Монтаж опалубки для ленточного фундамента: от разметки до заливки бетона

от разметки до заливки бетона

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

устройство, укрепление, когда можно снимать

Содержание статьи

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

• Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала.

Материал для опалубки

В качестве материала для изготовления форм под укладку бетона используется дерево, металл, пластик, или их сочетания. Конструкции из пластика характерны для высокотехнологичной модульной щитовой опалубки, которую очень удобно использовать при возведении ленточных фундаментов. Она позволяет сделать быструю сборку и разборку, а также допускает многократное использование (ГОСТ Р 52085-2003).

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Рекомендуем: Виды несъемной опалубки.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые совершают строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
• Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками: технология сборки, видео инструкция

Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.

Оглавление:

1. Элементы опалубки
2. Установка каркаса для фундамента
3. Технология по шагам
4. Заливка раствора

Конструкции и материалы

В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.

Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:

• Сокращение времени, затрачиваемого на монтаж опалубки для фундамента.
• Правильная геометрия и точная подгонка форм.
• Ровная внутренняя поверхность под заливку – в дальнейшем это позволит сэкономить время и средства на отделку.

Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.

Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:

1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.

2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.

3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.

Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.

Изготовление палубы своими силами

Деревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.

При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.

При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.

Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.

Порядок установки

Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:

• разметка площадки с помощью натянутых шнуров;
• рытье котлована или траншеи, если проектом предусмотрен ленточный фундамент;
• выравнивание земляных стенок;
• засыпка песчаной подушки и ее уплотнение;
• гидроизоляция или бетонная подготовка.

Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:

1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.

2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.

3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.

4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.

5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.

6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.

Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.

Рекомендации по заливке

Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.

Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.

Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:

1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.

2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.

К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.

Установка опалубки для фундамента своими руками, технология по шагам

Устройство опалубки для ленточного фундамента является важным этапом строительства любого дома. От ее качества зависит расход бетона и ровность стен. Сборка не представляет больших сложностей, поэтому с ней вполне можно справиться самому.

Оглавление:

1. Какой должна быть опалубка?
2. Описание разновидностей
3. Руководство по самостоятельной сборке
4. Рекомендации от специалистов

Основные требования

Каркас представляет собой большой своеобразный короб, в который заливают бетон. К сборочным материалам и конструкции предъявляются особые требования:

• Прочность и жесткость – стенки должны выдерживать давление бетонной массы, не образуя трещин и расколов. Технология сборки допускает легкую деформацию, равномерно распределяющуюся по всей площади.
• Минимальные зазоры на стыках – через большие щели часть раствора может вытекать наружу. После застывания фундамента в этих местах остаются пустоты.
• Точность габаритов – размеры сборки должны быть выдержаны в соответствии со схемой. По высоте конструкции допускается незначительное превышение параметров.

При установке традиционно используют доски, планки, фанеру. Для монтажа применяют плиты OSB, различные полимерные материалы. Читайте о том, какие ошибки допускаются при сооружении опалубки своими руками.

Виды

В зависимости от технического назначения опалубка может быть съемной (используется также при строительстве лестниц) или цельной. В первом варианте детали сборки после схватывания бетона раскрепляют и при необходимости применяют повторно. Разборными конструкциями обычно пользуются при заливке ленточного фундамента для забора, гаража, технических построек и различных неотапливаемых объектов.

Метод неразъемных форм выбирают при устройстве оснований, нуждающихся в термоизоляции: малоэтажные жилые дома, коттеджи, спортивные сооружения, бассейны. Для изготовления цельной опалубки используют пустотелые блоки из пенобетона, пенопласта или пенополистирола. Их устанавливают на всю глубину фундамента и скрепляют между собой пазовым соединением.

В процессе отвердения бетона такая форма прочно соединяется с основанием, обеспечивая ему защиту от тепловых потерь и разрушений.

Инструкция по сборке щитов разъемной опалубки

1. Отобрать доски толщиной 4-5 см и шириной 20-30 см.
2. Скомплектовать щиты длиной до 3-4 м и высотой в соответствии с параметрами фундамента.
3. Соединить элементы с наружной стороны при помощи деревянного бруса 4×4 см и гвоздей. Между точками крепления выдерживать интервал в 1,2-1,5 м.
4. Зазоры на стыках шириной до 5 см заделать паклей, более широкие щели закрыть деревянными заглушками.

Во время сборки необязательно добиваться идеальной гладкости щитов с обеих сторон. Для внутренних поверхностей допустимы отклонения до 20 мм.

Руководство по установке деревянной опалубки своими руками

Первым делом нужно выкопать ров требуемой длины. Дно тщательно утрамбовать и выровнять по уровню (допускается незначительный угол наклона). Между щитами и землей должен быть небольшой зазор, который легко заполняется бетоном.

Дальнейшие действия проводятся в соответствии с технологией:

1. Снаружи по периметру траншеи вбить деревянные колышки и соединить их между собой шпагатом.

2. Немного отступив от намеченных линий в сторону рва, вколотить деревянные брусья. Расстояние между ними определяется шириной стенок опалубки.

3. Монтаж щитов производится вплотную к вбитым брускам. Это не позволит нижней части конструкции сместиться в сторону. Соединить их между собой при помощи гвоздей. Наружные стыки зафиксировать досками.

4. Если проектом предусмотрена ширина фундамента более 0,6 м, то при установке опалубки противоположные стенки по всей длине соединяют перемычками.

5. В тех местах основания, где запланированы отверстия для подвода коммуникаций, производится установка металлических или пластиковых патрубков. Их заполняют песком, чтобы не деформировались под тяжестью раствора.

6. Нарезать деревянный брус длиной 0,6, 0,9 и 1,2 м для наружных распорок. Один конец спилить под прямым углом, другой скосить на 45 градусов.

7. Деревянные опоры устанавливаются по 3 штуки разного размера с шагом в 1 м. Прямым срезом опустить бруски в землю и слегка забить. Затем наклонить их заостренной стороной к щиту и прикрутить шурупом.

8. Провести армирование будущего фундамента стальными прутками. Их длина не должна превышать высоту опалубки.

Демонтаж съемной конструкции производится через 5-15 дней после заливки. Первым признаком готовности являются тонкие щели между формой и основанием. При разборке нужно соблюдать осторожность, так как фундамент еще не набрал полной крепости и у него легко отбить угол. Форму рекомендуется предварительно смочить водой. Если диффузия бетона и древесины слишком велика, то опалубку придется распиливать и снимать по частям.

Рекомендации

1. Доски для монтажа щитов должны быть одинаковой толщины. В этом случае не будет никаких проблем с изготовлением ровной поверхности (хотя бы с одной стороны). Если одна или несколько досок отличаются по толщине, то на ленточном фундаменте образуется выступ или впадина.

2. Серьезные дефекты в стенках (отверстия от выпавших сучков, глубокие трещины) можно закрыть заплатой из оцинкованной стали или тонкой фанеры. Узкие щели шириной до 10-15 мм сразу забиваются щебнем, и через них бетон просачиваться не будет.

3. После монтажа щитов рекомендуется полить их водой. Древесина, намокая, разбухает и щели между досками уменьшаются.

4. Проще всего изготовить опалубку своими руками из плиты ОСБ или влагостойкой фанеры. Они обеспечивают хорошую герметичность конструкции. Изнутри она будет абсолютно гладкой, снаружи ее усиливают деревянным каркасом. Сечение бруса подбирают соответственно толщине листового стройматериала. Чем он тоньше, тем жестче должен быть каркас.

5. С целью экономии для монтажа можно использовать деревянные двери б/у, стенки шкафов, металлические ворота, ограждения, листы железа и другие прочные материалы, способные обеспечить ровные поверхности.

6. Если в устройстве опалубки применяются старые доски, то перед установкой самостоятельно вынимают из них все гвозди. В противном случае они могут серьезно повредить фундамент.

7. Для выравнивания поверхностей и предохранения от утечки бетона можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Ее легко закрепить на деревянных стенках при помощи мебельного степлера. Если внутренние поверхности имеют чрезмерные искривления и множественные зазоры, то их выстилают листами рубероида.

8. Ускорить разборку формы своими руками позволяет специальная смазка. Ей покрывают опалубку внутри перед заливкой фундамента.

9. Если предполагается повторная установка и армирование опалубки, то после демонтажа ее нужно хорошо высушить. Чтобы доски не повело дугой, а фанера не набухла, сверху укладывают груз. Сухие остатки раствора сбивают с поверхностей после полного высыхания.

10. Форму для длинного основания необходимо дополнительно усилить снаружи. Для этого глубоко вбивают жесткие вертикальные опоры (обрезки металлической трубы, уголки, квадраты), располагая их вплотную к щитам. Это поможет избежать кривизны и не допустить поломки даже при быстрой заливке бетона.

11. Закончив установку, нужно выровнять опалубку по уровню влево/вправо. Затем натянуть по всей длине прочную нить, она будет служить верхней границей заливки.

