Как построить печку с духовкой своими руками – Как сложить печь своими руками чертежи и порядок работы

Содержание

Как сложить печь своими руками чертежи и порядок работы

Несмотря на то, что в очень многих частных домах сегодня оборудованы те или иные системы отопления, кирпичные отопительные сооружения не теряют своей популярности. Наоборот, инженерами и народными умельцами разрабатываются все новые модели печей, более компактные, включающие в себя различные функции. Действительно, печное отопление никогда не будет лишним для частного дома, так как сможет выручить хозяев в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи стоят холодные, но вроде бы рано включать автономное отопление, протопленная печь создаст в комнатах уютную обстановку и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать в доме оптимально благоприятную атмосферу и температурный баланс, комфортный для человека.

Как сложить печь своими руками чертежиКак сложить печь своими руками чертежи

Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не сходит со страниц интернета. Сегодня даже те люди, которые вообще не имеют опыта печника, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить в доме печь собственными силами, то новичкам рекомендовано выбирать несложный вариант этого сооружения с понятной порядовкой.

Кроме доступности конструкции, при выборе модели печи следует обратить внимание на ее теплоемкость, то есть на обогрев какой площади она рассчитана. Немаловажно учесть функциональные возможности сооружения и определиться с тем, что хотелось бы от него получить.

Разновидности кирпичных печей

Существует несколько основных типов печей – некоторые из них выполняют только одну главную задачу — это обогрев дома, другие применяются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» сразу несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с нужной моделью, необходимо знать, что собой представляет каждая из разновидностей.

  • Отопительно-варочное сооружение способно не только обогреть одну или две комнаты, но и поможет приготовить пищу и вскипятить воду. Если же модель оснащена духовым шкафом и сушильной нишей, то появляется возможность и хлеб испечь, и насушить на зиму овощи и фрукты.
Наиболее универсальными являются отопительно-варочные печиНаиболее универсальными являются отопительно-варочные печи

Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или же сама выполняет роль стены – для этого ее поворачивают плитой и топкой в сторону кухни, а задней стенкой в жилую зону дома. Можно решить сразу две проблемы — обогрева помещений и получения возможности приготовления пищи в отдельном помещении.

Если же конструкция дополнительно оснащена и камином, то печь будет работать не только как функциональное сооружение, но станет и декоративным украшением дома.

  • Отопительная разновидность печей рассчитана только на обогрев помещений дома. Некоторые модели имеют не только топочную камеру, но и каминную. Таким образом, печь может функционировать в двух режимах — когда используется только одна из функций, или они задействованы обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраиваются в стену между комнатами или устанавливаются посередине одного большого зала, разделяя его на зоны.
Отопительная печь
Отопительная печь

Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенний и осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в комнатах. Отопительные печи устанавливаются обычно тогда, когда на кухне уже реализована своя возможность приготовления пищи, или в большом по общей площади доме, где возводятся несколько печей, выполняющих различные функции.

На дачном участке в небольшом доме лучше устанавливать многофункциональное строение, которое сможет выручить сразу в нескольких ситуациях.

  • Варочная печь возводится на кухне, и ее конструкция рассчитана именно на быстрое приготовление пищи. Однако, эта функция не лишает ее и отопительных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная плита хорошо прогреваются, отдавая тепло и в помещение.
Основная функция этой печки - приготовление пищиОсновная функция этой печки — приготовление пищи

Варочная печь обычно компактна, поэтому отлично подойдет для установки ее на даче или в маленькой кухне частного дома.

Имея такую компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая даже в том случае, если отключится электро- и газоснабжение.

Разработано очень много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть и совсем миниатюрными, и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запасаться материалами для ее возведения, нужно вымерить и начертить ее основание на полу помещения, в котором планируется ее установка. Таким образом можно будет визуально определить, сколько в помещении останется свободного пространства.

Как правильно выбрать место для установки печи?

Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло в помещения дома, а также была  пожаробезопасной, необходимо выбрать для нее правильное месторасположение.

Особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоотводная труба должна проходить между балок потолочного перекрытия, и случайно не наткнуться на них, поэтому вариант установки должен быть просчитан максимально точно.

Печное кирпичное сооружение может быть установлено в разных местах комнаты или же между двух помещений. Какое место лучше выбрать – будет рассмотрено далее.

  • Чтобы получить максимальный эффект от печи, не стоит устанавливать ее около внешней стены здания, так как она будет быстро остывать и вряд ли сможет обогреть больше одной комнаты.
  • Некоторые модели печей устанавливаются в центре комнаты или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое месторасположение выбирается в том случае, если помещение требуется разделить на отдельные зоны. Причем, разные стороны печного сооружения могут иметь отличающуюся декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующему оформлению конкретной зоны комнаты.
  • Достаточно часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать, вырабатываемое тепло. В этом случае, в целях пожаробезопасности, очень важно предусмотреть надежную изоляцию стен, потолка и чердачного перекрытия в месте прохода дымоходной трубы.
  • При выборе места установки, нужно предусмотреть и то, что каждая из сторон фундамента под печь должна быть на 100÷150 мм больше основания самой печи.
  • Чтобы точно определить размер основания и высоты печи, рекомендовано всегда выбирать модель, к которой приложена схема-порядовка.

Выбрав модель печи и место для ее установки, можно приобретать все необходимые материалы и подготавливать нужные инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональных особенностей модели печи, а инструменты для кладки используются всегда одинаковые.

Инструменты, необходимые для кладочных работ

Для работы потребуется подготовить весьма "солидный" набор инструментовДля работы потребуется подготовить весьма «солидный» набор инструментов

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента потребуется:

  • Правило — этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
  • Молоток-кирка необходим для раскалывания и обтесывания кирпича.
  • Веселка — деревянная лопатка, которая используется для растирки глиняного и известкового раствора.
  • Печной молоток используется для раскалывания кирпича и удаления засохшего, выступившего за пределы кладки раствора.
  • Метелка, изготовленная из мочала, предназначается для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
  • Свинцовая чертилка нужна для разметок в том случае, если печь отделывается изразцами.
  • Строительный уровень необходим для контроля за ровностью рядов и поверхностью стен.
  • Чертилка — стержень, применяемый для разметок.
  • Отвес — это шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выводимых поверхностей.
  • Строительный уголок с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
  • Плоскогубцы применяют для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
  • Рашпиль — этот инструмент используется для удаления наплывов и притирки комков в высохшей кладке.
  • Зубило применяется для раскалывания кирпича и разбора старой кладки.
  • Резиновый молоток необходим для выравнивания уложенного на раствор кирпича методом пристукивания.
  • Кельмы (мастерки) разного размера применяют для нанесения раствора при кладке кирпича и снятия выступившей из швов смеси.
  • Расшивка — инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Она используется в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дальнейшей облицовки.
  • Ручная трамбовка потребуется для уплотнения грунта и слоев засыпки в котлован под фундамент.
  • Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
  • Сито с металлической сеткой для просеивания песка.
Козлы облегчат выкладку верхних рядовКозлы облегчат выкладку верхних рядов
  • Подставка для удобства проведения работ на высоте, называемая «козлы». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Обустройство фундамента под кирпичную печку

Фундамент под печь обычно готовится вместе с фундаментом дома, но они никак не должны контактировать между собой, а тем более — быть объединенными в единую конструкцию. Новые фундаменты, как правило, дают усадку, которая может привести к деформации одного из них, и это потянет за собой повреждение другого. Именно поэтому их следует устанавливать обязательно отдельно друг от друга.

В случае возведения печи в уже построенном доме с деревянным полом, придется проделать достаточно масштабную работу. В том месте, где будет устанавливаться печь, доски пола придется удалить, выпилив отверстие по размеру будущего фундамента.

Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возводить и на нем, предварительно настелив на место установки материал для гидроизоляции.

Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как уже упоминалось выше, каждая из его сторон делается больше стороны печи на 100÷150 мм.

