Ленточный фундамент с монолитной плитой пола: можно ли и как правильно произвести монтаж + варианты обустройства пола

можно ли и как правильно произвести монтаж + варианты обустройства пола

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Содержание статьи

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

• Прочная опора для несущих стен.
• Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
• Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
• Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
• Надежное основание не мешает обустроить .
• Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной . Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

                   

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

• На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную .
• Создается слой засыпки из ПГС.
• Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
• Производится заливка ленты.
• Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
• Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
• Установка арматурного каркаса.
• бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По технологически требованиям длина свободно висящей плиты без дополнительных опор не должна превышать 6 м.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства ленты производится:

• Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
• Укладка двойного слоя .
• Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
• Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
• Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду

. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

ВАЖНО!

Общего мнения на этот счет не достигнуто. Просадка подушки, отмеченная на практике, возникает как у однородных, так и многослойных вариантов засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Края рабочих стерней жестко соединяются с торчащими из ленты концами армпоса, образуя общий с ней арматурный каркас.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

• Слой песка.
• «Тощая» стяжка 5 см.
• Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
• Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
• Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
• Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Ленточный фундамент с плитой

Ленточный фундамент с монолитной плитой – это разновидность ленточного фундамента, включающая в себя также бетонную стяжку по всей площади здания. Такой тип фундамента так же называют фундамент «перевёрнутая чаша»,Лента с плитой, плита с ростверком вниз, плита на ленте. Нет устоявшегося однозначного названия данному типу фундамента.

Главное преимущество такого типа фундамента заключается в возможности поднять здание выше над землей и при этом использовать меньше материала при одинаковых характеристиках.

Сначала возводиться обычный мелко заглубленный ленточный фундамент, к примеру шириной 300 мм под толщину стены и высотой 600 мм (200 мм заглубляется, а 400 мм — выше уровня земли), затем внутрь засыпается песок, укладывается утеплитель и проводится армировка в один ряд будущей плиты толщиной 100 -150 мм, которая будет служить полом будущего дома. Затем вся конструкция единовременно заливается бетонным раствором.

Таким образом, высота фундамента от уровня земли составит 500 -550 мм, что очень актуально при строительстве загородных домов из дерева, нижние венцы которого должны быть приподняты минимум на 40 см от уровня земли для того, чтобы уберечь от гниения. А так же монолитный пол позволяет избежать устройства деревянных половых лаг.

Таким образом, нет необходимости «закапывать» крупную сумму денег, устраивая плиту 400-500 мм, а можно построить ленточный фундамент с монолитной плитой.

Кроме экономии материалов достигается еще несколько преимуществ:

• стены можно передвигать, не опасаясь выйти за размеры цоколя;
• под стяжкой можно провести коммуникационные трубы
• монолитный пол не подвержен негативному воздействию влаги и сырости

В наши дни архитекторы, занимающиеся индивидуальным загородным строительством, часто настаивают именно на этой конструкции фундамента, так как его высокие показатели надежности, долговечности и защитных свойств сильно влияют на срок службы и уровень комфорта при эксплуатации здания.

Перечислим основные преимущества фундамента типа «лента с плитой»:

1. Простота устройства;

2. Сравнительно небольшие сроки возведения;

3. Возможность применять тяжелые материалы для стен и перекрытий;

4. Идеальная гидро- и теплоизоляция пола;

5. Устойчивость на подвижных грунтах, обводненных грунтах

Компания «Невский Край» предлагает свои услуги по строительству ленточного фундамента с плитой для Вашего загородного дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Стоимость строительства Вашего фундамента Вы можете узнать по телефону + 7(921) 918-82-93 или отправить нам ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ 

Посмотреть ФОТО РАБОТ

Цена строительства ленточного фундамента с плитой за 1 м2 в 2020 году

Толщина плиты	Размер ленты
	200х400 мм	300х600 мм
100 мм	4400	4800
150 мм	4600	5000

Состав работ при возведении ленточного фундамента с монолитной плитой:

• Разметка фундамента на местности.
• Устройство котлована с применением спец. техники
• Настил геотекстиля по всей площади котлована, для предотвращения смешивания грунта с песком
• Устройство основания из щебня фракции 20-40 под ленточным фундаментом
• Закладка труб под коммуникации 3 вывода: водопровод, канализация и электричество
• Монтаж дощатой опалубки
• Обратная засыпка внутреннего пространства песком
• Настил армированной плёнки под всей площадью фундамента.
• Укладка утеплителя ЭПП «Пеноплэкс» 
• Устройство каркаса из арматуры ленточного фундамента. Арматура D 12 мм, в 2 ряда в 2 нити
• Устройство каркаса из арматуры. Арматура D 12 мм, в 1 слой ячейкой 200х200 мм
• Бетонирование заводским бетоном с применением глубинных вибраторов. Бетон маркиМ 300,класс В 22,5
• Демонтаж опалубки (по необходимости).

ПОДРОБНЕЕ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА С ПЛИТОЙ

Монолитная плита по фундаменту — Доктор Лом

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше — зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.

Если плита по фундаменту выполняется по несъемной опалубке — насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты работы конструкции:

1. Идеальный. Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.

2. Возможный. Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Впрочем фундаментная плита как правило гораздо толще, чем плита перекрытия, да и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита треснет по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. Арматура таким плитам опять же не сильно нужна.

3. Наиболее неблагоприятный. Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее простых людей, затевающих строительство собственного небольшого домика и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало беспокоит. Они просто хотят побыстрее и подешевле построить дом и в нем жить. Переубеждать таких людей в чем-либо я не собираюсь, а ниже просто привожу переписку, посвященную подобному вопросу. Эта переписка велась в статье «Расчет ж/б плиты перекрытия, опертой по контуру», но занимала там уж слишком много места. При этом расчеты я предлагаю вести по наиболее неблагоприятному варианту.

---

04-02-2014: Александр

Здравствуйте . Доктор Лом . Помогите если есть возможность .
Летом буду начинать строить дом . фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами . самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
не могу определиться с ее параметрами
1. Высота
2. схема армирования и шаг , диаметр арматуры
3. можно ли использовать стеклоарматуру ( т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)

---

04-02-2014: Доктор Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ни чем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого и определяются указанные вами параметры. Стеклоарматуру использовать можно.

---

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен . хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д.16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.

---

06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительную усадку). Кроме того это будет статически неопределимая конструкция, так как будут дополнительные опоры посредине. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчета для таких плит как правило не требуется. В целом для таких плит армирование принимается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в районах дополнительных опор.

---

06-05-2014: Александр

Вечер добрый! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщина 300мм. Имеем 4 «карты» размером 4.5*5.5 Произведена обратная засыпка, трамбовка,пенопласт-5см заподлицо с фундаментом.И вот самое главное. Меня убеждают заливать плиту не целиком, а картами. Арматуру резать для карты. Арматура: нижняя д12 шаг 150*150,верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Толщину плиты хотел 150мм, но т.к. в одной части креста горбинка, толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому увеличивая здесь до 120, увеличивается везде до 180-200 мм. И еще, две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а другие две на 150 мм. Не откажите в рецензии. Заранее благодарен!

---

06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформирующегося пенопласта подразумевает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать арматуру и заливать каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ни чем не отличается от приведенного в статье. Т.е. верхняя арматура по расчету не требуется. Нужна ли верхняя арматура по конструктивным соображениям — решать вам. Если вы будете укладывать арматуру по всей длине и ширине и заливать плиту сразу, то у вас будет плита, рассчитываемая по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.

Для простых (статически определимых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре как правило критического значения не имеет, тем не менее прочность такой плиты на опоре следует проверить на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).

---

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер.Если не путаю грунт дает осадку год а тут песок уплотненный для ширины пролета 3.6 м. толщина плиты соответственно 120 мм а для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку . насколько я понимаю поперечная д.10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура халявная поэтому д.16 мм. а по нему сетка д.10 200*200 мм.

---

06-05-2014: Доктор Лом

Грунт действительно может давать усадку и даже не один год, если не был должным образом уплотнен. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то лучше делать плиты отдельно на каждое помещение (это предполагает более простой расчет, к тому же арматура у вас «халявная»).

По поводу плиты по профнастилу. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила опалубки. Пример расчета можете посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»

---

06-05-2014: Игорь

Доктор Лом я извиняюсь но мне кажется у Александра возможно залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и запустить поперечную арматуру д. 10 мм. а продольную д. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пеноплекс а в местах защемления дополнительно верхние прутки арматуры Извините если ошибаюсь.

---

06-05-2014: Доктор Лом

Это пусть Александр сам решает, как ему лучше.

---

07-05-2014: Александр. Новосиб.

Всем привет! Спасибо за внимание, обратную связь! Доктор Лом! Из вышесказанного получается что у меня неупругое основание и грунт все же просядет, а значит получится воздушная прослойка + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае каких-то сил снизу (или просаживания фундамента). И вот поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина в 20см с нижним армированием…… А если там где горбинка оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

---

07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я вам привел необходимые источники для расчетов, но если вас так пугают расчеты, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другую конструкцию пола, вариантов — масса, еще и на арматуре сэкономите.

---

06-08-2014: Александр

добрый день Доктор Лом . Подскажите пожалуйста только очень прошу без ссылок на ваши стать и расчеты , я многое из них уже прочел но с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы . Поэтому как не пытался освоить ваш матерьял результат неважный так как времени сесть и досконально все изучить не хватает а кусками и урывками не получается забываю что читал и считал ранее . Сам всю жизнь имел дело с деревом там мне многое понятно . Сейчас наконец решил построить себе дом . с Фундаментом определился будет ленточный 300мм шириной . со схемой армирования тоже . Так как у меня грунтовая вода слишком близко а финансы ограничены то дом будет без подвала . Чтобы не гнили балки да и шочется сделать в дальнейшем теплые полы решил весь первые этаж перекрыть плитой .ее размер будет 12200 мм х 9200 мм .

лента фундамента будет с перегородками самый большой размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм . Толщину плиты решил сделать везде одинаковую 150 мм . А вот дальше у меня Куча вопросов на которые я не могу найти правильные ответы.

Вот здесь я и прошу Вашей помощи .

1. Хочу сделать армирование с шагом 200 х 200 мм — Арматурой д 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру.» этого достаточно даже если сверху будет стяжка теплого пола 100 мм толщиной . Но вот тут первый тупик у меня — достаточно ли одной нижней сетки армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать еще верхней сеткой ? если Да то чем делать верхнюю сетку армирования и какой защитный слой бетона необходим для нее.

2. И второй очень важный для меня вопрос это можно ли залить такую плиту целиком монолитно или при заливке ее разделить рубероидом на две или четыре части сделать как бы компенсационные- деформационные швы так как не знаю как поведет себя плита такого размера не будет ли она слишком напряжена . первую зиму она будет стоять без сруба .

3. Марку бетона хочу брать 300 и заливать с миксера . Сперва отлить фундамент оставив выпуска вертикальной арматуры для плиты потом дней через 20 уже саму плиту . Такой промежуток времени достаточен или его лучше увеличить или вообще лучше все заливать за один раз ?

Очень жду вашего ответа . буду очень признателен на простые Ваши советы так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать а сделать троекратный запас к сожалению нет финансовой возможности а то бы пустил везде арматурную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и плиту на 200 залил .

Жду ответа заранее благодарен .

---

08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам будет лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия по фундаменту. Это будет надежнее, быстрее и возможно дешевле. Теперь непосредственно по плите.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то в 50 мм защитного слоя бетона нет необходимости. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то нет необходимости в таком мощном армировании. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (на половину ширины смежные плиты), то желательно сделать верхнее армирование на приопорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнего армирования не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то ее нужно рассчитывать как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда верхнее армирование на промежуточных опорах обязательно, но опять же при условии, что плита не опирается на грунт. Если это будут отдельные плиты на каждое помещение, то они могут быть рассчитаны методом, приведенным в данной статье.

3. Чисто технологически проще залить сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от различных факторов, но в целом 2 недель будет достаточно. Если бетонировать одновременно и фундамент и плиту, то это уже совсем другая конструкция и совсем другой расчет.

---

08-08-2014: Александр

Доктор Лом .Спасибо за ответ .Хотел бы подытожить . Плиту и фундамент буду лить отдельно .Плита будет в съемной опалубке . чтобы выставить защитный слой снизу арматуры уже купил пластиковые стулья фиксаторы ими можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете ? 

Во всей ленте Вертикальная арматура будет выступать над лентой а 800 мм и эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы второй слой армирования правда шаг у них будет 300 мм это по наружным стенам а на внутренних стенах отогну через одну в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм. Поэтому дума нужно добавить еще будет арматуры чтобы шаг был как и в нижней сетке 200 мм. 

Как вы считаете такой вариант возможен ? и хватит ли длинны 800 мм или нужно увеличить длину верхнего армирования по краям плиты и над средними опорами ?

И самое главное Достаточно ли арматуры д 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсационные швы то есть нужно ли делить плиту размером 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре плиты размером 3000 х 4600 мм

---

08-08-2014: Доктор Лом

Если опалубка будет съемной, то 35 мм вполне достаточно для нижнего армирования, можно и меньше. Верхнее армирование плит не должно быть связано с фундаментом. Если вы будете отгибать арматуру, выходящую из фундамента, то у вас будет подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе выпуски арматуры из фундамента вообще можно не делать, никуда ваша плита не уедет. А если выпуски и делать, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0.8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры хватит, если вы будете делать 4 плиты.

---

11-08-2014: Александр

Спасибо . Теперь вроде все более-менее понятно . Выпуски из фундамента значит делать не буду это мне облегчит процесс заливки ленты.

Армирование нижнее защитный слой 35 мм.

Остался один последний непонятный мне момент. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за один раз не деля ее все же на более мелкие плиты так как технически мне удобнее залить одну единую плиту. над промежуточными опорами соответственно сделаю дополнительно верхнее армирование с запуском в плиту минимум 800 мм и по наружным стенам фундамента точнее минимум 800 мм везде с шагом 200 мм.

Могу ли залить плиту целиком ?

---

11-08-2014: Доктор Лом

Если будете делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнее армирование делается приблизительно на 0.25 длины пролета, но так как у вас пролеты (судя по всему) не одинаковые, то лучше увеличить длину армирования.

Ленточный фундамент с монолитной плитой

Существует несколько вариантов заливки плиты на ленточный фундамент – плита заливается одновременно с ленточной частью или отдельно, после отвердевания ленты. 

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки.

Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми.

Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты  стоят много лет.

Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют  плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Важно!С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

• Прочная опора для несущих стен.
• Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
• Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
• Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
• Надежное основание не мешает обустроить подвал.
• Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Области использования

С таким вариантом фундаментного основания есть возможность устроить цокольный ярус либо подземную автостоянку под каркасным сооружением. Конструкция в любом случае позволит соединить ленточную фундаментную основу в одно целое.

Монолитную плиту на ленточном фундаменте используют:

• для возведения объектов по нестабильным, «плавающим» почвенным составам, где установка другого фундамента окажется невыгодной или нецелесообразной;
• в случаях, если конструктивные особенности объекта предполагают большой вес. К примеру, строительство будет вестись из кирпичного или железобетонного материала;
• если планируется построить общий цокольный уровень под всем объектом, то ленточный фундамент с монолитной плитой окажется оптимальным вариантом для сооружения межкомнатных перегородок.

Решив строить фундаментную основу с железобетонной плитой, помните, что наибольшее значение длины пролета в висячем положении без добавочных опорных элементов не должно превышать шести метров.

Общая схема возведения

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

• На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную глубину.
• Создается слой засыпки из ПГС.
• Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
• Производится заливка ленты.
• Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
• Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
• Установка арматурного каркаса.
• Заливка бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По технологически требованиям длина свободно висящей плиты без дополнительных опор не должна превышать 6 м.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства мелкозаглубленной ленты производится:

• Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
• Укладка двойного слоя гидроизоляции.
• Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
• Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
• Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

ВАЖНО!

Общего мнения на этот счет не достигнуто. Просадка подушки, отмеченная на практике, возникает как у однородных, так и многослойных вариантов засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

• Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
• Размеры будущего строения по плану;
• Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
• Просчет сдавливания фундамента;
• Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Оптимальное время для обратной засыпки

Обратную засыпку определяют как операцию обязательную. «Строительные нормы и правила» прописывают работу над фундаментом в разделе «Земельные сооружения». Указывается, что работой занимаются после монтажных строительных процедур. Монтаж — установка фундамента, включающая разметку, земельные работы, заливку.

Сразу после заливки, по малейшему схватыванию бетона засыпку не выполняют. Требуется дождаться укрепления раствора, набора прочности, выносливости. Стандарт — завершение подготовки основы до засыпки.

До набора прочности занимаются организацией швов, элементов, иногда прокладывают системы коммуникаций.

Примерное время отвердевания бетона – 20-30 дней.

При температуре воздуха в 15 градусов и выше, процесс отвердевания бетонного раствора происходит быстрее. Срок получения достаточной плотности сокращается на 10 дней. Перед обработкой советуют выдерживать двадцатидневный срок, отсчитываемый со дня заливки.

Иначе, ленточное основание деформируется. Причиной деформации послужит избыток давления бокового грунта на стенки основания. На деформированном фундаменте невозможно отстроить долговечное сооружение.

Основа

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

Уход за бетоном

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

• если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Какой вы выбрали фундамент?

• Ленточный 48%, 519 голосов

  519 голосов 48%

  519 голосов – 48% из всех голосов

• Плитный 27%, 289 голосов

  289 голосов 27%

  289 голосов – 27% из всех голосов

• Свайный 15%, 159 голосов

  159 голосов 15%

  159 голосов – 15% из всех голосов

• Столбчатый 6%, 67 голосов

  67 голосов 6%

  67 голосов – 6% из всех голосов

• Не определился 3%, 37 голосов

  37 голосов 3%

  37 голосов – 3% из всех голосов

Всего голосов: 1071

11.02.2020

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.

Минусы

Есть и некоторые отрицательные моменты:

• стоимость материалов и общая цена фундамента достаточно высокая;
• если не выполнить предварительно все работы, связанные с подводом воды, канализации и прочих моментов, то впоследствии выполнить эти работы можно будет только с масштабными изменениями и демонтажем.

Есть отдельные ситуации, когда специалисты используют комбинированные варианты фундамента, например свайно- и столбчато-ленточные фундаменты. Как бы там ни было, а первым этапом все равно будет правильный и точный расчет ленточного фундамента.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Видео по теме статьи

Ленточный фундамент с плитой от А до Я — в видео:

Полезное видео

Этапы изготовления монолитного ленточного фундамента в видео:

плюсы и минусы, плита или ленточный

В этой статье о том, почему мы выбрали фундамент монолитная плита, несмотря на то, что в нашей местности отдают предпочтение ленточному или столбчатому основанию. А так же о том, зачем на стройке теорема Пифагора и почему мы копали котлован под фундамент вручную.

Плитный фундамент плюсы и минусы

Плюсы монолитной плиты фундамента:

• Плита надёжна и долговечна. Площадь опоры на грунт больше, нагрузка стен и крыши распределяется на таком фундаменте равномерно. Это то, что в первую очередь ценят профессиональные строители и архитекторы. На просторах интернета пишут об эксплуатационном сроке 150 лет. Нам так много в общем-то и не нужно.
• Несложный процесс сооружения. Плитный фундамент предполагает меньше земельных работ по сравнению с другими. Сооружение опалубки так же значительно проще, чем в других вариантах.
• Возможность использовать основание плиты, как черновой пол. Нам понравилась идея сэкономить на этом. Если бы мы делали свайно-ленточный фундамент, нам пришлось бы переплачивать за черновой пол и думать, как защитить его от грызунов.
• Простота устройства гидроизоляции и вентиляции. Защита дома от избыточной влажности в нашем климате особенно актуальна. Если бы мы делали ленточный фундамент, нам пришлось бы сооружать большое количество продухов, но и сколько бы их ни было, не было бы уверенности в том, что наш пол спасён от сырости. А плиту мы полностью покрыли битумной мастикой и сверху наплавили рубероид, что сулит 100% защиту от нежелательной влажности. Об этом этапе мы подробно расскажем в другой статье.

Минусы фундамента плиты:

• Отсутствие возможности сделать подвал или погреб. Это весомый минус монолитной плиты фундамента, но мы решили, что переживём это.

Кажется, всё.

• Обычно недостатком монолитной плиты фундамента отмечают высокую стоимость. Скажем честно, мы не просчитывали другие типы фундамента «от и до». Но по примерным прикидкам, мы поняли, что в нашем случае плита выйдет не дороже другого фундамента. Мы больше заплатили за бетон, например, но сэкономили на мелком заглублении и отсыпке, опалубке, отсутствии металлической сетки от мышей и устройстве чернового пола.

Подготовка участка под строительство частного дома

Ленточный фундамент или монолитная плита, что лучше

Давайте разбираться!

Во-первых, площадь опоры фундамента. У ленточного фундамента будет площадь опоры на грунт гораздо меньше. Соответственно, надо тщательно проводить геологию грунта, чтобы узнать его несущую способность. Иначе, есть риск того, что дом попросту начнет тонуть или проседать местами, тогда фундамент даст трещины и стены тоже, а это капитальный и дорогостоящий ремонт. С плитой же гораздо проще, нагрузка массы дома переносится на всю плиту, а фундамент в свою очередь передает нагрузку на грунт равномерно по всей площади под домом.

Почему человек в обуви на снегу проваливается, а на лыжах нет или не значительно, ведь вес человека не меняется? Правильно, потому что площадь опоры стопы маленькая, а у лыжи большая, что позволяет распределять нагрузку по большей площади. Значит, нагружая фундамент массой дома, у ленточного фундамента больше шансов треснуть или утонуть, чем у плиты.

Во-вторых, несущая способность грунтов. Если мы берем слабые грунты, то под ленточный фундамент нам потребуется более серьезная подготовка. Для плитного фундамента подвижки грунтов и колебания не страшны, не зря его еще называют «плавающая плита».

В-третьих, дренаж. Устройство дренажа для плитного фундамента гораздо проще устроить, чем для ленточного. Предположим на участке высокий уровень грунтовых вод, да и к тому же пропускная способность грунтов низкая, как в нашем случае. Дренаж вы сделаете, а воду куда отводить будете? Или фундамент будет постоянно стоять в воде? В таком случае, через 10-30 лет коррозия съест металл, раскрошит вокруг себя бетон, железобетон станет просто бетоном и перестанет воспринимать нагрузки на растяжение. При благоприятных условиях, если грунт не будет точечно проседать и не будет морозного воздействия на фундамент, то, конечно, он будет и дальше стоять, не беспокоя хозяев. 

В-четвертых, устройство полов. Плитный фундамент это, можно сказать, сразу черновые полы. По плите можно постелить деревянные полы, залить стяжку и сделать теплые полы, положить плитку. С ленточным фундаментом сложнее. В ленте нужно оставлять продухи, чтобы подпольное пространство проветривалось и полы не гнили.

В-пятых, морозное пучение. Силы морозного пучения воздействуют на разный тип фундамента по-разному. Мороз начинает прихватывать землю сверху и продвигается вниз. Под плитный фундамент, если мороз заберется, то, возможно, он приподнимет его снизу, но, когда всё оттает, он встанет на место. На ленточный фундамент мороз будет изначально воздействовать боковой нагрузкой, а потом снизу. Это уже два вида нагрузки, сила этого давления будет выше. Конечно, нужно утеплять любой фундамент, чтобы мороз не разрушал его.

