Обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте: Как сделать нижнюю обвязку каркасного дома на столбчатом фундаменте

Содержание

Как построить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома


Возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома является отличной идеей. В частности, он малозатратен в плане вкладываемых финансов и труда. Рассмотрим более подробно, как можно рассчитать и возвести фундамент на столбах на своем участке.

Почему столбчатый фундамент?

Анализ всех доступных на сегодня технологий строительства чаще всего сводится к решению, возводить ли ленточный неглубокого залегания или столбчатый фундамент своими руками. В

Выбор основы дома именно на столбах определяется следующими параметрами:

  1. Все работы по монтажу можно выполнить самостоятельно, без привлечения крупногабаритной техники.
  1. Усадка и высыхание фундамента происходит в течение пары месяцев, что позволяет возвести дом под крышу за один строительный сезон.
  1. Расход материалов значительно ниже, чем при строительстве бетонной «ленты».

Столбчатый фундамент под каркасный дом своими руками имеет и минус, которым является то, что организовать подвал под домом не представляется возможным. Еще совсем недавно от столбчатого фундамента отказывались и по причине сложностей с утеплением полов. Но современные материалы позволяют достичь таких показателей энергоэффективности, что дополнительная потребность в теплом подвале для каркасного строения уже не актуальна.

Основные требования и расчеты

Расчеты под столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома следует начинать с плана первого этажа. Количество столбов вычисляется по количеству пересечений и стыков несущих стен, как наружных, так и внутренних. В связи с тем, что каркасный дом является легким строением, весом в расчетах можно пренебречь, но при этом обязательно учесть расстояния по длинам стены. Так интервалы между соседними столбами фундамента рекомендуется делать не более 2-3 м.

Следующим шагом будет определение, какой столбовой фундамент предпочтительней использовать в условиях участка. Сейчас доминируют три технологии:

  1. Использование готовых монолитных блоков
  1. Создание сборных столбов из блоков
  1. Монолитная заливка с армированием столбов по опалубке.

Какая бы их трех возможных технологий не была выбрана в итоге, общим для всех них будет сечение столба – 400×400 мм, если опора имеет квадратное сечение, или 400 мм в диаметре, если опоры в сечении имеют круг.

Устройство столбчатого фундамента под легкие дома предполагает неглубокое залегание – на 50-60 см. Благодаря особенностям такого основания данная глубина прекрасно держит дом и на высоко пучинистых грунтах с низкой точкой промерзания.

Итак, как сделать столбчатый фундамент? При создании основания следует участь следующие этапы работы:

  1. Подготовка площадки.

С участка под будущим домом снимают плодородный слой, выравнивание производят при помощи песка, который обязательно утрамбовывается.

  1. Подготовка ям под столбы.

Производится разметка участка в соответствии с планом дома. В предполагаемых углах строения, на пересечении и стыках всех планируемых стен намечаются места под ямы. Выкапываются углубления из расчета 50 см глубина залегания фундамента плюс 20 см песчаная подушка. Ширина ям должна быть чуть шире сечения столбов, особенно, если планируется монолитная заливка опор с установкой опалубки.

  1. Подготовка подошвы под опоры.

На дно ям насыпается крупный песок или гравий мелких фракций, который плотно утрамбовывается. Он необходим для поглощения избытка влаги и более плотной посадки самих столбов.

Установка столбов производится по выбранной технологии – либо готовыми элементами, либо заливкой морозостойких марок бетона в заранее собранную опалубку с дополнительным армированием.

  1. Выравнивание столбов по уровню и их обсыпка грунтом.

Для обсыпки рекомендуют использовать глину или песок, который дополнительно проливается обильно водой для более плотного прилегания фракций друг к другу.

  1. Обвязка фундамента.

Может проводиться как нижним брусом каркасного дома, так и дополнительным ростверком из армированного бетона.

В основном установка такого типа основания требует обвязки. В некоторых случаях в этой роли выступают ростверк или нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте.

Каркасный дом представляет собой набор вертикальных и горизонтальных стоек-брусьев, проемы между которыми закрыты сип (сэндвич) -панелями, влагостойкой ОСБ или светопрозрачными конструкциями. Соответственно, нижний горизонтальный брус дома вполне успешно может брать на себя функционал обвязки фундамента.

В этом случае те места бруса, которые непосредственно примыкают к оголовкам столбчатого фундамента, должны быть дополнительно гидроизолированы. В противном случае в местах стыков при перепадах температуры и влажности будет скапливаться вода, которая постепенно разрушит дерево.

Ростверк на столбчатом фундаменте

В некоторых случаях предпочтительнее возводить столбчатый фундамент с ростверком своими руками. Обвязка ростверком значительно дороже рассмотренной выше обвязки брусом, но при этом каркасный дом много проще гидроизолировать снизу, и в целом прочность конструкции сильно возрастает. На таком основании возможно даже возведение одноэтажных зданий из пеноблоков.

Ростверк является бетонной армированной лентой, зафиксированной на столбах основания. Толщина его колеблется от 250 до 400 мм. Обычно специалисты рекомендуют в таком типе обвязки создавать два пояса армирования, чтобы снизить нагрузки на изгиб. Однако если на фундаменте с ростверком планируется возводить исключительно легкие каркасные конструкции, достаточно и одного пояса арматуры.

Ростверк заливается по опалубке, которая предварительно выровнена по уровню. Высота надземной части столбов должна составлять не менее 50 см до нижней грани ленты. Верхняя часть обвязки обязательно должна быть дополнительно гидроизолирована.

Соблюдайте все рекомендации, и вы получите надежное основание для вашего дома!

Читайте также…

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома

Столбчатое основание часто используется при создании каркасных строений, так как именно такая конструкция может быть построена собственными руками и не требует траты большого количества денег. Но чтобы создать надежный столбчатый фундамент для каркасного дома, необходимо соблюдать технологию проведения работ.

Что нужно знать перед монтажом фундамента

Перед созданием столбчатого фундамента для своего дома необходимо соблюдать определенную технологию проведения работ, так как от этого зависит надежность будущего строения. Перед началом работ стоит узнать об особенностях почвы на участке. Это необходимо для определения вероятности движения грунта. Чем больший вес имеет дом, тем больше вероятность деформации каркаса. Но при создании каркасного строения можно не волноваться об излишней нагрузке, так как подобные дома имеют небольшой вес.

Стоит отметить, что каркасные постройки являются достаточно легкими. Квадратный метр такого дома может весить около 15 кг. Но, несмотря на это, при создании конструкции на глинистой или песчаной почве стоит дополнительно укрепить фундамент.

Перед созданием основы строения необходимо начертить план. На нем должны быть отмечены несущие стены, перегородки и другие элементы строения. Именно под стенами и будут располагаться столбы. Сначала они устанавливаются на углах и в местах соединения стен. После этого происходит установка опор под пролетами.

Столбы фундамента могут быть квадратными и круглыми. Элементы основания квадратной формы могут иметь сечение 250-400 мм. Круглые же столбы могут иметь меньшее сечение. Перед тем, как создать столбчатый фундамент под каркасный дом,стоит определиться с материалом, из которого он будет изготовлен.

Преимущества столбчатого основания

Перед тем, как перечислить преимущества столбчатого фундамента, стоит упомянуть, что при выборе такого варианта устройство подвала невозможно. Также столбчатое основание не создается в местности с плывучими грунтами.

В остальных случаях описываемый тип фундамента имеет следующие особенности:

  1. Может быть возведен за короткий промежуток времени. При этом не нужно длительное время ждать усадки и высыхания. Это позволяет создать дом в течение одного сезона.
  2. Отсутствие необходимости в использовании строительной техники. Для создания столбчатого фундамента не нужно иметь большую бригаду рабочих.
  3. Низкая стоимость конструкции.Такой тип фундамента можно возвести при минимальном количестве денег на создание дома. Именно поэтому его и выбирают многие владельцы загородных участков.
  4. Возможность возводить каждый элемент фундамента отдельно.
  5. Работы могут производиться в любое время года. Именно поэтому владельцы, участков, желающие создать каркасный дом, часто выбирают столбчатое основание.
  6. Легкость замены и ремонта. Если один из элементов фундаменте деформировался, его можно легко отремонтировать или даже заменить.

Достаточно часто создаются каркасные бани на столбчатом фундаменте.

Подготовка участка

Строительная площадка должны быть примерно на 3 метра больше периметра будущего дома. Во время подготовки территории производятся следующие работы:

  1. Уборка мусора и камней.
  2. Снятие 30 см верхнего слоя почвы. Снятый плодородный слой стоит отнести подальше от строительной площадки.
  3. Выравнивание площадки.

Стоит помнить, что дно участка должно быть выровнено при использовании строительного уровня. Создавая дом своими руками, следует сначала начертить план, в котором будут указаны размеры каждого элемента конструкции.

Подошва фундамента

Перед началом создания фундамента происходит выкапывание грунта в местах, где будут установлены столбы. Ширина углубления должна быть больше создаваемого элемента примерно на 10 см со всех сторон. Глубина канав должна рассчитываться на основе данных о весе дома и о глубине промерзания почвы.

После создания канав происходит засыпка песка на высоту около 15 см. Материал смачивается водой и утрамбовывается. Затем осуществляется заливка бетонного основания высотой около 10 см.

Первый блок столбчатого фундамента устанавливается после «схватывания» бетона. Стоит помнить, что состав не должен полностью высохнуть. Если создаются монолитные столбы, сначала устанавливается опалубка, в которую впоследствии будет заливаться цементный раствор.

Создание опалубки

Чтобы ускорить процесс создания основания для дома, стоит приобрести готовую щитовую опалубку. Благодаря сборным щитам можно регулировать размеры создаваемого столба. Использование таких изделий позволит сэкономить на материалах.

Кроме досок в качестве материала для опалубки может использоваться:

  • фанера;
  • металлические листы;
  • пластик.

Стоит помнить, что доски должны быть узкими. Это связано с тем, что широкие изделия могут растрескаться. Перед началом работ необходимо смочить материал. Это предотвратит впитывание раствора во время заливки. Смачивать опалубку не нужно, если она выстилается гидроизоляционным материалом.

Если грунт на участке плотный, создавать опалубку не обязательно. В таком случае канавы устилаются гидроизоляционным материалом, чтобы влага из бетонного раствора не проникала в землю. Если используются асбестовые трубы, они остаются в земле.

Самым простым вариантом является создание опалубки из рубероида. В таком случае формируется трубка, диметр которой равен диаметру будущей опоры. Для сохранения формы рубероид обматывается скотчем. Созданная рубероидная труба устанавливается на песчаную подушку и прикапывается для сохранения определенного положения.

Армирование и заливка

Чтобы столбчатый фундамент был более надежным, каждый его элемент стоит армировать (если столбы создаются монолитными). Для этого используются арматурные прутья диаметром 10-12 мм. Они соединяются между собой проволокой в единый каркас.

Во время установки каркаса стоит следить за тем, чтобы расстояние между прутьями и опалубкой было больше 2 см. Если это правило не соблюдать, при деформации столбов арматура может начать разрушаться из-за коррозии.

Для заливки столбов должна использоваться смесь М200. Заливка должна осуществляться послойно на высоту примерно 30 см. При этом после каждого этапа необходимо уплотнять бетон при помощи строительного вибратора или штыря.

После создания столбов необходимо проверить, все ли обрезы располагаются на одном уровне. Если высота не совпадает, необходимо уравнять их раствором, состоящим из одной части цемента и двух частей песка. После заливки опалубку необходимо оставить примерно на неделю.

Гидроизоляция и создание ростверка

После снятия опалубки происходит изолирование столбов обмазочными или рулонными материалами. На следующем этапе происходит обратная засыпка траншей. Стоит помнить, что после засыпания  слоя в 30 см необходимо его утрамбовывать.

После этого создается ростверк, который представляет собой перемычку, соединяющую столбы. Он необходим для увеличения жесткости основания и предотвращения сдвигов. Железобетонные изделия устанавливать не стоит, так как они предназначены для больших нагрузок и не подходят для использования в частном строительстве.

Если дом строится одноэтажным, ростверк вообще не создается. Его функции выполняет обвязка из бруса. Стоит помнить, что от земли до обвязки должно быть расстояние не менее 50 см. Обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте создается из бруса. Этот материал способен выдержать нагрузку, создаваемую строением.

Забирка

После проведения всех работ по созданию дома производится монтаж забирки. Такая разновидность цоколя устанавливается для того, чтобы закрыть пространство между столбами и защитить опоры от осадков. Также забирка выполняет и декоративную функцию.

Этот вид цоколя создается из следующих материалов:

  • дерево;
  • камень;
  • кирпич;
  • сайдинг;
  • цементно-стружечные плиты.

Стоит отметить, что в забирке необходимо создать отверстия для вентиляции подпольного пространства. Внутренняя сторона цоколя обычно утепляется.

Соблюдая все правила проведения работ создать столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома можно без использования строительной техники и привлечения помощников. Именно поэтому многие владельцы участков выбирают такой тип основания.

Фундамент для каркасного дома — столбчатый фундамент или свайный. Какой фундамент лучше для каркасного дома

Самый легкий и недорогой вариант дачной постройки – каркасный дом. И самые низкие требования к фундаменту. Но, не смотря на малый вес сооружения, надо учитывать характер грунта и рельефа, иначе постройка будет неустойчивой. Какой нужен фундамент для каркасного дома и как его возвести?

Какой фундамент лучше для каркасного дома

Варианты фундамента для каркасного дома своими руками:

  • столбчатый;
  • ленточный сборный и монолитный;
  • свайный;
  • свайно-ленточный;
  • ТИСЭ;
  • плита монолитная или сборная.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент выполнить проще всего: по периметру сооружения, под внутренними стенами, углами и участками, создающими самую высокую нагрузку, устанавливают опорные столбы. Шаг столбов – в пределах 2,5 метров, сечение – расчетное: зависит от веса дома, этажности, материала самих опор (кирпич, металлические трубы, бревна и т.д.). Сечение прямоугольного столба обычно от 25х25 до 40х40 см, круглого – 20-25.

Фундамент, как правило, повышенный (не меньше полметра). Глубина зависит от характеристик грунта, промерзания, уровня вод. Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте выполняется из профильных труб, бруса, армированного бетона. Пространство под домом загораживают шифером, фанерными щитами, закладывают кирпичами или оставляют открытым.

Материалы опор:

  • железобетон;
  • бутобетон;
  • кирпич;
  • блоки;
  • бутовый камень;
  • бревно;
  • профильные или круглые полые трубы.

В зависимости от материала основание может быть монолитным и сборным. На пучинистом грунте (глина и др.) столбы заглубляют ниже промерзания. На стабильных достаточно половины этой глубины, и полвысоты ямы составляет подушка – гравийно-песчаная или только песок. У незаглубленных столбов подошва располагается на уровне почвы, ниже – подушка.

Выше столбов обычно располагают ростверк (фундаментную балку). Она связывает опоры (препятствует их разъезжанию, опрокидыванию) и равномерно распределяет на них нагрузку от дома. На очень стабильных грунтах ж/б балку можно не делать, достаточно нижней обвязки. Ее кладут поверх гидроизолирующего материала.

Ленточные фундаменты

Столбы подходят только для хороших, стабильных грунтов. Более устойчивый вариант – ленточный мелкозаглубленный фундамент для каркасного дома. Но и у ленточного фунадамента есть свои ограничения: не рекомендован на глинах, при сильном морозном пучении, большой глубине промерзания. Подходит для песков, супесей, в том числе не очень плотных: пластичная монолитная армированная лента хорошо компенсирует неравномерность усадки. Глубина – ниже промерзания, обычно в пределах 0,7 метра. Сборные ленты (из блоков, кирпичей) подходят только для хороших грунтов, т.к. их прочность существенно ниже: сборная лента не пластична и при подвижках трескается по швам.

При более глубоком промерзании рекомендована заглубленная лента, но ее под легкий каркасный дом закладывать нецелесообразно: несущая способность высокая, такое основание рассчитано на тяжелые кирпичные дома, в т.ч. больше одного этажа. Для каркасных в этом случае выбирают другие основания: сваи, ТИСЭ.

Сваи

Свайный фундамент для каркасного дома бывает обычно на винтовых или буронабивных сваях. На винтовых несколько дороже (за счет стоимости свай), но проще и быстрее в монтаже: не нужно бурить скважины, дожидаться застывания бетона. Сваи погружаются на большую глубину, ниже промерзания, с расчетным шагом (не больше 3 метров) – по углам дома, под несущими стенами, перегородками, тяжелыми внутренними конструкциями (каменной печкой и др.). Подходят для любого грунта, кроме скал: пески, глины, заболоченные почвы и др. Можно завинчивать вручную силами трех человек. Ростверк выполняется из разных материалов, под каркасный дом обычно хватает деревянной или металлической нижней обвязки. В некоторых случаях сваи комбинируют с мелкозаглубленной ж/б лентой.

Несколько сложнее строительство фундамента для каркасного дома на буронабивных сваях: по периметру сооружения бурят скважины, вставляют металлические или асбоцементные трубы, помещают арматуру, заливают бетон. При использовании монолитного ростверка в верхней части каждой трубы бетонируют арматурные шпильки: они будут связывать сваи с ростверком.

ТИСЭ

Это разновидность комбинированного фундамента под каркасный дом. Его особенности:

  • столбы – бетонные монолитные, с устойчивым «башмаком» в нижней части;
  • ростверк – бетонный. На неровном рельефе его выполняют ступеньками;
  • ростверк всегда повышенный. В оригинальной конструкции ТИСЭ пространство под домом оставляют продуваемым, на практике чаще закладывают или загораживают, как и у других столбчатых конструкций.

У ТИСЭ высокая устойчивость. Он подходит для многих сложных грунтов, на которых обычные столбы держаться не будут.

Плитные фундаменты

Очень редко под каркасные дома заливают монолитную «плавающую» армированную плиту. Это очень прочный и устойчивый вариант, компенсирует любые подвижки и естественную усадку. Подходит в т.ч. для тяжелых многоэтажных домов, для любых грунтов без исключения. Минусы:

  • больше всего земляных работ;
  • самая высокая цена;
  • самые долгие сроки возведения;
  • не получится обойтись без тяжелой техники.

Кроме монолитных существуют также сборные блочные плиты. Блоки укладывают сплошняком или с интервалами. Второй вариант обходится дешевле, и не нужно ждать застывания бетона. Можно ли использовать эту технологию, покажет расчет фундамента для каркасного дома.

Плиту часто используют при создании цокольного этажа. Полноценный эксплуатируемый подвал можно также сделать при использовании заглубленной ленты или свайно-ленточного фундамента. Столбчатые основания такой возможности не предоставляют.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома

Рассмотрим возведение столбчатого основания из монолитного бетона. Столбы прямоугольные.

  1. Насыпать на дно подушку из гравия и песка. Высота от 10 до 50 см, зависит от заглубленности столбов.
  2. Изготовить опалубку из фанеры или доски. Если грунт плотный, без опалубки можно обойтись. Стенки опалубки или ямы под столб прокладывают гидроизолирующим материалом.
  3. Установить каркас из четырех ребристых арматурных прутьев 1-1,2 см. Прутья соединяют друг с другом хомутами  0,6-1 см. Между арматурой и стенками оставляют расстояние 3 мм минимум. До дна тоже должно оставаться 3 мм (каркас ставят поверх пластиковых подставок).
  4. При монтаже «башмака» сначала заливают его, потом основной столб. Соединять эти две части должны сквозные арматурные прутья.
  5. Если ростверка не будет, каркас завершается за 5-6 см до верхней плоскости будущего столба. В верхнюю часть столба бетонируют закладные шпильки толщиной 1,4-1,6 см для монтажа обвязки.
  6. Если ростверк будет, стержни арматуры должны выступать над столбом на расстояние от 15 до 25 см. Потом их связывают с арматурой ростверка.
  7. Залить в опалубку бетон не ниже М200. Каждую порцию нужно утрамбовать, прежде чем заливать следующую, и согнать металлическим прутом воздух.
  8. Снять опалубку можно примерно через месяц.

Обновлено: 17.10.2016

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте – требования и укладка. Нижняя обвязка каркасного дома — мой вариант

Все каркасные дома имеют верхнюю и нижнюю обвязки, которые обеспечивают их прочность и крепость всей конструкции. Если они выполняются неправильно и без соблюдений всех технологий, то весь дом получается ненадежным и недолговечным.

Нижняя обвязка каркасного дома — это первый слой из досок, бруса или бревен, укладываемый непосредственно на фундамент и прочно прикрепляемый к нему. Такая обвязка обеспечивает надежную фиксацию постройки к фундаменту и является опорой для пола и стен.

Возведение каркаса дома можно начинать только по завершению укладки нижней обвязки.

Требования к материалам для нижней обвязки

Для нижней обвязки каркасного дома своими руками рекомендуется использовать древесину хвойных пород, которая обладает несколькими существенными преимуществами перед лиственными. К ним относится:

  • Высокая прочность
  • Длительный срок эксплуатации
  • Прямой ствол
  • Отличные строительные характеристики
  • Низкая влагопроницаемость

Чаще всего в качестве материала для нижней обвязки применяется лиственница, кедр, сосна, ель. Выбор породы дерева зависит от условий конкретного участка местности и осуществляется с учетом ее наличия и наиболее подходящей плотности, прочности и цены материала.

Наряду с выбором древесины подбирается и форма пиломатериала:

  • Бревно
  • Доска или связка досок

Если решено использовать связку досок, то они должны быть скреплены в шахматном порядке гвоздями (шурупами) разной длины.

Перед выполнением нижней обвязки весь подготовленный материал должен быть обработан:

  • Антисептиком, предотвращающим загнивание и грибковые заболевания
  • Антипиреном, повышающим огнеупорность и предотвращающим возгорание

Из-за большого наличия древесных смол наиболее востребована обработка антипиреном для сосновых материалов.

В некоторых случаях нижнюю обвязку выполняют из металлического профиля, но для каркасного дома такой вариант нецелесообразен.

Укладка нижней обвязки каркасного дома

Данная технология состоит из нескольких этапов:

  • 1 — подготовка фундамента
  • 2 — подготовка стройматериалов
  • 3 — укладка обвязки и ее соединение

Подготовка фундаментов разных видов под нижнюю обвязку принципиальных отличий не имеет. Она включает в себя:

  • Проверку горизонтальности поверхности фундамента
  • Выполнение гидроизоляции из рубероида или битума

На этом же этапе должен быть предусмотрен механизм скрепления основания и обвязки. С этой целью в фундаменте монтируются анкерные болты или вбиваются деревянные пробки.

Подготовка стройматериала начинается с его сушки. Затем выбираются угловые элементы и определяется способ их соединения — в полдерева или в полулапу.

В первом случае на концах угловых элементов срезается по половине их толщины (выпиливается прямоугольник), во втором срезка древесины осуществляется не под прямым углом. Для выполнения выемок рекомендуется использовать электрорубанок.

Укладка обвязки начинается с наметки углов будущей постройки.

Отмечается некоторая точка, которая принимается как первый внешний угол дома, и на этом месте вбивается гвоздь. Затем аналогичным способом отмечаются все углы. По окончании этих работ проверяется прямота углов с помощью плотницкого треугольника.

После этого выполняется один угол будущего строения и укладка подготовленных бревен (брусьев, досок или связок досок). Стыки прокладываются джутовой лентой.

При использовании связки досок необходимо укладывать ее на ребро, то есть таким образом, чтобы соединения между досками располагались вертикально.

На прямых участках элементы обвязки соединяются лобовым упором (так же, как и угловые соединения) с использованием прокладки из джутовой ленты. Скрепление элементов между собой выполняется с помощью скоб или металлических уголков.

Когда все элементы обвязки уложены, выполняется еще одна проверка прямоты всех углов и горизонтальности конструкции с помощью уровня.

Для крепления нижней обвязки к фундаменту используется два варианта:

  • 1 — анкерными болтами, предварительно вмонтированными в фундамент (отверстие под болт в доске, бревне или брусе высверливается во время его укладки и подгонки). Анкерный болт должен быть закреплен в каждом столбе столбчатого основания или по периметру всего ленточного основания
  • 2 — соединение гвоздями, которые вбиваются в пробки, которые вмурованы в фундамент на этапе его подготовки под обвязку. Этот метод скрепления считается более надежным

Закрепленная нижняя обвязка еще раз проверяется на горизонтальность по уровню, а затем в ней выполняются отверстия под лаги.

Нижняя и верхняя обвязки имеют большое значение для обеспечения прочности и надежности всей конструкции каркасного дома. Поэтому крайне важно подойти к их изготовлению с большой ответственностью. И тогда дом будет крепким и долговечным.