  • Если пол в доме деревянный, на нем делается разметка, по которой будут выпиливаться доски.
  • Затем в грунте подпола по форме будущего фундамента роется котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм, в зависимости от состава грунта.
  • Дно котлована утрамбовывается, а его стенки выстилаются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
Котлован со слоем гидроизоляции на стенках и песчано-гравийной подушкой на дне
Котлован со слоем гидроизоляции на стенках и песчано-гравийной подушкой на дне
  • Затем, на дно выкладывается песчаная подушка толщиной в 100÷150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
  • Следующим слоем, поверх песка, засыпается щебенка, которая тоже, по возможности, утрамбовывается. Этот слой может составлять от 150 до 200 мм.
  • Далее, по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба. Причем, полиэтилен или рубероид остаются внутри нее, а затем закрепляются на стенки с помощью степлера и скоб. Этот водостойкий материал сохранит залитый в опалубку раствор, не давая уйти из него влаге, что даст плите возможность высохнуть и упрочниться равномерно.
  • Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовую основу нужно будет положить два ряда кирпича, чтобы он поднялся вровень с поверхностью пола.
  • Некоторые мастера с целью экономии кирпича, наоборот, поднимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения состоит еще и в более простой стыковке боковых стенок фундамента с поверхностью покрытия пола.
  • Следующим шагом в опалубку, на всю ее высоту, устанавливается арматурная решетка, изготовленная из стальной арматуры толщиной в 4÷6 мм. Прутья связывается между собой проволочными скрутками.
  • Далее, в нижнюю часть опалубки, на толщину 250÷300 мм можно залить грубый бетонный раствор, замешанный из цемента и гравия в пропорциях 1 : 3, или цемента, щебня средней фракции с добавлением песка, в соотношении 1 : 2 : 1. Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
  • Если же вниз заливается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее схватывания, сверху выкладывается тонко замешанный раствор.
  • Залитая бетонная смесь выравнивается правилом по верхним граням досок опалубки, после чего рекомендовано уложить и утопить на 15÷20 мм в раствор армирующую сетку с ячейками в 50 мм.
Верхний армирующий пояс можно просто притопить в свежезалитом бетонном раствореВерхний армирующий пояс можно просто притопить в свежезалитом бетонном растворе
  • Поверхность фундамента снова разравнивается, и при необходимости в опалубку, поверх сетки, добавляется бетонный раствор.
  • Далее, фундамент оставляют застывать и набирать прочность – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы бетон был более прочным, рекомендовано ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, сбрызгивать его водой.
  • Сверху застывшего фундамента настилается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.
Кладка будет проводиться только на слой настеленной гидроизоляции (рубероида)Кладка будет проводиться только на слой настеленной гидроизоляции (рубероида)
  • Чтобы начать кладку первого ряда, рекомендовано сделать на гидроизоляционном материале разметку, обозначив расположение основы печи. Благодаря очерченному периметру основы, будет гораздо проще производить монтаж первого ряда кирпича и соблюдать ровность сторон и углов.

После этих подготовительных работ, можно переходить к кладке.

Кладка без раствора

Даже опытные мастера, начиная кладку незнакомой до этого конструкции, сначала производят ее насухо, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в хитросплетениях внутренних каналов печи и не совершить ошибок во время основной кладки. Насухо поднимается все строение, причем каждый из рядов должен быть выложен в соответствии с прикладываемой к модели печи порядовкой.

Выполняя сухую кладку, необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр выдерживался одинаковым на протяжении всей кладки, можно использовать рейки толщиной в 5 мм. Конечно, вертикальные швы будет сложно отмерить небольшими отрезками реек при кладке насухо, поэтому их придется определять визуально, но для горизонтальных швов рейки нужно использовать обязательно. Применив их, после выкладки последнего ряда конструкции, можно увидеть реальную высоту печи.

Как пример использования реек, можно рассмотреть данное фото.

Выдерживание ширины горизонтальных и вертикальных швов с помощью калибровочных реекВыдерживание ширины горизонтальных и вертикальных швов с помощью калибровочных реек

Особенно важно придерживаться единой толщины швов, если кладка производится под расшивку, и не будет в дальнейшем отделываться дополнительно декоративными материалами.

Производя кладку насухо, важно разобраться в конфигурации канала, через который дым будет уходить из топки, и подниматься к трубе. Если при выкладывании этот прохода будет допущена ошибка, то придется перекладывать часть или даже всю конструкцию печи, так как может образовываться обратная тяга, и дым при растопке пойдет помещение.

Подняв печь насухо до начала кладки дымоотводной трубы, конструкцию разбирают. Причем, если в рядах использовались не только целые кирпичи, но и их небольшие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить отдельной стопкой, поставив на одном из кирпичей номер ряда. Иногда, дополнительно, проставляется и номер кирпича в каждом из рядов. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, и останется только его поочередно замачивать и уложить в ряды печи, но уже на раствор.

Выполняя основную кладку, на края предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которых наносится раствор толщиной в 60÷70 мм. Затем на него кладется кирпич верхнего ряда, выравнивается и пристукивается до тех пор, пока он не упрется в рейки. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить ее из шва можно только после схватывания раствора. Так, выложив, три ряда, рейки вытягивают из самого нижнего шва, очищают и укладывают на четвертый — и так далее. Если нет уверенности, что вертикальные швы получатся одинаковой толщины, для них тоже можно подготовить короткую рейку, которая будет переставляться в следующий шов сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.

Оптимально иметь комплект калибровочных реек на три рядаОптимально иметь комплект калибровочных реек на три ряда

После вытаскивания калибровочных реек из шва, между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Его заполняют раствором, излишек которого убирается мастерком, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.

Обработка швов "под расшивку"Обработка швов «под расшивку»

Если калибровочные рейки укладывались с обоих краев кирпича, то с внутренней стороны стенки тоже останутся углубления между швов. Их тоже необходимо тщательно заделать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

Очень важно, выполняя кладку на раствор, проверять каждый из положенных рядов строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса всей конструкции.

Такие несложные вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут выполнить кладку аккуратно с одинаковой шириной швов. Поэтому и вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто конструкция выполнена мастером-профессионалом.

Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печного сооружения, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Схемы возведения кирпичных печей

Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой

Модель, разработанную инженером Ю. Проскуриным, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне сможет осилить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры сооружения, печка способна исполнить все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и камерой для сушки, которая при желании может быть заменена на водогрейный резервуар.

Компактная, но весьма функциональная печь Ю. ПроскуринаКомпактная, но весьма функциональная печь Ю. Проскурина

Такая печь способна обогреть одну или две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому может быть встроена в стену между кухней и одним из небольших помещений дома. При этом ее, безусловно, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была развернута плитой в сторону кухонного помещения.

Габариты этого отопительного сооружения, без высоты дымовой трубы, составляют 750×630×2070 мм. Печка имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплое время года использовать только варочную плиту, без ненужного отопления всего дома. Теплоотдача от печи при полноценной ее протопке составляет 1700 ккал/ч.

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементовКоличество (шт.)Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)281÷285250×120×65
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-882÷85250×120×65
Дверца топочная1210×250
Дверцы для очистных каналов2140×140
Дверца для поддувала1140×250
Задвижка летнего хода для дымохода1130×130
Задвижка топки1130×130
Задвижка для варочной плиты1130×130
Колосник1200×300
Варочная панель одноконфорочная1410×340
Стальная полоса140×260×5
140×350×5
140×360×5
Стальной уголок140×40×635
340×40×510
440×40×350
Кровельное железо1380×310
Предтопочный металлический лист1500×700

Для заливки фундамента необходимо будет подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный прут или стальную проволоку толщиной в 5÷6 мм. Если будет решено заменить сушильную камеру на водогрейный бак, то придется приобрести или изготовить и его.

Чтобы работа прошла успешно, перед ее началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядовку, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.

Схема печи Проскурина с разрезамиСхема печи Проскурина с разрезами

На данной иллюстрации эта печь схематично представлена в нескольких разрезах. Здесь можно хорошо рассмотреть, как проходят внутри конструкции дымоходные каналы, проследить движение дыма от топки до дымоотводной трубы.