Как вы видите, мы за монолитную плиту, к этому мнению пришли, исходя из совокупности всех критериев указанных выше. Соответственно, что лучше плита или ленточный фундамент, решать вам. Если у вас слабые несущие грунты, то лучше сделать плитный фундамент. Если вы мечтаете о погребе под домом или цокольном этаже, тогда лейте ленту. Каждый тип фундамента выполняет определенные функции в соответствующих условиях. Каждый тип фундамента имеет свои плюсы и минусы.

Плита или ленточный фундамент, что дешевле?

Принято считать, что монолитная железобетонная плита стоит намного дороже, чем ленточный фундамент. Мы же думаем иначе. Вопрос цены более неоднозначный, чем кажется.

Всё зависит от исходных данных. Нужно принимать во внимание не только кубатуру железобетона, но и многое другое: пиломатериал на опалубку, устройство дренажа, подготовку из песка и щебня, земельные работы. По примерным прикидкам в наших условиях плита выходила не дороже ленточного фундамента. Хотя вопрос стоял не в цене, а в целесообразности и разумности выбора, цена всё же имеет значение. Нужно считать какой фундамент дешевле ленточный или монолитная плита в вашем конкретном случае.

Но помните: фундамент не то на чём нужно экономить, это основа дома.

Толщина плитного фундамента: Пример как рассчитать толщину плиты

В каких случаях применяются плитные фундаменты?

• Насыщенные влагой грунты
• Неустойчивые грунты
• Пучинистые грунты
• При глубоких залеганиях плотных слоёв грунта
• Мёрзлые грунты

Нужна ли отмостка для плитного фундамента?

Да, отмостка нужна для плитного фундамента. Она защищает от попадания осадков и талых вод под фундамент, а так же от замокания самого фундамента. При намокании грунта уменьшается его несущая способность. Хуже всего, если сильнозамоченные грунты прихватят морозы. Морозное пучение оказывает нагрузки на любой тип фундамента, хотя плита это явление стойко переносит.

Чтобы не было морозного пучения грунта под домом отмостку утепляют, в таком случае под плитой остаётся всегда плюсовая температура. В совокупности с отмосткой и её утеплением проводятся дренажные работы, чтобы минимизировать увлажнение грунта, ведь грунты пучинятся из-за влаги находящейся в них.

Разметка фундамента: как построить прямой угол на земле при помощи простейших инструментов?

На момент нанесения разметки фундамента в нашем распоряжении была только рулетка. Мы к этому не были готовы, но сумели вспомнить теорему Пифагора и его «золотой» треугольник, соотношение сторон которого 3:4:5.

Мы выбрали точку, где должен был находиться один из углов, вбили колышек. Из этой точки отмерили в стороны два катета по 3 и 4 метра (в этот момент всё делали «на глаз»). Снова обозначили точки колышками.

Потом протянули рулетку между этими колышками, как бы обозначая гипотенузу, и стали регулировать точки окончания катетов так, чтобы гипотенуза стала ровняться 5 метров.

Позже мы узнали, что строители рекомендуют, для удобства, отрезать верёвки длиной 3, 4 и 5 метров. Ими проще производить всю эту операцию. Но мы справились и простой рулеткой.

Если что-то поняли, моргните. =)

Когда выведен прямой угол, полдела сделано. Относительно него уже просто отметить остальные точки. Главное – не забыть измерить диагонали. Если они равны, то основание дома, будь, то квадрат или прямоугольник, начерчены правильно.

Почему мы копали котлован вручную?

Посовещавшись, мы решили, что земляными работами будем заниматься самостоятельно. На первый взгляд, это может показаться сумасшествием, но на это есть ряд причин:

1. Размер дома 6*8, не такой уж и большой. Плюс 50 сантиметров с каждой стороны, выходит размер котлована 7*9 с глубиной 20-30 сантиметров. Это около 16 кубических метров. Я понимал, что выкопаю этот объём за неделю. В итоге, управились за 6 дней.
   

   В нашем случае нет смысла копать глубокий фундамент. Ведь мы живём в тёплом климате, здесь редко опускается температура ниже ноля, грунты не пучинятся. Мы решили, что выбрать 20-30 сантиметров мягкого грунта будет достаточно. Дальше начинается глина, которая является твёрдым основанием.

   
   
2. Техника не чувствует, где заканчивается плодородный рыхлый слой и начинается глина. В нашем случае, грунт практически не отличается по цвету. Если бы мы позвали экскаватор, он выбрал бы грунт в котловане неравномерно. Взрыхлил бы дно, что повлекло бы за собой затраты денег, времени и сил. Ведь дно пришлось бы дополнительно ровнять вручную и трамбовать места, где твёрдое основание нарушено. Либо ровнять по самой глубокой точке, где копнула техника, тогда обратная засыпка твердым основанием (в нашем случае, щебнем) вышла бы значительно дороже. В местах, где техника неизбежно нарушила бы глинистый слой, стала бы скапливаться вода, а дополнительный источник сырости нам ни к чему.
3. Техника справилась бы быстрее, но не смогла бы сделать так аккуратно, накатала бы колеи вокруг стройки. Пришлось бы всё равно вручную ровнять котлован и землю вокруг.
4. Экскаватор ссыпал бы грунт в одну кучу, и нам пришлось бы вручную его растаскивать по участку. Копая сам, я сразу отвозил землю на тачке в канавы, которые хотел засыпать.
5. Цена техники – один из существенных минусов. Хорошо оплачивать ту работу, которую не нужно доделывать и редактировать. В противном случае, нам легче сразу сделать самим.
6. Нужно было делать разуклонку котлована, а техника с этим бы не справилась бы. Разуклонка котлована – это плоскость дна котлована, которая намерено выполнена с уклонами в нужном направлении. В нашем случае уклон выполнен с юга на север, в сторону дренажной канавы.

Работа с гидроуровнем

После того, как мы выкопали котлован, сделали разметку гидроуровнем по краям ямы. Это необходимо для того, чтобы убрать с плоскости лишнюю землю, обозначить вертикальные границы засыпки котлована щебнем.

Мы вбили колышки по периметру котлована и с помощью гидроуровня и топора разметили нужную высоту. Дальше натянули нитку по меткам на колышке и срезали лопатой лишнюю землю. Место среза земли по-прежнему является самой высокой точкой, именно тут у нас и будет начинаться фундамент.

Испытание дождём

После того как мы выкопали котлован на следующий день прошел очень сильный дождь. За день до дождя мы еще выбрали время и прокопали вдоль участка дренажную канаву. Сделали это «на всякий случай».

Но после большого дождя мы увидели вместо котлована бассейн, наполненный водой. Было принято решение: соединить котлован и дренажную канаву, прокопав траншею по уклону. Бассейн сразу осушился, с тех пор вода нас больше не беспокоит. Но мы задумались о более основательной дренажной системе на участке, о чём как-нибудь расскажем в отдельной статье.

Автор: Никита Кузнецов

Плита по грунту с опорой на ленточный фундамент и сваи

Плюсы и минусы полов по грунту в ленточном фундаменте + подробное устройство конструкции

Ленточный фундамент является базовым типом основания, одним из самых проверенных и глубоко изученных типов опорных конструкций.

История строительства ленты насчитывает много веков, поэтому статистика и особенности конструкции отработаны максимально плотно и подробно.

Ленточный фундамент гармонично сочетается с узлами других типов основания или с элементами конструкции самой постройки, позволяя реализовать их различными способами.

Одним из таких вариантов является устройство полов по грунту, простое решение, не требующее длительных работ и не нагружающее стены.

Методика достаточно широко распространена и заслуживает подробного описания.

Полы по грунту – что это?

Полы по грунту — это технология создания чернового пола, опирающегося непосредственно на подстилающие слои почвы. Такая методика доступна при отсутствии цокольного этажа или подвального помещения. Она проста и экономична, используется преимущественно на вспомогательных и хозяйственных постройках — гаражах, хранилищах, банях и т.д.

Для жилых домов такая технология применяется реже, так как требует качественного утепления, гидроизоляции, а в идеале — установки системы «теплый пол».

Следует учитывать, что техника устройства полов по грунту подходит только для традиционных типов ленточного основания и не годится для комбинированных типов опорных конструкций, таких как свайно-ленточная и т.п.

Существуют разные типы черновых полов по грунту:

• Бетонная стяжка с опорой на несущие стены.
• Бетонная стяжка с опорой на слой грунтовой засыпки и являющаяся опорной площадкой для стен.
• Дощатый настил на лагах.
• Сухая стяжка с плавающим полом и т.д.

Различные варианты конструкции требуют собственных методов строительства и состава пирога пола по грунту. Заливать массив бетона прямо на слой засыпки нельзя, необходимо создать соответствующие подготовительные слои, обеспечивающие жесткость, устойчивость к нагрузкам и теплоизоляцию.

Деревянный настил проще в укладке, но также требует выполнения серьезных подготовительных работ.

Плюсы и минусы

К достоинствам полов по грунту следует отнести:

• Простота и экономичность создания.
• Способность выдерживать высокие нагрузки.
• Отсутствие или низкие значения нагрузок на стены.
• Долговечность, высокая ремонтопригодность.
• Способность сочетаться с любым типом чистового покрытия.
• Возможность установки системы теплого пола.

Существуют и недостатки:

• Необходимость качественного утепления.
• Невозможность устройства при слишком большой толщине слоя засыпки (более 0,6-1 м).
• Зависимость от гидрогеологических условий в регионе, невозможность обустройства в подтапливаемых районах или в регионах с неустойчивым уровнем грунтовых вод.
• Необходимость грамотного подхода при строительстве.

Все качества полов по грунту достаточно хорошо исследованы, что позволяет полагаться на технологию и производить работы в строгом соответствии с ее требованиями.

Каково устройство (по слоям)

Для деревянных черновых полов создание сложного пирога необязательно. Достаточно обязательного слоя песчаной засыпки, поверх которого настилается геотекстиль, укладывается или насыпается утеплитель. Состав пирога для бетонного пола по грунту сложнее.

Обычно создаются следующие слои:

• Песчаная засыпка.
• Слой гравийной подушки.
• Укладывается армирующая сетка из металла или стеклопластика.
• Черновой слой бетонной стяжки толщиной 10 см.
• Слой гидроизоляции.
• Утеплитель (керамзит, пенопласт или, лучше, специализированный пеноплекс).
• Дополнительный слой гидроизоляции.
• Чистовая бетонная стяжка.

Последний слой также рекомендуется армировать, чтобы исключить возможность образования трещин при высыхании. При необходимости, в него можно залить трубопроводы водяного теплого пола, чтобы получить эффективную и экономичную систему обогрева жилища.

Что нужно знать перед возведением

Перед тем, как приступить к сооружению пола по грунту, необходимо получить достаточно полную информацию о составе почвенных слоев на участке, глубине залегания грунтовых вод и размерах сезонных колебаний их уровня.

Эти данные позволят решить, имеется ли возможность для создания полов по грунту с достаточной степенью безопасности для постройки и ее жителей. Рекомендуется создать качественную дренажную систему, способную обеспечить отвод почвенной влаги в случае повышения ее уровня.

Затем следует определиться с толщиной подготовительных слоев засыпки. Этот вопрос имеет особую важность, поскольку их необходимо тщательно утрамбовать. Чем толще слой, тем сложнее добиться достаточного уплотнения.

При этом, добиться природной плотности трамбовки слоя засыпки на практике невозможно. Подготовительный слой непременно даст некоторую усадку, величина которой будет прямо пропорциональна его толщине.

Слой подбетонки (черновой стяжки) рекомендуется заливать на полотно геотекстиля. Это позволит сохранить воду в массиве бетона и обеспечит нормальную кристаллизацию материала. Если производить заливку непосредственно на подготовительный слой, влага из бетона будет впитываться в него и нарушит процесс затвердения, что в результате ослабит стяжку.

Перед началом работ необходимо убедиться, что произведен ввод всех коммуникаций, проходящих под уровнем пола. После создания пирога пола по грунту выполнение ввода коммуникаций будет затруднено и потребует более сложных методов решения вопроса.

Технологии возведения на ленточном фундаменте

Создание полов по грунту имеет несколько способов, предполагающих применение разных методик и материалов. Все они обладают собственными достоинствами и недостатками, имеют достаточную эффективность и несущую способность.

Выбор методики производится на основании сопоставления особенностей технологии и условий, существующих в реальности. Кроме того, важным фактором являются возможности и предпочтения владельца дома.

Рассмотрим порядок действий при создании разных технологических вариантов:

Бетонная стяжка

Создание бетонной стяжки — наиболее трудоемкий и длительный процесс, требующий использования «мокрых» растворов.

Эта особенность должна быть учтена заранее, поскольку специфика материалов потребует наличия определенных условий:

• Температура воздуха не ниже +5° (оптимально — комнатная температура).
• Отсутствие воздействия палящих лучей солнца. При отсутствии крыши для защиты можно использовать сетку или навес.
• Подготовленная под производство работ площадка.

Порядок выполнения работ:

• Создание слоя песчаной подушки. Насыпается до 0,6 м песка (оптимально — около 20 см). Слой тщательно трамбуется до состояния максимальной плотности. Как ориентир, надо добиться плотности как на проселочной дороге.
• Следующий слой — засыпка щебнем. Толщина слоя такая же, как и у предыдущего песчаного — около 20 см. Трамбовка позволяет не только повысить прочность слоя щебня, но и дает возможность дополнительно уплотнить песчаный слой.
• Укладка полотна из геотекстиля. Полосы материала кладут внахлест около 15 см с напуском на стены фундаментной ленты.
• По периметру помещения на ленте устанавливается демпфирующая лента, обеспечивающая механическую развязку пола и фундамента.
• Укладывается армирующая сетка и заливается черновая бетонная стяжка. Она выдерживается положенное по технологии время до полного застывания материала.
• Нанесение гидроизоляционного слоя. Используется либо двойной слой рубероида с промазкой битумной мастикой, либо различные пропитки.
• Укладка утеплителя. Оптимальный вариант — пеноплекс для фундаментных работ, отличающийся плотностью и устойчивостью к внешним воздействиям.
• Укладка паро-гидроизоляционной пленки. Полосы настилаются с напуском на стены (поверх демпфирующей ленты) на высоту около 20 см. Пленка укладывается внахлест на 10-15 см с проклейкой строительным скотчем.
• Укладка армирующей стеклосетки.
• Заливка чистовой стяжки. Ее толщина обычно составляет 5-10 см. Если используется система теплого пола, то предварительно производится монтаж и укладка трубопроводов, проверка прочности соединения под давлением и прочие операции, предшествующие заливке бетона.

Общая толщина пирога пола по грунту выбирается таким образом, чтобы уровень пола оказался максимально удобен для установки дверных проемов и прочих элементов постройки. Производить работы лучше всего в теплое время года, когда условия для застывания бетонных слоев позволяют получить наилучший результат.

Сухая стяжка

Технология создания сухой стяжки позволяет намного проще и быстрее получить качественный результат. Первоначальные этапы работ те же, что в предыдущем варианте — создание слоев песчаной засыпки и черновой бетонной стяжки.

После этого выполняются следующие действия:

• Укладка гидроизоляционной пленки по обычной технологии — создание герметичного полотна из полос пленки, сложенных рядами внахлест 10 см с проклеенными липкой лентой стыками. Края полотна заводятся на стену на примерную высоту сухой стяжки.
• Установка маяков. Рекомендуемый вариант — штукатурные профили. Они будут служить ориентирами для создания горизонтальной и ровной плоскости.
• Засыпка слоя керамзита. Материал выравнивается по маякам, образуя горизонтальную плоскость.
• Поверх керамзита укладывают плиты чернового пола — гипсокартон, фанера и т.п. Наиболее рекомендуемый вариант — шпунтованный гипсокартон, имеющий по боковым кромкам специальный профиль для соединения.
• После этого производится укладка чистового финишного покрытия.

Деревянный настил

Этот вариант считается самым бюджетным. Простейшая и наиболее надежная конструкция опирается на столбики из кирпичей, сложенных колодцем. Столбики размещаются таким образом, чтобы образовалась опорная система под установку лаг.

Между столбиками производится засыпка керамзитом или, как вариант, оставляют воздушную прослойку для обеспечения сухости древесины, для чего необходимо создание вентиляционных отверстий.

Система лаг тщательно выравнивается по горизонтали и образует ровную опорную плоскость. Затем настилается деревянный черновой пол. Поверх устанавливается слой гидроизоляционной пленки, укладывается стандартная подложка и укладывается чистовое покрытие — линолеум, ламинат или иной материал по вкусу владельца.

Какую технологию возведения лучше выбрать?

Выбор технологии — вопрос предпочтений и возможностей владельца дома. Бетонная стяжка позволяет получить долговечный и прочный пол, но его ремонтопригодность будет крайне низка. Выход из строя, например, системы теплого пола, создаст серьезную проблему с очень сложным и затратным решением.

Сухая стяжка намного проще и позволяет производить ремонт без особых затрат и проблем, но этот вариант годится только для людей, не боящихся ремонтных работ.

Заключение

Создание пола по грунту — вариант, подходящий для построек, не имеющих цокольного или подвального помещения.

Для жилья этот способ используется реже, поскольку большинство пользователей считает его ненадежным и опасным в отношении грунтовой влаги.

Принимая решение использовать эту методику, необходимо взвесить все плюсы и минусы, продумать порядок действий и выполнить все предварительные работы — ввод коммуникаций, создание дренажа и т.д.

Это позволит получить результат, оптимальный по качеству и эксплуатационным возможностям.

Как сделать полы по грунту в ленточном фундаменте своими руками — пошаговый план, технология стяжки

Полы по грунту в ленточном фундаменте широко применяются в строительстве, пользуясь репутацией долговечных и надежных конструкций. Использование ленты в качестве основания дома практикуется в течение многих веков. При этом технология постоянно совершенствуется и становится более качественной.

Что это такое?

Полы по грунту представляют собой особую технологию обустройства чернового пола, который опирается на подстилающий почвенный слой.

Подобный способ допускается при отсутствии цокольного помещения или подвала, а за счет экономичности его внедряют при возведении построек хозяйственного и вспомогательного назначения. В строительстве частных домов технология не востребована, поскольку она обязывает людей обустраивать утепляющий и гидроизоляционный слой или устанавливать систему «теплый пол».

Еще такой вариант монтажа полов предназначается только для традиционных разновидностей ленточных фундаментов, но не подходит для комбинированных вариантов, включая свайно-ленточный и другие.

В зависимости от специфики монтажа выделяют такие виды черновых полов по грунту:

1. Стяжка бетоном с опорой на несущие стеновые конструкции.
2. Стяжка бетоном с опорой на почву.
3. Дощатый настил на лагах.
4. Сухая стяжка с технологией «плавающий пол».

Каждый тип требует применения собственных строительных методов и правильно подобранного состава почвы. Выполнять заливку бетонной смеси на засыпку запрещено. Перед этим нужно нанести подготовительные слои, способствующие оптимальной жесткости и устойчивости к интенсивным нагрузкам.

Деревянные конструкции отличаются простотой укладки, но нуждаются в ряде мероприятий по подготовке.

Плюсы и минусы

Обустройство пола на ленточном фундаменте оправдывается множеством плюсов. В их числе:

1. Простота самостоятельного возведения конструкции.
2. Экономичный расход материалов и финансовые затраты.
3. Снижение нагрузок на несущие стены.
4. Большой срок службы и высокая ремонтопригодность.
5. Совместимость с разными типами чистового покрытия.
6. Совместимость с системой «теплый пол».

Однако кроме плюсов у технологии имеются и недостатки, которые часто становятся ключевым аргументом в пользу отказа от монтажа:

1. Невозможность обустройства пола на почве с нестабильной и рыхлой поверхностью, песчаным или сложным составом.
2. Плохие теплоизоляционные свойства (показатель теплопотерь в холодный период может достигать 20%), что заставляет покупать дорогостоящие изоляторы.
3. Большая разница температур между покрытием пола и потолком.
4. Отсутствие возможности прокладывания коммуникаций в грунте.

Что нужно знать перед возведением?

Перед началом работ, важно провести тщательно изучение почвенного состава, глубины размещения грунтовых вод и колебания их уровня в зависимости от сезона.

Руководствуясь полученными сведениями, можно убедиться в степени безопасности будущего пола. С целью повышения эксплуатационного срока и защиты постройки от застоя влаги, следует обустроить эффективную дренажную систему, способствующую отводу влаги.

Дальше нужно выбрать оптимальную толщину слоев засыпки, поскольку они будут подвергаться трамбовке. Чем больше толщина, тем сложнее обеспечить качественное утепление.

Слой черновой стяжки заливается на полотно геотекстиля, что даст возможность удерживать воду в бетонном массиве для получения нормальной кристаллизации смеси. При заливке бетона на подготовительный слой впитывающая влага предотвратит правильное затвердевание и ослабит стяжку.

Начиная заливать бетонные слои, необходимо придерживаться установленных сроков, за которые материал кристаллизируется и получит требуемые прочностные свойства. Если отклоняться от них, появится вероятность деформации или разрушения подстилающих слоев.

Технология стяжки

Чтобы будущая стяжка была максимально надежной и долговечной, необходимо соблюдать технологию укладки каждого слоя и придерживаться установленных пропорций.

Подготовка

На этапе подготовки необходимо избавиться от плодородной части земли, которую нельзя утрамбовать. Еще нужно удалить корни растений, расположенных по периметру ленты.

В первую очередь нужно выложить слой песка толщиной 10-15 см и провести трамбовку виброплитой. Потом почву проливают водой из шланга с распылителем и еще раз трамбуют, меняя расположение движений виброплиты.

Чтобы трамбовать основание песчаного и щебеночного слоев, можно воспользоваться самодельным инструментом: берется деревянный брус сечением 20х20 см и высотой 1,5 м или металлическая труба с куском швеллера (20х30 см) в нижней части. В трубу помещается песчаная смесь, которая делает приспособление тяжелым.

Дождавшись просыхания утрамбованной основы, можно переходить к засыпке и трамбовке песка.

Подбетонка

Перед заливкой основной бетонной смеси, рекомендуется нанести подбетонку. Существуют разные варианты ее изготовления: утрамбованный щебень, который проливается битумом, или черновая стяжка. В первом случае поверхность дополнительно покрывается гидроизоляционным слоем, что придает ей вид корыта. Но независимо от используемого способа установки подбетонки ее задача заключается в следующем:

1. Равномерное распределение смеси по ровной поверхности способствует экономному расходу материала.
2. Проведение работ по нанесению разметки, монтажу маяков и сборке конструкций на ровном основании станет более быстрым и удобным.
3. С помощью подбетонки обеспечивается эффективная гидроизоляция, предотвращающая вытекание воды из раствора. Подобное решение способствует правильному просыханию и дальнейшему затвердеванию стяжки без появления деформаций и трещин.
4. Если грунтовые воды залегают высоко, подбетонка не допустит попадания влаги в конструкцию пола.

Для реализации качественной подбетонки необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Поскольку слой изоляции щебня от цементного молочка размещается на щебне, перемещаться по нему нужно с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить разрыв пленки.
2. Монтаж плотного полиэтилена следует выполнять в 2 слоя внахлест с шириной припуска около 10 см, проклеивая стыки скотчем.
3. Используемые материалы должны обладать высокой степенью гидро- и пароизоляции.
4. Процедура укладки предусматривает заведение краев полотен по периметру постройки на стены основания на 10-15 см.

Если территория имеет рыхлую почву, а уровень залегания грунтовых вод достаточно высокий, толщину подбетонки увеличивают, помещая на утрамбованный песок рубероид или пленку.