Видео о укладке нижней и верхней обвязки каркасного дома

http://youtu.be/yJI1JdTs-h5

Читайте также:

Утеплитель для каркасного дома своими руками

Все о фундаменте под каркасный дом

Материалы для каркасного дома: что важно знать при выборе

Вконтакте

Одноклассники

Устройство перекрытия в каркасном доме имеет определенную последовательность, которую нельзя нарушить или изменить.

Каждый последующий шаг вытекает из предыдущего, завершение одного этапа означает начало следующего.

Особенностью процедуры строительства является отсутствие второстепенных или менее важных пунктов — они все одинаково работают на общий результат и создают цельную конструкцию, простота которой является причиной важности, ответственности каждой детали. В первую очередь возводятся и обвязка каркасного дома. Затем уже и .



Каркас стены не может опираться непосредственно на фундамент. Ему требуется опорный элемент, выполняющий следующие задачи:

  1. Прием нагрузок от стен.
  2. Создание ровной и удобной для крепления каркаса опоры.
  3. Обеспечение прочной связки фундамента, стен и лаг пола.

Для решения этих задач в каркасном строительстве применяется нижняя обвязка. Это пояс, связывающий верх фундамента со стенами и лагами чернового пола. Ее часто отождествляют с ростверком, хотя это не совсем корректно — ростверк, хоть и служит поясом, создающим опорную линию, все-таки работает на фундамент, обвязывая отдельные точки в единую систему. Нижняя обвязка, напротив, ориентирована на создание опоры для стен.

Кроме того, ростверк и нижняя обвязка часто имеются одновременно, дополняя друг друга, именно такой вариант строительства признается наиболее правильным, надежным. Передача нагрузки от стен напрямую на фундамент через одну лишь нижнюю обвязку — сомнительное решение , поскольку связка свай или столбов с одновременной поддержкой стен для одного элемента является чрезмерной задачей, выполнимой лишь в отдельных случаях.

Если говорить о нижней обвязке применительно к другим типам фундаментов — ленточному или плитному, то роль ее становится более явной. Крепление нижней обвязки каркасного дома к фундаменту — создание опорной системы, облегчающей крепление элементов каркаса и перераспределяющей нагрузки на основание.

При этом основным вопросом становится именно связка стена-пол, так как крепление множественных деревянных деталей друг к другу намного проще и надежнее, чем соединение бетонных с деревянными элементами. Таким образом, нижняя обвязка выступает в роли ключевой связки плоскостей стен и пола с фундаментом , являясь наиболее простой и удобной конструкцией для этой цели.

Важно! В некоторых случаях нижняя обвязка делается облегченной или практически отсутствует. Ее функции переходят к черновому полу, служащему опорой для стен. Такой вариант используется при платформенном методе сборки стен.

Материал



Материал нижней обвязки — древесина хвойных пород.

Такой выбор основан на свойствах и особенностях хвойных пород:

  1. Наличие смолы снижает риск гниения и впитывания воды.
  2. Хвойные меньше подвержены накоплению нагрузок при сушке , которые могут вызвать внезапную деформацию или искривление материала.
  3. Стоимость пиломатериала из хвойных пород ниже , чем лиственных, кроме того, хвойные намного доступнее и имеются в наличии повсеместно.

Такие характеристики объясняют предпочтение сосны, кедра, лиственницы, ели или пихты другим породам дерева.

Виды



Конструкция нижней обвязки выполняется в нескольких вариантах:

  • брус;
  • сплоченная доска;
  • бревно.

Каждый из указанных способов имеет свои плюсы, определяющие выбор того или иного метода.

Так, брус имеет четкие размеры, прямоугольное (квадратное) сечение, что облегчает установку и обеспечивает плотную и прочную опору . При этом возможные нагрузки в толще древесины вызывают образование трещин или коробление.

Когда делается нижняя обвязка каркасного дома из досок, такие дефекты в значительной мере предотвращаются . При сборной обвязке из обрезной сплоченной доски общая форма сохраняется, а нагрузки от усушки разделяются на количество досок в пачке, компенсируя друг друга.

Применение бревен объясняется дешевизной, отсутствием разрушающей волокна обработки, сохранением всех естественных слоев ствола дерева. Бревно как материал значительно прочнее и лучше держит нагрузки , хоть и не имеет четкой геометрии и требует более прочного, неподвижного закрепления на фундаменте.

Технология в зависимости от типа фундамента

Как сделать обвязку каркасного дома? Последовательность монтажа во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс изготовления нижней обвязки для наиболее распространенных типов оснований.

Свайный или столбчатый



Из всех типов фундаментов, распространенных в наших климатических условиях, имеет наибольшее количество вариантов .

Подчас они значительно отличаются друг от друга.

Так, может отсутствовать ростверк, высота свай над землей может быть разной, толщина и материал тоже могут иметь массу типов. Тем не менее имеются общие моменты монтажа. Нижняя обвязка каркасного дома на выглядит так:

  1. Прежде всего, надо создать гидроизолирующую отсечку между материалами обвязки и фундамента. Это может быть рубероид (толь), нанесение битумного слоя и т. п.
  2. Раскладка бруса или досок по местам установки.
  3. Из бруса делается обвязка углов каркасного дома вполдерева.
  4. Устанавливается брус, крепление к ростверку (или непосредственно к сваям) делается при помощи анкеров или резьбовых шпилек, наваренных на основание. Обязательна проверка при помощи уровня на горизонталь.
  5. Угловые соединения усиливаются гвоздями, шурупами или болтами.
  6. Крепятся лаги с нужным шагом.

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте выполняется таким же образом.

Ленточный



В данном случае крепление нижней обвязки каркасного дома к фундаменту производится проще.

Имеется с ровной горизонтальной поверхностью, позволяющая прочно прикрепить обвязку.

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте делается в таком порядке:

  1. На ленту укладывается слой гидроизолятора.
  2. Изготавливаются гнезда для угловых соединений.
  3. Брус или обрезная доска крепится на шпильки, болты или анкеры.
  4. Усиливаются углы. Дополнительно проверяется горизонталь, при необходимости положение бруса корректируется клиньями или подкладками.
  5. Монтаж лаг делается наиболее удобным способом, при этом следует учитывать наличие ленты как опоры для лаг. Обязательна гидроизоляция при опоре на ленту.

Плитный


Для наличие нижней обвязки диктуется только способом возведения стен.

Если в качестве рабочей схемы выбирается метод платформы, то нижняя обвязка не нужна .

В этом случае обходятся созданием чернового пола, на котором собираются и поднимаются стены. Порядок такой:

  1. Укладка сплошного гидроизоляционного покрытия рулонными материалами.
  2. Установка опорных брусков, на них в перпендикулярном направлении монтируются лаги чернового пола.
  3. Настилается черновой пол, образуя площадку для сборки каркасов стен.
  4. Разметка, сборка стен.

В случаях, когда сборка стен ведется постоечным методом, то нижняя обвязка нужна и делается так:

  1. Делается гидроизоляция плиты.
  2. Раскладывается брус или обрезная доска, делаются гнезда для соединения углов.
  3. Установка бруса, соединение углов, проверка параллельности и горизонтали.
  4. Монтаж лаг. Все этапы требуют постоянного контроля плоскости и горизонтали.

Углы в случае с брусом соединяются вполдерева, с усилением в виде бобышек, металлических пластин, болтов или скоб. Необходимо помнить, что все крепежные элементы из металла нуждаются в защитной обработке окрашиванием или нанесением битумного покрытия. После монтажа , и наружной обшивки доступа к металлическим деталям не будет, их состояние контролировать станет невозможно, поэтому следует заранее позаботиться об их защите от коррозии.

Внимание! Для ленточных или плитных оснований наилучшим способом крепления бруса будет соединение на деревянные пробки, закрепленные в бетоне. Материал следует выбирать наиболее смолистый, для защиты от влаги. Отверстия для пробок внутри следует покрыть битумом.

Установка лаг



Кроме опоры для стен, нижняя обвязка служит основанием для лаг чернового пола .

Лаги пола в каркасном доме — это обрезные доски (обычно 50 на 200 или 250 мм), установленные на ребро с определенным шагом.

Наличие нижней обвязки из древесины существенно упрощает монтаж лаг, делает его надежнее и прочнее. Существует несколько вариантов крепления концов лаг к нижней обвязке:

1. С опорой на брусок . На обвязку крепится брусок, расположенный в нижней части, на который опирается конец лаги. При этом способе необходимо дополнительное крепление лаги к обвязке, поскольку брусок — лишь опора, связки с брусом он не создает.

2. С использованием металлических пластин, уголков . В этом случае имеется надежное соединение торца лаги с брусом обвязки, но опоры снизу не имеется, лага «висит» на металлической детали.


3. Установка поверх обвязки с непосредственной опорой на нее . Такой способ позволяет надежно связать лагу с обвязкой, создать качественную опору и соединение. При этом монтаж стоек каркаса стены потребует наличия дополнительной связки поверх лаг. Наиболее удобен для строительства каркаса методом платформы: сборка каркаса в горизонтальном положении с последующим подъемом в вертикаль и непосредственной опорой на черновой пол.


На практике используют либо третий способ (платформа), либо совмещают два первых способа — используют опорный брусок и металлические соединительные элементы одновременно. Это максимально усиливает соединение лаг и обвязки, позволяет более точно выдержать плоскость чернового пола и упрощает процесс установки лаг.

Расстояние между лагами пола в каркасном доме или иначе шаг — зависит от ширины комнаты и от результатов расчета нагрузок на лаги. Чем больше расстояние между стенами (пролет лаг), тем меньше делается шаг лаг пола в каркасном доме .


Наибольший шаг делается при ширине комнаты 2 метра, он составляет 800 мм. При комнате в 2,5 метра шаг уменьшается до 600 мм, а при ширине от 3 метров и больше шаг принимается равным 400 мм. Данные указаны для лаг из обрезной доски 50 на 150 мм, при большем сечении досок размер шага увеличивается.

При выборе расстояния между лагами с точностью до миллиметра следует также учитывать размеры материалов — выбранного утеплителя и плит обшивки чёрного пола. Это делается для того, чтобы расход материалов был экономичным (оставалось минимум обрезков), с минимальным количеством действий по разрезанию материала.

Например, при удобно делать шаг под размер матов утеплителя. Размеры выбранных по вашему проекту материалов всегда можно уточнить у производителей или в строительных интернет-магазинах.

Важно! При наличии больших пролетов требуется использование сдвоенных лаг, которые рассматриваются как одна с большим сечением.

Полезное видео

О том, как сделать нижнюю обвязку из доски 50х150 дополнительно рассказано на видео ниже:

Выводы

Лаги и нижняя обвязка входят в состав пирога чёрного пола, сделав который мы получаем готовое цокольное перекрытие первого этажа каркасного дома.

Нижняя обвязка каркасного дома и последующее – вполне осуществимое мероприятие. Она не имеет сложной конструкции и не требует наличия какого-то особенного оборудования для монтажа. Все требования — обеспечение плоскости и горизонтали, прочность крепления к основанию и обязательные гидроизоляционные мероприятия.

Соблюдение этих условий гарантирует правильную сборку нижней обвязки, которая послужит надежной связкой для пола, стен и фундамента и обеспечит долговременную службу всех элементов конструкции каркасного дома.

Вконтакте

Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.

Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.


Варианты изготовления обвязки:

  • Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
  • Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
  • Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
  • Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.

Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента , сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.


Подготовительные работы

Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.

Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится. При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.


После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками .

Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.


Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.

Монтаж нижней обвязки


Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.


К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.

Видео по теме «Как сделать нижнюю обвязку каркасного дома «:

Популярные сейчас в строительстве каркасные дома не простоят долго, если не будет соблюден определенный порядок проведения строительных работ. Наибольшее внимание, помимо работ по установке фундамента, стоит уделить тому моменту, когда устанавливается обвязка каркасного дома – верхняя или нижняя. Почему это так важно и как сделать обвязку каркасного дома своими руками попробуем разобраться.

Нижняя обвязка каркасного дома

При строительстве дома каркасного типа первым делом считается закладка фундамента. Делается это в соответствии с характеристиками почвы и будущей этажности дома. Дальше необходимо установить нижнюю обвязку для каркасного дома. По своей сути это слой досок или бруса, который устанавливается на фундамент и прикрепляется к нему анкерными болтами.

Стыковка нижней обвязки

Все будущее строительство будет опираться на нижнюю обвязку каркасного дома, если она будет выполнена неправильно – дом получится некачественным. Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте или свайно-ростверковом обеспечивает надежное крепление не только фундамента к дому, но и служит опорой будущего каркасного дома. Монтаж самого каркаса начинается только после ее монтажа.

Материалы для нижней обвязки каркасного дома

Смонтировать обвязку каркасного дома не так уж и сложно, если соблюдать все строительные нормы по монтажу каркасника. Главное из них – выбирать древесину хвойной породы, которая выигрывает по сравнению с лиственными деревьями по ряду причин:

  • Обладает более высокой прочностью и влагоизоляционными характеристиками;
  • Увеличенный срок эксплуатации;
  • Имеет более прямой ствол.

На заметку

В качестве основного вида хвойной древесины для обвязки каркасного дома лучше всего выбирать ель или сосну. Выбор породы древесины зависит от климата, где осуществляется строительство, а также от наличия древесины в данном регионе, прочности материала, его стоимости.

Форма выбранного материала также может быть различной – одинаково качественно устанавливается обвязка каркасного дома из досок или бруса. Важное правило для обвязки из досок — все они укладываются в шахматном порядке и закрепляются болтами различной длины.


Брус нижней обвязки каркасного дома

До монтажа обвязки каркасного дома на столбчатом фундаменте или любом другом, необходимо произвести работы по дополнительной обработке древесины:

  1. С помощью специального антисептического средства против грибковых образований и загнивания.
  2. С применением особого антипирена, чтобы будущая обвязка была огнеупорной и не возгорелась в случае пожароопасной ситуации. Например, с особой тщательностью необходимо обрабатывать сосновую древесину, так как она содержит большое количество смолы.

На заметку

Для более тяжелого варианта строительства – камень или цельная древесина, может применяться обвязка из металлического профиля, однако для домов каркасного типа она совершенно не подходит.

Монтаж нижней обвязки каркасного дома

Соблюдаем технологию монтажа обвязки каркасного дома и делаем следующие действия:

  1. Для начала происходит выбор материала для будущего фундамента и его установка. Для домов каркасного типа рекомендуется монтаж свайного фундамента – он не только надежен, но и его установка пройдет в более сжатые сроки.
  2. Выбираются и подготавливаются материалы для будущей обвязки. Перед монтажом необходимо провести гидроизоляционные работы касательно фундамента – между ним и деревянной обвязкой следует заложить лист рулонной гидроизоляции на битумной основе, чтобы не допустить загнивания и порчи всего будущего дома.

На заметку

Гидроизоляцию фундамента можно провести как жидким битумом, так и листами рубероида. Для наилучшего эффекта рекомендуется совместить оба способа.

После проведения работ по гидроизоляции фундамента и креплению материала с помощью специальных анкерных болтов, необходимо произвести обработку и просушку древесины, которую применяют в нижней обвязке каркасного дома.


Вариант соединения нижней обвязки

Нижняя обвязка каркасного дома устанавливается и прикрепляется как к фундаменту дома, так и между собой:

  • Происходит наметка и монтаж будущих углов дома, для начала с помощью гвоздей крепятся внешние углы будущей постройки, далее плотницким треугольником или угольником Свенсона проверяется их прямота;
  • Монтируется первый угол обвязки будущего дома с укладкой подготовленных для этого досок или брусьев, с креплением на специальные металлические уголки в местах прямой стыковки;
  • Закрепить нижнюю обвязку каркасного дома можно либо с помощью специальных анкерных болтов по всему ленточному периметру или в местах установки свай фундамента, либо при помощи гвоздей.

На заметку

После проведения монтажа первого венца нижней обвязки необходимо провести проверку на ровность с помощью строительного или лазерного уровня, обязательно проверить диагонали нижней обвязки.

Значительно сэкономит средства на будущее строительство каркасного дома выбор нижней обвязки дома в качестве элемента будущего пола. На черновой пол укладывается оптимальный слой утеплителя до 200 мм, а поверх него уже монтируется пирог для установки пола первого этажа.

Верхняя обвязка каркасного дома

После возведения каркаса необходимо соединить все верхние детали с помощью венца верхней обвязки. Золотое правило – выбирать те же самые хвойные породы дерева, которые применялись при монтаже обвязки нижней. Таким образом можно достичь не только одинакового сечения граней, но и упрощения будущего процесса утепления стен и потолка, а также элементов обшивки.


Доска верхней обвязки соединяет стойки

Верхние доски точно так же состыковываются на углах в шахматной последовательности. При проведении вырубки пазов стоит более тщательно проверять поверхность, чтобы в дальнейшем не возникло перекоса стоек и каркаса. В идеале – пазы верхнего венца обвязки должны совпадать с пазами венца нижнего. На вертикальные же доски они закрепляются гвоздями. Важное правило – гвоздь должен заходить в стойку не менее чем на 80-100 мм.

На заметку

Если необходимо увеличить жесткость каркаса дома, верхняя обвязка каркасного дома выполняется с диагональными укосинами.

Установка двойной верхней обвязки

Если проект дома предусматривает возведение второго этажа, либо для дополнительной связки деталей, возможно возведение второго ряда венцов обвязки. Второй ряд также необходим для установки на несущие стены, на которые в дальнейшем будут крепиться перекрытия.

Почему именно каркасный дом

Строительство дома по каркасной технологии – мероприятие достаточно популярное:

  • Можно приобрести готовый комплект дома или самостоятельно закупить все необходимые строительные материалы;
  • Не происходит больших денежных трат на материалы, утеплитель и оборудование;
  • Высокий уровень комфортности и энергоэффективности;
  • В зависимости от выбранного способа утепления можно построить как простой дачный летний домик, так и коттедж для круглогодичного проживания.

Венцы верхней и нижней обвязки – основные элементы крепежа будущего дома к фундаменту или кровли. Без их качественной установки и без соблюдения строительных норм устойчивость, равно как и срок эксплуатации будущего дома будет нарушен. Поэтому, для возведения качественного и крепкого дома следует уделить большое внимание выбору и монтажу элементов обвязки каркасного дома.

Многие из тех, кто задумывается о строительстве каркасного дома не знают с чего начать строительство, как продолжить и чем закончить… В связи с этим мы решили посвятить этой теме, ряд статей-инструкций с обзором основных моментов строительства и узлов конструкции каркаса на примере небольшого проекта каркасного дома 6х6м. Итак, каркасный дом своими руками шаг за шагом…

Часть 1: Нижняя обвязка. Перекрытие первого этажа.

Как театр начинается с вешалки, так и строительство дома начинается с фундамента. В случае нашего примера – это стандартный, ленточный фундамент. В фундаментной ленте должны быть предусмотрены продухи со всех сторон, в том числе и во внутренних перемычках, для свободной циркуляции воздуха и вентиляции подпольного пространства.

Площадь продухов должна быть не менее 1/250м2 площади фундаментной ленты, выступающей над грунтом. Перед сборкой каркаса, на фундаментную ленту (или винтовые сваи), следует уложить слой гидроизоляции, — обычно для этих целей используют рубероид, уложенный в два слоя, как самый доступный и недорогой вариант.

Далее укладывается нижняя обвязка. В случае ленточного фундамента она выполняется из доски сечением 150х50мм, уложенной в два слоя. Балки обвязки следует тщательно обработать антисептиком для защиты от гнили и грибка. Так как в случае ленточного фундамента данные балки не несут нагрузки, то часто можно услышать вопрос «Почему доски обвязки укладываются в два слоя?». Нижняя доска находится в крайне неблагоприятных условиях, и даже не смотря на тщательную обработку, всегда есть риск того, что со временем потребуется ее полная или частичная замена. В этом случае, замену произвести будет гораздо проще, подбив клинья и выпилив поврежденную часть. Обвязку обязательно закрепляют при помощи анкеров к ленте, по углам, в местах пересечения лежней, и по длине лежень крепят анкерами к ленте с шагом 1-1,5м.

Сборку нижнего перекрытия начинают с установки внешних (фасадных) досок периметра, закрепляя их в вертикальном положении гвоздями 50-70мм. к нижней обвязке, забивая гвозди в нижней части доски, под углом 45-60г. так, чтобы гвоздь проходя через фасадную доску крепил ее к обвязке.

После установки внешнего периметра обвязки, начинают устанавливать лаги пола, согласно плану перекрытия, где шаг лаг рассчитан в зависимости от пролетов и нагрузки. Здесь следует обратить внимание на следующий момент: с целью экономии времени к лагам перекрытия снизу можно закрепить опорные доски для последующего настила «черного» пола. Обычно они выполняются из так называемой «дюймовки», доски сечением 25х100мм. Лаги фиксируют в вертикально установленном положении и крепят их в торец, через фасадную доску гвоздями 90-120мм, а в середине к нижней обвязке, направляя гвоздь под углом так, чтобы он прошивал лагу в нижней части и крепил ее к обвязке.

Последними монтируются распорки-мосты, или как их еще стали назвать в последнее время «бриджинги». Распорки крепятся исключительно на гвозди, и желательно в одну линию, никаких специальных подвесов или уголков для их крепления использовать не следует. В случае с установкой распорок в линию, техника их крепления следующая: так как с одной стороны доступа к торцу через лагу нет, то с этой стороны мост крепится к лаге гвоздями, забиваемыми под углом, с двух сторон. С другой стороны мост закрепляется в торец через лагу, после чего с обратной стороны забиваются еще два гвоздя.

Подробнее о технике монтажа распорок написано в посвященной этому статье . Количество необходимых распорок определяется пролетом и проектом перекрытия.

Часто после сборки нижнего перекрытия (особенно если использовалась доска естественной влажности) перекрытие получается неровным. В этом случае используя рубанок можно снять выступающие 3-5мм. для того, чтобы вывести перекрытие в «ноль» по всей площади.

Обсудить на форуме (комментариев 1).

Здравствуйте.
Прежде всего хочу сказать СПАСИБО за беслатный проект дома Ховаярви. Был ограничен временем по выбору (могли забрать участок). Ваш проект оказался оптимальным для моего семейства.
Вопрос в следующем — был вкручен фундамент в августе 15 года.
Домик 12,9 на 9,8 по осям от оси 7 к оси 1 идет перепад плавный. Разница между крайними сваями по оси 1 и по оси 7 2,5-3 см. Начал собирать ростверк из доски, что-то не то, проверил гидроуровнем — 2 см. Не поверил себе — вызвал геодезиста. Все поле плавно задрано. Говорит, что при обрезании нивелир был сбит, не выставлен пузырь гидроуровня нивелира правильно — это и дало погрешность на длину 12,9 м.
На глаз при приемке я эти 3 см не увидел. Все подымается плавно от 7 к 1 оси плавно. Между соседними сваями — перепад минимален. А вот на все длине.
Подскажите, пожалуйста, как выровнять? Подкладывать листы металла, текстолита, оргстекла? Тесать сборную балку?
Балка из 3 досок 50 на 200. Соединение в полдерева.
Спасибо.


Рекомендуем также

Нижняя обвязка каркасного дома из досок на винтовых сваях и как сделать

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте позволит увеличить надежность и эксплуатационный срок. Оба элемента необходимо рационально объединить, таким образом, чтоб образовалась цельная система, если это не будет, то здание может разрушиться в ближайшее время. Именно для обеспечения цельной конструкции следует выполнять обвязку. Плюс ко всему, с ее помощью можно снизить риск смещения элементов по вертикали, так как она способствует равномерному распределению объёма нагрузок между всеми точками опоры. В нашей статье мы рассмотрим, как правильно обвязывать свой дом, и какие способы бывают.

Основные требования нижней обвязки каркасного дома

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте позволит увеличить надежность и эксплуатационный срок

Следует отметить, что здания на винтовых сваях обязательно необходимо обвязывать. Именно по этой причине, если постройка имеет большой вес, то предпочитают возводить ее на ленточном фундаменте. Для не тяжелого здания можно выбирать столбчатое основание. Обвязку выполнить, возможно, с помощью следующих материалов:

  • Брус или бревно;
  • Доски, склеенные или сбитые в единый пакет.
  • Металлопрофиль.

Большинство застройщиков считает, что если нижняя и верхняя обвязка каркасного дома сделана из металлического материала, то здание будет иметь высшие показатели прочности, но это ошибочное мнение. Ситуация состоит в том, что детали из металлопрофиля имеют не только большую стоимость, но и размеры длины и сечения.

Внимание! Наиболее оптимальным вариантом их применения, является техника установки через шаг. Такой метод увеличит прочность, и сэкономит ваши финансы.

