Высота фундамента для одноэтажного дома: Фундамент для одноэтажного дома из газобетона

Какой фундамент подходит для вашего одноэтажного дома?

«Какой тип фундамента выбрать при строительстве одноэтажного дома?» — вопрос, который волнует многих людей, решивших своими руками возводить дом на загородном участке. Основание дома – едва ли не самая важная его часть, от которой зависит будущее постройки, ее надежность и удобство проживания. Как и при решении ряда других строительных вопросов, фундамент для одноэтажного дома подбирается исходя из проекта дома, того, из каких материалов он будет возводиться, экономической целесообразности и финансовых возможностей застройщика. В этой статье мы приведем примеры оснований, которые на данный момент пользуются повышенной популярностью. Вам останется решить, какой тип фундамента подходит именно в вашей ситуации.

Критерии выбора

В каждом отдельном случае может быть несколько путей решения вопроса возведения фундамента. Решающие роли принадлежат:

• уровню грунтовых вод, т.е. глубине, на которой появляются первые признаки водоносных слоев. Чем меньше данное значение, тем больше ограничений накладывается на применение простых и доступных решений;
• состоянию грунтов, глубине залегания отдельных слоев грунта: пучинистых – глин, суглинков, супесей, а также слабо- и непучинистых – горных пород, песка и т.д.;
• проектным особенностям дома, в том числе необходимости строительства подвала и цокольного этажа;
• общей нагрузки от дома, которая зависит от используемых материалов;
• бюджету, выделенному на «нулевой цикл», подразумевающий возведение подземных конструкций. Само собой разумеется, что большинство из нас отдаст предпочтение наиболее доступному варианту, сочетающему все требуемые параметры будущего дома

Варианты фундаментов для одноэтажных построек

Строительство одноэтажных жилых построек осуществляют на ленточных, плитных и столбчато-свайных основаниях. Наиболее легкие постройки, например, дома из бруса, возводят на столбчатых и мелкозаглубленных ленточных фундаментах. Их же по большей части удобно использовать при возведении фундамента для пристройки к дому. В сложных условиях, когда грунт оставляет желать лучшего (пучинистый, УГВ высокий и т.д.), отдают предпочтение плитным и свайным типам фундамента.

Ленточные основания

Различают два типа ленточных монолитных фундаментов:

• МЗФ – мелкозаглубленный, глубина заложения которого для одноэтажного дома не превышает 600 мм. По сути, речь идет о плавающем основании, которое подвержено пучинистым явлениям со стороны грунта, залегающего под подошвой фундамента. Вот почему такое решение обычно применяют для не массивных деревянных домов;
• заглубленная глубже глубины промерзания грунта (ГПГ) монолитная железобетонная лента. Такой вариант подходит для тяжелых построек, например, в качестве фундамента для дома из газосиликата или кирпича

Рекомендуем прочитать дополнительные материалы, посвященные ленточным фундаментам, которые вы можете найти здесь и здесь.

Столбчатые и свайные основания

Если столбчатые фундаменты были известны задолго до нашего времени, то свайные фундаменты, в том числе свайные винтовые основания, появились сравнительно недавно. А с развитием технологии ТИСЭ и ей подобных методик возведения свайных фундаментов, возросла популярность буронабивных оснований.

Как правило, простейшие столбчатые фундаменты актуально возводить только для очень легких построек, например, для каркасных садовых домиков. Более серьезные постройки требуют других решений: использования буронабивных или винтовых свай, которые можно установить своими руками.

Монолитные плиты

Беспроигрышный в большинстве случаев вариант подразумевает возведение монолитной плиты, которую можно залить либо в котловане, или даже не заглубляясь в грунт. Слабое место такого основания – его высокая стоимость. В статье «Плитный фундамент» вы можете ознакомиться с основными особенностями возведения такого типа основания.

Загрузка…

как рассчитать полную высоту для двухэтажного деревянного дома

Известно, что бетонный фундамент любого типа обязательно должен возвышаться на какое-то расстояние над уровнем почвы. Благодаря этому удается добиться изоляции стен постройки от его основания. Тем самым предотвращается пагубное воздействие капиллярных процессов, постоянно подпитывающих здание почвенной влагой.

Фундамент пребывает в условиях повышенной влажности практически постоянно. Этому способствуют осадки, грунтовые воды, таяние снежных масс. Поэтому должна быть какая-то минимальная высота фундамента над землей, обеспечивающая сохранность и сухость стен.

Какие функции выполняет фундамент строения?

Фундамент, поднятый над уровнем почвы, не только является опорой для всего строения.

Помимо этой основной функции, он также решает определенные задачи:

• Недопущение отсыревания стен из-за повышенного уровня талых и грунтовых вод, в результате сильных осадков или паводков.
• Физическое ограждение стен от повреждений в результате различных работ вблизи дома. Как правило, фундамент делается более широким, выходящим за пределы стен.
• Обеспечение повышенной теплоизоляции дома, в особенности его первого этажа, в случае использования столбчатого или свайного фундамента.
• Компенсация усадки здания в процессе его эксплуатации, которое может произойти под его весом.

Высота фундамента деревянного дома

Для деревянного дома достаточная высота основания особенно важна, так как недопущение загнивания нижнего ряда древесины является непременным условием возведения дома из дерева. Такой фундамент может быть произведен из бетона, кирпича, металла или древесины. Тип фундамента может быть ленточный, свайный или столбчатый.

Непременным условием является качественная гидроизоляция основания. В качестве обязательной гидроизоляции можно использовать обмазочные материалы (битумная мастика, гидросмесь на цементно-полимерной основе), а также рулонные материалы (гидроизол, стеклоизол, рубероид).

Оптимальная высота цоколявыбирается на основании климатических особенностей данной местности. Обычно она превышает на 10 см среднюю высоту снежного покрова. Фундамент для деревянного дома желательно оградить от сырости не только снизу, но и по бокам. Сделать это можно путем обкладывания керамической плиткой или клинкером.

Чем выше будет основание дома, тем лучше будет его теплоизоляция, и тем дольше он простоит без нареканий.

Высота ленточного фундамента

Полная высота фундаментаскладывается из его надземной и подземной части. Оптимальная высота монолитного ленточного фундамента над поверхностью земли составляет порядка 35-40 см. В ряде случаев это значение может меняться. А вот его подземная глубина зависит от свойств грунта.

Согласно положениям СНиП, глубина заложения фундамента определяется так:

• Промерзание непучинистого грунта на 2 м или слабопучинистого грунта на 1 м — фундамент заглубляется на 50 см.
• Промерзание непучинистого грунта на 3 м или слабопучинистого грунта на 1,5 м — фундамент заглубляется на 75 см.
• Промерзание непучинистого грунта более 3 м или слабопучинистого грунта на 2,5 м — фундамент заглубляется на 100 см.
• Промерзание слабопучинистого грунта на 3-3,5 м — фундамент заглубляется на 150 см.

Глубина заложения ленточного основания очень сильно зависит от уровня грунтовых вод. При нахождении грунтовых вод недалеко от поверхности, слабо заглубленные фундаменты закладывать категорически не рекомендуется.

Независимо от уровня промерзания почвы и характеристик грунта. Грунтовые воды способствуют не только отсыреванию основания, но и его осаждению, перекосам и постепенному разрушению.

Как рассчитать высоту фундамента плитного типа?

Плитный фундамент обычно предпочитают возводить на слабых, неустойчивых, пучинистых грунтах. Монолитная плита способна стойко переносить пучение грунта и его осадку, без нарушения целостности всего строения. Но это не значит, что ее можно укладывать непосредственно на землю, то есть делать незаглубленный фундамент. В ряде случаев это допускается, но только на скалистых и непучинистых грунтах.

Во всех остальных случаях железобетонная плита должна быть заглублена до определенного уровня.

Общая толщина фундаментной плиты определяется на основании данных о весе здания, типе грунта, количестве этажей здания и площади строения. Так, высота фундамента для двухэтажного дома, имеющего небольшую площадь основания, будет больше, нежели для дома, площадь которого более значительна.

В качестве рекомендации можно привести примеры использования монолитной плиты различной толщины. Например, для небольшого одноэтажного дома вполне хватит плиты толщиной 10 см. Тем более, если дом построен из легких материалов, таких как газобетон или пенобетон, дерево, сип-панели. Для дома из двух этажей подойдет плита толщиной 20 см. Если же вам предстоит строить настоящий коттедж в 3 этажа, используя шлакоблок или кирпич, то плита потребуется гораздо толще, до 40 см.

Рассчитывать высоту фундамента следует, руководствуясь данными о составе и характеристиках грунта на участке, особенностях возводимого строения и типе выбранного фундамента.

Все эти факторы работают в совокупности, поэтому необходимо не только принимать их в учет, но и анализировать их взаимное влияние.

высота фундамента над землей |ИнноваСтрой

Специалисты ИнноваСтрой, основываясь на требованиях ГОСТа и СНиПа, создают такие конструктивные элементы, которые, с одной стороны, сэкономят деньги застройщика, а с другой – обеспечат сохранность строения, его несущих конструкций и отделки, из каких бы материалов они ни были.

Высота фундамента над землей – что это?

Как известно, основание любого коттеджа заглубляется в землю на определенное расстояние, зависящее от конструктивных особенностей здания, расчетных нагрузок, характеристик почвенной основы и расположения грунтовых вод. Естественно, что подземная часть фундамента может быть самой разной глубины, вплоть до 1,2 метра при не задействованном пространстве. С созданием цокольного этажа или обустроенного подвала эта глубина может достигать и 3-х метров. Сам собой возникает вопрос о той части основания, которая выступает над уровнем земли – то есть над нулевой отметкой высоты. Многие считают, что этой частью можно пренебречь и сэкономить значительные средства на не одном кубометре монолита или кирпича.

 

На самом деле, те несколько десятков сантиметров, отделяющих поверхность земли от начала несущих стен, призваны обеспечивать повышенную защиту всего строения от неблагоприятного воздействия извне. Высота фундамента над нулевой отметкой определяется еще на этапе проектирования нашими архитекторами и конструкторами. Данная часть фундамента здания обрабатывается так же, как и все остальные элементы – гидроизоляцией, утеплителем, декоративной внешней обшивкой. Но кроме эстетической красоты, цокольное расстояние несет на себе и функциональную нагрузку, которую мы не советует сбрасывать со счетов, если вы хотите, чтобы ваш загородный особняк простоял очень долго и не требовал ремонта.

Высота фундамента дома: для чего она нужна 

Расстояние от земли до нижнего края несущих стен и внешней отделки призвана обеспечивать сразу несколько защитных функций, для которых собственно и создается архитекторами и дизайнерами. Ниже мы опишем основные функции цоколя, без учета варианта с полноценным цокольным этажом, так как в этом случае по ГОСТу требуется более 1 метра расстояния от земли до первого этажа. Итак, основные функции надземной части фундамента:

 

• Выравнивание рельефа участка без внесения изменений в топографию территории, с отсутствием больших объемов земляных работ. При очень больших перепадах высоты участка лучше всего заказать свайный фундамент в ИнноваСтрой, чтобы привести к минимуму любые операции с выемкой грунта;
• Противостояние пучинистости почвенного слоя в процессе размерзания – таким образом, грунт воздействует только в горизонтальном направлении на стенки основания, и не прилагает усилия к несущим конструкциям стен коттеджа;
• Защита от переувлажнения в процессе выпадения критического количества осадков. Так как надземная часть фундамента немного утоплена по отношению к плоскости стены, то облегчается отвод дождевой воды и конденсата со стен, что способствует предотвращению появления сырости и плесени;
• Определенная высота фундамента над землей позволяет свести к минимуму воздействие капиллярной влаги и испарений. В процессе атмосферного воздействия в окружающем пространстве и на территории появляются микроскопические очаги влаги – роса, например – они испаряются и могут оказать пагубное влияние на дом, оседая на поверхностях. Расстояние от нулевой отметки строительства позволяет отводить данный тип влаги в дренажную систему еще до того, как она осядет на самих стенах;
• Высота фундамента дома обеспечивает наличие продух в основании, чтобы улучшить вентиляцию подполового пространства. Еще одна функциональная нагрузка – работа в виде дополнительного гидроизолятора, совместно с отмосткой;
• Не забываем и об эстетической красоте здания, у которого есть небольшое расстояние между землей и стенами, отделанное, как правило, в контрастных материалах по отношению к внешнему фасаду стен.

Какой высоты должен быть фундамент над уровнем земли? 

Данный вопрос является очень актуальным, так как большинство защитных процессов не видны в процессе эксплуатации, а все преимущества проявляются только в длительной перспективе. Исходя из этого, многие застройщики стараются сэкономить на данной конструкции и исключить ее из строительства и сметной документации.

 

Однако многими поколениями строителей и архитекторов уже не раз опробованы разные варианты сооружения загородного коттеджа, что и привело, в результате, к повсеместному применению надземного цокольного расстояния при сооружении всех домов. Для каждого вида стройматериала, из которого будет возводиться коттедж, есть свои определенные требования о том, какой высоты фундамент должен быть над уровнем земли, что обязательно учитывается проектировщиками.

 

Наиболее распространенный параметр находится в диапазоне от 30 до 50 сантиметров – что оптимально обеспечивает защиту дома, возведенного в средней полосе России. Если максимальный уровень снежных осадков достигает 20 сантиметров, то расстояние можно увеличить.

 

Стоит учитывать еще и тот факт, что около 10 сантиметров данной высоты будет занимать отмостка с поверхностным отделочным материалом – так что придется увеличивать расстояние до земли. Естественно, что бывают случаи, когда достаточно и 20 сантиметров высоты надземной части фундамента – это в тех районах, где грунты не пучинистые и максимальные снежные осадки не превышают 5 сантиметров – на юге нашей страны.

