. Это самый дорогой, но и лучший способ обеспечить долгосрочную целостность и ценность дома.Компания по переезду жилья может поднять и временно переместить дом в заднюю часть участка, если на нем есть место. Затем подрядчик выкапывает и удаляет старый фундамент и заливает новый.

Справочные материалы

Советы

• Оставьте доступ в пространство для обхода, если вы засыпаете подвал песком. Это важно для доступа к проводке, сантехнике и воздуховодам в балках.
• Если вы хотите построить новый подвал, но в задней части участка нет места для перемещения дома, некоторые подрядчики по строительству фундамента заменят по одной стене подвала, пока дом остается на месте.Это может потребовать от компании, занимающейся переездом домов, поднять дом, и на участке должно быть достаточно места, чтобы подрядчик мог выкопать подъезд к старому подвалу.

Предупреждения

• Копать снаружи нестабильной стены подвала опасно. Как только земля, поддерживающая стену, исчезнет, ​​камни или бетон могут рассыпаться наружу.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах.Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Укрепление слабого основания | JLC Онлайн

В моей статье «Частичная модернизация фундамента» (19 июня) я упомянул два места, которые требовали внимания в фонде этого клиента. В этой статье я сосредоточился на тех местах, где существующий фундамент потерял всю структурную целостность и нуждался в полной замене.Здесь я обращаюсь ко второму месту, где инженер посчитал, что существующий фундамент — хотя и слабый — просто требует усиления.

Эта часть существующего фундамента была слабой, но все же структурно прочной. В ходе расследования команда обнаружила, что под первоначальным фундаментом нет опоры, и обратилась к инженеру за решением.

Решение заключалось в заливке того, что мы называем «стеной скамьи», которая в основном представляет собой усиленную подпорную стену, залитую и привязанную к исходной стене фундамента. Перед началом мы проверили место, где плита сломалась, и обнаружили, что под исходной стеной нет опоры. Ответом инженера было выкопать под первоначальным фундаментом чередующиеся двухфутовые секции, поддерживая старую стену, позволяя новому бетонному основанию проникать в пустоты под стеной.

Бригада вырезала плиту и вырыла траншею шириной 1 фут и глубиной 1 фут. Под стеной они вырыли пустоты шириной 2 фута на расстоянии 2 фута друг от друга, которые должны были быть заполнены бетоном как часть нового основания. С помощью специального инструмента арматурный стержень сгибается до нужной формы.

После того, как стена скамейки была залита поверх новой опоры, мы обрамили плотно прилегающую стену 2х4 между балками пола и верхом бетона.Эта стена помогла выдержать нагрузку на внешнюю стену и нагрузку на пол, а также помогла недавно залитой стене сопротивляться изгибу в горизонтальном направлении.

Арматура была необходима для привязки новой стены скамейки к существующему фундаменту. Член бригады начал с просверливания отверстий в верхней части прилегающих фундаментных стен. Затем бригада использовала высокопрочную эпоксидную смолу, чтобы прикрепить два отрезка арматуры на одном конце стены.Короткие отрезки арматуры, просверленные и заделанные эпоксидной смолой в фундаментной стене, обеспечивают опору для арматуры по всей ее длине. Другой конец отрезка арматуры был загнут и заделан эпоксидной смолой в существующей стене. Концы вертикального и горизонтального отрезков были связаны вместе для заливки. В траншее для фундамента на стулья, прикрепленные к основанию фундамента, устанавливались отрезки арматуры.На переднем плане видна одна из 2-футовых пустот, которые были выкопаны под существующим фундаментом каждые 2 фута. Бетон для фундамента продлился в пустоты под существующей стеной, чтобы поддержать ее. Бригада смешала и залила бетон для фундамента из мешков, затирая верх для получения гладкой поверхности. Шпоночный паз, залитый в основание, помог зафиксировать стену скамейки на месте, в то время как лазерная линия использовалась для размещения формы.Прикрепив форму фанерой к прилегающей стене, бригада построила для формы каркас. Основание формы 2х4, прикрепленное к плите, удерживало на месте. Чтобы гарантировать, что форма не сдвинется и не расколется во время заливки, команда прикрепила горизонтальную стойку посередине.Диагональ 2-х хомутов, прикрепленная к полу, обеспечивала дополнительную поддержку. Уложив бетон и дав ему застыть в течение нескольких дней, бригада сняла форму и плотно обрамила стену 2х4 между стеной скамейки и балками наверху. Помимо того, что стена помогает выдерживать нагрузки на пол и внешние стены, давление на стену увеличивает поперечную устойчивость стены скамейки.

