Как выставить диагональ фундамента: Как выставить диагональ фундамента точно своими руками

Содержание

Как выставить диагональ фундамента точно своими руками

От надежности фундамент зависит срок службы сооружения, комфортность пребывания в жилых помещениях. Разметка фундамента — один из главных этапов строительства. И сделать ее надо с учетом строительных нормативов и правил.

Как сделать разметку под фундамент

Измерительные приборы (лазерный уровень, теодолит и нивелир) облегчают выполнение работы. Но применять их в частном домостроении нецелесообразно.

Обычно застройщик использует подручные инструменты:

  • рулетку и шнур/бечевку/веревку;
  • уровень и угольник;
  • длинные рейки;
  • стержни и колышки;
  • Гвозди для фиксирования шнура.

Сначала составляют план, в котором:

  1. Четко очерчивают границы участка.
  2. Привязывают строение к территории с учетом расположения других объектов.

Затем приступают к выставлению диагонали одним из двух способов:

Метод №1: правило «Золотого треугольника»Метод №2: «Паутина»
Базируется на теореме Пифагора: сумма квадрата гипотенузы равна сумме квадратов катетов.В основе лежит построение прямоугольника с пересеченными внутри диагоналями.

Начальный этап для обоих методов одинаковый.

  • Продумывается привязка фундаментной части к любому объекту (границе участка, сараю, гаражу).
  • Затем надо найти подходящую точку отсчета и забить колышек.
  • К нему прикрепляется и натягивается шнур. Он должен быть равноудален от границы по всей длине.
  • Берется второй отрезок и натягивается перпендикулярно к отрезку №1.
  • Точка их пересечения скрепляется скотчем или скобой.

Дальнейшие действия

Метод №1

  • Сформировать прямой угол. От вешки с пересекающимися отрезками отмерить в одну сторону 4 м, в другую — 3. Отметить прищепками или скотчем. Отмеченные точки соединяются рулеткой. Если это произойдет на отметке 5 м — полученный угол прямой. Если нет, надо изменить положение трехметрового шнура, медленно сдвигая его в сторону уменьшения или увеличения диагональной длины.
  • По периметру разметить ширину и длину будущего строения. По углам вбить колышки-вешки и закрепить на них шнуры. Закончить разметку контролем равенства диагоналей. Длина осей должна быть равной.

Метод №2

  • Забиваются колышки в остальных трех углах.
  • Колышки соединяются между собой веревкой.
  • Прокладываются шнуры в диагональном направлении с пересечением в центре. Закрепляются на противоположно расположенных кольях.
  • Измеряется их длина.
  • Проверяются величина углов и размеры сторон.

Как разметить и точно выровнять диагональ фундамента под дом с прямыми углами

Точно выровненные диагонали — залог того, что углы дома будут равны 90°. Их величину нужно постоянно проверять. Измеряются и оси-диагонали. В прямоугольнике они равны между собой. Разница длин в несколько см вызовет перекос. Выравнивают диагонали коррекцией углов.

Проверка диагоналей

Сначала надо измерить, какая из осей короче. Затем определить в какую сторону перекосились углы. На одной стороне переставить колышки в противоположном перекосу направлении. Величина сдвига равна ½ показателя разницы в длине осей. Колья перемещаются одновременно.

Производятся повторные замеры осей и всех сторон. Если длина не выровнялась, вновь сдвигают колышки на половину величины уже уменьшенного расхождения.

Разметка фундамента сложной формы

Выполняется поэтапно.

  1. На основе общего контура строения со сложной конфигурацией строится прямоугольник.
  2. Корректируются углы. Заново измеряются длины сторон и диагоналей.
  3. Размечаются изломы стен, выстраиванием внутри большого маленьких прямоугольников-изломов.
  4. По границам выступов-изломов здания натягиваются параллельные бечевки. Места их скрещивания — внутренние углы.
  5. Выставляется диагональ. Перепроверяются углы.

Разметка эркера

Предварительный этап выполняется по базовым принципам. Эркер в виде трапеции размечается с учетом расположения (по краю стены или на некотором расстоянии от него).

  • Параллельно стене натягивается веревка. Удаление от нее равно глубине выступа. На ней надо установить отметки внешней границы эркера.
  • На отрезке, обозначающем стену, размечается фундаментная основа эркера.
  • Сделанные отметки соединяются, обрисовывая контур эркерной конструкции.

Разметка египетским треугольником

Метод, позволяющий проверить точность расположения углов (внутренних и внешних) приспособлением, состоящим из трех жестких реек из дерева или металла. Длина одной — 3 м, второй — 4 м, третьей — 5 м. Имеет один недостаток. Из-за больших габаритов им неудобно пользоваться.

Советы

  1. Размечая расположение траншей под столбчатое основание-фундамент удобнее пользоваться двухъярусной обноской. Ее нижний ярус — высота столбовых опор, верхний — ростверка.
  2. Под ленточный натягивают по две параллельные веревки-ориентир для каждой стороны. Расстояние между ними равно ширине заливаемой ленты. Высота натяжения — верхний уровень ленты-основания. Если планируется рытье траншей трактором, веревочные ориентиры опускаются вниз (до грунта). Вдоль них (с внешней и внутренней стороны) копаются неглубокие канавки.
  3. Под плитный — шнуры располагают на уровне верхней плоскости плиты (верхний ярус обноски).
  4. Шнуры-ориентиры должны быть крепко натянуты. Их убирают после окончания рытья траншеи.

Как выровнять диагональ. Нарушена геометрия фундамента: какие меры предпринять


Нарушена геометрия фундамента: какие меры предпринять

Добрый день!Подскажите пожалуйста, как правильно поступить.Залит ленточный фундамент на 16-той арматуре, шириной 62-64 сантиметра на глубину 2 метра 10 сантиметров. Размеры по внешнему периметру 11 метров на 12метров 60 сантиметров. Со средней лентой под несущую перегородку шириной 62 сантиметра для укладки плит пе6рекрытия ПП- 63 и ПП-54. Планируется возведение дома в три этажа из газобетонных блоков шириной – (400*600*250мм) либо (450*600*250 мм), с утеплением внешней стены — 50мм базальтовым утеплителем, воздушный зазор -20 мм, отделочный кирпич -120 мм.В ходе монтажа фундамента выступающего элемента сектора «эркер» восьмигранного, (выступа за габариты фундамента 11*12.6метров по широкой половине фундамента ПП-63) для зальных комнат. Была уведена диагональ фундамента на 18 сантиметров при контроле размеров диагонали периметра 11*12.6 метров.Опирание плиты перекрытия на стены планируется 200 мм.Убедительно прощу Вас дать профессиональный совет:1.Стоит ли пытаться выровнять диагонали путем оборудования свисающей кладки из полнотелого рядового кирпича твердостью 200 с армированием сеткой и максимально на сколько сантиметров?Есть опасение, что под массой облицовочного кирпича нависающая часть уширения над фундаментом с деформируется и облицовка 3-х этажей даст трещину2. Ограничится набольшим свисанием 3-5 см для компенсации диагоналей с последующим возведением строения.3. Какие допускаются отклонения диагоналей при таких размерах здания в строительстве?4. Какие последствия могут быть если не применять компенсацию диагоналей, при монтаже плит перекрытия, изменится ли несущая способность здания ??? Как вести внешнюю отделку при облицовке облицовочным кирпичам. Николай

Здравствуйте, Николай!

  1. Выравнивание диагоналей имеет смысл, так как потеря прямого угла может привести к сложностям выполнения целого ряда работ – от фасадной кладки до устройства кровли и отделки.

Самый надежный способ выровнять диагонали – сделать монолитный пояс на уровне цокольной части здания. Наружный контур пояса должен четко сформировать нужную геометрию фасада. Задача внутреннего контура – обеспечить возможность возведения под прямым углом основных стен из газобетонных блоков.

Высоту такого пояса следует принять в пределах 200-300 мм. Продольное армирование – не менее 6 арматурных стержней диаметром 12 мм класса А-III (А400). Так как у такого пояса будут боковые свесы (за счёт чего и произойдет корректировка геометрии), поперечное армирование в таких местах следует выполнить хомутами замкнутого сечения из арматуры диаметром 8 мм А-I (А240) с шагом 100 мм в местах свесов и 400 мм на остальных участках.

Пример армирования пояса 6 продольными стержнями и поперечными хомутами замкнутого сечения

Пояс следует опереть на стены подполья, выполненные, например, кладкой из красного (глиняного) кирпича или блоков ФБС. Ширина пояса должна быть достаточной для установки на него конструкции стены (не менее суммы: 120 мм облицовки + 20 мм зазор + 50 мм утеплителя + 400 или 450 мм кладки из газобетонных блоков).

Во избежание деформирования облицовки, фасадная кладка должна быть надежно заанкерена в основную стену.

Пример анкеровки фасадной кладки (в вашем случае другой утеплитель и меньше вентиляционный зазор, но суть та же) гибкой связью “Гален” БПА L-6-2П с шагом 500х500 мм

  1. При небольших свесах можно ограничиться армированной кладкой полнотелым кирпичом достаточно высокой марки прочности (М200 подойдет). Но в этом случае удастся лишь частично исправить геометрию, что усложнит выполнение дальнейших работ. Кроме того, такая марка прочности характерна для белого (силикатного) кирпича, не предназначенного для кладки подземных частей стен. Красный (глиняный) кирпич, часто применяемый для этих целей, менее прочен.
  2. Отклонения в геометрических размерах при возведении стен из кирпичной кладки регламентируются требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», в частности таблицей 9.8.

Допуски в размерах для каменных конструкций

Как видно из таблицы, отклонение стен от разбивочных осей (то есть в плане) не должны превышать 10 мм. Норматива, запрещающего делать в плане здание ромбовидной и трапециевидной формы (то есть фигур с разными диагоналями), не существует.

  1. Если не компенсировать разницы в диагоналях, основные последствия будут следующие: сложности с возведением облицовочной кладки (в углах), клиновидные подрезки напольного материала (при правильном геометрическом рисунке будет бросаться в глаза), возможные проблемы при стыковке кровельного материала (зависит от конфигурации кровли) и т.д. Мероприятия по исправлению геометрии окупятся сторицей.

В случае, если глубина опирания плит перекрытия по всей протяженности опорной части будет не меньше требуемой (90 мм на железобетон и 120 мм на кирпичную кладку), снижения надежности здания с точки зрения несущих конструкций не произойдет. Не забудьте выполнить анкеровку плит перекрытия между собой и в кладку.

Схема анкеровки плит перекрытия

strmnt.com

Как рассчитать и вывести диагональ фундамента

Как рассчитать и вывести диагональ фундамента

Чтоб правильно рассчитать  и выставить диагональ фундамента или опалубки фундамента — очень хорошо нанять спецов. Но если вы уже несколько раз видели передачу «квадратный метр», несколько раз слышали разговор о том как надо строить, а еще кучу анекдотов о строительстве? — другое дело. Это и дает нам «полное право» предполагать, что мы сами справимся с таким простым делом, как углы и диагонали опалубки фундамента. Именно такого высокого мнения о себе каждый, кто планирует строить баню своими руками (Ха-ха!)

О начале разметки и проектирования фундамента и опалубки я писал в статье Монтаж опалубки ростверка фундамента. На момент вбивания кольев и установки внешних досок опалубки я уже проверял длину диагонали. Все сходилось до миллиметра. Это самое главное условия получения прямых углов сруба бани. Но после первой разметки были манипуляции с установкой дна ростверка, монтаж внутренних щитов опалубки, доделывание опалубки столбиков от уровня земли до дна будущего фундамента. Конечно же, я очень старался чтоб ничего не сдвинуть, и колья вбивал глубоко.

Но как и во всякой стройке, случился перекосяк.  Это не так страшно, как если бы я этого не заметил или я об этом не знал. Поэтому я перед укладкой арматуры решил опять проверить диагонали. Разница получилась в 2 см. Вот и хорошо, что обнаружилось до заливки бетона.

Как вывести диагональ опалубки?

Для упрощения постройки правильной опалубки я делал длину стенок абсолютно равной. Поэтому перекос может получиться только в виде ромба. На рисунке умышлено увеличена степень перекоса опалубки для наглядности.

Для исправления ситуации поступили так:

  • ослабил поочередно крепление вертикальных кольев в земле и щитов опалубки;
  • сместил первый столбик в противоположную сторону на половину расстояния «С» и закрепил его к щитам в новом месте крепления;
  • сместил второй столбик в противоположную сторону на половину расстояния «С» и закрепил его к щитам в новом месте крепления и так далее;
  • зная длину диагонали ,  натянул ленту рулетки от угла до угла до точки «Z» — диагональная желтая линия. Северный щит опалубки  смещал в направлении большой стрелки до пересечения края опалубки с отметкой на рулетке в точке «D», которая соответствовала длине диагонали;
  • в таком положении и фиксировалась опалубка к кольям забитым в землю.

Такое комбинированное перемещение одной из сторон опалубки (северной на рисунке) не было слишком трудном, поскольку колья и первоначальное расположение опалубки соответствовали правильному положению. Поэтому смещение диагонали было минимальным и усилия по «корректировке» положения щитов не вызывали механического напряжения и усилий.

Способ установки углов по равным диагоналям можно использовать только при условии равенства сторон. Равенства диагоналей будет достаточно!

Для сторон опалубки с большим размером возможно применить правило «золотого» треугольника. Если такой треугольник, согласно  теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4,  то  гипотенуза равна 5 единицам. Таким образом, достаточно отмерить на сторонах опалубки части кратные 3 и 4 у вершины прямого угла и тогда расстояние между контрольными точками будет 5 частей! Это и будет гарантией прямых углов  и равенства диагоналей!

Для осуществления правильного планирования монтажа опалубки очень рекомендую использовать метод обноски, который позволяет в любое время монтажных работ производить сверку углов, снимать и повторно устанавливать шнуры периметра фундамента.

Перед заливкой фундамента не поленитесь еще раз проверить диагонали. Это лишним не будет! Бетон невозможно легко и быстро поправить. Ошибки исправлять очень дорого и долго. Фундамент  для сруба имеет больше требований к качеству чем фундамент для каменного дома. Раствором уже ничего не выровнять!

Не забудьте перед заливкой смазать опалубку для ее легкого демонтажа!

По материалам сайта: http://dombrus.org.ua

fix-builder.ru

Делаем разметку прямого угла фундамента своими руками

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

fundamentaya.ru

что делать и как исправить недостатки

Кривой фундамент может стать причиной разрушения дома, появления сквозных щелей на стенах и потолке, обвале углов.

Схема строительства фундамента.

Если при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину, то нужно делать измерительные работы, чтобы выяснить степень его кривизны. От величин перепадов высоты зависит способ его исправления. Есть несколько способов для удаления недостатков. Недостатки в перепадах толщины монолита можно исправить созданием монолитного пояса — это один из самых действенных способов. Искривление линий основания дома может иметь различные виды. Одни из них можно исправить, другие не поддаются никакому исправлению.

Кривой фундамент нет смысла исправлять, если он не имеет достаточную прочность. Это самый крупный дефект нового фундамента. При выяснении этого недостатка больше ничего не остается делать, как снести неудачный опыт создания основания будущего дома или другого строения. Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, и при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, то на таком основании никакой дом, даже очень легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой сооружение сносят, консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения. Если фундамент крепкий, то его вполне можно спасти.

Самые распространенные недостатки:

  • фундамент залит криво;
  • не соблюдены углы;
  • размеры;
  • диагонали;
  • не хватает ширины по всему периметру;
  • неравномерная высота основания.

Основные мероприятия по исправлению кривизны

Схема мелкозаглубленного фундамента.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие мероприятия:

  • тщательно выверяют все размеры;
  • обозначают углы и границы;
  • устанавливают опалубку;
  • просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;
  • тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;
  • уплотняют залитый бетон вибратором;
  • используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на 2 единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

Вернуться к оглавлению

Если кривизна по верхней границе основания незначительна

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга. Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны, то этот косметический недостаток никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства такой недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки.

Вернуться к оглавлению

Создаем монолитный пояс

Если высота перепадов составляет больше 5 см, то фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Вернуться к оглавлению

Другие способы выравнивания кривого фундамента

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой из полнотелого керамического кирпича пластического прессования М 125. Такой кирпич обладает теплоизолирующими свойствами, и с помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Если нужно исправить кривой угол, то самый простой способ это сделать — выверить диагонали при установке опалубки. Фундамент должен иметь идеальные углы, чтобы строение было ровным и красивым.

Не стоит преждевременно волноваться из-за кривизны линий в заложенном основании. Если оно крепкое и в нем нет скрытых полостей, то всегда можно исправить возникшие недостатки.

moifundament.ru

Как правильно вымерить диагональ фундамента. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

» Правильный фундамент

Разметка фундамента: углы и диагонали

Разметка фундамента: углы и диагонали. Разметка фундамента – это процесс перенесения размеров будущей конструкции с плана на участок. Разметку фундамента следует проводить грамотно и точно, так как от качественного выполнения данной работы зависит ровность будущего фундамента и соответственно сооружения возводимого на нём. Так же изначальная точная и ровная разметка поможет избежать ошибок в последующих строительных работах.

Для разметки фундамента используют колья, шпагат и рулетку.

При проведении работ по разметки фундамента следует соблюдать определённые правила:

  • Установку первого колышка угла фундамента следует проводить, согласно плану застройки, учитывая СНиП. От первого колышка откладывается расстояние равное расстоянию стен фундамента в одну сторону и в другую, желательно с небольшим запасом.
  • Две выставленные стороны должны образовать прямой угол. Чтобы проверить ровность угла следует применить правило египетского треугольника. Египетский треугольник, согласно теореме Пифагора, имеет катеты длинной 3 и 4, и гипотенузу равную 5. Выбор единицы меры не имеет значения. От образованного двумя сторонами угла, в одну сторону откладываем 3 м, а в другую 4 м и фиксируем отмеренное расстояние с помощью либо прищепки, либо узелка из шпагата. Меряем расстояние от одного узелка до другого, должно получиться 5 м. Значит угол прямой. По такому же принципу выставляем две оставшиеся стороны.
  • Когда все углы выровнены, начинаем проверять диагонали фундамента. Для начала, их следует высчитать математическим способом по уравнению корень квадратный из а2 + в2. Например, если стороны фундамента 8 и 10, диагональ будет равна 64 (8х8) + 100 (10х10) =164, вычисляем корень из 164, получаем 12,8. Наша диагональ равна 12,8. У прямоугольников и квадратов диагонали равны.
  • При выставлении опалубки все углы и диагонали ещё раз внимательно перепроверяются.
  • Часто встречаются фундаменты не правильной формы, с различными выступами и нишами. В этом случае, для грамотной разметки фундамента, необходимо разделить его на прямоугольники или квадраты. Если стены образуют не прямой угол, то обозначают контур, а затем вычитаем или прибавляем прямоугольный треугольник.

Стоимость строительства Вашего фундамента Вы можете узнать по телефону +7 (812) 918-82-93 или отправить нам заявку на расчет

Строительная компания Невкий Край предлагает услуги по строительству монолитных фундаментов для загородного дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с высоким качеством проводимых работ и по разумным ценам.

Консультация и информация о стоимости работ по телефону 918-82-93

Как рассчитать ленточный фундамент

В последнее время количество многодетных семей постоянно увеличивается. Если семья живёт в частном доме, то с появлением маленьких жителей требуется больше площади. Существует два способа увеличения полезной площади: сделать пристройку и надстроить ещё один этаж.

Второй способ осуществить можно только в том случае, когда под домом мощный фундамент, способный выдержать нагрузку от двух (или трёх) этажей. Кроме того, в этом случае придётся на время строительства оставить дом без крыши, а семье куда-то переселиться.

Если делать пристройку, то в основном доме можно жить, как и прежде.

Фундамент под пристройку

Очень важно, чтобы фундамент был правильно рассчитан и размечен.

Прежде всего, следует определиться с размерами будущей пристройки и материалом, из которого она будет строиться. От этого зависят параметры фундамента.

Ширина фундамента должна быть на 20 см шире, чем ширина самих стен. Фундамент должен выступать на 10 см с наружной и внутренней сторон стен. Таким образом, ширина фундамента не может быть меньше 40 см.

Что касается глубины фундамента, то она во многом зависит от типа грунта. На мягких грунтах глубина больше, чем на твёрдых. В любом случае, следует исходить из того, что подземная часть фундамента не бывает меньше 40 см. А надземная часть зависит от желания застройщика, но, как правило, это примерно 10 см.

Зная длины сторон и ширину фундамента, можно приступать к его разметке.

Как разметить прямой угол

Очень важно выдержать прямые углы между двумя смежными стенами. Когда фундамент выполняется в форме прямоугольника, правильность углов можно проверить путём замера диагоналей. В идеале размеры диагоналей должны быть равными. На практике, их длины могут разниться не более, чем на три процента.