12. Если в схеме монтажа высота фундамента превышает 0,8 м, то конструкцию укрепляют стальной арматурой с резьбой.

Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет

Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Вид комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного основания

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

Как правильно установить опалубку фундамент

Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки под фундамент

Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

• Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
• Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
• Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать – установить готовые детали по выполненной разметке.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

1. Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
2. Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
3. Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

Осталось немного – забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17^оС, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

Установка опалубки для ленточного фундамента

Строительство любого частного дома начинается с фундамента. Это также касается гаражей, бань, подсобных помещений, террас, теплиц и прочего. Первым всегда обустраивается основание. Начальным этапом этой операции является установка опалубки для ленточного фундамента. Ее можно реализовать несколькими способами, применяя при этом разные материалы.

Что такое ленточный фундамент

Рассматриваемый тип фундаментных оснований называется так потому, что он по своей конфигурации напоминает ленту. Обычно это полоса монолитного, армированного арматурой бетона, ширина которой может превышать толщину несущих стен всего на несколько сантиметров.

Ленточный фундамент формируется таким образом, что нижняя его часть находится ниже уровня площадки, а верхняя выше. Нижняя часть формируется непосредственно в подготовленной траншее, стенки которой и служат палубой для бетона. Для формирования верхней части, или цоколя здания, требуется установка опалубки для фундамента.

Этапы обустройства ленточного фундамента

Строительство основания осуществляется в несколько этапов:

• подготовка площадки;
• выбор материала для сборки опалубки;
• монтаж опалубки;
• армирование фундамента;
• фиксация опалубочных щитов;
• формирование фундамента;
• демонтаж опалубки.

Читать статью: Монтаж опалубки.

Подготовка площадки под фундамент

Чтобы установить опалубку для ленточного фундамента было проще и процесс выполнялся правильно, необходимо вначале подготовить строительную площадку. Задача – выравнивание ландшафта и удаление возможного мусора. Если фундаментное основание будет заглубляться в грунт, то подготавливается траншея соответствующей глубины, на дно которой засыпается и утрамбовывается подушка из грунта.

Выбор материала для сборки опалубки

Для монтажа опалубки под ленточный фундамент ее нужно сначала подготовить. Чтобы это сделать, необходимо определиться с исходными материалами. Для этого вкратце рассмотрим устройство типовой оснастки для формирования ленточного фундамента.

Конструктивно любая опалубочная система этой категории состоит из трех основных элементов. Самым важным из них является щит, или по-другому – палуба для бетона. Для изготовления этого элемента в частном строительстве используется либо обрезная доска, либо фанера. Если предпочтение отдается второму варианту, то вполне подойдет ламинированная плита ДСП или обработанная ОСБ. Если это будет обрезная доска, то ее толщина должна составлять 25-30 миллиметров.

Обрезная доска	Ламинированная фанера

Оставшиеся два элемента оснастки – опоры и распорки. Опоры нужны для установки опалубки под фундамент в вертикальном положении. Для этого используются колья из деревянных брусков, арматура, трубы и прочее. Комплекты сборной опалубки включают специальные упоры. В качестве опор также нужны раскосы, которые предотвращают заваливание опалубочных щитов.

Установка опалубки под ленточный фундамент

Технология установки опалубки монолитного фундамента ленточного типа достаточно проста. Первоочередной задачей этого этапа является монтаж предварительно собранных щитов в вертикальном положении. Для юстировки достаточно такого инструмента, как обычный линейный уровень. На этом же этапе устанавливается расстояние между противоположными щитами опалубки.

Предварительно зафиксировать оснастку можно двумя способами – арматурой или колышками из дерева. Такая установка опалубки для ленточного фундамента не является капитальной, однако это необходимо для того, чтобы точно выставить ее ориентацию и все расстояния.

Армирование опалубки под ленточный фундамент

Для армирования применяется обычная арматура либо специальный крепеж из комплекта сборной опалубки. Его количество, диаметр и способ крепления выбираются индивидуально. Эти нюансы будут зависеть от размеров фундамента, а также от расчетного веса здания, которое будет на этом основании стоять.

Иногда этот этап пропускается, например, при строительстве небольших деревянных конструкций. Однако это неправильно.

Фундаментное основание может быть разрушено не только весом здания, которое на нем стоит, но и сезонными перепадами температур, грунтовыми водами, смещениями и просадкой грунта и так далее.

Фиксация опалубки для ленточного фундамента

Сначала проводится фиксация опалубочной системы снаружи. Это можно назвать даже не фиксацией, а укреплением. Дело в том, что при формировании монолитных конструкций бетон давит на стенки установленных щитов с немалым усилием. Поэтому, чтобы обеспечить устойчивость конструкции до завершения работ, установка опалубки под ленточный фундамент требует дополнительного укрепления.

Делается это при помощи раскосов.

Для фиксации противоположных опалубочных щитов между собой также можно использовать разные материалы и приспособления. Это могут быть обычные деревянные бруски одинаковой длины либо крепеж из готового комплекта. С их помощью щиты фиксируются для того, чтобы выдержать давление бетона высотой до полуметра. Для этих же целей могут также применяться арматурные скобы.

Демонтаж опалубки с готового фундамента

Завершающим этапом формирования любого ленточного фундамента является демонтаж использовавшейся опалубки. Применяемые щиты можно будет эксплуатировать неоднократно на других объектах, потому этот этап желательно выполнять с надлежащей аккуратностью. Если устанавливать опалубку под фундамент правильно, то и ее разборка не вызовет больших трудностей.

Приобрести и арендовать готовые комплекты съемной опалубки вы можете в нашей компании. Обратитесь за консультацией к нашим менеджерам, чтобы выбрать наиболее подходящую оснастку с учетом конкретных задач.

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

Модуль 3 — Системы фундамента

Часть 3.2 — Бетон Система фундамента

---

Модуль Цель Цель этот модуль должен предоставить подробную информацию о требованиях к фундаментная система.Бетон и опалубка для опор, фундамента. стены и плиты будут обсуждаться в связи с передовой практикой, касающейся размещение, отверждение и отделка.

Результаты модуля К концу этого модуля Обучающийся сможет: перечислить компоненты система фундамента опишите минимальные размеры компонентов фундаментной системы эскиз и этикетка различные компоненты фундаментной системы

Выберите содержимое в указателе ниже или прокрутите вниз:

Введение

Фундамент бетонный состоит из опор, фундамента. стена, бетонная плита на грунте, облицовочная плитка и система гидроизоляции.

Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-10

Вернуться к началу

Бетонные опоры

Типы опор (наведите указатель мыши):

Назначение опор — распределение веса дом к земле внизу.

Вернуться к началу

Ленточные опоры

Ленточные опоры поддерживают фундаментные стены.

Бетон ленточные опоры должны иметь минимальную глубину для защиты от замерзания.

Общее практическое правило для ширины опоры заключается в следующем: опора должна выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма. (100 мм). Следовательно, для стены толщиной 10 дюймов (250 мм) потребуется следующая ширина опоры для опоры: 4 «+ 10» + 4 «= 18″ = 1′-6 » широкий (100 мм + 250 мм + 100 мм) = ширина 450 мм

	Схема опалубки Гвоздь устанавливается в угол фундаментной стены. Опоры будут смещены на 100 мм (4 дюйма) от этого гвоздя. На этом рисунке показаны формы, установочный гвоздь и гвоздь в основании. для установки фундаментной стены.
	Ленточные опалубки Пиломатериалы используются как формы для боковин ленточных фундаментов. Формы будут выровнены, а деревянный настил формирует нужную ширину.
	Опоры из бетонной ленты Ленточный фундамент сформирован, залит и зачищен. при наведении указателя мыши показан крупный план шпоночного паза в основании, который будет использоваться в качестве замка для система фундаментных стен.
	Укладка бетонных полос — Услуги Ленточные опалубки на месте и канализационная служба устанавливается под фундамент. при наведении указателя мыши показано, что бетонный ленточный фундамент был залит и раздели.
	Фундамент из бетонных полос — плитка Weeper Пересечение ленточных фундаментов.Обратите внимание, что часть плитки плаката встроена в бетон. Это позволяет плитке прополки проходить по периметру фундамента. и пройти сквозь опору.
	Гравий под бетонной плитой Гранулированная основа может быть размещена внутри ленточных фундаментов. где будет размещена бетонная плита на уклоне. Примечание: Как вы думаете, ленточные опоры выглядят волнистыми? Вы?

Вернуться к началу

Опоры колонн (подушек)

Опора колонны (подушки) используется для поддержки точечной нагрузки. например стальная колонна под балкой.

Размер опорной плиты зависит от нагрузки (количество этажей), которую она поддерживает.