Фото Джейка Левандовски

Как заделать трещины в фундаменте

Если в вашем фундаменте есть трещины шириной более 1/4 дюйма, или если у вас есть трещины от ступенек в блоках или кирпичах, вы можете нанять подрядчика, чтобы заткнуть их эпоксидной смолой (1500-3000 долларов) или сделать это самостоятельно с помощью эпоксидной замазки, но в любом случае вы только предотвратите попадание воды.

Вам необходимо устранить основную проблему.

Чаще всего виновата вода. Он может накапливаться в почве вокруг фундамента, что расширяет почву и оказывает давление на стены и фундаментные основания, вызывая появление трещин.

Убедитесь, что все желоба и водостоки находятся в хорошем рабочем состоянии, и что почва вокруг вашего фундамента правильно выровнена — он должен иметь уклон не менее 6 дюймов на каждые 10 футов по горизонтали.

Большинство фундаментов должны иметь дренажную систему по периметру, такую ​​как французский дренаж, который отводит подземные воды от фундамента.

Этот слив может заблокироваться, что приведет к накоплению воды в почве и окажет давление на стены фундамента. Если вы подозреваете, что слив заблокирован, вам нужно будет нанять профессионала, чтобы прочистить его.

Если фундамент неровный

Популярные чтения

10 разумных способов использования перекиси водорода

Очистка и разгрузка

Нетоксичен. Бюджетный. Перекись водорода — секретное оружие вашего очистительного арсенала.

В защиту (слегка) захламленного дома

Очистка и разгрузка

Беспорядок на самом деле полезен для вашей психики.

11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе

Слайд-шоу

Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.

Фундамент с опрокидыванием, прогибом или серьезной трещиной требует значительного усиления для предотвращения дальнейшего разрушения.

Отремонтируйте стены изнутри с помощью деревянных или стальных скоб, сетки из углеродного волокна или стеновых анкеров, расположенных на расстоянии 6 футов или около того друг от друга по всей стене.

Приблизительно за 500–700 долларов каждая, деревянные и стальные распорки устанавливаются у стены и прикрепляются к полу и потолочным балкам, блокируя дальнейшее движение. Однако они вторгаются в подвал примерно на 6 дюймов, что затрудняет отделку стен.

Более новый вариант, который стоит вдвое дешевле и практически незаметен, включает нанесение эпоксидной смолы вертикальными полосами с последующим надавливанием на сетку из углеродного волокна, чтобы зафиксировать стену на месте.

Стеновые анкеры похожи на большие болты. Они состоят из металлических пластин в вашем дворе (устанавливаемых путем выемки грунта) и металлических пластин внутри ваших фундаментных стен. Плиты соединены стальными стержнями, заглубленными горизонтально. Соединители постепенно затягиваются для стабилизации и выпрямления стены.

Стеновые анкеры размещаются через каждые 6-8 футов и стоят от 400 до 600 долларов каждый. Если фундаментная стена сильно прогибается (более 3 дюймов) или если вы хотите снова сделать ее прямой, вы, вероятно, не сможете решить проблему изнутри.

Возможно, вам потребуется выкопать часть или весь фундамент и восстановить его — работа от 30 000 до 40 000 долларов.

