Как соединить фундаменты между собой: Как соединить старый фундамент с новым: пристройка

Содержание

Стыковка старого и нового фундамента

Как связать два фундамента между собой — строим пристройку

По причине нехватки бюджетных средств или времени часто построенная недвижимость оказывается не соответствующей желаемой площади. И тогда владелец начинает планировать ее расширение до нужных размеров. Достигается оно путем возведения различного рода пристроек: жилых комнат, гаража, веранды, террасы и иных. Основная задача при этом разобраться, как связать два фундамента между собой, чтобы получить целостную конструкцию, которая станет основой прочного и долговечного дома.

Особенности соединения фундаментов

Самое главное, что важно учесть домовладельцу — фундамент пристраиваемого сооружения должен соответствовать фундаменту основной постройки. Экономия здесь не уместна. Не рекомендуется ставить пристройку на столбы, если сам дом стоит на железобетонной ленте. Кроме того, проектируя новый фундамент, важно соблюдать ширину ленточного основания или габариты и глубину столбов в диапазонах построенного ранее дома.

Причиной тому, что основания строений должны быть одинаковыми, является их различное взаимодействие с грунтами и, соответственно, отличие в усадке. Во избежание возникновения трещин и других нарушений целостности конструкции, не стоит пренебрегать этим правилом. Соблюдение же идентичной глубины фундаментов позволит избежать перекосов строений.

Способы и этапы соединения оснований

Существуют различные способы, как связать старый и новый фундамент дома. Для начала необходимо решить: будет ли у пристройки автономное основание или же строения будут соединяться единым основанием.

Существуют следующие методы соединения фундаментов:

Жесткое соединение оснований

Одно из самых надежных. Наиболее часто выбираемый домовладельцами способ. И, хотя выполнить такое соединение достаточно сложно, полученный итог оправдает вложенные силы и финансы. Особенно хорошо метод подходит для привязки к фундаменту дома, расположенного на сложном грунте, а также для построек повышенной этажности. Зная технологию и порядок этапов выполнения работ, используя качественные материалы, осуществить жесткую связку домовладельцу под силу самостоятельно. При этом соединение ленточных оснований и оснований из плит имеет отличия.

Связка ленточных фундаментов осуществляется в ряд следующих этапов:

Сначала необходимо откапать фундамент построенного объекта по той стороне, по которой планируется производить соединение. Копать необходимо до самого его начала в глубину на 2 метра до образования траншеи. Далее на самом ее дне формируется подушка из песка, которая подвергается трамбовке и поливу водой.
Следующий этап предполагает создание в стоящем основании отверстий под арматуру, для которых предусмотрены соответствующие диапазоны диаметра и глубины. Для середины ленточного основания отверстия бурят на глубину ¾ его ширины, для основания в углах — на пол метра. Рекомендуется шахматный порядок расположения отверстий.
Далее в отверстия, которые в глубину пробурены на 3/4 от ширины ленточного фундамента вбивается арматура, имеющая прорезь, в которую вставляется расклинивающий древесный элемент. В другие отверстия вбивается 14миллиметровая арматура с периодическим профилем.
Последний этап подразумевает изготовление каркасной конструкции для будущего фундамента. Для этого используются арматурные части, вбитые в фундамент построенного дома. Для соединения различных частей оснований необходимо предусмотреть специальные выпуски, которые в дальнейшем свариваются между собой.

Плитные фундаменты жестким способом можно связать только, если они достаточно большой толщины – 40 см и более или если они имеют выступы плиты от цокольной части.

Как правило, их оставляют в случаях планирования возведения газобетонных построек. Размер выступа должен быть не менее 30 см, чтобы была возможность оголить арматуру с целью приварить в будущем новое основание.

В результате жесткого метода связки получаются надежно между собой скрепленные фундаменты, образующие цельную конструкцию. Однако обязательно необходимо учесть, что данный способ соединения подходит лишь для тех построек, которые примерно одинаковы по весу между собой. В случае же пристройки более легкой конструкции, например, деревянной веранды, привязка фундамента к существующему фундаменту будет иной.

Создание деформационного шва

Другим способом как связать старый и новый фундамент дома является способ деформационного шва. При этом два основания создаются отдельно один от одного, не образуя цельное конструктивное строение. Данный метод предполагает возведение у стены, к которой планируется пристройка, железобетонного ростверка, а между двумя основаниями уложить материалы гидроизоляции либо теплоизоляции. Основной смысл — создать между строениями слой деформации, сводящий к минимуму возможность разрушений в период естественной усадки.

Рассчитывая производить соединение с помощью создания шва деформации необходимо держать ориентир на основные почвенные показатели, а также на возможные нагрузки пристраиваемого объекта на участок. Проектируя фундамент, необходимо учитывать поправку на потенциальную усадку. Поэтому будущее основание должно быть заложено немного большей высоты, чем старое, поскольку построенная конструкция спустя некоторый промежуток времени даст усадку на глубину фундамента жилого дома. Как правило, по причине малого веса пристройки, применяя данный вид соединения, создают фундамент из столбов.

Также, как вариант, пристройку можно поставить на подушку, сделанную из бетона. Отливают ее прямо на месте работ. Для этого готовые сваи требуется предварительно пропитать. В качестве пропитки может быть использована мастика, гидроизоляционные материалы или другие защитные пропитки. Далее сваи устанавливают непосредственно в форму и бетонируют.

Расстояние от одного столба до другого варьируется от 1 до 1.5 метров и зависит от габаритов и массы будущего строения, а их высота от того, на каком уровне предусмотрено расположение пола пристройки.

До этого уровня столбы подрезают. Затем к ним крепят обвязку строения. Примерно через два-три дня можно приступать к самому строительству, что значительно сокращает сроки работ.

Материалы для фундамента

Разобравшись с особенностями, а также методами как привязаться к старому фундаменту, необходимо изучить вопрос, какие материалы понадобятся для его изготовления.

Цемент. Бетон представляет собой один из самых прочных материалов, используемых для возведения строительных оснований. В его состав входит цемент и различного рода наполнители. От качества последних зависят свойства бетона, которыми он может обладать. Любой представленный на рынке цемент промаркирован специальным образом. Прочность обозначается буквой «М» и трехзначным кодом, отражающим максимальный вес, который способен выдержать 1 см3 смешанного с песком и застывшего материала. Наличие добавок отражается буквой «Д». Наиболее часто для строительства жилых домов используется цемент с маркировкой М400-Д20, добавки которого позволяют создавать основания, наиболее устойчивые к грунтовым водам и погодным изменениям
Песок. Данный материал также входит в состав бетонной смеси. Помимо прочего из него создают песчаные подушки. Для смесей используется кварцевый мелкий песок. Чтобы иметь представление, сколько песка потребуется для бетона, необходимо произвести следующие расчеты – умножить количество цемента на 3, а полученное число на 1,2 для создания запаса.
Щебень. Используется при строительстве здания на влажных грунтах, когда возникает необходимость дополнительного отделения основания от почвы. Подушка из щебня защищает фундамент от воздействий низких температур и влаги. В некоторых случаях из щебня изготавливается подбетонка. При его смешивании с цементом марки М100-150 получается легкий быстро застывающий бетон,
Арматура. Хотя бетон способен выдержать высокое давление, но он слаб на изгиб, что приводит к нарушению его целостности при внешних воздействиях. Чтобы этого не происходило, в фундамент монтируется арматура из стали, которая удерживает в одном положении конструкцию, препятствуя проседанию, растягиванию или появлению трещин. Железобетон прочнее бетона, потому популярен для использования в строительной отрасли. Во избежание появления коррозии, арматура должна быть закрыта не менее 6сантиметровым слоем бетона. Прутья арматуры проволокой соединяются в сетку или при помощи сварки в монолит. Чаще других используются прутья диаметром 10 мм, а также насечки, увеличивающие сцепление с цементом. Диаметр используемых для арматуры прутьев полностью зависит от веса здания: чем оно тяжелее, чем больше диаметр. Для больших строений подойдут прутья 16 мм.
Изоляционные материалы. Изоляцию от внешних воздействий требуется применять для любых типов оснований. От этого напрямую зависит прочность, долговечность и необходимость проведения ремонтных работ фундамента. Чтобы знать, как создать теплоизоляцию, необходимо иметь представления о требованиях к ней. К основным характеристикам теплоизоляции относятся: устойчивость к влажности, способность выдерживать высокое давление, низкая теплопередача, возможность монтажа своими силами, защита для гидроизоляции, доступная цена. Несмотря на широкую представленность теплоизоляционных материалов всем требования соответствуют только два из них: экструдированный пенополистерол(ЭППС) и керамзитовый гравий. ЭППС изготавливается из той же массы, что и пенопласт. Благодаря иному способу обработки, получается материал однородный по структуре, который не крошится и не сдавливается. Гравий изготавливается из обожженой глины, имеет форму овала, не повреждает гидроизоляцию.

Изоляционный материал засыпается в предварительно подготовленную траншею, затем тщательно утрамбовывается. При этом изолируется основание строения не только по бокам, но и его части снизу и сверху, поскольку отделить от проникновения воды и теплопотери требуется весь фундамент целиком.

Изоляционные материалы могут быть представлены в виде рулонов, обмазочных и напыляемых субстанций. Использование изоляционных материалов предотвращает появлению плесени и грибка.

Прочитанный материал дает представление о том, как привязаться к фундаменту своими руками. Для этого не нужно быть опытным строителем, обладающим специальными навыками. Достаточно изучить особенности соединения оснований, выбрать метод связки в зависимости от веса будущей пристройки, закупить необходимые материалы и инструменты.

Как правильно соединить фундамент дома с фундаментом пристройки веранды?

«Совершенству нет предела» — думает владелец загородного коттеджа или дачи и пристраивает к своему дому летнюю кухню, удобную беседку, уютную веранду или стильную остекленную террасу. При желании и при наличии возможности к дому можно пристроить все, что угодно: гараж, баню, котельную, винный погреб. Обустройство каркасной пристройки — это всегда лучше, чем отдельно стоящее здание, ведь в нее можно попасть, не выходя из дома. Как пристыковать пристройку к дому так, чтобы получилась единая конструкция и нужно ли вообще делать такую привязку? Расскажем в статье.

Зачем нужно соединение фундаментов пристройки и дома и как их привязать друг к другу?

Можно ли это сделать своими руками, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов?

Необходимость соединения основания пристройки с основным зданием не регламентируется нормативными документами. Но в соответствии с «Инструкцией о проведении учета жилфонда…» от 04.08.1998 года под термином «пристройка» понимается часть нового здания, которая располагается за контуром несущих стен и имеет как минимум одну общую несущую стену с основным зданием, а иногда и все четыре, в зависимости от особенности пристраиваемой конструкции . Действительно, одна стена пристроя одновременно является несущей стеной дома, которая опирается на свой фундамент. Значит, пристройка не требует и может не иметь отдельный полноценный фундамент, ведь, по сути, основание только достраивается (пристраивается) к основному фундаменту под домом, как в случае с кирпичным домом, к примеру.

Что будет, если стыковка фундамента веранды к существующему фундаменту дома выполняться не будет? На стабильных грунтах строение без соединения может стоять, без всяких негативных последствий. Но при малейшем подтоплении, сейсмических колебаниях или просто при производстве рядом земляных работ пристройка может «поехать» или дать сильную усадку. На нестабильных грунтах пристроенная часть «уедет» еще на этапе строительства. Это связано с тем, что массивный фундамент дома будет выталкивать слабого «конкурента» — основание пристройки. Если даже ваши фундаменты буду «жить дружно», то в зимнее время силы морозного пучения обязательно разрушат легкую подземную конструкцию под пристройкой. Именно поэтому привязка конструктивных элементов обязательна, так как практически вся московская и близлежащие области-это области с пучинистыми, а значит очень сложными грунтами.

Важные моменты и рекомендации мастеров-профессионалов перед состыковкой

Перед тем как начинать строить веранду, террасу или баню к дому нужно обратить внимание на два важных момента:

Выбор типа основания под пристройку

Здесь действует правило: фундамент пристраиваемой части должен быть того же типа, что и основание под домом. Можно соединить две разные по типу конструкции, но для этого понадобятся сложные инженерные расчеты и проект. Поэтому, какой бы нелепой не казалась необходимость делать монолитную плиту под легкую беседку, делать ее все равно придется.

Выбор заглубления фундамента пристройки

Заложение определяется так: глубина залегания подошвы фундамента дома минус 20-30 см — припуск на усадку. Например, если несущее основание под домом заглублено до глубины промерзания — 1.5 метров, то подошва основания пристройки должна заглубляться на 1.2-1.3 метра.

Как узнать тип и заглубление фундамента своего дома? Нужная информация есть в проекте, техническом паспорте. Если по каким-то причинам таких сведений нет, то придется откапывать основание для визуального осмотра и замера, либо обратиться в органы государственной регистрации кадастровых участков и геодезических исследований. Там, в этих органах, определенно есть данные о типах грунтов на конкретных участках земли и, соответственно, рекомендации по устройству и характеристикам применяемых фундаментов.

Способы соединения: жесткая вязка и деформационный шов

Как состыковать фундамент дома с фундаментом пристройки с учетом СНиП? Существует два способа соединения:

Жесткая связка

Используется на стабильных и слабопучинистых грунтах, на которых можно спрогнозировать усадку пристраиваемой части. Этот способ позволяет состыковать два основания в единую конструкцию. Способ заключается в том, что части фундаментов связываются при помощи жесткого крепежа: арматуры, металлических уголков, анкеров. Жесткий способ соединения может использоваться только для дома, который эксплуатируется не менее 2-3 лет, то есть его усадка полностью завершена.

Достоинства жесткой связки:

статичность конструкции;
отсутствие неравномерной усадки.

высверливание отверстий под арматуру в основном фундаменте.

Деформационный шов

Способ подходит для любых типов грунтов. В этом случае фундаменты имеют каждый свой замкнутый контур, но не просто располагаются очень близко друг к другу, а имеют общий шов. В качестве шва используется гидроизоляция, в которую завернут относительно гибкий материал, например доски или плотная минвата. Гидроизоляция укладывается в зазор между двумя частями фундамента, превращая его в конструкцию из двух элементов, которые взаимодействуют через деформационный шов. Статичность конструкции тут обеспечивается не так хорошо, как при жесткой состыковке, но если пристройка начнет проседать или «уезжать», то всегда можно усилить деформационный шов и не допустить серьезных последствий.

Достоинства деформационного шва:

простотой монтаж;
не нужно сверлить основной фундамент;
можно применять для строений, находящихся в процессе усадки;
подходит для любого типа грунта.

низкая статичность конструкции;
нужно следить за заполнением шва.

Стыковка пристройки с домом

Порядок выполнения привязки фундамента веранды или другой пристройки к дому будет зависеть от типа оснований. В любом случае для выполнения соединения потребуются следующие инструменты: лом, лопата, рулетка, молоток, перфоратор для бетона. Из материалов для жесткого соединения нужна металлическая арматура, строительно-монтажный раствор. Для деформационного шва: рубероид или толь, доски или плиты плотной минеральной ваты.

Жесткое соединение «лента-лента»

Инструкция, как связать ленточный фундамент пристройки с таким же фундаментом дома:

Основание откапывается до глубины залегания так, чтобы вдоль него получилась траншея 1.5 метра.
На дне траншеи укладывается песчаная подушка высотой 20-30 см — припуск на усадку пристройки.
В фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в шахматном порядке глубиной 3/4 от ширины ленты.
В пробуренные отверстия методом инъекции загоняется строительный раствор и быстро вбивается арматура.
Затем выполняется ленточный фундамент пристройки с бетонированием припусков арматуры.

Жесткое соединение «плита-плита»

Жестко состыковать два плитных основания можно только при их достаточной толщине — не менее 40 см. Более тонкие конструкции соединять нельзя, так как в этом случае плита будет максимально работать на сжатие и в результате появятся трещины. Еще одно обязательное условие — наличие выступа от цоколя не менее 20 см. При отсутствии выступа стыковочная арматура будет закладываться прямо под несущими стенами, а это — недопустимо. Если выступа нет или он менее 30 см, то можно для соединения использовать не арматуру, а уголки со штырем. К основанию дома крепеж прикрепляется со стороны уголка, а штырь бетонируется в основание пристройки.

Соединение деформационным швом

Инструкция о том, как правильно состыковать фундамент пристройки, допустим, веранды или террасы с фундаментом дома при помощи деформационного шва:

Грунт откапывается до глубины залегания основание дома или другого строения, к которому будет примыкать пристройка.
На расстоянии 30-40 см возводится фундаментная лента или плита пристройки.
Обе конструкции изолируются с помощью обмазочной гидроизоляции.
Для деформационного шва берется рубероид, в который заворачивается минеральная вата или доски.
Готовая «начинка» устанавливается в зазор между двумя конструкциями на подготовленную подсыпку из щебня и песка.
Оставшиеся пустоты запениваются полиуретановым или аналогичным по свойствам герметиком.

Как правильно пристыковать пристройку к дому на столбчатом или свайном фундаменте

Если дом стоит на свайно-ростверковом или столбчатом основании, то привязка выполняется по методу «лента-лента» либо «тумба-тумба», ведь ростверк — это и есть часть ленточного фундамента, которая располагается выше уровня грунта, то есть, «видимая часть» фундамента. Для пристройки в этом случае делать свайную часть не нужно, если это не предусматривается регламентом и расчетами нагрузок на грунт в данном конкретном случае, что очень маловероятно при строительстве легких деревянных конструкций.

Возведение фундамента для пристройки к дому

Возведение пристройки к дому начинается с устройства её фундамента. Если мы хотим получить надёжное строение, которое своим эстетичным видом будет долгое время нас радовать, то мы должны самым тщательным образом проработать вопрос:

Как сделать фундамент пристройки к дому? Надо понимать, что у этих работ есть свои нюансы, так как строим мы не с нуля, а должны состыковать существующий и строящийся фундаменты.

Как связать фундамент пристройки?

Выбираем способ, которым будем соединять старое основание и новое.

Существует два основных способа сопряжения:

I. Первый — технология жёсткого, армированного соединения. Его можно применять, если фундамент домостроения устоялся, и к моменту возведения пристройки, его осадка уже произошла.

Расчёт же нового основания показал, что его «зависание» на старом фундаменте, не вызовет дополнительную осадку дома выше критических значений. Вообще, жёсткая стыковка фундаментов надёжна в не пучинистых грунтах. В других случаях это не целесообразно.

