Стены деревянные каркасные: Страница не найдена — DomSdelat.ru

Деревянные каркасные стены

Каркасные стены – это наиболее лёгкий вариант для возведения дачного дома, поскольку, несмотря на то, что строительство обходится относительно недорого, по своим звуко- и теплоизоляционным свойствам они не уступают срубленным бревенчатым стенам.

Каркас обычно составляют следующие основные элементы: нижняя и верхняя обвязка стен, подкосы жёсткости и вспомогательные: ригели, а также промежуточные стойки.

Собранный каркас обшивается досками, толщина которых приблизительно 20 мм. Кроме досок, можно брать другие материалы, характеризующиеся высокой прочностью и стойкостью к атмосферным осадкам, к примеру, асбестоцементные плиты.

Утепление стен

Стены утепляются следующим способом. Доски укладываются непременно в два слоя, причём между ними остаётся пространство, которое заполняется рулонными изоляционными материалами, такими как рубероид, толь, для этого также можно использовать или плитные, или сыпучие материалы. Для прикрепления плитных и рулонных материалов применяют гвозди. Швы заполняются гипсом или законопачиваются паклей. Укладка плитных материалов в два слоя предполагает обязательное перекрытие первого слоя плитами второго.

Для недопущения проникновения влажного воздуха между слоями досок под обшивку стены с внутренней стороны укладывается изоляционный слой рубероида, предварительно перемешанный с известью. Это надёжный способ предохранения вашего дома от грызунов.

Использование засыпок

Засыпкой, кроме извести, также может служить шлак, пемза, торф, мох, торф, солома, подсолнечная лузга. Более лёгкий материал обладает низкой теплопроводностью. Прежде чем он будет применён, он должен быть тщательно просушен и антисептирован. Только после такой обработки можно приступать к перемешиванию, укладыванию слоями и утрамбовке.

Сухие засыпки

Однако при всех преимуществах сухих засыпок (относительно дешевизне, доступности, защищённости от грызунов), у них есть одни минус – эти засыпки дают осадку дома, что приводит к последующим образованиям нежелательных пустот, что вряд ли считается плюсом. Для предотвращения этого требуется произвести поднятие стен выше балок потолочных на 300 мм, после чего забить засыпкой, которая постепенно осядет и заполнит пустоты. При строительстве дома под окнами рекомендуется применять плитные материалы, если же это невозможно, тогда советуется соорудить выдвижные подоконники, Это позволит через них удобно добавлять засыпку.

Поскольку засыпка – это в основном лёгкий и сыпучий материал и, как уже отмечалось, даёт осадку, в неё добавляют материалы, которые придают ей твёрдое состояние, превращая в твёрдый заполнитель. Одни, пожалуй, из чаще всего применяемых материалов – это известь и гипс (гипс берётся в количестве 5% на 80% опилок).

Увлажненные засыпки

Некоторые строители предпочитают использовать увлажнённые засыпки. Их изготовление требует строгого соблюдения определённого соотношения материалов, которые желательно брать весовыми частями. Вот пример: органический заполнитель – 1 часть, для которого берётся гипс – 0,5 часть, вода – 2 части. Приготовление предполагает насыпку на боек слоями органического заполнителя, тщательное перемешивание и смачивание водой. Высыхание всего этого займёт недели 2-3. Многими строителями совершается ошибка, когда при изготовлении увлажнённой засыпки они используют теплоизоляционные материалы (такие как рубероид, толь), что может привести к появлению опасного для древесины грибка.

Теплоизоляция плитами

Самый эффективный теплоизоляционный материал – это плиты, для изготовления которых использованы органические материалы. Размер плит – 50х50, толщина – 5-15 см. Их изготовление требует использования 0,3-х частей негашеной извести, 2-х частей воды, 4-х частей глиняного теста. Вместо извести допускается применение цемента (на две части воды берут 0,3 часть цементного порошка). Производится смешивание всех составляющих компонентов; если они в виде сухих порошков, то требуется обязательное смачивание водой. Затем – тщательное перемешивание до однородного состояния, закладывание в формы, трамбовка и сушка в закрытом помещении, можно также сушить под навесом. Продолжительность сушки определяется вяжущим средством. В случае применения гипса или извести, то всё высохнет за пару недель, в случае использования гипса – за 3-4 недели.

А вот видео про утепление каркасных деревянных стен

Деревянные каркасные стены

Категория: Стены

Деревянные каркасные стены

Деревянные каркасные стены требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное — их легче построить своими руками.

Несущей конструкцией в таких домах служит деревянный каркас, в котором полностью используются показатели механической прочности дерева. Он состоит из верхней и нижней обвязок, стоек (несущих, угловых, рядовых), раскосов жесткости и вспомогательных элементов — промежуточных стоек и ригелей, между которыми располагаются оконные и дверные проемы. Несущие стойки ставят на расстоянии 0,5—1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей; угловые стойки делают из брусьев или из составных досок, а рядовые из досок 50 х 100 или 60 х 120 мм. Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы выполняют прямым замком «в полдерева». Если балки пола врубают в обвязку, то ее делают из двух венцов, а если балки опираются на столбы, — то из одного венца. Элементы каркаса соединяются на гвоздях, но можно крепить и при помощи угловой полки. Такое крепление упрощает и ускоряет сборку каркаса.

Для придания каркасам пространственной жесткое в углах здания в плоскости стен устанавливают подкосы (рис. 1). Сверху стоек кладут обвязку, которую крепят на прямых шипах или скобами. Затем в обвязку врубают балки перекрытия, на них устанавливают стропила из бруса или доски сечением 50 х 150, 50 х 180 мм. Собранный каркас обшивают снаружи и внутри досками толщиной 20—25 мм, а внутреннее пространство заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими утепляющими материалами.

Прежде чем выбрать утепляющий материал, надо внимательно ознакомиться с данными таблицы. В ней приведены основные строительные и утепляющие материалы и дана относительная теплоудерживающая способность каждого. За единицу взяты данные красного полнотелого кирпича.

При утеплении дома предусматривают теплоизоляцию стен, потолка, пола и подполья.

Наиболее простой способ утепления стен каркасного дома — засыпка в межстенное пространство (между внешней и внутренней зашивками) сыпучих утепляющих материалов: опилок, стружки, костры, торфа, рубленого камыша, соломы и т. п. Недостаток такого способа утепления — осадка со временем утепляющего материала и оголение верха межстенного пространства. Устранить этот недостаток помогает связывание сыпучих материалов специальными растворами.

Рис. 27. Схема каркаса каркасно-щитового домика: а — элементы каркаса; б — общий вид каркаса; 1 — верхний ригель; 2 — промежуточный; 3 — нижний ригель; 4 — подкос

Перед засыпкой внутри межстенного пространства по внешней зашивке кладут гидроизоляцию, а по внутренней — пароизоляцию. Засыпку ведут как бы со скользящей опалубкой. Внутренняя зашивка сделана полностью, а внешнюю прибавляют по мере заполнения засыпкой межстенного пространства.
Рассмотрим варианты связанных засыпок.

1. Торф (неразложившийся), опилки, мелкую стружку (от фуговальных станков) и т. п. засыпают слоем 12—16 см, трамбуют. Затем этот слой поливают известковой водой. Известковую воду получают, смешивая 1 м.ч. известкового теста с 6—8 м.ч. воды. Таким образом слоями заполняют все межстенное пространство. Самый верхний слой утеплителя представляет собой паклю, пропитанную сметанообразным известковым раствором (так поступают и при всех последующих вариантах засыпки).

2. В межстенное пространство засыпают мелкий котельный шлак (фракция до 15 мм) или керамзит слоем 10—15 см, трамбуют. Через 2—3 слоя все поливают сметанообразным известковым раствором.

3. Опилки перемешивают с известью-пушонкой в пропорции 10:2—3 по объему. Засыпают эту смесь в межстенное пространство слоями 20—25 см, трамбуют. Каждый слой орошают водой.

4. Опилки смешивают со строительным гипсом в пропорции 10:3—5 по объему. Укладывают слоями 10—15 см, трамбуют и орошают водой.

В 1-м, 3-м и 4-м вариантах засыпки все органические материалы должны быть антисептированы. Для этого сухие опилки, стружку, торф, солому, камыш и т.п. укладывают в поддон высотой 30—40 см. Затем их поливают из лейки одним из антисептирующих растворов: кремнефтористый магний (или алюминий) — 5—8% по массе, бура —3%, фтористый натрий —10%, медный (или железный) купорос — 10%.

На 1 м3 утеплителя выливают не менее 5 л антисепти-рующего раствора за один раз. Орошают утеплитель три раза с интервалом 2—3 суток. После третьего орошения все укрывают пленкой и выдерживают 10 суток. Если стоит жаркая погода, то утеплитель дополнительно орошают водой.

Кроме засыпок, для утепления стен и пола применяют самодельные закладные блоки. Сначала рассмотрим рецепты смесей для таких блоков, а затем их изготовление.

1. Строительный гипс смешивают с сухими антисепти-рованными опилками в пропорции 1:3 о.ч. Смесь затворяют водой и мешают до консистенции густого теста. Полученную массу сразу же помещают в форму и разравнивают как надо (масса твердеет через несколько минут).

2. Известь-пушонку (или молотую кипелку) смешивают с сухим антисептированным малоразложившимся торфом в пропорции 1:3 по массе. Затворяют смесь водой и мешают до консистенции густого теста. Раскладывают массу в формы.

3. «Термиз» (кг/м3): известь-пушонка (или молотая кипелка) — 45, портландцемент М300 — 200, опока (или трепел, или диатомид) — 225, опилки сухие антисепти-рованные— 1,6 м3. Все перемешивают и затем затворяют водой до густоты теста, раскладывают в формы.

4. «Арболит» (кг/м3): портландцемент М400 — 350, опилки сухие антисептированные — 200, вода — 350, хлористый кальций — 8. Опилки сначала орошают раствором хлористого кальция (8 кг на 20—30 л воды). Накрывают пленкой и выдерживают сутки. Затем опилки перемешивают с цементом, затворяют водой и раскладывают в формы.

Надо отметить следующее. Если вместо воды, которой затворяют смеси для закладных блоков, использовать клеевую или клееизвестковую воду, то качество (крепость) блоков значительно увеличится. Для этих же целей можно использовать раствор клея «Бустилат» или вододисперсионнои (водоэмульсионной) краски.

Клеевая вода. Казеин (сухой) заливают двойным по массе количеством воды и выдерживают его в течение суток. Затем доливают воды из расчета 2 м.ч. набухшего клея и 20—25 ч. воды.

Клееизвестковаявода.

Казеин (сухой)— 10 м.ч. заливают водой — 20 м.ч. и выдерживают сутки. Отдельно в 20 ч воды растворяют 2,5 м.ч. извести-кипелки. Оба состава смешивают.

«Бустилат» разбавляют водой в пропорции 1:8—10 по объему.

Вододисперсионную краску разбавляют водой в соотношении 1:5—6 по объему.

Рис. 2. Форма для изготовления закладных блоков

Теперь об изготовлении самих закладных блоков.

При постройке нового каркасного дома необходимо стараться, чтобы вертикальные брусы каркаса имели одинаковые расстояния друг от друга. Тогда будет необходимо делать лишь четыре типоразмера форм: основная 1 — для закладки между вертикальными стойками, подоконная 2, надоконная 3 и, наконец, косая 4 — для закладки мест, где идут раскосы (рис. 28).

Основные блоки разбиты по высоте на две части. Это необходимо сделать для облегчения переноски и установки блоков.

Форма представляет собой поддон, сбитый из строганных досок толщиной не менее 30 мм. Боковые и промежуточные доски, определяющие толщину блоков, имеют по длине три-четыре шипа из прутка. В поддоне имеются отверстия для установки боковых и промежуточных досок. Промежуточные доски, кроме того, имеют по два шипа для крепления их в торцовых досках 6. По углам боковые доски скреплены угольниками и шурупами.

Перед укладкой смеси в форму ее устилают старой полиэтиленовой пленкой. Смесь укладывают на половину высоты формы и трамбуют. Сверху «конвертом» кладут тонкие рейки или сухие ивовые прутья (без коры) диаметром 8—12 мм. Затем укладывают вторую половину смеси, трамбуют и выравнивают верхнюю поверхность будущих блоков.

Заправленную форму на двое-трое суток накрывают полиэтиленовой пленкой. После полного высыхания блоков разбирают форму и снимают готовые блоки. Хранят их в вертикальном положении.

Блоки устанавливают по месту (нельзя забывать о водо- и пароизоляции). Все пустоты (щели) заполняют паклей (или сухим неразложившимся мхом), пропитанной жидким известковым тестом или разведенным до густоты сметаны строительным гипсом.

Для того чтобы гипс не сразу схватывался, его разводят на одном из растворов: 3—5% по массе раствора столярного клея, 2—3% раствора буры.

Стены — Деревянные каркасные стены

Как устроены стены каркасного дома

      Для утепления стен мы используем профессиональный утеплитель для теплоизоляции дома «ТеплоKNAUF Для КОТТЕДЖА»  в плитах толщиной 50 мм и 100 мм, шириной 610 мм. По желанию заказчика можем установить любой другой утеплитель.
     Плиты ставятся в распор между стойками каркаса, для более надёжной фиксации, шаг стоек делается на 10 мм меньше ширины плит, в местах, где расстояние между стоек получается меньше стандартного шага, плиты подрезаются в нужный размер.
     Если дом предполагается для сезонного использования, например как дача, и жить в нем постоянно, особенно в зимний период не предполагается, можно сделать слой утепления 100 или 150 мм.

     Толщины утеплителя 150 мм, в принципе будет достаточно для того, чтобы он держал тепло в морозы до -20^оС. Но обратите внимание на схеме, через каждые 600 мм в качестве утеплителя будет выступать деревянная стойка шириной 50 мм. Т.е. на каждые 65 м² стены, 60 м² будут утеплены плитами утеплителя и ещё 5 м² будут утеплены древесиной. Это значит что в доме примерно 8% от площади стен будет утеплено древесиной слоем 150 мм. Этого не достаточно для утепления дома для постоянного проживания. По нормам деревянного домостроения в климатической зоне центральной части России принято делать стены в домах для постоянного проживания от 240 мм толщиной.

     Дома для постоянного проживания мы утепляем по схеме 150+50мм. Делаем дополнительный перекрёстный слой утепления, который полностью перекрывает с наружной стороны дома все деревянные элементы силового каркаса. Общий слой утепления таких стен составит 200 мм.

     Это реализовывается монтажом перекрёстного каркаса по наружной стороне стены.   Стены утепленные таким образом, будут хорошо сохранять тепло и соответствовать установленным нормам по теплосбережениям.
Перекрёстное утепление перекрывает не только деревянные элементы щитов стен, но и ветровую доску перекрытий, что в значительной степени снижает число «мостиков холода» во всём доме.