Если измерить длину диагоналей по каким-то причинам нельзя, используют правило геометрии. «В прямоугольном треугольнике соотношение сторон равно: 3:4:5». Это значит, что если от прямого угла в одну сторону отложить 3 части, в другую четыре части, то расстояние между полученными точками должно равняться пяти частям.

Для наглядности рассмотрим пример. За одну часть примем 0,5 м. От угла по одной стороне планируемого фундамента отмерим 1,5 м (0,5 х 3) и поставим колышек. По второй стороне отмерим 2,0 м (0,5 х 4) и так же поставим колышек. Остаётся замерить расстояние между двумя колышками. Оно должно равняться 2,5 м (0,5 х 5). Если получается меньшее расстояние, значит угол меньше 90 градусов и его следует подкорректировать.

Как выставить «горизонт»

В каждом углу прямоугольника нужно вбить колышек. Воспользовавшись уровнем, на колышках делают горизонтальную отметку. По отметкам между колышками натягивают прочную нить и по ней определяют самую высокую и самую низкую точки до грунта. Затем грунт выравнивают по всему периметру фундамента. Допустимый перепад не должен превышать 4,0 см.

Остаётся совсем немного:

  • выкопать траншею;
  • засыпать песком дно;
  • утрамбовать песок;
  • установить опалубку;
  • разместить арматуру;
  • залить фундамент.

В этой статье вы узнали как правильно рассчитать ленточный фундамент. Цемент стоит не дёшево, и правильные расчёты позволят не потратить лишних денег.

Теги:

как рассчитать прямой угол, разметка п образного фундамента под пристройку, как вымерять угол 90 градусов рулеткой, как проверить прямой угол стен, как рассчитать прямой угол фундамента

Соломенный экодом #8212; личный опыт строительства

Этот проект посвящен строительству дома из соломы. Описывается личный опыт, который не является прямым руководством к действию. Автор пытается построить собственный экодом и описывает все этапы строительства, начиная с рождения идеи, выбора участка, создания проекта, изучения технологии, заканчивая расстановкой мебели (в будущем:)

Автор Дмитрий С.

Разбивки участков и геодезические съемки проводят геодезисты, найти которых не проблема. А вот как сделать разметку участка под фундамент #8212; такой вопрос кажется нетривиальным. Тем более, что в плане застройщика черным по белому написано: #171;Запрещается начинать строительство без уточнения привязки, осей фундамента и размещения инженерных коммуникаций#187;#8230;

Можно пытаться заказать эту услугу у какого-нибудь прораба или в вашем управлении архитектуры и строительства. Но на самом деле разметить участок под фундамент довольно просто самостоятельно. Для этого не надо быть профессиональным строителем #8212; достаточно знаний по геометрии из школы.

Комментарий с одного строительного форума:#171;Я лично сама размечала фундамент, и не только по периметру, но и по санузлу, котельной и несущей стенке. Опыта до этого в строительстве не было. Правда, в конце моих разметок заехал сосед и помог проверить правильность разметки по диагонали (шнурком). Разметила нормально, хотя в одном месте, где должен был проходить фундамент, была навалена куча песка, что усложняло задачу#8230;

Фундамент залит, дом построен и накрыт крышей, особых нареканий со стороны строителей не было #8212; все ровно. При том при всем, что я женского роду племени:)#187;

Что понадобится для правильной разметки участка?
  • рулетка 20 м, желательно металлическая
  • деревянные колышки (или арматура)
  • веревка
  • терпение:)
С чего начать разметку?

Начнем с того, что определим первый угол. В плане застройщика у вас прописаны расстояния от соседского забора или дороги #8212; отталкиваемся от них и определяем угол номер один.

Если в документах у вас одно, а на практике получается другое #8212; не беда, ведь проще позже переутвердить документы, чем жить в доме, не сориентированном по сторонам света. неправда ли?) Главное, прочитайте о минимально допустимых расстояниях от границ земельного участка.

Берем в руки рулетку, отмеряем нужные метры до второго угла, вбиваем колышек. Точно так же выставляем еще два колышка:) Далее вопрос:

Как получить прямые углы?

Для проверки углов и диагоналей существует теорема Пифагора #8212; в школе учили все.

Меряем по одной стороне будущего фундамента 3 метра, по другой стороне #8212; 4 метра, и соединяем эти точки. Третья сторона должна быть 5 метров #8212; если так, то угол прямой.

Если получилось больше или меньше #8212; переставляем колышки и меряем снова. Таким образом проверяем каждый угол.

После этого проверим расстояния по диагоналям #8212; они должны совпасть (1-3 сантиметра разницы в диагоналях можно считать несущественными).

Вариант разметки с расчетами (для умных))

Делаем разметку простейшего прямоугольного фундамента под дом, баню, гараж и т.п.

Вариант разметки участка #8212; схемаИз паспорта застройщика известны расстояния: OF и DF #8212; привязка фундамента к участку, AB и AC #8212; стороны фундамента. По теореме Пифагора нетрудно высчитать расстояние OD (зная два катета прямоугольного треугольника OFD) и диагональ фундамента AD (зная два катета прямоугольного треугольника ACD).

  1. Отмеряем точку F, от нее проводим дугу радиусом DF; также дугу проводим от точки O радиусом OD #8212; в месте пересечения этих дуг получаем точку D
  2. От точки D строим дугу радиусом CD, от точки E радиусом CE #8212; на пересечении получаем точку C;можно проконтролировать себя, сверив расстояние OC
  3. Определяем остальные два угла фундамента аналогично: из точки D дуга радиусом AD, из точки C дуга радиусом AC #8212; на пересечении точка A; из точки C дуга радиусом BC, из точки D дуга радиусом BD #8212; на пересечении точка B
  4. Контролируем себя, измерив расстояние AB
  5. Для особо тревожных: проверяем диагонали. В разметке фундамента эти самые диагонали участвуют в качестве радиусов дуг, поэтому проверять их #8212; лишняя трата времени. Проверить необходимо только ту сторону, которая при разметке не используется: AB.
Как мы размечали фундамент на практике

Для начала заострили колья 🙂

Попытались оттолкнуться от дороги по плану, чтобы наметить первый угол, но получилось, что тогда угол приходится на нынешнюю дорогу и вообще расположен не там, где нужно. Поэтому просто сдвинули все вперед, отсчитали 7 метров от соседского забора слева и забили первый колышек.

Натягиваем измерительный шнур ко второму колышку:

Так выставили все колышки, затем проверили по теореме Пифагора, затем проверили диагонали. Все сошлось.

Проверяем перепад лазерным уровнем после того, как уже выставлены все колышки.

Перепад оказался очень большой #8212; около 1,2 метра от одного угла до второго. Хотя визуально казалось что там максимум полметра. Так что не поддавайтесь первому впечатлению, как говорится#8230; Из-за такого перепада, собственно, мне и пришлось все-таки вызывать трактор и искать песок на подсыпку по карьерам#8230;

Из нюансов: сложновато (но в принципе возможно) размечать участок одному, т.к. нужно ровно натягивать метр #8212; вдвоем это делать намного проще.

А вот участок после разравнивания трактором:

Эту разметку, конечно, придется еще уточнить, когда начнутся реальные работы, но об этом - немного позже, заходите еще 😉

Периодически вижу новые заложенные фундаменты в округе и тихо радуюсь, что не закопал денег в землю, что гидроизоляция подвалов мне не предстоит. Особенно это понимаешь, когда соседи приходят и жалуются на то, зачем они построили себе огромный подвал и как вообще теперь это все отапливать#8230;

Поделиться Как делать разметку фундамента на участке

Добрый день. Наткнулся на Ваш блог, и читая его посты один за одним проникался настальгией по тем проблемам которые пришлось пройти при начале совего строительства. На данный момент я уже залил фундамент под гараж из соломы а так же практически готов фундамент под дом. Строю в Минской области, д. Заброденье. О деталях можно узнать тут http://home.pin4uk.com. Собственно пишу в комментарии потаму, что другого вида связи непосредственно с Вами найти не смог. Зачем мне нужен контакт с вами? Да собственно единомышленников в таком строительстве найти не так то просто. А реальынй живой обмен опытом и живое общени #8212; что может быть лучше. Выходите на связь#8230; будем общаться#8230; помогать друг другу. Мои контакты: email: [email protected] skype: dr.satyr icq:273753446 телефон: +37544 7949471 Александр Пинчук

Александр, отличный блог у вас, и правда все похоже развивается:) Обязательно пообщаемся как-нибудь лично, я думаю.

Источники: http://fundamentdoma.ru/some/razmetka_fundamenta_uglyi_i_diagonali/, http://remstroyvopros.ru/fundament/kak-rasschitat-lentochnyj-fundament, http://biodoma.ru/kak-delat-razmetku-fundamenta-na-uchastke/

Комментариев пока нет!

www.kak-sdelatpravilno.ru

Как правильно измерить диагональ фундамента. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

» Правильный фундамент

Диагональ Фундамента

Чтоб правильно рассчитать и выставить диагональ фундамента или опалубки фундамента — очень хорошо нанять спецов. Шаг 3. Проверить, правильно ли была размечена каждая диагональ фундамента. Обе диагонали фундамента должны быть одного размера. Второй способ разметки небольшого фундамента, - это пойти от противного .

Сразу посчитать периметр, диагонали и сплести своеобразную паутину . Разметка диагоналей фундамента для бани. Правильная разбивка фундамента. - Продолжительность: 36:42 Виктор Головин 252 986 просмотров. У вас также появится и диагональ.

Вследствие этого, найти точку для четвертого из углов – это ужеПодобным образом размечается внешний периметр фундамента. Если он плитного типаОбщие правила для разметки фундамента Построение прямоугольного фундамента15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеемДиагональ, соответственно метр. Рассчитав все на бумаге, я купил нужное количество шнурка и попросту отмерил весь периметр фундамента.

Как измерить диагональ комнаты, фундамента, окна или дверного проема? Диагональ- это линия соединяющая противоположные углы. Схема разметки фундамента. Тем же методом найдите четвертый угол. Измерьте длину диагоналей, они должны быть равны. Если фундамент представляет собой прямоугольник на плане, правильность углов можно проверить, измерив его диагонали.

23 июл диагональ фундамента. Вероника Разметка диагоналей фундамента для бани. Как найти самый высокий угол фундамента?23 июл диагональ фундамента. Вероника Правильная разбивка фундамента. - Duration: Разметка диагоналей фундамента для бани. 25 апр Найдите диагональ прямоугольника ABCD, если стороны Разметка диагоналей фундамента для бани. - Duration: 15 дек Правильная разбивка фундамента. Виктор Головин Значит для дома 10х10 диагональ будет м. Так можно посчитать Пифагора) Построение прямоугольного фундамента (метод паутина) число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. 14 сен В разметке фундамента эти самые диагонали участвуют в качестве радиусов дуг, поэтому проверять их — лишняя трата времени.

По теореме Пифагора, зная размеры будущего фундамента, вычисляем диагональ. Отмеряем один шнур большего размера, чем длина второй стены Единицы могут быть любые – метры, сажени или длина какой-то мерной палочки. Т. е. при разметке фундамента диагонали прямоугольника должны Измерения очень просты: берем рулетку и меряем диагонали. Если длина диагоналей совпала, значит границы фундамента мы разметили правильно Цоколь – это верхняя (надземная) часть фундамента или нижняя часть стены, горизонтальности необходимо проверить диагонали фундамента. алфавит и начинает диктовать правила жизни которые затем становятся Священным писанием и ложатся в фундамент той или иной религии. 3. Читаем правую диагональ. Уложенный, выровненный по диагонали, привязанный шпильками к фундаменту намертво.

Ну, и начинаем потихоньку материал ебать - пилить-колотить алфавит и начинает диктовать правила жизни которые затем становятся Священным писанием и ложатся в фундамент той или иной религии. 3. Читаем правую диагональ. Даже эта статья многими будет просмотрена по диагонали из-за своего немалого (ха-ха Если быть конкретнее, то в области английского языка, на фундаменте которого стоит вся Хоть и делаешь на компе для галочки, но всё равно по диагонали читаешь боевые уставы, пособия по СиУО, РБР. Началось возведение свайных фундаментов моста в Крым. На другой стороне перекрёстка, по диагонали от этих церквей ещё недавно находился что в 19 веке, колокольню этого храма надстроили, в результате чего просел фундамент, в при моих 45 град, ступенька 200 как раз ложится во всю длинну диагонали 150х150. ну почти 🙂 Забурил фундамент и установил анкеры. привез металл, тем же вечером установил раму лежащего в основании пирамиды служит точка пересечения его диагоналей). Труба выводится под уклоном для самостоятельного стока воды за пределы фундамента.

Нарушена геометрия фундамента: какие меры предпринять

Добрый день!Подскажите пожалуйста, как правильно поступить.Залит ленточный фундамент на 16-той арматуре, шириной 62-64 сантиметра на глубину 2 метра 10 сантиметров. Размеры по внешнему периметру 11 метров на 12метров 60 сантиметров. Со средней лентой под несущую перегородку шириной 62 сантиметра для укладки плит пе6рекрытия ПП- 63 и ПП-54. Планируется возведение дома в три этажа из газобетонных блоков шириной – (400*600*250мм) либо (450*600*250 мм), с утеплением внешней стены #8212; 50мм базальтовым утеплителем, воздушный зазор -20 мм, отделочный кирпич -120 мм.В ходе монтажа фундамента выступающего элемента сектора «эркер» восьмигранного, (выступа за габариты фундамента 11*12.6метров по широкой половине фундамента ПП-63) для зальных комнат. Была уведена диагональ фундамента на 18 сантиметров при контроле размеров диагонали периметра 11*12.6 метров.Опирание плиты перекрытия на стены планируется 200 мм.Убедительно прощу Вас дать профессиональный совет:1.Стоит ли пытаться выровнять диагонали путем оборудования свисающей кладки из полнотелого рядового кирпича твердостью 200 с армированием сеткой и максимально на сколько сантиметров?Есть опасение, что под массой облицовочного кирпича нависающая часть уширения над фундаментом с деформируется и облицовка 3-х этажей даст трещину2. Ограничится набольшим свисанием 3-5 см для компенсации диагоналей с последующим возведением строения.3. Какие допускаются отклонения диагоналей при таких размерах здания в строительстве?4. Какие последствия могут быть если не применять компенсацию диагоналей, при монтаже плит перекрытия, изменится ли несущая способность здания. Как вести внешнюю отделку при облицовке облицовочным кирпичам. Николай

  1. Выравнивание диагоналей имеет смысл, так как потеря прямого угла может привести к сложностям выполнения целого ряда работ – от фасадной кладки до устройства кровли и отделки.

Самый надежный способ выровнять диагонали – сделать монолитный пояс на уровне цокольной части здания. Наружный контур пояса должен четко сформировать нужную геометрию фасада. Задача внутреннего контура – обеспечить возможность возведения под прямым углом основных стен из газобетонных блоков.

Высоту такого пояса следует принять в пределах 200-300 мм. Продольное армирование – не менее 6 арматурных стержней диаметром 12 мм класса А-III (А400). Так как у такого пояса будут боковые свесы (за счёт чего и произойдет корректировка геометрии), поперечное армирование в таких местах следует выполнить хомутами замкнутого сечения из арматуры диаметром 8 мм А-I (А240) с шагом 100 мм в местах свесов и 400 мм на остальных участках.

Пример армирования пояса 6 продольными стержнями и поперечными хомутами замкнутого сечения

Пояс следует опереть на стены подполья, выполненные, например, кладкой из красного (глиняного) кирпича или блоков ФБС. Ширина пояса должна быть достаточной для установки на него конструкции стены (не менее суммы: 120 мм облицовки + 20 мм зазор + 50 мм утеплителя + 400 или 450 мм кладки из газобетонных блоков).

Во избежание деформирования облицовки, фасадная кладка должна быть надежно заанкерена в основную стену.

Пример анкеровки фасадной кладки (в вашем случае другой утеплитель и меньше вентиляционный зазор, но суть та же) гибкой связью “Гален” БПА L-6-2П с шагом 500х500 мм

  1. При небольших свесах можно ограничиться армированной кладкой полнотелым кирпичом достаточно высокой марки прочности (М200 подойдет). Но в этом случае удастся лишь частично исправить геометрию, что усложнит выполнение дальнейших работ. Кроме того, такая марка прочности характерна для белого (силикатного) кирпича, не предназначенного для кладки подземных частей стен. Красный (глиняный) кирпич, часто применяемый для этих целей, менее прочен.
  2. Отклонения в геометрических размерах при возведении стен из кирпичной кладки регламентируются требованиями СП 70.13330. «Несущие и ограждающие конструкции», в частности таблицей 9.8.

Допуски в размерах для каменных конструкций

Как видно из таблицы, отклонение стен от разбивочных осей (то есть в плане) не должны превышать 10 мм. Норматива, запрещающего делать в плане здание ромбовидной и трапециевидной формы (то есть фигур с разными диагоналями), не существует.

  1. Если не компенсировать разницы в диагоналях, основные последствия будут следующие: сложности с возведением облицовочной кладки (в углах), клиновидные подрезки напольного материала (при правильном геометрическом рисунке будет бросаться в глаза), возможные проблемы при стыковке кровельного материала (зависит от конфигурации кровли) и т.д. Мероприятия по исправлению геометрии окупятся сторицей.

В случае, если глубина опирания плит перекрытия по всей протяженности опорной части будет не меньше требуемой (90 мм на железобетон и 120 мм на кирпичную кладку), снижения надежности здания с точки зрения несущих конструкций не произойдет. Не забудьте выполнить анкеровку плит перекрытия между собой и в кладку.

Схема анкеровки плит перекрытия

Понравилась статья? поделитесь ей в соц. сетях

Как правильно сделать разметку под фундамент самому: пошаговое руководство

Краткое руководство по созданию разметки фундамента

  • Итак, простое пошаговое руководство, которое поможет даже новичкам
  • Заключение: этот этап строительства дома можно назвать самим простым

От того насколько правильно сделана разметка под фундамент, естественно, будет зависеть и качество самого фундамента. И, соответственно, и качество и долговечность самого дома. Но это совсем не значит, что этого нельзя сделать своими руками. К тому же для выполнения этой работы совсем не нужны дорогостоящие инструменты.

Для разметки фундамента на территории участка потребуются: строительный шнур, рулетка, колышки, угольник и гидравлический уровень.

Выполняя работы с перенесения проекта строительства на реальный участок земли нужно придерживаться основных принципов:

  • измерить длину сторон основы здания;
  • соблюсти нужный угол стройки;
  • сохранить геометрию основы здания согласно утвержденному проекту.

Итак, для того чтобы правильно выполнить разметку своими руками, вам нужны все проекты и схемы строительства. Без них вам не удастся что-либо сделать. Следует также провести предварительные работы на участке, предназначенном для строительства. Площадка должна быть ровной. И лишь тогда можно приступать к разметке.

Для того чтобы самому разметить фундамент. вам понадобится:

  • строительный шнур;
  • рулетка;
  • колышки;
  • угольник;
  • гидравлический уровень.
Итак, простое пошаговое руководство, которое поможет даже новичкам

Схема фундамента из ж/б блоков.

Шаг 1. Найти начальную точку разметки или базис.

И каким бы сложным на первый взгляд это не казалось, это тоже можно сделать своими руками. Как правило, в качестве самого простого ориентира используют границу своего участка. Фиксируем точку на фасаде будущего дома на том углу, который ближе к краю участка. В эту точку вбиваем колышек.

Шаг 2. Вывести все четыре стороны будущего дома.

Согласно плану, отмеряем длину стены к правому углу на фасадной стороне дома и снова устанавливаем колышек. Дальше следует найти противоположную третью точку основы в левом углу задней стены дома и отметить колышком. Таким же способом отмечаем четвертую точку #8211; правый угол задней стены. Между колышками натяните шнур. Он должен проходить на одной высоте. Делать какие либо измерения на грунте нет смысла, поскольку они могут быть искажены из-за неровностей рельефа.

В результате должен получиться прямоугольник или квадрат, в зависимости от вашего проекта.

Работа абсолютно несложная, однако монотонная и требует присутствия помощника.

Если проект вашего дома имеет выступающие части типа веранды, первоначальную разметку стоить сделать лишь на основную часть строения. Все остальное добавите потом. Исключением является фундамент сплошной плитой. его нужно заливаться сразу и целиком.

Схема разметки территории под фундамент

Шаг 3. Проверить, правильно ли была размечена каждая диагональ фундамента.

С помощью рулетки нужно измерить расстояние между противоположными углами фундамента. Это и есть диагональ основы здания (между точками 1 и 4, 2 и 3). Чтобы было проще, ориентируйтесь на рисунок 1 ниже по тексту.

Обе диагонали фундамента должны быть одного размера. Если по каким-либо причинам это не так, нужно проверить каждый угол. Угол должен составлять 90°. Точно рассчитать угол поможет угольник. Выводить прямые углы лучше способом переноса колышков. Ваша цель на этом этапе #8211; идеальная диагональ.