 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что при сооружении загородного дома высота между землей и основанием стен используется для придания строению оригинальности и уникального стиля – например, устройство террас делается ниже уровня пола с устройством широких ступенек, или площадка может быть устроена на сваях, что придаст дому шарм и легкую изысканность. Входной блок также обзаводится несколькими ступеньками с перилами и верандой, что также сказывается на образе вашей загородной резиденции. Пожалуй, высота надземной части фундамента – это тот редкий случай в архитектуре, когда сугубо функциональные детали дома смогли превратить в его изюминку и необычный декоративный элемент. Случаются даже случаи, когда цокольная часть делается выступающей, в виде старинной «завалинки» — нет ограничений дизайнерской и конструкторской мысли, пока эта часть фундамента исправно выполняет свои основные функции по защите дома.

Какова высота фундамента над землей оптимальна по типам конструкций? 

 

Исходя из основного материала, из которого будет создаваться несущая конструкция строения, подбирается и параметры расстояния от нулевой отметки. Например, высота ленточного фундамента при неглубоком залегании, практически всегда равняется его подземной части – то есть около 50-60 сантиметров. При этом особенной разницы нет, где ленточный фундамент в Московской области будет укладываться, так как приблизительный профиль почвенного слоя одинаков для всего центрального региона и большинства близлежащих областей страны. По типам конструкции можно представить приблизительные показатели по расстоянию от кромки стены до нулевой отметки земли:

 

• 30-40 сантиметров – для кирпичных и монолитных конструкций;
• 40-50 сантиметров – при использовании газо- пеноблоков, керамических крупногабаритных материалов;
• Свыше 50 сантиметров – при сооружении каркасного, сборного или деревянного дома, так как материал наиболее сильно подвержен внешнему воздействию.

Какой высоты фундамент монолитного типа делать? 

 

Данный вопрос возникает чаще всего, так как в ленточном основании достаточно малая площадь поверхности фундамента, которую можно увеличивать с помощью различного строительного материала. В свайном и винтовом варианте фундамента самой технологией предусмотрен минимум в 20 сантиметром от крайне точки земли до низа ростверковой обвязки. Так как монолитная плита фундамента, цена которой и так достаточно высока, требует однородной заливки на определенную высоту, то лучше всего проконсультироваться со специалистами нашей компании, как упростить конструкцию цоколя и уменьшить финансовые затраты на создание плитного фундамента.Вполне возможно, что конструкция здания позволит создать контурное наращивание цокольной части при помощи кирпича, а внутреннее пространство залить более доступной стяжкой для полов. В любом случае, профессиональная помощь никогда не помешает при создании надежного и долговечного фундамента.

Точно определить, какова высота фундамента будет достаточной для вашего конкретного коттеджа, сможет исключительно подготовленный специалист ИнноваСтрой. Более 7 лет практики и собственные наработки в области загородного строительства позволяют обеспечить каждого заказчика объективными и обоснованными данными в вопросе всех нюансов строительства фундамента для коттеджа не только в Москве, но и по всей России. Воспользуйтесь услугами профессионалов, чтобы предотвратить преждевременные и непредвиденные затраты на ремонт и восстановление несущих частей коттеджа.

Есть ли универсальный подход к расчету основы для одноэтажных домов?

Зачем проводить расчет глубины фундамента?

Не нужно объяснять всю важность и необходимость несущих конструкций или фундамента для построек любого типа, будь они одноэтажными или многоэтажными. Без основания здания несущие элементы строения не будут обладать необходимой устойчивостью. Другой вопрос, как глубоко нужно его закладывать? Если перефразировать поговорку «кашу маслом не испортишь», то чем глубже сделать фундамент, тем устойчивее будет строение.

При строительстве дома важно произвести правильный расчет фундамента: глубину, ширину, площадь его подошвы.

Прежде чем рассмотреть вопрос о том, какая должна быть глубина фундамента для одноэтажного дома, вспомним, что расход и стоимость материалов для основы здания составляет от 25% до 40% от общей стоимости всей постройки. Для одноэтажных домов эта цифра колеблется в пределах 20%. Дом с одним этажом заметно выигрывает по сравнению с другими типами зданий. Но это справедливо при условии, если придерживаться строительных нормативов, проводить необходимые расчеты и использовать полученные данные в строительстве.

Схема видов деформации фундаментов.

Проводя подобные расчеты, можете учитывать и тот момент, что через несколько лет будете возводить второй (и третий этаж). В этом случае можете заложить эти данные в расчеты и определять глубину фундамента для одноэтажного дома исходя из перспективных данных. Но возводить основание дома, которое будет максимально надежным, с серьезным запасом от расчетных имеет смысл в тех случаях, если вы не стеснены в денежных средствах и вас не волнует, что вместо 20% вы потратите 40% или 50% денежных средств от общих затрат на все строительство.

Еще один немаловажный момент. Чем более серьезный фундамент вы закладываете, тем больше времени потребуется на строительство дома. Придерживаясь расчетных данных, позволяющих выбрать минимальные размеры и глубину заложения основания, вы экономите не только деньги, но и время, которое и без ваших грандиозных замыслов будут оттягивать плохие погодные условия, человеческий фактор и форс-мажорные обстоятельства. И это при том, что расчетные размеры позволяют достигать максимальной прочности основания постройки.

Вернуться к оглавлению

От чего зависит фундамент для одноэтажного дома?

Минимальная ширина ленточного фундамента для индивидуального каркасного дома.

Какой по расчету должен быть фундамент и какие данные потребуются для расчета его оптимальной глубины для одноэтажного дома? Рассмотрим те факторы, которые оказывают воздействие на основание здания и которые нужно учитывать в обязательном порядке при закладке несущей конструкции.

Во-первых, необходимо учитывать вес всей конструкции, то есть основной постройки дома, которая будет создавать на фундамент нагрузки на сжатие. От величины этой нагрузки зависит сам тип основания, какой будет выбираться для строительства дома и зависит она от того строительного материала, который планируется использовать в стройке. Например, если вы используете кирпич вместо газобетонных блоков, здание окажется более массивным и будет создавать большую нагрузку на основание здания, что потребует от него соответствующих параметров. Помимо этого, необходимо учитывать, будут ли в доме строиться цокольные этажи или подвалы, которые обуславливают дополнительную нагрузку на основу здания.

Во-вторых, на тип фундамента дома, глубину его установки влияет состав и уровень расположения разных слоев грунта. По этой причине требуется изучить почву, на которой будут вестись работы. Определите, какой тип грунта: пучинистый, слабопучинистый или непучинистый. Если на участке грунт с глиной, суглинком и супесью, то он относится к пучинистым. А если вместо глины различные горные породы или песок, то это непучинистый грунт.

При расчете глубины фундамента следует учитывать глубину промерзания грунта.

В том случае, если на участке скальный грунт, он обладает наибольшей степенью жесткости и постоянством механических свойств. Выстраивать на нем фундамент в полном смысле слова не требуется. Основание здания на таком участке требуется для того, чтобы выровнять основание под несущие стены. Остальные грунты такими свойствами не располагают и склонны в той или иной степени к изменению своей несущей способности.

В-третьих, необходимо определить уровень залегания грунтовых вод на участке строительства. Если этот уровень невелик, это вызывает дополнительные трудности в строительстве. Происходит это потому, что наличие близко расположенных грунтовых вод к поверхности накладывает серьезные ограничения по применению основания здания. Определяют этот уровень по глубине залегания водоносных слоев.

В-четвертых, обязательно требуется установить точку промерзания грунта. Для большинства территорий северной Евразии, где располагается Российская Федерация, эта точка промерзания будет от 1 до 1,5 м. Для чего нужны эти данные? Зная их, рассчитывайте, что фундамент необходимо закладывать как минимум на 10% ниже. Это нужно именно для того, чтобы разрушительные действия от нагрузок на сжатие и от перепадов температур не оказывали сильное разрушительное воздействие на основание дома.

Пятым фактором, который оказывает воздействие на основание здания и который нужно учитывать в обязательном порядке при закладке несущей конструкции, является бюджет, который выделяется на нулевой цикл. Одно дело, если ограничений нет (что случается нечасто) и есть возможность создавать основу здания любой сложности. Другое дело, что нужно не выходить за рамки определенных ограничений и искать в их пределах все возможные варианты.

Чтобы определиться с типом фундамента, его конструкцией и глубиной установки, требуется проанализировать пять факторов: вес постройки, несущую способность грунта, глубины залегания внутренних вод, точки промерзания и размер финансов.

Вернуться к оглавлению

Какие виды несущих конструкций предпочитаются для одноэтажных построек?

Зависимость минимальной ширины ленточного фундамента от нагрузки и типа почвы.

Определившись с величиной нагрузок, которые будут воздействовать на фундамент, разобравшись с грунтом, точкой промерзания и глубиной залегания внутренних вод и исходя из финансовых средств, нужно определиться с типом фундамента, который будет закладываться для дома. Какие виды несущих конструкций предлагается возводить для одноэтажных домов?

Строители предлагают сооружать одноэтажные постройки, используя в качестве основания для них ленточные фундаменты, либо размещать такие строения на столбчато-свайной основе или плите. Если постройка не относится к тяжелой и создается из бруса или газобетона, несущая конструкция может быть столбчатого мелкозаглубленного вида. Аналогичную основу возводят для вспомогательных строений хозяйственного или жилого назначения.

В противном случае, если возведение дома планируется на пучинистом грунте или уровень грунтовых вод располагается близко к поверхности, настоятельно рекомендуется использовать сваи и ленточную основу. Если подходить к возведению несущих конструкций из таких принципов, это определит хорошую устойчивость дома, который избежит преждевременных разрушений.

Вернуться к оглавлению

Какая глубина ленточного фундамента у одноэтажных домов?

Таблица значений веса (не удельного) кровельных покрытий.

Разный тип грунта и разная величина постройки будут выдвигать разные требования и к укладке ленточного фундамента. Если строение немассивное, а грунт непучинистый, при этом используют ленточный мелкозаглубленный фундамент. Такое основание для одноэтажного дома закладывается не очень глубоко – на 0,6 м и представляет собой плавающую несущую конструкцию, которая залегает под подошвой и может подвергаться воздействию на разрыв со стороны грунта.

Другой тип ленточного фундамента – заглубленный. Такое название он получил по той причине, что его закладка проводится ниже точки замерзания и для каждого конкретного случая глубина будет разной – от 1,2 м до 1,5 м и выше. В данном случае изготавливается монолитная лента, для которой в бетонный раствор размещается арматура. Применяют такой вид ленточного фундамента для тяжелых построек, в которых в качестве основного строительного материала применяется кирпич или газосиликат, который легче кирпича, но требует именно такой тип основания.

Вернуться к оглавлению

На какую глубину устанавливать столбы и сваи?

Рекомендуемые прямоугольные поперечные сечения ленты фундамента.

Один из самых распространенных типов фундамента для многих типов зданий, включая одноэтажные постройки – столбчатый, который применяется достаточно долго. Помимо использования столбчатого основания здания, в качестве несущих конструкций используют сваи. Метод использования свай строителями был основан не очень давно, и он регулярно совершенствуется. В результате таких новшеств стали устанавливать в качестве основы буронабивные сваи, выполняемые по технологии ТИСЭ.

Из этих фундаментов наиболее универсальным для использования является буронабивной. Во-первых, его можно сделать на наклонной местности. Такая основа не потребует расчищать для него площадку, что сэкономит массу средств и времени.

Во-вторых, такой фундамент достаточно экономичен, потому что для его закладки требуется минимум строительных материалов. Помимо этого, он не сплошной, что не создает трудностей для проведения коммуникаций под домом.

Схема устройства фундамента.

В-третьих, такой фундамент под силу выполнить одному человеку самостоятельно. Его строительство не потребует дорогой строительной техники. Нужен ручной бур и компактная бетономешалка. Если для залива бетоном фундамента ленточного типа необходимо производить это действия сразу на весь периметр фундамента, буронабивные сваи можно заливать бетоном поочередно, что требует одновременно небольшое количество бетона.

Для одноэтажных построек такой фундамент подойдет, несомненно. Глубина, на которую он будет закладываться, зависит от точки промерзания. И укладывается на 10-15% глубже этой точки. Это позволяет буронабивным сваям нормально реагировать на сжимающую нагрузку от веса дома.

Если вы решились устанавливать такой фундамент на пучинистых грунтах, от этого глубина несущей конструкции зависеть не будет. Для того чтобы составляющие такого фундамента, то есть бетонные сваи, не разрушались от нагрузок на разрыв вследствие свойств пучинистого грунта, эти сваи подвергаются армированию.

Вернуться к оглавлению

Особенности углубления монолитных несущих конструкций

Схема видов фундамента.

Без преувеличения следует сказать, что плитный фундамент требует высокого расхода строительных материалов, которые состоят из большого количества бетонной смеси и арматуры. Помимо этого, для заложения плитного основания здания требуется провести трудозатратные строительные работы. Такой фундамент устанавливается как без заглубления, так и в заранее подготовленном котловане.

Недостаток применения монолитной плиты в качестве фундамента для одноэтажного здания очевиден. Это очень дорогая конструкция, которая потребует не только много денег, но и времени на ее возведение. Но если это вас не пугает, тогда монолитная плита с ее высоким качеством – наилучший выбор для одноэтажного здания, который отличается своей беспрецедентной надежностью.

Вернуться к оглавлению

Оптимальная глубина закладки фундамента и нужно ли делать его с запасом?

Итак, из рассмотренных выше фундаментов, которые наиболее доступны и оптимальны для строительства под одноэтажный дом, все имеют свои особенности. Глубина закладки каждого из них зависит от проектной документации, типа грунта, используемого строительного материала. Но наибольшее значение имеет точка промерзания грунта. Некоторые фундаменты могут закладываться выше этой точки, но во многих случаях требуется заливать фундамент ниже этой точки.