     Ну, а для тех, кто хочет энергоэфективный дом, с минимальными расходами на отоплении, мы предлагаем трёхуровневый каркас, с тройным утеплением по схеме 100+150+50, общий слой утеплителя составит 300 мм. Каркасы делаются в 3-х параллельных пространствах и не пересекаются друг с другом. Утепление стен по такому принципу позволяет максимально сохранять тепло, в данном случае потери энергии будут происходить через окна, двери и вентиляцию.

Для того, чтобы дом получился действительно энергоэффективным, в нем, в дополнении к таким стенам, необходимо поставить энергосберегающие стеклопакеты и двери, которые всегда будут закрыты. Так же нужно установить климатическую систему с рекуперацией воздуха, или систему вентиляции, которая автоматически дозирует подачу свежего воздуха в помещение, приточная вентиляция в данном случае не подойдёт.
Если подобных мероприятий не продумать, то существенно сократить энергозатраты в доме не получится.

Варианты утепления стен каркасного дома

Каркасные стены из дерева

Каркасное домостроение обладает солидным списком достоинств. Благодаря особенности стен каркасных домов, на строительство объекта расходуется в 2 раза меньше древесины, чем для брусовых или бревенчатых сооружений. Для обеспечения одинаковых тепловых характеристик, необходимая толщина стен каркасного дома значительно меньше в сравнении со стенами, выполненными по любой другой технологии.

Имея меньшую толщину стен, при одинаковой площади застройки, на выходе у дома получается дополнительная полезная площадь.

Преимущества каркасных стен

Лёгкость каркасных стен позволяет весомо снизить затраты на обустройство фундамента. Используемые современные материалы обеспечивают высокие теплоизоляционные свойства дома. При одинаковой толщине стен, теплоизоляция каркасного дома в два раза лучше, чем у кирпичного, и более чем в 3 раза лучше, чем у стен из пенобетона.

Все перечисленные преимущества, а также скорость строительства и доступная цена каркасного дома делает его востребованным у потребителя. Но при разработке проекта надо помнить о главных функциях любого дома: быть тёплым и звуконепроницаемым. Не имеет значения, будет ли дом строиться своими руками или с привлечением специалистов, знать, как выглядит правильная конструкция стены дома, возведённого по каркасной технологии, будет не лишним.

Из чего состоит стена каркасного дома?

Структура стены каркасного строения включает несколько обязательных узлов:

• жестко связанная рама из горизонтальных обвязок (нижней и верхней), добавочных элементов и вертикальных стоек;
• внутренний наполнитель рамных ячеек, выполняющий функции тепло- и шумоизоляции;
• обшивка по внутренним и наружным площадям, фиксирующая каркасный контур.

1. Обшивка дома имитацией бруса
2. Обрешетка дома
3. Паропроницаемая мембрана
4. Древесная плита или ДСП
5. Каркас стены- брус или доска
6. Теплоизоляционные плиты
7. Звукоизоляция
8. Внутренняя обрешетка
9. Звукоизоляционный материал
10. Фанера или древесная плита
11. Гипсокартон или внешняя отделка

Такая конструкция стены каркасного деревянного дома получила у специалистов название «пирог». Давайте рассмотрим, какой же пирог является правильным, «вкусным».

По технологии конструкция стен деревянного дома должна выполняться из качественной сухой древесины. Следствием применения не высушенной древесины непременно будут щели, так как из-за естественного усыхания пиломатериалов со временем, уменьшается ширина обрезной доски.

Если взять сырую доску шириной 150 мм, то, в процессе естественного выхода влаги, ее ширина станет 145-147 мм.

Это не только приведет к образованию щелей в стенах, сквозняков, продуваний, но и к снижению крепёжных характеристик. Поэтому, чтобы через год-два не прибегать к утеплению углов, надо в процессе строительства соблюдать технологию и использовать для каркаса высушенные пиломатериалы. Чаще всего конструкция стен деревянного дома выполняется из самых ходовых размеров обрезной доски — 50*150 мм или 50*200 мм. Размер по ширине выбирается с учётом предполагаемой толщины теплоизоляционного слоя, нужной для данного климатического района.

Утепление каркасной стены

В качестве утеплителя в пироге используются различные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, пенные утеплители, эковата и другие. Выбор их на современном рынке достаточно большой. Главное, чтобы в стене теплоизоляционный материал был устойчив в вертикальной плоскости — не оседал и не собирался гармошкой в нижней части конструкции, приводя к появлению незакрытых верхних участков (мостиков холода). Для этого используют плитную теплоизоляцию, пенополистирол или фиксацию пеной.

При применении в качестве теплоизолятора пенопласта, требуется заделывать зазоры по контуру монтажной пеной, для обеспечения герметичности по периметру примыкания. Учитывая стоимость монтажной пены, применение дешевого утеплителя не всегда способствует экономии средств.

Чтобы утеплитель внутри стен не набирал влагу (что не только снижает его теплоизоляционные свойства, но и способно привести со временем к неприятному запаху в помещениях) используется пароизоляционная пленка. Устраивают пароизоляцию по внутренней поверхности стены, всегда снизу вверх с нахлестом, Линия нахлеста обычно отмечена на пленочном рулоне. Для обеспечения герметичности пароизоляции места стыков заделывают самоклеющейся лентой.

Важно! применение пароизоляционной пленки приводит к образованию замкнутого воздуха во внутренних помещениях дома. Поэтому в каркасных домах очень важна правильно рассчитанная действенная вентиляционная система.

Наружная сторона каркаса зашивается в зависимости от предпочтений: ориентировано стружечной плитой (OSB), цементно-стружечной плитой (ОСП), фанерой влагостойкой или другими подобными. Эти материалы не только выполняют стягивающую роль, обеспечивают прочность конструкции, но и защищают теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Конструкция стен частного дома в вариантах инженерных решений

Технологически каркасная конструкция стен частного дома может выполняться двумя различными способами:

• Сборка каркасного конструктива по месту застройки. Непосредственно на участке строительства происходит раскрой пиломатериалов и монтаж стен.
• Сборка дома из заготовленных на производстве щитов или панелей. На место застройки их поставляют, выполненные в размер согласно проектной документации. Строительная бригада не занимается распиловкой штучных деталей, а выполняет только работы по монтажу. Такой способ с одной стороны снижает время производства работ, контур дома собирается в очень сжатые сроки. С другой стороны, масса элементов дома может довольно значительной и для производства работ приходится использовать или большую по составу бригаду или подъёмные механизмы (автокран).

Выпускается конструкция стены щитового дома в нескольких вариантах.

• Щиты, зашитые с одной стороны.

При такой технологии утепление стен выполняется только по окончании сборки силового комплекта (коробки). В дальнейшем можно приступать к обшивке второй стороны.

• Двухсторонние щиты (SIP панели). Панель включает в себя плотный слой пенополистирола, с наклеенными на него под давлением с обеих сторон ориентированно стружечными плитами. Данный вид щита существенно прочнее обычного рамочного.

Монтаж каркасных стен

Конструктивно каркасный дом имеет следующие узлы: обвязка верхняя и нижняя, стойки по высоте, скрепляющие укосы, перекрытия, обвязка проёмов дверей и окон, стропильная система. Порядок монтажа этих узлов обуславливается выбранными техническими и технологическими решениями.

• Чаще всего применяется монтаж каркасной конструкции по черновым полам цоколя. Такой метод называют платформенным. При данном способе сборки дома части стен в виде связанных рам монтируют на поверхности платформы и крепят к цокольному перекрытию по черновым полам. Таким же образом собирают стены второго, чердачного или полуторного этажа. То есть, сначала обустраивают перекрытия между этажами, после этого монтируются стены.

Достоинства такого инженерного решения в более простом производстве работ. Ровная площадка для раскладки обеспечивает более точный раскрой, облегчает труд строителей, в итоге повышает скорость и качество работ.

Недостатком можно указать то, что необходимо наличие немалого количества укрывного материала на случай дождливой погоды, чтобы не допустить намокание материалов чернового пола (обычно материалом таких полов служат фанера, OSB, ЦСП).

Но главный недостаток монтажных работ этим способом в том, что каркасная конструкция для ремонта стен дома или перекрытий в процессе эксплуатации будет служить помехой. Ведь капитальная стена располагается непосредственно на балках перекрытий. Если со временем потребуется замена балок, это приведёт к существенным трудозатратам.

Конечно, если балки перекрытий будут надлежащим образом обработаны антисептическими и защитными составами, условия эксплуатации исключат воздействия повышенной влажности, то данный недостаток не будет иметь существенного значения. Но в цоколе, где агрессивное воздействие окружающей среды обычно выше, предпочтительно предусмотреть возможность периодической проверки элементов перекрытия.

• Можно, конечно, укладку балок и черновые полы цоколя выполнять после установки каркасных блоков первого этажа. Однако данный вариант затрудняет процесс сборки каркасных рам из-за отсутствия ровной поверхности. Помимо этого затрудняется подгонка чернового пола и теплоизоляции в местах стыка перекрытий с поверхностью стен.

• Еще один способ решения – выполнить перекрытие цоколя в виде независимого короба внутри стенового периметра. Правда, для применения такого инженерного решения необходима ширина фундамента, позволяющая разместить на нём каркасную стену и балки пола. Такое решение позволяет сначала выполнить цокольную платформу, затем собирать на ней рамы каркасной стены. С одной стороны, в таком варианте увеличивается стоимость фундамента, с другой стороны снижаются сроки строительства, и как следствие стоимость.

Для каркасных домов возможно применение фактически любого типа фундамента. Наиболее малозатратный – точечный и свайный без устройства ростверка. Для обвязки точечного фундамента используют толстый брус или металлический профиль.

Важно: фундамент должен быть гидроизолирован от деревянных конструкций.

Рассмотрев разные конструкции стен деревянного дома, строительство по каркасной технологии акцентируем внимание на том, что каркас для веранды, пристройки к дому или надстройки над существующими этажами является самым выгодным и технически верным решением. Также удобна каркасная конструкция для ремонта стен дома и обновления фасадов.

Прежде чем начать строительство своего дома, следует определиться с технологией его возведения. Выбор её зависит в первую очередь от затрат денег и времени на будущую новостройку. Каркасный дом – это малоэтажное быстровозводимое жильё, построенное на основе конструкции из дерева или металла.

Смонтированный деревянный каркас коттеджа

С каждым годом набирает популярность благодаря тому, что оно в меньшей мере подвержено внешним воздействиям, тёплое, лёгкое, имеет современный привлекательный вид.

Достоинства

Деревянное каркасное жильё по качественным характеристикам не уступает кирпичным домам, бетонным домам, а по некоторым параметрам их превосходит:

Быстровозводимость. Достигается благодаря не только небольшому весу всех деталей будущей постройки, но их конструктивным особенностям. Отсутствие так называемых мокрых операций позволяет производить отделку в любое время года.

Вариант конструкции двухэтажного каркасного дома

Схема устройства паропроницаемости каркасного дома

Недостатком каркасного жилья, как всех деревянных построек, является пожароопасность. А если для отделки использовать дешёвые материалы, содержащие фенолформальдегидные смолы, то об экологической безопасности говорить также не приходится. Поэтому при возведении дома следует подбирать строительные материалы очень осторожно.

Основные составные части

Каркас малоэтажной деревянной конструкции составляют:

• фундамент;
• балки нижней обвязки;

Схема конструкции деревянного каркаса дома

Вертикальные стойки бывают угловые и промежуточные. Назначение тех и других – соединение верхней обвязки и нижней. Оно осуществляется обычно способами: с использованием металлических уголков или с помощью полной врубки и нагелей. Укосы используются для того, чтобы каркас не перекашивался, не изменил своего положения при воздействии сильного ветра.

Материалы

Если запланировано строительство деревянного дома, то из древесины должны быть следующие основные элементы:

• брус для закладного венца, верней обвязки и боковых стоек конструкции;
• доски для поперечин и черновой обшивки каркаса;
• бруски для опорных укосов.

Кроме дерева, монтаж дома выполняют с использованием материалов для кровли, внутренней и внешней отделки стен дома, пароизоляции, утепления.

Схема устройства полов в каркасном доме

Не следует забывать об антисептиках, а также об антипиренах для обработки древесины. Крышу обычно делают из гибкой финской черепицы. Очень привлекательно смотрится отделка каркасного жилища, имитирующая деревянный брус. Для теплоизоляции используют пенопласт или минеральную вату. Утеплитель с наружной стороны стен защищают влагостойкой фанерой, цементно-стружечными плитами.

Строительство каркасного деревянного дома

Чтобы стать собственником каркасного жилья, можно купить готовые его элементы, сделанные на заводе, перевезти домой и осуществить их сборку. Это называется щитовая технология, достоинство которой определяется быстротой возведения новостройки. Она требует использования крана для установки готовых щитов и, как правило, заливки ленточного фундамента.

Проект деревянно-щитового дома 6 на 6 можно построить собственными руками с нуля, что обойдётся значительно дешевле, к тому же домовладелец получит большое удовлетворение от реализации своих идей в процессе строительства.

Чертеж для постройки каркасного коттеджа

Каркас жилища может быть из металлических балок. Но они используются не так уж часто. Это обусловлено тем, что металл значительно дороже дерева, а для монтажа конструкции нужна грузоподъёмная техника.

Использование деревянных балок позволяет осуществить возведение дома самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей и специальной техники. Как при строительстве любого здания, каркас будущего здания прорабатывается на бумаге или в специальной компьютерной программе. Проект его можно разработать самому домашнему мастеру, специальные навыки необязательны. На чертеже разрабатываются все элементы будущего дома, их размеры, подгонка, способы соединения, крепления основных деталей.

При выполнении строительных работ не обойтись без следующих инструментов и материалов:

• молоток, гвозди, саморезы;
• металлические кронштейны;
• балки, брусья, доски и лаги;

Крепление балок каркаса и лаг пола

Фундамент

Начинают строительство с закладки фундамента. Благодаря невысокому весу деревянного здания он может быть лёгкий ленточный или столбчатый. Выбрав тот или иной вариант, производят разметку территории.

Котлован под фундаментную ленту должен быть таких размеров, чтобы она сама была шире стены сантиметров на 5–7 и уходила в землю примерно на 30 см.

На дно выкопанной траншеи насыпают песчаную подушку 5 см и утрамбовывают. Она необходима для того, чтобы уменьшить влияние смещающихся слоёв почвы. Затем котлован укрепляют опалубкой из досок или другого листового материала. После этого монтируют арматуру на прутьях. Их забивают в землю для того, чтобы на них держалась арматурная сетка, для монтажа которой можно использовать продольные металлические детали непригодных велосипедов или детских колясок.