Чтобы получить ровную поверхность, рекомендуется закрепить маяки, по которым будет осуществляться выравнивание смеси правилом. Стяжку создают по традиционной технологии — путем заливки и растягивания раствора, выполненного на основе щебня, цемента, песка и воды. Когда стяжка высохнет, ее нужно обмазать битумом.

Рулонный материал

При обустройстве подбетонки для пола, достаточно часто внедряются рулонные материалы, которые обеспечивают высокую степень гидроизоляции.

Среди них выделяют такие разновидности:

1. Картонная — рубероид, рубемаст.
2. Полиэстер.
3. Стеклоткань.
4. Стеклохолст.

В качестве хорошего изоляционного слоя на ленточный фундамент с полами по грунту нередко используется битум. Материал характеризуется повышенными гидроизоляционными свойствами и предотвращает проникновение грунтовых вод в слои напольного покрытия.

Капитальная подбетонка

Если почвенный слой рыхлый и нестабильный, понадобится обустройство капитальной подбетонки. Разбираясь, как сделать ее своими руками, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. В первую очередь выполняется определение самой высокой точки залегания грунтовых вод — подбетонка должна делаться до этого уровня.
2. Используя лопату, нужно провести выравнивание и планирование почвы.
3. На дно углубления помещается песок и равномерно распределяется.
4. Сверху размещается пленка или рубероид.
5. С помощью тонкой арматуры нужно обустроить «клетку» с ячейками 60х60 см.
6. Для более удобного растягивания смеси устанавливаются маячки.
7. Дальше производится размешивание цемента, песка, щебня и воды до состояния однородной консистенции.
8. После этого осуществляется заливка раствора с последующим его распределением по рабочей площади.
9. Дождавшись высыхания раствора, его покрывают битумом.

Гидроизоляция

Завершив монтаж подбетонки, следует начинать укладку гидроизоляционного материала — пленки или рубероида. Второй вариант размещается внахлест с шириной припуска от 3 до 5 см. Чтобы достичь герметизации стыков, рекомендуется задействовать строительный фен. В особом внимании нуждаются места прилегания гидроизоляции к стенам.

Теплоизоляция

Устанавливая пол на ленточный фундамент, необходимо предусмотреть наличие качественной теплоизоляции. В большинстве случаев в ее качестве задействуется экструдированный пенополистирол. При толщине в 5 см он обладает такими теплоизоляционными свойствами, как керамзит толщиной 70 см. Еще материал отличается нулевым коэффициентом поглощения воды и высокими прочностными характеристиками.

Чтобы утеплить стяжку, принято укладывать пенополистирол толщиной 3 см в 2 слоя — с его помощью получится эффективная защита от появления мостиков холода, а степень теплоизоляции будет улучшена. Стыки между плитами проклеиваются с помощью скотча.

Формирование демпферного и армирующего слоя

Незаменимым этапом обустройства пола по ленточному фундаменту является монтаж демпферного и армирующего слоя. Он предусматривает фиксацию на стены постройки демпферной ленты шириной 15-20 см. Нижнюю часть прикрепляют с помощью скотча к утеплителю.

По мере просыхания стяжка начнет увеличиваться в размерах, а демпферный слой предотвратит появление трещин и смещение теплоизоляционного слоя.

Чистовая стяжка

Для изготовления временных маяков используются металлические профили, закрепленные в цементном растворе с гипсовыми добавками. Направляющие располагаются в одной плоскости, а заливка и выравнивание цемента осуществляются с учетом разметки на стенах.

Для полноценного высыхания стяжки нужно подождать 28-30 дней. В течение этого времени нельзя снимать полиэтиленовую пленку, но проливать поверхность стяжки водой. После завершения обустройства стяжки, ее выравнивают наливными составами.

Сухая стяжка

Организация сухой стяжки предусматривает установку направляющих профилей. Первый устанавливается у самой стены, а остальные — на расстоянии 1,5 м друг от друга. Профили нужно закреплять параллельно друг к другу. Если они будут находиться выше, понадобится разместить под них дощечки или куски плиты. Опоры под профилями размещаются на расстоянии 70 см.

Последовательность действий при обустройстве сухой стяжки предусматривает такие этапы:

1. Для ровного размещения первых листов понадобится обрезать фальцы.
2. Роль гидроизолятора может выполнять полиэтиленовая пленка или влагостойкая фанера.
3. Завершив монтаж сухой стяжки, маяки нужно изъять. В противном случае они прочно застынут в цементном составе.

Деревянный настил

Обустройство деревянного настила для пола по грунту считается наиболее бюджетным и эффективным вариантом. Технология предусматривает использование столбиков из кирпичей в качестве основания. Опорные элементы размещаются по такому принципу, чтобы появилась надежная опорная система под монтаж лаг.

Расстояние между столбиками засыпается керамзитом. Еще можно оставить воздушную прослойку, которая будет поддерживать сухость древесины.

Систему лаг подвергают дополнительному выравниванию по горизонтали для обеспечения ровности поверхности. Дальше производится монтаж деревянного чернового пола. Сверху размещают гидроизоляционную пленку и делают подложку. В качестве материала для ее изготовления может использоваться:

Какую технологию лучше выбрать?

Существуют разные технологии возведения пола. Какой вариант выбрать — зависит от личных предпочтений владельцев помещения. С помощью бетонной стяжки можно достичь высоких эксплуатационных свойств и долговечности конструкции, однако ее теплоизоляционные свойства будут ухудшены. Чтобы защитить пол от промерзания, понадобится монтаж системы теплого пола.

Обустройство пола по грунту — популярная строительная технология, которую можно использовать для зданий без цокольного и подвального помещений. Для жилых построек вариант малоэффективен, поскольку он не обладает требуемой степенью надежности и безопасности, а также может пропускать грунтовую влагу.

Перед обустройством конструкции необходимо оценить все ее преимущества и недостатки, изучить пошаговые инструкции и провести ряд подготовительных мероприятий. В таком случае конечный результат будет долговечным и качественным.

Обустройство пола в доме на ленточном фундаменте

Как правило, при выполнении ленточного фундамента в доме полы устраиваются по грунту. При этом есть несколько технологий их выполнения. Выбор того или иного варианта зависит от предпочтений владельца и условий эксплуатации. Так, лицевое напольное покрытие можно укладывать на деревянную основу, бетонную стяжку или монолитную плиту. При выборе варианта с плитой её либо связывают с ленточным фундаментом, либо выполняют плавающую стяжку, которая в свою очередь может быть сухой или наливной.

Особенности полов первого этажа

Чтобы ускорить строительство дома на ленточном фундаменте для устройства пола первого этажа используют железобетонную плиту. Она и будет основой для создания будущего пола в доме. Эта плита лежит на небольшом расстоянии от грунта, который даже в самые сильные морозы под домом не будет замерзать. Такой грунт насыщен влагой и радоном, поэтому может передавать сырость плите и излучать радон.

В связи с этим в цоколе дома на ленточном фундаменте обязательно делаются вентиляционные отверстия для естественной вентиляции бетонной плиты и защиты её от разрушения сыростью. Эти отверстия не стоит закрывать даже в зимний период. По такой бетонной плите можно выполнять традиционный пол с утеплением и применять любые теплоизоляционные и отделочные материалы.

Однако если в доме используется низкий цоколь, то для устройства полноценной вентиляции недостаточно места. Зимой эти отверстия может вовсе засыпать снегом. В этом случае пол обустраивается по грунту.

Совет: поскольку под домом необходимо проложить инженерные коммуникации, то для облегчения их ремонтопригодности лучше на этапе строительства заложить под полом дублирующие гильзы всех сетей. Это позволит вам при засорении и выходе из строя основного трубопровода подключиться к дублирующим сетям и не срывать стяжку или другую основу пола для ремонта сетей.

Особенности полов по грунту

Прежде чем сделать пол по грунту в доме на ленточном фундаменте, необходимо понять, какие требования предъявляются к нему:

1. Обычно пол по грунту не подвержен силам пучения земли, поскольку под домом сохраняется постоянная температура за счёт геотермального тепла недр.
2. Чтобы защитить грунтовое основание от насыщения влагой, которая будет передаваться полу, необходимо обязательно выполнять дренажную и ливневую канализацию вокруг несущих конструкций дома.
3. В большинстве случаев почва под домом на ленточном фундаменте обязательно просядет, поэтому для обратной засыпки не стоит использовать грунт, полученный в процессе копания котлована под дом. Для этих целей лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см.
4. Не стоит использовать прослойку геотекстиля, что сведёт к нулю эффективность уплотнения грунта.

«Пирог» пола по грунту

Чтобы правильно сделать пол первого этажа по грунту, необходимо использовать все требующиеся слои конструктивного пирога:

• Самым нижним слоем будет песчано-щебёночная подушка , которая тщательно трамбуется. Это обеспечит стабильность всей конструкции и защитит от усадки.
• После этого выполняется бетонная подготовка . Для этого достаточно плиты высотой 40-70 мм, выполненной из бетона низкой прочности.
• Гидроизоляционная прослойка защитит теплоизоляционный материал от влаги, поступающей из земли. Для гидроизоляции пола обычно используют рулонные материалы, плёнки или мембраны.
• Слой теплоизоляции выполняется из прочного и эффективного теплоизоляционного материала. Высота слоя зависит от климатических условий в регионе и используемого материала. Этот слой поможет вам снизить теплопотери, что в свою очередь позволит уменьшить расходы на отопление дома.
• Армированная железобетонная стяжка – это основа для укладки разных видов напольных покрытий. На неё можно уложить ламинат, линолеум, доску, пробку, керамогранит или кафель. Для укладки паркета по стяжки необходимо сделать основу из многослойной фанеры.

Важно: поскольку глубина котлована больше, чем проектная отметка низа подушки, эта часть ямы засыпается грунтом с послойной трамбовкой. После этого можно делать подушку высотой 60 см. При этом каждые 20 см засыпки трамбуются отдельно.

Технология плавающей стяжки по грунту

Обустройство пола по грунту в любом случае предусматривает заливку стяжки из бетона низкой прочности. На эту стяжку будет опираться конструкция наливного пола или регулируемые лаги, которые обычно используются при облицовке пола паркетом или половой доской.

Технология выполнения плавающей наливной стяжки в доме на ленточном фундаменте выглядит так:

1. Сначала нужно сделать засыпку котлована песком с трамбовкой каждого слоя высотой 100-200 мм.
2. После этого приступают к черновой стяжке. Армирование этого слоя выполнять не обязательно. Иногда под черновой стяжкой укладывают прослойку плёночной гидроизоляции, но это тоже не является обязательным. Для обустройства этой стяжки достаточно слоя высотой 50-70 мм, выполненного из бетона М 100 с заполнителем фракцией не более 5-10 мм.
3. Теперь укладывается гидроизоляционная мембрана. Для этих целей можно взять рубероид или плёнку и уложить их в два слоя. При этом необходимо заворачивать изоляционный материал на ленточный фундамент на высоту 150-200 мм.
4. В качестве теплоизоляционного материала для следующего слоя пола лучше использовать экструдированный пенополистирол. Его эффективность намного выше, чем у других утеплителей, поэтому высота слоя будет минимальной. Кроме этого, этот материал устойчив к воздействию влаги, прочный и долговечный.
5. Финишная стяжка выполняется с армированием. Для этого можно использовать сетку из проволоки диаметром 4 мм с размером ячеек 50х50 мм. Для заливки используется бетон марки 150 с заполнителем из щебня фракцией 5-10 мм, речным или мытым карьерным песком, но без добавления глины.

Совет: для снижения теплопотерь пол первого этажа можно обустроить с подогревом. Для этого при обустройстве финишной стяжки в ней прокладываются трубы для транспортировки теплоносителя, электрический кабель или нагревательные инфракрасные маты.

Деревянные лаги – бюджетная технология

Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте. Она выполняется так:

1. Сначала делается подушка из нерудного материала с послойной трамбовкой.
2. Затем укладывается два слоя гидроизоляционной плёнки, рубероида или другого мембранного изоляционного материала. Края материала заводятся на стены фундамента на высоту 150-200 мм.
3. После этого заливается бетонная стяжка высотой 50-70 см из бетона низкой прочности.
4. Выполняется установка лаг на регулируемых опорах. При этом верхняя часть опор подрезается после монтажа до нужной высоты.
5. В пространство между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать экструдированный пенополистирол или базальтовую вату.
6. После этого делается черновой пол из половой доски или фанеры. Затем можно укладывать выбранное напольное покрытие.

Технология выполнения сухой стяжки по грунту

Пол по грунту в доме на ленточном фундаменте может изготавливаться методом сухой стяжки. В этом случае последовательность работ несколько иная:

1. Подушка и черновая стяжка из бетона марки 100 выполняются так же, как и в предыдущем случае. Дальнейшие работы будут вестись по другой технологии.
2. Укладывается слой гидроизоляции. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую плёнку.
3. Теперь по черновой стяжке необходимо установить маяки. Для этого можно взять специальные штукатурные профили или направляющие для ГКЛ. Маяки фиксируются к основанию при помощи саморезов.
4. Затем между маяками засыпается керамзитовая крошка. Она выравнивается правилом по маякам и трамбуется.
5. После этого укладываются шпунтованные гипсоволокнистые плиты. Стык листов проклеивается клеем и скрепляется саморезами. При необходимости можно выполнить два слоя из этих плит. При этом стыки плит в двух слоях не должны совпадать.

Нюансы выполнения конструкции пола

При выполнении любой технологии устройства пола по грунту в доме на ленточном фундаменте стоит учитывать следующие тонкости:

• Плодородный грунт внутри контура ленточного фундамента необходимо аккуратно снять. Он не годится для трамбовки. Все корни в этом месте тщательно удаляются.
• Поскольку полиэтиленовая плёнка может пропускать радон, её лучше не использовать в качестве гидроизоляции. Для этих целей лучше брать изделия из винилацетата, различные модификации ПВХ или поликарбоната.
• Укладку гидроизоляционного материала стоит производить в два слоя, меняя направление полос на противоположное.
• Гидроизоляционный материал должен обладать не только защитой от влаги, но и не пропускать водяной пар, которой в большом количестве присутствует в грунте.
• Гидроизоляционная плёнка или другой рулонный материал, используемый для изоляции основания, обязательно заводится на стенки ленточного фундамента на высоту не менее 150-200 мм. После выполнения всей конструкции пола излишки гидроизоляции по краю стен подрезаются.
• Толщина теплоизоляционного материала не должна превышать высоту ленточного фундамента.
• При заливке финишной армированной стяжки по краю стен укладывается демпферная лента. Она нужна для компенсации деформационных расширений стяжки и защиты от её растрескивания.

Важно: при выполнении той или иной конструкции пола по грунту толщина утеплителя рассчитывается индивидуально с учётом климата в регионе строительства и характеристик используемого материала. Расчёт отметки низа подушки выполняется после определения толщины всех слоёв.

Пол по грунту на ленточном фундаменте

Ленточный фундамент достаточно распространен, так как он может быть создан без использования тяжелой строительной техники. Но при создании такого основания нужно быть готовым к определенным неприятностям. Если в нем не будут созданы продухи, это приведет к появлению в подпольном пространстве конденсата. Чтобы избежать подобных проблем, стоит сделать закрытый подпол с вентиляцией. Но более простым вариантом является создание пола по грунту на ленточном фундаменте.

Особенности пола первого этажа дома на ленточном фундаменте

Стоит помнить, что грунт под полом не промерзает и насыщен влагой. Именно поэтому в цоколе дома делаются вентиляционные отверстия, которые остаются открытыми даже в зимний период. При создании вентилируемого подпольного пространства можно использовать любые теплоизоляционные материалы.

Если же цоколь строения является низким, для создания вентиляции места недостаточно. Именно в таких случаях и происходит создание пола по грунту. Во время создания такого пола стоит помнить, что ремонт коммуникаций потребует полного снятия стяжки в том месте, где они установлены. Чтобы избежать таких проблем, достаточно сделать под полом дублирующие гильзы всех сетей. В таком случае при засорении можно подключиться к дублирующим сетям, не разрушая стяжку под полом.

Особенности полов по грунту

Перед тем, как приступить к созданию полов по грунту, стоит узнать о том, какие требования предъявляются к таким конструкциям:

Чтобы защитить бетонную конструкцию от воздействия влаги, необходимо вокруг дома создать дренажную систему. Также важно создать ливневую канализацию, чтобы вся вода сразу же уходила от строения. Если этого не сделать, фундамента и пол первого этажа будет постоянно подвергаться воздействию влаги, что приведет к его разрушению. Стоит помнить. Что дренажная система должна быть рассчитана на максимальное количество воды, которое может скапливаться вокруг строения.

Для обратной засыпки котлована под домом необходимо использовать щебень и песок. Если применять грунт, дом начнет проседать, что приведет к появлению деформаций конструкции. Важно утрамбовывать щебень после засыпки слоя в 20 см. Если этого не сделать, материал может просесть после создания конструкции из бетона.

Перед строительством пола первого этажа не следует создавать прослойку из геотекстиля, так как это сведет к нулю эффективность уплотнения грунта.

Из чего состоит пирог пола по грунту

Чтобы правильно сделать описываемый тип пола, необходимо создать все его слои:

Нижний пласт состоит из песка и щебня. Эти материалы тщательно трамбуются перед укладкой последующих элементов пола. Это необходимо для того, чтобы строение не дало усадку после возведения.

После создания слоя из песка и щебня формируется бетонная плита. Ее толщина должна составлять от 4 до 7 см. Плита создается из бетона низкой прочности.

После этого укладывается гидроизоляционный материал, который необходим для защиты пола от влаги, поступающей из земли. Для гидроизоляции стоит использовать различные рулонные материалы.

Теплоизоляционный слой должен создаваться из прочного материала. Его высота зависит от климатических условий и особенностей материала. Создание теплоизоляционного слоя позволяет предотвратить теплопотери и сэкономить на отоплении дома.

После этого формируется армированная бетонная стяжка. Она является основой для укладки напольных материалов. На стяжку может укладываться линолеум, плитка, доска, пробка и другие материалы. Стоит помнить, что перед укладкой паркета необходимо создать основу из многослойной фанеры.

Создание плавающей наливной стяжки

Создание пола по грунту в любом случае подразумевает обустройство основания из бетона низкой прочности. На ней может создаваться железобетонная плита, но часто владельцы домов устанавливают регулируемые лаги, на которых и закрепляют отделочный материал для пола. Плавающая наливная стяжка создается следующим образом:

Установка деревянных лаг

Установка регулируемых лаг – наиболее бюджетный вариант, который выбирается владельцами домов на ленточном фундаменте. Перекрытие с лагами создается следующим образом:

На первом этапе происходит создание подушки из песка. Важно производить трамбовку каждые 20 см, так как если не выполнять это действие, конструкция после постройки может осесть.

После этого укладывается гидроизоляционный материал. Чтобы пол был надежно защищен от влаги, необходимо производить укладку в 2 слоя.

На следующем этапе происходит заливка бетонной стяжки, высота которой должна составлять около 60 см.

На следующем этапе происходит установка опор для регулируемых лаг. Верхняя часть всех опор подрезается таким образом, чтобы устанавливаемые лаги находились на одной высоте.

Пространство, которое остается между лагами, необходимо заложить теплоизоляционным материалом. Для утепления можно приобрести экструдированный пенополистирол, так как он является достаточно прочным и долговечным. Также часто применяется базальтовая вата

На следующем этапе происходит создание чернового пола, на который впоследствии будет укладываться напольное покрытие.

После выбора определенного материала происходит его закрепление на фанере или досках.

Описанные работы по созданию пола в доме на бетонной ленте могут производиться собственными руками без привлечения профессиональных строителей.

Сухая стяжка по грунту

Пол в доме на ленточном фундаменте может создаваться методом сухой стяжки. В таком случае работы осуществляются в несколько этапов:

Сначала создается песчано-гравийная подушка и черновая стяжка как и в предыдущем случае. Все остальные работы при выборе указанного варианта ведутся по другой технологии.

После этого происходит укладка гидроизоляционного материала. Для изолирования пола от влаги, исходящей из грунта, стоит использовать полиэтиленовую пленку.

На следующем этапе осуществляется установка маяков. Лучше всего использовать штукатурные профили. Во время установки важно следить за тем, чтобы все элементы были расположены горизонтально.

Затем необходимо засыпать между маяками керамзитовую крошку. Она выравнивается правилом по маякам и утрамбовывается.

После этого происходит укладка шпунтованных гипсоволоконных плит. Стыки всех листов проклеиваются и скрепляются саморезами. Стоит помнить, что стыки разных слоев не должны совпадать.

Особенности проведения работ

Во время выполнения описываемых работ необходимо учитывать несколько тонкостей:

Перед созданием фундамента и пола по грунту необходимо полностью снять плодородный слой, так как он не годится для утрамбовывания. При этом важно удалить все корни растений, которые располагаются под домом.

В качестве гидроизоляции лучше всего использовать различные модификации ПВХ или поликарбоната. Стоит помнить, что материал должен укладываться в 2 слоя. При этом он должен не только останавливать влагу, но еще и защищать от проникновения пара.

Во время укладки гидроизоляционного материала необходимо завести его на стенки ленточного основания дома примерно на 20 см. после создания пола излишки гидроизоляционного материала необходимо обрезать.

Толщина теплоизолятора не должна превышать высоту ленточного фундамента.

Во время заливки финишной стяжки по краю стен необходимо уложить демпферную ленту. Она необходима для компенсации расширений стяжки. Также она предотвращает растрескивание.

Во время создания пола на ленточном фундаменте толщину грунта необходимо выбирать с учетом особенностей климата в регионе.

Свайные фундаменты с монолитной плитой

Выбор и постройка фундамента всегда остается наиболее сложным этапом в строительстве здания. Если участок под строительство находится в низине, да в придачу к глинистому грунту глубина промерзания зашкаливает за стандартные 120-130 см, лучше использовать свайный фундамент. Но для нежестких пенобетонных, газонаполненных или арболитовых стен фундамент необходимо обвязывать избыточно толстым и мощным железобетонным ростверком. Уложить монолитную плиту обойдется значительно дороже, притом, что особых преимуществ, в сравнении со свайным типом, практически нет.

Оптимальным вариантом будет свайный фундамент с монолитной плитой или цельнолитым ростверком.

Преимущества свайных фундаментов с монолитным ростверком

Всегда требуется найти компромисс между эффективностью и стоимостью используемого решения. В этом случае преимущества конструкции, в которой используются свайные опоры и армированная плита, очевидны:

• Затраты на обустройство монолитного ростверка, даже в усиленном варианте, почти вдвое меньше стоимости отливки полноценного плитного фундамента или классического ленточного варианта на уровень промерзания грунта;
• Поперечная жесткость к изгибающим нагрузкам лишь немногим уступает плитному в центральной части фундаментной системы и превосходит классическую плиту в краевой зоне, где установлена большая часть свайных опор;
• За счет усиленной цокольной части и заглубленных опор свайные фундаменты с монолитным ростверком способны стоять практически на любом рельефе местности, при условии, что сваи заглублены до уровня плотных пород, ниже точки промерзания.

Свайные фундаменты, даже при большой толщине ленточного ростверка, могли обеспечить необходимую жесткость в горизонтальной плоскости только за счет очень большой глубины и прочности опор. Любые подвижки грунта приводили к деформации коробки здания, особенно, если это брус или газобетонный блок. Армированная прутком монолитная плита свайного фундамента позволяет исключить даже намек на подобную ситуацию.