Если требуется универсальный совет, на какую глубину укладывать фундамент для одноэтажной постройки, эта глубина должна быть на 10% больше глубины нахождения этой точки. Предположим, что точка промерзания на выбранной строительной площади находится на глубине 1,5 м. Это значит, что глубина закладываемого фундамента должна составлять 1,5 м×10%+1,5 м=1,65 м. Именно на эту глубину нужно закладывать основания здания.

Указанные расчеты оптимально подойдут для установки буронабивных сваи или для заглубленного ленточного фундамента. Установка монолитной плиты по таким расчетам не сделает конструкцию менее устойчивой, наоборот. Но имеет ли смысл тратить средства и время на возведение этого типа несущей конструкции под такие расчеты? Ответ очевиден.

Прибегать к универсальным ответам не имеет смысла, потому что это может потребовать перерасхода средств с одной стороны, как в примере выше с монолитной плитой, так и послужат для установки непрочного фундамента в других случаях. Например, если устанавливать основу здания столбчатого или ленточного типа на пучинистом грунте, рекомендуется углублять их на 40 см ниже точки промерзания грунта. Прибегнув к примеру с расчетами выше, расчетная глубина в последнем случае будет несколько отличаться от универсальной. Проведем расчеты: 1,5 м +0,4 м – 1,65 м = 0,25 м. Разница составила 25 см, а это на 15% меньше, чем требуется. Соответственно, фундамент и сама постройка не будут достаточно надежными и устойчивыми. А значит, произойдет их преждевременная деформация и разрушение.

Если все ясно с вопросом о том, что установка фундамента на глубину меньшую, чем расчетная, приведет к преждевременному разрушению, то возникает еще один вопрос: есть ли необходимость строить основание дома с запасом? С запасом нужно возводить несущие конструкции в том случае, если есть вероятность изменения погодных условий, вследствие чего предполагается, что точка промерзания окажется ниже расчетной на текущий момент. Но точно предсказать такие изменения не решится никто.

Любой, даже небольшой запас для фундамента потребует дополнительных вложений и может быть неоправданным. С другой стороны, если понадобится усилить фундамент вследствие каких-либо конструктивных изменений дома или погодных условий, это сделать можно и нужно.

Фундамент для дома из газобетона: ширина и глубина

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-Г 012

Добавить перпендик. оси между В-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-В 012

Добавить перпендик. оси между А-Б 012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей 1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши ДвускатнаяПлоская

Материал кровли ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ 1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов) Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м² 90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

3 этаж

Высота 3-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

2 этаж

Высота 2-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

1 этаж

Высота 1-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Цоколь

Высота цоколя, м м

Материал цоколя Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм

Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм

Распределение нагрузок на стены

Коэффициент запаса 11.11.21.31.41.5

Глубина заложения фундамента для одноэтажного дома из блоков

Подземное основание здания – наиболее значимый и важный конструкционный элемент. От того, насколько верно сделаны расчеты и как тщательно соблюдались технологии при закладке основания, зависит срок службы здания, его теплоизоляционные характеристики, уровень влажности внутри помещений и здоровая атмосфера.

Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, фундамент для одноэтажного дома должен выполняться в строгом соответствии с проектными расчетами и использованием расчетных материалов.

Факторы, влияющие на глубину заложения

Глубина заложения зависит от типа почвы, массы строения

Чтобы определить, какой глубины должен быть фундамент, необходимо изучить условия эксплуатации будущего строения. Расчет технических характеристик основания производится после того, как:

• проведены работы по исследованию грунта на участке застройки;
• изучен ландшафт или расчищено строительное пятно;
• составлен план здания с определением площади, веса стен и перекрытий.

На этапе изучения и сбора данных о месте расположения будущего здания и качестве грунта следует обязательно определить следующие параметры:

• тип почвы;
• среднегодовое количество осадков;
• уровень пролегания подземных вод;
• глубину промерзания грунта;
• высотные перепады рельефа участка.

Учитывая проектные особенности дома, его массу, наличие или отсутствие подземного или цокольного этажа, выбирают тип основания и рассчитывают, на какую глубину копать фундамент под дом.

В зависимости от климатических условий размер траншеи будет отличаться.

Чем холоднее, тем серьезнее нужно подойти к вопросу монтажа фундамента.

Глубина залегания фундамента всегда больше величины уровня промерзания грунта: в южных широтах достаточно глубины в 60 см, в северных областях придется заглубляться минимум на 1,5 м.

Определение грунта

Для определения типа грунта существует несколько способов

Тип грунта оказывает значительное влияние на глубину заложения фундамента.

Чтобы правильно рассчитать размер котлована или траншеи, необходимо установить тип грунта на участке застройки.

В таблице описаны 5 типов почвы:

№	Тип почвы	Уровень глубины промерзания
1	Сильнопучинистые	Супесь не более 0,5 м, суглинки и глина не более 1 м.
2	Среднепучинистые	Пески на 0,6 м, супесь на 1 м, суглинки на 1,5 м, глина — 2 м.
3	Слабопучинистые	Пески — 1 м, в супесь – 1,5 м, суглинки – не более 2,5 м, глина на 3 м.
4	Условно непучинистые	Пески от 1 м, супесь — более чем на 1,5 м, суглинки от 2 м, глина свыше 3 м.
5	Непучинистые	Не имеет значения.

Данная классификация включена в стандарты для проверки устойчивости подземных оснований.

Степень морозной пучинистости определяют исходя из уровня природной влажности грунта и положения грунтовых вод в период начала промерзания.

Глубина фундамента под гараж, беседку или другое легкое здание на пучинистых почвах должна высчитываться особенно тщательно. При недостаточном уровне заглубления или ошибке в толщине основы грунт с высокой степенью морозной пучинистости в период промерзания выдавит основание из земли.

Рельеф местности и виды фундаментов

При больших перепадах высот рекомендуется выбирать свайный или смешанный фундамент

Кроме типа почвы, важно понимать и ровность, и однородность рельефа на участке застройки. Площадки с уклоном необходимо ровнять.

Если нет возможности ровнять, то минимальная глубина заложения фундамента рассчитывается из учета нижней точки, а если на участке наблюдаются большие высотные перепады, то тип фундамента выбирается либо смешанный, либо свайный.

На практике существует 4 основных вида устройство основы здания:

• столбчатая,
• свайная,
• ленточная,
• плитная.

Столбчатое основание

Данный тип основания хорошо применять при малом бюджете

Столбы в качестве основания под дом являются наиболее бюджетным решением, поэтому нередко используются для гаражного строительства или под одноэтажный дачный дом.

Выполняются они из блоков, кирпича или методом заливки в опалубку. Благодаря использованию технологичных материалов такой вид основы является малозатратным по времени.

В основании каждого столба прокладывается гидроизоляция и песчаная подушка. Размещаются опорные элементы в местах наибольшей вертикальной нагрузки: углы дома и пересечение несущих стен конструкции. При этом очень важно, чтобы столбы были строго вертикальными. При таком устройстве основания глубина фундамента для одноэтажного домаиз кирпича не более 0,8 м, из которых 30 см –это подушка и гидроизоляция, а 0,5 м – высота столба.

Сваи

Особенно рекомендуется использовать сваи на северных пучнистых грунтах

Что такое свайный фундамент? При устройстве данного основания металлические трубы с лопастью на конце вкручиваются в грунт как саморезы. Сваи одновременно и поддерживают здание и распределяют нагрузку на грунт от веса строения. Лопасть на конце сваи препятствует выдавливанию конструкции из почвы при промерзании и пучении.

Особенно актуально такое устройство основания в северных регионах, где в силу климатических условий, при зимнем промерзании остро встает вопрос выдавливания силами пучения оснований легких зданий и сооружений. В таких условиях сваи подойдут и в качестве фундамента для гаража и как основание для одноэтажного кирпичного дома.

Для легких построек используют металлические лопастные сваи

Как определить глубину заложения фундамента на сваях? Методом шурфования определяется глубина промерзания. Бур вкручивается на такую глубину, чтобы лопасти находились ниже уровня промерзания в плотных слоях грунта.

На разрыв сваи выдерживают нагрузку до 330 Па. При этом максимальная сила давления при пучении составляет 0,2 Па.

Металлические лопастные сваи подходят для строительства легких построек. Для тяжелых зданий разработана технология буронабивных свай.

Огромным достоинством такого фундамента является то, что осуществлять работы по его устройству можно в любое время года в любых климатических условиях.

Ленточный фундамент

Конструкция ленточного фундамента является монолитной, цельной, неразрывной бетонной заливкой, как правило, с внутренней армацией.

Фундамент заводится под все стены строения, включая перегородки, несущие вертикальную нагрузку. По периметру основание имеет одинаковые размеры сечения.

Лента фундамента образует непрерывный контур

В зависимости от типа грунта и массы здания выполняется заливка различной формы:

• прямоугольная;
• трапециевидная;
• т-образная.

Цельность и непрерывность контура основания обеспечивает равномерное распределение вертикальной и горизонтальной нагрузок. Этим объясняется прочность, надежность и востребованность данного типа основания. Кроме формы основания, важно определить, на какую глубину делать ленточный монолитный фундамент. Подробную презентацию по технологиям возведения ленточного фундамента смотрите в этом видео:

Мелкозаглубленная конструкция не подойдет для тяжелых строений

В зависимости от веса здания, уровня промерзания грунта, расположения грунтовых вод и типа почвы глубина и типы ленточного фундамента могут быть различными:

• мелкозаглубленный с глубиной не более 0,6 м. К устройству предполагается подвижное основание, подверженное пучинистым явлениям грунта. Не подходит в качестве базиса для строительства тяжелых зданий;
• заглубленный – железобетонный монолитный остов, закладываемый ниже уровня промерзания грунта. Используется для строений с подвальными помещениями, имеющими большую массу.

Можно обобщить, что рекомендуемый ленточный фундамент и глубина заложения зависят от веса постройки и типа пучинистости почв.

Плита

Плитный фундамент можно монтировать на любом виде грунта

Как и лента, монолитная плита может быть заглубленной или нет. В первом случае плита заливается в котлован и имеет высокие ребра. Основным недостатком такого устройства является его высокая стоимость. Но это единственный вид фундамента, который не имеет ограничений по типу грунта.

Как рассчитать глубину заложения, и какая должна быть плита? Пучинистость почвы не влияет на состояние строения на такой основе, поэтому это расстояние определяется исходя из эксплуатационных требований к зданию. Подробнее о возведении фундамента смотрите в этом видео:

Монолитная плита является плавающим прочным основанием и его устройство возможно даже на болотистых или торфяных почвах, где уровень залегания грунтовых вод довольно высок.

В сводной таблице отражены виды фундаментов, типы почв и масса строения

Тип фундамента	Тип грунта	Пучинистость	Глубина промерзания	Тип строения
Столбчатый	песок крупной и средней фракции, крупнообломочный, хрящеватый	подходит для пучинистых почв		малогабаритные, легкие
Свайный	кроме скальных пород	подходит для непучинистых почв	разрешается устройство при большой глубине промерзания	любые, без устройства подземного этажа
Ленточный	песок крупной и средней фракции, крупнообломочный, хрящеватый	подходит для пучинистых почв		легкие
Монолитная плита	без ограничений	подходит для пучинистых почв		любые тяжелые

Рекомендации при расчете

При массовой застройке расчет глубины заложения производят специалисты в проектных институтах. Чаще при индивидуальной самостоятельной застройке возникает вопрос: как рассчитать фундамент под гараж, баню или одноэтажный коттедж?

После получения всех необходимых данных о грунте и весе здания выполняется итоговый расчет и определение глубины заложения фундамента.

Глубина, находясь в одних пределах, тем не менее всегда будет разной. На одном и том же участке фундамент под одноэтажный или двухэтажный кирпичный дом будет значительно отличаться.

Каждый расчет сугубо индивидуален. Если нет возможности обратиться к специалистам, можно ввести данные в онлайн-калькулятор и узнать рекомендуемые размеры с поправкой на глубину промерзания. Подробнее о расчетах смотрите в этом полезном видео:

Но есть несколько общих рекомендаций, которые следует соблюдать:

1. Любой фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта на 10 %. Если установлена величина промерзания в 70 см, значит глубина ямы под основание должна быть 77 см.
2. Для сыпучих грунтов в условиях умеренного климата лучше использовать ленточное основание с глубиной заложения от 0,5 до 1 м.
3. В северных областях со слабопучинистыми почвами делается заглубленное до 2 м основание.
4. В болотистой местности или на глине идеальным вариантом будет плита, причем глубина заглубления может достигать 2,5 м, что позволяет сделать подвал.

Основное правило при расчете фундамента: грамотное и надежное основание- залог долгого срока службы здания. Стоит заметить, что перебор в постройке также чреват последствиями, как и экономия. Вырытый ниже необходимого котлован не придаст дому большей надежности, но увеличит расход материалов и площадь, на которую будет оказываться негативное воздействие почвы и грунтовых вод.

Высота фундамента над землей для деревянного дома

Фундамент – это основа любого деревянного строения. Он принимает на себя главную нагрузку в процессе эксплуатации и защищает дом от негативного воздействия грунтовых вод.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗМЕР ФУНДАМЕНТА

Фундамент состоит из цокольной и подземной части, размеры которых зависят от нескольких факторов:

1.       Вид грунта и его изменение в осенне-весенний период. К фундаменту, заложенному на капризных песчаных или болотистых почвах, предъявляются особые требования.

2.       Уровень промерзания почвы и наличие грунтовых вод. Основание должно залегать ниже этих точек, требует качественной гидроизоляции и утепления.

3.       Вес и этажность деревянного дома.

4.       Задачи подвала и цоколя.

