Как построить домик своими руками: Построить деревянный дом своими руками. Фото, видео.

Содержание

Построить деревянный дом своими руками. Фото, видео.

Ничего нет лучше деревянного дома – его атмосфера, микроклимат и уют не сравнятся ни с одной из современных построек. А возведенный своими руками, он становится бесценным! Благодаря широкому выбору стройматериалов, с задачей легко справится как профессиональный строитель, так и начинающий любитель.

Выбор материалов для деревянного дома

Среди огромного множества материалов довольно сложно выбрать наилучший вариант. Условно их можно разделить на три группы:

Бревна – сюда входят материалы с круглым сечением:

  • окоренное бревно – практически необработанные рубленые стволы деревьев, включая сухостойную сосну;
  • струганное бревно – снимается верхний слой древесины для придания более универсальной формы;
  • оцилиндрованное бревно – заводская обработка позволяет придать всем бревнам одинаковую форму и размер;
  • клееное бревно – нескольким слоям склеенной древесины придается цилиндрическая форма.

Брусья – обработанные бревна с квадратным, прямоугольным или D-образным сечением:

  • четырехкантный брус – бревну придется квадратная или прямоугольная форма;
  • профилированный брус – отличается наличием уже вырезанного теплового замка;
  • клееный брус – многослойная древесина, часто из разных пород, с квадратным сечением.

Панели – готовые деревянные стены, изготовленные из нескольких слоев склеенных досок.

Преимущества окоренного бревна – небольшая цена и устойчивость к внешним факторам. Но из-за разного размера и формы собирать сруб довольно сложно.

Струганные бревна гораздо проще в использовании, но для начинающего строителя больше подойдет готовый домокомплект из оцилиндрованных бревен.

Каждое такое бревно уже промаркировано и необходимо просто собрать дом по прилагающемуся плану.

Единственный недостаток этого решения – цена гораздо выше обыкновенных струганных бревен. Но, учитывая простоту сборки, можно сэкономить на оплате наемным рабочим и сократить время строительства к минимуму.

Строить дом из профилированного бруса еще проще – одинаковые размеры не требуют соблюдения очередности укладки.

Наиболее дорогим и прогрессивным материалом является клееный брус. Благодаря технологии изготовления можно выбрать требуемые для толщины стен размеры. Так, для регионов с холодными и снежными зимами неутепленные деревянные стены должны быть не меньше 50 см, в то время как сечение обычного бревна зачастую не превышает 22 см.

Но самый быстрый способ строительства деревянного дома – его сборка из готовых панелей.

На стройку доставляются комплекты с уже вырезанными дверными и оконными проемами, что позволяет возвести дом всего за сутки. Цена деревянных панелей выше сендвич-панелей, но, благодаря высокой прочности материала, нет необходимости в сооружении каркаса.

Фундамент под деревянный дом

Учитывая небольшой вес здания (если оно, конечно, не возводится из полуметровых бревен) решение вопроса, как сделать фундамент, зависит только от предпочтений владельца. Например, для устойчивых песчаных и супесчаных грунтов достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента.

А на топком грунте можно организовать бюджетный фундамент из автомобильных шин или завинтить сваи.

Процесс закладки фундамента схож для всех типов:

  • разметка участка колышками и растянутой бечевкой с обязательным точным выверением углов;
  • снятие плодородного слоя грунта – его можно вывезти к будущему цветнику или огороду;
  • выкапывание траншеи для фундамента или ям под сваи – земля выкидывается вовнутрь периметра, если планируется засыпать цоколь;
  • сборка опалубки или установка свай.

Опалубку нужно заливать бетоном за один заход, поэтому лучше заказывать готовый. Придется озаботиться удобным подъездом, а заливка должна проводиться сразу по приезду бетоновоза. Также важно заранее выделить место для слива остатков и промывки бетононасоса. Можно подготовить опалубку в виде дорожных или тротуарных плит – они всегда пригодятся в хозяйстве.

Сваи снаружи засыпаются песком, срезаются под один уровень, а ствол заливается бетоном. Накрываются они оголовками или швеллерами, куда потом будет крепиться нижняя обвязка дома.

Особенности возведения стен

Особое внимание нужно уделить обвязочному венцу. Именно он подвергается максимальным нагрузкам, подвержен гниению и выходит из строя. Поэтому лучше под него подложить подвенечную доску из лиственницы толщиной 5 см.

Замена этой доски гораздо проще замены первого венца.

На фундамент кладется два слоя гидроизоляции. И подвенечная доска, и обвязочный венец в углах соединяются «в полдерева».

В первый венец врезаются лаги чернового пола или же фиксируются специальными крепежами.

