Монолитный столбчатый фундамент: Столбчатый монолитный фундамент

Столбчатый монолитный фундамент

При внешней схожести со свайным основанием монолитный столбчатый фундамент отличается от него, как технологией изготовления, так и глубиной залегания. Сваи погружают до несущих пластов, независимо от уровня промерзания, столбы заглубляются меньше (отметка промерзания + 0,3 м). Буронабивные конструкции заливают в пробуренное в земле отверстие, при изготовлении столбчатых оснований объем земляных работ больше.

Технология позиционируется, как бюджетный фундамент для легких построек (срубы, каркасные, панельные, фахверковые, щитовые здания). Она пригодна для ровных участков, непучнистых грунтов с достаточной несущей способностью, низким уровнем УГВ.

Технология изготовления монолитного столбчатого фундамента

Чтобы столбчатый фундамент позволил сэкономить бюджет строительства, необходимо выполнить условия:

• заглубление в пределах 0,7 м
• непучнистый грунт
• низкий уровень УГВ
• участок с нормальным рельефом без уклонов
• ростверк из бруса или металлопроката
• стены каркасные, панельные, рубленые

При выборе монолитного висячего ростверка экономический эффект резко снижается из-за повышения трудоемкости работ.

Проектирование

На начальном этапе столбчатый фундамент необходимо рассчитать по несущей способности, выбрав сечение столбов, ростверка. При выборе монолитной технологии строительства минимальное сечение каждого столба ограничено 400 мм², на практике выбирают 25 х 25 см и больше. Для повышения горизонтальной устойчивости, несущей способности подошва столбов расширяется уступами. Оптимальными размерами для бетонной подготовки уступа являются:

• высота – 0,6 – 0,4 м
• ширина – больше высоты в 2 – 1,2 раза в зависимости от марки бетона

Рекомендуемый шаг столбчатого поля фундамента составляет 2 – 1 м на прямых участках. Под сопряжениями стен, углами, массивными конструкциями (крыльцо, внутренняя лестница, печь) столбы в проект закладываются в обязательном порядке.

Разметка

Размечают столбчатый фундамент в пятне застройки следующим образом:

• вынесение осей
• натяжение шнуров по наружным граням столбов для каждой стены дома
• установка шнуров по внутренним граням столбов

После этого необходимо убедиться в одинаковой длине диагоналей прямоугольных зданий. Чтобы нормально собрать заглубленную в грунт опалубку, по периметру каждого столба необходимо оставить 0,6 м минимум свободного пространства с учетом уширения конструкции в нижней части. Поэтому при небольших размерах коттеджа, садового дома вместо траншей, ям изготавливается единый котлован.

Фундаментная подушка

Подстилающий слой из нерудного материала, на который опирается столбчатый фундамент,

изготавливается по стандартной технологии:

• уплотненный послойно песок – 20 – 15 см
• утрамбованный 15 см слой щебня

Подстилающий слой геотекстиля в данном случае не используется, поскольку препятствует уплотнению сыпучего материала в почву.

Армопояс

Для придания конструкции пространственной жесткости, прочности столбчатый фундамент армируется. В отличие от ленточного основания, уложить прутки в вертикальную опалубку гораздо сложнее, поэтому связанная из арматуры периодического, постоянного сечения конструкция устанавливается перед опалубкой:

• четыре вертикальных прутка 16 – 12 мм (рифленка)
• горизонтальные перемычки или хомуты 6 мм (гладкий пруток)

Для устойчивости она немного заглубляется в подушку. При использовании металлического, деревянного ростверка прутки не должны доходить до оголовка столба на 5 – 2 см. если планируется монолитный ростверк, арматура выходит выше проектного уровня на 0,6 – 0,4 м, загибается после отвердевания столбов.

Опорная площадка

Залить ступенчатую конструкцию без снижения прочности сложно, поэтому используется ступенчатая технология. Для подошв, на которые опирается столбчатый фундамент, сооружается опалубка:

• 4 щита из фанеры, обрезной доски, ОСП
• укосины от стен траншеи либо от дна котлована

Ввиду небольшого объема бетонных работ сложностей с заливкой в один прием не возникает.

Опалубка

Монтаж опалубки для столбов возможен после набора 70 – 50% прочности уступами. Щиты опалубки устанавливаются вертикально, связываются между собой шпильками, хомутами. Для небольших конструкций достаточно укосин в два яруса от дна котлована либо стенок траншеи.

Обработка внутренней поверхности рубероидом позволит обеспечить гладкие грани столбов, не повредить ж/б элементы при распалубке.

Несъемная опалубка из пенополистирола для столбов неэффективна. Утепление конструкции, кроме перерасхода средств никаких преимуществ застройщику не обеспечивает.

Заливка

При заказе миксера бетонную смесь запрещено сбрасывать в опалубку с высоты больше 2 м. Если от подошвы до проектной отметки оголовка столба больше 0,6 м, необходимо послойное уплотнение каждых 0,5 – 0,4 м глубинным вибратором или ручной трамбовкой (пруток арматуры) для удаления воздуха.

Насадка вибратора не должна соприкасаться с армопоясом, чтобы не нарушить его геометрию. Не допускается расхождение щитов опалубки. Марка бетона должна быть выше М100, в зимнее время необходимо обеспечить подогрев смеси, ввести в бетон добавки, повышающие температуру замерзания воды, ускоряющие гидратацию.

Распалубка

В нормальных условиях (отсутствие осадков, +20 градусов) бетон набирает прочность за 7 – 5 дней. Если произвести распалубку раньше, возможно образование трещин, откалывание, расслаивание конструкции.

Для защиты столбов от ливневых, грунтовых вод наружная поверхность покрывается гидроизоляционными составами.

Специалисты рекомендуют праймеры производителя Пенетрон, изменяющие структуру бетона практически на всю глубину.

Изготовление ростверка

Фундамент из не связанных между собой столбов обладает минимальным ресурсом. Конструкция обладает достаточной пространственной жесткостью только при изготовлении ростверка. В зависимости от выбранной технологии строительства, стеновых материалов, ростверк сооружается по технологии:

• металлопрокат – двутавр либо швеллер (уложен полками вниз либо балка из двух установленных на ребро швеллеров), используется для любых технологий
• монолит – установка опалубки, армирование, заливка бетоном, пригоден для срубов, кладки, каркасных, панельных коттеджей
• брус – оптимальный вариант для срубов, «каркасников», фахверковых зданий, обеспечивает минимальный бюджет строительства

При использовании металлического, деревянного ростверка специалисты советуют использовать оголовки. Эти элементы позволяют связать ж/б столбы с брусом саморезами, с металлопрокатом сваркой.

Монтаж опалубки

Основная сложность при установке опалубки для висячего монолитного ростверка заключается в фиксации нижних щитов. Технология монтажа имеет вид:

• нижние щиты нарезаются в размер шага между столбами
• для их поддержки в землю вбиваются колышки, между которыми крепится горизонтальная перемычка
• боковые щиты крепятся к нижним элементам, связываются деревянными перемычками

Специалисты рекомендуют изготавливать боковые щиты выше проектной отметки. Уровень заливки отмечается на внутренней поверхности. Загладить бетон гораздо проще, чем при заливке всклень по верхнему борту щита.

При небольших объемах работ (садовый домик) опалубка может изготавливаться одновременно для столбов, ростверка. В этом случае необходимо обеспечить перерыв между подачей бетонной смеси в пределах полутора часов. Если залить все элементы фундамента в один прием нереально, лучше забетонировать столбы, дождаться набора прочности, изготовить ростверк отдельно.

Армирование

В ростверках используется стандартная схема армирования. Два горизонтальных пояса из рифленой арматуры (16 – 12 мм) связываются хомутами либо вертикальными, горизонтальными перемычками (6 мм диаметра). Все элементы арматуры должны отстоять от стенок опалубки на 2 см минимум, то есть быть гарантированно утоплены в бетон.

Заполнение бетоном

В отличие от ленточных оснований, ростверки запрещено заливать послойно. Поэтому необходимо использовать бетономешалку либо заказать миксер нужного объема. Высота ростверка редко превышает 0,6 м, виброуплотнение производится после наполнения всей опалубки через каждые 0,4 – 0,3 м в зависимости от диаметра наконечника.

Распалубка

В летнее время, считающееся нормальными условиями для гидратации бетона, конструкция набирает прочность в течение недели. После чего, щиты опалубки можно снимать. Гидроизоляция наружных поверхностей является обязательной. Лучше всего использовать окрасочные составы, праймеры глубокого проникновения.

Разводка, теплоизоляция коммуникаций

Поскольку столбчатый фундамент не имеет полноценного цоколя, часто используется висячий ростверк, подполье продувается, грунт под подошвой здания полностью промерзает зимой. Если не подвести коммуникации перед изготовлением чернового пола, не обеспечить их многослойную теплоизоляцию, на этапе отделки придется вскрывать полы, трубопроводы замерзнут при отрицательных температурах.

Утепление труб производится по схеме:

• полистирольная скорлупа в земле до отметки промерзания
• обертывание минватой в подполье (20 – 15 см толщиной)
• использование греющего кабеля

Лишь в этом случае возможна нормальная эксплуатация инженерных систем.

Забирка столбчатого основания

В отсутствие цоколя монолитный фундамент из самостоятельно залитых ж/б столбов обеспечивает максимальные теплопотери в подполье. Поэтому необходима забирка, являющаяся фальш-цоколем, служащая для декорирования фасадов, улучшения архитектурного стиля, защиты от продувания.

Дешевле всего обходится облицовка цокольным сайдингом по закрепленному на столбах каркасу из бруса, оцинкованного профиля. Утеплять забирку не имеет смысла, достаточно гидроизолировать отмостку, облицовочный материал фальш-цоколя рубероидом.

В цокольном сайдинге необходимо оставить вентиляционные продухи, которые нельзя закрывать зимой. Во избежание перекрытия естественной вентиляции сугробами необходимо разместить окна на высоте 0,6 – 0,4 м от отмостки.

С учетом приведенных рекомендаций домашний мастер е допустит серьезных ошибок при самостоятельном строительстве монолитного столбчатого фундамента.

Монолитный столбчатый фундамент, устройство, под колонны

Экономически выгодным и не требующим значительных расходов на гидроизоляцию видом фундамента под легкие каркасные, щитовые или рубленые сооружения является столбчатый. В современном строительстве эффективно используют несколько его разновидностей:

Специалисты строительной компании «Проект», оказывающие профессиональные услуги по строительству фундаментов в Москве и Подмосковье, рекомендуют использовать при возведении легких дачных домиков или коттеджей монолитную разновидность основания.

Общие сведения о монолитном столбчатом фундаменте

Главное его достоинство — при смещении грунта фундамент перемещается вместе с ним, защищая постройку от разрушения. Помимо надежности, монолитный столбчатый фундамент считается:

• легковозводимым;
• позволяющим сократить материальные и временные расходы. Согласно подсчетам, трудозатраты и стоимость монолитного столбчатого основания будет почти в 2 раза ниже.

Мы оказываем квалифицированные услуги по организации любого типа основания по невысоким ценам и с гарантией соблюдения установленных сроков. Компания «Проект» имеет внушительный опыт работы в строительно-монтажной сфере, а потому мы рекомендуем закладывать монолитный столбчатый фундамент лишь на грунте, который не подвержен подвижкам (пучению), обладает значительной несущей способностью. Также стоит учитывать, что данная разновидность основания исключает возможность организовать погреб или подвальное помещение под домом.

Монолитная разновидность оснований представляет собой систему опор, расстояние между которыми заполнено крупнозернистым песком, щебнем, а затем залито бетоном. Опоры располагают под каждой точкой дома, несущей повышенные нагрузки: пересечение стен, опоры сильно нагруженных прогонов и так далее. Столбы в системе соединяют железобетонными рандбалками (плита, принимающая нагрузку от лежащей выше стены) или перемычками, способными выдержать и равномерно распределить нагрузку на грунт возводимой конструкцией.

Наши специалисты рекомендуют использовать этот вид основания для грунтов глубокого промерзания. Монолитному столбчатому фундаменту обязательно придают прочность и надежность, армируя его ненапряженной арматурой (класс А-III, диаметр 10-12мм). Может использоваться и напряженная арматура. В этом случае он приобретет повышенную устойчивость к образованию трещин. А для снижения веса основания принято использовать бетон более высокого класса. С этой же целью организовывают устройство ребер.

Устройство монолитного столбчатого фундамента

При монтаже монолитной столбчатой конструкции особое внимание уделяют забирке – той стенке, которая будет соединять соседние опоры, перекрывать пустое пространство между землей и нижней частью дома. Она необходима, чтобы повысить теплоизоляционные качества подпольного пространства. При ее организации следует обращать внимание на:

• Особенности грунта. Если он пучинистый, то под теплоизолирующим слоем необходимо оставить песчаную подушку – где-то 30-35 см. Как правило, забирку не делают менее 30 см, иначе будет затруднена вентиляция подпольного помещения и нижней части дома. Из-за чего может появиться повышенная влажность и все ее неприятные последствия.
• Используемые материалы. Если забирка устраивается из кирпича или бетона, тогда ее заглубляют в грунт на 40 — 50 см. Такое погружение обеспечит устойчивость конструкции, но может оказаться по стоимости дороже самого фундамента. Потому специалисты рекомендуют делать забирку из древесины. Это более экономично и практично. Используют доски 25мм.
• Устройство забирки. Чтобы теплоизолирующая прослойка фундамента еще и не пропускала пыль и влагу, можно использовать недорогие утеплители.

При устройстве монолитного столбчатого фундамента опоры располагают на расстоянии максимум 2,5 метра, но не ближе чем 1 метр друг от друга. Материалом изготовления опор должен быть железобетон. При этом не стоит забывать о вертикальном армировании столбов и монолитной ростверки (перекрытия, рандбалки). В последнем случае армирование сделает перекрытие более устойчивым к изгибающим нагрузкам, что убережет его от растрескивания.

Мы советуем делать армирование ростверка так же, как и армирование ленточного фундамента, ведь назначение у них фактически одинаковое. Необходимо сделать:

• Нижнее двухслойное продольное армирование. Используют толстую арматуру диаметром не менее 10 мм.
• Верхнее двухслойное продольное армирование.
• Периодическое поперечное армирование, связывающее каркас ростверки воедино. Используют прутья диаметров от 6 до 8 мм.

При армировании стоит учитывать, что арматура должна быть углублена в бетон на 3-5см. И, наконец, форма столбов. Она может быть любой: прямоугольной, квадратной, круглой. Но мы рекомендуем использовать опоры с круглым поперечным сечением. Дело в том, что под такие опоры скважины очень легко и быстро можно пробурить ручным буром. А это ускоряет и удешевляет процесс строительства.

Диаметр опоры может быть тоже разным — 15 см, 20 см, 25 см или 40 см (диаметры большинства ручных буров). Глубина заглубления столба будет где-то 2 метра – глубина промерзания грунта. Но устраивая столбчатое монолитное основание необходимо помнить, что столбы должны опираться на слой грунта с внушительной несущей способностью, поскольку площадь этого основания незначительна.

Монолитный столбчатый фундамент под колонны

Монолитный столбчатый фундамент под колонны тоже можно возводить как на голый грунт, так и на бетонную основу. Основание армируют из прутьев периодического профиля (А 300, 400) диаметром не менее 12 мм. Габариты сетки армирования должны быть от 100 до 200 мм, но не менее 100 мм. Соединение колонны и монолитного железобетонного основания происходит посредством соединения внахлест прутьев арматуры, выпущенной из основания, с арматурой колонны.

Устройство монолитного столбчатого фундамента – не особо сложный процесс, однако он требует специфических знаний и умений правильно рассчитать несущую способность всех задействованных элементом. Во избежание рисков лучше обратиться к профессионалам. Мы не только в самые сжатые сроки заложим основание дома, но и проконсультируем по любым строительным вопросам.

Устройство монолитного столбчатого фундамента: этапы возведения

Монолитный столбчатый фундамент для загородного дома

Дом создает нагрузку на фундамент и грунт, которая не должна превышать определенное значение. Им является расчетное сопротивление грунта. Поэтому, устраивая монолитный столбчатый фундамент, расчет следует выполнять обязательно. Определить, для какого дома из дерева подойдет устройство основания рассматриваемого типа — сложно, поэтому застройщику лучше обратиться за помощью. Допустимая нагрузка на грунт зависит не только от его вида, но и глубины заложения конструкции.

Элементы

Основные элементы конструкции должны изображаться на плане. Важно учитывать сечение плоскостью по горизонтали, проводимое выше основания, но ниже уровня земли.

План предназначен для презентации конструкции, а именно, раскладки блоков из разных материалов и прочих используемых деталей. При обустройстве подвала, план должен содержать изображение контура стен, которые опираются на основание. Причем линии помещения наносятся на чертеж линией небольшой толщины, а нижняя подушка изображается более толстой.

Основными элементами фундамента в данном случае являются: гравийно-песчаная подушка, плита для опоры, сборный столб из железобетона, монолитный бетон и асбоцементная труба.

Подготовительный этап строительства

Строительство конструкций независимо от их назначения начинается с подготовительных работ. В первую очередь, следует составить генеральный план основания, а также подготовить все требуемые чертежи, строительные инструменты и приспособления для проведения работ.

При строительстве подобного основания на загородном участке, на котором присутствует максимальный уровень подземных вод и наблюдается глубокое промерзание почвы, применение представленного варианта — лучший выбор из возможных. Монолитное основание своими руками возводить на сырой территории нужно с применением бетонных растворов с высокими показателями прочности, а также стержня из металла с целью армирования.

Перед началом работ требуется выполнить подготовку необходимого строительного оборудования и инструментов. Для создания плана и его реализации застройщикам необходимо обзавестись следующими изделиями: уровнем, угольником, карандашом, отвесом и прочим.

Затем можно переходить к выполнению работ. Нужно обзавестись такими инструментами: лопаты, кирка и заступ. Создание фундаментной основы невозможно без применения приспособлений: бетономешалки, трамбовки, ведер, молотков и прочего.

Проектирование фундамента

Проектирование является важным этапом строительства. Застройщику необходимо создать соответствующие чертежи, на которые будут наноситься координационные оси и размеры. Это поможет вычислить количество требуемых столбов, также допустимое расстояние между ними. Перед строительством важно определить размерную привязку различных поверхностностей и деталей по отношению к осям всей постройки в целом.

На чертеж нужно нанести и другие важные размеры, например, отметки наиболее примечательных уровней заложения подошвы основания, а также марки деталей сборных конструкций. При отсутствии чертежа застройщик не сможет обеспечить надежность и правильность сооружения фундамента. При отсутствии опыта в соответствующих работах, устраивая монолитный столбчатый фундамент, расчеты сложно произвести. Рекомендуем обращаться к профессионалам, так как это позволит избежать серьезных ошибок и дополнительных финансовых затрат.

После завершения составления чертежа необходимо переходить к разбивке чертежного плана. Это процедура подразумевает перенос указанных размеров с самого чертежа непосредственно на участок, приготовленный под строительство. Подробно о выборе «своей» конструкции фундамента мы уже писали.

Размечаем основание и копаем траншею под фундамент

Перед проведением работ важно очистить площадку от различного мусора. Затем производится горизонтальная планировка и устраняются неровности используемого грунта. Застройщикам следует внимательно проверить отсутствие перепадов высот территории посредством уровня, устанавливая его на рейку, она имеет длину около 2 метров.

Подготовительный этап завершается после транспортировки на участок требуемого оборудования и основных строительных материалов. В первую очередь, нужно выполнить земляные работы. Для последующего возведения фундамента необходимо вырыть ямы прямоугольной формЫ. Это можно сделать ручным или машинным способом (экскаватором).

Котлованы создаются в местах, строго соответствующим осям. Ямы, имеющие глубину меньше метра, допустимо создавать со стенами в вертикальном положении. При большей глубине необходимо создать откосы. Котлован должен иметь глубину на 30 см больше, чем заложения фундаментной основы, а также ширину 40 сантиметров. Подобный запас создается для устройства как опалубки, так и распорок.  На дно котлована засыпается гравийная подушка, все тщательно смачивают и утрамбовывают. Необходимо установить любой подходящий гидроизоляционный материал.

Обустройство опалубки. Работа с арматурой

Вышеописанный фундамент сооружается с использованием специального каркаса (армирующего). Столбы-опоры следует упрочнять с помощью продольной арматуры, диаметр которой составляет примерно 11 мм. К тому же важно создавать хомуты с диаметром 6 мм и устанавливать каждые 20 см.

Такую арматуру устанавливают в вертикальном положении, после чего она обтягивается проволокой или хомутами. Стоит предусмотреть выход арматуры примерно на 15 см. над основной конструкцией. Это позволит приварить арматурную конструкцию ростверка после окончания работ.

Бетонирование фундамента

Для обустройства сборно-монолитного столбчатого фундамента требуется укладка бетонного состава в несколько слоев. Следует применять раствор, созданный в соотношении: 1/5/3 (цемент/щебень/песок). Отлично подойдет цемент М400 или М500. Толщина слоя – не менее двадцати сантиметров. Ростверк нужно монтировать в виде железобетонной балки.

После завершения работ выполняется проверка отметки верхнего уровня. Выравнивание при надобности можно осуществить с помощью цементной смеси. Затем производится установка ростверка. Строительство монолита позволяет достичь хорошей жесткости и высокой устойчивости.  Перед устройством необходимо выполнить соединение сборных деталей с применением монтажных петель. Затем устраивается опалубка, создается армирующий каркас и заливается бетонный раствор с применением материала М200. Поверхность нуждаются в гидроизоляции и выравнивании. На этом работы завершаются.

Ознакомившись с информацией о том, как сделать столбчатый фундамент монолитного типа, можно приступить к работам. При отсутствии опыта желательно обратиться к специалистам, которые выполнят строительные работы качественно. Таким образом, застройщик сможет избежать дополненных материальных затрат.

Столбчатый монолитный фундамент из железобетона под колонну

Для возведения крепкого и надежного здания на непучнистых грунтах можно использовать в качестве основания столбчато-ростверковый фундамент. Этот тип каркаса пригоден для домов в 1-2 этажа из сравнительно легких строительных материалов, таких как каркасные панели, бревно, клееный брус, панель. Благодаря материалам, которые используют при монтаже монолитного основания столбчатого типа, такой дом простоит не один десяток без изменений конструкции и угроз разрушения.

Технология изготовления столбчатого фундамента из железобетона в разы проще привычного свайного основания, поскольку столбы уходят в грунт на глубину ниже уровня промерзания всего на 30 см, в то время как сваи для основания дома погружают в грунт до несущего пласта земли. Надежный ростверк — опоясывающий столбы каркас, делает опоры неподверженными к сдвигам под воздействием изменений структуры грунта и снижает давление всего дома на колонны.

Важно: монолитный столбчатый каркас для дома можно использовать только на ровных грунтах, не склонных к пучению и имеющих низкий уровень грунтовых вод.

Основные принципы возведения надежного столбчатого основания

Технология изготовления столбчатого фундамента из железобетона в разы проще привычного свайного основания

Чтобы монолитный фундамент столбчатого типа прослужил долго и качественно, при его монтаже необходимо соблюдать такие правила:

• Столбы из железобетона углубляют не менее чем на 70 см в грунт;
• Почва на участке под столбчатый каркас должна быть спокойной и не склонной к сдвигам/пучениям;
• Уровень грунтовых вод ниже отметки 1,5 метра;
• Желательно, чтобы участок не имел крутых рельефных «поворотов»;
• Для крепости фундамента необходимо монтировать ростверк из железобетона;
• Стены дома должны быть выполнены из относительно легкого материала (пеноблок, брус, бревно, панель).

Важно: монтаж ростверка слегка завышает расходы на устройство такого фундамента, однако и в разы усиливает долговечность каркаса.

Возведение фундамента из железобетона: этапы работ

Первым делом, перед тем как возвести прочный фундамент столбчатого типа из железобетона, необходимо спроектировать его

Первым делом, перед тем как возвести прочный фундамент столбчатого типа из железобетона, необходимо спроектировать его. Точные расчеты позволят добиться максимальной крепости основания. При проектировании стоит соблюдать такие нормы:

• Сечение каждой колонны должно быть не менее 20х20 см. Однако на практике чаще всего столбы делают сечением 25х25 см или диаметром 25 см.
• Желательно сделать башмак для каждой колонны. То есть своеобразное расширение сваи в нижней её точке при заливке. Такая технология позволит снизить давление готового здания на все опоры.
• Расстояние между колоннами может варьироваться в пределах 1-2 метра, но при условии, что колонны будут установлены в обязательном порядке по всем углам здания, на местах стыков стен дома, под всеми выступами и массивными точками, такими как печь или камин и пр.

После того как фундамент нанесен на бумагу и полностью рассчитан в соответствии с параметрами дома, можно приступать к его разметке на грунте. Для этого намечают все места будущих столбов и вбивают колья. Причём колья должны быть вбиты по наружной и внутренней стороне предполагаемых колонн. Между кольями натягивают леску, чтобы отследить уровень расположения всех намеченных столбов по горизонтали и по диагонали.

Важно: для удобства монтажа столбчатого фундамента под маленькие дома удобнее выкопать единый котлован, который позволит легко и быстро установить опалубку для заливки раствора на каждую колонну.

Следующим этапом в монтаже колонн фундамента станет устройство подушки из песка и щебня. Такая прослойка выполняется в следующем порядке:

Сначала в точки установки предполагаемых опор насыпают слой песка толщиной 15-20 см. Его хорошо трамбуют. После этого сверху песка стелют слой щебня толщиной 10-15 см. Его также тщательно трамбуют.

Армирование опор

Обязательным условием для монтажа крепкого железобетонного основания столбчатого типа является армирование колонн

Обязательным условием для монтажа крепкого железобетонного основания столбчатого типа является армирование колонн. Поскольку армировать столбы по вертикали в опалубке сложно, то облегчить процесс установки стальной сетки можно путем её предварительной сборки (вязки) и установки в уже собранную опалубку.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: вязать армирующую сетку из стальных прутьев нужно таким образом, чтобы металл имел отступ от краёв залитой колонны, включая низ и верх, по 1 см минимум.

Для создания армирующего пояса на каждый столб используют четыре вертикальных прута сечением 12-16 мм с рифленой поверхностью и горизонтальные пруты-перемычки сечением 6 мм. При этом важно знать, что если предполагается монтаж ростверка из дерева, то прутья арматуры не должны доходить до верха столба на 1-2 см. Если же предполагается монтаж железобетонного ростверка, то прутья арматуры должны выступать из залитых колонн на 25-40 см для качественной вязки армирующего пояса ростверка с прутьями колонны.

Важно: гнуть такие выступающие прутья под вязку арматуры ростверка можно только после окончательного затвердения бетона столбов.

Монтаж башмака

Сначала перед заливкой колонн необходимо смонтировать опорные площадки (башмаки) под каждую опору. Для этого поверх песчано-гравиевой подушки устанавливают опалубку из четырех фанер высотой 20-30 см и сечением, в 1,5 раза превышающим сечение спроектированных столбов. Цементный раствор заливается в один приём и оставляется на 7-10 дней до полного высыхания при условии сухой погоды и температуры в диапазоне +15-20 градусов.

