Строительство фундамента под баню: Какой фундамент для бани лучше, устройство и виды фундаментов

Фундамент под баню своими руками

Как правило, для обустройства бани возводят столбчатый либо ленточный фундамент. Если вы планируете строить небольшую деревянную баньку, то для нее подойдет столбчатый фундамент, а вот для кирпичного строения лучше выполнить бетонный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент – это своеобразная стена в земле, которая выполняет функцию опоры для основных стен строения. 

Для устройства фундамента могут быть применены разнообразные строительные материалы:

• бутобетон,
• красный кирпич,
• сваи,
• бетон.

С целью гидроизоляции фундамента принято использовать рубероид и разные мастики. 

Уровень глубины фундамента

Уровень глубины, на которую закладывают фундамент, определяется типом грунта. Если почвы глинистые, то уровень глубины обычно превышает уровень промерзания грунта на 150 мм — 250 мм. В песчаных же грунтах уровень глубины должен составлять не меньше 500 мм.

Чтобы возводить фундамент, в первую очередь необходимо вырыть траншею. Ее ширина определяется конструкцией бани и непосредственно шириной стен. Вообще, ширина фундамента должна превышать ширину стены на 30%.

Дно траншеи надо подготовить: сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной около 150 мм. Затем в траншею укладывают камни, и заливают бетон. 

Устройство фундамента под печь бани

Столбчатый фундамент, как уже говорилось выше, устраивают при возведении легких бань, выполненных из древесины. При этом под каждый из углов будущей бани сооружают отдельные кирпичные либо каменные столбы сечением 500 мм х 500 мм. Если габариты бани большие, то выполняют еще и промежуточные столбы. Приблизительное расстояние между столбами должно составлять 2 метра.

Перед тем, как возводить на готовом фундаменте стены, требуется выполнить промежуточную закладку. Для этого используют красный кирпич (белый силикатный кирпич не рекомендуется применять). Данный своеобразный цоколь должен возвышаться над землей примерно на 25 см. Сверху для устройства гидроизоляции укладывают рубероид (два слоя и с перекрытием внахлест).

Помните о том, что фундамент после заливки бетона должен выстояться не меньше месяца. Только после этого на нем можно начинать возводить стены.

Кроме того, важным моментом является устройство фундамента под печь бани. Если масса печи составляет от 500 кг до 700 кг и выше, то под нее также закладывают фундамент. Его выполняют аналогично ленточному либо столбчатому, но только под всей площадью печи. Этот фундамент не должен быть соединен с фундаментом здания.   

Статьи про бани:

Как сделать фундамент под баню своими руками

Фундамент для бани

Для многих собственников загородных домов, баня является неотъемлемым атрибутом. Кто-то заказывает строительство бани у профильной фирмы, а кто-то, уверенный в своих силах, решает эту задачу самостоятельно. В случае самостоятельного строительства собственник сразу сталкивается с первым вопросом – какого типа должен быть фундамента под баню.

Выбор фундамента под баню начинается с типа

Выбор фундамента бани во многом зависит от характеристик самого строения. В частности, размеров, применяемых строительных материалов, внутреннего обустройства. Другим решающим моментом является тип грунта, на котором строится баня. При привлечении профильной организации тип и расчет фундамента выполняется в проекте. А самостоятельному застройщику приходится виды фундамента определять самостоятельно, если он не руководствуется готовыми проектами.

Практические рекомендации как сделать фундамент под баню своими руками

Сама по себе баня является специфическим объектом. Ею не пользуются ежедневно, обслуживание выполняется периодически, внутри, при использовании, атмосфера повышенной влажности. По обустройству бани могут быть с бассейном или без. Это тоже влияет на выбор фундамента.

Рассмотрим особенности строительства фундамента под баню в зависимости от ее конструкции. Наиболее популярными видами фундаментов для данного использования считаются:

• ленточный
• столбчатый
• свайный
• плитный

Ленточный фундамент

Обычно выполняется монолитным с использованием арматуры по периметру всех несущих стен. Перемычки под перегородки могут заливаться заодно, но делаются не такими массивными. Сборный ленточный фундамент из блоков ФС для бань используется очень редко. Ленточный фундамент подходит для кирпичной бани с бассейном. Глубина залегания фундамента определяется весом здания и характером грунтов. Возможно исполнение заглубленным или мелко заглубленным. В банях с ленточным фундаментом есть возможность устройства подпола. Такой тип фундамента можно считать универсальным, для любого типа зданий и грунта.

Столбчатый фундамент

Этот тип фундаментов применим для легких конструкций из бруса или бревен. Под столбы фундамента выкапываются углубления ниже уровня промерзания грунта. На дне устраивается гравийно-песчаная подушка, по которой заливается железобетонная опорная пята. Столбы могут быть выполнены кирпичной кладкой или залиты железобетоном. По верху столбы соединены между собой рандбалками на которых устанавливается конструкция здания. Чтобы избежать влияния на здание пучения грунта, зазор между уровнем земли и низом рандбалки делается не менее 150 мм. Преимуществом столбчатого фундамента является его невысокая стоимость и простота изготовления, хорошая вентиляция пола.

Свайный фундамент

Свайный фундамент конструктивно аналогичен столбчатому, но отличается принципом действия опор. Если для столбчатого фундамента достаточным является расположение точки опоры ниже уровня промерзания, то сваи закрепляются в твердых слоях грунта. Для фундамента под баню аналогично домам чаще всего используются буронабивные сваи или, залитые после установки, асбоцементные трубы.

Частным случаем можно рассматривать винтовые железные сваи. Они представляют собой стальные трубы с коническим наконечником, на котором выполнены винтовые лопасти. Винтовые сваи диаметром до 133 мм обычно вкручивают вручную. После установки всех свай на нужную глубину, лишние по высоте части срезаются в один уровень. Внутренняя часть тубы заполняется бетоном, а сверху приваривается монтажный оголовок. Сваи сверху соединяются ростверком, на котором монтируется само строение. Если ростверк частично заглублен в землю, то такой фундамент пригоден для бани с бассейном.

Плитный фундамент

Самый материалозатратный вид фундамента. В основание здания заливается монолитная железобетонная плита. Иногда она может быть с дополнительными ребрами жесткости. При таком фундаменте влияние подвижек грунта на здание не сказывается. Если в бане планируется устройство бассейна, то под него оставляется место в плитном фундаменте, и он заливается отдельно. Как построить бассейн будет рассмотрено в другой статье. Допустимо использование готовых железобетонных плит, которые укладываются на подготовленное основание. Как правило, плитный фундамент под строительство бань применяется редко из-за больших материальных и трудовых затрат.

Предварительный обзор фундаментов призван помочь самостоятельному застройщику определить направление разработки проекта. Эти рекомендации нельзя рассматривать, как руководство, но как предварительные данные для углубленного изучения вопроса.

 

EVEREST

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

Каждый хозяин загородного дома или дачи мечтает о собственной бане. Любое строительство начинается с закладки основания, ведь именно оно должно воспринимать на себя всю нагрузку от веса сооружения. Совсем несложно сделать фундамент для бани своими руками, на этой части постройки можно существенно сэкономить. Ведь строительство фундамента и так обходится хозяину в 40% от стоимости всей бани.

Как возводятся фундаменты для бани своими руками с пошаговой инструкцией, фото и видео будет показано в данной статье.

С чего начинать работу

Независимо от того, какой тип фундамента будет выбран для сооружения бани, первым делом, нужно подготовить площадку для строительства.

Из земли выкорчевывают все пни, извлекают крупные камни, убирают другой мусор. Траву на участке лучше скосить или вырвать, чтобы не осталось корней и стеблей. Затем с площадки снимают весь дерн – верхний слой почвы и убирают его в сторону.

Теперь нужно произвести разметку. Для этого используют металлические прутья, типа арматуры, и прочную неэластичную веревку. Самое главное в этом этапе – отложить прямой угол. Сделать это можно большим строительным угольником или подручными средствами.

Важно! Каждая сторона фундамента должна быть на 5-10 см больше, чем предполагаемый периметр здания.

Выбор типа фундамента

Определить, какое основание больше подходит для конкретной бани, можно, основываясь на нескольких факторах:

• глубине залегания грунтовых вод;
• типе почвы на участке;
• глубине промерзания земли в зимнее время года;
• материале постройки;
• площади бани.

Поэтапный анализ всех составляющих поможет определить самый надежный фундамент для строительства конкретной бани.

Чаще всего, используют ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6. Однако это далеко не единственный вариант. Еще можно применить:

• свайно-винтовой — сооружают, когда участок для строительства имеет сильные перепады высот;
• столбчатый – подходит для устойчивых грунтов, на которых не бывает оползней и сдвигов;
• свайно-ростверковый — применим для неустойчивых почв, склонных к сдвигам и осыпаниям;
• монолитный — универсален, является самым надежным, но, в то же время, и самым затратным по стоимости. Цельная плита из бетона равномерно распределяет нагрузки от бани, грунт не проседает, а постройка не деформируется и не трескается.

Все виды фундаментов применяются для строительства бань, но чаще всего, все-таки, используют столбчатый или ленточный типы основания – о них и будет рассказано более подробно.

Как устроить столбчатый фундамент для бани

Сделать столбчатый фундамент под баню 6х4 своими руками вполне реально. Особенно подходит такое основание для нетяжелых построек из бруса, бревен, пено-или газобетона.

Внимание! Фундамент из деревянных бревен или бруса необходимо не только тщательно гидроизолировать, но и обработать антисептическим веществом для предотвращения загнивания.

Столбики могут сооружаться из следующих материалов:

• кирпича;
• бетона, залитого в подготовленные опалубки;
• асбестоцементной трубы;
• металлической трубы;
• цельных бетонных плит;
• деревянных бревен или брусьев.

Совет! Из какого бы материала ни сооружались столбики для фундамента, их необходимо тщательно гидроизолировать. Для этого применяют рубероид или битумную мастику.

Чаще остальных, для столбчатого основания используют трубы: металлические или асбестоцементные. Описание процесса их установки выглядит так:

1. Участок размечают, устанавливают по углам арматуру и натягивают веревку.
2. В каждом углу, в местах сооружения перегородок между комнатами и в других наиболее ответственных точках необходимо установить опору.
3. В грунте делают отверстия буром или другим приспособлением. Диаметр отверстия под опору должен быть немного больше диаметра трубы (3-5 см). Глубина скважины должна быть такой, чтобы опора не достигала глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Чаще всего, глубины в 50-70 см оказывается достаточно для фундамента бани.
   
4. На дно каждого отверстия засыпают песок и гравий – эти материалы должны заполнить скважины приблизительно на треть. Подушку увлажняют и трамбуют.
5. В отверстия устанавливают трубы. Предварительно их оборачивают рубероидом или обмазывают мастикой.
6. Расстояние между трубой и стенками скважины засыпают песком или землей, трубу при этом выравнивают по уровню.
   
7. Заливают в асбестоцементную или металлическую трубу бетон, не доливая до верха около 30 см. Опору немного приподнимают, чтобы раствор проник под ее основание.
8. В бетон вставляют металлический штырь – арматуру.
   
9. Доливают бетон до самого верха трубы.
10. Около недели ждут застывания бетона, после чего столбики гидроизолируют сверху и продолжают строительство бани.

Внимание! Затраты на столбчатый фундамент намного ниже, чем строительство ленточного основания. А прочности такого фундамента вполне достаточно для небольшой баньки из дерева или другого легкого материала.

Строительство фундамента ленточного типа

Для небольших построек, таких как гараж, летняя кухня, баня, можно устраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы вычислить глубину траншеи для такого основания, необходимо изучить состав почвы на участке.

Если грунт относится к стабильным – не рассыпчатым, в меру влажным – будет достаточно траншеи глубиной около 40 см. Для более неустойчивых почв – черноземных, торфяных, песчаных – эту величину нужно увеличить до 70-80 см.

Ширина фундамента зависит от материала стен бани: для легких сооружений будет достаточно 25 см, а для каменных или кирпичных стен необходимо минимум 35 см. Сама траншея, при этом, должна быть еще шире – где-то на 5 см.

Пошаговое описание процесса закладки ленточного фундамента под баню выглядит так:

1. На выровненном участке находят самую низкую точку – от нее и будет вестись строительство основания. Для того чтобы талые и дождевые воды не повреждали баню, а своевременно сходили с участка вокруг нее, необходимо сделать небольшой уклон. Уклон делают в любую сторону, кроме севера (достаточно всего пары градусов).
2. По углам будущего фундамента устанавливают металлические прутья, с их помощью натягивают веревки. В случае с ленточным фундаментом должно быть два контура (внутренний и внешний). Поэтому нужно натянуть две параллельные веревки, между которыми оставить расстояние, равное ширине фундамента плюс 5 см. 
   
