Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция и совет

Содержание

  • Разновидности
  • Поэтапная инструкция
  • Полезные советы и сфера применения


Данный материал посвящен заливке столбчатого фундамента своими руками с пошаговой инструкцией. Сразу уточним, что такая конструкция состоит из столбов, которые устанавливаются в местах соединения внутренних перегородок здания и по его углам. Такие основы часто встречаются при строительстве каркасных, деревянных или пеноблочных домов, а также других хозяйственных помещений (бани, летние кухни, сараи), имеющих небольшой вес.

Столбчатый фундамент

Технология их создания достаточно проста, поэтому даже новичок сможет установить столбчатый фундамент своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Мы расскажем начинающим строителям, как проделать все этапы, а поможет нам в этом пошаговая инструкция.

Разновидности

Для начала отметим, что опорно столбчатый фундамент можно квалифицировать по нескольким параметрам. Итак, по способу изготовления он может быть:

  • монолитный — то есть созданный из бесшовных бетонных столбов, усиленных арматурой;
  • сборный – состоящий кирпичей, камня или железобетонных блоков;
  • деревянный — состоящий из деревянных столбов, вкопанных в землю.

Монолитный фундамент более прочный, в то время как сборный устанавливается гораздо быстрее, в остальном же область их применения и функции одинаковы. На длительность эксплуатационного периода основы непосредственно влияют параметры заглубления, рассчитанные с учетом особенностей почвы. Относительно глубины закладки фундамент может быть:

  1. Заглубленный. Монтируется на 0,5 м ниже зоны промерзания грунта, рекомендуется для глинистой почвы с повышенной влажностью.
  2. Мелкозаглубленный. В данном случае столбы устанавливают в землю на глубину от 40 до 70 см. Такая разница зависит от состава грунта и итоговой массы возводимого здания.
  3. Незаглубленный столбчатый фундамент. Состоит из коротких опор, расстояние между которыми составляет 1-2м.

Поэтапная инструкция

  1. Перед тем как сделать столбчатый фундамент с ростверком, необходимо подготовить площадку на месте его устройства, для чего с намеченной территории убирают всю растительность и снимают дерн (25-30 см и 45-50 см для глинистой почвы). Затем все углубления и неровности засыпают песком и гравием.
  2. После укладки песчано-гравийной подушки размечают размеры, по которым будет заливаться опорно столбчатый фундамент своими руками. На данном этапе понадобятся колышки и шнур. С их помощью необходимо строго по схеме отметить расстояние между будущими столбами (не более 2 м). Главное правило этого шага – точность, и соблюдать его нужно неукоснительно.
  3. Чтобы столбчатый фундамент из блоков надежно закрепился в грунте, нужно выкопать ямы для свай. В зависимости от типа грунта и основного материала, глубина может варьироваться в пределах от 30 см и больше относительно пределов залегания основы (зазор для подушки из песка и гравия). Глубокие скважины (от 1 м) рекомендуется укреплять специальными деревянными опорами.

Далее пошаговая инструкция, по которой устанавливается мелкозаглубленный опорно столбчатый фундамент, будет отличаться в зависимости от того, какие конструктивные особенности необходимо внедрить, а также от материала опорных столбов.

Ростверком называют конструкцию, которая устраивается по поверхности столбов и соединяет их верхние части между собой. Также она служит основанием для несущих стен постройки.

Монолитный столбчатый фундамент

Железобетонный столбчатый фундамент

с ростверком является наиболее популярным у застройщиков, ведь он надежен и крепок. Здесь ямы для опор должны превосходить по ширине аналогичные параметры колонн (разница между ними будет не менее 15 см). В эти углубления необходимо установить деревянную опалубку, которая обязательно укрепляется арматурой и бетонируется. После застывания раствора столбы соединяются ростверком — железобетонным, металлическим или деревянным. Этот метод имеет свои минусы, так как технология его изготовления достаточно трудоемкая.

Сборный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент из блоков (20х20х40 см) имеет свои плюсы, но есть у него и минусы. К достоинствам таких конструкций можно отнести доступность и простоту монтажа, а к недостаткам – меньшую прочность в сравнении с предыдущим вариантом, из-за чего его категорически не рекомендуют мастерить на подвижных грунтах. Их технология монтажа выглядит так:

  • ширина углублений равна 40 см;
  • в ямы слоями засыпается гравий и песок;
  • устанавливаются 4 блока (один на другой), скрепленные между собой цементной массой.

Ростверковый столбчатый фундамент из блоков может устанавливаться на железобетонную плиту, служащую дополнительной опорой. Преимущество такого решения заключается в том, что оно предотвращает проседание грунта.

Кирпичный столбчатый фундамент

Кирпичный опорно-столбчатый фундамент, как можно понять из названия, собирается из кирпича и армируется металлической сеткой. Такие конструкции обязательно снабжаются рубероидной или битумной гидроизоляцией. Основа из асбестовых труб подразумевает устройство несъемной опалубки. По такому же принципу собирается мелкозаглубленный фундамент из стальных труб или винтовых свай.

Столбчатые основания собираются по следующей схеме:

  1. В грунте бурятся скважины, по диаметру на 5 см больше самих свай. Если планируется строительство легковесного дома, можно ограничиться опорами диаметром 20 см. Перед вертикальной установкой столбов дно скважин нужно плотно утрамбовать, а сами столбы уплотняются песком и землей.
  2. На треть глубины свай заливают бетон, затем их приподнимают для того, чтобы раствор равномерно устелил дно и придал опоре дополнительной крепости.
  3. Внутрь всех труб помещают армированный каркас с тем условием, чтобы прутья выглядывали из ямы на 20 см. Остаток раствора укладывается слоями до нулевой отметки, при этом правильно будет подвергать основание периодической вибропрессовке.

Ростверковый фундамент из труб не рекомендуется надолго оставлять ненагруженным, иначе почва может вытолкать сваи и их заглубление будет неравномерным.

Между установкой опор и дальнейшим строительством должно пройти не более 3 суток с момента затвердевания раствора.

Деревянный мелкозаглубленный столбчатый фундамент собирается из брусьев, предварительно обработанных антисептическими средствами. Диаметр опор должен составлять не менее 20 см, иначе дом накренится и быстро разрушится. Выбирать древесину стоит между дубом и хвойными породами. В данном случае глубина заглубления будет не меньше полуметра.