Иллюстрация (порядовка)Краткое описание выполняемой операции
пп1Первый ряд - сплошной, его выкладывают согласно представленной на схеме конфигурации.
Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения.
Ряд состоит из 15 кирпичей.
пп2Второй ряд.
На этом этапе закладывается форма зольника (поддувальной камеры) и донная часть двух каналов, которые будут проходить вертикально.
Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверец поддувальной и прочистной камер.
На этом же ряду производится их установка.
Ряд выкладывается из 13 кирпичей.
пп3В чугунных дверцах, для их закрепления в кладке, предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются заготовленные отрезки проволоки.
Далее, их концы скручивают между собой и вмуровывают в швы между рядов боковых стенок.
Чтобы дверца не сдвигалась с места установки до полной ее фиксации, ее временно подпирают кирпичами.
пп4Третий ряд выкладывается согласно схеме. В нем поднимаются стенки поддувальной и прочистной камеры, а в швах между рядами кирпича закрепляются концы проволоки, с помощью которой фиксируются дверцы. Для кладки ряда нужно будет 13 красных кирпичей.
пп5Четвертый ряд.
Камеру вертикальных каналов разделяют на две, так как далее они будут выкладываться отдельно.
Сечение каналов по всей их высоте будет составлять 80×120 мм.
Кроме этого, в этом ряду происходит перекрытие установленных дверец.
Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
пп6Кладка пятого ряда производится огнеупорным шамотным кирпичом, так как происходит формирование нижней части топки.
В кирпичах, определяющих место укладки колосниковой решетки, с внутреннего их края, делается вырез под прямым углом. Размер выреза должен составлять, примерно, 10×10 мм ± 1 мм.
Подготовленные кирпичи укладываются над поддувальной камерой.
Для кладки ряда потребуется 16 шамотных кирпичей.
пп7После этого, на пятом же ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается колосник.
Его иногда монтируют на глиняный раствор, но часто - совсем без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять порядка 3÷5 мм, заполняются песком.
пп8Шестой ряд.
Продолжают формироваться стенки двух вертикальных каналов, и начинают возводиться стенки топки. Кладка проводится только шамотным кирпичом.
Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
пп9Далее, на шестом же ряду, монтируется топочная дверца, которая так же, как и поддувальная, фиксируется с помощью проволоки в швах боковых стенок.
Однако, топочная дверка перед установкой оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром.
Этот процесс необходимо провести для создания теплового зазора, который позволит расширяться металлу при его сильном нагревании.
пп10Седьмой и восьмой ряды выкладываются из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме порядовки.
Во время их кладки продолжают подниматься стенки топки и формироваться вертикальные каналы.
Понятно, что кладка кирпича в рядах идет вперевязку.
пп11При кладке девятого ряда перекрывается дверца топочной камеры.
Для снятия нагрузки с чугунной дверцы, с кирпичей, устанавливаемых на боковые стенки, срезаются края, повернутые в сторону топочной камеры, под одинаковым углом в 30˚.
Эти срезы послужат своеобразной подставкой для серединного кирпича, срезанного с двух сторон под углом в 60˚, то есть он должен идеально вписаться между двух крайних кирпичей.
На ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
пп12На десятом ряду топливная камера объединяется с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся в это отверстие.
Для того, чтобы обеспечить плавность хода горячего воздуха, на серединном кирпиче, разделяющим топочное отверстие и закрытый канал, делается срез выступающего угла.
Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
пп13На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг топочной камеры, отличается тем, что для нее используются кирпичи с вырезом на глубину кирпича на 10 ×20 мм.
Эта ступенька предназначена для укладки варочной панели.
Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
пп14После того, как 11-й ряд выложен, ступенька на кирпичах простилается асбестовыми полосками или слоем глины, толщиной в 3÷4 мм (при условии толщины варочной панели в 5 мм).
Эти прокладки послужат подушкой и тепловым зазором для варочной плиты.
Затем, на подготовленное для нее место устанавливается варочная панель.
Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком.
пп15С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом.
На этом этапе закладываются стенки варочной камеры, и снова закрывается перемычкой открытый ранее вертикальный канал.
Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
пп1613-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки, предназначенной для переключения режимов печи на зимний или летний ход.
Для этого в кирпиче делаются вырезы для углубления металлического элемента.
Далее, на подготовленное место, на глиняно-песчаный раствор закрепляется стационарная часть дымоходной задвижки.
Ряд выкладывается из 10 кирпичей.
пп1714-й ÷ 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей.
Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию, с учетом перевязки, и формирует вертикальные каналы и варочную камеру.
пп18На 18-ом же ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для кладки следующих рядов.
Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии от него в 250 мм (размер кирпича), а третий уголок тыльной стороной прижимается ко второму.
Взглянув на эту конструкцию, вполне можно понять, как должны быть уложены кирпичи.
п

stroyday.ru

Кирпичные печи для дома с варочной плитой: чертежи, схема кладки, порядовка

Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны, от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

  • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
  • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
  • колосниковая решетка чугунная;
  • дверца топки;
  • дверца поддувала;
  • чугунная плита с двумя разборными конфорками;
  • духовка сварная из листового металла;
  • задвижка дымохода — 2 шт;
  • чистка — 3 штуки;
  • стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
  • полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
  • плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
  • кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

  1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
  2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
  3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
  4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
  5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:
Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

  • 1 — топка;
  • 2 — зольник и поддувало;
  • 3 — духовой шкаф;
  • 4 — водяной бак;
  • 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печка

Печь Кузнецова для бани

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Видео: печь Кузнецова для бани

Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.

gidpopechkam.ru

Отопительно варочные печи своими руками

Профессиональные печники и народные умельцы разработали множество моделей отопительно-варочных печей. Такие конструкции очень удобны. Они позволяют одновременно обогревать дом и готовить еду.

Отопительно варочные печи своими рукамиОтопительно варочные печи своими руками

Хотите построить отопительно-варочную печь самостоятельно? Никаких проблем! В этом вам помогут пошаговые инструкции по возведению двух удачных моделей: «шведки» и двухколпаковой печки. Ознакомьтесь и приступайте.

Отопительно варочные печи своими рукамиОтопительно варочные печи своими руками
НаименованиеСредняя плотность, кг/м3Пористость, %Марка морозостойкостсиКоэф. теплопроводности, Вт/м*СМарка прочностиЦвет
Кирпич полнотелый1600-1900815-500,6-0,775-300красный
Кирпич печной шамотный1700-1900815-500,675-250от светло-желтого до темно-красного

Строим фундамент для печи: универсальная инструкция

Независимо от модели печи, она нуждается в надежном и прочном основании. Этот фундамент подойдет как для шведки, так и для двухколпаковой модели.

Последовательность обустройства опоры следующая.

Первый шаг

Роем котлован глубиной около полуметра.

Котлован под фундаментКотлован под фундамент
Второй шаг

Утрамбовываем дно ямы и засыпаем ее 15-20-сантиметровым слоем песка. Поливаем песок водой и тщательно утрамбовываем.

Третий шаг

Устанавливаем опалубку.

Четвертый шаг

Укладываем арматурный каркас.

Пятый шаг

Готовим раствор из части цемента, пяти частей щебенки, трех частей речного просеянного песка и воды. Заливаем таким раствором примерно половину свободного горизонтального пространства котлована. Даем заливке просохнуть.

Шестой шаг

Готовим раствор из части цемента и трех частей песка. Заливаем смесью оставшееся пространство ямы. Верхнюю часть заливки тщательно разравниваем при помощи правила.

Залитый фундамент под кладку кирпичной печкиЗалитый фундамент под кладку кирпичной печки
Седьмой шаг

Через 3-4 недели после заливки укрываем застывший фундамент слоем рубероида.

Гидроизоляция фундаментаГидроизоляция фундамента

Выкладываем «шведку» с варочной панелью и духовкой

Мы строим модифицированную версию «шведки» с духовым шкафом. Очень удобный вариант – можно отапливать дом, готовить еду и выпекать различные блюда.

ПорядовкаПорядовка

Приступаем к кладке.