3. Начинают выкапывать траншею. Если почва слишком сыпучая, траншею делают в виде перевернутой трапеции. Дно ямы должно быть ровным, его проверяют с помощью строительного уровня.
4. Теперь нужно сделать гравийно-песчаную подушку – она обеспечит устойчивость фундамента, сгладит возможные подвижки грунта. На дно траншеи насыпают песок, смачивают его водой и трамбуют. Затем сыплют гравий, тоже трамбуют, теперь – снова песок. Слои чередуют до тех пор, пока траншея не заполнится наполовину.
   
5. В случае очень неустойчивых грунтов можно еще больше укрепить основание под фундамент – положить слой кирпича или камня на гравийно-песчаную подушку.
6. Теперь приступают к строительству опалубки. Ее сбивают из досок, при этом, весь крепеж должен остаться снаружи, между деталями конструкции не должно быть щелей. Чем ровнее будет опалубка, тем меньше придется шлифовать готовый фундамент.
   
7. На дно траншеи укладывают арматуру из металлических прутьев и проволоки.
8. На внутренние стенки опалубки укладывают полиэтилен или рубероид для защиты от влаги.
9. Залить опалубку бетоном нужно за один раз. Если в работе сделать перерывы, фундамент будет слоистым и хрупким. Поэтому лучше заказать бетономешалку и приобрести необходимо количество готового раствора.
   
10. Опалубку можно снимать через неделю, а продолжать строительство бани – только через три недели, когда бетон наберет достаточную прочность.

Внимание! Для строительства фундамента на улице должна быть плюсовая температура – оптимально до +5. Если будет слишком холодно, бетон застынет неравномерно, что приведет к его хрупкости.

При строительстве бетонного фундамента важно помнить, что любые пузырьки воздуха в толще раствора рано или поздно приведут к разрушению материала. Поэтому лить бетон можно с высоты не более 50 см, а после заливки утрамбовать вибромашинкой или, хотя бы, проткнуть раствор прутом в нескольких местах.

Важно! Если в бане будет настоящая каменная печь, под нее нужно сделать отдельный фундамент. Это может быть основание ленточного типа или сплошная бетонная плита.

Заключение

Самостоятельно построить свой дом, конечно, сможет не каждый. Но можно начать с малого и для начала соорудить баню. Заложить фундамент для небольшого строения размером 3х3 или 4х5 не составит большого труда – с этим вполне справится и начинающий строитель. А более низкая стоимость фундамента, созданного своими силами, несомненно, порадует хозяина и позволит не экономить на отделке любимой баньки.

Как построить фундамент для бани

Максимальной прочности и остойчивости любой постройки можно достичь только при наличии полноценного фундамента. Неважно, каким именно образом будут построены стены бани, даже простая каркасная баня требует фундаментной основы, надежно удерживающей каркас постройки. Чем сложнее грунт и тяжелее блоки, тем глубже и шире основа фундамента бани.

Какой фундамент для бани выбрать

Чем проще конструкция бани, тем проще решить проблему, как построить фундамент для бани. Для небольшой бани 3х4 или 4х5 м, построенный фундамент в два метра глубиной будет явно избыточным по прочности и устойчивости. Мелкозаглубленная бетонная лента в 20 см может не удержать конструкцию бани в равновесии. Как сделать фундамент под баню правильно? Грамотный выбор размеров определяется типом почвы и нагрузкой от веса стен и крыши бани на ленту из бетона. Для различных типов и размеров бани можно построить фундамент, используя типовое решение:

• Ленточный или блочный фундамент, выстроенный на глубину промерзания почвы;
• Свайного или каркасно-свайного исполнения;
• В виде литой фундаментной плиты.

У бани, как и у любого здания, строительство начинается с выбора проекта и привязки сделанного чертежа на местности. Такая процедура позволяет определить, насколько сделанный расчет бани совпадает с будущими габаритами на участке. После уточнения места и ориентации приступают к исследованию состава грунта, на котором предполагается построить баню.

Это поможет выполнить водоотведение от основания и вскрыть приповерхностные источники грунтовых вод, если таковые имеются. По результатам проведенной разведки принимают решение о конструкции основы под постройку, связывают с проектом здания и решают, как сделать фундамент для бани проще, дешевле и быстрее.

Влияние почвы и материала стен бани на конструкцию и размеры фундамента

Разбор состава грунта на разной глубине залегания делают по стандартным методикам с помощью размывки отобранных проб водой. Такой подход оправдан, если нужно построить мощный фундамент под трехэтажный коттедж, для простой бани будет достаточно отличить супесь и песок от глины с суглинком или каменистой породы.

Лучшей несущей способностью обладают каменистые грунты с большим количеством обломков камня разной фракций. Чаще всего такие почвы встречаются в местах выхода на поверхность месторождений базальта, известняка, меловых и кальцитовых пород. Такой грунт без проблем выдержит нагрузку в 4-5 кг/см². Далее по прочности идут крупнозернистые пески, они выдержат до 3 кг/см². Самыми распространенными и наименее стойкими являются мелкие супеси, глины и суглинки, способные выдержать давление максимально до 2 кг/см².

Выбираем, какой фундамент построить лучше

После проведенных расчетов необходимо изучить глубину промерзания грунта и степень водонасыщения. Оба параметра важны для определения глубины, на которую нужно построить фундамент. Если опорная поверхность бетонного каркаса будет находиться на глубине промерзания, и грунт будет перенасыщен влагой, с наступлением морозов влажная порода замерзнет, расширится. В этом случае на отдельные части каркаса фундамента будет действовать выталкивающая сила. Величина этой силы зависит от конкретных условий, и в отдельных случаях может привести к серьезным повреждениям здания бани.

Свайный фундамент

Самым простым решением для переувлажненных почв будет использование для бани свайного или каркасно-свайного типа фундамента.

Свайный фундамент для бани имеет определенные преимущества:

• Построить каркас на сваях нужно в течение двух-трех дней;
• Сваю фундамента под баню можно установить группой из трех человек, без использования специальной техники;
• Специальный станок позволяет выполнить тот же объем работ за 3-4 часа;
• При правильной установке и гидроизоляции сваи прослужат до 30 лет;
• Построить основание на сваях можно дешевле и быстрее, чем в случае использования заливного или блочного фундамента. Объем работ меньше, но требует высокой квалификации.

Важно! Забитые или закрученные сваи нельзя оставлять зимовать без нагрузки. Сразу после их установки рекомендуется построить цокольную часть здания бани.

Кроме того, свайный вариант позволяет достаточно просто выбрать место и выложить, отлить фундамент под тяжелую кирпичную печку парилки бани. Наружные стены отлитой из бетона основы под печь необходимо тщательно гидроизолировать с помощью двойного слоя рубероида и мастики. Свайная конструкция создает дополнительные условия для выпадения конденсата на бетонной поверхности, продуваемой со всех сторон опоры печи.

Разметку точек установки свай проводят таким образом, чтобы сваи располагались на расстоянии 90 см – 110 см под стенами и 100-150 см внутри периметра стен. Каждая свая вворачивается на глубину промерзания грунта плюс 20 см. Оголовок сваи заливается бетоном и обрезается. После установки всех свай высота опор над землей выравнивается по горизонту с помощью резака. Поверхность опор тщательно обрабатывается гидроизоляцией.

На подготовленные опоры укладывается каркас из металлического профиля, швеллера или деревянного бруса с сечением 150х150 мм. Изготовленный каркас зашивают доской, на которую укладывают слой гидроизоляции и теплоизоляции. Фундамент готов, можно строить корпус бани. Чаще всего такие виды свайных фундаментов используют для строительства бани из бруса, бревна, сборные каркасные бани, но можно построить здание из газобетона, арболитового камня, пустотелого керамического кирпича.

Разновидностью свайного фундамента является столбчатый фундамент. В этом случае вокруг стальной трубы отсыпают песчано-гравийной смесью, заливают смолой и выкладывают из кирпича опору квадратного сечения. Такой столбик значительно увеличивает жесткость опоры бани. Иногда стальные трубчатые сваи бетонируют наружной отливкой цементно-песчаной смеси. В этом случае для каждой трубы необходимо сделать опалубку и залить ее цементным раствором.

 Ленточный вариант фундамента

Наиболее простым и распространенным принято считать ленточный фундамент. Чтобы построить ленточный фундамент, нужно правильно выполнить разметку с помощью шнура и колышков всех сторон будущего каркаса. Ширина фундаментной ленты получается расчетным путем в зависимости от веса постройки. Для небольшой бани ширину ленты принимают в размер кирпича. Так построить дешевле и уменьшается расход бетона. В этом случае бетонным раствором заливают нижнюю часть опалубки, укрепленной стальной арматурой. Толщина отливки должна быть не менее 30 см. Остальную часть траншеи выкладывают либо из бутового камня, либо из старого керамического кирпича.

При разметке ширину траншеи под фундамент принимают на 10-15 см шире расчетного размера ленты. Глубину траншеи для средней полосы России можно взять 90-120 см. Если баня стоит на возвышенности, в основании фундамента водоотвод для грунтовых вод можно не делать. В противном случае на дно траншеи необходимо уложить перфорированную пластиковую трубу с небольшим градиентом таким образом, чтобы все грунтовые воды стекали по дренажу в направлении водосборника, который устраивается, как правило, с северной стороны здания.

На поверхность дренажной трубы подсыпается смесь мелкой щебенки и песка и укладывается слой геотекстиля. Уложенную смесь необходимо аккуратно выровнять по высоте лопатой и ручной трамбовкой. Если вы не используете трубу, в качестве дренажа применяют слой песка, геотекстильную ткань и крупную щебенку. Поверх уложенного дренажа вырезают и наклеивают мастикой внахлест куски рубероида.

На следующем этапе необходимо установить деревянную опалубку. Чаще всего используют готовые сборные щиты из 20-30-миллиметровой доски. Опалубку устанавливают в траншею и фиксируют с помощью подкосов и распорок. Общая толщина залитого бетона под фундамент в бане составляет не менее 50 см для слабых глинистых и суглинистых грунтов. Для каменистого грунта можно использовать облегченный вариант с толщиной подушки в 20 см и кирпичной обвязкой выступающего над грунтом основания. На вторые-третьи сутки после схватывания бетона опалубку можно снимать и наносить гидроизоляцию на поверхность фундамента.

Фундамент под печь нужно построить в виде отдельного каркаса. Наиболее простым способом считается отлить в неглубокой траншее бетонную плиту с наполнением бутовым камнем, желательно крупными обломками, частями. Очень хороший результат получается при использовании электрического уплотнителя бетона. 15-20 минут обработки залитого раствора со щебенкой позволяет получить очень прочный бетон даже без использования арматуры. При желании таким способом можно обрабатывать ленточный бетон. Но работа это достаточно трудоемкая, поэтому проще и дешевле построить с укладкой арматуры.

Фундамент в виде плиты

В некоторых случаях особенности расположения бани, характер грунта, наличие подпочвенных вод не дают возможности построить полноценный ленточный фундамент. В этих случаях можно построить баню на фундаменте в виде плиты. Глубина залегания такого фундамента очень небольшая, поэтому здание бани будет достаточно устойчивым и не вызовет подъем грунтовых вод на поверхность.

Для формирования сплошной фундаментной плиты необходимо построить контур опоры по периметру стен бани. На глубину 50-60 см вырывается котлован, который отсыпается щебенкой толщиной не менее 15 см. Слой щебенки уплотняется ручной или электрической трамбовкой. На подготовленный слой щебенки укладывается промежуточный слой из мелкого отсева толщиной 3-4 см. Далее укладывается слой гидроизоляции и заливается бетонным раствором. Вместо деревянной опалубки стены выкладывают кирпичом. Как правило, бетонную плиту из-за большого расхода цементного раствора поднимают над грунтом на высоту не более полкирпича.

Такой фундамент получается очень прочным и легко выдержит нагрузку от веса стен из самой тяжелой бутовой кладки, и построить его несложно. В связи с высокой затратностью и большим расходом стройматериалов плита для бани используется в исключительных случаях.

Заключение

Легкая конструкция бани позволяет построить здание с минимальными затратами на фундаментные работы. Любая заливка бетона в ленточном фундаменте или в плиточном требует перерыва в работах не менее месяца до окончательного набора прочности. Поэтому лучше всего баню построить на фундаменте из крупногабаритных бутовых камней на растворе с ускорителем схватывания.

Заливка фундамента под баню: особенности и технология работ

Заливка фундамента под баню требует соблюдения выверенной технологии всего процесса. Если Вы учтете нюансы заливки, то фундамент бани обеспечит ее надежность и долговечность.

В строительстве бани особое внимание уделяют главным характеристикам фундамента.  К ним относятся:

Обязательно должны быть учтены параметры конструкции будущей постройки и особенности ее размещения.

Работы по заливке фундамента можно выполнить без помощи профессионалов. Главное, проявить усердие и внимательность на каждом из этапов строительства бани.

