Строительство фундамента под дом своими руками – Фундамент дома своими руками: подробная пошаговая инструкция

Как залить фундамент под дом своими руками + фото, схемы

Строительство частного дома всегда начинается с подготовки и заливки фундамента. Обустройство основания дома – один из самых важных и ответственных этапов строительства, он требует максимального внимания и тщательности при проведении работ. В данной статье мы поговорим о том, как залить фундамент под дом своими руками, покажем схемы, фото и видео инструкции.

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

Плита

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ.

При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Подготовительный этап

Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.

Схема разметки фундамента

Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.

Свайный фундамент

После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.

Заливаем раствор

Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD

2). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.

Свайный — схема устройства

Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента.

Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.

Ленточный

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

Водонепроницаемая пленка

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Под старый дом

Если вы живете в старом загородном доме, то вам наверняка известно, что его нужно время от времени ремонтировать. Некачественная работа по обустройству фундамента и плохие материалы могут привести к нарушению целостности дома. А что, если ваш дом вообще не имеет фундамента? Такая проблема характерна для домов из дерева. Как бы там ни было, предлагаем вам ознакомиться с инструкцией по заливке нового или замене старого фундамента под дом, который уже давно построен.

Начало работ

Перед тем как приступить к каким-либо действиям, запаситесь следующим инструментом и материалом:

• Песок.
• Лопата.
• Гидроизоляционный материал.
• Опоры.
• Рулетка.
• Вода.
• Трамбовка.

Если вам нужно залить фундамент и под внутренние стены дома, то придется подлезать под конструкцию. Но, если размеры дома не так велики, а его вес умерен, то достаточно осуществить заливку фундамента по периметру постройки. Глубина котлована под фундамент в этом случае должна составлять два штыка лопаты.

Чтобы в конечном счете фундамент под старым домом получился достаточно прочным, в траншею/котлован следует установить опоры на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы с одной стороны они упирались в основание котлована, а с другой – в основание дома.

В качестве таковых опор можно использовать железобетонные или деревянные колонны. Какой бы вид столбов ни был вами выбран, важно провести их гидроизоляцию. Сделать это можно при помощи специальных материалов или химических растворов. Делается это для защиты железобетона от разрушений, а дерева – от гниения, вследствие воздействия на эти материалы повышенной влажности.

Опорные столбы

Ширина котлована зависит от размеров колонн/опорных столбов. После установки опор, вы можете приступать к устройству дна фундамента. Засыпьте его песком. Проведите трамбовку песчаной подушки. При этом ее толщина должна составлять порядка 10–15 см. Этой толщины достаточно для равномерного распределения нагрузки от фундамента на почву. Соблюсти это условие важно, потому как некачественное изготовление песчаной подушки может привести к растрескиванию и разрушению готового фундамента, находящегося под тяжестью веса дома.

Для качественной трамбовки песка, его нужно пролить водой. Однако перед заливкой бетона нужно подождать, чтобы песок подсох. Ну или утрамбуйте его вручную, но учтите, мокрый песок легче и быстрее трамбуется.

Если вам нужно сделать основание и под внутренними стенами дома или перегородками, то вам также нужно будет выкопать траншеи, установить опорные столбы и сделать песчаную подушку.

Внутренняя опалубка

На следующем этапе вам нужно установить опалубку. Делается это с внутренней стороны внешнего фундамента. Для этого вам понадобятся обрезные доски, имеющие толщину приблизительно 2–3 см. Заменить доски можно листом фанеры или ДСП. Из одного из предложенных материалов вам будет нужно сделать стенки под опалубку.

Итак, чтобы сделать опалубку вам нужно приобрести:

1. Обрезные доски/фануру/ДСП.
2. Молоток-кувалду.
3. Шуруповерт и саморезы.
4. Металлические стойки.
5. Пилу.

Нельзя просто установить деревянные щиты (или из ДСП/фанеры) опалубки в грунт, так как эти действия не позволят вам сделать прочные ограничители. Под давлением бетона такая опалубка быстро разрушится. Закрепить опалубку можно при помощи металлических стоек. Они будут удерживать конструкцию. Важно расположить их на углах. Еще вариант изготовления опалубки – соединить несколько ее частей в одно целое. Сделать это можно саморезами и шуруповертом.

Гидроизоляция

В одной из сторон фундамента следует оставить некоторое расстояние или лаз. С его помощью вы сможете вытащить стенки опалубки по завершении заливки фундамента и застывания бетона. Но, если в будущем вам опалубка не пригодится, то вы можете ее оставить в фундаменте насовсем.

Фундамент необходимо заливать с учетом уровня грунтовых вод. Они, как известно, оказывают на эту часть дома разрушительное влияние. Поэтому важно убедиться, что уровень грунтовых вод на территории вашего дома во время таяния снега и сезона дождей не поднимается так высоко, что может подмыть основание дома.

Если вы оставили в фундаменте лаз, то его после завершения всех строительных работ нужно задекорировать. Сделать это можно разными способами. Например, установите створку, что позволит вам в будущем при необходимости забраться под пол дома. Или соорудите перед лазом клумбу, которая будет заграждать это отверстие в фундаменте.

Армирование и внешняя опалубка

После установки внутренней стороны опалубки следует провести армирование фундамента. Это мероприятие посодействует усилению основания дома, благодаря чему он станет более выносливым и надежным. Некоторые специалисты утверждают, что проводить армирование фундамента деревянного старого дома ненужно, потому как бетон и опорные столбы уже создадут достаточно прочное основание. Но если вы не хотите в будущем еще долгое время возвращаться к вопросу ремонта фундамента, то лучше провести армирование.

Чтобы максимально усилить фундамент, соедините армопояс с установленными ранее опорными столбами конструкции.

В качестве армирующего материала может служить стальная проволока, сетка, металлические прутья, стальная решетка или катанка. Как вариант можно использовать арматуру подходящей длины.

После этого нужно соорудить и установить наружную сторону опалубки. При изготовлении опалубки из обрезной доски велика вероятность того, что бетон может выливаться через небольшие щели. Во избежание таковой ситуации, оббейте щит двумя слоями полиэтиленовой пленки. Закрепить ее к деревянному щиту можно при помощи строительного степлера.