Заливка колонн

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора

После того как башмаки полностью просохнут, можно приступать к монтажу опалубки под колонны. Для этого используют доски нужной высоты. Материал между собой скрепляют хомутами или шпильками. Внутренние стенки опалубки лучше застелить рубероидом. Это позволит добиться гладкости стенок колонн и сохранить их невредимыми при снятии опалубки.

Важно: использование асбестоцементных или пенополистироловых труб в качестве опалубки нецелесообразно, поскольку все равно потребует дальнейшего утепления подземной части столбов. А это повлечет дополнительные расходы.

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора. Стоит помнить, что для приготовления качественной смеси раствора лучше использовать цемент марки не меньше М-200. При этом в холодное время года лучше добавить в бетонный раствор специальные пластифицирующие добавки, которые улучшат качество застывания бетона и увеличат температуру замерзания воды зимой. Однако лучше проводить монтаж столбчатого фундамента в теплое время года.

При заливке необходимо удалять все пузырьки воздуха из раствора. Для этого используют строительный вибратор или металлический штырь.

Важно: при трамбовке раствора необходимо избегать расхождения щитов опалубки и контакта вибратора с арматурой во избежание нарушения её конструкции.

Цемент в опалубке при условии сухой погоды и постоянной температуры +20 застывает около недели. Лишь после полного застывания бетона можно снимать опалубку. При этом стоит знать, что снятие опалубки до высыхания раствора чревато нарушением стенок столбов, образованием трещин и сколов. Готовые столбы из железобетона нужно обработать гидроизоляционными материалами на всю высоту, включая башмак.

Ростверк: типы

Для повышения прочности столбчатого фундамента из монолита рекомендуется делать ростверк

Для повышения прочности столбчатого фундамента из монолита рекомендуется делать ростверк. В зависимости от материала для строительства дома ростверк  может быть изготовлен таким образом:

Рекомендуем к прочтению:

• Крепление к столбам металлопроката. В этом случае пластины металла (швеллер или двутавр) укладываются полками вниз. Такой ростверк выдержит любые нагрузки.
• Ростверк из железобетона. Здесь необходим монтаж опалубки и заливка бетонного раствора с его армированием. Такой пояс пригоден под строительство каркасного или панельного дома, а также деревянного сруба.
• Брусовый ростверк — самый дешевый и простой вариант устройства пояса. Используется под строительство легких конструкций из дерева или каркаса.

Монтаж монолитного ростверка

Для заливки бетонного раствора необходимо смонтировать качественную опалубку

Для заливки бетонного раствора необходимо смонтировать качественную опалубку. Начинают с нижних удерживающих щитов. Для этого необходимо нарезать доски, равные шагу между колоннами фундамента. Для их крепления рекомендуется вбить в грунт удерживающие колья. Доски опалубки укладывают на колья вровень с верхним краем столбов.

Боковые щиты опалубки крепят по краям и надежно фиксируют. Боковые планки опалубки можно устелить рубероидом.

Важно: боковые щиты опалубки можно делать выше проектной отметки, а сам бетон при этом можно залить по внутренней разметке. Такая технология является более удобной, чем выравнивать потом верх ростверка в случае недобора бетонной смеси.

Следующим этапом проводят армирование всей конструкции. Здесь стандартно используют армопояс из горизонтальных прутьев сечением 12-16 мм и продольных элементов сечением 6-8 мм. Важно в местах столбов связать арматуру с выступающими из колонн прутьями.

Заливку раствора для ростверка нужно проводить в один этап. Поэтому лучше заказать строительный миксер или бетономешалку нужного объема. При заливке бетона необходимо трамбовать раствор через каждые 30 см. Общая толщина (высота) ростверка, как правило, не превышает 60 см.

Через 7-10 дней при условии хорошей сухой погоды бетон считается полностью застывшим. Теперь можно снимать опалубку и давать фундаменту устояться. Все поверхности ростверка также покрывают гидроизоляционными материалами.

После полного высыхания конструкции необходимо провести обратную засыпку котлована с трамбовкой грунта вокруг колонн. Котлован засыпают вровень с отметкой надземной части колонн фундамента. Для декорирования опорных столбов и снижения уровня теплопотерь можно использовать декоративную обшивку столбов сайдингом или же произвести кладку природного камня.

Важно: в декоративном цоколе со всех четырех сторон здания необходимо оставить отверстия для вентилирования подпола. При этом стоит знать, что декоративную отмостку нужно класть только после разводки и утепления всех сантехнических коммуникаций.

Устройство монолитных столбчатых фундаментов — особенности, разновидности

Проектирование и строительство любого здания начинаются с фундамента. Данная конструкция имеет большое значение для правильного распределения нагрузки на почву. При этом вид фундамента застройщику требуется подбирать так, чтобы сооружение конструкции обходилось с наименьшими денежными затратами. Столбчатые фундаменты – самый экономичный и надёжный вариант для частного и промышленного строительства.

Особенности

Фундамент столбчатый предполагает применение таких столбов:

• буронабивные;
• винтовые;
• из железобетона;
• сборные;
• стоячие.

Монолитные железобетонные опоры обеспечивают равномерное распределение нагрузки и фиксируются на малых глубинах в любом грунте. Конструкции из железобетона рекомендованы к использованию при наличии подземных потоков. Все части такого фундамента способны выдержать наиболее сильные нагрузки здания и природное воздействие, поэтому наиболее предпочтительны для российских регионов. Обустройство монолитного столбчатого фундамента является бюджетным, не требует больших финансовых затрат и пригодно для ровных участков.

Основной особенностью столбчатых фундаментов является возможность их возведения на глубине 70 см, в непучнистом грунте на нормальном участке без уклона. Фундамент подойдёт для дальнейшего строительства каркасного, панельного или рубленного дома. Каркасный коттедж с монолитным фундаментом прослужит не один десяток лет.

Разновидности ростверка

Опорная нагрузка должна передаваться равномерно. С данной целью столбы связываются ростверком – своеобразной лентой. Это позволяет устранить неравномерную осадку опорных частей.

При строительстве каркасного домика в качестве связывающей ленты применяется деревянные или металлические брусья. Если берётся профилируемая труба, то её сечение должно быть большим. В качестве обвязки используются специальные крепления либо арматура.

Для дома с тяжелым весом используется бетонная балка. Ее можно составить из изготовленных железобетонных брусьев либо сделать монолитной. Под тяжёлые здания больше пригодна монолитная обвязка.

Как спроектировать основание

Разработка монолитного столбчатого фундамента основывается на расчёте его несущей способности и выбора сечения столбов без каких-либо ошибок. Расчёт монолитного сооружения требует правильно шага его поля – 1-2 метра.

Чтобы повысить горизонтальную устойчивость железобетонного фундамента, требуется расширить основание столбов специальными уступами. ГОСТ бетонной подготовки в строительстве должен соответствовать высоте в 0,6-0,4 м и ширине в 2-1,2 раза больше величины высоты.

Конструкция включает опоры, расположенные на пересечениях. Опоры также должны находиться под несущими перекрытиями – там, где нагрузка наибольшая. Между столбами сооружают ростверк – рандбалку. Это предотвращает смещение в горизонтальном направлении и усиливает весь цоколь здания.

В строительстве применяются основания с монолитной плитой. Возведение такой конструкции выполняется с учётом расстояния между столбами. Железобетонный фундамент дома не должен поддерживать различные пристройки – веранду, крылечко, террасу. Все пристройки должны иметь собственную бетонную основу из-за различной осадки.

При устройстве монолитного столбчатого фундамента важно придерживаться правил:

• применение без подвала с достаточно лёгкими стенами;
• закладывать на основательную глубину для кирпичных стен;
• исключить пагубные действия на основание.

При обустройстве монолитных Ж — конструкций необходимо учитывать ГОСТ применяемых стройматериалов и ГЭСН. Сметные нормативы требуются в обязательном порядке, чтобы правильно определять потребность застройщиков в ресурсах. На основе сметы подбираются строительная техника, необходимые механизмы, рабочие и стройматериалы. ГЭСН и ГОСТ – исходные нормативы для разработки последующих расчётов и смет.

В строительстве используются ГОСТ и ГЭСН, разработанные центром ценообразования и утвержденные Министерством развития РФ. Государственные нормы обеспечивают высокую прочность всей конструкции и являются обязательными в промышленном и частном строительстве.

Какой должна быть глубина?

Закладывать фундамент требуется с запасом прочности около 35%. В выборе глубины учитывают уровень грунтового потока, перепады температуры, степень нагрузок стен и перекрытий. Для рыхлой почвы основание выполняют максимально прочным и надёжным. Используется наибольший запас прочности. Фундамент закладывается на глубину, большую отметки промерзания грунта. Если почва в регионе промерзает на полтора метра, то конструкция закладывается на глубину 1,70 м.

Для одного столба делается достаточно глубокая яма. Дно обязательно должно быть ниже, чем глубина заложения. Это необходимо для проведения отсыпки. Чем шире яма, тем лучше. На дно высыпают гравий, песок, фиксируется опалубка. Под монолитный столб важно пробурить надёжную лунку, после чего можно устанавливать армирующий каркас.

Поскольку столбчатые основы сооружают для лёгких зданий, то обычно не планируют подвал. Целесообразно построить малозаглубленную конструкцию-основание с глубиной 0,5 – 0,7 от уровня промерзания. Для хозпостроек глубина составляет 0,3 – 0,5 м от параметров промерзания грунта.

Обустройство

На дне ямы должна быть обустроена подушка из гравия – она принимает немного нагрузки. Гладкие боковые поверхности конструкции смазывают битумом, мастикой или солидолом для снижения негативного воздействия грунта. Вокруг здания выполняют утепленную отмостку. Эти дополнительные меры необходимы для уменьшения воздействия грунта на основание.

Выбор размеров столбов зависит от применяемых материалов согласно сметной разработке. Учитываются ГОСТ и ГЭСН для каменной укладки, бута, бутобена, монолитного железобетона. Размеры столбов должны быть больше стены на 10 см. Чтобы фундамент мог выдержать, стена должна быть на середине опорной конструкции и выступать по бокам на 5 см и больше.

Стройку начинают с расчистки земельного участка. Далее выполняется разметка. Если решено построить бюджетный столбчатый фундамент своими руками, то лучше делать в конструкции горизонтальный уровень. Для этой цели используется отвес или профессиональный инструмент. Плодородный слой почвы удаляется. Разметка выполняется по периметру, после чего устанавливают обноску. Она представляет прибитые на столбы планки. Далее с помощью шнура обозначают ширину и периметр.

Ямы роют с использованием лопаты или применяют специальное оборудование. Под элементные части железобетона не требуется глубины более 1 метра. Копать яму следует максимально ровно. После выхода на нужную глубину, копают ещё запас – 20 см. Дно выравнивается.

Монтаж плитного фундамента:

1. Начинается с устройства песчано-гравийной подушки. На дно ямы ссыпают гравий или щебень и трамбуют его.
2. Далее на щебёнку насыпают песок. Его следует поливать и трамбовать. Для этого используется длинный шест. Слой подушки должен позволить выйти на заданную в проекте глубину закладки монолитного основания.
3. При строительстве монолитного столба ставится опалубка и арматурное крепление. В качестве опалубки можно применять трубы, деревянные доски, рулоны рубероида. Надёжная конструкция опалубки сумеет выдержать раствор. Деревянная опалубка выполняется из любой древесины. Влажность пиломатериала не должна превышать 25%. Под столбчатое основание специалисты рекомендуют использовать деревянную опалубку, а не металлическую. В строительстве также применяются древесно-опилочные плиты, водоупорная фанера. Дерево имеет лучшее сцепление с бетоном и легче, чем металл.
4. Чтобы армировать конструкцию, применяются прутья с диаметром 15 мм. Их связывают в единую конструкцию. В некоторых случаях каркас приваривается. От элементов арматуры до краёв опалубки расстояние должно составлять около 5 см. Арматура не должна плотно прилегать к опалубке, иначе она заржавеет.
5. Приготовление раствора осуществляется с учётом уровня грунтовых водных потоков. Все столбы выгоняются по одному уровню. Для заливки используют такие растворы: цемент+песок, цемент+известковое тесто+песок, цемент+глиняное тесло+песок.
6. Чтобы предотвратить подсос влаги из почвы обязательно укладывают гидроизоляцию, учитывая нормативы ГЭСН. Подача бетона осуществляется слоями. Далее обустраивается ростверк – монолитная железобетонная рандбалка. Монолитный пояс должен иметь нужную жёсткость и быть достаточно устойчивым к воздействию здания и грунта.
7. Чтобы правильно обустроить пояс фундамента, применяются перемычки. Их соединяют между собой – монтажные петли связывают проволокой или сваркой.
8. По верху перемычек фиксируют опалубку, устанавливают металлический каркас. Далее заливается смесь из бетона.
9. Вся поверхность из бетонной смеси выравнивается и закрывается гидроизоляцией. Подобная мера предохраняет всю конструкцию от воздействия атмосферных осадков. Как только сооружение наберёт необходимую прочность, монтируются плиты перекрытия.
10. Для предохранения конструкции от негативного воздействия окружающей среды необходимо установить забирку. Её выполняют из камня или кирпича. Забирку обустраивают между столбами-опорами. Основанием для неё служит стяжка из бетона. При возведении бетонной стяжки используется арматура.

На что обратить внимание?

В строительстве фундамента есть определённые моменты, на которые следует обратить особое внимание:

1. Чтобы выполнить гидроизоляцию правильно, на поверхность опорных конструкций наносится битумный слой. Далее укладывается рубероид, а после снова – битум. Завершают гидроизоляцию рубероидом.
2. Цементный раствор для опор и забирки разводят в соотношении 1:2.
3. После выравнивания раствора требуется присыпать его сухим цементом – на толщину 2-3 мм. После того, как сухой цемент схватиться, укладывают толь или рубероид.

При обустройстве основания на пучинистых почвах следует знать о строительстве здания и вводе сооружения в эксплуатацию в один сезон. Фундаменты, которые строили на пучинистом грунте и оставили на зиму без нужных нагрузок — стен, простенков, крыши, деформируются. Такая особенность особенно важна для столбчатой конструкции, поскольку каждая опора показывает действие отдельного фундамента – нет плитного соединения. В таком случае каждый столбик дает свою осадку.

Непредвиденная деформация возможна, если построенный дом не эксплуатируется зимой, а отопление не используется. Глубину закладки фундамента рассчитывают на температурный режим в здании. Перед началом строительства требуется убедиться, что почва уже готова к обустройству основания под дом.

Необходимо следить за тем, чтобы бетонная смесь была нужной концентрации – не слишком жидкой или густой. Иначе прочность всей конструкции снизится на несколько значений. При приготовлении раствора важно соблюсти точность пропорций всех компонентов.

Чтобы избежать ошибок в строительстве основания под дом, нужно правильно выполнить расчёт глубины ямы для закладки. Также столбы не должны иметь разную глубину закладки – нагрузка на опоры должна быть равномерной. Точные расчёты её распределения позволят обеспечить нужные технические характеристики конструкции. Столбчатая конструкция имеет угловые столбы и опоры в участках пересечения стен. Очень важно правильно рассчитать глубину их фиксации.

Не следует использовать в строительстве некачественные материалы низких сортов. Важно применять цемент именно положенной марки, а песок должен быть без примеси глины. При обустройстве фундамента важно учесть второй уровень дома и его нагрузку на конструкцию. Также важно правильно оценить свойства почвы и уровень грунтовых вод.

Соблюдение всех правил строительства, нормативов и рекомендаций специалистов обеспечит требуемую прочность всей конструкции. Верно выполненный фундамент сумеет прослужить десятилетия при любых нагрузках. Расчёт сметы при закладке фундамента позволит сэкономить затраты на строительство. Все этапы возведения конструкции должны выполняться в полном соответствии с выбранной технологией строительства.

Устройство и строительство монолитного ленточного и столбчатого фундамента своими руками

Монолитный фундамент является, наверное, самым распространенным основанием при строительстве зданий. Обусловлено это тем, что характеристики цельного изделия по определению лучше, чем, если изготавливается сборная конструкция. Кроме того, для изготовления монолитного фундамента используется самый недорогой материал в строительстве, а именно бетон.

Пример готового монолитного фундамента из бетона

Еще одним достоинством такого типа фундамента является то, что его можно применять при строительстве как небольших сооружений, так и высотных зданий. Единственным отличием в изготовлении оснований для столь различных по габаритам строений будет использование бетона разных марок и количество заложенной арматуры. А вот технология выполнения практически одна и та же.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Какими бывают монолитные фундаменты

Главное отличие таких оснований в способе их изготовления. Они могут выполняться как с использованием арматуры, так и без нее. Материал арматуры может быть классическим металлом, а можно обратиться к современным технологиям и использовать инновационный стеклопластик. Этот материал обладает более высокими прочностными характеристиками, кроме того, он более удобен в монтаже, а при его использовании остается гораздо меньше отходов.

Процесс изготовления монолитного фундамента

Еще одно отличие выполнения монолитных оснований в том, что нередко в процессе приготовления бетона в него добавляют изрядное количество камней, а это существенно удешевляет сам фундамент. Если процентное соотношение добавки было рассчитано правильно, то на качестве изготовленного основания такой подход никак не сказывается.

Кроме того, существуют два основных вида исполнения фундамента: монолитный столбчатый, ленточный фундамент и плита.

Эти разновидности, в свою очередь, могут объединяться или подразделяться на свои типы.

Вернуться к оглавлению

Монолитный столбчатый фундамент

Монолитные столбы очень часто используются для строительства деревянных дачных построек из каркасов или щитов. Для небольших строений, как правило, устанавливают опоры по углам, в некоторых случаях добавляют посередине стены или в местах, испытывающих повышенную нагрузку.

заливка столбиков монолитно-столбчатого фундамента

Дома на столбчатом фундаменте отлично себя чувствуют на заболоченных, торфяных, песочных и прочих сложных грунтах.

Нередко такие фундаменты используют в случаях, когда риск затопления очень высок.

Главный плюс такого вида монолитного фундамента его невысокая цена.

Выполнение столбов

Пожалуй, самый сложный этап – это изготовление опор. Для облегчения работы лучше воспользоваться специальным буром, хотя вполне возможно выполнить эту работу вручную. Правда, времени на это уйдет довольно много.

Ямы под опоры выполняются с расширением внизу, для получения хорошей устойчивости каждого столба в отдельности и всей конструкции в целом.

1. Диаметр скважины делают, как правило, 24 см, при этом глубина отверстия должна быть на 20-25 см ниже, чем промерзающий слой грунта. На дно каждого отверстия засыпают подушку из крупного песка или мелкого щебня, а узкую часть скважины гидроизолируют рубероидом.

   Схема устройства монолитно-столбчатого фундамента

2. В скважину строго вертикально вставляется асбестоцементная или металлическая труба, которую фиксируют при помощи грунта. Это будет несъемная опалубка для изготовления монолитного столба. В отверстие заливают бетонный раствор примерно на треть, после чего трубу чуть поднимают, давая цементу растечься по расширенной части. Залитый бетон оставляют застывать до отвердевания на день — два.
3. В скважину закладывается арматура и заливается бетонным раствором с расчета, чтобы до края оставалось порядка 10-15 см. При этом в сечении столба армирование может выглядеть как круг или квадрат в зависимости от нагрузки. Сама армированная конструкция изготавливается при помощи точечной сварки или связывается проволокой.
4. При заливке раствор трамбуется железным прутком.
5. Вся конструкция оставляется на 2-3 дня для полного просыхания, если дело происходит в теплую сухую погоду этого времени вполне достаточно.

Все столбы должны быть одинаковой высоты, а поверх них монтируются стальные анкеры для крепления стен или колонн.

В случае если на столбы планируется устанавливать вспомогательный элемент типа ленты или ростверка, при армировании концы арматуры выводят на высоту будущего дополнительного компонента.

Вернуться к оглавлению

Столбчато-ленточный фундамент

Этот вид основания применяется на мерзлых, водонасыщенных почвах и имеет хорошую устойчивость на склонах. В основном используется для небольших относительно легких зданий, такие как коттеджи в один-два этажа, бани, веранды и прочие подобные постройки. Также нередко столбчато-ленточный фундамент применяется как основание при установке тяжелых заборов.

Смысл такого фундамента в том, что сначала заглубляются столбы на уровень, располагающийся ниже глубины промерзания, поверху выполняется обычная лента, фиксирующая опоры.

Схема устройства столбчато-ленточного фундамента

Прежде чем начать работы необходимо выполнить проект фундамента на основании эскиза самого здания, а также рассчитать нагрузки, которые на него могут оказываться. В процессе эксплуатации на фундамент воздействует не только вес дома, но и ветер, снег и другие погодные условия.

По расчетам создается схема расположения опор, определяется их количество, материал изготовления, глубину заложения и другие факторы.

Опоры изготавливаются аналогично монолитным столбам, а уже поверх заливается ленточный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Прежде чем начать изготовление этого элемента, выполняют разметку по схеме на площадке застройки. Для этого обычно используют разметочный шнур и деревянные колышки или П-образные решетки.

Шнур протягивается не только по периметру основания, но и по диагонали, это позволяет выверить прямоугольность конструкции.

1. После выполнения разметки вырывается траншея под ленту. Если грунт мягкий можно обойтись обычной лопатой, для почвы с каменистыми вкраплениями или скальными породами потребуется отбойный молоток. При возможности лучше воспользоваться экскаватором с узким ковшом.
2. Опалубку выполняют из деревянных щитов, которые изготавливаются из досок или древесно-стружечной плиты. Для придания прочности противоположные щиты скрепляют между собой брусками и подпирают подкосами. Последние еще и обеспечивают вертикальность стенок опалубки.
3. Заливку можно выполнить одномоментно, если в наличии есть бетономешалка или послойно, при замешивании раствора вручную. В первом случае армирование выполняют сразу, для этого арматура крепится к опалубке и заливается раствор с параллельной трамбовкой.

   Подготовка опалубки для ленточного фундамента

4. При послойной заливке вначале заливается слой бетона на треть высоты опалубки, и дожидаются схватывания. После чего укладывается арматура, и заливаются последующие слои раствора.
5. По углам ленточного фундамента арматура укладывается особым способом, прутья загибают и располагают внахлест.
6. Трамбовка выполняется при помощи виброплощадки или других подобных устройств.

Для полного затвердевания бетонному фундаменту потребуется порядка нескольких недель, в течение которых поверхность основания необходимо периодически смачивать водой и закрывать полиэтиленом или другим материалом.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент с ростверком

Не всегда возможно выполнение мелко заглубленного ленточного фундамента для фиксации опор, а иногда это просто очень дорого. Тогда применяют другой способ выполнений похожего основания, роль ленты исполняет ростверк.

Чертеж устройства ростверка

По сути, это тот же ленточный фундамент, но пущенный поверху столбов и располагающийся в основном на и над землей. В редких случаях он может быть и заглубленным. При этом основная его функция не нести нагрузку, а соединять опоры в единую систему.

Поэтому используется монолитный фундамент с ростверком, как правило, для домов и коттеджей, которые нуждаются в утеплении (при изготовлении ростверк можно теплоизолировать) или так же, как и в случае со столбчатым основанием в местах, где часто происходит затопление.

схема опалубки для ростверка

Опалубка для ростверка в случае заглубленного и наземного варианта изготавливается аналогично, как и для обычного ленточного фундамента. При надземном варианте требуется усиление конструкции опалубки. Заливка и армирование проводятся по общим правилам.

Вернуться к оглавлению

Монолитная плита

В основном используется на пучинистых и песчаных грунтах, склонных к осыпанию, а также при высоком уровне подземных вод.

Плита при деформациях почвы и движении грунта при промерзании и оттаивании будет просто опускаться или подниматься вместе со строением.

Это основание определенно слишком роскошно для применения на даче, поэтому основное его предназначение под более массивные строения. Здесь также могут быть разновидности: обычный монолит или плита на ленте.

Вернуться к оглавлению

Изготовление заглубленной монолитной плиты

Так же как и при строительстве любого основания, первый этап является подготовительным и включает в себя расчистку площадки и выравнивание поверхности. После чего выполняется разметка по схеме будущего фундамента, проект основания разрабатывается совместно с эскизом здания. Устанавливаются колышки, и натягивается шнур по периметру застройки.

Подготовка котлована

Следующие работы – это земельные, причем стоит быть готовым, что их будет много, поэтому лучше привлечь тяжелую технику. Своими силами обойтись, конечно, можно, но это займет довольно много времени.

В первую очередь необходимо извлечь грунт на запланированную по проекту глубину:

• Полученный в итоге котлован необходимо обустроить. При помощи строительного уровня дно и стенки ямы тщательно выравнивается;
• На дно засыпается подушка из песка и гравия, которая выполняется по общим правилам. Оба материала выкладываются послойно, с обязательной проливкой песка водой для уплотнения;
• В это же время организуют дренажную систему, исполнение которой зависит от близости грунтовых вод. В некоторых случаях можно обойтись обустроенными дренажными канавами, закрытыми поверху геотекстилем, но чаще всего требуется изготовление целой системы из труб, которые укладываются в слой щебня с уклоном от дома;
• Поверхность подушки и дренажа накрывается гидроизоляцией, в крайнем случае можно использовать плотную полиэтиленовую пленку;
• Делаем опалубку из деревянных досок или специальных щитов, которые можно купить в строительном супермаркете. Такие щиты избавят геометрию фундамента от деформаций и перекосов;
• При монтаже тщательно выверяем вертикальность установки и перпендикулярность углов.

Укладка арматуры и заливка бетоном

Выполняют армирование будущего фундамента, при этом используются способы, несколько отличающиеся от укрепления ленточного основания:

• Так как монолитная плита испытывает все возможные нагрузки как продольные, так и поперечные, то используемая арматура должна быть ребристой и укладываться крест-накрест;
• При этом толщина используемых прутков должна быть не менее 12-16 мм. Это в случае применения обычной металлической арматуры, при использовании стеклопластика диаметр прутков колеблется в пределах 8-12 мм;
• В зависимости от высоты фундамента выполняется один-два слоя укрепляющих сеток с размером ячеек 20х20 см, располагающихся на расстоянии не менее чем 5 см от той или иной поверхности;
• Связку арматуры необходимо проводить стальной проволокой, сварка в этом случае неуместна, так как прочностные характеристики могут быть снижены благодаря провариванию металла;
• Заливается бетон марки не ниже М300-350 с утрамбовкой по всей площади фундамента при помощи виброплощадки. Так как материала для заливки, которая выполняется за один раз, потребуется довольно много, для приготовления раствора будет нужна бетономешалка;
• Кстати, для того чтобы правильно рассчитать количество необходимого бетона можно воспользоваться специальным калькулятором.

Есть еще один тип монолитного фундамента, где плита играет роль пола для подвала. У нас такой вариант используется довольно редко в силу своей высокой цены и сложности в изготовлении.

Зато такое основание выдерживает нагрузку дома сложной конструкции и высотой до 3 этажей.

Вернуться к оглавлению

Мелко заглубленный монолитный фундамент

Более распространен в частном строительстве, так как его выполнение не требует большого количества земляных работ, основная часть фундамента будет находиться над землей.