Работу начинают с разметки участка. Затем выполняют подсыпку песчаной подушки, устройство опалубки и армирование. После того как выполнены все подготовительные работы, можно приступать к заливке фундамента.

Подготовительный этап заливки фундамента

Прежде всего, нужно снять верхний слой грунта, а затем тщательно разровнять площадку, служащую основанием бани по всему ее периметру. На ней стоит предусмотреть водоотвод. С этой целью ей придают плавный уклон в одну из сторон, но только не северную. Это обеспечит необходимый сток дождевой или талой воды, защищая постройку от возможного подтопления.

Необходимый размер фундамента следует намечать с учетом запланированной ширины стен помещения. Его контур обязательно должен быть больше на 10 см.

Чтобы выполнить разметку фундамента применяют:

• Рулетку
• Треугольник
• Уровень
• Колышки высотой 50 см
• Длинный шнур
• Отвес

Сначала намечается внутренний контур постройки. В выбранный угол нужно вбить колышек. Теперь определяемся, какой длины будет продольная стена бани. Ее отмеряют по одной из сторон, применяя треугольник, вдетый в забитый колышек. Противоположная сторона соответственно отвечает за формирование поперечной стены будущей бани. Следующие два колышка  вбиваются в точках, которые находятся на пересечении осей. Осталось установить последний колышек. Для этого перемещают треугольник в   другой конец постройки и снова выполняют расчет осей.

Чтобы исключить перекосы берут рулетку и замеряют все диагонали прямоугольника.  Колышки установлены правильно, если размер диагоналей совпадает. Максимально допустимая разница длины составляет 2 см.

Теперь можно разместить обноску из досок, закрепленных на столбики. Ее устанавливают в одном-двух метрах от колышков. Доски этой вспомогательной конструкции обязательно должны быть установлены строго параллельно стенам помещения. Поэтому, прежде чем закрепить их на столбики, используется уровень для проверки точности симметрии.

На обноске по верхней кромке намечают осевые величины фундамента. В предусмотренные засечки вбиваются гвозди, и по ним натягивается шнур. Его нужно растянуть прямо над вбитыми кольями. Когда оси будут натянуты, их снова проверяют, поскольку качественная заливка фундамента под баню своими руками достигается благодаря тщательности на всех стадиях подготовки. Осталось осуществить перенос полученных параметров осевых линий на площадку застройки. Для этого применяют отвес, а потом и приступают к разметке в обе стороны нужных размеров. Линии расчерчивают в соответствии с этими размерами – они будут обозначать внутреннюю и наружную стороны помещения.

Виды фундамента: столбчатая или ленточная основа  

Чаще всего применяют один из двух основных видов основ для строительства различных конструкций, в том числе бань: ленточный или столбчатый.

Монолитная ленточная основа

Ленточный фундамент – надежная конструкция из железобетона с высокой несущей способностью. Его применяют в тех случаях, когда здание планируют возводить по каркасной технологии или из таких материалов как кирпич, дерево и камень.

Заливка данного типа фундамента происходит после выполнения основательных подготовительных  работ на отведенном под строительство участке. Стены здания должны быть на 10 см уже, чем лента основания. Что касается высоты фундамента, то, как правило, она закладывается в два раза больше, чем ширина.

После того как поверхность площадки подготовлена приступают к выкапыванию траншеи. Подготовленная основа заполняется щебнем и песком. Необходимая толщина каждого слоя от 15 до 20 см. Когда траншея заполнена, слои аккуратно поливают водой для утрамбовки. Поверх подготовленной основы помещается пленка из полиэтилена. Вместо пленки можно использовать слой из приготовленного бетонного раствора. Его толщина должна быть не более 10 см.  Раствор оставляют на 5 дней набирать прочность.

Теперь нам потребуется опалубка. Это строение из досок будет помещено в траншею в выверенном вертикальном положении. Конструкция опалубки должна стоять на 25-30 см выше грунта. Арматура устанавливается в опалубке и собирается в каркас. Он должен охватить всю высоту фундамента. Заранее приготовьте стальную проволоку – она служит для скрепления секций каркаса. 

Заливка бетона в форму происходит слоями.  Толщина слоев не должна превышать 20 см. В бетоне обязательно нужно исключить возникновение пустот. Для этого используют деревянные трамбовки. Чтобы раствор бетона не расслоился и обеспечил целостной всей постройки, его заливают с высоты до 0,5 м. Через 7 дней можно снять опалубку. Примените гидроизоляционную мастику из битума для промазки наружных стен основания. Сверху приклеивается рубероид, а затем в пазухи между фундаментом и грунтом засыпают песок или глину.

Подготовка столбчатого фундамента

Если планируется строительство бани из бруса, то отлично послужит ее основанием столбчатый тип фундамента. Стоит отметить, что он самым экономичным и прекрасно подходит для каркасных построек или бань из сруба, когда перемычки между столбиками делать не нужно. 

Опоры столбчатого фундамента необходимо устанавливать на интервалах равных 2-2,5 м  друг от друга. Возможный материал для опор: камень, кирпич, бетон и железобетона. Их в обязательном порядке нужно поместить по углам будущей бани, в пересечении стен, а также под каркасными стойками. Подходящие параметры столбов из бетона 60х60 см, а столбиков из камня или кирпича – 50х50 см. Что касается каркасной бани, то в этом случае допускается монтаж столбиков размером поменьше. Если Ваша постройка планируется очень компактного размера, то ее можно установить на деревянные столбики, которые еще называют стульями. Перед тем как осуществить монтаж такой основы в грунт, их обжигают на открытом огне, чтобы обеспечить влагостойкость.

Важно учесть такой параметр как глубина промерзания почвы. Глубина столбчатой основы должна превышать глубину промерзания грунта на 25 см.

При подготовке столбчатого фундамента для бани старайтесь обеспечить столбам максимально вертикальное положение. Во время постройки основы для бани из каркасов правильная установка столбов играет решающую роль, поскольку обеспечивает надежность и долговечность всей постройке.

Основные нюансы выполнения заливки основы под баню

Глубина, на которой будет заливаться основа будущей бани, всегда зависит от типа почвы, а также уровня прохождения грунтовых вод. Если почва площадки под застройку сухая, то достаточной будет глубина 50 см. К строительству в условиях глинистых влажных почвах более тщательный подход. В таком случае, глубина для заливки фундамента будет ниже глубины промерзания почв.

Не допускайте замерзания воды в траншее, чтобы не допустить выпучивание поверхности фундамента. На влажных глинистых почвах можно утеплить фундамент и сам грунт вокруг него защитить с помощью дренажа.

Позаботьтесь о строгой  вертикальности стен траншеи –  во время замерзания грунт расширяется и начинает выдавливать фундамент, что может привести к деформации неровно установленных стенок.

Залить фундамент нужно в один прием – основа должна схватываться вся сразу, образовывая надежный бетонный монолитный блок.

Бетонная смесь должна быть пластичной, но не содержать излишней воды. Сразу после заливки в опалубку бетонную смесь необходимо провибрировать для достижения равномерной укладки без пузырей и предотвращения образований гравелистых поверхностей после затвердения.

Как сделать фундамент для бани своими руками

Немало счастливчиков, которым довелось приобрести участок за городом, едва ли не сразу после его покупки задумываются над строительством бани. Баня – святое для русского человека, символ полноценного отдыха и возможности хоть на минуту забыть о делах насущных. Многие люди возводят такое строение одним из самых первых, еще до строительства дачного дома или коттеджа. Данное решение не только функционально, но и позволяет временно пожить в бане на время основного строительства дома. Как и любое сооружение, баня начинается с фундамента – основания постройки, от которого зависит ее будущее. В этой статье мы поговорим о том, какой фундамент для бани является предпочтительным в зависимости от характеристики постройки и качественных показателей грунта на строительном участке.

Небольшое отступление: говорить о том, какой конкретно фундамент лучше подходит для строительства вашей бани затруднительно в силу объективных причин, ведь грунт на участках у каждого застройщика различный, отличается как глубина промерзания, так и уровень грунтовых вод. Поэтому мы обращаем внимание на универсальные варианты строительства фундамента под баню. Какой фундамент лучше для вашей бани – решать только вам!

Два типа фундамента для бани: мелкозаглубленный ленточный и столбчатый (свайный)

Мы будем рассматривать два типа оснований под баню, обозначенных в подзаголовке по той простой причине, что их чаще всего используют в индивидуальном строительстве в силу надежности, простоты возведения и экономичности. Но применение каждого из них должно быть обосновано объективными причинами. Например, столбчатый фундамент для бани – простой выход из ситуации, когда грунт на участке нестабильный и пучинистый. В свою очередь ленточный мелкозаглубленный тип основания позволяет решить ряд конструктивных проблем при строительстве бани, в том числе его возведение лишает удовольствия проведения работ с цоколем, обвязки столбов и т.д. Как говорится, в каждом решении есть свои плюсы и минусы.

Перед постройкой бани не поленитесь тщательно изучить состав грунта в месте возведения святая святых. Для этого можно воспользоваться обычным садовым буром: скважина глубиной 1,5-2 метра позволит вам оценить состав пластов грунта и остановить свой выбор на определенном типе фундамента под баню. Предположим, что вы пробурили скважину или выкопали подходящую яму:

• если верхняя часть состоит из плодородного слоя (30 см), торфа, смеси песка и глины, а грунтовые воды находятся ниже 2 м, то лучше остановить выбор на ленточном фундаменте малого заглубления;
• если наблюдается мелкий гравий, песок, глинистая почва и суглинок, то можно подумать над обоими типами фундаментов. Выбор зависит от глубины промерзания грунта. Если он больше 70 см, лучше отдать предпочтение столбчатому (свайному) фундаменту;
• плотные слои крупнозернистого песка, наличие скальных пород (плотных несущих пластов грунта) – все это свидетельствует в пользу ленточного основания с небольшим заглублением в грунт и является идеальным фундаментом для бани из блоков или древесных стройматериалов.

Взвесив все «за» и «против» можно приступать к возведению основания для бани.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

По ряду причин многие индивидуальные застройщики отдают предпочтение ленточным фундаментам малого заглубления. Возможно все потому, что ленточный фундамент своими руками построить достаточно просто. Говорить о том, что такой выбор является оптимальным сложно – чаще всего он обоснован наитием ввиду традиционного использования «ленты» в качестве основания для различных построек. На рисунке ниже представлена схема такого фундамента для коробки 6 на 4 м с несущими стенами по периметру сооружения и в центральной его части. Ширина ленты фундамента для бани стандартная – 300 мм. Для возведения такого основания потребуется: 4 (количество продольных)×6 (количество стен) = 24 м прутка арматуры диаметром 12 мм, а также соответствующий метраж (примерно 40 м при шаге 500 мм) стальных прутов диаметром 8 мм для проведения вязки.

Процесс возведения начинается с разметки участка и рытья траншей глубиной около 400 мм. Дно траншей заполняется 200 мм слоем песка, который плотно утрамбовывают подручными средствами. При этом песок обильно смачивают песком, чтобы он не давал усадку. Качество работы проверяется следующим образом: плотно утрамбованный песок не должен сохранять отпечатки подошвы человека, наступившего на него. Далее возводится опалубка, стенки которой по возможности гидроизолируют. Дно траншеи также желательно накрыть плотным полиэтиленом или другим материалом. На следующем этапе вяжут арматуру, укладывают каркас и заливают его бетоном (цемент:песок:щебень – 1:3:3).

Столбчатый (свайный) буронабивной фундамент

Простым и достаточно экономичным вариантом является возведение столбчатого фундамента для бани. Рассмотрим схему расположения столбов на примере все той же коробки 6 на 4 м. В нашем случае придется пробурить 16 скважин и, соответственно, возвести 16 опор.

Расстояния между столбами выдерживается в зависимости от нагрузки, но не более 2 м (несмотря на то, что каждый такой столб может выдержать от 4 до 8 т. массы постройки, а сама баня относится к легким строениям). Вы должны знать о глубине промерзания, характерной для вашего региона и, исходя из этих данных, пробурить скважины на глубину, превышающую полученное значение на 300-500 мм. Это позволит рассчитывать на должное сопротивление грунта к нагрузкам на подошву столбов. На дно траншеи засыпают слой песка, который плотно утрамбовывают. Далее следует слой бетонного раствора, который будет выполнять функцию подошвы буронабивной сваи.

Еще до момента затвердевания слоя бетона в сваю помещают асбестоцементную трубу, которая послужит в качестве формы для столба. В нее помещают три прутка стальной арматуры, длина которых соответствует длине трубы. По бокам труба обсыпается грунтом, который тщательно уплотняют, добиваясь вертикального положения «формы». После этого ее заливают бетоном, а в верхней части устанавливают оголовок из листовой стали. Такая свая готова к нагрузке уже через пару суток!