Деревянный столбчатый фундамент

Полезные советы и сфера применения

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент является отличным вариантом для возведения легковесных построек, которые создают минимальное давление на грунт.

При монтаже бань и сараев можно не усиливать опоры арматурой и не подсыпать перед их установкой бетонную подушку.

Блочная основа не подходит для строительства тяжелых, а тем более многоэтажных домов, высота и размеры которых достаточно внушительны. Она не нуждается в укладке гидроизоляционного материала, поэтому идеально подойдет для возведения хозблоков. Для создания основы каркасных домов лучше отдавать предпочтение асбестовым или металлическим трубам, однако нельзя забывать об их армировании и бетонной подушке.

Ростверковый столбчато-ленточный фундамент достаточно сложен в реализации, так как состоит из двух различных этапов, кардинально отличающихся между собой. Изначально в пробуренные скважины устанавливаются столбы и укрепляются арматурой. Если правильно выполнить этот процесс, то каждая свая способна выдержать нагрузку в 10 т. Затем приступают к заливке ленточной основы, на которую и будет опираться будущая постройка. К слову, возводить стены можно будет не ранее чем через месяц, после того как раствор высохнет и монолитный слой приобретет необходимую прочность.

Столбчато-ленточный тип

Чтобы избежать ошибок и неприятностей в процессе работы, а технология строительства была полностью соблюдена, специалисты советуют уделить особое внимание анализу и расчетам, а именно:

  • определить глубину закладки;
  • выяснить состав грунта, глубину протекания грунтовых вод и точку промерзания почвы;
  • рассчитать вес будущей постройки и ее нагрузку на почву;
  • определить климатические особенности региона.

Если вы стали обладателем участка с пучинистой почвой, новострой желательно ввести в эксплуатацию за один сезон, иначе он может деформироваться в холодное время года.

Начинать строительство лучше по весне, когда грунт полностью оттает, да и проводить работы будете в теплый сезон. В ходе их проведения следите за тем, чтобы в траншею не попала вода.

Очень надеемся, что наш материал помог вам разобраться в строительстве основ под дома, бани, беседки, вы отметили для себя все плюсы такой конструкции и теперь сможете возвести опорно столбчатый фундамент своими руками.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция.

О том чтобы возвести столбчатый фундамент своими руками, владельцы загородных участков задумываются когда необходимо основание под небольшое и/или легкое строение. Этот вид позволяет не только самостоятельно справиться с задачей, но и сократить расходы на строительство, так как в сравнении с ленточным основанием, столбчатый вариант обойдется дешевле в 1,5-2,5 раза.

Содержание этой статьи

  • Характерные особенности столбчатого фундамента
  • Материалы для строительства столбчатого фундамента
    • Фундамент из бревен
    • Столбики из кирпича
      • Опорно-блочный фундамент, видео:
    • Монолитные железобетонные и трубные столбчатые фундаменты
  • Плюсы и минусы столбчатых фундаментов
    • В каких случаях нельзя возводить столбчатый фундамент для дома?
  • Как правильно выполнить расчет столбчатого фундамента
      • Столбчатый фундамент для террасы, видео:
  • Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента
    • 1. Подготовительные работы
    • 2. Разметка участка под опоры фундамента
  • 3. Этапы строительства столбчатого фундамента
    • 4. Гидроизоляция фундамента и обратная засыпка
    • 5. Забирка

Плюсом также является возможность выполнения всех работ без привлечения спецтехники, для которой просто может оказаться недостаточно места или ее использование является экономически нецелесообразным. Существует и ряд других причин, по которым застройщики отдают предпочтение этому виду фундамента: тип грунта, особенности рельефа, возможность использования различных стройматериалов и другие.

Характерные особенности столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из опор, заглубленных не более чем на 1,5 м в грунт (в среднем этот показатель варьируется в пределах 0,5-0,7 м) и выступающих на 0,2-0,5 м над землей.

Устанавливаются столбы не хаотично, а под всеми углами будущего здания, местами пересечения несущих стен и перегородок.

Дополнительные столбы устраиваются под участками, длина которых превышает 3-3,5 м, а также под особо нагруженными конструкциями.

Как правило, расстояние между соседними опорами составляет от 1,5 до 3 метров и определяется общим весом здания и состоянием грунта под ним.

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является наличие ростверка, главная функция которого сводится к обеспечению равномерного распределения нагрузки на основание. Для деревянных или каркасных домов в роли этого элемента выступают закладные (обвязочные) бревна или брус, для более тяжелых зданий – используются металлические швеллера и двутавровые балки, или изготавливается монолитная армированная конструкция, заливаемая в предварительно подготовленную опалубку.

По глубине заложения опорно-столбчатый фундамент может быть:

  • мелкозаглубленным, на глубину от 1/2 до 2/3 от глубины промерзания;
  • незаглубленным, нижняя точка которого находится на глубине не более 0,4-0,5 метра. Как правило, этот показатель составляет около от трети до половины уровня промерзания.

По способу возведения столбчатые фундаменты делятся на:

  • монолитные;
  • сборные.

Материалы для строительства столбчатого фундамента

Используемые для возведения столбов данного фундамента материалы, отличаются очень большим разнообразием. Для столбчатого основания дома можно применять:

  • асбестоцементные или металлические трубы;
  • красный кирпич;
  • бутовый или иной природный камень;
  • бетон;
  • дерево;
  • строительные блоки или иные железобетонные изделия и другие материалы.

Но отдавая предпочтение тому или иному материалу, следует правильно рассчитать его несущую способность, которая определяет сечение столбика.

Например, для бетонных или блочных конструкций вполне достаточно 0,4 м, а для бутового камня потребуется уже сделать опору с размером в поперечнике не менее 0,6 м.

Диаметр трубы, используемой для фундамента, составляет всего 0,2-0,3 м – этого вполне достаточно, при условии устройства армированного каркаса в ее полости.

Фундамент из бревен

Деревянные столбики из бревен, из-за их недолговечности и невысокой несущей способности, используются достаточно редко, но вполне рациональны для устройства фундамента под дачный домик, беседку, баню, гараж, или иную хозяйственную постройку.