Все, что необходимо это снять верхний слой почвы и вместо него изготовить подушку из гравия и песка.

В принципе, дальнейшее изготовление фундамента выполняется, как и в варианте с глубоко заглубленным, за некоторыми исключением:

Все остальные работы выполняются аналогично другим монолитным основаниям.

🔨 технология, сваи, виды монолитного ростверка. Видео строительства фундамента.

Информация про монолитный свайный фундамент: технология возведения своими руками, используемые сваи, виды монолитного ростверка. Видео строительства фундамента и заказ работ в Москве.

Вопрос от клиента! Здравствуйте, в планах возвести загородный дом с применением монолитного свайного фундамента. Нужно ли мне вообще использовать свайный фундамент? Как правильно устанавливать такой фундамент? Какой вид мне использовать? Как грунт может повлиять на опору? Заранее спасибо за помощь в вопросе. Александр, г. Москва.

Оглавление:

Свайный фундамент с монолитным ростверком

Главными составляющими этого типа фундамента являются сваи или же сваи с ростверком. Ростверк – представляет собой балки или же плиты, которые способны связать сваи над поверхностью земли.

Такой тип фундамента используется в случаях когда строительство происходит на слабом грунте:

• итоговые расчеты ширины обычного ленточного фундамента составляет более 1.6 м
• конструкция возводится в строгом соответствии каркасной технологии
• грунты имеют достаточно высокую глубину промерзания.

Рис. Железобетонные сваи с монолитным ростверком

Типы свайного фундамента по материалу изготовления

• Деревянные (пожалуй самые редко используемые сваи в строительстве из-за их неэффективности)
• Металлические (винтовые — быстро устанавливаются и имеют относительно не высокую стоимость)
• Бетонные
• Железобетонные сваи (относительно невысокая стоимость с наивысшей степенью качества и надёжности)

Кроме этого, сваи имеют разный тип сечения:

• Квадратные
• Прямоугольные
• Круглые
• Квадратные, с имеющей круглой полостью

Свайный фундамент может быть с ростверком, который выполнен в виде фундаментной балки. Ее основная цель – последовательно соединить между собой соседние сваи. Также такой фундамент может быть выполнен в виде плиты. Первый вариант устраивается исключительно под несущими стенами, а второй – должен охватывать всю территорию под зданием.

Ростверк свайного фундамента может быть сборным или монолитным. Монолитный тип производится посредством заливки бетона в заранее подготовленную опалубку, а сборный применяются готовые изделия из железобетона. Подробнее про плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента.

Виды монолитного ростверка

Различают ростверки по отношению высоты устройства к уровню поверхности земли:

• Высокий или висячий — размещают выше уровня земли (10-15 см, но в индивидуальных случаях эти показатели могут быть выше). Такой тип можно применять на всех типах грунта под зданием, имеющие небольшой вес. Единственным недостатком является то, что возникает обязательная необходимость утепления пустого пространства, которое образуется между землей и ростверком.
• Наземный или промежуточный ростверк сооружают таким образом, что его подошва должна расположиться на уровне земли. Если используется такой тип, то будет отсутствовать пустота между почвой. Главной особенностью этого ростверка является использование только на слабых грунтах.

• Заглубленный ростверк отличается от предыдущих вариантов тем, что его нижнюю часть погружают в грунт, тем самым его уровень расположен ниже поверхности земли. Такой тип представляет собой обычный ленточный фундамент, но в основании, которого, расположены сваи. Такой вариант достаточно дорогой и применятся только во время строительства тяжелых объектов.

Рис. Свайный фундамент с высоким и низким ростверком

Свайный фундамент с монолитным ростверком — технология возведения своими руками

• Количество скважин

Число необходимых опалубка фундамента получается в результате проведения математических расчетов. Для этого следует взять общий вес возводимого сооружения и при этом не следует забывать и об эксплуатационных нагрузках. Расчет характеристики внутренних стержней вычитывают на основании давления, которые оказывают несколько элементов: пол, перегородки, кровельная конструкция и т.д.

После получения всех данных можно переходить к процессу бурения скважин. Если же в планах не было использование современной техники, то необходимо запомнить, что ручной бур способен сделать скважину, диаметр которой не будет превышать 30 см, а глубина не более 5 м.

Рис. Бурение скважины ручным буром

• Рубероидные трубы

После того, как скважины готовы нужно изготовить рубероидные трубы. Их длина должна превышать глубину полученных скважин на 20-30 см. Верхняя часть производится из нескольких слоев с целью стягивания их между собой проволокой. Таким образом, полученный результат является опалубкой и гидроизоляцией.

Рис. Рубероидные трубы

Рис. Схема армирования монолитного ростверка

Если было обнаружено небольшое количество воды на дне скважины, то не стоит ее сразу откачивать.

Технология возведения свайного фундамента допускает возникновение этого факта. Но в случаи, когда жидкость превышает порог глубины на четверть, то следует ее откачать перед заливкой бетона.

Рис. Опалубка для свай

Необходимости установки рубероидной трубы

Немного выше было указано обязательное наличие рубероидной трубы. Не специалисты в этом деле могут задаться вопросом, зачем она вообще нужна?

• Во-первых, схватывание изготовленной бетонной смеси до предела нужного уровня прочности зависит от цементной жидкости. Без использования трубы она впитывается в почву и тем самым нарушает технологию.
• Во-вторых, в период низких температур без изделия из рубероида пучение значительно сильнее воздействует на поверхности компонентов свайного фундамента.

Что же касается стоимости, то здесь не существует фиксированной стоимости. К примеру, фундамент дома, размеры которого 6х6 обойдется приблизительно в 1200$.

Внимание! Запрещено пересекать ростверк трубопроводом! Отклонение после окончания процесса бетонирования не должно превышать порог в 5 см.

Ограничения использования свайного фундамента

Ограничения, которые вызывает использование свайного фундамента:

• В просадочных и набухающих почвах фундамент не способен выполнять свои основные функции
• При использовании такого типа фундамента очень сложно будет возвести цоколь. Для этого следует заполнить пространство между сваями.

Набивные сваи для монолитного свайного фундамента

Главной отличительной особенностью этого типа свай заключается в том, что их можно самостоятельно изготовить на строительной площадке. Этот процесс происходит путем укладки материала в уже подготовленные отверстия. В этом случаи армирование осуществляется при необходимости. Этот вариант позволяет сэкономить на транспортировки, а также существует возможность проводить строительство объекта рядом с другими возведениями. Наиболее важным недостатком этого типа – отсутствие возможности контроля качества. Любая оплошность в производстве может в будущем стать причиной деформации объекта.

Рис. Набивные сваи для монолитного ростверка

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи устанавливаются по схожей системе, как и предыдущий вариант. Если же необходимо усилить уже имеющий фундамент, то следует применить технологию инъекционных свай. Их заливают под определенным давлением в небольшие по ширине отверстия, приблизительно 10-13 см, с одиночной арматурой. После окончания этого действия фундамент подвергается прессовки водой.

Рис. Создание буронабивной сваи

Забивные сваи

Этот вариант представляет собой уже готовые трубы. Стоит отметить, что их монтаж в грунт происходит только при помощи специальной техники. Такие сваи разделяются на три вида:

• В форме трапеции
• Призматические
• Цилиндрические

Рис. Железные трубчатые сваи

Последний вариант включает в свое строение окаймляющее кольцо на стыке, основное предназначение которого направлено для наращивания дополнительных звеньев. По статистическим данным известно, что именно цилиндрические забивные сваи являются наиболее дешевым и имеют достаточно высокую несущую способность.

Винтовые сваи

Винтовые сваи предназначаются для конструкций с достаточно высокими горизонтальными нагрузками. В качестве наконечника такой сваи выступает элемент из стали или железобетона. Винтовые сваи надежно фиксируют фундамент и не позволяют ему деформироваться. В случаях сильных горизонтальных нагрузок допускается ввинчивание свай под наклоном.

Рис. Винтовой фундамент с монолитным ростверком

Свайный фундамент без ростверка

Отличие такого типа сваи – квадратное сечение. Свайные фундаменты без ростверка – сваи со сборными оголовками, на которые монтируются стены возводимого сооружения. Его используют только в тех случаях, когда лабораторные анализы показали нормальный уровень грунта. В случае, если грунты слабы или же рельефные, то здесь необходим точный расчет высококвалифицированных специалистов.

Монолитный фундамент

Расчёт и строительство монолитного фундамента

Выводы

Исходя из вышеперечисленного, можно прийти к выводу, что выбор типа и вида свайного фундамента полностью зависит от местности и возводимого объекта. Если это небольшой загородный дом, то создание монолитного свайного фундамента можно провести самостоятельно, без применения специальной техники. Если е существует какая-либо неуверенность в расчетах, то следует обратиться за помощью к специалистам, ведь любая неточность может привести к возникновению неприятных ситуаций.

Наши услуги

Мы базируемся только на следующих услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Фундамент ленточный столбчатый с монолитной стяжкой. Ленточно-столбчатый фундамент своими руками

В контакте с

Одноклассники

Не зря возведение классического фундамента — одна из самых дорогих и трудоемких работ.

Процесс строительства сложный — важно строго соблюдать принятую последовательность работ .

Необходимо заранее закупить стройматериалы, подготовить участок под фундамент.

Чтобы фундамент получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо обратить внимание на проектные мероприятия, которые включают выбор типа фундамента, расчет нагрузок … Этот этап является одним из самое важное. От того, насколько качественным будет проект, зависит устойчивость постройки и общая безопасность постройки.

Существует несколько технологий строительства фундаментов, позволяющих снизить трудозатраты … Это устройство столбчато-ленточного фундамента и его разновидностей. Работы могут немного отличаться, но общий принцип остается прежним.

Монолитный столбчатый ленточный фундамент — это гибрид, сочетающий в себе достоинства и причины. Опоры изготавливаются из железобетона и столбов. на столбы, отличается тем, что в землю упираются несколько столбов, а не вся лента. Над столбами возводится железобетонная стяжка, в результате лента и столбы объединяются в единую конструкцию.

Фундамент свайно-ленточный монолитный — это тип столбчато-ленточного фундамента. При возведении конструкции используются винтовые и буронабивные сваи. Первые придают основанию дополнительную жесткость , которая достигается за счет наличия винтовой резьбы. Диаметр винтовой сваи разный, его выбирают с учетом нагрузки. Для установки таких опор потребуется специальное оборудование, но вы можете выполнить работу вручную.

При установке буронабивных свай сначала нужно проделать яму в земле, позже в нее заливается бетон.

Для придания конструкции жесткости в скважину устанавливают трубы из стали или асбестоцемента. .

Над сваями делают ленту. Когда опоры будут вкручены в землю, привяжите к ним арматуру. Затем просверлите отверстия в верхней части свай, пропустите через них закладные. Они необходимы для закрепления плетей арматуры, которая будет бегать в продольном направлении.

После этого можно переходить к армированию каркаса лентой.

Важно! Осторожно поместите арматуру внутрь опорного вала, осторожно свяжите верхнюю и нижнюю плети. Если этого не сделать, то после бетонирования монолит начнет трескаться изнутри.

Работа можно сделать самому .

Приложение

Фундамент столбчато-ленточный возводится на пучинистых грунтах. Такой фундамент нельзя делать для тяжелых построек, но он отлично подходит для построек из пеноблоков, дерева и газобетона.Материалы легкие, ростверк их без труда выдержит.

Основание свайно-ленточное изготавливается на мягких грунтах. Подходит для возведения зданий на торфяном болоте, возможно строительство в заболоченной местности. Обычный ленточный фундамент на таких участках строить нельзя, потому что плотный слой грунта находится на большой глубине, но сваи до него дойдут без труда, ленточный монолитный фундамент на сваях получится прочным .

Колонно-ленточный фундамент своими руками

Возведение такого фундамента состоит из следующих этапов :

1. Необходимо подготовить проект , в котором следует учитывать тип здания и его вес, характеристики грунта. Следует.

Наглядный пример расчета столбчато-ленточного основания представлен на видео ниже:

2. В углах здания необходимо установить опоры. … Расстояние между столбами не должно превышать 2 м. В нижней части опор необходимо сделать уширение. Это увеличит площадь опоры, предотвратит выдавливание столбов на морозе.

3. При строительстве заглубленного ростверка под ним сделать траншею … Если лента будет проходить по земле, необходимо сделать бетонную насыпь … После завершения строительства ее необходимо удалить.

4. Сделайте опалубку для опор, уложите арматуру … Предварительно свяжите ее в форме параллелепипеда. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы при его размещении в опалубке до стен щита оставалось не более 50 мм.Отдельно стоит сделать армирование ростверка … Здесь необходимо поставить два пояса арматуры, связав между собой верхний и нижний.

5. Залить бетон в опалубку , лучше всего использовать M200. В колодцы заливается бетон на 30 см, затем поднимается опалубочная труба. Раствор растекается, в результате диаметр подошвы увеличивается.

Заливается смесь, начиная с колодцев, затем переходя к другим частям фундамента. За один подход заливается весь раствор. Из бетона необходимо выпустить воздух — для этого он пробит в нескольких местах. После этого раствор уплотняется, в результате должно появиться цементное молочко.

6. Когда бетон застынет , снимите опалубку .

7. Покрытие ростверка с гидроизоляционным материалом .

Монолитная стяжка

В строительстве часто используется столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Стяжка называется ростверком … Единственное отличие ростверка от обычного ленточного фундамента в том, что он опирается на столбы, а не на землю .

Важно: тип стяжки зависит от типа почвы. Если он немного бугристый, то его можно закопать на 0,5 м в землю. Пучкование требует иного подхода. В этом случае стяжку следует делать над землей — между ней и ростверком должен быть зазор.

Как опустить под ленту фундамента поднятые столбы?

В этом случае вы можете действовать двумя способами.Каждый из них потребует значительных финансовых вложений.

Первый предполагает устройство свайно-винтовой основы рядом со старым , после чего под конструкцию закладываются металлические швеллеры, которые будут опираться на сваи.

Второй вариант предполагает армирования фундамента. … Выкопайте траншеи под всеми точками анкерного крепления, а затем заново засыпьте армированный фундамент. В результате получилась массивная база. Так как его вес будет большим, выдавить его не получится.

Преимущества и недостатки

Возведение фундамента на сваях или столбах имеет следующие плюсы :

• высокая скорость строительства и небольшой объем земельных работ;
• довольно низкая стоимость;
• возможность застройки на сильно торфянистых и торфяных почвах;
• не требует специального оборудования и найма профессиональных строителей.
• подходит для дачного и гаражного строительства;
• не нужно заливать щебень и песчаные подушки под все основание;
• дренажная система не требуется;
• малый расход бетона и других строительных материалов;
• снижение теплопотерь;
• виброизоляция здания.

TO К недостаткам можно отнести то, что такой фундамент не подходит для кирпичных домов … Многое зависит от площади: в регионах с суровым климатом потребуется дополнительное утепление основания .

Полезное видео

Дополнительная информация о том, как делается монолитная стяжка: ленточный фундамент и особенности конструкции, представлена ​​в видео ниже:

выводы

Колонно-ленточный фундамент можно возводить под здания, стены которых выполнены из легких материалов.Перед началом строительства следует подготовить проект. Базовое устройство не потребует больших финансовых затрат, все работы можно выполнить самостоятельно.

В контакте с

В современном частном домостроении преобладает возведение монолитных ленточных фундаментов. Такой тип фундамента обеспечивает достижение оптимальных технических и эксплуатационных характеристик построек. разные виды … В большинстве ситуаций этот вариант обеспечивает требуемые прочностные и эксплуатационные характеристики конструкции.Несущая способность очень высокая. Но иногда его использование ограничено или недопустимо, тогда приходится прибегать к альтернативным вариантам, среди которых особенно выделяется столбчато-ленточный фундамент.

Ограничения на использование ленточной основы

Одним из ключевых определяющих параметров строительства является геологическая ситуация на участке. Ленточный фундамент придется закладывать на значительную глубину или проводить разного рода изменения, которые неудобны и невыгодны.Среди ограничивающих использование фундамента можно выделить следующие геологические характеристики:

1. Верхние горизонты нижележащего грунта могут иметь высокий коэффициент морозного пучения, что приводит к сезонному разрушению основания.
2. Если в районе строительства зимой большая глубина промерзания грунта, то эту отметку придется проходить мощной бетонной полосой, что очень дорого.
3. Глубокая залегание сильных и устойчивых горизонтов.
4. Наличие значительного уклона местности на участке требует альтернативного решения, чтобы не оборудовать ленту огромной высоты базовой лентой.

При тщательном анализе ситуации на участке и изучении имеющихся данных предпроектных изысканий архитектор поможет выбрать оптимальный вариант базовых конструкций.

Если для хозяина дома важно наличие подвала или подземного гаража, то заложение фундамента на значительную глубину неизбежно.Но если такая конструкция вам не нужна, то достаточно ограничиться оптимально подобранными столбчатыми основаниями.

Этот тип фундамента обеспечивает отличные характеристики фундамента за счет равномерного распределения нагрузки при минимальных затратах на прохождение грунта.

Комбинированный фундамент — когда использовать и варианты

Ленточный фундамент со столбами сочетает в себе преимущества сразу двух популярных и активно используемых фундаментов. Так можно грамотно применить достоинства для достижения наилучшего результата.

Комбинированный ленточно-столбчатый фундамент — это простой гибрид известных конструктивных вариантов. Основной принцип, лежащий в основе этого типа фундамента, — проходить слабые грунты и выходить к несущему горизонту не всей полосой основания, а только несущими опорами, которые поддерживают здание, гарантируя его устойчивость и прочность.

Достигнув поверхности, опоры связываются монолитной лентой, что позволяет создать единую конструкцию, в которой вес равномерно переносится на созданные столбы.Называется такая соединительная стяжка, которая упирается не в землю, как в стандартной форме, а на созданные столбы фундамента.

В общем виде столбчато-ленточный фундамент — это разновидность свайно-ленточного фундамента, на котором возводится.

Использование описанного типа фундамента для строительства зданий и сооружений разного типа позволяет добиться следующих преимуществ:

• Уменьшение объемов работ, использование строительных материалов, что приводит к удешевлению работ и падению сметной стоимости всего строительства.
• Ускорение работы, способствующее скорейшему достижению желаемого результата.
• Выполнение работ на всех этапах строительства фундамента не представляет особой технической сложности и позволяет самостоятельно решить поставленную задачу.

Комбинированный фундамент

Ленточно-столбовой фундамент — отличный пример удачного сочетания нескольких популярных типов фундамента.

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Столбчато-ленточный фундамент своими руками можно возвести в кратчайшие сроки, если правильно сделать подготовку проекта и соблюдать правила строительства.На этапе проектирования столбчато-ленточного фундамента с максимальной точностью определяется расстояние между столбами и параметры самих опор — ведь это будущие опоры всей конструкции.

Разнообразие типов свай, используемых в качестве опор для фундамента, определяет разновидности этого комбинированного фундамента. Опоры могут изготавливаться как на заводе, так и непосредственно на месте. Буронабивной тип конструкции оптимален для возведения такого фундамента.

Иногда используются одинарные опорные конструкции, позволяющие максимально точно и эффективно распределять основную нагрузку.

Ленточно-столбчатый фундамент возводится в кратчайшие сроки своими руками, обеспечивая при этом достаточную прочность и эстетичность конструкции.

Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

Комбинированный фундамент дома дает отличные результаты. На практике простые столбы для ленточного фундамента обеспечивают высокие технические характеристики.Построить базу можно самостоятельно, для этого нужно выполнить несколько этапов строительства:

Этапы строительства

1. Подготовка строительной площадки. На этом этапе участок следует тщательно очистить, выровнять грунт и разметить на участке основание. Делается это либо самостоятельно, либо с помощью геодезистов. Положение каждой опоры на сайте определяется точно.
2. для будущих опор. Осуществляется с помощью специальных ручных дрелей или дополнительного оборудования, в зависимости от параметров создаваемых колодцев и технических характеристик грунта.Колодец обычно расширяется внизу, чтобы создать дополнительную поддержку и силу. Сверление ведется строго по проекту, выдерживая расчетный шаг между опорами.
3. Гидроизоляция каждого колодца. Для обеспечения безопасности опор важно обеспечить прочность и защиту столбов. Они находятся под постоянным давлением извне. грунтовые воды, что приводит к разрушению основной конструкции. Следовательно, или другие гидрофильные материалы, чтобы предотвратить разрушение основы.
4. Дно колодца засыпается песчано-гравийной смесью, после чего делается необходимое. Якорь устанавливается вертикально и обычно достаточно 4 стержней.
5. Установлена ​​опалубка, которая становится опорным телом.
6. После завершения оборудования колодцев для каждого столба приступают к аналогичным работам по устройству соединительного ростверка. Также делают нижнюю подушку, гидроизоляцию и опалубку — получившуюся конструкцию просто заливают бетоном.

Комбинированный фундамент прост в строительстве и эффективен в эксплуатации. Простой столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой имеет ряд практически ценных преимуществ:

• Низкая стоимость работ и закупки материалов. В конечном итоге такой выбор фундамента позволяет в несколько раз снизить затраты на создание прочного фундамента.
• Простота установки опор и ростверка, что позволяет не только выполнять работы в короткие сроки, но и проводить большую часть работ самостоятельно, без привлечения дополнительных рабочих и специалистов.
• Возведение фундамента может полностью выполняться бригадой из 2-3 человек.

Таким образом, комбинированный тип фундамента позволяет добиться отличных характеристик при ограниченных затратах. Такой подход — лучшее решение в некоторых ситуациях, позволяющее оптимизировать весь процесс строительства дома.

Построить столбчатый фундамент своими руками несложно. Главное — это разница между обычной лентой и несущей конструкцией на основе столбов.В первом случае ленточный фундамент возводится прямо на земле, а во втором монтируются столбы, а сверху устанавливается ростверк.

Тип столбчатого фундамента выбирается в зависимости от типа грунта.

Они делятся на два типа:

• сборные;
• монолитный.

Сборные столбчатые основания возводятся в местах, где есть грунтовые воды или сильно промерзает почва … Этот тип можно сделать быстрее, чем монолитный. Но если сравнивать по прочности, последний, несомненно, лучше.

Фундамент на столбах для участков с большими уклонами

В зависимости от степени проникновения в землю они могут быть:

• похоронен;
• мелкий;
• не похоронен.

Их конструкция несколько отличается по технологии. В этой статье речь пойдет о том, как своими руками сделать незаглубленный ленточно-столбчатый фундамент.

Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при возведении деревянных конструкций, является подготовка территории и правильная разметка … Ведь от этого в будущем зависит прочность всей конструкции.

Расчет и разметка столбчато-ленточного основания можно выполнить самостоятельно, с минимумом инструментов. Перед проведением любых работ следует тщательно подготовить площадку для строительства .Оптимальный вариант в том случае, когда почва сухая и однородная. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзать грунт на этом участке, чтобы не допустить разрушения стен.

Фундамент обычно закладывают ниже глубины промерзания на 20 см. … Допустим небольшой уклон строительной площадки в любую сторону, кроме северной. Это предусмотрено для отвода дождевой и талой воды.

Необходимые материалы и инструмент

Для разметка столбчатого фундамента с ростверком не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

• лента строительная;
• шнур льняной;
• строительный уровень;
• деревянный колышек длиной 50 см;
• прямоугольных треугольников.

Схема для расчета столбчато-ленточного фундамента

Разметка начинается изнутри , именно здесь обнажается первый угол будущей конструкции и забивается колышек. Далее отмерьте треугольником размеры внешней части фундамента.

Необходимо разметить участок с точностью до нескольких сантиметров при разнице диагоналей

С одной стороны, длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной.На пересечении топоров забивают еще два деревянных колышка. Остальные углы будущей конструкции измеряются аналогичным образом.

Следующим шагом будет заброс.

Это выглядит следующим образом:

• закрепите доски на специальных столбах, установленных рядом с забитыми колышками. Их закрепляют на высоте будущего этажа здания, не выше 1,5 см от самого грунта;
• проверьте правильность наклеек;
• при строительстве столбчатого типа своими руками важно обращать внимание на осевые размеры.Их накладывают по верху тряпок, а затем вбивают гвозди и со всех сторон натягивают бельевую веревку или шнур.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком

Если вам необходимо построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, в первую очередь следует рассчитать, сколько опор нужно сделать, чтобы он использовался длительное время.

Как и в предыдущем случае, работа начинается с геологоразведочных работ. , чтобы узнать несущую способность грунта.Этот показатель поможет рассчитать площадь опоры, информацию о которой можно легко найти в Интернете или специальной литературе.

Затем нужно рассчитать вес всего здания … Это зависит от веса используемых материалов плюс ветровых и снеговых нагрузок. Полученное число нужно разделить на вес, выдерживающий 1 см2 грунта. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо прибавить к полученному значению 30% к запасу прочности .

Чтобы рассчитать необходимое количество столбов для столбчатого основания с ростверком, площадь опоры делится на площадь опорной базы.

Этот вид фундамента пользуется особой популярностью именно благодаря своей простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки, даже не имея большого опыта строительства. А сравнив цены на материал, можно подсчитать, что будет стоить в 1,5-2 раза дешевле любого другого вида.

Но у него есть и недостаток, который необходимо учитывать на этапе проектирования. Настоятельно не рекомендуется устанавливать его на движущемся грунте, а также в местах, где проходят грунтовые воды или есть большие перепады высот.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По своей сути фундамент — это система опор, расположенная по адресу:

• в углах здания;
• в точке пересечения стен;
• под несущие конструкции.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то под нее также лучше заложить опорные сваи.

Перед выполнением каких-либо работ по обязательно составьте рабочий проект будущего и затем постарайтесь его точно придерживаться, учитывая всю документацию по проекту. Тогда постройка гарантированно сможет простоять долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

Итак, нужно учесть следующие параметры:

• приблизительный вес будущего здания, мебели;
• количество жителей;
• вес основания и всего здания;
• снеговая нагрузка.

Это зависит от того, какой материал лучше выбрать и сколько его потребуется. Его необходимо заполнить вовремя до наступления зимы. , так как осталось на этот период, он деформируется и вам придется начинать все заново.

Для постройки столбчатого основания своими руками необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

• опоры железобетонные, бетонные или кирпичные;
• фитингов;
• доска опалубочная;
• песок;
• щебня;
• цемент.

Для опалубки лучше взять доску толщиной 20 мм. … Можно, конечно, приобрести для этих целей специальные металлические плиты или ДСП, но стоимость древесины намного ниже.

• из досок собирать щиты, а из них — ящики;
• вставить их в заранее подготовленное углубление в почве в местах расположения опор;
• Полностью смочите водой внутреннюю часть поверхности коробки.Это предотвратит впитывание воды из бетона и упростит демонтаж коробки после высыхания бетона.

Затем необходимо укрепить фундамент арматурой диаметром 12-16 мм. Лучше разместить внутри коробки, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. Для продольного расположения используются стержни диаметром 6 мм, привариваемые через 30-40 см. … После сборки каркаса ростверка лишние стержни просто снимаются.