	Формы опорных подушек Формы подушек закладываются и устанавливаются. При ближайшем рассмотрении красный баллончик нанесен знаками «x». середина расположения каждой опоры.
	Бетонная опора Бетонные опоры залиты бетоном и опалубкой. раздели. (Ленточные опоры можно увидеть по внешнему периметру фундамента.) при наведении указателя мыши показывает крупный план 1 подушечного фундамента.
Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, стр. 27	Подушка опоры и стойки Бетонная опора для опор поддерживает изолированную нагрузку, например, стальную регулируемую сообщение.

Вернуться к началу

Ступенчатая опора

Ступенчатые опоры можно использовать: на крутых склонах на неустойчивой почве или там, где этажи разделены. Нижняя часть ступенчатых опор всегда находится на ненарушенной почве или уплотнена гранулированная заливка. Толщина ступенчатой ​​опоры должна быть не менее 6 дюймов (150 мм). и такой же ширины, как и опора. На крутых склонах, где может потребоваться более одной ступеньки, поэтому применяется следующее:

Вернуться к началу

Фундаменты

Фундаментная стена используется для несения пола, стены, кровля и другие строительные нагрузки вплоть до фундамента.

Бетон как материал для фундаментных стен широко распространен.

Толщина стены для бетона составляет 6-12 дюймов (150-300 мм). Толщина стены фундамента затронуто:

Глубина ниже отметки предусмотрена система боковой поддержки Присутствуют нестабильные почвы — проконсультируйтесь с инженером

Опалубка фундамента Опалубка фундамента должна быть установлена ​​достаточно прочной, чтобы удерживать бетон Системы форм доступны во множестве типов.Формы-стяжки используются чтобы удерживать формы вместе, а также на определенном расстоянии. Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.	Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, рисунок. 12, стр.30
Стяжки формы Стяжки для форм служат для раздвигания форм на желаемый размер. Они также служат для удержания формы после сдвига стального ригеля. через форму (планку) завязать.	Источник: Reading Blueprints for Trade Information, стр. 133
Стяжки с защелкой Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.	Источник: Building Construction Technology, F. Hately, стр.109

Вернуться к началу

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

После снятия опалубки бетонной фундаментной стены снаружи участок, подлежащий засыпке, необходимо будет обработать гидроизоляцией. 2 метода обработки распыляются и взвод.

Система гидроизоляции Распыляемый битум для обработки асфальта по бетонной поверхности, подлежащей покрытию. с засыпкой. Weeper Tile c носком устанавливается по внешней стороне основания. но еще не покрытый плачущим камнем.	Гидроизоляция Platon Система гидроизоляции установлена ​​на фундамент в сборе. с плиткой и гравием вокруг опор. г. при наведении курсора мыши на стену отображается засыпка.

Вернуться к началу

ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА

	Ступенчатый фундамент Бетонные опоры и фундаменты могут иметь ступеньку, аналогичную фундаменту. Слева.Это позволяет избежать большого количества оголенных бетонных стен. Формы могут быть не очень красивыми, но если они построены прямо и служить хорошо. при наведении указателя мыши показывает фундамент после зачистки и засыпки.
	Опалубка Угловая деталь системы фундаментной стены. Не вся опалубка для фундамента красивая.
	Стяжки формы Опалубка бетонного фундамента и фундаментной стены. Система была снята, и бетон обнажился. После удаления стяжек формы (также называемых защелками) поверхность можно заделать строительной смесью. [при наведении указателя мыши] После завершения чистки вся поверхность может затем нанесите гидроизоляцию.
	Опалубка Опалубка фундамента готова для бетонирования. Опалубка будет снята после схватывания бетона.Эти формы использовались и будут использоваться много раз.
	Карманы балки Луч в фундаментных стенах должны быть заложены карманы, чтобы балки могли войти в фундаментная стена. Карман для балки слева образуется крепежными деталями. пиломатериалов на внутреннюю часть форм.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 4-9	Балки В бетон можно заделывать стальные и деревянные балки. стены в области, сделанные с балочными карманами. Необходимо поддерживать минимальную опору концевой балки.
	Окно в подвал Подвальное окно монолитное деревянное. Подвал окна тоже можно сделать из металла.
	Чек Выверенный участок фундамента служит полкой за кирпич перед домом.
	Проверка переборки Бетонный фундамент понижен при въезде в гараж. Пониженная зона называется переборкой или чеком. А небольшая часть бетона — это все, что осталось между двумя проверками площадь.
	Проверка фундамента Часть фундамента проверена на наличие полки. под кирпич.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-7	Анкерные болты Анкерные болты, заделанные в бетон, используются для крепления пиломатериалов. подоконник к системе фундаментной стены. [при наведении указателя мыши]
	Бетонная плита Бетонные плиты будут размещены после того, как будет уложен гравий и все черновая сантехника завершена. Бетонные плиты будут отделаны таким образом, чтобы они были наклонены к «полу». осушать».
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-9	Система плиток Weeper Система облицовочной плитки Big «O» установлена ​​рядом с основанием. и ниже верха фундаментной плиты. Weeper Stone 10 дюймов (250 мм) помещается поверх диаметра 4 дюйма (100 мм). плакучая плитка

Вернуться к началу

Контрольные вопросы
1.	Какие два наиболее распространенных материала используются для изготовления бетона? формы?
2.	В бетонных стенах, как заделываются отверстия в местах, где обломаны стенные стяжки?
3.	Для чего нужны анкерные болты в фундаментной стене?
4.	Что произойдет, если контрольные стыки не будут использоваться в заливке? бетонная фундаментная стена?
5.	Где следует использовать контрольные швы в фундаментной стене?
6.	Зачем нужен гравийный слой и полиэтиленовая пленка? под плитой цокольного этажа?
7.	Какова основная функция гидроизоляции?
8 ..	Ссылаясь на следующую фотографию, зачем нужен степпинг? фундаментные системы?

Наверх

Заливка фундамента

После выбора подрядчика необходимо выполнить 7 основных шагов при заливке фундамента:

(щелкните каждый элемент для подробного описания)

1. Земляные работы

2. Опоры (опалубка и бетонная заливка)

3. Стены (опалубка и бетонная заливка)

4. Гидроизоляция

5. Дренажная труба / Плакучая плитка

6. Засыпка

7. Заливка / отделка бетонного пола

Обычно на создание фундамента уходит 4–5 дней.

Обратите внимание, что несколько этапов заливки фундамента выполняются в один день.

Погода может играть роль в определении общей продолжительности работы.

День 1: Раскопки

Яма выкапывается экскаватором. Если вы еще не нанимали экскаватор, мы порекомендуем экскаватор, с которым мы работали ранее. Яма должна быть больше, чем площадь фундамента, чтобы в ней могли разместиться рабочие, которые будут заливать ваш фонд.

Фундаменты изготавливаются с помощью опалубки, размещаются на ненарушенной земле. Фундамент всегда шире бетонных стен. Также в это время обычно заливают несколько опор меньшего размера для поддержки различных столбов внутри дома.

Опоры воспринимают нагрузку дома через несущие стены и опоры. Тип и размер фундамента зависят от ряда факторов, включая почвенные условия, размер дома и уклон участка.Есть три вида опор: стеновые, колонные и ступенчатые. Стеновые опоры поддерживают стены. Фундаменты колонн поддерживают стойки, которые, в свою очередь, поддерживают балки, поддерживающие, например, полы. На крутых склонах для опоры используются опоры с крутым уклоном.

День 3: Заливка бетонных стен

Перед тем, как заливать стены, мы снимем опалубку — это означает, что мы удалим опалубку, теперь, когда бетонные основания высохли и затвердели. Как и опоры, формы используются для заливных бетонных стен.M&C Foundation Forming использует Resi-ply формы из R. Desilets Бетонные формы и аксессуары. Мы также являемся дилером и дистрибьютором R. Desilets, поставляющий бетонные формы и аксессуары нашим партнерам по отрасли по всей Атлантической Канаде.

День 4: Зачистка стен, гидроизоляция, установка дренажной трубы

Опять же, формы снимаются, и бетонные стены затвердевают перед следующим этапом.После зачистки стены мы нанесем жизненно важную часть вашего фундамента: гидроизоляцию.

Гидроизоляцию не следует путать с гидроизоляцией. В то время как гидроизоляция поможет уменьшить проникновение влаги в ваши стены и фундамент, гидроизоляция полностью отводит воду, тем самым предотвращая проникновение воды в ваши стены или основы. При нанесении этого продукта образуется густая липкая смолистая субстанция, которая затвердевает и действует как непроницаемая мембрана, обеспечивая сухой фундамент на многие-многие годы вперед.Мы используем продукцию Tremco, в частности Tuff n Dri. и сторожевые системы. Для получения дополнительной информации посетите наш раздел «Гидроизоляция».

Есть несколько разных терминов для этого процесса, но все они означают одно и то же, и установка дренажной плитки абсолютно необходима для сохранения сухого фундамента. Эта «плачущая плитка» отводит воду от фундамента, и гарантирует, что любая вода, просачивающаяся в почву, будет стекать из фундамента, тем самым предотвращая попадание влаги или воды в ваш подвал.