Технология устройства такого соединения следующая:

Определяем тип старого основания (ленточный или столбчатый), глубину залегания и размеры. Вырыв яму по стене основания, определяем первые два параметра. Для определения его ширины, берём металлический прут с изогнутым под 90 градусов концом. Проталкиваем (забиваем, если необходимо) его под основание таким образом, что бы крюк находился в горизонтальной плоскости. Затем проворачиваем его в вертикальное положение, и подтягиваем так, что бы он упёрся в заднюю стенку фундамента, и делаем насечку на видимой части прута в том месте, где заканчивается наружная стена нашего основания. Выполняя действия в обратном порядке, извлекаем прут. Замеряем получившееся расстояние.
Различные конструкции фундаментов по-разному реагируют на пучинистость грунтов. Поэтому, если основной фундамент, например, ленточный, то и новый надо выполнить ленточным, не взирая на то, что пеноблоки достаточно лёгкий стеновой материал.
Глубина заложения нового фундамента не должна быть больше глубины заложения основного.
В старом фундаменте сверлят дыры, диаметр которых будет чуть больше, чем диаметр арматуры.
Глубина сверления равна диаметру загоняемой арматуры, умноженной на 35. Рабочая длина арматуры равна двойной глубине сверления.
Если ширина фундамента недостаточна, то тогда арматуру забивают ( на половину ширины основания), как анкер, предварительно выполнив на её торце продольную прорезь, и вставив расклинивающий вкладыш. Арматура надёжно закрепится внутри фундамента.
Определяем необходимое количество прутьев арматуры. Для замкнутого контура (узел 3) нового фундамента: из расчёта пять стержней на четверть 1 м2 стены основания. При помощи наждачного станка или болгарки, нарезаем нужное количество прутьев арматуры. Для незамкнутого (узел 1 и узел 2) контура фундамента – в зависимости от ширины проектируемого основания.
Забиваем прутья в просверлённые отверстия. На концы арматурин привариваем небольшие шайбы.
Далее, при производстве бетонных работ, видимая часть арматуры замонолитится в теле нового основания.

II. Второй способ сопряжения фундаментов – устройство деформационного шва. Этот вариант соединения более экономичен и проще в исполнении, чем первый.

Технология соединения двух построек следующая:

Около основного строения, строится независимый фундамент. Пристройка к дому не требует усиленного основания, как под всем домостроением, но обратиться к специалисту за консультацией — надо. Расчёт фундамента на надёжность никто не отменял.
Зазор между основаниями должен быть 5 см. Что бы его получить, перед заливкой фундамента, укладываем доски, обёрнутые полиэтиленовой плёнкой, либо рубероидом. Их потом можно не вынимать, там и оставить.
При сильно пучинистых грунтах, пол пристройки делают чуть ниже пола дома — на величину ожидаемой деформации.
Если деформационный шов связывает между собой здания не выше двух этажей, то расстояние между стенами можно делать в 2 см.
Зазор между стенами и основаниями заполняется утеплителем. Когда-то использовалась пакля, сейчас есть много современных материалов. Это и пенополиэтилен, и минвата, и т.п. Затем, зазор герметизируется эластичными, атмосферостойкими герметиками. Место соединения закрывают декоративными накладками, которые крепятся к одной стене. Как правило – это стена капитального здания.

Какой сделать фундамент для пристройки?

При первом способе сопряжения фундаментов, основание под пристройку выполняется такое же, как под основным домостроением. Этого требует технология возведения фундамента, где использован данный приём соединения двух оснований.

При втором способе сопряжения, можно устроить такой тип фундамента, который будет для вас самым удобным и экономичным:

Фундамент пристройки к дому своими руками

Технологию возведения оснований мы рассмотрели выше. Что необходимо выполнить до начала этих работ?

Если мы хотим все работы реализовать своими руками, то начать необходимо с консультации со специалистом. Он поможет вам выбрать оптимальный тип фундамента и рассчитать его надёжность. Далее, необходимо распланировать участок. Как разметить фундамент пристройки?

С помощью шнура, натянутого на колышки, определяем геометрию будущего основания. Высчитываем по формуле диагональ площадки: c=√(a²+b²), где а и b – стороны, а с – её диагональ.
Отмеряем верёвку длиной, равной с, и с её помощью проверяем равенство площадки по диагоналям. При необходимости корректируем контур шнура.
Если фундамент не свайный, то в таком же порядке, производим разметку внутренней стороны, отступив вглубь требуемую ширину.
Если периметр фундамента имеет сложный контур, то он разбивается на прямоугольники, и разметка каждого из них, ведётся обычным порядком.
Далее следуют земляные работы.

Как мы видим, главное в строительстве пристройки к дому – это правильно выбрать конструкцию фундамента и грамотно выполнить сопряжение оснований.

При одинаковых исходных данных, стоимость пристройки при жёсткой стыковке фундаментов, будет заметно выше, чем при соединении деформационным швом. Но в любом случае, этот процесс требует ответственного подхода. Тем выше, чем старше здание.

Интересное видео по теме:

Как соединить фундамент пристроенного к дому гаража

О том, какой фундамент нужно выбрать под пристроенный к дому гараж, я рассказал в предыдущей статье. Перейдем к подробностям.

Жесткое соединение фундаментов

Жестко соединить между собой можно два плитных или два ленточных фундамента. О том, почему фундаменты разных типов жестко соединять не стоит, я писал в предыдущей статье «Пристроенный к дому гараж – фундамент».

Соединение ленточных фундаментов

Два ленточных фундамента соединяются следующим образом:

Траншея для фундамента под пристроенный к дому гараж делается такой же глубины, как и основной фундамент. Сам процесс заливки фундамента – вполне обычный. Главная особенность – подготовка арматуры.

Сначала давайте рассмотрим пристройку замкнутого фундамента. В ленте фундамента дома нужно просверлить отверстия, в которые нужно забить арматуру. Сверлятся они в шахматном порядке на глубину ¾ ширины ленты. По углам фундамента арматура забивается на глубину 0,5 м.

Пристроенный к дому гараж – жесткое соединение фундаментов

Тут есть важный момент. Нужно сделать так, чтобы прутья арматуры прочно держались в ленте фундамента. В прутьях арматуры делается прорезь, в которую вставляется кусок дерева. Он выполняет роль расклинивающего вкладыша. Под воздействием влаги дерево набухает и надежно фиксирует арматуру.

Пристроенный к дому гараж – еще один вариант соединения фундаментов

Если фундамент под пристроенный к дому гараж незамкнутый, процедура такая же, только арматура в основной фундамент забивается с меньшим шагом.

Выступающая из фундамент арматура должна быть такой дины, чтобы можно было сварить каркас фундамента под пристроенный к дому гараж.

Соединение плитных фундаментов

Жесткое соединение плиных фундаментов возможно только если толщина фундамента дома не менее 0,4 м. Присоединить плиту под пристроенный к дому гараж можно и к тонкому фундаменту, если он выступает из под дома хотя бы на 0,3 м. В этом случае арматура в выступе оголяется и к ней приваривается арматура плиты пристройки.

О наличии такого выступа стоит позаботиться еще на этапе проектирования дома. Стоит сразу подумать о том, с какой стороны может возникнуть необходимость в пристройке.

Использование деформационного шва

Если на участке неоднородный или сложный грунт, то скорее всего фундамент под пристроенный к дому гараж придётся отделить от деформационным швом. Постройки в этом случае скорее всего дадут разную усадку, но это не приведёт к негативным последствиям.

Состыковать 2 коробки на разных фундаментах и объединить одной крышей

Здравствуйте,

прошу Вашей рекомендации по решению технических вопросов:

Исходные данные:

Регион Самарская обл., грунтовые воды глубоко.

Начали делать пристрой к старому кирпичному дому.

Выстроили коробку из газобетона размером 6 х 15м толщиной стены 40см высота 3м, на ленточном фундаменте глубиной 150см под землей и 50см над землей, ширина фундамента 40см, стальная арматура D=10-12мм.

По верху стен коробки вкруговую проложили армопояс. Пол планируем — подушка из песка и залить плиту и еще в этой части дома почти по центру будет камин.

Фундамент новой коробки при заливке бетона отделили от фундамента старого дома, проложив листы ППС 5см.

Но в дальнейшем, в силу обстоятельств, пришлось снести старый дом и тогда решили на его месте сделать новую коробку с цокольным этажом.

Знакомый инженер-строитель предложил решение сделать фундамент новой коробки с плитой, но плита не до самой стены существующего дома, чтобы не подкапывать фундамент и не «завалить» его во время строительных работ, а отступив 1,2м. Выкопали котлован, залили плиту, толщиной 30 см, с усилением армирования под внутреннюю несущую стену и лестничный проем, выпустили арматуру на краю плиты, залили вертикальную, а чуть позже и горизонтальную часть плиты ближе к коробке, т.е. фундаментная плита получилась со ступенькой.

Стены цоколя сложили из ФБС 40см.

Сделали гидроизоляцию и перекрыли плитами.

Наши вопросы:

— как состыковать 2 коробки, на раздельных фундаментах?

— как выстроить крышу?

Прорабатываем пока такой вариант.

Над цоколем строим первый этаж из такого же газобетона 400мм.

Стену, примыкающую к уже выстроенной коробке, не хотелось бы целиком дублировать:

Хотелось бы проемы сделать побольше, чем на построенной ранее коробке, т.е. немного сэкономить на материалах, да и терять пространство не хочется.

Какой размер проемов в стене из газобетона допускается максимально?

Нужно ли что-то прокладывать между стенами 2 коробок, например минерал-вату?

Вопросы по 2 этажу.

Продолжаем вести коробки отдельно.

Фронтоны и наружную стену новой коробки – газобетон 400мм, а 2 соседние внутренние стены на стыке коробок хотим сделать толщиной 300мм, но есть желание выложить только одну стену, возможно ли это? Можно ли только выложить углы для устойчивости фронтонов.

Крыша двухскатная,

конек со смещением, располагается над коробкой с цоколем, крепится на фронтоне и на внутренней стене-треугольнике как показано на эскизе.

Стропила из-за большой длины стыкуются на опорных стенах.

Прошу Ваших рекомендаций, по такой схеме или что-нибудь изменить.

Как правильно залить фундамент под пристройку. Конструктивные особенности основы для пристройки

Анализируя особенности сооружения пристроек, возведенных на фундаментах различной конструкции, специалисты сделали заключение о целесообразности выполнения строительных мероприятий на одинаковых типах оснований. Различная величина усадки почвы в комплексе с отличиями в конструкции фундамента вызывает уменьшение устойчивости здания. Появляются глубокие трещины, для устранения которых необходимы дополнительные затраты.

Фундамент под пристройку к ранее возведенному зданию может быть различным.

Довольно часто владельцы загородной недвижимости задумываются над увеличением жилой площади

Возможны следующие варианты стыковки оснований:

цельный. Жесткая связь базы осуществляется стальной арматурой, концы которой забиты в имеющуюся основу, а выступающие части бетонируются в пристраиваемую базу. Объединив с помощью сварки арматурные стержни в общий силовой контур, формируют жесткий каркас. Особенность этой конструкции – повышенная гарантия устойчивости постройки, объединенной со зданием общей крышей. Монолитное соединение не применяют на проблемных грунтах, которые деформируются в результате морозного пучения;

подвижный. Дополнительная степень свободы гибкого основания, состоящего из отдельных частей, обеспечивается деформационным швом. Он располагается на стыковом участке и заполняется теплоизоляционными стройматериалами. Такое конструктивное решение позволяет сглаживать реакцию пучинистых почв и демпфировать действующие нагрузки. Результат – повышение устойчивости рядом расположенных строений при различной величине усадки почвы.

Принятие решения о конкретном варианте конструкции производится индивидуально после изучения состояния почвы и выполнения необходимых расчетов.

Фундамент под пристройку из пеноблоков. Выбор конструкции фундамента для пристройки

Правильный подбор схемы основания для коробки пристройки считается самым сложным этапом планирования. Используя блоки из пенобетона, проще всего построить пристройку к дому из пеноблоков. Две конструкции из однотипного материала будут вести себя совершенно одинаково, поэтому, если дом или дача уже выполнены из пенобетона, проблема выбора фундамента для пристройки решается автоматически – его устройство должно быть таким же, как и у основного здания.

Для деревянных, бетонных или кирпичных зданий фундамент пристройки выполняется по одной из трех схем:

Ленточный бетонный фундамент;
Свайный вариант конструкции основания;
Армированная железобетонная плита.

Конкретный выбор схемы фундамента во многом зависит от характера грунта, рельефа местности, размеров пристройки и материала стен основного здания, поэтому остановимся на них подробнее.

Какой выбрать фундамент для пристроя к кирпичному зданию

Наилучшим выбором для пристройки к кирпичному дому из пеноблоков был бы вариант классического фундамента ленточной схемы. Недаром золотое правило строительства рекомендует делать для пристройки фундамент того же типа, что и для основного строения. Следуя логике, для небольшой конструкции из пеноблоков, пристроенной к одной из стен кирпичного дома, можно было бы рекомендовать аналогичную схему. В идеале было бы строительство пристройки на одном общем фундаменте основной коробки здания.

Но такая ситуация складывается достаточно редко, поэтому приходится выбирать:

Возводить пристройку на ленточном прямоугольнике, жестко связанном с основанием кирпичного здания;
Делать пристроенное помещение в виде самостоятельной конструкции;
Пристраивать коробку на более мощном и массивном фундаменте, чем у кирпичного здания.

Схема работает идеально, если основное кирпичное здание установлено на полноценном ленточном фундаменте, в этом случае для небольшой пристроенной коробки из пенобетонных блоков было бы достаточно сделать малозаглубленную ленту. В этом случае для пристройки изготавливается свой замкнутый фундамент на глубину в 30 см и шириной основания 40-50 см. Такая лента способна обеспечить надежное удержание пристройки из пеноблоков, но только при одном условии – если позволяет несущая способность грунта. Каменистые, с большим количеством обломочных пород грунты удержат пристройку даже во время весенних паводков.

Если кирпичное основное здание установлено на полноценном ленточном фундаменте, то основание коробки из пенобетонных блоков можно жестко связать с маточным фундаментом под кирпичными стенами. Для этого откапывается траншея вдоль фундаментной ленты, вырезается бетон до арматуры и привариваются смычки из арматурных прутьев. После заливки ленточного фундамента под пенобетонную коробку между двумя лентами должен оставаться деформационный шов или стык.

Таким способом удается сделать полноценный замкнутый фундамент под слабую коробку из пенобетонных блоков, который будет за счет мощного полнозаглубленного бетонного основания кирпичного дома удерживать пристройку в смычке с кладкой из кирпича.

Пристройка к старому дому фундамент. Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Как привязать новый фундамент к старому. Как сделать новый фундамент к старому дому

Николай СорокинМыслитель (9839) 6 лет назад

Сто раз уже отвечали! Любую пристройку к дому необходимо делать только на самостоятельном фундаменте.

Во время зимнего пучения оба строения будут работать по-разному. Поэтому, делайте второе строение на своем фундаменте на минимальном расстоянии от первого. При финишной отделке сделайте между ними деформационный шов (подробнее в Ин-те).

Обязательно нужно сваями сцепить старый и новый фундаменты, чтоб не было расхождения.

В вопросе очень мало информации. Если Вы только присоединяете новый к старому, страйтесь не связывать их, они должны работать и проседать раздельно. Проложите между ними прокладку от 1 до 5 см (пеноплекс, пенопласт, резину) -все, что долго не сгниет.

Михаил РасторгуевМастер (1313) 6 лет назад

Введите в старый фундамент арматуру, а способ можно выбрать глядя на фундамент.

да и фундамент можно залить в виде треугольника_тоесть глубина траншее должна буть глубже там где примыкание к старому фундаменту (постройка как бы будет наезжать на старую постройку)

Новый фундамент отойдет от старого .не как .

Видели пристройки, у которых между ними и старым домом трещина, расширяющаяся кверху? Это потому, что новый ф-т привязали к старому, просевшему. А новый с другого края все равно просядет позже.

Лучше не привязывать поэтому. Вбок он все равно не съедет, а усадку свою сделает в любом случае. Лучше всего, в идеале – пригласить геолога из проектного института взять пробы основания (грунта) и чтобы в том же институте конструктор расчитал.

Есть ещё крестьянский способ – возле старого дома делать подошву поуже (там основание плотнее).

а дальше от него – постепенно подошву уширять. Но это. на мой взгляд – фик угадаешь.

Вопрос задал:kolbasskin

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом по укреплению фундамента старого дома и добавления к нему пристройки.

Исходные данные. Регион – пригород Полтавы.

Уровень воды в ближайшем колодце – метров 5-6. Местные говорят, что в некоторые сезоны бывает вода метрах в трёх(наверное верховодка). Рядом погреб 2 м глубиной, вода никогда не появлялась.

Грунты: соседи говорят, что у нас большой слой чернозема около метра-полутора что под ним пока неизвестно, если надо будет, то я раскопаю глубже. Саманный дом (1938 года по техпаспорту), обложенный в полкирпича (в 1960 году по техпаспорту). Саманные стены толщиной около 40-50 см.

Что в качестве их фундамента – неизвестно. Есть только строчка в техпаспорте в графе фундамент – дер. ст.

окл. цеглою . Дом обложен кирпичем только с трех сторон.

Копал шурф возле этой обкладки. Фундамент обкладки – 6 рядов красного кирпича. Никаких подсыпок, просто в земле.

На эти 6 рядов постелен рубероид и поставлены стены. Четвертая стена деревянная. Каркасная конструкция из бревен обшитая доской.

Балки чердачного перекрытия лежат на северной стороне кирпичной обкладки одним концом и вторым концом на деревянной стене (там перемычка из бревна). На саманные стены эти балки, как я понял, не опираются. Судя по всему, отмостки вокруг дома отродясь небыло.

В прошлом году, как временную меру, постелил полиэтиленовую пленку шириной 60-70 см по периметру и присыпал землей. Дом был куплен в конце 2010-го. Последние лет 7 в доме никто не жил.

Саманные стены внутри дома стали набирать влагу. По кирпичной обкладке пошли трещины. В моем понимании это происходит по нескольким причинам: – плохой фундамент – нет отмостки

– тяжелая крыша для таких стен

Очень хочется сделать дом пригодным для постоянного проживания и расширить площадь пристройкой.

Думал над тем, чтобы укрепить фундамент залив по его периметру ж/б ленту и продолжить эту ленту дальше по южному фасаду, в качестве фундамента для пристройки. Снять всю конструкцию крыши и сделать легкую из металлочерепицы или профнастила общую для старого дома и пристройки. Сделать отмостку и водосток.