Готовый ленточно-столбчатый фундамент под каркасный дом

Их соединяют, используя металлическую проволоку. Цементный раствор домашний мастер может сам приготовить и залить, используя в определённых пропорциях цемент высокой марки, воду, песок, пластификатор, щебень или гравий. Перед тем как устанавливать каркас, готовый фундамент надо покрыть гидроизоляционным материалом.

Если под домом не планируется цокольный этаж или подвал, то используется столбчатый фундамент. Бетонные, кирпичные или металлические столбы устанавливают по углам будущей постройки, а также на пересечении внутренних и внешних стен. Сверху эти элементы объединяют обвязочным толстым брусом, на котором будет стоять конструкция. Обвязку изолируют от фундаментных опор двумя слоями рубероида.

Иначе в местах соприкосновения дерева с бетоном, кирпичом или металлом может появляться конденсат, древесина начнёт гнить.

Обвязка

Для монтажа нижней и верхней обвязки необходим брус размерами 150х150 мм. Он может быть из дуба, лиственницы или сосны. Предварительно его обрабатывают антипиреном и антисептическим раствором. Углы сводят по принципу «шип-паз» с плотной подгонкой, без зазоров.

Можно соединять, используя металлические крепёжные элементы, но соприкасаясь с деревом, они окисляются, со временем вызывают гниение древесины.

В результате вся конструкция теряет первоначальную прочность. Каркас монтируют на нижнюю обвязку. Она должна занимать весь периметр ленточного или столбчатого фундамента, к которому крепится анкерными болтами. Для большей прочности во время заливки бетона или установки свай по углам фундамента можно забетонировать металлические штыри для крепления обвязочной рамы к фундаментной основе.
Когда укрепление нижней обвязки закончено, надо убедиться, что она уложена строго горизонтально. Позже перекосы конструкции исправить очень сложно. Теперь можно укладывать лаги для пола.

Вертикальные опорные брусья по длине должны обеспечивать потолок на высоте примерно 2,7 м. Выше – могут возникнуть проблемы с обогревом, ниже – летом будет душно.

Их размещают по углам, а между ними промежуточные.

Первоначально вертикальные стойки укрепляются временными укосами, по два на каждую опору, но установив верхнюю обвязку, их заменяют постоянными. Для монтажа потолочной обвязочной рамы используют брусья с пазами. Когда она готова, её кладут на вертикальные стойки и прибивают гвоздями. Потолочные балки укладываются в пазы и крепятся стальными кронштейнами или уголками.

Стены

Предпочтительно, чтобы доска для тёплых стен была не менее 10 см толщиной.

Чертеж конструкции стен каркасного коттеджа

А выбор материала для утепления дома определяется предпочтениями хозяина. В наши дни наиболее качественным утеплителем признаётся пенополистирол. Он недорогой, воздухопроницаемый, является хорошим теплоизолятором.

Он не сбивается в утеплительной нише, не сползает вниз, как это происходит с минеральной ватой. После чего производится отделка стен изнутри, зачастую вагонкой. Удержать тепло помогают также установленные стеклопакеты с двойными или тройными стёклами.

Крыша

Первоначально укладывается прочный брус, на который будут опираться все другие элементы. Стропила соединяются гвоздями и под углом в форме буквы «А».

Пример крепления крышных стропил крыши каркасника

Затем делается обрешётка, сколоченная из досок одна от другой на дистанции 10 см. Верхнюю её часть, используя строительный степлер, покрывают рубероидом. Поверх него, начиная снизу, внахлёст настилается профилированный лист, шифер или черепица.

Коньковую полосу после завершения настила следует укрепить саморезами. По краям кровли делают водосборы со сливом. После этой процедуры устанавливают двери, окна, строят крыльцо, а по желанию и мансарду.

Ошибки строительства

Наиболее часто встречается проблема подготовки пиломатериалов. Иногда они недостаточно просушены, в процессе эксплуатации могут покоробиться и растрескаться. Потребителю после покупки можно самому устроить дополнительную просушку. Для этого доски с покрашенными торцами перекладывают деревянными брусками и накрывают листами шифера или профнастила.

А под плёнкой или рубероидом дерево будет преть. Доски в процессе сушки необходимо переворачивать каждую неделю. Не менее чем через месяц высушенный пиломатериал перебирают, откладывая искривлённый и покоробившийся.

Смонтированная крыша каркасного дома из профнастила

Далее следует проверить ширину досок. После просушки она может уменьшиться от 1 до 5 см. Это зависит от того, из какого участка ствола она сделана: из его края или сердцевины. Поэтому чтобы не возникли проблемы при обшивке стен, пола и потолка, весь пиломатериал следует дисковой пилой привести к единому размеру.

Ошибкой может быть экономия на толщине угловых балок, брусьев нижней и верхней обвязки. Цементно-стружечные плиты не надо подменять листами ДСП. Количество укосов не следует уменьшать. Каждая вертикальная балка деревянного каркаса должна укрепляться четырьмя раскосами: по два снизу и сверху. Иначе под напором сильного ветра каркас дома будет скрипеть.

Ещё одна ошибка: по истечении эксплуатационного срока, каркасное здание пытаются ремонтировать и латать, тратя большие деньги. Этого не рекомендуется делать, лучше его снести и построить новое. Фундамент можно использовать прежний, потому что под лёгким весов конструкции он практически нисколько не разрушился. Строительство такого же дома обойдётся дешевле постоянного ремонта обветшалого здания.

На сегодняшний день каркасные дома стали популярны из-за сравнительно недорогой стоимости, а также быстроты возведения. В данной статье речь пойдет о стенах в каркасных домах – их устройстве, вариантах отделки как снаружи, так и внутри.

Устройство каркасных стен

Основой каркасного дома являются его стены. Если их конструкция выполнена правильно, строительство будет успешным, а дом простоит долго. Каркасные стены можно возводить своими руками. Конечно, для этого понадобится много свободного времени и знаний.

Поэтому приступая к строительству каркасного жилища, нужно знать об устройстве его стен. Это поможет заранее рассчитать стоимость всех материалов и сроков проведения работ, а также выполнить эти работы правильно и в соответствии с технологией.

Ниже будут приведены отличительные характеристик устройства каркасных стен:

• В каркасном доме нет стен, которые не несут смысловую нагрузку. Поэтому внешние и внутренние каркасные стены – несущие;
• Стена в таком жилище выглядит как «пирог». Ее устройство сложное и многослойное;
• При этом каждый элемент стены играет важную роль во всей конструкции и убрать какой-то из них нельзя.

В каркасном доме нет стен, которые не несут смысловую нагрузку.

Каркасная стена состоит из таких блоков:

1. Сам каркас.
2. Утеплитель.
3. Защищающая мембрана с внешней и внутренней стороны.
4. Внутренняя отделка.
5. Внешняя отделка.

Кроме этого, конструкции стен из каркаса бывают разных видов:

• Модульная – готовая конструкция, собираемая на заводе производителя и привозимая на место возведения;
• Сборная – собирается непосредственно на строительном участке;
• Модульная с элементами инсталляции – собранная на заводе производителя и уже включающая в себя все возможные коммуникации.

При модульной конструкции стен необходимо, чтобы фундамент был заранее подготовлен под жилище и имел правильные размеры. Иначе придется демонтировать сам фундамент или переделывать размер стен.

При модульной конструкции стен необходимо, чтобы фундамент был заранее подготовлен под жилище и имел правильные размеры.

Толщина каркасных стен в зависимости от климата

Рассчитывая толщину стен в каркасном доме, нужно учитывать климат того региона, в котором возводится дом. Например, в области с теплой зимой и жарким летом толщина конструкции может быть минимальной. В области же с холодным климатом утеплять стены нужно более качественней.

Насколько теплым будет дом, зависит от толщины утеплителя каркасного дома. Эту толщину можно рассчитать, умножив показатель теплового сопротивления конкретной местности на коэффициент теплопроводности выбранного материала.

Для каждого конкретного населенного пункта России есть свой показатель теплового сопротивления. Его можно посмотреть на сайте строительных норм и правил Российской Федерации.

Варианты отделки каркасных стен снаружи

Каркасные дома отличаются тем, что их внешняя отделка может быть выполнена в разной стилистике и разными облицовочными материалами. При выборе наружной отделки такого жилища нужно посмотреть на все достоинства и недоставки выбранного материала и рассмотреть все возможные варианты. Ниже будет подробно рассмотрен каждый вариант отделки.

Каркасные дома отличаются тем, что их внешняя отделка может быть выполнена в разной стилистике и разными облицовочными материалами.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг является самым доступным и дешевым материалом для отделки. Он используется в теплых регионах, так как его основа – это поливинилхлорид. Основные плюсы такой облицовки:

1. Она практична и за ней легко ухаживать. К тому же виниловый сайдинг не подвержен влиянию прямых солнечных лучей и влаге.
2. Если с одной-двумя панелями что-то случилось, не нужно демонтировать всю облицовку. Достаточно снять поврежденные элементы и заменить их на новые.
3. Пластиковые панели легко весят. Поэтому они могут применяться в доме с облегченным фундаментом. К тому же такой материал хорошо собирается и крепится на каркасные стены.
4. Вариантов расцветки и фактуры винилового сайдинга огромное количество. Поэтому хозяин дома может подобрать наиболее подходящий и современный материал под стилистику своего жилища.

Пластиковый сайдинг нельзя использовать для внешней отделки в регионах с низкой температурой. Ведь из-за этого он ломается, трескается и становится хрупким. Это, пожалуй, его единственный минус.

Виниловый сайдинг используется в теплых регионах, так как его основа – это поливинилхлорид.

Металлический сайдинг

Металлический сайдинг выполнен из оцинкованной стали, что обеспечивает ему антикоррозийные свойства. К тому же сверху он покрывается толстым слоем лакокрасочного покрытия. Выполнять фасадные работы с данным видом наружной облицовки можно легко и быстро. Весит металлический сайдинг немного. Его стоимость по сравнению с другими материалами тоже мала.

Однако у сайдинга из металла есть и свои недостатки. Несмотря на то, что он покрыт цинком, со временем такой материал начинает ржаветь. На нем могут образовываться вмятины, неровности и царапины. Помимо этого, поверхность металлического сайдинга подвержена нагреванию и хорошо отражает солнечные лучи.

Металлический сайдинг выполнен из оцинкованной стали, что обеспечивает ему антикоррозийные свойства.

Кирпич

Кирпич – натуральный и довольно дорогой материал для облицовки каркасных стен. При таком виде отделки требуется, чтобы фундамент самого дома выдержал большую нагрузку. Поэтому нужно заранее конструировать усиленный фундамент, если выбран данный вариант отделки. К тому же внешняя кладка стен должна быть прочно привязана к дому с помощью металлических пластин.

Можно, конечно, купить пустотелый облегченный кирпич. Ведь он стойкий к повреждениям, одинаково хорошо выдерживает низкие и высокие температуры, а также обладает эстетическими свойствами.

Кирпич – натуральный и довольно дорогой материал для облицовки каркасных стен.

Плитка

Можно отделать каркасный дом клинкерной плиткой. Она имитирует природный камень и выглядит благородно. Кроме того, плитка обладает следующими достоинствами:

• Прочна и устойчива к воздействию влаги;
• Не горит;
• Не подвергается высоким температурам;
• Есть возможность выбрать такую плитку под архитектурный стиль всего дома.

При облицовке клинкерной плиткой требуется создание вентилируемого фасада. Создается обрешетка из металла или дерева, на которую в дальнейшем крепится специальный экран. Далее поверх этого наносится цементный раствор, клеится армирующая сетка, наносится плиточный клей и сверху сама плитка. Ввиду этого весь процесс занимает много времени и сил, что и является существенными минусом данного материала.

Клинкерная плитка имитирует природный камень и выглядит благородно.

Блокхаус и вагонка

Блокхаус и вагонка – два похожих облицовочных материала. Они имитируют настоящий деревянный сруб и смотрятся на каркасных стенах весьма эффектно. У данного материала есть и другие положительные стороны:

• Абсолютная экологичность;
• Хороший теплоизоляционный эффект;
• Легкость в работе;
• Устойчивость к прямым солнечным лучам;
• Морозостойкость.

Конечно, такая облицовка имеет сравнительно высокую цену, если она, конечно, качественная. Среди других ее минусов можно выделить подверженность горению и высокую восприимчивость к жидкости и пару.

Вагонка имитирует настоящий деревянный сруб и смотрятся на каркасных стенах весьма эффектно.

Искусственный камень

Искусственный камень в наружной отделке каркасного жилья применяют в основном в северных регионах. Все дело в том, что этот материал хорошо держит тепло. К тому же перед его укладкой не нужно дополнительно усиливать фундамент, потому что этот вид облицовки легкий. Он приклеивается на специальный клей, в результате чего между каркасными стенами и камнем нет отверстий. Следовательно, холодный воздух не проходит в дом.

Несмотря на все плюсы, искусственный камень довольно хрупкий материал. Через него легко проходит влага и химические вещества.

Термопанели

Термопанели состоят из твердого наружного слоя и внутреннего теплоизоляционного. Это самый популярный вид облицовки, который используют для каркасных стен. В качестве верхнего слоя может выступать плитка либо кирпич.

Среди положительных сторон термопанелей можно выделить:

• Высокая теплоизоляция и стойкость к морозам, а также жаре;
• Легко монтировать;
• Хорошо пропускает лишнюю жидкость и пар;
• Выглядят эстетично, потому что укладываются встык и смотрятся как цельная кирпичная или плиточная кладка;
• Малый вес.

Единственный недостаток такого материала – очень высокая цена. Однако масса положительных качеств полностью оправдывает высокую стоимость.

Термопанели состоят из твердого наружного слоя и внутреннего теплоизоляционного.

Штукатурка

Некоторые отделочники облицовывают каркасные стены мокрой штукатуркой. Благодаря ей можно сделать цвет покрытия абсолютно любым – однотонным или смешать несколько тонов. Штукатурка защищает стены от ветра, дождя, снега и другой лишней влаги. К тому же она не подвержена влиянию солнечных лучей, морозам или жаре.

Недостатки штукатурной отделки – долгий монтаж. Ведь чтобы заштукатурить фасад потребуется примерно 2 дня. Со временем она осыпается, а значит имеет короткий срок службы.

Другие возможные варианты

Кроме вышеперечисленных видов отделки каркасных стен существуют и другие. Например – цементно-стружечные плиты. Они выполнены из каменной крошки, дерева и цементного раствора.

Такой вид облицовки обладает следующими преимуществами:

• Экологичные;
• Прочные и стойкие к переменам температур;
• Легкие в монтаже;
• Не подвержены горению.