Если же применять полноценно длинные металлические изделия, то появляется риск провисания балок или их деформаций. Плюс ко всему, если деталь все подверглась видоизменениям, то она не сможет вернуть в прежний вид самостоятельно, поэтому исправлять изгиб придется своими руками. В этом и есть основное отличие от хорошего качественного дерева. Да, и стоят деревянные материалы намного дешевле. Обвязка каркасного дома своими руками выполняется при наличии таких норм:

Рекомендуем к прочтению:

  • Строительство следует делать только из качественного материала, так смотрите, чтоб поверхность брусов была гладкой, и имела оптимальный уровень влажности.
  • Необходимо выполнить надежное крепление, особенно в местах стыков.
  • Древесина должна предварительно обрабатываться антисептическими веществами, и специальной защитой от негативного воздействия огня.
  • Следует сделать гидроизоляцию между столбами основания и горизонтальными брусами.

Оптимально использовать обвязочный материал хвойного вида древесины, например сосновые или лиственные бревна. Другие подвиды бруса могут применяться в редких случаях, на это влияет большое количество факторов. Как сделать крепление элементов конструкции? Выполнить эту задачу можно с помощью гвоздей и шурупов. Стоит отметить, что их можно забить своими руками или же использовать электрический инструмент.

Внимание! Для создания пакетов из досок чаще используют шахматную технологию. Ее схема заключается в размещение гвоздей через один шаг.

Укладка и крепление нижней обвязки

Когда вы устанавливаете нижнюю обвязку на цоколь, то следует ее помещать на заранее заложенный слой гидроизоляции

Для создания основной инструкции действий при выполнении обвязки, мы рассмотрели большое количество рекомендуемых фото, видео и специализированной литературы. Итак, технология включает в себя несколько этапов работы. В первую очередь следует проверить свайный фундамент на предмет ровности установки всех элементов. Если вы увидели любой изъян, то исправить сваи можно либо срезанием лишнего, либо наоборот наращиванием.

Когда вы устанавливаете нижнюю обвязку на цоколь, то следует ее помещать на заранее заложенный слой гидроизоляции. Именно по этой причине в большинстве фото и схемах между двумя элементами конструкции имеется рубероид или другой влагостойкий материал. Чтоб усилить фиксацию элементов необходимо поверхность смазать битумной мастикой.

Внимание! Индивидуальные особенности различных креплений зависит от функциональных возможностей материала, который используется при закладке основании.

Следующим этапом будет подготовка материалов для обшивки. Здесь, важно не забывать, что дерево должно иметь оптимальный показатель влаги, поэтому при покупке обращайте внимание на фото этикетки, где указывает процент его просушки. Если вы купили бревна намного раньше начала строительства, то их нужно хранить в закрытом пространстве, чтоб уберечь от атмосферных осадков и солнечных лучей.

Рекомендуем к прочтению:

Внимание! Ни в коем случае не просушивайте брус под солнечными лучами, так как они негативно скажутся на качестве материала.

На сегодняшний день в строительстве существует два способа соединить смежные брусья:

  • Метод соединения в полдерева;
  • Способ стыковки в полулапу.

Для выполнения таких работ профессионалы советуют использовать рубанок, позволяющий делать идеально ровные срезы древесины. Приобрести необходимый инструмент без труда можно в любом ближайшем супермаркете или же специализированном магазине.

Финальные этапы обвязки

Для повышения надежности можно еще брусья соединить между собой специальными металлическими уголками или скобами

Когда закончатся все строительные работы необходимо проверить точность углов и горизонтальность обвязки. Далее следует крепко монтировать все детали к фундаменту. Для повышения надежности можно еще брусья соединить между собой специальными металлическими уголками или скобами. Закрепить балки можно несколькими способами:

  • С помощью анкеров, которые устанавливаются в столбы;
  • Гвоздями или шурупами, которые забивают или вкручивают в пробки из дерева;
  • Специальными клиньевыми болтами, которые усиливают надежность крепежей.

Кстати, все стыки в устройстве нижней обвязки обязательно должны иметь точки опоры под собой. Если где-то появляется дефект, то исправить это можно наращиванием или срезом. Очень часто для усиления обвязочной системы каркасного здания выполняют укладку брусов в два ряда. Вот мы и ознакомились с особенностями нижней обвязки. Стоит учесть, что если вы устанавливаете свайный фундамент, то без нее вам не обойтись.

Нижняя обвязка ленточном фундаменте: материалы, варианты и изготовление

На чтение 6 мин Просмотров 303 Опубликовано Обновлено

Нижняя обвязка в ленточном фундаменте обустраивается для предотвращения деформационных изменений, просадок, более равномерного распределения веса. Она помогает избежать разрушения постройки.

Общая информация о нижней обвязке

Обвязка смягчает деформации, предотвращает просадку, равномерно распределяет вес стен

Обвязка фундамента каркасного дома принимает нагрузки от стеновых конструкций и связывает последние в единую систему с полом и основанием. Она создает опору, удобную для конструкции жилища. Если ростверк объединяет сваи или столбы, то обвязка служит опорой для стен. Чтобы здание было надежным, необходимо использовать обе эти конструкции. Обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте без ростверка не является оптимальным вариантом. Один этот элемент не способен качественно справиться одновременно с двумя задачами: объединением частей основания и поддержкой стен.

Обвязку организуют не только для винтового свайного и иных типов фундамента с точечными опорами, но и для ленточных конструкций и плит. Здесь на первый план выходит разница материалов. Два элемента из сходного сырья объединяются легче, чем из сильно различающихся по весу, плотности и эксплуатационным свойствам (например, бетона и дерева). Поэтому нижняя обвязка играет роль связующего элемента каркаса (пола и стен) с фундаментом.

Строительные материалы

Древесина должна быть устойчива к влаге и гниению

Для организации обвязки используется дерево хвойных пород (сосна, кедр и др.) в виде скрепленных досок, брусьев или цельных бревен. В большинстве регионов России эти породы доступнее, чем лиственные. Выбор материала должен быть обусловлен следующими критериями:

  • малой проницаемостью для влаги;
  • прямоствольностью;
  • возможностью продолжительной эксплуатации в условиях высоких нагрузок;
  • как можно меньшей подверженностью гниению.

Помимо самих деревянных пиломатериалов, потребуется также прослойка для гидроизоляции. Для этой цели подойдет простой рубероид. В качестве теплоизолятора используется минвата. Понадобятся детали для крепежа – обычные и саморезные гвозди с разными размерами забивной части (в первом случае – 5,10 и 15 см, во втором – 5 и 10).

Варианты конструкции

Сплоченная доска

Единицы используемого для обвязки материала могут иметь разную форму. Это могут быть бревна, цельные брусья или составленные из нескольких слоев доски.

Сплоченная доска

Для обвязки из досок подходят пиломатериалы, качественно пропитанные антисептическим составом. Если достать такое сырье не удалось, можно взять лиственницу. Ее смола обладает обеззараживающими свойствами. Экономить на качестве материала не следует – конструкции из гниющего дерева быстро приходят в негодность.

Для обвязки используют материалы, состоящие из 3-4 скрепленных вместе досок сечением в 0,05 на 0,2 метра. Они должны быть тщательно откалиброваны по габаритам; по возможности стоит это сделать самостоятельно. Допускается использование нестроганого сырья. Монтируют доски, прибивая или прикручивая их крепежными элементами по образцу шахмат.

Брус

Брус

Цельные бруски могут иметь габариты 0,15х0,15, 0,15х0,2 или 0,2х0,2 метра. Последние два варианта считаются эквивалентными соответственно трем и четырем скрепленным доскам с габаритами 0,05х0,2 м. Если одна из сторон бруска равна 0,2 м, его помещают на оголовки меньшим боком – тогда конструкция будет иметь высоту 0,2 м.

Используемое сырье не должно иметь влажность выше 12%, гнильцу или сучковатости. Брусья обязательно подлежат химической обработке. Для этого используются противогрибковые составы, антисептики, средства, предупреждающие возгорание и проникновение влаги. Поскольку еловая древесина имеет много сучков, она меньше подходит для работ, чем кедр или сосна.

Соединять находящиеся рядом элементы можно по-разному. Популярен способ «в полдерева»: в этом случае в соседних брусках прорезаются выемки в половину толщины. Еще один способ подразумевает такое создание вырезов под скошенным углом, чтобы при скреплении не образовывалось лакун. Используют также замок формата «шип-паз». Чтобы вырезы получились точнее, стоит купить или взять в аренду рубанок.

Бревно

Необработанные бревна отличаются прочностью и лучше всего выдерживают веса. У этого материала наименьшая стоимость, но бревна сложны в монтаже из-за своей неправильной формы, затрудняющей подгонку, укрепление на основании и монтаж стен.

Процесс изготовления нижней обвязки ленточного фундамента

Обустройство обвязки на железобетонной ленте – несложная задача, которую можно выполнить самостоятельно без помощи профессионалов. Перед началом нужно проверить с помощью уровня, чтобы фундамент был ровным. Если перепады составляют более 1 см, их можно замазать бетонным раствором, который потом оставляют сохнуть сутки. При использовании досок в таком случае лучше монтировать два слоя вместо одного. Слабовыраженные неровности удаляются устройством для шлифования, оснащенным диском, предназначенным для бетонных поверхностей.

Пошаговая последовательность работ:

  1. В участки стыковки фундамента с обвязкой монтируются анкеры либо пробки из дерева. Если укладывается 2 ряда досок, крепежные элементы должны быть крупнее.
  2. На основание укладывают и закрепляют 2 слоя рубероида или иного гидроизоляционного материала, выпускаемого в рулонах.
  3. Примеривают доски к фундаменту и просверливают в них отверстия под крепежные детали. Затем начинают закреплять элементы обвязки на основании.
  4. Прочность угловых участков усиливается добавочными крепежными деталями.
  5. Проверяется ровность выкладки по горизонтали. Если имеются перепады, их выправляют клиньями и подкладками.

При использовании двух слоев досок сначала соединяют верхнюю с нижележащей посредством гвоздей, а потом при необходимости производят выравнивание лиственничными клиньями. Для предотвращения разрушения последних крупные щели заделываются раствором из цемента и песка. Расстояние между отверстиями досок не должно превышать 1,8 м. Каждый из элементов закрепляют минимум парой анкеров.

Установка лаг для чернового пола

Если у основания имеется обвязка, монтировать лаги будет проще, и они будут стоять более надежно. Процедура предполагает установку обрезных досок на ребро. Крепление лаг к обвязке из бруса или доски может выполняться разными методами:

  1. С бруском, выполняющим опорную функцию для конца доски. Здесь потребуется добавочное прикрепление лаги к обвязочному слою.
  2. С применением уголков или пластинок из металла. Здесь торец доски хорошо прикреплен к обвязке, но имеется дефицит нижней опоры.
  3. Наиболее надежный способ – монтаж поверх обвязки. Последняя в данном случае служит и опорным элементом. Этот метод хорошо подходит для каркасного здания, строящегося платформенным способом.

Практикуется совмещение первого и второго путей – брусков и деталей из металла. В этом случае лаги и обвязочная конструкция соединяются достаточно крепко.

Шаг лаг зависит от планируемой конструкции пола, габаритов комнаты и того, какой нагрузочный вес будет давить на доски. Он тем меньше, чем больше дистанция между стенами. Для двухметровой комнаты шаг будет равен 0,8 м, а для трехметровой – 0,4 м (при габаритах лаг 5 на 15 см; для более крупного сечения шаг будет больше).

Нижняя обвязка обеспечивает поддержку стеновых конструкций и упрощает монтаж чернового пола. Выполняют ее обычно из бруса или сшитых досок. Важную роль играют тщательный отбор пиломатериалов и их обработка защитными составами.

как сделать на столбчатом и ленточном фундаменте, вариант из досок для конструкции на винтовых сваях

Каркасная конструкция частного дома предполагает наличие нижней и верхней обвязки. Они необходимы для обеспечения прочности и надежности всего сооружения. При корректном выполнении и соблюдении всех тонкостей, каркасная конструкция дома прослужит вам долгие десятилетия.

Нижней обвязкой называют основание каркасной конструкции дома, собранное при помощи доски, бревна или бруса. Нижняя обвязка производится для обеспечения надежного фиксирования сооружения к фундаменту.

К монтажным работам с каркасной конструкцией можно приступать только после окончания установки нижней стяжки.

Строительные материалы

С выполнением нижней обвязки для каркасного дома вполне можно справиться самостоятельно, при этом не прибегая к услугам специалистов. При выполнении монтажных работ в строгой последовательности и соблюдении рекомендаций трудностей возникнуть не должно.

В качестве материала для нижней обвязки рекомендуется отдать предпочтение древесине хвойной породы. Хвойная порода обладает рядом достоинств, которые превосходят положительные стороны лиственной породы дерева.

Главными достоинствами хвойной породы являются:

  • высокая прочность;
  • достаточно продолжительный срок эксплуатации;
  • водонепроницаемость;
  • ровный ствол дерева.

Для установки нижней обвязки чаще всего выбирают лиственницу, ель обыкновенную, пихту или сосну. Стоит отметить, что порода дерева должна быть выбрана с учетом места нахождения будущей конструкции и сопровождаемых условий окружающей среды в этом регионе.

Помимо выбора породы дерева для нижней стяжки, потребуется определиться и с формой пиломатериала: брусья, бревна или доски. При выборе последнего варианта доски рекомендуется фиксировать саморезами с разным диаметром в шахматном порядке.

Перед началом монтажных работ все строительные материалы необходимо подвергнуть двухэтапной обработке.

Первый этап выполняется при помощи специального антисептического средства, предотвращающего гниение материала и возникновение грибковых отложений. После того, как материал подсохнет, он обрабатывается при помощи специального средства, которое называется антипирен. Оно повышает огнеупорные характеристики материала, которые препятствуют возгоранию конструкции. В связи с огромным количеством древесной смолы обработка с использованием антипирена для хвойных пород дерева является наиболее распространенной процедурой.

Обвязочная работа межэтажного перекрытия может быть выполнена своими руками. Сделать ее совсем не сложно, если следовать нашим рекомендациям.

Двойная конструкция может быть выполнена на столбчатом фундаменте или винтовых сваях.

Установка нижней обвязки

Иногда нижняя стяжка выполняется металлическим профилем, однако в случае с каркасным деревянным домом данное решение не подходит. Установка нижней обвязки каркасного дома происходит в несколько этапов:

  • выбор и установка фундамента;
  • подготовка необходимых строительных материалов;
  • установка и соединение обвязки.

Для нижней обвязки можно выбрать и установить любой фундамент, например, засыпной вариант. Но в большинстве случаев предпочтение отдается свайному фундаменту.

Все дело в том, что для данного вида фундамента характерна быстрая установка и надежность конструкции этажа.

Еще на этапе установки свайного фундамента крайне важно осуществить проверку равномерности установленного основания и создать гидроизоляционный слой, используя рубероид или битум, а также схему. Кроме того, необходимо предусмотреть специальные механизмы крепления фундамента к нижней стяжке. Для реализации данной задачи рекомендуется использовать анкерный болт или специальную деревянную пробку.

Второй этап – подготовка необходимого строительного материала – начинается с предварительной сушки древесины. Далее необходимо подобрать угловую деталь и определить метод узла крепления: в пол дерева или лапу. Первый вариант предполагает выпиливание специального прямоугольника. Во втором варианте срез пиломатериала происходит под углом более девяноста градусов. Для изготовления выемок применяется электрический рубанок.

Для осуществления заключительного этапа установки нижней обвязки необходимо наметить углы будущей постройки. Для начала отмечается точка, принимаемая за первый внешний угол будущего сооружения. На данной точке необходимо вбить гвоздь. Таким же образом отмечаются остальные углы сооружения.

После, используя плотницкий треугольник, проверьте, прямые ли углы повело получились. При необходимости подкорректируйте расположение гвоздей.

Далее можно приступать к монтажу одного угла будущей постройки и укладке выбранных пиломатериалов. В ходе работы возникающие стыки рекомендуется прокладывать джутовой лентой. Она необходима для создания прокладки между пиломатериалами. Если вы используете связку досок, то рекомендуется производить их укладку на ребра. Так все соединения между пиломатериалами будут находиться в вертикальном положении.

На прямом участке обвязка соединяется при помощи лобового упора с джутовой лентой. Лобовой упор считается одним из самых простых и надежных соединений, которое применяется для большого количества конструкций из дерева. Крепление обвязки происходит при помощи скобок или уголков из металла.

Во время укладки элементов обвязки, используя строительный уровень, проверьте все углы постройки и их горизонтальность.

Для того чтобы скрепить нижнюю обвязку с фундаментом, используют следующие два метода:

  • Заранее установленные в фундамент анкерные болты фиксируются в основании каждого столба или по всей площади ленточного основания.
  • Гвозди, которые также были заранее установлены в фундамент еще до начала работ с нижней обвязкой, вбиваются в пробки. Этот метод более надежен и качественен. Полученную нижнюю обвязку рекомендуется дополнительно проверить на равномерность при помощи строительного уровня, после чего происходит установка лаг.

Если в здании установлен фундамент ленточного типа, то нижняя стяжка каркасного дома выполняется гораздо проще. Прежде всего, ленточный тип фундамента предполагает наличие сплошной бетонной ленты с ровной горизонталью. Именно к ней и будет прочно фиксироваться нижняя обвязка. На бетонную ленту укладывают гидроизоляционный материал, после чего проделывают отверстия для угловых соединений.

Пиломатериалы фиксируются при помощи шпилек, болтов или анкеров. Для прочности соединения углов рекомендуется проверить, равномерно ли расположены пиломатериалы. При необходимости, используя клинья или подкладки, их расположение корректируется. Установка лаг осуществляется любым удобным для вас методом.

На сегодняшний день строительный рынок обладает несколькими различными технологиями для строительства каркасного дома. И для каждой технологии предусмотрен свой строительный материал, который и определит конечную стоимость строительства каркасного дома.

Монтаж лаг

Стоит отметить, что нижняя обвязка служит не только опорой для стен, но и основой для будущего пола. Лаги для пола в каркасном доме представляют собой обрезные доски с шириной в пятьдесят, двести или двести пятьдесят миллиметров, которые установлены на ребра.

Нижняя обвязка, изготовленная из хвойной породы дерева, значительно облегчает дальнейшую установку лаг, дополнительно придавая конструкции надежности и прочности.

На сегодняшний день есть три часто используемых метода фиксирования лаг к нижней обвязке каркасного дома:

  • Первый метод предполагает опору на брусья. Для обвязки фиксируются брусья, расположенные в нижней части, и на них опираются концы лаг. Для этого метода потребуется приобретение дополнительного крепления к нижней обвязке для лаг. Так как брусья выступают в качестве опоры, связки с фундаментом они не образуют.
  • Второй метод предполагает применение металлической пластины или уголка. Этот метод характеризуется надежным соединением лобовой поверхности с брусьями обвязки. Однако опоры в нижней части нет, лаги «висят» на металлической пластине.
  • Монтаж лаг сверху нижней обвязки с использованием ее в качестве опоры. Данный метод позволит прочно соединить лаги с нижней обвязкой, при этом создав качественную опорное соединение и конструкцию.

Для установки стоек для каркасных стен понадобятся дополнительные связки, выполненные поверх лаг.

Самым удобным вариантом сооружения каркасной конструкции является метод платформы. Для этого каркасная конструкция предварительно собирается в горизонтальном положении. После этого она поднимается в вертикальное положение и устанавливается с опорой на пол.

Часто применяется или метод платформы, или комбинация первого и второго метода (опорные брусья и соединительные детали из металла). Это позволит усилить крепление между лагами и нижней обвязкой и упростит дальнейший монтаж лаг. Интервал между лагами в каркасных домах обусловлен шириной жилого помещения и произведенным расчетом нагрузок на лаги. Другими словами, чем меньше расстояние между пролетами лаг (стенами), тем больше интервал между ними.

Установка верхней обвязки

Верхнюю обвязку дома рекомендуется выполнять из того же строительного материала, применяемого для изготовления нижней стяжки. Это необходимо для сохранения одинакового сечения между обвязками. К тому же, в будущем, это облегчит процесс обшивки и утепления стенной поверхности.

На углах пиломатериалы на верхней обвязке стыкуются посредством вырубки. Крепление к вертикальным стойкам осуществляется так же, как и в случае с нижней обвязкой. При применении в качестве крепления металлических уголков фиксирование происходит с использованием саморезов.

Перед тем, как выбрать метод крепежа вырубки, рекомендуется проделать пазы для каждой стойки. Очень важно, чтобы все проделанные пазы были расположены строго под пазами нижней обвязки.

Соблюдение данных условий позволит добиться ровной установки вертикальных стоек. В противном случае вы рискуете получить перекошенные стойки, что неблагоприятно отразится на каркасной конструкции дома.

Фиксирование пиломатериалов с каркасной конструкцией осуществляется при помощи гвоздей. Следите за тем, чтобы гвозди входили в основание стойки не менее чем на десять сантиметров. Для сохранения жесткости каркасной конструкции дома верхняя обвязка выполняется с диагональным раскосом. Они предназначены для разгрузки соединения продольной и поперечной балки.

Стоит отметить, что технология каркасного строительства – это один из самых простых и малозатратных методов строительства жилых и нежилых сооружений. Благодаря прекрасной теплоизоляции каркасный дом обладает комфортной и высокой энергоэффективностью.

Производство нижней и верхней обвязки для каркасных домов играет важную роль. Оно позволяет обеспечить достаточную прочность и надежность каркасной конструкции, в связи с чем рекомендуется делать обвязки, соблюдая все технологические нормы и правила.

О том, как построить каркасный дом своими руками вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Как проходит обвязка каркасного дома? Нижняя обвязка каркасного дома на пакетный фундамент

Если вы уже начали строительство каркасного дома своими руками, то после возведения фундамента встанет вопрос о создании обвязки. Раскрой каркасного дома — важнейший элемент всей конструкции, это гарант надежности стены дома и фундамента. Только при соблюдении всех правил и технологий можно быть уверенным в том, что ваш дом прослужит долго и в процессе эксплуатации дефекты не появятся.

Что есть и для чего это нужно?

Обвязка бывает двух видов:

Дно ставится на фундамент и служит основанием для крепления будущих стен дома. Верхняя обвязка соединяет внешнюю и внутреннюю стены в единую конструкцию, а также является базой для крепления кровли.

Конструктивная прочность всей конструкции зависит от обвязки. Это особенно важно, если вы строите дом для постоянного проживания.С особенностями строительства таких домов ознакомьтесь с нашими.

Обычно обвязка выполняется из бруса или доски. Все деревянные элементы должны хорошо всасываться и обрабатываться защитой. При этом обратите внимание на древесину из хвои, которая считается идеальной для каркасного домостроения. Благодаря эфирным маслам Она отпугивает насекомых и злоумышленников, а также служит дольше лиственной древесине.

Защита древесины при обработке лучше, если она выполняется в заводских условиях, в специальных вакуумных камерах.Однако ручная работа в несколько слоев имеет право на существование, главное качественное исполнение и современные, лучше европейских производителей, средства.

Влияет ли фундамент? Подготовка фундамента

Нижняя обвязка во многом зависит от качества фундамента. Поэтому перед выполнением работ с брусом следует проверить геометрию. Перепад фундамента, как мы уже писали ранее, должен быть не более 1 см. Также стоит проверить углы, они должны быть ровно 90 градусов.Скоты в ту или иную сторону усложнят монтаж каркаса дома.


Перед обвязкой необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Проще всего использовать раннероид, который крепится с помощью мастики. В Америке и Финляндии иногда помимо гидроизоляции кладут слой.

Фундамент следует подготовить к будущим работам С обвязкой на стадии заливки. Когда он начнет затвердевать, необходимо спустить в него анкерные болты или деревянную пробку, с помощью которой брус или доски будут крепиться к основанию дома.

Расстояние между болтами должно быть не более 1,8 метра, а лучше — полтора.

Кроме того, если ранее были замечены какие-то искажения, их нужно выровнять. Если высота фундамента увеличивается, используйте цементную смесь для выравнивания поверхности. Если обвязка из дерева не идеально гладкая и не формируется, образуются зазоры, в эти места можно класть стружку, обработанную битумом или смолами.

Только после устранения всех перекосов и ошибок можно приступать к обвязке низа.

Необходимые материалы и инструменты

Для быстрой работы нужно подготовить все инструменты и материалы, необходимые для работы обвязки.

  1. Пруток или доска. Чаще всего используется доска с размерами: 38х100 или 38х140. Бар принимает размеры 100х100, 120х120, 150х150.
  2. Рубероид для гидроизоляции или другой подходящий материал.
  3. Крепежные элементы Это могут быть гвозди (чаще всего 50, 100, 150), самоотверженность (50 или 100).
  4. Строительный треугольник или лазер для проверки геометрии.
  5. Firebioplastic, если доски не были обработаны заранее.

Кроме того, вам может понадобиться помощник. Полезная информация О строительстве каркасного дома своими руками.

Основные правила Montaja

Как и любой другой строительный процесс, установка обвязки требует соблюдения правил и технологии. Рассмотрим, как производится раскрой каркаса дома.