Финишные работы

В котлован следует засыпать щебень мелкой фракции. Это необходимо сделать ввиду того, что камень крупной фракции приводит к тому, что раствор проникает в армопояс неравномерно, вследствие чего качество заливки страдает. Это приведет к ухудшению прочностных характеристик фундамента, да и дома в целом. Очень важно выполнить все работы на совесть.

Кирпичный фундамент под старый дом

По мере заполнения опалубки бетоном, важно проводить его уплотнение, хотя это будет и непросто, ввиду того, что между поверхностью земли и домом останется не такой уж большой зазор. Проведение этих работ требует терпения. Если у вас слабо развито это качество, то, может быть, стоит рассмотреть другие виды сооружения фундамента под старый дом.

Изготовление свайного фундамента

О том, что собой представляет свайный фундамент вы, уже знаете. Конечно, процесс установки свай под готовый дом немного отличается от изготовления такого фундамента под еще не построенный дом. Винтовые сваи в нашем случае следует установить по периметру дома, прямо под его основанием. Монтаж свай осуществляется следующим образом: в почву постепенно вкручиваются сваи. Делается это до установки свай в плотный слой грунта. Опорные столбы нужно забетонировать. Они устанавливаются у основания дома. Затем постройку при помощи домкратов приподнимают и устанавливают на сваях.

Дом поднятый домкратами

Этот вид фундамента сделать легче предыдущего варианта, да и сам рабочий процесс занимает гораздо меньше времени. Однако выбор в пользу свайного фундамента можно осуществлять, только если речь идет о его изготовлении под малогабаритную конструкцию дома.

Крепкая основа дома станет залогом его долговечности, а, значит, и надежности. Конечно, написать о том, как залить фундамент проще, чем выполнить эту задачу. Но, стоит заметить, что хоть это и трудоемкий процесс, но вполне выполнимый.

Видео

Чтобы не допустить ошибок, советуем ознакомиться с видеоматериалом, в котором рассказывается об особенностях строительства фундамента:

Схемы

Варианты монтажа винтовых свай

Свайный фундамент в разрезе

Схема монолитного фундамента

Схема мелкозаглубленного фундамента

Глубокозаглубленный фундамент

Схема армирования ленточного фундамента

Фото

Траншея

Армирование

Закрепление арматуры и изготовление опалубки

Опалубка

Вентиляционные отверстия

kakpravilnosdelat.ru

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

1. Подготовка участка и разметка фундамента
2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
3. Подготовка подушки для фундамента
4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
5. Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

postroj-sam.ru

Заливка фундамента под дом своими руками

В строительстве существует много технологий, позволяющих сформировать надежную, устойчивую и долговечную основу жилого дома – его фундаментную часть. Давайте разберемся, в чем состоят преимущества и особенности заливного способа, познакомимся с пошаговой инструкцией, как сделать ленточный (то есть заливной) фундамент самостоятельно.

Заливка фундамента под дом своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Реальные условия строительства влияют на выбор технологии

Решение о выборе методики строительства фундамента принимается исходя из особенностей грунта. Заливная (ленточная) технология уместна только если строительство дома ведется в беспросадочных грунтах. Если на вашем участке имеются торфяники, земля насыщена водой и явно болотистая – заливной фундамент не для вас.

Ленточный фундамент

Качественный заливной фундамент можно сделать даже не будучи профессионалом, если соблюдать последовательность действий, рекомендованных опытными мастерами. Заливка представляет собой относительно простую, выгодную, финансово доступную, проверенную десятками лет технологию.

Расчет ленточного фундамента для дома

Даже на участке со сложным рельефом легко создать направляющую траншею и совсем не обязательно стремиться к нулевой погрешности при определении уровня ее дна – при заливке жидкий раствор заполняет все пустоты (в отличие от требований к точности уровня, если фундамент создается из плит или блоков). Ленточный фундамент идеально подходит для маловесных конструкций: домов каркасного типа, бруса или бревна.

Видео – Заливной фундамент

Начало работ: рытье котлована или траншеи

Шаг первый. Определитесь с площадью, которую должен охватывать будущий фундамент своим внешним периметром. До того как экскаватор начнет выборку грунта, делается разметка (деревянные колья, столбики и т.п.).

Разметка под ленточный фундамент

Мощность фундамента (толщина ленты, подбор армирующих элементов) зависит от той весовой нагрузки, которая ожидается от строящегося дома. Опытные строители и технологи знают, как правильно рассчитать ширину и глубину траншеи с учетом характеристик основного здания. Рекомендуется проконсультироваться у специалистов, чтобы в дальнейшем избежать перегрузок, способных привести к разрушению фундамента.

Шаг второй. Важно заранее определиться, будет ли у вас внутриподвальное пространство или нет. Если хотите иметь подвал или хранилище под домом, придется рыть широкий котлован, в котором заливной фундамент будет играть роль стен. Впрочем, чаще всего ленточное фундаментирование практикуется на небольших заглублениях и подвалы с низким потолком мало кому интересны, поэтому актуален все же не котлован, а именно траншея.

Однако на выбор «котлован или траншея» влияет еще один фактор – размеры будущего строения. Когда площадь будущего строения небольшая (допустим, 5х8 м или 7х9 м), удобней выбыть сплошной котлован с внутренним подходом к фундаменту. В дальнейшем пустота засыпается выбранным грунтом или наглухо заполняется строительными отходами. На более крупных площадках (от 10х12 м) целесообразно прорыть длинную траншею, а со стороны внутреннего периметра грунт не трогать вообще.

Шаг третий. Траншея должна быть несколько шире, чем будущая деревянная опалубка (форма для заливки бетона). Зазор необходим как пространство для свободного доступа к опалубке, как обеспечение маневренности рабочих инструментов. Самая распространенная ширина траншеи порядка 25-35 см.