Конструкция свайных фундаментов с монолитными плитами

При обустройстве подобного типа фундаментов применяются те же технологические приемы, что и при постройке обычного свайно-ленточного фундамента, но с учетом требований по формированию ростверка в виде монолитной железобетонной плиты:

1. На первом этапе в соответствии с планом расположения несущих стен бьются скважины под необходимое количество свайных опор, закладывается гидроизоляция и арматура в тело будущей сваи;
2. Площадь под фундамент дома утрамбовывается, отсыпается песком и щебнем с укладкой дренажа. Укладывается гидроизоляция и утеплитель;
3. Устанавливается опалубка, рабочий объем ростверка и плиты заполняется арматурой, пруток перевязывается по пересечениям и слоям, заливается бетон.

Подготовка грунта под обустройство монолитного свайного фундамента

На первом этапе потребуется спланировать и подготовить поверхность участка так, как это делается в большинстве случаев для тонкого плитного фундамента. На глубину в штык лопаты убирается весь плодородный слой и поверхностный суглинок, дно тщательно выравнивается и трамбуется с отсыпкой тонким слоем крупного щебня. Несмотря на то, что монолитная фундаментная плитане будет опираться на дно, необходимо укрепить его, чтобы сохранить целостность при возможном пучении. По периметру фундамента в траншею на глубину в 70-80 см укладывается дренажная труба, желательно на бетонную подготовку, но можно и на песчаную подушку.

До отсыпки на плане необходимо пробить скважины под необходимое количество буронабивных свай. Чаще всего это сваи ТИСЭ или анкерные опоры, с конусовидным уширением подошвы. Только после закладки гидроизоляции в виде трубы из рубероида или изоспана поверхность отсыпается толстым слоем песка и тщательно трамбуется в четыре-пять проходов. Таким образом, почва под будущей монолитной плитой будет сухой и относительно устойчивой к подвижкам. При желании под песок можно уложить геотекстильное полотно по типу дорнита или аналогичной плотности. В этом случае края полотнищ перехлестывают на 15-20 см.

Укладка теплоизоляции и арматуры

На выровненную и уплотненную «песчанку» укладывается слой гидроизоляции, далее слой экструдированного ППС, толщиной 100-150 мм. Рекомендуется использовать тонкие, в 30 мм толщиной плиты теплоизолятора, уложенные с перекладкой швов между слоями.

Утеплитель необходимо выложить по всей поверхности фундамента, в местах установки свай вырезаются окна под опоры, уложенное полотно гидроизоляции выпускается за пределы контура свайного фундамента и фиксируется на опалубке степлером. В результате под центральной плитой и в пространстве между свайными опорами будет находиться толстый слой ЭППС, который сыграет роль донной части опалубки и в дальнейшем защитит всю конструкцию от вспученного грунта. По контуру монолитной плиты устанавливается опалубка.

В качестве армирующего элемента используется стальная арматура с диаметром прутка 8 мм. Нижний слой арматуры укладывается на высоте в 30 мм от утеплителя и обязательно перевязывается с армированием свайных опор. Верхний слой арматуры вывешивается так, чтобы расстояние от будущей поверхности монолитной плиты было не менее 40 мм. Окно армирования составляет 25 см, шаг перевязки верхнего и нижнего слоев арматуры выдерживается в 70 см.

Заливка бетона и обустройство отмостки

После закладки армирующих элементов свайного фундамента приступают к процедуре заливки бетона в форму свайного фундамента. Наиболее грамотным будет залить весь массив одновременно с помощью бетонного насоса и миксеров-бетоновозов. Приготовить под заливку 20-25 кубов бетона в течение 12 часов светового рабочего дня — задача явно не по силам даже бригаде рабочих, поэтому проще купить его на заводе, но с обязательным согласованием точного графика поставки.

На первом этапе заливается периметр плиты и области, в которых расположены наружные и внутренние свайные опоры. Полость внутри каждой сваи необходимо уплотнять вибратором с максимальной нагрузкой, после чего бетон отливается по контуру фундамента.

Через 5-6 часов вязкость бетона станет достаточной, чтобы приступить к выравниванию и подрезке поверхности монолитной плиты. В самом простом случае зеркало фундамента на сваях можно выровнять длинномерной рейкой, но более высокое качество бетонной стяжки получают, используя специализированный мотоинструмент с автоматом горизонта.

Через 6-7 дней опалубку снимают, и можно приступать к обустройству отмостки фундамента. Уровень на 20-25 см по периметру фундаментной плиты отсыпают песком, укладывают гидроизоляцию и утепляют плитным пенополистиролом. Сверху выполняется бетонная стяжка с уклоном в 5- 6 о . Этого достаточно, чтобы убирать воду, но при этом не создавать дискомфорт при ходьбе. Правильно спланированная отмостка позволяет полностью закрыть слой утеплителя, выглядывающий в пространстве между сваями.

Заключение

На сегодня фундамент в виде монолитной плиты – ростверка на свайных опорах является наиболее удачной для использования на пучинистых грунтах. С точки зрения технологичности и стоимости монолитный ростверковый фундамент представляет собой оптимальное решение, что подтверждает высокая популярность монолитных систем в северных районах страны. О высокой стойкости к пучению говорит тот факт, что простое утепление отмостки позволяет зимовать фундаментной плите, нагруженной только стенами первого этажа, без малейших следов деформации или растрескивания.

Лента и монолитная плита фундамента

Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) – монолитная коробчатая фундаментная платформа:

технология изготовления коробчатой платформы фундамента

Монолитная коробчатая фундаментная платформа, мзлф+плита – это одна из разновидностей комбинированного фундамента от нашей компании. Конструкция данного фундамента выглядит довольно просто: песчаная и гравийная подушка с вводом/выводом коммуникаций, несъёмная деревянная опалубка, арматура поверх и внутри ленты (рёбер) и сверху всё залито монолитным бетоном марки В25 – М350. В итоге, лента и плита фундамента работает как несущая конструкция – за эту функцию отвечают песчаная и гравийная подушка и армированная часть монолитного бетона.

Такая конструкция обладает множеством достоинств:
• Во-первых, фундамент мзлф в сочетании с плитой подойдет для возведения на почве с невысокой несущей способностью и высоким уровнем грунтовых вод. Дело в том, что данный фундамент основан на технологии «плавающей» мелкозаглублённой ленты – МЗЛФ.
• Во-вторых, на коробчатой плите можно возвести практически любое малоэтажное здание, от каркасника до кирпичного или блочного дома. Конечно, при условии обеспечения соответствующего армирования, размера рёбер и плиты.
• В третьих, возможность устройства классического водяного тёплого пола поверх плиты в стяжке, который будет обогревать дом и немного грунт под ним, уменьшая процесс морозного пучения под фундаментом. Это преимущество обусловлено высокой теплостойкостью бетона, и делает данный вид фундамента лента+плита с ВТП, отличным вариантом для возведения дома в холодных регионах. Плюс ко всему теплый пол это не только комфорт, но и существенная экономия на отоплении.
• В-четвёртых, благодаря продуманной технологии строительства фундамент лента + плита размером 10х10м возводится буквально за неделю! Причем на финише заказчика ожидает полноценное напольное покрытие, поверх которого можно настелить линолеум или ламинат.

Схема и технология устройства коробчатого платформенного фундамента

Как правильно сделать монолитную коробчатую фундаментную платформу:

• Снять плодородный слой грунта в горизонт под размер ленты + 10см по бокам.
• Сделать песчаную подушку из утрамбованного песка, сверху подсыпку из утрамбованного щебня.
• Под подушкой или в ней прокладываются коммуникации – водопровод, канализация, электричество и т.д.
• Устройство дренажа.
• На щебень или песок поставлены щиты опалубки под плиту и рёбра.
• Поверх внутренних щитов опалубки собирается надёжное перекрытие из несъёмной опалубки.
• Армирование из стальной арматуры согласно проекту или расчёту ленты и плиты сверху.
• Поверх плиты и рёбер заливается слой армированного бетона.
• Бетон – ровняется в горизонт.

Фото одной из наших строек по данной технологии.

На первый взгляд, всё легко, просто и красиво. И, к счастью это как раз тот случай, когда так оно и есть!

Плюсы фундамента мзлф + плита:
• Фундамент высокий
• Опорная площадь ленты для дома кд-23 более 20м2
• Фундамент быстровозводимый
• Фундамент недорогой, но надёжный
• Тёплый пол – ВТП
• Полы сразу готовы под чистовую отделку

Альтернативой данного фундамента может быть классическая плита, но она в стройке в разы дороже, если брать такую же высоту, или УШП, но она очень сложная, технологичная и дорогая в изготовлении. Наш вариант МЗЛФ + плита намного легче, проще и дешевле подобных фундаментов.
При желании или необходимости сделать дом с высотой цоколя 50-60см подойдет только наш вариант – комбинированная плита с рёбрами, мзлф+плита.

И в заключении нормативный документ:
Система нормативных документов в строительстве
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ СП 52-103-2007

В разделе видео: можно посмотреть видео по данному типу фундамента:

Kd.i: ч. 1.4 Правильная заливка фундамента лента+плита.

Читайте так же:

Фундамент глубокого заложения
Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, – это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.

Мелкозаглубленный фундамент
Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий

Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство
Столбчатый фундамент – наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

Фундамент на винтовых сваях
Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.

Ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой монолитную дли набранную из блоков ФБС ленту, которая обычно укладывается под всеми стенами дома ниже глубины промерзания. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и получить возможностью сделать в доме подвальное помещение при не высоком УГВ.

Толщина монолитного ленточного и плитного фундаментов

Толщина фундамента – одна из важных характеристик, которая определяет надежность и устойчивость зданий и сооружений. Методика ее расчета зависит от вида основания и применяется согласно положениям СНиП и ГОСТ. Она позволяет получить информацию о количестве материалов, необходимых для сооружения фундамента домов и хозяйственных построек. Правильность проведения расчетов влияют на прочность основания, эксплуатационные свойства возводимых объектов и продолжительность срока службы.

Особенности сооружения плитного фундамента

Монолитный фундамент состоит из бетонной плиты и подушки, толщина которых зависит от конструктивных особенностей дома и параметров грунта на строительной площадке.

Под монолитную плиту основания необходимо обязательно обустраивать подстилающую подушку

Чтобы правильно рассчитать размеры основания, необходимо учитывать:

• тип почвы на участке;
• глубину промерзания грунта;
• уровень залегания подземных вод;
• суммарную нагрузку здания.

Для сооружения подушки под монолитную плиту используют щебень и песок, которые распределают по площади предварительно выкопанного котлована. Они способствуют равномерному распределению нагрузки на основание и снижают вероятность деформации из-за зыбкости почвы.

Для деревянных домов небольшого размера достаточно подушки из песка толщиной 15 см, а для гаража – 25 см. При строительстве массивных зданий из кирпича или бетонных блоков слой песка под плитой должен быть не менее 50 см. Минимальная высота подушки из щебня или гравия составляет около 20 см.

Имеют значение и характеристики грунта. На территориях с глубиной промерзания более 1 м, пучинистыми почвами и подземными водами толщина песчаной подушки может достигать 60 см. На более плотных грунтах достаточно слоя песка от 20 до 30 см.

Фракция гравия влияет на способность основания здания пропускать подземные воды, не смещая монолитную плиту и не снижая ее прочность.

Методика определения толщины плиты

Плиту фундамента дома или хозяйственных построек рассчитывают как сложный конструктивный элемент, несущие способности которого определаются взаимодействием армирующего каркаса и бетона. В качестве ориентира служат следующие факторы:

• расстояние между рядами каркаса из прутьев при двухслойном армировании плиты;
• толщина бетонного слоя, расположенного выше и ниже арматуры;
• сечение арматуры.

При расчете толщины основания необходимо учитывать вес будущего дома

Чтобы рассчитать размеры более точно, сначала необходимо определиться с нагрузками на фундамент. Суммарная величина постоянных нагрузок определяется с учетом массы стен, перекрытий и кровли и высоты здания.

Если в качестве основания служит монолитная плита фундамента, то ее толщина для двухэтажного дома из газобетона или построенного по каркасной технологии будет составлять от 200 до 250 мм.

Для аналогичного здания из кирпича или бруса с массивными перекрытиями слой бетона не может быть меньше 250‑300 мм при объемном армировании в два ряда. Хозяйственные сооружения, веранды и помещения для хранения инвентаря устанавливают на плиты высотой 100-150 мм.

В качестве арматуры для плиты при возведении легких построек используют стержни, минимальный диаметр которых составляет 10 мм. Для кирпичного двухэтажного дома понадобятся прутья сечением 10-16 мм. При использовании стержней разных размеров арматуру большего диаметра располагают в нижнем ряду, поскольку плита в этом месте испытывает наибольшие нагрузки на изгиб.

В итоге глубина котлована для плитного фундамента включает следующие слои:

• Геотекстиль. Его используют на илистых почвах, чтобы предотвратить перемешивание грунта и песка.
• Песчаная подушка. Для ее сооружения следует использовать материал с зернами средних размеров, которые позволят сократить усадку. При укладке подушки необходимо проводить уплотнение каждого слоя.
• Бетонная подготовка. Ее применяют для массивных домов из кирпича или бетона для упрощения монтажа гидроизоляции. В качестве подготовки служит слой бетона 5-7 см толщиной.
• Гидроизоляция. Ее размеры зависят от параметров используемых материалов.
• Монолитная плита, толщину которой рассчитывают индивидуально.

Временные нагрузки на фундамент зависят от массы снегового покрова, на которую влияет расположение строительной площадки.

Рекомендуем посмотреть видео о том, какую толщину должна иметь плита основания и как правильно ее залить.

Нюансы расчетов ленточного фундамента

Если в качестве основания для дома выбрать ленточный фундамент, то его ширина определяется толщиной несущих стен, предполагаемыми нагрузками на здание и особенностями армирования. Чтобы рассчитать глубину заложения основания, необходимо учитывать:

• характеристики возводимых объектов;
• свойства грунта.

При строительстве ленточного фундамента для двухэтажного дома из кирпича или аналогичных материалов его заглубляют примерно на 300 мм ниже уровня промерзания почвы. Его величина зависит от географического расположения площадки. При расчете глубины ленточного фундамента имеет значение и уровень грунтовых вод. Для длительной эксплуатации здания основание должно быть выше, чем их расположение.

Посмотрите видео, как рассчитать толщину и другие характеристики ленточного основания с помощью онлайн-сервиса.

Если по проекту предусмотрен подвал, то глубина ленточного фундамента определяется его высотой. Для удобства при использовании подсобного помещения она должна быть не менее 1 м.

При строительстве зданий на площадках со сложным рельефом и перепадами по высоте для возведения фундамента понадобится траншея с участками разной глубины.

Сооружение мелкозаглубленных фундаментов

Для строительства одноэтажных зданий целесообразно использовать ленточный фундамент с минимальной глубиной заложения. Такой тип основания отличается простотой сооружения и требует меньших затрат на материалы. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты не подвержены негативному воздействию при сезонном вспучивании грунта и сохраняют свою целостность благодаря армированному горизонтальному контуру.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно соорудить мелкозаглубленное основание своими руками.

Какой должна быть глубина заложения основания? Она зависит от вида построек и составляет:

• для легких нежилых сооружений – 30-50 см;
• для одноэтажных зданий из бруса или пенобетона – 60-70 см.

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты возводят на подушке из послойно утрамбованного песка, высота которой около 20 см. Она обеспечивает равномерное распределение нагрузок и предотвращает деформацию основания. Высота ленточного фундамента над поверхностью земли не должна быть больше его глубины.

Нельзя использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент при строительстве на илистых и торфяных грунтах.

Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) – монолитная коробчатая фундаментная платформа:

технология изготовления коробчатой платформы фундамента

Монолитная коробчатая фундаментная платформа, мзлф+плита – это одна из разновидностей комбинированного фундамента от нашей компании. Конструкция данного фундамента выглядит довольно просто: песчаная и гравийная подушка с вводом/выводом коммуникаций, несъёмная деревянная опалубка, арматура поверх и внутри ленты (рёбер) и сверху всё залито монолитным бетоном марки В25 – М350. В итоге, лента и плита фундамента работает как несущая конструкция – за эту функцию отвечают песчаная и гравийная подушка и армированная часть монолитного бетона.

Такая конструкция обладает множеством достоинств:
• Во-первых, фундамент мзлф в сочетании с плитой подойдет для возведения на почве с невысокой несущей способностью и высоким уровнем грунтовых вод. Дело в том, что данный фундамент основан на технологии «плавающей» мелкозаглублённой ленты – МЗЛФ.
• Во-вторых, на коробчатой плите можно возвести практически любое малоэтажное здание, от каркасника до кирпичного или блочного дома. Конечно, при условии обеспечения соответствующего армирования, размера рёбер и плиты.
• В третьих, возможность устройства классического водяного тёплого пола поверх плиты в стяжке, который будет обогревать дом и немного грунт под ним, уменьшая процесс морозного пучения под фундаментом. Это преимущество обусловлено высокой теплостойкостью бетона, и делает данный вид фундамента лента+плита с ВТП, отличным вариантом для возведения дома в холодных регионах. Плюс ко всему теплый пол это не только комфорт, но и существенная экономия на отоплении.
• В-четвёртых, благодаря продуманной технологии строительства фундамент лента + плита размером 10х10м возводится буквально за неделю! Причем на финише заказчика ожидает полноценное напольное покрытие, поверх которого можно настелить линолеум или ламинат.

Схема и технология устройства коробчатого платформенного фундамента

Как правильно сделать монолитную коробчатую фундаментную платформу:

• Снять плодородный слой грунта в горизонт под размер ленты + 10см по бокам.
• Сделать песчаную подушку из утрамбованного песка, сверху подсыпку из утрамбованного щебня.
• Под подушкой или в ней прокладываются коммуникации – водопровод, канализация, электричество и т.д.
• Устройство дренажа.
• На щебень или песок поставлены щиты опалубки под плиту и рёбра.
• Поверх внутренних щитов опалубки собирается надёжное перекрытие из несъёмной опалубки.
• Армирование из стальной арматуры согласно проекту или расчёту ленты и плиты сверху.
• Поверх плиты и рёбер заливается слой армированного бетона.
• Бетон – ровняется в горизонт.

Фото одной из наших строек по данной технологии.

На первый взгляд, всё легко, просто и красиво. И, к счастью это как раз тот случай, когда так оно и есть!

Плюсы фундамента мзлф + плита:
• Фундамент высокий
• Опорная площадь ленты для дома кд-23 более 20м2
• Фундамент быстровозводимый
• Фундамент недорогой, но надёжный
• Тёплый пол – ВТП
• Полы сразу готовы под чистовую отделку

Альтернативой данного фундамента может быть классическая плита, но она в стройке в разы дороже, если брать такую же высоту, или УШП, но она очень сложная, технологичная и дорогая в изготовлении. Наш вариант МЗЛФ + плита намного легче, проще и дешевле подобных фундаментов.
При желании или необходимости сделать дом с высотой цоколя 50-60см подойдет только наш вариант – комбинированная плита с рёбрами, мзлф+плита.

И в заключении нормативный документ:
Система нормативных документов в строительстве
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ СП 52-103-2007

В разделе видео: можно посмотреть видео по данному типу фундамента:

Kd.i: ч. 1.4 Правильная заливка фундамента лента+плита.

Читайте так же:

Фундамент глубокого заложения
Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, – это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.

Мелкозаглубленный фундамент
Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий

Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство
Столбчатый фундамент – наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

Фундамент на винтовых сваях
Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.

Ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой монолитную дли набранную из блоков ФБС ленту, которая обычно укладывается под всеми стенами дома ниже глубины промерзания. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и получить возможностью сделать в доме подвальное помещение при не высоком УГВ.

Монолитный фундамент ленточный

Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.

Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми. Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет. Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

• земельные работы;
• уплотнение и трамбовка;
• устройство опалубки;
• вязка арматуры;
• бетонирование;
• уход за бетоном.

Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Земельные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.

Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.

Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как нужен запас для щитов опалубки.

Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.

Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм. Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.

Устройство опалубки

Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.

Армирование

На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.

В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.

Уход за бетоном

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

• если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;
• если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;
• при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Гидроизоляция

Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение. Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.

Ленточный фундамент с плитой

Ленточный фундамент с монолитным полом по грунту – это разновидность ленточного фундамента, включающая в себя также бетонную стяжку по всей площади здания. Такой тип фундамента так же называют фундамент “перевёрнутая чаша”,Лента с плитой, плита с ростверком вниз, плита на ленте . Нет устоявшегося однозначного названия данному типу фундамента.

Главное преимущество такого типа фундамента заключается в возможности поднять здание выше над землей и при этом использовать меньше материала при одинаковых характеристиках.

Сначала возводиться обычный мелко заглубленный ленточный фундамент, к примеру шириной 300 мм под толщину стены и высотой 600 мм (200 мм заглубляется, а 400 мм – выше уровня земли), затем внутрь засыпается песок, укладывается утеплитель и проводится армировка в один ряд будущей плиты толщиной 100 -150 мм, которая будет служить полом будущего дома. Затем вся конструкция единовременно заливается бетонным раствором.

Таким образом, высота фундамента от уровня земли составит 500 -550 мм, что очень актуально при строительстве загородных домов из дерева, нижние венцы которого должны быть приподняты минимум на 40 см от уровня земли для того, чтобы уберечь от гниения. А так же монолитный пол позволяет избежать устройства деревянных половых лаг.

Таким образом, нет необходимости “закапывать” крупную сумму денег, устраивая плиту 400-500 мм, а можно построить ленточный фундамент с монолитным полом по грунту.

Кроме экономии материалов достигается еще несколько преимуществ:

• стены можно передвигать, не опасаясь выйти за размеры цоколя;
• под стяжкой можно провести коммуникационные трубы
• монолитный пол не подвержен негативному воздействию влаги и сырости

В наши дни архитекторы, занимающиеся индивидуальным загородным строительством, часто настаивают именно на этой конструкции фундамента, так как его высокие показатели надежности, долговечности и защитных свойств сильно влияют на срок службы и уровень комфорта при эксплуатации здания.

Перечислим основные преимущества фундамента типа “лента с плитой”:

1. Простота устройства;

2. Сравнительно небольшие сроки возведения;

3. Возможность применять тяжелые материалы для стен и перекрытий;

4. Идеальная гидро- и теплоизоляция пола;

5. Устойчивость на подвижных грунтах, обводненных грунтах

Компания “Невский Край” предлагает свои услуги по строительству ленточного фундамента с плитой для Вашего загородного дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Стоимость строительства Вашего фундамента Вы можете узнать по телефону + 7(812) 918-82-93 или отправить нам ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ

Цена строительства ленточного фундамента с плитой за 1 м2 в 2019 году

Размер ленты
200х400 мм	300х600 мм
100 мм
150 мм

Состав работ при возведении ленточного фундамента с монолитной плитой:

• Разметка фундамента на местности.
• Устройство котлована с применением спец. техники
• Настил геотекстиля по всей площади котлована, для предотвращения смешивания грунта с песком
• Устройство основания из щебня фракции 20-40 под ленточным фундаментом
• Закладка труб под коммуникации 3 вывода: водопровод, канализация и электричество
• Монтаж дощатой опалубки
• Обратная засыпка внутреннего пространства песком
• Настил армированной плёнки под всей площадью фундамента.
• Укладка утеплителя ЭПП «Пеноплэкс»
• Устройство каркаса из арматуры ленточного фундамента. Арматура D 12 мм, в 2 ряда в 2 нити
• Устройство каркаса из арматуры. Арматура D 12 мм, в 1 слой ячейкой 200х200 мм
• Бетонирование заводским бетоном с применением глубинных вибраторов. Бетон маркиМ 300,класс В 22,5
• Демонтаж опалубки (по необходимости).