ЗНАЧЕНИЕ ЦОКОЛЯ

Надземная часть фундамента выполняет несколько функций:

·         Препятствует намоканию внутренних перекрытий;

·         Компенсирует усадку грунта;

·         Защищает облицовку дома от загрязнения;

·         Способствует качественному проветриванию подполья;

·         Повышает теплоизоляционные характеристики здания;

·         Считается архитектурным украшением.

Высота цоколя играет огромную роль особенно для деревянных домов, так как гниение нижних рядов усложняет проведение ремонтных работ и снижает срок эксплуатации строения.

Стандартная высота составляет примерно 30-40 см. Но специалисты советуют, обустраивать наземную часть фундамента деревянного дома на высоту 60-80 см. На глинистых грунтах это значение может достигать 80-90 см, а песчаным достаточно и 50 см.

ЛЕНТОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ

Распространенный вариант фундамента для деревянного дома. Монолитная структура позволяет обустраивать полезную площадь цоколя при умеренной себестоимости строительства.

В районах с тяжелыми зимами и промерзанием почвы на внушительную глубину подземная часть ленточного фундамента может достигать 1,5 метров. Высота цоколя зависит от нескольких условий (например, наличия котельной либо подвала). Помещение для топки требует особой ответственности, поэтому высота наземной части характеризуется безопасным использованием и правильной расстановкой оборудования.

Вне зависимости от качества грунта и условий местности для деревянных строений рекомендуется возводить цоколи достаточной высоты. Дерево – весьма капризный материал, поэтому, чем выше дом будет поднят над землей, тем дольше он простоит.

Оптимальный размер ленточного фундамента составляет около двух метров, а это значит, что наземная часть равна 50 см.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Надземная часть делится на два типа:

1.       Монолитный. Основание выполнено в форме сплошного (нераздельного) бетонного полотна.

2.       Кладочный. Сначала заливается нижняя часть фундамента (до уровня почвы), а затем выкладывается цоколь (из кирпича или другого материала). Менее надежный вариант, требующий дополнительной облицовки.

ПЛИТНОЕ ОСНОВАНИЕ

Согласно строительным нормам, монолитная плита должна возвышаться над поверхностью грунта минимум на 20 см. Но для регионов с нерегулируемым уровнем снежного покрова этот параметр стоит увеличить до 40 см.

Монолитная плита считается самым надежным типом основания. Ее подземная часть должна быть заглублена ниже уровня промерзания почвы. Прочность плиты не зависит от потенциальных движений грунта, но при вероятных сейсмических сдвигах ее высоту необходимо увеличить. Общая толщина фундамента зависит от веса деревянного дома, его этажности, площади и типа грунта.

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Обустройство цоколя на свайном основании сопровождено определенными трудностями. Его размеры зависят от высоты наземного участка свай. Цоколь может быть навесным или выполненным на ленте.

Конструкция навесного варианта состоит из деревянной или железной обрешетки, закрепленной по всему периметру. После обустройства ее необходимо обшить любым облицовочным материалом.

Второй вариант является более сложным и затратным. Кладка выполняется на ленточный фундамент. Ее главное преимущество — достаточно высокое качество теплоизоляции.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦОКОЛЯ

Наземный отдел фундамента может быть выполнен в нескольких вариантах:

·         Западающий. Экономичный вариант цоколя, характерный для стен с небольшой толщиной. Позволяет скрыть выступ при помощи гидроизоляционного материала или небольшого слоя грунта.

·         Выступающий. Требует большего количества строительных материалов. Обеспечивает надежную защиту деревянного дома от холодного воздуха, но нуждается в обустройстве качественной гидроизоляции и слива.

·         Цоколь вровень со стеной. Самое неудачное и редко используемое решение, требующее постоянного контроля за срезом гидроизоляционного слоя.

МАТЕРИАЛЫ

Для строительства наземной части фундамента необходимо использовать прочные материалы – бетон, кирпич, различные виды камня. В большинстве случаев цоколь деревянного дома нуждается в установке армопояса. Количество и толщина арматурных стержней зависят от конструкции строения.

·         Для деревянных домов лучше всего подойдет цоколь из монолитного бетона. Его обустройство требует установки опалубки и арматурного каркаса.

·         Для конструкции из полнотелого (не газосиликатного!) кирпича необходимо брать материал с высокой морозостойкостью.

·         Использование бетонных блоков требует особого мастерства. Между ними обязательно останутся различные пустоты, которые в дальнейшем необходимо заполнить цементной смесью.

ТЕПЛО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Качественные тепло- и гидроизоляция – обязательные ступени обустройства цоколя деревянного дома. Утепление необходимо производить пористыми материалами с минимальным водопоглощением.  Для гидроизоляции подойдут битумные мастики или рулонные материалы.

Высота цоколя и особенности его обустройства зависят от многих параметров. Но при любых условиях, минимальный уровень наземной части не должен быть меньше 20 см. Это поможет сохранить дом от подтопления и увеличит срок «жизни» нижних деревянных венцов. 

Опубликовано: 2016-02-12 г. Обновлено: 2018-01-04 г.

Ультранизкий фундамент добавляет к затоплению дома

Если бы мы могли вызвать в воображении духа нескольких строителей нестандартных домов на рубеже 20-го века, я боюсь, они были бы очень разочарованы.

Эти строители качали головами, глядя на дом за домом в пригороде, у которого вершина фундамента поднимается чуть выше последнего уровня почвы.

На самом деле, мы могли бы даже услышать их бормотание: «О чем думал этот строитель?»

Если вы находитесь на стадии планирования строительства нового дома и разговариваете со строителями домов на заказ, вам необходимо обсудить высоту фундамента.

В этой теме просто рассматривается расстояние от верха фундамента до готовой отметки, которая соприкасается с фундаментом и почвой в пределах 10 футов от дома.

Сейчас это может показаться вам неважным, но как только вы переедете и несколько дней идет сильный дождь, вы захотите, чтобы высота фундамента была чуть выше «Насколько большой будет моя кухня?» в вашем списке 10 лучших желаний.

Объезжайте старые части вашего города, и вы несомненно увидите дома, где уровень первого этажа находится на высоте 2 или даже 3 футов над землей за пределами дома.Во многих из этих домов есть ступеньки, ведущие к входной двери и впечатляющим крыльцам.

Это было сделано по нескольким причинам: экскаваторное оборудование с электроприводом не было доступно много лет назад, и рытье более мелкого фундамента было дешевле.

Фундаментные стены, выступавшие над уровнем земли, позволяли существовать окнам подвала без современных затопленных полукруглых оконных колодцев.

Эти открытые окна могли пропускать больше света и вентиляции в подвал. А грязь, удаленную из котлована, можно аккуратно отделить от дома, чтобы создать прекрасный положительный дренаж.

Но просмотрите новые дома в подразделениях сегодня, и вы редко увидите дома, построенные таким образом.

Новый метод лучше? Это спорно, особенно в свете современных единых строительных норм.

Код указывает на высоту фундамента. Как правило, в нем говорится, что площадь открытого фундамента должна быть как минимум на 4-6 дюймов выше готовой почвы, которая соприкасается с фундаментом.

Кроме того, в кодексе указано, что земля вокруг фундамента должна иметь уклон в сторону от дома.В кодексе также указано, что земля должна падать на 6 дюймов по вертикали на первые 10 футов горизонтального расстояния от фундамента. (Местные строительные власти имеют право изменять этот аспект кодекса; уточняйте у них). Строители должны быть внимательны к этим установленным классам. Хороший строитель определяет самую высокую точку земли рядом с домом и устанавливает вершину фундамента по отношению к этой высокой точке.

Имейте в виду, что расстояния, указанные в строительных нормах и правилах, являются приемлемыми минимальными стандартами.Другими словами, соответствие стандарту кода — это все равно что получить 70 процентов по тесту — вы едва сдали его. Если вы хотите, чтобы высота вашего фундамента была выше, убедитесь, что ваш строитель установил его выше над землей.

Обычно я рекомендую устанавливать все высоты фундамента примерно на 2 фута выше, чем наивысшая точка уклона в пределах 10 футов от готового фундамента. Это позволяет строителю создать 14 или более дюймов падения в пределах первых 10 футов горизонтального расстояния. Он также создает 10 дюймов открытого фундамента над почвой вокруг дома.

———-

Напишите Тиму Картеру через Chicago Tribune, P.O. Box 36352, Цинциннати, Огайо 45236-0352. Или свяжитесь с ним в Интернете на сайте askthebuilder.com.

Вы можете позвонить ему в любую субботу с 9 до 11 часов утра по телефону 1-888-737-1450.

Еженедельно ищите колонку Тима Картера «Спроси подрядчика» в разделе «Ваше место», где он отвечает на вопросы, касающиеся домашнего восстановления, ремонта и обслуживания.

Какова высота среднего одноэтажного дома? — MVOrganizing

Какова высота среднего одноэтажного дома?

Первоначальный ответ: Какова высота одного этажа в доме? Один этаж составляет около 15 футов (4.5 метров), включая конструкцию пола и потолка, а также свободное пространство комнат. Для многоэтажного здания оцените примерно 13 футов на этаж, потому что потолок для одного человека — это этаж для другого.

Какова высота большинства одноэтажных домов?

Какая средняя высота одноэтажного дома? Одноэтажный дом чаще всего имеет высокие потолки. Таким образом, он будет примерно от 11 футов до 12 футов в высоту (от плиты к плите). Но после завершения внутренней отделки он станет от 8 до 9 футов.

Какова высота типичного двухэтажного дома?

2-этажный дом со средней высотой потолков (9 футов) имеет высоту около 20 футов.При этом учитываются дополнительные метражи из глубины или толщины пола (в среднем около одного фута) и пространства над потолком (до 2 футов в домах с подвесными потолками).

Какова высота одноэтажного здания в футах?

около 14 футов

Какова высота 5-этажного дома?

В соответствии с действующим стандартом 5-этажное здание может быть не более 75 футов в высоту. Это в среднем 15 футов на этаж. Также в соответствии с действующим стандартом, 4-этажное здание может иметь высоту не более 62 футов или в среднем 15 метров.5 футов на этаж.

Какова высота шестиэтажного здания?

6-этажное здание может иметь высоту от 60 до 90 футов. Это связано с тем, что высота каждого этажа зависит от высоты потолка в комнатах, толщины полов между окнами и строительных материалов.

Сколько этажей в истории?

Обычно это около 4,3 м (14 футов); тем не менее, он сильно варьируется от чуть меньшего до гораздо большего. Необязательно, чтобы этажи в здании были одинаковой высоты — например, часто вестибюль выше.

Какова высота 20-этажного дома?

20 историй — это 217 футов, но условно говоря, здания такой высоты обычно составляют от 217 до 260 футов.

Как узнать высоту здания?

Пройдите от башни на некоторое расстояние, пока не увидите верх башни через солому. Поскольку вы смотрите на вершину башни под углом 45 градусов, ваше расстояние от башни равно высоте башни. Измерьте расстояние от башни, и вы узнаете ее высоту.

Сколько этажей в 45 футов в высоту?

Здания на участках с максимальной высотой 45 футов могут быть двухэтажными зданиями с длиной каждого этажа 30 футов, трехэтажными зданиями с длиной каждого этажа 45 футов или трехэтажными зданиями, длина каждого этажа которых составляет 11 футов. высокий.

Сколько этажей составляет 750 футов?

Ответ подтвержден экспертом. Вам нужно разделить высоту, которой должно быть здание (750 футов), на высоту 1 этажа (15 футов), и вот как вы получите ответ.

Сколько футов в 2 этажа?

В США стандартная высота двухэтажных жилых домов составляет от 18 до 20 футов. Это считается нормальным и удобным, поскольку обеспечивает эстетическое пространство. Это означает, что пол может иметь высоту 9 футов, а соответствующий второй этаж — 10 футов.

Сколько этажей в 170 футов?

Сколько этажей в 170 футов? Однако официальные лица выдвинули для оценки «17 этажей», что означает, что горка может иметь высоту 170 футов и более (этажи зданий обычно имеют высоту от 10 до 15 футов).

Сколько футов в 50-этажном здании?

Высота одноэтажного дома составляет около 3,3 метра. И 1 метр составляет около 3,28 фута. Таким образом, 50-этажное здание будет иметь высоту 50 × 3,3 × 3,28 = 541 фут.

Какова высота 3-этажного здания в футах?

Трехэтажное здание, скорее всего, будет в диапазоне от 33 до 40 футов. Здание с высотой потолков 14 футов на первом этаже (для розничной торговли) и двумя этажами жилого или офисного помещения с потолками высотой 9 футов выше, вероятно, будет где-то в районе 36 футов высотой, плюс-минус несколько футов.

Дом

Создавайте нестандартные дома быстро с помощью инструментов для рисования. Легко складывать конструкции любой высоты, например, двухэтажный дом с одноэтажным гаражом.

Опции сцены

Высота дома:

One Story: Выберите этот параметр, чтобы установить высоту выбранной части дома для одноэтажного дома на высоте 10 футов

Two Story: Выберите эту опцию, чтобы установить высоту выбранной части дома как двухэтажный дом на высоте 20 футов.

Только крыша: Выберите эту опцию, чтобы установить высоту выбранной части дома равной 0 ″ и создать сводчатый потолок, идеально подходящий для создания покрытий патио.

Высота: Установите высоту выбранной части дома. Поскольку для каждой части дома можно установить индивидуальную высоту, это простой способ установить толщину покрытий патио и настилов дома. (Этот элемент управления доступен как в 2D, так и в 3D.)

Крыша и внутренние стены:

Линия крыши: Переключите, чтобы добавить линию крыши к выбранному объекту «Дом».

Остроконечный край: Измените выбранный край крыши или крышу на остроконечный край.

Угловая кромка: Измените выбранную кромку крыши или крышу на кромку под углом.