Выкладываем первый ряд. Это самый ответственный этап. Кирпичи кладем максимально аккуратно, каждый из них проверяем уровнем.

11

В этой шведке поддувало будет находиться слева. Сначала кладем трехчетвертные кирпичи. Чтобы в дальнейшем было проще избавляться от золы, стесываем внутренние стороны кирпичей по направлению к внутренней камере. Для этого используем болгарку.

Устанавливаем поддувальную дверцу и выкладываем 2-й ряд в соответствии с порядовкой. Дверцу перед установкой обматываем асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем проволоку. Далее мы сможем вставить ее в предварительно подготовленные углубления в кирпичах и вмуровать в кладку.

22

Выкладываем 3-й ряд печки по порядовке. Кирпичи стесываем, обеспечивая требуемую форму поддувала. По высоте этот ряд кладки совпадет с ранее установленной дверкой.

33

Четвертый ряд начинаем выкладывать с правого края. Предварительно устанавливаем прочистную дверцу. При кладке этого ряда перекрываем поддувальную дверку. Над зольником нужно получить квадратное отверстие. Для этого соответствующим образом скалываем кирпичи.

44

Пятый ряд укладываем подобно четвертому, но отверстие зольника сужаем еще сильнее.

55

Выкладываем шестой ряд по порядовке. На схеме вы видите заштрихованный участок. В этом месте кладку нужно делать шамотным кирпичом. Для большего удобства дальнейшей укладки топлива на решетку колосника, скалываем кромку кирпичей перед местом ее установки. Решетку укладываем на пятом ряду.

66

Во время использования печи металл будет расширяться под воздействием высоких температур. Поступаем предусмотрительно и оставляем между решеткой колосника и шестым рядом кладки 1-1,5-сантиметровый зазор. В дальнейшем заполним его песком.

В седьмом ряду устанавливаем дверцу топки. Затем перекрываем правый канал так, чтобы он превратился в 3 канала меньших размеров.

77

Следующие два ряда кладем аналогично седьмому. По высоте кладка будет находиться на одном уровне с топочной дверцей. Чтобы дымовые газы отводились более плавно, стесываем кромки кирпичей, уложенных на перегородку правого канала и топочной камеры.

8899

Десятый ряд выкладываем из огнеупорного кирпича. Работаем максимально аккуратно. Проверяем ровность укладки каждого элемента уровнем. На этот ряд будем укладывать панель для варки, поэтому никаких перекосов и даже малейших неровностей быть не должно. На этом же ряду перекрываем дверцу топочного отделения. С правой стороны останется пара каналов. Они имеют квадратное сечение.

1010

Одиннадцатый ряд можем класть простым керамическим кирпичом. Работаем по порядовке. Укладываем варочную панель, опирая ее на 10-й ряд. Стесываем кромки кирпичей 11 ряда, граничащих с плитой. Благодаря этому между ними будет создан 2-сантиметровый зазор.

1111

Одиннадцатый ряд интересен еще и тем, что именно в процессе его кладки устанавливается рамка для заслонки варочного отделения. Заслонку можно будет в любое время закрывать, получая духовой шкаф.

В порядовках типичных «шведок» этого элемента обычно нет.

При кладке 12-го ряда соединяем правые каналы. Работаем по порядовке.

1212

Выкладывая 13-й ряд, перекрываем правый канал и создавая пару новых каналов.

1313

При кладке 14-го ряда устанавливаем заслонку для перекрытия отводящихся газов. Благодаря такой заслонке в процессе варки можно будет исключать нагрев всей конструкции. То есть летом можно будет спокойно готовить в печи еду, не отапливая дом. В остальном же этот ряд повторяет ранее уложенный.

1414

При выкладке 15-го ряда перекрываем заслонку.

1515

В 16-м ряду устанавливаем дверку. Она будет играть роль своего рода вытяжки для удаления запахов готовящейся пищи и гари.

1616

При кладке 17-го ряда устанавливаем над варочной камерой 2 металлические опорные полосы. Перекрываем вентиляционную дверку.

1717

В традиционной печке перекрытие чаще всего делается в виде купола, мы же поступаем немного иначе. Смотрим на схему.

Кладем 18-й и 19-й ряды с полным перекрытием варочного отделения. Установленные ранее полосы металла станут надежной опорой для перекрытия.

18181919

При выкладке 20-го ряда устанавливаем на обустроенное ранее перекрытие пару кирпичей на ребро. Между торцевой стенкой и этими кирпичами надо оставить 4-сантиметровый зазор. Устанавливаем дверцу для чистки и заслонку варочной камеры.

2020

Аналогичным образом кладем следующий ряд.

2121

При кладке 22-го ряда перекрываем смонтированные ранее дверцы. Справа у нас останутся каналы. Сечение среднего канала над варочной камерой составит 5 см, крайних – 11 см.

2222

При кладке 23-го ряда перекрываем каналы над варочной камерой. Кладем кирпичи на ребро аналогично 20-му ряду.

2323

Выкладываем 24-й ряд подобно предыдущему.

2424

Следующие два ряда кладем подобно только что уложенному ряду.

25252626

При кладке 27-го ряда устанавливаем 3 кирпича на ребро с таким шагом, чтобы расстояния от стенок печки и между соседствующими кирпичами совпали. Справа мы получим канал с сечением квадратной формы.

2727

Кладем 28-й ряд, старательно выполняя перевязку кладочных швов. Сама же кладка ведется подобно ранее уложенному ряду.

2828

В последующем ряду мы видим справа 1 канал. Укладываем с передней стороны этого канала вплотную пару кирпичей. Утапливаем кирпичи в кладку на 50% их толщины. Одним боком они будут опираться на те кирпичи, которые мы уложили на ребро в прошлом ряду.

2929

При кладке 30-го ряда перекрываем тепловое отделение. Устанавливаем задвижку дымового канала.

3030

Следующие два ряда кладем по порядовке. Над тепловым отделением получаем 3 ряда кладки. Благодаря этому будут обеспечены достойные показатели безопасности и теплоемкости печки.

31313232

Далее занимаемся обустройством дымохода. Выводим его на нужную высоту.

ДымоходДымоход

На этом шведка готова. Можете обогревать ее силами свой дом, готовить еду и делать вкуснейшую выпечку.

Вот и готова отопительно варочная печь с духовкойВот и готова отопительно варочная печь с духовкойВот и готова отопительно варочная печь с духовкойВот и готова отопительно варочная печь с духовкой

Узнайте, как обеспечить герметизацию примыкания кровли к трубе дымохода, из нашей новой статьи.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Строим двухколпаковую отопительно-варочную печку

Такая печка обеспечит эффективный обогрев 40-45 м2 пространства, что является вполне внушительным показателем как для конструкции столь скромных размеров. Габариты основания — 5х3,5 кирпича, т.е. порядка 128х89 см. По высоте такая печь имеет 2,25 м.

Принцип работыПринцип работы

На схемах продемонстрированы все ключевые особенности конструкции двухколпаковой печки.

Двухколпаковая отопительно-варочная печьДвухколпаковая отопительно-варочная печь

Для пущей наглядности показаны вертикальные разрезы конструкции в разных ракурсах.

Двухколпаковая отопительно-варочная печьДвухколпаковая отопительно-варочная печь

Сперва рекомендуется выложить каждый ряд кирпичей без использования глиняного раствора. Так вы сможете детальнее разобраться в особенностях кладки конструкции и подогнать элементы по размеру.

Выкладываем сплошной 1-й ряд кирпича. Проверяем ровность каждого элемента уровнем.

Выкладываем второй такой же сплошной ряд. Желательно, чтобы он имел скругленные углы – так красивее.

При кладке 3-го ряда приступаем к оформлению поддувальной камеры и духового шкафа, а также задаем форму нижнего колпака. При этом оставляем 200-миллиметровый канал между духовым шкафом и колпаком внизу. Отсюда же начинаем футеровать греющиеся части конструкции огнеупорным кирпичом.

Важно! Шамотный кирпич расширяется в процессе нагревания, поэтому между огнеупорными и простыми керамическими элементами кладки нужно оставлять зазор в 0,5 мм. Зазор можно оформить при помощи гофрированного картона. Довольно быстро этот материал выгорит и оставит необходимый просвет.