В стоимость строительства ленточного фундамента с монолитной плитой входит:

• Работа по строительству фундамента.
• Используемые материалы и крепёжные элементы
• Доставка материалов.
• Работы по разгрузке и обработке доставляемых материалов.

*Бетононасос в стоимость работ не входит иоплачивается отдельно (по необходимости).

При строительстве используются только качественные и проверенные материалы и комплектующие.

На выполненные работы по строительству фундамента «под ключ» предоставляется гарантия.

Консультация и информация о стоимости работ по телефону /812/ 918-82-93

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную монолитную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью. Так же благодаря своей большой площади плитный фундамент лучше противостоит силам пучения. под их действием поднимается и опускается вся плита, поэтому ее еще называют плавающей. Построенный на плите дом так же двигается только целиком, это избавляет его от перекосов.

Толщина монолитной плиты может быть от 10 см и более. Как и ленточный фундамент. монолитная плита укладывается на утрамбованную песчано-гравийную подушку. На нее укладывается гидроизоляция, сверху ставится арматурный каркас. Арматурный каркас плитного фундамента состоит из двух арматурных сеток – верхней и нижней – которые жестко связаны между собой. Для армирования плитного фундамента нужно использовать арматуру диаметром 12-16 мм с переменным поперечным сечением (ребристую). Требования к армированию у плитных фундаментов выше, чем у ленточных. Ленточные фундаменты испытывают нагрузку на изгиб в продольном направлении, в поперечном направлении изгиба у них не возникает, потому что ширина ленточного фундамент меньше высоты. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру надо использовать только при продольном армировании, поперечные прутки арматуры могут быть гладкими. Плитный же фундамент имеет совсем другие пропорции, и в нем будут возникать нагрузки на изгиб как вдоль, так и поперек. Кроме того, могут быть скручивающие нагрузки. Поэтому каждая часть арматурного каркаса должна быть выполнена из ребристой арматуры, чтобы обеспечивать наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между соседними прутками арматуры должны быть 20-40 см. Если закладывать арматуру с шагом 30 см, то на один квадратный метр плиты уйдет 3 раза по 1 м вдоль, столько же поперек (это верхний пояс жесткости), плюс столько же на нижний, плюс около 2 м для соединения верхнего и нижнего поясов жесткости. Итого порядка 14 м арматуры на 1 м2 фундамента. Расход арматуры для плитного фундамента значительно больше, чем для других типов фундамента, равно как и расход бетона. поэтому стоимость его строительства тоже значительно выше.

Схема армирования монолитной плиты.

Монолитная плита может быть гладкой, а может иметь ребра жесткости. Как правило, их делают на нижней стороне плиты, т.е. они направлены вниз. Во-первых, они делают плиту более устойчивой к деформации, а во-вторых, препятствуют ее перемещению в горизонтальном направлении. Верхняя сторона плиты остается гладкой, она служит полом подвального помещения или цокольного этажа. Использование плитного фундамента для строительства дома без подвала или цокольного этажа является не целесообразным.

Монолитный плитный фундамент может быть глубоко заглубленным и мелкозаглубленным. Для устройства заглубленного плитного фундамента роют котлован. Это подразумевает большой объем земельных работ, но зато плитный фундамент, опирающийся на слой плотного несжимаемого грунта обеспечивает максимальную несущую способность, достаточную для самых тяжелых зданий. В индивидуальном самостоятельном строительстве заглубленный плитный фундамент – большая редкость, потому что в такой несущей способности нет нужды, к тому же слишком много грунта нужно извлечь при рытье котлована. По этим причинам куда более распространен мелкозаглубленный плитный фундамент.

Для устройства мелкозаглубленного плитного фундамента снимают плодородный слой почвы, вместо него делают песчано-гравийную подушку, верхняя поверхность плиты в итоге оказывается немного выше уровня земли. Устойчивость мелкозаглубленной монолитной плиты к морозному пучению достигается с помощью утепления грунта вокруг фундамента.

Строительство плитного фундамента требует больше строительных материалов, но обеспечивает большую опорную площадь. Чтобы понять, нужна ли такая опорная площадь, нужно рассчитать нагрузку на фундамент и соотнести ее с несущей способностью грунта. Плитный тип фундамента нужно выбирать для строительства дома на слабом грунте или в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Там, где характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, лучше выбирать ленточный фундамент.

Бетон является непластичным материалом и при растягивающем воздействии легко трескается. При воздействии сил пучения со стороны грунта или при неравномерной нагрузке со стороны здания фундамент немного деформируется. При любой деформации в материале создаются с одной стороны зона сжатия, с другой – зона растяжения. Именно в зоне растяжения и происходят трещины. Чтобы предотвратить появление трещин фундамент нужно армировать.

Бетон – это каменный материал, который образуется в результате затвердевания бетонной смеси. Бетонная смесь для заливки монолитного фундамента состоит из смешанных в определенных пропорциях цемента, песка, гравия и воды.

Цемент – это один из самый распространенных строительных материалов. Он используется в качестве вяжущего вещества при приготовлении бетона. При приготовлении бетонной смеси цемент смешивают с наполнителями – песком и гравием или щебнем. При затвердевании цемент связывает частицы наполнителя в единое целое, получается продукт, обладающий большой прочностью и нерастворимый в воде.

На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Для того, чтобы определить суммарную нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.)

Исходными данными для расчета количества бетона для заливки фундамента является тип фундамента (плитный, ленточный, столбчатый) и его конфигурация. Тип фундамента и параметры выбираются в зависимости от несущей способности грунта и нагрузки на фундамент.

Монолитная плита на ленточном фундаменте видео

Специально для вас мы приготовили полезное видео, которое поможет вам лучше понять и усвоить материал, смотрим видео Монолитная плита на ленточном фундаменте:

Читайте и другие интересные статьи о ремонте:

Вы можете оставить комментарий, поделившись своим опытом или можете спросить совет.

Если эта статья была вам полезна, то расскажите о ней своим друзьям и знакомым используя кнопки ниже.

Ленточный фундамент с плитой перекрытия своими руками. Плита бетонная монолитная на ленточном фундаменте

Например, в частном малоэтажном строительстве часто применяется ленточный фундамент. А так как никто не хочет жить в одной комнате, делается очень много комнат и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. В этом случае ширина фундамента принимается одинаковой для внешних и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на внешние.А это значит, что фундамент под внутренними стенами будет провисать больше, чем под внешними. Насколько еще зависит от свойств грунта и других факторов и при расчете плиты, покрывающей весь фундамент, все это необходимо учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при расстановке тарелок отдельно для каждой комнаты можно обойтись без таких расчетов.

Если плита на фундамент выполняется по несъемной опалубке — насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты проведения строительных работ:

1.Идеальный . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругой основе и выполняет роль стяжки. Если такая плита нуждается в армировании, то она чисто конструктивная.

2. Возможно . Основание под ленточный фундамент просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. В этом случае фитинги по расчету потребуются в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Однако фундаментная плита обычно намного толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше. Поэтому с большой разницей осадок плиты будет растрескиваться по диагонали и если в верхней зоне сечения плиты нет армирования, то его можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. . Усиление для таких плит опять же не особо нужно.

3. Самая неблагоприятная .Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом уклон плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опорой по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опирающейся на фундамент.

Тем не менее обычных людей, планирующих строительство собственного домика и при этом мало разбирающихся в тонкостях расчета конструкций, все это мало волнует.Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем. Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, но ниже я только что привел переписку по схожему вопросу. Такое соответствие проводилось в статье «Расчет железобетонных плит, опирающихся на контур», но там оно заняло слишком много места. В этом случае предлагаю провести расчеты по наиболее невыгодному варианту.

04-02-2014: Александр

Здравствуйте.Доктор Скрэп. Помогите, если можно.
Летом начну дом строить. фундаментная лента мелкая мелкая, размеры ленты 300x600h. размеры дома по осям 7800х8900. с двумя внутренними стенками. Самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. Хочу залить тарелку на ленту.
Не могу определиться с его параметрами
1. Высота
2. Схема и шаг армирования, диаметр арматуры
3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (потому что сделаю сам и думаю, что с ней удобнее работать )

04-02-2014: Др.Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на утрамбованный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры. Можно использовать стеклянную фурнитуру.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хочу посоветоваться с вами по поводу армирования. Заливается ленточный фундамент размером 8.4 * 10,8 толщ. 400 мм. по периметру также в центре толщиной 400 мм. внутрь насыпается песок и уплотняется. Хочу залить монолитную плиту на ленту толщин. 120 мм, ведь пролеты между фундаментом составляют 3,6 м. И следующая арматура, поперечная арматура d 16 А3 (8300 мм.), Шаг 400 мм и арматурная сетка d 10 мм по ней. 200 * 200 мм. над цокольным этажом с такой же арматурой, но из профлиста НС45, т.е.е. 120 мм + 45 мм. волна из профлиста (размер плиты выше цоколя 5,85 * 3,6) планирую залить бетоном М300. При необходимости есть эскиз более подробно. Заранее спасибо Игорю.

06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не дает значительной усадки). К тому же это будет статически неопределимая конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры.Но так как фундамент будет воспринимать основную нагрузку, расчет для таких плит обычно не требуется. В целом для таких плит армирование берется конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в зонах дополнительных опор.

06-05-2014: Александр

Добрый вечер! Вопросы такие же, как к Игорю. У меня фундамент 11 * 9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300 мм. У нас 4 «карты» 4.Размер 5 * 5,5. Выполнена засыпка, утрамбовка, полистирол-5см заподлицо с фундаментом. И вот самое главное. Они убеждают меня заполнить плиту не целиком, а картами. Раскрой фурнитуры для открытки. Фурнитура: нижняя d12 ступень 150 * 150, верхняя 10 или 8? шаг 300 * 300. Хотел пластину толщиной 150мм, но так как в одной части креста есть горб, толщина двух пластин в этом месте 90 мм. Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она увеличивается везде до 180-200 мм.И все же две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а две другие — на 150 мм. Не отказывайтесь от отзыва. Заранее спасибо!

06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформируемого пенополистирола означает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать фурнитуру и заполнять каждую «карточку» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье. Те. верхнее армирование для расчета не требуется.Нужна ли вам верхняя арматура по конструктивным причинам — решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и сразу залить плиту, то у вас получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетной (статически неопределимой) балки.

Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре обычно не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на наличие поперечных сил (см. Статью «Расчет железобетона»). балки «).

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер. Если не путаю грунт, то уже год осадки, а здесь песок утрамбовывается пролетом 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм, а для 120 мм это армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200 * 250 мм нижнего защитного слоя без бетонной подготовки 40-60 мм. Так же бесплатно фурнитура поэтому d.16 мм. и на нем сетка d.10 200 * 200 мм.

06-05-2014: Доктор Лом

Почва действительно может дать усадку и даже больше года, если ее не утрамбовать должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то плиты лучше делать отдельно для каждого помещения (это подразумевает более простой расчет, к тому же у вас армирование «бесплатное»).

По поводу плиты на профнастиле. Думаю, потребуется дополнительная опора для опалубки из профнастила. Пример расчета вы можете увидеть в статье «Расчет профнастила для кровли»

.

06-05-2014: Игорь

Доктор.Лом, прошу прощения, но мне кажется, что Александр может залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон Б-20-25 и прогон поперечной арматуры d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200 * 250 мм вместо пенополистирола и в местах сдавливания дополнительной арматуры верхних планок Простите, если ошибаюсь.

06-05-2014: Доктор Лом

Пусть Александр сам решит, насколько он лучше.

05.07.2014: Александр. Новосиб.

Здравствуйте! Спасибо за внимание, отзывы! ДокторЛом! Из всего вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и грунт все же проседает, а значит у меня получается воздушный зазор + 5 или 10 см пены, которая сжимается в случае некоторых сил снизу (или фундамент проседает. ). И поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоила толщина 20см с нижним армированием …… А если там где горб оставить плиту толщиной 9см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я привел вам необходимые источники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь.Просто сделайте другой дизайн пола, варианты — вес, также сэкономьте на фурнитуре.

06-08-2014: Александр

Добрый день, доктор Лом. Пожалуйста, скажите мне, я просто прошу вас без ссылки на ваши статьи и расчеты, я уже много их прочитал, но у меня проблемы с математикой и точными науками со средней школы. Поэтому, поскольку твоя мама не пыталась освоить, результат не важен, так как нет времени, чтобы сесть и все тщательно изучить, но я не получаю куски и отрывки, я забываю, что читал и рассматривал ранее.Всю жизнь занимался там деревом, я многое понимаю. Вот наконец-то решил построить дом. фундамент будет ленточным шириной 300 мм. со схемой армирования тоже. Поскольку у меня слишком близко грунтовые воды, а финансы ограничены, в доме не будет подвала. Чтобы балки не загнили, а в будущем хотелось сделать теплые полы, я решил перекрыть перекрытием весь первый этаж. Его размер составит 12200 мм х 9200 мм.

фундаментная лента будет с перегородками; наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700 мм.Решил сделать толщину плиты везде одинаковой 150 мм. Но тогда у меня есть куча вопросов, на которые я не могу найти правильных ответов.

Вот прошу вашей помощи.

1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — Арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опорой по контуру». этого достаточно, даже если сверху будет стяжка теплого пола толщиной 100 мм.Но вот для меня первый тупик — достаточно ли одной нижней арматурной сетки с защитным слоем бетона 50 мм или нужно армировать дополнительной верхней сеткой? Если да, то из чего делать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее необходим.

2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую ​​плиту залить целиком, или при заливке разделить рубероид на две или четыре части, сделать компенсационно-деформационные швы, как я. не знаю, как будет себя вести тарелка такого размера, не будет ли она слишком натянутой.первую зиму она простоит без сруба.

3. Хочу взять бетон марки 300 и залить миксером. Сначала отлить фундамент, оставив выпуск вертикальной арматуры для плиты, затем через 20 дней саму плиту. Достаточно ли такого промежутка времени или лучше его увеличить или вообще лучше заполнить все за один присест?

Очень жду вашего ответа. Буду очень признателен за ваш простой совет, так как для меня очень важно правильно и надежно построить фундамент, но я сам, к сожалению, не в состоянии его рассчитать и сделать трехкратную подачу к сожалению финансовой возможности нет, иначе Я бы положил армирующую сетку из двенадцатой арматуры повсюду в два слоя и залил 200 пластину.

Жду заранее спасибо.

08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу конструкции фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь прямо на плите.

1. Если плита будет заливаться поверх неподвижной опалубки, то в защитном слое бетона толщиной 50 мм нет необходимости. Если плита будет заливаться по утрамбованному грунту, то в столь мощном армировании нет необходимости.Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то в опорных сечениях (по контурам плит) целесообразно сделать верхнее армирование, толщина защитного слоя для верхнее армирование не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь изготавливать одну плиту, то нужно считать ее как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда необходимо верхнее армирование на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита не упираться в землю.Если это отдельные тарелки для каждой комнаты, то их можно рассчитать по методике, описанной в этой статье.

3. Чисто технологически проще заливать сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом 2 недели будет достаточно. Если бетонируют одновременно и фундамент, и плиту, то это совершенно другая конструкция и совершенно другой расчет.

08-08-2014: Александр

Доктор.Лом. Спасибо за ответ. Подведу итог. Плита и фундамент заливаются отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы положить защитный слой на дно арматуры Я уже купил стулья пластиковые, фиксаторы, в них можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Что посоветуете?

Во всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой на 800 мм, и эти хвосты будут загнуты в сторону плиты и будут подобны второму слою арматуры; правда, шаг для них будет 300 мм, это на внешних стенах и на внутренних стенках я прогну его через одну в разные пролеты и шаг между ними получится аж 600 мм.Поэтому подумать надо будет там арматура, чтобы шаг как в нижней сетке 200 мм

Как вы думаете, такой вариант возможен? и имеет длину 800 мм или необходимо увеличивать длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное, достаточно ли фитингов d 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсаторы, то есть необходимо ли разделить пластину размером 12 200 x 9 200 мм на две пластины размером 6000 x 9 200 мм или на четыре пластины размером 3000 x 4600 мм

08-08-2014: Др.Лом

Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, а может и меньше. Арматуру верхней плиты нельзя крепить к фундаменту. Если гнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе, сбросов арматуры с фундамента вообще можно не делать; твоя тарелка никуда не денется. А если релизы делаются, то только для ограничения движения пластины.

Длины 0,8 м с шагом 200 мм достаточно для верхней арматуры, если сделать 4 пластины.

11-08-2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде все более-менее ясно. Проблемы с фондом означают, что я этого не сделаю; это облегчит мне процесс наполнения.

Армирующий нижний защитный слой 35 мм.

Был один последний момент, непонятный мне. Могу ли я за один раз залить пластину размером 12000 x 9100 мм поверх ленты, не разделяя ее полностью на более мелкие пластины, поскольку технически мне удобнее заполнять одну пластину.над промежуточными опорами соответственно дополнительно сделаю верхнюю арматуру с заходом в плиту не менее 800 мм, а точнее не менее 800 мм везде по наружным стенам фундамента с шагом 200 мм.

Могу ли я заполнить всю тарелку?

11-08-2014: Доктор Лом

Если вы делаете сплошную плиту, то над средними опорами делается верхняя арматура примерно на 0,25 пролета, но так как ваши пролеты (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.

Фундамент дома — основная несущая конструкция здания.

При проведении строительных работ необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего здания. Возведение ленточного основания обычно выполняется на первом или цокольном этаже, из монолитной плиты. Конструкция такого основания дает возможность усилить его прочность за счет равномерного распределения нагрузок.Монолит в этом варианте конструкции выполняет роль перекрытия первого этажа. Для обустройства возводят ленточное основание сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется для всех несущих стен. Первый этаж возводится на монолитных плитах.

Ленточное устройство с монолитной пластиной значительно повышает прочность основания возводимой конструкции.

Тип ленты

Лента — это железобетонная полоса по периметру будущей конструкции.Лента прокладывается под все наружные стены одинакового сечения по всему периметру.

Лента может быть построена из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточная основа может быть:

• монолитный;
• сборные.

Монолитная лента выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в возведенную опалубку.

Сборная лента — это конструкция из готовых железобетонных блоков.Блоки производятся на специализированных заводах. Существенными недостатками быстровозводимой конструкции являются транспортировка, разгрузка и размещение. Необходимо использовать спецтехнику и кран.

Лента классифицируется по величине нагрузки:

Углубление и мелкое углубление выполняют в виде горизонтального железобетонного каркаса по всему периметру сооружения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопушистых грунтах.Используя этот вид, придерживайтесь соотношения прочности и доходности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется по специальной методике.

Для легких домов, которые построены из дерева, пенобетона, мелкого кирпича или каркаса, используют неглубокий. Используйте этот вид на слегка проложенном грунте. Небольшая глубина около 50-70 см.

На погребе построены тяжелые постройки с громоздкими перекрытиями. Такой вид применяется на пучинистых грунтах, а также, если в доме планируется обустроить подвал, например, под гараж.Фундамент заглубляют на 20-30 см ниже промерзания почвы. Выбирая такую ​​конструкцию, следует учитывать, что расход материалов на ее возведение будет больше.

Расчет проводит архитектор, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно произвести такой расчет очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в будущем потребует постоянных реставрационных работ, а в худшем случае дом может обрушиться.

Основные расчеты включают:

• калибровка в плане;
• расчет среднего количества осадков;
• рулонный расчет;
• разрывной расчет;
• расчет по деформированной схеме.

Устройство монолитное

Схема устройства.

Плита под фундамент относится к монолитным фундаментам, ее кладут по всей площади конструкции. Монолитность получается заливкой бетонного раствора в подготовленную опалубку.Главное свойство — снизить давление здания на землю. Это обеспечивает стабильность.

Для возведения конструкции необходимо учитывать условия защиты от местных деформаций, движения грунта при изменении температуры. Ваше здание будет расположено на «плавающей» плите.

Основное требование — соответствие толщине, структуре, гидроизоляции и дополнительной изоляции.

Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги.Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон. В нижней части используется рулонный материал при возведении опалубки. Чаще всего используются битумно-полимерные строительные материалы, раскатывающиеся на подушке из песка. При прокатке рулона остаются запасы гидроизоляции с торцевых сторон. Борта защищены запасами, а также лакокрасочными материалами. Сверху наносится защитный спрей или покровный материал.

Объем работ

Бетонирование производить бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, выполняемых при строительстве, выглядит следующим образом. В первую очередь проводят геодезические работы. Определяются оси будущей конструкции. После их реализации приступают к работе на суше. Чтобы построить монолитную плиту под фундамент, удалите растительный слой почвы на глубину 300 мм. Удаление почвы не проводится.

На дно подготовленной ямы укладывают геотекстиль, чтобы грунт не смешался с песком. Для основы ленты готовится песчано-щебеночная площадка толщиной 200 мм.Основание проливают водой и утрамбовывают. По проекту проложены трубы водопровода и канализации. Установите опалубку, используя деревянные панели.

Под монолит подготавливается песчано-гравийная подушка толщиной примерно 300-400 мм. Смонтировать двухрядный каркас. Рекомендуется использовать фурнитуру диаметром 12 мм. Перед заливкой уровень контролируется. Заливка осуществляется бетоном марки М300. Для повышения прочности и исключения образования пустот в монолите используются глубинные вибраторы.По окончании застывания конструкции опалубку снимают.

Использование ленты чаще всего необходимо для создания более надежной опорной конструкции. Отличительной особенностью строительства такого фундамента является выемка котлована. Расход материала на постройку больше по сравнению с ленточным видом. Затраты естественно выше, но при этом возведение ленточного фундамента с монолитной плитой позволяет сэкономить на неровном поле. Для повышения гидроизоляции после застывания бетона сверху наносится специальная мастика на основе смол.

Арматура

Основание здания воспринимает различные виды нагрузок. Чтобы нагрузки не разрушили бетонное основание, важным этапом строительства является усиление конструкции. Конструкция из железобетона выдерживает гораздо большие механические нагрузки. Технология армирования заключается в следующей последовательности работ.

Для устройства арматурного каркаса используется арматура сечением 12 мм.

1. Арматурные стержни диаметром 12-16 мм. Допускаются большие диаметры при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
2. Две решетки изготовлены из стержней, соединенных между собой перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
3. Для соединения стержней друг с другом и соединения перемычек используйте сварочный или вязальный аппарат. Вязальная машина соединяет катанки с помощью стальной проволоки.
4. Арматурный каркас не должен упираться в землю, для этого он укладывается поверх опор. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.
5. В процессе армирования конструкции можно использовать стержни арматуры диаметром 8 мм.Такая арматура используется в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
6. Перед армированием и бетонированием проверьте коммуникационную сеть.
7. Армирование можно считать завершенным, если решетки собраны, размещены и в то же время закреплены для предотвращения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Преимущества и недостатки

Выбирая форму и размечая участок под будущую конструкцию, нужно знать о преимуществах и недостатках такого фундамента.

Фундамент любого сооружения — это фундамент. При строительстве могут использоваться различные варианты:

Для возведения одноэтажных домов чаще всего применяется строительство фундамента ленточного типа. Основное преимущество такого варианта в том, что его кладка осуществляется на глубину до 80 см. Фундаментный фундамент имеет большую толщину, что позволяет использовать их для строительства помещений с толстыми стенами.