На каждый ряд бревен или брусьев стелется джут для уплотнения стыков и после укладывается верхний венец.

Важно помнить – используя дерево естественной влажности, каждые два венца должны соединяться нагелями. Это обыкновенные бруски, зачастую круглого сечения, и служат не для скрепления брусьев между собой, а для удержания стен от деформаций при усадке.

Устройство двускатной крыши

Для деревянного дома двускатная крыша – оптимальный вариант. В зависимости от длины прогона стропила можно делать висячими, упрочнив всю конструкцию затяжками, или наслонными, которые поддерживаются стойками.

Для деревянных стен мауэрлат необязателен. Крепить стропила к верхней обвязке можно жестким или скользящим соединением. Последний вариант необходим для домов с усадкой выше 8%, иначе из-за распирающего усилия стены дома может не просто деформировать, но и сорвать верхнюю обвязку.

Начинающим строителям без опыта возведения крыш лучше проконсультироваться у профессионалов. Неправильный расчет нагрузок, включая количество осадков, может привести к разгерметизации строения.

На видео представлена инструкция, как построить дом из профилированного D-образного бруса:

Вам понравится

Дом из бруса своими руками

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).


Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

  • Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Профилированный брус лучше сохраняет тепло внутри помещений, нежели его аналоги

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

  • Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
  • Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
  • Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
  • Арматура (если планируется ленточный фундамент).
  • Пила.
  • Электролобзик.
  • Шуруповёрт.
  • Молоток.
  • Строительный резиновый молот.
  • Рулетка.
  • Строительный уровень.
  • Отвес.
  • Дисковая пила.
  • Трубы для водоснабжения и канализации.
  • Кабель для проводки электричества, ТВ.
  • Мастерок.
  • Конопатка.
  • Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20, а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.


Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

  1. Свайно-винтовой.
  2. Гнездовой.
  3. Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.


Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент.

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Устройство свайно-винтового фундамента

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

  • Кирпичный.
  • Бетонный.
  • Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

 Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» - это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол.

Схема обустройства и утепления пола из бруса

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

  • «С остатком» - это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
  • «Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа, необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.


Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Дом из бруса своими руками – это быстро, просто, красиво и недорого

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Как построить двухэтажный дом, как сделать своими руками

Автор Анжела На чтение 6 мин. Просмотров 49 Опубликовано

Просторный дом, до последней мелочи соответствующий личному идеалу – это мечта. Купить такой дом невозможно, его можно только построить. Практика показывает – не имеет значения, будет вестись строительство двухэтажного дома своими руками, или силами стройбригады, личного контроля на каждом этапе работ не избежать. К концу стройки все домовладельцы досконально знают технические моменты строительства. Но Дом Мечты получают только заранее освоившие теоретическую базу.

Шаг первый — выбор участка

Участки без изъянов, на которых можно построить двухэтажный дом, встречаются редко, в жизни всегда приходится искать компромисс. Месторасположение участка оценивается с точки зрения, будет ли удобно туда добираться и сколько времени займёт ежедневная дорога. Холмистый рельеф участка может усложнить строительство. Возведение подпорных стен, свайного фундамента повышает сложность и стоимость работ.

Предпочтительно наличие коммуникаций – электричества, газопровода, водопровода, канализации. Если централизованной сети нет, просчитывается стоимость монтажа и обслуживания скважины, электростанции, твердотопливного или электрического котла. Учитывается глубина залегания и качество грунтовых вод. Избавиться от решения этих сложных вопросов, можно нехитрым способом: купить дом в коттеджном поселке, например, http://berezka4s.ru/houses/. В подобных типах жилья уже продуманны все удобства жизни. Правда за все приходится платить.

Шаг второй — оформление документации

До начала строительных работ следует правильно оформить документы на строительство. Получаются они в следующем порядке:

  • Разрешение на проектирование – получается в местном органе исполнительной власти;
  • Архитектурно – планировочное задание – выдаётся управлением архитектуры;
  • Технические условия поставщиков услуг водо- и газоснабжения, электросетей;
  • Проект дома — создаётся индивидуально или покупается готовым http://proekt-sam.ru/;
  • Экспертиза и согласование проекта;
  • Разрешение на строительство.

Выбор двухэтажного проекта позволяет получить большую площадь дома при равной площади застройки.