Загрузка…

Фундамент для бани

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Определение типа грунта для выбора фундамента под баню
• Ленточный фундамент для бани
• Свайный фундамент для бани
• Фундамент для бани из плит
• Фундамент для банной печи
• Критерии выбора фундамента для бани
• Расчет площади фундамента для бани
• Разметка и подготовительные работы
• Утепление фундамента для бани

Всем очевидно, что фундамент для бани должен быть крепким, надежным и с долгим сроком службы. Но вот способы достижения этих показателей разнятся в зависимости от внешних факторов. Нельзя выбрать тот или иной тип только потому, что кто-то из знакомых или соседей сделал так же. Необходимо полное соответствие конструкции условиям эксплуатации.

Немаловажным фактором, который упускается во множестве случаев, является необходимость утепления фундамента для бани. Можно, конечно, нагревать помещение чуть дольше, а париться чуть реже, но это лишь верхушка проблемы. В нашей статье мы расскажем, каким требованиям должно отвечать основание для бани и как сделать его надежным и долговечным.

Определение типа грунта для выбора фундамента под баню

Прежде чем заливать фундамент под баню, следует исследовать земельный участок. Только так получится выбрать подходящий тип основания, а также определить максимальную нагрузку, на которую он будет рассчитан. Важно, чтобы почва не проседала и не была пучинистая.

Оптимальный вариант, когда грунт однородный, только тогда основание строения не деформируется, не просядет, а усадка будет происходить равномерно.

Профессионалы не советуют делать залив фундамента под баню, если грунт торфяной, илистый, песчаный. Дело в том, что в этом случае даже основание на сваях будет недостаточно надежным. Если ситуация безвыходная, необходимо срезать почву, заменив ее подушкой из песка. Затем этот слой следует пролить водой, утрамбовать.

Какой фундамент для бани выбрать в зависимости от типа почвы:

• Когда земля насыщена влагой, оптимальный вариант это основание на винтовых сваях из металла.
• Если на вашей территории УГВ достаточно высокий, следует выбирать монолитный плитный фундамент, другое его название «плавающий».
• На остальных типах почвы допускается использовать ленточное, опорное либо стандартное плитное основание.

Фундамент для бани следует заглубить на высоту от 0,5 метра. В противном случае в зимнее время года основание будет вытолкнуто наверх. А в весенний и летний период фундамент, наоборот, станет проседать из-за того, что в почве оттаивает вода. Чтобы исключить подобные ситуации, важно заблаговременно сделать проект основания, рассчитав его глубину.

Ленточный фундамент для бани

Лучший фундамент для бани это знакомый всем бюджетный ленточный. Существует несколько разновидностей такого основания:

• Монолитный ленточный пояс. Выполняется из армированного бетона.
• Сборный ленточный из фундаментных блоков ФБС либо строительных бетонных блоков.
• Бутобетонный, оборудуется из бутового камня и бетона.
• Кирпичный. В этом случае используется глиняный обожженный кирпич.
• Ячеистобетонный. Для использования подойдут пеноблоки, марка которых не менее D 1000.

Выбирать тот или иной вид ленточного фундамента следует с учетом доступности стройматериалов, а также их стоимости. Не забывайте, что придется оплатить и транспортировку.

Большая часть бань в нашей стране построена на бетонных армированных ленточных основаниях. Приобрести этот стройматериал можно в любом специализированном магазине. Оборудовать данный фундамент для бани получится даже у неопытного новичка. Однако потребуется подготовить большое количество материалов:

• Песок для формирования подушки и засыпки в пазухи.
• Щебенка.
• Доски обрезные.
• Бруски, из которых будут выполнены столбики, подкосы.
• Арматура либо сетка.
• Пленка из полиэтилена.
• Гвозди, саморезы.
• Проволока вязальная.

Специалисты советуют выбирать для основания здания бетон заводского производства. Только такой материал будет высококачественным. Если его невозможно купить, следует оборудовать небольшой бетонно-растворной узел. Потребуется бетономешалка, цемент, инертные материалы, а также тара для воды и бетона.

• Сборный ленточный из блоков

Данный тип основания также встречается достаточно часто. Если сравнивать с заливным, сборный ленточный фундамент намного проще монтировать. Однако, чтобы уложить ФБС, понадобится специальная строительная техника.

Такое основание подходит, если под строением планируется разместить подвальное либо полуподвальное помещение. В такой ситуации блоки выполняют функцию и основания бани, и стен подвала.

Обратите внимание! ФБС 24-3-6 лучше всего подходит для бани (длина 2380 и ширина 300, высота 500 мм) и выдерживает максимальные нагрузки.

ФБС – это пропаренный железобетон, процесс формовки которого осуществляется при помощи вибрации. Если использовать его вместе с доборным блоком марки 8,9, можно сделать основание требуемой конфигурации.

Размещается такое основание на подушке из песка. Главная особенность – нет необходимости выполнять опалубку. С помощью пескобетона можно заполнить промежутки между блоками. Внешнюю сторону следует покрыть гидроизолирующим материалом, а также утеплить с помощью экструдированного полистирола либо пеноплекса, толщина слоя – 5 см.

Блоки размещают с перевязкой. Когда основание остается на зимний период, под блоками выполняют армированный пояс, чтобы исключить усадку.

• Бутобетонный фундамент

Если сооружается лента из бутобетона, можно не использовать арматуру, поскольку ее функцию на себя берет камень. Данное основание рекомендуется монтировать, когда стройматериал – бут – доступен в продаже. Точно так же, как и при создании бетонной ленты, подготавливаем траншею и опалубки.

Первый слой на подушке должен быть бетонным. Поверх него укладывают предварительно вымытые камни. Важно, чтобы все они были целыми, без трещин. Их наличие проверяется просто – по каждому камню нужно ударить молотком. Подходящий диаметр элементов – одна третья ширины ленты.

Затем заливают второй слой бетона и опять укладывают камни. Принцип работы следующий: между элементами должно быть расстояние в 50 мм, которое заливается бетоном. Чтобы приготовить раствор, возьмите три части песка и одну часть цемента (М400 либо М500).

• Кирпичное основание

В качестве строительного материала подходит исключительно полнотелый глиняный обожженный кирпич. Он обладает высокой прочностью, при этом впитывает воду. Это значит, что основание придется гидроизолировать. Используется в тех случаях, когда имеется старый кирпич, с которого получится удалить раствор.

Важно! Нецелесообразно покупать новый кирпич для строительства фундамента бани.

После того как будет готова траншея, следует установить опалубку. В нее по гидроизоляции заливаем бетонный раствор на высоту 10 см и ширину больше на 12 см, чем ширина основания из кирпича. Спустя 7 дней можно начинать делать кирпичную кладку по выбранной схеме.

Между первым и вторым, а также предпоследним и последним рядом кирпича располагают армирующую сетку либо армирующие стержни. Это необходимо, чтобы сделать конструкцию более прочной. Когда кирпичная кладка станет достаточно крепкой, можно уложить гидроизоляционный материал в области соприкосновения с почвой, чтобы защитить фундамент от попадания влаги.

• Ячеистобетонный

Как сделать фундамент для бани из пеноблоков прочным? Для этого следует использовать блоки марки 1000, прочность которых 50 кг/см². Этот стройматериал имеет большие габариты (600 х 300 х 300) и весит не много, всего 39,6 кг. Поэтому монтировать основание получится своими руками, не нанимая строительную технику.

Укладывают блоки по аналогии с кирпичом, заливают бетонный пояс по подбетонке. Важно армировать все ряды и углы. Также не стоит забывать про качество гидроизоляции. Дело в том, что у пеноблоков есть один минус: они впитывают влагу.

Свайный фундамент для бани

Основание на сваях подходит для дачных участков, почва на которых слабая и водонасыщенная. Несущая способность такого влажного грунта слишком низкая.

Свайный фундамент подразделяется на 3 вида, отличия между ними заключаются в применяемых стройматериалах, а также технологии монтажа:

• Свайно-забивной. В этом случае, чтобы забить в грунт сваи из железобетона, применяется строительная техника. Вместо свай допускается использовать стальные трубы, в них необходимо залить бетон после установки. Несколько десятков лет назад вместо свай при строительстве применялись бревна. Фундамент для бани из бетонных свай обладает высокой прочностью, он прослужит в течение длительного периода. Однако если строение будет компактное, не стоит выбирать такое дорогостоящее основание. По этой причине владельцы земельных участков нечасто оборудуют свайно-забивной фундамент.
• Основание на винтовых сваях. Данная современная технология стала использоваться в нашей стране не так давно. При оборудовании фундамента для бани применяются стальные сваи, они выполнены в виде трубы, на одном конце которой расположен винт. Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину. Если правильно определить нагрузку, а значит, и количество свай, такое основание подойдет даже для многоэтажного строения. Однако профессионалы не рекомендуют делать такой фундамент для бань, поскольку его нельзя назвать бюджетным.
• Последний тип оснований в быту называется столбчатым, поскольку похож на столбы. Однако строители не используют этот термин. Данный фундамент выполнен в виде монолита, раствор бетона заливают в опалубку либо трубы. Они могут быть выполнены из стали, пластика либо асбеста. Также оборудовать основание можно из кирпича, бетонных блоков, камня. В обоих описанных случаях расходы на строительные работы будут небольшие, поэтому такой фундамент подходит для бань лучше всего.

Далее разберем технологию, с помощью которой получится сделать основание для бани в виде столбов, расположенных друг от друга отдельно.

Прежде всего следует рассчитать, какое количество бетонных столбов потребуется для оборудования фундамента. Когда баня миниатюрная, например 6 х 6 м, сваи достаточно расположить под углами здания, а также под областями, где пересекаются внутренние и наружные стены. Важно учесть особенности стройматериала, используемого для возведения бани. Если строение будет весить достаточно много, следует сделать больше опорных столбов.

Чтобы правильно сделать фундамент для бани, придерживайтесь следующего алгоритма действий:

• В области, где планируется расположить опоры, необходимо сделать углубления в форме круга либо квадрата.
• Затем надо засыпать подушку из щебенки среднего размера.
• Затем в ямах нужно монтировать опалубку.
• Вставить внутрь армирующий каркас, выполненный из стальной арматуры (диаметр от 1 см).
• Залить бетонный раствор, приготовленный стандартным способом.

ТОП-5 статей по строительству:

Чтобы основание для строения получилось надежным, столбы должны быть выведены на одну высоту, то есть их торцы образуют одну горизонтальную плоскость. Правильно выполнить данную работу сможет не каждый профессиональный строитель. Рекомендуется для выравнивания использовать ростверк, чтобы избежать ошибок. Заключительный этап работ: выполняем конструкцию в виде ленты, которая соединяет столбы. Также можно уложить на опоры деревянные брусья, которые соединены друг с другом.

Когда необходимо сделать заливку столбов в форме прямоугольника, опалубку выполняют из досок, предварительно сбив их в ящик. Дальнейшие действия идентичны технологии, описанной выше.

Важно! Специалисты рекомендуют не оборудовать столбчатый фундамент для бани, если почва на участке подвижная. Дело в том, что с течением времени столбы изменят свое положение относительно вертикали. В результате строение начнет разрушаться.

Фундамент для бани из плит

Когда почва на земельном участке сложная, баню без фундамента все равно не получится построить. В такой ситуации оптимальный вариант – плитное основание.

Данный вид фундамента подходит, даже если строение будет стоять на торфяниках либо плавунах. Или когда УГВ достаточно высокий. Фундамент из плит не дает усадку, не боится пучения грунта из-за низких минусовых температур.

Плитное основание обладает массой достоинств. Однако есть существенный минус: стоимость строительных работ достаточно большая. Потребуется большой объем стройматериалов, поэтому будьте готовы к существенным расходам. Нецелесообразно оборудовать такой фундамент для бани, если почва устойчивая и плотная.

Фундамент выполнен в виде железобетонной плиты, которая расположена на основании, сделанном по особой технологии. Конструкция является плавающей. Допускается располагать ее на слабых почвах, поскольку движения грунта при изменении температур будут происходить вместе с основанием. Это значит, что пучение почвы не испортит ни фундамент, ни само строение.

Плита основания под здание размещается над землей, в этом случае плита будет выполнять функцию цоколя. Когда плита находится ниже уровня промерзания почвы, она будет играть роль пола подвального помещения. Например, чтобы сделать полуподвал, следует опустить ее в почву. Учитывайте эту особенность, чтобы построить здание, соответствующее вашим требованиям.

Когда почва слабонесущая, потребуется сделать подушку из гравия и песка, если вы выбрали данный тип основания. Если УГВ достаточно высокий, сначала следует насыпать щебенку, после этого песок, и так несколько слоев по 10 см. Слои необходимо утрамбовать, разделить геотекстилем, чтобы избежать смешивания.