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с домом

Советы по уходу за домом

Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Советы по уходу за домом

Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

Советы по уходу за домом

Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом

Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Если часть вашего фундамента вымыта

Если из-за поломки водопровода, забитого желоба или проблемы с канализацией на вашем дворе вдоль фундамента по периметру хлынул каскад воды, чтобы подорвать участок, подрядчик может укрепить участок большим количеством бетона или подкладывать пластину подоконника, чтобы снова сделайте поверхность ровной.Или вам может потребоваться оторвать часть фундамента, заново залить и связать новую часть со старым с помощью арматуры и эпоксидной смолы.

Простые ремонтные работы с использованием бетона и пиломатериалов могут стоить от 500 до нескольких тысяч долларов. Просто убедитесь, что первопричина устранена, иначе ремонт не продлится долго.

Если вы не нашли очевидной причины для проблемы

Может сидеть на почве, которая расширяется при влажности и сжимается при высыхании. Эта так называемая «обширная почва» встречается во всех штатах и ​​повредила около четверти всех домов в США.С., по данным Американского общества инженеров-строителей.

Если вы подозреваете, что проблема в этом, обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы узнать, существуют ли в вашем районе обширные почвы.

Работать с таким типом почвы сложнее всего, если у вас плиточный фундамент, потому что доступ под плиту ограничен. Во-первых, постарайтесь уменьшить колебания влажности под вашим домом. Убедитесь, что почва наклонена в сторону от дома, и отводите всю воду из водостока. Замените водный ландшафт в пределах 5 футов от стен растениями, которым нужно мало воды, или, что еще лучше, проложите бетонную дорожку вокруг дома, чтобы дождевая вода не впитывалась туда.

Если вы живете во влажном климате и замечаете проблемы с решением проблем, например, залипание дверей во время засухи, попробуйте противоположный подход. Поддерживайте равномерно влажную почву, проводя капельное орошение по периметру во время засухи. Если вы видите трещины в почве, значит, она слишком сухая. Но не сливайте воду в трещину; поливайте на расстоянии одного-двух футов от фундамента и используйте автоматический таймер, чтобы добавлять немного воды несколько раз в день, а не сразу много.

Подрядчик может поднять затонувшую площадку в центре комнаты с помощью «отбойки грунта» или перекачивания цементного раствора под плиту под давлением.

Грязевые подъемники, однако, не поднимают несущие стены. Для этого вам необходимо поддержать плиту опорой, доходящей до более стабильного слоя, что стоит от 5000 до десятков тысяч долларов.

Варианты опор включают стальные стойки с гидравлическим приводом и винтовые опоры, которые ввинчиваются в почву. Стоимость установки составляет 1200-1500 долларов за пирс, через каждые 6-8 футов.

Другой вариант состоит из сборных бетонных элементов высотой около 1 фута, которые прижимаются друг к другу под весом дома, образуя под ними колонны.

Подрядчики, как правило, специализируются на одном решении и часто быстро указывают на проблемы других систем. Вот почему так полезно иметь руководство инженера-строителя. По правде говоря, лучший вариант зависит от обстоятельств.

Работа с инженером-строителем

Надежный совет от инженера-строителя. Первоначальный визит (около 500 долларов) должен выявить серьезность вашей проблемы и подсказать, что делать дальше. Если вам нужен полный технический отчет, рассчитывайте заплатить несколько тысяч долларов.Вам также может понадобиться инженер по почвам и образцы керна, что удвоит стоимость.

В конце концов, вы должны получить письменный отчет, в котором даются конкретные рекомендации и излагаются плюсы и минусы каждого варианта. Если вам нужно сложное исправление, вы можете нанять инженера почасово (100-200 долларов США) для осмотра во время работы.

Связанный:

Фундамент для ремонта неисправного фундамента

Фундамент — это метод увеличения глубины фундамента или ремонта дефектного фундамента.Это может произойти, если вы планируете добавить этажи к существующей конструкции или когда фундамент поврежден.

Один из видимых признаков того, что ваше здание нуждается в подкреплении, — это видимые трещины. Зданию необходимо укрепить фундамент, если трещины шире ¼ дюйма и есть некоторые признаки неисправного фундамента, особенно диагональные трещины. Разрушения фундамента также можно рассматривать как вздыбленный фундамент, потрескавшиеся или прогнутые стены и потрескавшиеся бетонные полы.