Угол наклона: Отрегулируйте угол линии крыши. Щелкните R, чтобы отрегулировать угол по градусам вместо наклона.

Свес: Отрегулируйте величину свеса линии крыши.

Обрезка крыши: Переключите, чтобы добавить обшивку крыши к выбранному объекту «Дом».

Внутренняя стена: Переключите, чтобы добавить внутреннюю стену и установить ширину стены для выбранного объекта «Дом».

Примечание: Если для параметра «Внутренняя стена» установлено значение «Выкл.», К вставленным окнам автоматически добавляется покрытие окна.

Фундамент: Переключите, чтобы добавить фундамент к выбранному объекту «Дом». Эта опция автоматически срежет и сгладит местность внутри дома.

Потолок: Переключите, чтобы добавить потолок к выбранному объекту «Дом».Если потолок отключен, виден сводчатый потолок.

Плавающий пол: Переключите, чтобы добавить плавающий пол к выбранному объекту «Дом». Отрегулируйте толщину и высоту пола, чтобы расположить пол там, где вам нужно.

Примечание. Линии крыши отображаются в 2D только на этапе Дома.

Только крыша:

Создайте форму крыши без дома с помощью кнопки «Только крыша». Это важно для создания крытой дорожки между двумя домами.

Используйте «Только крыша» для создания:

Крытый дворик
Ланаи
Крыльцо
Свес на крыше

Совет: Установите высоту «дома» на 1 дюйм, чтобы создать фронтон. Высота дома 0 дюймов создаст сводчатый потолок (см. Видео ниже).

Крыша

Высота только 1 дюйм добавит фронтона

Крыша Установка только на высоту 0 дюймов приведет к созданию открытого сводчатого потолка.

Окно вставки:

Вставить окно: После того, как вы разработали базовый контур формы вашего дома, вы можете добавить пользовательские окна с помощью кнопки «Вставить окно».Когда вы перемещаете курсор в окно просмотра в 2D и 3D, окно будет следовать, пока вы не щелкнете левой кнопкой мыши, чтобы разместить его.

Если вы переместите мышь близко к существующей форме дома, когда окно выбрано, оно защелкнется в правильном положении. После размещения вы можете настроить детали окна, включая тип, размер и поворот. (См. Параметры окна ниже.)

Чтобы настроить окна, дважды щелкните каждый раздел выбранного окна. При двойном щелчке по каждому разделу меню панели обновляется, показывая доступные параметры.Вы также можете щелкнуть прямо на изображении окна в меню панели, чтобы настроить каждый параметр.

Тип и размер окна:

Тип окна: Выберите прямоугольник или дугу

Высота: Установите высоту выбранного окна.

Ширина: Установите ширину выбранного окна.

Поворот: Установите поворот выбранного окна.

Стекло: Переключите, чтобы добавить или удалить стекло из выбранного окна.

Покрытие окна: Переключатель, чтобы добавить или удалить закрытие окна к выбранному окну. Варианты: шторы, жалюзи, жалюзи и тонированное стекло.

Показать покрытие изнутри: Переключите, чтобы добавить или удалить оконное покрытие изнутри дома.

Оконные стекла и рама:

Рамка окна: Переключите, чтобы добавить или удалить рамку из выбранного окна.

Количество панелей: Отрегулируйте количество панелей для выбранного окна.

Ширина разделителя: Установите ширину разделителя между панелями.

Ширина рамы: Установите ширину оконной рамы.

Сброс: Восстановить разделитель и ширину рамки по умолчанию для выбранного окна.

Ширина ряда: Задайте ширину ряда ряда решетки для выбранного окна.

Ширина столбца: Установите ширину столбца ряда решетки для выбранного окна.

Сетка: Отрегулируйте количество строк и столбцов решетки для выбранного окна.

Обшивка окна:

Оболочка окна: Переключите, чтобы добавить или удалить оболочку из выбранного окна.

Толщина кожуха: Установите толщину кожуха окна.

Ширина кожуха: Установите ширину кожуха окна.

Сброс: Восстановить толщину и ширину по умолчанию для выбранного окна.

Добавить арку в верхнюю часть окна прямоугольника:

Арочный: Выберите этот параметр, чтобы добавить арку в верхнюю часть окна «Прямоугольник»

Halfarched: Выберите этот параметр, чтобы добавить половину дуги в верхнюю часть окна Rectangle

Высота: Отрегулируйте высоту и положение арки.

Стиль: Выберите между веерным и стандартным стилем для настройки обрамления (см. Раздел «Окно арки» ниже).

Отразить половину дуги: Выберите этот параметр, чтобы изменить направление дуги.

Прямоугольник с верхней частью арки Настройки:

Сетка настроек арки: Отрегулируйте количество рядов и столбцов решетки для арочной части выбранного окна

Align Grid: Переключите, чтобы совместить арочную решетку с прямоугольной решеткой. Примечание: Когда эта функция активна, нельзя отдельно настраивать ряды арок.

Колонна из Springline: Переключите, чтобы соединить колонны арки с нижней частью панели. В выключенном состоянии столбцы начинаются с первого ряда решетки.

Панель общего доступа: Включите этот переключатель, чтобы арка и прямоугольник совместно использовали одну панель без разделителя.

Arc Pane Count: Отрегулируйте количество панелей в арке для выбранного окна.

Добавьте ставни в вашу Windows

Для создания жалюзи — Вставьте окно и установите размер жалюзи.

Выключите , Стекло и включите . Закрытие окна жалюзи.

Перейдите на этап «Материалы», чтобы применить любой нужный вам цвет:

Сводчатый потолок

Создайте открытую крышу, используя функцию «Только крыша», и добавьте опорные балки и стропила с помощью пользовательских форм. Также этот прием можно использовать для веранды или «всесезонного помещения».

Библиотека

После того, как вы разработали базовый контур формы вашего дома и добавили свои собственные окна, вы можете добавить двери и другие предметы на вкладке «Декор дома» в библиотеке.Чтобы добавить эти предметы, откройте библиотеку в House Décor.

Выберите элемент, который вы хотите вставить, и либо нажмите кнопку «Вставить один», либо дважды щелкните левой кнопкой мыши изображение элемента. Когда вы перемещаете курсор в область просмотра, элемент будет следовать, пока вы не щелкнете левой кнопкой мыши, чтобы разместить его. Если вы переместите мышь близко к форме дома с выбранным элементом декора дома, объект защелкнется в нужном положении.

Высота

Высота фигур, нарисованных на сцене дома, может быть установлена ​​на панели под вкладкой «Объект».Вы можете управлять как нарисованными вами фигурами, так и элементами, вставленными из библиотеки.

Auto Elevation: Если этот флажок установлен, фигуры, нарисованные на сцене дома, будут автоматически привязаны к высоте местности. Элементы из библиотеки будут пытаться привязаться к размерам существующих фигур в дизайне.

Поле отметки: Вы можете вручную ввести значение отметки для фигуры или элемента библиотеки. Каждый раз, когда вы перемещаете элемент в 3D-виде, этот параметр выбирается автоматически.С помощью этого элемента управления, доступного как в 2D, так и в 3D, вы можете создавать плавающие элементы открытого пространства.

Перемещение частей дома в 3D

Объекты, нарисованные на сцене дома, можно перемещать в трехмерном пространстве с помощью трехмерной гизмо. Дважды щелкните объект левой кнопкой мыши, чтобы открыть трехмерную штуковину. Синяя стрелка будет перемещать объекты вверх и вниз, красная стрелка будет перемещать объекты слева направо, а зеленая стрелка будет перемещать объекты назад и вперед.

Элементы приподнятого дома: Элементы приподнятого дома используются для создания покрытий патио, настилов домов, нестандартных крыш и подвешенных объектов с пустым пространством под ними.Части дома можно поднять либо с помощью 3D-гизмо, либо установив высоту на вкладке «Объект».

Высота: Элементы управления высотой на вкладке «Объект» можно использовать для редактирования частей дома в 3D. При изменении настроек выбранные части будут изменяться в 3D.

---

Управление историями в Инспекторе — Live Home 3D для Mac

Работа с историями

Вкладка Building Properties в Inspector позволяет изменять свойства этажей.

1 — Высота первого этажа. Изменение этого параметра влияет на все здание.

2 — Толщина фундамента. Если в вашем здании нет подвала, параметр Foundation должен быть равен или больше, чем Elevation .

3 — Превью этажей. Когда вы наводите курсор на предварительный просмотр, этажи отображаются один за другим. Активный этаж имеет рамку вокруг предварительного просмотра. Его план этажа показан на виде 2D в плане.Чтобы активировать другой этаж, нажмите на его превью. На первом этаже в левом нижнем углу окна предварительного просмотра есть значок. Это тот же значок, что и на кнопке Отметить историю как наземный .

4 — Добавить рассказ над текущим. Эта кнопка также добавляет внешние стены, которые остаются выделенными. Если вам не нужны эти стены, нажмите клавишу Backspace .

5 — Добавить историю под текущим. Эта кнопка также добавляет внешние стены, которые остаются выделенными. Если вам не нужны эти стены, нажмите клавишу Backspace .

6 — Пометить историю как землю Кнопка превращает активный этаж в первый. Когда вы выбираете другой цокольный этаж, соответственно изменяется и высота всего здания.

7 — Превью сайта. Слой сайта можно использовать для наружных объектов. Когда сайт активирован, большинство параметров на вкладке Building в Inspector недоступны.

8 — Кнопка Удалить текущую историю удаляет активную историю или крышу.

9 — Добавить автомобильную крышу в текущую историю. После добавления крыши функция кнопки переключается на снятие крыши.

10 — Добавить автомобильную крышу над текущей историей. После добавления крыши функция кнопки переключается на снятие крыши.

11 — Параметр Толщина перекрытия изменяет толщину перекрытия над активным перекрытием.

12 — Параметр Высота сюжета позволяет установить высоту активного сюжета.Этот параметр также изменяет высоту всех Story Walls на текущем этаже. Высота новых историй по умолчанию может быть установлена ​​в настройках проекта.

Добавление историй

Чтобы добавить историю выше или ниже текущей, нажмите кнопку 4 или 5 соответственно.

Когда вы добавляете новую историю, она становится активной автоматически. Контур внешних стен будет повторять внешние стены ранее выбранного этажа.

Удаление историй

Чтобы удалить активную историю, нажмите кнопку Удалить текущую историю .

Программа удаляет активную историю вместе со всеми находящимися на ней объектами.

Если убрать цокольный этаж, другой этаж автоматически станет цокольным этажом.

Выбор активной истории

Активным считается тот этаж, план этажа которого показан на виде 2D в плане. Название этой истории отображается в нижнем левом углу 2D-вида в плане.

Чтобы активировать другую историю, щелкните ее миниатюру. Вы также можете нажать кнопку Page Up или Page Down , чтобы активировать следующий рассказ выше или ниже текущего.

Регулирование высоты в жилых районах

PAS опубликовала свой первый информационный отчет в 1949 году. Чтобы отметить эту историю, каждый месяц мы представляем новый отчет из архивов.

Надеемся, вам понравится этот увлекательный снимок прошлогоднего выпуска о планировании.

АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 1313 ВОСТОЧНАЯ УЛИЦА 60 — ЧИКАГО ИЛЛИНОИС, 37
Информационный отчет No.237	Август 1968 года

Регулировка высоты в жилых кварталах

Скачать исходный отчет (pdf)

Подготовил Фредерик Х. Бэр-младший.
Иллюстрации в этом отчете впервые появились в выпусках журнала Florida Planning and Development за май и июль-август (1965 г.).

В этом отчете предлагается система регулирования высоты, более тесно связанная с общественными целями, чем многие существующие ограничения.Особенно полезным может быть применение этой системы на склонах холмов, к которым все больше склоняется городское развитие. Упор делается на использование в жилых помещениях, но элементы подхода можно использовать и в других местах.

Каждое постановление о зонировании регулирует высоту. Многие делают это очень просто и очень плохо. Обычная практика начинается с такого определения:

Высота здания . Расстояние по вертикали до плоской крыши или, в случае скатной крыши, до среднего уровня между карнизом и самой высокой точкой крыши, измеренное от среднего уровня земли со всех сторон здания.

Исходя из этого определения, которое приводит к проблемам на склонах, как будет показано позже, ограничения обычно охватывают высоту и количество этажей.

Почему количество историй? Высота устанавливает относительно небольшой предел для этого. Почему позолота кувшинок с вышитыми определениями рассказа, полуэтажа, чердака, подвала, погреба и так далее? Законодательство о разрешении обычно разрешает регулирование количества этажей, но это не является обязательным требованием. В жилых районах иногда предлагают ограничить количество этажей как способ регулирования плотности населения.Но есть гораздо более эффективные средства.

В односемейных районах максимальное потенциальное количество семей определяется количеством участков, а не количеством этажей в жилых домах. В многоквартирных районах требования к площади участка на одну жилую единицу или контроль соотношения площади этажа устанавливают максимальный потенциал для каждого участка, который может быть преобразован в общий потенциал округа, если кто-то хочет участвовать в этом относительно бессмысленном упражнении.

(Даже в односемейных районах численность населения редко приближается к максимальным пределам, допустимым при зонировании, а в многосемейных районах, обычно обильно заселенных одно- и двухквартирными домами, ни существующее, ни вероятное будущее население вряд ли составит половину общей численности населения. разрешается.)

Если не удается найти какую-то полезную цель для контроля, почему бы не отказаться от регулирования количества историй и всех связанных с ним определений?