День 5 (при необходимости): Заливка бетонного пола и засыпка фундамента

Вы почти закончили строительство фундамента своего дома!

После установки дренажной трубы и нанесения гидроизоляции бетонный пол заливается.

В последующие дни при строительстве вашего нового дома будет выполнено еще несколько шагов, ведущих к устройству черного пола.После того, как укладка этого черного пола будет завершена, область вокруг вашего фундамента будет засыпана. Засыпанный грунт градуируется таким образом, чтобы он отклонялся от фундамента, чтобы вода стекала со стены. Это последний этап строительства фундамента и подвала.

Если идея построить новый дом с нуля пугает вас, только представьте: вскоре вы будете сидеть в своей сухой, уютной комнате отдыха, смотреть финал Кубка Стэнли, пока метель бушует за вашим окном, и все твои усилия работа, строительство дома своей мечты, окупится !!

Невосстановимая опалубка фундамента.Несъемная опалубка для ленточного фундамента своими руками. Виды неразборной опалубки для фундамента

Строительство начинается с закладывания фундамента — несущей конструкции. Высокие требования предъявляются к качеству, долговечности и стабильности. Исключение — небольшие хозяйственные постройки на плотном или глинистом грунте. Для построек небольшого объема и веса приемлемо выбирать фундамент без опалубки — бетон заливается прямо в траншеи с армированием и гидроизоляцией.Большие площади и многоэтажность требуют более ответственного отношения.

Бетон можно заливать как фиксированной, так и съемной конструкции.

Преимущества первого метода:

• Сэкономьте время на демонтаж после затвердевания.
• Отсутствие требований к сцеплению опалубки и бетона.
• Наличие дополнительного защитного слоя компенсирует влияние подвижек грунта, перепадов температуры и влажности на фундамент.
• Уменьшение расхода раствора, отсутствие протечек через щели между элементами.
• Температурный режим зимой для бетонных работ снижен до -10 ° С.
• Возможность построить своими руками.

Использование съемной опалубки рекомендуется в коммерческих целях или в случае недорогой аренды оборудования.

Для выполнения столбчатого основания чаще всего используются недорогие вспомогательные материалы:

• Рубероид.
• Трубы канализационные, асбестоцемент, гофрированная вентиляция.
• Картон, бумага высокой плотности.

Виды несъемной опалубки ленточных фундаментов

Фундамент конструкции формируется путем создания конструкции для заливки бетонной смеси. Несъемная часть отличается материалом внешних стен и крепежа.

1. Пенопласт.

Блоки и панели из вспененной полимерной массы производятся из пенополистирола, экструдированного аналога.

Преимущества:

• Легкий вес не требует доставки большегрузных автомобилей на строительную площадку.
• Действует как гидро- и теплоизоляция.
• Точное соединение в горизонтальной и вертикальной плоскостях (канавка под шип, канавка под гребень) снижает расход бетона.
• Армирование осуществляется металлической и пластиковой арматурой.
• Продукция от производителя оснащена необходимыми элементами несъемной опалубки из пенополистирола.
• Объекты сложной архитектурной формы изготавливаются на заказ в короткие сроки.
• Цена невысокая.

• Слабая стойкость к кислой и щелочной химической среде.
• Повреждены насекомыми и грызунами.

2. Бетонные блоки.

Пустотные ФБП используются в качестве несъемной опалубки под ленточный фундамент, в пустоты заливается бетон. Образуется монолитная однородная конструкция.

Преимущества:

• Выдерживает перепады температур -70 — +50 ° С.
• Устойчив к химически агрессивным средам.
• Экологичный.

Недостатки:

• Для большой массы требуется грузовой транспорт, подъемное оборудование.
• Экономически нецелесообразно использовать при строительстве малоэтажных домов.
• Наличие швов между секциями.

Установка опалубочной конструкции из блоков из керамзитобетона, стеклопластика и других аналогов приводит к удорожанию фундамента.Дополнительные компоненты в составе увеличивают стоимость, характеристики не позволяют сделать выбор для фундаментов многоэтажных и тяжелых конструкций.

3. Листовые материалы.

Древесноволокнистые и шпонированные плиты:

• . Состав: цемент, стружка, жидкое стекло, вода, сульфат алюминия. Основные недостатки: низкая влагостойкость, хрупкость.
• OSB (OSB) — плита с ориентированной плоской стружкой. Включает смолу и синтетический воск.Влагостойкость, долговечность, невысокая стоимость — положительные качества опалубки.
• Фанера — древесно-клееная плита, изготовленная из древесного шпона и специального клеевого состава. Выгоднее использовать листы на основе хвойных пород. Береза, смешанный шпон увеличивают производственные затраты. Использование для опалубки приведет к значительному удорожанию строительства.
• ДВП изготавливается из мягких волокон древесины, каустического магнезита, жидкого стекла и цемента. Влагостойкость слабая.
• Стекломагнезитовый (LSU) — плита из оксида, хлорида магния, вулканического стекла, перлита, опилок и полипропиленовой ткани.Обладает высокой влагостойкостью и прочностью.

Для формирования конструкции потребуется:

• Значительный срок для самостоятельного монтажа.
• Дополнительные трудозатраты.
• Приобретение древесины, метизов, изоляции и т. Д.

Преимущества:

• Широкий ассортимент на строительном рынке.
• Малый вес.
• Удобная транспортировка на строительную площадку.

4. Доска деревянная.

Старый дедовский способ опалубки при строительстве фундамента — использование бруса. Экономичнее вариант сочетания недорогой продукции, которую всегда можно купить на местном строительном рынке:

• Бруски.
• Доска.
• листов OSB.
• Металлический стержень для армирования бетона.

Монтажная техника для несъемной опалубки

Любое строительство начинается с разработки плана будущего строительства.Все работы выполняются с соблюдением размеров и требований, указанных на чертеже:

1. Разметка фундамента проводится на очищенном от мусора и растительности участке.

2. Для удобства монтажных работ роют траншею с запасом 0,4-0,5 м по нанесенному контуру.

3. Дно засыпано щебнем, песком на глубину 10-50 см, в зависимости от свойств грунта все утрамбовывается.

4.Укладка армирующей сетки на «подушку» улучшит прочностные свойства.

5. На этот кран допускается установка вертикальных стержней.

6. Залить тонким слоем бетона — сформировать «подошву».

7. Соберите элементы несъемной опалубки и армирующую конструкцию.

8. Проведите заливку.

Использование различных материалов вносит свои коррективы в процесс сборки:

• Использование листов требует тщательной герметизации швов.
• Применение пустотелых бетонных блоков подразумевает устройство вертикальной гидроизоляции между грунтом и фундаментом, укладку горизонтального армирующего пояса, заливку раствора по порядку.
• Необходимо приобрести марку не менее M250-M300; для хозяйственных построек допустимо использовать раствор с более низкими ставками.

Сегодня на строительном рынке доступно большое количество строительных технологий, доступных практически каждому застройщику.Любой покупатель найдет то, что полностью соответствует его потребностям. Несъемная опалубка стала одним из новых дополнений к вариантам блочного, каменного или кирпичного домостроения.

Источник m.2gis.ru

Что такое несъемная опалубка и где ее применяют?

Опалубка — это отдельные элементы в виде плит или блоков, собранные в единую каркасную конструкцию, выполняющую роль формы для укладки монолитного железобетонного листа.

В строительстве используются два типа опалубки: съемная (эта конструкция разбирается после полного затвердевания бетона) и несъемная .

Несъемная опалубка имеет два основных отличия:

1. Как следует из названия, он не удаляется после затвердевания бетонного раствора.
2. Аналогичный каркас для заливки бетона изготавливается с использованием утеплителя (чаще всего пенополистирола). Благодаря такой конструкции строящиеся дома еще получают дополнительную изоляцию на этапе возведения стен.

Источник keodom.ru

Технология несъемной опалубки универсальность , подходит как для частного, так и для многоэтажного строительства.

В процессе строительства используется несъемный каркас:

• при строительстве фундамента;
• при возведении стен здания;
• при проведении некоторых видов отделочных работ.

В настоящее время такая конструкция позволяет разливать из бетона самые разнообразные формы и конструкции. Несъемная опалубка применяется для фундамента, устройства арок, колонн. А наличие утеплителя в каркасе увеличивает теплоизоляцию монолитных бетонных стен и позволяет не проводить утепление при отделочных работах.

Разновидности материала для каркаса

Сегодня существует несколько видов несъемной опалубки, каждая из которых имеет свои принципиальные особенности сборки и функциональные характеристики.

Вот самые популярные для загородного домостроения типы:

• Собран из двух параллельно идущих пенопластов, ряды накладываются друг на друга и скрепляются между собой шипами и пазами, расположенными по краям панелей. Дополнительную прочность конструкции придает железная арматура, установленная внутри конструкции.В настоящее время чаще всего применяется несъемная опалубка для основания из пенополистирола, цена ее обычно невысока, что добавляет ей популярности.