В последнюю очередь выполняют утепление столбчатого фундамента и его гидроизоляцию. … Эти работы увеличивают срок службы фундамента. Но не для всех типов фундаментов. Например, винтовой фундамент не требует гидроизоляционных и изоляционных работ.

Стоимость возведения столбчатого фундамента

Стоимость готовой продукции зависит от многих показателей:

• участков, на которых будет располагаться будущее здание;
• по типу грунта;
• по ширине основания и его глубине;
• из материалов, использованных для строительства столбчатого фундамента (их качество, размер, производитель и тип).

При приеме на работу специалистов помимо этих параметров учитывается объем работы и количество рабочих дней. Следует отметить, что цена на строительство монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Цены на строительство столбчатого фундамента за 1 погонный метр с учетом разных видов бетона приведены в таблице:

Размер фундамента	Марка бетона, (диаметр арматуры, мм)	Цена за 1 погонный метр (руб)
300 x 500	М-200, (Б-7.5)	4200
300 x 500	М-300, (Б-22,5)	4100
300 га 800	М-200, (Б-7,5)	6750
300 x 800	М-300, (Б-22,5)	6850
300 x 1000	М-200, (Б-7,5)	8400
300 x 1000	М-300, (Б-22,5)	8500
300 x 1200	М-200, (Б-7.5)	10100
300 x 1200	М-300, (Б-22,5)	10200

Стоимость самого фундамента относительно невысока, что позволит снизить общие затраты на строительство деревянного дома или бани на дачном участке.

Более подробно об этапах строительства столбчатого ленточного фундамента своими руками вы можете увидеть на видео:

Среди всех типов бетонных фундаментов, используемых сегодня, столбчато-ленточный фундамент заслуживает особого внимания.Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

При грамотном строительстве столбчато-ленточная конструкция будет иметь самые высокие характеристики. При этом на устройство такого фундамента уходит относительно мало времени и средств, а все необходимые работы можно выполнить своими силами.

Ознакомьтесь с общими сведениями о столбчато-ленточных основаниях, изучите руководство по устройству таких конструкций и приступайте к работе.

Общие сведения об основаниях столбчато-ленточного типа

Использование такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях строительство обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а неглубокая конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточный фундамент — отличный вариант.С обустройством такой конструкции справится даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его расположения на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основание столбов. В этом случае столбы необходимо закладывать в землю минимум на 200 мм ниже точки промерзания почвы.Благодаря этому достигается максимальная долговечность и надежность конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под действием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько шире.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного повышения прочности основания. В этом случае лента не оказывает нагрузки на землю.

С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы после полного завершения устройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Из-за наличия такой щели фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному устройству столбчато-ленточного основания, необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают дерево, бетонные блоки, кирпич, асбестоцемент и металлические трубы. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.

Применяются крайне редко из-за относительно невысокой прочности.Столбы из дерева подходят только для устройства фундамента, предназначенного для установки террасы или другого подобного сооружения.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед тем, как закопать столбы из рассматриваемого материала в землю, их необходимо обработать антисептической и огнезащитной пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и пожару.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.

Для устройства столбчато-ленточной конструкции хорошо подходит железорудный кирпич. С его использованием возводятся и неглубокие столбчатые фундаменты.

Опоры в виде бетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. В связи с этим наибольшей популярностью пользуются именно такие опоры.

Бетонные столбы могут быть как неразъемной (монолитной) конструкции, так и состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина стоек была не менее 40 см.

Трубы из асбестоцемента или металла очень просты в установке. Монтаж сводится к размещению пустотелых труб в заранее подготовленных углублениях, установке стержней арматуры внутри труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить неглубокую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

• тип и особенности строения почвы;
• уровень промерзания земли;
• глубина прохождения подземных вод.

Есть мелкие и заглубленные фундаментные конструкции. При устройстве неглубокого основания столбы обычно погружают в землю на 40 см, тогда как в случае сооружения заглубленного основания опоры заглубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.

Соблюдайте шаг установки опор в пределах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузки на основание, тем меньше должно быть пространство между устанавливаемыми опорами.Профессиональные строители категорически не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Продолжите установку опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Шаг первый. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого удалите плодородный комок земли и разровняйте участок. Если верхний слой почвы в вашем районе глинистый, удалите его больше и покройте получившееся основание небольшим слоем песка.

Второй шаг. Отметьте сайт. Для этого подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстояние, соответствующее ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Обозначить участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен здания, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Шаг третий. Выройте траншею на месте ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Такой зазор необходим для установки досок опалубки.

Шаг четвертый. Сделайте углубления в местах установки опорных стоек. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление.Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с ожидаемыми нагрузками на фундамент. Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных столбов.

Если по проекту столбы будут лежать более 100 см, обязательно установите опоры из массивных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Шаг пятый. Покройте дно каждого углубления слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

Шаг шестой. Начните расставлять столбы. В этом примере опоры выполнены из асбоцементных труб.

Сначала гидроизоляция опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Обвяжите арматурный каркас стальными прутьями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Начать заполнение. В свободное пространство в ямках вокруг опор сначала нужно залить бетон примерно на 20 см от высоты ниш, а затем непосредственно залить трубы.

Оставьте готовые столбы высохнуть и набраться прочности.

Лента

Приступайте к оформлению ленточной части конструкции.

Шаг первый. Обвяжите каркас арматурными прутьями и стальной проволокой. Приварите конструкцию и прикрутите к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Установите ленточную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.

Шаг третий. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагостойким материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут использоваться более современные мембранные материалы.

Шаг четвертый. Заполните опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон.При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполните один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены — они потрескаются еще до полного затвердевания бетона.

Заливаемый бетон обрабатывают специальным вибратором. Эта обработка устранит пустоты и лишний воздух. При отсутствии вибратора хотя бы в нескольких местах проткните бетон арматурой, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Заливка высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) заливаемый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он потрескается.

Частоту и продолжительность смачивания определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Сделайте гидроизоляцию затвердевшего и затвердевшего бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и продолжите запланированные строительные работы.

Удачной работы!

Видео — Колонно-ленточный фундамент своими руками

Фундамент — это фундамент всего здания, поэтому очень важно, чтобы он был прочным и долговечным. Ленточно-столбчатый фундамент представляет собой монолитный тип фундамента, который идеально подходит для его возведения на пучинистой, заболоченной или песчаной почве. Такой тип строительства подходит для частных домов с деревянными или каркасными стенами. Он достаточно прочен и не требует значительных затрат.В этой статье пойдет речь о том, как сделать ленточно-столбчатый фундамент своими руками, без использования специального оборудования и без привлечения высококвалифицированных рабочих.

Этот тип фундамента состоит из двух основных компонентов — несущих конструкций и ростверка. Столбы служат опорными конструкциями, а ленточная система — ростверком.

Ленточный элемент позволяет закрыть черновой пол здания надежной конструкцией, позволяющей выдерживать лишнюю влагу.Кроме того, лента ростверка создает поверхность, которую очень удобно использовать для укладки таких стеновых материалов, как пеноблоки и кирпич.

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

Преимущество этого типа фундамента — наличие виброзащиты. Опора конструкции снабжена боковыми секциями, которые плотно прикреплены к ленточному элементу, что создает «систему виброизоляции». Основная цель этой системы — уменьшить влияние вибрации от транспортных средств или железных дорог, расположенных рядом со зданием.

Основным положительным качеством этого типа фундамента является его низкая трудоемкость. Манипуляции с подготовкой места под строительство и заливкой конструкции бетоном могут производить даже непрофессионалы, поэтому сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками довольно просто. Ленточный элемент фундаментной конструкции размещается над землей, поэтому количество используемой бетонной смеси сокращается, что позволяет прилично сэкономить на строительном бюджете.

Кроме того, еще одним преимуществом этой конструкции являются низкие тепловые потери. Объясняется это качество тем, что основная часть конструкции не будет соприкасаться с мерзлым грунтом, что примерно вдвое снизит теплопотери.

Компоненты столбчато-ленточного фундамента:

1. Несущая конструкция — столбы. Количество стоек зависит от веса конструкции.
2. Арматурный каркас.
3. Конструкция ремня.
4. Внутренние сваи.

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Утрамбованные опоры изготавливаются непосредственно на строительной площадке и устанавливаются в специальные колодцы, в которые заливается бетонный раствор. Особенно популярны скучные посты. Это можно объяснить тем, что данная конструкция не требует особых затрат и обладает хорошей несущей способностью. Этот тип конструкции можно бетонировать без опалубки.

В некоторых случаях используются одинарные опорные конструкции.Такие столбы подходят для мест, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Выбор материала для строительства столбов

При возведении ленточно-столбчатого фундамента в первую очередь нужно обратить внимание на то, какие материалы будут использоваться при возведении опор. Для этого можно использовать кирпич, бетонные блоки, трубы из металла или асбестоцемента, а также дерева.

Особенности:

1. Опоры деревянные. Этот вид столбов не пользуется большой популярностью из-за того, что дерево — материал недолговечный.Тем не менее, деревянные опоры используются для строительства деревянных террас. Столбы для этого должны иметь диаметр 0,15-0,2 м. Кроме того, древесину лучше обработать пропитками, которые предотвратят разрушение.
2. Столбы из труб из асбестобетона или металла. Из этих элементов часто делают монолитные столбчато-ленточные фундаменты, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.
3. Столбы кирпичные. Опоры из этого материала используют, если хотят сделать столбчатый фундамент не заглубленным.Ширина кирпичных конструкций должна составлять полметра.
4. Бетонные столбы. Этот вид опор считается наиболее надежным, поэтому их чаще всего используют при самостоятельном возведении столбчато-ленточных фундаментов. Есть столбы монолитные бетонные и из готовых блоков. Ширина такой конструкции не должна быть меньше полуметра.

Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

Этот процесс состоит из двух основных этапов:

Первый шаг — выбрать правильную глубину фундамента.Делать это нужно с учетом структуры почвы, степени промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод. По мере погружения фундамент делится на два типа: неглубокий и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают примерно на полметра ниже уровня промерзания грунта.

Необходимо обратить внимание на то, что столбы необходимо устанавливать на расстоянии одного-двух метров друг от друга. Большее расстояние может привести к тому, что конструкция получится не очень прочной.

Монтаж фундаментных опор необходимо начинать с подготовительного этапа, который заключается в подготовке площадки для строительства. Первым делом нужно удалить лишний слой почвы, сделав участок ровным. Если грунт на месте строительства глинистый, то нужно удалить большую часть и засыпать участок песком.

Затем размечаем место для строительства. Для этого нужно использовать специальную нить, используемую в строительстве. Растянем его в виде двух непересекающихся полос, расстояние между которыми равно толщине нашего ленточного фундамента.

Не забывайте следить за углом пересечения ниток, он должен быть равен 90⁰. Также не забудьте отметить пересечение поверхностей стен и углов здания.

Следующим шагом будет рытье траншей в местах расположения ленточной конструкции нашего фундамента. Глубина траншеи должна быть примерно 40 см, а ширина должна быть сделана так, чтобы для размещения опалубки оставалось еще около 10 см.

Для установки столбов используем бетонную смесь, но не забываем и о создании гидроизоляционного слоя.Для него при помощи скрученного в пару слоев рубероида делаем трубу. Соединяем его скотчем и вставляем эту конструкцию в землю до упора.

Перед тем, как делать столбчато-ленточный фундамент, нужно позаботиться о создании каркаса из арматуры и проволоки, а затем вставить его в просверленное отверстие так, чтобы арматура выступала наружу примерно на 15-20 см.

Далее приступим к заливке получившейся опоры бетоном. Для начала залейте колодец слоем бетонной смеси толщиной около 20 см.Затем поднимаем трубу из рубероида, чтобы смесь образовала подошву. Следующим шагом будет полностью заполнить колодец и дать бетону высохнуть.

• Создание ленточной части фундамента.

В первую очередь снова вяжем армирующий каркас. Затем привариваем и прикрепляем к арматуре, торчащей из бетонных столбов.

Завершив все описанные выше этапы возведения столбчато-ленточного фундамента, займемся установкой опалубки, входящей в состав ленточного фундамента.Для этого возьмите несколько досок, ширина которых составляет 10 см, и сбейте с них опалубку. Затем внутри опалубки укладываем гидроизоляцию, которой может быть полиэтиленовая пленка.

После проведения этих манипуляций заливаем опалубку бетоном. Вы можете сделать это вручную, а можете воспользоваться специальной миксером. Снять опалубку можно будет через три недели, когда бетон будет твердым.

После затвердевания бетона на фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции.Вам нужно обработать боковые части ленточной конструкции. Для этого можно использовать нагретый битум. Лучше всего проделать эту процедуру пару раз.

Песок, насыпанный под ленточный элемент, лучше удалить, иначе конструкция будет стоять на незатопленной конструкции. В результате должна получиться траншея глубиной около двух сантиметров. После заливки бетона смесь, попавшая в эту траншею, создаст выступ, который поможет закрепить конструкцию на месте.

Типы фундаментов: столбчатый, ленточный, свайный фундамент | Бетон

Фундамент столбчатый

Столбчатый фундамент — Самый распространенный и дешевый тип фундамента.Особенно эффективно использование столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах глубокого промерзания. У них есть ряд особенностей, которые в некоторых случаях мешают их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается отсутствием сопротивления опрокидыванию, поэтому во избежание бокового сдвига требуется установить жесткий железобетонный плот-фундамент. Limited используются на мягких грунтах при строительстве зданий с толстыми стенами. Также при столбчатом фундаменте возникают трудности со строительством цоколя, что является сложным и трудоемким. Устройство опорного фундамента применяется для дома с легкими стенами. Этот вид фундамента по затратам материалов и затрат вдвое экономичнее ленточных фундаментов. Столбы встраиваются в углы на пересечении стен, под опорами, под опорами и в других местах, где сосредоточена нагрузка. Сверху уложены столбы обвязкой балок.

Ленточный фундамент

Поясами называются основания, которые возводятся прямо под несколькими отчетливыми столбами или стенами дома.Они выполнены в виде подземных стен, состоят из железобетонных поперечных балок. Такие фундаменты для возведения домов с толстыми стенами. Он проложен под основными стенами. Устройство ленточного фундамента под домом теплые погреба, подвал, подвал или гараж делает этот тип фундамента необходимым. Ленточные фундаменты отличаются большим объемом земляных работ, большим расходом используемых материалов, сложностью строительства и значительным весом. Но, несмотря на это, эти фундаменты считаются самыми распространенными из-за относительно простой технологии.Фундаменты бывают ленточные, монолитные и модульные. На дне котлована для устройства монолитного фундамента сделана деревянная опалубка, установлены изоляционные листы, арматура, а в пространстве между стенами залита бетонная опалубка. При обогреве дома с целью снижения тепловых потерь в такие фундаменты закладывается утеплитель. Национальные фундаменты делают из железобетона или крупных бетонных блоков.

Плитный фундамент

Плитный фундамент построен под квадратное здание.Это сетка или сплошная плита, которая изготавливается из железобетонных или сборных поперечных балок с жесткой герметизацией стыков. Построен плиточный фундамент из железобетонного фундамента для придания жесткости. Это становится необходимым при строительстве на сжимаемом грунте, например, насыпью или на плаву. Устройство плитный фундамент отличается большим расходом материалов и целесообразно только при возведении компактных и небольших зданий или других сооружений, в которых не требуется возводить высокий фундамент, а печь можно использовать как перекрытие.Это может быть гараж, сауна и другие подобные сооружения. Для зданий более высокого класса используется в виде фундамента из усиленных поперечин или оребрения.

Фундамент свайный

Эти фундаменты состоят из свай, покрытых верхней балкой, бетоном или бетонной плитой. Устройство свайного фундамента — это очень дорогое и трудоемкое в процессе реализации, поэтому при индивидуальном строительстве они используются очень редко.Устанавливается в тех случаях, когда требуется передать пониженную нагрузку на грунт. Нагрузка здания в этом случае переносится на твердый грунт, расположенный на глубине. В зависимости от материала различают сваи деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По способу погружения в грунт и изготовления сборных свай различают и распечатывают. В зависимости от поведения свай в земле есть сваи-стойки, у которых есть достаточно крепкие подземные и подвесные сваи.Их использовали при слишком большой глубине надежного грунта. Наиболее экономичными считаются деревянные сваи, но во влажной почве быстро загнивают. Бетонные сваи более дорогие, но прочные и выдерживают большие нагрузки.

Подушки песочные

Устройство фундамента на песчаных подушках желательно использовать для экономии строительных материалов, для частичной или полной замены непригодных грунтов у основания, для поднятия уровня пола неглубоких грунтовых вод. Для их строительства ямы засыпают пластами песка, которые тщательно промывают и поливают.В пучиноопасных грунтах при промерзании не рекомендуется устанавливать устройство без дренажа такого фундамента. В противном случае возможно заиливание подушки, что приведет к потере первоначальных свойств.

Срок службы фундаментов разного типа

При установке фундамента важно запланированное время использования, то есть конструкция, из которой он построен. Для разных фундаментов срок службы разный. Например, бетонная лента может простоять сто пятьдесят лет, а фундамент на бетонных столбах — около пятидесяти лет.Меньше всего срока службы деревянных свай — десять лет.

Виды материалов, из которых изготовлено основание

В зависимости от материалов, используемых для устройства фундамента, они бывают из щебня, бутового бетона, бетона и кирпича.

Бутовские фундаменты возведения большого каменного карьера, который выбирается по размеру и форме. Кладка производится в цементном растворе, при этом камни укладываются плотно между собой. Толщина бутового фундамента зависит от проектных соображений.Это массивный и трудоемкий из всех типов фундаментов, поэтому при строительстве жилых домов его использование не оправдано. Бутовские фундаменты рекомендуется только на участках, где есть каменный карьер в необходимом количестве, и является местным материалом. К положительным качествам бутового фундамента можно отнести максимально возможную долговечность и прочность. Также он довольно устойчив к грунтовым водам и морозам.

бутовый бетонный фундамент состоит из заполнителя и раствора.В качестве наполнителя можно использовать бутовый камень, гравий или крупный щебень. Вы можете использовать боевой кирпич и железную руду.

Бетонный фундамент называется заливным. Он выполнен из бетона без камней, заполнен щебнем или гравием. Бетон заливается в форму с небольшим утрамбовыванием. Для этого могут использоваться вибраторы. По прочности и долговечности аналогичен бутербетонному фундаменту. Недостатком бетонных фундаментов является повышенный расход цемента и немалая стоимость.

Кирпичный фундамент — кладка из обычного жженого кирпича, закладываемого на цементный раствор. Устройство кирпичного фундамента считается нецелесообразным, поскольку это достаточно дорогой и недолговечный материал из-за плохой водостойкости. Рекомендуется использовать только в сухих почвах и наличии необходимого количества дешевого кирпича.

Как создать фундамент пирса своими руками

Сущность фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа строится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим позже.Назначение фундамента опоры — принимать нагрузки от конструкции легких садовых построек и распределять эти нагрузки на почву.

Фундамент пирса своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется строить на опорном фундаменте, выделяют:

Кроме того, можно возвести даже одноэтажный каркасный дом.

Не допускается строительство опоры. Фундамент под высотное здание или жилой дом из сверхпрочных материалов: кирпич, шлакоблок, бетон и т. Д.

Преимущества пирсового фундамента следующие:

• Легкость возведения фундамента (можно построить самостоятельно без специальных навыков строительства, зная только азы)
• Нет необходимости в специальном оборудовании и знаниях
• Подходит для любых почв (кроме покупных и с высоким расположением грунтовых вод)
• Возможность строительства даже на участках, расположенных на холмистой местности и на склонах
• Не требует сложных подготовительных работ ландшафта
• Экономия материальных ресурсов: строительство фундамента пирса самое дешевое (его строительство экономичнее в 2 раза)
• Скоростная сборка — время от тренировочной зоны до заливки колонн не более двух недель
• Минимальная гидроизоляция колонн
• Достаточная прочность конструкции
• Долговечность (при правильной конструкции с соблюдением всех рекомендаций фундамент выдерживает более 50 лет)

Это далеко не все преимущества пирсового фундамента, их на самом деле меньше в 2 раза, но статья не об этом.

Недостатками опорного фундамента являются:

• Неспособность выдерживать значительные нагрузки
• Исключение создания подвала под домом

Как видите, недостатки практически несущественны и никак не повлияют на легкую конструкцию, которой является фундамент.

Из чего сделать фундамент для пирса своими руками?

Еще один приятный плюс — фундамент пирса имеет несколько различных вариантов стройматериалов, из которых можно строить.

На сегодняшний день фундамент пирса рекомендуется из следующих материалов, которые мы рассматриваем:

Асбестовые трубы . Этот материал очень удобен и прост в сборке, тем более что не требует больших затрат. Ниже мы рассмотрим вариант устройства простеночного фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич . Является популярным вариантом пирсового фундамента. Но следует отметить, что недостатков у этого материала скорее больше, чем преимуществ.Преимущество кирпича в прочности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в яме, дороговизна материала и искажения экспозиции из-за пучения грунтов (т.к. конструкция не монолитная).

Фундамент опоры из шлакоблоков

Дерево . Фундамент пирса из деревянных брусков — самый дешевый и экономичный вариант, который подходит для возведения легких конструкций (например, беседок). Еще одно преимущество дерева — простота монтажа, но у этого материала есть существенные недостатки.К ним можно отнести небольшой срок службы фундамента (лишь бы бревна обработать не хорошим антисептиком и тщательно изолировать от воздействия воды), а также сложную систему гидроизоляции, без которой не обойтись.

Бетонный фундамент . Также это хороший вариант под фундамент для пирса, о строительстве которого пойдет речь ниже. Достоинством бетонного опорного фундамента является хорошая прочность, долговечность и хорошее соотношение цена-качество. Недостатком этого фундамента является сложность устройства съемной опалубки для колонн.

Исходя из вышеперечисленных материалов для фундамента опоры, следует обратить внимание на то, что основание может быть как монолитным, так и сборным.

Безусловно, предпочтение следует отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его состав обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать не только растяжение, но и изгиб.

Если выбрать сборный опорный фундамент, который состоит из кирпича, следует понимать, что во время морозов грунт многократно разберается / промерзает, результатом будет процесс выталкивания колонн на поверхность.Эти деформации способствуют ослаблению швов кирпичей, что приведет к тому, что кирпичные колонны потрескаются и конструкция будет подвергаться перекосу, а это очень большая проблема, т.к. Ремонт фундамента — дело не только очень сложное, но и финансово затратное.

Именно поэтому мы рекомендуем строить монолитный опорный фундамент, но перед этим обязательно сделайте расчет фундамента, который мы сейчас обсудим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от простого пирсного фундамента — ленточно-свайного фундамента, для которого совершенно необходима помощь специалистов в расчетах, этот тип фундамента можно рассчитать самостоятельно.Для этого необходимо руководствоваться основными факторами, влияющими на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Тип почвы . Исходя из того, какой грунт преобладает на вашем дачном участке, нужно выбирать конструкцию колонн. Если в почве много грунтовых вод, необходимо принять дополнительные меры, к которым уже обязательно привлечь специалистов. Если не соблюдается высокий уровень грунтовых вод и почва не почама, то можно смело строить фундамент пирса.

Глубина промерзания грунта .Этот фактор зависит от многих вещей. Столбы необходимо утопить ниже глубины промерзания, иначе зимой они будут сильно деформироваться. Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет около 1 метра, поэтому столбы необходимо заглублять на 1,2, 1,5 метра.

Тип фундамента и вес конструкции . Это тоже немаловажный фактор, определяющий шаг между стойками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать планки на расстоянии 2 метра друг от друга.Также следует отметить, что установка колонн производится на важнейших узлах конструкции: внешних углах, пересечении и примыкании к внутренним стенам, под печью (если они есть) и т. Д. Столбики одинаковые для каждого отдельного участка, но глубину решили выбрать от 1,5 до 2 метров (не забывайте, какой размер подходит для облегченного строительства).

Основание пирса

своими руками: пользовательская сборка

Самыми популярными видами опорного фундамента являются свайный фундамент из асбестовых и железобетонных труб, сейчас мы рассмотрим.

Фундамент пирса своими руками

Подготовительные работы для обоих типов одинаковы. Сначала создайте чертежную схему фундамента, в которой укажите все точные размеры между колоннами, а также форму всей площади фундамента. Далее провоцировал смету стройматериалов и приобрел все необходимое.

После этого перейдите к зоне подготовки. Сначала с помощью колышков и веревки разметьте территорию, на которой будет создан фундамент пирса своими руками.

Затем удалите дерна всю площадь на глубину 30 см. Это нужно делать для того, чтобы в будущем можно было создать дренажный слой из песка и гравия, а также защитить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания. растений.

Как известно, затем ручным сверлом вытягивает необходимое количество отверстий под колонны. Следует отметить, сечение валов не должно превышать 10-15 см сечения стержней, т.к.понадобится место под гидроизоляцию, кладку кирпича и другие технологические мероприятия.

После подготовки ям создайте колонны.

Создание стержневого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания стержневого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создается подсыпка на дне котлована из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно ямы.Внутри труб необходимо поместить 2-3 стержня арматуры, которые должны быть плотно прижаты к грунту (в который они вошли на 15 см ниже). Диаметр стержней должен составлять 12-14 см, а арматура должна быть ребристой, чтобы обеспечить хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что стержни клапанов убедительно просят привязать к поверхности проволоки через каждые 50 см. Длина стержней должна быть 20 см + глубина ямы + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, чтобы вертикальные стержни сообщались с горизонтальными, которые будут уложены на горизонтальную составляющую фундамента.После этого внутри трубы и вокруг них заливают бетонный раствор и, пока он не схватится, строят уровень для проверки ровности фундамента и, при необходимости, корректировки.

Вот решетки и готово, их нельзя трогать, пока они полностью не затвердеют. В это время можно привлечь к возведению различных коммуникаций, а когда раствор застынет, создать горизонтальную составляющую фундамента — плотный фундамент, который создается из сборных железобетонных блоков или монолитной конструкции с арматурой и раствором, в которые вносят съемную деревянную опалубку. .

Создание монолитного фундамента опоры своими руками

Видеоурок создания монолитного фундамента пирса своими руками

Создание монолитного опорного фундамента своими руками мало чем отличается от описанного выше метода. Все, что вам нужно, это установить в ямах вертикальные съемные кожухи, надуть их между стенками ямы и перейти к созданию собственно брусьев. Для этого используется бетонный раствор (марка цемента М200 и выше).Обязательно внутри опалубки создать арматурный трубопровод, как и в предыдущем случае, и залить бетонным раствором. Не забывайте, стержни арматуры обязательно должны выходить на поверхность минимум на 20 см.

Армирование связки

Как только поручни, обрушьте опалубку и переходите к гидроизоляции опор. В этом случае рекомендуется использовать рубероид, который обволакивает колонны в 2-3 раза. После этого приступаем к созданию второй составляющей столбчатого ростверка фундамента.Устанавливаем опалубку, перевязываем турники вертикальной арматуры и заливаем бетонный раствор. Оставляем плот до полного застывания, затем создаем де гидроизоляционный рубероид и укладываем его поверх плиты. Вот собственно весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обратите внимание, что раствор необходимо замешивать в миксере, чтобы получить однородную консистенцию.