Самый распространенный метод крепления — метод заливки массой.Этот процесс требует последовательной выемки секций на заранее установленную глубину под основанием и укладки бетона на каждую яму. Повторяйте этот метод, пока вся пораженная область не будет укреплена. Существуют и другие методы и техники поддержки, которые описаны в следующих разделах.

Опора на винтовых сваях и кронштейнах

Основание с помощью винтовых свай и скоб обычно используется в определенных случаях, когда традиционный процесс крепления невозможен.В некоторых зданиях может потребоваться выемка грунта на большую глубину или, возможно, невозможно использовать свайную установку, что делает его идеальным для использования метода винтовых свай и кронштейнов. Винтовые сваи и кронштейны могут быть установлены только бригадой из двух человек вручную или с помощью небольшого оборудования, такого как мини-экскаватор.

Винтовые сваи могут быть установлены в фундаменты, способные работать на растяжение и сжатие, выдерживать вертикальные и поперечные силы ветра, а также силы вибрации и сдвига. Они идеально подходят для использования с опорными кронштейнами.Затем конструкцию можно поднять обратно в горизонтальное положение, а вес фундамента перенести на систему опор и кронштейнов. Винтовые сваи имеют много преимуществ по сравнению с традиционными сваями, такими как скорость установки, низкий уровень шума и минимальная вибрация, которая может вызвать повреждение окружающей территории.

Свайно-балочный метод

Укрепление свай и балок — еще один отличный и предпочтительный метод облегчения опоры. Использование этой системы требует установки мини-сваи по обе стороны от поврежденной стены.После того, как сваи были установлены, под стеной снимается кирпичная кладка и используется железобетонная игольчатая балка для соединения свай и поддержки стены.

Уменьшение расстояния между игольчатыми балками позволяет выдерживать очень высокие нагрузки. Несущая способность нижележащих пластов будет определять количество, диаметр, глубину и шаг используемых свай. При таком методе крепления могут использоваться бурозабивные сваи или забивные сваи. Преимуществами подкладки из свай и балок являются:

• Подходит для ограниченного доступа
• Быстрее традиционной основы
• Высокая грузоподъемность
• Меньше простоев, меньше отходов и быстро завершается

Опора на свайном плоту

Подкрепление свайным плотом необходимо использовать, когда необходимо подкрепить всю конструкцию.Рекомендуется, когда фундамент слишком глубокий для других методов крепления фундамента или в районах, где почва настолько твердая, что небольшое оборудование не может копать на требуемую глубину. Сваи размещаются в определенных местах по условиям нагрузки; затем карманы под опорами ломаются и укрепляются игольчатые балки, которые выдерживают нагрузку на стену. Затем строится кольцевая балка, чтобы связать все иглы, и конструкция заливается бетоном. Преимущества этой системы:

• Обеспечивает поперечные и поперечные связи по всей конструкции.
• Экономичен на глубине более 1,5 м.
• Нет необходимости во внешнем доступе.
• Уменьшает нарушение работы дренажных систем.

Опорные насадки

Обычно для достижения лучших результатов этот процесс должен быть разработан или проведен инженером-строителем, но вот несколько советов, которые помогут вам в процессе обоснования.

• Укрепление основания нужно начинать с углов и обработки внутрь.
• Фундамент должен выполняться только на несущих стенах.
• Не подкладывать под ненесущие стены.
• Начало подкрепления под полосой опоры. Рекомендуется начинать с не менее 3 футов в длину, два фута в ширину и два фута в глубину.
• После завершения земляных работ засыпьте полость бетоном. Бетон следует смешать, используя одну часть цемента, три части песка и шесть частей заполнителя.
• Не забудьте использовать опалубку по краям.
• Допускается укладка бетона не менее чем на два дня.
• Используйте стержневой стержень, чтобы полость под существующим фундаментом была заполнена.
• Перед загрузкой убедитесь, что бетон полностью затвердел.
• Как только бетон наберет достаточную прочность, отломите выступающую опору.
• Разрезать бетон по массе бетонной поверхности.
• Засыпка и компактная. Если у вас возникли проблемы с достижением необходимого уплотнения, добавьте воды в почву из шланга.