Шаг 4. Сделать разметку перегородок и пристроек (если у вас запланирован фундамент типа сплошной плиты, этот пункт делать не нужно).

На первом этапе следует правильно рассчитать перегородки вам помогут, конечно же, основные стены. Надо всего лишь ровно отмерить расстояние. Потом еще раз проверяем, правильно ли сделали разметку согласно проекту вашего дома. Первый этап разметки закончен, и вы можете гордиться тем, что сделали это своими руками.

Схема разметки фундамента садового дома.

Шаг 5. Сделать обноску.

Наступил второй этап разметки фундамента для дома своими руками. Обноска нужна для того, чтобы во время копания котлована найти все точки фундамента, поскольку колышки окажутся во внутренней его линии. Поэтому делать обноску надо за линией, по которой будут копать.

Обноска #8211; это прочно вбитые попарно в землю столбики на расстоянии 1,5 #8211; 2 метра от угла строения. Столбики между собой соединяются горизонтальными планками на одной высоте. Высота обноски #8211; это и есть высота фундамента .

Таким образом, обноску требуется вывести за линию фундамента. Части обноски ровно соединяются между собой шнуром, который будет идти параллельно шнуру на колышках. Пример, как это сделать своими руками, смотрим на рисунке 2.

Вывести обноску надо таким образом, чтобы шнур находился на верхней линии фундамента. Вот тут-то вам и пригодится гидроуровень. Используя его нужно рассчитать всю обноску на уровне верхней линии фундамента дома.

После того как удалось рассчитать и разметить фундамент постройки, можно переходить к следующему этапу.

Делать траншею нужно несколько шире фундамента. Учитывайте, что туда же должна поместиться опалубка. Считается, что сделать разметку основания не так сложно, как установить геометрически точную опалубку и выровнять ее по высоте.

Вернуться к оглавлению

Заключение: этот этап строительства дома можно назвать самим простым

Используя наши пошаговое руководство можно своими руками правильно сделать разметку фундамента своего дома без лишних усилий. Имея в своем распоряжении только одного помощника, с такой работой можно управиться за час.

И даже если у вас случились некоторые погрешности #8211; не печальтесь. Все еще легко исправить.

© Copyright –, moifundament.ru

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент
Добавить комментарий

Источники: http://dazzlexs.ru/article/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0, http://strmnt.com/vopros/geometriya-fundamenta.html, http://da.dp.ua/fundament/kak-pravilno-sdelat-razmetku-pod-fundament-samomu-poshagovoe-rukovodstvo/

Комментариев пока нет!

www.kak-sdelatpravilno.ru

Как правильно сделать разметку под фундамент самому: пошаговое руководство

От того насколько правильно сделана разметка под фундамент, естественно, будет зависеть и качество самого фундамента. И, соответственно, и качество и долговечность самого дома. Но это совсем не значит, что этого нельзя сделать своими руками. К тому же для выполнения этой работы совсем не нужны дорогостоящие инструменты.

Для разметки фундамента на территории участка потребуются: строительный шнур, рулетка, колышки, угольник и гидравлический уровень.

Выполняя работы с перенесения проекта строительства на реальный участок земли нужно придерживаться основных принципов:

  • измерить длину сторон основы здания;
  • соблюсти нужный угол стройки;
  • сохранить геометрию основы здания согласно утвержденному проекту.

Итак, для того чтобы правильно выполнить разметку своими руками, вам нужны все проекты и схемы строительства. Без них вам не удастся что-либо сделать. Следует также провести предварительные работы на участке, предназначенном для строительства. Площадка должна быть ровной. И лишь тогда можно приступать к разметке.

Для того чтобы самому разметить фундамент, вам понадобится:

  • строительный шнур;
  • рулетка;
  • колышки;
  • угольник;
  • гидравлический уровень.

Итак, простое пошаговое руководство, которое поможет даже новичкам

Схема фундамента из ж/б блоков.

Шаг 1. Найти начальную точку разметки или базис.

И каким бы сложным на первый взгляд это не казалось, это тоже можно сделать своими руками. Как правило, в качестве самого простого ориентира используют границу своего участка. Фиксируем точку на фасаде будущего дома на том углу, который ближе к краю участка. В эту точку вбиваем колышек.

Шаг 2. Вывести все четыре стороны будущего дома.

Согласно плану, отмеряем длину стены к правому углу на фасадной стороне дома и снова устанавливаем колышек. Дальше следует найти противоположную третью точку основы в левом углу задней стены дома и отметить колышком. Таким же способом отмечаем четвертую точку — правый угол задней стены. Между колышками натяните шнур. Он должен проходить на одной высоте. Делать какие либо измерения на грунте нет смысла, поскольку они могут быть искажены из-за неровностей рельефа.

В результате должен получиться прямоугольник или квадрат, в зависимости от вашего проекта.

Работа абсолютно несложная, однако монотонная и требует присутствия помощника.

Если проект вашего дома имеет выступающие части типа веранды, первоначальную разметку стоить сделать лишь на основную часть строения. Все остальное добавите потом. Исключением является фундамент сплошной плитой, его нужно заливаться сразу и целиком.

Схема разметки территории под фундамент

Шаг 3. Проверить, правильно ли была размечена каждая диагональ фундамента.

С помощью рулетки нужно измерить расстояние между противоположными углами фундамента. Это и есть диагональ основы здания (между точками 1 и 4, 2 и 3). Чтобы было проще, ориентируйтесь на рисунок 1 ниже по тексту.

Обе диагонали фундамента должны быть одного размера. Если по каким-либо причинам это не так, нужно проверить каждый угол. Угол должен составлять 90°. Точно рассчитать угол поможет угольник. Выводить прямые углы лучше способом переноса колышков. Ваша цель на этом этапе — идеальная диагональ.

Шаг 4. Сделать разметку перегородок и пристроек (если у вас запланирован фундамент типа сплошной плиты, этот пункт делать не нужно).

На первом этапе следует правильно рассчитать перегородки вам помогут, конечно же, основные стены. Надо всего лишь ровно отмерить расстояние. Потом еще раз проверяем, правильно ли сделали разметку согласно проекту вашего дома. Первый этап разметки закончен, и вы можете гордиться тем, что сделали это своими руками.

Схема разметки фундамента садового дома.

Шаг 5. Сделать обноску.

Наступил второй этап разметки фундамента для дома своими руками. Обноска нужна для того, чтобы во время копания котлована найти все точки фундамента, поскольку колышки окажутся во внутренней его линии. Поэтому делать обноску надо за линией, по которой будут копать.

Обноска — это прочно вбитые попарно в землю столбики на расстоянии 1,5 — 2 метра от угла строения. Столбики между собой соединяются горизонтальными планками на одной высоте. Высота обноски — это и есть высота фундамента.

Таким образом, обноску требуется вывести за линию фундамента. Части обноски ровно соединяются между собой шнуром, который будет идти параллельно шнуру на колышках. Пример, как это сделать своими руками, смотрим на рисунке 2.

Вывести обноску надо таким образом, чтобы шнур находился на верхней линии фундамента. Вот тут-то вам и пригодится гидроуровень. Используя его нужно рассчитать всю обноску на уровне верхней линии фундамента дома.

После того как удалось рассчитать и разметить фундамент постройки, можно переходить к следующему этапу.

Шаг 6. Выкопать котлован.

Делать траншею нужно несколько шире фундамента. Учитывайте, что туда же должна поместиться опалубка. Считается, что сделать разметку основания не так сложно, как установить геометрически точную опалубку и выровнять ее по высоте.

Вернуться к оглавлению

Заключение: этот этап строительства дома можно назвать самим простым

Используя наши пошаговое руководство можно своими руками правильно сделать разметку фундамента своего дома без лишних усилий. Имея в своем распоряжении только одного помощника, с такой работой можно управиться за час.

И даже если у вас случились некоторые погрешности — не печальтесь. Все еще легко исправить.

moifundament.ru

Как выставить диагональ фундамента точно?

Содержание статьи

Приступая к разметке собственными руками, необходимо провести ряд обязательных действий. В первую очередь приготовить участок, очистив его от лишних насаждений, не постоянных зданий и выровняв поверхность.

Почему появляется деформация

Деформация при усадке фундамента

Различные фундаменты ведут себя по-разному при контакте с почвами, подверженными пучению. Поэтому, если основание ленточное, то и новое должно быть таким же. Еще одно немаловажное правило: нельзя опускать новый фундамент ниже основного.

Как определить ширину подошвы ленточного основания:

  • Нужно взять металлический прут, конец которого согнут под прямым углом.
  • Проталкиваем прут под конструкцию, чтобы крюк расположился по горизонтали.
  • После того как прут минует основание, разворачиваем его таким образом, чтобы крюк расположился вертикально, острием вверх.
  • Тянем прут на себя до упора.
  • Делаем отметку.
  • Разворачиваем и вытягиваем прут.
  • Отрезок от отметки до сгиба равен ширине подошвы.

Причины усадки пристройки:

  • Основное здание уже обычно успело усесться, а новая пристройка только начинает проседать.
  • Часть пристроенного фундамента опирается привозную землю, а часть – на «родную» почву. Это приводит к сложным деформационным смещениям, вызывающим образование трещин в самых непредсказуемых местах.

Последствия естественной усадки можно минимизировать, если удлинить период стройки. Для этого позволяем фундаменту выстояться хотя бы один сезон. Дополнительный вес вызовет некоторую усадку, но уже не настолько сильную.

Общий порядок строительных этапов

Независимо от используемых стройматериалов или типа веранды (открытая, закрытая) ее возведение выполняется по более или менее стандартному регламенту. Он позволяет разбить на этапы и упорядочить весь производственный процесс, продумать закупку материалов так, чтобы минимизировать транспортные расходы на их доставку, а также исключить простои в работе. Поэтому оптимальной будет пристройка веранды к дому (с корректировкой на уникальные параметры конкретного проекта), осуществляемая в следующей последовательности:

Разметка и земляные работы

  1. При помощи шпагата и колышков размечается контур строения. Упор делается не только на соблюдение его размеров в плане, но и на параллельность и перпендикулярность закладываемых несущих конструкций.
  2. По всей площади веранды снимается верхний плодородный слой почвы.
  3. Размечаются места расположения опорных частей фундамента.
  4. Если планируется увязка существующего и вновь возводимого оснований, то к стене дома прибивается опорный брус. Его нижний край будет являться верхним уровнем фундамента.
  5. Осуществляется выемка грунта под заглубленные части фундамента (при необходимости).

Монтаж фундамента

  1. Монтируются несущие элементы фундамента выбранного типа.
  2. Свободный от плодородного слоя котлован нуждается в обратной засыпке. Если материнский грунт обладает хорошей водопропускной способностью, например, состоит преимущественно из песка без пылеватых примесей, то засыпка осуществляется щебнем (отсевом, песком). Если же грунты глинистые (суглинистые, торфяные и т.п.), то заполнение свободного объема котлована следует выполнять чистой глиной. Ее замачивают и разминают до состояния пасты, а в процессе укладки тщательно уплотняют.
  3. Под террасой, пристраиваемой к дому, по столбчатым или свайным опорам выполняется обвязка железобетонным ростверком либо рамой из балочных элементов (стальных, деревянных).
  4. На подсохший бетонный фундамент (или по оголовкам опор) обязательно укладывается гидроизоляционная прослойка.
  5. С учетом особенностей конструкции стен может потребоваться дополнительная обвязка из деревянного бруса, на которую в дальнейшем будет устанавливаться настил пола.

Монтаж стен и кровли

  1. В зависимости от того осуществляется строительство веранды своими руками открытого или закрытого типа, к закладным элементам фундамента крепятся опорные стойки или выполняется кирпичная кладка несущих столбиков.
  2. Осуществляется установка боковых ограждений, если возводится открытая веранда либо кладка стен из кирпича (дикого или искусственного камня), если веранда закрытого типа. Ограждающие конструкции закрытых веранд также могут сооружаться с использованием панельно-каркасных технологий.
  3. К конструкциям стен или к опорным стойкам (по их верхней обвязке) крепится стропильная система. Нередко она составляется из деревянного бруса 100х100(150)мм. Удобно принимать шаг стропил, который соответствует шагу опорных столбов.
  4. Выполняется укладка кровли. Особое внимание уделяется местам прилегания кровельного материала веранды к стене дома.

Монтаж коммуникаций и отделка

  1. Собирается напольное покрытие. Для открытых веранд этот этап довольно прост – накат из досок пола осуществляется по лагам, которые укладываются сверху на брус нижней обвязки либо закрепляются к нему сбоку посредством угловых кронштейнов. Пол закрытой веранды имеет более сложную конструкцию, так как, обычно в его структуру включается теплоизолирующий слой, паро- и влагобарьеры. Для монтажа утеплителя лаги подшиваются досками, чернового пола, а под финишное напольное покрытие могут набиваться дополнительные черепные бруски и обрешетка.
  2. Осуществляется прокладка коммуникаций.
  3. Монтируются дверные и оконные заполнения.
  4. Выполняется декоративная отделка стен внутри и снаружи помещения.

Как связать фундамент пристройки?

Выбираем способ, которым будем соединять старое основание и новое.

Существует два основных способа сопряжения:

I. Первый — технология жёсткого, армированного соединения

. Его можно применять, если фундамент домостроения устоялся, и к моменту возведения пристройки, его осадка уже произошла.

Расчёт же нового основания показал, что его «зависание» на старом фундаменте, не вызовет дополнительную осадку дома выше критических значений. Вообще, жёсткая стыковка фундаментов надёжна в не пучинистых грунтах. В других случаях это не целесообразно.

Технология устройства такого соединения следующая:

  • Определяем тип старого основания (ленточный или столбчатый) , глубину залегания и размеры. Вырыв яму по стене основания, определяем первые два параметра. Для определения его ширины, берём металлический прут с изогнутым под 90 градусов концом. Проталкиваем (забиваем, если необходимо) его под основание таким образом, что бы крюк находился в горизонтальной плоскости. Затем проворачиваем его в вертикальное положение, и подтягиваем так, что бы он упёрся в заднюю стенку фундамента, и делаем насечку на видимой части прута в том месте, где заканчивается наружная стена нашего основания. Выполняя действия в обратном порядке, извлекаем прут. Замеряем получившееся расстояние.
  • Различные конструкции фундаментов по-разному реагируют на пучинистость грунтов . Поэтому, если основной фундамент, например, ленточный, то и новый надо выполнить ленточным, не взирая на то, что пеноблоки достаточно лёгкий стеновой материал.
  • Глубина заложения нового фундамента не должна быть больше глубины заложения основного .
  • В старом фундаменте сверлят дыры , диаметр которых будет чуть больше, чем диаметр арматуры.
  • Глубина сверления равна диаметру загоняемой арматуры, умноженной на 35 . Рабочая длина арматуры равна двойной глубине сверления.
  • Если ширина фундамента недостаточна, то тогда арматуру забивают (на половину ширины основания), как анкер, предварительно выполнив на её торце продольную прорезь, и вставив расклинивающий вкладыш. Арматура надёжно закрепится внутри фундамента.
  • Определяем необходимое количество прутьев арматуры . Для замкнутого контура (узел 3) нового фундамента: из расчёта пять стержней на четверть 1 м2 стены основания. При помощи наждачного станка или болгарки, нарезаем нужное количество прутьев арматуры. Для незамкнутого (узел 1 и узел 2) контура фундамента – в зависимости от ширины проектируемого основания.
  • Забиваем прутья в просверлённые отверстия . На концы арматурин привариваем небольшие шайбы.
  • Далее, при производстве бетонных работ , видимая часть арматуры замонолитится в теле нового основания.

II. Второй способ сопряжения фундаментов

– устройство деформационного шва. Этот вариант соединения более экономичен и проще в исполнении, чем первый.

Технология соединения двух построек следующая:

  • Около основного строения, строится независимый фундамент . Пристройка к дому не требует усиленного основания, как под всем домостроением, но обратиться к специалисту за консультацией — надо. Расчёт фундамента на надёжность никто не отменял.
  • Зазор между основаниями должен быть 5 см . Что бы его получить, перед заливкой фундамента, укладываем доски, обёрнутые полиэтиленовой плёнкой, либо рубероидом. Их потом можно не вынимать, там и оставить.
  • При сильно пучинистых грунтах, пол пристройки делают чуть ниже пола дома — на величину ожидаемой деформации.
  • Если деформационный шов связывает между собой здания не выше двух этажей , то расстояние между стенами можно делать в 2 см.
  • Зазор между стенами и основаниями заполняется утеплителем . Когда-то использовалась пакля, сейчас есть много современных материалов. Это и пенополиэтилен, и минвата, и т.п. Затем, зазор герметизируется эластичными, атмосферостойкими герметиками. Место соединения закрывают декоративными накладками, которые крепятся к одной стене. Как правило – это стена капитального здания.

Какие бывают

По способу устройства веранда пристроенная к дому может быть закрытой — с остеклением — или открытой. Открытые используются в основном в теплый период, закрытые могут служить местом для отдыха круглый год. Веранда пристроенная к дому может быть двух видов сразу: часть может быть остекленной (закрытой), часть — открытой.

На крытой веранде можно отдыхать круглый год. Она еще и теплопотери через эту стену уменьшает

Еще бывают они проходные — это когда для того чтобы попасть в дом вы проходите через нее. Такие пристройки располагают с лицевой части дома, иногда — со стороны двора, если из дома есть два выхода. Вход в непроходные только из дома. Попасть на улицу с такой веранды невозможно.

Охватывать пристройка может одну, две или больше сторон дома. Если она охватывает две смежные части дома, ее называют угловой. Некоторые из них занимают лишь часть стены.

Формы разные. Чаще это прямоугольник, реже — шестигранник, полукруг, другие нестандартные формы (такие строить сложнее). Вкратце, это все виды веранд пристроенных к дому, но без учета материалов.

Пристройка по периметру придает дому экстравагантный вид

Из каких материалов делают

Чаще всего в наших краях делают деревянные веранды. С деревом работать проще, да и стоит оно не столь дорого, как в других странах. В местностях, где древесина очень дорога, конструктивные элементы делают из металла, а обшивку подбирают по своему вкусу. Это может быть стекло (стеклопакеты), поликарбонат.

Веранда из металлического каркаса и специальных оконных блоков

Если дерево стоит дорого, или регулярно возится с его обработкой неохота, каркас веранды собирают из металла. Для этого чаще всего используется профильная труба, уголки или швеллера — зависит от материала и размеров пристройки. К металлу проще крепить стелопакеты, можно сделать не остекление, а использовать поликарбонат. Этот материал может быть разного цвета и разной степени прозрачности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, есть достаточно прочный материал, который используют для строительства теплиц. А раз так, то и в веранде, если она закрытая, тепло он будет держать неплохо.

Веранда из поликарбонаа, пристроенная к кирпичному дому. Весь каркас собран из профильной трубы

Как оформить веранду читайте тут. 

Традиционные способы

  1. отдельно от здания;
  2. с жестким соединением с домом.

При выборе одного из них нужно отталкиваться от показателей грунта на строительном участке и тяжести конструкции. Если построенное здание не дало большой усадки и грунт равномерный, то пристройку можно соединить с основанием дома в цельный вид. В других случаях лучше делать отдельную базу, которая будет объединяться с домом деформационным швом.

Заглублять фундамент необходимо на ту же глубину, что и основание дома (с учетом усадки – немного выше), при этом обязательно должна быть песчаная подушка.

Жесткое соединение

При строительстве своими руками, самым сложным вариантом возведения является жесткое соединение пристройка-здание. Данный вариант применяется при слабопучинистом или непучинистом грунте, когда не сложно спрогнозировать усадку нового сооружения или при строительстве двух и более этажей. После окончания строительства получается единая конструкция.

“Лента-лента”

Присоединение одного ленточного фундамента к другому проходит поэтапно:

  1. вырывается траншея глубиной как под зданием. Длина ее – 1,5-2 м. Выполняется песчаная подушка;
  2. высверливаются в основании сооружения в шахматном порядке отверстия для срединной части и на 500 см для угловых частей. Отверстия диаметром арматуры и глубиной ¾ ленточной ширины;
  3. в готовые отверстия, просверленные на ¾, вбивается арматура, содержащая продольную прорезь. В эту прорезь помещают расклинивающий вкладыш, подойдет например деревянный. В полуметровые отверстия вбивают на 14 мм арматуру с периодическим профилем;
  4. затем формируется каркас с использованием выпусков вбитой арматуры. Для стыковки последующих частей оставляют концы длиной 300 – 400 мм, которые в дальнейшем свариваются.

“Плита-плита”

Такое жесткое соединение актуально, если толщина базы от 40 см или если в основании сооружения есть выступ плиты от цокольной части построенного здания. Обычно такой выступ используется при строительстве пристроек для домов из газобетона, где фундамент – монолитная плита выступает минимум на 300 мм. Это позволит достать арматуру и сварить или связать ее с каркасом будущего строения.