Бревна диаметром от 150 мм предварительно следует обработать антисептиками и антипиритами, важно также защитить их гидроизоляционными составами, для этого можно даже использовать недорогой и доступный гудрон.

Столбики из кирпича

Более популярным и распространенным материалом для устройства столбчатого фундамента является кирпич, который имеет достаточную несущую способность для того, чтобы на таком основании возвести капитальное строение в один-два этажа по каркасной технологии или из дерева. Подходит и для небольших строений из кирпича с малой толщиной стен.

Но следует учитывать, что использовать можно исключительно полнотелый красный обожженный кирпич, имеющий минимальную влагопоглощающую способность и высокую плотность. Силикатный материал для возведения фундамента не годится.

Как правило, площадь столбика формируется из 4 кирпичей, а перевязка кладки выполняется со смещением – это увеличивает несущую способность. Закладка столбов производится на глубину от 0,5 до 0,7 м.

Перед укладкой первого ряда обязательно должна быть уложена песчано-гравийная подушка толщиной до 20 см, с проливкой цементным молочком – жидким цементно-песчаным раствором.

После заложения фундамента из кирпичных столбов, приступать к возведению стен можно через 2-3 недели – это время необходимо для того, чтобы цементный раствор не только высох, но и набрал прочность.

Опорно-блочный фундамент, видео:

Монолитные железобетонные и трубные столбчатые фундаменты

Бо?льшей прочностью и высокой несущей способностью отличается устройство столбчатого фундамента с использованием бетона. Более простым вариантом считается использование асбестовых или металлических труб, которые устанавливаются в предварительно подготовленные скважины с обязательной песчаной подушкой на дне.

Такой столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома является вполне рациональным и надежным вариантом, а его устройство займет не более месяца – до набора полной прочности бетоном.

Большую несущую способность обеспечивает армирование, для которого используются прутки арматуры или заранее изготовленный каркас, устанавливаемый прямо в трубу перед началом бетонирования.

Бетонный столбик можно изготовить и без использования труб – для этого в подготовленные ямы устанавливается опалубка (съемная или несъемная) и армокаркас.

В некоторых случаях, особенно на сложных грунтах или под капитальное строение с довольно большим весом, рекомендуется устройство так называемой «подошвы» или «пяты» – специального уширения в нижней части столба.

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Главным недостатком столбчатого фундамента считается невозможность устройства подвального помещения в доме. Поэтому если данный фактор является важным, то останавливать свой выбор на этом виде основания не следует. Но в остальных случаях обязательно следует рассмотреть все преимущества и недостатки.

Для частного застройщика или дачника «плюсами» будут являться следующие факты и критерии:

  • стоимость, которая составляет от 50 до 75% аналогичного ленточного основания;

  • значительно меньший объем земляных работ, так как надо выкопать всего лишь несколько ям, в отличие от длинного и часто глубокого рва по периметру дома;

  • с выполнением всех этапов работ вполне можно справиться своими силами без привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники;

  • устройство фундамента по частям: столбики можно изготавливать постепенно и необязательно все сразу. Это очень удобно для дачников, имеющих возможность заниматься строительством в выходные дни;

  • такой вид фундамента оказывает значительно меньшее воздействие на грунт, что актуально на проблемных участках.

Среди недостатков следует акцентировать внимание на неуниверсальность использования такого вида фундамента, устраивать который можно только под каркасные, деревянные дома и другие строения из легких материалов.

Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня.

Для зданий из легких ячеистых бетонов не рекомендуется из-за плохой работы материала на изгиб, что в течение первых лет эксплуатации приведет к образованию продольных трещин на блоках.

В каких случаях нельзя возводить столбчатый фундамент для дома?

Особенно хорошо работает столбчатый фундамент на пучнистом грунте, который весьма опасен для ленточного.

Силы морозного пучения в этом случае оказывают воздействие на значительно меньшую площадь основания дома, что в результате не влияет на прочность строения и его сезонную усадку, по крайней мере, эти явления имеют менее выраженный эффект.

Идеально, конечно, закладку столбов выполнить на глубине ниже уровня промерзания, но такой вариант подходит не для всех климатических зон.

Например, для строительства в регионах с большой глубиной промерзания грунта или в зоне вечной мерзлоты можно сделать столбчато-ленточный фундамент, который возводиться по технологии ТИСЭ.

Главной особенностью данной разновидности основания дома является то, что в грунте на некоторой глубине возводятся столбики, а в качестве своеобразного ростверка, прямо по поверхности земли, устраивается полноценная монолитная лента, строительство которой полностью идентично возведению ленточного фундамента, но с одним отличием: все работы ведутся исключительно на поверхности. Таким образом, обеспечивается необходимая защита от влияния сил пучения на основания.

Конечно, при проектировании капитального загородного коттеджа из камня, кирпича думать о строительстве столбчатого фундамента не приходиться.

Также следует учитывать и геологическую обстановку на участке и знать, что он не подходит для слабых, водонасыщенных, торфяных и глинистых грунтов, для которых характерны горизонтальные подвижки.

В некоторых исключительных случаях их влияние можно нивелировать, например, ростверком, а также при помощи специальных мер, направленных на уменьшение силы трения грунта об опоры. Для этого часто используют различные мастики и смазки, которыми обрабатываются поверхности столбов.

Обязательно нужно уделить внимание и рельефу участка: при наличии больших перепадов высот, от 1,5-2 м и более, останавливать свой выбор на столбчатом фундаменте не только не целесообразно, но и опасно из-за недостаточной устойчивости такой конструкции и склонности ее к опрокидыванию.

Как правильно выполнить расчет столбчатого фундамента

Проектные работы, безусловно, лучше доверить специалистам. Но выполнить расчеты, например, для строительства легкой постройки на дачном участке, вполне можно и самостоятельно.

Но для этого необходимо знать несколько важных данных:

  • среднюю глубину промерзания грунта в климатической зоне, в которой планируется вести строительство;

  • геологические особенности участка и состав почв;

  • гидрологическую обстановку: уровень подземных вод и вероятность паводковых или сезонных колебаний;

  • климатические особенности региона и прежде всего, количество зимних осадков, создающих дополнительную нагрузку на конструкцию дома;

  • общий вес будущего строения.