На третьем же ряду устанавливаем дверку поддувала и пару очистных дверец.

Приступаем к кладке 4-го ряда. Зазор между духовкой и нижним колпаком уменьшаем до 180 мм. Кладку ведем так, чтобы в задней левой части места, отведенного для размещения духовки, кирпичи выступали внутрь. На них в дальнейшем будет опираться короб духового шкафа.

При кладке пятого ряда уменьшаем зазор между стенкой колпака и духовым шкафом до 12 см. Начинаем оформлять топочную камеру. Она будет находиться выше поддувала. Перекрываем часть поддувального отделения кладкой и создаем разрезы. Укладываем решетку колосника на подготовленные разрезы так, чтобы между ее краями и кладкой оставался 5-миллиметровый зазор.

На шестом ряду кладки начинаем формировать стенки топочной камеры над колосником. Для этого используем огнеупорный кирпич. Одновременно обустраиваем вертикальный канал, соединяющий колпаки вверху и внизу. Оформляем пространство для монтажа духового шкафа.

1-6 ряд1-6 ряд

На этом же этапе монтируем духовой короб. Между кладкой и коробкой духовки оставляем 5-миллиметровый зазор. Для оформления требуемого зазора обматываем короб духовки асбестовым шнуром в точках его контакта с кирпичной кладкой. Также оставляем 20-миллиметровое свободное пространство за задней стенкой короба.

При кладке седьмого ряда монтируем дверку топочной камеры. Лучше всего использовать стеклянную дверцу с возможностью регулирования потока воздуха, однако и обыкновенное чугунное изделие отлично подойдет.

Укладываем восьмой ряд аналогично седьмому.

Выкладываем девятый ряд в соответствии со схемой порядовки.

При кладке десятого ряда перекрываем духовой короб и топочную дверцу.

На 11-м ряду формируем участок для варочной поверхности. При этом кирпичи, уложенные с переднего края печки, нужно немного сдвинуть наружу.

Следующий ряд выкладываем аналогично 11-му, но используем исключительно красные кирпичи.

7-12 ряды7-12 ряды

При кладке 13-го ряда кирпичей оформляем «летний» ход в полкирпича.

Следующий ряд выкладываем аналогично 13-му.

При выкладке 15-го ряда начинаем формировать арку. Ее высота составит порядка 260 мм. Чтобы выложить арку, мы стачиваем кирпичи под конусную форму. Размер широкой части такого конуса будет составлять 140 мм, а узкой – 45 мм.

На 16-м ряду перекрываем нижний колпак. На этом же этапе с правой стороны нашего «летнего» хода устанавливаем задвижку, фиксируя ее в предварительно подготовленных углублениях. Срезаем стыкующиеся с аркой кирпичи под требуемый угол.

Следующий ряд выкладываем подобно 16-му.

При кладке 18-го ряда приступаем к формированию колпака вверху. Монтируем пару прочистных дверок.

При выкладывании 19-го ряда кирпичи кладем аналогично 18-му ряду.

На следующем ряду формируем колпак вверху. Устанавливаем опорные уголки из металла. На них будет уложен ряд кладки, перекрывающий проем, расположенный над плитой.

При кладке 21-го ряда перекрываем пространство над плитой, оставляя открытыми лишь дымовые отверстия и колпак вверху.

22-й ряд кладем подобно предыдущему.

13-22 ряды13-22 ряды

При кладке 23-го ряда поднимаем колпак вверху и приступаем к строительству камеры сушки. Устанавливаем прочистную дверку.

На 24-м ряду кладки справа от отделения сушки оформляем сочлененный с ней канал. Он поспособствует дополнительной циркуляции воздуха.

Ряды с 25-го по 27-й кладем аналогично 24-му ряду.

При кладке 28-го ряда монтируем в предварительно созданные вырезы 2 задвижки.

На 29-м ряду кладки объединяем вытяжки сушильного отделения, варочной камеры, а также дымового канала.

При оформлении 30-го ряда перекрываем сушильную камеру полностью.

На 31-м ряду перекрываем всю плоскость, оставляя открытым лишь отверстие для отведения дыма. Этот ряд должен иметь увеличенную площадь. Укладываем внешние кирпичи с 40-миллиметровым выступом наружу.

При кладке 32-го ряда возвращаем площадь поверхности к прежнему значению.

На 33-34 рядах начинаем выкладывать дымоотводную трубу. Выводим ее через кровлю на нужную высоту. Этот показатель определяется индивидуально. По правилам дымоход должен возвышаться над наивысшей точкой крыши не менее чем на 0,5 м.

Вы можете рассмотреть возможные варианты, как сделать дымоход для твердотопливного котла, в нашей новой статье.

Кладка от 23 рядаКладка от 23 ряда

После завершения кладки печке рекомендуется дать просохнуть в течение 2-3 недель. Финишную отделку выполняйте на свой вкус. Можете побелить печку, облицевать ее плиткой, оклеить изразцами и т.д.

Удачной работы!

Видео – Отопительно варочные печи своими руками

stroyday.ru

Печи отопительно варочные своими руками

На современном рынке отопительного оборудования представлен огромнейший выбор самых разнообразных агрегатов, способных удовлетворить запросы любого владельца. Несмотря на это, традиционные отопительно-варочные печи продолжают пользоваться большой популярностью, в особенности в регионах без возможности организации водяного либо газового отопления.

Печи отопительно варочные своими руками

Существует несколько наиболее популярных вариантов конструкций отопительно-варочных агрегатов. Вашему вниманию предлагаются подробные руководства по самостоятельной кладке печей. Выберите самый подходящий вариант и приступайте к работе.

Печи отопительно варочные своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Набор для самостоятельной кладки печки

Схема печи

Начните с подготовки всех необходимых кладочных приспособлений.

Вам понадобится:

  • кирпич. Купите простой и огнестойкий кладочный материал. Для точного определения нужного количества кирпича предварительно подготовьте порядовку будущей печи;
  • глина. На ее основе вы приготовите раствор для кладки печи;
  • металлические дверцы и прочая фурнитура;
  • листовой металл;
  • уголки;
  • сетка либо прутки арматуры для укрепления конструкции;
  • шины;
  • известь;
  • емкость для приготовления раствора;
  • металлическое сито с ячейками 1-2 мм;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • мастерок;
  • лопата;
  • чугунная плита с конфорками.

Типичная отопительно-варочная печь

Схема-порядовка печи

Ознакомление с печным мастерством рекомендуется начинать с изучения инструкции по кладке наиболее популярного варианта отопительно-варочной печи.

Схема отопительно-варочной печи

Первый шаг. Выложите первый ряд печи. На этом этапе вы должны строго следить за перпендикулярностью углов и ровностью укладки кирпичей. От правильности устройства стартового ряда напрямую зависит долговечность и в целом качество готовой отопительно-варочной конструкции.

Второй шаг. После выкладки начального ряда смонтируйте дверцу поддувала.

Третий шаг. Выложите 2-й ряд обычной кладкой.

Четвертый шаг. Приступайте к выкладке третьего ряда. На данном этапе вам нужно стесать ваши кирпичи с двух боков так, чтобы создать оптимальную конфигурацию поддувала. Контролируйте, чтобы ряд имел высоту, соответствующую высоте поддувальной дверцы.

Пятый шаг. Приступайте к выкладке четвертого ряда. Его необходимо класть слева направо. Смонтируйте дверцу зольника. В процессе кладки ориентируйтесь на предварительно выбранную схему печки. На этом же ряде вам нужно перекрыть поддувальную дверцу. Обустройте отверстие над камерой для золы.

Шестой шаг. Выложите пятый ряд с сужением отверстия зольника. В остальном кладка данного ряда подобна кладке четвертого.

Седьмой шаг. Выложите шестой ряд из огнестойкого кирпича. Можете использовать и простой кирпич, но он выйдет из строя гораздо быстрее своего шамотного аналога.