Возведение отдельного основания

Это самый простой и самый распространенный вариант фундамента для пристройки к дому. Он заключается в формировании отдельного основания, находящегося в непосредственной близости от сооружения. Самым надежным в данном случае является замкнутая схема работы (при ленточном варианте), когда формируется железобетонный полноценный ростверк. Между плитами здания и пристройки, для гидроизоляции, помещают листы рубероида. Также можно применить теплоизоляционный материал или обычную паклю. Суть заключается в создании слоя (деформационного шва), который при усадке защитит сооружение от повреждений.

При расчете соединения элементов посредством деформационного шва нужно ориентироваться на свойства грунта и нагрузку, получаемую от пристройки. Таким образом, расчет производиться так же, как и при возведении ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. С учетом будущей усадки новый фундамент закладывается немного выше, чем старый и с течением времени он должен осесть на глубину основания дома.

Для строительства каркасной пристройки применяется столбчатый фундамент, благодаря небольшому весу конструкции. Как вариант – поставить пристройку на подушки из бетона. Они легко отливаются по форме прямо на месте. Готовые сваи, предварительно пропитанные гидроизоляционным материалом, мастикой или другими пропитками для защиты, устанавливают в формы и заливают бетоном. Получившиеся столбы расставляют на расстоянии друг от друга примерно от одного до полутора метра, в зависимости от размера и веса пристройки. Определяются высотой, на которой будет расположен пол, подрезают их до необходимых размеров. Далее к ним крепят обвязку здания. Даже через два дня можно начинать строительство, что существенно сокращает сроки строительства.

Разметка прямого угла фундамента

Работа по сооружению основания для дома начинаются с подготовки участка, включающей очистку  и выравнивание поверхности. Подготовленный участок должен иметь ровную  горизонтальную поверхность. По возможности, следует избавиться от уклона, а затем приступить к разметке будущей опорной конструкции.

Для осуществления задуманного необходимо обозначить ее внешний контур и найти прямой угол. Правильно выполненная работа даст возможность возвести прочное основание, обеспечивающее устойчивость будущей постройки.

Привязка

Прежде чем приступить к копанию траншей или котлована, бурению скважин или копанию ям под столбчатое основание, необходимо определить какой, расположенный во дворе, предмет или строение станет отправной точки для выполнения разметки. Эта процедура – привязка опорной конструкции будущего дома. В большинстве случаев таким строением становится забор, параллельно которому будут возведены стены здания, но возможно выполнить привязку к дереву или даже бетонному столбику, от которого размечают прямой угол постройки. Такая привязка обеспечит правильную разметку, абсолютную горизонтальность основания и устойчивость строения.

Разметка участка

Выбранная постоянная точка является так называемым нулем высоты. Строительство фундамента под постройку прямоугольной формы начинается с построения прямого угла с помощью нивелира или строительного угольника. Однако многие строители больше доверяют египетскому треугольнику, стороны которого равны 4, 5 и 3 единицам. Если стороны длиной в 3 и 4 единицы катеты, то сторона длиной в 5 единиц – это гипотенуза.

Соответственно между катетами образуется прямой угол. Вершина угла станет местом, куда будет вбит первый колышек для предстоящей разметки. Сделать египетский треугольник можно своими руками. Понадобится 12 метров прочного, неэластичного шнура, на котором необходимо сделать отметки, отмерив соответственно 3 и 4 метра.

На одной стороне, проведенной параллельно забору или другому строению линии, фиксируют конец шнура. Отметка 3 метра крепится в точке пересечения линий, образующих угол. На примыкающей стороне крепится часть шнура, на которой  находится отметка 4 метра. Точку крепления второго конца веревки можно определить, совместив концы шнура так, чтобы получился треугольник. В таком случае, образованный на пересечении линий разметки угол будет прямым.

Размечая фундамент сложной геометрической формы, его необходимо предварительно разбить на несколько прямоугольников, и только после этого выполнять разметку, используя египетский треугольник.

Диагональ фундамента

Выставление угла

Еще один способ сделать – воспользоваться теоремой Пифагора. Зная длину и ширину будущей постройки и определив место, в котором будет расположен первый угол фундамента, можно вбить в этом месте колышек. Натянув в нужном направлении шнур, отмечают линию основания под одну из стен. Перпендикулярно к полученной линии натягивают шнур, длина которого равна длине второй стороны фундамента. Проверить наличие прямого угла можно, воспользовавшись формулой, по которой, зная длины катетов, вычисляют длину гипотенузы.

Так высчитывают первую диагональ. Если опорная конструкция имеет форму прямоугольника, все действия необходимо повторить, приняв за вершину второго угла конец шнура, с помощью которого отмечают длину  или ширину основания. Получив две диагонали можно убедиться в том, что все измерения и работы проведены правильно. Насколько точно сделаны расчеты и выполнены измерения, можно проверить с помощью лазерного нивелира. Этот прибор позволит создать нужную конструкцию, без погрешностей.

На любых участках, независимо от наличия уклона, качества грунта и других особенностей  самым точным способ сделать фундамент, обеспечив устойчивость здания, является создание прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Остальные инструменты и способы считаются вспомогательными.

Не стоит успокаиваться, убедившись в том, что длина всех диагоналей одинакова, ведь они равны и в трапеции. Это значит, что проверка прямых углов просто необходима.

Посмотрите видео, как проверить правильность выставления диагоналей.

Как найти третий и четвертый углы

Разметка прямого угла ленточного фундамента отличается необходимостью сделать измерения и выполнить все работы и для внутреннего, и для наружного фундамента, воспользовавшись золотым египетским треугольником. Если постройка имеет форму прямоугольника, то при правильно проведенной разметке легко найти точку пересечения двух диагоналей, и убедиться в том, что диагонали внутреннего и наружного фундамента полностью совпадают.

Посмотрите видео, как правильно найти все углы основания.

Разметка ленточного типа опорной конструкции требует построения как минимум 8 прямых углов, а для монолитной опорной конструкции достаточно сего четырех. Найти третий и четвертый довольно просто, если существуют первые два. Понадобится соорудить нечто вроде циркуля, закрепив в вершинах первого и второго углов по два шнура. Величина первого равна протяженности диагонали, а второго – примыкающей стороны. Натянув диагональные шнуры, чертят полукруг.

Затем делают то же с помощью более коротких шнуров. На пересечении будут расположены третий и четвертый углы.

Разметка фундамента

В обратную сторону отмеряют значение, делящееся на 4. Если до этого было отложено 3 метра, то длину обратной стороны устанавливают в 4 м (либо 6 и 8 исходя из этого). Сейчас выверяют соответствие угла треугольника значению 90°.

Для чего мерят расстояние между конечными точками отложенных отрезков по прямому пути. При подобранных величинах в 3 и 4 длина диагонали будет составлять 5 метров. Если 6 и 8, то исходя из этого 10 м.

На случай иных показаний угол равняют до абсолютного сходства с требуемыми условиями.

Из каждой стороны первого угла проводят прямые линии и отмечают соответствующие размеры ширины и длины будущей постройки. Разметив следующие позиции, в первую очередь выверяют их значения, руководствуясь изложенными выше инструкциями. Продолжают проводить линии до образования замкнутого контура, к примеру в виде прямоугольника. Если все сделано правильно, то они будут совпадать.

Специфики маркировки фундаментов

Разметку основания ленточного типа под пристройку, гараж выполняют, руководствуясь вышеизложенными принципами и смотря на такие моменты. Фундамент делается из непрерывных монолитно бетонных лент, вкладываемых в канаву.

Ширину опоры подбирают с учетом качества грунта, однако она не обязана быть тоньше стен.

Строительство аналогичных конструкций оправдано если есть наличие прочных грунтов, или когда нужно оборудовать нижний этаж с подвальным помещением. Разметку и обноску исполняют, руководствуясь общими правилами.

В первую очередь делая метки в центре для оси стен, ширины самой основы и подушки под нее.

А еще берут во внимание значение длины участка, размещение строения на местности и могут выдержать следующие расстояния:

  • до стен находящегося поблизости сооружения не меньше шести метров;
  • до границ соседского участка – 3 м;
  • до объектов санитарно-бытового назначения – 3 м.

Плитные основания являются более надежными и прекрасно себя зарекомендовали на заболоченных, торфяных участках с нестабильным грунтом, благодаря этому прекрасно подходят для основания для приватного дома.

Производя разметку фундамента плит, в первую очередь берут во внимание площадь плит и нужные допуски.

Данный вариант основы считается плавающим, потому как при движении грунта, вызванного замерзанием или оттаиванием почвы, насыщении ее влагой, он будто бы передвигается по поверхности. Монолитные плиты из железобетона, блоки, принимая на себя главные нагрузки, распределяют их по всей территории касания. Это предохраняет нарушение конструкции строения.

Требования, которые предъявляют к разметке фундамента под дом, почти что не выделяются от типовых. Также определяют углы и, расставив колья, натягивают веревки.

Но перед тем как начать работы нужны точные информацию о каждой из плит – ее ширина, длина, высота. Сложив их, узнают общую площадь всех блоков, которую сравнивают с показаниями основания.

Если обнаружились расхождения, то делают перерасчет.

Довольно обычный вид основания – столбчатый. Подобный тип опоры идеально подойдёт в качестве фундамента для бани, легких пристроек, потому как очень прост в возведении.

В данном случае по осям строения, на участках с самой большой нагрузкой, в местах пересекания конструкций строго по вертикали устанавливают сваи. Оптимальный зазор 1,5-2 метра.

После их объединяют при помощи балок, наполняя пространство между ними щебнем с песком.

Для точности нанесения размеров требуется сооружение обноски. От показателей основы выбирают величину компонентов, высоту колышков, которые располагают в одном уровне, а каждую несколько досок друг против друга.

Прокидывают шнур и отмечают положение углов, стен несущих, ям под сваи. Удалив веревки, в впадинах под опоры выкапывают выемки и, установив их, заливают раствором из цемента.

Дождавшись высыхания бетона, продолжают строительные работы.

Подбор основания для пристройки

В вопросе фундаментного устройства для пристраиваемого строения, стоит прислушаться к мнению экспертов, по которому материал и характеристики опоры должны быть сходственны главной постройке.

Другими словами основа должна быть максимально надежным.

Разные системы взаимодействуют с землей по-своему, благодаря этому скорость усадки отличается, что вызовет появление подобных недостатков, как щели, растрескивание.

Есть три способа соединения оснований:

  • становление монолитной опоры с железной арматурой;
  • строительство независимых фундаментов с размещением между ними деформационного шва;
  • свайно-винтовое приспособление, в данном случае внимание обращают на тяжесть пристройки, характеристики грунта.

Самым востребованным и обычным способом признано строительство отдельного основания. В данном случае его располагают достаточно близко к главной постройке, устанавливая между конструкциями деформационный шов.

Его наличие нужно для защиты сооружения от стрессов, вызванных процессом усадки, предостережения трещин. Прослойка делается из любых водонепроницаемых материалов для утепления, в местах касания со стенками ложится рулонный кровельный материал.

Взяв во внимание усадку при эксплуатации, опору делают немного выше готовой.

Особенных знаний при сооружении фундамента не потребуется, благодаря этому каждому по силам правильно наметить и положить основание для сооружения разного типа. Основное, держаться технологий, точно высчитать план предстоящей маркировки и перенести его на подобранное место.

Популярные методы разметки фундамента

  1. Способ золотого треугольника . Данный метод заключается в определении месторасположения одной стены, которая является одним из катетов треугольника. Оставшуюся конструкцию определяют по пропорции его сторон 3:4:6.
  2. Способ паутины . Для этого способа характерно правильно высчитать периметр дома (пристройки) и взять строительный шнур необходимой длины. На участке закрепляют колышки, определяют диагонали строения и натягивают шнур.
  3. Способ пересечения кривых линий . От верхней точки базового угла трассируется первая стена. Отмеряем равные расстояния от точки стояния прутка, отмечаем метки, описываем дуги равного радиуса. Точка пересечения будет являться перпендикулярной, т.е. смежной стеной дома или пристройки.

Связываем два фундамента

Нужно знать, что пристройку к дому просто так не слепишь, ее нужно привязать к основному зданию. Для начала нужно все тщательно спланировать и рассчитать. В противном случае, можно навредить своему основному жилищу. Пристройка, безусловно, будет оказывать воздействие на грунт, который может вполне двигаться. А это значит, что оба фундамента необходимо между собой соединить. Привязку можно осуществить несколькими методами.

Фундамент для пристройки к дому своими …
Разметка фундамента для дома, гаража …
Фундамент для пристройки к дому своими …

  • Соединение жесткое – применяется для домов достаточно старой постройки. Такое соединение никогда нельзя использовать в местах с грунтом непучинистого вида.
  • Обустройство деформационных швов. Итак, переедем к подробному рассмотрению каждого метода привязки к деревянному дому пристройки. Перед тем, как объединить фундаменты с помощью жесткой привязки, нужно узнать какой вид основы был использован при строительстве основного жилища: сваи или плиты. А также узнайте:
  • Фундамент для пристройки и его глубина;
  • Площадь, занимаемого дома;
  • Разузнать про строительные материалы, применяемые при постройке дома. Всю информацию, если она отсутствует можно легко восполнить. Нужно сделать канаву около своего жилища, вставить туда арматуру, и посмотреть на какой же глубине находится основание дома. Конец арматуры нужно подсунуть под само основание так, чтобы он лежал под ним. Затем нужно повернуть и потянуть арматуру до задней стенки основания.

Нужен ли фундамент для веранды

Часто возникают такие ситуации, когда уже готовый дом дополняют пристройкой или верандой. Такое дополнение обычно представляет собой лёгкое сооружение, но иногда оно тоже перерастает в капитальное строение. В любом случае важно обеспечить надёжность, устойчивость и долговечность веранды, а для этого её нужно поставить на крепкий фундамент. Существует множество вариантов оснований, отличающихся технологией строительства, но наличие фундамента для веранды всегда обязательно.

Веранда может быть построена сразу или же после окончания сооружения дома

В том случае, когда веранда строится вместе с домом, сооружается общий фундамент. Это позволяет избежать перекоса конструкции, повреждений несущих элементов основного здания. Если же пристройка создаётся к уже готовому дому, то она ставится на отдельное основание, которое не должно уступать по надёжности фундаменту дома.

Столбчатый фундамент для пристройки

Фундамент под пристройку своими руками проще всего соорудить столбчатого типа. Этот способ пригоден для легких пристроек и позволяет экономить материалы, сокращать время строительства. Выполняется это следующим образом.

  1. С помощью буров подготавливаются скважины на расстоянии не более 2 м друг от друга.
  2. На дно скважин насыпается песок и затем уплотняется. Поверх укладывают слой крупного щебня, а затем – жидкий битум (для гидроизоляции).
  3. В качестве опорных столбов используются металлические трубы подходящего диаметра, обработанные снаружи битумной мастикой. Их устанавливают в скважины.
  4. В середину труб вставляют арматуру и заливают бетон.
  5. Поверх опорных столбов монтируют опалубку для ростверка. Он должен быть на одном уровне с основанием ранее возведенного здания.
  6. Арматуру ростверка (ее укладывают после устройства опалубки) в нескольких местах приваривают к закладной арматуре фундамента основного здания. В том случае, если оно сложено из кирпичей, следует изготовить шпильки нужной длины из стальных прутьев, с резьбой на краях. Они вставляются в просверленные отверстия, после чего на края надевают широкие шайбы и накручивают гайки до упора. Таким образом два основания плотно притягиваются друг к другу.
  7. Опалубку заливают бетонной смесью.
  8. Через 24 часа опалубку демонтируют, после отвердевания бетона продолжают строительство.
Как правильно залить фундамент под …
Фундамент для пристройки к дому: как …
Фундамент для пристройки к дому: как …

На время сушки бетон рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой или периодически его увлажнять: это позволит раствору сохнуть равномерно и предотвратит его растрескивание.

Какой из выше описанных способов является более подходящим, решать вам. Рекомендуем также видео о том, как залить фундамент под пристройку и не допустить ошибок, которые могут негативно повлиять на надежность всего строения.

Виды пристроек

Отличает их не только конструктив, тип используемого фундамента, но и материал несущей стены. Здесь выделяют следующие виды:

  • Из кирпича. Это основа, имеющая три или четыре полноценных стены, может быть перекрыта как деревом, так и плитой. Для того, чтобы сохранить эстетику конструкции, строители советуют поднимать кирпичную пристройку с тыльной стороны здания. Значимым является то, что кирпичная пристройка должна быть конструктивно просчитана верно. То есть, важно чтобы основание было прочным, поэтому основа если и ленточная, то заглубленная больше метра. Снаружи пристройка может быть облицована, внутри поштукатурена, либо обшита деревом.
  • По каркасной технологии. Этот вариант считается простым, менее затратным с точки зрения финансов. Каркасную технологию зачастую применяют для возведения летних вариантов пристроек, которые затем не будут отапливаться и могут эксплуатироваться по теплу. Этот вариант предлагает установку основания на сваи, монтаж столбов необходимого сечения, дальнейшие перекрытие деревом. Говоря о веранде по назначению, следует учитывать то, что ее обычно сразу перекрывают крышей. Это односкатная или двускатная конструкция кровли.
  • Из пеноблока. Такой материал считается капитальным, тёплым, прочным. Его применяют для обустройства пристроек, которые затем можно и нужно отапливать в зимнее время года. Из такого материала пристраивают кухни, котельные, также комнаты для расширения жилой площади. Желательно каждые четыре ряда выполнять армирование пеноблока, поскольку это позволит исключить появление трещин.

Аналогичным спросом пользуется строение из бруса. Это натуральное сырье, которое не дает усадки. С применением клееной технологии, смотрится эстетично, укладывается без шва, сохраняет геометрию. Такие постройки, как и пеноблочные могут использоваться круглогодично.

Деревянная пристройка к дому

Поэтому из них обустраивают полноценные помещения для проживания. Их не нужно доутеплять, поэтому следует провести сюда отопление, обустроить полы с подогревом и заезжать. Такой тип предполагает обустройство свайного или ленточного конструктивна.

Технология строительства фундамента под пристройку

Прежде чем приступать к строительству, необходимо изучить проект на существующую постройку. В нем указаны параметры фундамента и содержатся сведения о геологическом состоянии строительной площадки.

А как своими руками сделать фундамент под пристройку, если проектная документация давно утеряна? В таком случае придется проводить исследовательские работы – бить шурфы до подошвы фундамента.

Следующим шагом будет выбор типа соединения новой конструкции с существующей. Учтите, что единую крышу над пристройкой и домом можно сооружать только в случае жесткого соединения фундаментов.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под пристройку можно сделать замкнутым или разомкнутым (устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента). В первом случае о представляет собой в плане прямоугольник, во втором – букву П, примыкающую ножками к существующему основанию.

Соединить конструкции можно по одной из следующих схем:

  1. Жесткая связь, замкнутый контур: в существующем монолите по линии соприкосновения просверливаются отверстия глубиной, равной 35-ти диаметрам арматурного стержня. Располагаются они в два ряда в шахматном порядке. В отверстия забивается арматура, которая впоследствии будет использоваться для обвязки с каркасом нового фундамента.
  2. Жесткая связь, разомкнутый контур: работы выполняются аналогично предыдущему варианту, но только в местах соединения двух фундаментов.
  3. Независимый фундамент, замкнутый контур: между монолитными лентами создается технологический шов путем установки листа экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Он будет служить частью опалубки во время заливки бетона. После завершения строительства фундамента щель необходимо заделать герметиком и закрыть облицовкой цоколя.
  4. Независимый разомкнутый контур: делается аналогично предыдущему варианту, но утеплитель устанавливается по торцам незамкнутых участков новой ленты.

Плитный фундамент

Жесткое соединение «плита-плита» возможно только в двух случаях:

  • толщина плиты превышает 400 мм;
  • фундамент выступает за пределы наружных стен дома на 300 мм или более.

Наличие выступа позволяет оголить арматуру плиты с ее последующим связыванием с каркасом фундамента пристройки.

Во всех остальных случаях наличие технологического шва между существующим и новым фундаментами обязательно.

Юридические требования

Для строительства дополнительных конструкций необходима правильно оформленная документация и соблюдение законодательных актов соответствующего направления. Даже добавление крыльца к дому без разрешения может стать причиной для конфликта с властями и, что хуже, аварийного состояния. Поэтому важно учесть все идеи уже на этапе проектирования.

Сам процесс оформления всех документов на возведение пристройки к уже готовому дому носит разовый характер. Пройти все этапы юридического пути вам поможет пошаговая инструкция:

Как сделать фундамент для пристройки к …
Как сделать фундамент для пристройки к …
Как сделать фундамент для пристройки к …

  1. Вначале получите согласие от соседей в письменном виде.
  2. Закажите проведение исследования грунта на том участке, где вы планируете пристраивать новую конструкцию.
  3. Подготовьте проект пристройки.
  4. Организуйте проведение оценки состояния дома, который уже возведен на участке.
  5. Подтвердите законность вашего проекта получением разрешения от всех необходимых госслужб: коммунальных служб, электриков, пожарной безопасности, лицензированной строительной компании.
  6. Оформите разрешение на ведение нового строительства в местном архитектурном бюро.
  7. Когда вы закончите все работы по строительству, проведите объект через все службы, разрешившие его установку. Они принимают объект и допускают к эксплуатации.
  8. Зарегистрируйте строение в кадастровой службе, в налоговой.
  9. Перезаключите договора с коммунальными службами, в которых теперь будут зафиксированы изменения площади.