Садовых гидов | Как укрепить кирпичный фундамент

Hemera Technologies / AbleStock.com / Getty Images

Кирпич был распространенным вариантом фундамента на рубеже 20-го века. Это уже не так. Одна из основных причин этого заключается в том, что кирпич изнашивается быстрее, чем бетон. Большинство старых кирпичных фундаментов сейчас, вероятно, нуждаются в ремонте и усилении. Хотя есть много способов добиться этого, построение простой «сестринской стены» создает внутреннюю стену, которая укрепляет внешний кирпич. Затем снаружи между кирпичами и новой бетонной стеной заливается бетон.

Шаг 1

Сформируйте внутреннюю сестринскую стену, положив шлакоблок на расстоянии от 1/2 дюйма до 1 дюйма от кирпичной стены. Поскольку эта внутренняя стена не подвергается воздействию элементов, она не обязательно должна быть идеальной. Любые щели легко заполнить раствором, затиркой или эпоксидной смолой.

Step 2

Нанесите слой раствора на бетонный пол подвала за внешней стеной фундамента примерно на 2,5 сантиметра. Здесь должны быть выложены ваши пустотелые бетонные блоки. Они эффективны, потому что позже их можно заполнить бетоном.Поместите блоки ячейками вверх.

• Сформируйте внутреннюю сестринскую стену, положив шлакоблок на расстоянии от 1/2 дюйма до 1 дюйма от кирпичной стены.
  
• Они эффективны, потому что позже могут быть заполнены бетоном.

Шаг 3

Залить бетон в ячейки блоков. Если вы хотите еще более сильное армирование, вы можете поместить арматуру в ячейки, залив в них небольшое количество бетона. Это не обязательно, но может дать вам больше спокойствия.

Step 4

Используйте брус 2 на 4 сверху стены, если вы обнаружите зазор. Поскольку вы собираетесь закачивать бетон в пространство между новой стеной и разрушающимся кирпичом, эту деревянную балку можно удалить после того, как бетон затвердеет. Здесь вы устанавливаете строительные леса из шлакоблоков для заливного бетона.

Step 5

Удалите кирпичи и дерево с помощью долота с внешней стороны фундамента, чтобы освободить место для бетононасоса.

• Залить ячейки блоков бетоном.
  
• Поскольку вы собираетесь закачивать бетон в пространство между новой стеной и разрушающимся кирпичом, эту деревянную балку можно удалить после того, как бетон затвердеет.

Шаг 6

Вставьте патрубок бетононасоса в щель во внешней кирпичной стене. Залить бетон снаружи в камеры и между стеной из бетонных блоков и кирпичным фундаментом. Это делает несколько вещей.Это значительно увеличивает вашу изоляцию. Он прикрепляет эту новую сестринскую стену к разрушающейся кирпичной стене, обеспечивая усиление. Даже если кирпичи отваливаются от дома, теперь у вас есть новый способ крепления кирпичей.

Step 7

Устраните все трещины и дыры в кирпичах снаружи. После высыхания бетона вы начинаете снаружи и заменяете треснувший или битый кирпич. Вы можете использовать раствор, часто 3 части песка на 1 часть портландцемента, для всех трещин и отверстий.

• Вставьте патрубок бетононасоса в щель в наружной кирпичной стене.
  
• После высыхания бетона вы начинаете снаружи и заменяете треснувшие или битые кирпичи.

Шаг 8

Обрызгайте только что отремонтированную стену жидким спреем для резиновой мембраны. Это гидроизоляционный состав, который при высыхании герметизирует заново армированный кирпичный фундамент. Теперь он водонепроницаем и защищен от термитов и радона. Теперь у вас есть толстая, укрепленная и водонепроницаемая основа, которая должна служить долго.