От полученных результатов будет зависеть:

  • на какую глубину следует закладывать опоры – при этом необходимо учитывать, что предпочтительнее всего расположить нижний край ниже уровня промерзания, а столбы должны возвышаться над поверхностью на высоту 0,2-0,5 м;
  • размер сечения, которое также определяется и выбранным для строительства материалом;
  • число опор и расстояние между ними. Обязательно столбы должны устраиваться под каждым угловым соединением несущих стен: внешних и внутренних, а также под конструкциями дома, длина которых превышает 3-4 м. Под террасами, печами, крыльцом должны устанавливаться локальные опоры, которые независимы от основной конструкции, то есть не объединяются вместе с ними одним ростверком.
Столбчатый фундамент для террасы, видео:

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента

1. Подготовительные работы

До того как приступить к строительству столбчатого фундамента, впрочем, как и любого другого, следует подготовить площадку. Убирается весь мусор, выкорчевываются пни и обязательно срезается верхний слой почвы на глубину не менее 20 см, при этом выходя за пределы будущего периметра строения на 2-3 метра.

На следующем этапе выполняет, так называемая планировка участка, суть которой заключается в корректировке его по горизонтальному уровню с одновременным срезанием всех бугров или, наоборот, засыпкой ям и других неровностей, для чего можно использовать песчано-гравийную смесь.

В тех случаях, когда планируется возвести столбчатый фундамент под баню своими руками, то удобнее все стройматериалы иметь под рукой – в этом случае сразу после того, как основание наберет прочность – надо приступать к укладке венцов.

Особенностью столбчатых фундаментов является тот факт, что их нельзя долго держать без нагрузки, а тем более оставлять в таком виде «зимовать» – весной все опоры просто могут «взойти» на поверхность.

2. Разметка участка под опоры фундамента

Данный этап работ относится к одним из самых ответственных, так как от него во многом зависит не только правильность возведения фундамента, но надежность и долговечность самого дома. А суть его заключается в точном переносе с бумаги на участок всех расчетных данных и прежде всего, мест под установку столбов.

Первой устанавливается обноска, представляющая собой угловые столбы, установленные равноудалено на расстоянии 1-2 метра от периметра будущего дома для закрепления основных осей конструкции будущего здания. Они будут служить ориентиром для нанесения на территории всех элементов фундамента и их точных размеров.

После того как определено местоположение основных угловых опор, следует перенести на местность и остальные.

3. Этапы строительства столбчатого фундамента

Сначала следует подготовить ямы для установки опор. При этом копать их можно ручным способом или арендовать для выполнения этой работы экскаватор. Глубина ям должна быть на 15-20 см глубже, чем нижняя часть столбов – это необходимо для устройства песчаной подушки.

Кроме того, по ширине они должны быть шире будущих опор на 30-50 см в каждую сторону, для того чтобы можно было свободно вести строительство и, при необходимости, установить опалубку.

Следующий этап – укладка песчаной подушки, которую обязательно следует утрамбовать, увлажняя водой.

Но, если будет возводиться монолитная конструкция, подушку лучше всего «закрепить» цементным молочком – это убережет бетон от потери влаги.

Если возводиться сборный вид столбчатого фундамента – можно сразу приступать к работе, а для монолитного потребуется установить опалубку и изготовить армокаркас.

В том случае если выбран трубный вид – то заранее доставленные на участок трубы устанавливаются в подготовленные ямы: асбестовым специальная обработка не требуется, а металлические изделия необходимо защитить от коррозии.

После этого в трубы или опалубку устанавливается армирующий каркас и выполняется бетонирование, с обязательным вибрированием смеси – это необходимо для того, чтобы избавиться от воздуха и соответственно, от формирования пустот в монолите, что не преминет сказаться на прочности опор.

Для того чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на грунт и придания дополнительной прочности и устойчивости, столбчатые фундаменты возводятся с ростверком, монолитным или металлическим, который часто называют рандбалкой, или в виде обвязочного бруса, что чаще используется при строительстве деревянных или каркасных домов.

Но до того как приступить к установке ростверка обязательно нужно проверить уровень выступающих частей опор и при необходимости – выполнить корректировку по высоте.

4. Гидроизоляция фундамента и обратная засыпка

Нет ничего страшней для любого фундамента, чем воздействие подземных, а также ливневых и паводковых вод. Поэтому необходимо позаботиться о проведении профилактических мероприятий по защите основания дома. Для этого выполняют его гидроизоляцию как подземной, так и наземной частей, а также и ростверка.

Для опор наиболее эффективным является использование обмазочных составов, например, битума. Для ростверка, особенно для изоляции верхней его части от стен дома укладывается рубероид.

Далее можно приступать к работам по обратной засыпке пазух, образованных стенками ям и опорами фундамента. Для этого можно использовать выбранный ранее грунт, но лучше – песчано-гравийную смесь.

Выполняется эта операция поэтапно: насыпается сначала слой 30-40 см и утрамбовывается, затем все повторяется.

5. Забирка

Дома, стоящие на сваях или опорных столбах лишены подвала, но у них есть забирка, являющейся пространством между поверхностью земли и нижним перекрытием дома.

Гидроизоляция фундамента своими руками. — здесь больше полезной информации.

По сути – это своеобразный цоколь дома и он должен быть соответствующим образом оформлен. Но, следует учитывать, что кроме эстетической функции, эта конструктивная часть дома выполняет и практические, а именно – защищает от попадания в подпол пыли, грязи, а главное, холодного воздуха.

А для того чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, предусматриваются специальные отверстия – продухи. Кроме того, часто через забирку производиться прокладка инженерных сетей: водопровода, канализации.

Вас заинтересует эта статья — Водопонижение грунтовых вод на строительных площадках.

Для возведения стен забирки можно использовать любой материал, но чаще всего это камень или кирпич, которые в дальнейшем можно облицевать керамической плиткой, декоративной штукатуркой, установить даже вентилируемый фасад или выбрать иной вид декоративной отделки.

Но до того как приступить к устройству забирки, надо сделать стяжку, толщина которой редко превышает 15-20 см – она и станет опорой для стен.

Так как забирка – это цоколь дома, то ее высота не должна быть менее 30-40 см. Но следует учитывать, что этот параметр определяется высотой ростверка и верхней части столбов. Этот факт следует учитывать особенно при строительстве на заболоченной местности или на территории с сезонными паводками. Кроме того, дом на высоком цоколе всегда выглядит более внушительно и монументально.