Единственный минус данных панелей – необходимость дополнительных рабочих рук. Ведь эти плиты очень высокие и длинный. Ввиду этого один человек не справится с монтажом данного вида облицовки.

Цементно-стружечные плиты выполнены из каменной крошки, дерева и цементного раствора.

Варианты отделки каркасных стен внутри

Каркасные стены могут облицовываться по-разному не только снаружи, но и внутри. Приведем примеры отделки:

Можно отделать дом снаружи с помощью гипсокартона. Он позволяет скрыть неровность стен и все коммуникации, которые есть в доме. Помимо этого, он очень прост в монтаже;

Он позволяет скрыть неровность стен и все коммуникации, которые есть в доме.
Плиты ОСБ – микс тканевого волокна и стружки дерева. Они склеены между собой специальным клеем на основе смолы. Данный материал стойко держит удары и устойчив к воздействию влаги;

Данный материал стойко держит удары и устойчив к воздействию влаги.
Панели из дерева – недорогой отделочный материал. Он прочен, надежен и прост в монтаже. Его цена не слишком высокая, а декоративные свойства – наоборот;

Панели из дерева – недорогой отделочный материал.
Обои — можно выбрать наиболее подходящий вид обоев и их расцветку. Но они сильно подвержены воздействию влаги, тепла и прямых солнечных лучей;

Можно выбрать наиболее подходящий вид обоев и их расцветку.
Декоративная штукатурка – легко скрывает все неровности черновой отделки. Ее весьма просто монтировать. К тому же штукатурка не впитывает посторонние запахи и устойчива к воде. Обычно ее используют для отделки кухни;

Декоративная штукатурка – легко скрывает все неровности черновой отделки.
Кафельная плитка применяется для отделки кухонь и санузлов. Она прочна и выдерживает большие нагрузки. Но пол для ее укладки и стены должны быть идеально ровными, чтобы положить керамику ровно;

Кафельная плитка прочна и выдерживает большие нагрузки.
Вагонка из дерева – применяется не только снаружи, но и внутри. Она экологична, долговечна и не требует особого монтажа. Вагонка очень хорошо скрывает посторонние звуки и сохраняет тепло. Спустя определенное время ее нужно обрабатывать особым раствором и она очень дорогая;

Вагонка очень хорошо скрывает посторонние звуки и сохраняет тепло.
Пластиковые плиты идеально подойдут для облицовки ванной и туалета. Ведь они хорошо переносят излишнюю влагу и пар. Такая отделка недорогая и не требует особого ухода.

Пластиковые плиты хорошо переносят излишнюю влагу и пар.

На самом деле все виды облицовки могут использоваться в одном каркасном доме. Ведь для каждой комнаты подойдет свой вид отделки.

Пошаговая инструкция по отделке каркасных стен своими руками

Для каждого вида облицовки каркасных стен существует своя технология. Однако пошаговое руководство примерно одинаковое, за исключением некоторых моментов. Последовательность действий при внутренней отделке такая:

1. Сначала производится монтаж внутренней стены. То есть устанавливаются панели из гипсокартона либо плиты ОСБ. Для других поверхностей, если это необходимо, стены выравниваются.
2. Далее заделываются швы между смонтированными плитами. Если это панели ОСБ, то древесную плиту отштукатуривают. В случае с гипсокартоном щели шпатлюют и наклеивают поверх них бумажный скотч.
3. После полного высыхания зазоров, приступают к грунтовке стен под чистовую отделку. Для каждого вида чистовой отделки существует свой вид грунтовки.
4. В конце выполняют окончательный монтаж выбранным чистовым материалом. Например, наклеивают обои, красят стены, укладывают плитку, и прочее.

Когда в качестве облицовочного материала выбраны деревянные панели, стены не выравнивают, а сразу приступают к работам.

Для каждого вида облицовки каркасных стен существует своя технология.

Советы и рекомендации по отделке каркасных стен

Чтобы выполнить отделочные работы максимально грамотно, качественно и сравнительно быстро, нужно соблюдать технологию и прислушаться к следующим советам:

• Не рекомендуется начинать облицовочные работы сразу во всех помещениях. Ведь все должно делаться поэтапно;
• Приступать к внутренней отделке необходимо с самой дальней комнаты;
• Прежде чем начинать отделку, сначала проводят все нужные коммуникации, а не наоборот;
• Всю работу по облицовке производят начиная от потолка и заканчивая полом;
• Всю площадь, которая не задействована в монтажных работах, накрывают твердым материалом для защиты от лишних загрязнений.

Приступать к внутренней отделке необходимо с самой дальней комнаты.

Конечно, при возведении каркасных стен и их внутренней и внешней отделке возникает масса сложностей. Но если прислушиваться к советам специалиста, внимательно изучить технологию и проанализировать ситуацию, каждый хозяин сможет справиться с данной работой.

Видео: 5 важных моментов при отделке дома сайдингом

Каркасные стены в доме из клееного бруса

Этот вид перегородок самый дешевый, выполняется он просто и быстро. Сам каркас сооружается из деревянных брусков 50 на 100 мм. Это вертикальные опоры. Для щитов используют доски 4 на 15 см.

Каркасно-щитовые перегородки бывают двухслойные и трехслойные. Это означает, что для закрытия каркаса доски укладывают вертикально в два слоя, при этом не должно образовываться сквозных щелей, поэтому доски располагают в шахматном порядке.

При наличии третьего слоя, его укладывают горизонтально. Щиты фиксируют в пазы, которые находятся в потолке и полу. Для крепежа используют обычные гвозди. Для таких перегородок обязательна звукоизоляция. Поэтому в каркас между щитами устанавливается любой шумопоглощающий материал (пенопласт, минеральная вата, картон). Завершающий этап возведения каркасно-щитовых стен — отделка. Щиты штукатурят в два слоя, либо обшивают листами ДСП или гипсокартона.

Стоит сказать несколько слов о таком преимуществе каркасных перегородок, как скрытый монтаж трубопровода и электропроводки. Используют пластиковые или металлические трубы, которые надежно защищены от появления коррозии. Заранее важно разметить местоположение трубопровода и дополнительно усилить это место. Для этого добавляют вертикальные балки. Электропроводку размещают внутри каркаса в специальных гофрах.

Важно выбирать огнестойкий утеплитель, тогда электропровод можно прокладывать прямо внутри утеплительного материала. В местах электрических розеток также проводят дополнительное усиление каркаса.

Любой обивочный материал крепят к каркасу шурупами. Шляпки крепежа утапливают в стену на 0.5 мм. После поверхность шпаклюют.

В деревянном доме из клееного бруса перегородки обшивают вагонкой. Их крепят скрытым способом, начиная от пола и двигаясь вверх. Готовую стену обрабатывают специальными гидроизоляционными составами и огнебиозащитой Листы ДВП, гипсокартон или фанеру отделывают декоративной штукатуркой или оклеивают обоями.

Как строят каркасы стен каркасных домов

Угловые и Т-образные стыки каркасных стен должны быть выполнены таким образом, чтобы остался доступ для монтажа теплоизоляции и чтобы было к чему крепить внутреннюю обшивку или внутреннюю обрешётку стен при необходимости. Все угловые стойки должны быть надежно закреплены, гвозди бьют с шагом ~300 мм. Чтобы уменьшить мостик холода в угловом соединении, конструкция углового стыка должна быть как можно проще – как на рис. 9.15. В таком случае снаружи и внутри помещения стойки каркасных стен дают возможность для крепления наружной и внутренней обшивки, а также обрешётки если понадобится.

На рис. 9.15 показаны угловые стыки каркасных стен по норвежской технологии. Оба из приведённых стыков, могут быть как внешними, так и внутренними – это зависит от того, с какой стороны проектом предусмотрена обрешётка по стеновому каркасу.

Рис. 9.15 угловые стыки типичных скандинавских каркасных стен

На рис. 9.16 показан Т-образный стык наружной и внутренней деревянной каркасной стены.

Очень важно чтобы на стыках стен не нарушалась целостность пароизоляции. Если монтаж внутренних стен производиться до утепления и герметизации наружных, то необходимо на стыке стен между каркасами оставить зазор 15-20 мм для того, чтобы впоследствии можно было провести сквозь него пароизоляцию и смонтировать внутреннюю обшивку, например гипсокартонную плиту. Понятно, что до проведения этих мероприятий – прибивать крайнюю стойку внутренней стены к каркасу наружной нельзя – лучше вообще временно её отодвинуть в сторону, как показано на рис. 9.16.

Когда будет смонтирована внутренняя отделка наружной деревянной каркасной стены – крайнюю стойку каркаса внутренней стены можно будет пододвинуть в плотную. Затем следует хорошо закрепить крайнюю стойку каркаса внутренней стены к верхней и нижней обвязке и к закладным доскам каркаса наружной стены. Перед этим на крайнюю стойку каркаса внутренней стены наносят две полоски эластичного герметика, монтажного клея или приклеивают на неё 2 уплотнительные ленты. Это нужно чтобы звукоизолировать место стыка внутренней и наружной деревянных каркасных стен.

Рис. 9.16 Т-образные стыки наружной и внутренней деревянной каркасной стены

1. Наружная стена
2. Дополнительная стойка для закрепления вертикальной закладной доски
3. Зазор 15-20 мм для монтажа пароизоляции и внутренней обшивки
4. Пароизоляция
5. Вертикальная закладная доска
6. Горизонтальная закладная доска

Т-образный стык 1 на рис. 9.16 лучше всего подходит в тех случаях, где внутренняя стена разделяет 2 различных помещения с разными видами внутренней отделки.
Т-образный стык 2 на рис. 9.16 лучше всего подходит в тех случаях, когда оба помещения отделываются одним и тем же материалом. Если высота потолка равна 2400 мм — достаточно разместить всего 2 закладные доски с межосевым расстоянием 800 мм.

Обрешётка каркасов скандинавских деревянных стен

Чтобы обеспечить необходимую толщину утеплителя, на деревянные каркасы стен монтируют обрешетку. Обрешётка может располагаться как с внутренней, так и с наружной стороны деревянного каркаса. Обычно в в качестве обрешетки деревянных каркасных стен используют бруски 48х48 мм, между ними хорошо помещается теплоизоляция толщиной 50 мм. Направление брусков может быть как горизонтальным, так и вертикальным – всё зависит от того каким материалом будет производится внутренняя отделка. Горизонтальное расположение обрешётки выгодно тем, что в этом случае дополнительный слой теплоизоляции перекрывает мостики холода – сквозные деревянные детали стенового каркаса. По горизонтально расположенной обрешётке можно монтировать вертикальные плиты внутренней обшивки, главное чтобы межосевое расстояние между брусками составляло 600 мм, см. рис. 9.17.

Рис. 9.17 Пример внутренней горизонтальной обрешётки скандинавской каркасной стены

1. Стойка каркаса
2. Внутренняя горизонтальная обрешётка деревянного каркаса стены

Крепление обрешетки деревянных каркасных стен

Крепления наружной обрешетки деревянных каркасных стен должны выдерживать бо́льшие нагрузки по сравнению с креплениями внутренней обрешетки. Это объясняется тем, что наружная обрешётка подвергается бо́льшему воздействию ветровой нагрузки, что наружная отделка тяжелее внутренней и т.д. Также не раз автору доводилось видеть как плотники использовали наружную обрешётку в качестве импровизированной «лестницы».
Поэтому рекомендуется при строительстве малоэтажных деревянных каркасных домов руководствоваться следующими правилами:

Горизонтальную наружную обрешётку в каждом месте пересечения со стойками, нужно крепить на 2 гальванизированных гвоздя 3,4х95 или на 3 гвоздя 3,1х90 для барабанных гвоздезабивных пистолетов. Для горизонтальной внутренней обрешётки в данном случае нужно использовать на 1 гвоздь меньше.

Вертикальную наружную обрешётку прибивают гвоздями 3,4х95 с шагом 300–400 мм (для вертикальной внутренней обрешётки — шаг 600 мм) или же можно использовать гвозди 3,1х90 для барабанных гвоздезабивных пистолетов с шагом 200-300 мм (для вертикальной внутренней обрешётки — шаг остаётся равным 600 мм)

Усиление каркасов в местах сосредоточения нагрузок

В наружных и внутренних несущих стенах есть места сосредоточения нагрузок – это, например, места по обе стороны проёмов, место опирания коньковой балки и т.д. В таких местах каркасу стены требуется усиление. Обычно для этого несколько стоек сбивают вместе, чтобы таким образом получить составную опору, но в некоторых случаях согласно расчётам следует использовать стальные опоры. Сечение составных деревянных опор также должно выбираться согласно расчётам, также с помощью расчётов определяется минимально необходимая площадь опирания. Если точечная нагрузка на стену небольшая — то в этом месте может хватить двойной стойки, главное чтобы площадь опирания была достаточной, для этого толщина составной стойки должна равняться минимум 90 мм. Составные стойки должны основательно соединяться гвоздями – по 2 шт. каждые 400 мм, щели между досками желательно промазать монтажным клеем. Важно помнить, что в местах сосредоточения нагрузок – нагрузки должны передаваться дальше, по направлению к фундаменту. Для этого необходимо чтобы несущие деревянные конструкции не прерывались, а передавали нагрузку дальше всей площадью расчётного сечения. Т.е. опора не может просто так монтироваться на черновой пол перекрытия, нагрузка должна передаваться дальше – для этого в перекрытие встраиваются распорки под всю площадь основания опоры, под ними этажом ниже монтируется ещё одна опора. Если опора попадает на балку перекрытия и опирается на неё лишь частично — нужно увеличить площадь опирания с помощью накладок на балку. Накладки должны быть того же сечения, что и балка, под ними также в обязательном порядке этажом ниже должна монтироваться ещё одна опора. См. рис. 9.18.

Рис. 9.18 Места сосредоточения нагрузок в несущих стенах – составные опоры и распорки

1. Несущая внутренняя стена
2. Опора составного сечения
3. Распорки служат в данном случае для передачи нагрузки на опору, встроенную во внутреннюю несущую стену 1-го этажа
4. Накладка служит в данном случае для увеличения площади опирания опоры

Размеры дверных и оконных проёмов. Монтажные зазоры.

Размеры дверных и оконных проёмов должны быть такими, чтобы между рамой окна или коробкой двери и деталями деревянной каркасной стены оставался монтажный зазор 15 мм. Такой большой монтажный зазор нужен для того, чтобы была возможность отрегулировать положение окон и дверей с помощью клиньев. Технологические зазоры заполняются монтажной пеной или уплотняются предназначенной для этого специальной рулонной минеральной ватой. См. рис. 9.19.