Разметка фундамента садового дома

Примерно такая же глубина залегания фундамента по его нижней части – при условии, что рельеф относительно ровный. В местах понижения рельефа такой цифры желательно придерживаться как минимума, а там, где наблюдается повышение рельефа, тело фундамента будет заглублено в грунт гораздо сильнее. На этапе планирования нужно учесть кривизну строительной площадки, сделать тщательный расчет разницы между самым высоким и самым низким уровнем рельефа.

Внимание! При неровном рельефе дно траншеи делается по уровню ровным, но ни в коем случае не наклонным, не «повторяющим» рельефный наклон! Иными словами, бетонная лента должна повсюду иметь одинаковую высоту, поскольку вертикальная нагрузка на фундамент сверху со стороны будущего дома равномерна.

Создание заливного русла – опалубка, подушка, армирование

Шаг первый. Из деревянных досок сколачиваются щиты, которые устанавливаются вертикально и образуют заливочное русло. Используйте некондиционную древесину, отходы деревообработки и т.п. Неважно, как выглядит опалубка снаружи – главное, чтобы внутренняя сторона досок была по возможности гладкая.

Опалубка под ленточный фундамент

Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом, извне закрепляются вертикальными и дополнительно подпираются наклонными плахами – так, чтобы при заливке тяжелой бетонной массы стенки опалубки не разорвало в стороны и форма заливного фундамента сохранилась неизменной.

Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом

Шаг второй. На дно траншеи выкладывается песок равномерным слоем, толщина которого зависит от индивидуальных характеристик строящегося здания – 4-5 или 8-10 см. Задача песчаной подушки состоит в том, чтобы обеспечивать естественную амортизацию. Ведь даже на стабильных почвах в грунте происходят невидимые глазом подвижки.

Песок желательно изолировать от бетонного раствора каким-либо полотняным материалом синтетического состава (чтобы не начался процесс разложения внутри бетонной заливки. Изоляция позволяет удерживать в бетоне влагу и цементное молочко, тем самым не давая фундаменту становиться более хрупким.

Шаг третий. Внутрь заливочного русла помещается арматура. Наиболее распространена для этих целей армированная сетка, расходы на нее обычно включат в смету. Также используется железный прут. Оптимальная толщина прутковых элементов 8-12 мм. В частном строительстве нередко применяют любые металлические предметы длинной, плоской формы (обрезки металлических труб, фрагменты старых железных кроватей).

Внутрь заливочного русла помещается арматура

Внимание! Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы. Только связывать между собой (использовать проволоку либо специальные фиксаторы, продающиеся в магазинах). Сварка забирает у фундамента пластичность и защищенность от разрывов во время тех незначительных подвижек в грунтах, которые естественны при смене температуры, влажности, при усадке дома.

Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы

Приготовление раствора, заливка бетона

Шаг первый. При покупке бетона отдайте предпочтение маркам М-200, М-250 и М-300. Обычно строительство частных домов и сооружений подразумевает такие объемы, что достаточно небольшой бетономешалки. В ней бетонная смесь приобретает необходимую подвижность (проще говоря, консистенцию). Заливаемая масса легко распределяется внутри опалубки, тщательно заполняет мельчайшие воздушные полости.

Бетон М-300

Состав раствора лучше всего согласовать со специалистами, имеющими опыт строительства в вашем регионе, хорошо разбирающимися в характеристиках сухого бетона. Есть простой способ проверить вязкость бетона (его подвижность) вручную: зачерпните пригоршню раствора и плотно сожмите в кулаке, затем разожмите руку. Если вся вода вышла, бетонный раствор не вполне удачный – у него малая подвижность, и при застывании велика вероятность образования мелких трещинок внутри фундамента. Если же на руке осталось бетонное молочко (кашица), смесь приготовлена замечательно! Фундамент из такого бетона получится плотным, пластичным, долгопрочным.

Бетономешалка

Шаг второй. Нежелательно вести заливку во время дождя и снега (иногда строительство ведется весной или осенью, когда выпадают небольшие осадки – на это время лучше накрыть опалубку, дождаться прояснения погоды). Заливайте бетон таким порциями, чтобы за один цикл заполнялась вся площадь на дне опалубки. По хорошему, нужно начинать работу с утра, чтобы где-то к обеду или к вечеру слой за слоем заполнить всю коробку.

Внимание! Иногда на больших площадях фундамент заливается по частям. Сохраняйте тот же принцип: слой за слоем по горизонтали, но ни в коем случае не «бок о бок» по вертикали. Помните о том, что весовая нагрузка дома на фундамент всегда направлена сверху вниз.

Шаг третий. В жаркую погоду (температура выше +19…+22 °C) необходимо периодически обливать фундамент водой. Это улучшит его прочность при схватывании бетона. Когда опалубная коробка полностью залита раствором, следует выждать 25-30 дней, чтобы бетон набрал максимальную прочность.

Однако первые строительные работы по дому без серьезных весовых нагрузок допускается начинать уже через 10-15 дней после заливки фундамента. На этом этапе бетоном набрано порядка 75% прочности, и нет смысла терять время.

Заливка ленточного фундамента

Шаг четвертый. После того как фундаментный бетон окончательно затвердеет, можно снимать опалубку, на этом процесс создания фундамента не окончен. Обязательно сделайте бетонную отмостку по внешнему периметру дома.

Смысл отмостки:

• предотвратить контакт фундамента с дождевой и талой водой;
• защитить прифундаментный грунт от накапливания влаги;
• отодвинуть от дома зону зимнего промерзания.

Отмостка монолитная армированная

Отмостка ленточного фундамента

Не забудьте также соорудить водоотводящие конструкции на крыше и по стенам дома. Ведь даже самый прочный фундамент не застрахован от процессов разложения, которые со временем могут появиться, если позволить воде и влажным испарениям беспрепятственно воздействовать на бетон.

svoimi-rykami.ru

Строительство фундамента под дом своими руками

Заливка фундамента под дом своими руками

Наиболее распространенной опорой для частного дома являются ленточные конструкции из армированного бетона на песчано-гравийной подушке. В отличие от свайно-набивных, для их возведения не требуется наличия специализированной техники, и их установка обходится относительно недорого. Кроме того, в зданиях с таким видом опоры возможно оборудование подвального помещения.