Также обязательно оборудуйте фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под сооружение снега и порывов ветра.Забирко из кирпича или бутового камня.

Создание забирки своими руками

Что касается опалубки, то она изготавливается из строганных досок толщиной не менее 3 см (лучше 5).

Монолитный бетонный фундамент под дом. Виды фундаментов. Насколько глубоким должен быть фундамент

Фундаменты различаются материалом изготовления, степенью проникновения в грунт, способом возведения: забивание свай, укладка плит, заливка бетона в опалубку.Их проводят либо под всей конструкцией, либо под ее несущими элементами (например, под стенами).

Фундамент монолитный

Монолит — это монолитная железобетонная конструкция , на которую опираются опорные элементы конструкции. Такие фундаменты прочные, гибкие, компенсируют колебания грунта, не передают их на стены конструкции, исключают риск деформации и разрушения. Они могут служить основой любых построек, от загородных загородных домов до многоэтажных высотных домов… Подходит для мягких грунтов, используемых в сейсмически активных районах.

Глина монолитная. Смесь глины и соломы изготавливается так же, как блоки, но масса укладывается в съемную опалубку и уплотняется. Этот метод обычно используется для строительства толстых внешних стен, но его также можно использовать для создания более тонких внутренних стен. Для возведения монолитных стен также могут использоваться смеси глины и не соломы, например, керамзит, камыш, опилки или древесные отходы, добавки, которые остаются при очистке мельницы для обработки лесного хозяйства и деревообработки.

Кубики соломы, обмазанные глиной или известью. Солома содержит воздух, который является хорошим изолятором. Это позволяет использовать эту технику в пассивном дизайне. Можно и без конструкции — опорная стена сделана из кубиков соломы, покрытых несколькими слоями штукатурки.

Недостатки: дороговизна и энергоемкость.

• Требуется большое количество бетона и арматуры.
• Требуется использование тяжелого оборудования.
• Опалубка необходима по всему периметру конструкции.

Цена (материал + монтаж) плиты толщиной 20 см с минимальным расстоянием работы — от 4 тысяч рублей за метр.

Дом деревянный на самонесущей конструкции, предназначенный для жилых помещений. Три стены были построены из глины и дерева, одна — из соломы. Внутри перегородок уложена глина, смешанная с соломой. Крыша дома односкатная с очень широкими карнизами. Проектировщик, подрядчик и инвестор — Томир Хайдер, мусорщик 10.

Архитекторы проектируют глиняные дома. Из почти 100 изображений было найдено 11, предполагающих использование глины и соломы. Авторы объединили возможности естественных строительных технологий с принципами формирования пассивных зданий, поэтому применили множество современных решений. В работах преобладала технология строительства деревянных стен из кубиков соломы. Два проекта были разработаны с использованием высушенных соломой деревянных глиняных кирпичей для заполнения конструкции.

Срок строительства монолитных фундаментов, в том числе плавающих и ленточных, не менее 28 суток (с учетом времени, необходимого для твердения бетона).

Своеобразный монолит для заболоченных почв, где неизбежны сезонные колебания уровня воды. Особенность: в конструкции используется арматура, не заваренная жестко, точки фиксации перевязаны проволокой.

Было предложено несколько способов строительства внутренних тепловых стен с использованием глины. Многие архитекторы предложили солому в качестве теплоизоляционного материала для фундаментов. Затем примените процедуры, которые сохранят его сухим. Проект в одном из проектов — возведение надземного здания на опорах.Другой — покрытие фундамента слоем жестких теплоизоляционных плит или фундаментной плиты на утолщенном пеностекле или использование железобетонных ножек, проходящих по поверхности утолщенного пеностекла.

Как правильно выбрать бетон

Строительные и наружные стены. В большинстве конструкций используется каркасная структура из солоноватой сосны. Перегородки. Предполагалось, что проекты будут выполнены из глиняных блоков или глины. Иногда соответственно регулируется так называемая тепловая масса, регулирующая климат внутри дома.Летом такую ​​стену можно охладить, например, дождевой водой или холодом из подвала, что вызывает естественное понижение температуры.

Используется на заболоченных территориях и в районах с набухающей почвой. Практически вся историческая часть Петербурга построена на плавучем фундаменте.

Ленточная нить

Усеченный вид монолита: железобетонная лента под несущие стены конструкции. Может быть армированным и армированным блоком (когда готовые блоки соединяются между собой цементированной арматурой).

Зимой аккумулирование тепла и дополнительный обогрев массы помогают поддерживать комфорт в доме. Авторы подчеркнули, что для наружных штукатурок не применяется влажная глина. Кальциевые штукатурки устойчивы к атмосферным условиям и паропроницаемы. Дизайнеры считают, что глина влияет на формирование здорового микроклимата в доме: она гигроскопична, поэтому регулирует влажность, обладает противогрибковыми свойствами, связывает вредные вещества и останавливает излучение. Внутри были предложены глиняные штукатурки для защиты соломы, сохранения древесины и использования в качестве теплоносителя.

Где применяется
Используется как опора для каменных, кирпичных бетонных стен, в т.ч. на неоднородных почвах, где вероятна неравномерная осадка фундамента. Компенсирует неравномерную осадку.

Подходит для строительства конструкций с толстыми стенами и потолками. Широко применяется для строительства заборов и заборов.

Пластиковая глина, позволяющая легко создавать детали и получать различные фактуры. Последний слой может быть смесью глины с мелким кварцевым песком.Большинство проектов было связано с зеленой крышей, часто утепленной соломой. Для защиты фасада от влаги, например, было предложено кровельное покрытие на расстоянии 150 см от контура наружных стен. Крыша обычно имеет деревянную конструкцию — ферму. В проекте, предлагавшем модульное решение, крыша была также оборудована сборными элементами, заполненными соломой.

Популярно в частных домах. Обычно это делается заглубленным (на глубину промерзания почвы). Для более легких построек возможно неглубокое заглубление.

Преимущества:

• универсальный
• применимо во всех регионах
• выдерживает любые климатические условия и колебания грунта: оттаивание, проседание и др.

Стоимость — от 4500 за погонный метр.

Можно использовать любой доступный материал. С точки зрения системности идеи естественного строительства кажется разумным укрыть его зеленью или соломой, галькой, сланцем или даже керамической плиткой. Некоторые проекты включали установку солнечных систем на крыше, также сделанных своими руками.Наиболее подходящим вариантом кажется использование пассивной конструкции деревянных окон — окон с тройным остеклением. Авторы одного из проектов установили котел отопления дома на древесных пеллетах или пеллетах из опилок, опирающийся на камин с закрытой камерой сгорания с корпусом картриджа с водяной плиткой и перестраиваемый.

Таблица цен на ленточный фундамент

90 513 238 000 90 513 350 000 90 513 728 000

размер, м	Лента встраиваемая
	Ширина = 300мм Высота = 1500мм	Ширина = 400мм Высота = 1800мм
6×6	196.000	308 000
7×7	224 000	364 000
6×9	364 000
7×9	252 000	406 000
9×9	546 000
10×10	378 000	616 000
12×12	462 000

Два слоя глиняных кирпичей с соломой.Авторы проекта: архитекторы Иоланта Янишевска, Кшиштоф Климкевич, Павел Ковальский. Пароизоляция из целлюлозы. В других проектах использовался камин с водяной рубашкой в ​​качестве основного источника тепла и горячей воды. Вы также можете построить кирпичную печь, покрытую глиной, смешанной с песком. Топливо — биомасса. Внутри такой печи находится картридж с водяной рубашкой для питания системы теплого пола. Помимо водяной рубашки, к теплообменнику могут быть подключены солнечные коллекторы.

Готовые плиты в сочетании друг с другом служат опорой для всего здания. Фундамент универсальный, подходит для любых почв. Как правило, не углубляется.

Где используется

Подходит для строительства многоэтажных домов … Идеален на мягких почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Часто используется в сейсмически активных районах.

Так как дома из гипсокартона очень толстые, их также попросили установить внутренние медные нагревательные модули.В качестве вспомогательной и антифриза часто используется электрическая плита на длительный срок. Нагрев горячей воды обычно решался с помощью солнечных батарей, но часто с помощью электрического нагревателя. Многие проекты включают так называемую малую циркуляцию сточных вод — сточные воды из умывальников, ванн и душевых используются для смыва туалетов.

Несколько проектов предполагают использование механической вентиляции. Обычно имеется несколько теплообменников, и они работают взаимозаменяемо, что продиктовано несколькими часами регенерации слоя.Зимой свежий воздух из теплообменников самотеком подается внутрь дома, а летом с помощью механических вентиляторов, расположенных в конце каждого воздуховыпускного отверстия. Вытянутый воздух удаляется из здания под действием силы тяжести.

Цена

Самый дорогой и энергоемкий вид фундамента за счет транспортировки и монтажа плит: от 5 тысяч за кв.

Ориентировочная таблица цен на плитный фундамент

90 513 280 000 90 513 231 000 90 513 264 600 90 513 350 000 90 513 350 000 90 513 420 000 90 513 490 000 90 513 714 000

размер, м	толщина фундамента, мм.
	250	300	350	400
6×6	126 000	154 000	182 000	210 000
7×7	182 000	210 000	245 000
6×9	196.000	266 000	308 000
7×9	224 000	315 000	352,800
9×9	294 000	406 000	462 000
10×10	560 000
12×12	504.000	616 000	812 000

Солнечные панели с разными углами наклона. Стены представляют собой деревянные конструкции, заполненные двумя слоями высушенных глиняных кирпичей с соломой. Наружные стены покрыты пароизоляцией и утеплены целлюлозой. Все покрыто пароизоляцией и деревянными фасадными плитами, оба слоя разделяют воздушную пустоту. Окна на юге и западе имеют солнечные панели с переменным углом наклона, которые также служат жалюзи.

Из травы и земли Авторы проекта: архитекторы Матеуш Гирсон, Эвелина Сиестревитовска, Антони Суровяк, Мацей Ушинский. Дом из соломы имеет деревянную каркасную конструкцию, утепленную соломенными блоками. Защитные наружные штукатурки, а также внутренние стенки изготовлены из глины. В польском климате глина, из которой строится дом, должна быть защищена от дождя как правильно подобранными компонентами глиняной штукатурки, так и формой тела.

Свайный фундамент (забивные сваи)

Фундамент на винтовых сваях

Металлические сваи, снабженные на концах лопастями, ввинчиваются в землю.

Преимущества:

• Сваи, обработанные антикоррозийными составами, очень прочные.
• Материал многоразового использования: при демонтаже конструкции сваи могут быть сняты и использованы для другой конструкции.
• Высокая несущая способность.

Винтовые фундаменты используются во всех регионах России и мира. Подходит для строительства сборных (модульных) конструкций.

Типы ленточных фундаментов

Защита была главной целью при формовании сплошного материала… Внешний деревянный «каркас» постройки предназначен для развития вьющихся растений. Одноцелевое приложение. Глины и соломы в продаже нет. Если мы хотим построить для них дом, они должны соответствовать определенным стандартам, которые очень старые. Соответственно, необходимо применять на месте изделия, изготовленные по индивидуальной технической документации. Законодатель разрешил использование упрощенного режима ввода.

Срок строительства — от 1 дня.

Стоимость фундамента:

При минимальном расстоянии работы цена одной 2-х метровой сваи с материалом 3000 руб.

Таблица цен на свайный фундамент:

руб. руб.

Размер ворса	Стоимость за штуку,	Стоимость головы,	Стоимость работ, руб.	общая стоимость
диаметр / длина
57/2000	1050	250	1500	2800 руб.
57/2500	1150	250	1500	2900 руб.
89/1500	1500	300	1800	3600 руб.
89/2000	1600	300	1800	3700 руб.
89/2500	1750	300	1800	3850 руб.
89/3000	1850	300	1800	3950 руб.
108/1500	1650	300	1800	3750 руб.
108/2000	1750	300	1800	3850 руб.
108/2500	2000	300	1800	4100 руб.
108/3000	2200	300	1800	4300 руб.
108/3500	2450	300	1800	4550 руб.
133/1500	2050	350	1800	4200 руб.
133/2000	2200	350	1800	4350 руб.
133/2500	2350	350	1800	4500 руб.
133/3000	2550	350	1800	4700 руб.
133/3500	2750	350	1800	руб. 4900

Цена монолитного фундамента

Застройщику объекта требуется отдельная техническая документация на такое изделие и заявление производителя изделия о его соответствии строительной документации и нормативам.Таким образом, архитектор становится проектировщиком «унитарного использования». Подрядчик подпишет декларацию о том, что проект реализуется в соответствии с указаниями архитектора. Польские стандарты: стандарты для необожженной глины и пластмасс.

Радикально экологичные четыре слоя смолистой бумаги. Плиты гравийной почвы покрыты пароизоляционной растительностью. Авторы проекта: архитекторы Марсель Матуш, Яцек Судак. Тепловое покрытие на земле состоит из прессованных кубиков соломы, расположенных на бетонном желобе, выполненном на покрышках, заполненных бетонным щебнем.Крыши представляют собой сосновые брусчатые фермы, заполненные прессованными кубиками соломы. Это позволяет регулировать количество света, попадающего на солнце.

Монолитный фундамент в понимании большинства строителей — это такой фундамент для сооружения, которое выполняется из монолитного железобетона. Монолитный фундамент может быть свайным, плиточным или ленточным. Каждый вид монолитного фундамента используется не только при строительстве частного сектора — многие крупные объекты возводятся на монолитном фундаменте. Поскольку такой материал, как железобетон, гарантирует долговечность и надежность несущей конструкции, а технология монолитного фундамента относительно проста, возведение такого фундамента можно производить своими силами, не прибегая к помощи извне.

Глиняный гипсокартон из массивного пенополистирола с водяной рубашкой, фундаментные опоры изношенных автомобильных покрышек, заполненные бетонным щебнем. Глиняный пол на досках, покрытых фольгой. Бетонное покрытие, покрытое двумя слоями смолы. Из тюков соломы, тюков соломы, экранированных изнутри пароизоляцией, а снаружи подготовительной пленкой на опалубке с вентиляционными прорезями; кровельная черепица.

Агнешка Фигилек, Иоанна Ласека, Агата Шишка. Тюки соломы на деревянной конструкции, покрытой ветрозащитной изоляцией.Авторы проекта: архитекторы Агнешка Фигилек, Иоанна Ласека, Агата Шишка. Свайный зазор. Дом представляет собой деревянную конструкцию, наполненную прессованными кубиками соломы, покрытую армирующей сеткой и обивочными лентами. Этаж первого этажа отделяет 50 см воздуха от земли. На южном фасаде окна устанавливаются под углом 83 °, что предотвращает перегрев помещения летом, а зимой обеспечивает лучшее освещение и пассивное отопление.

Этот фундамент можно наносить на разные почвы.

Чтобы построить действительно качественный и прочный монолитный бетонный фундамент, потребуется большое количество бетонного раствора и арматурных стержней, возможно (если фундамент блочный), понадобятся блоки ФБС. При высыхании залитого бетона возлагается очень прочный железобетон, которому не страшны повышенные сжимающие нагрузки. Бронированный каркас — важнейшая часть монолитного фундамента, можно сказать, что этот каркас — основа всей несущей конструкции. Именно за счет армирования нагрузка конструкции равномерно распределяется по всему основанию (в отличие от кирпичного фундамента).Арматурные стержни лучше всего реагируют на сжимающие и растягивающие нагрузки, поэтому армированный каркас следует размещать как можно ближе к поверхности несущей конструкции. Даже самый простой, но правильно уложенный арматурный пояс придаст фундаменту прочность и надежность.

В одноквартирном доме фундамент обычно состоит из двух элементов: скамейки и опорного фундамента, который может быть монолитным или кирпичным. Мы можем заказать его на этикетке и приготовить этот более низкий сорт.Мы можем использовать самоуплотняющийся бетон для производства бетонных плит, которые благодаря использованию полимерных добавок нового поколения достигают оптимальной текучести и легче наносятся.

Иногда их армируют стальными стержнями. В одноквартирных домах нагрузка не слишком велика, поэтому фундаментные стены редко требуют армирования. Только наверху их арматура — четыре стержня диаметром 8-10 мм, соединенные стременами. Монолитные фундаменты также могут быть выполнены из специального водостойкого бетона, что позволяет избежать утепления стен фундамента.

По такому признаку, как глубина кладки монолитные фундаменты делятся на два типа:

• фундамент глубокий, основание которого закладывается на глубину ниже уровня промерзания грунта, к этому типу относятся свайные и ленточные фундаменты;
• фундамент неглубокий (неглубокий или неглубокий) отличается малой глубиной закладки опорной конструкции; Как правило, неглубокое основание представляет собой плиту или ленту.

Как самому сделать монолитный фундамент

При изготовлении монолитной несущей конструкции наиболее сложным этапом является расчет основания.При расчетах необходимо учитывать: высоту будущей конструкции, необходимую толщину стен дома, уровень промерзания грунта, глубину залегания грунтовых вод и, конечно же, характер почвы. Расчет монолитного фундамента — очень ответственный этап, поэтому подходить к нему стоит максимально внимательно, чтобы быть стопроцентной уверенностью в возводимом фундаменте.

Грамотное армирование фундамента, его гидроизоляция, а также правильный выбор бетонной смеси и опалубки также влияют на долговечность и эксплуатационные характеристики будущей конструкции.Кроме того, смета строительства должна включать статью на случай непредвиденных обстоятельств (закупка дополнительной арматуры или цемента).

Параметры «подошвы» несущей конструкции

Здесь важно максимально точно рассчитать размер площади для «подошвы». Тип монолитного фундамента выбирается исходя из прочности сопротивления грунта и примерной нагрузки от будущего коттеджа (такие данные следует учитывать даже при строительстве простой беседки):

• если грунт на участке не подвержен перемещению и имеет среднюю или небольшую степень пучения, то на него следует укладывать ленточное основание; этот вид несущей конструкции особенно актуален, если возводится монолитный фундамент с цокольным этажом или в доме предусмотрен цокольный этаж.
• при условии, что грунт пучинистый, с глубоким промерзанием, а также подвержен сезонным изменениям, то монолитная фундаментная плита будет лучшим выходом из ситуации; Также может быть использован ребристый плиточный фундамент, представляющий собой железобетонную плиту с ребрами жесткости на нижней поверхности. Такая подошва имеет максимальную площадь, благодаря чему нагрузка на землю распределяется более равномерно, что делает всю конструкцию очень устойчивой и прочной. Стоимость такой базы относительно невысока, что делает ее использование весьма привлекательным;
• если грунт пучинистый, но глубина его промерзания сравнительно невелика, то лучше всего использовать свайно-ростверковый фундамент, который необходимо закладывать ниже уровня промерзания грунта.Такой вид несущей конструкции оправдан и в том случае, если на монолитный фундамент для дома устанавливается конструкция с не слишком большой массой.

Чертежи монолитной несущей конструкции

Самая простая схема устройства будущего монолитного фундамента составляется самостоятельно без особых усилий. Для этого потребуются данные, полученные ранее. Ниже представлен чертеж, выполненный по СНиП на плиточный фундамент под деревянный дом 6х6 метров:

Если возводится сплошной ленточный фундамент, то следует учесть расположение несущих стен, под которыми будет лежать фундаментная лента, и начертить примерно так:

Разрез монолитного бетонного фундамента вы можете увидеть на следующем изображении:

Иногда наиболее предпочтительным вариантом является столбчатый фундамент на буронабивных сваях.В этом случае необходимо максимально правильно расположить опоры, а в местах с наибольшей нагрузкой несколько уменьшить расстояние между стойками (более подробно об этой технологии вам расскажет ее технологическая карта).

Подготовка к строительным работам очень важна, необходимо тщательно проверить грунт на участке. Не нужно тратиться на услуги профессионалов: с помощью обычной садовой сеялки можно проверить состояние почвы в разных местах своего участка и выявить скрытые недостатки.Например, слишком влажная почва в верхних слоях может указывать на высокий уровень грунтовых вод.

Фундамент фундаментно-балочный монолитный

Такая несущая конструкция представляет собой нечто среднее между неглубоким и глубоким фундаментом. Колонно-балочный фундамент отлично проявляет себя в условиях пучинистых грунтов, торфяных болот и участков с уклоном. Заливать ростверк на таких грунтах, как правило, не нужно, достаточно песчано-гравийной подушки.

В обычных условиях такой фундамент устроен следующим образом.Каждые два метра бурятся и насыпаются сваи стеклянного типа по периметру несущей конструкции на глубину до 1,5 метра. Длина ворса должна быть 250 миллиметров. Именно на эти сваи будет опираться монолитный фундамент. Часто к этой технологии прибегают, когда нужно построить фундамент для забора.

Армирование фундамента

Как уже было сказано, арматурный каркас — непременная часть любой монолитной несущей конструкции. Если под кирпичный дом строится фундамент, строится несущая конструкция под колонну или нужно возводить мощный фундамент под гараж, то без армированного каркаса не обойтись.Именно он равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Стержни арматуры бывают разных типов, об этом можно прочитать здесь.

Как правильно выбрать бетон

Выбор марки бетонной смеси зависит от степени нагрузки на основание. Также стоит учитывать характеристики почвы и погодные условия, в которых будет стоять несущая конструкция. О том, как правильно выбрать бетон для фундамента, читайте в этой статье.

Недостаточно просто залить хороший фундамент, нужна еще подушка из щебня или песка, уложенная в траншею и плотно утрамбованная.Кроме того, вам понадобится опалубочная конструкция, которая будет удерживать бетон во время застывания. Для сохранения прочности и прочности несущую конструкцию также следует утеплить и гидроизолировать, а затем дать ей постоять пару недель, после чего возведут основание по ГОСТу. Такие меры особенно необходимы, если возводится монолитный фундамент под баню.

Плюсы и минусы монолитного цоколя

Положительными качествами монолитного фундамента являются устойчивость к слабым грунтам и грунтовым водам, возможность перепланировки несущей конструкции, а также равномерное распределение нагрузок на фундамент.К тому же монолитный фундамент возвести не так сложно, как другие виды несущих конструкций.
Видео

Типы оснований в строительстве

Строительство любого дома начинается с фундамента. Неважно, говорим ли мы о промышленном строительстве или частном доме, характеристики всей конструкции всегда зависят от надежности, прочности и долговечности фундамента. Типы фундаментов в строительстве очень разные, они различаются по типу конструкции, материалу и другим параметрам.Ниже мы рассмотрим не только распространенные виды фундаментов, но и тонкости их возведения.

Виды фундаментов в строительстве, их особенности и устройство

Основная классификация фундаментов учитывает их конструктивные особенности. Наиболее популярны следующие виды: ленточный, столбчатый, свайный и плитный. Возможны также различные комбинации.

Ленточный фундамент

Если посмотреть фото ленточного фундамента, становится понятно, откуда он получил свое название.Этот тип конструкции состоит из закопанных в землю лент, которые принимают на себя основную нагрузку от опорных элементов основной конструкции. Ленты, в свою очередь, опираются на фундаментные плиты. Таким образом, значительная часть нагрузки от стен распределяется на большой площади.

Схематическое изображение устройства ленточного фундамента

При устройстве ленточного фундамента нет необходимости проводить подготовительные работы для грунта, поэтому это хорошо, если нужно быстро построить здание. С другой стороны, он не рассчитан на большие нагрузки, поэтому одно- или двухэтажные дома — лучший вариант использования ленточного фундамента.

Глубина залегания ленточного фундамента во многом зависит от материалов, из которых он изготовлен, а также от выбранного при строительстве типа исполнения. Существует два основных типа конструкции ленты:

1. Фундамент сборный — из железобетонных блоков. Для сборки понадобится специализированное оборудование, сами блоки производятся на заводе.
2. Монолитный — изготавливается непосредственно на строительной площадке (без промежуточного звена в виде фабрики).

Плюсы и минусы ленточного фундамента из различных материалов:

Ленточный железобетонный фундамент
• — имеет ровно два преимущества: относительно невысокая стоимость материала и способность выдерживать большие нагрузки. Если вам нужно построить здание с тяжелыми несущими стенами, ваш выбор — железобетонный фундамент. Недостаток такого варианта — долгое время на строительные работы;
Бетон
• — еще один популярный и относительно недорогой вид ленточных фундаментов.Он состоит из бетона, который дополнительно засыпается валунами, щебнем или битым кирпичом. Также способен выдерживать большие нагрузки;
• кирпичный фундамент — применяется при возведении зданий до пяти этажей и в тех случаях, когда невозможно использовать монолитный фундамент. Как следует из названия, он состоит из глиняных кирпичей.

Полезный совет! Если вам необходимо произвести расчеты ленточного фундамента, калькулятор для этого можно найти в Интернете.С его помощью вы рассчитаете расход материала, определите глубину строительства и другие важные параметры.

В целом положительные свойства ленточного фундамента можно отличить по простоте монтажа и возможности использования в качестве стен для цоколя. Также этот вид фундамента отличается высокой несущей способностью. Минусы ленточной конструкции — для ее строительства понадобится специализированная техника, например, кран, самосвал и бетономешалка.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — это столб, погруженный в специально пробуренную скважину или непосредственно в землю. Вышеуказанные столбы соединяются железобетонными балками и предназначены для домов с относительно небольшим весом. Такой фундамент станет отличным вариантом для деревянного дома средних размеров или другой конструкции из легких материалов. Он хорош для загородных домов или каркасных построек.

Устройство столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент для частного дома применяется на устойчивых грунтах, не подверженных деформации от перепадов температур.Как и ленточные, столбчатые фундаменты могут быть сборными или монолитными. Кроме того, они могут быть изготовлены из следующих материалов:

• кирпич — используется для опор зданий и сооружений с кирпичными стенами высотой до двух этажей;
• камень — для тяжелых построек;
• дерево — лучший вариант для деревянных конструкций, например, бани или загородных домов;
Железобетон
• — самый тяжелый вариант столбчатого фундамента, применяемый в промышленных сооружениях или зданиях с большим весом, которые имеют более двух этажей.

Построение столбчатого фундамента

Расчет столбчатого фундамента основывается на размерах конструкции и других параметрах.

К достоинствам столбчатого фундамента можно отнести его относительно невысокую стоимость, но есть и больше отрицательных сторон. Это и низкая прочность, и возможные проблемы со строительством подвала или подвала. Поэтому такой тип конструкции лучше всего использовать для небольших хозяйственных построек, бань, сараев и других построек, не предусматривающих подвала и не слишком тяжелых.

Плитный фундамент

Этот тип фундамента представляет собой железобетонную плиту, которая закладывается на определенную глубину. Его толщина может варьироваться от 30 до 100 см, а для повышения прочностных характеристик используется арматура. В качестве подготовки под плиту заливается слой бетона или насыпается песок.

Плюсы и минусы плиточного фундамента можно описать несколькими предложениями. Он хорош тем, что нагрузка равномерно распределяется по всей площади плиты, поэтому фундамент плиты выдерживает как вертикальные, так и горизонтальные деформации.Чаще всего его используют на слабых типах грунтов, например, зыбучих песках, песках и т. Д. Недостатком такого фундамента является то, что он выполняется только в монолитном виде.