Вам надо сколоть кирпич перед колосниковой решеткой. Это даст возможность в дальнейшем качественнее укладывать топливо. Сама же решетка будет надежно опираться на 5-й ряд печной кладки.

Оставьте примерно 1-1,5-сантиметрвоый зазор между шестым рядом и решеткой. Промежуток заполните песком.

Кладка кухонной плиты

Восьмой шаг. Выложите седьмой ряд. На этой стадии вам необходимо создать канал П-образной формы и перекрыть его так, чтобы один канал превратился сразу в три.

Девятый шаг. Установите дверцу топочного отделения. Для опоры под дверцу используйте 6-й ряд кладки.

Десятый шаг. Выложите восьмой и девятый ряды по аналогии с седьмым рядом. По высоте девятый ряд должен соответствовать топочной дверце.

Вам нужно закрыть левый канал и топочную перегородку. Кирпичи для этого следует специальным образом подготовить. Подготовка сводится к стесыванию кирпичей с обоих боков для обеспечения плавной и качественной транспортировки газов из топки в печной канал.

Порядовая кладка

Одиннадцатый шаг. Выложите десятый ряд из шамотного кирпича. При этом сами изделия нужно размещать строго вертикально. В обязательном порядке проверьте вертикальность при помощи уровня. Поверх этого ряда вы уложите варочный настил.

Порядовая кладка

Двенадцатый шаг. Перекройте дверь топочного отделения. В конструкции останется только два канала квадратной формы.

Дальнейшая кладка отопительно-варочного агрегата ведется точно так, как и выкладка обыкновенных отопительных печей. Следуйте выбранной схеме порядовки.

Пример отопительно-варочной печи

В завершение установите варочную поверхность с заслонкой, дверцу топки и перекрытие для этой дверцы. Также нужно обустроить вентиляционную камеру и дымоход. Конструкцию и материал изготовления дымохода подбирайте индивидуально в соответствии с размерами и прочими важными характеристиками печи.

Порядовки отопительно-варочных печей

Кладка печи «шведка»

Кладка печи «шведка»

Шведка – один из самых популярных и наиболее удобных в эксплуатации вариантов печей. Кладка такой печки выполняется в несколько несложных этапов.

Схема фундамента для самодельной печи шведки

Шведка

Первый шаг. Подготовьте кирпич к кладке. Для этого достаточно окунуть его в чистую воду и оставить там примерно на сутки. Материал насытится влагой, и не будет впитывать ее из кладочного раствора.

Второй шаг. Приготовьте раствор для кладки из глины, воды и просеянного песка. Должна получиться пластичная однородная смесь. На укладку 100 кирпичей уходит порядка 20 л раствора.

Третий шаг. Выложите стартовый ряд кирпича с обязательной проверкой перпендикулярности углов, вертикалей и горизонталей. Ряд должен быть сплошным. Для выкладки внутреннего пространства можете использовать половинчатый кирпич.

Четвертый шаг. Выложите второй ряд. Этот ряд должен быть таким же, как и первый.

Порядовка печи Шведка

Пятый шаг. Выложите третий и четвертый ряды. Начинайте формировать отделение зольника. Установите дверцу для этой камеры и прочистные дверцы в количестве трех штук и одну поддувальную дверку. С обратной стороны печки выложите дымообороты. Они должны быть вертикальными и сообщаться с топочной камерой при помощи отверстия.

Шестой шаг. Установите решетку колосника и смонтируйте духовую камеру. Обустройте перекрытие дверцы поддувала и прочистных отверстий.

Седьмой шаг. Выкладывайте ряды с 6 по 10. На этом этапе вы должны сформировать топочное отделение. Между топкой и духовой камерой кирпичи укладывайте на ребро. Установите стенки топочной камеры и духового шкафа. Между ними должна быть перегородка высотой на один ряд меньше камеры.

После укладки 10 ряда, с передней стороны выложите стальной уголок и чугунную плитку. Уголок крепите с помощью проволоки и раствора.

Восьмой шаг. Выложите 11 ряд. На этом этапе вы должны полностью перекрыть канал между плиткой и правой стенкой.

Печь шведка

Девятый шаг. Выкладывайте ряды с 12 по 16. Сформируйте варочное отделение и три вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте с применением шамотного кирпича.

Десятый шаг. Выложите 17 и 18 ряды. Обустройте перекрытие варочной камеры.

Одиннадцатый шаг. Выложите 19 и 20 ряды. На этом этапе вам необходимо разместить на лицевой части печки дверцы двух чисток газоотводящих каналов.

Двенадцатый шаг. Выложите ряды с 21 по 28. Сформируйте дымовые каналы в соответствии с выбранной схемой порядовки. Соблюдайте правильную перевязку швов. При выкладке 27 ряда установите дымоходную задвижку. Над ней оставьте отверстие, посредством которого газоходы будут соединяться с вентиляционными каналами.

Тринадцатый шаг. Выложите 29-30 ряды. Перекройте верхние дымоводы. На этом этапе кладку необходимо расширить на 50 мм по периметру. За счет этого будет сформирован карниз.

Четырнадцатый шаг. Выложите 31-й ряд. На этом этапе размеры перекрытия надо довести до габаритов 27 ряда.

Пятнадцатый шаг. Выложите 32-й ряд. На этом этапе начинайте выкладывать дымоотводящую трубу размером 130х250 мм.

Выложите дымоход необходимой высоты, и ваша печка типа шведка будет полностью готова. В завершение ее останется облицевать керамикой либо выкрасить.

Печь-голландка

Печь голландка

Такой печной агрегат прекрасно подходит для небольших частных домов, дачных домиков и даже квартир. Печь будет очень полезна при отсутствии централизованной отопительной системы. Помимо этого, подобную печку можно оснастить варочной панелью и использовать для приготовления пищи.

Место для размещения печи рекомендуется выбирать еще на этапе планирования дома. Но даже если ваш дом уже построен с возведением «голландки» не возникнет никаких проблем.

Голландка — украшение дома

Печь можно строить как на фундаменте, так и без него, но в первом случае печка прослужит несколько дольше.

Печь-голландка имеет очень вместительную топку. При этом конструкция не оснащается поддувалом, что дополнительно выделяет рассматриваемую печь на фоне аналогов.

К числу важных преимуществ «голландки» необходимо отнести эффективность и рациональность использования топлива – в такой печи дрова прогорают гораздо медленнее, чем в большинстве других существующих агрегатов.

Видео — Печь со стеклянной дверцей

1-9 ряды

10-18 ряды

18-26 ряды

Дымоход

Первый шаг. Приготовьте раствор из глины, воды и песка. Глину предварительно вымочите в воде, а песок просейте. Компоненты смешивайте в таком соотношении, чтобы получить однородную массу с консистенцией сметаны. Обычно песок и глина смешиваются в разных количествах, а воды добавляется порядка 25% от общего объема сухих компонентов. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей глины.

Кирпич также требует предварительной подготовки – его нужно окунуть в воду примерно на сутки.

Перед началом работы попробуйте выложить печь без использования раствора. Это позволит вам более детально вникнуть в особенности выбранной порядовки и сделать работу на максимально высоком уровне.

Приступайте к кладке печи. Каждые 2-3 ряда проверяйте ровность кладки строительным уровнем.

Второй шаг. Уложите на пол рубероид либо полиэтилен. Для рассматриваемой печи понадобится изоляция размерами 530х780 мм. На гидроизоляцию насыпьте 1-сантиметровый слой просеянного песка и тщательно выровняйте засыпку.

Третий шаг. Выложите первый ряд поверх песчаной подушки. Проверьте ровность укладки кирпича и аккуратно залейте всю полученную поверхность раствором.

Установите дверцу поддувала. Для крепления используйте стальную проволоку.

Четвертый шаг. Выложите второй ряд «голландки» в соответствии с порядовкой. В целом этот ряд не будет иметь отличий от начального ряда.

Пятый шаг. Выложите третий ряд. Начиная с него, для кладки надо использовать огнестойкий кирпич. На третий ряд уложите колосниковую решетку.

Шестой шаг. Выложите четвертый ряд. На данном этапе кирпичи следует укладывать на ребро.