Перед тем, как приступить к строительству, важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия.Самый надежный вид перекрытия ленточного фундамента — бетонный, но сегодня есть и другие варианты, которые выбираются с учетом нагрузок, возникающих при эксплуатации здания. Итак, перекрытие может быть:

Последний вариант предполагает использование плиты или системы плит, уложенных рядом. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит опорной и ограждающей конструкцией. Различаются технологией производства:

• национальных сборных;
• монолитный;
• сборно-монолитный.

В первом случае наши специалисты используют пустотные железобетонные плиты строго заводского изготовления. Выбор панелей зависит от несущей способности и пролета. Основные достоинства потолка — высокая прочность, полная готовность к установке, технологичность и огнестойкость. Для установки требуется специальный транспорт, что доставляет некоторые неудобства.

При возведении монолитного перекрытия ленточного фундамента нет необходимости использовать специальную технику, что приводит к приличной экономии средств.Главное преимущество в том, что после завершения монтажа швов не остается.

Перекрытие выполняется заливкой бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что ее можно использовать неограниченное количество раз, что приводит к экономии трудозатрат. По технологии сразу после укладки опалубки укладывается арматура и только после этого заливается бетон. Недостатком является длительность перерыва между работами, это связано с тем, что бетон должен затвердеть и приобрести необходимую прочность.На это уходит не менее 28 дней.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом прекрасно сочетает в себе достоинства первых двух типов перекрытий. Благодаря этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и востребованностью у строителей.

Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия осуществляется без применения спецтехники, что позволяет существенно сэкономить. Готовое основание имеет высокую степень теплоизоляции. Самым главным преимуществом является то, что на выполнение работ требуется минимум времени.Поэтому при необходимости строительства обращайтесь в нашу компанию, и мы с помощью опытных специалистов выполним работы качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового пола.

Компания «Проект» принимает заказы на устройство ленточного фундамента с перекрытием не только в Москве, но и в Московской области. Сразу после получения заявки наши специалисты выезжают на вашу строительную площадку, где после ознакомления с объемом и сложностью работ будет согласована стоимость услуги.Учтите, что у нас относительно невысокие цены, что также позволит вам немного сэкономить на строительных работах.

Вы получите много преимуществ, если обратитесь к нам, но самое главное, что работа будет выполнена точно в срок и при этом профессионально.

Как поставить плиты перекрытия на цоколь. Перекрытие фундамента

Любой дом начинается с фундамента. Конечный результат зависит от того, насколько добросовестно строители подойдут к его наполнению.Многие конструкции требуют прочного, прочного основания, не подверженного стихийным бедствиям.

В последнее время особую популярность приобрели фундаменты, заложенные в виде монолитных плит. Такие перекрытия принято делать не только в основании дома, но и между этажами. Балочный деревянный пол часто не оправдывает себя, так как древесина имеет более хрупкие характеристики, чем бетон.

Что такое монолитный пол?

Монолитный пол — это заливка железобетонных плит, которая производится непосредственно на месте строительства.Обычно рассчитывается по проекту архитекторов и напрямую зависит от требований к постройке. Следует учитывать несколько факторов:

• Нагрузки, которые должны выдерживать бетонные плиты;
• Требования к несущей способности стен из этих плит.

Монолитные плиты используются в зданиях как несущая часть плиты, перекрытий, перекрытий, цоколя и, конечно же, фундамента. Этот тип перекрытия позволяет создавать изогнутые перекрытия.Многие строители комбинируют материалы: некоторые выполнены монолитно, а некоторые — сборными.

Преимущества и недостатки монолитного перекрытия

Фундаментная плита имеет ряд преимуществ перед другими видами кладки, в частности:

• Требуется меньшая высота / толщина фундамента;
• Служит для звукоизоляции;
• При выполнении монтажных работ отпадает необходимость в использовании тяжелого оборудования, например, подъемного крана.Достаточно заказать бетономешалку с классом готового бетона;
• Наличие строительных материалов;
• Низкая цена по сравнению с аналогами;
• Умение изготовить форму для нестандартного проекта;
• После снятия опалубки дно пола имеет ровную однородную поверхность, что значительно облегчает штукатурные работы.

К сожалению, плиты монолитного перекрытия имеют ряд недостатков, которые важно учитывать при строительных работах… Их немного, но к ним нужно быть готовым:

• Высокая трудоемкость. ДЛЯ такого рода закладки фундамента нужно приложить максимум усилий;
• При работе с крупными объектами требуется привлечение высококвалифицированных специалистов;
• Большую часть времени следует посвятить изготовлению опалубки, создание которой предполагает наличие больших запасов древесины. Сэкономить можно, взяв в аренду элементы опалубки или используя фанерные плиты;
• Необходимо учитывать сложность выполняемых работ при низких (требуют применения дополнительных добавок или подогрева) и высоких (придется покрывать слой термопленкой) температурах.

Таким образом, недостатки могут доставить определенные неудобства при укладке плит, но это никак не влияет на конечный результат.

Процесс укладки монолитной фундаментной плиты

Монолитное перекрытие плит выбирается при закладке фундаментов зданий с неустойчивым основанием и малой несущей способностью, так как этот вид заполнения позволяет равномерно передавать нагрузку со всех стен здания и оказывает давление на землю своим всю площадь.

Первое, что нужно сделать при закладке фундамента — вырыть котлован необходимой глубины. Желательно с бульдозером. После того, как яма будет готова, ее необходимо довести до абсолютно ровного состояния с допустимой погрешностью 5 сантиметров.

Яму выравнивают двумя способами:

1. Руководство. Рабочие в ручном режиме, используя лопаты, выравнивают поверхность почвы;
2. Механический. Для этих целей арендуется мини-экскаватор, на котором установлен выравнивающий ковш, не имеющий зубьев, а техническими средствами машиниста производится очистка днища с помощью лазерного уровня.

Итак, дно котлована имеет ровную поверхность и готово к дальнейшей работе. Первым делом необходимо уложить так называемый отбойник или тощий бетон. Заливается первый слой низкосортного бетона толщиной не более 10 сантиметров. Этот слой необходим для того, чтобы уменьшить любую ошибку в базовом горизонте и, наконец, выровнять дно.

После того, как фундамент готов, на него наносится грунтовка для улучшения сцепления гидроизоляции. Гидроизоляция нужна, чтобы фундамент не размывался грунтовыми водами.Армирующий слой идет в двух направлениях: вдоль и поперек.

На следующем этапе монтажа устанавливается опалубка из ламинированной фанеры. Этот материал наиболее предпочтителен для опалубки. В целях экономии вы можете арендовать эти элементы конструкции.

После устройства гидроизоляции и опалубки вяжется нижняя сетка, состоящая из арматуры. Нижняя часть сетки крепится на специальных металлических пластинчатых опорах. Круглые пластины нижней части стоек нужны, чтобы не продавить и не повредить уложенную гидроизоляцию.

Для прочности фундамента закладные используются при установке монолитных колонн. Они встраиваются прямо в бетонную плиту. Такая арматура имеет Г-образную форму, вертикальной палкой вставляется в тело монолитной плиты.

В монолитных фундаментах часто используются отдельные ленты. Их предусматривают в местах, где не планируется большая нагрузка: на террасах, лестницах, верандах и подъездах. Ленточный фундамент сложнее изготовить, но с его помощью можно сэкономить на количестве бетона для плит.

При укладке плиты обязательно вибрировать толщину бетона. Благодаря этой операции пузырьки воздуха вытесняются из влажного слоя бетона, приближая конструкцию к требованиям ГОСТ для строительства многоэтажных домов … Бетон вибрируют с помощью глубинного вибратора. Это механическое устройство после погружения вала в бетон вытесняет из него пузырьки воздуха.

По завершении этой процедуры обязательно выровняйте поверхность резиновой виброрейкой.На самом деле виброрейка — такое долгое правило при установленном бензиновом двигателе. Принцип его работы предельно прост: вибрация двигателя передается на виброрейку и при движении получается идеально ровная поверхность. Вы можете проверить, насколько хорошо прошел процесс юстировки, с помощью ротационного лазера.

Сборный бетон перемешивается в бетономешалке, после чего его можно заливать в пространство между заготовками. Качество бетона необходимо заранее проверить.Для этого изготавливаются тестовые бетонные кубики 10х10 в количестве двух штук. Через 28 дней бетон приобретает марочную прочность, а кубики отправляются на контроль качества и соответствие строительным требованиям в испытательную лабораторию. После этого можно заливать бетон.

Готовый фундамент необходимо прочно закрепить. Процесс высыхания проходит в течение 28-30 дней, в течение которых основа набирает прочность и необходимую прочность. По окончании работ снимается опалубка, вместо которой возводится плинтус, который чаще всего изготавливается из влагоотталкивающего «черепашьего» кирпича или обрабатывается другими способами.Фундамент готов.

Виды монолитного ленточного фундамента

Такой фундамент под строительство зданий бывает двух типов.

Плитный фундамент применяется в особых случаях. Чаще всего, если свойства почвы не позволяют проводить земляные работы. Например, это зона пучения с высоким коэффициентом усадки.

В данном случае цельная плита, на которую впоследствии устанавливается конструкция дома. Особенность такой опоры в том, что она достаточно проста в установке, а также не требует трудоемких подготовительных работ, как это бывает при заливке других видов фундаментов (ленточных, свайных).Выделяют две категории плитных фундаментов:

1. Монолитные.
2. Сделано.

Среди плюсов использования монолитного строительства специалисты отмечают следующие:

• За счет большой плоскости поверхностного натяжения основания дома постройка не дает усадки. Это позволяет использовать высокоскоростные методы строительства. При этом постройка может быть достаточно большой (ее размеры зависят от толщины плиты). Вес всего здания равномерно распределяется по всей плоскости земли под зданием.
• Не перемещен сейсмической активностью. Конструкция из монолитной плиты обеспечивает устойчивость здания.
• Такая конструкция позволяет построить цокольный этаж, который будет защищен от подъема грунтовых вод во время паводков.

Помимо перечисленных преимуществ, фундамент из плит перекрытия быстр и прост в установке. Такое устройство фундамента под дом применимо в любой климатической зоне страны.

Недостатки плитных фундаментов

К недостаткам плитных фундаментов можно отнести их высокую стоимость.Идеально спроектированная база обойдется в половину стоимости всего здания. Для выполнения работ потребуется большое количество подсыпки (щебень, песок). Так как плита покрывает большую площадь, необходимо выкопать так называемую «корыто», или яму, куда будет помещен монолит, или конструкцию из нескольких плит.

Подготовка площадки под фундамент

При проведении земляных работ необходимо максимально выровнять плоскость, на которую будет заливаться фундамент.Также стоит учесть, что для длительной эксплуатации постройки необходимо правильно спроектировать систему отвода талой и дождевой воды, поэтому готовый монолит должен располагаться немного выше уровня строительной площадки. Тогда вода не «смоет» дом, разрушив его фундамент. На выравнивание грунта может уйти много времени.

Если в строительстве используется конструкция из нескольких плит, то потребуется выделить дополнительные средства на заказ крана.С его помощью фундамент будет возведен ровно с минимальными трудозатратами.

Расчет размеров фундамента

Расчеты толщины плиты производятся исходя из размеров самого дома. Минимальная высота фундамента — десять сантиметров. Эта печь используется как основание для гаража или небольшой хозяйственной постройки. При строительстве загородного дома размеры монолита не должны превышать 25 сантиметров. В этом случае будет проще смонтировать каркас из арматуры, а также залить конструкцию.

Количество песка и гравия рассчитывается по следующей схеме. Толщина бетонной подушки умножается на площадь залитой плоскости. В результате рассчитывается необходимый объем заполнения. Гидроизоляция с каждой стороны должна быть на 15 сантиметров больше всей плиты. Поскольку таких широких полотен в природе не бывает, несколько участков следует перекрывать с минимальным перекрытием в 150 миллиметров. Объем бетона рассчитывается по той же схеме, что и заливка: толщина предполагаемого основания умножается на его площадь.

Арматура для каркаса монолитной плиты

Размеры и количество панелей опалубки рассчитываются исходя из размеров периметра монолитной плиты.

Длину арматуры (диаметр 14) рассчитывают по следующей методике. Измеряется длина и ширина фундамента. Желательно, чтобы стержни были целы. Чем меньше стыков, тем прочнее конструкция. Если куски металла будут соединяться, то минимальный нахлест должен составлять 30 сантиметров.Сначала укладываются самые длинные стержни, а затем поперек них более короткие. Между собой они соединены «катанкой» (мягкой вязальной проволокой). Таких решеток (с ячейкой 400 миллиметров) должно быть две: одна внизу, а другая вверху предлагаемого фундамента. Их необходимо соединять между собой вертикальной арматурой.

Нельзя допускать контакта металлического каркаса с почвой. В результате химической реакции между железом, влагой и кислородом он начнет ржаветь, что приведет к нестабильности всей плиты.

Устройство фундамента из плит перекрытия

Если было решено использовать плиты перекрытия, то в этом случае применяется следующая технология формирования перекрытия фундамента. Для выполнения работ вам потребуются:

• Плита перекрытия.
• Арматура.
• Гидроизоляция.
• Щебень и песок.
• Раствор песчано-цементный.
• Кирпичи.

Особенность устройства быстровозводимого фундамента в том, что для него нужен каркас, который поможет зафиксировать плиты в одной плоскости.Для этого сначала делается ленточный фундамент. Специалисты не рекомендуют укладывать бетон на поверхности из одинаковых материалов.

Поэтому после того, как готовое основание высохнет, по его периметру выкладывают один-два ряда кирпичей (это позволит отобразить необходимый уровень плоскости). Как только конструкция достаточно простаивает (минимум месяц), можно приступать к укладке плит. В этом случае используются заводские железобетонные пустотные конструкции.

Порядок укладки плит

Сначала выполняется разводка инженерных систем, которые пройдут под зданием.Сюда входит водопровод и канализация. Затем по всей площади укладывается гидроизоляция. Он нужен для того, чтобы пол не тянул влагу. Затем в котлован насыпается песок с щебнем, и он уплотняется с помощью виброплиты. Такое устройство необходимо для того, чтобы после усадочного ленточного фундамента вес всей плоскости равномерно распределялся по участку земли. Посмотрите видео, как установить плиты перекрытия.

Далее на место расположения плит наносится цементно-песчаный раствор и укладывается армирующая сетка.Каждую плиту необходимо устанавливать гладкой стороной вниз. Они скрепляются между собой с помощью анкерных колец. В каналах плит можно проложить водопровод из сшитого полиэтилена.

По возможности плиты следует располагать со смещением, чтобы в центре будущего домика не образовался сплошной шов. Тогда нагрузка будет равномерно распределена по всей плоскости смонтированной конструкции.

Особенность использования такой системы установки фундамента в том, что она не требует дополнительного времени для затвердевания раствора.После установки плит их можно закрепить, а также провести подготовительные работы к возведению строительной коробки.

Марка раствора, идеально подходящего для заполнения межщелевых пространств, — М450. Таблички необходимо разместить как можно ближе друг к другу, чтобы зазор между ними был минимальным.

Плита должна быть больше площади застройки. Его края должны выступать за здание не менее чем на 150 сантиметров. Таким образом, вес стен не будет чрезмерно давить на края.Эти участки монолита можно использовать как основу для отмостки.

Самым надежным типом перекрытия считается бетонная фундаментная плита , но сегодня есть и другие варианты, которые выбираются исходя из нагрузок, возникающих при эксплуатации конструкции. Для расчета фундамента можно воспользоваться калькулятором фундамента.

Итак, перекрытие ленточный фундамент может быть:

Полы без балок — это использование плиты или нескольких плит, уложенных вплотную друг к другу.Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит опорной и ограждающей конструкцией. Ленточные фундаменты внахлест различаются технологией производства:

• Сборные конструкции;
• Монолитный;
• Сборно-монолитный.

Основные преимущества сборного пола — это высокая прочность, готовность к монтажу, технологичность и огнестойкость. Для проведения монтажа такого типа перекрытия требуется специальный транспорт, что доставляет некоторые неудобства.

Для расчета балок перекрытия используйте онлайн-калькулятор балок перекрытия.

При возведении монолитного перекрытия ленточного фундамента отпадает необходимость в специализированном оборудовании, что приводит к значительной экономии денежных средств. Основное преимущество этого типа фундамента в том, что после установки не остается швов.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом прекрасно сочетает в себе преимущества первых двух вариантов этажа.Благодаря этому данная технология пользуется наибольшим спросом у строителей. Онлайн-калькулятор для расчета веса арматуры ленточного фундамента.

Устройство фундаментной плиты.

Перекрытие фундамента строится следующим образом: бетон заливается в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Главное преимущество съемной опалубки в том, что ее можно использовать неограниченное количество раз, что приводит к экономии времени.

Сразу после установки опалубки необходимо уложить арматуру и только потом заливать бетон. Обратной стороной является длительность перерыва между работами, это связано с тем, что бетону нужно время для затвердевания и приобретения необходимой прочности, в среднем около 28 дней.

Виды и типы перекрытий фундаментов.

Различают несколько типов перекрытий фундамента:

• Перекрытие по земле;
• Перекрытие над вентилируемым подпольем;
• Перекрытие над отапливаемым подвалом.

Устройство фундамента с перекрытием земли.

Самый удачный вариант при возведении основания под перекрытие по земле — крупный речной песок, который засыпается слоем 300-400 мм. Если такой песок использовать невозможно, то можно использовать любой грунт, кроме чернозема и торфа. В том случае, если высота засыпанного грунта больше 250 миллиметров, то грунт с щебнем необходимо утрамбовать, а песок увлажнить.

Опора должна быть 50-70 миллиметров, такая точность необходима для возможности нанесения рулонного гидроизоляционного слоя, который будет служить для предотвращения попадания влаги внутрь помещения.Также можно заменить этот процесс другим, просто используйте профилированную мембрану, это сократит время и стоимость таких работ.

Если вы решите использовать утеплитель под полом, то это позволит избежать потерь тепла через пол, которые составляют 15-20%. Для этого можно использовать пену ПСБ 35-ПСБ50. Перед установкой ПСБ на полимерную мембрану необходимо расстелить полиэтиленовую пленку слоями 150-200 миллиметров на штыре, а также поверх ПСБ перед стяжкой. Перед тем, как заливать плиту перекрытия по периметру, необходимо установить полосу пенополистирола на высоте стяжки толщиной 10-15 миллиметров.

Для заливки плиты перекрытия использовать сетку сварную с ячейкой 100 * 100 * 3 и бетоном не ниже отметки 150, толщиной плиты 80-100 миллиметров.

Устройство фундамента с перекрытием над вентилируемым подпольем.

Циркуляция воздуха в подземном пространстве — ключ к защите деревянных полов от гниения. Для циркуляции воздуха со всех сторон от фундамента в цокольной части проделываются отверстия, если в фундаменте есть внутренняя стена, то в ней необходимо проделать вентиляционные отверстия фундамента.Чтобы грызуны не попали под землю, в форточки вставляют металлическую сетку. Кроме того, при устройстве пола особое внимание нужно уделить утеплению пола, утеплитель защищен гидроизоляцией. Гидроизоляция служит для защиты утеплителя от увлажнения водяным паром из помещения; гидроизоляция устанавливается с теплой стороны знаний.

Для утепления пола, утеплителя из минеральной ваты, пенопласта, стеклопластика.Приоритетным вариантом утепления является использование базальтовой ваты, этот утеплитель пожаробезопасен и имеет низкое водопоглощение. Пенопластовая изоляция имеет ограничения по пожарной безопасности, а также может быть повреждена грызунами. В качестве гидроизоляционного основания можно использовать обычную пленку.

Устройство фундамента с перекрытием над отапливаемым цокольным этажом — цокольным этажом.

В качестве перекрытий можно использовать деревянные балки и плиточные или монолитные перекрытия из железобетона. Бетонные полы — прочные, надежные, огнестойкие.Перекрытия могут быть выполнены из готовых плит, построенных на заводах ЖБИ, и подбираются по размерам пролетов перекрытия.

Монтаж готовых плит при установке занимает немного времени, но стоимость таких работ вырастет за счет использования строительной техники, без которой не обойтись

Строительство армированной плиты перекрытия только на стенах — работа достаточно сложная, требуется необходимая подготовка для армирования и бетонирования плиты перекрытия.Армирование осуществляется арматурными сетками, также может потребоваться сварка. Установленная опалубка должна иметь надежную опору по всей площади перекрытия, кроме того, она должна быть рассчитана на вес бетона. Бетон доставляется на строительную площадку в готовом виде, возможно, потребуется использовать бетононасос.

Комментарии:

• Типы фундаментов
  • Конструктивные особенности
  • Подготовительные работы и установка плит

Плитный фундамент — один из самых популярных в строительстве малоэтажных и аналогичных зданий.Очень важно, чтобы опора дома была надежной и прослужила не один десяток лет. Поэтому перед тем, как приступить к строительству, нужно хорошо изучить грунт, на котором будет возводиться здание, а не потом «грешить» на строителей, сделавших фундамент плохо.

Виды фундаментов

Строительство дома — очень дорогое дело. Около четверти суммы, потраченной на строительство дома, идет на его фундамент. Существует 3 основных типа фундаментов для малоэтажных домов:

При строительстве частных домов считается наиболее приемлемым.Это не требует большой глубины закладок. Часто низ такого фундамента (подошвы) делают шире верхней части … Ленточный фундамент подходит для построек, рассчитанных на толстые стены.

Изготовление столбчатого фундамента менее трудоемко. Необходимо просверлить несколько столбов. Затем армируют, заливают бетонной смесью и дополняют всю конструкцию ростверком. Не рекомендуется возводить столбчатый фундамент на участке с неустойчивым (подвижным) грунтом.

Вернуться к содержанию

Особенности конструкции

Самым надежным считается фундамент из плит перекрытия.

Сборный ленточный фундамент больше всего подходит для строительства конструкций с цоколем или цокольным этажом, крыша которых будет служить перекрытием. Его можно делать из железобетонных блоков.

Важным моментом при выборе фундамента под постройку является степень пучения грунта, так как этот фактор повлияет на стены и основание фундамента. Чтобы основание (подошва) было прочным, необходимо при строительстве сделать небольшое расширение траншеи и укрепить ее, засыпав края устойчивым грунтом.

Монолитный вид перекрытия может быть:

• балка;
• плиточный;
• со вставками;
• в виде сборных железобетонных плит.

Фундамент под плиты перекрытия должен быть выполнен с соблюдением всех установленных норм и правил, так как его задача — обеспечить устойчивую опору для всего здания.

По этой причине очень важно, чтобы раствор для плит был жидким. В его состав должен входить только просеянный песок, благодаря которому фундамент будет более прочным.Задача раствора — максимально нейтрализовать местные напряжения в плите и стенах, поэтому его слой на опоре должен быть минимальным.

Вернуться к содержанию

Подготовительные работы и установка плит

Процесс строительства начинается с подготовки основания, то есть выравнивания ландшафта и рытья бороздки высотой 30 см. Образовавшаяся «яма» облицовывается геотекстилем, который необходим для удержания песчано-гравийной засыпки, но при этом геотекстиль является влагопроницаемым, что позволяет избежать застоя грунтовых вод.

Есть еще способ слить. Для этого необходимо дополнительно вырыть несколько траншей, укрыть их геотекстилем и уложить гофрированные дренажные трубы. Их кладут с расчетом на то, что они собирают и сливают воду в специально предназначенную для этого траншею.