пошаговая инструкция. Строительство столбчатого фундамента с маляром. Что такое скрик, виды столярных изделий. Как сделать столбчатый фундамент своими руками.

Столбчатый фундамент, как правило, выбирают, когда приходится работать с ненадежными грунтами или просто хочется сэкономить на строительстве, не жертвуя качеством. Фундамент с малярным считается оптимальным вариантом для возведения зданий легкой и средней тяжести – домов из пеноблоков или каркасного типа, бань, террас и т. д. В этой статье мы расскажем вам все о том, как построить столбчатый фундамент своими руками.

Общие характеристики

: Что такое Routersk

Перед тем, как приступить к практике, рекомендуем изучить теорию, чтобы понять, как устроен фундамент. О лакокрасочном покрытии многие знают только то, что это укрепляющая конструкция из балок, расположенных на сваях или столбах. Но мало кто вникает в детали и выясняет его истинное функциональное предназначение.

Задачей лакокрасочных работ является равномерное распределение и передача нагрузки от стен на сваи, чтобы те в свою очередь передавали нагрузку в грунт. Таким образом, коробка дома более устойчива и может прослужить без ремонта долгие годы. Словом Ремонт — Так как Скарлет не относится к почве (за исключением раструбного типа), снижается риск санации, коррозии и поражения насекомыми-паразитами. Однако это не значит, что можно обойтись без гидроизоляции, но о ней чуть позже.

На опалубке-деревяннике съемное дно, образующее гладкую нижнюю поверхность, приподнятую над грунтовыми балками. Серьезных отличий в изготовлении красок разных видов по большому счету нет — они заключаются только во временных и трудозатратах.

Иногда можно услышать, как фундамент с маляром путают со столбчато-поясным из-за внешнего сходства, но между этими сооружениями есть ряд серьезных отличий в плане строения и назначении. Таким образом, бетонная опора ленточного фундамента всей своей массой лежит на Земле. Бывает, что в этой конструкции есть стойки, но они служат не для передачи нагрузки, а для увеличения несущей поверхности и лучшей устойчивости. Скаркун не только объединяет все сваи, но и равномерно распределяет нагрузку между ними.

Типы исполнения

В зависимости от строения конструкции различают несколько видов столярных изделий. Каждый из них имеет индивидуальные эксплуатационные характеристики и назначение.

Виды изделий из дерева:

  1. Сборно-монолитные элементы могут выполняться стальными 2-х балочными балками или сварными перемычками. Недостаток этого вида в том, что его достаточно сложно собрать, особенно если вы решили делать фундамент своими руками. Недостаточно очень жестко поднять и установить балки, так еще и места крепления часто подтачивают — прочность сварных соединений всегда меньше прочности самих балок. К тому же незащищенный металл начинает быстро ржаветь. Русская сборная предназначена для временных или недолговечных построек – загородных домов, беседок или веранд. Он прослужит от 10 до 20 лет, после чего можно будет построить что-то более надежное.
  2. Бригада в основном используется в промышленном строительстве и при возведении многоэтажных домов. Скарлет – это «конструктор» из заранее подготовленных литых деталей, оснащенный «замочками» и застежками. В процессе укладки он становится монолитным. Стоимость такого фундамента впечатляет, к тому же потребуется участие серьезной строительной техники и профессиональные навыки. Этот способ не подходит для частного домашнего хозяйства, так как слишком сложен и дорог.
  3. Монолитная — конструкция представляет собой замкнутую балку или сплошную плиту, соединяющую все сваи. Монолитные фундаменты бывают высокими, низкими и проглоченными (об этом — в следующей главе). Этот вид чаще всего используется в малоэтажном строительстве.

Типы изделий из дерева

Итак, для частного строительства лучше всего подходят монолитные фундаменты, так как монтаж их достаточно прост, а стоимость сравнительно невысока. Как уже было сказано, литой фундамент может быть высоким, низким и заколдованным. Рассмотрим каждый из видов более подробно и выясним, в чем между ними отличия.

Фундаментальное устройство с маляром:

  1. Высокий — самый распространенный тип фундамента. Его популярность объясняется рациональностью – Ruraltar находится в 10-20 см от поверхности Земли, что делает его менее уязвимым и долговечным. Высокий алый устанавливают на пузырчатых почвах, чтобы весной грунт, приподнявшись, не деформировал фундамент. Земля вымывается вдоль свай, не затрагивая основания. Минус этого типа – отсутствие теплой воздушной подушки из-за незаполненной пустоты между Землей и перекрытием. Для средних широт России такое положение вещей не очень выгодно, поэтому необходимо дополнительно утеплять основание. Кроме того, в доме с высокой деревянной обвязкой на сваях не получится сделать цокольный этаж – погреб придется строить отдельно.
    Для тех, кто живет на юге, такой вариант постройки дома более чем удобен — дополнительная вентиляция пола, исключающая сырость, коррозию и обеспечивающая прохладу летом. В Японии и Китае большинство частных домов строятся именно на высоком каркасе. Еще одно преимущество – можно залезть под дом, чтобы исследовать целостность фундамента и при необходимости отремонтировать его. Летом под домом можно сушить урожай, хранить садовый инвентарь.
  2. Низкий — этот тип деревянных изделий устанавливается на поверхность. Для этого из-под опалубки вынимают 10-15 см земли, чтобы балки или плита висели над этой воздушной подушкой, но не касались грунта. Таким образом можно ликвидировать пространство под домом, которое зимой «ворует» тепло и сэкономить на теплоизоляции. Но в этом случае невозможно обеспечить доступ к зданию, поэтому необходимо изолировать воздушную пробку как следует в растворе, чтобы вальдшнеп не лежал на голой земле, а земля не появлялась внутри разнородного пространства. . Если этого не сделать, то уже весной во время обработки почвы можно увидеть последствия. Защитные накладки для подушки безопасности нельзя крепить к самому фундаменту — они должны лежать отдельно, чтобы Земля могла спокойно их поднимать и опускать, не затрагивая положение запястья.
  3. Контурный – этот вид фундамента популярнее всех остальных. Делают это следующим образом: по всему периметру здания на месте возведения будущих стен выкапывают траншею, как для несгоревшего ленточного фундамента, устанавливают сваи так, чтобы выступы торчали, делают опалубку, дно которой находится ниже поверхности земли и залит бетоном. Под опалубку также следует поставить шпингалет. Дом, построенный на таком основании, будет очень теплым, но лучше строить его на устойчивых непустынных грунтах.