Источник spoostromskoe.ru

• Опалубка облицовочная (декоративная) . Специальные сборные модули, состоящие из плит облицовки фасада, в которые укладывается утеплитель и арматура. Такой каркас не требует утепления или отделки.

Источник stroyrom.ru

• Арболитовая опалубка предполагает использование арболитовых плит (панелей, состоящих из древесной щепы, смешанной с бетонным раствором) для каркаса.Такая конструкция имеет более высокие теплоизоляционные характеристики, чем каркас из пенополистирола, но цена такой опалубки очень высока, поэтому ее используют реже других.

Источник opalubka-stroy-spb.ru

Преимущества и недостатки техники

Использование технологии несъемной опалубки при строительстве позволяет получить массу преимуществ:

• Ускорение строительства . Монтаж опалубки не занимает много времени, а значит, сокращается и общий срок возведения стен.
• Возможность монолитного строительства при отрицательных температурах воздуха . Бетон можно заливать в каркас с утеплителем при температуре до -10С, в то время как нормальные бетонные работы при низких температурах невозможны.
• Уменьшение общего веса здания приводит к возможности снизить стоимость фундамента (использовать для строительства более легкий фундамент).
• Нет необходимости в тяжелой строительной технике значительно упрощает и удешевляет строительство.
• Повышение эффективности звуко- и теплоизоляция здания .
• Extended Life монолитная конструкция.
• Облегчение отделочных работ .
• Возможность скрытого монтажа инженерных сетей . Все коммуникации можно смонтировать в каркас, а через специальные отверстия в опалубке вывести в нужных местах.
• Отсутствие биологических и природных угроз (постройки не гнилые, не заплесневелые, непривлекательные для грызунов и насекомых).

Из самых серьезных недостатков в большинстве случаев отметим:

1. Необходимость внутренней и внешней отделки (исключение составляет опалубка панелей облицовки).
2. Плохая паропроницаемость утеплителя , поэтому в домах требуется установка качественной принудительной вентиляции.
3. Необходимость заземления дома из-за железной арматуры внутри стен.

Источник транссиб6.ru

Некоторые особенности процесса строительства

Строительство фундамента . Поскольку дома с несъемной опалубкой относительно легкие, для них не требуется тяжелый фундамент. Обычно используется основа ленточного типа с небольшим углублением.

Неглубокий ленточный фундамент — фундамент дома в виде заглубленной в землю бетонной ленты на 20-30 сантиметров, проходящей под несущими стенами и по всему периметру здания.

Однако выбор фундамента зависит не только от особенностей возводимого сооружения, но и от конкретных условий местности (качества почвы, влажности и многих других факторов).

При установке несъемной опалубки из пенополистирола для фундамента также стоит учесть необходимость дополнительной гидроизоляции бетона, поскольку пенополистирол имеет высокое влагопоглощение и не защищает бетон внутри каркаса от разрушительного воздействия влаги.

Отделочные работы . Технология несъемной опалубки позволяет использовать любые отделочные материалы как внутри, так и снаружи дома. Нужно только помнить, что температура при работе должна быть положительной.Материалы наносятся прямо на поверхность каркаса.

Источник stroyka.radiomoon.ru

Стоимость фиксированной опалубки

При определении стоимости следует учитывать, что несъемная опалубка — это сборная конструкция, а значит, стоимость возведения монолитного дома или фундамента будет зависеть от площади застройки. Кроме того, стоит учесть тип используемого каркаса.

В таблице представлены цены на элементы несъемной опалубки из пенополистирола:

В зависимости от материала, из которого изготовлена ​​несъемная опалубка для фундамента, цена может существенно различаться.Например, стоимость 1 м2 каркаса из пенополистирола может достигать 3 тысяч рублей. Практически все компании, использующие такой каркас при строительстве домов, предлагают платные услуги на основе представленного проекта будущего дома.

Описание видео

Несъемная опалубка — Относительно новый способ возведения монолитных конструкций. У него, как и у любой строительной технологии, есть как достоинства, так и недостатки. Только изучив все плюсы и минусы такого способа строительства дома, вы сможете сделать правильный выбор.

Несъемная опалубка для фундамента — это конструкция, состоящая из арматуры и панелей, выполненная в виде пустотелой коробки, в которую заливается бетонный раствор.

Этот продукт имеет много преимуществ по сравнению с классическими методами строительства. Модульная блочная конструкция помимо основной функции выполняет роль дополнительного теплосберегающего слоя.

Преимущество — высокая влагостойкость, простота сборки и монтажа.

Что такое несъемная опалубка

Несъемная опалубка остается на фундаменте после затвердевания, выполняя функцию обогрева.

Несъемная опалубка является продуктом технического прогресса и предназначена для сокращения трудозатрат и сокращения времени строительства.Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо изучить, что такое несъемная и съемная опалубка, их достоинства и недостатки. Основываясь на этих знаниях, вы сможете подобрать наиболее подходящий вариант для каждого конкретного случая.

Конструкция несъемной опалубки состоит из панелей и блоков, собранных в единую конструкцию для укладки монолитного бетонного основания. Это позволяет совмещать 2 операции в одном технологическом цикле.

Строительство идет намного быстрее

Технология несъемной опалубки предусматривает изготовление внутренних стен с приподнятой поверхностью для лучшего сцепления материала с бетоном.

Несущая конструкция с высоким сопротивлением теплопередаче возводится значительно быстрее, чем при установке фундамента съемной формы. Не тратится время на дополнительные мероприятия по утеплению основания.

Теплоизоляционный слой защищает не только готовый фундамент, но и предотвращает высыхание / замерзание бетона при укладке.

Область применения

Фундамент из блоков под несъемную опалубку применяется в многоэтажном и частном строительстве.

Подходит для монтажа фундамента жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений.

Использование стационарных блоков при строительстве бассейнов позволяет значительно снизить теплопотери воды в баке.

Из пенополистирола, бетона и других форм можно смонтировать не только фундамент, но и стены.

Преимущества

Блоки опалубки легко соединяются между собой

Блоки несъемной опалубки для фундамента имеют много преимуществ по сравнению с использованием съемной деревянной опалубки:

1. Элементы конструкции собраны по принципу проектировщика, в них предусмотрены пазы и соединения типа гребенчато-паз.
2. Для установки деревянной съемной опалубки необходимо рассчитать нагрузку на бетон, чтобы он не разрушился под его давлением, и смонтировать элементы строго по уровню. Фиксированные блоки выгодно отличаются тем, что все элементы легко соединяются между собой в одной плоскости. Угловые соединения гарантируют прямой угол в 90 градусов.
3. Служит дополнительным элементом каркаса, увеличивая при этом прочность основания.
4. Высокие показатели пенополистирола для экономии тепла и шумоизоляции позволяют снизить затраты на отопление дома во время эксплуатации.
5. Технология помогает продлить срок службы здания.
6. Облегчает отделочные работы, создавая идеально гладкую поверхность.

Использование несъемной опалубки позволяет отказаться от установки армированного пояса и дальнейшего утепления стен.

недостатки

При заливке бетона избавиться от пузырьков воздуха в смеси

Как и у всех строительных материалов, есть недостатки в закрепленной форме под основание.

При заливке цемента в полость между блоками необходимо уплотнять бетон строительным глубинным вибратором, иначе могут образоваться пустоты, которые снизят прочность конструкции.

В основу технологии строительства необходимо установить гидроизоляцию.

Пенопласт и полистирольные формы разрушаются и крошатся под воздействием ультрафиолета.

Высокая цена материала часто заставляет отказаться от такого варианта в строительстве.

Виды

Использование несъемной опалубки, которая в конце строительных работ остается неотъемлемой частью фундамента, ускоряет и облегчает процесс строительства. Подробнее о блоках опалубки смотрите в этом видео:

Виды несъемной опалубки и материалы, из которых изготавливаются опалубки для основания:

№	Тип материала	Технические характеристики
1	Пенополистирол	Подразделяется на полистирол и экструдированный полистирол.Представляет собой пустотелые блоки. Внешняя сторона более толстая по сравнению с внутренней, так как выполняет функцию сохранения тепла. Открытый материал разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому нуждается в дополнительной отделке. Лучше не экономить и выбрать более прочный пенополистирол.
2	Пенобетон	Сочетает в себе преимущества обоих материалов. Блоки устойчивы к растрескиванию, легки в обработке, легкие. Высокие показатели термостойкости, влагостойкости.
3	Цементно-стружечные плиты	Используются в качестве щитков при заливке фундамента. Изготавливаются на основе цемента (обеспечивает плотность при сжатии) и древесной стружки (увеличивает прочность на изгиб). Они соединяются между собой деревянными или металлическими перемычками. Они требуют укладки гидроизоляционного материала. На такой поверхности легко выполнить отделочные работы штукатуркой.
4	Металлическая сетка	Применяется для элементов устройства, не требующих наличия плоской поверхности.
5	Профнастил для пола	В то же время он играет роль армирующего и отделочного материала.