Разработку проекта проще поручить соответствующим организациям, чтобы быть уверенным в его корректности.

Как правильно залить фундамент под пристройку к дому – Сваи Мания

В условиях ограниченного бюджета, при постройке собственного дома или небольшой дачи, инициаторы выполнения работ, в большинстве случаев, не предполагают, что спустя время возникнет потребность в увеличении полезной площади.

Однако семейная ситуация меняется – дети растут, рождаются внуки. Приходится задумываться о дополнительном помещении. Строить отдельный дом экономически нецелесообразно и достаточно проблематично.

Зная, как сделать фундамент для пристройки к дому, можно соорудить дополнительное помещение и объединить его с имеющимся строением.

Основа здания является нагруженной частью строительной конструкции, которая воспринимает реакцию почвы и пропорционально распределяет нагрузки от массы строения.

Зная, как залить фундамент под рядом расположенное с имеющимся зданием помещение, можно построить надежную основу для будущего строения.

Рассмотрим, как правильно выполнить поставленную задачу, обеспечив устойчивость и долговечность пристроя к существующему дому.

Мероприятия по подготовке к выполнению работ

Выбрав вид основания, можно начинать строительство. Следует подготовить необходимое оборудование и строительный инструмент:

  • штыковые и совковые лопаты для подготовки приямка с небольшими размерами;

Перед тем как залить фундамент под пристройку, следует принять во внимание ее тяжесть и характеристики грунта

  • малогабаритный экскаватор, облегчающий рытье траншеи увеличенной длины;
  • деревянные колышки и разметочный шнур;
  • бетоносмеситель, облегчающий приготовление увеличенных объемов бетона;
  • глубинный вибратор, позволяющий уплотнить бетонный массив и удалить воздух;
  • уровень, с помощью которого контролируют отсутствие уклонов;
  • вязальное приспособление, ускоряющее связывание арматурных прутков.

На предварительной стадии строительных работ необходимо:

  • провести исследование особенностей почвы с целью определения оптимальной конструкции основы;
  • рассчитать глубину и ширину основания, а также определить его конструктивные особенности.

После завершения подготовительных мероприятий приступают к дальнейшим работам.

Как сделать фундамент для пристройки к дому – секреты строителя + видео

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.

Разве пристройка не обойдется без фундамента?

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении.

Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться.

Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

Основа пристройки

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта.

При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо столбчатый фундамент, тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения.

Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня.

По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту.

Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций.

Как правильно залить фундамент для пристроя к дому своими руками

Лента для пристройки к дому может иметь замкнутый или разомкнутый контур. И привязать новый фундамент к старому можно следующими способами:

Примечание. В швах незамкнутого контура вместо экструдированного пенополистирола можно использовать листы рулонной гидроизоляции, сложенные несколько раз.

Технология заливки

Порядок работ проходит по следующему алгоритму:

  1. Для любого контура, с запасом от длины пристройки, снимают отмостку вдоль наружной стены основного здания.
  2. Роют траншею до «пятки» основания. На пучнистых грунтах это делают по всей длине (независимо от характера узла примыкания), чтобы демонтировать дренажную систему. Её переносят за периметр нового строения, и обустраивают заново. Если кольцевой или пристенный дренаж не заложен, то для разомкнутого контура ямы роют только в точках соединения.
  3. По периметру пристройки, в соответствии с проектом, роют траншею расчетной ширины и глубины.
  4. Трамбуют дно.
  5. Для слабых грунтов засыпают слой щебня средней и мелкой фракции. Выравнивают, уплотняют до потери «подвижности».
  6. Засыпают песчаную подушку (толщиной не менее 10 см).
  7. Ставят опалубку.
  8. Формируют армирующий каркас, привязывают к пруткам в узле примыкания.
  9. Заливают бетон. Уплотняют штыкованием или с помощью вибратора.
  10. После набора бетоном расчетной прочности (стандарт — 28 дней без использования модификаторов, ускорителей твердения) опалубку снимают.
  11. Проводят гидроизоляционные работы. При необходимости закладывают пристенный дренаж.
  12. Засыпают оставшиеся пазухи.
  13. Монтируют отмостку.

Как привязать фундамент пристройки к фундаменту дома на плите

Плиты, несмотря на монолитную технологию, жестко связывать между собой нельзя.

«Плавающий» тип оснований, слабые и пучнистые грунты (для которых они предназначены), отличающиеся между собой сборные нагрузки основного здания и пристройки — все это приводит к деформации жесткого узла примыкания, возникновению и расширению трещин на фасадах строений.

В этом случае надо сделать фундамент пристройки независимым с обустройством деформационного шва.

Строительство пристройки к деревянному дому

Пристройка к дому представляет дополнительное строение, которое примыкает к основному жилью на участке. Вид пристройки зависит от её функций. Дополнительное строение, позволяет расширить пространство дома. Разновидность пристройки выбирается хозяином жилья, который перед началом строительства, должен согласовать намеченные планы с финансовыми возможностями.

Выбор типа пристройки.

Для увеличения полезной площади, загородного, деревянного дома, можно воспользоваться бюджетным вариантом, когда дополнительное строение, имеет с основным, общую кровлю. Пристройки, можно возводить с обеих сторон, достроенного дома из дерева. После чего, между ними, выполняется проход, увеличивающий общую площадь основного строения.

Другая разновидность дополнительного строения, имеет отдельную от основного дома кровлю. Выбор такого варианта, может быть связан с отсутствием возможности обустройства кровли, которая будет общей для основного дома и пристройки. В этом случае увеличение объёма работ, будет связано с повышением материальных и финансовых затрат на строительство. На любом участке с деревянным домом, можно возводить следующие виды пристроек к нему:

  • веранда;
  • летняя кухня;
  • терраса;
  • библиотека;
  • зимний сад;
  • гостиная и т. д.

После выбора вида дополнительного строения, следует подобрать все необходимые материалы, например, брус. Если планируется возведение пристройки, имеющей стены из стекла либо кирпича, то фундамент дополнительного строения должен быть мощным, иначе основание не выдержит нагрузки. Среди разных способов создания пристроек, выделяются 4 основных варианта:

  1. Возведение строения с двумя и более этажами.
  2. Строительство мансарды.
  3. Обустройство дополнительной пристройки, имеющей отдельную кровлю.
  4. Создание боковой пристройки, имеющей объединённую с основным домом кровлю.
Как залить фундамент для пристройки к …
Разметка фундамента. Подготовительные …
Фундамент для пристройки к дому своими …

Зачастую при возведении дополнительных строений, используются каркасные конструкции. Если при состыковке пристройки с домом не соблюдались основные требования, дальнейшая эксплуатация жилья, может оказаться проблемной.

Этапы возведения пристройки к дому.

В качестве материала, для пристройки к деревянным домам, зачастую используется дерево. Этот вариант, является оптимальным для строительства дополнительных построек. Для соединения стенового бруса со стенами, применяются мощные саморезы. Герметизация стыков, производится с использованием полиуретана. Если применяются другие строительные материалы, например, металл, все стыки выполняются с использованием швеллера, металлического уголка и арматурных стержней.

Технология пристройки помещения гаража к деревянному дому, основана на выполнении следующих работ:

  1. Для начала надо составить схему размещения пристройки, предусмотрев в ней 2 выхода; на улицу и в помещение основного строения.
  2. Смонтировать в гараже пожарную сигнализацию, обеспечивающую своевременное получение сигнала о возгорании, для принятия необходимых мер по тушению огня.
  3. Обустроить общий фундамент под пристройку с основанием дома, что обеспечит равномерную усадку грунта.

Арматурные прутья, используемые для создания каркаса фундамента, необходимо расположить в стенах из блоков так, чтобы они могли торчать наружу на 0,5 м. Для более надёжной состыковки пристройки к дому, можно воспользоваться швеллером. Стоимость металлического уголка, является более дешёвой, но герметизировать с помощью него стены, достаточно сложно.

Разобравшись с принципом возведения пристроек к деревянным помещениям, можно самостоятельно заниматься строительством гаражей, беседок, террас из дерева либо других подходящих материалов. При этом необходимо рассчитать мощность фундамента будущей постройки, а также подобрать материалы для гидроизоляции стыков стен дома и дополнительного строения.

Ленточный фундамент своими силами

Строительство ленточного фундамента обычно дешевым не бывает. Наилучшая марка бетона для его заливки при отсутствии требований определенного проекта – М200. Если залегание грунтовых вод неглубокое, то лучше брать марку М300 и выше.

Для бетонной подушки размером в 10 см подойдёт и М100. Чтоб приготовить бетонную смесь своими руками нужно размешать цемент, щебень и песок до однородной массы в пропорциях 1:4,6:7 (М100), 1:2,8:4,8 (М200) и 1:1,9:3,7 (М300).

Также пригодятся доска шириной 20 мм, металлической прут, проволока для армирования и речной песок. Процесс заключается в последующих шагах:

  • предварительный. Исследование грунта спец компанией либо самостоятельно по СНиП II ;
  • разметка области. Размечается контур фундамента с помощью кольев, бечевки и измерительных устройств;
  • земляные работы. Роется траншея от самого низкого угла с установкой временных подпорок, засыпается слой песка с утрамбовкой и устанавливается опалубка. Укладывается арматура с креплением к опалубке и соединяется между собой проволокой;
  • заливка бетона. Делается в опалубку до глубины фундамента дома. На зеркало бетона посыпают сухим цементом и укрывают мешковиной на 3-4 недели;
  • после созревания создают гидроизоляцию фундамента и установку самой пристройки.

Как связать фундамент

В основном используются два способа сопряжения:

  • С помощью армированного жесткого соединения.
  • С помощью деформационного шва. Это более простой и экономичный способ.

Жесткая стыковка

Жесткое соединение с помощью арматуры

Этот тип соединения используется грунтов, не подверженных пучению. На участках с другой почвой лучше его не применять. Фундамент пристройки требуется закладывать на такую же глубину, как и остальную конструкцию. В противном случае увеличивается вероятность возникновения трещин.

Порядок работ:

  • Высверливаем в основном фундаменте отверстия. Они предназначены для армирующего материала. Глубина отверстия – диаметр арматуры умноженный на 35. Например, каркас делается из арматуры сечением 0,8 см, значит нужно сверлить отверстия глубиной 28 см (35х0,8).
  • Капаем траншеи под фундамент пристройки.
  • Вбиваем арматуру.
  • Монтируем опалубочные щиты.
  • Собираем арматурный каркас.
  • Заливаем бетонную смесь.

Соединение с помощью деформационного шва

Возле старой постройки возводится изолированный фундамент. Зазор между двумя конструкциями составляет 50 мм. Для его устройства перед началом заливки укладываем вплотную к основной конструкции доски, обернутые любым доступным гидроизоляционным материалом. Доски можно после заливки не вынимать.

Загрузка...

Разметка фундамента под гараж своими руками

При наличии автомобиля вопрос о строительстве собственного гаража стоит наиболее остро. Как и возведение любой другой постройки, строительство гаражного помещения начинается с закладки фундамента. От его прочности и надежности будет напрямую зависеть долговечность здания и удобство его использования.

В основном, при строительстве гаража используется монолитный ленточный или свайный фундамент. Выбор того или иного типа фундамента зависит от материала, из которого будет возводиться гаражное здание, и общего веса конструкции. Прежде чем начать заливать фундамент, нужно оценить состояние почвы и разметить участок. Заранее ознакомившись с инструкцией, как сделать разметку под фундамент гаража, можно избежать ошибок и не переделывать работу несколько раз.

Для чего нужно размечать территорию?

Разметка фундамента для гаража позволит значительно сэкономить личные средства, ведь в этом случае будет проще рассчитать количество необходимых стройматериалов. И, самое главное, во время возведения стен не будет трудностей, ведь возведение гаража будет идти согласно разработанному проекту.

Самое основное, что нужно сделать — выбрать ровный участок для возведения объекта. Если участок подобран, но он не ровный и другого варианта нет, можно разровнять территорию трактором, предварительно расчистив ее от больших камней, мусора, веток и других лишних предметов. Подготовленная для закладки фундамента площадка должна быть максимально ровной, тогда и работать будет проще. Затем необходимо подобрать тип фундамента, учитывая особенности грунта и вес будущий конструкции, и определиться с размерами основания.

Разметка фундамента гаража производится с применением следующих инструментов и приспособлений, которые найдутся в кладовке каждого человека:

  • Колышки — они пригодятся, чтобы правильно выставить углы будущего основания.
  • Рулетка — без этого инструмента измерять длину сторон фундамента будет крайне сложно.
  • Шпагат — он помогает обозначить границы. С этой целью лучше брать веревку белого или яркого цвета, чтобы она была лучше заметна на фоне грунта. С таким элементом делать работу будет проще и быстрее.
  • Доски обноски, помогающий переносить шнур при необходимости корректировки разметки.
  • Водяной уровень — он необходим для контролирования глубины траншеи по периметру.

Разметка участка под фундамент: особенности проведения работ

При желании разметку под фундамент можно сделать собственными силам, так как это один из простых видов работы. Однако, попросив о помощи друзей, с задачей можно справиться в течение 30-60 минут. Но не стоит забывать, что в ходе земляных работ, возможно, придется корректировать результаты разметки, если она нарушится.

Разметка фундамента под гараж своими руками выполняется следующим образом:

  1. Необходимо выбрать самую низкую точку на участке, которая будет принято за 0, и отмерять стороны от нее. Или, например, согласно проекту гаража, нужно определить место установки первого колышка, обозначающего правый передний угол.
  2. Отмерить от первого колышка нужное расстояние, равное длине стены, и выставить еще один колышек. Затем, соответственно, на необходимом расстоянии выставить еще два колышка.
  3. Нужно проверить правильность углов, и для этого измеряются диагонали между двумя противоположными углами. Они должны совпасть. Если нет, то нужно скорректировать разметку.
  4. Затем в такой же последовательности от нулевой точки или правого переднего угла устанавливаются колышки по внутренней стороне будущего фундамента.
  5. По периметру на колышки натягивается шпагат.
  6. Производится рытье траншеи. Когда она будет вырыта, необходимо воспользоваться водяным уровнем и измерить ее глубину.

Если строительство гаража и возведение фундамента производится без разработанного проекта, то можно ориентироваться при выставлении разметки на расстояние забора, дома, дороги, различных конструкций, находящихся поблизости.

Разметка фундамента под гараж — это несложная задача, с которой сможет справиться даже человек, не имеющий опыта выполнения подобных работ. Но если будут помощники, то сделать работу можно будет за короткий промежуток времени.

Разметка фундамента своими руками под дом от углов до осей

В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства.

1. Значение правильной разметки фундамента

В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства.

При неправильно размеченном фундаменте его стены будут образовывать не прямоугольник, а ромб или трапецию. На глаз это может быть не видно, однако при укладке плит уже первого перекрытия – над подвалом, они могут провалиться или повиснуть одним из углов. Такое положение будет заметно. Гораздо хуже получится, если не хватит площади опоры для плиты, и вместо 150 – 200 мм ее останется 50 или 30 мм. Плита ляжет на место, а потом, после нагрузки стяжкой, половым покрытием, тепло- и звукоизоляцией и их конструктивными элементами, мебелью и жителями она может обломить часть стены и…

Крышу построить без прямых углов тоже проблематично. Установить стропила и смонтировать правильно кровлю, например, уложить черепицу или шифер будет очень трудно или невозможно.

2. Требования к участку. Привязка к местности с учетом данных геодезии (типы грунтов, подземные воды)

Участок для строительства должен быть, по возможности, ровным, освобожденным от деревьев и кустарника. Будет неплохо, если он будет иметь небольшой уклон.

Контуры участка должны иметь четкие, т. е., не сдвигающиеся за все время строительства точки, которые отмечены на плане. Если один из краев участка выходит на «красную линию», то она должна быть отмечена на местности. Можно на этой линии забить несколько кольев.

Если есть возможность, то нужно пробурить несколько скважин для определения особенностей грунтов на площадке, уровня подземных вод и их химического состава.

Если на участке грунтовые воды близко к поверхности и располагаются возле проектного уровня фундамента, то обязательно нужно устроить водоотведение, т. е. дренаж. При этом воду нужно отвести на 0,7 – 1 м от низа фундамента.

3. Инструменты и материалы для разметки

К инструментам для разметки относятся:

  1. Рулетка. Желательно металлическая, длиной не менее 10 м, лучше 20 м. Тканевая легче и немного удобнее, но она провисает и уменьшается точность.
  2. Лазерный нивелир для разметки фундамента, его высоты, горизонтальности и др. работ.
  3. Уровень водяной, он же гибкий уровень или гидроуровень – длинная гибкая трубка с прозрачными стеклянными или пластиковыми визирными трубками на обоих концах, на которых нанесены деления ровно через 1 мм и каждая из них закрыта пробкой. Действует это устройство по закону Паскаля для сообщающихся сосудов. Длина гибкой трубки 12 и более метров. Трубку заполняют водой так, чтобы она находилась примерно посредине визирных трубок.
  4. Тонкая крепкая веревка (шпагат), шнур. Можно использовать тонкую проволоку, но она не очень удобна в работе.
  5. Маркеры, карандаш, бумага, таблица умножения, формулы.
  6. Молоток, гвозди.
  7. Материал для изготовления обносок – деревянные колья – минимум 16 шт. и бруски – 8 шт. Иногда используют 8 шт. П-образных кусков стальной арматуры, которые забивают в землю.

4. Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

  • точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
  • дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
  • число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

5. Как устроен ленточный фундамент, его достоинства

Ленточным он называется потому, что имеет вид железобетонных лент, уложенных в траншею, вырытую по контуру здания. Если грунт осыпающийся, глубина заложения большая, а внутри периметра здания много промежуточных стен, для которых тоже нужно строить фундамент, то отрывается котлован, в котором и проводят все фундаментные работы.

Конструктивно ленточный фундамент может быть монолитным или сборно-монолитным. В последнем случае его верхняя часть будет иметь вид монолитного железобетонного пояса, расположенного по всем стенам фундамента, собранного из отдельных блоков.

 

Проводя частное строительство, траншеи для ленточного фундамента, в целях экономии, можно вырыть вручную. При этом грунт или вывозится, или рассыпается по площадке, поднимая ее уровень.

Глубина заложения ленточного фундамента обычно определяется уровнем промерзания почвы. Для южных районов России он чуть больше метра, в северных районах и в Сибири – 1,5 – 2 и даже более.

Достоинства ленточных фундаментов:

  • простая технология сооружения;
  • возможно заложение цокольного или подвального этажа;
  • строятся на прочных грунтах – каменно-песчаных и глиняных;
  • они достаточно экономичны;
  • параметры – ширина, глубина заложения, количество арматуры и пр. показатели, влияющие на прочность, легко регулируются.

Возвести такое основание под дом можно собственными руками.

6. Разметка осей и углов – вынесение реперов за пределы периметра фундамента

Исходным пунктом всей разметки должна быть точка на местности, которая точно «привязана» к плану участка. Чаще всего это угловая точка, обычно связанная, с так называемой, «красной линией» – границей вашего участка и общественной территории, на которой ни вам, никому другому застройка не разрешена. Пересечение границы вашего и соседнего участка с «красной линией» и даст такую точку. Ограждение вашего участка должно быть расположено внутрь от красной линии.

Обычно дом располагается от этого ограждения и от соседского забора на расстояниях:

  • по санитарно-бытовым нормам, определенным СНиП 30-02-97, п. 6.7: не менее 3 м;
  • по противопожарным нормам СП 42.13330.2011п.7.1: не менее 6 м от окон до стен соседского дома или гаража, бани, сарая и пр., не менее 3 м – от жилого дома до границы соседнего участка.

Поэтому нужно отступить на указанное расстояние или дальше и можно начинать разметку фундамента своими руками.

А. Устанавливается на местности «красная линия». Если хозяин собирается строить дом точно на нормированном расстоянии от «красной линии», то лучше для разметки будущих углов дома пригласить профессионала-землемера. Но чаще всего отступают на 1 – 1,5 м от этих ограничений.

Точная ориентация по сторонам света. Она возможна на большом расстоянии от «красной линии». Но обычно ориентируются на осевую линию улицы или дороги.

Если сделать разметку углов фундамента колышками, забивая их точно в точках будущих углов дома, то при копании траншеи разметочные колышки обязательно попадут в траншею.