Подготовительные работы

Фундаменты

Звезда популярны не только из-за их финансовой выгоды, но и потому, что их можно соорудить своими руками без подготовки. Объем работ таков, что с ними можно справиться в одиночку или с 1-2 помощниками без привлечения тяжелой строительной техники. Но чтобы все получилось, требуется не только закупить материалы и выделить свободное время, но и все правильно переплавить.

Расчет столбчатого фундамента

Чтобы фундамент был прочным и смог выдержать тяжесть коробки дома, необходимо провести тщательные расчеты. Приводим вариант расчета столбчато-монолитного основания из железобетона на примере дома со стенами 3х5 м и высотой 3 м.

Прогресс:

  1. Для такого дома необходимы квадратные столбы длиной 50 см и высотой 100 см.
  2. Скарлет для такой основы в ширину будет 30 см, а в высоту — 20 см.
  3. Дом из блоков крыши на деревянном каркасе, обшитом шифером. Полы и мансарда — деревянные. Всего на строительство уйдет около 5 кубометров дерева и 23 листа шифера.
  4. Предположим, сопротивление грунта — 3. При таком условии вам потребуется установить под каждой стеной 4 угловые колонны и столько же столбов, расположенных по центру.
  5. Так как длина и ширина по 50 см, а высота по 100 см, посчитаем объем столба: 0,5*0,5*1=0,25 куб. Отсюда следует, что общий объем всех 8 столбов составит 2 кубометра (0,25*8).
  6. Плотность бетона в среднем составляет 2500 т/1 куб.м. Общий вес колонны — 5 тонн (2500*2).
  7. Для расчета каркаса требуется знать сумму длин всех стен дома: 5*2+3*2=16 м.
  8. Рассчитаем объем каркаса: 0,2*0,3*16=0,96 куб.м.
  9. Вес изделия из дерева: 0,95 * 2500 = 2400 кг.
  10. Для расчета объема и массы стен необходимо будет узнать площадь торца одного блока, когда он лежит на ребре – 0,18 кв. м. Предположим, общая площадь составляет 48 квадратных метров. м, так можно узнать количество блоков, необходимых для строительства: 48/0,18=266,6 (округлить до 267) блоков.
  11. Масса одного блока 30 кг, значит можно узнать стены стен: 30 * 267 = 8010 кг.
  12. Масса 5 кубометров древесины равна 4 тоннам, вес шифера 598 кг. Складываем все данные и получаем вес дома дома — 20 тонн.
  13. Складываем массу всех рассчитанных таким образом внутренних стен и перегородок и узнаем площадь опоры столбов по формуле: 2,5т * 8 = 20000 кв. см.
  14. Чтобы рассчитать массу дерева, умножьте плотность выбранной древесины на общий объем. Так как в нашем примере 5 кубометров сосны, производим расчет: 2500*8=20 000 кв. см.
  15. Разделить массу дерева на площадке опоры дома: 20000/20000=1 кг на 1 кв. См. при условии, что грунт имеет сопротивление, равное 3, количество столбиков соответствует норме.

План фундамента

Ни один фундамент, даже самый простой, не строится без плана. Его изображают в виде горизонтальной плоскости, где разрез проходит над подошвами столбов, но ниже поверхности почвы. На плане должно быть четко показано основание фундамента — раскладка блоков, загрузочная или загрузочная бетонная подушка и т. д. Если в доме планируется сделать цокольный этаж, то на чертеже необходимо изобразить его контур так, чтобы стены опирались на Фонд. Фундамент отмечен на линейной схеме тоньше линии подушки.

На чертеже должны быть представлены оси координат и размеры, по которым можно определить расстояние между колоннами, привязку элементов, уровень закладки подушкообразной кладки, а также марку элементов сборные конструкции.

Если вы сомневаетесь, что сможете произвести расчет каркаса свайного фундамента самостоятельно, лучше доверьтесь специалистам. И если при найме рабочих на застройку территории можно сэкономить, то создание плана лучше по возможности задержать.

После составления чертежа проведите разбивку плана. Грубо говоря, это перенос основных размеров с чертежа «в поле». Для этого сделайте замеры, определив площадь будущего дома, снимите плодородный слой почвы, воткните колышки в конструкции столбов и стен и протяните между ними веревку.

Столбы устанавливаются в 1-2 м от основной конструкции. От планируемых стен здания до колонн параллельно должны быть прибиты доски или рейки, на которых нужно указать размеры штырей и траншей для стен.

В обязательном порядке проверьте ровность углов прямоугольного основания. С помощью теодолита проверьте разметку на дне траншеи, особое внимание уделите углам дома и местам пересечения лент. Разметка на площадке должна полностью совпадать с чертежом, при этом расстояние между столбами не должно быть более 1,5-2,5 м.

При составлении плана фундамента обязательно нужно узнать глубину промерзания грунта, а также уровень грунтовых вод. Большую роль играет характер грунта, так как столбчатые фундаменты рекомендуется ставить на проблемных и неустойчивых грунтах (дает меньшую нагрузку).

Бюджетный вариант: Пошаговая инструкция

Итак, когда все расчеты произведены, а материалы закуплены, можно приступать к возведению фундамента. Ниже мы расскажем, как построить недорогой прочный фундамент для небольших построек, таких как баня или беседка. Подкачивать под такие конструкции массивное основание не имеет смысла, так можно сэкономить время, силы и деньги.