Рис. 9.19 Толщина монтажных зазоров, стандартная высота дверной / оконной перемычки от уровня чистового пола

Обычно, оконные рамы и коробки дверей производятся стандартных размеров, при этом реальные размеры оконной рамы «8х13 М» по ширине и высоте будут 790х1290 мм, а реальные размеры дверной коробки «10х21 М» — 990х2090 мм. На всякий случай, можно уточнить размеры оконных рам у поставщика. Между оконными проёмами и элементами их заполнения должен оставаться зазор 15 мм, поэтому в данном случае размеры оконного проёма – 820х1320 мм, а размеры дверного – 1020х2120 мм. Монтажный зазор между дверных порогом и чистовым полом должен быть 5 мм. Принято монтировать оконные и дверные перемычки на одном уровне, если проектом не предусмотрено иное решение, это значит что нижний уровень всех дверных и оконных перемычек должен быть равным 2110 мм от чистового пола. Высота подоконника в этом случае будет определяться высотой окна.

Выбор конструкции оконных и дверных проёмов

Выбор конструкции оконных и дверных проёмов зависит от вертикальных нагрузок, приходящихся на стену. В малоэтажном деревянном каркасном доме, норвежская технология предусматривает три основных типа конструкции оконных и дверных проёмов – см. рис. 9.20:
A — Проём в ненесущей наружной стене
B — Проём в несущей стене с нагрузкой от кровли
C — Проём в несущей стене с нагрузкой только от междуэтажного перекрытия

Рис. 9.20 Основные виды проёмов в наружных стенах. Соответствующие им конструкции см. на рис. 9.21–9.24

Проёмы типа A

Оконные проёмы в фронтонных каркасных стенах обрамляются горизонтальными связями как показано на рис. 9.21. Требуемая ширина проёма достигается установкой дополнительной стойки или с помощью распорки между горизонтальными связями. По ширине проёмы типа A должны быть такими, чтобы не прерывать больше одной стойки в деревянной каркасной стене.

Рис. 9.21 Проёмы в фронтонной деревянной каркасной стене — (проёмы типа A по норвежской классификации)

1. Дополнительная стойка
2. Горизонтальные связи
3. Распорка между горизонтальными связями

Проёмы типа B

В несущих деревянных каркасных стенах проёмы должны усиливаться перемычками – деревянными балками жёсткости. Задача перемычки — распределять вертикальную нагрузку на стойки-опоры, расположенные по обе стороны от проема. См. рис. 9.22.

Рис. 9.22 Проём в несущей деревянной каркасной стене с нагрузкой от кровли — (проём типа B по норвежской классификации)

1. Минимальная толщина стоек-опор с обеих сторон проёма определяется согласно таблице 9.6. Это нужно чтобы обеспечить необходимую площадь опирания перемычки. В случае необходимости собирают опору составного сечения из двух стоек
2. Горизонтальные связи
3. Перемычка

Перемычки перераспределяют большие нагрузки, поэтому важно, чтобы проектом предусматривалось необходимое сечение перемычки и необходимая площадь опирания. В стандартных дверных и оконных проёмах в малоэтажном деревянном каркасном домостроении обычно используют составные перемычки из двух досок 48х148 или 48х198, т.к. ширина составной перемычки должна быть не меньше 90 мм для того чтобы обеспечить необходимую площадь опирания. Доски для перемычек нужно выбирать особенно тщательно, чтобы не было никаких дефектов и больших сучков, особенной вдоль нижней кромки, т.к. там будет возникать наибольшее напряжение. Если проём шире 2,0 м нужно перепроверить сечение перемычки по таблице или расчётом и выбрать перемычку подходящего сечения, в случае необходимости — из клееной древесины.

Перемычки всегда должны устанавливаться под верхней обвязкой и основательно прибиваться к ней для увеличения жесткости. Спаренные балки жесткости также основательно соединяются гвоздями, получившуюся перемычку устанавливают в уровень с наружной стороной деревянной каркасной стены. Нужно учитывать, что у перемычек есть допустимый расчётный прогиб, поэтому горизонтальные связи стандартных проёмов монтируют как минимум на 15 мм ниже перемычек.

Если проём шире 2,0 м, минимальная толщина зазора должна равняться l/200, где l ширина проёма. См. рис. 9.23.

Рис. 9.23 Монтаж перемычки проёма типа B

1. Минимальная толщина стоек-опор с обеих сторон проёма определяется согласно таблице 9.6. Это нужно чтобы обеспечить необходимую площадь опирания перемычки. В случае необходимости собирают опору составного сечения из двух стоек
2. Горизонтальные связи стандартных проёмов монтируют как минимум на 15 мм ниже перемычек.
3. Закладной брусок для монтажа обшивки

Перемычки устанавливают в вырезы стоек. Минимальная толщина стоек-опор с обеих сторон проёма определяется согласно таблице 9.6. Это нужно чтобы обеспечить необходимую площадь опирания перемычки. Если нужно использовать с обеих сторон проёма спаренные стойки-опоры, то они должны основательно соединяться гвоздями по всей высоте – в этом их крепят на 2 гвоздя с шагом 200 мм.

Проёмы типа C

Проёмы этого типа несут нагрузку только с междуэтажного перекрытия, это происходит в тех случаях, когда над проёмом типа C находится ещё один проём типа B такой же ширины, перемычка которого перераспределяет нагрузку с кровли на опоры, находящиеся по обе стороны проёмов. См. рис. 9.20 и 9.24. В этом случае нагрузка с междуэтажного перекрытия также будет распределяться на опоры, т.к. торцевая балка междуэтажного перекрытия в этом случае выступит в качестве перемычки. При этом минимальное сечение торцевой балки междуэтажного перекрытия должно быть 36х198 мм, а сами рядовые балки междуэтажного перекрытия должны крепиться к торцевой балке не только в торец, но и изнутри контура перекрытия гвоздями под углом 30 градусов. Если проём типа C шире 1,4 м, то с каждой стороны нужно использовать двойные стойки-опоры.

Рис. 9.24 Проём в несущей стене с нагрузкой только от междуэтажного перекрытия — (проём типа C по норвежской классификации)

1. Если проём типа C шире 1,4 м, то с каждой стороны нужно использовать двойные стойки-опоры.
2. Минимальное сечение торцевой балки междуэтажного перекрытия должно быть 36х198 мм
3. Рядовые балки междуэтажного перекрытия должны крепиться к торцевой балке не только в торец, но и изнутри контура перекрытия гвоздями под углом 30 градусов.

Таблица 9.6 Выбор сечения перемычек над дверными и оконными проёмами в несущих наружных стенах
Сечение перемычек определяется исходя из расчётной снеговой нагрузки, максимальной ширины дома (м) приведённой в таблице, и ширины оконных / дверных проёмов.
Конструкция кровли: свободно опертые фермы с шагом 600 мм;
Класс качества древесины: C18 (3-й сорт) или CE 40Lc для клееной древесины.

Таблица 9.6 Выбор сечения перемычек над дверными и оконными проёмами в несущих наружных стенах

Выбор сечения перемычек в несущих деревянных каркасных стенах

1. Выбор сечения перемычек в несущих наружных стенах
Сечения перемычек в несущих наружных стенах выбираются по таблицам норвежского руководства №523.251. Таблица 9.6. составлена на его основе, сечения перемычек даны для проёмов шириной до 2,4 м. Пожалуйста, при выборе сечения перемычки обращайте внимание на требования по минимальной толщине стоек-опор. Таблица 9.6 рассчитана на то, что в проекте предусмотрен шаг балок, стоек и стропил в деревянном каркасном доме равным 600 мм.

Также таблица 9.6 предусматривает использование стропильной системы состоящей из свободно опёртых ферм, т.е. рассчитана на то, что вся нагрузка с кровли будет приходиться на наружные несущие стены. См. рис. 9.25. Если в вашем проекте предусмотрена внутренняя несущая стена, то в таком случае нагрузка на наружные несущие стены уменьшится примерно в 2 раза. В таком случае чтобы определить максимальную ширину дома берут значение максимальной ширины из таблицы 9.6 и умножают на 2, отнимая при этом 600 мм. См. далее пример выбора сечения перемычек.

Рис. 9.25 «Максимальная ширина дома» указанная в таблице 9.6 и используемая при расчёте перемычек

1. B – значение максимальной ширины дома, указанное в таблице 9.6
2. 2B — 600 мм — максимальная ширина дома при наличии внутренней несущей стены. (Зависимость от значений, приведённых в табл. 9.6)

2. Выбор сечения перемычек в несущих внутренних стенах
Как правило, выбор сечения перемычек в несущих внутренних стенах происходит таким образом:

• Для внутренних стен несущих нагрузку с кровли или с двух междуэтажных перекрытий – выбор сечения перемычек производится по таблице 9.6. Максимальная ширина дома указанная в таблице в таком случае будет соответствовать расстоянию между несущей наружной и несущей внутренней стеной. См. рис. 9.26. Минимальная толщина стоек-опор будет такая же как в таблице.
• Для внутренних стен несущих нагрузку только с одного междуэтажного перекрытия – выбор сечения перемычек производится по таблице 9.7.

Таблица 9.7 Выбор сечения перемычек над дверными и оконными проёмами в несущих наружных стенах несущих нагрузку только от одного междуэтажного перекрытия

Расстояние между несущими стенами: 5,0 м;
Собственный вес перекрытия: до 0,8 кН/м²;
Полезная нагрузка на перекрытие: 2,0 кН/м²;
Класс качества древесины: C18 (3-й сорт).

Рис. 9.26 Выбор сечения перемычек в несущих внутренних стенах в зависимости от воспринимаемых ими нагрузок

1. Внутренние стены, несущие нагрузку от двух междуэтажных перекрытий. B – значение максимальной ширины дома, указанное в таблице 9.6
2. Внутренние стены, несущие нагрузку от кровли. B – значение максимальной ширины дома, указанное в таблице 9.6
3. Внутренние стены, несущие нагрузку от одного междуэтажного перекрытия. См. таблицу 9.7

Примеры выбора сечения перемычек

Пример 1.
Исходные данные:
Ширина дома со стропильной системой из свободно опёртых ферм (W-образных ферм) равна 8,8 м. Расчётная снеговая нагрузка – 3,5 кН/м². Ширина оконного проёма – 1,1 м. Перемычка проёма будет нагружена нагрузкой с кровли (проём типа B по норвежской классификации). Проектом предусмотрен каркас стен из досок 36х148 мм.
Решение:
В таблице 9.6 выбираем колонку с максимальной шириной проёма 1,2 м и видим что для перемычки 2 шт. 48х148 максимальная ширина дома ≤ 9,5 м. Т.к. у нас ширина дома у нас меньше, то выбираем эту перемычку. Исходя из данных приведённых в таблице 9.6 минимальная ширина стоек-опор в данном случае 36 мм. Следовательно в проекте под этот проём предусматриваем конструкцию показанную на рис. 9.22.

Пример 2.
Исходные данные:
Ширина дома равна 7,5 м. Проектом предусмотрена внутренняя несущая стена. Расчётная снеговая нагрузка – 6,0 кН/м². Ширина проёма в этой внутренней несущей стене составляет 1,7 м. Перемычка проёма будет нагружена нагрузкой с кровли (проём типа B по норвежской классификации). Проектом предусмотрен каркас стен из досок 36х198 мм.
Решение:
В таблице 9.6 выбираем колонку с максимальной шириной проёма 1,8 м и видим что для перемычки 2 шт. 48х198 максимальная ширина дома ≤ 5,7 м. В данном случае максимальная ширина дома, указанная в таблице 9.6, будет соответствовать расстоянию между несущей наружной и несущей внутренней стеной, как показано на рис. 9.26. А значит, для перемычки 2 шт. 48х198 в несущей внутренней стене максимальная ширина дома = (5,7х2) — 0,6 = 10,8 м. В нашем случае ширина дома всего 7,5 м, а значит перемычки сечением 2 шт. 48х198 хватит с запасом.
Минимальная ширина стоек-опор в соответствии с таблицей 9.6 в данном случае будет 48 мм.
Следовательно, в проекте под этот проём предусматриваем конструкцию, показанную на рис. 9.23 и используем составные стойки опоры из доски 36х198 мм, соединяя их на 2 гвоздя с шагом 200 мм по всей высоте.

Узлы каркасного деревянного дома (фото и видео)

Каркасные дома – здания достаточно комфортные и долговечные, разумеется, в случае, если их возведение производилось в соответствии с существующими правилами. Конструкция каркасного строения – это многочисленные узлы, основополагающие – базовые, и вспомогательные. Абсолютно любой из имеющихся узлов каркасного деревянного дома в ходе возведения непременно потребует к себе особенно пристального внимания: мелочей здесь быть просто не может. Ведь если выполнить закрепление и состыковку всех элементов такой конструкции неправильно, жить в здании будет не просто не комфортно, а очень опасно для вас и ваших близких. Однажды, от неправильно распределенной нагрузки, такой дом рискует просто-напросто «распасться» на части.

Узлы каркасного дома: особенности

Для того чтобы каркасное строение получилось прочным и надежным, все узлы должны выполняться в абсолютном соответствии с проектировочными документами, чертежами. Конструкция каркасника включает в себя три ключевых узла здания – это, конечно же, стены (точнее, стеновая система), перекрытия (пол, потолки), а также кровельная система. Это основа основ, и без правильного строительства данных элементов длительное проживание в доме будет просто невозможным. Помимо основных, нельзя также не отметить и дополнительные конструктивные узлы строения. Они являются местами состыковки, соединения разных частей, элементов будущего дома – каркасника.

Опора для узловой системы стен каркасных домов – фундамент. Он может быть различных типов, чаще всего используются:

• плитный фундамент;
• ленточный;
• столбчато-ленточное основание.

В качестве крепления для стеновых узлов выступают анкерные болты. Рядовые стойки закрепляются к каждой из обвязочных балок. Вспомогательными узлами при этом являются нижние, а также верхние обвязки. Для того чтобы смонтировать обвязки, следует воспользоваться специальными болтами. Наиболее надежный вариант с максимальной прочностью – это сборка «каркасника», когда крепежные болты располагаются в обвязке, а на них надеваются стойки. Процессу установки стоечных балок следует уделять особенное внимание, ведь именно на эти элементы возложена несущая функция.

Стены: особенности угловых узлов

Проектируя углы, а точнее, угловые узлы стен будущего строения, важно также не допустить ошибок. Если нет грамотной схемы соединения таких узлов, придется потратить гораздо больше времени на монтаж боковых и фасадной стены здания.

Для создания каркаса боковых стен обязательно нужно предусматривать дополнительную стойку, которая будет повернута к угловой стойке ровно на девяносто градусов. Таким образом, получится качественно перевязать каркасы фасадной и боковой стены. А значит, угловое соединение станет надежным и прочным. Несомненный плюс и в том, что подобное соединение дает возможность сформировать хороший внутренний угол: соответственно, и обшивка здания изнутри фанерой, гипсокартоном или иными отделочными материалами в листах будет простой и удобной.