Обвязка нижняя

Если ваш фундамент идеален, геометрия выверена и исправлена, приступаем к обвязке дна.

  1. Включите слой гидроизоляции. Для этого необходимо приклеить бегунок к поверхности фундамента. Используем мастику. Также хорошо зарекомендовал себя пенополистирол, который наносится прямо на фундамент.
  2. Обвязка может производиться двумя способами. В первом случае собираем обвязку начинаем с угла и перемещаемся по кругу. Во втором случае обвязочные доски устанавливаем на двух противоположных длинных стенах дома, причем обвязки на коротких стенах располагаемся между обвязками длинных.Второй способ предпочтительнее, так как такая обвязка считается более прочной.
  3. Иногда требуется соединение досок по углам образца, когда часть доски или бруса удаляется для получения паза. Такие бороздки необходимо регулировать по длине и по горизонтали только потому, что они могут обеспечить надежную фиксацию.
  4. Для соединения досок и комков используются гвозди, саморезы и металлические уголки (особенно в углах). Анкерные болты фиксируют доски гайками.Если стена очень короткая, в любом случае должно быть не менее 2 болтов.
  5. Все обвязочные доски должны быть соединены между собой и фундамент. Не должно быть элементов, которые не соединяются со всеми остальными частями обвязки.
  6. После установки конструкция еще раз проверяется на ровность. Если все хорошо, устанавливают стойки и возводят стены каркасного дома. О возведении стен можно прочитать.


Обвязка верхняя

Верхняя обвязка начинает сходиться после того, как все стены каркасного дома собраны.Скрепляет между собой все стены, причем не только внешние, но и внутренние. Это значит, что даже внутренние перегородки должны быть готовы к началу верхней обвязки. Особенно это касается внутренних стен.


Верхний блок придает дополнительную прочность каркасу и равномерно распределяет давление с крыши на стены дома. Также выполняется при помощи перекладины или доски. Связка верхней части домика выполняется практически так же, как и нижняя обвязка.Чаще всего доску укладывают с соседней стеной, и фиксируют план не менее 5 гвоздей по всей длине досок в шашечном порядке.


Если между стеной и обвязкой есть зазор, можно использовать джутовую ленту. Это обеспечит отсутствие мостика холода. После окончания работ по устройству верхней обвязки снова проверяем геометрию. Поскольку элементы кровли будут держаться на верхней обвязке, здесь не допускаются изъяны.

Правила, на которые нужно обратить внимание

Итак, основные 10 правил качественной обвязки в домашних условиях:

  1. Деревянные элементы должны хорошо всасываться, чтобы не перекручиваться при потере влаги.
    2. №
  2. Обработка должна производиться с защитой от расслоения или в специальных заводских условиях, или в несколько слоев.
  3. Следует хорошо изолировать от дерева, так как в местах контакта с цементом дерево начинает портиться.
  4. Измерьте точность обрезки бруса или доски, которая используется в строительстве.
  5. Проверяйте геометрию после каждого этапа сборки каркасного дома.
  6. Любые щели должны быть заделаны или уложены джутом.
  7. Подключения должны выполняться надежно, на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
  8. Если вы чего-то не понимаете, лучше обратитесь за консультацией к специалистам.
  9. Помните, что выполнение верхней обвязки происходит на высоте, поэтому позаботьтесь о своей безопасности.
  10. Качество обвязки зависит от остальных элементов дома: низ — от фундамента, верх — от ровности стен.

Помогите себе сделать обвязку вам поможет наша подборка видео:

Удержание готового здания начинается с обвязки. Их несколько. Особое значение Получить ниже и выше. О том, как их правильно изготовить, и пойдет речь.

Установка нижней обвязки

Под нижней обвязкой голавля понимают крепление штанги к фундаменту. Методов очень много, о них ниже, но для начала стоит предварительно произвести несколько манипуляций, чтобы в будущем не случилось разного рода.Итак:

  • Сначала готовится подготовленный фундамент, неважно, какого он будет типа — свайный столбчатый или ленточный. То есть он утеплен и водонепроницаем. Это делается для того, чтобы нижний венец не имел прямого контакта с основанием, которое при перепадах температуры может накапливать влагу и соответственно обвязка для дома из бруса и сама постройка начали гнить.
Применять необходимые составы огнестойкие и влагостойкие. Также в качестве утеплителя желательно использовать поролоновые или поролоновые плиты.Но для ленточной основы он больше подходит, а ворсовые стопки покрываются чем-нибудь другим.
  • Во-вторых, нельзя забыть положить брус из лиственницы на поверхность фундамента — он принципиально не подвержен воздействию влаги, да и на гладкой поверхности коронки будут удобнее.
  • В качестве застежки всегда требуются мощные и надежные элементы. Лучше всего с этим справляются анкерные болты.

Между собой бруски разной длины скреплены молекулами — деревянными клиньями прямоугольной формы.И в шахматную доску.

Как происходит процесс нижней обвязки:

Таким образом, нижняя обвязка выполняется домовой. Работа простая, но кропотливая и нужная. Без него вряд ли можно строить.

После того, как дом возведен и подняты последние венцы, их ничем не закрепляют, чтобы посвятить стропильную систему. Их можно было снять. Конструкции нужно время на усадку не менее года. Это время можно посвятить выбору материалов для утепления, стиля и интерьера собственного дома.

Термин, отводимый под усадку, пролетит быстро и наступит момент, когда нужно будет решить вопрос — как сделать обвязку для дома из бруса в его верхней части. Итак:

  • Снимается верхний венец и устанавливается мауэрлат на поверхность закрепляемого бруса — основного стропильного элемента. Как это установлено? Как и брус из лиственницы, с той лишь разницей, что для него есть передвижные для стропильных ног. Под ним обязательно подпирать уплотнитель.
  • Далее подготовленные движители устанавливаются на заранее приготовленные корма. Они естественно должны быть большего сечения, чем 100 * 50 мм. Все-таки это будущий потолок.
  • После мауэрлата последний венец устанавливается на такую ​​же пайку и крепится по углам короткой планкой сечением 50 * 50 мм. На все углы можно дополнительно нанести стальные уголки, но важно помнить, что металл для дерева не лучший сосед — он способен накапливать конденсат и отдавать его в поры бруса.

Таким образом, устройство верхней обвязки брузового домика можно считать законченным.

Bruus методы связывания с фундаментом

Как ранее писалось, застежкой в ​​деревянном домостроении считаются традиционные деревянные косички. Они служат для поднятия стен и стропильной системы. Однако для того, чтобы соединить два разных материала по структуре материала — дерево и бетон и сделать так, чтобы перекрытие дома брусом стало качественным, стоит попробовать выбрать что-то другое:

  • Анкерное соединение.Это забивание болтов или шпилек в основании, где есть пробки. Он надежен и при соответствующей длине способен выдерживать большую нагрузку в виде ступени конструкции.
  • Болты клиновидной формы — самое надежное связующее. Они тоже забивные, но при этом за счет тонкостей не смогут дать трещин на основании и тем самым крепость фундамента не уменьшится.
  • Гвозди и самоотверженность. Даже если они имеют большую длину и могут соединять две планки, они ненадежны.Кроме того, они часто не обрабатываются антикоррозионным средством, так как в них нет древесины, которую можно было бы защитить.
  • Пучок металлический уголок. Применяется для ворса Фундамит, когда возникает вопрос — как сделать обвязку в домашних условиях из бруса.
Тогда профиль потребуется как анкер, торчащий из свай. Он сделан из закаленной стали и за крепость можно не волноваться.

Проанализировав особенности I. Обязательные условия Для дальнейшей работы его можно обработать.Торопиться не стоит, ведь последствия немалости могут сказаться в первую очередь на надежности всего разреза в целом.

Надежность зданий и длительный срок их эксплуатации зависит от правильности устройства конструктивных элементов, их расположения относительно друг друга и от совместной работы под нагрузкой. Подземная и наземная части дома должны представлять собой сплошную целостную систему. В противном случае произойдет разрушение постройки если не сразу, то со временем.Комбинировать разрозненные сваи или сваи поможет цоколь фундамента. Это предотвратит их вертикальное смещение, равномерно распределит нагрузку на грунт и исключит появление диплотов и деформаций.

Требования к обвязке каркасного дома

При свайном и столбчатом фундаменте безнаказанность не требуется. Массивные дома устанавливают на ленточный железобетонный каркас, а при легкой конструкции каркасного дома Обвязку производят:
  • брус или бревно;
  • пакет сбитых или клееных досок, установленных по краю;
  • металлический профиль.

Многие считают, что нижняя обвязка каркасной конструкции металлическими обогревателями, капеллерами и профильными трубами будет надежнее объединить фундаментные колонны из бруса, что не совсем так. Дело в том, что прочные стальные балки, имеющие большую длину и размер сечения, имеют высокую стоимость. Оптимальным вариантом использования более подходящих по цене и размерам профилей является небольшой шаг между сваями или столбами, что приводит к дополнительным затратам на возведение фундамента.

Отсутствие долговременного применения металлопродукции В качестве обвязки каркасного дома учитывается наличие остаточной деформации и возможность положения балки под нагрузкой или собственным весом. Остаточная деформация сказывается на том, что гнутый стальной профиль после снятия нагрузки не может самостоятельно вернуть первоначальную форму, чего нельзя сказать об упругой деревянной планке. К тому же изделия из дерева стоят намного дешевле металлических аналогов.

Для каркасного дома чаще всего используют брус или пакет досок, а для срубов предназначены бревна.


Нижний натяжной фундамент Пруток требует:

  • использование качественного пиломатериала — без сучков и гнили, с точным размером и показателем допустимой влажности;
  • выполняет надежное крепление элементов в стыковочных узлах;
  • обработка древесины антисептическими и антипиренами;
  • Устройства гидроизоляции между фундаментным столбом и горизонтально уложенным стержнем.

Оптимальными материалами для обвязки бруса считаются леса хвойных пород, среди которых наиболее популярны сосна и лиственница.Остальные виды менее пригодны для использования по разным причинам. Например, суки в стволах много, а кедр растет далеко не во всех регионах страны.

Крепление пакета досок непосредственно на строительной площадке Осуществляется гвоздями или шурупами. Они забиты или закручены на разной глубине в шашке.

Древесина обрабатывается антисептиками для предотвращения процессов гниения и развития грибка. Антиперен защищающий материал от возгорания используется в качестве огнезащитных составов.Не следует забывать, что горючие смолы, входящие в состав сосны, слишком опасны.

Укладка и крепление обвязки каркасного дома

Технология монтажа обвязки планкой включает несколько этапов. В первую очередь проверяется уровень всех столбов или свай. При необходимости опоры увеличивают или подрезают. Нижнюю обвязку следует укладывать на слой гидроизоляции, чтобы поверх приклеенного фундамента укладывали двойной слой каучукоида, водонепроницаемого или другого рулонного материала.Для лучшей фиксации полотно отсутствуют битумной мастикой.

Крепление стержня к колоннам зависит от возможностей материала, из которого сделан фундамент.

В толще опорных подземных сооружений в местах стыковки их с обвязкой устанавливаются анкеры или деревянные трубы. Это делается перед устройством гидроизоляции.


На следующем этапе его обрабатывают для подготовки материалов, предназначенных для нижней обвязки каркасного дома.Важно помнить, что древесина не должна быть влажной, на что следует обращать внимание при покупке бруса. Если его приобретают заранее, то для хранения материала следует выбирать закрытые и вентилируемые помещения. Не следует сушить на солнце, так как прямые лучи могут способствовать их деформации и растрескиванию.

Есть два основных способа соединения соседних брусков:

  • в полтере — в замятых элементах плавное снятие толщины, равной половине тайминга бруса, врезается в зеркальное;
  • в полурахлесте — вырезы выполняются под углом таким образом, чтобы при соединении деталей обвязки не образовывались пустоты.

После подготовки стержней и устройства гидроизоляции начинается этап укладки обвязки в проектное положение. В первую очередь приступим к оформлению уголков. Для этого гвоздями намечается их расположение. Делайте это последовательно, начиная с одного из внешних углов. После этого, используя шпагат и натянутый между гвоздями конструктор, проверьте правильность ухода за уголками. Большинство из них должны быть исключительно прямыми, но сложной формы. Дома в плане могут иметь размеры, отличные от 90 градусов.Эти параметры указаны на конструкторских чертежах.


После выравнивания центров внешних и внутренних углов Обвязка каркасного дома переходит к непосредственной укладке бруса. Работы также начинают выполнять с одного из углов, ориентируясь на установленную разметку, но жесткое крепление узлов происходит не сразу. Это дает возможность по мере необходимости корректировать позицию сторон, что очень важно.

В местах стыков деревянных брущев кладут джутовую ленту, выполняющую функцию мягкой прокладки.Она убережет элементы от трения, а молва домочадцев — со скриншота.

По окончании монтажа окончательно проверяется горизонтальность лент каркасного дома и правильность углов. После этого его детали плотно прикрепляют к опорам фундамента А между собой, а также производят дополнительную фиксацию брусьев между собой твердыми уголками или металлическими скобами. Крепление балок к фундаменту выполняется несколькими способами:

  • анкеров, устанавливаемых в опоры.На этапе установки в штанги просверливаются отверстия под болты;
  • гвозди (или шурупы) вбитые (или ввинчиваемые) в деревянные заглушки, установленные в теле фундамента;
  • Болты клиновые, обеспечивающие возможность максимально надежного крепления.

Напоследок стоит напомнить, что все стыки нижней обвязки каркасного дома должны иметь под собой опору. Если необходимо выполнить разгибание балки между колоннами, потребуется жесткое и надежное крепление узла.Кроме того, необходимо учитывать недопустимость загрузки композитного бруса при отсутствии опоры под стык.

Часто для усиления обвязки каркасного дома применяют двойной ряд брусков. В этом случае при выполнении пропилов на лаги в одном из них второй остается твердым, а значит, более прочным.

Добрый день дорогие друзья.

Сегодня я расскажу о следующем этапе строительства моего скромного жилища. В статье будет подробно описана обвязка дома.

Так получилось, что на просторах интернета я не нашел толкового справочника о том, как делалась нижняя обвязка каркасного дома. Описания нашел я, но с грубыми ошибками. Ими сейчас занимаются многие разработчики.

Советую прочитать статью до конца, чтобы не повторять опыт людей, поддавшихся влиянию некомпетентного бригадира, допустивших фундамент дома с огромными изъянами (а потом думают, откуда полы кривые)))

Лан проехал, как обычно, начнем с плана:

  • Зачем нужна нижняя обвязка
  • Схемы сборки обвязки
  • Порядок сборки обвязки
  • Выбор материала
  • Как и я
  • Другие варианты обвязки

Зачем вам эти платы?

Нижняя обвязка соединяет отдельные части фундамента, предотвращая смещение дома по осям, и помогает равномерно распределять нагрузку.Если вы начнете возводить стены прямо на фундаменте, они не будут иметь под собой должной опоры, а постепенно расширятся и разрушатся.

Посмотрите схему, как работает нижняя обвязка.


Здесь я изобразил простейшую обвязку из досок, этот вид обвязки наиболее предпочтителен для каркасного дома.

На следующей схеме я изобразил обвязку сверху. Вот эту схему я применил у себя дома. Сами платы отображаются на схеме.взаимное расположение. Как видите, я использовал материал разной длины, в основном это была четырехметровая доска.


Дело в том, что платы таких размеров оказались совсем разными. И мне пришлось досконально просчитать, что их хватило на всю деревянную алую.

У меня была четырехметровая, а еще была маленькая шестиметровая доска. Пришлось перечитывать массу рекомендаций по сборке привязки. При взвешивании всей информации и объединении этих данных в голове, которую я получил, у меня была следующая стратегия сборки.

Принципы, которыми я руководствовался:

Если не было проблем с размещением мест сращивания для сращивания плат, то с порядком сборки пришлось немного поломать. Появились некоторые проблемные моменты.

Например, одна доска в месте подгонки внутренней стенки к внешней не прокалывается. Думал, это не так критично, с другой стороны этот узел отлично связан.

Как видите, при такой сборке все детали получаются соединенными между собой без использования различных уголков и пластин.Все держится очень крепко, и никуда ничего не бежит.

Порядок сборки обвязки

Вот небольшое видео для лучшего понимания процесса, не умею делать интерактив, так банальное живое видео, с моими кривыми схемами. Если я осваиваю любую программу для создания анимации, то можно добавить видео более наглядно.

Будет видео

Выбор материала для сборки

Ну с пониманием процесса сборки думаю все поняли, теперь пора научиться выбирать материал.

По поводу породы, то у меня вариантов не было — лиственница, вечное дерево, которое даже в земле без обработки пролежит 15-20 лет. А если рейзить — то почти навсегда …


В некоторых регионах, насколько мне известно, лиственница стоит довольно дорого, поэтому необходимо выбирать наиболее прочное и устойчивое к гниению дерево, растущее в пределах досягаемости, и его необходимо обрабатывать антисептиком.

По поводу самих плит будут разные мнения, одни говорят: необходимо использовать материал камерной сушки, другие утверждают, что доска отлично работает естественной влажности.

Я использовал материал естественной влажности. Не сырой, а просушенной в штабелеукладчике около восьми месяцев. Я думаю, что дерево уже приняло нормальную структурную влажность, и если оно высохнет, то уже не изменит своей геометрии существенно.

Да и цена на сухое дерево примерно в три раза дороже, это тоже имело место при выборе материала.

Как я построил первую «корону» дома?

Я делал разводку платы примерно как на видео.Разница только в том, что длины у них было недостаточно (дом 7х8 …), пришлось рассчитывать расстояние так, чтобы стыки приходились на шины фундамента (как сделать такой фундамент у меня), и имели разъединение в разные стороны. .


Размер доски, которую я нанес, стандартный: четыре и шесть метров в длину, пять сантиметров в толщину. Ширина поплавка 20 сантиметров. Использовалась лиственница, поэтому набранный из таких досок пакет имеет очень высокую прочность.

Собрал коробку на покрышках, все дистанции потратил, когда собралась этакая «восьмерка» — выровняла по диагонали.После совмещения завершилась сборка обвязки, перемещаясь по доскам одну за другой.

После сборки обвязки уровень совмещения произошел. Я вытеснил горизонт с помощью лазерного нивелира ADA. Спустившись под обвязку обвязки, добился почти полного горизонта. Отклонение по периметру не более 0,5 см.

Ширина доски, как и положено, существенно переиграла, так что пришлось пройти всю обвязку с рубанком электротехникой, оно того стоило, самолет оказался очень удобным для продолжения постройки.


Когда была собрана обвязка, прошлась дрелью и закрутила дырочки. Затем на болты натянули все обвязочные доски. Думаю, это была не обязательная процедура, платы вкладываются довольно часто, но, как говорится, приклад кармана не тянет.

На фото видно, как я выгляжу, какие узлы успели сфотографировать, дом уже перестроили. Где фото без дома, спасибо Алексею.

Какие еще ремни используются для дома?

Очень часто видел дома обвязку из бруса.Считаю, что это ошибка, так как сплошной массив не имеет такой прочности, как пакет плат, набранных по одинаковым размерам.

IN каркасный дом Нельзя использовать брусчатые комплектующие. Все должно быть сделано из доски. Брус в легкой конструкции каркаса. Он дает трещины и, в большинстве случаев, ведет себя нормально, так как нагрузка на стены невелика.

Следовательно, опытные каркасные конструкции считаются плохим тоном и некомпетентностью строителей.

Я поддерживаю это мнение, хотя это было бы потому, что при переноске бревна я держался вместе, и я мог спокойно переносить доску, а трещин в перекладине было достаточно для вдовы (и вы видели, как вода течет вокруг стены внутри брусадного дома, с боковым дождем?)))

Поэтому, если прораб стал утверждать тебя, мол «давай ставим брус — будет крепче» — не связывайся с таким строителем.Он не умеет строить правильный каркас, крутит тебе потом винты аншлаг, а уголки ставить на каждую стойку)))


И забыл, там же по углам поставят планку, ну чтобы углы с хладостойкостью были ….
В общем думаю из моего опуса понятно, как осмыслить нижнюю обвязку каркасного дома , если возникли вопросы — спрашиваю в комментариях, есть ли еще что добавить в диалог.

У меня был Сергей, всего доброго, не забывай подписываться, а потом пропускать что-то особо важное, то не лови)))

С гаражом.А теперь я хочу поговорить и, соответственно, показать вам, о таком, на мой взгляд, немаловажном моменте в каркасном строительстве, как изготовление верхней обвязки каркасного дома.

Так и было в прошлом. Следующим этапом нашей эпопеи «Как построить дом» станет обвязка топа. . На мой взгляд, этот элемент является неотъемлемой частью каркасного строительства, хотя есть мнения, что делать это в принципе необязательно. Но если бы цена вышла за рамки приличия, то, может быть, я бы согласился, но так как цена на этот вопрос — копейки, а эффект верхней обвязки весьма существенен при креплении дополнительной прочности каркаса, то я думаю лишним не будет.

Основное назначение верхней обвязки — обвязка внешней и внутренней стен каркасного дома.

И равномерное распределение Нагрузок на каркас стоек от стен второго этажа, перекрытий и кровли.

Как сделать верхнюю обвязку?

После установки стен и выравнивания их по уровню досок толщиной 50 мм. И начинаем ставить на стены каркас.

Стопорные борта должны быть соединены с соседней стеной.Монтаж производят по всей длине доски, особенно тщательно прикручивая к соседней стене не менее пяти гвоздей в шахматном порядке.

Связать основные несущие стены с перегородками можно несколькими способами. Для реализации первого способа вам потребуется сделать перемычки между стойками каркаса, мы будем прикрепляться к перегородке.

Верхняя обвязочная доска также должна выступать, связывая несущую стену и перегородку.

По второму варианту следует установить еще две дополнительные стойки на основной стене каркаса, или, если перегородка была на уже установленной стойке, мы устанавливаем другую стойку рядом с другой стойкой и затем прикрепляем перегородку к этим стойкам, после чего мы верхнюю обвязку сделайте как показано на фото.

Третий вариант дороже и для меня более предпочтительный. В качестве стеллажа устанавливаем брус и прикрепляем к нему перегородку. Доска верхней обвязки состоит из самих себя, тем самым соединяя перегородку и основную несущую стену.

Дом с верхним верхом на каркасе

Для обвязки нашего дома нам понадобится 11 досок сечением 50 х 150 по цене 300 руб. Получаем общую стоимость 3300 руб. Округли до 4000 руб.Доставка плюс гвозди.

Главная »Элементы конструкции и конструкции» Как проходит обвязка каркаса дома? Нижняя обвязка каркасного дома на пакетный фундамент — Требования и укладка

Методы обрамления — Ремень и ножницы

Методы обрамления — Ремень и ножницы

Все мы слышали басню, когда мы были маленькими детьми, о трех поросятах, которые строили дома из разных материалов.Вы помните, что Большой Плохой Волк фыркнул и взорвал два дома. Здесь, в AFT Construction, мы недавно завершили фазу каркаса в нескольких проектах нестандартного дома в Скоттсдейле, и нам напомнили историю трех поросят. Индивидуальное планирование и выполнение дома перед строительством является абсолютным ключом к тому, чтобы наши дома могли противостоять таким силам, как сильный ветер, микропорывы и муссонные бури, которые мы получаем в течение летнего сезона, или, возможно, даже большой, плохой волк.

Каркас вместе с фундаментом обеспечивает прочность дома. Если каркас слишком слабый, не имеет значения качество материала, который вы прикрепляете к стенам дома, такие силы, как ветер, сила тяжести и подъем, вызовут смещение дома и приведут к растрескиванию или даже полному разрушению.

Несмотря на то, что существует множество тщательно спланированных и выполненных практик, которые обеспечивают структурную прочность наших домов, мы хотели коснуться пары, которая дает «закулисный» взгляд на процесс создания каркаса.К ним относятся процесс обвязки и стрижки.

Основная каркасная стена включает подоконник (или опорную плиту), который представляет собой кусок деревянного бруса, который опирается на верхнюю часть фундамента и вместе с фундаментом становится основой всей конструкции. Вертикальные стойки прикреплены к горизонтальному подоконнику, образуя стену. Чтобы начать с прочного фундамента дома, подоконники необходимо прикрепить к бетонной плите, что обычно делается с помощью анкерных болтов или металлических ремней.Правильное размещение и необходимое количество анкерных болтов или ремней тщательно планируются, чтобы обеспечить правильную конструкцию и эффективно предотвратить смещение. Кроме того, прижимы или анкеры, прикрепленные к вертикальной стойке и анкеровке в бетонной плите, используются для дальнейшего крепления стен к фундаменту и помогают предотвратить подъем.