Затем подумайте, какие нормы высоты как таковые действуют (или не действуют), как обычно написано сейчас. Обычная практика — установить потолок высотой 35 футов над обширными помещениями отдельно стоящего дома на одну семью. Конверт высотой представляет собой прямоугольную коробку высотой 35 футов, подходящую для застройки участка. Его максимальный вертикальный размер был установлен (по-видимому) особняками, которые все еще довольно широко существовали, когда зонирование зародилось, и в значительном количестве постановлений это пренатальное влияние все еще проявляется, независимо от размера участка или требований бокового двора.Ограничение по высоте такое же, как на участке площадью 50 футов с боковыми ярдами 5 футов, так и на участках площадью два акра с боковыми ярдами 25 футов, очевидно, исходя из теории, что состоятельным людям требуется больше света и воздуха, чем остальным. населения.

Коробка высотой 35 футов вызывает небольшие административные трудности, потому что сейчас практически никто не хочет строить дом на одну или две семьи выше этого. Но он не выполняет то, что предписано правилами на небольших участках, и становится смешным на больших участках в холмистой местности.

Человек с двумя акрами на холмах может пройти на одну часть своего участка и построить дом высотой 35 футов, «измеренный от среднего уровня земли со всех сторон здания», который может быть вне поля зрения окружающих. соседи. Или он может выйти на гребень или холм на том же участке и сделать так, чтобы тот же дом нависал над соседями, с его фундаментом выше максимальной высоты, разрешенной для крыши, если дом построен в нижней части того же участка. .

В многосемейных средствах контроля высоты мы продемонстрировали такую ​​же некомпетентность регулирования, используя произвольно выбранные цифры без какой-либо четкой связи с конкретной целью.Но там, где ограничения по высоте для одной и двух семей не вызывают особых проблем, потому что потолок был настолько высоким, что никто не хотел бы его преодолевать, с многоквартирными домами ситуация иная. Растущий интерес к высотным зданиям означает, что ограничения по высоте, не зависящие от цели, могут быть оспорены.

Возьмем эту ситуацию. Правила округа разрешают максимальную высоту 100 футов. Претенденту 10 соток. Высота — единственная проблема. Количество единиц определяется площадью участка на единицу, максимальное покрытие земли — процентом участка, который может быть занят зданиями.Урочище, шириной 435 футов, спускается с шоссе на высоте примерно один фут из четырех к реке на расстоянии 1000 футов. Рядом с шоссе должен быть предусмотрен необходимый 50-футовый двор.

Заявитель хочет построить сооружение высотой 100 футов «от среднего уровня земли со всех сторон здания» и шириной 60 футов, с длинной осью, параллельной шоссе, на расстоянии 50 футов от нее. На этом нет проблем. Но он также хочет построить намного более высокое здание у реки.Это отрицается, и после того, как совет по корректировке обнаруживает, что нет возможности разрешить отклонение, он обращается в суд, утверждая, что применительно к его земле это постановление является произвольным и необоснованным. В поддержку он заявляет, что то, что он предлагает сделать, соответствует общественным целям зонирования, и что положения постановления, запрещающие то, что он предлагает сделать, противоречат этим целям.

Его основные причины стремиться к большей высоте на участке реки заключаются в том, чтобы уменьшить покрытие земли, чтобы сохранить укоренившийся лес, улучшить обзор жителей здания и избежать затруднения обзора из других построек, как его собственных, так и прилегающих участков, сделав здание скорее стройные и высокие, чем массивные.

Игнорируя другие его убедительные причины, рассмотрите только рост. Используя 0 в качестве отметки на границе строительной области у реки, верхняя граница строительной области составляет 225 футов. На верхней границе крыша самого высокого разрешенного здания будет на отметке 325, основание на 125 футов выше крыши самого высокого здания, разрешенного на границе реки.

Как суд мог бы принять решение по его просьбе, чтобы нижнему зданию было позволено подняться до 175 футов (все еще на 50 футов ниже основания верхнего здания)?

С учетом этого, что можно сделать, чтобы сделать регулирование высоты более значимым?

Некоторые основные предположения

Нормы высоты имеют следующие основные цели:

(1) Защита от пожара .Высота, превышающая возможности обычного противопожарного оборудования, должна требовать сертификации от сотрудников пожарной службы, что специализированная конструкция и сооружения в здании будут адекватным дополнением.

(2) Защита от авиационных происшествий . Предлагаемые здания, расположение или высота которых представляют потенциальную опасность для авиации, должны контролироваться посредством специального зонирования или разрешаться FAA.

(3) Защита зрения . Это сложная проблема, отчасти потому, что это вопрос степени.Общественный интерес не рассматривается, если невысокое здание закрывает большую часть обзора для соседей. Какая часть какого вида должна быть заблокирована для скольких людей, прежде чем общественные действия будут оправданы? Некоторые специальные техники будут предложены позже. (См. Также Положения о защите вида , Отчет PAS № 213, август 1966 г.)

(4) Охрана персонажа микрорайона . Этот субъективный вопрос, скорее всего, связан с горячими эмоциями и обширными нелогичными рассуждениями.В одном случае обособленные типы, состоящие из больших участков, из одной семьи из области в трех милях отсюда поднялись в боевые ряды, чтобы бороться с предполагаемым высотным зданием — которого никто из них не мог бы увидеть — потому что это было бы нехарактерно для их района — или , чтобы копнуть глубже, ведь люди, которые живут в многоэтажках, могут быть разными. Забудьте о логике — аргумент возобладал. «Характер района», вероятно, будет важным вопросом, когда высокие здания предлагаются в местах, окруженных невысокими зданиями, а регулирование требует очень осторожного обращения.

(5) Защита света и воздуха — земля знакомая. Существующие схемы регулирования не только грубые, но и почти нечестные, если защита света и воздуха одинаково важна для всех и если это основная цель комбинаций высоты и ярда. Только если к этой комбинации добавить характер района, можно будет сказать, что для 35-футовой высоты требуется 15-футовый боковой двор в одном районе, но только пять футов в другом.

Начиная с лота

Начиная с участка, наибольшую озабоченность общественности вызывают части жилых домов, наиболее близкие к соседним участкам.Обычно это внутренние края боковых дворов, что становится одной из критических точек в обеспечении света и воздуха между зданиями. Высота здесь должна быть низкой.

Если будет использоваться подход, который сейчас получает широкое распространение, размер заднего двора будет таким же, как и у бокового двора, и с теми же ограничениями, что и на конструкции. Это дает большую площадь застройки, обеспечивая гибкость в дизайне. Ограничения покрытия участков предотвращают чрезмерную застройку. Таким образом, внутренний край заднего двора также может быть критической областью для обеспечения света и воздуха, и опять же, высота должна быть низкой.

Спереди свет и воздух для относительно невысоких зданий в достаточной степени обеспечивают парадный двор и улица. За исключением случаев, когда на это влияют ограничения по бокам, кажется логичным, что полная высота должна быть разрешена на границе застройки, прилегающей к переднему двору. Для очень высоких зданий, поскольку размеры улицы и переднего двора становятся недостаточными для обеспечения достаточного количества света и воздуха на нижних этажах, могут потребоваться дополнительные корректировки.

Из него вытекает конверт высоты, отличающийся по форме от широко используемого в настоящее время прямоугольного ящика и лучше приспособленный для общественных целей.Предлагаемый подход включает в себя три переменные: высоту на внешних краях участка застройки, плоскости ограничения высоты, наклоненные внутрь над участком от верхних краев плоскостей участка застройки, и максимальную высоту (если задана) над частями участка, не ограниченными иным образом. На ровных участках можно использовать самолеты, наклоняющиеся внутрь от границ участков, но поскольку во многих местах желательно иметь правила, адаптируемые как к ровной, так и к наклонной земле, пределы застройки предпочтительнее, по причинам, которые появятся позже.

На боковых и задних краях зоны застройки пределы высоты в зонах с низко отдельно стоящими жилыми постройками, вероятно, должны быть значительно ниже общих ограничений, используемых в настоящее время, и должны быть напрямую связаны с минимальным размером боковых и задних дворов. Используя вдвое большую требуемую минимальную ширину этих ярдов (в качестве примера) и допуская это для высоты по внутренним краям ярдов (внешние края границы застраиваемой площади), результатом будет плоскость ограничения высоты или легкая плоскость, под углом 45 градусов.Если это имеет смысл с точки зрения света и воздуха, его можно использовать для движения внутрь по строительной области. Таким образом, учитывая требование 5-футового ярда, первым элементом в контроле будет 10-футовый предел на границах пригодной для строительства площади вблизи боковых и задних линий участка. Вторым элементом будет 45-градусная плоскость, наклоненная внутрь от установленной таким образом высоты 10 футов. И если для района установлен абсолютный потолок, он вступит в силу, когда он пересекает световые плоскости, когда они наклоняются внутрь над участком.

На приведенных выше диаграммах сравниваются обычные ограничения по высоте и их влияние с предлагаемым методом. Следует отметить, что указанные контуры представляют собой просто оболочки, внутри которых могут быть возведены части зданий, и не являются предлагаемыми формами зданий.

Для изменения рисунка можно изменить высоту по краям строительных площадок, световую плоскость или максимальную высоту над любой частью участка. В качестве дополнительного уточнения, длина здания может быть учтена при установлении требований к боковому двору.Это метод, используемый FHA для контроля требований к ширине двора для многоквартирных домов. Если здание очень длинное, влияние света и воздуха в соседних дворах таково, что FHA предлагает прибавлять один фут на каждые 15 футов длины стены.

Лотов не уровня

Установив определенные принципы регулирования высоты на ровных участках, следующая проблема состоит в том, чтобы адаптировать их к участкам, которые не являются горизонтальными. В холмистой местности участки могут иметь поразительное разнообразие поперечных сечений, особенно когда требуются большие участки.Чем больше лот, тем больше разница между его верхней и нижней точками и тем выше вероятность того, что это не будет просто наклонная плоскость.

На холмах применение правил, предназначенных для ровных участков, приводит к осложнениям, как показано в примерах, приведенных ранее. Склоны, возвышенности и низкие точки слепо накладывают штрафы и присуждают бонусы при полном игнорировании общественных целей, а большие участки в суровой стране умножают возможности для слишком большого или слишком малого ограничения.Возможности естественного рельефа могут быть увеличены или уменьшены, если нормы высоты основаны на «среднем уровне земли со всех сторон здания». Среднее значение может быть трудно определить для зданий неправильной формы или нерегулярно распределенных участков, и в любом случае оно не имеет фиксированного или определяемого отношения к тому, что может быть построено на соседних участках.

Проблема состоит в том, чтобы как можно ближе подойти к приравниванию правил для лотов, которые не совпадают, с правилами для лотов, которые соответствуют требованиям.

На ровной местности световой самолет кажется центральным элементом в правилах высоты, применяемых в большинстве жилых районов.Не существует практического способа защитить многие удаленные виды на равнинах — одно- или двухэтажные строительные блоки за пределами вида на расстояние от других одно- и двухэтажных зданий или с уровня земли так же эффективно, как 10-этажное здание. .

В холмистой местности, в дополнение к защите света и воздуха, можно обеспечить некоторую защиту для обзора и в то же время добавить гибкости в форму здания, что может быть полезно при преодолении проблем местности. В местах, где затраты на разработку высоки (поскольку они, вероятно, находятся на пересеченной местности), этот побочный продукт, вероятно, будет иметь большое значение.Используются те же регулирующие устройства, что и на ровных участках, и могут использоваться те же конкретные высоты и углы, но они применяются способом, адаптированным к холмистым местам.

Спереди или сзади диаграммы на следующей странице показывают элементы регулирования и то, как они применяются на наклонных участках. На иллюстрации с пометкой «Деталь» плоскость I — это уровень земли, который здесь показан как обычный обычный. Что делать с неровным грунтом, мы обсудим позже. Чтобы установить принципы, это гладкая плоскость с 15-процентным уклоном.По краям строительной площадки линии D – F и E – G обозначают высоту 20 футов, что в два раза больше ширины необходимого бокового двора.

Плоскость II, пунктирная линия, идущая от D – E, не является элементом ограничения высоты, но используется для построения световых плоскостей 1 и 2 под углом 45 градусов. На ровной поверхности плоскость II будет горизонтальной. Здесь он параллелен склону.

Плоскость III, устанавливающая высоту потолка над частью участка между B и C (где плоскость потолка пересекает световые плоскости), строится как горизонтальная линия от точки A на высоте 35 футов над F.«Линия обзора», проходящая через A – G, — это уровень, на котором здание, построенное на плоскости III, будет препятствовать горизонтальному обзору из здания, расположенного в гору.

Зачем устанавливать плато высотой 35 футов на основе самой высокой границы зоны застройки? С указанным наклоном это означает, что фактическая высота над землей в точке B составляет около 38 футов, а в точке C — 44 фута. На ровном участке потолок составляет 35 футов. Разве большие высоты не несправедливы? В некоторой степени да, но не так, как можно было бы ожидать.Ограничение высоты — это средство для привязки высот на соседних участках, а также для контроля высоты на одном участке. Чтобы быть «справедливым» в смысле разрешения одинаковых абсолютных высот на прилегающих участках, либо предел высоты на участке с уклоном должен быть повышен, либо предел высоты на участке с уклоном должен быть понижен.

Как показывают диаграммы взаимосвязей, высота потолка при спуске всегда будет ниже, чем при подъеме. Это важно для сохранения, по крайней мере, остаточных видов, поскольку основные виды со склонов холмов, как правило, идут вниз, и большая высота строений вверх по склону не оказывает существенного отрицательного влияния.

Предложение оказывается разумным и в другом смысле. При подходе «средний уровень земли со всех сторон здания» не будет ничего, что могло бы помешать террасированию, чтобы обеспечить по крайней мере такую ​​большую высоту, как здесь разрешено. Если бы таким способом была найдена высота (как это могло бы быть там, где задействован обзор), это привело бы к серьезному нарушению ландшафта, которого следует избегать, а не поощрять.