Внутри снять пол (дощатый по бревнам, которые лежат на земле) и сделать бетонный пол по грунту. Обшить внутри ГКЛ.

Отсюда несколько вопросов: 1. Как правильно укрепить старый фундамент и организовать новый для пристройки?

2. Связывать ли стены пристройки с кирпичной обкладкой? (Стены пристройки планирую из пустотных блоков, по типу ТИСЭ).

3. Как правильно сделать пол по грунту в такой хате.

С уважением, Сергей.

Как залить фундамент к существующему. Объединение фундаментов

Новое помещение лучше всего пристроить к существующему фундаменту дома жесткой сцепкой. В этом случае (при правильном учете всех условий) можно связывать надземные поверхности в единое целое без ожидания, что появятся тещины и перекосы между элементами, уровнем пола. Но такое проектное решение ограничено площадками с непучинистыми грунтами, имеющими высокие несущие характеристики.

Старому фундаменту нужно усиление

На практике этот метод применяют для малоэтажных построек при условии, когда возводимая пристройка функционально связана одной крышей с уже эксплуатируемым зданием.

Еще одно условие для объединения – это одинаковый тип фундамента. Если у жилого дома ленточное основание оказывается недостаточной ширины, то необходимо провести его усиление.

Такие работы включают в себя соединение арматуры старой опоры с новым каркасом или закладку связывающих анкеров сверлением, последующую заливку пояса марочным бетоном. Подготовленный к внесению раствора арматурный пояс показан на этом фото.

Соединение зданий, состоящих из нескольких этажей, проводится по более сложной схеме, предполагающей устройство прикрывающих стен с разделяющими швами на каждой стороне, как показано на чертеже.

Жесткий тип соединения выбирается для случаев, когда рассматривается задача, как соединить старый устоявшийся фундамент с новым строением, для заглубленных ленточных оснований. Пристройка проектируется также монолитной железобетонной конструкцией.

Пристройка к дому без фундамента. Как закрепить пристройку без фундамента к деревянному дому

Дом, построенный с помощью дерева, — это не только красиво. Жилье считается экологически-чистым и не несет никакого вреда, а выделяемые эфирные масла способствуют облегченному дыханию и позитивно влияют на психику. А если во время стройки были выдержаны все технологические рекомендации, то такой дом порадует своих собственников отличной эксплуатационной характеристикой.

Но проходит время, и бывает так, что маленький деревянный домик перестал удовлетворять своими параметрами, а это ведет к возникновению дискомфорта. В таком случае принимается решение по поводу расширения пространства. Решить проблему можно с помощью пристройки.

Как выбрать материал

В строительстве существует одно золотое правило, которое не следует нарушать или игнорировать. Суть его в том, что возводить пристройку следует из материала, с помощью которого был построен дом. Это было связано с тем, что рынок не был насыщен особым разнообразием. Там можно было найти только кирпич, шлакоблок и глину.

Но к счастью, технологический прогресс не стоит на месте, и рынок строительных материалов предлагает множество вариантов. Их выбор по большей степени зависит от финансовых возможностей потребителя, а так же от его индивидуальных предпочтений. Поэтому на сегодняшний день золотое правило может быть грубо нарушено.

Выбирая материал для пристройки, следует отдать предпочтение кирпичу или блокам. Главное отличие между ними – это их свойства и качество. Окончательное решение должно упираться в эти два фактора, и с ним обязательно нужно считаться.

Кирпич является хорошим материалом. Имеет свои достоинства:

характеризуется как прочный и долговечный;
огнеупорный;
проводит тепло;
устойчив к перепадам температуры;
достаточно статичен;
обладает хорошей шумоизоляцией.

Но с учетом того, что его придется выкладывать в несколько слоев, обойдется он потребителю в кругленькую сумму. Так же стоит и учитывать тот факт, что кирпич достаточно холодный материал. Для достижения максимально комфортного температурного режима в пристройке необходимо будет утеплять фасад стен. А это плюс дополнительные затраты.

Важно! Если во время строительных работ были выдержаны все технологические рекомендации в отношении кирпичной кладки, то пристройка может послужить своему хозяину много лет.

Для кирпича потребуется надежный и прочный фундамент, который бы выдержал всю нагрузку.

Стоит обратить внимание на шлакоблок. Данный материал обладает рядом преимуществ, которые выделяют его среди множества остальных. Самый основной плюс в том, что его ценовая политика варьируется в пределах низких цен.

Из-за своего размера количество нужных блоков в несколько разов сокращается по сравнению с кирпичом. Пористая структура помогает удерживать тепло внутри помещения, а это значит: не придется дополнительно утеплять стены.

Важно! Материал не содержит в своем составе токсичные вещества. Исключает риск возникновения плесени или другого опасного грибка. Неинтересен грызунам и насекомым, которые бы могли поселиться в нем или как-то повредить.

Фундамент для шлакоблока требуется незначительный, малоглубинный до 0,5 метров. Это связано с его легкостью и относительно не большим весом.

Постройка без фундамента: возможно ли?

На самом деле опытные строители и мастера своего дела уверенны в том, что любой постройке необходим надежный фундамент, если же собственник хочет, чтобы она прослужила много лет. Его отсутствие влечет за собой в будущем разрушение стен, которые могут поплыть. Будут активно образовываться трещины из-за перепада уровней грунта, а это повлечет ущерб и дополнительные затраты.

Но если пристройка будет выполнена по принципу лоджии, то не исключено, что работы окончатся успехом. В любом случае, стоит обратиться за консультацией к опытному специалисту.

Привязка фундамента пристройки к дому. Особенности соединения старого и нового фундамента

Видео фундамент 6. Залитый фундамент пристройки

Технология строительства деревянных домов | Стремление

1. Фундамент

Строительство любого дома или бани начинается с фундамента. Для начала, очень важ-но определиться с видом фундамента. От правильного выбора, а также от качества его устройства, зависит надежность и долговечность строящегося объекта.По конструкции фундаменты бывают разные, но чаще всего, сейчас для малоэтажного деревянного строитель-ства используют 3 вида фундамента. Это свайно-винтовой, ленточный и опорно-столбчатый фундаменты. Рассмотрим каждый из фундаментов отдельно.

Свайно-винтовой фундамент. В наше время свайно-винтовой фундамент наиболее вос-требован. У этого фундамента много достоинств. Одно из достоинств, это не высокая стои-мость, по сравнению с ленточным фундаментом. Монтаж такого фундамента занимает 1-2 дня. А так же, не мало важно, что свайный фундамент можно установить практически на любом типе грунта и в любую погоду. Еще один плюс свай, это высокая устойчивость, выдерживают до 4 тонн на одну сваю.

Ленточный фундамент — это монолитная, армированная бетонная лента. Такую ленту за-кладывают под все стены объекта так, чтобы вес строения равномерно распределялся по ней. Такой фундамент используют для всех видов строительства. Высокая прочность и целостность такого фундамента является безусловным его достоинством, но не всем по карману такой фундамент.

Опорно-столбчатый фундамент применяют для небольших легких построек(например: не больших размеров домов и бань). Такой фундамент легко возвести своими руками. А так же он во много раз дешевле свайно-винтового и ленточного фундамента. Он так же устанавлива-ется практически на любых видах почвы. Выполняют фундамент из блоков,размером 40х20х20 см. Между собой блоки соединяются бетонной смесью, а поверх блоков укладывают рубероид. Из-за короткого срока возведения и низкой цены, опорно-столбчатый фундамент набирает популярность в строительстве.

2. Основание

После установки фундамента начинают возводить основание объекта. Основание дома еще называют обвязкой. Обвязка-это ряд (или два ряда) из обрезного, настроганного бруса. Его укладывают на фундамент по всему периметру объекта. Основание (обвязка) будет опорной точкой для возведения стен и монтажа половых лаг. Чаще всего основание делают двойным. Прежде чем монтировать обвязку на фундамент укладывают гидроизоляционный материал.

После сборки основания укладывают половые лаги. Половые лаги служат опорой чернового пола. В последствии строительства на черновой пол будут укладывать чистовой пол. Как правило обвязку дома, черновой пол и половые лаги обрабатывают антисептиком.

3. Стены

Одним из главных элементов строительства является возведение стен. Капитальные стены — это наружные стены (сам сруб либо каркас), а внутренние стены — это перегородки.

Стены сруба возводят из бруса, поочередно выкладывая венцы. Скрепляют брусья между собой гвоздями, а также деревянными нагелями. Между венцами обязательно укладывают льноджу-товое полотно. Углы сруба соединяются в «теплый угол». Благодаря этому способу и системе замка «шип-паз», венцы плотно прилегают друг другу. Вот таким на первый взгляд не слож-ным способом сооружается сам сруб

4. Перегородки

Перегородки в доме из бруса несут роль опорных стен для межэтажного перекрытия. Они врезаются в капитальные стены. Скрепляют брусья между собой гвоздями. Между венцами обязательно укладывают льноджутовое полотно.

5. Межэтажное перекрытие

Межэтажное перекрытие — это монтаж деревянных балок вдоль короткой стены объекта. Размер и количество балок зависит от расчета полезной нагрузки на них. Если длина пролета более 3 метров, то устанавливается несущая балка(матица). Низ межэтажной балки подшивают Вагонкой, это и будет потолок первого этажа. Между балками обязательно укладывают утеплитель.

6. Cтропильная система

Верхней частью объекта является крыша. Это завершающий этап строительства. Конструкцию крыши и кровельный материал выбирают на стадии проектирования объекта. Состоит крыша из стропильной системы, которая предназначена для поддержки кровли. Стропила выполняют из обрезной доски. Сечение стропильной системы зависит от комплектации дома или бани. Устанавливают стропила шагом 0,7-0,9 м. Над стенами выступы крыши (их еще называют поднебесники или карнизы) подшивают Вагонкой.

7. Кровля

Поверх стропил стелется кровельная ветро-влаго защитная мембрана. За тем по стропилам вертикально крепят брусок 40×50 для вентиляционного зазора. По брускам из обрезной доски монтируют обрешетку. А на обрешетку укладывают кровельное покрытие. Выбор мериала кровельного покрытия огромен.

Вот так по этапно мы рассказали вам как происходит строительство дома или бани.

Столбчато-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Содержание статьи

В строительстве для малоэтажных домов применяются всего четыре основных типа фундаментов: ленточные, столбчатые, свайные и плитные, но в каждом типе могут использоваться несколько вариантов, которые отличаются по конструкции и виду материалов. Выбор конкретного вида устройства фундамента осуществляется для каждого здания индивидуально и зависит от следующих факторов: вида и характеристик грунтов на участке строительства, рельефа местности, наличия грунтовых вод и глубины промерзания грунта в данном климатическом регионе, веса здания.

В некоторых случаях принимаются также сочетания основных типов основания, и один из таких вариантов – комбинированный ленточно-столбчатый фундамент. Мы определим особенности его конструкции, рассмотрим, как можно соорудить столбчато-ленточный фундамент с пошаговой инструкцией, и сделаем разбор типичных ошибок и заблуждений.

Особенности конструкции

Обычный столбчатый фундамент представляет собой конструкцию в виде отдельных столбов, чаще прямоугольной формы, которые устанавливаются под такими несущими элементами здания, как колонны или стойки. Традиционный ленточный фундамент устраивается в виде протяженной ленты, на которую опираются несущие стены. Если совместить эти два типа фундаментов, то получится конструкция, похожая на свайный фундамент с ростверком, объединяющим сваи. Однако столбчато-ленточный фундамент имеет принципиальные отличия от свайного, которые заключаются в следующем:

Cвайные фундаменты используются преимущественно в грунтовых условиях со слабыми грунтами, имеющими невысокую несущую способность. Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров.
Сваи передают нагрузку от здания через нижнюю и боковую поверхность. В отличие от свай, столбы в столбчато-ленточном фундаменте передают нагрузку только через подошву.
Поперечное сечение свай в большинстве случаев гораздо меньше, чем поперечное сечение подошвы столбов.
Свайные фундаменты могут применяться практически для любых зданий и сооружений, ленточно-столбчатые фундаменты используются преимущественно для легких строений – одно и двухэтажных жилых домов – каркасных и каркасно-щитовых, деревянных из бруса или бревна, из СИП-панелей, для домов из газобетона, газобетонных и пенобетонных блоков, бань, гаражей, заборов и т.п.

Единственное общее у этих двух типов фундаментов – это ростверк или лента, которые связывают отдельные опорные элементы конструкции. При этом в ленточно-столбчатом фундаменте лента выполняет те же функции, что и ростверк в свайном – играет роль многопролетной балки на опорах, передающей нагрузку от стен здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт. В этом и кроется одно распространенное заблуждение: ленту в ленточно-столбчатом фундаменте считают элементом, который передает часть нагрузки на грунт наряду со столбами.

Важно! В ленточно-столбчатом фундаменте лента не передает нагрузку на грунт, поэтому при расчете не следует учитывать ее площадь. При подборе количества и размеров столбов учитывается только площадь их подошвы. Кроме того, при устройстве ленты нужно предусматривать подготовку из слоя пенопласта, которую укладывают под ленту, чтобы смягчить воздействие грунта на ростверк при морозном пучении на пучинистом грунте. Вместо пенопласта, можно делать слой песка, который затем удаляется из под ленты, тем самым образуется воздушный зазор. Лента должна висеть!

С тем, что лента в столбчато-ленточном фундаменте играет роль висячего ростверка, связан и характер ее армирования. Лента армируется пространственным каркасом, в котором и верхние и нижние арматурные стержни рабочие.

Пошаговая инструкция по устройству

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов производится в следующем порядке:

Расчет

Расчет и подбор количества, габаритов столбов, их расположения. Для расчета нужно иметь: проект дома с точными планировками и данными о конструкции стен и перекрытий, сведения о типе грунтов, глубине промерзания и снеговой нагрузке в регионе строительства. Пример расчета можно посмотреть здесь: ссылка.

Разметка

Разбивка осей здания и расположения столбов в натуре на участке строительства. Разбивку следует производить с использованием точных геодезических приборов – теодолита, нивелира, лазерного уровня, построителя точек и лазерного дальномера, также используют метод диагоналей.

Совет: Так как от точности разбивки осей будет зависеть правильность всей последующей постройки (по СП 126.13330 «Строительная геодезия» допускается погрешность при разбивке не более 10 мм), то если нет навыков обращения с такими приборами, лучше обратиться к специалистам-геодезистам.

Оси здания закрепляются на участке с помощью обносок, которые забиваются в грунт на расстоянии 1,5 – 2 метра от края траншей или котлована и выравниваются по единому уровню с помощью нивелира или лазерного уровня. После закрепления осей на обносках можно по мере надобности натягивать разметочные шнуры, которыми отмечают оси здания, наружные и внутренние грани лент и столбов.

Подробно про разметку тут: ссылка.

Копка ям под столбы

После разметки осей здания и мест расположения столбов и траншей приступают к откопке ям для столбов. Глубина заложения и размеры столбов должны быть определены ранее при расчете фундамента. В случае, когда по расчету габариты подошвы столба позволяют при откапывании разместиться в яме и работать там, стенки ямы можно сделать вертикальными. Если же габариты подошвы небольшие, то ямы откапывают с откосами. Вынутый грунт следует складировать поблизости от котлована – он понадобится в последующем для обратной засыпки.

На дно ямы укладывается опалубка для подошвы — пленка с запуском на стенки на дно, рубероид по кругу, который прикрепляется к стенке обычными гвоздями. Опалубка нужна чтобы бетон не пересыхал.

Армирование столбов

Изготовление каркасов и сеток для армирования столбов. Столб армируется пространственным каркасом на всю высоту, и сеткой, которая укладывается по подошве. Для вертикальных стержней каркаса следует использовать арматуру диаметром 12—14 мм класса А3 по старой маркировке или А400 по новому стандарту. Длина каркаса принимается с учетом того, что стержни должны выступать над верхней плоскостью столба на 250 мм для связи с лентой, и быть загнуты снизу для установки на сетку подошвы. Для поперечных хомутов пространственного каркаса можно применять арматуру диаметром 6 или 8 мм класса А1 (А240).

Для пространственного каркаса достаточно 4-х стержней, нижние концы которых необходимо отогнуть под прямым углом на 200 мм каждый для установки на сетку и привязки к ней. Хомуты устанавливаются через 300 мм по высоте каркаса. Для сетки нужно использовать арматуру диаметром 10—12 мм класса А3 (А400), стержни которой связываются с ячейкой 150х150 мм. Все соединения стержней между собой и с хомутами осуществляются с помощью вязальной проволоки. Снизу под сетку устанавливаются пластиковые проставки («стаканы»).

Заливка подошвы

На дно ямы укладывают арматурную сетку с привязанным к ней вертикальным пространственным каркасом. Сетка должна быть уложена на специальные инвентарные пластиковые подкладки, обеспечивающие защитный слой бетона.

Нижняя часть заливается бетоном на проектную толщину, обязательно используется глубинный вибратор для уплотнения смеси. Каркас перед бетонированием надежно фиксируют путем укладки поверху ямы доски, которую прижимают к грунту кирпичом или другим грузом, а стержни каркаса привязывают проволокой к этой доске.

Опалубка под столбы и засыпка

Для изготовления опалубки под столбы используют деревянную доску, фанеру, листы ДСП или ОСП.

Важно! Так как для приготовления бетона используется щебень, песок, цемент и вода, то в составе готовой бетонной смеси образуется так называемое цементное молоко – жидкая субстанция цемента в воде. Если залить бетон в яму без опалубки, что иногда допускают неграмотные строители, то цементное молоко будет просачиваться в грунт, ухудшая тем самым прочностные качества бетона. Поэтому все бетонные конструкции должны сооружаться в надежной опалубке, даже если столб без уширения внизу.

Поверх армокаркаса устанавливается, ранее изготовленная опалубка. Сверху она закрывается пленкой, которая по периметру крепится строительным степлером. Пленка нужна, чтобы в опалубку не попал мусор и грунт.

Далее производится обратная засыпка с послойным трамбованием и проливкой водой через каждые 15 см ручной трамбовкой — брус с перекладиной.

Заливка столбов

Немного песка и пыли все же попадет в опалубку при засыпке, чтобы удалить грязь можно воспользоваться старым пылесосом.