Обратите внимание на важнейшую деталь: конструкция стены (несущей) вашего будущего здания непременно должна быть каркасного типа. Габариты вертикальных стоек непременно должны быть соблюдены в соответствии с имеющимся проектом, такое же требование будет справедливо предъявить и к промежуткам между стойками. Если же вести речь об укреплении несущих стоек, то производится оно, как правило, фанерой, ДСП.

 

Стыковка фундамента и стен

Как лучше выполнить узел стыковки стен и основания вашего каркасника? На опорном брусе располагать балки можно либо перпендикулярно, либо по параллели к стенам. В уровне бруса расположиться балки могут на анкерах или на подвеске, перпендикулярно стене. Крыша, а также стены каркасников, имеют представленный стойками узел. Эти стойки следует расположить под прямым углом к поверхности стены. Также можно расположить их параллельно относительно стены, на фронтоне крыши, а также в перегородках (внутренних).

Что же касается балок, поддерживающих чердак, то их выполняют из нескольких элементов. Если покрытие на них с укреплением, можно произвести монтаж параллельно стенам.

Наружные углы стен каркасника имеют в составе своем, как минимум, пару стоек. Угловые элементы стен, а также точки их пересечения при этом станут опорой для внешних и для внутренних краев перекрытий. Обвязка стен будет осуществляться при помощи досок, толщина которых превышает 4 сантиметра. Ширина этих досок – аналогичная ширине несущих стоек в основном каркасе строения. Нижние обвязочные доски имеются в любой конструктивной части здания, а в наружной стене они будут выступать над опорой максимум на треть от общей ширины обвязки.

Верхняя обвязка зданий каркасного типа

В том случае, если перемычки и стены скрепляются с использованием специальных деревянных накладок или высокопрочных пластин из стали, вполне возможно допустить отсутствие верхней обвязки над проемом с перемычками. Формируется сама обвязка из пары досок. Если на стене есть проемы для будущих оконных или дверных конструкций, уже предусмотрена перемычка, которая будет образовывать с обвязкой один узел.

Конструкция каркасника подразумевает, что в верхней обвязке стыки досок располагаются над центральной частью вертикальных стоек (монтаж – в шахматном порядке). Для фиксации элементов используются гвозди не менее 6 см длиной. Каждый конец досок верхней обвязки фиксируется двумя гвоздями. К обвязке прибивается стойка, производится разметка с указанием места размещения первой стойки. Метку желательно поставить сразу на двух досках.

Важно правильно рассчитать расстояние между стойками, которое определяется, исходя из габаритов листа фанеры (размер стандартного листа – 1525 на 1525 мм).

Для стандартного листового материала оптимальным будет расстояние между стойками в 380 мм. Там, где будут находиться оконные проемы и дверные конструкции, отмечают места основных стоек, а также элементов, которые будут поддерживать перемычки. Обязательно нужно включить полученные расстояния в проект каркасного здания: важно, чтобы расстояния между основополагающими стойками были равными.

Грамотный монтаж проемов с перемычками – гарантия того, что все нагрузки будут правильно распределены и здание прослужит долго.

Узел нижней обвязки – это место, где обвязочные брусья будут прикреплены к основанию дома. Стыковка элементов производится с помощью хомутов или специального фундаментного крепежа (болтов). Перед тем, как укладывать брусья, обеспечивают качественную гидроизоляцию мест стыков. Есть в конструкции нижней обвязки и другой узел – это углы, в которых брусья будут состыковаться между собой. Выполняется стыковка одним из двух традиционных способов: «в полдерева» или «в лапу». Для того чтобы соединение было прочным, следует взять специальные металлические уголки или воспользоваться болтами.

Потолочные и напольные балки перекрытия: что учесть при монтаже?

Напольные балки перекрытия должны иметь опору в брус обвязки и монтаж их осуществляют с заранее рассчитанным шагом. Также устанавливаются и потолочные балки. Что же касается стоек, то в каркасных зданиях ставятся, в первую очередь, вертикальные угловые стойки, а после них – промежуточные. Здесь есть несколько узлов:

• углы, в местах, где с верхней обвязкой и с нижней состыкуются вертикальные стойки;
• соединение обвязочных балок и стоек.

Для того чтобы в углах вертикальные стойки были закреплены надежно, делаются пазы и дополнительно производится фиксация металлическими уголками. По аналогии осуществляется крепление промежуточных стоек. Одинаково будут закреплены брусья верхней и нижней обвязки (места стыковки – стойки каркасной конструкции и углы).

Дополнительные «связи» оказываются важными для тех, кто стремится сделать дом максимально надежным. Вертикальные и диагональные подпорки являются теми связующими элементами, с помощью которых вся конструкция каркасника получает дополнительную прочность. Но этот способ используется далеко не всегда. Чаще конструкция каркасных строений предполагает, что для усиления оказывается достаточно обшить каркас OSB-плитами.

Стропильная система

Из значительного количества узлов будет состоять и система стропил каркасных зданий. Это, в частности:

• места, где стропила опираются на коньковый прогон;
• места, где стропила делают опирание на брус верхней обвязки;
• место состыковки ригеля и стропильных;
• место соединения контробрешетки каркасника и стропильных ног;
• стык контробрешетки здания и его обрешетки.

Коротко о каждом узле можно сказать следующее:

У конька стропильные ноги состыковываются двумя способами – внахлест или встык. Для того чтобы закрепить стропила к брусьям верхней обвязки, следует выполнить на них соответствующих размеров вырубки. Что касается ригелей и других видов подпорок, их роль, как правило, могут играть бруски или доски. Брусья контробрешетки следует устанавливать с шагом, аналогичным тому, с которым будут монтироваться и стропильные ноги. Обрешетка каркасного здания бывает и сплошной, и разреженной, это зависит от того, какова конструкция крыши и, конечно же, от типа будущего кровельного материала.

Вопросы крепежа элементов дома подробно рассматриваются в этом видео:

Обладая знанием о том, какой должна быть конструкция узлов каркасного здания, такое жилье можно будет построить своими руками. Использование качественной древесины и других необходимых материалов, соблюдение всех норм и технологий – залог того, что ваше жилое строение будет функциональным, надежным и качественным!

 

Деревянное каркасное ограждение — Столярные изделия из дерева Square Peg

Поскольку изоляционные листы из жесткого пенопласта являются наиболее распространенным материалом, используемым для изоляции деревянных каркасов, я хотел бы немного рассказать о трех типах, представленных в настоящее время на рынке, и о некоторых характеристиках каждого из них. и, надеюсь, устранят (а не добавят) некоторую путаницу, которая может быть связана с их выбором. Все три типа выпускаются в виде листов 4х8 дюймов, различной толщины и доступны в пунктах снабжения зданий.

1) Пенополистирол (EPS).Жесткая пена EPS — это тип, который чаще всего встречается в повседневных предметах, которые мы используем, например, в кофейных чашках, холодильниках и т. Д. В магазинах, и также ошибочно упоминается в общих терминах как пенопласт. В строительной индустрии он широко известен как бортовой картон из-за его состава из множества крошечных шариков полистирола, которые расширяются паром и давлением и заполняются воздухом во время процесса формования, который связывает шарики вместе, образуя жесткие листы. Обычно он белого цвета, и вы найдете на нем множество различных торговых наименований.Наиболее коммерчески доступный пенополистирол изготавливается из пенопласта плотностью 1 фунт / фунт / фут фут, и, как следствие, имеет более низкую прочность на сжатие, чем другие типы пенопласта при этой плотности. EPS имеет R-значение примерно R-3,5 — R-4 на дюйм толщины материала при плотности 1 фунт. И R-Value, и паропроницаемость EPS можно повысить за счет увеличения плотности продукта, хотя EPS с более высокой плотностью гораздо реже встречается на рынке. При той плотности продукта, которая имеется в продаже, пенополистирол обеспечивает медленную передачу пара и воздуха через стенки ячеек.

2) Экструдированный полистирол (XPS). И вышеупомянутый пенополистирол, а также жесткий пенопласт XPS классифицируются как термопластичные пенопласты, которые имеют определенный диапазон плавления и имеют тенденцию к размягчению при температуре около 165 градусов по Фаренгейту и плавлению в диапазоне 200-210 градусов по Фаренгейту, температуры, которые могут приближаться к найденным. на южных стенах и крышах в летние месяцы. XPS обычно называют синей плитой и производится Dow Chemical Co. под зарегистрированной торговой маркой Styrofoam, которая охватывает широкий спектр строительных изделий из экструдированного полистирола, используемых для изоляции фундаментов, стен и крыш.Он также будет продаваться Owens-Corning, он будет розового цвета и обозначен торговой маркой Foamular. XPS представляет собой пенопласт с закрытыми порами и имеет более постоянную, фиксированную ячеистую структуру, что позволяет ему быть более прочным при сжатии, более плотным (1,6 фунта / фунт / фут) и более водостойким, чем пенополистирол. XPS имеет R-значение прибл. R-5 на дюйм толщины материала.

3) Полиизоцианурат, также называемый уретаном или полиизо, представляет собой термореактивный пластик с закрытыми ячейками, обычно используемый для высокотемпературных применений, поскольку он имеет тенденцию оставаться стабильным в более широком диапазоне температур.Обычно он не имеет определенного диапазона плавления, но вместо этого обугливается и горит при воздействии чрезвычайно высоких температур. Dow Chemical также производит это как продукт для синего картона под торговой маркой Tuff-R, с другим узнаваемым названием Thermax. Жесткая пена Polyiso чаще всего поставляется с различными облицовочными материалами спереди и сзади, причем эти клееные облицовочные материалы служат в качестве пароизоляции, а также определяют ее размещение, будь то сборка стены или крыши. Согласно Dow Chemical, облицовочные материалы на Thermax и Tuff-R также действуют как дренажная плоскость и атмосферостойкий барьер, устраняя необходимость в установке обертки или строительного войлока.Это требование зависит от того, правильно ли герметизированы все швы в соответствии со спецификациями производителя. Облицовочные материалы могут также выполнять второстепенную функцию, улучшая поверхностную адгезию плиты для склеивания швов и клеев, поскольку пенопластовая плита без облицовки может оказаться проблематичной при решении этой задачи. Некоторые обычные строительные клеи содержат растворители на нефтяной основе, которые растворяют необработанный пенополистирол и жесткий пенополистирол при контакте, при этом полиизо не подвержен влиянию этих растворителей. Полиизо имеет прочность на сжатие на уровне или выше, чем у XPS, обычно производится с плотностью 2 фунта и имеет значение R (LTTR) R-6.5 — R-7 на дюйм толщины материала.

В то время как номинальные значения R для жесткого пенопласта EPS и XPS обычно стабильны и будут оставаться постоянными в течение всего срока службы продукта, уретан немного отличается. Из-за его склонности к выделению газов, R-значение уретана медленно уменьшается с течением времени, в результате чего ему назначается R-значение долгосрочного термического сопротивления (LTTR), представляющее средневзвешенное по времени значение R за 15 лет, которое составляет вышеперечисленное. Выделение газов, или термический дрейф, как иногда называют этот процесс, включает в себя газы с высоким значением R, которые образуются во время производства (и являются частью пены), медленно диффундируя из пены и заменяясь воздухом.Обычно это происходит в течение первых двух лет после изготовления, а затем остается неизменным в течение всего срока службы продукта, что приводит к стабилизации R-значения. Облицовка несколько замедляет этот процесс, так как газы затем вытесняются из краев меньшего периметра плиты, в отличие от большей площади поверхности лицевой стороны плиты.

Из трех типов жесткой изоляции, которые были обсуждены, кажется, что и XPS, и полиизоцианурат последовательно классифицируются в различных публикациях по строительной науке как жесткие пенопласты с закрытыми порами, в то время как я видел противоречивые классификации, в которых пенополистирол упоминается как как пена с закрытыми порами, так и иногда в виде пены с открытыми порами.Хотя эта характеристика может показаться слишком придирчивой, она может иметь отношение к тому, потребуется ли пародиффузионный слой в вашей системе стены / крыши, что, в свою очередь, повлияет на производительность всей сборки. Самое ясное объяснение, которое я нашел до сих пор, которое характеризует различные типы пены как с закрытыми или открытыми ячейками, связано со спецификацией. лист из Исследовательского центра NAHB, и я перечислил его ниже, чтобы вы, ваш генеральный подрядчик или любые должностные лица кодекса могли просмотреть.

ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ЯЧЕЙКИ ЖЕСТКАЯ ПЕНА

Пенопласт состоит из миллионов крошечных ячеек или пузырьков. Когда ячейки полностью целы, без отверстий или промежутков между ячейками — это называется пеной с закрытыми ячейками. Когда в ячейках есть отверстия, соединяющие одну ячейку с другой, это называется пеной с открытыми ячейками.
Пенопласт с открытыми ячейками обычно состоит из множества мелких шариков пенопласта, которые расширяются под действием температуры в пределах формы для придания материалу формы.Этот процесс оставляет открытые пути или каналы между расширенными гранулами, которые позволяют влаге и воздуху мигрировать через материал в зависимости от его плотности.
Пенопласт с закрытыми ячейками получают путем включения «вспенивающего агента» в расплавленный пенопласт, который вызывает образование крошечных пузырьков воздуха (ячеек) внутри пластикового материала, когда он экструдируется в желаемую форму. Таким образом, нет открытых проходов через материал, и он устойчив к влаге и миграции воздуха независимо от его плотности. При прочих равных условиях пена с закрытыми порами также имеет тенденцию быть более прочной (по прочности на изгиб и сжатие), чем пена с открытыми порами.

Я понимаю, что все эти разговоры об использовании искусственной синтетической пены для такой традиционной / исторической конструкции, как деревянный каркас, могут показаться некоторым, включая меня, немного противоречивыми. Для тех, кто заинтересован в утеплении своей рамы с использованием более естественного, «зеленого» подхода, использование тюков соломы в качестве ограждения и варианта изоляции для деревянных рам привлекло большое внимание в последние несколько лет. Веб-сайт www.strawbale.com может предоставить вам необходимую информацию об этой технике.Кроме того, поиск в Google «методов зеленого строительства» даст более естественные альтернативы.