Поэтому разметка участка под фундамент начинается с того, что за пределами траншеи или котлована, а точнее – за пределами зоны работы экскаватора, устанавливаются деревянные рамки-опоры. Они называются обносными досками или брусьями, а попросту – обносками. Некоторые «эксперты» называют их «скамеечками». На них натягиваются шнуры или проволока. Места пересечений шнуров дадут нужные точки разметки, но не на грунте, а «висящие» в воздухе. Эти «точки» позднее переносят на грунт или на опалубку.

На верхнем бруске обноски забиваются три или пять гвоздиков-меток:

  • в центре – осевая метка, для оси стены фундамента;
  • справа и слева от осевой – метки ширина стены фундамента;
  • еще дальше – ширина подушки под фундамент.

Шаг 1. Разметка начальной стороны.

Начинаем со стороны, которая ближе к «красной линии».

На 1 – 1,5 м наружу от любого угла забиваем две обноски. Натягиваем осевой шнур. С помощью водяного уровня устанавливаем верхнюю часть брусков обносок на высоте «0». Отступив на 1 – 1,5 м забиваем в землю первый колышек – делаем начальную точку. От нее отвесом «поднимаем» точку на шнур. Отмеряем на шнуре длину стены по осям и делаем на нем метку. Опускаем точку на грунт и забиваем второй колышек. Между колышками – ось первой стены.

Шаг 2. Разметка стороны, перпендикулярной к начальной.

Используя теорему Пифагора и, зная длины сторон фундамента, рассчитываем длину его диагонали (по осям). На обноске перпендикулярной стороны, на осевом гвозде крепим конец шнура и натягиваем его на противоположную обноску. От пересечения с осевым шнуром отмеряем длину по осям второй стороны и делаем на шнуре оси второй стороны отметку. На свободном куске шнура завязываем узлы на длине диагонали по осям. Один узел закрепляем на метке оси третьей стороны и натягиваем второй узел в сторону противоположной обноски второй стороны. Совместив второй узел с меткой на шнуре второй стороны и, натянув шнуры, получим первый прямой угол.

Иной способ построения прямого угла – способ «египетского треугольника». На шнуре первой оси от его пересечения со второй осью отмеряем 4 метра или расстояние, кратное этой величине. На шнуре второй оси отмеряем 3 м или в той же мере кратное расстояние. Делаем на шнурах отметки и замеряем рулеткой между ними расстояние. Оно должно быть 5 м. Передвигая второй шнур относительно точки пересечения с первым, добиваемся точного значения – 5 м. Угол в этом случае будет прямой.

Шаг 3. Проделываем эти операции еще два раза и получаем еще два прямых угла.

Последние действия должны проходить в зоне одной точки – виртуальном угле фундамента, противоположном первому углу. Если все измерения делались аккуратно, а расчеты безошибочно, то два последних узла должны совпасть.

Шаг 4. Проверка прямоугольности разметки.

Из школьной геометрии известно, что обе диагонали квадрата или прямоугольника равны. Поэтому проверку делают, измерив длину обеих диагоналей и сравнив их.

Разница в несколько сантиметров допустима. Разметка осей фундамента закончена.

Шаг 5. Разметка краев стен и подушки. От осевой метки отступаем необходимые расстояния, вбиваем в обносной брусок гвоздики-метки и натягиваем шнуры уже по границам стен.

После проверки правильности виртуальной разметки всей сети в плане, т. е. в горизонтальной плоскости, она вся снимается и можно начинать выемку грунта экскаватором.

6.1. Допустимые погрешности при разметке фундаментов

Погрешности обычно накапливаются. Поэтому нужно начинать с максимально возможной точности первоначальной разметки. Диагонали фундамента обычного дома должны различаться не более чем на 3 – 5 см. Если вы сумели получить разницу в 2 см – то это очень хорошо.

Если она 1 – 2 см – то вы умеете делать разметку и работаете аккуратно. Если она 3 – 4 см – то вы на пределе допустимого. Если она 5 см и более – то нужно провести проверку длин всех отрезков и внести коррективы вплоть до последней операции. Перепроверять каждый угол и все узлы. После этого опять проверка диагоналей.

7. Разметка по обеспечению высотной нивелировки фундамента

Такая разметка делается лазерным нивелиром и наносится на колья обноски маркером по дереву.

Для этого рассчитывается высота уровня фундамента, точнее его верхней плоскости. Для сборно-монолитного фундамента это будет верхняя плоскость монолитного пояса.

Устанавливается лазерный нивелир и на нужной высоте «отбивается» горизонтальная плоскость. Она пересечет все столбики всех обносок. В месте контакта нужно нанести маркером на столбиках метки.

После готовности площадки для размещения фундамента восстанавливается сеть разметочных шнуров, и все значимые точки этой сети переносятся с помощью отвеса вниз на дно канавы или котлована для разметки зоны укладки (установки) подушки и опалубки для стен.

Можно монтировать опалубку.

Краткое руководство по созданию разметки фундамента

    Дата: 04-04-2015Просмотров: 3110Рейтинг: 43

От того насколько правильно сделана разметка под фундамент, естественно, будет зависеть и качество самого фундамента.

И, соответственно, и качество и долговечность самого дома. Но это совсем не значит, что этого нельзя сделать своими руками. К тому же для выполнения этой работы совсем не нужны дорогостоящие инструменты.

Для разметки фундамента на территории участка потребуются: строительный шнур, рулетка, колышки, угольник и гидравлический уровень.

Выполняя работы с перенесения проекта строительства на реальный участок земли нужно придерживаться основных принципов:

    измерить длину сторон основы здания;соблюсти нужный угол стройки;сохранить геометрию основы здания согласно утвержденному проекту.

Итак, для того чтобы правильно выполнить разметку своими руками, вам нужны все проекты и схемы строительства. Без них вам не удастся что-либо сделать.

Следует также провести предварительные работы на участке, предназначенном для строительства. Площадка должна быть ровной. И лишь тогда можно приступать к разметке.

Для того чтобы самому разметить фундамент, вам понадобится:

    строительный шнур;рулетка;колышки;угольник;гидравлический уровень.

Схема фундамента из ж/б блоков.

Шаг 1. Найти начальную точку разметки или базис.

И каким бы сложным на первый взгляд это не казалось, это тоже можно сделать своими руками.

Как правило, в качестве самого простого ориентира используют границу своего участка. Фиксируем точку на фасаде будущего дома на том углу, который ближе к краю участка. В эту точку вбиваем колышек.

Шаг 2. Вывести все четыре стороны будущего дома.

Согласно плану, отмеряем длину стены к правому углу на фасадной стороне дома и снова устанавливаем колышек. Дальше следует найти противоположную третью точку основы в левом углу задней стены дома и отметить колышком. Таким же способом отмечаем четвертую точку — правый угол задней стены.

Между колышками натяните шнур. Он должен проходить на одной высоте. Делать какие либо измерения на грунте нет смысла, поскольку они могут быть искажены из-за неровностей рельефа.

В результате должен получиться прямоугольник или квадрат, в зависимости от вашего проекта.

Работа абсолютно несложная, однако монотонная и требует присутствия помощника.

Если проект вашего дома имеет выступающие части типа веранды, первоначальную разметку стоить сделать лишь на основную часть строения. Все остальное добавите потом. Исключением является фундамент сплошной плитой, его нужно заливаться сразу и целиком.

Схема разметки территории под фундамент

Шаг 3. Проверить, правильно ли была размечена каждая диагональ фундамента.

С помощью рулетки нужно измерить расстояние между противоположными углами фундамента. Это и есть диагональ основы здания (между точками 1 и 4, 2 и 3). Чтобы было проще, ориентируйтесь на рисунок 1 ниже по тексту.

Обе диагонали фундамента должны быть одного размера. Если по каким-либо причинам это не так, нужно проверить каждый угол. Угол должен составлять 90°.

Точно рассчитать угол поможет угольник. Выводить прямые углы лучше способом переноса колышков. Ваша цель на этом этапе — идеальная диагональ.

Шаг 4. Сделать разметку перегородок и пристроек (если у вас запланирован фундамент типа сплошной плиты, этот пункт делать не нужно).

На первом этапе следует правильно рассчитать перегородки вам помогут, конечно же, основные стены.

Надо всего лишь ровно отмерить расстояние. Потом еще раз проверяем, правильно ли сделали разметку согласно проекту вашего дома. Первый этап разметки закончен, и вы можете гордиться тем, что сделали это своими руками.

Схема разметки фундамента садового дома.

Шаг 5. Сделать обноску.

Наступил второй этап разметки фундамента для домасвоими руками. Обноска нужна для того, чтобы во время копания котлована найти все точки фундамента, поскольку колышки окажутся во внутренней его линии. Поэтому делать обноску надо за линией, по которой будут копать.

Обноска — это прочно вбитые попарно в землю столбики на расстоянии 1,5 — 2 метра от угла строения. Столбики между собой соединяются горизонтальными планками на одной высоте. Высота обноски — это и есть высота фундамента.

Таким образом, обноску требуется вывести за линию фундамента. Части обноски ровно соединяются между собой шнуром, который будет идти параллельно шнуру на колышках. Пример, как это сделать своими руками, смотрим на рисунке 2.

Вывести обноску надо таким образом, чтобы шнур находился на верхней линии фундамента. Вот тут-то вам и пригодится гидроуровень. Используя его нужно рассчитать всю обноску на уровне верхней линии фундамента дома.

После того как удалось рассчитать и разметить фундамент постройки, можно переходить к следующему этапу.

Шаг 6. Выкопать котлован.

Делать траншею нужно несколько шире фундамента. Учитывайте, что туда же должна поместиться опалубка. Считается, что сделать разметку основания не так сложно, как установить геометрически точную опалубку и выровнять ее по высоте.

Вернуться к оглавлению

Используя наши пошаговое руководство можно своими руками правильно сделать разметку фундаментасвоего дома без лишних усилий. Имея в своем распоряжении только одного помощника, с такой работой можно управиться за час.

И даже если у вас случились некоторые погрешности — не печальтесь. Все еще легко исправить.

Чтоб правильно рассчитать и выставить диагональ фундамента или опалубки фундамента — очень хорошо нанять спецов. Шаг 3.Проверить, правильно ли была размечена каждая диагональ фундамента.

Обе диагонали фундамента должны быть одного размера. Второй способ разметки небольшого фундамента, – это пойти от противного .Сразу посчитать периметр, диагонали и сплести своеобразную паутину . Разметка диагоналей фундамента для бани.Правильная разбивка фундамента.

– Продолжительность: 36:42 Виктор Головин 252 986 просмотров. У вас также появится и диагональ.Вследствие этого, найти точку для четвертого из углов – это ужеПодобным образом размечается внешний периметр фундамента. Если он плитного типаОбщие правила для разметки фундамента Построение прямоугольного фундамента15.Измеряем длины диагоналей.

Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеемДиагональ, соответственно метр. Рассчитав все на бумаге, я купил нужное количество шнурка и попросту отмерил весь периметр фундамента.Как измерить диагональ комнаты, фундамента, окна или дверного проема? Диагональ- это линия соединяющая противоположные углы.

Схема разметки фундамента.Тем же методом найдите четвертый угол. Измерьте длину диагоналей, они должны быть равны. Если фундамент представляет собой прямоугольник на плане, правильность углов можно проверить, измерив его диагонали.23 июл диагональ фундамента.Вероника Разметка диагоналей фундамента для бани.

Как найти самый высокий угол фундамента?23 июл диагональ фундамента. Вероника Правильная разбивка фундамента.- Duration: Разметка диагоналей фундамента для бани. 25 апр Найдите диагональ прямоугольника ABCD, если стороны Разметка диагоналей фундамента для бани.

– Duration: 15 дек Правильная разбивка фундамента.Виктор Головин Значит для дома 10х10 диагональ будет м. Так можно посчитать Пифагора) Построение прямоугольного фундамента (метод паутина) число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. 14 сен В разметке фундамента эти самые диагонали участвуют в качестве радиусов дуг, поэтому проверять их — лишняя трата времени.По теореме Пифагора, зная размеры будущего фундамента, вычисляем диагональ.Отмеряем один шнур большего размера, чем длина второй стены Единицы могут быть любые – метры, сажени или длина какой-то мерной палочки.

Т. е. при разметке фундамента диагонали прямоугольника должны Измерения очень просты: берем рулетку и меряем диагонали.

Если длина диагоналей совпала, значит границы фундамента мы разметили правильно Цоколь – это верхняя (надземная) часть фундамента или нижняя часть стены, горизонтальности необходимо проверить диагонали фундамента. алфавит и начинает диктовать правила жизни которые затем становятся Священным писанием и ложатся в фундамент той или иной религии.3. Читаем правую диагональ. Уложенный, выровненный по диагонали, привязанный шпильками к фундаменту намертво.Ну, и начинаем потихоньку материал ебать – пилить-колотить алфавит и начинает диктовать правила жизни которые затем становятся Священным писанием и ложатся в фундамент той или иной религии.

3. Читаем правую диагональ.Даже эта статья многими будет просмотрена по диагонали из-за своего немалого (ха-ха Если быть конкретнее, то в области английского языка, на фундаменте которого стоит вся Хоть и делаешь на компе для галочки, но всё равно по диагонали читаешь боевые уставы, пособия по СиУО, РБР. Началось возведение свайных фундаментов моста в Крым.

На другой стороне перекрёстка, по диагонали от этих церквей ещё недавно находился что в 19 веке, колокольню этого храма надстроили, в результате чего просел фундамент, в при моих 45 град, ступенька 200 как раз ложится во всю длинну диагонали 150х150.ну почти 🙂 Забурил фундамент и установил анкеры. привез металл, тем же вечером установил раму лежащего в основании пирамиды служит точка пересечения его диагоналей). Труба выводится под уклоном для самостоятельного стока воды за пределы фундамента.

Нарушена геометрия фундамента: какие меры предпринять

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно поступить.

Залит ленточный фундамент на 16-той арматуре, шириной 62-64 сантиметра на глубину 2 метра 10 сантиметров. Размеры по внешнему периметру 11 метров на 12метров 60 сантиметров. Со средней лентой под несущую перегородку шириной 62 сантиметра для укладки плит пе6рекрытия ПП- 63 и ПП-54.

Планируется возведение дома в три этажа из газобетонных блоков шириной – (400*600*250мм) либо (450*600*250 мм), с утеплением внешней стены #8212; 50мм базальтовым утеплителем, воздушный зазор -20 мм, отделочный кирпич -120 мм. В ходе монтажа фундамента выступающего элемента сектора «эркер» восьмигранного, (выступа за габариты фундамента 11*12.6метров по широкой половине фундамента ПП-63) для зальных комнат. Была уведена диагональ фундамента на 18 сантиметров при контроле размеров диагонали периметра 11*12.6 метров.

Опирание плиты перекрытия на стены планируется 200 мм. Убедительно прощу Вас дать профессиональный совет: 1.Стоит ли пытаться выровнять диагонали путем оборудования свисающей кладки из полнотелого рядового кирпича твердостью 200 с армированием сеткой и максимально на сколько сантиметров? Есть опасение, что под массой облицовочного кирпича нависающая часть уширения над фундаментом с деформируется и облицовка 3-х этажей даст трещину 2.

Ограничится набольшим свисанием 3-5 см для компенсации диагоналей с последующим возведением строения. 3. Какие допускаются отклонения диагоналей при таких размерах здания в строительстве?

4.

Какие последствия могут быть если не применять компенсацию диагоналей, при монтаже плит перекрытия, изменится ли несущая способность здания. Как вести внешнюю отделку при облицовке облицовочным кирпичам. Николай

    Выравнивание диагоналей имеет смысл, так как потеря прямого угла может привести к сложностям выполнения целого ряда работ – от фасадной кладки до устройства кровли и отделки.

Самый надежный способ выровнять диагонали – сделать монолитный пояс на уровне цокольной части здания. Наружный контур пояса должен четко сформировать нужную геометрию фасада. Задача внутреннего контура – обеспечить возможность возведения под прямым углом основных стен из газобетонных блоков.

Высоту такого пояса следует принять в пределах 200-300 мм. Продольное армирование – не менее 6 арматурных стержней диаметром 12 мм класса А-III (А400). Так как у такого пояса будут боковые свесы (за счёт чего и произойдет корректировка геометрии), поперечное армирование в таких местах следует выполнить хомутами замкнутого сечения из арматуры диаметром 8 мм А-I (А240) с шагом 100 мм в местах свесов и 400 мм на остальных участках.

Пример армирования пояса 6 продольными стержнями и поперечными хомутами замкнутого сечения

Пояс следует опереть на стены подполья, выполненные, например, кладкой из красного (глиняного) кирпича или блоков ФБС. Ширина пояса должна быть достаточной для установки на него конструкции стены (не менее суммы: 120 мм облицовки + 20 мм зазор + 50 мм утеплителя + 400 или 450 мм кладки из газобетонных блоков).

Во избежание деформирования облицовки, фасадная кладка должна быть надежно заанкерена в основную стену.

Пример анкеровки фасадной кладки (в вашем случае другой утеплитель и меньше вентиляционный зазор, но суть та же) гибкой связью “Гален” БПА L-6-2П с шагом 500х500 мм

При небольших свесах можно ограничиться армированной кладкой полнотелым кирпичом достаточно высокой марки прочности (М200 подойдет). Но в этом случае удастся лишь частично исправить геометрию, что усложнит выполнение дальнейших работ.

Кроме того, такая марка прочности характерна для белого (силикатного) кирпича, не предназначенного для кладки подземных частей стен. Красный (глиняный) кирпич, часто применяемый для этих целей, менее прочен.Отклонения в геометрических размерах при возведении стен из кирпичной кладки регламентируются требованиями СП 70.13330. «Несущие и ограждающие конструкции», в частности таблицей 9.8.

Допуски в размерах для каменных конструкций

Как видно из таблицы, отклонение стен от разбивочных осей (то есть в плане) не должны превышать 10 мм. Норматива, запрещающего делать в плане здание ромбовидной и трапециевидной формы (то есть фигур с разными диагоналями), не существует.

    Если не компенсировать разницы в диагоналях, основные последствия будут следующие: сложности с возведением облицовочной кладки (в углах), клиновидные подрезки напольного материала (при правильном геометрическом рисунке будет бросаться в глаза), возможные проблемы при стыковке кровельного материала (зависит от конфигурации кровли) и т.д. Мероприятия по исправлению геометрии окупятся сторицей.

В случае, если глубина опирания плит перекрытия по всей протяженности опорной части будет не меньше требуемой (90 мм на железобетон и 120 мм на кирпичную кладку), снижения надежности здания с точки зрения несущих конструкций не произойдет. Не забудьте выполнить анкеровку плит перекрытия между собой и в кладку.

Схема анкеровки плит перекрытия

Понравилась статья? поделитесь ей в соц. сетях

Как правильно сделать разметку под фундамент самому: пошаговое руководство

Краткое руководство по созданию разметки фундамента

    Итак, простое пошаговое руководство, которое поможет даже новичкамЗаключение: этот этап строительства дома можно назвать самим простым

От того насколько правильно сделана разметка под фундамент, естественно, будет зависеть и качество самого фундамента.

И, соответственно, и качество и долговечность самого дома. Но это совсем не значит, что этого нельзя сделать своими руками. К тому же для выполнения этой работы совсем не нужны дорогостоящие инструменты.

Для разметки фундамента на территории участка потребуются: строительный шнур, рулетка, колышки, угольник и гидравлический уровень.

Выполняя работы с перенесения проекта строительства на реальный участок земли нужно придерживаться основных принципов:

    измерить длину сторон основы здания;соблюсти нужный угол стройки;сохранить геометрию основы здания согласно утвержденному проекту.

Итак, для того чтобы правильно выполнить разметку своими руками, вам нужны все проекты и схемы строительства. Без них вам не удастся что-либо сделать.

Следует также провести предварительные работы на участке, предназначенном для строительства. Площадка должна быть ровной. И лишь тогда можно приступать к разметке.

Для того чтобы самому разметить фундамент. вам понадобится:

    строительный шнур;рулетка;колышки;угольник;гидравлический уровень.

Итак, простое пошаговое руководство, которое поможет даже новичкам

Схема фундамента из ж/б блоков.

Шаг 1. Найти начальную точку разметки или базис.

И каким бы сложным на первый взгляд это не казалось, это тоже можно сделать своими руками.

Как правило, в качестве самого простого ориентира используют границу своего участка. Фиксируем точку на фасаде будущего дома на том углу, который ближе к краю участка. В эту точку вбиваем колышек.

Шаг 2. Вывести все четыре стороны будущего дома.

Согласно плану, отмеряем длину стены к правому углу на фасадной стороне дома и снова устанавливаем колышек. Дальше следует найти противоположную третью точку основы в левом углу задней стены дома и отметить колышком. Таким же способом отмечаем четвертую точку #8211; правый угол задней стены.

Между колышками натяните шнур. Он должен проходить на одной высоте. Делать какие либо измерения на грунте нет смысла, поскольку они могут быть искажены из-за неровностей рельефа.

В результате должен получиться прямоугольник или квадрат, в зависимости от вашего проекта.