Когда основание для бани имеет большую площадь, чтобы сделать его более прочным и надежным, следует залить десятисантиметровый слой тощего бетона. Эту подушку укрывают двумя слоями гидроизоляционного материала.

Плита может иметь достаточно большую толщину, 25 и более сантиметров (с учетом особенностей строения). Толщина плиты влияет на параметры каркаса из арматуры. Подойдет арматура диаметров 1–1,6 см. Расположить данный арматурный каркас следует так, чтобы он утопал в бетоне. При этом важно соединить с помощью сварки стержни друг с другом (либо связать их).

После того как каркас будет сделан, можно начать собирать опалубку и заливать бетонный раствор. Важно, чтобы он был высококачественный. Профессионалы советуют выбирать бетон марки М300 с проницаемостью воды не менее W8.

Кроме того, обращайте внимание на морозостойкость бетона (от F200 и выше). Для выравнивания плиты применяются маячки, которые монтируют заблаговременно.

Обратите внимание! Чтобы конструкция получилась надежной, необходимо обеспечить горизонтальность.

После заливки бетона смесь выдерживают под полиэтиленом в течение 14 дней. При этом первые 7 дней бетон следует проливать водой.

Многие владельцы земельных участков предпочитают данный тип фундамента, поскольку они уверены: плитное основание надежное, прочное и безопасное. Однако его нельзя назвать бюджетным. Для его монтажа потребуется много стройматериалов. Временные и трудовые затраты также большие. Поэтому такое основание подойдет не для всех случаев.

Кроме того, у плитного фундамент есть еще один весомый минус, который стоит учитывать, даже если ваш бюджет не ограничен: он не подходит для участков, расположенных под уклоном. В противном случае основание съедет вместе со строением вниз. Но даже с учетом всех недостатков данный тип основания отлично подходит для бань. Чтобы не ошибиться с выбором, учитывайте особенности земельного участка.

Фундамент для банной печи

Нужен ли фундамент под печь в бане? Некоторые владельцы земельных участков не знают ответ на этот вопрос. Чтобы принять правильное решение, необходимо учитывать, насколько тяжелой будет печка. Если отопительное оборудование компактное и весит не более 250 кг, укреплять пол не требуется. Поверхность не нужно усиливать, ее просто покрывают специальным составом, защищающим от возгорания. Важно, чтобы материал, из которого изготовлена печь, не боялся перегрева.

Если печь выполнена из кирпича, под нее потребуется основание. Дело в том, что такая отопительная конструкция весит от 250 кг и до нескольких десятков тонн. Это значит, что фундамент должен быть рассчитан на такую нагрузку.

Когда печка весит 750 кг и более, потребуется сделать фундамент под нее. Отопительное оборудование создает неравномерную нагрузку на пол бани. В результате он может просесть, если фундамент недостаточно прочный. Чтобы такого не произошло, выбирайте крепкое основание, которое не боится движения почвы.

Чтобы оборудовать фундамент правильно, следует ориентироваться глубину промерзания земли. Также важно участь следующие особенности:

• Основание под печь надо монтировать вместе с фундаментом для бани. При этом глубина заложения дополнительного усиления и фундамент здания должны располагаться на одном уровне. Нельзя заливать стяжку после того, как будет монтировано усиление, поскольку степень усадки будет отличаться. Из-за этого печь может разрушиться. Профессионалы рекомендуют делать фундамент под печь свайного типа.
• Поскольку стены здания вы будете возводить не в одно и то же время с оборудованием основания, расстояние между печкой и стеной должно составлять 5 см. Это расстояние затем будет засыпано песком, который необходимо тщательно утрамбовать. Благодаря такому подходу осадка фундамента будет происходить равномерно.
• Размеры основания должны соотноситься с размером отопительного оборудования, это важно учесть при создании проекта строения. Важно, чтобы границы плиты фундамента выступали за границы печки как минимум на 5 см. Идеальный вариант – дистанция 6–10 см.
• Расположение дымовой трубы должно быть максимально близко к центру основания. Только так нагрузка на фундамент окажется равномерной. Если дымоотвод мощный, следует усилить и защитить конструкцию. В результате нагрузка на основание будет повышенной. Не важно, какой тип фундамента вы выбрали, не стоит забывать про этот нюанс.
• Оборудуя печь, следует сделать гидроизоляцию. Для этого рубероид укладывают в 2 слоя, прикрепляют его к основанию. В качестве клеящего состава лучше всего использовать битумную мастику. Данное средство будет дополнительно защищать конструкцию.

Печь из кирпича с течением времени будет разрушаться. Это значит, что потребуется максимально защитить ее от влаги, то есть не забыть про качественную гидроизоляцию. Кроме того, если установлена кирпичная печка, в бане будет повышенная влажность. Это также нужно учитывать.

Критерии выбора фундамента для бани

У каждого из вышеописанных типов основания для бани есть как плюсы, так и минусы. Важно проанализировать их, прежде чем выбирать подходящий фундамент. Также необходимо обращать внимание на следующие особенности:

• характеристики почвы на строительном участке;
• стройматериал, из которого планируется возвести здание;
• периодичность, с которой вы будете пользоваться баней;
• будет ли у строения чердак либо мансарда;
• бюджет, заложенный на строительство.

Если вы хотите сделать оптимальный выбор фундамента для бани, следует изучить особенности почвы на стройплощадке.

Важно обращать внимание на следующие особенности грунта:

• несущая способность;
• плотность;
• УГВ;
• склонность к пучению;
• усадка;
• глубина промерзания грунта зимой;
• количество осадков в области, где вы проживаете;
• равномерная сжимаемость.

В случае, когда вы не можете сами выяснить вышеуказанные параметры почвы, надо обратиться к профессионалам, которые исследуют участок с помощью специального оборудования.

Расчет площади фундамента для бани

Габариты бани зависят от размера имеющейся в распоряжении территории. Это значит, что параметры основания строения должны быть рассчитаны с высокой точностью. Если допустить даже небольшую ошибку, здание будет недостаточно прочным либо заложенный на строительство бани бюджет окажется превышен.

Прежде всего необходимо сделать эскиз, на нем будет отражен каждый элемент строения, причем нельзя забывать ни про одну комнату. Определяя ширину и длину фундамента, следует понимать, что оно будет немного больше, чем баня.

Оптимальный вариант – фундамент для бани в форме прямоугольника с габаритами 3 на 4 метра, который выполнен в виде малозаглубленной ленты. Однако, помимо геометрических размеров в плоскости, стоит учитывать и то, насколько высоким будет основание. Если на участке крепкие породы, основание можно заглубить на 50 см. Но когда подложка состоит из мягкой и рыхлой почвы, глубина фундамента должна быть 100 см. Не важно, насколько большие стены: 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, в любом случае основание делают на 10 см шире здания.

Если баня небольшая, сваи должны быть выставлены через каждые полтора метра. Для более массивных зданий дистанцию стоит сделать около 300 см.

Для определения габаритов фундамента для бани, размеры которой, например, 6 х 4 м, необходимо учитывать:

• вес здания;
• ветровую нагрузку;
• давление, которое будут оказывать снежные массы.

Эти характеристики следует соотнести с несущей способности почвы, чтобы рассчитать площадь фундамента. Согласно СНиП от бани до соседских строений должна быть дистанция, равная 8 метрам. В противном случае, если такое расстояние не может быть соблюдено, необходимо обговорить этот момент с владельцами соседского участка. Они должны дать свое разрешение на проведение строительных работ.

Кроме того, следует учитывать особенности конструкционных блоков. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, лучше нанять опытных профессионалов, которые выполнят данную работу.

Разметка и подготовительные работы

Разметку следует проводить по плану, который был разработан заблаговременно и в котором учтена специфика фундамента для бани. Чтобы разметить линии стен основания, используют веревку, натянутую между колышками. Затем, когда контуры будут обозначены, следует сделать траншею под фундамент. Ее глубина определяется особенностями почвы, а также типом самой конструкции.

Чтобы сделать ленточное основание, прежде всего следует обустроить траншею. Когда будет нанесена разметка и удален верхний слой грунта, поверхность засыпается песком и щебенкой, которые будут выполнять функцию подушки. Прежде чем сделать это, необходимо утрамбовать черновую поверхность, используя вибрационное оборудование. Если баня будет компактная, например 4 х 6, 6 х 4, 5 х 5 метров, подойдет неглубокое основание. Это значит, что толщина подложки составит 30 см.

То, насколько толстой будет песчаная подушка, зависит от типа и характеристик грунта. Когда почва водонасыщенная, подложка должна быть до 0,4 м. Слой песка нужно уложить горизонтально, смочить водой и утрамбовать. Если подложка достаточно большая, ее разделяют на несколько тонких слоев по 5–7 см, которые нужно уложить последовательно. Когда засыпка и уплотнение будут завершены, важно подождать 24–48 часов, чтобы почва стала полностью сухая.

Затем выполняют опалубку, высота которой 0,5 м. Она может быть сделана из досок или другой древесины. Такая конструкция может быть использована несколько раз, главное удалить загрязнения и правильно хранить ее, накрыв пленкой. Отвесные стенки опалубки нужно подпереть колышками либо распорками.

Каркас должен быть укреплен, иначе бетонная смесь разрушит конструкцию, когда будет высыхать.

Оборудуя опалубку под фундамент для бани, нужно добиться, чтобы поверхность была идеально горизонтальной. Только на таком основании стены будут стоять ровно. Щитки закрепляем гвоздями, места стыков промазываем землей. Чтобы не ошибиться на данном этапе строительства, можно воспользоваться лазерным уровнем. Когда опалубка будет готова, на дно укладываем первый слой стяжки, располагаем в нем арматурный каркас. Вся опалубка должна быть заполнена цементной смесью, затем поверхность выравнивают.

Земляные работы для монтажа столбчатого основания либо фундамента на сваях заключаются в бурении скважин. Точно так же, как и при создании ленточного основания, для свай выкладывают подложку из щебня. Высота подложки должна быть около 25 см. Затем устанавливают столбы из бута или кирпича. Иногда используют технологию, позволяющую сделать бетонные столбы. Для этого существует специальная техника – в скважину помещают аппарат, который заполняет ее бетонной смесью. В результате у вас получатся сваи из бетона.

Утепление фундамента для бани

Чтобы выбрать, каким способом утеплить фундамент для бани, необходимо учитывать специфику почвы на вашей территории, а также конструктивные особенности основания. Далее разберем, как могут быть утеплены ленточный, монолитный и столбчатый фундаменты.

• Теплоизолируем ленточный фундамент.

Для чего важно утеплить данный тип основания для бани:

• получится устранить негативное влияние пучения грунта;
• уменьшатся тепловые потери через стенки фундамента.

Последовательность действий:

• Около основания по всему его периметру удаляем почву. Затем нужно вырыть траншею, глубина которой больше либо равна уровню промерзания земли, ширина ее 0,5 метра. Если вы не знаете уровень промерзания грунта, следует обратиться в районный геологический центр. Для средней полосы нашей страны данный параметр равен 150 см.
• Далее засыпаем подложку из песка толщиной 15–20 см. Затем песок увлажняем и тщательно утрамбовываем. Идеально подходит крупнозернистый песок, иначе он будет уходить в грунт.
• Затем промазываем основание битумной мастикой в 2 слоя. Важно, чтобы гидроизоляционный слой полностью высох.
• После этого монтируем утеплитель. То, насколько толстый должен быть материал, зависит от местности, где вы проживаете. Для средней полосы РФ потребуется минеральная вата толщиной 20 см либо пенопласт 15–20 см. С помощью монтажной пены заделываем швы. Специалисты советуют использовать пенопласт с L-образным замковым соединением, чтобы добиться максимальной герметичности стыков. Пенопласт следует закрепить с помощью клея либо крепежей-грибков.
• В области углов теплоизоляционный материал укладываем в полтора раза толще, поскольку тепловые потери в этих местах максимальные.
• Если применялся пенополистирол, его сбоку засыпаем песком, утрамбовывая по ходу работы. Пенопласт и минеральная вата должны быть спрятаны за кирпичной стеной толщиной в 25 см. Ее можно уложить по периметру фундамента для бани.
• Сверху оборудуем отмостку из бетона от цоколя под углом 15 градусов. Сверху ее следует задекорировать с помощью керамической плитки.

Утепленный таким образом ленточный фундамент не пропускает тепло, не боится пучения грунта и воздействия воды. В результате тепловые потери в бане снизятся на 45 %.

Если у вас нет возможности утеплить основание с внешней стороны, это можно сделать изнутри по такой же технологии.

• Утепляем монолитный фундамент.

На вашем участке просадочный либо илистый грунт? Тогда следует выбирать монолитный фундамент для бани. Его укладка происходит на гидроизоляционный слой, а также на теплоизоляционный материал. Однако можно сделать утепление уже готового основания.