Если заставить легкий самолет двигаться под углом 45 градусов от плоскости II вместо 45 градусов от горизонтали, более высокие части здания перемещаются дальше от линии подъема, ближе к спуску, и не оказывает существенного отрицательного воздействия на свет на уровне земли.Учитывая вероятное расположение наиболее важных видов, эффект перспективы и трудности в достижении недостижимого, это кажется лучшим способом обработки деталей. Чем дальше высокая точка находится от наблюдателя, тем меньше горизонта она закрывает; следовательно, желательно переместить точку B подальше от линии застройки в гору. Понижение высоты в точке C или перемещение точки C обратно к центру участка не улучшит вид на гору, который останется видом на здание, а не на ландшафт, даже если высота здания всего 20 футов.

Как показано на верхней диаграмме взаимосвязей, световая плоскость нижнего здания пересекает стену верхнего здания на небольшом расстоянии над его основанием, но недостаточно высоко, чтобы влиять на свет на уровне окна. Кажется, что усиление защиты зрения компенсирует незначительную разницу в освещении.

Нижний эскиз на схеме показывает профили огибающей высоты спереди или сзади на различных склонах (без обозначения улиц с указанными уклонами). Даже несмотря на небольшие размеры участков, большинство зданий можно было бы придать такой форме, чтобы с некоторых участков открывался вид.Поскольку здания не будут занимать всю обозначенную территорию, реальные виды будут лучше, чем указанные здесь.

Со стороны . При продольной экспозиции участков, когда улицы и передние дворы делают световую плоскость ненужной перед зданиями, задняя часть применяет плоскость, потому что отношение к прилегающим участкам потенциально такое же, как и по бокам. Из-за протяженности участка разница между высотой на верхней и нижней границах зоны застройки значительно больше, когда склон проходит вниз по участку, чем когда склон проходит по нему.

На схеме боковых высотных огибающих профилей подробный рисунок вверху показывает разницу в 20 футов между предельной высотой 35 футов при A над F и высотой 55 футов, которая допустима при C. Профили высоты могут меняться. уклоны, показанные на диаграмме, указывают на некоторые возможности для сохранения обзора. Восходящий конец профиля спереди или сзади представляет собой усеченную пирамиду на относительно невысоком основании. Расстояние между зданиями определяется требованиями двора. Немногие здания могут заполнить весь диапазон высот.При правильном планировании участка, связанном с важными видами и предлагаемым типом регулирования высоты, должно быть возможно проектирование для просмотра.

Интересный эффект от применения предложенной техники проявляется на вершине холма. Здания на вершинах холмов держатся низко, чтобы они не выступали на фоне линии горизонта.

Применение в районах со смешанным типом жилья

Эти методы хорошо адаптированы для районов, допускающих смешанные типы жилых домов, как при традиционном посемейном зонировании, так и при планируемой застройке.В соответствии с потенциалом местности, формами и размерами участков найдутся участки, подходящие для строительства особняков на одну семью, таунхаусов, садов и других квартир, даже если высота верхнего края застройки будет составлять 35 футов. На длинных участках максимальная разрешенная высота на нижнем конце может достигать 55–60 футов или более из-за конструкции конверта. При проектировании квартир на склоне холма можно было бы использовать квартиры с проходом, без подъезда или со ступенями в многоэтажных зданиях без входов на разных уровнях.

Если будет разрешено строительство высотных зданий, которые не могут быть построены в этих пределах, потребуются специальные правила, предусматривающие обмен дополнительной высоты на уменьшение площади территории и усиление контроля препятствий для основных видов. Это может быть очень выгодной сделкой для публики. Добавленный отступ от границ собственности уменьшает общую ограниченную зону обзора, а дополнительное открытое пространство является бонусом, если оно правильно озеленено и защищено от появления моря автомобилей.

Нормативный язык

Переходя от теории к практике, вот некоторые нормативные формулировки в соответствии с положениями, указанными в предыдущем обсуждении, взятые из постановления о зонировании, предложенного для города и округа Гонолулу:

410. Высота зданий и других построек.

410,1. Намерение . Эти правила высоты предназначены для обеспечения безопасности, обеспечения достаточного света и воздуха, а также для защиты характера районов и интересов широкой публики на важных обзорах. Для достижения этих целей:

410,2. Требования пожарной безопасности и безопасности .

410.2.1. Противопожарная защита. Ни одно здание, превышающее 40 футов в высоту над уровнем земли, не может быть возведено без свидетельства начальника пожарной охраны о том, что такое здание, которое предлагается расположить, построить и оборудовать, и в особенности люди, находящиеся на верхних этажах, могут быть надлежащим образом защищены в случае пожара.В случае конструкций, отличных от зданий, превышающих 40 футов в высоту, Директор по планированию может потребовать такую ​​сертификацию, если он обнаружит, что существует значительная пожарная опасность для окружающей собственности.

410.2.2. Авиационные опасности . Никакие здания или другие сооружения не должны располагаться или возводиться на высоте, представляющей опасность для воздушной навигации. Если конструкция предлагается в месте или должна быть построена на высоте, которая, по мнению директора по планированию, может быть опасной для воздушного движения, такая конструкция не может быть возведена без сертификации Федерального авиационного агентства, которая, как предлагается, будет расположена, построена и оборудована. , это не будет представлять опасности для воздушного движения.

Эти положения относятся непосредственно к рассматриваемым элементам. 40-футовая цифра в разделе противопожарной защиты ниже, чем могла бы использоваться во многих юрисдикциях. «Высота над уровнем земли» здесь уместна, поскольку относится к использованию пожарного оборудования. Что касается пожарных и авиационных подробностей, то директор по планированию (который также является административным должностным лицом, отвечающим за зонирование) отвечает за направление к соответствующим экспертам в указанных обстоятельствах.

410.3. Пределы высоты для зданий и других сооружений. настоящим устанавливаются в основном с помощью огибающих высот, для которых формулы в графике районных правил предписывают максимальную высоту на внешних границах пригодных для застройки площадей, наклон световых самолетов, наклоненных внутрь над участком, и в некоторые районы максимальная высота над центральной частью участка. Никакая часть какого-либо здания или другой конструкции не должна проходить через любую часть такой высоты, за исключением жилых дымоходов, жилых радио или телевизионных антенн, шпилей, флагштоков или памятников, иным образом разрешенных для возведения, при условии, однако, что дымовые трубы, резервуары для воды, радио- и телевизионные передачи башни, ретрансляционные башни и т. лиц.

Следующее положение включает способ вычисления базовой плоскости для измерения высоты. Базовая плоскость может быть легко определена и применена с небольшой практикой, и она одинаково работает на ровной поверхности и на небольших или крутых склонах с неровностями или без них. Он поощряет использование естественного ландшафта без чрезмерного выравнивания, позволяя увеличивать высоту на низких участках и удерживать высоту на естественных высоких точках в пределах застройки. Таким образом, если разрешенная высота в определенной точке составляет 45 футов над базовой плоскостью, а фактический уровень земли на пять футов ниже нее, фактическая разрешенная высота части здания в этой точке будет 50 футов.

На больших участках применение техники иногда не дает результатов, как можно было бы надеяться. Следовательно, здесь предусматривается строительство конвертов на участках площадью один акр или меньше, а на участке 410,5 — для разбивки больших участков на пригодные для работы компоненты.

410,4. Конструкция ограждений высот для участков, содержащих один акр и менее , должна быть следующей:

410.4.1. Базовая плоскость . Установите базовую плоскость (плоскость I) для строительной площадки.Если поверхность земли представляет собой обычную плоскость, она считается базовой плоскостью. Если поверхность земли неровная, основание должно быть сконструировано следующим образом:

(a) Постройте прямую базовую линию от самой высокой существующей точки до самой низкой существующей точки на границах пригодной для застройки территории. Если такие точки представляют собой резкие неровности, такие как острые гребни или овраги, должны использоваться средние отметки вдоль границ зоны застройки в пределах 50 футов от фактических максимумов или минимумов, и Директор по планированию должен выбрать точку начала или окончания базовой линии в пределах участка. границы зоны застройки, используемой для усреднения.

(b) Чтобы определить отметки базовой плоскости в любой точке в пределах границ застраиваемой области , вытяните горизонтальные линии под прямым углом к ​​базовой линии (при необходимости проецируемой за пределы застраиваемой площади, чтобы можно было проводить вычисления для всей застраиваемой площади).

Вычисление, включенное в шаг (b), является простым вопросом пропорции. Если базовая линия имеет длину 400 футов и опускается на 40 футов от самой высокой до самой низкой точки, прямая линия, пересекающая ее в 100 футах от вершины, будет считаться пересекающей точки на 10 футов ниже начальной точки подъема на верхнем строящемся объекте. граница области, или 30 футов выше нижней точки начала.

410.4.2. Установите вторую плоскость (Плоскость II) параллельно плоскости I и на таком расстоянии над ней (измеренном 900 от горизонтали), как указано в таблице правил округа для максимальной высоты на внешних линиях пригодных для застройки территорий. Для некоторых районов эта высота указывается как высота Плоскости II. В других случаях высота связана с шириной прилегающей улицы.

410.4.3. Легкие самолеты . Установите легкие плоскости с наклоном внутрь над застраиваемой площадкой под углами, указанными в приложении правил округа, начиная с линий, установленных вертикальной проекцией границ застраиваемой зоны, до пересечения с плоскостью II.Базовые линии, от которых должны быть вычислены углы таких плоскостей, должны лежать в пределах плоскости II и проходить под прямым углом к ​​вертикальной проекции границ застраиваемой площади. Такие световые плоскости должны проходить внутрь только от границ застраиваемой зоны, как указано ниже:

(a) В районах P-1, AG, R, A и H, от Плоскости II над боковыми и задними границами застроенных территорий, кроме тех, которые примыкают к улицам или постоянному открытому пространству шириной 50 футов или более.

(b) В районах B-1 световой самолет не устанавливается, и разрешается полная высота над всей площадью застройки.

(c) В районах B-2, B-3, B-4 и I световая плоскость устанавливается для участков участков, прилегающих к улицам под углами, установленными от осевых линий прилегающих улиц.

(d) Во всех округах B или I на участки на краях таких районов действуют легкие самолеты, установленные для определенных прилегающих районов, как указано в списке правил округов.

Требуемые световые плоскости должны проходить внутрь над участком до тех пор, пока они не встретятся над участком, продолжаться через вертикальные проекции границ застраиваемых участков, не затрагивая собственные световые плоскости, или достигать Плоскости III, описанной ниже, с высотой в пределах оболочки, контролируемой самая низкая из высот, ограниченных такими плоскостями.

Подробные положения выше указывают на широкий диапазон возможностей. В заповедных, сельскохозяйственных, жилых, жилых, жилых и гостиничных районах легкие самолеты стартуют сверху сбоку и сзади границ строительной зоны, в районах B-1 нет ограничения на легкие самолеты, в B-2, B-3 и B-4. единственный задействованный световой самолет начинается от центральной линии улицы, а в районах B и I сочетание положения здесь и других положений расписания предусматривает переходный контроль высоты вдоль границ определенных районов.В качестве еще одной переменной, которая может остаться незамеченной без комментариев, в некоторых районах нет ограничения максимальной высоты, за исключением того, что устанавливается световыми плоскостями, когда они пересекаются над площадью застройки, что позволяет связывать высоту с размерами участка.

410.4.4. Установите плоскость III (в районах, в которых установлен предел максимальной высоты), проходящую горизонтально над участком и начинающуюся с такой отметки над верхней точкой, используемой при установлении базовой линии, как указано в графике правил округа для плоскости III или для максимальная высота в районе.

410,5. Конструкция ограждающих высот для участков, содержащих более одного акра , должна быть такой, как указано выше, при условии, однако, что в тех случаях, когда из-за протяженности или местности нецелесообразно применять вышеупомянутые правила к участку или участку в целом, Директор по планированию для административных целей может разделить общую площадь участка или участка на части, адаптированные к приведенным выше правилам. При этом линии, отличные от линий собственности, ограничивающие части, на которые административно разделен участок или участок, должны рассматриваться как границы пригодных для строительства участков при установлении Плоскостей I и III для каждой из таких частей участка или участка, но Плоскость II и наклонная часть диапазона высот не должна устанавливаться по отношению к административным границам, если только Директор по планированию не обнаружит, что общественные цели, подобные тем, которые преобладают на границах пригодных для застройки территорий по периметру участка или участка, и особенно поддержание основных видов, требуют применение таких ограничений по высоте.

Покрытие участка относительно уклона

В качестве дополнительной детали, связанной с контролем высоты на склонах холмов — и полезной для других целей — постановление Гонолулу связывает процент участка, который может быть покрыт зданиями, с уклоном базовой линии. Таким образом, в сельскохозяйственных районах с очень низкой плотностью заселения максимальное покрытие участков на склонах менее 20 процентов составляет 20 процентов, а на участках с уклоном от 40 процентов и более масштаб снижается до 2 процентов.Диапазоны для жилых и гостиничных районов составляют от 30% до 50% покрытия участка на базовых склонах менее 20% с покрытием на склонах от 40% и более до 5% в любом таком районе.

Эффект здесь состоит в том, чтобы подтолкнуть к сокращению занимаемой земли (и нарушения естественного ландшафта и растительности) на крутых склонах. Ограничение совпадает с регулировкой высоты, позволяя строить более высокие здания на участках с крутыми склонами.

(В заключение, с правилами, подобными предлагаемым здесь, заявитель, который хотел построить 17-метровое здание в прибрежной части своего наклонного участка, мог бы сделать это, не обращаясь в суд по этому поводу.)

Авторские права, Американское общество должностных лиц по планированию, 1968.