Устройство плитного фундамента под дачный дом

Полезный совет! При необходимости строительства большой площади плиточного фундамента применяют так называемые деформационные швы. Это означает, что одна большая плита разрезается на несколько более мелких частей. Такой прием позволяет избежать появления трещин и снизить несущую способность фундамента.

Еще один недостаток плитного фундамента — дороговизна монтажа и самих материалов. Но, если вы хотите, чтобы ваш дом как можно дольше простоял без деформации даже на самом неустойчивом грунте, этот вариант будет идеальным.

Свайный фундамент

Этот тип фундамента для частного дома, например свайный, представляет собой одну или несколько свай, которые соединяются сверху специальной плитой. Плита может быть бетонной или дополнительно армированной железной арматурой.Такой вариант часто используют, когда нужно возвести конструкцию на очень слабом грунте, под которым находится более прочный.

Сооружения на сваях возводятся на песках, зыбучих песках, рыхлых грунтах. Такой тип конструкции позволяет переносить значительную нагрузку на мягкий грунт, а также помогает фундаменту выдерживать вес большого здания.

3D проект частного дома с свайным фундаментом

Свайный фундамент для частного дома может быть выполнен из различных материалов:

• сваи деревянные — используются для небольших деревянных построек.Их делают в основном из обработанной по специальной технологии сосны;
Железобетон
• — хороший вариант для фундаментов тяжелых зданий и сооружений с железобетонными стенами;
Металл
• — применяется, когда по каким-либо причинам нельзя использовать железобетонные конструкции;
Комбинированные сваи из металла и бетона
• — используются в экстремальных условиях или на очень сложных грунтах, например, на заболоченных почвах.

Комбинированные сваи из металла и бетона используются в строительстве на сложных грунтах

Кроме того, сваи различаются по типу изготовления:

• с выемкой — углубление в землю с помощью специальных гидронасосов;
• набивной — сначала бурят скважину, а потом в нее подают бетон, что позволяет получить сваю.В этом случае для фундамента частного дома можно использовать различные марки бетона;
• с приводом — забивается в землю с помощью специализированных гидромолотов. Такой тип конструкции можно использовать только тогда, когда поблизости нет других построек, так как ударная волна при забивании сваи может повредить соседнюю конструкцию;
Винтовые сваи
• — цена свайно-винтового фундамента выше предыдущих вариантов, но его можно использовать на любом грунте вне зависимости от его плотности и других характеристик.Этот тип сваи ввинчивается в почву как шуруп. Несмотря на то, что есть и недостатки, преимущества свайно-винтовых фундаментов позволяют широко использовать их для возведения мостов, вышек, линий электропередач и других специализированных сооружений.

Полезный совет! Насыпные или вдавленные сваи лучше всего использовать, когда поблизости есть старые или полуразрушенные постройки, которые сохранят их в целости и сохранности.

Недостатком любого свайного фундамента является дороговизна его возведения.Установка и транспортировка свай требует использования специализированного оборудования, что значительно увеличивает стоимость строительных работ. И несомненным плюсом является то, что такой фундамент можно возвести на ограниченной территории и с небольшим объемом земляных работ.

Как правильно выбрать тип фундамента

Существует ряд общих рекомендаций, которые можно применить к устройству любого типа фундамента. Общие факторы включают следующее:

1. Наличие грунтовых вод под будущую конструкцию.
2. Общее состояние почвы на строительной площадке.
3. Величина нагрузки от опорной конструкции.
4. Глубина, на которую почва промерзнет максимально.
5. Наличие или отсутствие подвала.
6. Расчетный срок службы конструкции.
7. Какие материалы используются в строительстве.
8. Есть ли на участке подземные коммуникации?

Все эти моменты чрезвычайно важны при выборе оптимального варианта по типу фундамента для частного дома, поэтому им стоит уделить особое внимание.Ниже мы рассмотрим каждый из факторов более подробно.

Оценка грунта на наличие грунтовых вод и глубину промерзания

Качественная и полная оценка почвы может быть произведена только путем полного геологического исследования. Хорошо, если результаты таких исследований есть в организации, владеющей землей. В противном случае почву необходимо обследовать самостоятельно.

Для этого на стройплощадке выкапывается котлован или бурится колодец, затем измеряется высота насыпного слоя, который нельзя использовать в качестве фундамента для постройки.С началом строительства этот слой снимается, остается только несущий грунт.

При возведении фундамента под частный дом стоит учесть, что в холодное время года набухает практически любой тип грунта. Если этой проблемы не удается избежать, необходимо следить за тем, чтобы подъем фундамента зимой происходил равномерно по всей площади постройки. Сухая почва поднимается меньше, чем влажная, а песок — глинистый.

При работе со сложными грунтами, грунтами, содержащими глинистые включения, часто применяется подушка из среднего песка или гравия.

Измерение средней и максимальной глубины промерзания почвы может быть довольно трудным, так как оно имеет широкий диапазон. Во многом это зависит от плотности почвы: чем она плотнее, тем сильнее промерзание. Логично, что насыщенная влагой почва тоже хорошо промерзает. Это значит, что если на стройплощадке есть грунтовые воды, фундамент нужно закладывать глубже или шире.

Полезный совет! На глинистых грунтах очень сложно построить фундамент, так как они неравномерно набухают.Во избежание деформации фундамента, возводимого на грунте с глиняными вкраплениями, необходимо создать антидемпинговую подушку, то есть полностью заменить сложный грунт на песок.

Песочно-гравийная подушка — дренажный и амортизационный элемент фундамента.

Если вы создаете фундамент под каркасный дом своими руками, но у вас недостаточно финансовых ресурсов для полноценного геологоразведочного процесса, можно воспользоваться старым проверенным методом. Он заключается в осмотре асфальтированной дороги, ведущей к строительной площадке.Если в начале весны асфальт потрескался, значит, почва на участке неоднородная.

Провалы в асфальте указывают на наличие подземных водотоков или мест, сильно сжатых при низких температурах. Также можно провести опрос среди ближайших соседей, которые расскажут о возможных проблемах с фундаментом своего дома.

Типы почв и их особенности

Природа строящегося грунта — важнейший фактор, влияющий на то, какие типы фундамента для частного дома лучше использовать.Есть четыре основных типа почвы:

• песчаный — имеет относительно невысокий индекс вспучивания и является одним из лучших вариантов строительства фундамента. На песчаном грунте легко построить фундамент под дом из газобетона, пенобетона, кирпича, дерева и других материалов. Песок хорош тем, что он хорошо уплотняется и утрамбовывается, хорошо пропускает воду, благодаря чему фундамент не блокируется;
• обломочная или каменистая почва — камень не промерзает и не набухает, а в целом слабо меняет свои свойства при различных погодных условиях, поэтому является идеальным вариантом для строительства фундамента.Из плюса следует минус — в таком грунте достаточно сложно построить фундамент;
Глина
• — одна из самых сложных для строительства фундамента, так как имеет большую пучину. Сухая глинистая почва — хороший фундамент, если под ней нет подземных вод. В противном случае придется либо устраивать амортизирующую подушку, либо переносить конструкцию на другой участок, либо использовать свайные фундаменты, о плюсах и минусах которых говорилось выше;
• пыльные почвы или мелкозернистые пески — для строительства фундамента используются редко, так как они плавучие, зимой сильно набухают и промерзают на большую глубину.

Как рассчитать глубину фундамента

Глубина фундамента напрямую зависит от типа грунта на строительной площадке. При высоком индексе пучения глубина кладки должна быть не меньше расчетной глубины промерзания. При условно непористой почве глубина кладки может составлять от 0,5 метра до одного метра в зависимости от глубины промерзания. На непористом грунте (например, каменистом или крупнозернистом) глубина фундамента должна быть не менее полуметра.

Варианты устройства столбчатого фундамента: 1 — сборный железобетонный опорный столб со стержневой опорной рамой; 2 — уплотненный однородный грунт; 3 — опорная плита из монолитного железобетона; 4 — столб железобетонный с стержнем из металлической трубы; 5 — сборная опорная колонна из металлической трубы

При любой глубине закладки фундамента обязательным условием успешного строительства является отвод атмосферных и поверхностных вод для защиты фундамента от влаги.

Важные факторы при выборе фундамента

Выбор типа фундамента для частного дома зависит от следующих факторов:

• инженерно-геологическая обстановка на участке.Для его изучения лучше всего нанять команду профессиональных геологов, которые возьмут образец почвы и по результатам исследований составят подробный отчет. Отчет должен включать толщину различных слоев почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучину почвы. Исследование покажет, какой фундамент лучше для домов из газобетона или любого другого материала в этой местности;
• сборник нагрузок — то есть сумма веса всех конструкций будущего сооружения.Этот параметр наиболее важен при выборе площади фундамента, а также материала для его возведения. Расчет параметра должен проводить опытный инженер-конструктор, который подберет лучший материал и тип фундамента. Например, учитывая плюсы и минусы свайно-решетчатого фундамента, можно использовать его для относительно тяжелых конструкций;
• глубина кладки фундамента — к этому параметру всегда нужно прибавлять необходимость гидроизоляции и дренажа фундамента.Это необходимо при наличии рядом с домом реки или озера, а также при наличии повышенного уровня грунтовых вод;

Полезный совет! В комплексе наиболее эффективно использованы дренаж и гидроизоляция. То есть одновременно слить воду ниже отметки нижней части фундамента и защитить его основание с помощью специальных гидроизоляционных материалов.

• с учетом нагрузки от близлежащих конструкций — если рядом тяжелые конструкции, грунт уже деформирован, поэтому при строительстве вашего здания рядом с другими необходимо суммировать нагрузку на грунт;
• вероятность аварии — сюда входит возможность прорыва водных коммуникаций, которые могут существенно изменить структуру грунта и вызвать просадку фундамента.

Фундаменты из различных строительных материалов: а — щебень; б — бетон; в — кирпич с бетоном; д — кирпич; i — кирпич с но; е — щебень на песчаной подушке

Выбор некачественного материала или небрежная работа — фактор, который может сыграть злую шутку, даже если вы так внимательно отнесетесь ко всем вышеперечисленным пунктам. Поэтому в качестве подрядчиков по закладке фундамента лучше всего выбирать специалистов с хорошими рекомендациями или проверенные строительные компании.

Также очень важно придерживаться тех материалов и технологий, которые указаны инженером-конструктором в проекте.

Чего лучше не делать при строительстве фундамента

Есть ряд моментов, от которых следует воздержаться, если вы хотите, чтобы ваш фундамент стал надежным и прочным фундаментом для строительства:

• Фундаменты для дома из пеноблока нельзя делать из свай. Они рассчитаны на большие нагрузки, а значит, вы потратите деньги зря;
• ленточный и столбчатый фундамент нельзя использовать на илистых почвах или почвах с высоким индексом пучения — здесь лучше сваи;
• не экономят на подготовительных работах и ​​возведении фундамента, так как это важнейшие этапы любого строительства.Если вы не знакомы с технологией устройства ленточного фундамента своими руками, пошаговая инструкция, фото из интернета вам в этом помогут. При отсутствии достаточного опыта и оборудования лучше заказать услуги инженера-проектировщика и строительной бригады;
• выбор свайного фундамента не всегда оправдан. Этот вид достаточно дорогой, и при наличии хорошего грунта вполне можно обойтись относительно дешевым и простым ленточным фундаментом.

Основные причины разрушения фундаментов (силы: а — сила тяжести, б — сопротивление грунта, в — морозное пучение): 1 — проседание грунта; 2 — толкание фундамента; 3 — морозная куча; 4 — опора опрокидывания

Изоляция и гидроизоляция фундамента

Фундамент — не завершающий этап работ. После того, как он простоял около месяца, стоит заняться организацией его гидроизоляции и утепления.

Гидроизоляция фундамента может производиться разными способами.Самый популярный и простой из них — использование специальной пленки, не пропускающей влагу снаружи, но и не мешающей отводу конденсата. Также стоит позаботиться о том, чтобы фундамент вашего дома не подвергался воздействию влаги из окружающей среды (дождевая вода, талая вода). Для этого устраивается дренажная система, а при необходимости проводятся дренажные работы.

Утеплить основание дома можно, сделав несъемную опалубку для фундамента, на которую монтируются слои минеральной ваты, пенополистирола или керамзита.Выбор материала для создания теплоизоляционного слоя зависит от природных условий, материала фундамента и многих других факторов.

Полезный совет! Внутренняя и внешняя отделка — это гораздо более сложный этап, чем строительство самого фундамента, поэтому ему нужно уделить как можно больше внимания. К тому же такая работа требует много времени. Это также следует учитывать при расчете общих сроков реализации проекта.

Для расчета количества материалов, необходимых для строительства фундамента, лучше всего использовать различные варианты онлайн-калькуляторов.Итак, калькулятор расчета бетона на фундамент поможет не ошибиться с количеством стройматериала, а значит сэкономить деньги. С помощью калькуляторов можно также рассчитать перекрытие, ленту, решетчатый фундамент, опалубку, плитку.

Помните, что фундамент — самая важная часть любого здания. Если при его проектировании или строительстве вы решите сэкономить, это может негативно сказаться на доме в ближайшее время. Поэтому не стоит жалеть ни денег, ни времени — тогда ваш дом простоит максимально долго вне зависимости от условий окружающей среды.

свайно-ленточный и столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Типы свайных фундаментов

Колонно-ленточный фундамент сочетает в себе преимущества столбчатого и ленточного основания в одной конструкции. При соблюдении всех нормативных требований будет иметь высокие эксплуатационные характеристики. При возведении такой опоры для дома снижаются трудозатраты и экономится значительная часть средств.

Общее

Проектирование ленточного цоколя выполняется одновременно с созданием проекта самого дома. При этом необходимо правильно рассчитать нагрузку от домостроения с учетом всех используемых строительных материалов, мебели, предметов, людей, которые будут в доме, максимального слоя снега, который может быть на крыша зимой.

В климатических зонах с глубоким промерзанием грунта устройство ленточного фундамента стоит дорого, требует много времени и сил.Основание необходимо укладывать слоем на 20 см ниже точки трения грунта. На этом уровне располагаются плотные слои грунта, гарантирующие защиту от толкания основания при морозных прогибах.

В земле на текущем уровне вы лопаете нужное количество колонн, а поверх них устанавливаете бетонную палатку, которая берет на себя и распределяет нагрузку от домостроения на столбы.

Когда строительная площадка имеет значительные перепады высот или расположена на склоне, этот тип фундамента незаменим.

На участках с близким расположением грунтовых вод ленточные фундаменты не стоят столбами.

Между нижней поверхностью решетки и почвой должен оставаться зазор 15-20 см. Он защитит конструкцию от разрушения даже при сильном морозном изгибе почвы.

Преимущества столбчатого фундамента

По сравнению с установкой ленточного основания Комбинированный фундамент с ленточным основанием имеет такие преимущества:

• сокращение трудозатрат, не требуется выполнение большого количества земли;
• возможность строительства надежных построек на торфяных, пучковидных почвах;
• установка дренажной системы не требуется;
• заглубленная свая выдерживает значительную нагрузку;
• возможна установка свай на значительную глубину, чтобы опора доходила до плотных грунтов с высокими опорными способностями;
• снижен расход стройматериалов, сокращено время экспозиции основания.

Благодаря технологии устройства столбчато-ленточного фундамента с монолитной стяжкой и бордюрными опорами возможно выполнение работ на густонаселенных участках, где невозможно загнать строительную технику по рытью ленточной. фундамент.

недостатки

Как и любая технология, ленточный фундамент с бурбилинговой сваей имеет недостатки:

• сложно подсчитать, какая умеренная нагрузка составляет одна пробивка, один и тот же тип опор в одинаковых условиях выдерживает разную несущую нагрузку;
• основная часть работ выполняется ручным трудом;
• На грунтовое уплотнение вокруг оборудованной опоры расходуется много бетонного раствора.
• сложно контролировать все этапы процесса изготовления свай непосредственно в грунте.

Из-за перечисленных недостатков ленточные фундаменты со столбами применяются не везде, а по разумной необходимости.

Как выбрать материал для столбов

Необходимо помнить, что долговечность, надежность и безопасность конструкции будет зависеть от прочности материала, из которого изготовлен ленточный фундамент с монолитной стяжкой.

Материалы, из которых изготовлено прутковое основание, и их характеристики представлены в таблице:

№	Материал для опоры	Характеристики
1	Дерево	Используется редко из-за небольшого срока службы. Такой материал можно использовать в качестве опоры при возведении легких небольших конструкций в случае ограниченных бюджетных строительных работ. Диаметр древесины должен быть не менее 150 мм. Инфекционная обработка перед заделкой в ​​землю составами, защищающими от пожара, поражения вредителями и гниения.Гидроизоляция выполняется битумной мастикой.
2	Бетон	Железобетонные опоры долговечны и надежны. Могут быть выполнены в виде монолитной конструкции или состоять из нескольких блоков. Сечение столбов должно быть не менее 400 мм.
3	Кирпич Железняк	Применяется для устройства мелкопородного основания. Ширина кирпичной опоры должна составлять 400-500 мм.
4	Трубы металлические или асбестоцементные	Подготавливается для колодца, в который устанавливается полая труба, которая в дальнейшем заливается бетоном.

Устройство боробетонных свай оптимально для оснований, монтируемых на небольших участках, расположенных вблизи водоемов, на обрывах, каменистых, слабых грунтах.

Иногда это единственно возможный вариант Фундаменты в густонаселенных районах из-за небольшого динамического воздействия на домостроение, которые находятся недалеко от места проведения строительных работ.

Как определить тип грунта

При возведении общественных и общественных объектов обязательным требованием является проведение геологических и лабораторных исследований грунта.Считайте, что такие мероприятия достаточно дорогостоящие, проводятся в специальных аттестованных лабораториях.

При ведении индивидуального строительства Вы можете самостоятельно определить состав почвы. Для этого в нескольких местах на участке копают скважину, глубина которой будет на 50 см больше расчетной длины сваи. Определите, какие слои почвы расположены на берегах боры.

Глубину обнаружения подземных источников можно узнать по количеству живущих людей или определить водозаборные скважины, имеющиеся на строительной площадке водоносного горизонта.

При обнаружении участка набережной небольшой площади необходимо расположить сваи так, чтобы они не влияли на него.

Определение длины свай

Для участков с устойчивым плотным грунтом будет достаточно длины опоры 2500 мм. Если строительство ведется на склоне, необходимо учитывать перепады высот. На неровных участках используйте опоры разной длины в зависимости от высоты местности.

При строительстве неустойчивого грунта длина опоры должна доходить до слоя плотного грунта.Его местоположение определяется пробным бурением. Вводится продувка в почву, через небольшое расстояние вынимаем ее и смотрим тип почвы на лопастях.

Если бараньим оказался, на ножах затопила или мокрая земля, то необходимо бурить скважину до появления песчаного или глиняного слоя. После достижения плотного слоя глубину колодца измеряют с помощью камня или другого тяжелого предмета на веревке.

Определение количества свай

Количество используемых опор зависит от массы, размеров и конструкции конструкции.

Что учитывать при расчете:

• Шаг между опорами в каркасных деревянных постройках не должен превышать 3м.
• В зданиях из легких строительных материалов: феносодержащие и газоблоки Шаг не должен быть более 2м.
• Для кирпичных домов В несколько этажей расстояние между опорами сокращают до 1-1,5 м.

Расчет основан на формуле: результат, полученный при дополнительном умножении всех нагрузок на коэффициент надежности.Итоговый показатель делится на несущую способность одной опоры.

Устройство столбчато-ленточного фундамента

Возведение такого фундамента состоит из двух этапов: установка опор и устройство бетонной ленты.

Перед началом строительных работ необходимо рассчитать все нагрузки и определить глубину фундамента и характеристики опор.

При расчетах учитываются следующие параметры:

• глубина залегания грунтовых вод;
• уровень грунтовки грунта и его характеристики.
• груз от здания.

Фундамент можно мелко заварить до 400 мм или уложить на большую глубину. Столбы устанавливаются в зависимости от несущей нагрузки от конструкции на расстоянии 1000-2000 мм друг от друга.

Чем больше шаг между опорами, тем меньшую нагрузку они могут выдержать. Опоры следует располагать по углам дома на пересечении несущих стен, под колоннами, камином и другими элементами повышенной строгости.

Разметка сайта

С самого начала сделать разметку сайта, согласно проектной документации. Предварительно на бумаге нарисуйте чертеж, на котором расставлены места расположения свай. Только после этого начинаются строительные работы.

По чертежу разметка строительной площадки. Места установки опор планируются деревянными колышками или металлическими прутьями. Между столбиками натянуть шнур по периметру и по диагонали, строго соблюдая уровень.Установите флажок, чтобы прямоугольники были гладкими. Шнуром обозначьте внешнюю и внутреннюю петлю бетонной ленты.

Устройство фундамента своими руками

Колонно-ленточный фундамент совмещенный с монолитной стяжкой из бетона сделать достаточно легко. При этом важно правильно выполнить все расчеты и соблюдать технологию.

Руководство по установке фундамента:

1. По разметке есть траншея для ленточного основания, глубиной 40 см.Ширина траншеи должна быть больше ширины фундамента на 7-10 см, чтобы осталось место для монтажа опалубки.
2. В местах установки столбов сделайте выемку, лопатой или используя бора. Диаметр опорных столбов зависит от опорной нагрузки на опору. Чем больше будет гравитация, тем больше должно быть сечение сваи.
3. Установите колонны, чтобы получить более прочное основание, залили их бетонным раствором.
4. Сделайте опалубку из досок, установите подпорки, чтобы форма не засыпала под жесткостью бетона.
5. Залить бетонную ленту по периметру дома.

Основание основания можно приступать только после полного высыхания бетонной ленты.

Все металлические детали необходимо предварительно обработать защитными составами, защищающими влагу от разрушения.

Устройство бурбилингного фундамента

После размещения участка приступаем к выполнению основных работ по бронированию фундамента дома. Ленточный фундамент на бурбилинговых сваях прослужит более 70 лет при соблюдении всех этапов технологического процесса.

Пошаговая инструкция по устройству столбчато-ленточного фундамента своими руками:

1. Ведение скважины в несколько этапов. Первые 150-200 см грунта выбираются с помощью буровой насадки. Затем колодец обвязывается с помощью шурупа.
2. Когда скважина на требуемой глубине готова, песчаный слой толщиной 300-400 мм помогает повысить несущие характеристики почвы.
3. С помощью крана в скважину вводят металлическую арматуру из вертикальных стержней сечением 10-16 мм.Металлический каркас Перемещение с помощью горизонтальной обвязки, увеличивающей его прочность.
4. Колодец заливается бетонным раствором, так как полость, заполняющая трубу колонны, поднимается. Раствор наливают непрерывно до полного заполнения отверстия.
5. Обшивка снята, образует головку сваи.

Чаще всего бордюрные опоры заливают цементным раствором через одну соседнюю сваю и монтируют после затвердевания на предыдущие 25%.

Как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками, вы можете увидеть на видео:

Пятно-ленточный фундамент в некоторых случаях является оптимальным вариантом для обустройства основания дома.Технология его возведения позволяет сэкономить значительные средства и время на строительных работах.

Построить столбчатый фундамент своими руками не составит большого труда. Главное в отличии обычной ленты от несущей конструкции на основе колонн. В первом случае ленточный фундамент возводится прямо на земле, а во втором монтируются колонны, а сверху устанавливается экран.

Виды столбчатого фундамента

Вид кабалы выбирается в зависимости от типа почвы.

Они делятся на два типа:

Сборные фундаментные фундаменты возводятся на территории, где есть грунтовые воды или грунтовые смеси. Этот тип можно сделать быстрее монолитного. Но если сравнивать по силе, то последнее, несомненно, лучше.

Штампованный фундамент подходит для участков с большими уклонами поверхности

В зависимости от степени приклеивания к земле они могут быть:

отлили; понижен; неосвещенный.

Их конструкция несколько отличается по технологии.В этой статье пойдет речь о том, как сделать неделимированный ленточный фундамент столбчатым своими руками.

Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при строительстве деревянных построек, является подготовка территории и правильная разметка. Ведь от этого зависит прочность всей конструкции.

Расчет и разметка столбчатого основания можно выполнить самостоятельно, имея минимум инструментов.

Перед тем, как проводить какие-либо работы, следует тщательно подготовить место для строительства. Оптимальный вариант в этом случае, когда почва сухая и однородная. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзать грунт на этом участке, чтобы не допустить разрушения стен.

Фундамент обычно закладывают ниже глубины дренажа 20 см. Допустим, небольшой уклон строительной площадки В любом направлении, кроме Северного. Это предусмотрено для слива дождевой и талой воды.

Необходимые материалы и инструменты

На время столбчатого фундамента с маляром не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

строительная рулетка; салонный шнур; строительный уровень; деревянный колышек, длина которого 50 см; прямоугольные треугольники.

Расчетная схема столбчатого фундамента

Разметка начинается изнутри, именно здесь выставляется первый угол будущей конструкции и забиваются колышки.Далее треугольником измерьте размер внешней части фундамента.

Размещение площадки необходимо с точностью до нескольких сантиметров при разнице диагоналей

С одной стороны длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной. В местах пересечения осей забиваются еще два деревянных колышка. Аналогичным образом замеряются и остальные углы будущей конструкции.

Следующий шаг — исполнение.

Это выглядит следующим образом:

скрепите доски на специальных столбах, установленных рядом с вязальщицами. Их закрепляют на высоте будущего перекрытия конструкции, не выше 1,5 см от самого основания; проверьте правильность отмеченных тегов; при возведении колонного типа важно обращать внимание на осевые размеры. Их наносят на травление сверху, а затем прибивают гвозди и натягивают льняную веревку или шнур со всех сторон.

Расчет фундамента колонны с маляром

Если вам нужно построить столбчатый фундамент с маляром своими руками, в первую очередь следует посчитать, сколько нужно сделать опор, чтобы он использовался надолго.

Как и в предыдущем случае, работа начинается с геологических изысканий с целью определения несущей способности грунта. Этот показатель поможет рассчитать площадь опоры, информацию о которой можно легко найти в Интернете или специальной литературе.

Получившееся число следует разделить на массу, выдерживающую 1 см2 почвы. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо добавить 30% запаса прочности.

Чтобы произвести расчет необходимого количества столбов для столбчатого основания с маляром, эталонная площадь делится на базовую площадь опоры.

Этот вид фундамента необычайно популярен именно благодаря простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки без большого опыта строительства. А сравнив цену материала, можно посчитать, что он будет стоить 1.В 5-2 раза дешевле любого другого типа.

Но есть и недостаток, который нужно учитывать на этапе проектирования. Настоятельно рекомендуется возводить его на подвижном грунте, а также на территории, где подземные воды подвергаются воздействию грунтовых вод или наблюдаются большие перепады высот.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По сути, фундамент — это опорная система, расположенная по адресу:

в углах конструкции; в местах бордюров; под несущие конструкции.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то опорные сваи лучше подкладывать под нее

Перед выполнением каких-либо работ обязательно составьте рабочий проект будущего, затем постарайтесь его придерживаться с учетом всей проектной документации. Тогда конструкция гарантированно простаивает долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

Итак, необходимо учитывать такие параметры:

примерный вес будущего здания, мебели; количество арендаторов; вес основания и всего здания; снеговая нагрузка.