Глубина фундамента

Фундамент в виде монолитной ленты возводится только на плотных грунтах, которые в состоянии выдержать вес здания. Его глубина может варьироваться от 1,2 до 2,5 метров.

Глубина заложения ленточного фундамента должна быть не меньше глубины промерзания земли в той местности, где ведется строительство. При возведении тяжелых многоэтажных домов лучше заказать расчеты у специалистов, так как ошибка может слишком дорого обойтись.

При расчете глубины погружения фундамента учитывается множество факторов:
1. Вид грунта.
2. Глубина его промерзания.

Глубина промерзания грунта в разных районах РФ

3. Близость грунтовых вод.
4. Рельеф территории.
5. Конструктивные особенности дома, планирование подвальных помещений.
6. Максимальный вес строения.
7. Наличие вблизи соседних построек.

При определении максимальной массы здания учитывается вес всех конструкций: не только стен, потолочных перекрытий, стропил, кровли, но и окон, дверей, отделочных материалов. В расчет берется также вес мебели и электробытовых приборов, средний вес людей, которые будут постоянно находиться в здании. К этой сумме добавляется и снеговая нагрузка, которая определяется по нормативам в зависимости от вида кровли и климатических условий местности.

Снеговая нагрузка по районам РФ

Важно! При наличии вблизи дома водоема или близкого расположения грунтовых вод во избежание подтопления лучше возвести свайный фундамент или выбрать другое место для строительства. Однако от возведения подвальных помещений в таком случае придется отказаться.

Ширина основания здания

Отправной величиной для определения ширины фундамента ленточного типа является общая площадь здания. Расчет ведется по формуле:

где S – минимальная площадь основания;
Н – ширина здания;
L – длина постройки;
Х – ширина ленты, которую нам необходимо узнать.

Допустим, минимальная ширина, которую мы вычислили, равна 170 мм.

Важно! Любой фундамент должен быть на 100 мм шире, чем стены здания.

К примеру, если толщина стен равна 300 мм, то есть больше нашей расчетной величины, ширина нашего фундамента должна быть 300 + 100 = 400 мм. При обустройстве подвального помещения ширину ленты фундамента можно определить с помощью следующей таблицы.

Важно! Если планируется возведение подвальных помещений, то нижняя часть подошвы углубляется ниже уровня полов на 40 см.

Количество арматуры

Исходя из практики и требований СНиП, для подобного типа фундамента берется арматура 12-16 мм. Продольные прутки, на которых будет действовать основная нагрузка, должны иметь максимальную толщину. Для поперечных можно взять прутки 12 мм.

Прутки, идущие повдоль, должны быть уложены на расстоянии 5 см от верха и низа фундамента. Так как они берут на себе основную нагрузку, то должны быть выполнены из ребристой арматуры. Вертикальная и поперечная арматура такой нагрузки не несет, поэтому в этом случае можно использовать гладкую арматуру.

Все прутки устанавливаются с шагом 0,5 м. При заданной ширине 400 мм будет достаточно 4 продольных (по два сверху и снизу) прутков. При большей ширине фундаментной ленты или подвижном грунте эти цифры увеличиваются.

Количество продольной арматуры определяется делением длины большей стороны фундамента на шаг решетки. Для поперечных связей расчет проводится аналогичным способом. Количество вертикальных прутьев зависит от высоты фундамента, которую умножают на число пересечений прутков поперечных и продольных.

Этапы возведения фундамента

1. Подготовка участка и разметка. Участок на выбранном месте тщательно очищается от мусора, крупных корней и разравнивается. Затем с него удаляется слой растительности на глубину 15-10 см.

При наличии значительных перепадов высоты целесообразней разбить фундамент на сектора, имеющие разную высоту.

Первоначально по углам размечаются наружные, а затем внутренние стены с помощью колышков (маячков), затем от угла к углу протягиваются диагонали (равны). Если стороны такого прямоугольника не равны, лучше нарисовать эскиз здания на бумаге и выяснить, какой из маяков установлен неверно.

2. Сооружение траншеи. С помощью экскаватора получить траншею нужного размера не сложно, однако в таком случае идеально ровных стен получить не удастся. Кроме того, возможно обрушение плотных слоев земли, что может сказаться на устойчивости фундамента.

3. Песчано-гравийная подушка. В отличие от грунта, песок и гравий мало подвержены пучению, так как не удерживают воду. Использование подушки позволяет исключить неравномерную усадку основы. Ее слой должен быть не меньше 20 см. Перед заливкой она проливается водой и тщательно утрамбовывается.

4. Опалубка монтируется из досок 10-20 см. Их толщина должна составлять 2,5-4 см. Противоположные щиты связываются шпильками, а углы жестко закрепляются.

5. Монтаж арматуры. Арматуру лучше не сваривать, а связывать с помощью проволоки, т.к. в местах сварки появятся слабые места. Ее можно вязать вручную или с помощью специального пистолета, который заправляется бухтой проволоки. Для закручивания удобней использовать специальный крючок.

Схема вязки крючком

6. Заливка бетона. Выравнивание. Чтобы добиться монолитной ленты из бетона, раствор должен промешиваться как можно тщательней. При больших его объемах можно воспользоваться готовым раствором.

Для работ используется бетон М200-М400. При использовании марки М200 качество песка (его класс) должен быть выше. Пропорции раствора можно рассчитать с помощью нижеследующей таблицы.

Заливку производят слоями не более 20 см. После того, как траншея заполнилась бетоном, его подравнивают штыковой лопатой или постукиванием по каркасу арматуры или опалубки. Однако после схватывания трогать его нежелательно.

Чтобы в процессе высыхания на фундаменте не появились трещины, его накрывают пленкой. Снимается опалубка через 8-10 дней после закладывания последнего слоя.

Фундамент глубокого заложения

Видео по теме: Заливка фундамента под дом своими руками

Фундамент для дома своими руками

Качественный фундамент, заложенный с выполнением строительных норм, является гарантией надёжности любого строения и от него напрямую зависит строк эксплуатации здания.