Для заливки нужно использовать бетон класса В15—В20 или марки М200—М250. Если бетон замешивается на площадке, необходимо строго выдерживать пропорции смешиваемых компонентов. Для приготовления бетона в бетономешалке следует придерживаться следующих соотношений: для бетона В15 – 1 мешок цемента : 6 ведер песка емкостью 10 литров : 14 ведер щебня : 4 ведра воды. Для бетона В20 соответственно: 1 мешок цемента : 5 ведер песка : 12 ведер щебня : 3,5 ведра воды.

Подробно про пропорции бетона здесь.

Совет: В первую очередь следует залить столбы, расположенные на углах дома и пересечениях стен. При этом нужно особенно тщательно выверить правильность установки опалубки и каркасов. После заливки бетоном и схватывания на выступающую арматуру крайних столбов можно натянуть разметочные шнуры и по ним регулировать установку опалубки и каркасов промежуточных столбов.

Заливку бетоном столбов нужно выполнять послойно, слоями в 300—400 мм, уплотняя каждый слой глубинным вибратором.

После заливки столбы укрываются той же пленкой, которая была использована ранее для закрытия от мусора.

Гидроизоляция

Поверхности столбов, соприкасающиеся с грунтом желательно гидроизолировать. Это делается с целью защиты от воздействия грунтовой влаги, которое может привести к коррозии и постепенному разрушению бетона и арматуры. Если опалубка снимается для повторного использования, то поверхности столбов покрывают битумной мастикой за два раза, при этом обратная засыпка не производится, но каркасы опалубки должны быть выполнены более прочными. В случае, когда опалубка не снимается, следует предварительно покрыть мастикой поверхности опалубки.

Траншеи под ленту

После того, как все столбы будут залиты бетоном, откапывают траншеи под ленту. Сечение ленты определяется расчетом при проектировании. В зависимости от конструкции стен дома ширина ленты может быть в пределах 300—500 мм, а высота 300—400 мм. Поэтому траншея выкапывается шириной в соответствии с этими размерами, глубина с учетом толщины щебеночной подушки и проктной высотой цоколя. Например, если сечение ленты 400х400 мм, то ширина траншеи должна составлять 450 мм с запасом для установки опалубки, а глубина – 200-300 мм с учетом щебеночной подушки толщиной 200 мм и слоя пенопласта толщиной 100 мм.

Щебеночная подсыпка осуществляется с тщательным уплотнением поверхностной трамбовкой.

Если грунт непучинистый (песок), то поверх слоя щебенки укладывают слой неплотного пенопласта 100 мм. Он служит демпфером при работе ростверка на изгиб, лента получается висячей (опертой на столбы), это принципиальный момент конструкции, так как если опереть ленту на грунт, то столбы как бы повиснут в грунте и получится не столбчато-ленточный фундамент, а ленточный мелкозаглубленный, рассчитывать его нужно соответствующим образом. Возникает вопрос, зачем тогда вообще столбы?

Если же грунт пучинистый (глина), то делается не щебеночная отсыпка, а песчаная, которая удаляется после заливки ленты, в результате образуется воздушный зазор. Получается висячий ростверк, работают столбы, все как и положено.

Подробно: Какой грунт пучинистый а какой нет.

Опалубка ленты

Опалубку под ленты изготавливают из доски или листовых материалов – ДСП, ОСП, фанеры, из которых собирают щиты. Вначале по шнуру устанавливают крепеж из брусков, которые забивают в грунт по краям траншеи с шагом 800—1000 мм. К стойкам крепят щиты, которые дополнительно скрепляют поверху проволочными стяжками или деревянными брусками, а со стороны наружных стенок упорами. Опалубку изнутри обтягивают полиэтиленовой пленкой – это защитит от просачивания цементного молока.

Армирование ленты

Каркас собирается из 4-х или 6-ти рабочих стержней, два (три) из которых должны быть расположены в нижнем поясе ленты, два (три) в верхнем поясе, и хомутов, скрепляющих рабочую арматуру через 400 мм по длине. Количество рабочих стержней зависит от ширины ленты: если балка шириной 300—400 мм, то достаточно 4 стержня, если 500 и более, то необходимо использовать 6 стержней. Для рабочей арматуры применяются стержни диаметром 12—14 мм класса А3 (А400), для хомутов – диаметром 6 мм класса А1 (А240). Каркас изготавливается секциями длиной по 4—6 м, которые укладываются в опалубку с нахлестом, величина которого должна составлять не менее 40 диаметров арматуры. Если арматура диаметром 12 мм, то величина нахлеста должна быть – 480 мм. Места стыков соединяются вязальной проволокой.

Внешние углы и примыкания не допустимо армировать простым загибом арматуры, обязательно перевязывать П-образными и Г-образными хомутами, как на схеме ниже.

Чертеж правильного армирования углов и примыканий ростверка.

Примыкание столба и ростверка перевязывается как на схеме ниже.

Схема соединения арматурных каркасов столба и ростверка.

Подробно: Как правильно армировать ростверк.

Бетонирование ленты

После установки каркасов необходимо отметить на внутренней поверхности опалубки верхнюю плоскость конструкции, которая будет служить ориентиром при бетонировании. Разметку делают с помощью нивелира или лазерного уровня и разметочной ленты – ее прикрепляют к опалубке строительным степлером.

Заливку бетоном желательно произвести за один прием, для чего следует заказать сразу весь нужный объем на заводе с доставкой миксером. В этом случае гарантированно будет обеспечена нужная марка бетона М200 или М250. При заливке нужно использовать глубинный вибратор для уплотнения смеси, после заливки загладить поверхность конструкции с помощью терок.

Распалубка и гидроизоляция

Снимать опалубку можно после достижения бетоном 70 % проектной прочности. При теплой погоде это происходит через 2—3 недели после заливки.

Важно: Во время набора бетоном прочности необходимо за ним ухаживать: накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой, при жаркой погоде периодически поливать водой, не допуская растрескивания поверхности конструкции.

После снятия опалубки боковые поверхности монолитной ленты необходимо покрыть в два слоя битумной мастикой для гидроизоляции.

Типичные ошибки

При устройстве ленточно-столбчатых фундаментов допускают следующие типичные ошибки:

считают ленту частью фундамента, которая работает так же, как и в обычном ленточном фундаменте, то есть передает нагрузку на основание. Это, прежде всего, приводит к ошибкам в расчете, а практически к подбору недостаточного количества столбов и неправильному определению площади подошвы;
неправильная оценка грунтовых условий, характеристик грунтов, что также приводит к ошибкам в расчетах;
неверное определение глубины заложения фундаментов и расположение подошвы столбов выше глубины промерзания грунта, что приводит к недопустимым деформациям вследствие морозного вспучивания грунта;
недостаточное армирование рабочими стержнями сеток и каркасов, неправильный выбор диаметра и класса арматуры;
неправильно перевязывают арматуру в углах и сопряжениях столбов и ростверка;
несоблюдение рецептуры приготовления бетона, неправильный подбор соотношения компонентов;
устройство столбов без опалубки.

Плюсом использования столбчато-ленточных фундаментов является определенный экономический эффект – удешевление по сравнению с обычным ленточным фундаментом, но только при самостоятельном выполнении большей части работ, так как трудоемкость выше. Минусом – ограниченность применения, невозможность сооружения под зданием подвала или погреба.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Как соединить ленточный фундамент с плитой. Ленточный фундамент

Заливка плиты на ленточный фундамент достаточно простая процедура. Перед началом работ необходимо просчитать ее толщину, иметь четкое представление о структуре материала, его гидроизоляции и дополнительных работах по утеплению.

Так же придерживаться простых правил при выполнении работ.

Подготовка

Готовится подушка под плиту. Для этого снимается грунт на 30 см. Можно снять до основания ленточного фундамента. Первый слой – это геотекстиль. Его необходимо положить, чтобы впоследствии песок не смешался с грунтом. Следующий момент – закладка трубопровода. Это канализационные трубы и водопроводные, после чего засыпается сама подушка на 20-30 см. состоящая из щебня и песка.

Опалубка и армировка

Изготавливается опалубка из деревянных щитов на высоту монолитной плиты.
Делается армированный каркас. Для этого потребуются прутья диаметром 12-16 мм. Из прутьев изготавливается сетка, размер края ячейки около 30-40 см. Необходимо знать тяжесть строящейся конструкции: чем тяжелее будущий дом, тем меньше размер ячеек. Сетка выкладывается в два этажа и закрепляется вертикальными перемычками из арматуры диаметром 8-10 мм путем сварки или связывания металлической проволокой. Так же стоит учесть, что первый ряд сетки не должен лежать на земле. Её необходимо приподнять на 5 см. В качестве подпорок можно использовать кирпич, щебень или кусочки блоков. Конструкция должна быть максимально прочной, чтобы предотвратить её смещение при заливке.

Заливка

Непосредственно заливка бетоном. Заливается все медленно и аккуратно. Всю работу желательно произвести за один раз, во избежание неравномерного закрепления материала. Далее необходимо выровнять поверхность. Для затвердения фундамента необходимо около 28 дней. Для усиления гидроизоляции всю поверхность можно обработать специальной смоляной мастикой.

Фундамент готов. Можно приступать к возведению стен.

При планировании фундамента под дом, преимущественно выбирается вариант, когда используется монолитная плита на ленточном фундаменте.

Данное основание наиболее предпочтительно по сравнению с другими видами фундаментов благодаря хорошей устойчивости на нестабильных грунтах. Этот вид базиса равномерно переносит нагрузку от стен здания и давит всей своей площадью на грунт.

Сбор информации и подготовка

Чтобы избежать непоправимых ошибок, исполнение работ должно быть обдуманным, а подход к процессу серьезным и взвешенным. Дом начинается с фундамента и чтобы он был надежным необходимо разбираться в деталях.

Любое строительство начинается с широкомасштабных подготовительных работ. Тем более, когда речь идет об основании под будущее здание. Мелочей здесь нет и начинать следует с обследования площадки, то есть качественных характеристик грунтов.

Данный вид базиса тем и хорош, что используется в районах, где подземные воды близки к поверхности, грунты торфяные и «плывут». Но, тем не менее, геодезическое исследование обязательно, поскольку даст возможность спланировать не только в целом фундамент под дом, но и поможет в расчетах с определением технических параметров основания, обустройстве гидроизоляции или отказа от нее и пр.

Сведения прикладного характера

Вот один из вариантов для торфяных почв. Пошаговая инструкция этапов:

Снимается метровый слой торфа и таким образом готовится котлован.
Выравнивается дно с допустимой разницей 3-5 см.
На дно укладывается песок, увлажняется и утрамбовывается.
На подготовленную «подушку» укладывается геотекстиль.
Следующий пласт состоит из щебенки, который также уплотняется трамбовкой.
Устанавливается опалубочная конструкция, обязательная при монолитных основаниях.
Сваривается и устанавливается арматура для создания гидроизоляционного барьера.
Скелет арматуры выставляется в два уровня: нижний на растяжение, верхний на стяжку.
Заливается бетонная смесь, с помощью виброинструмента утрамбовывается путем удаления пузырьков воздуха из бетона.
Поверхность разглаживается и оставляется просыхать.
Плита готова и через 2-3 недели снимается опалубка.
Если работы по возведению стен переносятся на весну, фундамент в зиму закрывается рубероидом, опалубка остается.

Следующее описание рассчитано на грунты разной рыхлости и промерзания, можно назвать это общим планом действий.

После того как вырыт котлован необходимо продолжить работы по подчистке дна котлована. Сделать это можно как вручную (при помощи лопаты) допустимой погрешностью в пять см, так и с привлечением спецтехники (миниэкскаватор), которая оборудована ковшом без зубьев (планировочный ковш) с использованием лазерного нивелира выравнивается дно будущего основания под монолитную плиту.

Далее на «разглаженное» дно необходимо залить бетонную подготовку . Для этого используется низкомарочный бетон, пласт которого равен порядка 10 см. Это поможет снизить погрешность по горизонту основания.

Технология укладки следующая. На битумный праймер заполняется двухслойная гидроизоляция. Один слой гидроизоляции идет вдоль, другой – поперек плоскости монолита.

Обязательной является опалубка, без которой залить монолитный фундамент невозможно. Наиболее подходящим материалом для этого является ламинированная фанера.

Монолитная плита на ленточном фундаменте имеет особенность в том, что ленты в таком основании предусмотрены для тех мест, где не предполагается большая нагрузка, то есть речь идет о пристройках различных террас, лестниц, веранд, крыльца.

Используется при таком устройстве основание классическое армирование. Что это значит? Оно представляет собой процесс армирования двумя сетками. Нижняя предназначена для растяжения, верхняя – на сжатие.

После готовности гидроизоляции и установки опалубки вяжется нижняя сетка. Нижний слой арматуры устанавливается на специальные подставки. На конечной стадии заливается бетон, который обязательно надо «утрамбовывать при помощи вибро» данная процедура позволит удалить пузырьки воздуха из бетонной смеси и сделает монолит более качественным и крепким.

Так, в общих чертах выглядит устройство монолитной плиты.

Область применения

Довольно часто перестраховываясь для возведения дома, выбирается именно монолитная плита на ленточном фундаменте. Данный базис является универсальным в плане стойкости, как на прочных грунтах, так и на тех, которые имеют близость к поверхности подземных вод или торфяной состав почвы. Перечислить можно следующие аспекты, которые подвигают к выбору именно этого основания:

планируемый дом будет иметь значительный вес за счет используемых материалов или большой этажности,
сыпучие или «плавающие» грунты,
неравномерность почвы на сжимаемость,
высокий уровень талых вод и близость подземных к поверхности будущей строительной площадке.

Строительство именно такого фундамента обусловлено целым рядом положительных моментов:

монолитная плита на ленточном фундаменте способна компенсировать вертикальные и горизонтальные смещения почвы,
сооружение очень просто в проектировании и универсально для всех строений на любых грунтах,
возможность сооружения цокольного этажа, не подверженного воздействию воды.

Начальные этапы

Теперь более подробно о монолитной конструкции. Она чаще всего предпочтительна, поскольку однозначно более прочная, чем сборные варианты. Для сведения, все имеющиеся небоскребы строятся именно на монолитном фундаменте, так что такая основа под собственный дом – самое то. Фундамент может быть малозаглубленным и заглубленным – все зависит от структуры почвы на стройплощадке.

Глубина котлована может достигать 1,2-1,5 метра зависит это также помимо почвы от того сколько этажей в планируемом здании. Но, тем не менее, выбирается глинозем и обустраивается «подушка». Делается она путем укладки пласта песка, который увлажняется и уплотняется, затем укладывается пласт щебня, который также утрамбовывается. Данная подсыпка, толщиной от 20 до 30 см позволит избежать капельного подсоса воды к основанию строения.

На подготовленный слой перед обустройством конструкции монолитной плиты укладывается пленка ПВХ или рубероид. Необходимо это для того, чтобы не обезвоживался раствор бетона при заливке непосредственно фундамента.

По ровному котловану размечаются углы будущего строения и заранее (в случае если такое запланировано) трубопроводы канализационных и дождевых стоков.

Из прочных досок на подошве котлована изготавливается опалубка. Данный каркас делается своими руками при помощи досок и ламинированных фанерных листов либо просто из досок (толщиною больше 2,5 см) и укосы по всей конструкции каркаса.

При монтаже необходимо оставлять небольшое пространство между склоном котлована и плитой основания.

Также выполняется выравнивание при помощи нивелира и проверяется на прочность до залития бетонного раствора.

Сооружение должно быть прочным, поскольку давление на стенки при заливке бетонной смеси будет большим. Крепление с боков должно быть особенно надежным. Лучше по окончании проверить прочность сооружения. Для этого достаточно сделать несколько ударов ногой. Надежная конструкция останется в выставленном положении, если же будут какие-то сдвиги, наклоны – каркас необходимо переделать.

Основная процедура

До начала заливки бетона на подготовленную «подушку» укладывается гидроизоляционная прослойка. Это могут как современные строительные разработки, так и обычные, недорогие пленка или рубероид.
Устройство монолитной плиты представляет собой процесс укладки на подготовленные пласты двух уровней арматурного каркаса . Причем устанавливаются они перпендикулярно друг к другу – один вдоль, другой поперек. Это обусловлено тем, что нижний – работает на растяжение, верхний – на стяжку. Первый уровень в 5 см от подсыпки, второй в 5 см от верхней поверхности будущей плиты монолитного ленточного фундамента . В среднем плита получается толщиной 20-40 см. Хотя зависит это во многом от того какое здание будет возводиться, из каких материалов плюс «поведение» грунта.

Арматура для каркаса берется сечением 16 мм (относительная величина, поскольку арматура выбирается исходя из веса будущего строения и состояния грунта), вяжется в ячейки (20х20см) между собой обыкновенным стальным проводом.

Если в плане предусмотрено наличие трубопроводов или других магистральных линий в самой фундаментной плите, то отверстия (с учетом диаметра будущих труб) под такие магистрали делаются заранее. По окончанию прокладки зазоры между стенками фундамента и коммуникациями заделываются.

На заключительном этапе в подготовленную арматурную плоскость заливается бетонная смесь. Экономить на фундаменте будущего строения не нужно, лучше использовать раствор высокого класса по своей прочности. Смесь должна быть устойчивой к воздействию мороза, перепадам низких и высоких температур, иметь большую степень непроницаемости влаги. Для более качественного выполнения процедуры лучше воспользоваться бетононасосной установкой, и залить полностью весь раствор единоразово.
Бетон после заливки уплотняется при помощи электрического виброинструмента (для удаления пузырьков воздуха). Разглаживается по нивелиру и оставляется в опалубке до полного затвердения в единую монолитную плиту.

Следует сказать, что выбор данной конструкции основания очень хорош для самостоятельного строительства, поскольку исключает любые оплошности и промахи.

О необходимости возведения такой части любого строительства, как фундамент, знает каждый человек, даже тот, который не очень хорошо знаком с темой строительства. Создаваемая при его помощи основа принимает на себя все давление, производимое стоящим на нем домом, гаражом, баней и т.д., и распределяет его равномерно по грунту – непосредственное основание. В языке профессиональных строителей существует несколько терминов, которые используются при работе с фундаментом.

Это, как правило, название составных частей данной постройки. Так, верхнюю часть фундамента, которая хорошо видна на уровне земной поверхности, а иногда она даже может возвышаться над ней на несколько десятков сантиметров, называют обрезом или же поверхностью фундамента, что более популярно. А самая нижняя плоскость заливаемого фундамента называется его подошвой.