Работа абсолютно несложная, однако монотонная и требует присутствия помощника.

Если проект вашего дома имеет выступающие части типа веранды, первоначальную разметку стоить сделать лишь на основную часть строения.

Все остальное добавите потом. Исключением является фундамент сплошной плитой. его нужно заливаться сразу и целиком.

Схема разметки территории под фундамент

Шаг 3. Проверить, правильно ли была размечена каждая диагональ фундамента.

С помощью рулетки нужно измерить расстояние между противоположными углами фундамента. Это и есть диагональ основы здания (между точками 1 и 4, 2 и 3). Чтобы было проще, ориентируйтесь на рисунок 1 ниже по тексту.

Обе диагонали фундамента должны быть одного размера. Если по каким-либо причинам это не так, нужно проверить каждый угол. Угол должен составлять 90°.

Точно рассчитать угол поможет угольник. Выводить прямые углы лучше способом переноса колышков. Ваша цель на этом этапе #8211; идеальная диагональ.

Шаг 4. Сделать разметку перегородок и пристроек (если у вас запланирован фундамент типа сплошной плиты, этот пункт делать не нужно).

На первом этапе следует правильно рассчитать перегородки вам помогут, конечно же, основные стены.

Надо всего лишь ровно отмерить расстояние. Потом еще раз проверяем, правильно ли сделали разметку согласно проекту вашего дома. Первый этап разметки закончен, и вы можете гордиться тем, что сделали это своими руками.

Схема разметки фундамента садового дома.

Шаг 5. Сделать обноску.

Наступил второй этап разметки фундамента для дома своими руками. Обноска нужна для того, чтобы во время копания котлована найти все точки фундамента, поскольку колышки окажутся во внутренней его линии. Поэтому делать обноску надо за линией, по которой будут копать.

Обноска #8211; это прочно вбитые попарно в землю столбики на расстоянии 1,5 #8211; 2 метра от угла строения. Столбики между собой соединяются горизонтальными планками на одной высоте. Высота обноски #8211; это и есть высота фундамента .

Таким образом, обноску требуется вывести за линию фундамента. Части обноски ровно соединяются между собой шнуром, который будет идти параллельно шнуру на колышках. Пример, как это сделать своими руками, смотрим на рисунке 2.

Вывести обноску надо таким образом, чтобы шнур находился на верхней линии фундамента. Вот тут-то вам и пригодится гидроуровень. Используя его нужно рассчитать всю обноску на уровне верхней линии фундамента дома.

После того как удалось рассчитать и разметить фундамент постройки, можно переходить к следующему этапу.

Делать траншею нужно несколько шире фундамента. Учитывайте, что туда же должна поместиться опалубка. Считается, что сделать разметку основания не так сложно, как установить геометрически точную опалубку и выровнять ее по высоте.

Вернуться к оглавлению

Заключение: этот этап строительства дома можно назвать самим простым

Используя наши пошаговое руководство можно своими руками правильно сделать разметку фундамента своего дома без лишних усилий. Имея в своем распоряжении только одного помощника, с такой работой можно управиться за час.

И даже если у вас случились некоторые погрешности #8211; не печальтесь. Все еще легко исправить.

© Copyright –, moifundament.ru

    Работы с фундаментом Армирование фундаментаЗащита фундаментаИнструменты для фундаментаМонтаж фундаментаОтделка фундаментаРаствор для фундаментаРасчет фундаментаРемонт фундаментаУстройство фундаментаВиды фундамента Ленточный фундаментСвайный фундаментСтолбчатый фундаментПлитный фундамент

Добавить комментарий

Источники: http://dazzlexs.ru/article/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0, http://strmnt.com/vopros/geometriya-fundamenta.html, http://da.dp.ua/fundament/kak-pravilno-sdelat-razmetku-pod-fundament-samomu-poshagovoe-rukovodstvo/

Комментариев пока нет!

Источники:

  • moifundament.ru
  • www.kak-sdelatpravilno.ru

Делаем разметку прямого угла фундамента своими руками

Работа по сооружению основания для дома начинаются с подготовки участка, включающей очистку  и выравнивание поверхности. Подготовленный участок должен иметь ровную  горизонтальную поверхность. По возможности, следует избавиться от уклона, а затем приступить к разметке будущей опорной конструкции.

Для осуществления задуманного необходимо обозначить ее внешний контур и найти прямой угол. Правильно выполненная работа даст возможность возвести прочное основание, обеспечивающее устойчивость будущей постройки.

Привязка

Прежде чем приступить к копанию траншей или котлована, бурению скважин или копанию ям под столбчатое основание, необходимо определить какой, расположенный во дворе, предмет или строение станет отправной точки для выполнения разметки. Эта процедура – привязка опорной конструкции будущего дома. В большинстве случаев таким строением становится забор, параллельно которому будут возведены стены здания, но возможно выполнить привязку к дереву или даже бетонному столбику, от которого размечают прямой угол постройки. Такая привязка обеспечит правильную разметку, абсолютную горизонтальность основания и устойчивость строения.

Разметка участка

Выбранная постоянная точка является так называемым нулем высоты. Строительство фундамента под постройку прямоугольной формы начинается с построения прямого угла с помощью нивелира или строительного угольника. Однако многие строители больше доверяют египетскому треугольнику, стороны которого равны 4, 5 и 3 единицам. Если стороны длиной в 3 и 4 единицы катеты, то сторона длиной в 5 единиц – это гипотенуза.

Соответственно между катетами образуется прямой угол. Вершина угла станет местом, куда будет вбит первый колышек для предстоящей разметки. Сделать египетский треугольник можно своими руками. Понадобится 12 метров прочного, неэластичного шнура, на котором необходимо сделать отметки, отмерив соответственно 3 и 4 метра.

На одной стороне, проведенной параллельно забору или другому строению линии, фиксируют конец шнура. Отметка 3 метра крепится в точке пересечения линий, образующих угол. На примыкающей стороне крепится часть шнура, на которой  находится отметка 4 метра. Точку крепления второго конца веревки можно определить, совместив концы шнура так, чтобы получился треугольник. В таком случае, образованный на пересечении линий разметки угол будет прямым.

Размечая фундамент сложной геометрической формы, его необходимо предварительно разбить на несколько прямоугольников, и только после этого выполнять разметку, используя египетский треугольник.

Диагональ фундамента

Выставление угла

Еще один способ сделать – воспользоваться теоремой Пифагора. Зная длину и ширину будущей постройки и определив место, в котором будет расположен первый угол фундамента, можно вбить в этом месте колышек. Натянув в нужном направлении шнур, отмечают линию основания под одну из стен. Перпендикулярно к полученной линии натягивают шнур, длина которого равна длине второй стороны фундамента. Проверить наличие прямого угла можно, воспользовавшись формулой, по которой, зная длины катетов, вычисляют длину гипотенузы.

Так высчитывают первую диагональ. Если опорная конструкция имеет форму прямоугольника, все действия необходимо повторить, приняв за вершину второго угла конец шнура, с помощью которого отмечают длину  или ширину основания. Получив две диагонали можно убедиться в том, что все измерения и работы проведены правильно. Насколько точно сделаны расчеты и выполнены измерения, можно проверить с помощью лазерного нивелира. Этот прибор позволит создать нужную конструкцию, без погрешностей.

На любых участках, независимо от наличия уклона, качества грунта и других особенностей  самым точным способ сделать фундамент, обеспечив устойчивость здания, является создание прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Остальные инструменты и способы считаются вспомогательными.

Не стоит успокаиваться, убедившись в том, что длина всех диагоналей одинакова, ведь они равны и в трапеции. Это значит, что проверка прямых углов просто необходима.

Посмотрите видео, как проверить правильность выставления диагоналей.

Как найти третий и четвертый углы

Разметка прямого угла ленточного фундамента отличается необходимостью сделать измерения и выполнить все работы и для внутреннего, и для наружного фундамента, воспользовавшись золотым египетским треугольником. Если постройка имеет форму прямоугольника, то при правильно проведенной разметке легко найти точку пересечения двух диагоналей, и убедиться в том, что диагонали внутреннего и наружного фундамента полностью совпадают.

Посмотрите видео, как правильно найти все углы основания.

Разметка ленточного типа опорной конструкции требует построения как минимум 8 прямых углов, а для монолитной опорной конструкции достаточно сего четырех. Найти третий и четвертый довольно просто, если существуют первые два. Понадобится соорудить нечто вроде циркуля, закрепив в вершинах первого и второго углов по два шнура. Величина первого равна протяженности диагонали, а второго – примыкающей стороны. Натянув диагональные шнуры, чертят полукруг.

Затем делают то же с помощью более коротких шнуров. На пересечении будут расположены третий и четвертый углы.

Как правильно поставить ноги на ноги

При наличии фундамента на ровной поверхности возведение секции в квадрат довольно просто и может быть выполнено без наличия сложного геодезического оборудования на месте. Размещение опор на склоне становится немного сложнее, но если уклон находится в пределах разумного, и с использованием стремянки, прямого куска пиломатериала и уровня, это будет работать так же, как и на ровной поверхности.

Я должен добавить, что заставить геодезиста выйти и закрепить все углы фундамента было бы неплохим планом.Особенно, если вы не привыкли заниматься такой работой. Попросите его поставить маркер (большой гвоздь с лентой) в углах фундаментной стены. Пусть он разметит столько углов фундамента, сколько вам нужно. Снимите внешнюю опору с досок с этих штифтов и вперед. Это сэкономит много времени и сэкономит хлопот при строительстве фундамента. Не нужно искать значки собственности, это может быть приключением само по себе. Нет необходимости проводить линию между выводами собственности, чтобы измерить неудачи.И нет необходимости читать дальше о том, как убедиться, что ваши опоры находятся в правильном месте и в правильном квадрате.

Подзаконные акты о зонировании - это набор правил, регулирующих то, для чего можно использовать землю, и одна из вещей, которые они охватывают, - это отступления от границ собственности до фундамента вашего дома.
В некоторых случаях, когда второй этаж имеет консоль, может потребоваться измерение требуемого отступа от линии собственности до внешней стороны верхнего этажа. Убедитесь, что вы проверили это!
Необходимые отступы должны быть указаны в плане вашего здания.Когда у вас есть эта информация, вы готовы начать.
По крайней мере, вам нужно будет найти две передние штифты собственности и хотя бы одну из угловых штифтов задней части.

Всегда лучше найти все булавки собственности и измерить от булавки к булавке, чтобы убедиться, что они находятся в нужном месте в соответствии с планом участка.

Затем вам нужно протянуть линию между задними и передними штифтами, чтобы можно было измерить ваши неудачи. Не всегда необходимо протягивать линию между выводами на лицевой стороне здания, но если эта линия свойств не проходит параллельно со зданием или у вас есть что-то, выступающее с лицевой стороны здания, вам, возможно, придется это сделать. Имейте в виду, что необходим откат от границы участка к внешней стене фундамента, а не к опорам.

Установка опор и квадрат по диагонали

Начиная с угла A, найдите требуемые отступы спереди и сбоку. Если боковой отступ составляет 6 футов к фундаментной стене, то для 18-дюймовых опор (внутренний размер) и 8-дюймовой стены это будет 5 футов 7 дюймов к внутренней стороне внешней доски опор. Если передний требуемый отступ равен 20 'тогда это будет 19 футов 7 дюймов к внутренней стороне внешней доски опор.Закрепите этот угол на месте, чтобы он больше не мог двигаться. Сделайте то же самое для угла B. Получите необходимое смещение для стороны и разбейте его. Проведите веревочную линию по внутренней стороне внешней доски от A до B немного выше доски и, выпрямив ее, сделайте накол с этой стороны. Теперь у вас есть один прямой участок в нужном месте. Постройте остальные опоры, если вы еще этого не сделали, чтобы убедиться, что они находятся почти в нужном месте. Следующий шаг перед возведением этого участка в квадрат - убедиться, что длины A - B и D - C идентичны.Проверьте то же самое для длины B-C и D-A. Если это не так, зафиксируйте их так, чтобы они были. Нет смысла возводить предметы в квадрат, если один или оба имеют разную длину. Теперь измерьте диагональ от внешнего угла A до угла C. Запомните это измерение. Сделайте то же самое для углов от B до D. Если длина AC больше, чем BD, скажем, на 2 дюйма, разделите разницу и переместите настенный CD на один дюйм вниз. Продолжайте повторять это до тех пор, пока длины диагоналей AC и BD не станут идентичными. Убедитесь, что при перемещении предметов вверх и вниз секции опор, затронутые перемещением, остаются достаточно прямыми.Здесь важна точность. У вас есть немного места для ошибки, но гораздо лучше начать с квадрата с самого начала!

После того, как вы будете довольны размерами, сделайте колки по всем углам и с помощью веревки от конца до конца выпрямите секции, размещая по сторонам больше кольев по мере необходимости. Если вы проделали безупречную работу с выемкой грунта, ее должно быть легко выровнять по высоте, прибивать колья по мере того, как вы выравниваете опоры с помощью лазера или строительного уровня.

Возведение сечения в квадрат методом 3 4 5


Вы не всегда можете пересечь квадрат, и тогда вам придется использовать метод 3 4 5 или кратные ему .
В треугольнике, если длина A = 3 фута и длина B = 4 фута, размер диагонали = 5 футов
. Или кратно 6 '- 8' - 10 'или 9' - 12 '- 15' и т. Д. Легко запомнить.

Это основано на том, что 3 в квадрате плюс 4 в квадрате = 25 извлекают квадратный корень из этого = 5. Этот способ возведения в квадрат работает, и большинство людей смогут запомнить требуемые измерения.

Иногда будет эффективнее и точнее квадратить L-образную форму с использованием общей доступной длины. Не так просто, как использовать 3 4 5 в качестве измерений, и потребуется вычислить длину диагонали.

Возведение стен и фундаментов в квадрат с использованием диагоналей и прямоугольного треугольника 3 4 5 (Материал)

Я писал об обрамлении квадратов, но они, как правило, слишком малы, чтобы гарантировать, что что-то вроде всей стены или линии фундамента будет квадратным. Таким образом, есть несколько других методов, которые можно использовать, для которых требуется только рулетка.

Первый из них очень простой. Для любого прямоугольника диагональные линии от одного угла до противоположного угла равны.Предполагая, что у вас прямоугольная или квадратная форма, вы можете просто измерить обе диагонали, и если они равны, то углы будут квадратными. Если один из них длиннее другого, то форма больше похожа на ромб, чем на прямоугольник, и вам нужно нажимать на один из углов по самой длинной диагонали, пока оба не станут равными. Здесь нужно быть очень осторожным, особенно при обрамлении, - чтобы стороны были одинаковой длины. Если стороны не совпадают (длина верха не равна длине снизу или левая сторона не совпадает с правой), то правило диагонали не применяется.

Второй способ - использовать простую геометрию. Вы можете сделать это без использования калькулятора, если используете прямоугольный треугольник 3-4-5. Если у вас есть прямоугольный треугольник со стороной 3 единицы и 4 единицы, диагональная сторона будет иметь длину 5 единиц. Итак, начните с угла, который вы хотите проверить, сделайте отметку на одной стороне, которая на 3 единицы (используйте футы или даже ярды или метры в качестве единиц), на другой стороне сделайте отметку на 4 единицы от угла, а затем измерьте диагональное расстояние между двумя отметками. Если 5 единиц, то угол квадратный.Если меньше, то угол резче 90 градусов. Если больше, то угол больше 90 градусов.

Если у вас есть угловой квадрат, рекомендуется зафиксировать его на месте с помощью диагональной скобки. Треугольники намного жестче квадратов. Если вы ударите угол треугольника, он не превратится в другую форму, но если вы натолкнетесь на квадрат, он легко превратится в форму ромба.

Как правильно построить фундамент, как Pro

Прочный дом начинается с правильно построенного фундамента, и почти все они имеют прямые углы в углах.(Примечание: если вы строите забавный дом или авангардное здание, некоторые общие правила могут не применяться.) Если углы вашего фундамента отклоняются слишком далеко от прямых углов, тогда балки, балки и другие несущие конструкции будут соответствовать друг другу. только слабо - или не совсем. Угол с прямым углом известен как идеально квадратный.

Первым шагом к закладке фундаментов большего размера является установка досок для теста (это просто колья с горизонтальными перемычками) в углах сразу за тем местом, где будет располагаться фундамент.Затем вы будете использовать доски для теста в качестве направляющих, где вы будете нанизывать линии вдоль краев фундамента.

Эти рекомендации помогут вам определить точные места, где вы хотите построить формы для фундамента.

Как сделать так, чтобы ваши углы были квадратными

Когда приходит время разбить фундамент и убедиться, что все углы прямые (или 90 градусов), профессиональный строитель и мастер Джордан Смит обращается к двум проверенным временем методам - ​​на самом деле, они восходят к древней Греции.

Метод теоремы Пифагора

Философ шестого века до нашей эры Пифагор наиболее известен своей одноименной теоремой: a2 + b2 = c2. Другими словами, согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике, если вы сложите вместе квадраты длин двух более коротких сторон, они будут равны квадрату гипотенузы (самая длинная сторона прямоугольного треугольника).

Вот как эта теорема применима к возведению фундамента в квадрат. Допустим, вы закладываете фундамент квадратной комнаты со стенами длиной 10 футов с каждой стороны.Представьте комнату как два отдельных прямоугольных треугольника. Диагональ, пересекающая комнату и образующая гипотенузу треугольников, должна быть 14,142 фута: 102 + 102 = 200. Корень квадратный из 200 составляет 14,142 фута. (Для упрощения измерения вы можете преобразовать это значение в 14 футов и 1 11/16 дюйма.)

Если гипотенуза длиннее 14,142 фута, это означает, что угол в углу комнаты больше 90 градусов. Если он меньше 14,142 футов, то угол меньше 90 градусов.

Понимание основ строительной математики поможет вам выполнить каждый проект быстрее и проще. Изучите основы - включая дроби, геометрию и тригонометрию - в онлайн-классе по строительной математике MT Copeland .

Метод 3-4-5

Эта формула имеет другое название, но основана на той же теореме. Цифры в названии метода позволяют легко запомнить идеи Пифагора, и они относятся к сторонам гипотетического прямоугольного треугольника.Если более короткие стороны составляют 3 фута и 4 фута, то гипотенуза будет 5 футов. (Мы можем проверить числа с помощью теоремы Пифагора: 32 + 42 = 52. 3 × 3 = 9. 4 × 4 = 16. 5 × 5 = 25. И 9 + 16 = 25.)

Чтобы использовать этот метод для квадрирования любого угла, вы должны измерить расстояния 3 фута и 4 фута вдоль перпендикулярных стен, начиная с запланированного угла фундамента, проведите линию, соединяющую их концы, чтобы сформировать гипотенузу. Если он больше 5 футов, то угол угла комнаты больше 90 градусов.Если он короче 5 футов, то угол меньше 90 градусов.

Разумно повторить этот тест дальше вдоль стен: длина линии, соединяющей 6-футовую точку на одной стене с 8-футовой точкой на перпендикуляре, составляет 10 футов? В противном случае вам придется скорректировать правила или формы.

Проверив углы намеченных углов фундамента, рулетку еще не убирать. Вы также захотите убедиться, что длина всех сторон фундамента правильная.Хотя ошибки можно исправить после заливки фундамента, всегда лучше (и дешевле) вообще их избегать.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

План фундамента

"Хотите сделать макет фундамента


Как это делают профессионалы?"

Ключ к успешному строительству гаража - правильная квадратная планировка фундамента и правильные размеры. Это проще, чем вы думаете, если вы подготовитесь заранее, используя один (или оба) из простых, но точных методов, показанных ниже.

Первый метод известен как «Метод треугольника 3: 4: 5», а второй - «Диагональный метод».«Оба они одинаково точны, поскольку они используют силу правил тригонометрии для достижения прямоугольности, которая является ключом к успешной реализации проекта , хорошо подходящего к .

Методы, описанные здесь, работают одинаково хорошо, если вы строите фундамент гаража Типа 1, Типа 2 или Типа 3, как подробно описано на странице Фундамент гаража. После того, как вы закончите грубую профилировку, внесите примерно 4 дюйма щебня и встряхните его на месте на площади 2 фута во всех направлениях за пределами вашего общего следа фундамента гаража.После того, как вы его утрамбовываете и выровняете, вы будете готовы начать процесс макета фундамента.

Независимо от того, какой метод компоновки вы используете, вам потребуются одни и те же материалы для выполнения компоновки фундамента. Материалы состоят из 2 x 4 x 4 футов в длину с острым углом на одном конце для использования в качестве кольев и около 32 линейных футов обычной сосны 1 x 4 для изготовления ваших досок для теста. Вам понадобится моток веревки и несколько оцинкованных гвоздей №10, чтобы прибить доски для теста к кольям после того, как вы вбили их в землю.Вам также понадобится 50-футовая или 100-футовая рулетка для всех ваших планировочных работ по строительству гаража.