Чтобы защитить плитный фундамент из жидкого бетона, следует учитывать вид использованного армирования. Если армирование сделано из металлических прутов, перевязанных проволокой, сверху на теплоизоляцию надо уложить пленку ПВХ, толщина которой от 200 мкм. Стыки заделывают двусторонней клейкой лентой.

Когда армирующая конструкция соединяется с помощью сварочного аппарата, на теплоизоляцию укладывают стяжку слоем до 15 см из тощего бетона либо цементного раствора.

Утепление готового основания производят по такой же технологии, как в случае с ленточным фундаментом.

• Утепляем столбчатый фундамент для бани.

Трудности могут возникнуть, если вы решите заняться утеплением столбчатого основания. В пустоты под зданием проникает холодный воздух, в результате пол промерзает. Чтобы выполнить утепление столбчатого основания, действуйте по следующему алгоритму:

• По периметру стен здания подготавливаем траншею, ее глубина 150 см, ширина 0,5 м.
• На дно укладываем подложку из песка, поливаем ее водой, утрамбовываем.
• Затем выкладываем стенку из красного кирпича в 0,5 камня. Важно, чтобы стенка не доходила до нижнего венца бани. Это пространство запениваем при помощи монтажной пены.
• Стенку промазываем мастикой из битума.
• Все последующие шаги выполняем точно так же, как и при утеплении ленточного фундамента для бани. Столбы также закрываем с внешней стороны с помощью теплоизоляционного материала.

Утеплить основание у вас получится самостоятельно, главное не торопиться и действовать согласно описанным правилам.

EVEREST

Как сделать фундамент для бани своими руками, выбрав лучший вариант для фундамента

Как сделать фундамент для бани своими руками

Технология строительства парилки из сруба уходит корнями в далекое прошлое мимо. Раньше ванны устанавливали на камнях, покрытых глиной. Иногда их ставили прямо на землю, предварительно сделав нижний венец из древесины дуба, наименее подверженной гниению. Эти методы применяются и сегодня, но если вы хотите, чтобы конструкция прослужила долгие годы, лучше установить ее на специально спроектированный фундамент для ванны.

Содержание

• Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента
• Какой фундамент лучше для бани
• Начальный этап закладки фундамента — разметка
• Как самому сделать фундамент для бани

• Конструкция ленточного типа
• Фундамент на столбах

Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента

Основное назначение фундамента — равномерное распределение нагрузки здания на слои грунта.При выборе основы важно учитывать особенности грунта, от которых зависит глубина основания. Легкая влажная земля часто требует дополнительного армирования, а глина не предполагает.

Нестабильную пучинистую почву можно немного уравновесить в самом начале работы. Для этого при расчете фундамента делается использование щебня или песка, которые будут служить подушкой для бетона. Насыпное сырье перед заливкой увлажняют, что обеспечивает сжатие и уплотнение материала.Помимо прочего, пучина грунта требует особого внимания к армированию арматурой. Несмотря на то, что эта часть проекта достаточно затратная, дополнительное армирование придаст конструкции дополнительную надежность.
Глиняная порода избавит от лишних манипуляций, ведь под действием силы тяжести глина еще более уплотняется.

При выборе фундамента необходимо ориентироваться не только на свойства грунта, но и на тип строительных материалов.

Климатический фактор также имеет большое значение.Необходимо помнить, что после зимы почва оттаивает и приходит в движение.

Если в процессе не были учтены эти нюансы, вряд ли удастся избежать появления трещин по несущим стенам и корпусу фундамента.

Какой фундамент лучше для ванны

Выбор типа фундамент зависит от характерных особенностей грунта, определить которые несложно. Для исследования необходимо выкопать небольшую ямку и визуально провести анализ почвы.

• при обнаружении компонентов леса, сада или болота подойдет монолитный ленточный фундамент. Основа для него — песочная подушка; №
• на грунтах с глиной, крупнозернистым песком и гравием возводится ленточный или столбчатый фундамент. Они считаются идеальными для строительства;
• При наличии каменистых пород, мелкого песка можно выбрать фундамент любого типа.

Важно!
Также важен выбранный строительный материал для стен.Так что при использовании бруса или кирпичных блоков оптимальный вариант — ленточный фундамент, для стен из бревна — столбчатый цокольный тип.

Начальный этап закладки фундамента — разметка

В первую очередь, решившись на самостоятельную кладку фундамента для бани, нужно разметить участок под ним. Для этого выберите участок с небольшим уклоном (только не на север), который обеспечит отвод дождевых потоков и талой воды весной. При разметке территории учтите, что ширина будущего основания должна быть на 10 см больше ширины стен.

Важно!
Для работы понадобятся следующие инструменты: рулетка, шнур, строительный уровень, прямоугольный треугольник, деревянные колышки.

С помощью колышков нужно очертить внутренние контуры. Для начала нужно очертить первый угол, вбить колышек и надеть треугольник. С одной внешней стороны отмечается длина продольной стены, с другой — поперечной.

Фундамент под баню: разметка площадки

Следующим этапом является установка монолитного из досок и столбов.Конструкцию следует разместить на расстоянии 2-х метров от забитых колышков. Доски закрепляют на высоте полутора метров от земли.
Осевые размеры основания перенесены на верхние ребра отливки. В деревянную конструкцию вбивают гвозди и между ними натягивают шнур так, чтобы он вошел точно над колышками.

Такая последовательность касается всех сторон будущей ванны. Затем с помощью отвеса нарисуйте контуры внутренней поверхности.

Как сделать фундамент для бани своими руками

Наиболее подходящий вид фундамента называется ленточно-столбчатый.Рассмотрим технологию устройства.

Конструкция ленточного типа

Возведение ленточного фундамента не представляет особой сложности, но материала потребуется много. Он органично вписывается по всему периметру здания.
Вам понадобятся компоненты: песок, цемент, гравий и вода. Ленточный фундамент можно построить несколькими способами:
1. Наслоение щебня и песка в траншею. Слои утрамбовать, смочить. Их толщина до поверхности земли должна быть 15 см.Затем на основание наносится цементный раствор, а затем делается цоколь, утепляемый от влаги двойным слоем рубероида.
2. Песок и гравий насыпают в траншею наполовину. Поверхность выравнивается, на нее кладут кирпичи в один ряд. Далее сооружается деревянная опалубка — форма для бетона, которую после застывания снимают.
3. Если грунт плотный, можно строить фундамент после возведения опалубки. Прорези засыпаются песком и утрамбовываются. Песок насыпают в опалубку слоями, увлажняют, снова уплотняют, а затем заливают бетоном.

Заливка ленточного фундамента в деревянную опалубку

Через 3 часа после работы ленточный фундамент необходимо выложить влагоотводящим материалом: мешковиной, стружкой, опилками. Залить водой и накрыть полиэтиленом. Через 7 дней опалубку снимают — фундамент готов.

Столбчатый фундамент

Конструкция такого фундамента состоит из столбов, которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки (в углах). Расстояние между ними не должно превышать 2-х метров.Опоры строятся из металла, дерева, камня, кирпича, асбестоцемента.

Опорные столы располагаются в местах максимальной нагрузки

Самый популярный тип столбчатого фундамента — из асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Под них нужно пробурить скважины диаметром 25 см и глубиной 1,5 м. Трубы устанавливаются строго вертикально, а расстояние между ними заливается бетоном так, чтобы он заполнил дно колодца. Затем трубу заливают бетонным раствором, оставляя до верха 15 см.Наконец, в центр трубы вставляется металлический стержень. Такой фундамент хорош под бревенчатую баню.

Успешно завершен этап строительства фундамента, получен ответ на вопрос, как построить фундамент для бани своими руками, а значит, можно приступать к кладке стен. Строительство бани своими руками — процесс трудоемкий, но в результате получится красивая и прочная баня — действительно того стоит.

Ванна под ЦМТ.Архитектурный тур выходного дня в Battery… | by Kohzy

Несколько воскресений назад я совершил архитектурную экскурсию по новому павильону на Брукфилд-плейс, бывшему Всемирному финансовому центру. Павильон находится прямо через шоссе Вест-Сайд от Мемориала Всемирного торгового центра и является входом в подземный вестибюль под зданием Всемирного торгового центра.

Великолепный стеклянный павильон на Брукфилд-плейс, прямо напротив Всемирного торгового центра. Источник: NY Led.

Наш гид, Крейг Коупленд из архитектурной фирмы, спроектировавшей павильон, выделил многие особенности, в том числе его стеклянные навесные стены и колонны из плетеной корзины.Экскурсионная группа в основном кивала и восхищалась. Но затем кое-что, о чем упомянул Крейг, открыло двери для вопросов от группы: он поднял The Bathtub.

Вопреки названию, ванна не задерживает воду. Скорее, он был построен, чтобы не пропускать воду .

Красная линия показывает путь к ванне.

Так что же такое ванна? Это 9-блочная территория под площадкой Всемирного торгового центра, которая выкопана на глубине 70 футов под землей до коренной породы и окружена железобетонными стенами толщиной 3 фута.70 футов: это 7 подвальных этажей, огромный объем, в котором сегодня находится терминал PATH, станция метро Нью-Йорка и новый подземный торговый центр Westfield.

Стена из гидросмеси

Железобетонные стены, из которых состоит ванна, известны как стены из гидросмеси, названные в честь материала, который используется на одной из первых стадий процесса строительства. В Европе они также известны как диафрагменные стены с некоторыми различиями в технике строительства стен.

Грейфер-грейфер, одно из ключевых устройств, используемых при строительстве стен из гидросмеси.Источник: Директ Индустрия

Стены из гидроизоляции возводятся в несколько ступеней. Сначала выкапывают траншеи там, где уйдут стены. Траншеи вырывают с помощью больших «грейферов» из ракушек (см. Слева), которые подвешивают к высоким подъемным кранам, а стены траншеи часто облицовываются легкими бетонными направляющими стенками, чтобы направлять грейферы во время рытья.

Пока эти траншеи роются, в траншею закачивают жидкий навоз, чтобы не допустить обрушения стенок внутрь. Суспензия представляет собой мутную смесь воды и естественной глины, называемой бентонитом, и суспензия бентонита особенно подходит для этого процесса из-за ее естественных свойств твердения и стабилизации.Сегодня бентонит все чаще заменяет полимеры.

После достижения желаемой глубины гигантский стальной арматурный каркас опускается в суспензионную смесь внутри траншеи. Затем суспензия вытесняется закачкой бетона, начиная снизу, до тех пор, пока вся суспензия не будет заменена бетоном. Необходимо позаботиться о том, чтобы весь навоз был вытеснен: карманы навозной жижи, захваченные в бетонных стенах, могут привести к утечкам или даже выбросам грунтовых вод.

После того, как стены, выстилающие предполагаемое место (в данном случае ванна), будут завершены, можно начинать земляные работы по расчистке внутреннего объема.Последние стены удерживаются в вертикальном положении и поддерживают внешнее давление на окружающую почву с помощью кабельных стяжек, один конец которых встроен в стену, а другой прикреплен к коренной породе дальше.

Несмотря на то, что WTC является ярким примером использования гидроизоляционной стены в действии, этот популярный метод применялся и в других местах. Стены из гидросмеси обычно используются для защиты подземных туннелей. На Большой раскопке в Бостоне использовались стены из жидкого навоза (и был проведен дорогостоящий ремонт из-за неочищенных карманов для навозной жижи). Фактически, большинство проектов стен из гидроизоляции в США сосредоточено в пяти городах: Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Вашингтон Д.С. и Сан-Франциско. За пределами США диафрагменные стены являются основой подземного строительства, особенно в Европе. Фактически, технология строительства стен из гидросмеси была впервые использована в Италии в 1940-х годах и доставлена ​​в ЦМТ через итальянскую фирму ICOS, которая запатентовала этот процесс.

9/11

После событий 11 сентября ванна стала серьезным источником беспокойства для экипажа, работавшего над спасательными работами. Падающие конструкции разрушили большие участки опоры стены из жидкого цемента, в результате чего большая часть ванны осталась без опоры и деформировалась.Стена начала деформироваться под внутренним давлением окружающего грунтовых вод: некоторые участки стены сдвинулись внутрь на целых 10 дюймов. К счастью, стена устояла. Прорыв в стене ванны мог бы привести к затоплению площадки Ground Zero, что поставило бы под угрозу команду на месте, а также привело бы к затоплению в близлежащих районах, таких как терминал PATH. Повторная анкеровка и восстановление стены должны были быть сначала завершены, прежде чем экипаж смог получить доступ к уровням под землей.

Ванна для Южной башни — История проектирования и строительства

Чтобы добраться до места основания южной башни, рабочих построили временную проезжую часть на эстакаде или пристани для доступа к дереву со стороны берега Сан-Франциско. Опасности открытого места вскоре стали очевидны в 1933 году, когда грузовое судно столкнулось с эстакадой. Два месяца спустя более половины отремонтированного сооружения обрушилось во время шторма. Неустрашимые инженеры и рабочие восстановили конструкцию и продолжили работу.