После того, как пластины подоконника закреплены должным образом, следующий шаг — убедиться, что вертикальные стойки, коллекторы, фермы, верхние пластины и практически везде, где дерево встречается с деревом, надежно закреплены.Одних гвоздей недостаточно. Вместо этого в местах стыковок, где встречаются стойки, коллекторы, фермы и верхние пластины, устанавливаются металлические ленты и специальное оборудование для дальнейшего «соединения» их вместе. Другими словами, все здание становится связанным, увеличивая прочность.

При креплении подоконников к плиточному фундаменту и обвязке стен необходимо сделать дополнительный шаг, чтобы внешние стены вашего дома выдержали боковые нагрузки, такие как сила ветра.Стены, работающие на сдвиг, помогают предотвратить наклон здания или раскачивание из-за ветра и других боковых сил и предназначены для передачи таких боковых сил вниз на фундамент дома. Другими словами, они обеспечивают боковую устойчивость. Чтобы создать стену, работающую на сдвиг, на каркасные стены устанавливаются панели, например, из специально разработанных материалов. Как и в случае анкеровки пластин порога и крепления шпилек, для достижения максимальной прочности требуется надлежащее крепление панелей, работающих на сдвиг, с использованием графика крепления гвоздями.В одном из наших текущих проектов отвесные стены завершаются установкой стен из изолированной бетонной опалубки (ICF).

Конечная цель при правильном закреплении, обвязке и разрезании состоит в том, чтобы создать одну связную единицу, которая обеспечивает наибольшую прочность и устойчивость против неблагоприятных сил. Чтобы обеспечить адекватную передачу сдвига на фундамент, все компоненты каркаса должны быть связаны вместе и полностью соединены. Правильных анкеров в фундаменте будет недостаточно, если вы не сможете должным образом закрепить и разрезать стены, фермы и крышу.Все эти соединения и компоненты обычно требуются большинством строительных норм и правил и подлежат проверке местным муниципалитетом.

Как построить каркасный дом. Фундамент и каркас

Современные каркасные дома, построенные по канадской каркасно-каркасной технологии, обеспечивают оптимальное использование строительных материалов. Основа конструкции — прочный деревянный каркас — минимизирует нагрузку на фундамент и одновременно дает возможность заполнить пространство стены энергоэффективными утеплителями.

Популярность каркасных домов в Украине растет по нескольким причинам. Это сжатые сроки и ограниченный бюджет строительства. Завершить возведение и отделку дома на основе деревянного каркаса в реальные сроки за 3-4 месяца. При этом общая стоимость типового коттеджа площадью 90–100 м2 составит порядка 550–600 тыс. Грн.

Кроме того, популярность канадских домов увеличивает отзывы владельцев зданий, не сомневающихся в надежности и прочности конструкций.Однако едва ли не главным аргументом в пользу энергоэффективных каркасных домов является рациональное использование энергоресурсов — электроэнергии и тепла, стоимость которых постоянно растет. Достичь таких прибыльных показателей позволяет простая, но надежная технология строительства.

Фундаменты каркасных домов

Вес и общая нагрузка каркасных зданий на фундамент намного ниже, чем у зданий, в которых используются традиционные строительные материалы. Это дает возможность использовать в каркасных домах фундаменты облегченной конструкции.Для возведения домов по канадской технологии используются фундаменты ленточного, столбчато-ленточного, свайного или пластинчатого типов.

Наиболее частое применение ленточных фундаментов. В этом случае перекрытия первого этажа устраивают на земле или на деревянных лагах с вентилируемым подпольем. На слабых грунтах применяется фундамент из железобетонной плиты, распределяющий нагрузку по всей площади плиты. Однако в таком доме не получится обустроить подвал. Самый дешевый вариант цоколя — свайно-винтовой или столбчато-ленточный (столбчатый с ленточной решеткой).Выбор необходимого типа фундамента делает инженер, ориентируясь на несущую способность грунтов, глубину залегания грунтовых вод и другие параметры.

Устройство некоторых типов фундаментов, например, свайно-винтовых, не имеет сезонных ограничений, а использование антифризных добавок дает возможность заливать другие типы фундаментов даже зимой при температуре не ниже -15 ° С. Таким образом, наступление холодов практически не влияет на скорость и сроки возведения каркасных построек.

Деревянный каркас

Принципиальное отличие канадской каркасно-каркасной технологии от других типов каркасных домов состоит в том, что здесь сборка каркаса и пирога стен происходит на стройплощадке, а не на заводе, что снижает общую стоимость строительства.

В качестве строительного материала использовать хвойный брус или калиброванную доску. Вертикальные деревянные стеллажи имеют сечение 45 × 145 мм. Их устанавливают с шагом 600 мм на горизонтальную обвязку из дерева, которая крепится по периметру цоколя.Размеры столбов и шаг каркаса подбираются с учетом размеров теплоизоляции и плит OSB, используемых для возведения стен. Сверху стойки закреплены горизонтальной опорной балкой из дерева.

При строительстве каркаса обязательно использование исключительно хорошо высушенной и калиброванной древесины, а также защита каркаса от намокания во время строительства. В противном случае возможно постепенное нарушение геометрии элементов каркаса и стен при высыхании дерева.Это приведет к ухудшению теплоизоляции и конструктивных характеристик здания. Кроме того, деревянные каркасные дома обрабатывают огнезащитными пропитками — антипиренами, а также антисептиками и другими средствами защиты от влаги, грибка и насекомых.

Для соединения элементов деревянного каркаса используют антикоррозийные оцинкованные шурупы и гвозди, которые для надежности иногда обрабатывают льняным маслом. Также возможно соединение элементов типа «ласточкин хвост».Правильно собранный каркас из качественной высушенной древесины обеспечивает надежную работу постройки 80-100 лет.

Каркасное строительство домов своими руками. Как построить каркасный дом своими руками

Если вы решили сделать проект каркасного дома своими руками, то нужно учитывать, что каркасные дома не могут быть слишком просторными — 4-5 метров по длине одной стены — это лучший вариант и может не иметь закругленных углов.



Фундамент каркасного дома

Перед тем, как начать строительство каркасного дома своими руками, необходимо заложить фундамент. Для облегченного строительства вполне подойдет ленточный неглубокий, дешевый столбчатый или винтовой фундамент, подходящий для любого типа грунта.


Свайно-винтовой вариант — лучший вариант для легких домов за счет высокой ремонтопригодности и возможности вентиляции деревянных конструкций.Сверху необходимо предусмотреть срез гидроизоляции: лучший вариант — рубероид в 2 слоя.


Нижняя обвязка укладывается на гидроизоляцию с креплением анкерными болтами. Доски раскладываются друг за другом по сторонам фундамента с минимальным количеством стыков, как на видео.


Каркасная конструкция

Каркас может быть деревянным или металлическим. Металл обойдется дороже, но для его крепления можно использовать стальной крепеж.


Деревянную перед началом работы нужно будет обработать антисептиком, а для ее крепления придется сделать деревянными шпильками. Каркас можно собрать отдельно от фундамента.


Как сделать каркасный дом своими руками? Сборка каркаса начинается с углов, как на видео. Для создания уголка нужно закрепить 2 доски, которые придется плотно срастить. Во вторую очередь устанавливаются доски, отмечающие начало оконных и дверных проемов.


Расстояние между оставшимися стойками лучше, если оно соответствует ширине изоляционного материала — пластин или рулонов. Слишком часто стойки тоже не нужны. Это мосты холода. Вертикальные балки нужно усилить раскосами.


После установки подкосов и выравнивания стоек по уровню можно переходить к укладке венца перекрытия первого этажа.


Следующий этап — формирование дверных и оконных проемов.Вертикальные боковые стойки уже сформированы, поэтому нужно только установить горизонтальные основания для подоконника и верха окна / двери. Доски крепятся саморезами, дополнительно фиксируется нижняя доска.


Ящик

Ящик может быть наклонным или горизонтальным. Горизонталь считается более слабой и начинается через каждые 20 см пустоты.


Наклон начинается под углом 45 градусов также через каждые 25 см пустоты и крепится винтами.После установки обрешетки временные струны можно снять.


Перекрытия

Балки перекрытий необходимо рассчитывать таким образом, чтобы свести к минимуму прогиб конструкции. Балки кладут друг на друга и скрепляют шпильками. Расстояние между соседними балками не должно превышать 50-60 см.


Для перекрытия перекрытия первого этажа необходимо установить дополнительные опоры. Для полов второго этажа такими подпорками будут внутренние стены.Как видите, установка каркасного дома своими руками вполне осуществима.


Крыша

Если строится перекрытие последнего этажа, то концы лага понадобятся в качестве опор для стропил крыши. Кровлю можно покрыть ондулином, металлочерепицей, мягкой кровлей. Каркас кровли начинают ставить с углов.


Концы прикрепляются к бревнам, а верх чаще всего устанавливается в виде треугольника.Расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. Работы по сборке каркасного дома своими руками лучше проводить на земле.


Обшивка

Перед отделкой дома сайдингом нужно обернуть стены и крышу паропроницаемой мембраной с нахлестом 20-30 см.


После того, как стены обшиты сайдингом, крыша накрыта крышей, а окна вставлены в оконные проемы, можно закончить работы с полом.Снизу лаг подшивается доска, на которую будет укладываться утеплитель. Снизу уложена пена, расстилающая минеральную вату. Далее идет сетка пола перпендикулярно половым лагам. На пол пришивается фанера или плита OSB.


Теперь осталось утеплить стены пенопластом и минеральной ватой, закрепить пароизоляцию изнутри и выполнить внутреннюю отделку. Дополнительную прочную устойчивость дома обеспечит установка внутренних распорок.





Видео постройка каркаса дома своими руками

  • Каркасный дом своими руками: как правильно построить?
  • Каркасный дом своими руками: подготовка к строительству
  • Необходимые земляные работы
  • Инструкция по возведению фундамента каркасного дома
  • Порядок устройства обрешетки и напольного покрытия
  • Строительство стенового каркаса и вагонки каркасного дома
  • Покрытие и обрешетка крыши каркасного дома
  • Рекомендации по пароизоляции и дверям
  • Особенности кровли каркасного дома с уклоном
  • Утепление внутренних помещений и облицовка стен
  • Рекомендации по покраске каркасного дома

Деревянный каркасный дом представляет собой быстровозводимое сооружение на основе каркаса, состоящего из балок, столбов, петель, перемычек и т. Д.Построенный каркас защищен от влаги и ветра, утеплен, в нем проводятся внутренние и внешние отделочные работы. Результат — надежный и теплый дом. Построить своими руками можно в соответствии с одной из нескольких доступных технологий. Самая простая технология — это строительство дома по отдельным узлам и элементам. При выборе данной технологии подготовка, установка и крепление всех элементов производится на строительной площадке. Если вы решили, обязательно ознакомьтесь со следующей инструкцией и внимательно следуйте ей при проведении строительных и отделочных работ.

Каркасный дом своими руками: как правильно построить?

Каркасные деревянные стены по сравнению со стенами из кирпича снижают расход древесины почти в 2 раза. В отличие от других распространенных технологий деревянного строительства, они не деформируются, не дают усадки и не требуют годичного перерыва между возведением и отделкой.

Стена этого дома представляет собой каркас из дерева, который заполняется изоляционным материалом и закрывается с двух сторон лепниной или листовым строительным материалом.

Каркасный дом своими руками строится из стоек сечением 50 см², то есть используется док 10х5 см. Для утепления каркасного дома используется пластинчатый утеплитель, который необходимо уложить в каркас. Для этого размер рамы специально подбирается под размер утеплителя. Для балок перекрытия выбирается такой же шаг, что и для каркаса. Стойки делаются по нижней обвязке на гидроизоляционный материал на основании и выполняются по полу или по всей высоте дома.

Самодельные металлические уголки — наиболее оптимальное крепление столбов к ремням и ветровым стойкам, так как стандартные кронштейны способствуют растрескиванию материала после его высыхания.

Кроме того, каркасный дом своими руками требует организации защиты от ветра.

Вернуться к содержанию

Каркасный дом своими руками: подготовка к строительству

Для постройки каркасного дома своими руками потребуются соответствующие материалы, а именно:

  • Доска обрезная 100х50 мм для устройства стропильной системы и каркасных стоек;
    • Деревянный брус
  • 100х100 и 100х150 мм для устройства верхней и нижней планки соответственно;
    • Брус
  • 100х80 мм для монтажа балок перекрытия;
  • Доска обрезная и доска обрезная 25х20 мм для обрешетки кровли и стен.

Чтобы построить дом хорошего качества, нужно использовать древесину с влажностью 10-15%. Поэтому, если вы собираетесь покупать пиломатериал естественной влажности, необходимо сделать это заранее, чтобы материал просох и его можно было использовать для строительства.

Сушка натурального дерева требует организации соответствующих условий. Вам нужно будет найти подходящее тенистое место, которое будет беспрепятственно обдувать ветром со всех сторон. Древесина укладывается на бревно на высоте не менее 20 см от земли.Толщина слоя для качественного обдува должна быть не менее 2 м. Дальнейшие слои пиломатериала следует укладывать на обшивку реек шириной 40 см, которые располагаются на расстоянии 70 см друг от друга. Доски и брус необходимо накрыть листами шифера или любого другого удобного материала, который обеспечит надежную защиту дерева от дождя. Материал, подготовленный по такому плану, позволит правильно без необходимости делать годичный перерыв между возведением здания и его отделкой.

Чтобы закрепить рамную стойку, понадобится пневмомолоток и гвозди.

Для того, чтобы правильно сделать, необходимо изготовить множество конструктивных элементов и сделать большое количество соединений каркаса. Велика вероятность проникновения грызунов в простенки дома. Однако эти недостатки строительства домов по каркасной технологии с лихвой перекрываются их достоинствами.

Подготовьте инструменты, с помощью которых можно построить каркасный дом:

  • пневмомолот;
  • гвоздей;
  • скоб;
  • пневматический или механический скобозабивной пистолет;
    • Хомуты
  • ;
  • ручная циркулярная пила малая;
  • торцовочная циркулярная пила;
    • Верстак
  • ;
    • Лопата
  • ;
    • Бетономешалка
  • (или емкость для смешивания бетона).

Вернуться к содержанию

Необходимые земляные работы

Начинается с основания устройства. И неважно, какой тип фундамента вы решите использовать, рыть землю вам все равно придется. Это значит, что вам, скорее всего, потребуется нанять экскаватор, и на участке появятся огромные груды земли и внушительных размеров ямы.

Ленточный фундамент — это базовая часть самого бетонного основания. Это нижняя часть конструкции и несет всю нагрузку дома.Основание ленты должно располагаться ниже максимальной глубины промерзания почвы.

Основными проблемами, представляющими опасность для устойчивости и прочности бетонного основания, являются грунты с плохими инженерными свойствами или с нарушенной структурой. Если на вашем участке есть грунт с нарушенной структурой, его следует удалить, а место залить бетоном. В регионах с большим количеством осадков необходимо позаботиться об организации отвода воды от фундамента.

Вернуться к содержанию

Инструкция по устройству фундаментного каркасного дома

Комбинезон опирается на фундамент ленточного фундамента и принимает на себя нагрузку строительной конструкции.Это очень важный и ответственный этап строительства, так как от фундамента зависит устойчивость, прочность и ровное положение будущего каркасного дома.

К распространенным типам бетонных фундаментов относятся подвальные, щелевые, плиточные перекрытия и подвалы. Фундамент возводится из бетонных блоков, либо для этого заливается бетон из жидкого раствора. Все части бетонного основания, расположенные ниже поверхности земли, должны быть должным образом гидроизолированы.

В фундамент любого типа входят анкерные фундаментные болты, благодаря которым обеспечивается прочная привязка каркасной конструкции к бетонному основанию.После завершения работ по заливке, уходу и гидроизоляции фундамента (особенности и сроки работ зависят от выбранного типа фундамента) необходимо произвести обратную засыпку землей участка, прилегающего к фундаменту.

Вернуться к содержанию

Порядок устройства обрешетки и напольного покрытия

Ошибочно думать, что после заливки бетонного основания настала очередь собирать каркас стен дома. Фактически, после того, как фундамент готов, первым делом необходимо обустроить пол в доме, включая его обрешетку и вагонку.Эта работа является завершающим этапом возведения фундамента и создает ровное комфортное рабочее пространство для возведения каркасных стен.

Для обрешетки использованы следующие материалы:

  • прутков 150х100 мм;
  • балочных ферм, являющихся двутавровыми;
  • дополнительных ферм для опоры в центре;
  • лагов.

Существует ряд ограничений, правил и требований, касающихся перекрестного соединения элементов конструкций и сверления отверстий для труб вентиляции, канализации и электропроводки.

Обшивка пола (так называемый черновой пол) крепится к каркасу лаг и служит основанием для чистового пола. Как правило, в качестве материала для чернового пола используется OSB или многослойная фанера. Обшивка пола укладывается так, чтобы в ней было максимальное количество лагов. Покрытие следует укладывать в шахматном порядке. Не забывайте, что между листами профнастила должен быть зазор 30 мм.

Вернуться к содержанию

Строительство каркаса стен и вагонки каркасного дома

Каркас стены представляет собой сборную деревянную дощатую конструкцию, которая служит основой для крепления гипсокартона или крепления гипсокартона при наружных работах.Во избежание ошибок при строительстве каркаса дома нужно учитывать, как будет крепиться обшивочный материал, и следить за тем, чтобы стена имела достаточную опору, чтобы выдерживать нагрузку на крышу, которая будет передаваться на фундаментные балки через стены. В этом случае не стоит забывать об оконных и дверных проемах, которые также нуждаются в опоре.

Схема утепления стен каркасного дома.

Каркас стены обычно собирается из пиломатериалов прямоугольной формы.Монтаж стенного каркаса выполняется после завершения укладки пола, чтобы у вас была достаточно ровная поверхность для установки сборных стеновых панелей. Стеновые панели монтируются на земле, после чего крепятся к стене и фиксируются временными скобами.

Обшивка

придает каркасному дому большую структурную целостность и устойчивость. Самые распространенные материалы для обшивки — OSB и фанера. При работе необходимо помнить, что листы фанеры следует устанавливать на расстоянии 30 мм друг от друга в шахматном порядке.

Вернуться к содержанию

Обрешетка и обрешетка крыши каркасного дома

Кровля каркасного дома — один из самых сложных этапов строительства. Даже если каркас крыши был изготовлен заранее на заводе, чтобы он был по-настоящему надежным, необходимо помнить о таких важных моментах, как водосток и уклон крыши.

Каркас создается из пиломатериалов прямоугольной формы и служит опорой для обшивки и плитки. Кровлю можно построить одним из двух доступных способов: собрать самостоятельно из балок и стропил или купить и установить сборные решетчатые конструкции заводского производства.Готовая крыша устанавливается на свое место с помощью крана.

Схема кровельного каркасного дома.

К наиболее распространенным конструкциям крыш каркасного дома относятся следующие виды: вальмовая, двускатная, мансардная двускатная крыша, мансарда, сарай. Лучше, если проектировщиком крыши будет инженер-строитель. Для опалубки крыши, а также для обшивки стен чаще всего используют фанеру или OSB. Минимальная толщина фанеры определяется с учетом зазоров между стропильными или решетчатыми фермами.

Как и устройство чернового пола, опалубка крыши выполняется в шахматном порядке. Между листами OSB или фанеры расстояние 30 мм.

Сегодня скорость строительства, наряду с его окончательной стоимостью, является определяющим фактором для большинства населения. Поэтому все чаще используются материалы и методы, принципиально отличные от общепринятых на данный момент основ. Отличный вариант — установка каркасного дома.

Они являются лидером в этой отрасли, потому что сборный дом не означает, что он будет ненадежным в эксплуатации. Кроме того, такой дом можно утеплить одним из множества утеплителей, которые сейчас представлены на строительном рынке. Для такого дома не требуется массивный фундамент, а если вы построите каркасный дом своими руками, то в своем сегменте ему просто нет равных.

Необходимые подготовительные работы

Строительство каркасного дома следует начинать с определения места будущего жилища, и только после этого стоит заняться разработкой проектной документации.В нем должны быть отражены все нюансы постройки, планировки дома. Конечно, если вы владеете навыками рисования и пространственным мышлением, то этот пункт для вас не составит труда. Однако в большинстве случаев специалисты рекомендуют доверить эту работу профессиональным разработчикам. Это избавит вас от тяжелой работы, к тому же на чертежах будут отражены все дверные и оконные проемы по требуемым размерам, а также учтены ваши пожелания при планировке будущего дома.

После того, как проектная документация подготовлена ​​и согласована, следует приступить к подготовке участка и разметке дома.Это очень трудоемкий процесс, ведь на неподготовленном участке часто встречаются кусты, деревья, мусор от прошлой постройки. И благодаря этому этапу планировка будущего жилища будет выполнена максимально точно и займет гораздо меньше времени. Кроме того, участок может иметь значительный уклон, выравнивание которого осуществляется только с применением специального оборудования.

Разметка дома также является важным этапом планирования. Ведь от этого зависит планировка будущего жилища. Ошибки, допущенные в разметке на начальном этапе, исправить в дальнейшем довольно сложно.

Строительство дома начинается с фундамента.

Устройство фундамента — фундаментальное звено в строительстве собственного жилого помещения. В этом плане выигрышное положение занимает дом, собранный из модулей, а то и каркасный. Ведь в качестве основы для такого дома можно выбрать фундамент любого типа. Единственным определяющим фактором при выборе будет вид грунта.

Чаще всего при закладке свайно-винтового фундамента. Он выгодно отличается от других видов фундамента стоимостью, а также неприхотливостью в строительстве.Как правило, строительная бригада из трех человек монтирует такой фундамент за несколько дней. В качестве альтернативы также могут использоваться мелкие ленточные и плиточные фундаменты, хотя мелкие фундаменты характеризуются своей хрупкостью, а плиты имеют очень высокую стоимость из-за большого расхода строительных материалов.

Этажей в каркасном доме

Конструкция пола в подобном корпусе выполняется в зависимости от выбранного фундамента, но, как правило, пол деревянный или бетонный.Пол бетонного исполнения выполняется в случае ленточного или плитного фундамента. При ленте использовались легкие материалы, например, керамзитобетон. В случае плиточного фундамента плита сама по себе будет черновой версией бетонного перекрытия. Для выравнивания пола специалисты рекомендуют использовать жидкие наливные полы. Деревянный пол выполняется в случае свайно-винтового фундамента, в этом случае стоит начать с обшивки из бруса. Размер бруса определяется площадью дома — чем больше площадь, тем толще брус следует использовать, чтобы пол не провисал.Обвязка одновременно является каркасом, то есть придает полу необходимую жесткость и равномерно распределяет нагрузку.

Накладку пола собирать в следующей последовательности:

  1. По разметке дома раскладывают брус, под который предварительно делается толь. Это обеспечит гидроизоляцию.
  2. Необходимо наметить стыки бруса (в том случае, если длина стен дома превышает длину используемого бруса).
  3. Балка укладывается друг на друга с перекрытием 200-300 миллиметров, это позволит в будущем монтировать по типу замка.
  4. Стыки брусьев соединяются гвоздями, а брус и фундамент фиксируются болтами или шпильками. Причем отверстие в бревне нужно делать немного большего размера на его поверхности, это позволит скрыть головку болта в дереве.
  5. После того, как периметр закончен, нужно переходить к обвязке. В этом случае брус крепится к брусу с помощью металлических скоб.

Следующий шаг — закладываем лаг. На этом этапе рекомендуется завершить подачу всех коммуникаций и электричества. Шаг между лагами определит тип используемой изоляции. Поэтому необходимо сделать шаг между лагами на 1-2 сантиметра меньше ширины утеплителя, чтобы он плотно прижимался к дереву. Закрепите бревна с помощью гвоздей. Укладку следует производить не заподлицо с обвязкой, а меньше на 50 миллиметров, чтобы по обвязке, перпендикулярно уложенному брусу, могла уместиться другая доска.Это нужно для того, чтобы закрыть все дыры по периметру. Далее следует приступить к отделке гидроизоляционным и пароизоляционным материалом, при этом нужно убедиться, что монтаж материала производился внахлест.

Как собрать стены в каркасном доме

А теперь рассмотрим, как собрать каркас в домашних условиях. Инструменты, а также материалы для возведения стен каркасного дома используются по аналогии с полом. Прежде чем приступить к монтажу стен, требуется определить необходимую высоту потолков в гостиной.Если необходимая высота определяется 280 сантиметрами, то вертикальные стойки следует делать на 15 сантиметров короче. Это расстояние, которое потребуется для обвязки.

Расстояние между стойками по аналогии с полом осуществляется исходя из размера утеплителя минус 1-2 сантиметра. Разметка наносится на места, где будут прибиты вертикальные стойки. Затем сами стойки подходят и закрепляются гвоздями на 12-15 сантиметров. Как правило, для увеличения прочности и жесткости собираемых элементов между стойками монтируются перемычки.Обычно перемычки пробивают с расчетом, что они послужат стыком фанеры, в зависимости от характера дальнейших работ.