Прогресс:

  1. Сделать ямы — проще всего сделать штыри для столбов с помощью котла диаметром 25-30 см. Глубина лунок должна достигать 15-20 см (для не сильно слежавшихся грунтов). Стенки и дно котлована обшивают листовым каучуконосом, вставляют армирующую сетку и заливают цементно-песчаным раствором (цемент М200). В центр каждой ямы вставляется железная арматура с запасом 10 см. Вместо бегунка можно использовать строительные полиэтиленовые пакеты, главное не дать раствору цемента впитать грунт.
  2. Установка столбов – внутрь асбестоцементной трубы диаметром 10 см укладывается 2 арматуры диаметром 1-2 см и устанавливается на «башмак». Трубы заливают той же песчано-цементной смесью, переходя на ее железный стержень, чтобы не оставалось пустот. Сверху устанавливается болт или кусок арматуры.
  3. Повторное бурение — для полной заливки бетона в столбы необходимо будет подождать 4-7 дней, после чего можно приступать к повторному бурению. На этот раз ямки варенья делают ниже глубины промерзания грунта и быстро вставляют в них столбы, чтобы они не появились. Остальные пустышки засыпают грунтом и утрамбовывают.
  4. Build Scarc — изготавливается из металла, железобетона или дерева — в зависимости от финансовых возможностей. Главное, обеспечить гидроизоляцию лакокрасочного покрытия и исключить его прямой контакт с землей.

Прочный фундамент: пошаговые инструкции

Способ устройства свайного фундамента с маляром, изложенный ниже, подходит для малоэтажных жилых домов из блоков, кирпича, бетона или дерева. Сваи тоже можно сделать из любого материала, но самый практичный и прочный – железобетон.

Прогресс:

  1. Подготовка участка — срезается плодородный слой почвы (примерно 20-30 см) вместе с растительностью для очистки участка по всей площади будущего дома. Если у вас на участке природная глина, имеет смысл сделать гравийно-песчаную подушку для обеспечения дренажа. Толщина подсыпки зависит от физико-химических характеристик грунта – чем он неустойчив, тем толще подушка. Все неровности нужно убрать и сделать разметку под фундамент (поставить колышки и натянуть веревки).
  2. Перенести план дома с чертежа на землю — разместить где какая комната будет работать легче работать.
  3. Ешьте ямы — рытье ям происходит точно так же, как и предыдущим способом, но делать их нужно глубже — от 50 см до метра и более (в зависимости от свойств грунта). Если яма глубже 100 см, ее стенки необходимо укрепить подкосами и вкопать с откосами. Глубина лунок должна быть на 30 см больше указанной на чертеже, чтобы хватило места для песчано-гравийной подушки. В ширину их также следует делать немного больше, чтобы без труда поставить опалубку или распорку.
  4. Установка опалубки — в целом можно сделать хоть из строительного мусора, но для качественной опалубки используется размер примерно 40х150. Также подойдет ДСП, влагостойкая фанера или оцинкованное железо.
  5. Армирование проводят в горизонтальном направлении из стержней диаметром 12 мм в горизонтальном направлении, устанавливая вертикальные перемычки через каждые 20 см (перемычки изготавливаются из проволоки 6 мм). Для связки столбов с каркасом через арматуру необходимо вынести стержни над фундаментом на 10-15 см.
  6. Заливка столбов — заливка цементного раствора осуществляется в трубы, уже установленные в котлованах. Укладывать бетон следует слоями толщиной 20-30 см, тщательно проверяя каждый слой на отсутствие пустот. Это можно сделать вручную с помощью железной булавки, но лучше использовать ручной вибратор.
  7. Выполните гидроизоляцию – даже если вы строите высокий монолитный фундамент, укладка гидроизоляции обязательна. Для этого столба опоры тщательно зачищают, обрабатывают битумными мастиками и обматывают несколькими слоями рулонного бэкруэроида (или другого рулонного материала). При этом необходимо закрыть не только боковые части, но и верхний конец столба, на который будет устанавливаться руралка.
  8. Build Scarc — Строительный шкворень очень похож на заливку ленточного фундамента: между колоннами делают опалубку, под нее устанавливают песчаную подушку, заливают цементно-песчаным раствором, армируют арматурой. После заливки бетона подушку зачищают и организуют гидроизоляционные балки или деревянные элементы (если леса деревянные). Кстати, если для каркаса использовалось дерево, его необходимо предварительно обработать антисептическими и антипиреновыми составами.

Полезный совет

Любая строительная работа связана со своими тонкостями и хитростями. Мы подготовили список полезных рекомендаций, которые помогут вам сделать качественный и долговечный столбчатый фундамент с помощью маляра.

Что нужно знать, чтобы построить прочный фундамент:

  1. Устанавливайте столбы не только по углам будущего дома, но и во всех узловых точках (пересечение стен, зазоры между стенами, все углы здания и т.д.).
  2. Столбы должны располагаться на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. Если расстояние будет больше, Скаррет может не выдержать и рухнуть, если меньше — вы потратите неоправданно много строительных материалов и сил.
  3. Столбчатые фундаменты с высокой кладкой идеально подходят для участков с неровностями, которые невозможно сгладить. Также их также рекомендуется устанавливать в местах с большой глубиной промерзания грунта или там, где грунтовые воды залегают близко к поверхности.
  4. Для небольших легких построек лучше выбирать сборную конструкцию, а вот для жилых и более массивных строений отдавайте предпочтение монолитному фундаменту.
  5. Чтобы максимально увеличить срок эксплуатации столбов, сделайте из крепежа несъемную опалубку — так вы не только защитите Скарлет, но и сделаете дом теплее и суше.

Столбчатый фундамент своими руками – СОВЕТЫ И СОВЕТЫ | Сделайте это самостоятельно

Содержание ✓

  • ✓ Рубероид вместо асбестоса -цементных труб
  • ✓ Праздничные собственные руки — мой совет
  • ✓ Фонд колонны. заложить столбчатый фундамент: это достаточно надежно, а главное – экономично.

    Важно!

    Столбы необходимо устанавливать по углам будущего строения, в местах пересечения стен и под массивными простенками.

    Наметил расположение столбов по периметру на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Бурят шурфы глубиной 1 м и d 25 см, на дно которых насыпают слой щебня с песком толщиной 10 см и плотно утрамбовывают. Поскольку вылет столбов над уровнем земли планировался на 50 см, асбоцементные трубы d 20 см разрезали на отрезки длиной 1,4 м и устанавливали в готовые отверстия. Фиксируется в вертикальном положении, выливая грязь снаружи.

    Залил трубу бетоном на одну треть длины, слегка приподнял вверх, чтобы раствор равномерно распределился по дну колодца, образовав «пятку», и вкопал «столбик» обратно. Вершины задают уровень в одной плоскости.

    ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

    Далее продолжил заливку труб раствором, оставив последние 15 см сверху слева пустыми. В конце процесса заливки смесь утрамбовывается штыковым способом, а по центру трубы в раствор помещаются два бруска (4) d 14 мм диаметром 1,4 м.

    Кстати

    Вместо асбестоцементных труб можно использовать рубероид, сложив из нескольких слоев трубку подходящего диаметра.

    Смотрите также: Старый дом на новом фундаменте своими руками

    Рубероид вместо асбестоцементных труб

    Примечание

    Арматура перед погружением в трубы желательно обрабатывать любыми составами от коррозии металла (например, эпоксидной смолой).

    После застывания раствора приступили к обвязке фундамента брусом. Для этого цементная смесь закрепила в полости труб (оставшиеся 15 см) анкерными болтами, которыми (после застывания смеси) первый венец здания был соединен с трубчатым фундаментом.

    © Автор: Александр Старовойтов, Рязанская область. Фото автора

    ПРАЗДНИК СВОИМИ РУКАМИ — МОЙ СОВЕТ

    Хочу ответить на комментарий Сергея Бахтина. Я тоже в 1990 году тоже начинал строить дом на фундаменте на ленточном основании, но потом были столбчатые на металлических трубах — пробовал оба варианта.

    Первый вариант самый сложный и трудоемкий! Сергей Маркович, вот что вам нужно: песок, щебень, камни (можно из речки набрать), доски, гвозди, уголки монтажные, цемент, два уровня — водяной и строительный и т.д.

    Доски толщиной 30 мм. Делаем колья из бруса 50×50 мм или из досок, концы заостряем топором. Ставки должны быть над досками. Размечаем участок рулеткой, забиваем углы металлическими прутьями, делаем диагональное выравнивание. Отмечаем уровень воды, отмечаем маркером на металлических стержнях, копаем траншею на глубину (на ваше усмотрение) и натягиваем капроновую бечевку по периметру.

    Столбчатый фундамент своими руками — моя схема

    Измерьте рулеткой высоту от земли до натянутой нити и занесите размеры в тетрадь. Ставим доски на колья и сбиваем их гвоздями (не забывая о размерах). Если у вас есть уклон, начинать нужно с самой нижней точки. Ставим под углом два щита и делаем на земле отметки под кольями, снимаем, втыкаем лом и совершаем круговые движения (при необходимости подливаем немного воды), ломом делаем углубление. Сделал под два щита — забить их кувалдой до уровня капроновой нити.

    К этому углу ставим еще два щита (не забывая о размерах: чем выше, тем ниже будет высота досок) и доводим все по периметру до конца. Затем проверяем все углы водяным уровнем.

    По ширине фундамента нарезают бруски и вставляют между кольями выше уровня натянутой нити, прибивая снаружи. Так сделайте углы, пройдитесь по всему периметру. Берем обожженную проволоку (можно сжечь на костре) и наматываем ее на колья (три-четыре витка), откусываем плоскогубцами, вставляем в середину проволоки пробойник или ручку и закручиваем ее всю образом (не нужно тянуть его), выньте ручку.

    Чуть не забыл: надо предварительно вставить куски труб из металла или бетона — для вентиляции дома.

    Итак, стягиваем все бруски проволокой, а затем готовим подушку под фундамент, насыпаем в траншею песок (немного), утрамбовываем, заливаем водой. Далее готовим раствор (лучше, конечно, бетономешалкой, чем вручную) в пропорции 1:3:2, заливаем цемент, песок, перемешиваем, добавляем воду (лучше долить, чем залить). Перемешайте и добавьте два ведра гравия, снова перемешайте. Затем заливаем раствор, кладем камни так, чтобы они не касались друг друга, и снова заливаем раствором, снова кладем камни. Ширина фундамента делается на ваше усмотрение – 40 или 50 см.

    Дошли до середины опалубки — кладем на раствор нарезанные листы рубероида (чтобы фундамент дышал) и заливаем раствором, кладем камни, снова кладем раствор — и так до уровня досок, где нить натянута. Когда все залили раствором, берем траву и накрываем фундамент на неделю от солнца, чтобы он не потрескался. Как только все высохнет, снимаем опалубку и траву, сразу кладем на фундамент предварительно вырезанный листами рубероид – он должен быть шире фундамента на 10 см, края загибаем по 5 см. .

    Сергей, хочу сразу предупредить, что в этом варианте лучше сразу сделать печку, утеплить полы, иначе холод будет идти через вентиляционные решетки на половицу и стыки.

    Если, конечно, у вас нет печки, то готовим щитки. Расстояние между лагами 80 см (это максимум). Берите лучше 70 см — это нормально, плюс-минус, неважно в какую сторону. Берем два гвоздя (делаем замеры на поперечных бревнах), забиваем гвоздь в опалубку, делаем петлю на нитках, чертим и переходим на другую сторону, забиваем гвоздь и привязываем. Рулеткой измеряем расстояние от земли (участок зачищаем лопатой) до резьбы, размеры заносим в тетрадь. Берем два бруска шириной 30×30 мм, высота известна, бруски нарезаем чуть длиннее. Нарезаем вагонку 35-40 см и более (по вашему брусу). Кладем два бруска на ровную поверхность, прибиваем вагонку гвоздями через 40 м по краям к брусу (по 2 гвоздя с каждой стороны), подрезаем и прибиваем – и так до верха.

    Вам нужно сделать 4 щита, чтобы сделать один ящик (сколько ящиков вы сделаете, заполните его раствором).

    Соединяем щитки друг с другом, сверлим отверстие, отступаем от края по 5 см сверху и снизу, соединяем медной проволокой (без жилы, жесткая проволока), скручиваем пассатижами (не перетягиваем). Ставим коробку под ниточный уровень, берем строительный уровень и выставляем (его уровень). Далее снимите коробку и просверлите отверстие в земле бензобуром (10 сек.) или ручным (заливка водой). Ставим коробку на место и проверяем уровень.

    Изготовление подушки, насыпание песка и заливка водой, приготовление раствора (1:3:2) как на ленточном фундаменте.

    Берем два ведра раствора, выливаем в отверстие, протыкаем раствор несколько раз длинной палкой, чтобы выходил воздух, так до самого верха периодически.

Добавить комментарий