Наибольшим спросом пользуется несъемная опалубка для бетона и пенополистирол. Вы можете купить материал и собрать форму своими руками или купить уже готовые блочные панели с усиленными перегородками между ними. Заводская продукция обеспечит более высокое качество.

Блоки фундаментные бетонные

Фундаментные блоки относятся к специальным бетонным изделиям, которые широко используются для обустройства фундаментов различных зданий.Они выступают альтернативой традиционным методам создания фундаментов, так как с их помощью можно отказаться от опалубки, что позволяет снизить расход арматуры, бетона и серьезно ускорить работы.

Производственные характеристики

Наша компания Concord Concrete North-West занимается производством несъемной опалубки из бетонных блоков по новейшим французским технологиям. Методика заключается в применении гипервибропрессования, за счет чего удается добиться отличных показателей плотности бетона, что дает возможность придавать прочность блокам, подобным каменным материалам.

Важным преимуществом технологии является экологическая безопасность. Для приготовления смеси используется чистый песок, цементный состав, кварцит, а также вода. При этом вредные добавки и шлак в массу не входят.

Пористая структура обеспечивает низкий процент водопоглощения. Бетон сухого прессования не имеет капилляров, способствующих продвижению жидкости, что дает приличные показатели морозостойкости. Небольшая капиллярность обеспечивает отличные гидроизоляционные свойства, так как вода не поднимается вверх.Во Франции такие основания не подвергаются дополнительным процедурам влагоизоляции.

Области применения фундаментных блоков

• Фундамент строительства.
• Строительство подвальных помещений.
• Строительство бассейнов.
• Устройство подпорных стен.

Преимущества нашей продукции

• Возможность отказаться от опалубки.
• Высокая скорость и простота монтажа без использования специальных подъемных механизмов.
• Достижение безупречной геометрии фундамента.
• Снижение затрат на арматуру и бетон на 30%.
• Сейсмостойкость.
• Сокращение земляных работ.
• Соответствие действующим экологическим стандартам.
• Высокая адгезия к различным материалам.

Закупка блоков для фундамента

Компания Конкорд Бетон Северо-Запад самостоятельно занимается изготовлением фундаментных блоков и предлагает самые выгодные условия сотрудничества.

Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы и заказать качественную продукцию, отвечающую современным требованиям. Доставляем продукцию по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Если раньше сначала монтировалась опалубка, а после полного застывания раствора ее демонтировали, то сейчас все большую популярность приобретает несъемная опалубка, которая становится неотъемлемой частью всей железобетонной конструкции. Несомненным плюсом этого вида опалубки является высокая скорость монтажа (не требуется времени на демонтаж).Он также действует как утеплитель несущих стен здания, что значительно повышает энергосберегающие качества любого здания.

Разновидности несъемной опалубки

Виды несъемной опалубки в зависимости от материала, из которого она изготовлена:

• Пенополистирол. Самый распространенный вид, применяемый для устройства фундаментов и стен при монолитном строительстве малоэтажных домов (до 4 ÷ 5 этажей). Для его изготовления используется пенополистирол плотностью около 25 ÷ 30 кг / м² (что в 2 раза больше, чем у пенополистирольных плит, используемых только для утепления).Различные элементы такой формы из пенополистирола широко представлены на современном строительном рынке.
• Цемент-цемент (арболит). Их изготавливают из древесной щепы, пропитанной специальными составами (до 90% от общего объема) и цемента (в качестве связующего компонента). Выпускается в виде пустотелых блоков или панелей. Он самый экологически чистый.
• Фибролит. Их изготавливают на основе длинных (до 50 см) древесных волокон (около 70% от общего объема) и магнезита. Он отличается высокой прочностью на сжатие и изгиб, при этом его легко пилить и обрабатывать.

• Полистиролбетон. Это пустотелый блок из полистиролбетона или тонких плит, предназначенный для устройства межкомнатных перегородок.
• Керамзит. Это полый шлакоблок. Довольно прочный и надежный, но требует дополнительного утепления стен и довольно дорого.
• Несъемная бетонная опалубка выпускается в виде пустотелых блоков для фундаментов, стен (монолитное строительство) или тонких панелей, изготовленных методом полусухого вибропрессования.

• Комбинированные: внешняя стена из пенополистирола, а внутренняя из листового материала (OSB, DSP и т.п.).

Возведение несъемной опалубки (независимо от материала, из которого она изготовлена) имеет ряд преимуществ:

• Сроки строительства значительно сокращаются.
• Для установки нет необходимости использовать специальные механизмы и приспособления.
• Несъемную опалубку своими руками смонтировать даже неквалифицированный человек, так как она оборудована по принципу детского конструктора.
• Удобство организации сетей связи (водопровод, канализация, электричество и тд).

Несъемная опалубка из пенополистирола

Этот вид несъемной опалубки является наиболее распространенным и популярным среди приверженцев монолитного строительства. Стандартный полый пенополистирольный блок имеет длину 1200 мм, ширину 250 или 300 мм, высоту 250, 300 или 400 мм, толщину внутренней стенки 50 мм, толщину внешней стенки 50 или 100 мм (в зависимости от климатических условий строительной площадки). Каждое изделие имеет бороздки в нижней части и выступы в верхней части.Монтаж несъемной опалубки очень прост и конструктивно напоминает детский конструктор «Лего». Торцевые части элементов монтируются по шпунтовой системе (клеевых составов и растворов не требуется). Помимо основных стеновых блоков, в настоящее время производятся дополнительные монтажные элементы различной конфигурации: заглушки для устройства проемов для дверей и окон; готовые угловые модули; перемычки над окнами; радиальные элементы; изделия с вырезами для соединения стен с армирующими элементами потолка; специальные элементы для заливки полов и др.

На гидроизоляционный слой фундамента монтируем первый ряд блоков. Кладку начинаем от угла к середине стены, чтобы неполные блоки оказались ближе к середине. Последующие ряды укладываются со сдвигом в шахматном порядке. Выемки в поперечных перемычках служат для укладки продольных несущих стержней арматуры, через вертикальные пустоты прокладываем вертикальные стержни арматуры, которые соединяем горизонтальными стержнями.

Важно! Вертикальные армирующие элементы монолитной стены обязательно должны быть соединены с арматурой фундамента.

За один раз укладываем не более 4-х рядов, так как одновременная заливка бетона при использовании изделий из пенополистирола допускается на высоту не более 1 м. При механизированной заливке бетона раствор подается с помощью насоса, работающего на малой скорости. После этого раствор уплотняют с помощью узких иммерсионных вибраторов (вибрирующая игла диаметром 40 ÷ 50 мм) или вручную с помощью арматурного стержня. После заливки бетона проверяем правильность вертикальности стены с помощью отвеса и уровня.

Совет! Незначительные корректировки можно вносить только до затвердевания раствора.

После частичного схватывания раствора приступаем к укладке и армированию следующих рядов стеновой опалубки.

Устройство фундаментов с использованием несъемной опалубки

При устройстве фундаментов (особенно ленточных) издавна успешно применяются фиксированные элементы и плиты из различных материалов. Поскольку наибольшие нагрузки испытывает фундамент, он является основой всей будущей конструкции и от нее зависит не только прочность, но и долговечность постройки, лучше использовать опалубку из материалов повышенной плотности (например , бетон или ДВП) для его изготовления.Вы можете подать заявку и. Однако следует учитывать, что несъемная опалубка для фундамента из стандартных блоков (шириной 250 или 300 мм) подходит для устройства полос шириной не более 200 мм. Такой фундамент подходит для строительства только легких одноэтажных построек. А при использовании плит пенополистирола можно создать более широкий ленточный фундамент, установив поперечные монтажные перемычки необходимой длины.

Если мы строим фундамент с несъемной опалубкой для строительства здания с тяжелыми несущими стенами, то целесообразнее использовать бетонные пустотелые элементы.Их делают шириной до 400 мм, и этот размер лучше всего подходит для ленточных фундаментов. Монтаж несъемной бетонной опалубки для фундамента осуществляется с использованием небольшого количества раствора. Блоки укладываются в шахматном порядке, начиная с углов. Армирование производится обычным способом. Высота блоков составляет 250–300 мм, что соответствует шагу установки опорных горизонтальных арматурных стержней: это способствует созданию максимально прочного ленточного фундамента.Устанавливаем вертикальную арматуру через пустоты бетонных блоков и соединяем горизонтальными стержнями.

Межэтажные перекрытия с несъемной опалубкой

Для устройства монолитных межэтажных перекрытий обычно используют два вида опалубки:

• из металлического несущего профнастила (обозначенного индексом N): толщиной листа 0,6 ÷ 0,7 мм и высота профиля от 57 до 114 мм;

• из пенополистирольных плитных модулей (размером 600X600X190 мм) с отверстиями для специального металлического профиля, повышающего прочность, и усеченными краями для укладки арматуры.