Усиление собранных элементов

Обивка служит для увеличения жесткости каркасной конструкции дома, все стыки должны быть с перекрытием 250-300 миллиметров, за исключением углов, при которых толщина входа и стены будут равны. Усиление происходит обвязкой OSB-плитами. Внутренние стены идентичны внешним стенам, только допускается использование меньшей толщины.В качестве наполнителя пространства между стенами используется не утеплитель, а звукопоглощающий материал. Также допускается не использовать гидроизоляцию при возведении межкомнатных перегородок.

Крыша

Устройство каркаса крыши модульного дома ничем не отличается от устройства крыши любого другого дома. Есть даже небольшое преимущество в виде облегченной фиксации крыши и внешних стен каркасного дома. В основе стропильной системы лежит косилка, являющаяся опорой для стропил.Как правило, используется брус размером 20 * 20 сантиметров.

Произведено дополнительное армирование обрешеткой. Кровля строится строго по намеченному плану действий. Ведь кровля подвергается воздействию внешних и внутренних разрушающих факторов. Внешний — осадки, внутренний — конденсат. Поэтому специалисты рекомендуют не экономить на рубероиде и выбирать металлочерепицу, которая обеспечивает надежную паро-, звуко- и теплоизоляцию.

Как произвести монтаж утеплителя

В руководстве по строительству каркасного дома рекомендуется утеплить все основные элементы этой конструкции.

  • Снаружи, поверх листов OSB, устанавливается специальная гидроизоляционная мембрана.
  • Внутри дома между стойками уложить утеплитель, желательно в несколько слоев. Все зависит от того, какие требования предъявляются к дому, и от региона вашего проживания. Слой утеплителя укладывают внахлест, чтобы не было мостиков холода.
  • Пол утеплен по той же технологии.
  • Потолок рекомендуется утеплять с чердака.
  • После того, как утеплитель будет уложен, необходимо сверху накрыть его пароизоляционной пленкой для предотвращения попадания влаги в утеплитель.
  • Для проведения дальнейших работ по внешней отделке поверх пленки на стенах облицовочный материал набивается — доска или рейки, но чаще всего — листы OSB.
  • Далее можно переходить к отделке и установке фасада дома.

Заключение

Вот краткая инструкция по самостоятельному строительству каркасного дома, в которой выбраны только общие советы и рекомендации. Инструмент для строительства каркасного дома разумнее всего выбирать лучшего качества, ведь не стоит пренебрегать собственной безопасностью.В остальном каркасный дом по своим характеристикам практически не отличается от других домов из «признанных» материалов (кирпич, камень, бетон), но по конечной стоимости такой дом будет стоить намного дешевле и позволит существенно сэкономить. времени, чтобы украсить землю.

Потом дело дошло до дома, решили сделать каркас в два полных этажа размером 7 на 10 метров плюс примыкающий к левой стене гараж 10 на 5 метров. Все это будет на ленточном фундаменте. Работы, выполняемые вместе, строим для себя и впервые.О каркасных домах в интернете прочитано и просмотрено много, поэтому есть представление, как собрать каркас своими руками. Не судите строго, строители мы не опытные, поэтому запасов много, знаем сами)))

Начинаем с фундамента, делаем опалубку из досок из поддонов, вдали видна баня, построенная в прошлом году.

Армирование фундамента начинаем с армирования стекловолокном, предусмотрительно не кладя одну сторону опалубки, которая была бы доступной.Лежащий на дне котлована под фундамент щебень — это компенсация глубины котлована, копали конечно вручную, так как для каркасного дома нужен минимум фундамент, шириной 20-30 см, глубиной около 30 см.


Этот угол (2) оказался высоким, так как перепад высот секции по диагонали подвала составлял около 40 см, самый низкий угол на фото ниже, поэтому глубина котлована немного уменьшилась. Зачем все это веду, прежде чем делать фундамент под каркас каркаса, проверяю перепады высот с помощью оптического или гидроуровня


Связали арматуру стяжками, получилось не очень ровно, но уже третий год, проблем нет.Ширина фундамента 35-40 см.


Начинаем замесить бетон бетономешалкой.

Пропорции составляли 1: 4: 6 (цемент: отсев: щебень). Слили все примерно неделю. Размер 7 * 10 метров плюс гараж 5 * 10 метров, у дома одна перегородка и гараж общие.


Подождали немного (неделю), сняли опалубку, вот и вышло. Проложили канализационные трубы, подвели их под фундамент под будущий септик.


Принесли лес, 10 кубиков. Доска 50 на 150, обычная не сухая.


Чуть не забыл выкопать яму под погреб для домашнего консервирования. Копаем МТЗшкой, это первый и последний раз, когда я его нанял, JCB сделает эту работу быстрее, чем в пять раз.


Начинаем ставить каркас на фундамент, прочитав в интернете делаем гидроизоляцию рубероида


Собираем нижний каркас каркаса, гараж пока не делаем, сначала дом.


Ставят лаги там, где будет деревянный пол, на место щебня-гальки, будет санузел, пол засыпаем.


Поставить на уровень первой стены. Угловые доски сшитые на букву «Г»


Ставим стойки с шагом 59 см (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!), Чтобы в стойку можно было положить утеплитель, ширина плиты 60 см. То же и с лагами.




Поставили все стойки по периметру первого этажа, добавили бревна, тоже появились оконные проемы, в каркасном домостроении есть несомненный плюс, всегда можно сделать оконный или дверной проем в любом месте, даже когда дом есть. уже закончено.


Укосины вдавил в стойки с помощью дисковой пилы и топора, потом прикрутил все к тому, что было в наличии, и гвозди проткнули намного лучше. Я взял длину 90 мм, чтобы можно было сшить две доски по 50 мм, и гвоздь из них не торчал.


Незаметно перешли на строительство второго этажа каркасного дома, в первую очередь положили лаги, между ними было расстояние 59 см, чтобы утеплитель входил в тягу.Забегая вперед, прогреваем каркас каркаса.


Ставим стенды второго этажа, он будет полный, высотой 2,5 метра, как и первый этаж. Это связано с тем, что OSB для отделки каркасного дома изнутри имеет размер 2,5 метра в высоту, плюс всю мансарду утеплить намного сложнее, поэтому чердак будет холодным.


Продолжаем ставить стеллажи второй этаж


Еще одна фоторамка двухэтажного дома в процессе постройки своими руками.


На второй этаж ставим стойки, ставим чердачные бревна, через 99 см никто не будит никакой нагрузки, на чердак ходить не собираемся, их роль только разносить утеплитель и OSB.


Устанавливаем стропила, предварительно установив коньковый брус, сделаем крышу из Ондулина, поэтому рассчитав минимальный угол ската крыши для Ондулина, конек получился высотой около 1,5 метра.

Потом пошли дожди, поэтому надо было срочно снимать крышу, сделал несколько фото, в основном сфотографировал, когда ждала дождя под уже прибитым ондулином.Крышу делала одна, раньше никогда этого не делала, просто смотрела ролики, как укладывать Ондулин, и все получалось, ни чего сложного.

С кровлей стало веселее, дождь больше не мешает работать, под санузел плиту насыпали, довели до глаз, чтобы в будущем можно было положить экструдированный пенополистирол 50 мм и сделать армирующую подушку с трубами под тёплый пол.

Так как бобберы и стойки каркаса на двух этажах у нас уже есть, то можем покрыть стены ветрозащитной мембраной, стены изнутри утеплить, а снаружи сделаем обрешетку под сайдинг.


Делаем черновой пол, на этих досках будет минеральная вата, нагрузки на них не предвидятся, прикручиваем к лагам пола снизу, на саморезы, с зазорами, чтобы утеплитель в полу дышал через вентиляционные отверстия в фундаменте

При строительстве каркасного дома не забываем про погреб под полом, его тоже немного обшивают поддонами, сбрасывая щебень на дно, грунтовые воды от нас далеко, поэтому все сухо.

Примыкание пола санузла к деревянному полу дома.

Конечно, все доски чернового пола и лаг нужно обработать хотя бы от грибка и плесени. Я сделал это обычным опрыскивателем.

Она покрыла стены ветрозащитой полностью, для этого уже потребовались строительные леса, так как высота двухэтажного каркасного дома составляет около шести метров только до свеса крыши.Ставим окна, которые были в наличии.


Еще одно фото каркасного дома без отделки, обшитого ветрозащитой. Здесь уже виден вход в дом, он выполнен в виде прорезанного лобового стекла.


Далее необходимо утеплить каркасный дом изнутри, для этого мы воспользуемся базальтовым утеплителем, плотность должна быть от 30 до 50 кг / м3. Производитель Ecover, неплохо справляется с пластиной Ecover Light Universal, она достаточно жесткая, что позволяет ставить ее в стены каркасного дома.Привезли немного шумоизоляции.


Начинаем ставить тарелки в пространство между стойками. Обязательно делать нужно в несколько слоев, а в накатке, чтобы стыки плит перекрывали стыки следующего слоя. У нас три слоя по 50 мм, общая толщина утеплителя 150 мм, что для Урала вполне нормально. Кстати, окна просто кладут на монтажную пену, как и в любом другом доме.

Вот и все, спасибо за внимание, если есть вопросы, задавайте их в комментариях к статье (регистрация не требуется)

В контакте с

Одноклассники

_______________________________________________

Все мы знаем, что мужчина должен сделать в своей жизни три вещи: посадить дерево, вырастить сына и, конечно же, построить дом.В этой статье мы поговорим конкретно о возведении каркасной конструкции своими руками.

В некоторых регионах, где деревянные строительные материалы считаются дефицитом, используется металлический каркас. Но, несмотря даже на повышенную стоимость металлоконструкций, равных по каркасной технологии по цене нет. Этот дом станет отличным вариантом как для сезонного, так и для постоянного проживания. Его можно построить в относительно короткие сроки, два неопытных мастера справятся за один-два месяца, но если у вас нет помощника, строительные работы могут затянуться, поэтому мы рекомендуем начать строительство дома весной. .

Существует несколько различных технологий монтажа деревянного каркаса. В статье мы рассмотрим так называемый канадский способ строительства, также известный как платформенный метод. Его особенность в том, что сначала монтируется пол, а после каркас самих стен. Именно о нем мы и расскажем.

Проектные и подготовительные работы

Первое, что нужно сделать перед началом строительства — это составить проект будущего строительства. Лучше всего обратиться за помощью к специалистам проектных агентств, так как они смогут составить индивидуальный план застройки с учетом ваших пожеланий и финансовых возможностей.Как говорится, «скупой платит дважды», поэтому советуем экономить с умом на всех этапах строительства, чтобы потом не пришлось ничего переделывать.

На чертеже должны быть указаны все основные моменты: общая площадь, размер комнат, высота и этажность, схема разводки всех коммуникаций, используемые материалы и даже инструменты и так далее.

Как только готовый рисунок окажется у вас на руках, можно переходить к расчету и закупке необходимых материалов, подготовке всех столярных и других инструментов.


Для того, чтобы составить полноценный проект, необходимо проанализировать почву, на которой планируется строительство, так как от этого многое зависит. Узнав состав отвода, его свойства, уровень промерзания и расположение грунтовых вод, вы легко сможете выбрать тот тип фундамента, который будет идеальным для вашего участка. Также выбор основы для каркасного дома зависит от планируемой высоты и габаритных размеров постройки. Специалисты категорически не рекомендуют возводить более двухэтажную каркасную конструкцию.

Что ж, когда проект выполнен, все необходимые материалы закуплены, инструменты подготовлены, можно переходить к первому этапу строительства — подготовке и разметке участка.

Подготовка площадки — очень важный этап, и пренебрегать им не рекомендуется, так как в будущем территория, очищенная от разного мусора и растительности, ускорит и упростит процедуру разметки. Если участок имеет небольшой угол наклона, чтобы облегчить себе жизнь, стоит потратить час-два, чтобы выровнять его по уровню горизонта.


Следующий шаг — разметка. Для этого воспользуйтесь небольшими деревянными колышками, которые можно найти поблизости. Их вбивают по углам, по периметру по внешней и внутренней стенкам, а между ними для наглядности перевязывают обычной ниткой. Чтобы фундамент и стены соответствовали намеченному проекту, необходимо максимально точно провести разметку территории, с помощью рулетки и строительного квадрата.

Земляные работы: выбор и устройство фундамента

Имея на руках готовый проект будущего дома, а также после очистки и подготовки территории можно переходить к земляным работам. Тип фундамента зависит от многих факторов, таких как глубина потока грунтовых вод, уровень промерзания почвы, количество осадков, высота и вес здания, сила ветра и многие другие. Поскольку каркасная конструкция считается одной из самых легких, фундамент можно возвести по облегченной технологии, тем самым сэкономив деньги.Наиболее распространены свайно-винтовые, ленточные неглубокие и столбчатые. Кратко расскажу об основных нюансах строительства каждого вида.

Свайный винт

Свайно-винтовой фундамент довольно популярен у жителей южных регионов нашей страны. Он состоит из специальных металлических свай, на одном конце которых размещен винт, а на другом — заглушка, поверх которой устанавливается ростверк. Особенность этого типа фундамента в том, что любой желающий может установить сваю без помощи строительных бригад.Подходит для водянистых и заболоченных почв.


Для начала, в укромных местах с шагом в полтора-два метра вытаскивают гнездо на глубину не менее полуметра глубже уровня промерзания почвы.

Помните! Повторно откручивать саморезы нельзя, так как целостность грунта нарушена. Даже если одна из свай была установлена ​​неправильно, лучше оставить ее в таком положении.

На данном этапе ниже уровня промерзания грунта выкапываются специальные траншеи, в которые укладываются канализационные и водопроводные трубы.Они ведут к тому месту, где планируется размещение санузла и так далее. При возведении свайно-винтового или столбчатого фундамента специалисты рекомендуют утеплять расстояние от уровня земли до точки входа в дом. Можно построить вокруг трубы кирпичные стены, а образовавшееся пространство заполнить утеплителем.

Для рытья ям под сваи используйте ручную или мотобур, что способно сократить время копания и во много раз облегчит задачу. После этого в ямы вкручиваются металлические столбы.Если производитель не предусмотрел заглушку, то ее можно приварить вручную. Используйте лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 см, в дальнейшем его монтируют на двутавровую металлическую или деревянную балку. Помимо этих материалов роль ростверка может сыграть металлический швеллер или бетонная лента.

Твутавр и швеллер приварены к опорам, балка закрепляется, например, с помощью анкерных болтов или т. Н. Рябчика — больших саморезов с шестигранной головкой, а к опоре крепится ленточная лента с помощью арматуры, торчащей из верхнего края опор. .

Лента мелкая

Используется так же часто, как свайно-винтовой. Ленточный фундамент более надежен и устойчив, чем его «собратья», но требует внимательного подхода, так как при заливке основания невозможно допустить ни единой ошибки, ведь переделка фундамента — довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс.

Применяется в регионах с глинистыми, каменистыми или щебеночными почвами. Для начала необходимо выкопать ров глубиной 50-60 см. На дно насыпается слой (15 см) песка, смачивается водой и тщательно утрамбовывается.То же самое нужно сделать со следующим слоем (15 см) щебня.


Опалубка кладется поверх подушки. Необходимо использовать материал без трещин, сколов и других дефектов. Если используется древесина, ее следует смочить водой или обернуть полиэтиленовой пленкой, так как дерево может забирать влагу из бетонного раствора.

В опалубке устанавливается арматурный пояс из металлических прутков диаметром 1,2-, 1,5 см. Между собой они соединены жестким проводом.Все это заливается бетонным раствором. Вы можете купить уже приготовленный раствор или вымесить его самостоятельно. Затем необходимо дополнительно закупить песок, щебень и сухой цемент марки не ниже М400.

Высота той части фундамента, которая возвышается над уровнем земли, обычно достигает 0,5-0,8 метра. Опалубку можно снимать при среднесуточной температуре +20 градусов по Цельсию, через 5-7 дней. Чем ниже температура, тем дольше придется ждать. После снятия опалубки можно проводить дальнейшие строительные работы, но максимально прочным и устойчивым фундамент станет только через 28 дней.Первые несколько дней, чтобы не растрескалась, ее нужно смачивать водой два-три раза в день.

Также не забудьте оставить отверстия в стенах фундамента для вентиляции и разводки коммуникаций. Если планируется оборудование подвала, то основание необходимо дополнительно утеплить, если нет — образовавшееся пространство между поверхностью грунта и чистым полом можно засыпать щебнем мелкой фракции, а под ним уложить пару слоев геотекстиля или кровли. материал внахлест;

Как только фундамент высохнет, превратившись в монолит, поверх него кладут несколько слоев гидроизоляции.Только после этого можно приступать к установке нижней обшивки.

Столбчатый

Колонный фундамент — это что-то среднее между ленточным и винтовым фундаментом, так как имеет некоторое сходство в технологии установки.

Прежде всего, необходимо вырыть ямы по несущим стенам с шагом от полутора до двух метров глубиной не менее чем на полметра глубже уровня промерзания грунта. На дно засыпают слой воды, смоченный песком и щебнем, плотно утрамбованный.После этого монтируется опалубка, в нее устанавливаются несколько металлических стержней и соединяются между собой так, чтобы образовался квадрат или треугольник, а также необходимо вырезать и вставить стержни арматуры так, чтобы они выступали на 0,5-0,8 м. . -30 см залил цементным раствором.


Также можно купить готовые монолитные столбы из бетона, так называемые ТИСЭ. Их преимущество в том, что у них удлиненная пятка — это позволяет увеличить несущую способность при пучинистой почве.

После заливки самих опор устанавливают опалубку для бетонного ростверка. В них также вставляются металлические стержни, они прикрепляются друг к другу, а также вяжутся торцами арматуры, выступающими из свай.

Так как в будущем планируется установка нижней обшивки, сверху бетонной полосы монтируются небольшие шпильки. Их устанавливают с шагом 1-2 метра и не менее 30 см с каждого угла. Независимо от длины стены стоек с одной стороны должно быть не менее двух.После чего ленту заливают бетоном. Сверху, чтобы цемент не терял влагу, его можно накрыть полиэтиленовой пленкой.

После застывания раствора проводят работы по гидроизоляции фундамента.

Пеноблоки или газоблоки 25х25х30 см иногда используют в качестве ростверка.

Нижняя обшивка, установка и изоляция пола

Пол каркасного дома может быть как деревянным, так и бетонным. Выбор зависит от типа фундамента и финансовых возможностей.Далее рассмотрим устройство деревянного перекрытия и его утепление, как для ленточного, так и для свайного фундамента.

Первый шаг — нижняя обвязка. Для этого используйте брус размером 15х15 (15х20) см или две доски 15х5 см. Второй вариант немного дешевле, но на усадку уходит немного больше времени.


Очень важно провести качественную гидроизоляцию между поверхностью фундамента и балками нижней обвязки, чтобы гидроизоляционный материал имел ширину на несколько сантиметров больше, чем само основание.Во избежание гниения все элементы нижней обвязки необходимо предварительно обработать антисептическими или другими влагоотталкивающими веществами и тщательно просушить.

Перед тем, как приступить к монтажу, все балки укладываются на фундамент, горизонтальность проверяется с помощью строительного уровня. Если все верно, приступайте к обработке пиломатериала.

Балки нижней обвязки соединены между собой «фахверк». Для этого в торцевых частях балок вырезаются специальные «замки» с нахлестом 20-30 см, углы также стыкуются между собой.Если фундамент ленточный, то в нижней части балок просверливаются отверстия под штыри, они должны быть на 2-3 мм шире. Если фундамент столбчатый, то в наконечниках металлических опор (или в ростверке), а также в самих балках просверливаются небольшие отверстия, чтобы они могли пройти сквозь брус. В них вставляются болты, головки которых необходимо утопить. Для придания дополнительной жесткости в местах стыков, а также через каждые 50–200 см в зависимости от длины балки вбивают несколько гвоздей длиной 7-8 см.

Далее приступаем к обвязке внутренних стен каркасного дома. Используются балки одного сечения, и они крепятся к внешней стороне точно таким же способом. Также в стыках по желанию можно установить металлические уголки и пластины.

Когда нижняя обшивка готова, приступаем к установке каркаса пола.

Каркас пола

На данном этапе необходимо подвести к дому все коммуникации (водопровод, канализация и т. Д.).

Сверху устанавливаются обвязки по краю бревна перекрытия из бруса сечением 5х15 или 5х20 см.Расстояние между бревнами определяется длиной пиломатериала, используемого в будущем, размером помещения и листов утеплителя. То есть, если планируется утепление блоками минеральной ваты 100х60 см, то расстояние между балками потолка должно быть 56-57 см, чтобы утеплитель плотно прилегал, а щелей не было.

Первая лаг устанавливается вплотную ко второй (10-15 см) — это позволяет плавно передавать нагрузку с пола на фундамент.Чтобы лаги не «съезжали» со своих мест, перемычки или небольшие полости, в которых лаги крепятся гвоздями и металлические уголки, упаковываются в перпендикулярные балки нижней обшивки.

Для повышения устойчивости конструкции перекрытия между лагами прибивают доски 5х15 (5х20) см.

Для настила черного пола к бревнам с обеих сторон прикрепляют черепные бруски, которые будут поддерживать монтаж листов фанеры, OSB или необрезной доски.Для чернового пола вовсе не обязательно покупать материал высочайшего качества, главное, чтобы материал был хорошо просушен.

После этого на черный пол укладывается гидроизоляционная мембрана.

Помните! Все изоляционные материалы необходимо укладывать внахлест, чтобы исключить попадание влаги извне или изнутри в утеплитель.


Нагревательные блоки размещаются поверх мембраны. Выложите их в шахматном порядке, чтобы швы нижнего ряда не совпадали со швами верхнего ряда.Толщина слоя утеплителя в среднем 20-30 см. Следующий слой — пароизоляционный пол и еще одна гидроизоляция. После этого на лаги перекрытия устанавливаются листы OSB, фанера или другой материал 5-6 см.

Для дальнейшего повышения прочности и долговечности конструкции пола необходимо укладывать деревянные доски, чередуя направление волн. На каждой доске в разрезе можно увидеть годовые кольца, идущие полукругом. Итак, укладывать пол необходимо так, чтобы эти кольца смотрели вверх-вниз.

Между полом и утеплителем не забудьте оставить зазор в 3-4 см, чтобы предотвратить деформацию пиломатериала из-за перепадов влажности или температуры.

Фанера крепится шурупами длиной 3-4 см по периметру с шагом 15-20 см.

После того, как пол будет готов, его необходимо накрыть несколькими слоями полиэтилена до момента укладки рубероида, чтобы предотвратить попадание осадков и влаги.

Монтаж настенного каркаса

Суммировать

Как видите, построить дом по каркасной технологии все равно довольно просто, быстро и недорого.Придерживаясь правил и советов этой статьи, вы сможете построить дом своей мечты, который будет согревать и радовать вас и вашу семью долгие годы, а сэкономленные деньги вы можете потратить, например, на обустройство приусадебного участка.

Соединение стойки с балкой

Вот как это выглядит под вашим домом. Нижняя часть столбов находится на бетонных опорах, а верхняя часть столбов поддерживает балки, также известные как балки. Балки пола опираются на балки, а пол, по которому вы идете, находится поверх балок.Строительные нормы и правила не делают различий между столбами высотой 2 фута или 10 футов и требуют только , чтобы прикрепить нижнюю часть столба к бетонному блоку , и НИЧЕГО (например, заглушки опор) не требуется для прикрепите верх стойки к балке. Существует чрезвычайно распространенное и дорогостоящее заблуждение, что эти почтовые связи должны быть усилены. Остальная часть статьи доказывает, почему эта процедура является пустой тратой денег.

Как показано ниже, иногда стойки поддерживают балки, к которым прибит пол, а балки отсутствуют.

ЭТИ СТОЛБЫ В ПОЛЕЗНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЦЕНТР ПОЛА, ПОКА ФУНДАМЕНТ ПЕРИМЕТРА УПРАВЛЯЕТ НАРУЖНЫМИ КРАЯМИ. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС НЕ ТРЕБУЕТ НИКАКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ЭТИМИ ПОСТЯМИ.

Ниже приведены фотографии некоторых соединителей для металлических столбов. Наше первое предупреждение: что-то здесь может быть не так, это то, что это не рекомендуется никакими правилами и инструкциями по сейсмической модернизации.

СТАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ, ПРИКРЕПЛЯЮЩИЕ ВЕРХНУЮ СТОЙКУ К БАЛКУ, ПОДДЕРЖИВАЮЩУЮ ПОЛ, И НИЖНУЮ СТОЙКУ К БЕТОННОМУ БЛОКУ

РАЗЪЕМ РАЗНООБРАЗНОГО ТИПА, ИЗВЕСТНЫЙ КАК Т-образная РЕМНЯ, КРЕПЛЯЮЩАЯ ВЕРХНУЮ ШТИФТУ К БАЛКУ

СТРЕЛКА НИЖНЯЯ УКАЗАНА НА БОЛТ, КОТОРЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ СТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ К БЕТОННОМУ БЛОКУ.