Перед началом строительства дома возникает множество вопрос относительно того как сделать фундамент под дом правильно. Так как ошибки, допущенные при заложении фундамента, спустя некоторое время могут стать результатом проседания здания, появлению трещин в стенах и разрушении самого здания, к заложению фундамента нужно подойти с максимальной серьёзностью.

В этом разделе Вы получите ответы относительно того как разметить фундамент, как самостоятельно соорудить опалубку, как правильно сделать гидроизоляцию и какой состав бетона использовать. Также здесь размещено много ценной информации относительно типов грунтов и видов фундамента для каждого из них, техникам армирования, выбора стройматериала и многое другое что поможет самостоятельно залить надёжный фундамент под дом или коттедж.

Как сделать раствор для стяжки пола — теория, практика, примеры

На практике стяжка пола — это доступный процесс, который может быть сделан без привлечения мастеров. Основная задача — правильно выбрать и сделать раствор. Состав раствора для стяжки пола зависит от требований, которые вы предъявляете.

Разработка грунта под фундаменты

Разработка грунта под фундаменты с применением спецтехники является хорошим вариантом организации строительства, экономящим трудозатраты. Благодаря компактным экскаваторам выкопать траншею или котлован для фундамента можно быстро и по выгодной цене.

Геодезическая разбивка фундамента

Одной из основополагающих работ при строительстве коттеджа или загородного дома является геодезическое сопровождение строительства. Геодезические работы выполняются, начиная от вертикальной планировки территории и до последнего листа внешней обшивки строе

Какая марка бетона нужна для ленточного фундамента: учимся выбирать правильно

Как правильно выбрать бетон для фундамента дома? Какой методики придерживаться? Давайте рассмотрим рекомендации специалистов по выбору оптимальной марки бетона для изготовления ленточного фундамента.

Ленточный фундамент под дом из газобетона – учимся строить дом

Сейчас очень популярны дома из газобетона, а для их возведения необходим ленточный фундамент. В данной статье мы разберем его особенности и технологию обустройства. Он придаст зданию необходимую прочность и устойчивость, что сделает его долговечным.

Как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками. Полезные советы

В статье детально описывается процесс постройки заглубленного ленточного фундамента. Правильный выбор бетона. Выбор материалов для качественного ленточного фундамента. Технологические особенности и этапы возведения фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками – удачный выбор для частного дома

Строительство дома начинается с планирования фундамента. От выбранного типа основания зависит безопасность и долговечность всей постройки. Важным условием является грунт, на котором находится участок.

Вязка арматуры под ленточный фундамент: учимся делать правильно

Фундамент любой постройки выступает первым гарантом надёжности и долговечности всей конструкции. Правильная укладка всех элементов жёсткости и соблюдение последовательности в работе помогут создать качественную основу в любом грунте.

Как правильно заливать фундамент для дома

Для строительства дома важным моментом является правильный подбор фундамента с учетом необходимых данных. Заливка фундамента – является ответственным и первоначальным моментом в сооружении. Есть несколько важных рекомендаций, как правильно заливать фундам

Как разметить фундамент для дома своими руками быстро и качественно

В статье пошагово описан процесс разметки фундамента для частного дома своими руками. Указаны все инструменты, которые пригодятся при работе. Пошаговый мануал с важными советами и рекомендациями.

Фундамент под дом своими руками

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Фундамент под дом своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Проектирование фундамента

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленны м, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

• материал для возведения стен;
• вид теплоизоляции;
• тип кровельного покрытия;
• количество этажей дома;
• тип грунта на участке;
• уровень грунтовых вод;
• регион;
• снеговую и ветровую нагрузки.

Поперечное сечение ленточного фундамента

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания

Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей

Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленно го основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийно й подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийно го слоя имеет следующий порядок:

• дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
• проливают песок водой и тщательно трамбуют;
• насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
• насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
• утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленно го основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

• обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
• полиэтиленовая пленка;
• рулетка;
• саморезы или гвозди;
• молоток и шуруповерт;
• брусья для распорок.

Опалубка ленточного фундамента

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса

Установка армирующего каркаса

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

Армирование ленточного фундамента

Для работы дополнительно понадобится:

• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• болгарка;
• обрезки пластиковой трубы;
• рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

На упрочнение фундамента требуется около месяца

На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

Видео — Фундамент под дом своими руками

Источники: http://svoimi-rukamy.net/27-fundament-pod-dom.html, http://www.vashcottage.ru/journal/category/5, http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/fundament/fundament-pod-dom-svoimi-rukami.html

blogforbuilder.ru

Фундамент под дом своими руками

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Фундамент под дом своими руками

Проектирование фундамента

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленным, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Проектирование фундамента

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

Ленточный фундамент

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

• материал для возведения стен;
• вид теплоизоляции;
• тип кровельного покрытия;
• количество этажей дома;
• тип грунта на участке;
• уровень грунтовых вод;
• регион;
• снеговую и ветровую нагрузки.

  Поперечное сечение ленточного фундамента

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания

Разметка фундамента

Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

Разметка участка

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей

Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленного основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

Подготовка траншей

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийной подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийного слоя имеет следующий порядок:

• дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
• проливают песок водой и тщательно трамбуют;
• насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
• насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
• утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленного основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

• обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
• полиэтиленовая пленка;
• рулетка;
• саморезы или гвозди;
• молоток и шуруповерт;
• брусья для распорок.

  Опалубка ленточного фундамента

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса

Установка армирующего каркаса

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

Армирование ленточного фундамента

Для работы дополнительно понадобится:

• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• болгарка;
• обрезки пластиковой трубы;
• рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Армирование фундамента

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Каркас

Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Заливка фундамента

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

На упрочнение фундамента требуется около месяца

На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

Видео — Фундамент под дом своими руками

tolkostroyka.ru

Заливка фундамента под дом своими руками

Заливаем фундамент под свой дом

При выборе типа фундамента под дом большое значение имеет общая стоимость конструкции и возможность самостоятельно выполнения полного цикла работ. Наибольшей популярностью у частных застройщиков пользуется основание ленточного и свайного типа, а также фундамент в виде монолитной железобетонной плиты. Каждый вид характеризуется своими преимуществами и недостатками, может использоваться в определенных условиях и имеет ряд особенностей в монтажном процессе.