Методы ремонта фундамента и смета расходов

© Эрнест Прим / Fotolia

На вопрос, что является наиболее важной частью вашего дома, фундамент, вероятно, не входит в число ответов, которые приходят на ум в первую очередь. Но фундамент — это не просто бетонная плита или подвал. Он помогает защитить от повреждений ураганом, обеспечивает барьер против роющих вредителей, таких как мыши и термиты, и выдерживает неравномерный вес вашего дома по всей поверхности, чтобы уменьшить последствия оседания. Проблемы с фундаментом могут привести к значительному повреждению конструкции и имущества.

Причины и предупреждающие признаки повреждения фундамента

Старые дома часто имели твердые бетонные фундаментные стены. Во многих домах, переоборудованных из гаражей или оборудованных гаражами, стены из шлакоблоков. В современных домах для стен обычно используется железобетонная конструкция. Хотя последний более прочен и часто лучше изолирован, ни один фундамент не застрахован от повреждений.

Затопление подвала

Ни один подвал не является полностью водонепроницаемым. Однако распространенная поговорка «Если у вас есть подвал в таком-то сообществе, вы можете ожидать наводнения» часто ограничивается пожилыми сообществами из-за плохого обслуживания фундамента или проблем с месторасположением.Например, дома, построенные у подножия холма или берега, как правило, получают сток воды после штормов и более склонны к резервному копированию канализации.

В случае, если ваш подвал затоплен, а дом находится на одном уровне или на более высоком уровне, чем окружающая собственность, лучше всего проверить фундамент на предмет эрозионных повреждений. Регулярное затопление или постоянно работающий отстойник может указывать на то, что уровень местных грунтовых вод находится на уровне или выше уровня пола вашего фундамента. Обратитесь в местный архив, чтобы узнать больше об уровнях грунтовых вод.

Перестановка и оседание

Это особенно часто встречается в старых домах в более засушливых юго-западных штатах. Земля под вашим участком не совсем неподвижна. Грунты, которые заполнены глиной или не были должным образом уплотнены перед строительством, со временем могут сжиматься, расширяться или даже сдвигаться. Высокий уровень грунтовых вод также может увеличить смещение. Ваш фундамент смещается или опускается в ответ на движения подстилающей почвы. Известный пример заселения — Пизанская башня.

Полная осадка фундамента обычно происходит только в течение трех лет после постройки и имеет равномерное растрескивание.Частичное оседание является более распространенным явлением и обычно происходит, когда насыпной грунт под фундаментом не был должным образом уплотнен. В случае неравномерного оседания ваш фундамент начнет вертикально трескаться возле опускающихся углов или даже прогибаться. Двери и окна больше не подходят по размеру, полы могут начать вздуваться или образовывать трещины, а в ваших стенах образуются дополнительные трещины.

На внешней стороне вашего дома также есть видимые признаки, такие как потрескавшийся фундамент или кирпичи, смещение карнизов или наклон дома.Также могут появиться зазоры вокруг дверей, окон или между стенами.

Сдвиг почвы создает аналогичные признаки с дополнительным риском смещения дома с исходного положения. Обычно этот сдвиг не так легко заметить, хотя известно, что сильные штормы сдвигают дома на несколько футов. Дополнительным признаком сдвига является то, что новые пристройки или тротуары больше не совпадают с основной структурой.

Эрозия стен и повреждение давлением

Вода — основная причина повреждения фундамента.Это фактор, способствующий как сдвигу, так и оседанию, а также может привести к эрозионным повреждениям. Эрозия происходит в основном из-за дождевой воды, но утечки в канализационной сети или на уровнях грунтовых вод также могут иметь значение. Сильные штормы могут перегрузить ваши дренажные системы и поднять уровень грунтовых вод, ускоряя процесс эрозии.