ТИПИЧНЫЙ ДОМ, ГДЕ ПОДРЯДЧИК ИЛИ ИНЖЕНЕР СЧИТАЛИ, ЧТО РАЗЪЕМЫ БЫЛИ ВАЖНЫМИ

Что говорится в строительном кодексе?

ДЛЯ ДАННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОДА ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН ИЛИ ДВЕ ГВОЗДИ ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕЙ СТОЙКИ («КОЛОННЫ») К БЕТОННОМ БЛОКЕ. В СУЩЕСТВУЮЩИХ ДОМАХ ДРЕВЕСИНА ВСТРАИВАЕТСЯ В ПОВЕРХНОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ.

Сведения об инженере

Вот три примера чертежей, которые передаются подрядчикам, чтобы показать, что хочет сделать инженер.На рисунке слева в красной коробке находится стальной Т-образный соединитель для крепления ремешка, который мы вам показали ранее. В синем поле отображается сообщение о блокировке соединения. Стрелки указывают на крепеж и болты, соединяющие столб с бетонным замком. Изображение справа от другого инженера показывает то же самое.

На нижнем чертеже требуется новый железобетонный фундамент. Он зарыт в землю и имеет ширину 18 дюймов и глубину 18 дюймов. Он также имеет два типа стальных соединителей вверху стойки и один стальной соединитель внизу.Эта штуковина настолько сложна, что ее создание, вероятно, обойдется в 1200 долларов или больше.

A-frame Foundation: Избегайте этой ошибки!

Чтобы дом прослужил долго, нужен прочный фундамент. А-каркасные дома ничем не отличаются.

Однако, когда речь идет о деревянных домах (а дома с А-образной рамой, как правило, деревянные), особенно важен аспект фундамента.

… и нет, это никак не связано с силой…

Мы скоро подойдем к этой ОДНОЙ детали, но сначала давайте посмотрим, какой тип фундамента является лучшим для дома с А-образной рамой.

Лучший фундамент для дома с А-образной рамой

Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как утепленная плита перекрытия (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что такая конструкция не работает. нужно опираться на ровную фундаментную плиту.

На самом деле рекомендуется оставлять не менее 30 см / один фут из свободного пространства между нижней частью конструкции пола и землей.

По этой причине плоская бетонная плита (очень часто встречается в домах из деревянных элементов) НЕ является идеальным типом фундамента для дома с А-образным каркасом.

Оказывается, это хорошо, поскольку для плоских бетонных плит требуется много бетона (плюс много земляных работ), поэтому их изготовление очень дорогое.

Основание А-образной рамы прочное и самонесущее, поэтому для его безопасной установки требуется всего несколько точек соединения .

Дома Solo и Duo могут стоять на 3 очках.
Учитывая более длинный пролет основания, дома Trio должны поддерживаться в 5 точках.


Лучшим типом фундамента для такой опоры является ленточный фундамент .
В качестве альтернативы (и в зависимости от грунта) можно использовать свайный или свайно-балочный фундамент .

Преимущества ленточного фундамента

По сравнению с плоскими бетонными плитами, при использовании ленточного фундамента есть несколько очевидных преимуществ.

Вот список наиболее убедительных:

  • Минус земляные работы .
    Поскольку площадь основания полос намного меньше общей площади пола, земляные работы локализованы, и общий объем перемещаемого грунта значительно сокращается.
  • Меньше бетона и стали .
    Полосы геометрически меньше полноразмерной плиты, поэтому в процессе заливки требуется гораздо меньше бетона.
    Также арматурные стержни нужны в меньшем количестве.
  • Меньше изоляционных материалов и работ .
    Люди часто забывают, что фундамент должен быть изолирован на том же уровне, что и другие компоненты дома (стены, крыша).
    Поскольку в доме Avrame изоляция находится в основании А-образной рамы, фундаментные полосы не нужно изолировать вообще.
    Таким образом, фундамент становится проще, дешевле и быстрее.
  • Меньше времени .
    В результате трех вышеперечисленных пунктов ленточные фундаменты могут быть построены быстрее, чем плоские плиты.
Свайные фундаменты обладают теми же преимуществами, хотя обычно они требуют более глубокого копания, что может привести к более дорогостоящим земляным работам.

Самая частая ошибка

Давайте перейдем к пикантной части: ошибка будет стоить вам денег.

Эту ошибку мы находим довольно часто .
На время это заставило нас чесать в затылках …

Почему строители продолжают делать эту глупую ошибку?

Это ошибка: фундамент, построенный на участке, немного отличается от описанного в проектной документации .

В частности:

  • полосы не выровнены
  • поверхность полос неравномерна
  • полосы не выровнены

Каковы последствия?

Для правильной установки сборных деревянных конструкций, будь то сборные, элементные или модульные, необходим идеально выровненный фундамент .

Прямым следствием несоответствия между зданием и дизайном является то, что фундамент должен быть закреплен перед установкой А-образных рам.

Это приводит к дополнительной рабочей силе, материалам, времени (и, конечно, деньгам).

В некоторых случаях часть вновь построенного фундамента должна быть снесена для внесения исправлений.

Вы можете представить себе разочарование и плохое настроение владельца, когда это происходит …

Почему эта ошибка?

Действительно, мы много думали о том, что может быть причиной того, что строители не выполняют работы в соответствии с инструкциями.Тогда нас поразило …

В традиционных кирпичных и минометных зданиях наличие идеально выровненного фундамента НЕ является обязательным требованием. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.

Итак, вот оно:

Строители, привыкшие строить из кирпича, не понимают важности идеально выровненного фундамента, поэтому не стремятся его получить.

Конечно, они могут видеть чертежи и полностью осознавать, что фундамент не соответствует 100% … но они не видят проблемы.
Они используются, чтобы исправить это на более поздних этапах.

Потрясающе … не правда ли?

Как этого избежать

Очевидный способ избежать этой проблемы — поручить работу бригаде, имеющей опыт работы с сборными деревянными домами.
В зависимости от местоположения это может быть непросто или вообще выполнимо.

Если вы вынуждены работать с бригадой традиционных строителей, вы должны объяснить важность наличия идеально выровненного фундамента.

Вот два совета, как это сделать:

  • рассмотрите эту тему с самого начала.
    Получите первое ценовое предложение на фундаментные работы. Затем объясните необходимость идеально выровненного фундамента и ожидайте, что строители попросят больше денег, чтобы удовлетворить эту просьбу.
    Если они это сделают, они понимают, какие дополнительные усилия им нужно приложить.
    Если они говорят «нет проблем» и не просят у вас больше денег … тогда вы должны быть обеспокоены и еще раз подчеркнуть это… тогда вы переходите к следующему пункту.
  • четко указать, что любое возможное исправление фундамента должно быть выполнено строителями бесплатно.
    Серьезно, запишите это в вашем соглашении со строителями … чтобы они поняли, насколько этот пункт важен для вас.
Если вам удастся поставить «штраф» в контракте, значит, вы настроены и вас не удивишь.

Заключение

Эта фундаментальная вещь — очень тонкий вопрос, о котором вам никто не скажет.
К сожалению, это одна из тех проблем, которая ударит по вашему бюджету и вашим нервам.

Если вы собираетесь построить собственный дом, вам нужно поставить себя в положение, когда вы не допускаете подобных ошибок.
Мы здесь, чтобы помочь.

Наше руководство «100 вопросов» было разработано специально для этого: чтобы привести вас в правильное состояние и направить на безошибочный курс.

Даже если у вас нет руководства, просто знайте, что есть очень много вещей, которые могут пойти не так, когда вы строите свой дом самостоятельно… так что вам нужно сделать домашнее задание и получить некоторые знания, прежде чем принимать меры.

Узловые соединения рамы. Типовые погрешности при строительстве каркасных домов

Каркасный дом по собственной конструкции представлен основными и вспомогательными узлами. При возведении здания к ним важно проявлять повышенное внимание.

Неправильная стыковка и нестандартное крепление элементов может привести к плачущим последствиям, так как в подобном доме жить опасно для жизни.В какой-то неожиданный момент он просто распадется «по частям».

Основные узлы представлены системами перекрытия, кровельными конструкциями и стеновыми системами. В свою очередь, они делятся на субастеры. О каждом из них речь пойдет ниже.

Элемент в виде узла нижней обвязки

Узел нижней обвязки называется местом крепления к основанию стержней обвязки. Для проведения стыковки используются фундаментные болты, хомуты или другие методы.Перед укладкой БРУСЭВ необходимо выполнить гидроизоляцию места стыка.

Элемент стыковочного уголка, предназначенный для обвязки штанг

В качестве еще одного конструктивного узла нижней обвязки дома каркасного типа есть место по углам, где стыковываются бруски. Для этого воспользуйтесь методом «в лапу» или «в драпировке». Металлические уголки или болты используют с целью плотного соединения.

Устройство перекрытия перекрытия и балок перекрытия

Укладка балок перекрытия внахлест производится с необходимым шагом.Место их остановки — планка обвязки. Монтаж потолочных балок выполняется аналогичным образом.

Установка вертикальных стоек

Каркасный дом начинают возводить с установки угловых вертикальных стоек. Потом уже занимаются возведением промежуточных элементов. Стоит остановиться сразу на наличии нескольких узлов. Это места, где вертикаль стоит по углам с обвязкой как верхней, так и нижней, и те места, где стыкуются стойки и обвязочные балки.Вертикальные стойки по углам закрепляют пазами и металлическими уголками, как дополнительные элементы. Аналогично крепятся промежуточные стойки.

Узловой элемент верхней обвязки

Монтаж планок верхней обвязки осуществляется аналогично планкам нижней обвязки. Комплектация по углам и со стойками каркаса.

Применение дополнительных «подключений»

Для придания прочности кадра с помощью его диагонального и вертикального резервных копий.Хотя с таким решением встречается достаточно редко. Чаще всего для усиления используют OSB-плиты, которыми обшивается каркас. Этого вполне достаточно.

Узловые элементы стропильной системы


Под концепцией системы Stem подразумевается наличие множества узлов. Имеются опорные узлы стропила, местом расположения которых является лыжная трасса, также можно встретить опорные узлы стропила, которые расположены на балке настила. Можно столкнуться с типами узлов, в которых соединяются стропильные ноги с ригелем, либо другими распорками, либо — с брусьями противовеса.Система Slinge Иногда подразумевает наличие узла, в котором соединяется пенет и управляемый.

Соединение стропильных ног в коньке может быть домкратом или пальто. Стропила можно прикрепить к мауэрлату, сделав на них пропил. Ригели и другие бэкапы представлены в виде досок или брусков. Монтаж элементов управления BRUSIVE производится аналогично шагу стропильных ног поверх них. Чтобы выполнить сплошную или разреженную обрешетку, применяется доска, а тип использования по типу использования соотносится с типом конструкции.кровельные работы. Планируя строительство каркасного каркасного типа, необходимо ознакомиться с устройством каркасного дома, со всеми нюансами его возведения, чтобы не допустить проблем, внезапно возникающих при возведении конструкции дома. Кадровое строительство каркасного дома для всех под силу.

Какие погрешности допускаются при строительстве каркасного дома?

Если вы решились, связанное со строительством каркасного дома своими руками, то вы не можете ошибиться.Наиболее распространенные из них представлены ниже.

Применение некачественной древесины

Строительство каркасного дома ведется с использованием недостаточно сухой древесины, и это существенная ошибка. При высыхании дерево меняет форму. Дом напоследок можно заглянуть, частично гвозди будут вывезены. Соответственно, в доме будет вредить дому утеплитель и отделочный материал. Недопустимо быстрое высыхание древесины. Этот процесс должен длиться несколько дней. Если игнорировать соблюдение требований, то произойдет раскол или изгиб доски и бруса.Сразу после процесса сушки древесину следует обработать составами, защищающими дом от огня и грызунов.

Включая стандарты


Каркас выполняет роль основной конструкции дома. Поэтому к процессу его построения необходимо подойти с максимальной ответственностью. Особого внимания заслуживают вертикальные стойки, так как для них характерно слабое сопротивление боковым нагрузкам. Чтобы устранить проблему, важно усилить каркас диагональными стяжками.Похожий процесс происходит несколькими способами. Можно использовать подкосы, выполнить обшивку дома фанерой, либо применить для этого листы OSB. Сажать можно сверху и снизу. Местом расположения упора для одного из концов должна быть вертикальная стойка, а для другого — планки обвязки. Каркас каркаса чаще всего выполняется с использованием для этого Панера или OSB-плит. По толщине они должны быть не менее десяти миллиметров. Момент качественного крепления плит на каркас с помощью саморезов, диаметр которых составляет четыре сантиметра.

Когда нет паро- и гидроизоляции

Изоляция может быть серьезно повреждена при отсутствии гидро- и испарения. Ведь мокрый эффект чреват его деформацией, в результате чего он не сможет выполнять свои функции. Дерево от влаги страдает. Снимая, она начинает деформироваться, и завариваются жучки.

При отсутствии гидроизоляционного фундамента

От фундамента основания нижней обвязки необходимо отгородить кладку гидроизоляционного слоя.В противном случае почвенные воды пострадают, и она будет подвержена гниению. Через несколько лет его придется менять, а это дорогостоящая и сложная операция.

Несоблюдение этапов монтажа вертикальных стоек

По ширине изоляционная плита достигает 0,6 метра. Соответственно, между стойками каркаса должен быть шаг, чтобы показатель составлял 59-60 сантиметров.

Не соответствует стандартам крепления вертикальных стоек


Нежелательно применять для крепления стоек каркаса исключительно одни саморезы.Оптимальным вариантом будет дополнительное прикатывание нескольких гвоздей друг к другу под углом с двух сторон. Исследование всех стыков должно проводиться максимально качественно. Хотя список вышеперечисленных ошибок далеко не полный. При использовании каркасной технологии при строительстве домов допускается гораздо больше ошибок. Во избежание их предположения обращайтесь в проверенную компанию, которая давно занимается этим делом в вашем городе.

Каждый решил построить дом, озадаченный вопросом, связанным со стоимостью работ.Правильно сделав смету каркасного дома, вы сможете максимально точно ответить на этот вопрос. Смета включает две части представленные строительные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Транспортные расходы учитываются с ценами на материалы.

Все стены должны иметь каркасную конструкцию.

Размеры вертикальных стоек и расстояния между ними должны быть согласованы с данными.

Несущие стойки необходимо дополнительно укрепить покрытием (фанера, ДСП, гипсокартон и т. Д.).) или косые проставки.

Стеллажи должны располагаться под прямым углом к ​​плоскости стены

Стеллажи разрешается располагать параллельно стене на передней части крыши, закрывающей неиспользуемое помещение, или в ненесущих внутренних перегородках с учетом ограничений, определенных в.

Стеллажи, поддерживающие груз, состоящий только из чердака чердака, могут быть расположены параллельно стене, если: на стеллажах лицевой стороной усилено покрытие. Часть крыши, поддерживаемая стеной при таком расположении стоек, не должна превышать 2.1 м шириной.

Стеллажи должны доходить до всей высоты этажа, за исключением мест, где расположены окна, двери и т. Д. Стойки не следует соединять из нескольких частей.

Углы и точки пересечения стен должны быть спроектированы и рассчитаны таким образом, чтобы обеспечить достаточную поддержку краям внешнего и внутреннего покрытия. В каркасе стен во внешних углах должно быть не менее двух стоек.

Если вертикальные края внутреннего покрытия поддерживаются перемычками, служащими для крепления внутренней стены к внешней, то перемодели размещаются на некотором расстоянии с надежной опорой для внутреннего покрытия.(См. Главу).

Толщина стен для обвязки стен должна быть не менее 38 мм. Ширина должна быть равна ширине несущих стоек каркаса (за исключением ненесущих стен).

В несущих стенах, где вертикальные стойки совпадают с балками перекрытия по вертикали и направлению, нижняя обвязочная доска может быть толщиной 19 мм.

Нижняя обвязка должна быть во всех случаях.

Нижняя обвязочная доска в наружных стенах не должна выступать над опорой более чем на 1/3 ширины обвязки.

Верхняя обвязка всегда должна состоять из двух досок, кроме:

В стене имеется проем под окно или дверь, а над ним устанавливается перемычка, образующая один узел с обшивкой стены;

Верхнюю обвязочную доску можно использовать одинарно в несущем участке стены, где нагрузка от перекрытия или стропил (фермы), кровля передается не дальше 50 мм. с одной стороны, из вертикальных настенных струн.

Во всех внутренних не несущих стенах.

Верхняя обвязка может полностью отсутствовать над проемами с изменением размеров, если соединение стены и перемычки выполнено стальными пластинами (нержавеющими или обработанными антикоррозионным покрытием) размером не менее 75x150x0,91 мм или деревянными пластинами 19x89x300 мм. . Деревянные вагонки необходимо прибивать к каждому участку стены не менее трех гвоздей от 63 мм и более.

16 Стыки досок в верхней обвязке должны находиться выше центров вертикальных стоек и идти между собой в шахматном порядке на расстоянии не менее шагов вертикальных стоек.

Между собой верхние обвязочные доски продеть: на концах досок — по два гвоздя; На каждую стойку по одному гвоздю в шахматном порядке.

В местах стыковки стенок стыка верхней обвязки должны быть усы с нижней доской верхней обвязки другой стены.

Связки эквивалентны отделке углов и стыков в стенах одной верхней обвязочной доской.

По бокам всех проемов установлены двойные стойки.Внутренние стойки устанавливаются от нижней обвязки до перемычки над проемом, внешние идут сверху к нижней обвязке.

Одиночные стойки по бокам проемов допускаются в ненесущих внутренних стенах (только в домах, где нет необходимости добиваться высокой степени огнестойкости)

В проемы окон устанавливается подоконник или опорная доска оконного проема. Вертикальные стойки идут от нижней обвязки до подоконника.Их устанавливают на разметку стены. По бокам проема дополнительно устанавливаются стойки для подоконника.

Перемычки над дверными проемами в ненесущих стенах должны быть изготовлены из материала не менее 38 мм по ширине, равной ширине вертикальных стоек. Это правило обязательно для ненесущих стен, предусмотренных противопожарными перегородками. Считаю, что такие проемы лучше делать как в несущих стенах.

Перемычки в несущих стенах должны собираться перемычками (не менее двух) для передачи нагрузки.Перемычки должны скрепляться гвоздями в два ряда (длина гвоздей не менее 82 мм), расстояние между парами гвоздей не менее 450 мм. Если перемычки не доходят до верхней обвязки, между ними устанавливаются стойки (строго по разметке стены). Обе перемычки соединяются прокладками (фанера, доска и т. Д.). На стены, собранные из доски 140 мм, лучше обвязать их снизу подходящей доской такой же ширины.

Размеры сечений перемычек в стенах зависят от величины пролета этого проема.При проектировании и изготовлении конструкции важно помнить, что в стенах используются двойные перемычки, где сечение 38х89 и более.

Можно использовать перемычки толщиной 89 мм, состоящие из одного куска дерева. В стенах, собранных из доски сечением 38х64 мм, перемычки также могут быть выполнены из цельного куска дерева толщиной 64 мм или из двух досок 38 и 19 мм, соединенных гвоздями 63 мм на 450 мм. При этом перемычки должны быть на 50 мм шире, чем дюйм, и не превышать 2.4 мес.


В проемах стен, превышающих значения, необходимо собирать балки, состоящие из трех и более досок толщиной 38 мм, установленных по краю.


Наружные стены S. снаружи Должны быть перенесены. Если укрепляющее покрытие не производится, стены необходимо укрепить диагональными перекрытиями. Это могут быть доски, стальные или алюминиевые профили.
Для обшивки наружных стен можно применять различные материалы (см.). Пока мы лучше привыкли к Phaneur.Можно использовать доски, но это уже дорого. Толщина обшивки зависит от выбранного расстояния между стойками.
Крепление листов оболочки может быть вертикальным и горизонтальным. Бляшки для обшивки крепятся горизонтально или под углом 45 градусов.
Между листами обшивки имеется зазор 2 — 3 мм.
Для крепления кожи лучше использовать некоррозионные, или обработанные соответственно, гвозди.
Листы плит прикрепляются к каркасу гвоздей:
— краями листа не более 150 мм;
-на стойках посередине листа — 300 мм;
— по краям стен стен — 150 мм;
— С краев обшивки забиты гвозди на расстоянии — 10 мм.

Гвозди для монтажа каркаса стены и их применение.

Рассмотрим самые важные узлы каркаса стены:

К верхней и нижней обвязке планки прибивают не менее 2 гвоздей с каждой стороны. Минимальный размер гвоздей 82 мм. Для нас наиболее подходящие гвозди — 90 мм. это минимальный размер. Можно взять большего размера.

—

Для установки стен по месту нижняя обвязка крепится к платформе пола минимум на 400 мм. Гвоздь 90 мм, проходящий через Floor Phane, должен войти в пожарную раму.



— Вторая доска верхней обвязки прибивается на концах 2 гвоздями, не менее 82 мм.

По всей длине вторую обвязочную доску прибивают гвоздями не менее 76 мм, через 600 мм не более в шахматном порядке. Практически на каждую стойку прибивается вторая доска верхней обвязки.

В дверном проеме После напоения нижней обвязочной доски два гвоздя забиваются на 82 мм так, чтобы они прошли через нижнюю обвязку Фанера и вошли в пожарный каркас.

Перемычки над проемами в стенах прибивают к стойкам каркаса не менее трех гвоздей (каждая перемычка).Используются гвозди от 82 мм и более.

Двойные стойки, служащие для создания каркаса каркаса, пробиваются на 400 мм (не менее).

От края доски гвозди должны забиваться минимум на 20-25 мм.

Вторая доска верхней обвязки при перекрытии другой стены прибивается не менее чем 3 гвоздями.

Если в конструкции стены не предусмотрена вторая верхняя обвязочная доска, то для соединения верхних жил стен применяется металлическая пластина 19х89х300 мм.Прилагается — по три гвоздя в каждой стенеsy


Практические советы при оформлении стен.

1. Обычно в малоэтажном строительстве толщина наружных стен выбирается из условий термического сопротивления ограждающей поверхности. В нашем строительстве проще и дешевле исходить из прочности стен стен стен. Почему:

Рынок строительных материалов Быстро развивается. Пока дом проектируется, строится каркас, может появиться утеплитель с лучшими качествами.

2. Необходимо помнить, что максимальное количество этажей при использовании данной технологии — три или два этажа плюс мансарда.

3. Для внутренних стен достаточно доски сечением 38х89 мм. Возле санитарных помещений Во многих случаях, когда могут быть использованы коммуникации для канализации, удобнее использовать доски 38х140 мм.


Все конструкции каркасного дома состоят из следующих частей и элементов — обвязки нижней и верхней, вертикальной стойки, досок, цоколя и межэтажного перекрытия, оконных и дверных проемов.Последовательность сборки и монтажа деревянного каркасного дома будет зависеть от используемых инженерных решений.

Самыми популярными являются так называемые платформенные рамы.


Название объясняется тем, что перед возведением и в первую очередь сооружается перекрытие цоколя с последующей стилизацией проекта. Фрагменты и элементы каркасного дома собираются в каркас на готовой площадке, затем устанавливаются и устанавливаются внахлест над установленным черным полом.

После этого операция повторяется, крепятся межэтажные перекрытия, на которые устанавливаются стены следующего этажа.

Достоинства данной конструкции Каркасный дом — это отточенная особая технология и удобство изготовления и монтажа работ. Наличие ровного и гладкого основания значительно облегчает планировку и последующий монтаж всех элементов, а также позволяет производить сборку всех каркасных стен с максимальной точностью и надежным качеством.

Недостатки платформенной конструкции в том, что после укладки и установки листов черного пола не рекомендуют допускать его намокание. А в пасмурную и дождливую погоду необходимо предусмотреть меры защиты от дождя.

Еще один недостаток — ремонт перекрытия каркаса платформенного типа. Стены такого каркаса находятся прямо на балках перекрытия, что затрудняет замену основных балок без серьезного и продуманного вмешательства в остальные детали и элементы всей конструкции.


Обработка полов антимикробной пропиткой

Такая проблема не будет актуальной, если все детали и элементы конструкции будут хорошо и качественно обработаны, и они будут их использовать в нормальных условиях влажности. Срок службы цокольного этажа и его конструкции может значительно сократиться из-за плохой вентиляции под землей, постоянной перегруженности и плохой биобезопасности. В связи с такими условиями в строительстве должен быть предусмотрен доступ в подземные и подвальные помещения для периодического технического осмотра конструкций.