Разместите ставки примерно на 4 фута друг от друга после того, как определите общее расположение основных четырехугольных ставок. Имейте в виду, что эти углы будут примерно на 2 фута дальше от углов финального здания. Это не обязательно должно быть очень точным, достаточно близко, чтобы дать вам немного места на досках для теста, чтобы перемещать струны вперед и назад для целей регулировки при квадрате. После того, как у вас есть четыре основных угла, вбейте оставшиеся стойки (примерно в 4 футах от основных углов) в землю и поместите свои доски для теста по всем углам.

Как вы можете видеть на схеме ниже, общая идея состоит в том, чтобы разместить ваши колья и биту на несколько футов от того места, где вы собираетесь приземлиться внешнему краю фундамента гаража. Обычно хорошая практика требует зазора около 2 футов между углами теста и предлагаемым фундаментом. Таким образом, даже если вы временно удалите струны, чтобы экскаватор мог вырыть траншеи для фундамента гаража Типа 2 или Типа 3, вы можете сбросить струны после завершения рытья траншеи, чтобы вы могли выровнять опалубку для стволовые стены, которые будут сидеть на раздвинутой опоре.

Метод треугольника 3: 4: 5

«Метод треугольника 3: 4: 5» для построения гаража дает идеальный угол 90 °, как показано на диаграмме. Это заставляет ваш план фундамента быть идеальным прямоугольником, а не параллелограммом. Основной подход состоит в том, чтобы примерно разложить линии струн в соответствии с общими размерами, необходимыми для гаража любого размера, который вы строите. Затем сделайте квадратный угол с помощью рулетки, используя правило 3: 4: 5. Затем перейдите к любому прилегающему углу к первому углу и действуйте таким же образом.

После того, как вы сложите два угла в квадрат, проверьте свои общие размеры, чтобы убедиться, что у вас есть требуемый размер. Если вы это сделаете, то все четыре угла будут идеальными углами 90º. Если нет, продолжайте регулировать и скручивать два смежных угла, пока не получите его как можно точнее.

Диагональный метод

«Диагональный метод» компоновки гаража, показанный на диаграмме ниже, работает так же, за исключением того, что вы измеряете только противоположные диагональные углы, пока не получите одинаковое расстояние друг от друга.Как только диагональные линии (показаны красным) сравняются, у вас будет идеальный прямоугольник. Используйте те же методы, что и описанные выше, пока не получите два одинаковых значения диагональных размеров, а ваши общие размеры фундамента не будут правильными.

Если вы планируете построить палку или поставить сборный гараж на ваш фундамент, методы, описанные выше, будут работать, и как только вы их тщательно изучите, вы будете на правильном пути к изучению того, как построить гараж так, как это делают профессионалы. Это!

Как только вы поймете описанные выше методы компоновки фундамента, вы можете перейти к изучению того, как формировать фундамент, изучив нашу страницу «Формирование фундамента».

Возврат с плана фундамента на Гараж в здании

Вернуться в Сборный гараж

Возврат с плана фундамента на домашнюю страницу GarageTips-101,

Калькулятор площади фундамента

Этот калькулятор требует использования Javascript и поддерживающих браузеров. Этот калькулятор предназначен для получения результата математического расчета, позволяющего убедиться, что фундамент (или комната, стропильный фундамент или другая 90-градусная конструкция) действительно квадратный и имеет правильную планировку.(Будьте квадратными или ремонтируйте ...) Расчет основан на теореме Пифагора. Сведенный к простым строительным терминам, он говорит, что квадрат длины фундамента плюс квадрат ширины фундамента равняется квадрату диагонального расстояния фундамента (от противоположного угла до противоположного угла). В строительной отрасли он также известен как 3-4-5, что означает, что если длина равна 3 (в квадрате = 9), а ширина равна 4 (в квадрате = 16), то диагональ равна 5 (в квадрате = 25). Проверка верна в том, что 9 плюс 16 равно 25, из которых квадратный корень равен 5.Хотя транспортиры и Т-образные квадраты очень полезны, чем больше расстояние для измерения, тем оно точнее. (Если вы не хотите на самом деле измерять, но можете определить по жалам, обе диагонали должны быть равны для квадратного фундамента.) Всего лишь небольшая часть градуса отклонения от 90 градусов, более 20 футов или более, является существенной ошибкой при вычислении. заставляя стены не быть прямыми или квадратными. Немного дополнительных усилий на начальных этапах дает в конечном итоге гораздо более профессиональную структуру.

Этот калькулятор может работать в американской системе футов и дюймов, а также в метрической системе метров.Сначала выберите американскую или метрическую систему счисления. В режиме футов и дюймов (американская система) введите значение футов, обозначенное как футы, а затем дюймы, если они есть, в поле, обозначенное как дюймы. Если у вас есть доля дюйма, вы можете ввести его. Учтите, что это десятичная дробь; например, 0,5 - 1/2 дюйма, а 0,75 - 3/4 дюйма. Если вы не уверены в преобразовании, вы можете использовать наши таблицы преобразования для точности до 64-х долей дюйма в десятичной системе счисления. (Если вы уже знаете, как переводить дюймы в десятичные числа, вы можете просто ввести его как футы.Например, вы можете ввести 5 футов 6 дюймов как 5 в поле футов и 6 в поле дюймов или просто 5,5 в поле футов и не вводить в поле дюймов.) В метрическом режиме только первое поле длины и ширина используется; система и калькулятор принимают десятичные числа. В американском режиме ответ возвращается в футах, дюймах и строительных дробях (до 64-х), в то время как в метрическом режиме возвращаются метры и десятичные значения. Если вы выполняете несколько вычислений, обязательно нажимайте кнопку «Очистить значения» между попытками.

Как выровнять фундамент под навес 3 простыми способами

Если вы такой же энтузиаст DIY, вы уже знаете, что, потратив немного времени, усилий и ноу-хау, вы можете завершить практически все в своем доме и вокруг него. Сюда входит даже постройка сарая! Строительство сарая происходит в несколько этапов. И во-первых, вам нужно знать , как возвести фундамент под сарай .

Существует три наиболее распространенных типа фундаментов сараев, и мы обсудим, как каждый из этих трех типов фундаментов влияет на процесс строительства сараев.Итак, без лишних слов, приступим!

3 самых распространенных фундамента под навес

  • Блоки деки
  • Бетонная плита
  • Бетонные блоки

Блоки настила - отличный вариант фундамента по нескольким причинам. Они подходят для навесов самых разных размеров, их относительно легко установить, а стоимость необходимых материалов относительно невысока. Фундамент сарая, построенный из блоков настила, предполагает равномерное расположение сборных бетонных блоков, большинство из которых имеют выемки наверху для деревянных балок.

Единственным недостатком использования блоков палубы является то, что они могут со временем проваливаться в землю, создавая просачивание. По этой причине лучше не использовать блоки для настила в качестве фундамента, если вы планируете хранить тяжелое оборудование в своем сарае.

Фундаменты из бетонных плит обычно самые долговечные и прочные. Они создают отличную опору для основания сарая любого размера и достаточно прочны, чтобы сделать хранение тяжелого оборудования, машин и даже транспортных средств вполне выполнимым.

Важно отметить, что заливка бетонной плиты не обязательно является легкой задачей и может быть довольно дорогостоящей.Бетонные плиты также являются долговечными, поэтому жизненно важно, чтобы, если вы решите использовать этот метод, все было сделано правильно.

Бетонные блоки - еще один очень подходящий вариант с точки зрения фундамента сарая. Как и блоки для настила, они могут поддерживать навес любого размера, включая сборные навесы. Пока вы выравниваете по ходу движения, бетонные блоки устанавливать относительно просто, быстро и недорого.

Подобно блокам настила, бетонные блоки не лучший вариант, если вы планируете хранить тяжелое оборудование в своем сарае из-за проблем с несущей способностью конструкции и возможности вибрации.Если вам нужно хранить в сарае тяжелые предметы, лучшим вариантом будет установка бетонной плиты.

Метод квадрата 3-4-5 - метод треугольника

Каждый раз, когда вы работаете с углами, будь то укладка ковра, настил полов или, в данном случае, фундамент сарая, вам нужно, чтобы эти углы были квадратными. Обеспечение углов, максимально приближенных к 90 градусам, сделает остальную часть процесса строительства навеса гораздо более гладкой.

Вот где приходит на помощь метод 3-4-5.Метод 3-4-5 уходит своими корнями в теорему Пифагора, но, к счастью, вам не нужно быть математическим волшебником, чтобы понять его. Основное правило этого метода состоит в том, что если треугольник имеет три стороны, длина которых составляет три, четыре и пять футов, то этот треугольник является прямоугольным треугольником, который включает угол в 90 градусов.

Если вы можете найти этот треугольник 3-4-5 в углу, вы пытаетесь возвести квадрат и знаете, что угол на самом деле квадратный. Если вы измеряете две стороны на трех и четырех футах, а третья, самая длинная сторона не составляет пяти футов, вы узнаете, что угол не квадратный, и вам придется скорректировать свои измерения.

Для измерения больших площадей измерьте рассматриваемый угол любым кратным из метода 3-4-5 (например, 6-8-10, 9-12-15, 12-16-20 и т. Д.). Использование большего множителя для измерения большей площади поверхности сделает угловые измерения более точными. Плотники и подрядчики все время используют метод 3-4-5, чтобы убедиться, что их углы прямоугольные, и избежать проблем с основанием или фундаментом, прежде чем переходить к следующим шагам.

Как выровнять фундамент под навес с помощью струны

Другой базовый метод возведения фундамента сарая в квадрат заключается в использовании веревки.После того, как вы выбрали место для сарая, с помощью досок для теста и каменщика обмерьте периметр фундамента сарая. После того, как вы обозначили периметр и натянули веревку, самое время применить метод 3-4-5.

Работа со струной может быть немного привередливой, особенно при работе с большой площадью поверхности. Вот почему лучше всего обратиться за помощью к кому-нибудь еще, когда вы переходите к следующему этапу скругления углов (также как метод 3-4-5).

В каждом углу отмерьте свой треугольник 3-4-5 (или большее кратное, если это проще) и найдите это расстояние в пять футов между меньшими сторонами треугольника.Если ваша третья, самая длинная сторона не соответствует пяти размерам, отрегулируйте струну и тестовую доску по мере необходимости, пока не получите четыре квадратных измерения в каждом углу.

Как выровнять фундамент с помощью рулетки

Если вы не хотите устанавливать тестовые доски и веревку для измерения углов вашего фундамента, другой способ определить, квадратный ли у вас фундамент, - это использовать рулетку и метод диагонального измерения.

Этот метод очень быстрый и простой, и вам понадобится только рулетка.Начните с удерживания рулетки в одном углу фундамента и измерения по диагонали до противоположного угла. Когда вы запишите это измерение, возьмите рулетку в следующем углу и измерьте по диагонали до противоположного угла.

Если обе диагонали одинаковы, ваш фундамент квадратный. Если размеры не совпадают, вам необходимо соответствующим образом скорректировать размеры фундамента. Это чрезвычайно эффективный и проверенный метод, который следует практиковать на этапе планирования, прежде чем вы приступите к заливке фундамента.

Правило 6-8-10 квадратных

Говоря о больших площадях, давайте поговорим немного подробнее об использовании больших кратных по методу 3-4-5. Как упоминалось ранее, соблюдение размеров 3-4-5 футов может не дать вам точных показаний при работе с большими фундаментами и, в свою очередь, большими углами.

Вот когда пригодится метод возведения в квадрат 6-8-10. Имеете дело с еще большей площадью поверхности? Вместо этого измерьте углы методом 9-12-15.Отличное практическое правило для квадратов чрезвычайно больших площадей - использовать метры в качестве единицы измерения, а не футы. Поскольку один метр равен трем футам, вы по-прежнему будете работать в единицах по три, следовательно, будет применяться исходный метод 3-4-5.

Насколько далеко от квадрата допустимо?

Даже если вы были чрезвычайно сосредоточены и практиковали метод 3-4-5 на протяжении всего процесса создания фундамента своего сарая, ошибки могут случиться. Если вы закончили фундамент, только для того, чтобы измерить его в последний раз и понять, что он не квадратный, не паникуйте.У вас может быть немного места для маневра, чтобы решить проблему.

Где делать компенсацию

Если вы отклонитесь от квадрата примерно на дюйма, все, скорее всего, в конечном итоге будет работать нормально. Если вы залили бетонную плиту, которая имеет неправильную форму по этому размеру (или меньше), вы можете отрегулировать нижнюю плиту, когда будете строить стены сарая. Нижняя пластина относится к 2 × 4 (или 2 × 6, в зависимости от ваших предпочтений), которые будут установлены на плите.

Хотя некоторые люди предпочитают строить стены навеса заподлицо с краем бетонной плиты, лучше всего оставлять от ½ дюйма до 1 дюйма плиты вокруг того места, где будут располагаться стены.Это связано с тем, что после того, как вы установили обвязку, сайдинг, внешнюю отделку и т. Д., Толщина этих материалов все равно будет выходить за пределы плиты.

Итак, выделение немного места по краю вокруг плиты поможет решить проблему неквадратности (если она не является астрономической). У вас также останутся стены сарая, которые в конечном итоге будут более или менее заподлицо с основанием, что имеет тенденцию выглядеть намного эстетичнее.

Заключение

Вы можете сэкономить немало денег, если решите построить свой сарай (или, по крайней мере, фундамент для него).При планировании и установке базы чрезвычайно важно постоянно проводить измерения в процессе работы. Не забывая использовать метод 3-4-5, вы получите квадратный фундамент, который является важной частью сарая.

Надеюсь, вы узнали несколько отличных советов о том, как возвести фундамент под навес, и сможете уверенно взяться за проект. Если вам понравилась эта статья, не забудьте поделиться ею и оставить нам комментарий в комментариях!

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Уровень, квадрат и отвес | JLC Онлайн

Обрамление прямых и квадратных зданий - это просто вопрос соблюдения нескольких фундаментальных и взаимосвязанных правил. Существует пять основных понятий: уровень, квадрат, отвес, параллельность и прямая. Возьмите любые два из первых трех, а третий последует автоматически; и все, что вы делаете параллельно этим трем, также будет правильным. Прямолинейность - это лишь дальнейшее усовершенствование к хорошей работе.

Уровень начинается с фундамента или основания. Если бетонная бригада хорошо поработает, вы можете прикрутить подоконники болтами, и все, что вы делаете оттуда вверх, будет ровным. Однако, если бетонная бригада не справляется с работой, вам необходимо начать с установки прокладок, строгания, установки во влажном состоянии или другого выравнивания плит.

Начните с ровного фундамента - не более чем на 1/8 дюйма по всему зданию. Убедившись, что фундаментные стены параллельны, разметьте меловые линии и нанесите меловые линии.

Основное правило допусков при обрамлении - стремиться к совершенству подоконников и допускать некоторую неточность при подъеме.Например, подоконники и диагонали должны быть настолько близки к идеалу, насколько вы можете их получить, скажем, в пределах 1/8 дюйма от идеального уровня по всему зданию. Если что-то выходит на четверть дюйма на втором или третьем этаже или на 1/2 дюйма в конструкции крыши, большинство из нас может с этим согласиться. Из этого правила следует важное следствие: кажется, что ошибки всегда умножаются, а не отменяют друг друга. Вот почему с самого начала мы стремимся к совершенству.

Квадрат и параллель начинаются на этапе планировки.Базовое прямоугольное здание будет иметь две пары сторон равной длины, и диагональные размеры по углам также будут одинаковыми. Более сложные формы зданий обычно можно разбить на составные прямоугольники, начиная с самого большого и добавляя детали.

Если размеры диагоналей для противоположных углов равны, фундамент квадратный. В противном случае вам необходимо откорректировать расположение стен до тех пор, пока диагонали не станут равными.

Вы можете создать этот идеальный прямоугольник, начав с двух параллельных сторон и используя строительный калькулятор (или некоторые уроки тригонометрии и геометрии, которые вы помните из школы), чтобы получить диагонали.Теорема Пифагора (a² + b² = c²) - это основная формула для квадратных или прямоугольных зданий. Итак, если у вас есть длина стороны и длина конца, умножьте каждое на себя, сложите два результата и вычислите квадратный корень из суммы. Это будет размер вашей диагонали. Большинство из нас давно забыли, как вычислить квадратный корень от руки, но любой телефон или калькулятор сделает это за вас. Если у вас нет приложения, которое работает в футах и ​​дюймах, вам нужно будет выполнить преобразование.

Не пытайтесь измерить диагонали длинного узкого прямоугольника, такого как стена длиной 32 фута и высотой 8 футов, потому что будет трудно отрегулировать диагонали так, чтобы они были равны.Лучше разбить длинную секцию стены на два более коротких прямоугольника, в результате чего диагонали получатся с менее острыми углами, которые легче точно измерить и отрегулировать. Вы также можете начать с доверия фундаменту, сделав два набора параллельных сторон, проверив диагонали и подогнав его под размер. Иногда я использую синий мел, пока не буду удовлетворен, а затем перманентный красный мел для окончательного макета.

Я почти всегда защелкиваю внутренние стены для подоконников, потому что внешние линии слишком близки к краю, и потому что я не смогу их увидеть, когда стены обшиты и стоят.Помните, что почти все пиломатериалы, обработанные давлением, на 1/8 - 1/4 дюйма шире обычных пиломатериалов. Вы можете оставить лишнее внутри или снаружи, но будьте последовательны и учитывайте это.

Размеры плиты определяются линиями разметки. Чтобы сделать возможной небольшую регулировку, обрежьте пластины на 1/8 дюйма короче и удерживайте концевые шпильки стыковочных стен на 1/8 дюйма от концов пластин, чтобы можно было плотно затянуть углы.

Когда фундамент не идеален, вам придется сместить, скрутить или отрегулировать размер всего макета, чтобы он соответствовал.Почти всегда легче всего немного расширить здание, если фундамент немного не квадратный - таким образом, вам не нужно будет бороться с подгонкой водного зеркала, сайдинга, дверных порогов и других элементов. Если он неправильный, вам нужно решить, где его спрятать или где проще всего исправить. Часто пристройки, выступы и крылья не перпендикулярны основной части фундамента; вы можете сместить основной прямоугольник, чтобы эти части лучше подходили друг к другу.

Большинство стен возводятся в горизонтальном положении в соответствии с тем же процессом, что и при раскладке плит.Если плиты одинаковой длины и стойки одинаковые, то верх, низ и концы стены будут параллельны. Тогда, если размеры по диагонали от углов плит совпадают, стена будет квадратной. Хорошо, если стена будет достаточно квадратной, когда вы ее возводите, и «подгоняйте» диагонали кувалдой прямо перед тем, как надеть обшивку.

Перед тем как приступить к сборке стены, прикрепите нижнюю пластину булавками или прихватками по прямой линии.Выровняйте стену, отмерив диагонали от углов плит. После установки оболочки выровняйте стойки и пластины по ее краям, чтобы каркас оставался как можно более прямым.

отвес. Если вы начнете с ровной пластины подоконника и поставите на нее квадратную стену, у вас автоматически получатся отвесные (вертикальные) концы. И если все в стене - стойки, двери, окна, гвозди, столбы перегородки - параллельно, то все это тоже будет вертикальным.Если вы затем построите и поставите все четыре стены так, чтобы они были ровными и квадратными, четыре угла вашего здания обязательно будут отвесными, а верхние части стен будут образовывать точно такой же прямоугольник, как и нижние подоконники. Углы будут квадратными, диагонали совпадут, а противоположные стены будут параллельны.

После того, как обшивка стены прибита гвоздями, стену можно поднять на место поверх подоконника (здесь автор использует стенные домкраты).Если оставить анкерные болты незакрепленными, можно произвести регулировку по мере подъема остальных стен. Используйте диагональные связи, чтобы удерживать стены вертикально и в нужном положении.

Straight - это относительный контроль качества, который присутствует на каждом этапе процесса. Раскладывая тарелки, очень плотно растягивайте меловые линии. Выберите лучший материал для самых длинных подоконников и стеновых панелей, а также самые прямые стойки для углов.И прежде чем вы начнете строить второй этаж или крышу поверх ваших новых стен, используйте веревочные тросы и распорки, чтобы удерживать их идеально ровными.

Со стенами, обрамленными и закрепленными так, чтобы верхние плиты были прямыми, проект может перейти к следующему этапу: обрамлению крыши.

Не верьте, что короткие стены идеально ровно стоят - проверьте и закрепите их. Вы можете временно закрепить обшивку и прибить ее гвоздями после того, как стена будет закреплена вертикально. Длинные стены, которые будут поддерживать противоположные стропила, должны быть укреплены с небольшим изгибом внутрь посередине (от 1/8 до 1/4 дюйма, в зависимости от длины, высоты и уклона).Стропила неизбежно будут слегка выталкивать их наружу по мере оседания здания. Наконец, не затягивайте гайки анкерных болтов полностью, пока все не будет прибито гвоздями и не проверено по отвесу.

Фото Габриэлы Газцо Спир.

.

Добавить комментарий