В обоих случаях несъемная опалубка для перекрытий поддерживается снизу системой балок и стоек, которые впоследствии снимаются после полного затвердевания раствора. Армирование пола своими руками производится аналогично армированию цементно-песчаной стяжки. Армирующий пояс перекрытия обязательно соединяется с металлическим каркасом монолитной стены. Для этого изнутри стеновых элементов вырезают горизонтальные отверстия по всему периметру пола высотой, соответствующей толщине плиты перекрытия.

Важно! Для предотвращения чрезмерного вытекания раствора через отверстия в вертикальной стеновой опалубке стены и перекрытия заполняются одновременно до верхнего уровня пола.

Использование легких полипропиленовых модулей значительно снижает вес пола, что в конечном итоге снижает нагрузку на несущие стены и фундамент. В этом случае перекрытие является тепло- и звукоизоляционным.

На заметку! Использование полипропиленовых элементов допускается только при длине перекрытия менее 12 м.При этом металлический профиль выбирают немного длиннее самого пролета, чтобы его концы заходили в проемы элементов монолитной стены.

Технология несъемной опалубки достаточно проста. При покупке элементов опалубки следует выбирать проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя на строительном рынке производителя, тогда вы соберете всю «конструкцию» без трещин и перекосов. Строгое соблюдение технических рекомендаций при установке несъемной опалубки для монолитного строительства позволит создать прочный и теплый дом.

Предотвращение отказов бетонной опалубки в процессе коммерческого строительства

Бетонная опалубка — важный элемент коммерческого строительства. Опалубка используется для придания формы и поддержки бетонным конструкциям до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности, чтобы выдержать собственный вес.

Помимо фундамента и стен, опалубка используется для создания практически всех компонентов здания, включая: основные стены, колонны, лестницы, балки, подвесные плиты, дымоходы и многое другое.

Опалубочные формы обычно изготавливаются из дерева, стали, алюминия и / или других сборных материалов:

• Обычная опалубка часто строится на месте из древесины и фанеры или влагостойкого ДСП. Фанера — это самый распространенный материал для облицовки бетонных панелей. Его легко разрезать по форме, и при правильном уходе его можно использовать многократно. Несмотря на то, что этот метод опалубки прост и недорог в производстве, он требует много времени для крупных коммерческих проектов, а фанерная облицовка имеет относительно короткий срок службы.
• Стальная опалубка более прочная, долговечная и долговечная, чем деревянная. В отличие от фанеры, сталь не впитывает влагу из бетона, поэтому не дает усадки и деформации. Стальные формы можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью. Они часто используются для крупных проектов и считаются наиболее подходящими для круглых или изогнутых конструкций.
• Алюминий часто используется в сборных опалубках, которые собираются на месте. Алюминий прочный и легкий, поэтому его можно быстро и точно собрать.Алюминиевая опалубка также легко очищается после снятия, что ускоряет строительные циклы, упрощает обращение и многократное использование без потери качества.
• Стеклопластики (GRP) и пластмассы вакуумной формовки используются, когда требуются сложные бетонные конструкции, такие как вафельные полы. Хотя пластмассы вакуумного формования всегда будут нуждаться в опоре, стеклопластик может быть изготовлен со встроенными конструктивными элементами, что делает его самонесущим. Как и стальную, пластиковую опалубку можно использовать многократно, если не задеть поверхность.

Современные опалубочные системы в основном модульные, рассчитанные на скорость, эффективность и повышенную точность. Сборные модули сводят к минимуму строительные отходы и включают улучшенные функции для здоровья и безопасности. Два основных преимущества сборных систем опалубки по сравнению с традиционной деревянной опалубкой: 1) скорость строительства и 2) более низкие затраты в течение жизненного цикла. Для установки и снятия сборной опалубки требуется минимум квалифицированных рабочих на месте, а модульная стальная или алюминиевая опалубка практически неразрушима — их можно использовать сотни раз в зависимости от ухода и применения.

Лучшие практики по опалубке

Опалубка — один из наиболее важных факторов, определяющих успех строительного проекта с точки зрения скорости, качества, стоимости и безопасности рабочих. Опалубка может составлять до 35-40% от общей стоимости бетонного строительства, которая включает материал для опалубки, трудозатраты на изготовление, монтаж и демонтаж.

Опалубка, независимо от материала, должна соответствовать следующим требованиям:

• Достаточно прочный, чтобы выдерживать вес бетона во время заливки и вибрацию, а также любые другие случайные нагрузки, включая рабочих и оборудование.
• Жесткая конструкция, надежная опора и распорки как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы.
• Достаточно тугие соединения для предотвращения утечки.
• Разрешить демонтаж различных частей в желаемой последовательности без повреждения бетона.
• Точно установить на нужную линию, а уровни должны иметь плоскую поверхность.
• Безопасное и простое обращение с имеющимся оборудованием.
• Достаточно устойчива при любых погодных условиях — не деформируется или деформируется при воздействии элементов.
• Опираться на прочное надежное основание или фундамент.

Неисправности опалубки и их предотвращение

Разрушение опалубки при строительстве бетона обычно происходит при заливке бетона. В результате какого-то неожиданного события одна часть опалубки выходит из строя, что приводит к перегрузке или смещению всей конструкции опалубки до ее окончательного обрушения. Один или несколько из следующих факторов могут вызвать отказ опалубки:

1) Отсутствие контроля / внимания во время установки и строительства опалубки. Многие отказы происходят из-за отсутствия проверки, либо из-за неопытности или неквалифицированности инспектора / бригады.

2) Несоответствующий дизайн. Большинство отказов из-за недостатков конструкции связаны с поперечными силами и устойчивостью временной конструкции. Отсутствие системы распорок для противодействия боковым силам, таким как ветер и строительные нагрузки, приводит к разрушению системы опалубки при приложении чрезмерной нагрузки. Кроме того, при повторном использовании опалубки ее способность удерживать нагрузку с течением времени снижается.К сожалению, проектировщик опалубки часто не учитывает коэффициент запаса прочности и рассчитывает нагрузку, используя исходные данные о грузоподъемности. Перед установкой конструкция опалубки должна быть утверждена лицензированным инженером.

3) Неисправные компоненты. Некоторые случаи выхода из строя системы опалубки были результатом неправильного обслуживания компонентов опалубки, которые затем выходили из строя после многократного использования. Вместимость этих компонентов опалубки снизилась из-за коррозии и повреждений, но это редко принимается во внимание во время монтажа.

4) Неправильные соединения. Компоненты опалубки иногда неправильно подсоединяются, чтобы облегчить и ускорить демонтаж. Но отсутствие надлежащего соединения может привести к прогрессирующим коллапсам. Недостаточное количество болтов, гвоздей или соединений, низкое качество сварки и дефектные клинья могут легко нарушить целостность опалубки. Невероятно, но иногда между двумя компонентами нет никакой связи.

5) Преждевременное снятие. Несвоевременное снятие опалубки до надлежащего отверждения бетона обычно происходит из-за того, что рабочие спешат быстро повторно использовать форму из-за жестких требований к графику или бюджетного давления.

6) Неправильная опалубка. Неадекватная опалубка является важной причиной разрушения опалубки, когда ударные нагрузки от бетонных обломков и другие эффекты вызывают обрушение вертикальных берегов во время бетонирования. Кроме того, необходимо установить опоры, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки от опалубки до фундамента или другого конструктивного элемента, способного поддерживать опалубку и новый бетон.

7) Недостаточный фундамент. Многие опалубочные фундаменты не могут передавать нагрузку на грунт или располагаются на слабом грунте.Эти фундаменты часто сооружаются из подоконных плит, бетонных опор и свай, что может вызвать неравномерную осадку опалубки и перегрузку берегов, что в конечном итоге приведет к обрушению. Кроме того, недостаточная емкость фундамента может снизить несущую способность опалубки.

Чтобы предотвратить выход из строя опалубки и возможность травмирования рабочих, на трех критических этапах опалубки необходимо принять следующие превентивные меры:

1) Этап монтажа опалубки

• Убедитесь, что опалубка разработана компетентным, квалифицированным специалистом, имеющим опыт проектирования используемого типа опалубки, и что конструкция может выдерживать ожидаемые динамические и статические нагрузки.Если установленная опалубка не соответствует первоначальному проекту, измените опалубку, чтобы она соответствовала проекту, или подтвердите, что проектировщик осмотрел опалубку и убедился, что измененная конструкция опалубки не нарушит структурную целостность.
• Если используются собственные системы опалубки, убедитесь, что они собраны в соответствии с рекомендациями производителя.
• При проектировании опалубки по индивидуальному заказу, будь то сочетание различных систем опалубки или использование запатентованных систем, не рекомендованных производителем, убедитесь, что проект выполнен опытным инженером-проектировщиком опалубки.
• Проверяйте компоненты опалубки перед использованием, заменой или ремонтом дефектных компонентов перед использованием.
• Перед заливкой бетона (и перед тем, как другие специалисты получат доступ к рабочей площадке), возведенная опалубка должна быть осмотрена квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что она была возведена в соответствии с проектом опалубки. Сотрудник должен задокументировать осмотр и подписать опалубку как готовую к использованию.