Варианты конструкций перекрытия грунта

Есть много других видов и вариантов конструкции и цоколя. Одно из них — установка внахлест после монтажа каркаса стен. Балки кладут поверх горизонтальной стены каркаса. Такой вариант позволит при любой необходимости заменить балки перекрытия.

  • Недостаток данной схемы в том, что при отсутствии ровного и ровного основания сборка стенок всего каркаса происходит в сложных условиях.Кроме того, будет сложно провести обрезку плит и утепление чернового пола в зоне ударов перекрытия и стен.
  • Второй вариант цоколя — установка в виде отдельного сборного ящика по всему периметру стен. Благодаря этому конструкция стены каркасного дома и ее перекрытие будут абсолютно независимы друг от друга. Такой дизайн будет возможен, если он будет достаточно большим. Именно такой вариант позволит стенам дома выйти к внешнему краю, а с внутренней стороны установить балки для перекрытия.


Боковая установка с платформы фундамента

Этот метод интересен тем, что при лучшей ремонтопригодности он отлично сохраняет все преимущества платформы. Потолочный короб изначально возводится на фундамент, а после на нем заготавливаются все стены. Основное отличие состоит в том, что после окончательной сборки стены согласовывают сбоку друг от друга, а не ставят прямо в перекрытие. Недостаток такой конструкции будет шире по сравнению с вариантами, которые мы рассматривали ранее.Это приведет к удорожанию всех материалов на фундамент и увеличит его стоимость.

Строить каркасные дома возможно практически в любом строю . Наиболее распространенное решение подразумевает применение или. В этом случае вершины всех столбов объединяются специальной толстой обвязкой, на которой крепится каркас. Перед установкой каркаса фундамента слой валика закрепляется.

Виды соединительных элементов и узлов каркасного дома

При строительстве и ремонте часто возникает необходимость соединения элементов и деталей в узлы и специальные конструкции.Соединение деревянных элементов и частей конструкций называется площадками.

Соединения в деревянных конструкциях можно определить по пяти типам посадок: напряженная, плотная, скользящая, свободная и очень свободная.


Узлы присоединения каркасного дома

Узлы — это части деревянных конструкций Местами соединения элементов и деталей. Соединения деревянных конструкций можно разделить на следующие виды: торцевые и боковые, угловые и Т-образные, крестообразные и Г-образные, а также угловые соединения выдвижных ящиков.

Столярные компаунды могут иметь более 200 вариантов. Мы будем рассматривать только те соединения, которые используются в работе столяров и плотников.

Концевые детали соединения — Это соединение элементов и частей по длине, когда один из элементов является продолжением другого. Эти соединения могут быть гладкими, зубчатыми и шипованными. Дополнительно их можно скрепить с помощью клея, шурупов или специальных накладок.

Торцевые соединения горизонтального типа выдерживают огромные нагрузки на сжатие, изгиб и растяжение.

Все пиломатериалы принимаются по длине с образованием вертикальных и горизонтальных зубчатых соединений на их концах. Эти соединения не испытывают давления в течение всего процесса склейки.

Присоединение пиломатериалов. Типы шипов

Компаунды для деревянных конструкций производятся бережно и надежно, в соответствии с тремя основными классами точности.

Первый класс предназначен для специальных средств измерений повышенного качества, второй класс — для изделий и деталей мебельного производства, третий — для строительных деталей, инвентаря для сельского хозяйства и т. Д.

Боковые соединения с кромкой, несколькими досками или стойками называются сплошными. Эти составы используются в конструкции полов, ворот и т. Д., А также перекрытий каркасного дома, верхние доски перекрывают нижние на 1/4 своей ширины. Наружные стены обычно тянутся горизонтально уложенными досками. Верхняя доска должна перекрывать нижнюю на 1/4 своей ширины, это обеспечит отвод атмосферных осадков.

Соединение концов детали со средней частью другой детали образует Т-образное соединение.Этот состав имеет огромное количество вариантов крепления. Такие составы (обычно называемые сопряжениями) используются при сопряжении лагов всех перекрытий и межкомнатных перегородок с обвязкой каркасного дома.

Соединение элементов и деталей под прямым или косым углом представляет собой крестообразное соединение. Это соединение имеет одну или несколько канавок. В хозяйственных постройках принято использовать токопроводящие соединения.


Соединения для конструкции крыши


Базовые и наиболее распространенные соединения в каркасном доме проще и надежнее выполнять с специальным крепежом .Для каждого из них есть застежка, обеспечивающая прочность и устойчивость всей конструкции. Он прост в использовании и позволяет отказаться от таких трудоемких составов, как вставки «в перетаскивании» или различных «замков».

Крепеж соединительный для сборки каркаса деревянных строительных конструкций Применяется давно: стяжные скобы, болты и хомуты. Очень часто используется в строительстве каркасных домов. Сегодня он стал разнообразным и совершенным. Крепеж не только упрощает и ускоряет сборку строительных конструкций, но и делает их более прочными и устойчивыми.Наиболее эффективно крепежные элементы используются при строительстве колонно-каркасных домов. Соединительные элементы для сборки строительных деревянных конструкций слишком разнообразны, чтобы описать их в одной статье. Поэтому на примере каркасного дома мы рассматриваем только часть крепежа, но самую используемую и серийно выпускаемую.

Крепеж соединительный Изготавливается из холоднокатаного стального листа толщиной 2,0 — 4,0 мм в виде перфорированных (с отверстиями) пластин, уголков, держателей, опор для балок, соединителей (пластин с игольчатыми шипами — соединителей), а также а также башмаки под несущие стойки и колонны, монтируемые непосредственно на фундамент.В зависимости от назначения (размеры соединяемых деталей и передаваемые на них нагрузки) каждый вид такого крепежа представлен в нескольких вариантах: по размерам, конфигурации перфорации (отверстия) и даже с дополнительными элементами (ребрами) повышенной жесткости.

Перфорация крепежа регулирует толщину гвоздей и стяжных болтов, а также их количество: с одной стороны, их достаточно для надежной фиксации компаунда, с другой — растрескивания древесины не происходит. Такой крепеж может иметь разные покрытия, защищающие от коррозии: цинкование, грунтовку или полимерно-порошковую краску.Часть соединительного крепления используется для ремонтных работ (например, уголок с рамкой каркаса внутренней перегородки). Поэтому, выбирая такой крепеж (размеры, толщина металла, исполнение, перфорация, жесткость и защитное покрытие), следует представить, какими нагрузками он будет испытываться в процессе эксплуатации.

Соединительный элемент

имеет ряд неоспоримых преимуществ перед классическими соединениями при строительстве малоэтажных деревянных домов. И, в первую очередь, тим-каркас, в котором приходится выполнять множество различных узловых соединений.

Во-первых, нет необходимости проводить трудоемкие и требующие значительного мастерства классические соединения типа ковриков «в затянутых» или затяжных замках. От чрезмерно большого количества и размера гвоздей и болтов раскалывания деревянных конструкций не происходит: нормированная перфорация (отверстия) крепежа не позволяет использовать слишком толстые гвозди и забивать их вплотную к краю бруска.

Во-вторых, классический порыв приводит к снижению прочности бруса за счет уменьшения его сечения в местах соединений (образец древесины).Стальные соединительные элементы, напротив, создают дополнительное улучшение конструкции узлов.

: Используется в стыковых соединениях, в которых используются растягивающие нагрузки, например, при напылении древесины для стягивания или изготовления крыш фермы.


Монтажные пластины используются в соединениях, испытывающих растягивающую нагрузку. Их прикладывают к соединению с двух сторон и затягивают: болты — 2 отверстия диаметром 11 мм и гвозди — остальные отверстия диаметром 7 мм.5, 5 и 4,5 мм. Размеры отверстий задают диаметр используемых болтов и гвоздей: их задача — обеспечить необходимую прочность соединения, не допуская раскалывания древесины.

: Применяется в различных угловых соединениях (стены, стойки с несущей рамой, стяжная балка, стропильные крыши и т. Д.). Уголок с ребром жесткости имеет более высокую устойчивость к изгибающим нагрузкам.


Крепежные уголки применяются при угловом соединении стен или верхней натяжной планки с кровельной фермой.Представлен различными размерами и несколькими конструкциями, в том числе повышенной жесткости. Уголки прикладываются к соединению с двух сторон и затягиваются: болтами 2 отверстия диаметром 11 мм и гвоздями — остальные отверстия диаметром 7,5, 5 и 4,5 мм. Болты для крепления используются только в особо прочных составах.

Устройство балок перекрытия чердачных или стропильных крыш с использованием монтажных уголков. Перфорация крепежа обеспечивает оптимальное количество, толщину и расположение гвоздей с точки зрения нагрузок, возникающих в узле соединения, и исключает раскалывание древесины.Уголки с жесткостью более устойчивы к изгибающим нагрузкам.

Держатели и опоры балок

Держатели и опоры балок : Незаменимы для устройства перекрытий (перекрытия и чердака) в каркасных домах. Удерживайте большие растягивающие нагрузки в различных угловых соединениях. Держатель предназначен для фиксации перекрытия балки на стене, колонне или другой балке при строительстве. Опора (или башмак) позволяет установить балку на стены или колонны уже возведенного здания (при реконструкции).

Опора универсальная (состоит из отдельных левых и правых элементов) — подходит для балок любого сечения и специализированная — для балок определенного сечения. Кроме того, опора может быть выполнена без конца или под отделку. Башмаки для стоек и колонн: Башмаки используются с помощью болтов или заливки бетона в фундамент или основание. Его конструкция позволяет даже после установки регулировать его высоту (± 25 мм).

В приборе используется держатель луча.деревянные перекрытия, когда они лежат концами на стенах или других балках. Каждое соединение фиксируется с обеих сторон. Поэтому держатель бывает левосторонним и правым. Это прибито. Количество и размер гвоздей регулируется отверстиями диаметром 5 мм.


Состоит из двух отдельных частей — левой и правой и подходит для балок различного сечения. Соединение фиксируется с двух сторон болтами и гвоздями. Предпочтительно такие опоры изготавливают одного размера и из листовой стали толщиной не менее 2.5 см.


Он уже рассчитан на конкретное сечение балки и представлен несколькими размерами и двумя вариантами оформления: 1 и 3 — под последующую отделку, чтобы скрыть вытянутые наружу их вертикальные «крылья» под крепеж; 2 — без последующей отделки («крылья» скрыты).


Опорные балки применяют при устройстве деревянных перекрытий, когда их нельзя открывать на стены или сами колонны (например, устройство перекрытия в существующем здании).Каждое соединение фиксируется с двух сторон болтами и гвоздями. В нашем примере две короткие балки соединяются с опорами через центральную стойку — практическое решение часто возникающей проблемы.


Башмаки несущих стоек и колонн устанавливаются (используются) в бетонном фундаменте. При его заливке (а готовое крепится на болтах). Существуют различные конструкции обуви: 1 и 4 — для заливки бетона; 2 и 3 — навесные болты; 1 и 2 — стойка установлена ​​в обуви; 3 и 4 — обувь врезается в стойку; Все конструкции в монтируемом состоянии могут вращаться вокруг собственной оси и регулироваться по высоте.


Стойка или колонна устанавливается на навесной башмак и фиксируется необходимым количеством болтов: 1 — стойка устанавливается в башмак; 2 — обувь врезана в стойку. В этом состоянии стойку можно развернуть на нужный угол вокруг оси и отрегулировать высоту в диапазоне ± 25 мм.

Разъемы

Разъемы : Предназначен для сложных узловых соединений на крышах ферм с пролетами перекрытия 7,5 и более.Конетек представляет собой плоскую пластину, в теле которой путем штамповки нарезаны игольчатые гвозди (или шипы) определенной конфигурации. Их делают как в виде плит с конкретными размерами, так и в виде ленты (шириной 25 — 152 мм), нарезанной на нужную длину. КОНУСОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ в виде шипов в древесине (поперек волокон) с обеих сторон соединения. Принцип работы с контекстами хорошо понятен на примере монтажа фермы крыши, где два контекста (с 2-х сторон) позволяют собрать узел сразу из 3-х частей.


Соединители — крепеж специальный соединительный

Коннекторы — специальные соединительные элементы. Позволяет собирать и укреплять сложные узловые соединения из 3-х и более деталей, например, в кровельных фермах с пролетами более 7,5 м. Конетек представляет собой плоскую пластину, в теле которой нарезаны игольчатые шипы. Изготавливается в виде готовых пластин определенных размеров или ленты (шириной 25-152 мм). Они переносятся деревянными шипами с двух сторон от соединения.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома — один из самых простых, рациональных и недорогих видов конструкций зданий. Опираясь на эту идею, многие девелоперы выбирают для строительства именно каркасные технологии, думая об экономии и даже о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий относится только к тем, которые не соответствуют никаким строительным нормам и правилам постройки, которые гастарбаты и неопытные любители все делают своими руками.Впрочем, то же самое можно сказать и о строительстве рубленых домиков из дерева.

Каркасные технологии

действительно имеют много преимуществ, но только в тех случаях, когда дом возводится опытными строителями из промышленных комплектующих для каркасного домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может допустить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива деревянных или каменных материалов. Там, где при строительстве дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов».Чем больше операций, тем выше риск ошибок, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому каркасные дома, построенные без проекта и привлекающие квалифицированных специалистов «на Авосье» или доверие к мигрантам, могут оказаться недолговечными, вскоре потребуют капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, большие затраты на отопление, гниение элементов конструкции, разрушение, как отдельные элементы, так и весь дизайн в целом). К сожалению, в России перечень нормативной строительной документации был существенно ограничен, по проектированию и строительству каркасных домов.В настоящее время действует свод правил от 2002 года СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергосберегающих односторонних домов с деревянным каркасом», разработанный на основе устаревших национальных стандартов жилищного строительства Канады 1998 года.

В этой статье мы даем краткий обзор Основные ошибки и нарушения технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «общая» ошибка при выборе любой технологии строительства.Однако именно в каркасной технологии цена ошибок может быть особенно высокой и привести к затратам средств вместо их экономии из-за использования излишнего материала (каркас из большого сечения) и необходимости ремонта. из-за недостаточного сечения балки, редких этапов их монтажа, разрушения элементов конструкции из-за неучтенных нагрузок, неправильно подобранных способов соединения в узлах и материалов крепления, биологического разрушения дерева из-за нарушения паро-влажности.

Конструкция из дерева «Естественная влажность».

Практически нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырого дерева, как и раньше в России никогда не строили дома из свежеобрезанных деревьев. В СП 31-105-2002 р. 4.3.1 гласит: «Несущие конструкции (элементы каркаса) дома данной системы изготавливаются из бруса хвойных пород, высушенного и защищенного от влаги при хранении. « Древесное сырье — это только полуфабрикат для производства стройматериалов.В России продавцы и поставщики деликатно называют пиломатериалы-сырцы «естественной влажности». Напомним, что свежее дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево растапливают на воде, то влажность 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно подразумевает, что дерево при обработке и транспортировке немного подсохло, а влаги в нем содержится от 30 до 80%. При сушке на открытом воздухе количество влаги снижается до 15-20%. Нормальная равновесная влажность высушенной промышленным способом древесины, находящейся в контакте с атмосферой, будет иметь величину влажности 11-12%.При сушке влажного дерева срок службы сокращается на 3-7%, а объем древесины составляет 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой сушке древесины, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформации, растрескиванию и разрывам древесины с разрушением крепежа. При вскрытии деревянного каркаса обнаруживаются многочисленные щели и щели, значительно увеличивающие теплопроводность стен каркасного дома, разрывая изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги.Когда дерево сушится, его плотность увеличивается, что приводит к лучшей проводимости вибраций и звуков.

Строительство пиломатериалов без предварительной антисептической обработки.

Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежны потери определенного количества конденсата на участках сред, которых в каркасных домах намного больше, чем в постройках из массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащее в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, способных за короткий промежуток времени разрушить структуру дерева.В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) указано, что все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли, подлежат антисептической обработке с земли, а все деревянные элементы из сухой древесины.

Неправильное использование материалов.

В классической каркасной технологии угловые стойки Каркас не должен быть сделан из бруса или трех сбитых для закрытия досок — в этом случае обеспечиваются повышенные теплопотери через холодные углы. Правильный «теплый угол» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпекулярных плоскостях.

Для каркаса каркаса используются материалы, способные нести нагрузки. Например, OSP должно быть конструктивным и предназначаться для наружных работ.

Утепление вертикальных каркасных стен допустимо только плотными плитами утеплителя. Гнущаяся и рулонная изоляция из-за усадки и подъема может применяться только на горизонтальных поверхностях или в кровле с уклоном до 1: 5. При использовании экономичных вариантов плит утеплителя низкой плотности рекомендуется для предупреждения перекрытия для закрепления каждого ряда подкосов плит между плитами.Такое решение увеличивает стоимость конструкции, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать утеплитель большей плотности с более дорогим утеплителем. Размер проемов между стойками каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя — 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшить до 59 см, чтобы исключить щели между стойками и утеплителем печки. Заливать стены обрезкой утеплителя нельзя — щелей будет много.

Неправильное крепление материалов.

Черные винты можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных винтов в силовой раме, особенно во влажном каркасе, может привести к разрыву этих ненадежных креплений, имеющих низкую прочность на резку.

Во всех случаях при сборке силовых элементов каркаса используются оцинкованные гвозди, либо хромированные или латунные саморезы диаметром не менее 5 мм. Использование перфорированного стального крепежа без перевязки деревянных элементов не всегда гарантирует расчетную прочность каркаса.

Крепежные элементы балок и других элементов силового каркаса недопустимо крепятся к опоре пластинами, особенно гвоздями.
При подпитке листовых элементов гвоздями или прикручивании их самобурьями недопустимо винить шляпку или головку глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения прочности конструкции, набухание головы или шляпы на половину толщины материала считается недостающим элементом крепления и должно дублироваться правильно установленными шурупами или гвоздем.
Минимальное расстояние от края материала оболочки до крышки или головки крепежного элемента составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный кодекс для жилых зданий (Международный строительный кодекс, пункт 2308.12.8) требует предотвращения смещения во время землетрясения, ветровой нагрузки и т.п. Каркас всех вновь возводимых каркасных построек крепят к фундаменту анкерными болтами через прижимные пластины размером не менее 7,6-7,6 мм с толщиной плиты не менее 5.8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров — 12 мм.

Строительство каркасных домов по «инновационным» технологиям.

Самая распространенная в мире технология каркасного строительства. Обеспечивает последовательную сборку «площадок» — перекрытия с перекрытиями с последующей сборкой на них стен и их установкой в ​​вертикальном положении. В этом случае строителям удобно перемещаться по твердой поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения можно устранить еще до возведения стен, а само перекрытие надежно опирается на подлежащие конструкции конструкции. .Отечественные строители почему-то пытаются придумывать свои варианты возведения каркасного дома со сборкой стен «на месте», смешивая технологию строительства каркасного дома с технологией коллекторов или «столбов и балок» с конструкцией. Устройство потолка последней, что чревато необходимостью распиливания или «развешивания» балок внахлест, необходимостью перемещения через временные крепления, с большой вероятностью получения травм при падении с высоты.

Ошибки работы с балками перекрытий каркасного дома.

Большинство ошибок совершается с креплением балок. Лучше всего получить балки на верхней обвязке несущих стен, для прогонов. Запрещается уменьшать отрезок балки вырезом для стыковки с обвязкой. При необходимости стыковка перекрытия балки с продольной балкой Либо прогон балки должен крепиться через подкладную опорную планку с ломом гвоздей, либо с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту, равную высоте балки, и через все монтажные отверстия крепить гвоздями.Крепление балок с помощью опоры меньшего размера, толчка всех монтажных отверстий, крепление черными шурупами, крепление только на гвозди без опорной планки.

Самый распространенный в мировой практике каркасного домостроения блок балок перекрытия от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся при ударной нагрузке. Устройство потолка более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для перекрытия по балкам перекрытия составляет 16 мм для ступеней балки 40 см.

Часто, загибая гнутые балки, прославляют плафмы из досок, причем не устанавливая их на кромку.

Несущая способность Перекрытия увеличиваются, если лист покрытия черных полов дополнительно приклеивать к балкам перекрытий.
Несущая способность рамных перекрытий может быть увеличена за счет жестких поперечных звеньев пролета. Такие звенья устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних незаполненных перегородок (через черный пол). Также поперечные стойки служат препятствием для распространения пламени во время пожара.

Способ сверления отверстий в балках перекрытий:

Петельные балки:

Композитные перекрывающиеся балки можно резать или просверливать только в определенных местах в соответствии со спецификациями производителя. Верхние и нижние элементы посторонних балок не должны быть повреждены. На одну балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм можно просверлить в любой части двухходовой балки, за исключением контрольных частей.Петлевой клееный брус Дерево-ОСП-дерево имеет обозначение «верх». При самостоятельном изготовлении балок на основе ОСП следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки из пиломатериалов по дереву:

Ошибки при работе с каркасным домом.

По зарубежным строительным нормам и рекомендациям Американской ассоциации инженеров древесины (APA) образцы OSP могут иметь размеры как по вертикали, так и по горизонтали. Однако, если плита раскачивается по стойкам рамы, ось силы (обозначенная на панели OSP стрелками и надписью Strength Axis) будет параллельна стойкам.Такая компоновка плит полезна только для усиления слабых стоек каркаса, работающих на сжатие без значительных боковых и касательных нагрузок (что практически нереально в реальных условиях эксплуатации). Если плиты OSP переплетены перпендикулярно стойкам, они улучшают каркас здания, чтобы воспринимать касательные и боковые нагрузки, возникающие от воздействия ветра на основания основания при движении грунта. Особенно актуально горизонтальное покрытие панелями ОСП в рамах с отсутствующими корками, чтобы придать конструкции нужную жесткость.Если листы OSP уложены поперек стоек, силовая ось будет перпендикулярна им, и листы OSP решат большую нагрузку на сжатие и растяжение. Так, например, в отечественном СП 31-105-2002. Приведено «Проектирование и строительство энергоэффективных одноглавых жилых домов с деревянным каркасом» (Таблица 10-4). Рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для братания каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса. при шаге 60 см, то минимальная толщина фанеры — 11 мм.Если волокна фанеры расположены перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому листы желательно укладывать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной обвязки одноэтажных каркасных домов можно использовать ОСП толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в зонах сильных ветров Минимальная толщина OSP для наружной обшивки составляет 12 мм. Если каркасный дом переливается мягкими волокнистыми плитами изоляционного типа, то в каркасе каркаса обязательно должны быть тела, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами следует оставить обшивку до температурного расширения на величину 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы «вздуваются».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойки и крестовины. Листы установлены в положение «вращение», чтобы обеспечить правку цепи, чтобы обеспечить большую прочность конструкции силовой рамы. Наружный зажим должен связывать каркас стен с нижней и верхней обвязкой.

« Пироги» Настил стен и кровля каркасных домов.

Основная ошибка при проектировании каркасных перекрытий, стен и кровли — это возможность намокания утеплителя от проникновения во влагу. Общее правило возведения стен в отапливаемых помещениях — паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри от пыли. Даже в полу, где часто наоборот: испарение ставят со стороны грунта, а паропроницаемую мембрану — со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома изнутри должен быть сплошной слой испарения.«Твердый слой» действительно означает, что испарение не должно иметь дефектов: листы должны склеиваться внахлест по всему контуру без исключения. Например, практически у всех строителей на этапе сборки каркаса забывают проложить укладку под подгонку внутренних перегородок к наружным стенам по типовым схемам подгонки п. 7.2.12 СП 31-105-2002.

Дополнительно все щели между листами обшивки во влажных помещениях и на крыше следует проколоть гидроизоляционными материалами, чтобы влага не попала в утепленные «пироги».
В дополнение к предупреждению попадания влаги в изолированный пирог, необходимо обеспечить влажность: внешняя стенка каркаса должна быть либо покрыта пластинами OSP, которые являются «умным» паропроницаемым материалом, способным увеличивать паропроницаемость при увлажнении среды. , или защищен полупроницаемой мембраной, которая снижает влажность изоляции. Дешевые однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью и требуют устройства воздушного зазора между изоляцией и мембраной.Также дешевые однослойные мембраны плохо защищены от проникновения влаги наружу. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут монтироваться непосредственно через изоляцию.

Вентиляционный каркасный дом.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень малы, а перенос влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовал).Соответственно, его следует разрядить. Без вдумчивости это становится невозможным. В каркасном доме вентиляционные клапаны должны быть установлены в каждой комнате, либо окна должны иметь микроуровневый режим, либо встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в ванной следует установить вытяжную вентиляцию. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строят без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В конце статьи мы приводим иллюстрацию широко распространенного «народного» дизайна каркасного дома в Кратро, при самом внимательном рассмотрении здесь нет ни одного правильного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, легко предотвратить.

Добавить комментарий