Строительство фундамента ленточного типа

При самостоятельном строительстве ленточного основания под дом очень важно придерживаться определенной последовательности в работе, только в этом случае можно возвести долговечный, прочный и надежный фундамент.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству фундамента подразумевает выполнение двух видов работы: расчистка участка и разметка будущего основания.

Вначале с участка убирают крупную растительность, включая кустарники, пни и корни деревьев. Это позволит беспрепятственно выполнить земляные работы, а также доставить к месту строительства материалы и технику. Кроме того на этом же этапе максимально выравнивают поверхность грунта, для этого чаще всего снимают верхний плодородный слой.

Разметку участка выполняют в соответствии с проектом будущего строения. Для работы обязательно следует приготовить деревянные колышки, шнур и рулетку. В первую очередь обозначают с помощью колышков углы фундамента и натягивают между ними строительный шнур или обычную веревку. Чтобы сделать строго прямой угол, необходимо от колышка в одну сторону отложить 3 метра, а в другую – 4 метра. Для прямого угла расстояние между этими точками должно соответствовать 5 метрам. Кроме того можно измерить диагонали полученного прямоугольника, они должны быть равными, как и противоположные стороны. Рекомендуем также прочитать более подробную статью про то, как правильно разметить фундамент под дом своими руками.

Фундамент ленточного типа

Также важно отметить границы траншеи для фундамента. Для этого от оси (натянутого шнура) отмеряют в обе стороны нужное расстояние. Ширина фундамент должна превышать толщину стен примерно на 5-15 см, а ширина траншеи должна быть больше фундамента для создания опалубки. С учетом этих факторов определяют границы траншеи. Правильная разметка фундамента позволит избежать определенных трудностей с выравниванием углов при возведении стен.

к оглавлению ↑

Земляные работы

Копать траншею для фундамента можно вручную или с помощью строительной техники. Второй вариант используется при большом объеме работы, однако следует учитывать, что после экскаватора в обязательном порядке следует вручную выровнять дно траншеи. Кроме того при механизированной копке размеры траншеи в разных местах могут отличаться, что приведет увеличению объема бетонной массы и дополнительным расходам.

Глубина траншеи определяется уровнем промерзания грунта на участке, копать нужно ниже этой отметки на 0,2-0,4 метра. Кроме того учитываются особенности грунта и его склонность к сезонным подвижкам. Для пучинистой почвы рекомендуется увеличить глубину до 0,6-1 метра. Также в глубину траншеи входит высота подушки из песка и щебня. Читайте и смотрите дополнительную информацию про глубину ленточного фундамента.

к оглавлению ↑

Строительство опалубки

Опалубочная конструкция позволяет поддерживать определенную форму бетонной массы до ее полного застывания. Опалубка может использоваться съемного и несъемного типа. В первом случае после застывания бетона опалубку убирают, во втором случае конструкция становится частью фундаментальной основы и выполняет отведенные ей функции.

Чаще всего домашние мастера отдают предпочтение съемной опалубке, поэтому следует подробнее рассказать о монтаже именно этой конструкции.

Опалубка представляет собой щиты, сколоченные из деревянных досок или листов фанеры. Высота конструкции должна возвышаться над верхним уровнем фундамента на 10-20 см. Доски для опалубки следует брать достаточно толстые, чтобы они не деформировались под тяжестью бетонной массы. Внутренняя поверхность опалубки должна быть максимально гладкой и ровной, поэтому шляпки крепежных элементов располагают внутри конструкции. Готовые щиты вбивают в грунт и фиксируют с помощью подпорок и распорок. Подпорки не позволяют щитам прогибаться под тяжестью бетона, их устанавливают с внешней стороны опалубки через каждые 50-60 см. Распорки фиксируют толщину фундамента, их ставят между щитами по верхнему уровню также на расстоянии около 1 метра. Угловые соединения опалубки можно назвать самыми слабыми местами, поэтому их рекомендуется укрепить с помощью хомутов.

У нас также есть подробные статьи про опалубку из фанеры и про то, как правильно выбрать доску для опалубки.

к оглавлению ↑

Создание подушки под фундамент

Подушка из песка и щебня снижает силу воздействия грунта на подошву фундамента при сезонных подвижках и отводит лишнюю влагу от основания дома. Следовательно, важно правильно обустроить эту часть фундаментальной основы. Общая высота подушки должна примерно составлять 40-60 см, на участках с низким залеганием грунтовых вод это значение может снизиться до 20 см.

Определив требуемую высоту подушки, на стенках траншеи делают отметки и приступают к засыпке материалов. Вначале насыпают слой чистого песка без примесей глины, увлажняют и уплотняют его с помощью специальных ручных или механизированных приспособлений. Далее насыпают щебень средней фракции и также хорошо утрамбовывают. Затем вновь насыпают песок и выполняют аналогичные действия. Слои материалов укладывают до достижения требуемой высоты.

Подушка под фундамент

На этом же этапе следует уделить внимание вводу в дом систем водоснабжения и канализации. Для этого в толщу бетона закладывают специальные гильзы. Их диаметр должен немного превышать диаметр труб коммуникации. Гильзу рекомендуется закладывать ниже уровня промерзания почвы, но непосредственно в полости фундамента. Установленный элемент затыкают ветошью с двух сторон. Читайте дополнительно про монтаж коммуникаций в фундаменте.

к оглавлению ↑

Армирование фундамента ленточного типа

Армирующий каркас многократно повышает прочность и устойчивость фундамента, а также продлевает срок его службы до полувека.

Для создания каркаса используются прутья арматуры, при этом горизонтальные элементы могут иметь диаметр 12-14 мм, а вертикальные – диаметр 8-10 мм. Их связывают между собой мягкой вязальной проволокой. Использование для этой цели сварочного оборудования может стать причиной разрушения соединений и снижения прочностных характеристик каркаса и фундамента.