На этом же этапе вам надо смонтировать дверцу для топочной камеры. Для фиксации дверей используйте стальную проволоку.

Седьмой шаг. Выложите пятый ряд по аналогии с четвертым, только кирпич укладывайте обычным методом, т. е. плашмя.

Восьмой шаг. Выложите шестой ряд. Кирпич опять кладите на ребро. Проверяйте углы и в целом ровность кладки.

Девятый шаг. Выложите седьмой ряд. Кирпичи размещайте плашмя. На ребро выложите только заднюю стенку. Все последующие ряды кирпича укладывайте плашмя.

Десятый шаг. Приступайте к кладке восьмого ряда. На этом этапе топочная дверь полностью перекрывается. Внутренний кирпич (он должен быть огнеупорным) над топочной камерой следует скосить.

Одиннадцатый шаг. Выложите девятый ряд со смещением назад. Поверх этого ряда уложите увлажненный асбестовый шнур, а после – варочную плиту. Тщательно загерметизируйте стыки между кирпичом и плитой. Варочную поверхность можете делать квадратной либо круглой – как вам больше нравится.

Двенадцатый шаг. Приступайте к кладке десятого ряда. На этом этапе вам нужно выложить основу дымохода. «Голландка» имеет компактные размеры, поэтому от обустройства капитального кирпичного дымохода следует отказаться, отдав выбор в пользу металлической конструкции.

Тринадцатый шаг. Выложите одиннадцатый ряд и установите дымовую задвижку. Предварительно обмотайте задвижку асбестовым шнуром.

Четырнадцатый шаг. Выложите двенадцатый ряд. На этом этапе сформируйте стык между дымоходом и металлической трубой.

Кладка печи окончена.

Подробная схема устройства печи

В завершение вам останется сделать следующее:

  • вывести дымоотводящую трубу на требуемую высоту;
  • заделать стыки между полом и печным агрегатом при помощи плинтуса;
  • заштукатурить «голландку». Также для отделки можно использовать побелку, краску и даже керамическую плитку.

Таким образом, самостоятельная кладка отопительно-варочной печи является не таким уж и сложным мероприятием. От вас требуется лишь во всем следовать инструкции.

Отопительно-варочная с камином

Удачной работы!

Читайте на нашем сайте статью — печь голландка своими руками.

Видео – Печи отопительно варочные своими руками

svoimi-rykami.ru

Духовка в кирпичную печь, особенности установки духовки для кирпичной печи

Установка варочной плиты, как и духовки в кирпичную печь, как правило, сейчас не предполагает использование для ежедневного приготовления пищи. Редкие выходные дни, когда есть много времени на приготовление пищи, могут проходить как раз около такого приспособления. Также при отключении электроэнергии такая печь позволит приготовить полноценный обед, не испытывая дискомфорта.

Духовка в кирпичной печи

Территориально нужна только на кухне. Духовка для кирпичной плиты небольшого размера часто – это элемент небольшой конструкции с варочной поверхностью.

Еще мини печку из кирпича компонуют чугунной духовкой в процессе создания. Все чаще это дачный вариант.

Вариант посложнее: печной шкаф не из железа, а из шамотного кирпича, выполняющий роль духового шкафа.

Это современный намек на русскую классическую печь, где сама духовая камера имела очень большие размеры, более одного кубического метра.

Способы установки духовки в кирпичные печи

Получается, что варианта всего два:

  1. Купить небольшую чугунную заготовку.
  2. Выложить из огнеупорного кирпича, закрыв створкой. Последняя закрепляется в кирпичной кладке, аналогично зольникам или топочным дверцам.

К сведению! Важна ни сама духовка, а процесс установки с учетом, в первую очередь, пожарных и технических норм!

Любому ясно, что духовой шкаф в кирпичной системе печи должен быть герметичен, надежно утоплен вглубь конструкции. А закрытие створки подразумевает только герметичное и плотное соединение.

Как поставить духовку в кирпичную печь

В этом процессе лучше не усложнять, ведь духовка – это обычный элемент печи. Поэтому работаем так:

  1. Вспоминаем как ставили топочные дверцы.
  2. Железо для духового шкафа устроено точно также.
  3. Его просто помещают в просчитанную заранее нишу или же обкладывают после установки. Всегда останутся проемы или зазоры.
  4. Последние нужно убрать негорючим асбестовым шнуром.
  5. Духовой шкаф нужно облицевать обычным керамическим кирпичом, выставив на ребро. Такой толщины будет достаточно.
  6. С самого верха невозможно устроить кладку, поэтому горизонтальную верхнюю часть обычно обмазывают глиной. Хватит слоя в 5-6 сантиметров.

 

Вопрос с дверцей для духовки в железной печи

Рамка дверцы духовки. Если у топки дверца – это небольшая, но опорная часть конструкции, то с духовой сложнее. На саму раму никакой нагрузки быть не должно. Как соблюдают это правило?

  1. Выполняют именно над рамкой кирпичный «замок», убирающий дальнейшую нагрузку с металлической части. Старая школа каменщиков называет такой прием выходом на сводик.
  2. Если ничего не выходит, то поступают очень просто: ставится на этом уровне стальная упругая пластина. Желательно взять чугун.
  3. Минус железа в конструкции в том, что при нагреве не избежать расширения, и та лицевая часть, что снижает нагрузку с духовой дверцы, со временем станет расшатываться.
  4. Выход следующий: полоски из металла и чугуна располагаем посвободнее, чтобы дать пространство для мизерного движения при расширении.

Установка духовки в кирпичную печь. Этапы

Разберем весь процесс на простом примере: дачная плита с духовкой.

В работе требуется:

  • 175 штук кирпича;
  • Не менее шести ведер глиняного раствора;
    Колосники, дверцы и прочие чугунные элементы;
  • Главное – это духовой шкаф небольшого размера. Хватит и 450Х350Х350 мм.

Важные для установки именно духового шкафа процессы:

  1. Вычерчивается первый ряд, обкладывается кирпичом без раствора.
  2. Второй ряд уже идет с перевязкой шва, где важно создать начало монолитной конструкции. Естественно, для устойчивости.
  3. Третий: начало зольника, прочистных колодцев.
  4. В четвертом ряду идет начало оттока дыма от плиты. В конкретном промежутке оставляем кирпич в качестве перегородки. Делаем по правилу: ширина проема не менее 14 см.

Предусмотренный канал для оттока газов будет выводить дым от нижней части духового шкафа к дымоходу.

  1. Пятый ряд – начало топочной.
  2. С шестого уже идет расчет и на духовку. Причем любой в любом чертеже принято отмечать начало расположения пунктирной линией.

Кладка под духовой шкаф рассчитывается с запасом. Чтобы от стенок конструкции до кирпичей было не менее 100 мм. Все это продумано для того, чтобы не нарушить конструкцию печи при нагреве и остывании железных элементов.

Начинаем шестой ряд с установки духового шкафа. Его не подвешивают в воздухе на крепеже, а помещают на глиняный раствор. И завершают кладку по плану.

Что важно учитывать, занимаясь установкой духовки в кирпичную печь

Есть следующие моменты:

  1. Железный шкаф должен обдуваться горячим газом (т.е. дымом). Для этого в процессе кладки ставят четыре кирпича плашмя, на всю высоту духовки.
  2. Топливная камера не может давать жар равномерно, поэтому ближайшая к ней стенка духового шкафа защищается кирпичной кладкой. Да, железо вряд ли прогорит, соприкасаясь с пламенем, а вот приготовление пищи в там варианте вызовет массу проблем.
  3. Раз между топкой и духовкой есть перегородка, то как будет производиться нагрев шкафа? Все просто: в этой самой перегородке из кирпича (нижняя часть) делают газовый канал. Вот по нему и пойдет нагрев железного элемента без риска выгорания.
  4. Еще перегородка должна быть поднята выше духовки на 10 см, что успешно покрыть верхнюю часть последней слоем глины.
  5. Сверху духового шкафа всегда ставиться чугунная плита. Здесь также выдерживают размеры: расстояние от верхнего слоя глины на духовке до варочной поверхности должно быть 7-8 см. Это пространство должно быть пустым.

pechiexpert.ru

Самая простая печь из кирпича своими руками, инструкция и фото

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

  • кирпич:
  • *шамотный – 37 шт.;
  • *красный – 60 шт.;
  • дверца поддувала;
  • дверца топливника;
  • решётка;
  • задвижка;
  • варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Рисунок 2. Порядовка печной кладки
Печная порядовка следующая:
  1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
  2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
  3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
  4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
  5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
  6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
  7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
  8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
  9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
  10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
  11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Это интересно: какую печь выбрать для дачи? Обзор 10 вариантов.