Поверх геотекстиля укладывается слой песчаной крошки. Обязательно накройте щебень полиэтиленовой пленкой, которая будет служить гидроизоляционным слоем. Сверху все покрыто еще одним слоем экструдированного пенополистирола.

Следующим этапом строительства станет устройство опалубки фундаментной плиты. Полиэтилен используется для предотвращения потери влаги, так называемый молочный раствор. После завершения установки опалубки приступают к обвязке арматуры. Необходимо сделать 2 ячейки с размером ячеек 20 × 20 см. Между армирующими слоями должно быть 100 мм. Предпочтение отдается удочкам номиналом 14.

Далее устанавливаются грибки толщиной 3.5 см, которые подводят под нижний слой арматуры. Между слоями устанавливается подставка, которая устанавливается на нижний гриб размером 10 см. Подъем арматуры осуществляется с помощью домкрата и рычага. Предпочтительно, чтобы установка фурнитуры на грибы происходила в процессе обвязки. Стоит отметить тот факт, что чем меньше будет соединений, тем надежнее будет армированная плита.

Для того, чтобы торцы плиты приобрели необходимую жесткость, их армируют П-образными элементами, соединяющими нижний и верхний слои, перекрывая толщину не менее 2-х плит.

В последние годы все большее количество наших сограждан получили материальную возможность реализовать свою давнюю мечту и стать владельцем загородного дома … Однако очень немногие способны осуществить строительство самостоятельно без приглашения профессионалов. . Парадоксально, но факт, что отказ от приглашения опытных специалистов-строителей чреват значительным удорожанием из-за необходимости исправления ошибок, допущенных в процессе работы.Причем чаще всего такие ошибки выявляются при строительстве фундамента дома.

Статистика показывает, что загородные дома и коттеджи чаще всего возводятся с использованием ленточного фундамента с уложенными на него плитами перекрытия. Вы можете заказать ленточный фундамент различной конструкции:

1. монолитный;
2. сборные;
3. мелкий;
4. погребено.

Ленточный фундамент под плиты перекрытия чаще всего применяется на слабонесущих и пучинистых грунтах, когда уровень грунтовых вод находится ниже подошвы возводимого фундамента.Строительство дома из пенобетона или дерева на слегка пучинистых грунтах позволяет использовать неглубокую фундаментную конструкцию, в то время как строительство домов на пучинистых грунтах вынуждает использовать заглубленную фундаментную конструкцию.

Плиты перекрытия

В проект загородного дома, как правило, входит подвал, который можно использовать как для установки автономной системы отопления, так и как подземный гараж. В этом случае плиты перекрытия входят в конструкцию дома. Плита перекрытия на ленточном фундаменте применяется и в том случае, если стены дома будут возводиться из бетона, каменных блоков или других стройматериалов со значительным весом.Заказать ленточный фундамент с плитой перекрытия — значит значительно повысить прочность фундамента за счет равномерного перераспределения нагрузок от всей конструкции дома.

Ленточный фундамент под плиты перекрытия монтируется как сборный, так и монолитный. Плиты перекрытия на ленточный фундамент следует укладывать следующим образом:

• для кирпичных стен размер опоры плит на фундамент должен быть равен или превышать 125 мм;
• для стен из сборных железобетонных конструкций размер опоры плиты должен быть не менее 60 мм.

Первая и последняя плиты устанавливаются с опорой с двух сторон на расстоянии 250 мм от стены. Образовавшиеся пустоты необходимо заделать.

Виды работ при создании ленточного фундамента под плиты перекрытия

Перечень выполняемых нами работ при устройстве фундамента под плиты перекрытия:

• — подготовительная,
• — земляной;
• — арматурный;
• — опалубка;
• — бетон;
• — установка плит перекрытия;
• — устройство для гидроизоляции и утепления;
• — устройство отмостки и дренажа.

Фонды — AMERICAN GEOSERVICES

КОЛОРАДО Денвер, CO 191 University Blvd # 375 Denver, CO 80206 (303) 325-3869 Наберите полный номер Boulder, CO 2810 E. College Ave # 102 Boulder, CO 80303 ( 303) 325-3869 Наберите весь номер Fort Collins, CO 1281 E Magnolia St D250, Fort Collins, CO 80524 (303) 325-3869 Наберите весь номер

КОЛОРАДО Colorado Springs, CO 738 Synthes Ave, Monument, CO 80132 (719) 344-8177 Наберите полный номер Pueblo, CO 140 W.29th St # 311 Pueblo, CO 81008 (719) 344-8177 Полный номер набора Glenwood Springs, CO 1338 Grand Avenue # 316 Glenwood Springs, CO (970) 436-7050 Набор всего Число

OREGON Portland, OR Salem, OR Lincoln City, OR Newport, OR Eugene, OR Bend, OR 6312 SW Capitol Hwy # 231 Portland, OR 97239 (503) 922-3432 Набрать весь номер

ВАШИНГТОН Seattle, WA 24 Roy Street # 727 Seattle, WA 98109 (206) 418-6634 Набрать весь номер Vancouver, WA Longview, WA 41105 NE Cedar Ridge Rd Amboy , WA 98601 (360) 437-6369 Набрать весь номер

ФЛОРИДА Jacksonville, FL 6001 Argyle Forest Blvd, Suite 21 Jacksonville, FL 32244 (904) 512-0085 Наберите полный номер Orlando, FL 10524 Moss Park Rd, Suite 204 # 701 Orlando, FL 32832 (407) 362-1940 Набрать весь номер

ФЛОРИДА Тампа, Флорида 701 S Howard Ave # 106, Тампа, Флорида 33606 (813) 569-7704 Наберите полный номер Майами, Флорида 3725 W.Flaglen St, Miami, FL 33134 (305) 677-9494 Набрать весь номер

BSI-118: Бетонные решения | Building Science Corporation

Фундаменты из бетонных плит на грунте должно быть легко изолировать… но оказалось, что их непросто изолировать. Мы были здесь более пятидесяти лет назад (BSI-059: Slab Happy, апрель 2012 г.) и снова пару лет назад (BSI-096: Hot and Wet But Dry, июнь 2016 г.). Очевидно, пора снова рассмотреть, что работает, а что нет.

Абсолютно самый простой фундамент из плит на грунте для изоляции — это стена ствола… за исключением… тех случаев, когда это непросто…. Некоторые инженеры-строители ненавидят стволовые стены… не зря. Другие инженеры-строители ненавидят стволовые стены… не по уважительным причинам…

Во-первых, по уважительным причинам, когда у нас плохие почвенные условия, стволовые стены трудно заставить работать. В итоге вы получите монолитную балку перекрытия / перекрытия, которая также может быть подвергнута дополнительному натяжению. Они — «медведь» для изоляции…. Но это можно сделать… Обратите внимание, это изменение в моем мнении пару лет назад, когда я в значительной степени сказал, что это невозможно сделать практически.Я до сих пор считаю, что это боль в задних конечностях. О том, как их делать, поговорим позже.

Во-вторых, по неуважительным причинам, когда у нас хорошие почвенные условия, легко заставить стволовые стенки работать… структурно. Но некоторые люди отказываются верить в это и заставляют людей конструктивно соединять стены ствола с плитами. В этом нет необходимости… и это приводит к образованию больших тепловых мостиков, если вы не изолируете их снаружи. И подождите, пока мы поговорим о термитах, грызунах и внешней изоляции. Подробнее об этом позже.Можем ли мы конструктивно соединить стены ствола с плитами и не получить большой тепловой мостик без внешней изоляции? Да. И мы поедем туда… но сначала легкие вещи.

Самый простой способ сделать это — изолировать стенку ствола изнутри и термически отделить бетонную плиту от стены ствола. При таком подходе стенка ствола конструктивно отделена от плиты. Стенка ствола опирается на опору, опирающуюся на почву. Бетонная плита опирается на почву… она опирается на почву.Удивительно, но стена ствола и бетонная плита поддерживаются одним и тем же… почвой. Их не нужно соединять друг с другом… кроме случаев, когда это необходимо. ^[1]

Фундаменты стволовых стен с внутренней изоляцией обычно изолированы двумя типами изоляции — изоляцией из жестких плит — пенопластом, таким как экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS), и полужесткой панельной изоляцией, такой как минеральная вата / каменная вата или стекловолокно. Минеральная вата / каменная вата или стекловолокно должны иметь достаточную плотность для поддержки плиты — обычно более 10 фунтов / фут ³ .

Вся изоляция должна быть установлена ​​поверх гранулированного капиллярного разрыва. Все утеплители являются капиллярно-активными, даже экструдированный полистирол (XPS). ^[2] Этот разрыв капилляра выполняет вторую функцию. Он обеспечивает контроль за проникновением радона и других почвенных газов, когда он пассивно выводится через крышу в атмосферу с помощью выпускного отверстия для радона или почвенного газа. Становится лучше, этот разрыв капилляров также действует как «дренажная площадка», где грунтовые воды могут отводиться через фундаментную стену наружу.Вы получаете три к одному….

И вам необходимо герметизировать верх плиты — через разрыв жесткого изоляционного соединения — к верхней части стенки ствола с помощью мембранной ленты из мастичной сетки из нержавеющей стали. Это — и я использую следующее слово с акцентом — абсолютно необходимо для создания «барьера от термитов» и «барьера для насекомых», а также для обеспечения непрерывности слоя контроля воздуха между стеной по периметру и самой плитой, которая действует как слой контроля воздуха в помещении. основа. ^[3]

Экструдированный полистирол (XPS) или вспененный полистирол (EPS)

Рисунок 1 и Рисунок 2 показывает изоляцию жестких плит — пенопласт, такой как экструдированный полистирол (экструдированный полистирол) пенополистирол (EPS) и изоляция из полужестких плит, например из минеральной / каменной ваты или стекловолокна соответственно.Оба требуют полиэтиленовой пароизоляции в непосредственном контакте с бетоном. Даже не думайте размещать слой песка между полиэтиленовой пароизоляцией и бетоном (см. BSI-003: Concrete Floor Problems, май 2008 г.).

В обоих , рис. 1, и , рис. 2, изоляционные слои проходят горизонтально внутрь — обычно 4 фута с тепловым сопротивлением R-10. Этот уровень тепловых характеристик превышает требования строительных норм для плит по Международному кодексу энергосбережения (IECC) для климатических зон 3 и 4….но я рекомендую. ^[4]

Рис. 1: Стенка ствола с горизонтальной изоляцией Экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS)

Стена горизонтальная изоляция Рис. Полужесткая изоляция из плит (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно). Соблюдайте требования по гидроизоляции стены ствола при использовании этих типов теплоизоляции из плит.

На Рисунке 3 показана как вертикальная, так и горизонтальная теплоизоляция.Этот подход рекомендуется для климатических зон 5 и выше по Международному кодексу энергосбережения (IECC). Фундамент по периметру стены ствола может быть изолирован изнутри экструдированным полистиролом (XPS) ( Фотография 1 ) или пенополистиролом (EPS). Обратите внимание на глубину «гнезда» в верхней части стенки ствола, чтобы учесть толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Рисунок 3: Стена ствола с горизонтальной и вертикальной изоляцией Экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS)

Фотография 1 — Стена ствола с экструдированной внутренней изоляцией по периметру фундамента полистирол (XPS).Обратите внимание на глубину «гнезда» в верхней части стенки ствола, чтобы учесть толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Горизонтальная изоляция должна быть покрыта полиэтиленовой пароизоляцией ( Фотография 2 ). Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «гнезде» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для периметрального каркаса внешней стены. Камни на верхней части полиэтиленового листа используются для предотвращения раздува полиэтиленового листа до того, как плита будет отлита.

Фотография 2 — Горизонтальная жесткая изоляция с пароизоляцией из полиэтилена. Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «гнезде» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для периметрального каркаса внешней стены. Камни на верхней части полиэтиленового листа используются для предотвращения раздува полиэтиленового листа до того, как плита будет отлита.

Затем заливается бетонная плита ( Фотография 3 ).Обратите внимание, что защитная мембранная полоса еще не установлена. Полоса защитной мембраны должна перекрывать верх плиты и верх стенки ствола. Защитная полоска мембраны действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер для термитов и насекомых.

Фотография 3- Бетонная плита отлита. Защитная мембранная лента еще не установлена. Полоса защитной мембраны должна перекрывать верх плиты и верх стенки ствола.Защитная полоска мембраны действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер для термитов и насекомых.

На рис. 4 показана изоляция из полужестких плит, например из минеральной / каменной ваты или стекловолокна, установленных как горизонтально, так и вертикально. Ключ к рисунку 4 заключается в том, что должен быть дренаж по внутреннему периметру и гранулированный капиллярный разрыв вдоль вертикальной, а также горизонтальной части слоя минеральной ваты / каменной ваты или стекловолокна.Это необходимо для предотвращения насыщения слоя минеральной / каменной ваты или стекловолокна. Этот изоляционный слой может периодически намокать, пока он высыхает. Гранулированный слой и дренаж по периметру позволяют этому.

Рисунок 4: Стена ствола с горизонтальной и вертикальной изоляцией — Стенка фундамента — Изоляция из полужестких плит (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно) — Обратите внимание на требования к гидроизоляции и дренаж внутреннего периметра подкладки для стены ствола при использовании этих видов утеплителя плит.

Что делать, если я хочу (или должен) конструктивно соединить стенку ствола с плитой? И не делать это с тепловым мостом и не делать это с изоляцией кромки плиты по внешнему периметру? Используйте непроводящие арматурные стержни — арматуру из стекловолокна. Потрясающе ( фото 4 ). Рисунок 5 и Рисунок 6 показывают, как их можно использовать. В подходе, показанном на рис. 6 , жесткая изоляционная полоса устанавливается с проникающей арматурой в опалубку перед укладкой бетона.Внутренняя форма имеет отверстия, проходящие через форму, которые позиционируют арматуру. Арматура удерживает жесткую изоляцию на месте во время укладки бетона.

Фотография 4 — Арматурные стержни из стекловолокна — непроводящие арматурные стержни — потрясающе. Обратите внимание на широкую улыбку на лице специалиста по строительной науке….

Рисунок 5: Арматурный стержень из стекловолокна, обеспечивающий структурное соединение между основной стеной и плитой

Рисунок 6: Жесткая изоляционная полоса с арматурой, помещенная в опалубку опорной стены 9000 Перед укладкой бетонной стены

Если у вас плохие почвенные условия, вы получите монолитную плиту / горизонтальную балку, которая также может подвергаться дополнительному натяжению.С помощью этих сборок изоляция может быть установлена ​​на внешней стороне кромки плиты / балки уклона, идущей вертикально до нижней части поперечной балки, или может быть установлена ​​наверху плиты.

На рис. 7 показана монолитная балка перекрытия / перекрытия с изоляцией внешнего края плиты. Ключевым моментом в сборках с изоляцией внешней кромки плиты / балки является защита во время процесса строительства и в течение всего срока службы здания защитной панелью или панелью. Панель может быть металлической, цементной или ячеистым ПВХ.Если используется цементная плита, она должна быть не армированной древесными волокнами или, если она действительно содержит древесные волокна, должна быть покрыта акриловой латексной краской со всех шести сторон, чтобы защитить ее от повреждения водой. Эта доска защиты также должна иметь дело с такими существами, как грызуны. Не стоит недооценивать животный мир. Я особенно ненавижу мышей.

Рисунок 7: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией внешней кромки плиты

Кроме того, поверх изоляции внешней кромки плиты необходимо установить гидроизоляцию из нержавеющей стали, перекрывающую зазор между верхом плиты и плата защиты периметра.Этот жесткий отлив действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер от термитов, насекомых и грызунов. Этот гидроизоляционный слой должен быть полностью приклеен мастикой к верхней части кромки основания плиты.

Накладки из нержавеющей стали рекомендуются из-за более низкой теплопередачи нержавеющей стали по сравнению с углеродистой сталью и из-за их значительной устойчивости к коррозии.

Наружная изоляция кромки плиты / балки должна быть нечувствительной к влаге жесткой изоляцией из плит, такой как экструдированный полистирол (XPS), или полужесткой панельной изоляцией, такой как минеральная / каменная вата или стекловолокно.

В некоторых юрисдикциях может потребоваться съемная полоса изоляции и защиты, чтобы можно было осмотреть термитов ( Рисунок 8 ). Съемная полоса жесткой изоляции приклеивается / приклеивается к полосе защитной плиты и толще, чем изоляция нижнего края плиты. Съемная полоса защитной панели консольно навешивается на нижнюю защитную пластину и прикручивается к нижней защитной пластине

Рисунок 8: Монолитная плита / опорная балка с изоляцией внешней кромки плиты со съемной контрольной полосой

Съемная полоса жесткой изоляции приклеивается к полосе защитной плиты и толще, чем изоляция нижнего края плиты.Съемная полоса защитной панели консольно закреплена над нижней защитной панелью и привинчена к нижней защитной панели.

Рисунок 9 , Рисунок 10 , Рисунок 11 и Рисунок 12 показывают монолитные сборки перекрытия / опорной балки с изоляция плиты верхней поверхности. Показаны как жесткие (экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат), так и полужесткие плиты (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно).

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутренней несущей стеной.Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.

Рис. 9: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией плиты верхней поверхности

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.Жесткая изоляция, такая как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат.

Рисунок 10: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты и кирпичной облицовкой

Обратите внимание на несущую плиту под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.Жесткая изоляция, такая как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат.

Рисунок 11: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания. Полужесткая изоляция из плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна.

Рисунок 12: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты и кирпичной облицовкой

Обратите внимание на несущую плиту под внешней стеной и внутренней несущей стеной. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания. Полужесткая изоляция из плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна.

На рис. 13 показан подход к утеплению кромок плиты с термическим разрывом и облицовкой кирпичом.Для поддержки облицовки кирпича используется отдельная балка из бетона. Обратите внимание на оклад из нержавеющей стали в мастике, приваренный к плите и приваренный к бетонной балке для облицовки кирпичом. Также обратите внимание на использование стяжки из стекловолокна, соединяющей поперечную балку с монолитной плитой / балкой в ​​сборе.

Рисунок 13: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией внешнего края плиты и облицовкой из кирпича

Обратите внимание на мастику из нержавеющей стали, закрепленную на плите и приваренную к бетонной балке для облицовки кирпичом .

Пост-натянутые монолитные балки можно изолировать снаружи после того, как произошло пост-натяжение. Установка внешней изоляции кромки плиты требует согласования со сроками пост-натяжения и каркасом конструкции выше. Рисунок 14 и Рисунок 15 иллюстрируют двухэтапный процесс. Жесткая изоляция помещается в опалубку перед укладкой бетона, оставляя верхнюю часть края плиты неизолированной, что позволяет возникать дополнительное напряжение.Затем после дополнительного натяжения устанавливается верхний слой жесткой изоляционной ленты и защитная плита или панель. Фундаменты из плит гаража должны быть термически развязаны с фундаментами из плит дома. Никаких особых деталей не требуется для фундаментов стеновых стволов с внутренней изоляцией, так как плита дома термически не связана по всему периметру стены ствола фундамента дома.

При заливке плиты одновременно с горизонтальной балкой, создающей монолитную сборку, изоляция должна быть установлена ​​между фундаментной плитой гаража и фундаментной плитой дома на внешней стороне края плиты / балки уклона фундамента дома, проходящей вертикально до низа. балка уклона ( Рисунок 16 ).Детали аналогичны типичному подходу для негаражной части фундамента дома.

Рис. 14: Монолитная плита , натянутая на столб / опорная балка, с внешней изоляцией Жесткая изоляция, помещенная в опалубку перед укладкой бетона, оставляющая верхнюю часть края плиты неизолированной, что позволяет возникать дополнительное натяжение.

Рис. 15: Монолитная плита , натянутая на столб / опорная балка, с внешней изоляцией Верхний слой жесткой изоляционной ленты и защитный щит или панель, установленные после дополнительного натяжения.

Рисунок 16: Фундамент от гаража к дому с монолитной балкой

Для соединений внешних лестниц не требуются специальные детали для фундаментов стеновых стволов с внутренней изоляцией, поскольку плита дома термически не связана по всему периметру дома фундамент стволовой стены.

Когда плита заливается одновременно с опорной балкой, создающей монолитную сборку, изоляция должна быть установлена ​​между внешней лестницей и фундаментной плитой дома на внешней стороне краевой / горизонтальной балки фундамента дома, проходящей вертикально к основанию дома. комплектация балкой.Детали аналогичны типичному подходу к периметру фундамента дома.

ОК, уф. За последние полвека все изменилось — термиты, насекомые, структурные нагрузки, изоляционные материалы, радон и почвенный газ, а также коды. Изоляционные плиты фундаментов должны были меняться, чтобы идти в ногу со временем. Вы можете использовать практически любой утеплитель в любой климатической зоне с любой структурной системой. Но, в конце концов, не забывайте о царстве насекомых и животных, а также о людях, которые должны создавать все это.

---

[1] Вы подключаете их, когда инженер-строитель говорит вам подключить их. Не связывайся со своим инженером-строителем. Поговорите со своим инженером-строителем и спросите, почему… и обычно на это есть очень веская причина. Строительным инженерам нравится, когда с ними разговаривают … потому что им обычно бывает очень скучно. В значительной степени они выяснили, как заставить все работать. В отличие от инженеров-механиков. Для инженеров-механиков все не скучно, потому что ничего не работает, и мы обычно обвиняем архитекторов…

[2] Но, но, но… есть тест, который показывает, что мы можем погрузить изоляцию XPS в ванну с водой на год… а затем выньте его и взвесьте… убедитесь, что он не впитывает воду.Ах, да … но теперь поместите одну сторону XPS в контакт с водой и создайте разницу температур по изоляции … другой результат, а? Каковы шансы, что у вас будет температурный градиент по теплоизоляции? Да, испытание погружением в воду — еще один глупый метод тестирования, который следует игнорировать … прямо там, где 20-дюймовый столб воды помещается на строительную пленку или домашнюю пленку, в которой нет отверстий для гвоздей или винтов … будут отверстия для гвоздей или отверстий для шурупов, когда вы прикрепляете облицовку с помощью… подождите… гвоздей или шурупов?

[3] В некоторых юрисдикциях от независимого инспекционного агентства может потребоваться проверка и сертификация такого контроля над термитами до начала кадрирования.

[4] Стоимость материала изоляции невысока по сравнению со стоимостью самой установки. IECC не требует изоляции плит для климатической зоны 3, и я думаю, что это большая ошибка. Нельзя легко модернизировать фундамент из плит. Почему ты должен мне верить? Ах, каждый раз, когда я давал рекомендации по термическому сопротивлению на протяжении многих лет, я в конечном итоге ошибался … Я постоянно был слишком низким.

Установка стен ICF на монолитный фундамент — децентрализованныйinc

Стены

ICF построить намного сложнее, если у вас плохо уложенная монолитная плита.Первый курс должен быть выровнен, чтобы проект продолжился успешно. Строители ICF не любят строить на существующих монолитных фундаментах, поэтому они не делают много снимков этого процесса. Установка ICF на монолитный фундамент — не редкость, но найти ее фотографию сложно.

Единственная фотография, которую я смог найти, — это бетонный блок на монолитном фундаменте. Это поучительно как наглядное пособие, а также дает мне возможность объяснить проблемы использования блока на монолитном основании.Использование бетонного блока на монолитном фундаменте повлечет за собой выравнивание первого слоя с помощью прокладок и раствора, чтобы компенсировать любые несоответствия в плите. Каменщик будет корректировать каждый ряд раствором и уровнем, поскольку ряды укладываются таким образом, чтобы они оставались ровными, а стены и углы были отвесными.