В зависимости от того, нагрузка какого веса будет действовать на фундамент, габариты подошвы и поверхности фундамента могут совпадать или различаться. В большинстве случаев фундамент на всей свей протяженности и высоте имеет одинаковые размеры и форму. Исключения составляют лишь многоэтажные постройки. В этих случаях значительно расширяют, добиваясь таким образом более мягкого и равномерного восприятия нагрузки на основание. Отмечают несколько видов фундамента: свайный, на столбах, ленточный или монолитный. При этом фундамент «плита на ленте», или ленточный вид, считается самым популярным не только в сфере профессионального, но и частного строительства. Все больше частников решают самостоятельно производить строительство тех или иных объектов на принадлежащих им участках. Своими силами воздвигаются не только гаражи, бани, летние беседки, но и многоэтажные дома и коттеджи. Но просто так ничего не получится, и перед тем, как приступить к , нужно изучить множество информации о нем и о технологиях его организации.

Особенности, которыми обладает фундамент на ленте и технология его устройства

Фундамент под дом, устраиваемый на ленте, предполагает установку железобетонной полосы, проходящей по всему периметру строящегося здания, на глубине, необходимой для удержания конкретно этого объекта. Лента, согласно существующим нормативам строительства фундамента, укладывается не только под внешние, но и под внутренние стены здания, которые тоже могут быть несущими. При этом нужно постараться, чтобы плита, используемая при закладывании фундамента, на протяжении всего периметра имела одинаковую форму поперечного сечения. Это важно для того, чтобы давящая на фундамент нагрузка воспринималась равномерно на всех участках строительства. Однако существуют моменты, когда плита может не закладываться под внутренние стены. Например, при строительстве маленького дачного домика или гаража. Плита ленточного фундамента может иметь меньший размер поперечного сечения в том случае, когда вы строите большой, но одноэтажный дом, при этом не используя помещение чердака для обустройства в нем мансардной комнаты.

Если на внутренние перегородки дома не будет оказываться никаких других нагрузок, кроме той, которая создается установленной на доме крышей и кровлей, то обустройства внутренней можно избежать или упростить.

Вернуться к оглавлению

Где применяется ленточный фундамент?

Существует общепринятый показатель плотности кирпичных или каменных стен строящегося здания, который при повышении до 1300 кг на м² однозначно требует того, чтобы при использовалась ленточная плита. Плюс его заливают в случаях присутствия угрозы подтоплений в связи с неравномерным выпадом осадков или обильными снеготаяниями.

Настоятельно советуют организовывать ленточный фундамент тем домовладельцам, чей участок расположен на грунте, имеющем неоднородную структуру.

Так бывает, что участок может с одной стороны быть переполнен песком, а с другой с вкраплениями глиняных структур. В любом случае придется устраивать армированный ленточный фундамент, который сможет создать однородную целостную конструкцию. Что поможет перераспределить нагрузку максимально равномерно, а это гарантирует отсутствие трещин не только в фундаменте, но и в стенах дома. К тому же территория вашего дома будет защищена от появления различных деформаций, например перекосов дверных и оконных проемов.

К устройству фундаментов данного вида прибегают и тогда, когда у владельцев дома есть желание сделать на территории дома подвал или цокольный этаж. Роль стен которого прекрасно исполнит плита, залитая в траншеи под фундамент.

Качественно сделанный фундамент на ленте может прослужить от 30 до 150 лет. Точный срок функционирования зависит от того, какого качества строительный материал используется при закладке основания здания. Например, монолитный фундамент, организованный на бетонной и бутовой основе, прослужит максимально долгий срок – более 100 лет.

Такие данные были получены экспериментальным путем. Более того, никаких особенных профилактических и ремонтных работ он за собой не требует. Разве что небольшие косметические процедуры в начале весеннего сезона ему не помешают. И то уже после 50 лет эксплуатации.

Ленточный фундамент, который выкладывают из кирпича, может прослужить в лучшем случае 40 лет, так как силикатный кирпич, используемый в такой работе, отличается особенностью чересчур быстро вбирать в себя влагу и довольно долго ее в себе держать. Это, в свою очередь, пагубно влияет на качество самого фундамента, который легко разрушается. Сборный тип можно с успехом организовать под строящимся зданием, прослужить он способен 50-80 лет. Отличается он от монолитного тем, что бетонная плита и блоки здесь не заливаются на строительной площадке, а привозятся с завода-изготовителя и устанавливаются в заранее вырытые траншеи.

Вернуться к оглавлению

Виды фундамента на ленте и технология их строительства

В зависимости от того, каким образом осуществляется устройство ленточного вида фундамента, можно выделить несколько его типов. Это:

монолитный;
сборный;
фундамент из кирпича.

Монолитный тип закладывается непосредственно на строительной площадке. Это означает, что весь процесс работ протекает около заранее вырытых траншей. То есть прямо на месте, траншеи снабжаются арматурой, происходит замешивание бетонного раствора и дальнейшее заполнение им канав. Желательно, чтобы вся лента фундамента была заполнена в течение 24 часов. Это позволяет исключить всевозможные расколы фундамента и дальнейшее смещение установленных на них стен.

Сборные фундаменты, наоборот, сооружаются с применением железобетонных блоков, вместо которых может использоваться плита, произведенная на заводе. Они доставляются к участку строительства и монтируются с применением тяжелой техники. Так как ни одна плита и блок из железобетона не могут быть установлены в выделенное под них место только силами строителей. Здесь нужно будет воспользоваться краном-манипулятором. Данные блоки и плита организуют своего рода подушку для основания. После того как плита и все блоки установлены и связаны между собой при помощи арматуры, они проливаются бетонным раствором на основе цемента. Это делает фундамент на ленте еще более прочным и более-менее однородным.

Фундамент, организованный посредством создания кирпичной кладки в 2 кирпича сделать несложно, однако при этом лучше использовать красный обожженный кирпич, который хоть и поглощает влагу, находящуюся в почве, но способен значительно быстрее ее терять в благоприятных погодных условиях. Например, в солнечную сухую или ветреную погоду, когда влажность воздуха ниже или равна норме. Планируя строительство на частном участке, необходимо сделать очень точный расчет той нагрузки, которая будет оказываться зданием на основание фундамента. Он поможет определить глубину, на которой нужно организовывать ленточный фундамент, как монолитный, так и сборный и кирпичный.

Вернуться к оглавлению

Определение глубины закладываемого фундамента

Мелкозаглубленный тип фундамента идеально подходит для организации железобетонной подушки под легковесные дома. На него обычно устанавливают дома из дерева, имеющие пенобетонные стены и перекрытия, каркасные дома. Иногда позволяется установить на мелкозаглубленный тип ленточного фундамента и небольшой каменный дом, имеющий один этаж. Максимальная глубина этого типа фундамента равна 50 см. При этом нельзя пропускать этап армирования данного основания.

Если в вашем случае дом будет иметь тяжелые стены и перекрытия, а уровень грунтовых вод на участке под домом довольно-таки высок, то строить рекомендуют глубинный фундамент. Более точную глубину траншеи под такой фундамент можно будет определить после того, как рассчитаете уровень залегания грунтовых вод. При этом плита (подошва бетонного фундамента) должна быть заложена глубже полученного результата на 20-30 см. Выбрав тот или иной тип фундамента на ленте, следует помнить, что закладывать их рекомендуют исключительно в теплое время года. Иначе строительный материал, используемый в работе потеряет ряд своих изначальных качеств, в частности, серьезно снизится уровень прочности и стойкости фундамента. А вместе с тем и стоящего на нем здания.

Самыми популярными материалами для устройства ленточного вида называют:

железобетон;
бутобетон;
железобетонные фундаментные блок или плита;
кирпич.

Выбрать, какой именно из представленных выше вариантов использовать при строительстве своего дома, можно будет только после того, как будет готов план проекта и обработан его расчет, сообразуясь с особенностями каждого из типов фундамента на ленте.

Вернуться к оглавлению

Бутобетонный вид ленточного фундамента

В момент приготовления раствора для данного типа фундамента к песчано-цементной смеси добавляют крупные камни. При помощи чего получается достичь высокопрочной конструкции, которая будет подходить для строительства домов на территории участка, имеющей легкий песчаный или скалистый грунт. Ширину траншеи под такого рода фундамента выбирать можно самостоятельно, здесь целесообразно будет оценить среднюю нагрузку, которая будет оказываться строением на фундамент. Она может равняться 30-150 см.

Предполагает еще и организацию песчано-гравийной подушки, толщина которой не должна быть меньше 10 см. И уже на нее заливается бетон или кладется плита, если речь идет о на ленте. Плюс от такой подготовки основания заключается в том, что при помощи смеси песка и мелких камней грунтовая поверхность под фундаментом выравнивается, а бетонная смесь и каждая плита из железобетона укладываются правильно и удобно.

Технология строительства частных домов насчитывает многие столетия. За это время произошел естественный отбор лучших видов их оснований. При этом развитие строительных технологий предлагает все новые варианты, имеющие улучшенные характеристики.

Среди получивших наибольшее распространение особое место занимают два вида – ленточный фундамент и плитный. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. При этом часто пользователи и начинающие строители задаются вопросом – что лучше ленточный фундамент или монолитная плита. Попробуем внести ясность в данную проблему.

Лучшие фундаменты монолитный и ленточный

Ленточный фундамент – конструкция, виды, особенности

Наибольшую известность имеет именно ленточный фундамент. Его используют многие строители в качестве основного вида при установке зданий из дерева, кирпича или боков, высота которых не превышает 2-3 этажа. Данный вид основания ценится строителями за следующие его свойства:

высокие эксплуатационные качества;
относительную простоту монтажа;
возможность изготовления своими руками.

В зависимости от расположения ленты различают заглубленный, мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент.

Независимо от конкретного вида, конструктивно, данный вид строительного основания может быть представлен замкнутой конструкцией трапециевидного или прямоугольного сечения. Располагается ленточный фундамент под всеми стенами дома и . Каждый вариант для упрочнения содержит внутри стальные армированные жилы. Это позволяет преодолевать серьезную изгибающую нагрузку, возникающую при весенних деформациях грунта. Преимущества ленточного фундамента перед плитным в простоте и дешевизне.

Заглубленный ленточный фундамент

Выбирая тот или иной вид основания дома необходимо хорошо ориентироваться в основных отличиях каждого из них. Нельзя однозначно выбрать ленточный или плитный фундамент без анализа условий эксплуатации дома, финансовых возможностей будущего владельца и изучения их особенностей.

Представляет собой бетонную ленту, расположенную ниже уровня, на который почва промерзает в зимний период. Это минимизирует влияние пучения почвы на основание дома, что препятствует растрескиванию и деформации. Использовать этот вид можно лишь при достаточно низком уровне расположения грунтовых вод.

Мелкозаглубленный фундамент

Для построек небольшого веса на спокойных почвах более подходит вид ленточного фундамента, имеющий минимальное заглубление. При выборе плита или ленточный фундамент в этом случае первый вид будет экономически невыгодным как наиболее затратный. Технология установки слабо заглубленного основания проста, не требует большой квалификации работников. Выполнить его своими руками не сложно. Расход основных компонентов смеси также не высок.

В отличие от предыдущего вида мелкозаглубленный вариант часто подвергается серьезному давлению снизу при циклах замерзания-оттаивания почвы. Это может негативно сказаться на целостности конструкции дома и целостности ленты. На таком основании не рекомендуется строить тяжелые строения из кирпича или блоков и количеством этажей более одного. И в этом случае выбор фундамент плитный или лента с небольшим залеганием будет в пользу последнего варианта.

Незаглубленная лента

Данный вариант располагается непосредственно на поверхности почвы или в некоторых случаях даже может быть приподнят над ней. Нецелесообразно делать выбор незаглубленная лента или монолитная плита, так как характеристики данных видов совершенно различаются. Более подробно это будет рассмотрено ниже при знакомстве с плитным видом фундамента и его вариантом, который можно назвать плита на ленточном фундаменте.

При достаточных геометрических параметрах основания на нем могут возводиться даже вполне массивные строения. В отличие от предыдущих видов грунтовые воды и зимнее пучение не оказывают на него никакого воздействия. Но при таком варианте невозможно построить подвал, цокольный этаж, что приведет и к большим теплопотерям через пол.

Наилучшими качествами из имеющихся видов основания дома обладает монолитная плита. Благодаря большой площади нагрузка при пучении грунта распределяется равномерно по всей его площади, благодаря чему конструкция дома не страдает. Недаром второе название этого варианта . Это особенно актуально на слабых почвах с высоким уровнем деформаций и высокими грунтовыми водами.

Не стоит даже сравнивать по прочностным характеристикам ленточный фундамент с монолитной плитой. Первый вид однозначно проиграет. Если ваша цель – строительство массивного кирпичного или блочного дома лучше монолитной плиты не найти. Но при всех преимуществах есть у нее и ряд существенных недостатков:

прежде всего – это большой объем грунтовых работ. Для заливки монолитной плиты требуется изготовить котлован пусть и небольшой глубины, но расположенный под всей площадью дома с выпуском за стены по 0,5 метра.
второй важный аспект – высокая конечная стоимость фундаментной плиты. Увеличенный расход арматуры и бетона непременно сказывается на финансовом обеспечении строительства.

Указанные выше аспекты не позволяют однозначно указать, какой фундамент лучше ленточный или плита. Прочностные преимущества последнего конкурируют с простотой и меньшими расходами при изготовлении первого. При определенных условиях грунта выбор ленточный фундамент или теряет смысл из-за невозможности обустройства последнего. При прочих равных фундаментную плиту выберут не многие опытные строители благодаря указанным выше особенностям.

Удачный консенсус двух видов фундаментов

Среди общего количества оснований для жилых домов отдельно выделяется один вид, который можно назвать монолитная плита на ленточном фундаменте. Он удачно сочетает все преимущества каждого из описанных выше вариантов. Конечно, изготовить ленточно-плитный фундамент без существенных затрат сил и средств не получится, но в результате вы получите лучший вариант из всех имеющихся.

Определяясь, какой лучше фундамент ленточный или монолитный следует знать, что и при использовании последнего строительство подвала и цокольного этажа очень затруднительны. Также сложно уложить под монолитной плитой коммуникации – сложность доступа не позволит осуществить ремонтные работы. При этом даже при грунтовых водах, залегающих под поверхностью грунта монолитная плита выручит всегда.

Конструктивно монолитная плита поверх ленточного фундамента может быть сравнима с перевернутой вверх дном чашей, которая стенками своими углублена в грунт, а на дне держит всю массу построенного дома. Процесс изготовления такого вида может быть представлен последовательностью следующих действий:

выполняется территориальная разметка участка под застройку с учетом габаритов будущего строения;
по всей площади плиты на ленточном фундаменте удаляется грунт на глубину около 40-50 см. При этом необходимо получить максимально плоское горизонтальное дно. Добиться этого можно только выборкой грунта, подсыпка может спровоцировать последующее вымывание рыхлого субстрата, что чревато лишними напряжениями в конструкции фундамента.
По периметру будущей монолитной плиты устанавливается из плоских листов или дощатых щитов. С наружной стороны обязательны частые подпорки с шагом 500-600 мм.
под будущими стенами выкапывается канава шириной не менее 400 мм и глубиной около метра. Аналогичные траншеи роют параллельно несущим стенам с шагом 3 метра или под несущими перегородками. При превышении одного из размеров дома 6 метров количество таких канав пропорционально увеличивают.
монолитная плита на ленточном фундаменте приобретет максимальную прочность только при использовании армирующего каркаса. Изготавливают его из стальных стержней круглого сечения, имеющих рифленую поверхность. Диаметр прутков подбирают в зависимости от условий эксплуатации основания. Оптимальными являются стержни радиусом 7 или 8 мм. Фундамент лента с плитой будет максимально прочным при условии наличия достаточного количества армирующих слоев. Каждый из них должен представлять собой сетку с ячейками 15х15 см. В канавы также укладывают армирующие каркасы.
Получить фундамент типа «плита на ленте» невозможно без использования больших объемов качественной бетонной смеси. Изготовить ее в таком объеме своими руками даже при использовании электромиксера не получится. Необходимо приобретать готовый бетон на специализированных заводах в количестве, необходимом для одновременной заливки всего монолитной плиты за один прием.
Независимо от того, какой вид основания — ленточный или монолитная плита предполагается к установке, получить бетонную конструкцию хорошего качества невозможно без использования вибрационного уплотнения жидкой смеси. Осуществляют это с помощью специального строительного приспособления – вибратора. При одноразовых работах покупать его нецелесообразно. Можно взять в аренду в специализированных организациях. Благодаря использованию такого приспособления плотность бетона монолитной плиты значительно повышается, из него удаляются воздушные пузырьки.
После заливки и уплотнения бетонную смесь необходимо выдержать без нагрузки не менее двух месяцев. За это время монолитная плита приобретет максимальные прочностные характеристики и просохнет.

Данным обзором мы пытались рассмотреть различные фундаменты: плита или лента, что лучше или хуже в тех или иных условиях. Однозначно нельзя рекомендовать определенный вид – все зависит от конкретных условий эксплуатации.

Руководств по строительству — Официальная вики по игре ARK: Survival Evolved

Эта страница содержит руководства по созданию различных структурных компонентов.

Техника опускания / подъема фундамента [править | править источник]

Фундаменты могут соединяться друг с другом только на одной высоте, что может быть неудобно (особенно, если вы хотите строить на неровной земле). Следующие методы можно использовать для опускания или поднятия фундамента в случае, если что-то препятствует вашему зданию (или в любом другом приложении, где требуется опускание / подъем точек привязки).

Быстрое опускание (самый быстрый и дешевый способ) [править | править источник]

Шаг 1 — Поместите столб на землю.
Шаг 2 — Поместите дополнительный столб прямо рядом с первым (на расстоянии половины плитки) и используйте нижнюю точку привязки
Шаг 3 — Уничтожьте первую колонну (иначе игра усложнит вам установку следующей колонны, опущенной ниже)
Шаг 4 — Поместите новый столб на место, где был первый (из шага 1), это даст вам вторую опущенную точку привязки.
Шаг 5 — Уничтожьте столб из Шаг 2 , и вы вернетесь в исходное положение, всего на две ступеньки ниже земли.
Подсказка — С новым обновлением вы сможете забрать столбы за короткий промежуток времени, точнее, около 30 секунд., Если вдруг что-то напортачило.