При расчете высоты каркаса следует учесть, что конструкция должна полностью погружаться в бетон, при этом защитный слой по ее периметру должен быть не меньше 5 см.

Собирать каркас в единую конструкцию можно внутри опалубки или за ее пределами. Во втором случае на земле собирают сетки из арматуры, затем укладывают их в опалубку и соединяют между собой П-образными элементами. Первый вариант используется реже, так как при небольшой ширине траншеи связывать прутья в каркас не очень удобно.

В рамках одной статьи невозможно подробно осветить все вопросы, поэтому отсылаем Вас еще к нескольким подробным статьям о том, как вязать арматуру для ленточного фундамента и о правилах монтажа арматуры. Кроме этого, можно прочитать про такое новшество в строительстве, как стеклопластиковая арматура.

к оглавлению ↑

Приготовление и заливка бетонной смеси

Фундамент под дом заливают традиционной бетонной смесью. Для ее приготовления берут материалы в следующем соотношении: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень для бетона рекомендуется брать средней фракции, песок лучше всего использовать речной, так как он содержит меньше примесей, снижающих его характеристики. Что касается цемента, то для фундамента под строения в несколько этажей берут марку М600 с высокими прочностными характеристиками, для одноэтажного дома можно использовать цемент марки М400.

Приготовление смеси выглядит следующим образом: вначале компоненты смешивают в сухом виде, а воду добавляют постепенно, доводя состав до нужной консистенции. Готовую смесь рекомендуется использовать в течение 1,5 часов.

Заливка бетонного раствора начинается с углов, а затем распределяется по всей траншее. Подавать бетон нужно небольшими порциями, чтобы толщина одного слоя не превышала 10-20 см. Каждый слой хорошо утрамбовывают с помощью глубинного вибратора или обычного металлического прута. Эти действия способствуют удалению из бетонной массы пузырьков воздуха и бетонного молочка, которые способствуют расслаиванию бетона.

Приготовление бетонного раствора

После полной заливки ленточного основания необходимо выровнять поверхность, используя строительный уровень (читайте подробнее про то, как выровнять фундамент: верхнюю часть и боковые грани). В таком виде фундамент остается на 2-3 часа, чтобы бетонная масса начала схватываться. После этого поверхность накрывают и оставляют на 28 дней для дальнейшего набора прочности.

Примерно через неделю можно снимать опалубку. Этот период считается наиболее оптимальным, так как за короткий промежуток времени бетон плохо схватывается и может потерять форму. После долгой выдержки опалубка снимается с большим затруднением.

к оглавлению ↑

Особенности заливки монолитного плитного фундамента

В отличие от бетонной ленты, проходящей под несущими стенами дома, плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, расположенную под всей площадью строения. Это вносит некоторые изменения в строительный процесс.

Во-первых, под плиту копают не траншею, а котлован. Следовательно, без строительной техники здесь не обойтись.

Во-вторых, в дополнение к подушке из песка и щебня рекомендуется заливать небольшой слой тощего бетона. Читайте как выполнить бетонную подготовку под фундамент.

В-третьих, армирующий каркас должен состоять из двух рядов арматурных прутьев, связанных в сетки.

Заливают плитный фундамент также как и другие виды оснований для дома. Ранее мы подробно писали о том, как построить монолитную фундаментную плиту своими руками. А недавно мы добавили статью о том, как рассчитать материалы для монолитной плиты.

к оглавлению ↑

Особенности создания фундамента столбчатого типа

Столбчатый фундамент имеет существенные отличия в процессе создания:

• Разметка предполагает установку колышков в местах расположения опор.
• Для установки столбов не требуется котлован или траншея, для них бурят скважины с помощью специальной техники или ручного бура. Читайте более подробно как выполняется бурение скважин под сваи.
• Для соединения отдельно стоящих опор необходимо обустроить ростверк. Эта конструкция может быть выполнена из стальных швеллеров или двутавров, из деревянного бруса, а также может представлять собой бетонную ленту. И про то, что такое ростверк и как его обустроить у нас также есть подробная статья.

Кроме этого, рекомендуем почитать про опорно-столбчатый фундамент и о том, как строить фундамент из асбестоцементных труб.

Создание столбчатого фундамента

Зная тонкости возведения фундаментальной основы для дома, можно самостоятельно выполнить все этапы работ. При соблюдении советов и рекомендаций от опытных мастеров можно своими руками сделать прочный, долговечный и надежный фундамент для дома.

    

stroykarecept.ru

Постройка фундамента своими руками: все нюансы строительства

Одним из самых важных этапов строительства дома является постройка фундамента своими руками. Именно от качественно проведенных работ зависит дальнейший успех всей постройки.

Не стоит думать, что начинать работу надо с постройки основания. Это предположение в корне неверно. Чтобы правильно рассчитать время и стоимость основных работ, следует обратить внимание на подготовительную часть постройки.

Подготовка к строительству

Итак, с чего начать возводить жилой дом? Перед началом строительства необходимо провести предварительную работу. В нее входят следующие этапы:

• Юридическое оформление земельного участка
• Исследование прилегающей территории на предмет качества и состава почвы
• Подведение основных расчетов
• Создание плана будущего здания

После проведения всех необходимых подсчетов и изучения качества почвы можно приступить к этапу строительства основания.

Что нужно знать о фундаменте

Постройку фундамента следует начинать только после окончания подготовительных работ. Недопустимо начинать строительство, если почва надлежащим образом не обработана. Несоблюдение этого требования влечет за собой появление ошибок в работе и приведет некачественной постройке.

После определения и разметки земельного участка необходимо приступить к его подготовке для закладки цоколя. Здесь можно отметить следующие важные этапы:

• Удаление растительности и прочих насаждений на участке
• Составление и одобрение специалистами генерального плана участка
• Изучение земельного участка на предмет прохождения в почве грунтовых вод. В случае если после изучения выяснится, что грунтовые воды протекают в опасной близости от земельного участка, следует спроектировать и установить систему дренажа
• Строительство котлована

Только после окончания подготовительных работ можно приступить непосредственно к работе с основанием.