2) Стадия заливки бетона

• Убедитесь, что структурная целостность опалубки проверена перед началом заливки бетона.
• Создайте подходящую граничную зону, чтобы рабочие не могли получить доступ к области под опалубкой во время заливки бетона, и поддерживайте эту зону до тех пор, пока бетон не достигнет необходимой прочности.
• Следите за опалубкой во время заливки бетона, чтобы определить первые признаки разрушения. Доступ к участкам под опалубкой должен быть запрещен, если не была проведена оценка рисков для определения того, что это безопасно.
• Убедитесь, что опалубка не перегружена во время заливки бетона.

3) Этап снятия опалубки

• Минимальное время отверждения, указанное в проекте опалубки, должно быть достигнуто до снятия опалубки или получения соответствующего сертификата после испытания образца бетона.

Что может сделать пирог

Хотя опалубка считается непостоянной работой в строительной отрасли, ее не следует рассматривать как временную, и следует проявлять должную осторожность при ее строительстве, заливке и демонтаже бетона.Нарушение опалубки может произойти на любой строительной площадке, большой или маленькой. Однако отказы в коммерческой многоэтажной среде обычно приводят к большому количеству травм и смертей, потому что рабочие находятся либо на палубе, либо под ней, и у них нет ни времени, чтобы среагировать, ни подходящего места, чтобы избежать опасности.

Судебные консультанты и инженеры по строительству

Pie имеют многолетний опыт в оценке отказов опалубки, а также в точном и эффективном расследовании претензий.

Опалубка для бетонных конструкций, ее виды и основные функции

Опалубка для бетонных конструкций, ее виды и важные советы по установке.

Ни один современный процесс строительства не ведется без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, будь то фундамент дома или прочный каркас всего здания. Для реализации таких конструкций необходимо создать предварительно построенный бетонный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность окончательного строительства во многом зависит от правильной установки опалубки для бетонных конструкций (изолированная бетонная опалубка).

Виды опалубки

Основные различия между видами опалубки связаны с их назначением и способом использования. Двумя наиболее обширными в своем классе являются следующие:

• опалубка несъемная;
• опалубка съемная.

Съемная опалубка — самый известный и распространенный вид опалубки. Есть множество съемных вариаций. Это означает демонтаж опалубочного материала после первоначального схватывания бетона или его полного высыхания.С помощью съемной опалубки можно формировать самые разные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы зданий, монолитные стены, лестницы, элементы отделки и украшения интерьера и экстерьера — все, что можно сделать из бетона.

Из чего сделана съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

• древесина;
• фанера;
• стальных листов;
• листов и форм алюминиевых;
• различных вариаций объединены вместе.

Также часто используется ПВХ-покрытие с пластиковыми элементами. Это облегчает демонтаж несъемной опалубки. Металлическая опалубка применяется в первую очередь для возведения сложных конструкций и в массивном строительстве, когда выполняется возведение монолитных конструкций (так называемая монолитная опалубка). Существует множество сборных конструкций огромных панелей и систем для их размещения и удержания.

Основные требования к съемной опалубке

Из какого бы материала ни была сделана опалубка, существуют основные требования для ее формирования:

• каркас должен быть жестко закреплен и жестким во всех положениях;
• элементы конструкции должны быть максимально плотно прилегать друг к другу;
• настил по всей высоте, способный выдержать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
• : съемная опалубка должна иметь очень плохое сцепление с бетонными плитами;
• , если опалубку предполагается использовать несколько раз, она не должна быть частью структурной деформации нагрузки.

Некоторые важные советы по установке

Расскажем о самом простом примере установки опалубки для ленточного фундамента. Эти основные принципы помогут вам справиться с любыми бетонными опалубочными системами.

1. Прежде всего следует правильно подготовить поверхность. Следует помнить, что траншея для фундамента должна выполняться в строгом соответствии с правилами. Следует отметить, что конечный вес бетонной конструкции будет довольно большим, поэтому ее нужно равномерно распределить по поверхности.Для этого используйте песчаную подушку. Насыпают песок слоем около 6 дюймов, а затем плотно утрамбовывают, смачивая большим количеством воды. Чтобы было легче измерить расположение стен опалубки и заливать бетон, в первую очередь следует обеспечить прочность основания. Также можно насыпать на дно траншеи песок и цементный раствор, а затем залить небольшим слоем бетона. Фундаменты уровня следует проверять с помощью уровня воды.
2. Теперь можно приступить к установке опалубки на плоском и прочном подготовленном основании.Изначально при помощи колышков или лески следует очертить периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями строительного проекта.
3. По периметру будущего фундамента вглубь в землю вбиваются небольшие колонны и стержни. Стороны, обращенные к фундаменту, необходимо отделить от разметки на расстоянии, равном толщине панелей опалубки. Колышки будут удерживать нижние доски, а доски будут основой для установки подпорок. Панели прикрепляются к столбам и балкам и фиксируются с помощью гвоздей или стержня.Внутренняя сторона панелей должна быть абсолютно такой же, как внешняя форма будущего фундамента.
4. Если высота опалубки превышает 5 футов, необходимо создать специальное окно для удаления промышленных отходов, которые могут попасть в опалубку во время ее строительства. Если в подвале необходимо оставить технологические проемы и проходы, необходимо также установить арматуру для опалубки — это предотвратит попадание кусков бетона внутрь и их деформацию под весом бетона.Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе строительства, перед созданием опалубки и армирования. Если предполагается, что опалубка будет снова использована в будущем, используйте масла, которые минимизируют адгезию к бетону. После затвердевания бетонной опалубки ее будет намного легче отделить.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам получить необходимую информацию о опалубках для бетонных конструкций, их основных функциях и получить несколько советов по установке.

Ленточный фундамент: Пошаговая инструкция | Тойиб

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех других типов оснований:

• низкая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простая конструкция без использования тяжелых технических средств;
• надежность конструкции;
• возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
• стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

У него тоже есть недостатки:

• строительство требует много материалов;
• требуется гидроизоляция.

Для возведения ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон.

При всех своих достоинствах и недостатках этот тип фундамента широко распространен, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количество раствора, давно придумали калькуляторы для расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент самостоятельно: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, построить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных шагов.

Подготовка к работе и разметка на месте

Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо спланировать местность и разметить оси. Планировка — это выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, но в более низких местах высота фундамента будет больше.
Оси отмечены треугольником со сторонами 3: 4: 5.Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Раскопки

Это рытье траншей на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности почвы, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажек это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт.

После рытья траншеи на ее дне проводят утрамбовку и дренаж слоем песка и гравия.Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от материала, из которого будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: выравнивание и рытье траншеи

Самостоятельная опалубка под ленточный фундамент

Когда траншея готова, приступаем к сооружению опалубки. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно. Также можно изготовить опалубку для ленточного фундамента самостоятельно. Для этого понадобятся пиломатериалы: бруски и тес.Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей траншее. Поскольку туда будет наливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом.

Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление заливаемого бетона. Для этого стены опалубки скрепляют перемычками через 2-3 метра.Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.

Шаг 3: Самостоятельно изготовить опалубку для ленточного фундамента

% PDF-1.7 % 1005 0 объект > эндобдж xref 1005 84 0000000016 00000 н. 0000003324 00000 н. 0000003564 00000 н. 0000003601 00000 п. 0000004220 00000 н. 0000004330 00000 н. 0000004486 00000 н. 0000004642 00000 н. 0000004799 00000 н. 0000004956 00000 н. 0000005112 00000 н. 0000005269 00000 н. 0000005426 00000 п. 0000005582 00000 н. 0000005738 00000 н. 0000005890 00000 н. 0000006035 00000 н. 0000006566 00000 н. 0000007120 00000 н. 0000007549 00000 н. 0000007588 00000 н. 0000007617 00000 н. 0000007732 00000 н. 0000007845 00000 н. 0000008388 00000 п. 0000009005 00000 н. 0000009470 00000 н. 0000009844 00000 н. 0000010145 00000 п. 0000010233 00000 п. 0000010693 00000 п. 0000011283 00000 п. 0000012046 00000 п. 0000012489 00000 п. 0000012881 00000 п. 0000013380 00000 п. 0000013465 00000 п. 0000014279 00000 п. 0000015055 00000 п. 0000015794 00000 п. 0000016102 00000 п. 0000016416 00000 п. 0000016770 00000 п. 0000017583 00000 п. 0000018530 00000 п. 0000018989 00000 п.