Это зависит от того, какой материал лучше выбрать и в каком количестве.

Лить надо успеть до прихода зимы, так как осталась за этот период, деформируется и придется заводить заново.

Для строительства столбчатого основания своими руками необходимо иметь в наличии следующие инструменты и материалы:

опоры железобетонные, бетонные или кирпичные; армирование; доска для опалубки; песок; щебень; цемент.

Для опалубки лучше взять доску толщиной 20 мм.

Можно, конечно, приобрести и специальные металлические плиты или ДСП для этих целей, но стоимость древесины значительно ниже. Выполняются следующие работы: с досок собрать щиты, а с них — ящики; вставить их в заранее подготовленное углубление в земле в поле, где расположены опоры; внутренняя поверхность коробки полностью залита водой. Это предотвратит водопоглощение бетона и может облегчить демонтаж коробки после того, как бетонная смесь высохнет.Необходимо выполнить армирование фундамента арматурой диаметром 12-16 мм. Внутри коробки лучше расположить так, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. Для продольного расположения используется прут диаметром 6 мм, привариваемый через 30-40 см.

После изготовления каркаса рамы лишние стержни просто удаляются. Последний подвал осуществляется путем утепления колонного фундамента и его гидроизоляции.Эти работы увеличивают срок службы фундамента. Но это характерно не для всех типов фундамента. Например, винтовой фундамент не требует работ по гидроизоляции и утеплению. Специалисты рекомендуют арматуру лучше не приваривать, а связать проволокой

.

Учебный фонд

Стоимость готовой продукции зависит от многих показателей:

населенный пункт, на котором будет построено здание; по типу почвы; от ширины основания и его заглушки; из материалов, использованных при строительстве столбчатого фундамента (их качество, размеры, производитель и тип).

При приеме на работу специалистов помимо этих параметров учитывается объем работ и количество рабочих дней. Следует отметить, что цена возведения монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Расценки на строительство столбчатого фундамента за 1 метр переднего плана с учетом разных видов бетона см. В таблице:

Размер фундамента бетона (диаметр арматуры, мм) Цена за 1 метр Рамки (руб.) 300 х 500м-200, (Б-7.5) 4200300 x 500 м-300, (B-22,5) 4100300 HA 800 м-200, (B-7,5) 6750 300 x 800 м-300, (B-22,5) 6850 300 x 1000 м-200, (B-7,5) 8400300 x 1000 м- 300, (B-22,5) 8500300 x 1200 м-200, (B-7,5) 10100300 x 1200 м-300, (B-22,5) 10200

Стоимость фундамента относительно невелика, что снизит общие затраты на строительство. деревянный домик или баня на даче.

Более подробно об этапах возведения столбчато-ленточного фундамента своими руками вы можете посмотреть на видео:

Книг по теме:

Пока комментариев нет

Особый способ под названием столбчато-ленточный фундамент дома все чаще начинают использовать для строительства собственного жилья.

Ранее он использовался в основном в зонах вечной мерзлоты, где изготовление обычно используемых оснований в виде бетонной ленты было невозможно из-за оттаивания грунта, потери его прочности и увеличения значительных деформаций здания. Чаще такие методы были очень распространены в районах с сезонными паводками речных вод. Вода легко проходит под перекрытием, не нанося стенам никаких повреждений.

Однако ленточно-столбчатый фундамент, технология изготовления которого не сложна и имеет главное преимущество и для обычных малоэтажных кирпичных и деревянных домов.

Не следует отказываться от глубоких траншей под бетонную ленту, так как ее можно либо поднять над землей на высоту до одного метра, либо ее несущие элементы в виде горизонтальных балок под стенами можно заглубить в грунт. грунт на небольшую глубину, так как их практически не будет Усилия, возникающие из-за сезонных или просто температурных изменений характеристик почвы. Также может быть устроен комбинированный фундамент из ленты и обычного фундамента, который применяется при строительстве домов на участках с большим уклоном местности.Какой-то дом можно встроить в гору, а другой опираться на опоры с балочной системой.

Рассматриваемая система отсчета состоит из столбов, которые должны выдерживать нагрузку от таких конструкций, как перекрытия и стены — часто это массивная ячейка каркаса из балок — Алая, которая воспринимает нагрузку от стены здания и перераспределяет их по притупление оснований основания.

Столбы можно делать из обычного глиняного кирпича, забивочного камня, бетона, а также устраивать в виде бурбилирующих бетонных свай.

Балочная решетка (лента), которую еще называют «Руральск», часто выполняется из бетона с армированием из прокатных конструкций — швеллеров, 2-х ходовых, используемых в качестве арматуры, а также стержней периодического профиля.

Отверстие в грунте для изготовления столбов под балки, деревообрабатывающее устройство может производиться двумя способами:

гребаных шуртов под колоннами в земле; с помощью ручных и механических дрелей.

Горизонтальные балочные конструкции обычно имеют высоту 0.45 … 0,6 м, но самый надежный будет заниматься не проектированием, а поручить расчет балок инженеру-конструктору-экспериментатору. В противном случае строительство ленточного цоколя можно выполнить своими руками.

Найден ленточный фундамент. Пошаговая инструкция или руководство к действию

Планировка и разметка строительной площадки по осям дома. Планируя шнуром, сломайте топоры, чтобы построить стены. Определение мест на Земле, где будут шурты под колонны или будут просверлены отверстия для вертикальных опор.Каждые должны быть от 150 до 200 см. Важно! Столбы непременно должны располагаться в углах здания, а также в местах сопряжения внутренних и внешних стен вне зависимости от выбранного шага их расположения. Земляные работы по шурпцам под колонны или колодцы. У кирпичных, стыковых и монолитных колонн шпоры ломаются.

При установке фундамента на болтах глубина заделки должна быть на 20 … 25 см больше глубины промерзания грунта на строительной площадке.Движение опалубки. Формовка с использованием пластиковых или металлических экранов. Сделать это можно и своими руками. Необходимо использовать доски толщиной 25 … 30 мм, из которых изготавливаются щиты необходимого размера.

Описание изготовления из досок своими руками очень легко в любом строительном каталоге. Если используется монолитный бетон, он подлежит армированию. Для колонн каркас из 4 стержней арматуры диаметром = 16 … 18 мм, связанных диаметром диаметром = 6… 8 мм и установлены с шагом 0,4 м, привязаны к колоннам.

Все стержни и зажимы связаны проволокой для стыковки. Высота каркаса на 250 мм должна превышать высоту колонны, чтобы арматура опоры с горизонтальной балочной конструкцией могла быть связана друг с другом. Арматура должна использоваться не ниже класса А-3. Кирпичная кладка, каменная кладка, бетонирование столбов или бурбилирование свай.

Если используется кирпич, необходимо каждые пять рядов армировать 100 х 100 мм от проволоки.Кладку из каменных плит армировать нельзя. Бетонирование монолитных колонн выполняется бетоном класса В-25 (М350).

Бетон можно использовать как импортный, так и изготовить своими руками. Во время работы нужна обязательная вибрация. Колонны могут быть сечением 0,6 x 0,6 м для внешней стены (при их толщине 0,6 м) и 0,4 x 0,6 м для внутренней (при толщине 0,4 м). Подготовка к бетонированию горизонтальных балок.

Если нижняя часть горизонтальной балки конструкции должна быть ниже уровня Земли (обычно это 25… 30 см), между колоннами прорываются на соответствующую глубину неглубокие траншеи. Вертикальные откосы траншей нужно делать максимально аккуратными, так как они будут использоваться в составе опалубов. Высота конструкции балки может приниматься 500 … 600 мм с учетом толщины стены. Размер и изготовление стальных каркасов. Каркас состоит из 6 металлических стержней, установленных вдоль балки — по 3 стержня в верхней и нижней частях.

Между собой стержни соединены между собой гнутыми зажимами в виде замкнутого контура.Размеры прижима должны быть такими, чтобы при вводе их в поперечное сечение у балок между арматурой и внешней поверхностью оставался зазор 25 мм — защитный слой бетона, предохраняющий арматуру от коррозии. Сбор, а также установка опалубки. Приложение под роспись может быть инвентарным или рукописным. Опалубка устанавливается прямо на землю.

Если горизонтальный монолитный каркас бетонируется в грунт, то опалубка должна быть 25… На 30 см ниже высота балки. Если горизонтальный каркас приподнят над поверхностью, высота опалубки должна соответствовать отметке, на которой должен находиться верх конструкции балки. После установки и посадки в опалубку засыпается песок, верхний уровень которого должен находиться внизу низа балочной системы (или верха столба). Расчет бетонных балок. Заливается бетле обычным способом, затем через 5 … 7 дней опалубку снимают.

Для получения сильно отраженного дизайна песок удаляется, и оказывается, что ксилография опирается на колонны.Изготовление эталонной части здания завершено. Еще через 10 … 15 дней можно начинать кладку.

Фундамент ленточный с колоннами в виде бурбилирующих свай

Другой способ — ленточный фундамент со столбами в виде бурбилейных свай. Вместо шуртов в грунте на расчетную глубину устанавливают колодцы, обычно их диаметр составляет 300 мм. В качестве одной опоры можно использовать две сваи, установленные на расстоянии 40 см друг от друга.

В качестве гидроизоляции, а также опалубки для свай используются пластиковые трубы или каучукоид, вкатываемый в трубу, спускаемую в колодец, после установки каркаса арматуры с диаметром рабочих стержней 18 мм.Высота свай над землей определяет производитель — будет ли это проглоченный горизонтальный каркас — алый или приподнятый над поверхностью. Конференции проводятся обычными способами.

После начала строительства может возникнуть необходимость или просто желание из столбчатого фундамента сделать ленточный фундамент. Замена столбчатого фундамента на ленточный своими руками допустима, если горизонтальная балочная часть еще не забетонирована. В этом случае волдыри в земле расширяются в траншеи из глубины нижележащей отметки и бетона.Перед этим в местах укладки продольной рабочей арматуры будут просверлены отверстия глубиной не менее 15 см, куда эти стержни будут установлены.

Если предполагается замена в уже построенном доме, такие работы выполняются только в случае крайней необходимости, подготовленными специалистами, соблюдающими все правила техники безопасности. Встречайте внимание! Любые земляные работы рядом с существующим домом на глубине больше. Половина глубины фундамента цоколя может привести к аварии при обрушении дома или некоторых его частей.Пространство между Землей и перекрытием должно быть открытым или закрытым легкими легко складывающимися панелями. Это необходимо, чтобы температура под домом была такой же, как на улице.

Иначе зимой из-за морозного порошка основание может деформироваться, и в каркасе возникнут трещины, а также полезные конструкции. Это может привести к аварии. Инженерные коммуникации, такие как водопровод и канализация, обычно подводимые в дом снизу, должны быть водонепроницаемыми, так как влияние протечек на землю может привести к потере несущей способности наземного основания.Также необходимы инженерные коммуникации Обеспечьте защиту от замерзания.

Выбор типа фундамента определяется, прежде всего, особенностями. Там, где из-за ее нестабильности нет возможности использовать классическую основу ремня, часто прибегают к комбинированным системам. Такой вариант представляет собой столбчато-ленточный фундамент.

Характеристики

Колонно-ленточный фундамент сочетает в себе ведущие черты двух типов оснований — колонного и ленточного. Такой комбинированный вариант позволяет возводить достаточно тяжелые предметы на неустойчивых грунтах.

В качестве опорных элементов в этой системе сваи подаются в грунт ниже уровня промерзания земли и опираются на твердые слои почвы, при этом натягиваясь мягким. Ленточное бетонное основание принимает на себя нагрузку объекта, равномерно распределяя ее между сваями. Лента соединяет столбы без давления на грунт.

Основания такого типа подходят для неустойчивых грунтов, подверженных деформации. В первую очередь это глинистые и мелкозернистые почвы, органические почвы (заболоченные, торфяные), предварительно дренированные и дренированные.Кроме того, использование свай позволяет строить на участках с перепадами высот. Другими словами, использование свайно-поясного фундамента позволяет сделать пригодным для строительства практически любой участок.

Ленточный фундамент со столбами по принципу организации аналогичен аналогу на сваях, однако не требует привлечения специальной техники и бурения глубоких скважин для установки опор. Это позволяет установить своими руками и уменьшить размер сметы.

Достоинством столбчатого фундамента является возможность строительства на «проблемных» почвах, а также на участках с перепадами высот.Однако устройство такой системы требует точных расчетов.

При отсутствии навыков такой работы лучше доверить работу профессионалам.

Выполнение ленточной основы на опорах не требует большого объема земляных работ и стоит дешевле свайных аналогов. Между колонно-поясным основанием и монолитной стяжкой необходимо сохранить зазор, чтобы минимизировать влияние грунта на фундамент.

Создание фундамента на основе столбов не подходит для имплантированных грунтов (участки, расположенные в низинах или вблизи водоемов, почвы с грунтовыми водами).Для таких территорий лучше выбирать свайный фундамент с ленточным основанием.

С самого начала следует определиться с особенностями здания — его размерами, полом, нанесенным по технологиям. От этого зависит материал изготовления колонн, их количество и диаметр.

Обычно столбы в сочетании с лентой используются на неустойчивых грунтах и ​​предназначены для небольших одноэтажных домов с мансардой или двухэтажных сооружений из легких материалов.Подходящие стеновые материалы — пеноблоки и деревянные конструкции (бревна), а также «шлифовальный станок», для строительства по канадским и финским технологиям.

В домах из газобетона также можно использовать мелкозернистый фундамент. Но аналоги кирпича требуют наличия столбов и увеличения прочности и диаметра столбов.

Материалы

Опорные столбы могут быть выполнены из нескольких видов материалов.

Дерево

Это доступный и простой в установке материал, который, однако, имеет наименьшую грузоподъемность и небольшой срок службы.Такой вариант можно использовать как фундамент для небольших террас, временных построек, загородных домов.

Оптимальным для деревянных столбов является диаметр 120-200 мм. Перед использованием подставку просушить, покрыть влагоотталкивающими и антисептическими пропитками. Это увеличит срок службы колонки. Битумные мастики используются как гидроизоляционный материал.

Кирпич

Большое распространение получили кирпичные столбы. Из них выкладывают мелкоплодные столбчатые основания квадратного сечения с шириной сторон 40-50 см.

Бетон

Бетонные элементы представляют собой монолитные или сборно-разборные основания на основе бетона, армированного стальными стержнями. Стандартное сечение в этом случае составляет 400 мм. Этот вариант подходит как основа для капитального строительства.

Труба

Трубчатые элементы представляют собой металлические трубы, закрепленные в земле и заполненные изнутри бетонным раствором. Арматура используется как арматура.

Расчеты

Определение количества свай и их длины производится по расчетной документации.Для участков с достаточно устойчивым грунтом достаточно опоры длиной 2500 мм. При возведении объекта на неровном рельефе высота опоры учитывает перепады высоты почвы. При строительстве сильно подвижного грунта высота опоры должна быть такой, чтобы доходить до твердых слоев почвы плюс 15-20 см.

Рассчитайте количество колонн, создав все нагрузки на фундамент. Для этого необходимо рассчитать нагрузку (вес) 1 м3 материала стен и умножить этот показатель на количество кубиков всего помещения.В этот коэффициент складывается вес пола, перекрытия, окон и дверей, крыши, а также внутреннего оборудования (мебель, отделочные материалы, техника, коммуникации).

Следует учитывать, что монтировать столбы необходимо в углах, точках пересечения перегородок.

Расстояние между колоннами выдерживает в пределах 100-250 см. Чем тяжелее объект, тем меньше сохраняется расстояние между опорами.Не рекомендуется увеличивать шаг более чем на 250 см, так как в этом случае снижается прочность готовой постройки.

Для деревянных построек рекомендуется ставить столбы с шагом 3 м, в сооружениях из пенобетона и газобетона — 2 м. Для домов из кирпича этот показатель составляет 1,5-1,7 м. Иными словами, для фундамента дома из пеноблоков размером 9х8 м в среднем требуется не менее 16 столбов, а для деревянного аналога того же размера — 12-14 опор.

Этапы монтажа

В целом строительство столбчато-ленточного фундамента делится на 2 больших этапа: создание системы опор и насыпка мелкозернистого ленточного основания.

Создание проекта

Возведение любого типа фундамента начинается с создания проектной документации. Этой работе предшествуют геологические изыскания (мониторинг и анализ грунта для поиска оптимального типа фундамента). В проекте содержится информация о несущей способности столбов, их размерах, количестве.

Рассматриваемый тип фундамента может быть мелко заваренным и зашнурованным. В первом случае столбы погружают в землю на 40 см, во втором — на 50-70 см ниже уровня промерзания почвы.Выбор конкретной технологии зависит от типа грунта, наличия или отсутствия грунтовых вод, особенностей строящегося объекта.

Пошаговая инструкция по установке полюсов не слишком сложна.

Подготовка сайта

На этом этапе сыворотку удаляют с участка, удаляя шарик плодородного слоя и выравнивая уровень. На глинистых почвах снимается верхний слой и засыпается слой песка, который утрамбовывается и выравнивается.

Маркировка сайта

Для этого используют колышки и моток из заметной веревки или нитки. Нити необходимо натянуть на расстояние, соответствующее ширине будущей ленты фундамента. Важно следить за пересечением ниток в углах, оно должно быть строго перпендикулярно. Разметка производится по точкам прохода и пересечения внутренних перегородок, в углах, а также в зонах, которые подвергаются максимальным нагрузкам.

Создание траншеи и углублений под опоры

На месте ленточного фундамента следует испытать глубину около 400 мм. Ширина траншеи должна быть на 70-100 мм больше глубины.

В местах повышенных нагрузок (согласно проектной документации) производятся углубления, в которых опорные столбы будут разрушены. Их диаметр рассчитывается исходя из нагрузки на фундамент. Чем он выше, тем большего диаметра должны быть столбы. Для создания углубления используется расточка. Если заглубление достаточно длинное, то сначала его выполняют коричневым, затем саморезом.

При закладке столбов на глубину более 100 см необходимо делать подпорки из прочных досок, которые предотвратят обсыпку грунта. Если глубина фундамента меньше 100 см, от использования резервных копий можно отказаться.

На дне каждого углубления засыпается песок толщиной 10 см. При большей глубине укладки основания толщина песочной «подушки» достигает 30-40 см.

Установка опор

На этом этапе в подготовленное углубление опускаются столбы. Чаще всего используют трубы, залитые бетоном. Предварительная труба водонепроницаема, например, путем оклейки двойным слоем каучукоида. После этого трубы оставляют до проточки, после чего проверяют их вертикальную ориентацию.

Следующий этап — армирование труб. Для этого применяется каркас диаметром 12-14 мм и вязальная проволока.Полученный каркас следует выполнить на расстоянии 12-20 см от трубы.

После этого готовится бетонный раствор, который сначала заливается в свободное пространство между стенками ниши и трубами. Высота заливки около 20 см. Затем заполняется полость внутри труб.

Фундамент столбчато-ленточный — одна из самых широко применяемых основ в частном домостроении. Он сочетает в себе все достоинства столбчатого и ленточного фундаментного фундамента, практически избавившись от недостатков.Так, ленточный бетонный фундамент, чтобы не быть чувствительным к сезонным ячейкам почвы, следует заделывать в землю ниже линии промерзания почвы. Однако для того, чтобы создать фундамент такой глубины в средней полосе нашей страны, придется провести солидный объем земляных работ. Но это значительно увеличит стоимость возведения фундамента.

Но простой столбчатый фундамент — это достаточно дешевое здание, оно глубоко проникает в землю, обеспечивая отсутствие конструкции конструкции при движении грунта.Но такой фундамент не позволяет создавать в конструкции цокольного и цокольного этажей жилые этажи, что значительно снижает функциональность вашего здания.

Основание ленточного долота состоит из бетонной ленты с относительно мелкозернистым ленточным основанием и опорными стойками, которые проникают в грунт на значительную глубину — ниже уровня примеризации грунта.

Строительство столбчатого подвала

Любое строительство начинается с подготовки проекта.Обычно проектирование фундаментного основания выполняется совместно с проектированием самого сооружения. При этом рассчитывается нагрузка, которая будет обеспечена на фундамент фундамента. Такая нагрузка зависит от планируемого веса дома, и нагрузки, которая может быть на него предусмотрена при различных природных явлениях, например, после выпадения обильного снега или при порывах ураганного ветра. В любом случае ленту фундаментной основы необходимо провести под внешними и несущими стенами вашего сооружения.

31.05.2014

В контакте с

Одноклассники.

Возведение классического фундамента не зря относится к самым дорогостоящим работам, требующим длительного времени.

Процесс строительства отличается сложностью — важно четко соблюдать принятую последовательность работ. .

Необходимо заранее закупить строительные материалы, подготовить участок под фундамент.

Чтобы фундамент получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо обратить внимание на проектные работы, которые предлагают выбор базового типа, расчет нагрузки .Этот этап относится к наиболее важным. От того, насколько качественен проект, зависит устойчивость здания и общая безопасность постройки.

Существует несколько технологий строительства фундаментов, позволяющих снизить трудозатраты . Это устройство столбчато-ленточного фундамента и его разновидности. Работы могут немного отличаться, но общий принцип остается прежним.

Монолитно-ленточный столбчатый фундамент Гибрид, сочетающий в себе достоинство и основание. Опоры изготавливаются из железобетона и столбов. На столбах отличается тем, что в землю упираются несколько столбов, а не вся лента. Сверху столбы сооружаются из железобетона, в результате лента и столбы соединяются в единую конструкцию.

Пиален-пояс монолитный фундамент Это своего рода столбчато-ленточный фундамент. При построении конструкции используются винтовые и бурбилинговые сваи. Первые придают фундаменту дополнительную жесткость , что достигается наличием винтовой резьбы.Диаметр винтовой сваи разный, выбирается по нагрузке. Для установки таких опор требуется специальное оборудование, но вы можете выполнить работы вручную.

При установке бурбюльных свай сначала требуется проделать ямку в земле, затем в нее заливается бетон.

Для придания конструкции жесткости в колодец устанавливаются стальные или асбестосцентные трубы или асбест .

Над сваями сделать ленту. Когда опоры вкручены в землю, надавите на них.Затем в верхней части свай просверлите отверстия, пропустите через них закладные. Они нужны для закрепления переборной арматуры, которая будет держаться в продольном направлении.

После этого можно переходить к армированию ленточного каркаса.

Важно! Арматуру аккуратно проварить изнутри опоры ствола, верхнюю и нижнюю плети аккуратно связать между собой. Если этого не сделать, то после бетонирования монолит начнет трескаться изнутри.

Работу можно выполнить самостоятельно .

Приложение

На рыхлых грунтах возводится столбчато-ленточный фундамент. Такое основание нельзя делать под тяжелые постройки, но оно отлично подходит для строительства из пеноблоков, дерева и газобетона. Материалы легкие, изделия из дерева их без труда перенесут.

Свайно-ленточная основа изготавливается на слабых грунтах. Подходит для строительства построек на пикапе, возможно строительство на заболоченной местности.Обычный ленточный фундамент на таких участках построить невозможно, так как плотный слой грунта находится на большой глубине, но сваи добьются без труда, ленточный монолитный фундамент на сваях получается прочным .

Прогулочно-ленточный фундамент своими руками

Строительство такого фундамента состоит из следующих этапов :

1. Необходимо подготовить проект , который должен учитывать тип конструкции и ее вес, особенности почвы.Следует

Наглядный пример расчета столбчатого основания представлен на видео ниже:

2. В углах здания необходимо установить опоры. . Расстояние между колоннами не должно превышать 2 м. Внизу опор необходимо сделать уширение. Это увеличит площадь опоры, предотвратит выдавливание столбов на морозе.

3. При строительстве проглоченного крика для него делают траншею .Если лента пройдет по земле, следует сделать бетонную насыпь . После завершения строительства его необходимо удалить.

4. Изготовить опалубку для опоры, поставить арматуру . Предварительно свяжите его в виде параллелепипеда. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы при его размещении в опалубке до стен щита оставалось не более 50 мм. Отдельно стоит сделать арматуру руспек . Здесь необходимо поставить два ремня фурнитуры, перевязанные сверху и снизу.

5. Заливка опалубки бетоном Лучше всего использовать M200. В колодец заливают бетон на 30 см, затем поднимают опалубку труб. Раствор растекается, в результате диаметр подошвы увеличивается.

Заливается смесь, начиная с колодцев, затем переходя к другим частям фундамента. За один подход заливается весь раствор. Из бетона необходимо выпустить воздух — для этого он в нескольких местах подпорчен. После этого раствор уплотняется, в результате должно появиться цементное молочко.

6. Когда бетон замерзнет, ​​ снимите опалубку. .

7. Ростверк закрыть гидроизоляционным материалом .

Монолитная стяжка

При строительстве часто используется столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Стяжка называется Scarlet . Единственное отличие крика от обычного ленточного фундамента в том, что он опирается на столбы, а не на землю .

Важно: Тип стяжки зависит от типа почвы. Если он слабенький, его можно вломать в землю на 0,5 м. Зайцевые почвы требуют другого подхода. В этом случае стяжку следует делать поверх почвы — между ней и визгом должен быть зазор.

Как убрать упавшие столбы под фундаментную ленту?

В этом случае вы можете действовать двумя способами. Каждая из них потребует значительных финансовых вложений.

Первый предлагает устройство свайно-винтового основания возле старого После этого под конструкцией стеллажей из металла, которые будут опираться на сваи.

Второй вариант предлагает усиление фундамента . Траншеи продырявите под всеми опорными точками, а затем заново залейте фундамент арматурой. В результате получится массивная база. Поскольку его вес велик, он не сможет его сжать.

Преимущества и недостатки

Возведение фундамента на сваях или столбах имеет следующие плюсы :

• высокая скорость строительства и небольшой объем земли;
• довольно низкая стоимость;
• возможность строительства на быстрых и пересеченных грунтах;
• не требует специального оборудования и найма профессиональных строителей.
• подходит для дачного и гаражного строительства;
• не нужно подсыпать подушки из щебня и песка под все основание;
• дренажная система не требуется;
• малый расход бетона и других строительных материалов;
• снижение теплопотерь;
• Виброизоляция конструкции.

ТО недостатки Возможно, такой фундамент не подходит под кирпичные дома. Многое зависит от площади: в регионах с суровым климатом потребуется дополнительное утепление основания .

Полезное видео

Дополнительная информация о том, как делается монолитная стяжка: ленточный фундамент и особенности конструкции представлены на видео ниже:

выводы

Под строительство может быть возведен столбчато-ленточный фундамент, стены которого сложены из легких материалов. Перед началом строительства следует подготовить проект. Устройство базы не потребует больших финансовых затрат, все работы можно будет выполнить своими силами..