Симптомы эрозии фундамента, как правило, больше ограничиваются стенами подвала, в отличие от эрозии, которая вызывает смещение и расширение грунта. Если вы видите сколы или трещины на внешних стенах подвала или на видимой части фундамента за пределами вашего дома, вы, вероятно, страдаете от эрозии.

Эрозия стен приводит к затоплению подвала и создает отверстия для проникновения различных вредителей в ваш дом. Эта форма повреждения также может способствовать образованию плесени, которая, в свою очередь, ускоряет процесс эрозии. Поэтому лучше регулярно проверять фундаментные стены на предмет признаков эрозии и немедленно устранять их.

Повреждение давлением вызвано весом грунта, который давит на фундаментные стены. Наиболее частые признаки — горизонтальные трещины и коробление. Стены из шлакоблоков особенно подвержены разрушению под давлением, создавая трещины вдоль раствора и иногда смещая отдельные блоки или участки стены.

Другие возможные причины повреждения фундамента

Несколько других факторов могут привести к повреждению в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Корни деревьев могут врастать в фундамент, вызывая эрозионные повреждения. Землетрясения вызывают внезапное смещение земли, как и некоторые сильные штормы, такие как ураганы. Бетон низкого качества или нестандартная конструкция также могут привести к повреждению фундамента.

Ремонт вашего фундамента

© zimmytws / Fotolia

Раннее устранение повреждения фундамента часто бывает разницей между ремонтом и полной заменой фундамента.В зависимости от типа возникшего повреждения, возможно, даже удастся завершить ремонт самостоятельно. Так же, как существуют разные причины повреждений, существуют разные методы ремонта.

Гнутые стены фундамента

Существует множество методов устранения изогнутых стен, но они редко устраняют реальную причину повреждения. Одним из недорогих методов, доказавших свою эффективность, является использование стенных анкеров. Во время этого процесса по периметру вашего дома выкапывается узкая траншея. В эту траншею опускаются земляные анкерные плиты.Небольшие отверстия просверливаются наружу через фундамент, и стальные шатуны вставляются в анкеры через отверстия. Наконец, с внутренней стороны стены устанавливается настенная пластина. Затем узел затягивается и траншея снова заполняется.

Этот метод имеет несколько явных преимуществ по сравнению с традиционными распорками и спиральными стеновыми анкерами. Их легко и быстро установить. Кроме того, периодическая затяжка с течением времени может фактически вернуть стене первоначальную форму. Эта форма бандажа также помогает предотвратить перекос в будущем.Наконец, метод ненавязчивый и может быть выполнен в течение дня.

Трещины и сколы в фундаменте

Незначительные повреждения, такие как трещины и сколы, могут быть признаком более серьезных повреждений или старения. Однако их легко исправить. Перед ремонтом необходимо поместить долото в морозильную камеру как минимум на полчаса.

Начните работу, поместив долото под небольшим углом в трещину и осторожно постучав по ней. Поскольку трещины — это лишь небольшой признак более крупных внутренних повреждений, ваша цель — выколоть отверстие, по крайней мере, в два раза шире отверстия.Удалите грязь и мусор с помощью металлической щетки и промойте отверстие чашкой теплой воды. Для высыхания может потребоваться до дня, в течение которого вы также можете очистить сколы.

Как только участок полностью высохнет, смешайте в ведре немного смеси для заплаты в соответствии с инструкциями на упаковке. Возьмите шпатель размером примерно с мяч для гольфа и протолкните его в полость до тех пор, пока она не будет переполнена, а затем соскребите ровную поверхность стены.

Ваш последний шаг — вылечить пластырь, заклеив воздухонепроницаемую часть стены пластиковой пленкой и изолентой.Осторожно откройте крышку и долейте воды из пульверизатора. Снова закройте область и повторяйте этот шаг каждые 24 часа в течение пяти дней, чтобы убедиться, что пятна полностью высохли.