Медленное опускание (если вы хотите только по одному) [править | править источник]

Шаг 1 — Положить фундамент на землю
Шаг 2 — Поместите столб в фундамент
Шаг 3 — Поместите фундамент рядом с первым основанием и используйте нижнюю точку привязки

Подъем * [править | править источник]

Шаг 1 — Положить фундамент на землю
Шаг 2 — Поместите две колонны поверх фундамента
Шаг 3 — Поместите два потолка рядом друг с другом на верхнюю колонну
Шаг 4 — Поместите две опоры вниз на 2-й потолок (тот, который еще без опоры) и убедитесь, что используете верхнюю точку защелки для 2-й стойки!
Шаг 5 — Поместите фундамент рядом с столбами из шага 4 (обратите внимание, что он должен иметь возможность достигать земли, чтобы обеспечить поднятую точку привязки.

Во-первых, начав снизу, вы можете сделать безупречный пандус без ступенек, но вы также потратите два дня проб и ошибок, пытаясь отодвинуть его достаточно далеко от обрыва, чтобы получить угол для удара. наверху идеально (см. Advanced Ramping). Во-вторых, это пошаговое руководство может быть изменено, так как Ark постоянно обновляется и улучшается!
Начиная сверху, вы можете легко строить вниз. Порекомендуйте использовать медленное летающее животное или особую осторожность и парашют.
Формула очень проста.

Три потолка наружу, три потолка вниз

Установите фундамент на вершине утеса . Это будет основа вашей рампы. Если вы не можете разместить достаточно фундаментов для желаемой ширины пандуса, прикрепите потолки к начальному фундаменту и поместите под ними столбы (столбы должны доходить до земли, чтобы считаться фундаментом). Да, размещение сначала колонны, а затем потолка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО делает его красивее, но это также изменяет высоту потолка, чего НЕ БУДЕТ.Потолки должны быть размещены первыми на начальном этапе, потому что они будут размещены первыми, чтобы обеспечить правильное размещение столбов в дальнейшем. Столбам нужно что-то фиксировать, и это самый надежный способ сделать это. Все остальные методы требуют много времени, требуют большего количества материалов и большого количества проб и ошибок.

Обратите внимание на зазор, но на самом деле он влияет только на эстетику

Обследовать территорию . Ваш обрыв изначально очень крутой или постепенно? Можете ли вы построить на три колонны ниже и установить на колонну три потолка (третий потолок является важным)? Если вы строите более широкий пандус, вам нужно иметь возможность делать это только с одной стороны пандуса в любой точке (с любой стороны, не имеет значения).Если земля не имеет достаточно крутого уклона, вы не сможете установить под ней опору. Вам нужно будет увеличить исходную точку, используя потолки и колонны, пока вы не сможете застроить достаточно далеко. Если он слишком крутой … ну, черт возьми, для этого он и предназначен!
Постройте три потолка на столбе и три потолка наружу и установите столб на последнем потолке до земли . Это должен быть максимальный диапазон потолков. Он должен выступать на два потолка дальше вашей колонны (не считая первого потолка, который прикреплен к колонне) и должен располагаться на три потолка ниже основной платформы.Это означает, что при размещении потолка вы должны иметь возможность разместить два потолка между расширенными потолками и тем, что было расположено выше. Если ваш пандус имеет ширину 3 пандуса (достаточно большой, чтобы вместить динозавра любого размера, включая бронтозавра), вам нужно будет построить еще два потолка по ширине пандуса и построить еще один столб на земле. Для эстетики, не стесняйтесь соединять эти потолки с колонной позади них, чтобы они соответствовали тому, что вы уже построили, но в этом нет необходимости. Если вы строите более широкий пандус, вам может потребоваться разместить дополнительные столбы в центре (опять же, полностью до земли).
Продолжайте возводить три потолка наружу и три потолка вниз и прикрепляя колонны к земле на крайнем потолке / углу . Потолки должны быть построены до добавления пандусов, которые будут их пересекать. Если вы сначала разместите пандусы, вы не сможете продолжить движение по пандусу, так как вы не сможете прикрепить какие-либо потолки, пересекающиеся с пандусами — они будут «заблокированы». Пандусы, однако, не заботятся о том, что им мешает. Они пандусы и делают то, что хотят.
Добавить пандусы . Убедитесь, что ваши пандусы соединяются с потолком, а не с предыдущими пандусами. Вам нужны два ската вниз, небольшая ступенька на потолке, а затем еще два ската вниз. В противном случае потолок будет выступать из рампы и мешать плавному подъему. Пандусы могут увеличиваться до трех, прежде чем потребуется поддержка фундамента, но это работает только в том случае, если ширина пандуса всего 1. Когда вы достигнете дна, вы можете отказаться от строительства других потолочных лесов (которые могут не подходить), просто поместив столбы за любые пандусы, которые не желают устанавливать из-за «Нет поддержки фундамента».Вы можете прикрепить эти столбы к существующему потолку и построить полностью до земли.

Готово.

Советы и хитрости [править | править источник]

Для тех из вас, у кого есть столбы, которые не достигают земли … Два способа сделать это.

Если земля неровная и одна колонна недостаточно длинна — уничтожьте слишком короткий столб и постройте один, прикрепленный к земле, а не прикрепленный к столбу выше. Перед установкой убедитесь, что выделенная опора встала на место, а опора над ней ! Кривая стойка может не работать! Их не нужно было подключать, подключение было просто для того, чтобы все выровнялось.
Если земля достаточно ровная, и рядом есть другие столбы, которые ДОСТАВЛЯЛИСЬ до земли — уничтожьте слишком короткий столб и постройте один, прикрепленный к земле, а не прикрепленный к столбу выше. Перед установкой убедитесь, что выделенная стойка встала на место со стойкой, примыкающей к ней , и правильно выровнена! Кривая стойка может не работать! Столбы могут сломаться очень близко к другому столбу или дальше , убедитесь, что он выровнен!

Для столбов, потолков или пандусов, которые не могут быть размещены должным образом.

Переместитесь в другое место и попробуйте из этого положения. В конце концов вы найдете то самое приятное место, где угол будет подходящим, и вы сможете легко разместить объект.

Строительство такого пандуса — все дело в математике. Потолки и чередующиеся строительные материалы предназначены для измерения и подсчета, в готовом пандусе потолки фактически не нужны, за исключением анкера наверху! Как и любой пандус, он должен быть построен сверху вниз и закреплен на потолке / фундаменте вместе с опорой фундамента / столба вдоль земли под ним.

В этом руководстве предполагается, что вы можете придумать, как разместить свои собственные столбы. Если вам нужна помощь, см. «Советы и рекомендации по расширенной рампе».

Плавный пандус повторяется каждые семь спусков вниз, семь потолков / фундаментов в поперечнике и одиннадцать столбов в высоту (может повторяться с 10, если базовая колонна наполовину находится в земле). Он может пересекать потолки на уровне , один, , наружу (верхний якорь), , пять, потолков, и , семь потолков, наружу.

Помните, если вы не можете заставить его пересечься — пандусы не перекрываются потолками, но потолки закрываются пандусами. Если у вас крутой склон, неровный обрыв или что-то еще, что вам нужно для его подъема, вы начнете во многом как обычный расширенный пандус с небольшими изменениями. Конечный результат должен быть намного более эффективным и отнимать меньше времени!

Установите фундамент на вершине утеса. — Вы также можете использовать столбы. Снова установите количество равномерно расположенных столбов ( осторожно, они могут располагаться неравномерно, вам нужен больший из двух вариантов зазора! ) на вершине утеса, равным ширине желаемого пандуса.
Сделайте лестницу из столбов и потолков к основанию утеса. — основание утеса должно быть той высоты, на которую вы хотите, чтобы ваш пандус приземлялся. На данный момент ваша лестница должна быть шириной всего в одну колонну. Если это пандус шириной в три фундамента, постройте лестницу от среднего фундамента и избавьтесь от множества проблем. Прямая лестница с множеством пропущенных ступенек — ваш вероятный конечный результат. Новые крюки для захвата позволяют безопасно спускаться со скалы и устанавливать столбы для этих длинных падений.Потолки здесь нужны только в тех случаях, когда невозможно поставить следующий столб из обрыва. Выровняйте это с потолком!
Посчитайте, сколько столбов высотой у вашего утеса. — ваша лестница должна облегчить это. Не считайте более одного столба на единицу высоты. Имейте в виду, что столбы не ставятся как стены, они встраиваются внутрь столба над ними. Колонна высотой в три столпа имеет только два видимых столба. Я использовал запасную колонну и спустился вниз, считая, используя подсветку размещения объекта.Вы также можете соорудить потолок сверху и построить столбы от основания пандуса до тех пор, пока они не достигнут одинаковой высоты для подсчета.

У вас есть столько столбов, сколько высота вашего утеса. Теперь перейдем к математической части.

Задачи со словом, деление [править | править источник]

Шаг 1a — Если ваш номер вертикальной стойки делится на одиннадцать, поздравляем, у вас есть лучшие пандусы из всех пандусов. Вам нужно будет построить шесть опор для столбов на расстоянии от вашего верхнего анкера (не считая опорной стойки) для каждых одиннадцати вертикальных столбов.Переходите к шагу 4.
Шаг 1b — Если ваш вертикальный столбец номер , а не , делится на одиннадцать без остатка, но больше одиннадцати, еще не все потеряно. Если меньше одиннадцати, переходите к шагу 2а. В любом случае разделите вертикальные столбы на одиннадцать и запишите остаток. См. Шаг 1а, чтобы узнать, как разместить начальные опоры для столбов.
Шаг 2a — Если ваш вертикальный столб , остаток делится на шесть без остатка, у вас второй лучший пандус. Вам нужно будет построить четыре опоры для колонн на расстоянии от существующих опор для колонн.
Шаг 2b — Если ваш вертикальный столб остаток равен , а не , делится на шесть без остатка, но больше x, у вас худшая работа. Если меньше шести, переходите к шагу 3а. Разделите полученное количество на шесть и запишите остаток. См. Шаг 2а, чтобы узнать, как разместить следующую партию опор для столбов.
Шаг 3a — Остаток вертикальной стойки должен составлять от одного до четырех. Если это не так, вы пропустили шаг, который вам не следовало делать. Не пройти иди.Не собирайте 200 долларов. Вернитесь и исправьте. Если да, переходите к шагу 3b.
Шаг 3b — Если остаток от вертикальной стойки меньше или равен двум, завершите пандус, дополнительные опоры не требуются. Если остаток вертикальной стойки равен трем, разместите одну дополнительную опору стойки. Если четыре, поместите два.
Шаг 4 — Вы дошли до этого, математический гений. Если ваши родители жалуются на то, что вы слишком много играете в эту игру, скажите им, что это проблемы со словами для изучения математики.Фактически, покажите это руководство своему учителю математики и посмотрите, сможете ли вы получить дополнительные баллы.

Да, я мог бы выразить это более математически. Да, наверное, я мог бы записать их в виде уравнений. Ни у кого нет на это времени. Не стесняйтесь добавлять раздел Дробей или что-то еще, если вам скучно и вы хотите получить супер-дополнительный балл от учителя математики из шага 4.

Создайте свой пандус — Начните сверху и двигайтесь вниз.

Руководство по строительству Видео: Как использовать колонны, не продираясь сквозь потолки, далеко расширять потолки, используя режимы просмотра

Типы фундаментов, используемых при строительстве

Независимо от того, строите ли вы дома на одну семью, небоскребы или надстройки, выбор правильного фундамента очень важен.Фундамент любого здания служит двум основным целям — распределять вес от несущих стен на почву или коренные породы под ними и не пропускать грунтовые воды или почвенную влагу.

Топография, геология и почвоведение (изучение почвы) на вашей строительной площадке в дополнение к размеру вашего здания и другим факторам, таким как тип конструкции, будут определять тип фундамента, который подходит для вашего здания.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные типы основ и примеры каждого из них.Мы также предоставляем визуальные доказательства каждого фундамента, чтобы помочь прояснить преимущества каждого типа фундамента.

Какие бывают типы фондов

Учитывая, что земля под нашими ногами может состоять из множества различных типов почв, камней, отложений и т. Д., Инженеры-геотехники должны знать, как эти переменные в пределах земли влияют на строительство и структурную целостность.

В строительстве есть две основные категории фундаментов: глубокие и неглубокие.Давайте рассмотрим их на высоком уровне:

1. Глубокие основания

Глубокий фундамент необходим при строительстве на песке и другом мягком грунте, который не сможет выдержать нагрузку здания. Вместо этого необходимо заложить фундамент глубоко под землей или даже под водой, чтобы установить контакт с более прочными слоями земли.

Например, мосты, опоры и плотины должны закладывать фундамент под водой, сохраняя при этом структурную целостность. Именно здесь глубокие фундаменты становятся незаменимыми при возведении крупных сооружений.

2. Фундамент мелкого заложения

Обычно неглубокий фундамент — это фундамент, ширина которого превышает глубину. Неглубокие фундаменты также можно назвать раздельными или открытыми.

По понятным причинам мелкий фундамент является более экономичным из двух типов. Они не требуют особого рытья или бурения в земле, и по этой причине они являются наиболее распространенными.

Неглубокий фундамент полезен, когда здание не слишком тяжелое, а почва может выдерживать значительный вес на небольшой глубине.

Примеры фундаментов мелкого заложения

Есть четыре примера неглубоких фундаментов, на которые мы накроем мат, индивидуальное основание, комбинированное основание и стену ствола. У каждого есть уникальная структура и различные варианты использования.

1. Мат Фундамент

Матовый фундамент в полной мере использует площадь поверхности, на которой будет возведено здание, в основном используя подвал в качестве всего несущего фундамента. Основания из матов часто используются, когда почва рыхлая, слабая и требует равномерного распределения веса.

Фундаменты из матов также используются, когда возможен подвал и столбы или колонны расположены близко друг к другу. Его часто называют фундаментом плота, потому что фундамент фундамента погружен в почву, как корпус плота в воде.

2. Индивидуальные опоры

Один из наиболее распространенных типов неглубокого фундамента — это индивидуальное основание — это может даже быть то, что приходит на ум, когда вы думаете о фундаменте.

Отдельные или изолированные раздвижные опоры обычно представляют собой квадратные, прямоугольные или даже геометрические усеченные бетонные блоки, несущие нагрузку на одну колонну или опору.Ширина отдельных опор зависит от веса, который будет переноситься, и от допустимой нагрузки на грунт.

3. Комбинированные опоры

Комбинированная опора очень похожа на индивидуальную опору, за исключением того, что одно основание разделяет вес двух столбов или колонн, которые расположены достаточно близко друг к другу, чтобы гарантировать общую точку основания.

4. Фундамент стволовой стены

Стена, полоса или непрерывный фундамент — это фундамент, который проходит по всей длине несущей стены.Ленточный фундамент обычно в два или три раза превышает ширину рассматриваемой стены и обычно строится из железобетона.

Эти фундаменты типичны, когда вес здания распределяется на несущие стены, а не на колонны, столбы или балки. Ленточный фундамент обычно используется для строительства каменных стен, но также может быть эффективно использован при строительстве на гравии или плотно утрамбованном песке.

Примеры глубоких фундаментов

Глубокие фундаменты чаще используются для более крупных сооружений, но могут использоваться для домов, построенных на крутых скалах, над водой, на пляже или в других уникальных местах.Глубокие фундаменты строятся именно там, где звучат — глубоко в земле. Основные примеры, сваи и кессон также имеют несколько подтипов, которые мы также рассмотрим.

1. Свайный фундамент

Самым распространенным среди категории глубоких фундаментов является свайный фундамент. Есть два типа свайных фундаментов: опорные и фрикционные. Оба состоят из скучных больших и прочных колонн глубоко в земле.

Сваи подшипниковые

Иногда почва, на которой мы строим, никогда не выдерживает достаточного веса для масштабов возводимого проекта, даже с уплотнителями грунта и мелким фундаментом.Вместо этого мы должны обойти этот слой мягкой почвы и добраться до нижнего слоя коренной породы, чтобы распределить нагрузку.

Сваи с торцевыми опорами забиваются в землю настолько глубоко, насколько это необходимо, чтобы конец мог войти в контакт со слоем породы в земле. Это позволяет передавать груз через сваи в скалу, обеспечивая безопасное распределение веса.

Сваи фрикционные

Фрикционные сваи по-другому подходят к сопрягающемуся слою мягкого грунта.Вместо бурения до слоя горной породы принцип фрикционных свай заключается в обмене силами с грунтом, окружающим колонну, с полным использованием площади поверхности колонны.

Вес, который может выдержать фрикционная свая, прямо пропорционален ее длине. Каждая куча имеет зону воздействия и должна быть равномерно распределена, чтобы обеспечить равномерное распределение и поглощение веса. Сваи могут быть деревянными, бетонными или Н-образными.

Сваи могут быть изготовлены из заводского изготовления и забиты в грунт или залиты на месте (залиты на месте на стройплощадке).

2. Фундамент кессона

Кессонный фундамент чаще всего используется при строительстве моста, пирса или другого сооружения над водой. Но его также можно использовать для поддержки путепроводов на автомагистралях, домов на склоне холма и многого другого. Кессоны могут быть изготовлены заводским способом, спущены на буровую площадку и помещены в котлован. Кессоны также могут быть построены на месте из арматурной сетки, заполненной бетоном.

Для сооружения кессонного фундамента рыхлая земля выкапывается шнеком до тех пор, пока не будет достигнута коренная порода.Во время копания можно установить полый стальной кожух, чтобы песок или почва не оседали в процессе. Затем арматурный стержень с арматурной сеткой центрируется внутри обсадной колонны, и бетон заливается, начиная снизу и заполняя обсадную трубу, вытесняя оставшиеся грунтовые воды вверх. После того, как бетон заполнится должным образом, кожух можно снять.

Существует несколько разновидностей кессона, вот основные типы:

Открытый кессон: ящик без днища, утопленный в землю и стабилизированный с помощью противовесов и навозной трубы для удаления излишков грунтовых вод.Герметичная камера позволяет работать внутри.
Пневматические кессоны: Когда работы по техническому обслуживанию необходимо проводить глубоко под землей или под водой, эти кессоны сконструированы так, чтобы рабочие могли спускаться по стволу.
Кессоны монолитные: Кессоны одностолонные большие из железобетона.
Кессоны отстойники: Кессоны с возможностью откачки воды снизу. Часто используется буровиками на шельфе для рециркуляции загрязненной воды.
Ящик-кессон: Пустотелый бетонный ящик с дном и стенками погружается в воду и затем заполняется бетоном. В пустом состоянии ящик менее плотен, чем вода, и рискует выплыть из положения, но после заполнения он становится более прочным.