Спросите у Строителя: Лучше всего сохранить фундамент выше уровня

ДОРОГОЙ ТИМ: Недавно я переехал в заброшенный дом. Работая над благоустройством переднего двора, я обнаружил, что верх фундамента находится ниже уровня земли. Два ряда кирпича поверх фундамента были засыпаны смесью земли и мульчи. Что вы думаете о том, сколько мульчи можно положить на фундамент? В настоящее время в подвале нет протечек, но мне это кажется неправильным.Мой участок от дома до улицы кажется мне плоским. Что я могу сделать? Что нужно было делать, когда дом строили? — Лаура Э., Стерлинг-Хайтс, Мичиган

ДОРОГАЯ ЛОРА: Это еще один пример того, как теряются строительные знания, накопленные за десятилетия старыми строителями. Все, что нужно сделать, — это пройтись по старым кварталам почти в каждом крупном городе к востоку от реки Миссисипи, чтобы увидеть то, что знали старые строители: вершина фундамента никогда не должна находиться рядом с линией почвы или уклоном.

Посмотрите на дома, построенные в конце 1800-х или начале 1900-х годов. Вы заметите, что верхняя часть фундамента этих домов почти всегда находилась на 30 дюймов или более выше уровня земли. В домах были деревянные подвальные окна, а низ подоконников был примерно на 6 дюймов выше уровня окружающей почвы.

Этот метод строительства пропускал свет в подвалы и помог сохранить древесину, из которой строился дом. Деревянный каркас находился вдали от брызг и ползучей влаги.Ползучая влажность — это явление, когда вода поднимается через каменную кладку против силы тяжести за счет капиллярного притяжения воды.

По какой-то странной причине строители в наши дни склонны игнорировать или забывать то, что открывали строители до них.

Если вы посмотрите на строительные нормы и правила, вы должны понять, что это не просто набор минимальных строительных стандартов; это движущаяся цель — в состоянии почти постоянного изменения. В кодексах не так давно говорилось, что вам нужно как минимум 6 дюймов фундамента, показывающего над уровнем земли.Более того, вам понадобится как минимум 6 дюймов падения в почву на первых 10 футах горизонтального расстояния от дома. Помните, это минимальный стандарт.

Раньше я делал свои фундаменты, когда это было возможно, примерно на 18 дюймов выше, чем окружающий уклон. Используя землю, которую я выкопал в подвале, я смог сделать длинный пологий уклон в сторону от фундамента, так что земля вокруг дома казалась ровной или почти ровной.

Строитель, который построил дом, где прошло детство моей жены, отлично с этим справился.Этот дом находится примерно в 70 футах от обочины улицы, а передний двор выглядит мертвым. Но знаете что. С такого расстояния он упал примерно на 24 дюйма! Я знаю это, потому что однажды я проверил это, используя очень точный транспортный уровень строителя.

Строитель вашего дома должен был поступить так же. На самом деле, возможно, вы сейчас немного падаете, но ваши глаза играют с вами злую шутку. Получите доступ к лазерному уровню или транспортному средству и проверьте, насколько сильно вы действительно падаете с вершины вашего фундамента на городской тротуар или уличный бордюр.

Если вы не можете достать один из этих высокоточных инструментов, вы можете использовать стандартный 4-футовый уровень и несколько деревянных кольев увеличивающейся длины с плоским верхом. Используя эти штуки и четырехфунтовый молоток, вы можете начать определять, насколько сильно ваш двор падает с вашего дома на улицу.

Поместите один конец уровня на верхнюю часть фундамента. Вбейте кол в землю на другом конце уровня так, чтобы, когда уровень опирался на него, пузырек на уровне находился по центру между двумя линиями на пузырьке.Теперь переместите конец уровня, который был на фундаменте, на кол. Вбейте в землю новый немного более длинный столб, чтобы на него опирался другой конец уровня.

Повторите эту процедуру, используя все более и более длинные колья, пока не дойдете до уличного бордюра. Если вы все сделали правильно, высота последнего колышка, торчащего из земли ближе всего к дороге, покажет вам, насколько ваш участок упал от дома по мере приближения к проезжей части. Думаю, вы будете шокированы тем, сколько здесь падений.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это создать углубленное пространство между вашим домом и любым тротуаром, который ведет от подъездной дорожки к вашей входной двери. Слишком часто я вижу пруды между тротуарами и домом, потому что тротуар действует как дамба и не позволяет стекать поверхностным водам.

Лучший способ предотвратить все эти проблемы — держать верх фундамента на высоте не менее 18 дюймов над уровнем земли. Вы даже можете подняться на 24 дюйма. Креативное планирование поможет вам подняться в дом с минимальными усилиями.

Что касается того, сколько мульчи нужно положить на фундамент дома, я говорю, что используйте минимальное количество. Имейте в виду, что во время засухи мульча может воспламеняться и вызвать пожар в доме, если она каким-то образом воспламенится.

Нужен ответ? Все предыдущие колонки Тима хранятся на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете бесплатно смотреть сотни видеороликов, загружать краткие руководства и многое другое.

Насколько высок двухэтажный дом? — Модернизированный дом

История или этаж, в зависимости от конкретной формы английского языка, который вы используете, — это термин для описания любой части уровня здания, которая может использоваться людьми.Будь то дом, складское помещение, офисное здание, крытая рекреационная среда и т. Д.

Двухэтажный дом имеет высоту от 16 до 30 футов, а высота этажа зависит от высоты потолка. Средний дом с 10-футовыми потолками на первом этаже будет иметь высоту 19 футов с 9-футовыми потолками на первом этаже. Двухэтажные дома с мансардой обычно имеют высоту 26 футов.

Давайте исследуем факторы, которые влияют на общую высоту двухэтажного дома, и определим, какова высота традиционного рассказа.Мы также рассмотрим, как определение высоты двухэтажного дома изменяется в зависимости от области мира, в которой вы живете.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Понимание традиционной высоты рассказа

Чтобы правильно определить высоту двухэтажного дома, нужно сначала понять традиционную высоту отдельного этажа.Итак, какова высота одного этажа в доме? Хотя точной фиксированной цифры нет, есть диапазон, которого придерживается большинство домов.

В зависимости от штатов, правительств, регионов и предпочтений стандарты высоты этажа могут быть разными. Точная высота этажа будет меняться в зависимости от высоты потолка в доме. Это число обычно будет от 8 до 12 футов в высоту.

Имейте в виду, что другие комнаты на одном этаже могут быть выше. Особенно это актуально для вестибюля квартиры или гостиной со сводчатым потолком.С другой стороны, у вас могут быть очень маленькие уровни в доме, например, на чердаке или чердаке. Они могут подпадать или не подпадать под категорию «рассказ». Именно из-за этого и других факторов высота двухэтажного дома может сильно различаться.

Факторы, влияющие на высоту двухэтажного дома

Существует ряд переменных, которые влияют на высоту двухэтажного дома. Эти факторы следующие.

Высота потолка первого этажа

Основным фактором, определяющим высоту двухэтажного дома, является высота потолка на первом этаже. Как правило, строители устанавливают потолки большей высоты на первом этаже и делают потолки на этажах выше примерно на 30 см короче.

Например, двухэтажный дом с 10-футовыми потолками на первом этаже, скорее всего, будет иметь 9-футовые потолки на верхнем уровне. Это повысит общую высоту этого двухэтажного дома до 19 футов.

Очень часто на первом этаже высокие потолки, а сводчатые потолки являются очень желанным элементом дизайна среди домовладельцев.Различная высота между этажами характерна как для жилых домов, так и для коммерческих построек.

Шаг и конструкция кровли

Дизайн и наклон крыши дома влияют на высоту двухэтажного дома. Очень крутая крыша увеличит общую высоту здания на несколько футов. Тогда как плоские крыши не будут сильно увеличивать высоту.

Вот некоторые особые конструкции крыш, которые могут поднять высоту двухэтажного дома:

• Тип крыши с А-образной рамой. Архитектурный стиль, в котором стороны очень крутые, часто начинаются у линии фундамента и сходятся вверху, образуя букву «А».
• Двускатная крыша конструкция. Очень обычная и наиболее часто используемая форма крыши. Он состоит из двух сторон крыши, которые наклонены в противоположных направлениях и соединяются, образуя конек крыши.
• Мансардная крыша. Этот стиль, который иногда называют бордюрной крышей или французской крышей, имеет четыре стороны и подразделяется на два ската с каждой стороны.Самый нижний откос часто пронизан слуховыми окнами и находится под более крутым углом, чем верхний откос.
• Крыша Gambrel. Этот стиль чем-то похож на мансардную крышу, только с двух сторон с двумя скатами на каждой. Это симметричный дизайн с более крутым нижним уклоном и более пологим верхним уклоном.
• Крыша соляного ящика. Крыши соляных ящиков чаще всего можно увидеть в домах в стиле Новой Англии. Они включают в себя длинную скатную крышу, спускающуюся к задней части дома.В этом случае дом будет двухэтажным сзади и один спереди.

Любой из вышеперечисленных стилей крыши значительно повысит высоту двухэтажного здания и сделает дом немного выше в самой высокой точке. При расчете высоты двухэтажного дома имейте в виду, что некоторые строительные нормы и правила учитывают только высоту самой конструкции. Они не учитывают «смолу» или площадь, где встречаются обе стороны крыши.

Чердак

Есть ли у вас чердак или нет, это влияет на высоту вашего двухэтажного дома.Кроме того, прямое влияние будет иметь высота потолка на чердаке. В большинстве случаев чердачное пространство неразрывно связано с уклоном крыши и дизайном.

Средняя высота потолка в жилом доме должна составлять не менее 7 футов в половине площади, чтобы должным образом соответствовать большинству требований строительных норм. Согласно веб-сайту калькулятора затрат на реконструкцию, «для большинства норм требуется высота не менее 7,5 футов на 50% площади пола [на чердаке]. При выполнении этого расчета обязательно учитывайте толщину любых отделочных материалов на потолок, что снизит общую высоту.”

Если принять во внимание чердачное пространство в общей высоте двухэтажного дома, это число составляет около 26,5 футов.

Насколько высок двухэтажный дом в США?

Высота двухэтажного дома может немного меняться в зависимости от того, где вы живете в мире. Однако в США нет стандартной высоты для двухэтажного сооружения. Много лет назад здания высотой 8–12 футов считались этажными. Это означает, что отдельные этажи были бы высотой всего около 6 футов и по-прежнему служили бы жилыми помещениями.

Очевидно, что дом высотой всего 12 футов не будет хорошо работать в современном обществе. Чтобы узнать среднюю высоту двухэтажного здания, лучше всего ознакомиться с Национальными строительными нормами и правилами вашей страны. В США типичная высота двухэтажного жилого дома составляет от 16 до 30 футов.

Кроме того, не существует стандарта разделения высоты между этажами. У вас может быть разная или одинаковая высота как на первом, так и на втором этаже.

Насколько высока высота двухэтажного дома в Европе?

Если вы живете в Европе, то наверняка знаете, что двухэтажное здание чаще всего состоит из трех этажей. Свой первый уровень они считают «цокольным этажом» и начинают нумеровать над ним. Это означает, что у вас есть цокольный, первый и второй этажи.

Если вы примете во внимание этот факт, вы увидите, насколько высота двухэтажного дома в Европе отличается по сравнению с США. В Европе средняя высота одного этажа по-прежнему будет находиться в пределах от 8 до 12 футов, а высота двухэтажного дома будет ближе к 30-футовой высоте.

Завершение

Средняя высота двухэтажного дома во многом будет зависеть от высоты потолка, площади чердака, конструкции крыши и места вашего проживания в мире. Однако вы можете ожидать, что большинство двухэтажных домов будут находиться в пределах от 16 до 30 футов, при этом наиболее распространенный диапазон составляет от 20 до 25 футов.

Хотя при планировании строительства может показаться сложной задачей определить высоту двухэтажного дома или какой он должен быть, вы всегда можете проконсультироваться со специалистами.Специалисты-строители дадут вам отличный совет и ознакомят с местными строительными требованиями.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Лестница какого размера мне нужна для двухэтажного дома?

Точный размер лестницы, который вам нужен, будет зависеть от высоты вашего дома и того, до чего вам нужно добраться.Если вы просто пытаетесь выполнить обслуживание или покраску водосточного желоба, обычно правильным выбором будет удлиненная 24-футовая лестница. Полностью выдвиньте его и прислоните к дому, и вы сможете легко добраться до желобов.

Однако, если вам нужно забраться на крышу, вам понадобится более высокая лестница. Когда вы выходите с лестницы, чтобы приземлиться на крышу, перила лестницы должны выходить на полные 3 фута за высоту подъема. Таким образом, у вас будут рельсы в пределах досягаемости, чтобы держаться за них при перемещении между крышей и лестницей и обратно.Поэтому, если вам нужно провести работы на крыше, вам понадобится как минимум 28-футовая приставная лестница.

Какова высота трехэтажного дома?

В зависимости от размера отдельных этажей трехэтажное здание, скорее всего, будет располагаться на высоте от 33 до 44 футов.

Насколько высоким может быть дом?

По данным Американской ассоциации планирования, высота здания не может превышать 40 футов над уровнем земли без заверения местного начальника пожарной охраны о том, что здание и находящиеся в нем люди должным образом защищены от огня.

Джессика Стоун

Джессика считает себя энтузиастом обустройства дома и дизайна. Она росла в окружении постоянных проектов по благоустройству дома и многим из того, что она знает, обязана помогать отцу отремонтировать дом, в котором она детства. Будучи жительницей Лос-Анджелеса, Джессика много времени проводит в поисках своего следующего DIY-проекта и делится своей любовью к дизайну дома.

Недавно опубликованные

ссылка на Сколько стоит Silestone?

Сколько стоит Silestone?

Кухонные столешницы дают домовладельцам возможность интегрировать более функциональный дизайн в свой интерьер.Выбрав подходящий материал для столешниц, вы сможете упростить уборку, пока .