Планы предусматривали создание огромного бетонного ограждения овальной формы или отбойника для защиты основания южной башни от столкновений кораблей во время тумана. Чтобы построить отбойник, рабочие поместили бетон через трубы под водой в деревянные формы, где он застыл.

Когда отбойник возвышался над уровнем воды и был виден, рабочие назвали его «гигантской ванной». Что касается фундаментной опоры, основы, на которой будет стоять башня, рабочие поместили бетон под воду, чтобы заполнить нижнюю часть отбойника.Выкачав оставшиеся 9,4 миллиона галлонов (35,6 миллиона литров) морской воды, рабочие в «ванне» завершили укладку арматуры и бетона.

После завершения бетонных работ в январе 1935 года началось возведение стальных конструкций для южной башни, которое было завершено всего за шесть месяцев.

Больше изображений

	Пристань для доступа простиралась от берега Сан-Франциско до южной башни.
	Фундамент из железобетона возводится на высоте от основания морского дна.Вертикальные трубы — это смотровые колодцы, через которые можно было попасть через бетон.
	Поперечное сечение отбойных стен и фундамента южной башни . Иллюстрация была сделана Чесли Боунстеллом, дизайнером, который работал над архитектурными деталями Крайслер-билдинг в Нью-Йорке и других известных зданий, а затем стал одним из самых известных иллюстраторов исследования космоса.
	Стены отбойника строятся вокруг Южной башни. от моста Золотые Ворота, шоссе и транспортный район. Деревянный эстакадный мост на переднем плане был временным сооружением, обеспечивающим доступ к территории Южной башни.

Дальнейшее изучение этой темы

Работа под водой от моста Золотые Ворота, шоссе и транспортного района (GGBHTD) (уровень 3 для взрослых)
Строительство южной башни не могло быть завершено без помощи водолазов, которые были спущены на глубину до 110 футов ниже уровня моря. поверхность для направления материалов и оборудования, установки зарядов взрывчатого вещества, работы гидравлического оборудования и удаления взорвавшихся обломков.

Подводное строительство от PBS American Experience (от 3 до взрослого)
Работы под водой для строительства фундамента были опасной работой.Строители в громоздких водолазных костюмах и водолазных шлемах подвергались воздействию холодной воды и сильного течения и едва могли видеть в мутной воде. Они спустились на морское дно на глубину до 110 футов, и им приходилось беспокоиться о декомпрессионной болезни, также называемой кессонной болезнью или изгибами, если они слишком быстро всплывают на поверхность.

Дополнительные фотографии с моста Золотые Ворота, шоссе и транспортного района (GGBHTD) (для всех возрастов)
Посмотрите еще несколько фотографий эстакады длиной 1100 футов (335 метров), которая простиралась от берега до южной башни.

Добавление ванной комнаты на фундамент из бетонной плиты

Добавление ванной комнаты к существующему дому или собственности — это проект ремонта, который может значительно улучшить функционирование вашего дома. Это тем более верно, если в доме есть только одна полностью оборудованная ванная комната, или если вы добавляете ванную комнату в месте, где ее в настоящее время нет, например, в подвале или в главной спальне. Но фундамент из бетонных плит добавляет еще один элемент сложности проекту ванной комнаты.Планируете ли вы добавить новую ванную комнату или реконструировать существующую, одно из основных препятствий, с которыми сталкиваются владельцы недвижимости, — это выяснить: как добавить ванную комнату к существующему плиточному фундаменту?

Чтобы добавить ванную комнату к дому на бетонной плите, вам необходимо найти существующие водопроводные и канализационные линии. Затем разработайте план ванной комнаты, который будет правильно работать с существующим планом сантехники (или с ограниченными модификациями). Если возможно, нарисуйте новый дизайн на месте, доработайте его, а затем доработайте план.Затем отрежьте и удалите часть плиты, необходимую для прокладки трубопроводов водопровода и слива, затем залейте новый бетон поверх новой сантехники и сделайте полы как можно более ровными. Затем при необходимости используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы пол полностью выровнялся. Выровняв пол по своему усмотрению, вы можете завершить оставшиеся этапы отделки ванной комнаты так же, как и с любой другой новой пристройкой ванной комнаты. Это быстрый ответ высокого уровня. Продолжайте читать, поскольку мы рассмотрим каждый шаг более подробно.

Расположение существующих водопроводно-канализационных линий

Прежде чем вы начнете строить грандиозные планы, первое, на что вы должны обратить внимание, — это где расположены водосточные линии. Это очень важно, потому что новые сливные линии в ванной должны будут каким-то образом вписаться в существующую систему. То же самое и с линиями горячего и холодного водоснабжения. По водопроводу для нового санузла придется подключать существующую систему.

Планировка ванной комнаты

При планировании новой ванной комнаты или ремонта ванной на бетонной плите очень важно полностью определиться с новым дизайном ванной комнаты.Вы хотите получить ответы на все свои вопросы и твердо определиться с планировкой ванной комнаты, прежде чем приступить к стрижке.

В противном случае вам, возможно, придется пройти процесс резки бетона более одного раза. И в зависимости от размера вашей ванной комнаты вам может потребоваться заменить или повторно залить большую часть пола в ванной комнате. Многие изменения могут сделать ваш пол похожим на доску для игры в крестики-нолики.

Расположение унитаза, раковины и душа / ванны имеет наибольшее значение.В рамках этого процесса вам также необходимо убедиться, что все новые стены точно отмечены в их новых запланированных местах. В некоторых ситуациях на самом деле проще возвести любые новые стены, прежде чем разрезать бетон, чтобы получить дополнительную уверенность в том, что все находится в правильном месте. Вырезать участки, проходящие под стенами, не должно быть очень сложно, особенно если они всего одна.

Эскиз ванной комнаты на полу

Еще один способ помочь вам спланировать и осмыслить вашу новую ванную комнату — это нарисовать ее на полу.Вы можете использовать рулетку, чтобы определить точное расположение всех ваших приспособлений, а затем пометить все на полу мелом.

Это может показаться сюрпризом, но набросок на полу, сделанный мелом, настолько близок, насколько это возможно, к реальной имитации размеров вашего пространства.

Это даст вам возможность встать, пройти и внести коррективы в зависимости от того, как вы себя чувствуете в реальной жизни, а не просто соблюдать строительные нормы.

Как разрезать бетон: распиловка бетонной плиты

Как только придет время установить черновой водопровод, вам нужно будет удалить существующий бетон, который находится в ванне, в которой должны быть установлены водопроводные трубы.Существует три основных способа снятия бетонной плиты для установки сантехники.

Первый вариант — разрезать бетон ручной пилой по бетону. Пилы по бетону бывают разных размеров. Наиболее распространенные размеры ручных пил по бетону — 12, 14 дюймов, 16 дюймов.

Вы хотите убедиться, что радиус пильного полотна достаточно велик, чтобы иметь достаточные царапины на бетонной плите, чтобы вам было легче удалить бетон. Этот инструмент работает хорошо, но будьте готовы к пыли. Вы должны носить защитные очки и респиратор.

Этот инструмент должен быть подключен к водопроводу, чтобы лезвие оставалось холодным и минимизировалось образование пыли, однако он все равно будет создавать пыль. Кроме того, имейте в виду, что вам придется наклоняться или работать на коленях, чтобы работать с ручной пилой по бетону.

Переход по полу за бетонной пилой

Если у вас есть проект, требующий значительных усилий по распилу, возможно, имеет смысл арендовать прогулочную площадку за пилой по бетону. Ходить за пилой по бетону легче для тела, потому что это позволяет пользователю управлять пилой из положения стоя, а не наклоняться или приседать.

Возможность стоять во время работы с пилой снижает утомляемость спины, коленей, плеч и ступней. Кроме того, мотоблок помещает лицо и руки пользователя намного дальше от того места, где лезвие на самом деле режет бетон. Ходовые пилы по бетону также обычно производят гораздо меньше пыли при резке.

Водоснабжение пилы по бетону

Независимо от того, какую из этих пил по бетону вы используете, вам понадобится подача воды, чтобы вы могли подсоединить водяной шланг, чтобы лезвие оставалось холодным во время резки.Помня об этом, вы также должны продумать и спланировать, куда стекающая вода будет стекать во время стрижки.

Использование циркулярной пилы для резки бетона

Для небольших работ по резке бетона вы можете использовать ручную циркулярную пилу с лезвием для бетона. Это может хорошо сработать, если вы режете на улице, где пыль не беспокоит. Есть хороший шанс, что вы все же захотите найти способ подачи воды к пиле, чтобы минимизировать количество пыли и продлить срок службы полотна, сохраняя его прохладным.

Удаление бетона для сантехники

После того, как вы закончили зарубать весь бетон, лежащий на пути, по которому будет проложена сантехника, пора убирать бетон. Есть два основных метода, используемых для удаления царапин на бетонном полу: отбойный молоток и / или кувалда.

Если бетон не очень твердый и линии надреза прорезают плиту, то кувалда должна справиться с задачей без особых проблем. Если бетон очень старый и твердый, армированный или более толстый, чем обычно, вам может потребоваться отбойный молоток.

Отбойный молоток избавляет от необходимости иметь возможность размахивать тяжелым отбойным молотком и требует гораздо меньших физических усилий, чем кувалда.

С практической точки зрения лучше всего разбивать бетон на секции или куски, размер которых можно регулировать. Эти части придется удалить вручную и выбросить.

Поскольку вы будете перемещать детали вручную или с помощью тачки, лучше не измельчать бетон на мелкие кусочки, потому что это фактически создаст больше работы.

Самовыравнивающийся бетон и грунтовка

После того, как вы проложили канализационные дренажные и подающие трубопроводы в плите, самое время залить бетон. В этом случае обычно проще и быстрее смешивать бетон в мешках, чем перевозить бетон на грузовике.

Постарайтесь выровнять пол при укладке нового бетона. Когда бетон полностью затвердеет и высохнет, вы можете заметить небольшую усадку. Это хорошо. У вас будет еще одна возможность выровнять полы.

Вы хотите, чтобы полы были как можно более ровными, независимо от того, какой тип готового покрытия вы укладываете на бетон. Самовыравнивающийся бетон — простое решение.

Вы смешиваете его из мешка и выливаете на низкие участки, а затем обрабатываете шпателем до тех пор, пока он не распределится и не осядет. Вы всегда можете перемешать и добавить еще по мере необходимости.

Иногда вам нужно будет проделать этот процесс более одного раза в зависимости от того, насколько далеко пол находится вне уровня. Не забудьте сначала нанести грунтовку для бетона на то место, где вы заливаете самовыравнивающийся бетон.

Добавление ванной комнаты в подвале

При добавлении ванной комнаты в подвале основная проблема заключается в том, как отвести сточные воды в существующую водопроводную систему. Если дом находится на септике или на канализационной линии, которая позволяет воде естественным образом вытекать из дома, то вам повезло.

Однако, если канализационная линия вашего септика на самом деле выше канализации в подвале, вам нужно будет использовать насос, чтобы направить сточные воды туда, куда они должны уйти.

Установка сливного насоса

Отстойник — наиболее распространенное решение, когда водостоки находятся ниже канализационной или септической системы. Отстойник обычно устанавливается в плите, а все дренажные линии водопровода в дренажной плите по направлению к приямку насоса.

Когда вода в яме поднимается до определенного уровня, включается двигатель насоса и выкачивает воду из ямы в канализационную или септическую линию и из дома.

Независимо от того, разрезаете ли вы бетон или нет, вам следует оценить текущую пропускную способность водоснабжения и определить, может ли существующий водонагреватель должным образом обслуживать дополнительную ванную комнату.

Мацерирующая сантехническая система

Если вы хотите добавить ванную комнату, но не уверены в возможности врезания в фундамент из бетонной плиты, есть еще один вариант. Мацерирующие туалеты перемалывают твердые отходы и перекачивают их в основную дренажную систему.

Есть также компании, которые производят душевые поддоны и желоба, которые также избавят от необходимости разрезать бетонную плиту для душевого желоба. Одним из недостатков этого пути является то, что ваши варианты унитазов и стилей сливных поддонов для душа будут более ограниченными, потому что они должны работать с системой откачки воды.

Электрооборудование

Планируя новую ванную комнату, вы также должны определить, как вы проложите электрическую проводку к новому пространству. Вы можете направить его в пространство над головой или закопать в плите в защитной оболочке.

Отопление и воздух (HVAC)

Вам также необходимо заранее спланировать, как вы будете обеспечивать отопление и охлаждение нового помещения. В этих сценариях, где работают в существующем пространстве, поэтому добавление линии подачи из ближайшего воздуховода не должно создавать слишком много проблем.