Выбор правильного типа фундамента

В зависимости от размера, местоположения и геотехнических проблем, с которыми сталкивается ваш проект, решение о строительстве мелкого или глубокого фундамента может быть ясным, но точный тип фундамента может быть более тонким.Принимая во внимание важность фундамента здания для его общей структурной целостности, очень важно принять правильное решение.

Обратитесь к квалифицированным строительным компаниям, инженерам и консультантам, чтобы убедиться, что фундамент прочный и выдержит нагрузку в течение всего срока службы конструкции. Вы также должны убедиться, что линии связи между всеми участниками проекта ясны.

Как мне подойти к фонду и построить успешные отношения между грантополучателем и спонсором? | База знаний

«У вас никогда не будет второго шанса произвести хорошее первое впечатление.»- Американский юморист Уилл Роджерс

Это утверждение верно и для фондов . Многие грантодатели говорят нам, что основная причина, по которой они отказываются от запроса на финансирование, заключается в том, что он не соответствует тому, что их больше всего волнует.

Вы тратите время и силы — для вас и грантодателя — если вы звоните спонсору или пишете предложение, не проведя предварительного исследования. Это тоже непрофессионально. И это не способ произвести хорошее первое впечатление.

Итак, каков первый шаг к построению прочных отношений между грантополучателем и спонсором? И что делать, если спонсор заявляет, что не принимает незапрошенные предложения?

Исследовательские грантодатели

Чем больше вы знаете о , о вашем потенциальном финансировании , тем лучше вы сможете адаптировать свое предложение к их увлечению.Узнайте больше о том, как исследовать грантодателей.

Профили грантодателей

Foundation Directory Online — это лишь отправная точка. Другие ресурсы, чтобы узнать больше о фонде, включают:

Его веб-сайт, если он существует (примерно 90% фондов США не имеют веб-сайтов)
Источники новостей, такие как Дайджест новостей о благотворительности , местные СМИ или базы данных через вашу публичную библиотеку
Поиск в Интернете
Ваши собственные сети коллег и коллег

Построение отношений

После того, как вы изучите своих потенциальных клиентов, обратитесь к ним! Перед тем, как начать первый телефонный звонок или электронное письмо:

Следуйте инструкциям спонсора.
Если грантодатель не указал никаких предпочтений, как правило, можно позвонить ему.
Используйте свое исследование и будьте готовы к темам для разговора.
Покажите, что вы потратили время на их изучение.

Ваше исследование означает, что вы можете задавать более глубокие и подробные вопросы, помимо тех, что доступны в Интернете. Это лучшее использование времени как для вас, так и для спонсора. Это также улучшает первое впечатление.

Используйте свои личные и социальные сети. Если сеть спонсора пересекается с вашей, спросите своих сторонников, готовы ли они представить вашу организацию этому спонсору. Это наиболее эффективный способ привлечь внимание фонда. Социальные сети — это очень простой способ взаимодействовать с спонсором, следить за его деятельностью и интересами и делиться с ними яркими моментами своей работы.

Как наладить конструктивные отношения со спонсорами (самостоятельное обучение)

Учитесь быть более стратегическими в построении конструктивных и профессиональных отношений с грантодателями.Вы можете получить доступ к этому самостоятельному обучению в течение 30 дней и заработать 1,25 балла CFRE. Зарегистрируйтесь сейчас.

Спонсоры, которые не принимают заявки

Вы, вероятно, встретите спонсоров, которые хорошо подходят для вашей работы, но не принимают незапрошенные предложения. Вы все равно должны подойти к ним. Вот почему.

Если у вас нет личных связей, отправьте письмо с описанием вашей организации:

Объясните, как ваша организация связана с благотворительными интересами фонда
Денег НЕ проси
Спросите, как фонд отбирает гранты
Спросите, можете ли вы встретиться с ними или дать им дополнительную информацию о своей организации

Вот ресурс о приближающихся спонсорах, которые не принимают заявки, и образец письма для связи с ними.

См. Также соответствующую статью в нашей базе знаний:

— Как мне найти гранты фонда для моей некоммерческой организации?

Основы

Foundation | Совет по фондам

Что такое благотворительная организация?

Благотворительные организации — это большая и разнообразная группа некоммерческих организаций, которые играют ключевую роль в американском обществе и помогают формировать и укреплять сообщества. С помощью миллионов добровольцев и щедрости бесчисленных доноров они предоставляют множество услуг и выполняют множество функций, которые в некоторых странах в значительной степени выполняются государством.Организации, которые занимаются только благотворительной деятельностью, классифицируются в соответствии с разделом 501 (c) (3) Налогового кодекса.

Многие типы организаций освобождены от налогов, но не все имеют статус 501 (c) (3). Обозначение 501 (c) (3) — это юридическое обозначение, зарезервированное для организаций, которые являются исключительно благотворительными. Другие организации, освобожденные от федерального подоходного налога, могут быть найдены в соответствии с разделом 501 (c) Налогового кодекса, но они не соответствуют требованиям 501 (c) (3), поскольку им разрешено осуществлять программы, которые являются как благотворительными, так и не благотворительными. .

Несколько основных юридических характеристик организаций 501 (c) (3):

Взносы в 501 (c) (3) организации обычно не облагаются налогом.
Гранты и мероприятия не могут способствовать избирательным кампаниям, которые поддерживают или противостоят кандидатам на государственные должности.
Гранты, компенсации и другие выплаты должны производиться в соответствии с конкретными инструкциями и в благотворительных целях, а не для личной или частной выгоды.

IRS классифицирует все организации 501 (c) (3) на два различных типа: частные фонды и общественные благотворительные организации.

IRS является хорошим источником общей информации о различных типах освобожденных от налогов организаций, все из которых подпадают под действие 501 (c) Налогового кодекса.

Список всех категорий организаций, освобожденных от уплаты налогов, в IRS: https://www.irs.gov/charities-non-profits/types-of-tax-exempt-organizations

В некоммерческом секторе термин фонд не имеет точного значения. Совет по фондам определяет фонд как организацию, которая поддерживает благотворительную деятельность, предоставляя гранты несвязанным организациям или учреждениям или отдельным лицам на научные, образовательные, культурные, религиозные или другие благотворительные цели.Хотя фонды часто в основном занимаются предоставлением грантов, некоторые из них могут заниматься своей собственной прямой благотворительной деятельностью или программами. Размышляя о фондах в контексте благотворительности, полезно увидеть, как IRS описывает частные фонды и общественные благотворительные организации. Посетите раздел «Благотворительные и некоммерческие организации» на веб-сайте IRS www.irs.gov.

к началу

Что такое фундамент?

В некоммерческом секторе термин фонд не имеет точного значения.Совет по фондам определяет фонд как организацию, которая поддерживает благотворительную деятельность, предоставляя гранты несвязанным организациям или учреждениям или отдельным лицам на научные, образовательные, культурные, религиозные или другие благотворительные цели. Хотя фонды часто в основном занимаются предоставлением грантов, некоторые из них могут заниматься своей собственной прямой благотворительной деятельностью или программами. Размышляя о фондах в контексте благотворительности, полезно увидеть, как IRS описывает частные фонды и общественные благотворительные организации.Посетите раздел «Благотворительные и некоммерческие организации» на веб-сайте IRS www.irs.gov.

к началу

Что такое частный фонд?

Частные фонды обычно получают финансовую поддержку из одного или нескольких источников — отдельного человека, семьи или корпорации. Есть несколько видов частных фондов: независимые, семейные и корпоративные.Эти категории юридически не определены. Скорее, они обычно используются в сфере благотворительности, чтобы различать разные типы частных фондов. Частные фонды должны ежегодно выплачивать не менее 5 процентов своих активов в виде грантов и текущей благотворительной деятельности. Частный действующий фонд является своего рода частным фондом и должен действовать по аналогичным правилам. Однако ему не нужно ежегодно выплачивать 5 или более процентов своих активов в виде грантов. Вместо этого он должен выполнять свои собственные благотворительные цели.Все частные фонды — это 501 (c) (3) организация. Согласно Налоговому кодексу, благотворительная организация считается частным фондом, если она не может доказать, что это общественная благотворительная организация.

Более подробную информацию о различных видах фондов можно найти в публикации Совета «Правила поведения: руководство по закону о благотворительности в Соединенных Штатах».

Какие бывают частные фонды?

к началу

Что такое общественная благотворительность?

Общественные благотворительные организации включают широкий спектр благотворительных организаций, включая больницы, школы, церкви и организации, которые предоставляют гранты другим лицам.Благотворительные организации, которые в основном предоставляют гранты, обычно называют общественными фондами. Большинство этих фондов являются благотворительными организациями, поддерживаемыми государством, что означает, что они получают свои средства из нескольких источников, которые могут включать частные фонды, частных лиц, государственные учреждения и сборы, которые они взимают за оказываемые ими благотворительные услуги. Некоторые фонды являются общественными благотворительными организациями, потому что они соответствуют по крайней мере одному из тестов IRS для квалификации в качестве общественной благотворительной организации. Один из видов общественной благотворительности, известный как поддерживающая организация, признан IRS благотворительной просто из-за его юридических отношений с одной или несколькими другими общественными благотворительными организациями.Общественный фонд — это еще один вид общественной благотворительности. В некоторых случаях корпоративные фонды создаются как государственные, а не как частные фонды.

В «Руководстве по соблюдению нормативных требований для общественных благотворительных организаций» IRS содержится обзор требований, которым должны соответствовать общественные благотворительные организации, чтобы оставаться освобожденными от налогов.

Руководство IRS для общественных благотворительных организаций

Какие бывают виды общественных благотворительных организаций?

к началу

Платят ли налоги благотворительные организации?

Благотворительные организации обычно не платят подоходный налог штата или федеральный налог.Они также могут быть освобождены от уплаты государственного налога с продаж на свои покупки и от местного налога на имущество на имущество, которое они используют для осуществления своей благотворительной деятельности. Степень и характер освобождения от налогов штата будут варьироваться от штата к штату. Эти щедрые льготы признают важный принцип, согласно которому организации, которые действуют добровольно для продвижения общественного блага, должны быть освобождены от обязательства поддерживать правительство посредством уплаты налогов. Исключения увеличивают возможности благотворительных организаций помогать другим.

к началу

В чем основные различия между общественной благотворительностью и частным фондом?

Различие между общественными благотворительными организациями и частными фондами определяется федеральным налоговым законодательством.

Общественные благотворительные организации, в отличие от частных, получают большую поддержку со стороны населения. По этой причине общественные благотворительные организации в большей степени подлежат контролю со стороны общественности, что может помочь обеспечить соблюдение соответствующих стандартов поведения в отсутствие более строгих правил и положений, регулирующих деятельность частных фондов.

С 1969 года частные фонды подчиняются более строгим и более обширным федеральным правилам, чем общественные благотворительные организации, включая строгий запрет на ведение собственных дел и ограничения на количество акций, которые они могут держать в любой компании. Примеры различных регулируемых видов деятельности частных фондов включают:

финансовые операции между фондом и его крупнейшими вкладчиками, должностными лицами и другими инсайдерами
сумм, выплаченных на операционные расходы, гранты и благотворительные программы
обоснованность видов и размеров расходов по эксплуатации фонда
Оплата труда сотрудников фонда и членов правления
холдинги фонда
осуществление чрезмерно рискованных вложений с благотворительными активами
гранты или другие выплаты физическим лицам, другим частным фондам, определенным видам благотворительности и организациям, не являющимся благотворительными

Эти более строгие правила были менее применимы в контексте общественной благотворительности, но в последние годы они в некоторой степени применялись к благотворительным организациям, которые управляют средствами, которые считаются рекомендованными донорами.Хотя общественные благотворительные организации традиционно не регулировались так жестко, как частные фонды, было и все еще рекомендуется, чтобы благотворительные организации строго следовали правилам частных фондов в качестве руководства. Действительно, IRS все чаще требует, чтобы общественные благотворительные организации соблюдали многие правила частных фондов при предоставлении определенных видов грантов или выплат частным лицам, благотворительным и не благотворительным организациям. Кроме того, частные фонды, поддерживающие организации и организации, которые управляют фондами, рекомендованными донорами, или фондами стипендий, также должны соблюдать положения о предоставлении благотворительных грантов Закона о пенсионной защите от 2006 г. www.cof.org/ppa.

к началу

Какие бывают частные фонды?

После того, как фонд был классифицирован IRS как частный, есть способы описать его в зависимости от того, как фонд финансируется и управляется. Большинство из следующих терминов не являются юридическими классификациями, а скорее описательными терминами, используемыми в сфере благотворительности, чтобы помочь другим понять, как работает фонд. Общее у этих фондов то, что они созданы для оказания помощи в социальных, образовательных, религиозных или других благотворительных целях.Как правило, существует совет директоров, который принимает решения по своему усмотрению, часто в рамках определенных руководящих принципов в отношении области интересов и / или географической области благотворительности.

Независимые фонды отличаются от других видов частных фондов, таких как семейные или корпоративные фонды, тем, что они не управляются благотворителем, семьей благотворителя или корпорацией. Обычно они финансируются за счет пожертвований из одного источника, например, отдельного человека или группы людей.
Семейные фонды обычно финансируются за счет пожертвований семьи. В семейных фондах члены семьи донора (ов) играют существенную роль в управлении фондом.
Корпоративные фонды (или фонды, спонсируемые компаниями) — это благотворительные организации, которые создаются и получают финансовую поддержку от корпорации. Фонд создается как отдельное от корпорации юридическое лицо, но с тесными связями с корпорацией.Компании создают корпоративные фонды и реализуют программы, оказывающие положительное влияние на общество. Корпоративные фонды обычно предоставляют гранты в областях, связанных с их корпоративной деятельностью или в сообществах, где корпорация работает или где проживают их сотрудники. Корпоративные фонды обычно создаются как частные фонды, но могут быть созданы как государственные, особенно если они будут в значительной степени поддерживаться государством. Вместо того, чтобы создавать отдельный фонд, компания также может делать подарки и гранты напрямую благотворительным организациям через программу внутри самой компании.Это называется корпоративной программой благотворительности.
Международные фонды обычно — это фонды, базирующиеся за пределами США, которые выдают гранты в своих странах и за рубежом. Термин «международные фонды» также может относиться к фондам в любой стране, которые в основном занимаются трансграничной благотворительностью. Не все фонды, которые занимаются трансграничной благотворительностью, являются частными фондами; многие из них созданы как общественные благотворительные организации. Согласно законодательству США, взносы доноров и корпораций США не подлежат вычету на благотворительные цели, если организация не создана в США или не признана США благотворительной.
Частные операционные фонды — это частные фонды, которые в основном осуществляют свои собственные благотворительные программы, хотя некоторые также предоставляют гранты. Частный действующий фонд — это юридическая классификация в соответствии с Налоговым кодексом, и эти фонды должны соответствовать многим правилам частных фондов. В отличие от частных фондов, которые не работают, частный действующий фонд должен ежегодно тратить определенную часть своих активов на благотворительную деятельность. Напротив, частные неработающие фонды обязаны ежегодно выплачивать 5 или более процентов своих активов в виде грантов.

к началу

Какие бывают виды общественных благотворительных организаций?

Установленные законом общественные благотворительные организации с точки зрения закона считаются благотворительными организациями и обычно осуществляют благотворительную деятельность, а не выделяют гранты. Некоторыми примерами установленных законом общественных благотворительных организаций являются церкви, университеты, школы, некоммерческие больницы и медицинские исследовательские учреждения. Уставные общественные благотворительные организации классифицируются в соответствии с разделами 170 (b) (1) (A) (i) — (v) Налогового кодекса.

Общественные благотворительные организации, поддерживаемые пожертвованиями — это организации, которые могут продемонстрировать, что минимальный процент их финансовой поддержки исходит от широкого круга населения, а не только из одного источника. Эти благотворительные организации подпадают под действие Раздела 170 (b) (1) (A) (vi) Налогового кодекса. Благотворительная организация или фонд должны соответствовать одному из двух критериев, каждый из которых измеряет общественную поддержку как долю от общей поддержки, которую получает организация. Этот тест называется тестом общественной поддержки.Примерами благотворительных организаций, пользующихся общественной поддержкой, являются общественные фонды, Американский Красный Крест и YMCA.

Общественные благотворительные организации, получающие доход от освобожденных от уплаты налогов , получают значительную часть своей поддержки за счет доходов от программных услуг. Эти организации получают доход от таких видов деятельности, как продажа билетов или взимание платы за вход или других сборов за оказываемые ими благотворительные услуги. Эти общественные благотворительные организации подпадают под действие Раздела 509 (а) (2) Налогового кодекса. Благотворительные организации этой категории должны гарантировать, что их инвестиционный доход обычно не превышает одной трети их общей поддержки.Примером такого рода благотворительности может быть музей или опера, которые платят за вход.

Поддерживающие организации — это общественные благотворительные организации, классифицированные в соответствии с разделом 509 (a) (3) Налогового кодекса. Поддерживающая организация — это организация, которая присоединяется к другой общественной благотворительной (или благотворительной) организации или поддерживает ее и, по сути, приобретает статус общественной благотворительной организации, которую она поддерживает. Примером поддерживающей организации является благотворительное подразделение университета или больницы.Определенные гранты определенным типам поддерживающих организаций запрещены или могут быть предоставлены только в рамках строгих правил.

к началу

Вычитаются ли взносы в фонды из налогооблагаемой базы?

Взносы в государственные и частные фонды могут быть вычтены из федерального подоходного налога донора, если дарителем является физическое или юридическое лицо. Сумма вычета подлежит определенным ограничениям в соответствии с федеральным налоговым законодательством.

Как правило, подарки общественным благотворительным организациям получают более благоприятный налоговый режим, чем подарки частным фондам.Например, благотворительные денежные пожертвования вычитаются в размере до 50 процентов скорректированного валового дохода налогоплательщика (AGI), когда они передаются общественным благотворительным организациям, но такой же подарок частному фонду подлежит вычету в размере только 30 процентов от AGI.

Лучшим источником информации о том, можете ли вы воспользоваться благотворительным налоговым вычетом и о применимых ограничениях, является веб-сайт IRS, www.irs.gov и публикация IRS 526, а также ваши налоговые и другие профессиональные консультанты.

Сообществ — Knight Foundation

Что мы финансируем

Knight Foundation поддерживает инклюзивное и равноправное участие в сообществах, где братья Найт владеют и управляют газетами.Мы финансируем в основном в восьми городах, где у фонда есть постоянные сотрудники программ, включая Акрон, где наши основатели основали Knight Newspapers, и Майами, где в конечном итоге разместился их бизнес. Через фонды местных сообществ, финансируемые донорами, мы также финансируем еще 18 городов США.