Стены ICF блокируются от одного ряда к другому без строительного раствора, поэтому совершенно необходимо, чтобы первый ряд был правильным, чтобы обеспечить быструю блокировку следующих рядов. Стена ICF также имеет пластиковые вертикальные крепежные «шпильки», утопленные в полистирол, которые необходимо установить и выровнять от курса к профилю, чтобы облегчить прикрепление внутренних и внешних поверхностей, шкафов, монтажа проводки и всего остального.Пенопласт можно обрезать, чтобы углы выровнялись, а верх можно обрезать, чтобы выровнять линию крыши, но это плохое решение проблемы, которая началась на фундаменте и не была исправлена ​​там. Если вы решите использовать монолитную плиту или если вы строите дом ICF на плите, которая все еще находится на месте после того, как ураган сорвал дом с фундамента, важно правильно установить первый слой в качестве важного первого шага с добавлением уход и отдельная заливка бетона только на первый курс.

Перед тем, как приступить к укладке пенопласта, необходимо просверлить плиту для установки арматуры. Арматурный стержень должен быть 3 фута в длину и заходить как минимум на 1-2 фута в нижний колонтитул. Используйте клей для бетона на конце, который вы приклеиваете к плите, чтобы облегчить соединение. Если это новый фундамент, установите вертикальные части арматуры перед заливкой монолитного фундамента и используйте куски арматуры длиной 5 футов, которые доходят до основания нижнего колонтитула и на 3 фута выше финишной плиты. Интервал будет указан на планах.Обычно каждые 3 фута по горизонтали вдоль фундамента. Вы можете пропустить установку в дверных проемах или просто обрезать арматуру позже и отшлифовать арматуру перед укладкой пола. Перед тем, как вылить первый слой, нанесите связующий агент на плиту внутри форм, чтобы способствовать равномерной адгезии залитого бетона к плите, которая могла быть залита днями, неделями или годами ранее, в зависимости от проекта.

У вас есть 2 варианта прокачки первого курса. Вы можете обрезать нижнюю часть форм, чтобы обеспечить необходимый наклон или отклонения.Это может быть чрезвычайно сложно, отнимает много времени и утомительно. Я предпочитаю соединять формы, скручивая их вместе по 4 формы (секции длиной 12 футов), используя металлические шпильки 2 х 3, ввинченные в крепежные ленты на формах ICF. Эти металлические полосы добавляют структуру и удаляются после затвердевания первого слоя бетона. Это позволяет приблизиться к отсутствию уровня в 12-футовых секциях, которые можно соединить вместе. Выровняйте весь первый слой, используя прокладки как для уровня, так и для отвеса.Это оставит зазоры внизу между плитой и низом форм. Заполните зазор расширяющейся пеной. Если зазоры больше 1/2 дюйма, заполните зазор пеной, а затем установите прямоугольную накладку (Scab) из OSB (ДСП) размером 1/2 дюйма или больше. Если вас это беспокоит, вы можете разрезать листы 4х8 на 4-дюймовые полосы на настольной пиле, чтобы ускорить процесс. Их можно использовать позже в другом проекте, например, металлические шпильки 2 x 3. Прикрутите OSB к 2 X 4 на квартире. Прикрутите OSB к шпилькам крепления на формах ICF и используйте клей для пенопласта, чтобы приклеить 2 X 4 к плите.Осторожно залейте первый слой бетономешалкой, используя по возможности насадку, чтобы не платить за насосную тележку, стоимость которой может составлять 1000 долларов за каждую операцию заливки. Теперь вы просто платите за партию бетона, которую все равно купили бы. Если вы залите всю стену с зазорами внизу, гидроудар бетона, падающего на 8 футов, может выдуть ваши струпья и прокладки внизу. Лучше правильно установить и отвердить первый слой, прежде чем строить остальную часть стены. После высыхания первого блюда (3 часа) вы можете удалить корки (открутите стены ICF и с помощью лопаты выбейте 2 X 4 или оставьте их на месте до тех пор, пока стена не будет установлена.Затем вы можете удалить с форм металлические шпильки 2 х 3. Сохраните металлические шпильки и корки для будущих проектов. Они служат годами при правильном хранении и экономят много времени в будущих проектах. Как только первый слой будет установлен и затвердеет, процесс возведения стен и остальной части проекта пройдет гладко, и конструкция крыши встанет на место в соответствии с планом.

Стоимость по типу систем фундаментов

Фундаментные системы в здании

Существует две классификации фундаментов в строительстве: фундаментов мелкого заложения, и фундаментов глубокого заложения. Эти категории относятся к глубине грунта, на котором формируется фундамент. Неглубокий фундамент может быть построен на глубине всего один фут, тогда как глубокий фундамент формируется на глубине 10-300 футов. Таким образом, неглубокий фундамент используется для проектов, которые представляют собой небольшие или более легкие здания, и глубокие фундаменты для более крупных застроек или застроек на склоне холма или на бедных почвах.

Фундамент мелкого заложения

Неглубокие фундаменты обычно располагаются менее чем на шесть футов ниже самого нижнего готового этажа конструкции.Эти системы используются, когда почва, расположенная близко к поверхности земли, имеет достаточную несущую способность, а нижележащие более слабые слои не приводят к чрезмерной осадке. Это наиболее часто используемые системы фундаментов для небольших жилых и деревянных конструкций. В результате в строительстве бывает несколько типов фундаментов мелкого заложения. Их часто называют раздвижными опорами, потому что они распределяют большие нагрузки по большему объему почвы.

Глубокие основания

В случаях, когда неглубокий фундамент невозможен, необходим глубокий фундамент.Глубокие фундаменты — это структурные элементы, которые используются для передачи нагрузок от слабых и сжимаемых грунтов на более прочный слой, обычно расположенный на значительной глубине под землей. Эти фундаменты также могут вместо этого использовать трение земли, прилегающей к нему, для поддержки. Нагрузка вышеупомянутой конструкции передается на эти элементы с помощью бетонных элементов на уровне поверхности, таких как профилированные балки или свайные заглушки. Глубокие фундаменты рекомендуются при больших расчетных нагрузках (4 этажа +) и там, где плохой грунт присутствует на небольшой глубине.

Типы фундаментов мелкого заложения

Неглубокие фундаменты или опоры являются важной частью фундамента строительства, особенно там, где почва проблематична. Фундаменты — это структурные элементы, которые переносят нагрузки грунта от колонн, стен или боковые нагрузки от грунтовых подпорных конструкций. Опоры должны быть спроектированы так, чтобы предотвращать и минимизировать оседание фундамента, а также обеспечивать безопасность от опрокидывания и скольжения. Размер опор будет зависеть от типа и величины конструкции.При строительстве и установке фундаментов важно привлекать профессионалов, чтобы обеспечить правильную опору и структуру фундамента.

Изолированные насыпные или подушечные фундаменты — один из наиболее распространенных типов фундаментов, используемых в строительстве. Они используются под отдельными колоннами или другими точками нагрузки, каждая из которых имеет свою опору. Фундамент может быть квадратной или прямоугольной бетонной подушкой, а размер рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и безопасной несущей способности почвы.

Комбинированные опоры используются для поддержки двух или более колонн, расположенных близко друг к другу в ситуациях, когда в противном случае их основания перекрывались бы. Термин «комбинированный» происходит от комбинации изолированных опор, однако конструкция фундамента отличается. Форма комбинированного фундамента обычно прямоугольная и необходима только тогда, когда точки нагрузки находятся близко друг к другу.

Ленточные или непрерывные опоры используются под линиями, нагруженными повсюду.Чаще всего это происходит под несущими стенами или поперечными стенками и обычно имеет форму буквы «L» или перевернутой буквы «T». Эти типы фундаментов могут также поддерживать отдельные колонны, расположенные вдоль этих линий, но при большой нагрузке в этих точках может быть дополнительная ширина.

Фундаменты из матов требуются, когда на площадь действует множество различных нагрузок, вызывающих перекрытие нескольких отдельных фундаментов. Этот тип фундамента принято использовать при строительстве подвальных помещений, так как плита цокольного этажа будет выступать в качестве фундамента.Их также можно увидеть на участках с плохой почвой, чтобы бетонный пол не растрескивался. Фундаменты из матов распространяются по всей площади здания, чтобы выдерживать большие структурные нагрузки от колонн и стен, и имеют тенденцию быть глубже, чем типичная бетонная плита перекрытия (12 дюймов +, а не 4-5 дюймов). Затем вес конструкции равномерно распределяется по почве под ним. Этот тип фундамента обычно дешевле и проще в реализации, чем многие отдельные опоры, особенно когда точки нагрузки не определены выше.

Типы глубоких оснований

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, сооруженного из бетона или стали в виде тонкой колонны или цилиндра. Свайный фундамент используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на твердые породы глубоко под землей. Они предназначены для поддержки конструкции и передачи нагрузки на желаемой глубине, обычно в три раза превышающей ее ширину [6]. Свайные фундаменты используются для больших конструкций и там, где неглубокий грунт не может противостоять осадке или поднятию.Свайные фундаменты можно классифицировать следующим образом:

• Шпунтовые сваи: для обеспечения боковой поддержки
• Несущие сваи: используются для передачи вертикальных нагрузок от конструкции на грунт
• Концевые опорные сваи: нижний конец сваи опирается на слой прочной почвы или камня. Свая находится в переходном слое слабого и прочного грунта.
• Фрикционные сваи: передает нагрузку здания на почву за счет силы трения между поверхностью сваи и окружающей почвой.

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой еще один тип глубокого фундамента с монолитным элементом большой емкости, формируемым с помощью шнека. Буровые валы не только обеспечивают структурную опору, но и удерживают грунт. Сверло используется для создания отверстия необходимого диаметра и глубины. При необходимости на этом этапе используется обсадная колонна или буровой раствор, если скважина нуждается в дополнительной опоре, чтобы оставаться открытой. Затем в яму опускается стальная арматура во всю длину, после чего заливается бетоном.Готовый фундамент может выдерживать нагрузки от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног или их комбинации. Буровые валы способны переносить большие нагрузки на колонны, чем свайный фундамент.

Финансовые последствия мелкого и глубокого фундамента

Фундамент сооружения можно считать одной из самых важных частей сооружения, поскольку это фундамент, на котором все будет построено. Есть много маркеров, которые будут определять тип фундамента, необходимого для конструкции.При оценке затрат на фундамент следует учитывать следующие важные факторы:

• Испытания почвы, дренаж и влажность: Перед началом любого проектирования или строительства рекомендуется нанять профессионального инженера-геолога для проверки почвы на месте. Это обеспечит выбор правильной техники в зависимости от содержания почвы. После заливки фундаментные плиты и места для подполья необходимо заделать для защиты от воды и влаги.
• Глубина: склоны холмов часто требуют более глубокого фундамента, чтобы избежать дополнительной нагрузки, способствующей оползню.В более холодном климате и влажной почве может потребоваться более глубокий фундамент для защиты от повреждений от замерзания и оттаивания. Чем глубже фундамент, тем выше общая стоимость
• Тип: Фундамент из бетонных плит может стоить от 4500 до 21000 долларов в зависимости от проекта. — Фундаменты из монолитных плит дешевле, так как заливается только монолитный бетон. — Фундаменты неглубокого заложения находятся в среднем ценовом диапазоне, поскольку строителям необходимо вырыть ямы и залить их бетоном, а также соединить их с конструкцией выше.- Подпорная стена и глубокие фундаменты являются одними из самых дорогих для фундаментов, потому что для их строительства требуется больше земляных работ, оборудования и материалов, а они, как правило, являются более сложными.
• Строительные нормы и правила, разрешения и местные сборы: важно учитывать, как местные правила повлияют на цену проекта. Размер и площадь проекта будут влиять на цену. Добавление элементов и получение необходимых разрешений в соответствии с местными строительными нормами также может увеличить расходы на проект.

Лучший способ защитить свой дом — это нанять лицензированного и надежного строителя для установки или ремонта фундамента. Это обеспечит безопасность вашего дома или строительной конструкции. Здесь, в Design Everest, мы можем помочь вам найти опытного строителя для вашей собственности. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 877-704-5687.

Источники:
[1] https: // www.newhomesource.com/guide/articles/solid-foundation
[2] https://theconstructor.org/geotechnical/shallow-foundations-types/5308/
[3] http://www.understandconstruction.com/types-of-foundations.html
[4] https://theconstructor.org/geotechnical/types-of-deep-foundation/7252/
[5] https://www.homeadvisor.com/cost/foundations/
[6] https: // civiltoday.com / geotechnical-engineering / фундамент-строительство / глубокий фундамент / 176-свайный-фундамент-определение-типы

Терминология ремонта фундамента

| Глоссарий терминов

Фонды и проблемы, которые на них влияют, могут сбивать с толку. Ольшан знает, что когда домовладельцы и владельцы коммерческой недвижимости сталкиваются с потенциальным повреждением фундамента, перспектива найти правильное решение для ремонта может показаться устрашающей.Понимание некоторых основных терминов, связанных с ремонтом фундамента, может помочь. Этот FAQ был разработан, чтобы помочь вам ознакомиться с основами процесса ремонта фундамента. Ниже вы найдете много общей терминологии, с которой вы можете столкнуться при работе с фундаментальным проектом.

Активная зона: Значение сезонного колебания влажности.

Эолийская почва: Почва, отложенная ветром

Аллювиальная почва: Почва, отложенная проточными водами.

Базальное расстояние: Расстояние между отдельными или молекулярными слоями частиц глины

Водяной канал плинтуса: Внутренний слив подвала, уникальный для монолитных фундаментов из плит. Монолитные плиты фундамента не должны выламываться как бетонные «плавающие» плиты.

Пирс для теста: Сваи, забитые или забитые с вертикальным уклоном.

Нижняя часть раструба: Увеличенный нижний конец усиленной опоры для увеличения несущей способности.Обычно ограничивается 3-кратным диаметром вала.

Бентонит: Глина, используемая в качестве тяжелой суспензии для предотвращения оседания земли в пробуренной скважине или для облегчения удаления шлама во время бурения.

Cable Lock ™ ST Plus: Фирменная гибридная система ремонта фундамента Ольшана, которая сочетает в себе долговечность и прочность бетона со способностью стали достигать желаемой глубины независимо от почвенных условий. Затем сваи соединяются вместе стальным тросом.

Навес: Диаметр листвы дерева. Также известна как «капельная линия».

Капиллярная кайма: Область, содержащая капиллярную воду, которая берет свое начало с уровня грунтовых вод.

Капиллярное давление: Относительно почвы, отрицательное давление воды в точках над уровнем грунтовых вод. Иногда определяется как разница между давлением воздуха и воды в поровом пространстве.

Капиллярный подъем: Мера высоты подъема воды над уровнем границы свободной воды.Капиллярности препятствует набухание частиц глины при проникновении воды. Более мелкие почвы создадут большую высоту капиллярного подъема, но скорость подъема будет медленнее. Результат поверхностного натяжения.

Полосы из углеродного волокна: Используются для усиления стены из залитых или бетонных блоков, подверженных изгибу, путем изоляции движения в стене.

Глина: Почва, которая содержит мельчайшие частицы и часто обладает способностью к резким изменениям объема с различным доступом к воде.

Бетонные сваи: Тонкая колонна, построенная из бетона и содержащая стальную арматуру в центре. Бетонная свая забивается в грунт на заданную глубину и используется в качестве опоры для фундамента здания.

Кессон, пробуренный: Труба с открытым концом, вбитая в породу. Его очищают и в скале просверливают раструб для стального сердечника, затем раструб и трубу заполняют бетоном.

Пробуренная опора: Бетонная опора или свая, залитые в углубленном отверстии, которое может быть срезано на дне.Особенно подходит для сухой почвы и открытой ямы. В противном случае потребуется кожух.

Забивной колпак: Стальной колпачок, помещаемый на сваю для предотвращения повреждений.

Земляной анкер : Стальной вал, содержащий одну или несколько спиралей, ввинченных в землю, чтобы обеспечить систему удержания против подъемных сил.

Отметки: Измерения, сделанные прибором для определения уклонов.

Эпоксидное введение трещин: Косметический ремонт стен, который может скрыть трещины и уменьшить влажность, но не обеспечивает долговременной стабильности фундамента.

Просторная почва (расширяющаяся глина): Любая почва, которая расширяется и сжимается из-за наличия или отсутствия воды, может считаться экспансивной. Глинистые почвы, подобные тем, которые встречаются по всему Техасу, являются примерами обширных почв. Глинистые почвы впитывают большое количество воды, тем самым расширяя почву. Это оказывает давление на фундамент дома. Когда почва высыхает, она сжимается и фундамент снова смещается.

Насыпь: Грунт добавлен для обеспечения ровной или желаемой строительной поверхности или уровня.Гравий можно заменить грязью, чтобы снизить гидростатическое давление на стены подвала.

Опора: Элемент, обычно бетонный, который распределяет нагрузку на фундамент по протяженной площади и обеспечивает повышенную опорную способность на несущем грунте.

Опора: Нижний конец забивной сваи.

Фундамент: Часть конструкции, непосредственно контактирующая с землей, которая передает нагрузку конструкции на землю. Наиболее распространенными формами, встречающимися в США, являются перекрытия на уровне земли, опоры и балки, блочные и цокольные и фундаментные фундаменты.

Французский водосток: Перфорированная труба, установленная в разрезе для перехвата и отвода подземных вод. Прорезь находится ниже уровня проникающей воды и градуирована для отвода воды от конструкции. Иногда требуется сборный бассейн и сливной насос, если нет достаточного естественного содержания.

Морозное пучение: Расширение, возникающее при замерзании смеси почвы и воды. При замерзании общий объем может увеличиться на 25%, в зависимости от образования льда на границе между мерзлым и незамерзшим грунтом.

Оценка: Уровень поверхности земли. Также рост падения на заданное расстояние.

Самотечный сброс: Использует естественный или искусственно созданный склон в ландшафте для отвода воды возле фундамента.

Заливка: Операция, при которой материал вводится для проникновения и проникновения в относительно глубокий слой почвы. Цель состоит в том, чтобы уменьшить пустоты или проницаемость, увеличить прочность почвы или, в некоторых случаях, препятствовать органическому разложению. Затирка часто используется при восстановлении воронок.Инъекция полиуретана — популярная альтернатива затирке.

Гамбо-глина: Высокопластичная глинистая почва из южных и западных Соединенных Штатов.

Пучка сваи: Поднятие земли между сваями или около них, вызванное смещением грунта в результате забивки сваи.

Винтовая опора: Винтовая опора, часто используемая при неблагоприятных почвенных условиях, представляет собой стальной вал в форме штопора, который можно вбивать в почву, чтобы обеспечить опору для фундамента или отрегулировать смещенный / провисающий фундамент.

Гибридные сваи: Уникальная технология фундамента Ольшана, сочетающая бетон и сталь для обеспечения максимальной устойчивости конструкции. Устанавливается без использования тяжелого оборудования и может проникать в каменистые почвы.

Гидростатическое давление: Давление грунтовых вод, которое создает и нарушает структурную целостность фундамента.

Внутренние полы: Полы, поддерживаемые балочно-балочной системой деревянного каркаса. Система, в свою очередь, поддерживается на опорах и крышках опор или на сваях и крышках свай.

Ионная связь: Химическая связь, возникающая в результате полного переноса электронов от одного атома к другому.

Боковая опора: Бетонные сваи или арматура для противодействия боковым силам, действующим на сваи или опоры.

Стена из кирпичных блоков: Кирпичная стена подвала, как правило, легче ремонтировать, чем заливные стены подвала.

Minipile: Свая с очень малым отношением диаметра к длине, которая передает нагрузки почти полностью за счет поверхностного трения.

Влагобарьер: Средство поддержания влажности под фундаментом, представляющее собой непроницаемый барьер, простирающийся на некоторую глубину и в непосредственной близости от балки по периметру. Влагобарьеры обычно используются при герметизации подвальных помещений, гидроизоляции стен подвала и дренажных проектах.

Mudjacking: Процесс, при котором водно-грунтовый цемент или грунтово-известково-цементный раствор закачивается под плиту под давлением для создания подъемной силы, которая буквально перемещает плиту в желаемое положение.Современное возведение полиуретанового бетона — популярный и более чистый метод.

Отрицательное трение: Воздействие на кучу оседающего грунта, которое может захватить сваю и добавить свой вес к нагрузке, которую несет несущий слой.

Осмос: Перенос воды через полупроницаемую мембрану. Повышенное давление, вызванное диффузией воды, называется осмотическим давлением.

Вечная мерзлота: Относится к состоянию, при котором недра остаются постоянно замороженными.

Опора и балка: Конструкция, в которой нагрузки по периметру переносятся на неразрезную балку, опирающуюся на опоры, пробуренные в земле, в идеале, до подходящего несущего грунта или пласта. Внутренние нагрузки переносятся изолированными опорами в виде сетки.

Опоры: Обычно бетон заливают в круглые отверстия, которые обычно имеют большую площадь поперечного сечения относительно длины. Валы обычно проходят через краевые почвы либо к скале, либо к прочному несущему материалу.Для жилых и малонагруженных конструкций оптимальный диаметр опор составляет 10–12 дюймов.

Свая: Длинные тонкие деревянные, стальные, бетонные или смешанные элементы, обычно забиваемые группами или группами. Они также могут быть заливным бетоном, что дает начало различиям между сваями и тонкими опорами.

Сваи: Сваи или опоры, соединенные с конструкцией одной или несколькими стяжками для облегчения боковой поддержки и сопротивления подъему.Также используется для нагрузочного тестирования.

Заглушка: Заглушка устанавливается поверх бетонной сваи и используется для распределения веса фундамента. Это помогает гарантировать, что опорная система выдержит нагрузку, предотвращая проваливание фундамента в почву.

Наливные стены подвала: Стена из стандартных плит. Склонен к образованию трещин от гидростатических отложений.

Плита: Та или иная разновидность бетонных фундаментов, обычно полностью поддерживаемых поверхностным грунтом.Вероятно, это основная часть нового строительства в районах с высокоглинистыми почвами.

Стабилизация грунта: Процедура улучшения естественных свойств грунта, чтобы сделать их более подходящей основой для строительства. Для стабилизации грунта можно использовать разные методы, в том числе химическую затирку.

Распорки: Распорки устанавливаются между крышками свай и фундаментом для поддержки здания.

Стальная опора: Тонкая колонна, построенная из стали, которую можно вбить глубоко в почву до точки отказа, для поддержки фундамента.

Эффект стека: Явление, которое вытягивает теплый воздух с нижних уровней дома вверх и наружу через верхние уровни дома. В подвальных и подвальных помещениях это означает, что воздух в помещении состоит из одного и того же воздуха, поступающего из подвала или подвального помещения. Влажность, затхлый запах и аллергены часто проникают в жилое пространство.

Напряжение: Сила в точке массива грунта, которая возникает из-за веса грунта над этой точкой плюс любой приложенной структурной нагрузки.

Водоотливной насос: Устройство, используемое для принудительного слива интрузивной воды из подвала или подползания воды из фундамента и прочь от фундамента.

Sure-lock: Фирменная запирающая система Olshan, которая соединяет сваи вместе для обеспечения самой прочной опоры фундамента.

Стеновые анкеры: Экономичная, минимально инвазивная система ремонта стен, в которой используется внутренняя стеновая пластина, прикрепленная к анкеру с внешней стороны дома и предназначенная для стабилизации фундаментных стен за счет снижения давления.