Контроль паров и жесткая пена в стенах и крышах

Влага в жидкой или парообразной форме, генерируемая как с внутренней, так и с внешней стороны стены или крыши, может представлять угрозу для компонентов внутри сборки если не учтено должным образом. При строительстве конструкции стена / крыша из листов жесткого пенопласта для достижения кодовых значений R в зависимости от типа используемого пенопласта потребуется разная толщина.При этом паропроницаемость (мера устойчивости материалов к водяному пару) изоляции стены или крыши будет снижена до точки, при которой отдельный пароизоляционный слой может не потребоваться. Согласно сайту www.buildingscience.com «Использование непроницаемых изоляционных материалов оболочки достаточной толщины, чтобы гарантировать, что температура точки росы не достигается внутри сборки, позволит исключить внутренний пароизоляционный слой из сборки (установка пароизоляции ретардер в салоне может нанести вред системе) ».

Как упоминалось ранее, некоторые изоляционные материалы из жесткого пенопласта поставляются с различными облицовочными материалами спереди и сзади, включая алюминиевую фольгу, крафт-бумагу, полиэтилен и стекловолокно. Эти облицовочные покрытия могут быть как проницаемыми, так и непроницаемыми для водяного пара и адаптированы к конечному использованию продукта. Они могут выполнять несколько функций, главным из которых является их пароизоляция. Эти облицовки также определяют общую проницаемость жесткого пенопласта, поскольку они часто намного ниже по проницаемости, чем сама пенопластовая сердцевина.Для жесткого пенопласта без приклеенных облицовочных материалов (без облицовки) его проницаемость для водяного пара коррелирует с толщиной материала. Для изоляции из жесткого пенопласта с облицовкой их проницаемость не изменяется с увеличением толщины. Обычно проницаемость пенопластовой оболочки без облицовки рассчитывается исходя из толщины в один дюйм. Увеличение толщины жесткого пенопласта в системе стены или крыши приведет к соответствующему снижению проницаемости коллективного узла. Например, 1 дюйм необработанного EPS имеет рейтинг перманентности 5.00 со значением R около R-4 на дюйм. Использование одного 4-дюймового листа или двойных слоев 2-дюймовых листов в сборном стеновом блоке даст кумулятивное значение R около R-16 и снизит рейтинг проницаемости до 1,25, что соответствует очень низкому уровню парообразования. полупроницаемость и отнесение изоляции к классу замедлителей парообразования III. Толщина материала 8 дюймов потребуется для сборки сборной крыши, чтобы получить R-значение около R-32 и снизить рейтинг проницаемости до 0,63, что находится в среднем диапазоне паропроницаемости и классифицируется изоляция как замедлитель паров класса II.

XPS без облицовки при толщине 1 дюйм имеет рейтинг стойкости 1,1 и R-значение R-5 на дюйм. В стеновой системе, включающей 3 дюйма XPS, независимо от того, используется ли одинарный или двухслойный лист, показатель R составляет прибл. R-15 и ниже рейтинг проницаемости до 0,37, что соответствует очень низкому уровню паропроницаемости и классифицирует изоляцию как замедлитель образования пара Класса II. Для укладки нескольких листов в сборку крыши для достижения кумулятивного R-значения R-30 потребуется примерно 6 дюймов толщины материала, что еще больше снизит рейтинг проницаемости до.18, который относится к крайне низкому уровню паропроницаемости и классифицирует изоляцию как замедлитель образования пара Класса II.

Полиизо без облицовки встречается очень редко, возможно, из-за теплового дрейфа. Большая часть жесткого пенополиизо производится с использованием различных облицовочных материалов того или иного типа на передней и задней части каждого листа, а толщина @ 1 дюйм имеет R-значение около R-6,5 на дюйм и рейтинг проницаемости 0,03, с учетом Категория паронепроницаемости (замедлитель парообразования I класса, считается пароизоляцией) независимо от толщины.Один 3-дюймовый стеновой лист Thermax (торговое название) даст R-значение прибл. Р-19, при этом рейтинг перми остается неизменным из-за облицовки. Сборка крыши, включающая двойные слои 3 ”Thermax, даст кумулятивное R-значение прибл. Р-38, тоже с неизменным пермским рейтингом.

Может показаться, что использование одного 3-дюймового слоя Thermax для установки на боковых стенах предлагает наиболее эффективный по времени одностадийный метод, так как большинство кодовых значений R достигаются при установке одного листа, а облицовочные материалы действуют. как внутренний пароизоляционный слой и внешняя плоскость дренажа (при условии, что все швы хорошо проклеены), при этом также устраняются дополнительные затраты и связанные с ними трудозатраты, которые обычно требуются на этих этапах.

* Насколько я понимаю, при объединении нескольких слоев листов жесткого пенопласта для достижения заданного значения R эти листы обращены как спереди, так и сзади, и независимо от того, является ли это EPS, XPS или полиизо, в смеси не должно быть ВНУТРЕННЯЯ (контакт листа с листом) облицовочного материала. *

Для получения более точной информации, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем изоляции о характеристиках и сферах применения их соответствующих продуктов, а также о ваших местных строительных нормах и правилах. руководство.

Пароизоляция

Похоже, есть некоторые разногласия среди специалистов в области строительства относительно пригодности специальных пароизоляционных материалов для определенных систем стен / крыш. Дебаты вращаются вокруг использования пластиковой пленки (6-миллиметровый полиэтилен) в качестве обычно используемой пароизоляции. Заявление против их использования состоит в том, что они зависят от климата и должны ограничиваться только чрезвычайно холодным климатом (Канада).Противники полиэтиленовых пароизоляционных материалов также говорят, что, хотя они действительно предотвращают намокание стен зимой, они также предотвращают их высыхание летом, когда движение пара меняется на противоположное. Принимая во внимание, что водяной пар стремится перейти от теплого к холодному, пароизоляция предназначена для предотвращения перемещения водяного пара с теплой стороны стены / крыши на холодную сторону, где он может конденсироваться в жидкость. Поэтому строительные нормы и правила предписывают нам размещать пластиковую пленку на теплой стороне любой конструкции стены / крыши.В моей климатической зоне Н.Е. Огайо, теплая сторона стены / крыши не такая в июле (при условии, что в интерьере установлен кондиционер), как в январе. Так что теоретически полгода эта пароизоляция будет не на той стороне стены.

Хорошая, общая стратегия, которая, кажется, имеет смысл, заключается в том, что мы должны искать способы предотвращения намокания сборных стен / крыш изнутри и снаружи, и, если они действительно намокнут, дать им высохнуть к интерьеру и экстерьеру.В многослойной системе листов жесткого пенопласта, когда узел функционирует в непроницаемом или полугерметичном состоянии, как внутренняя, так и внешняя стороны листа будут функционировать как замедлители парообразования в системе изоляции этого типа. В летние месяцы внешняя поверхность жесткого пенопласта будет препятствовать попаданию теплого влажного воздуха в более прохладное кондиционируемое пространство, в то время как в зимние месяцы внутренняя поверхность пенопласта будет препятствовать попаданию пара наружу.

Для получения дополнительной помощи и / или дополнительной информации относительно изоляции из жесткого пенопласта, пароизоляции, стратегий контроля влажности и т. Д., Посетите www.buildingscience.com. Они широко признаны как выдающиеся авторитеты по упомянутым вопросам. Они также могут предоставить архитектурные услуги и разработать систему изоляции и стратегию контроля влажности, адаптированную к вашему конкретному проекту. Кроме того, посетите веб-сайт Министерства энергетики США www.energy.gov и выполните поиск «изоляция из пенопласта», а также www.dowbuildingsolutions.com и выполните поиск «жесткая пена». Наряду с www.buildingscience.com эти три веб-сайта предоставили основную часть технической информации, содержащейся в этой статье.

Деревянный каркасный дом с соломенными стенами

Дом с друзьями для семьи

Вот оригинальный «Дом с душой», построенный Джошем и его семьей после того, как Джош завершил свое ученичество в школе Хартвуд в конце 1990-х годов. Джош считает, что это, вероятно, одна из его лучших работ. Сколько вилок вы заметите?

Стены из соломенной глины

Чтобы построить эти стены, смесь рыхлой соломы и глиняной смеси засыпают в опалубку между стойками (обычно это двойная стенка, соединенная фанерными косынками, образуя 12-дюймовую полость), и уплотняют до тех пор, пока она не станет твердой.Затем формы можно удалить, если они не являются частью готовой системы стен. Это довольно трудоемкий процесс, но его легко выполнять поэтапно, не требуется особых навыков и он интересен для всех возрастов.

Солома обеспечивает изоляцию, а глина склеивает солому вместе, обеспечивает тепловую массу, которая помогает регулировать колебания температуры (т. Е. Она может «удерживать тепло») и помогает управлять влажностью стен. Стены в этом доме имеют лучистые трубки, проходящие через них, используя указанную массу.Стены из соломенной глины обычно отделываются глиняной или известковой штукатуркой (как в случае с внутренней частью этого дома), но также могут быть отделаны любым количеством более привычных способов, например, с сайдингом из досок, используемым на внешней стороне этого дома.

Дом для старения с

Это самый старый дом из представленных на нашем сайте. Все фотографии ниже сделаны через двадцать лет после начала строительства. Сайдинг обветрился, и сады выросли.Однако по большей части этот дом не выглядел таким старым, как то, что его любили и в котором жили. Забота, присущая этому дому, сделанному вручную, сочетается с заботой, которую владельцы проявляли к дому с течением времени. Да будем мы все так счастливы иметь такой благоустроенный дом, который продолжает вдохновлять на протяжении многих лет.

Гипсокартон против штукатурки — что использовать в доме с деревянным каркасом? | Деревянная рама Timberpeg

Этот каркасный дом имеет очарование старого мира гипсовых стен.

Одно из больших преимуществ дома с деревянным каркасом заключается в том, что стены не несут никакой нагрузки, поэтому вы можете свободно размещать стены в любом месте и в любом количестве. Однако даже в доме с самой открытой концепцией вы будете вставлять стены для таких комнат, как ванные комнаты и спальни. Хотя возможны и другие варианты стен, стены из гипсокартона и штукатурки являются наиболее распространенными вариантами, поэтому вот несколько моментов, которые помогут вам выбрать между ними. Одно из самых больших преимуществ гипсокартона перед штукатуркой — это стоимость, которая в основном зависит от количества требуемых трудозатрат.Цены варьируются в зависимости от рынка, но стоит ожидать, что гипсовая стена будет стоить от 40% или в несколько раз больше, чем гипсокартон того же размера. Еще одним преимуществом гипсокартона является то, что он более устойчив к любым движениям в здании, а трещины легче заделывать, поэтому, если вы живете в сейсмически активной зоне, гипсокартон может быть лучшим выбором.

Этот дом с деревянным каркасом имеет оштукатуренные стены с вымытыми стенами. Это мягкий и изысканный вид, но за это приходится платить.

Штукатурка — более твердая поверхность, чем гипсокартон, поэтому из нее получается более звукоизоляционная стена, чем из гипсокартона.Хотя это может быть полезным, это также означает, что штукатурные стены вызывают больше эха в комнате, поэтому вам нужно более тщательно подумать о размещении звукопоглощающих материалов, таких как коврики и шторы, в комнате с гипсовыми стенами.

Дюбель на стены для тихого пространства спальни …

У гипсокартона много преимуществ. Поскольку штукатурка тверже, она гораздо более устойчива к царапинам, что может быть отличным преимуществом, если в доме живут неуклюжие дети или неуклюжие взрослые.Штукатурка практически непроницаема для воды и не имеет бумажной основы, присутствующей в гипсокартоне, что делает ее отличным выбором для ванных комнат и других влажных помещений. Одно из самых больших преимуществ штукатурки заключается в том, что ей можно придать любую форму, соответствующую вашим потребностям. Гипсокартон необходимо устанавливать как плоскую доску, но если вы хотите, чтобы в стене была изогнутая стена или арочный проем, то штукатурка может быть билетом к реализации этого видения. Что вы думаете? Вы отдаете предпочтение штукатурке и гипсокартону? Стоит ли штукатурка дополнительных затрат? Оставьте нам комментарий и поделитесь своим мнением.А если вы хотите построить дом с деревянным каркасом (с гипсовыми стенами ИЛИ гипсокартоном), свяжитесь с Timberpeg, чтобы узнать, с чего начать.

Гибриды с деревянным каркасом — Fine Homebuilding

Сводка: Вот экономичные методы включения солидных на вид столбов и балок в строительство дома с деревянным каркасом. Включены детали для строительства входа и крыльца с деревянным каркасом, открытого балочного потолка и открытых стропильных крыш.

---

«Ты тоже не можешь есть пирог и съесть его» может применяться на кухне, но когда вы строите дома, вы можете иметь и то, и другое.Если вам нравятся каркасные дома, но вы не можете себе этого позволить, подумайте о гибридном варианте. Хотя полный деревянный каркас обычно стоит на 10-20% больше, чем сопоставимый каркасный каркас, небольшая деревянная каркасная конструкция, интегрированная в дом с каркасным каркасом, добавляет лишь небольшую часть этой стоимости. Гибриды также легче построить, чем цельные деревянные каркасы, но они сохраняют драматический вид деревянных каркасных конструкций на видимых участках. Эти детали деревянного каркаса могут варьироваться по масштабу и сложности от простого крытого входа до целого двухэтажного пристройки.В типичной ситуации компания по производству деревянных каркасов, такая как моя, используется в качестве субподрядчика и предоставляет материалы и установку; мы также поставляем материалы и / или комплектующие для строителей. Ниже приведены несколько примеров реализованных нами проектов.

Входы и подъезды: немного бревна — это долгий путь

Вход в дом служит переходом между внешней и внутренней; он должен защищать и привлекать. Вход с деревянным каркасом удовлетворяет этим требованиям и относительно прост в строительстве.Как правило, состоящая из двух ферм и соединительных балок, конструкция крепится болтами к стойкам стены через обшивку; стойки крепятся к каменной подушке или опорам с помощью некоррозионных стоек и размером 1 дюйм. диам. штифты из оцинкованной стали.

Построить крыльцо с деревянным каркасом и плоским потолком тоже довольно просто. Крыльцо состоит из ряда столбов, опор и распорок, которые поддерживают простую рамную крышу, которая, в свою очередь, привязывает деревянный каркас к дому.

Возможно любое количество стилей.Входы могут быть простыми в виде одинарных изгибов с коньком, прогонами и боковыми балками, которые врезаются во внешнюю стену. Большой вход можно сделать еще более изысканным. Перила могут быть встроены в стойки, или стойки можно сложить вдвое. Будь то на крыльце или на террасе, столбы, которые выглядят слишком слабыми, чтобы выдержать даже самих себя, — это единственное, что больше всего умаляет присутствие и индивидуальность дома. Мы всегда рекомендуем использовать прочные стойки и пояса — скажем, 8×8 и 6×10 соответственно. Если эти размеры выглядят слишком тяжелыми, края балок могут быть скошены или закруглены для более легкого вида.