Мы считаем, что заинтересованное сообщество — это сообщество, в котором люди привязаны к месту, где они живут, и вкладываются в будущее сообщества. Вовлеченность включает в себя множество вещей, таких как решение остаться на месте, участие в общественных и гражданских делах, голосование, волонтерство или просто участие в общественной жизни сообщества.

Наши инвестиции в продвижение более вовлеченных сообществ включают:

Общественные пространства: Мы инвестируем, чтобы связать людей с местами их проживания и общественной жизнью сообщества посредством проектирования, строительства и программирования открытых и равноправных общественных пространств.

Возможность: Мы инвестируем, чтобы привлекать и удерживать людей в сообществах с помощью инклюзивных и эффективных путей к экономическим возможностям.

«Умные города» как быстро реагирующие города: По мере того как цифровые технологии меняют нашу жизнь, мы инвестируем в технологические усилия, которые помогают жителям общаться друг с другом и становятся более информированными, а также помогают городам лучше реагировать на жителей.

Где мы работаем

Узнайте больше о нашей работе в каждом из сообществ, где есть офисы Knight. В этих городах директора программ Knight — ваше первое контактное лицо:

Акрон, Огайо, Шарлотта, Северная Каролина, Детройт, Мейкон, Джорджия, Майами, Филадельфия, Сан-Хосе, Калифорния, Сент-Пол, Миннесота

Knight также работает в 18 дополнительных сообществах в партнерстве с фондами местных сообществ:

Абердин, Южная Дакота; Билокси, Миссисипи; Боулдер, Колорадо; Брадентон, Флорида; Колумбия, Южная Каролина; Колумбус, Джорджия; Дулут, Миннесота; Ft.Уэйн, Индиана; Гэри, Индиана; Гранд-Форкс, Северная Дакота; Лексингтон, Кентукки; Лонг-Бич, Калифорния; Милледжвилл, Джорджия; Миртл-Бич, Южная Каролина; Округ Палм-Бич, Флорида; Государственный колледж, Пенсильвания; Таллахасси, Флорида; Уичито, Канзас.

Узнайте больше о программе фондов местных сообществ.

Что такое фундамент из стволовой стены? | 2020

Каркасные стены являются основой одного из пяти типов фундаментов домов, распространенных в Соединенных Штатах, — фундаментов для подвесных пространств.Вот основы того, как эти короткие стены выдерживают большие дома.

Что такое стенка ствола?

Тип фундамента, распространенный на большей части территории Соединенных Штатов, стволовые стены короткие (до нескольких футов или высоты подполья) и прикреплены к бетонному основанию. Они обычно используются в домах с пространствами для прогулок, вентилируемыми или невентилируемыми, и особенно распространены в Калифорнии, Техасе, Северо-Западе и Юге. Они также являются популярным выбором среди архитекторов, проектирующих дома в районах, где часто происходят землетрясения.

Стенки стволов нельзя использовать в домах с полными подвалами, которые распространены на большей части Средней Атлантики и Северо-Востока, а также на Среднем Западе, или в тех, которые возвышаются на опорах, чтобы находиться выше уровня наводнения, как в некоторых прибрежных районах.

Каковы преимущества фундаментов стеновых стволов?

Есть много причин, по которым фундаменты подполья со стенками ствола являются обычным явлением. Вот несколько самых важных:

Они прочные. Стены ствола передают нагрузку от дома к основанию (часто это раздвинутое основание, имеющее более широкую нижнюю часть), а затем она распределяется по большей площади.
Они защищают сам дом. Подняв фундамент дома, его стены защищены от затопления и некоторых других опасностей окружающей среды.
Они обеспечивают легкий доступ к водопроводу, электропроводке и другим механическим системам по сравнению с плиточным фундаментом.
Конечным результатом может быть более красивый дом. Поднимая основание дома, поднимается вся конструкция.

Особый случай: Если участок, на котором вы строите, расположен на склоне, фундамент стены ствола имеет некоторые особые плюсы в том, что его высота может варьироваться в зависимости от отметки земли в разных точках.(В таких ситуациях количество бетона, необходимое для плиточного фундамента, может быстро стать дорогим.)

Как сооружаются фундаменты стеновых стволов?

Несмотря на то, что существуют разные конструкции стенок ствола, несколько первых шагов являются общими для всех из них:

Очистить сайт. Удалите все растения и прочий мусор. Вам нужно удалить все большие пни, а также подтвердить у местных властей, что никакие деревья на участке не защищены.
Уплотните земляное полотно. Используйте пластинчатый уплотнитель и при необходимости внесите в почву добавки (например, гравий), чтобы получить достаточно плотную и однородную почву для вашего проекта. Вам понадобится только крупное оборудование, такое как ролики, для более крупных проектов.
Залить опоры для дома. Эти бетонные основания для стен ствола должны находиться минимум на 12 дюймов ниже линии ненарушенного грунта и на 12 дюймов ниже линии промерзания (или они должны быть защищены от промерзания).Они также должны быть минимум 12 дюймов в ширину. Точные размеры опор могут отличаться и будут частично зависеть от типа почвы на участке. Если вы строите на материале с высокой несущей способностью (LBV), например на скальной породе, ваши опоры могут быть меньше, чем на участке с песчаным грунтом, который имеет низкую LBV.

Стенки ствола из бетона иногда называют «фундаментом с двумя бетонными стенками». Первая заливка предназначена для основания, а вторая — для самих стенок ствола.

Во время строительства стен ствола над опорой необходимо использовать вертикальные стержни, чтобы гарантировать, что стены не соскользнут с опоры (особая проблема в зонах, подверженных землетрясениям).

После того, как вы построили стену ствола, вы можете прикрепить подоконник (структурное основание каркаса дома) к стене ствола с помощью анкерных болтов (их количество и размер обычно определяется местными строительными нормами).

Из чего сделаны фундаменты стеновых стволов?

Каркасные стены чаще всего возводятся из кирпичной кладки (КМУ или шлакоблоки) или из бетона.Заливные бетонные стены обладают преимуществом большей прочности, что может быть необходимо в некоторых районах с сильными ветрами, а также в зонах затопления. Однако они требуют больших усилий и затрат, так как требуют создания форм и распорок. Стены бетонных стволов также могут потребовать дополнительных визитов инспекторов.

Некоторые считают стволовые стены из обработанной консервантом древесины (также известные как «пони-стены») менее дорогим решением в некоторых конструкциях — например, на участках с хорошим дренажем и в удаленных местах, где транспортировка бетона может быть невозможна.Для защиты древесины необходимы антипаровые добавки и другие виды обработки.

В чем разница между стеной ствола и монолитным фундаментом?

Распространенной альтернативой стенам из стволов, по крайней мере в некоторых более теплых частях США, являются монолитные фундаменты, иногда называемые монопластами. При монолитном бетонном фундаменте одинарная плита заливается увеличенной толщиной вдоль тех участков, которые будут поддерживать несущие стены.

Основное преимущество монолитных фундаментов в том, что они дешевле и быстрее возводятся, так как за один раз заливается весь фундамент.Поскольку в зданиях с монолитным фундаментом нет места для обхода, будущему домовладельцу остается на одну вещь меньше, чем нужно заниматься.

Монолитные фундаменты обычно используются в районах, где земля никогда не замерзает, и чаще встречаются в тропических регионах — в некоторых странах большинство домов строится с использованием этого метода. Однако в большинстве Соединенных Штатов они ограничены хозяйственными постройками, такими как садовые навесы или гаражи. Тем не менее, были достигнуты успехи в конструкции теплоизоляционных плит, также известных как защищенные от замерзания неглубокие фундаменты (FPSF), что расширило возможности их использования в областях, где температура опускается ниже нуля.

Даже в теплом климате монолитные плиты могут не подходить там, где грунт недостаточно уплотнен. Они также могут иметь тенденцию к растрескиванию на участках под несущими стенами.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Оснований включения Рождение пяти

Рассказчик:

Добро пожаловать в основы Инклюзия От рождения до пяти лет.

В этой презентации мы услышим мнение исследователей проекта Connect, которые создают серию веб-ресурсов по профессиональному развитию, предназначенных для решения проблем, с которыми каждый день сталкиваются те, кто работает с маленькими детьми с ограниченными возможностями и их семьями, и реагировать на них.

После этой презентации вы узнаете следующее:

Юридическая информация и политика основы включения
Исследования, связанные с включением
Определение и ключевые компоненты включения в раннее детство

Не так давно в нашей истории люди с ограниченными возможностями были изолированы от общества.Произошли кардинальные изменения, гарантирующие определенные права для людей с ограниченными возможностями. Эти изменения явились результатом защиты интересов семей от имени своих детей и защиты интересов людей с ограниченными возможностями. Одними из ключевых участников этих фундаментальных изменений были доктор Энн Тернбулл и ее муж Руд, которые вели множество законодательных баталий за то, чтобы их сын получал соответствующие услуги в наименее ограничительной среде. Доктор Энн Тернбулл

Энн Тернбулл:

Инклюзия сейчас имеет сильную юридическую поддержку, но в начале 70-х, когда моему сыну Джею было шесть лет и он был готов начать свой первый год в школе, его местная школа не была готова для него.Школьный автобус ехал по нашей улице, чтобы забрать других учеников, но он не остановился у нашего дома, чтобы включить Джея. Причина заключалась в том, что у Джея была умственная отсталость, и по закону школы не обязаны были давать образование детям с ограниченными возможностями. Как бы вы себя чувствовали, если бы были родителем Джея, а его исключили?

Рассказчик:

Представьте себе такую же ситуацию, происходящую по всей Америке с тысячами семей. Вы не должны удивляться, узнав, что родители и их профессиональные союзники подали в суд на Штаты,

И суды отреагировали, потребовав от штатов принимать и обучать студентов с ограниченными возможностями, таких как Джей.Вскоре после этого родители, специалисты и официальные лица штата призвали Конгресс оказать федеральную помощь в обучении всех учащихся с ограниченными возможностями.

Конгресс согласился и в 1975 году принял Закон об образовании лиц с ограниченными возможностями, обычно называемый I.D.E.A. В этот закон были внесены поправки в 1987 году, и в него был включен новый раздел, посвященный услугам, и поддерживает детей грудного и раннего возраста от рождения до трех лет и их семей. Эти услуги и поддержка должны предоставляться в естественной для ребенка среде.

Посредством продолжающейся пропаганды конгресс принял другие законы в интересах маленьких детей с ограниченными возможностями. Более конкретная информация о законодательстве доступна в Политических рекомендациях по включению. Информацию об этом ресурсе можно найти на веб-сайте Connect modules.

Теперь включение имеет прочную законодательную и исследовательскую поддержку. Документ Research Synthesis представляет собой краткое изложение того, что мы узнали в ходе исследований о включении детей младшего возраста. Мы сосредоточимся на 9 пунктах, содержащихся в этом документе.Полный ресурс см. На веб-сайте Connect modules.

Во-первых, универсальный доступ к инклюзивным программам для детей с ограниченными возможностями далек от реальности. Сегодня в США около 50% детей с ограниченными возможностями в возрасте до 5 лет получают специальные услуги в инклюзивной среде. Некоторые районы страны в этом отношении преуспевают, а другие сильно отстают.

Во-вторых, исследования показали, что инклюзия может принести пользу детям с ограниченными возможностями и без, особенно в области социальной компетентности со сверстниками.Существуют убедительные доказательства того, что дети, обучающиеся в инклюзивных условиях, по сравнению с изолированными, достигают адекватного прогресса в речи и познании и лучше справляются со сверстниками в области социальной компетентности.

Имеются ограниченные доказательства того, что инклюзия не препятствует обучению для типично развивающихся детей. Фактически, инклюзия, вероятно, помогает этим детям развить терпимость и принятие индивидуальных различий в их сверстниках.

В-третьих, специализированное обучение является важным компонентом инклюзивности и фактором, влияющим на результаты ребенка.Доктор Вирджиния Байсс:

Вирджиния Покупка:

В настоящее время существует множество основанных на исследованиях обучающих стратегий для поддержки развития и обучения детей в контексте инклюзии. Многоуровневые модели могут помочь практикующим организовать эти подходы по уровню интенсивности, чтобы поддержка, которую они предлагают детям, соответствовала их индивидуальным потребностям в обучении. Уровень 1 в этой системе — это базовый уровень поддержки, которую все дети получают в высококачественной среде. Уровень 2 ориентирован на вмешательства в малых группах.Детям уровня 3 с высоким уровнем образовательных потребностей предоставляются индивидуальные вмешательства. Идея многоуровневых моделей заключается в том, что решения об учебной поддержке основываются на уровне и темпах успеваемости детей, с участием семей и специалистов.

Рассказчик:

В-четвертых, включение принимает множество различных форм, как вы, возможно, знаете из повседневного опыта. Термин «инклюзия» означает разные вещи для разных людей, что может быть препятствием для обеспечения полной реализации основных прав каждого ребенка.

В области раннего детства требовалось согласованное определение, охватывающее все основные идеи инклюзии, чтобы помочь практикующим специалистам в реализации инклюзивности. Итак, давайте начнем с того, что доктор Бет Роус поделится определением и тремя определяющими чертами включения в раннее детство.

Бет Роус:

В ответ на потребность в согласованном определении две основные профессиональные организации детей младшего возраста — Отдел по делам детей младшего возраста (DEC) и Национальная ассоциация образования детей младшего возраста ( NAEYC ) разработали и утвердили следующее определение.

Инклюзия в раннем детстве воплощает в себе ценности, политику и практику, которые поддерживают право каждого ребенка грудного и раннего возраста и его или ее семьи, независимо от способностей, участвовать в широком спектре мероприятий и контекстов в качестве полноправных членов семей, сообществ, и общество.

В определении говорится, что желаемые результаты инклюзивного опыта для детей с ограниченными возможностями и без них и их семей включают:

чувство принадлежности и принадлежности,
позитивных социальных отношений и дружбы и
развития и обучения, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.

Важно подумать о желаемых результатах включения с самого начала, а не ждать, пока дети и семьи уже испытают включение. Понимание желаемых результатов инклюзии помогает сформировать высокие ожидания для каждого ребенка и приводит к соответствующим целям и инклюзивной поддержке.

Еще одним важным компонентом определения является акцент на трех определяющих характеристиках инклюзии, которые можно использовать для определения высококачественных программ и услуг для детей младшего возраста.К ним относятся доступ, участие, и поддержка.

Рассказчик:

Первая особенность — доступ. Это означает предоставление каждому ребенку широкого спектра занятий и условий, устранение физических препятствий и предложение различных способов содействия обучению и развитию. Во многих случаях простые изменения в окружающей среде или учебной деятельности могут облегчить доступ для отдельного ребенка.

Вторая особенность — участие. Даже если среда и программы предназначены для облегчения доступа, некоторым детям могут потребоваться дополнительные индивидуальные приспособления и поддержка для полноценного участия в процессе обучения.Взрослые будут использовать ряд учебных подходов для поощрения участия в игре и учебной деятельности.

Третья определяющая функция — поддержка. Для включения в работу в общественных местах, таких как классы и дома, должна быть создана инфраструктура поддержки системного уровня. Эти опоры включают:

Повышение квалификации практикующих врачей и семей
Ресурсы и политика, способствующие общению и сотрудничеству между профессионалами и семьями
различные структуры, помогающие интегрировать и координировать специальные службы с общими службами для детей младшего возраста и
стандарты, касающиеся качества программ и профессиональных компетенций

Более подробная информация об определении содержится в заявлении о совместной позиции по включению детей раннего возраста.Информацию об этом ресурсе можно найти на веб-сайте Connect modules.

Теперь вернемся к истории Джея. I.D.E.A. дал Джею право не только сесть в школьный автобус, но и войти в школу. Это было важно: у него был доступ. Он имел право получать образование вместе со своими сверстниками, не имеющими инвалидности. Мало того, ему была предоставлена возможность активно участвовать в школьных мероприятиях. И для школьного персонала и его семьи была создана инфраструктура поддержки. На самом деле, он так много выиграл от того, что учился в школе с учениками, не имеющими инвалидности, что перешел к инклюзивной жизни в своем сообществе.

Д-р Пэм Винтон, директор Connect

Пэм Винтон:

Семья Энн Тернбулл и практикующие, которые работали с Джеем, получили поддержку от многих, многих людей. По иронии судьбы, большинство из них были частью того, что вы могли бы назвать их неформальной сетью поддержки или естественной среды их семьи (например, друзей, соседей и коллег). И это важно помнить. Налаживание партнерских отношений между профессионалами, семьями, развлекательными программами и религиозными группами является важной частью инклюзии.

Необходимо сделать гораздо больше для того, чтобы все маленькие дети с ограниченными возможностями и их семьи чувствовали свою принадлежность и доступ к самым качественным инклюзивным программам и услугам в этой стране, и именно здесь вы играете важную роль.

Есть 3 конкретных шага, которые вы можете предпринять.

В первую очередь подумайте о доступе. Ознакомьтесь с законами и правами детей и их родителей, а также с обязанностями учителей, связанными с включением детей с ограниченными возможностями в среду раннего детства.Затем рассмотрите правила своей программы. Приветствуются ли правила и практика приема всех детей, в том числе с ограниченными возможностями? Мы предоставили ресурс, который поможет вам оценить вашу политику приема в отношении включения.

Во-вторых, подумайте об участии … Обладаете ли вы и другие учителя в вашей программе навыками для реализации практик, поддерживающих активное участие каждого ребенка в различных учебных программах в течение дня? Мы предоставили описание основанных на исследованиях методов, поддерживающих инклюзию, чтобы вы обдумали этот вопрос.

И напоследок подумайте о поддержке. Вы не можете сделать это в одиночку. Найдите союзников, которые будут работать с вами. В число этих союзников входят семьи и другие специалисты из вашего сообщества, с которыми вы можете сотрудничать, чтобы гарантировать, что потребности каждого ребенка будут удовлетворены в вашей программе.

Подумайте о своем профессиональном развитии. Курсы и модули CONNECT доступны в качестве ресурсов, которые помогут вам и дальше развивать навыки, чтобы быть эффективным и инклюзивным практикующим в раннем детстве.

Спасибо за внимание и наилучшие пожелания на вашем пути к тому, чтобы качественное инклюзивное дошкольное образование стало реальностью для каждого ребенка в вашем сообществе.Чтобы помочь вам в этом путешествии, все ресурсы, о которых вы только что слышали, доступны в конце этой презентации и на веб-сайте CONNECT Modules.