Постройка фундамента своими руками требует внимательного изучения почвы на участке, расчета общей нагрузки на земельный участок, состояния почвы. Исходя из этих параметров, следует выбрать тип цоколя.

Тип фундамента

В зависимости от характеристик здания, состояния почвы следует выбирать тип фундамента. Он может быть следующих видов:

1. Ленточный
2. Железобетонный
3. Блочный с функцией сборки
4. Фундамент из кирпича 
5. Из бутовых камней
6. Столбчатый
7. Монолитный

Перед тем, как самому построить фундамент, необходимопроизвести необходимые расчеты и выбрать тип фундамента.

Особенности ленточного фундамента

Данный тип является наиболее популярным. Его положительные стороны: оптимальная стоимость и простота постройки. Выбирать основание также следует, исходя из типа здания, его высоты и нагрузки на землю. Если в доме будет несколько этажей, то рекомендуется использовать данный тип цоколя. Для работы сначала производится план здания, затем по его периметру производят закладку.

Также данный тип необходимо использовать при строительстве зданий, когда для монтажа несущих стен применялись тяжелые материалы.

Ленточный фундамент можно использовать для строительства любых видов зданий.

Стоит также отметить, что постройка ленточного фундамента потребует большого количества времени. Общий объем строительных работ также будет значительным. Также закладка подобного вида основания требует расхода значительного количества стройматериалов.

Железобетонный фундамент

Представляет собой несущие конструкции, построенные из металлического корпуса. По периметру здания монтируется металлический корпус, части которого свариваются между собой. Затем данный корпус заливается бетоном.

Фундамент из блоков

Возводится также по периметру дома. Сначала изготавливаются или приобретаются специальные блочные конструкции. Они могут быть выполнены как из бетона, так и из металлических материалов. При помощи прочной проволоки блоки соединяются друг с другом и скрепляются раствором цемента.

Данная постройка фундамента для дома отличается быстротой проведения работ, легкостью возведения, а также высокой ценой на стройматериалы.

Кирпичный

Основное его отличие от других видов – долгое время строительства. Также многие отмечают, что данный вид цоколя значительно чаще подвержен разрушению, чем остальные. Изготавливается из стандартного кирпича и скрепляется бетонным раствором.

Бутовый камень

Для строительства применяется технология плотной укладки бутового камня и дальнейшего скрепления бетоном. Камни подбираются по размеру и укладываются плотными рядами. Основные качества: влагонепроницаемость, прочность, надежность, долгий срок службы. Однако следует отметить, что данный вид является одним из самых дорогостоящих.

Столбчатый

Также наиболее часто встречающийся, чаще всего возводится под зданиями, выполненными из легкий материалов, таких как доска или каркас. Представляет собой множество столбов, находящихся в земле. Обычно столбы устанавливаются в месте соединения стен здания. Столбы могут изготавливаться как из дерева, так и из кирпича и бетона.

Монолитный

Если существует возможность просадки почвы, а также грунт не достаточно крепок, рекомендуется постройка монолитного фундамента. Данный вид также имеет достаточно высокую цену, однако отличается долговечностью и прочностью.

Перед началом строительства проводятся работы по укреплению земельного участка. Формируется траншея, грунт покрывается слоем гравия, устанавливается опалубка. Ее необходимо хорошо закрепить. Затем формируется основной каркас, который затем заливается бетонным раствором. Процедура заливки раствора должна быть завершена в 1 этап.

Процедура закладки

При самостоятельном проведении строительных работ необходимо учитывать основные нюансы формирования оснований.

• Основная часть любого типа фундамента – раствор бетона. После окончательной постройки и завершения монтажа фундамента для его прочности и закрепления следует не проводить дальнейшие работы в течение 30 дней.
• В период высыхания и укрепления его следует укрывать для защиты от внешнего воздействия. Для этого подойдет любой подручный материал.
• Чтобы не допустить пересушивания, следует периодически смачивать поверхность водой.
• После высыхания поверхность стоит обработать раствором горячего битума. Это предотвратит попадание влаги.
• Стороны, которые выходят на улицу следует защитить от внешнего воздействия. Их следует обложить кирпичом или плиткой, можно также отштукатурить. Данный этап несет также эстетическое значение.
• Технологии постройки фундамента также включают в себя монтаж отверстия для естественной вентиляции. Это предотвратит распространение сырости и послужит источником естественной циркуляции воздуха.
• Чтобы почва не просела раньше времени, и срок эксплуатации фундамента не уменьшился, следует позаботиться о водостоке. Вода, попадающая с крыши, может за короткое время разрушить и размыть конструкцию. Чтобы этого избежать, надо соорудить водосточную трубу.

Материалы для строительства

Кроме основных материалов для проведения постройки, понадобятся также и следующие виды инструментов:

1. Чтобы произвести разметку территории, необходимо использовать веревку или шнур
2. Строительный уровень
3. Уровень для замера грунтовых вод
4. Разнообразные типы лопат
5. При монтаже опалубки потребуются гвозди, молоток, пила, топор
6. Для связывания частей фундамента потребуется специальный крючок.

Не стоит думать, что для самостоятельной постройки потребуется только рабочая сила. Нельзя обойтись без специализированной техники. Так, для формирования котлована лучше использовать экскаватор. Для скважины необходимо бурильное оборудование. Для формирования бетонного раствора потребуется использование бетономесителя. Не обойтись и без подъемного крана.

Определившись с ходом работ и материалами, стоит выбрать тип фундамента. Ленточный – фундамент под лёгкую постройку. Отлично подойдет для строительства загородных домов, дач, бань, гаражей. Для более сложных конструкций можно подобрать другой тип. В зависимости от вида выбранного фундамента формируется время на строительные работы. Если ленточный или блочный фундамент должны возводиться за один раз, то свайный можно возводить в несколько этапов.

При закладке и строительстве любого типа оснований необходимо использовать только материалы высокого качества и не экономить на них. Только от правильно выбранных качественных стройматериалов и верной процедуре их монтажа зависит прочность и долговечность всего строящегося здания.

nafundamente.ru