Восстановление потолка системой перекрытий

Система пола / потолка с деревянным каркасом обычно состоит из массивной центральной или летней балки, которая поддерживает меньшие балки. Большинство наших систем полов используется в столовых, кухнях и холлах. Вся сборка помещена в карманы, обрамленные стенками из палочек. В простейшей форме ряд тяжелых параллельных балок, размер и интервал которых определяется пролетом и нагрузкой, поддерживается обычным каркасом стены. Для поддержки более широких пролетов можно использовать летнюю балку, в зависимости от длины этой балки, могут быть добавлены опорные стойки.

от Fine Homebuilding # 149

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

(PDF) Воздействие деревянных каркасных стен на окружающую среду

Содержимое этого произведения может использоваться в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution 3.0. Любое дальнейшее распространение

этой работы должно содержать указание на автора (авторов) и название работы, цитирование журнала и DOI.

Опубликовано по лицензии IOP Publishing Ltd

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ СРЕДУ 2019 (SBE19 Graz)

IOP Conf. Серия: Наука о Земле и окружающей среде 323 (2019) 012141

IOP Publishing

doi: 10.1088 / 1755-1315 / 323/1/012141

1

Воздействие деревянных каркасных стен на окружающую среду

Steeman M1, Himpe E1, Vanroelen M1, De Roeck M1

1Гентский университет, исследовательская группа по строительной физике

Марийке[email protected]

Аннотация. Стены с деревянным каркасом в настоящее время все чаще применяются из-за строгих требований к энергетическим характеристикам зданий

. Целью данного исследования было изучить влияние

на окружающую среду этого типа строительства. Поэтому был использован анализ «от колыбели до ворот».

Исследование состоит из трех последовательных шагов. Сначала влияние составляющих материалов было изучено

. Результаты показывают, например, что воздействие шпилек LVL на окружающую среду значительно больше

, чем у шпилек SLS или двутавровых балок.Основываясь на этих результатах на уровне материалов, на втором этапе

были спроектированы и оценены три стены с деревянным каркасом. Все стены имели одинаковые тепловые характеристики

. При сравнении результатов было отмечено, что воздействие на окружающую среду стены

с наибольшим воздействием в три раза больше, чем воздействие стены с наименьшим воздействием. Наконец, в исследовании

также рассматривалось дополнительное влияние лент для обеспечения герметичности деревянных каркасных конструкций

и влияние крепежных элементов.Можно сделать вывод, что влияние лент

незначительно, если смотреть на общее воздействие стены (менее 1%). Крепежные детали

, с другой стороны, увеличивают воздействие на окружающую среду почти на 20%.

1. Введение

Здания оказывают большое влияние на нашу окружающую среду: 25% общего потребления первичной энергии связано с использованием зданий

, в то время как 40% выбросов CO2 генерируются за счет ископаемого топлива, используемого в зданиях.С другой стороны,

содержит большое количество энергии в строительных материалах. Исследования показывают, что в типичном бельгийском доме

от 10 до 30% общего воздействия на окружающую среду вызвано строительными материалами [1].

По мере повышения энергоэффективности зданий относительное воздействие строительных материалов будет увеличиваться на

из-за более низкого эксплуатационного энергопотребления, с одной стороны, и большего количества материалов (например, изоляционных материалов

), с другой стороны.Поэтому важно понять влияние

строительных элементов на окружающую среду.

По мере того, как энергетические нормы продвигают строительный сектор к более толстым изоляционным слоям, деревянные элементы конструкции

становятся более популярными. Цифры показывают, что в последние годы брус используется все чаще на

. В 2011 году в 5,9% новых бельгийских жилищ использовалось деревянное каркасное строительство. В

2016 г. этот показатель увеличился почти вдвое (9,3%).Ожидается, что это число увеличится до 15

или 20% в 2020 году [2].

Таким образом, цель данной работы — получить представление о влиянии деревянных каркасных стен на окружающую среду.

На первом этапе изучается воздействие строительных материалов на окружающую среду. На основе этих результатов

на уровне материалов на втором этапе были спроектированы и оценены три стены с деревянным каркасом.

Наконец, исследуется влияние застежек и герметичных лент на общее воздействие на окружающую среду.

2. Методология

Анализ проводится в Simapro версии 8.4.0.0 с базой данных Swiss Ecoinvent v3.3 [3]. Поскольку

многие строительные материалы, которые используются в Бельгии, полностью или частично производятся в Европе,

Деревянные каркасные дома

Деревянные каркасные дома существуют уже сотни лет, и многие из них существуют до сих пор. С большими открытыми площадями, открытыми деревянными балками и отличной изоляцией вам будет сложно найти более интересный и прочный строительный материал.

Кабины с деревянным каркасом популярны во всем мире, но вы найдете много отличных примеров в Ирландии, Шотландии, Англии и по всей Великобритании.

Mid-Atlantic Timberframes поделился некоторыми подробностями о современной конструкции деревянного каркаса, а также некоторыми потрясающими фотографиями дома, который они недавно построили в Пенсильвании.

Что такое конструкция с деревянным каркасом

Деревянный каркас возник из-за того, что строители должны были строить дома как можно быстрее и без доступа к инструментам, чтобы разрезать бревна на более мелкие части (2х4).Древесина представляет собой большие квадратные стволы деревьев, которые соединяются столярными изделиями, такими как паз и шип, а также сложные соединения с использованием деревянных колышков. Эти соединения не требуют гвоздей или шурупов, как в современном строительстве. Красота в лаконичных столярных изделиях, углах и углах, которые они создают.

В современных деревянных каркасах используются станки с ЧПУ для распиловки древесины, что исключает ненужные отходы и пропилы во время строительства каркаса.

Преимущества деревянного каркасного дома

Воздействие на окружающую среду

Деревья являются возобновляемым ресурсом, если мы не вырубаем целые леса.Выберите домостроителя с деревянным каркасом, который закупает древесину из хорошо управляемых и ответственных лесов.

Контроль температуры

Пассивные методы проектирования, позволяющие использовать преимущества естественного климата для поддержания теплового комфорта. Изоляционные панели, используемые вокруг деревянной каркасной конструкции, обеспечивают гораздо большую энергоэффективность, чем стены с традиционным каркасом.

Гибкость дизайна

Дома с деревянным каркасом обладают широкими возможностями настройки, с возможностью адаптации внутреннего плана этажа, освещения дома естественным светом и использования гипсокартона.Дома, построенные с деревянным каркасом, имеют прочную внешнюю оболочку, что делает настройку внутренних стен проще, чем когда-либо. Не требуется никакой внутренней стены, чтобы поддерживать форму конструкции (требуется меньше материалов), что позволяет размещать стены там, где это необходимо, или вообще не использовать внутренние стены, создавая большие открытые пространства. Прочная рама также позволяет домовладельцам, архитекторам и дизайнерам более эффективно использовать окна.

Долговечность

Здания с деревянным каркасом получают двойную дозу долговечности за счет использования древесины и прочной конструкции шиповых соединений, которые вырезаются на компьютере в их мастерской.Деревянные рамы выдерживают землетрясения и ураганы и обладают хорошей огнестойкостью благодаря присущей тяжелой древесине огнестойкости. В качестве заслуги их прочности можно отметить, что древесина, пережившая пожар, может быть вырублена и повторно использована в качестве структурных балок в новых конструкциях. Стыки, которые, как известно, выдерживают огромное давление, соединяют эти прочные и долговечные бревна. Комбинированная прочность деревянных и деревообрабатывающих соединений служит для создания чрезвычайно прочной и долговечной конструкции.

Что касается проблем с вредителями, то снаружи не больше, чем у домов традиционной постройки, но, как правило, меньше вторжений в стены и пространство для ползания из-за плотной оболочки. Что касается стоимости, дом с деревянным каркасом на заказ может быть любого ценового диапазона в зависимости от размера и опций, встроенных в дом.

Недостатки

Дома с деревянным каркасом часто требуют пространства для маневрирования кранов при установке больших балок, поэтому такие дома часто строятся на больших участках с пространством вокруг них.Их больший размер также лучше смотрится на сайтах с большим пространством вокруг них.

Строителей, специализирующихся на этом типе строительства, не так легко найти, как традиционное строительство. Чтобы найти надежного строителя и разобраться в планах, требуется много времени и исследований.

Деревянный каркас Домашняя Фотогалерея

Посмотрите фото галерею ниже деревянного дома, построенного Mid-Atlantic Timberframes. В доме четыре спальни, четыре ванные комнаты, а также большая игровая комната и домашний кинотеатр.Владельцы построили свой дом в частном месте высоко на горе, с исключительным видом и доступом к пешеходным маршрутам, тропам и мероприятиям на свежем воздухе.

Домовладельцы — владельцы семейного бизнеса во втором поколении крупной автотранспортной и логистической компании, расположенной на северо-востоке. Дом начинался как загородный дом, но в конечном итоге стал скорее основным местом жительства, так как с ним связано так много удобств на открытом воздухе.

На последней фотографии дом меньшего размера из деревянного каркаса в Вайоминге.Обратите внимание на детали крыши с деревянным каркасом, которых нет ни в одном другом типе конструкции.

За дополнительной информацией обращайтесь к Сэму Эберсолу из Mid-Atlantic Timerframes, команда которого имеет более чем 20-летний опыт строительства домов с деревянным каркасом.

Тимоти Даль

Тимоти — основатель и редактор Charles & Hudson и бывший редактор Popular Mechanics, This Old House и Lifehacker. Его работы были опубликованы в Wired, Bob Vila, DIY Network и The Family Handyman.Он также является основателем номинированного на Webby проекта Built by Kids и ведущим популярного подкаста Tool Crave.

5 преимуществ деревянного каркасного дома

5 преимуществ строительства дома из деревянного каркаса

Каркасное деревянное домостроение использовалось веками. Фактически, Национальная ассоциация домостроителей (NAHB) датирует деревянные каркасы периодом между 500 и 100 годами до нашей эры, когда они использовались древними египтянами и римлянами.Он также используется на разных континентах, от причудливых европейских деревень до горных хребтов Северной Америки.

Несмотря на широкое распространение, не все домовладельцы знакомы с этим строительным стилем. Первый шаг к тому, чтобы стать ценным партнером в строительстве, — это объяснить все варианты, доступные домовладельцам, которые хотят построить деревенский домик, бревенчатый дом или дом из деревянного каркаса. Найдите время, чтобы познакомить их с конструкцией деревянного каркаса и объяснить преимущества строительства и проживания в доме с деревянным каркасом.

Строительство дома с деревянным каркасом

Дома строятся по-разному. В доме из палки, который вы можете найти в типичном пригородном районе, пиломатериалы 2 × 4 или 2 × 6, спрятанные за гипсокартоном или штукатуркой, образуют стенные стойки, балки пола и стропила крыши, которые выдерживают вес дома. В традиционном бревенчатом доме целые бревна складываются вместе, образуя одновременно внутренние и внешние стены.

В доме с деревянным каркасом каркас дома образуют большие несущие бревна ручной работы или фрезерованные.Они соединяются по горизонтали или вертикали с помощью врезных и шиповых соединений или конструкции из столбов и балок. Открытое пространство между этими тяжелыми балками закрыто и изолировано структурными изоляционными панелями (SIP), которые герметизируют внешнюю часть дома и образуют внутренние стены, открывающие деревянный каркас.

Преимущества дома с деревянным каркасом

Эта техника жилищного строительства предлагает множество преимуществ заинтересованным домовладельцам. Например:

1. Дома с деревянным каркасом предлагают лучшее из обоих миров. Эти дома выполнены в деревенском стиле бревенчатых домов или коттеджей; однако они также предлагают современные удобства, которые обычно не доступны в некоторых бревенчатых домах, например, дома, построенные из сложенных бревен.
2. Дома с деревянным каркасом могут сократить расходы, связанные со строительством. Строительство деревянного каркасного дома может быть дешевле, чем строительство сложенного бревенчатого дома. Дома с деревянным каркасом требуют меньше древесины, так как только каркас строится из дерева. Они также менее трудоемки в строительстве, экономят деньги на рабочей силе и требуют меньшего количества единиц тяжелой техники, например кранов для перемещения строительных материалов по строительной площадке.Стены, построенные из SIP, обычно быстро возводятся, что помогает сэкономить время и деньги на графике строительства.
3. Дом с деревянным каркасом отличается гибкостью. Проще говоря, дома с деревянным каркасом идеально подходят для домовладельцев, которые не хотят жертвовать возможностями. Возьмем, к примеру, стены. Поскольку вы не работаете со сложенными бревнами, важные компоненты, такие как электрические и HVAC, могут быть скрыты за ними. Также потребуется меньше стен, поскольку каркас поддерживает всю конструкцию дома.Это позволяет использовать полностью открытые планы этажей, больше вариантов размещения дверей и окон и высокие потолки, похожие на собор. А поскольку стены сделаны не из цельного дерева, домовладельцы могут комбинировать строительные материалы как внутри, так и снаружи. Они могут сочетать гипсокартон, брус, бревенчатые и деревянные фермы в помещении, а также сайдинг из бревен, кедровую обшивку и камень снаружи. Дома с деревянным каркасом даже предлагают гибкость перехода: половинный фахверковый каркас в общих помещениях дома (например, в большой комнате). ) и обрамление половинной палкой для остального пространства.Затем домовладельцы могут использовать бревенчатый сайдинг или деревянные панели, чтобы создать бревенчатый или деревянный каркас по всему дому.
4. Дома из бруса экологически чистые. Деревья являются возобновляемым ресурсом, что сразу же делает их экологически безопасным строительным материалом. Поскольку для домов с деревянным каркасом требуется меньше древесины, это означает, что они также требуют меньше деревьев и лесовосстановления. Кроме того, в большинстве домов с деревянным каркасом используются структурированные изолированные панели (SIP), которые имеют много экологических преимуществ, включая снижение потребления энергии, меньше строительных отходов и улучшенное качество воздуха в помещении.SIP создают хорошо изолированную и герметичную оболочку вокруг дома. Дома, построенные с использованием SIP, неоднократно демонстрируют годовую экономию энергии в размере 50-60% в сочетании с другими методами энергосбережения. (Источник: Ассоциация структурных изолированных панелей)
5. Дома из деревянного каркаса прочные. Есть причина, по которой деревянные каркасные дома, построенные сотни лет назад, до сих пор вызывают восхищение. Согласно NAHB, дома с деревянным каркасом обычно имеют более высокую огнестойкость, могут поглощать удары и изгибы сильных сейсмических условий и могут противостоять ураганам и ветрам торнадо лучше, чем другие типы конструкций.

Хотите узнать больше о деревянных каркасных домах или деревянных строительных изделиях для деревянных каркасных конструкций? Наши специалисты в Heartwood Mills всегда готовы поделиться своими советами и ноу-хау. Позвоните нам.

.