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции
Если уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.Рисунок 6. Процесс кладкиРисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки
Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.

Преимущества простейших печных конструкций

Достоинства конструкций:

  • очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
  • не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
  • в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
  • топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
  • самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
  • почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
  • температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Рисунок 10. Ещё один г-образный вариант

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

znatoktepla.ru

Печь отопительно-варочная для кухни своими руками

Небольшая кирпичная печь-плита с духовкой (духовым шкафом) – идеальный вариант для дачи. Такую летнюю кухню можно обустроить как в доме, так даже и на улице, на свежем воздухе.

Предлагаем инструкцию по кладке мини-печки высотой 770 мм, длиной 1020 мм и шириной 640 мм. Для работы понадобится кирпич, глиняный раствор, дверцы для топки и поддувала, решетка-колосники, пять чугунных плит с конфорками (т-530х180 мм), дымовая задвижка, стальная лента, обвязка, строительный войлок, духовой шкаф, кровельная сталь.

Принцип работы печи, которую мы предлагаем сделать:

  • Газы идут из топливного отсека под чугунный настил;
  • Затем дым проникает в вертикальный канал и опускаются под духовку;
  • Затем они снова поднимаются, нагревая заднюю стенку духовки;
  • После этого теплые газы направляются по специальному отверстию в дымоход, по пути нагревая обогревательный щиток.

Большой выбор готовых заводских моделей для летней кухни по адекватным ценам может склонить вас к решению купить готовое изделие, а не ломать голову над тем, где купить качественные строительные материалы, как установить все элементы и т. д. Но согласитесь: сложив печку своими руками, вы, как хозяин, сможете по-настоящему гордиться собой, а готовая конструкция станет настоящей “изюминкой” вашего дома или приусадебного участка.

Порядовка: 12 рядов и печка-плита готова!

Перед началом кладки печки с плитой уложите два слоя войлока или асбеста, прикройте их кровельной сталью и прибейте.

ВАЖНО! Предварительно асбест и войлок должны быть предварительно вымочены в глиняном растворе.

1-й ряд. Выложите ряд по вычерченному прямоугольнику, сверяясь с порядовкой. Рекомендуется использовать целый кирпич, однако допускается, чтобы середина была заполнена половинками.

2-й. Выкладывается исключительно из цельного кирпича. Важный момент: соблюдение перевязки швов между рядами является обязательным условием качественной кладки. Как класть, указано в порядовке на рисунке.

3-й. На этом этапе оставляется место, где будет скапливаться зола и сажа. Здесь же монтируется прочистная дверца.

4-й. По задней части ряда оставляется место или специальное отверстие для присоединения в дальнейшем дымохода. После этого кирпич ставят на ребро так, чтобы получилось что-то наподобие перегородки. Обратите внимание! Между кирпичом, стоящим на ребре и кладкой внутри печки оставляется расстояние 130 мм для канала, по которому пойдут горячие газы из-под духовки. Тут же идет закладка такого важного элемента, как поддувало.

5-й. При кладке этого ряда следует перекрыть дверку чистки. Обратите внимание, что в это ряду уже нет необходимости ставить перегородку, так как поставленный на ребро в прошлом ряду кирпич перекрывает расстояние, которое соответствует двум рядам кладки плашмя. На этом этапе оставляется пространство для монтажа стальной или чугунной духовки, рекомендуемые размеры которой составляют 350х350х450 мм. Духовка должна отступать от стенки кладки примерно на 100 мм.

6-й. Первым делом по намеченным линиям устанавливается духовой шкаф на нетолстом слое глинистого раствора. После этого выполняется кладка в соответствии со схемой, указанной в порядовке. Чтобы у вас образовались два канала, как на рисунке, необходимо ставить кирпич вертикально, тогда его хватает на 4 ряда кладки плашмя. Но если высоты кирпича по каким-то причинам не хватило, можно добавить кусочек кирпича нужного размера. На этом ряду большое поддувало следует уменьшить в зависимости от габаритов колосниковой решетки.

7-й. Это уровень, на котором устанавливаются колосники. Кирпичи, которые примыкают к решетке, стесывают. Это нужно сделать, чтобы дрова или угли скатывались на решетку. Распространенная проблема летних печей-плит сводится к тому, что прогорела духовка со стороны топливника. Чтобы потом не ломать голову, как ее заменить, рекомендуем сразу предотвратить возможную неприятность. Для этого выложите вплотную к духовке кирпичную стенку на глиняном растворе.

8-й. На этом ряду осуществляется монтаж дверцы топливника. Расстояние от стенок до этой дверцы составляет 520 мм и 260 мм.

9-й. Кладется аналогично 8-му ряду, разница между ними заключается лишь в перевязке швов.

10-й. Внимательно сверяйтесь с рисунком порядовки, выкладывая этот ряд. Необходимо перекрыть канал за задней стенкой духового шкафа, оставив только канал сбоку. Перекрытие канала происходит за счет установки целого кирпича и ¾. Обратите внимание, что перегородка между топочной камерой и духовым шкафом приподнимается так, чтобы она оказалась на 10-15 мм выше духовки. Обязательно стоит стесать на конус ребро перегородки со стороны топочной камеры, причем лучше всего это сделать с небольшими закруглениями. Это поможет газам быстрее передвигаться из топливника под настил из чугуна.

11-й. Выкладывая этот ряд, не ленитесь как можно чаще проверять себя с помощью уровня. Здесь вы создаете основу, на которую будет ложиться чугунный настил. На этом ряду перекрываются топочные дверцы, а также дверцы духового шкафа. Здесь же устанавливается обвязка с опорой кляммеров на 10-й ряд. После выкладывания последнего кирпича этого ряда, у вас останется только один вертикальный канал. Верхнюю поверхность духовки смажьте глиняным раствором, причем толщина слоя должна составлять 10-15 мм, чтобы не допустить быстрого прогорания.

12-й. Завершающий ряд не выкладывают, а лишь создают чугунный настил на тоненьком глиняном слое. Сделать это нужно так, чтобы одна из конфорок обязательно находилась над топкой. Вот и все: вы закончили класть печь с варочной поверхностью и духовым шкафом своими руками!

Обзор более сложных печей с духовкой и плитой

Печь, описанная выше, в основном подходит для приготовления пищи. Примерно такой же функционал и у небольшой печки-барбекю, которая, как правило, устанавливается на открытом воздухе. Но есть и более сложные конструкции, которые с успехом выполняют не только «кулинарную», но и отопительную функции. Например, это может быть…

  • Печь с водяной коробкой. Ее теплоотдача составляет около 600 ккал/ч при протапливании дважды в день.
  • Печь-«шведка». Главные достоинства этого варианта – компактность в сочетании с высокой эффективностью.
  • Двухколпаковая печь. Эффективно обогревает помещение до 45 м. кв., но в то же время очень компактна. Размеры основания – 5х4 кирпича или 5х3.5 кирпича.

Ремонт печей с духовкой и плитой имеет свою специфику, как и любая другая печная конструкция для бани или дома. Однако эта тема заслуживает отдельного и детального рассмотрения.

Рекомендуем вам просмотреть видео, чтобы лучше понять и усвоить принципы кладки печи.

pechinfo.ru

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/mdv63.ru/wp-content/plugins/wpdiscuz/class.WpdiscuzCore.php on line 942 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/mdv63.ru/wp-content/plugins/wpdiscuz/class.WpdiscuzCore.php on line 975

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о