пирсинг

Считается более стабильным, но более дорогостоящим решением для осадки, прокалывание (также известное как сваи) требует, чтобы ваш подрядчик проводил земляные работы ниже опускающейся части фундамента. Котлован размером три на четыре фута не требует тяжелого оборудования и проходит примерно на десять футов ниже поперечной балки.Затем подрядчик соскребает грязь и скол с нижней части фундамента, чтобы опорный кронштейн подходил правильно. Затем устанавливается пирс.

Есть две распространенные формы прокалывания, для каждой из которых требуется длинный стальной вал, который должен пройти через землю под вашим домом в более устойчивый слой.

• Винтовые опоры ввинчиваются в землю с помощью гидравлического моментного двигателя.
• Толкатели забиваются в землю с помощью гидроцилиндра.

После заделки опоры ее проверяют, чтобы убедиться, что она может выдерживать давление, во много раз превышающее давление в конструкции, которую она будет поддерживать. Металлический головной узел используется для прикрепления опоры к фундаменту, а гидравлический домкрат поднимает фундамент на исходный уровень. Попав на нужную высоту, опоры постоянно прикрепляются к настенным кронштейнам с помощью сварки или болтов. Для некоторых ремонтов может потребоваться более одного пирса, и в этом случае процесс просто повторяется для каждого отдельного пирса.

Прокалывание дает несколько преимуществ. Сам процесс в основном не нарушает работу и может выполняться без эвакуации из дома. Хотя это самый дорогой вид ремонта, он стоит всего десять процентов от стоимости замены фундамента. Наконец, прокалывание считается постоянным решением проблемы оседания.

Slabjacking

Используется для фундаментных плит, укладка перекрытий — это средство для ремонта затонувших частей фундамента без замены всей плиты.В поврежденной плите просверливают несколько отверстий размером от одной целой пятой до двух дюймов. Эти отверстия расположены равномерно, обычно от трех до восьми футов друг от друга, в зависимости от толщины плиты. Отверстия в пределах одного фута от края плиты не сверлятся.

Далее в лунки вводится специальная смесь песка; вода; и портландцемент, бентонитовая глина или более прочный зольный цемент. Эта затирочная смесь обычно имеет добавки, предотвращающие усадку. Перекачивание начинается в самой нижней точке плиты и переходит к другому отверстию, когда плита поднимается примерно на один дюйм.В некоторых случаях необходимо просверлить промежуточные отверстия меньшего размера и заполнить их менее плотной смесью.

По мере заполнения полости раствор создает давление и поднимает плиту на нужную высоту. Излишки раствора удаляются из отверстий, которые затем заполняются твердым раствором и разглаживаются. Некоторые подрядчики могут предложить заделку плиты вместо бурения, что медленнее и дороже, но менее заметно. В случае, если просела только часть плиты, любые трещины заполняются и сглаживаются в качестве последнего штриха.

Более новая альтернатива традиционной смеси для затирки — двухкомпонентная полиуретановая пена. Компоненты доставляются по шлангу и не смешиваются, пока не достигнут сопла. В течение 15 секунд пена расширяется в 20-25 раз в объеме и достигает полной прочности в течение 15 минут после схватывания. Более дешевая, быстрая и менее трудоемкая, эта альтернатива подходит для самых разных проектов, помимо фундамента домов, от тротуаров до шоссе, но, возможно, еще не доступна в вашем районе.

Стоимость ремонта фундамента

Ремонт поврежденного фундамента может быть относительно недорогим или очень дорогостоящим, в зависимости от типа необходимого ремонта. Поэтому правильное определение источника и размера ущерба является важной частью ваших окончательных расходов.

Получение отчета

Прежде чем связываться с подрядчиком, вам следует потратиться на осмотр инженером-строителем. Инспекция и отчет будут стоить от 300 до 800 долларов. Это необходимый шаг, поскольку подрядчики могут порекомендовать метод ремонта, основанный на размере прибыли.В некоторых редких случаях вы также можете получить отчет о почве от инженера-геотехника, стоимость которого колеблется от 500 до 2000 долларов.

Средняя стоимость ремонта

Незначительные трещины или сколы можно удалить своими руками.