Однако, если вы добавляете новую ванную комнату в ранее неотапливаемое пространство, такое как подвал или переоборудование гаража, вам необходимо заранее убедиться, что ваша существующая система отопления и охлаждения способна обслуживать новое пространство.

Это особенно верно, если вы добавляете ванную комнату большего размера.

Планирование ванной комнаты

Главный вывод из этого поста должен заключаться в важности планирования. В ванной комнате с деревянным черновым полом у вас гораздо больше возможностей для внесения изменений и исправлений, потому что у вас обычно есть доступ к водопроводу и водостоку до и после проекта.

Но при работе с фундаментом из бетонных плит, после того как вы снова залите бетон, вы не сможете легко внести изменения без дополнительных усилий и беспорядка. Имейте твердый непоколебимый план и не забудьте определить, где вы будете арендовать все свои инструменты, прежде чем начать.

Покупка алмазного диска по бетону

И последний совет: когда вы арендуете пилу по бетону в местном пункте проката инструментов, имейте в виду, что есть большая вероятность, что алмазный диск, который идет на пилу, затупился.

Вы можете сэкономить время и нервы, купив себе алмазный диск и установив его на арендованной пиле. Прежде чем покупать лезвие или арендовать инструмент, убедитесь, что размер лезвия вам нужен.

Когда вы закончите работу с пилой, вы можете снять лезвие и снова установить арендованный диск, прежде чем возвращать пилу в пункт проката инструмента.

Что такое сифон для ванны

Расположение сифона для ванны под ванной в доме с плиточным фундаментом.

Одна из черт, характерных для большинства домов из плитного пола, — это сифон для ванны. Сифоны для ванн, разновидность «безнапорных плит», располагаются под ваннами. Зачем оставлять большую дыру под ванной? Обычно эти отверстия оставляют для удобства сантехников на случай, если сантехнику нужно переместить или отремонтировать.

Неудивительно, что ловушки для ванн также являются отличной отправной точкой для термитов, муравьев, многоножек и некоторых тараканов, таких как американские и восточные виды.Ловушка для ванны становится еще более привлекательной для термитов, когда деревянные или картонные формы, используемые для ее изготовления, остаются на месте после постройки.

Ловушки для ванн и другие остатки плит должны быть в первую очередь проверены внутри дома на предмет активности термитов. Хотя термитов в ловушке для ванны IPM House не обнаружено, американские тараканы часто проникают в дом в этот момент.

Сифон для ванны можно заполнить тонким слоем бетона. Это может помочь исключить тараканов и других вредителей; но термиты могут все же найти трещину в суставе, достаточно большую, чтобы проникнуть в пустое пространство ванны.Некоторые производители делают барьеры из гравийных частиц, предназначенные для защиты от термитов. Некоторые используют комбинацию барьера для частиц и сетки для герметизации сифонов для ванн. Их можно удалить, если необходимо для регулировки водопровода, и при этом вода будет стекать через оставшуюся часть. Такие барьеры обычно устанавливают при строительстве до того, как сифон для ванны будет заключен в стены и под ванну.

После строительства проще всего обработать ловушку для ванны инсектицидом, иногда в сочетании с песком или почвой для заполнения ямы.В этом отверстии вы можете заметить, что почва просела ниже дна плиты. Чтобы закрыть эту ловушку землей или песком, может потребоваться значительное заполнение. Альтернативным лечением было бы заполнение пустоты ловушки термитицидной пеной, гарантирующей, что инсектицид контактирует со всеми поверхностями пустоты.

15 лет 11 сентября: Герметизация ванны — немалый проект

В 2002 году американская корпорация Moretrench использовала раствор Avanti, чтобы остановить потерю грунта из-за утечек воды, угрожающих разрушить зону Bathtub на территории Ground Zero в Нью-Йорке.

В начале 2002 года американскую корпорацию Moretrench попросили по существу спасти секцию «Ванна» разрушенного Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Компания Moretrench выбрала для работы раствор Avanti .

Ванна представляет собой участок из девяти кварталов участка, который был выкопан до коренной породы и твердых грунтов, а затем окружен стеной из цементного раствора для обеспечения устойчивости фундаментов башен-близнецов Всемирного торгового центра. Ванна была создана для строительства фундамента башен-близнецов и была заполнена семиэтажным подвальным помещением, в котором размещались гараж, торговый центр и строительные службы.

Поскольку уровень грунтовых вод на территории Всемирного торгового центра был всего на несколько футов ниже поверхности, а коренная порода была примерно на 70 футов ниже поверхности, для создания ванны потребовалось сначала построить семиэтажную плотину ниже уровня воды прилегающей реки Гудзон. или то, что сегодня более известно как стена из жидкого грунта.

Проблема с утечкой

После обрушения башен-близнецов бетонные плиты перекрытия, которые обеспечивали структурную опору для окружающих почв и грунтовых вод, прилегающих к реке Гудзон, были полностью разрушены.Без этой поддержки давление воды, оказываемое на окружающую ванну, заставляло стены сдвигаться, создавая утечки до 100-200 галлонов в минуту (галлонов в минуту) и угрожая потерей грунта и разрушением конструкции ванны.

Более широкая перспектива усилий по герметизации протекающей стены из цементного раствора.

Каждая секция гидроизоляционной стены ванны состояла из секции толщиной три фута, шириной 22 фута и примерно на 100 футов ниже уровня улицы. Первоначально стены удерживались снаружи временными анкерами, а внутренняя структура башен обеспечивала связь.После обрушения единственным предметом, поддерживающим внутренние стены, был сам мусор. Когда началось удаление обломков, внешнее давление на стенку из цементного раствора заставило многие панели сдвинуться, сдвинув их на целых 10 дюймов.

Для решения этой проблемы Моретренч из Нью-Джерси, специалист по контролю за грунтовыми водами, был привлечен для установки системы обезвоживания. Компания Moretrench установила глубокие водоотливные колодцы для удаления грунтовых вод и уменьшения давления на стены.Насосы откачивали приблизительно 325 000 галлонов в день из окружающих колодцев и внешних почв.

Хотя система обезвоживания решила некоторые проблемы, значительные утечки грунтовых вод все еще находили свой путь через трещины и отверстия в стенках жидкого навоза. Кроме того, для стабилизации конструкции потребовалось около 1000 новых анкеров вдоль стен ванны. Однако для установки анкеров потребовалось просверлить стены и установить новые анкеры в окружающий фундамент.Это действие создало бы еще один путь для массового проникновения воды обратно на строительную площадку.

Окончательные решения

К

Moretrench обратились за помощью в решении проблемы трещин и проникновений в анкеры. Решением стало использование однокомпонентного уретанового химического раствора под названием AV-310 Hydro Sealant от Avanti International. Процесс герметизации стыков и трещин в стенках из цементного раствора включал просверливание конструкции и разделение трещины пополам под углом 45 градусов.Затем во влажные трещины с помощью безвоздушного насоса высокого давления вводили химический раствор.

Поскольку AV310 представляет собой гидрофильный химический раствор, он притягивается к воде и продолжает поглощать воду в процессе реакции. Когда это было необходимо, сухие трещины в стенках раствора промывали водой с помощью второго насоса, чтобы раствор активизировался и начал вспениваться. Химический раствор быстро прореагировал и расширился в трещинах, чтобы обеспечить гибкое уплотнение и остановить поток воды.По словам специалистов по заливке раствора Моретренч, поток от 80 до 90 галлонов в минуту был остановлен с помощью этого гидрофильного химического раствора.

Следующей проблемой была вода, просачивающаяся через затяжки. Для решения этой проблемы специалистам Moretrench пришлось разработать специальное приложение, замедляющее движение воды и удерживающее химический раствор на месте. Они перерезали лишние жилы кабеля на стыках стыков и снабдили каждый стальной корпус стальной крышкой, отверстием для впрыска и предохранительным клапаном. Затем использовались насосы высокого давления для впрыскивания того же химического раствора непосредственно в поток высокого давления, заставляя его опускаться вниз по корпусу кабеля.Этот метод сдерживал утечки достаточно долго, чтобы произошла реакция вспенивания химического раствора, которая остановила утечки.

В 2016 году президент Avanti Дэниел Мэджилл сидит перед стеной из раствора для ванны, отремонтированной в 2002 году с использованием раствора своей компании для предотвращения затопления, и по-прежнему остается прочной 15 лет спустя как неотъемлемая часть Музея 11 сентября.

По мере приближения 15-й годовщины 11 сентября президент Avanti Даниэль Мэджилл снова посетил это место. Стены из гидросмеси все еще на месте, а в ванне находится мемориальный музей.

«Люди во всем мире хотели участвовать в помощи в эпицентре деятельности — помогать с поиском и спасением, помогать убирать, помогать восстанавливать», — размышляла Мэджилл.

«Укрепление стен ванны предотвратило затопление ближайшего метро и позволило командам двигаться вперед. Я так благодарен за то, что у нас была возможность принять участие в таком удивительном мероприятии и увидеть стену такой, какой она есть, как часть мемориала.

«Это действительно унизительно».

Статьи по теме

Из архива

Мы обнаружили, что наша ванная комната не имеет фундамента.Что нам делать?

Мы обнаружили, что у нас нет фундамента под пристройкой ванной комнаты (обнаружено, когда соседи построили свою собственную пристройку). Мы купили наш дом, бывший муниципальный дом, год назад. Ванная комната нуждается в ремонте, и мы только что отремонтировали ее. У нас нет денег на ремонт и закладку фундамента. Пристройке, по всей видимости, 30 лет.

Хотя в настоящее время нет никаких признаков каких-либо структурных проблем, мы разочарованы тем, что отсутствие фундамента не было выявлено в нашем исследовании.Каковы лучшие следующие шаги? Большое спасибо за любой совет, который вы можете дать.

Это поразительное открытие. Предоставленная информация, как я полагаю, от строителя вашего соседа, должно быть, вызвала у вас большое беспокойство, поскольку она поднимает серьезные проблемы с безопасностью. Хотя ваше расширение не показало никаких признаков структурной слабости в течение 30 лет, я считаю, что необходимы дальнейшие исследования.

Давайте сначала разберемся, почему об этом упущении не сообщили вам в рамках вашего опроса перед покупкой год назад.

Существует три типа обследования зданий: первый, второй и третий (Т1, Т2 и Т3), наиболее популярным из которых является Т2. Это должен быть тщательный визуальный осмотр без вскрытия или исследования скрытой ткани здания. Если во время проверки T2 возникнет подозрение на проблему, будет рекомендована дополнительная проверка до уровня T3.

Например, если обнаруживаются значительные осадки или трещины, инспектор может рекомендовать осмотр фундамента, а не наблюдение за зданием в течение длительного периода.Это расследование дорого обойдется любому покупателю, и поставщик часто сопротивляется из-за сбоев. Поэтому необычно, что осмотр Т3 проводился бы при нормальных обстоятельствах.

В вашем случае вы указываете, что явных признаков структурных проблем нет. Фундамент здания не виден, так как он находится под землей. Следовательно, у вашего инспектора не будет причин предполагать, что с фондами возникла проблема, которая потребовала бы дальнейшего расследования.

Если обратиться к конкретному вопросу, фундаменты предназначены для переноса веса зданий на несущую поверхность. Фундамент обычно в три раза шире, чем стена, которую он поддерживает, чтобы распределять вес по большей площади. Однако это не всегда так.

Отсутствие видимого сформированного фундамента в вашем случае указывает на то, что вес переносится на узкий участок земли.

Однако существуют разные типы фундаментов, и строитель может быть не знаком с используемым здесь типом. Например, есть более глубокий и более узкий фундамент, который может иметь такую ​​же толщину, что и стена, и этот тип мог быть использован здесь. В этом случае, скорее всего, никаких дальнейших действий не потребуется.

Сертифицированный геодезист может проконсультировать вас по этому поводу.Если выясняется, что на самом деле фундамента нет, ситуация усложняется, и ремонтные работы становятся более дорогостоящими. Прежде всего вам нужно будет провести некоторые земляные работы и пробурить несколько пробных скважин, чтобы получить точное представление о ситуации.

Также необходимо рассмотреть возможность установки новой крыши, поскольку это может привести к увеличению веса стен.

Очень необычно, что недавнее здание было построено без бетонного фундамента.В частности, пристройка к дому, принадлежавшему в то время местным властям. По этой причине и тому факту, что за последние 30 лет не было никаких структурных проблем, я буду надеяться, что фундамент действительно есть, никакого дальнейшего вмешательства не потребуется, и что вы сможете свободно продолжить запланированное обновление.

Однако с точки зрения безопасности и душевного спокойствия важно, чтобы необходимые проверки проводились своевременно.- Ноэль Ларкин

Ноэль Ларкин является дипломированным геодезистом и членом Общества дипломированных геодезистов Ирландии , scsi.