В контакте с

Фундамент ригелей для частного дома. Фундамент колонно-ригельный монолитный

Всем уважаемые товарищи здоровья. Эта статья появилась после того, как я хотел ответить на вопрос Делетанта о строительстве дома, но ответ вылился в целую статью))) Итак, я выскажу свой взгляд на этот вопрос))))

Прежде всего, я хотел бы Сказать, что представленные ниже данные я считаю оптимальными с точки зрения соотношения — цена / качество, что подразумевает, как в сторону увеличения стоимости строительства, так и в сторону уменьшения.
Итак, приступим.
Строительство дома, ЗКП, бункеров и других основных сооружений требует много времени и усилий, поэтому трижды подумайте, прежде чем начинать. Но если решение все же выбрано. и строительство неизбежно. тогда я надеюсь, что эти заметки вам помогут.
Итак. С чего начать? правильно с выбором сайта.
УЧАСТОК.
Подобрав участок или придя на участок по наследству)))) не скупитесь, вызовите белорусский экскаватор и попросите выкопать яму на максимальную глубину.И посмотри на землю. Это самый дешевый и достаточный способ провести геологоразведку участка)))). Итак, давайте посмотрим: если вслед за черноземом последовала желто-оранжевая (обыкновенная) слегка влажная глина — вам невероятно повезло, никаких дополнительных затрат и гидроизоляции делать не нужно. 5+ грунт.
Если после чернозема, а если его нет и сразу идет мокрый песок, то 4.
Если после копания метра яма за полчаса заполняется водой — поздравляем, вы стали обладателем зыбучих песков, и болото где то рядом)))).Твердый грунт 2
Есть еще промежуточные варианты вроде грунтовых вод в глинистых пластах на глубине 2 и более метров)))). Таких почв я оцениваю на три. Иногда на таких площадках стоят целые деревни, например, из-за искусственного озера.
Потратив 1000 рублей, вы станете обладателем ценнейшей информации, которая пригодится вам в дальнейшем для определения нужного вам фундамента.
ФОНД.
Самая важная часть здания — это фундамент.Насколько хорошо вы это сделаете, будет зависеть от того, как долго будет стоять ваш дом, бункер и т. Д. Не скупитесь, лучше переборщить, чем упустить)))
Вот где и лежит ахиллесова пята — на плохих грунтах стоимость фундамента может доходить до 70% от стоимости дома. Так дешевизна сайта может пойти на поправку.
Итак, изначально нам нужно вырыть траншею под фундамент — обычно ее делают глубиной 1-1,2 м, в зависимости от региона, лично я всегда делаю это с российским прикладом ;-)))).А если поехать далеко на север, то все на ходулях. Также советую не брать экскаватор с траншейным ковшом. Выглядит это так:

Дело в том, что тогда закладывать фундамент краном с помощью крана практически невозможно, поэтому должен быть запас на ширину траншеи. Минимальная ширина ковша должна составлять 760 мм.
Если вы стали владельцем участка с почвой 5+, то вам достаточно насыпать на дно траншеи 5-10 см щебня фракции 0-20 и можно закладывать сам фундамент.Если вы станете обладателем 4, то рекомендую 15-20 см щебня, 3-10-15 см песка, потом 15-20 см щебня, потом 5 см песка. В случае сложных ситуаций с зыбучим песком делать подушку не нужно, так как траншея сама (физически не сделаешь)))). Если честно, лучше вообще обходить участки плавучей лодкой, но если все-таки хочется, то нужно вбивать сваи, хотя сами сваи дорогие, основные затраты ложатся на сваебойный агрегат. , сваи забиваются по углам, а в критических местах размером 10 * 10 в среднем около 16 свай.Конечно, можно и без свай, но срок службы колеблется от 3-15 лет в зависимости от заболоченности участка. Согласовываем по трудозатратам. Траншея 10 на 10 с перегородками будет вырыта за 1,5 часа. Так что не слушайте здесь работу днем, давайте десять из расчета штуки в час. Рабочий по варианту № 3 должен заснуть через 2 дня. Лично я и ассистент покрыли фундамент с 11 до 18 за 3,5 дня.

Решил отдельно выразить свои теоретические познания в области строительства бункеров.Поскольку в реальной жизни я их никогда не строил. а вот на эту тему мозги выкинул))).
На мой взгляд, бункер надо строить в грунтах на 5 и 4. В восточных случаях он не будет работать, как в зыбучих песках, велика вероятность, что укрытие будет выдавлено до верха, т.е. бункер будет плавать. Мне сказали, что в плохой почве выдавливаются даже обычные бетонные кольца. Поэтому в зыбучие пески жилищники делают слепую вставку, хотя сейчас по закону вроде не положено))).Однако начнем. Мы нашли нужный нам сайт.
Здесь суть несколько иная — надо копать как можно глубже. Так что всех белорусов придется выбросить. ЭКи или лучше ката или джсб. И тогда учтите, что глубина все равно будет не больше 5 метров даже на хороших грунтах. Но этого вполне достаточно. Бункер должен быть удлиненным, я рекомендую ширину 3 м. Длина около 15 м. И можно сказать (а может и нужно) оператору экскаватора, что делаешь мастерскую, но земли под землей не хватает, чтобы сажать капусту))) у храма пальцем крути и забывай.Если вы скажете бункер, они точно никогда не забудут.
Разобрав канавы, идем дальше.
Следующее, что вам понадобится, это фундаментные блоки или ФБС.

Вот мой вам совет — не покупайте этот г … о за такие деньги. Лучше поискать в инете или в местной газете — б / у перекладина. Поскольку на просторах нашей страны было разрушено просто бесчисленное множество цехов и ферм, вы без труда найдете этот товар. Так что можно найти перекладины разных конструкций, рекомендую длину 6м или 10.5м. Длинные перекладины — настоящие монстры с хреновой кучей арматуры внутри — 40мм !!! — У меня была толщина несущей арматуры. Пример перекладины.

То есть, поставив их вместо блоков ФБС, вы получите не просто фундамент, а усиленный. Лично я не пожалел о сварке, нашел фурнитуру и прицепил болты друг к другу, чтобы не отцеплять — в итоге получил монолитный фундамент. Кстати, забыл сказать, что это все очень дешево — перекладина 6 м с доставкой стоит 2.5 рублей, при этом блок ФБС 2,4 м стоит столько же, нет, если конечно у вас были блоки по цене 200-300 рублей за штуку, тоже можно использовать))) 11 метровые ригели стоят 5-6 рублей за штуку. Кстати качество поперечин очень высокое (еще СССР), мой Макита закурил в сторонке при попытке пробить дырку и сказал — хозяина нет)))). Если вы стали обладателем грунтов ниже 5, то вам нужно сделать гидроизоляцию, собственно, нет ничего плохого в том, чтобы взять грунтовку на битумной основе и повсюду намазать — хватит.

Плинтус.
Итак, вы уложили перекладину — пора делать подвал, его можно из красного (обязательно) кирпича, но я рекомендую забивать опалубку и прикручивать бетонное основание заказав миксеры — уверяю, вы сэкономите не только деньги , а также нервы и время — 25 кубометров бетонного фундамента за день легко залить. Пример опалубки.

Но здесь отмечу несколько моментов — ни в коем случае не берите хромированные доски, зря потратите лишние деньги. Возьмите самые дешевые, а когда будете собирать опалубку изнутри с помощью строительного степлера, накройте ее обычной садовой пленкой по цене 12 рублей за метр.И все трещины, которые неизбежно возникнут, закроются целлофаном. Проверено на практике. Это говно держит бетон спокойно !!!
Основание рекомендую делать высотой 30-40 см. Ширина на 5 см больше стен. Рекомендую брать бетон марки М-150 и сразу после заливки глубинным вибратором, что повысит прочность минимум на 30 единиц. После всей заливки опалубки необходимо засыпать ее опилками на 2-3 см и поливать 5 дней, чтобы они были влажными, после чего их можно будет измельчить.
На этом заканчиваю ради усвояемости, так как там много букоффов))))

Одним из вариантов конструкции балки является железобетонная конструкция … Применяется для соединения колонн, стен, подвесов и других вертикальных опор. В этом случае железобетонная балка начинает нести вертикальную нагрузку, если на ней установлены какие-либо горизонтальные элементы, в том числе металлические пластины.

На фото — ригели различной формы из железобетона

Подробнее о товаре

Чаще всего имеет жесткое крепление, однако бывают случаи, когда в некоторых конструкциях используется шарнирное соединение.Это зависит от назначения объекта.

Часто можно услышать, что строительные балки называются железобетонными балками для структурных целей, которые представляют собой горизонтальную или наклонную профильную балку.

Размеры железобетонных балок могут быть разными, в том числе:

• секция;
• бланк;
• площадь;
• длина;
• способ крепления в зависимости от характера его назначения.

На самом деле это не совсем так, поэтому о том, чем они отличаются друг от друга, мы поговорим в последней части статьи.Теперь рассмотрим, какие материалы используются для изготовления перекладины.

Материал и параметры

1. Конструкция изготовлена ​​из тяжелого бетона, класс которого находится в диапазоне В 22,5-40. Их выходная прочность должна быть не менее 75% в теплый период и 85% в холодный период, кроме того, они должны иметь строгие параметры гидроизоляции и морозостойкости.

1. Для повышения надежности устройства при производстве используется высококлассная стальная арматура одного из двух типов:

• горячекатаный;
• , усиленный термомеханическими эффектами.

Балки бетонные — детали каркасной конструкции

1. При изготовлении данного строительного элемента ГОСТ применяется на железобетонные ригели, где строго оговорены возможные отклонения от установленных правил. Например, при установке ригелей не допускается, чтобы технологические отверстия были больше 0,1 мм.

Назначение элемента

Дизайн может быть изменен в зависимости от параметров и использования.На сегодняшний день существует 3 разновидности:

Рассмотрим функциональность элемента:

• соединяет части несущих вертикальных конструкций;
• создает пространственную жесткость всей арматуры;
• позволяет гарантировать геометрическую устойчивость конструкции;
• своевременно передает нагрузки с балки на опорный механизм;
• увеличивает поверхность и;
• опоры элементов железобетонных конструкций.

Возможности приложения

Сферы использования ригелей чрезвычайно широки:

• с их помощью можно возводить конструкции коллективной планировки, особенно те, где предполагаются высокие стены и длинные коридоры;
• актуальны при установке модульных конструкций;
• Ригели из ЖБИ для жилых и многоэтажных общественных зданий предназначены для создания оконных комиссур или ограждений;

• также используются в качестве стоек в ЛЭП, что увеличивает площадь опорного основания, что дает возможность передавать нагрузки по горизонтали, увеличивая несущую способность.

Совет: Для очень больших многоэтажных домов, а также для опор крупногабаритных конструкций лучше всего использовать 12-метровые железобетонные ригели.
Их конструкция позволяет им лучше выдерживать огромные нагрузки и давления, превосходя обычную сталь.

Характеристики:

Главное отличие и особенность в том, что элемент способен выдерживать мощные нагрузки в разных направлениях. Например, поработайте на изгиб, как обычный брус, который является частью будущей постройки целиком.Обычно такие конструкции используются при строительстве чердачных помещений.

Если элемент имеет Т-образное сечение с нижним фланцем, они используются для опор настила пола. Это дает возможность уменьшить размер той части конструкции, которая на толщину пола неизбежно будет выступать в интерьер.

Разница между балкой и балкой

Строительная отрасль активно развивается, количество новых сроков увеличивается с каждым днем.Их правильное применение зависит в большей степени не от того, как мы их понимаем, а от того, насколько названия отличаются друг от друга в практическом применении.

Жалко, что не только далекие от строительной отрасли, но и инженеры часто ставят в тупик, особенно когда их спрашивают о разнице между балкой и балкой. Это действительно так, и на это нельзя закрывать глаза. В этом разделе будет дан ответ на этот сложный технический вопрос.

Что это такое

Выше мы узнали, что перекладина называется горизонтальным опорным элементом.К нему крепятся другие несущие конструкции, и его основная функция — распределение нагрузки стропил на балки. Он может быть выполнен из разных материалов, в том числе из железобетона, что в конечном итоге определяет его форму.

Балка называется конструкционным элементом здания, основная функция которого — гибочные работы. Это несущая конструкция, которая чаще всего выполняется из дерева или металла.

Сравним

Итак, мы прояснили понятия, теперь давайте определимся, в чем собственно разница между ними и почему заменить одно на другое категорически невозможно.

Совет: при составлении проекта строительных конструкций очень важно правильно использовать термины, ведь от этого напрямую зависит понимание процесса всеми сотрудниками.

Ригель можно назвать балкой, но учтите, что она станет несущим элементом, установленным горизонтально. Таким образом, он станет для вас опорной балкой, которая является основой будущего каркаса, возводимого именно с помощью балок.

Так как они работают на гибку, их используют для возведения не только чердаков, но и полов.Это одно из отличий, поскольку перекладина представляет собой поворотную конструкцию здания, а балка используется для создания каркаса.

Следовательно, сфера использования первого намного шире, в связи с тем, что он считается основным элементом строительного процесса. Балки используются только как элемент перекрытия или перекрытия. Эта особенность связана еще и с тем, что они могут быть только металлическими или деревянными, но перекладина также выполняется из железобетона. Это значительно расширяет сферу его применения.

Также следует отметить, взяв за основу процесс строительства и его терминологию, что балка все же является самостоятельным конструктивным элементом, размеры которого тщательно рассчитываются при проектировании. Балка является частью рамы, жестко связанной со стойками, поэтому расчет в процессе проектирования не производится.

Если принять во внимание эту информацию, понятие балки предстает перед нами в более широком свете, но назначение перекладины четко определено и не меняется в зависимости от условий.

Мы приходим туда, где можно сказать:

• балка — понятие широкое;
Ригель
• — это балка, но выполняет узкоспециализированную функцию.

Подведем итоги нашего исследования:

Как сделать перекладину

1. Изготовить опалубку для низа монолитного элемента … Обычно используются металлические пространственные листы. Под последним укладывают двутавры в 2 ряда перпендикулярно друг другу. Наблюдайте за уровнем базовой плоскости.

1. Армирование или вязка каркаса производится на земле, а затем устанавливается в опалубку или непосредственно в ней .
   Требования:

• нижняя продольная арматура не может стыковаться в средней трети пролета;
• не стыковать верхнюю продольную арматуру в первой четверти пролета.

Здесь возникают наибольшие растягивающие усилия.

Совет: сварочные стыки желательно проверять с помощью приспособления для передачи.

1. Установка боковых граней опалубки … Главное, добиться правильных геометрических размеров. Поможет установка ребер жесткости.

1. Бетонирование Бетонное поле следует немедленно выровнять мастерками. Не забывайте о нем заботиться.
2. Демонтаж опалубки … Через три дня снимите боковые щитки, но оставьте стойки и ни в коем случае не трогайте в течение как минимум 28 дней.Инструкция рекомендует оставлять их после очистки нижней опалубки через месяц, чтобы не было трещин.

Через месяц пригласите лабораторию для проверки качества элемента. Нагружать его можно только тогда, когда бетон наберет полную прочность.

Выход

В этой статье нам удалось расширить понятие ригеля, что еще больше убережет вас от ошибок строительства. Этот элемент конструкции считается стержнем любой конструкции и может воспринимать нагрузки в любых плоскостях, чего нельзя сказать о балке, с которой ее часто путают.

Во время строительных работ этого нельзя допускать, так как весь процесс может идти не так, как задумано. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по этой теме.

Елена Руденькая (эксперт Builderclub)

Добрый вечер.

Жалко, что не указали город. Ну все-таки в Крыму сейсмичность 7-8 баллов. Соответственно, делать это нужно добротно.

1. Со строительной площадки необходимо удалить весь чернозем.Лучше рассмотреть самый простой и нормальный вариант фундамента.

Фундамент монолитный ленточный глубиной не менее 70 см (так как глубина промерзания в Крыму 60 см, по нормам пройдет 70 см). Ширина ленты подбирается в зависимости от ширины стены + 10-15 см, если стена 200 мм в полу из ракушечника + например 2 слоя штукатурки, соответственно ширина ленты лучше сделать 300-400 мм. Так как у вас глиняная основа, для ее выравнивания потребуется насыпать 10-15 см песка или оставить как есть, если там каменистая фракция, хорошо утрамбуйте.Далее желательно сделать пятку фундамента, но можно и без нее, если почва более каменистая, пятка фундамента нужна 30 см.

Армирование: 6 продольных стержней арматуры диаметром 14 мм, соединенных зажимами поперечной арматуры диаметром 10 мм с шагом 30 см (так же, как в пятке). Отступ арматуры от края бетона составляет не менее 5 см, или немного больше — до 7 см. Схематично арматура представлена ​​на схеме ниже:

Монолитный ленточный фундамент

2,3.Несущая стена, никак не меняет ситуацию с диаметром арматуры. Диаметр 12, это минимальное значение, не рекомендуется в вашем регионе. Или вам нужно будет увеличить количество сеток. Если в фундамент положить не 6, а 8 продольных арматурных стержней, то можно использовать 12-ю. В потолках можно взять арматуру 12 мм, но с точно таким же шагом, как я пишу. Не рекомендую делать плиты толщиной менее 20 см. Там, где нет сейсмичности, проходит арматура 10 мм с теми же параметрами дома, что и у вас, но это, к сожалению, не ваш случай.

Что касается армирования в районе лестницы, то само армирование такое же, как и во всей плите перекрытия, но либо металлические закладные монолитные, а затем привариваются к лестнице (если она металлическая). И в идеале сколы с каналов:

Можно заливать и монолитные ступени и площадки, но это технологически сложнее и нагрузка на плиту больше.

3. Колонны 300х300 мм армировать не менее 14 арматурой.4 продольных стержня 14 мм и 10-ю провязать через каждые 30-40 см. Схема:

4. Конечно, можно использовать OSB для кровли, если хорошо демонтировать опалубку. Обычно бетон сильно прилипает, нужно поймать момент, когда пора его снимать. Это могут сказать только опытные строители, что пора или нет. Обычно бетон набирает прочность за 28 дней, но снимают опалубку через 14-18 дней, в зависимости от погоды и условий.

Было бы неплохо в вашем случае, для первого этажа лучше взять ракушечник М 25, а для второго этажа М 15.Этой плотности должно хватить. Вы можете попросить нашего специалиста по утеплителю Валерию рассчитать толщину стены, если хотите написать нам об этом, так как мы обычно не рекомендуем встраивать в пол блока, хотя мы прекрасно знаем, что так строят в Крыму. Чтобы уберечь конструкцию от водонасыщения, необходимо будет оштукатурить стены из ракушки внутри и снаружи.

А уровень пола обычно поднимают засыпкой, которую плотно утрамбовывают через каждые 10 см.Для засыпки подойдет любой грунт, кроме чернозема и поливной глины.

После возведения опалубки необходимо будет сделать отмостку.

Можно рассмотреть вариант фундамента из свай ТИСЭ (но их, скорее всего, будет сложно пробурить. Или неглубокая плита (но это дороже, смысла нет). В Крыму мы установили больше блоков ФБС, вы Можно рассмотреть этот вариант, но монолитная лента более надежна.Особая проблема для всех наших подписчиков, это то, что нет геологии, чтобы однозначно сказать, какой тип фундамента идеален.Поэтому делаем среднюю цену, монолитная лента — это хорошо.

ответить

Фундамент — это фундамент любого дома. Только прочный и надежный фундамент обеспечит долголетие вашему дому!

* Задание на фундамент: Не разрушая конструкции, перенесите нагрузку с дома на основание, чтобы почва сохранила свою несущую способность!

* Фундамент не должен быть массивным и тяжелым, он должен иметь достаточную прочность для каждой конструкции.

* Важным элементом является Отвод ливневых вод с кровли !!! Сухой фундамент — залог прочности всей конструкции.

Площадь опоры зависит от ПРОЧНОСТИ ВАШЕГО ПОЧВЫ (геологии участка) и конструкции от НАГРУЗКИ ВАШЕГО ДОМА (технологии строительства и планировки), которые должны быть перенесены в почву. Только при соблюдении этих двух условий вы получите КАЧЕСТВЕННЫЙ ФОНД.

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ:

Фундаменты ленточные.

Подразделяются на монолитные и сборно-монолитные. Это самый распространенный тип фундамента. Подходит для всех технологий строительства домов, большинства вариантов геологии и типов грунтов на участке. Достаточно рационально. Гибкий дизайн. Но самое главное, у него хорошая Защита от дурака . То есть испортить его сложно.

Столб с ростверком (тисе):

Данная свайно-ленточная конструкция состоит из двух частей: несущих железобетонных свай с расширением в нижней части и железобетонного ростверка.

Фундамент можно организовать практически на любом грунте (кроме зыбучих песков), не требует рытья котлована, дренажа, экономически выгоден. Подходит для легких конструкций: каркасных домов, СИП-панелей, бруса.

Винт:

Винтовой фундамент — Достаточно дешевый быстровозводимый фундамент используется для возведения легких конструкций: заборов, каркасных домов, панелей сип и т.д., дренаж не нужен, уровень грунтовых вод не важен.Срок службы 20-50 лет, что сопоставимо со сроком службы каркасных домов, панелей сип.

Пластина:

Фундаменты из плит довольно популярны и распространены. Благодаря жесткой конструкции — монолитной плите, выполненной под всю площадь здания, им не страшны никакие подвижки грунта. Существуют следующие типы плитных фундаментов:

Сплошной (традиционный):

Монолитная железобетонная плита 20-40см залита под всю площадь здания на песчаной или песчано-гравийной подушке 20-30см.

Кессон (ребристый):

Легкая железобетонная плита с дополнительными ребрами жесткости (железобетонными полосами) под стенами здания, между ребрами засыпается песчано-гравийная смесь (АСМ) или грунт.

Шведская тарелка (USHP):

Технология «Шведская плита» сочетает в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и прокладку коммуникаций, в том числе системы водяного теплого пола.Комплексный подход позволяет в короткие сроки получить утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый к укладке плитки, ламината или другого покрытия.

Три самых распространенных МИФа о фондах !!!

Миф 1: Фундамент должен выдерживать.

Приведу пример. Лучшая печать — мякоть. Смесь песка и воды. Вода, проходя сквозь песчинки, сжимает их. Ни разлива воды, ни трамбовки нет.А про статическую нагрузку на фундамент я вообще умалчиваю. Итак, после пульпы песок уплотняется еще 5 лет …

Так что вы там про уплотнение? Это когда вы выкопали 350 тонн земли, поставили 150 тонн конструкций и ждете уплотнения? Что ты сказал …? Почва? Вы когда-нибудь задумывались, как его можно уплотнить, если вы приложите меньшую нагрузку или равную той, которая была снята? И фундамент при этом не подпрыгивает.

1.После постройки дома нагрузка на грунт не должна превышать несущую способность основания. Даже в этом случае дом будет провисать. Но это связано как раз с дополнительным уплотнением почвы! И эта величина НОРМАЛИЗИРУЕТСЯ СТС и является основой для расчета фундамента.

2. Если говорить о доме на стойке. Под черновой отделкой он должен простоять как минимум пару лет. По этой причине, чтобы не тратить время зря, для подготовки фундамента используют трамбовку, а не ждут годами, как наши прадеды.Ведь раньше строили особняк, и бомжи жили в нем около 5 лет. Они отапливали стены дома огнем и своим теплом, и дом уменьшился. Через несколько лет в доме закончили засыпку грунта, лишняя влага сошла со стен, бездомных выгнали и началась внутренняя отделка особняка …

И миф о том, что дом должен выжить … Мы делаем не ждать. Качественно подготовили основу и проехали по …

Миф 2: Бетон должен набрать 100% прочность…

Однозначно и без поворота. Вынуть и положить 100% прочности … Для конструкций, РАБОТАЮЩИХ НА ИЗГИБ И НАПРЯЖЕНИЕ! Это балки, перекрытия, колонны, фермы, перемычки …

Вот график прироста прочности бетона. Как видите, через три дня при нормальной погоде при 20 градусах Цельсия бетон имеет 50% прочности.

А теперь забудем о тупых% и поговорим как нормальные люди. Я вам говорю, что за 3 дня при 20 градусах тепла вы можете положить на свой фундамент 1 этаж дома.Вы его наденете? НЕТ! По классному сценарию за 14 дней вы поставите 1 этаж КОРОБКИ! Из газобетонных блоков или керамических блоков! … Хорошо … 2 этажа !!! Но это еще не вся нагрузка на фундамент! И готово! А + полезная нагрузка … Мебель с любимой тещей и телевизор 49 дюймов.

Ребята! В лепешку разобьешься, но через 28 дней нагрузки больше расчетной не будет! Но средняя скорость строительства коттеджа 4-5 месяцев! Не трать время зря.Строить! Но помните! Балки, ригели, колонны, перекрытия, перемычки … ТРЕБУЕТСЯ 28 дней! Но и здесь НО …

Миф 3: Чем светлее Дом, тем дешевле фундамент.

От чего зависит размер и цена фундамента?

1. Глубина промерзания
2. Подвал
3. Район по снеговой нагрузке
4. Несущая способность грунтов
5. Толщина плодородного слоя
6. Глубина заложения качественных грунтов
7. Рельеф площадки
8. Этажность
9. Материал стен
9015
10. Материал крыши
11. Уровень грунтовых вод
12. Наличие проекта
13. Наличие материала
14. Удаленность объекта
15. Сроки
16. Погода

Куда пропал материал стен? Есть подвал — какая разница, от каких стен! Все равно копать и заливать бетон! А если у нас перепад рельефа участка на месте дома 1м высотой? Из чего собираетесь делать подвал?

Если у вас дом с каркасной системой или SIP панелями… есть шанс получить недорогой фундамент. Но это далеко не так. И уж тем более не преимущество этих экономичных технологий. И уж точно не повод выбирать эти технологии!

Одним из видов монолитного фундамента является столбчато-ригельный фундамент. Это конструкция, которую можно рассматривать как нечто среднее между глубоким и неглубоким фундаментом. Такой фундамент обычно закладывают, когда сооружение необходимо возвести на торфяных болотах, пучинистых грунтах или на земельных участках, расположенных на склоне.Его можно рассматривать как облегченный вариант ленточного фундамента, но возводить на таком фундаменте тяжелые конструкции не рекомендуется.

В столбчато-балочном фундаменте на забивных сваях закрепляется конструкция ростверка. Он чем-то похож на ленточный фундамент, но основания для него — сваи, а монолитный ростверк обеспечивает надежность и прочность конструкции. Такая установка позволяет сэкономить на бетонной массе и земляных работах … Кстати, бетон с доставкой в ​​Красногорск можно заказать прямо на сайте jitif.RU. В случае укладки столбчато-балочного фундамента необходимо в обязательном порядке заливать блоки из железобетона в местах пересечения стен и на всех углах будущего дома. Одной из обязательных процедур при закладке столбчато-балочного фундамента является укладка песчано-гравийной подушки. Монтаж фундаментов этого типа осуществляется в следующем порядке. Сначала по периметру насыпаются сваи, глубина которых должна составлять около полутора метров. Длина свай, на которых будет опираться сам монолитный фундамент, составляет двадцать пять сантиметров.

Далее заливается ростверк, который может упираться в землю, либо немного приподниматься над уровнем земли. Таким образом, контакт ростверка с поверхностью земли минимален, а в случае промерзания грунта значительно снижаются тепловые потери. Для закладки фундамента ростверка необходимы геологические исследования, и в этом случае нет возможности сделать цокольный этаж или цоколь.

.