Шаг третий — обустройство фундамента

Перед началом работ необходимо обеспечить наличие на участке воды и электричества. На участке размечается внешний и внутренний контур фундамента, тщательно выдерживая точность углов. Оптимальный тип фундамента определяется нагрузкой, которую ему предстоит выдержать и свойствами грунта:

  • Монолитно-плитный;

Ленточный фундамент подходит для возведения двухэтажного дома из всех видов материала. Ограничивают его применение болотистые, неустойчивые грунты и поверхностное залегание грунтовых вод. Для обустройства фундамента роется траншея. Оптимальная глубина ленточного фундамента составляет 0,8 м на этаж дома, и при двухэтажной застройке должна быть более 1,6 м. В траншее обустраивается гравийно-песчаная подушка толщиной 30 см из равных слоев утрамбованного песка и щебня. Затем монтируется опалубка заданной ширины. Для удобства создания опалубки ширина траншеи должна на 50 см превышать ширину фундамента.

Желательно создать пояс из цементного раствора толщиной 10см. В опалубке размещается армирующий каркас из горизонтальных и вертикальных поясов, зафиксированных вязальной проволокой. До бетонных работ устанавливают закладные для последующей прокладки коммуникаций. Опалубка готова к заливке бетона. Заливку необходимо выполнять в один этап, чтобы избежать стыковочных швов, снижающих прочность конструкции. До застывания проводят утрамбовку бетона строительным вибратором, ликвидируя воздушные карманы. Демонтировать опалубку можно после набирания бетоном первичной прочности, по прошествии 5-7 дней. Выполняется гидроизоляция фундамента битумной мастикой, рулонными материалами или напыляемыми составами.

Столбчатый фундамент экономичнее, но пригоден только для объектов из легких материалов – деревянных или каркасных домов. Фундаментные столбы сооружаются в местах концентрации нагрузки – углы дома, пересечение стен, несущие стены. Расстояние между столбами 2-2,5 м. Изготавливают их из бетона, дерева, кирпича или бутово-бетонной смеси. Дерево для столбов обрабатывается антисептическими растворами. По контуру фундамента выполняется обвязка из кирпича или бетона, высотой ¼ длины пролёта.

Фундамент в виде монолитной бетонной плиты используется при поверхностном залегании грунтовых вод и строительстве тяжёлых зданий на неустойчивых грунтах. При частной застройке используется редко.

Свайный фундамент подходит для строительства на участках со сложным рельефом или деформирующимся грунтом. Для такого фундамента сваи ввинчиваются или забиваются в грунт, а по периметру формируется монолитный связующий пояс, как при обустройстве столбчатого фундамента.

Шаг третий — строительство стен

Технология возведения стен зависит от выбранного материала. В качестве материала при постройке двухэтажного жилого дома используют:

  • Дерево – рубленное или оцилиндрованное бревно, деревянный брус – пиленый, строганный, профилированный или клееный;
  • Кирпич – керамический, клинкерный, силикатный, облицовочный;
  • Легкобетонные блоки – газо- и пенобетон;
  • Известняк-ракушечник;
  • Каркасные конструкции.

Решая, как строить двухэтажный дом своими руками, следует учесть, что построить стены из дерева в одиночку невозможно.

Вне зависимости от выбранного материала, в процессе постройки контролируют соблюдение углов, вертикалей и горизонталей. При постройке стен формируют пустоты в местах дверных и оконных проёмов, над которыми устанавливаются деревянные, металлические или железобетонные перемычки. Перемычки закладываются в стену на 20-25 см. По достижении необходимой высоты этажа конструируется железобетонный или кирпичный армопояс, принимающий на себя вес перекрытий и защищающий материал стен от повреждения.

Шаг третий — межэтажное и чердачное перекрытие

Перекрытие выполняется из дерева, монолитного или плиточного железобетона. Материалом для создания деревянного перекрытия служат балки, пропитанные антисептическим раствором. Шаг балок рассчитывают с учетом предстоящей нагрузки для исключения деформации поверхности в процессе эксплуатации. Межбалочное пространство заполняется термоизоляционным материалом, выполняющим функцию звукопоглощения в межэтажных перекрытиях. Расстояние между балками выполняется досками или щитами. Железобетонное перекрытие изготавливается из монолитной железобетонной плиты или плит заводского изготовления.

Вне зависимости от материала перекрытий в них обустраивают технологические отверстия для вентиляционных и дымовых каналов. В межэтажном перекрытии предусматривают проём для лестницы. Лестница крепится к несущим стенам и проектируется одномаршевой или двухмаршевой. При небольших размерах помещения, не позволяющих разместить маршевую лестницу, отдается предпочтение винтовой конструкции. В таком случае место лестничного проема в перекрытии может не примыкать к стене. Если проектом предусмотрен балкон, то межэтажное перекрытие должно выходить за пределы наружных стен в соответствующих местах.

Шаг четвертый — монтаж кровли

Выбирая как строить двухэтажный дом, учитывают, что сложные многоуровневые крыши повышают визуальную привлекательность объекта. Деревянные элементы конструкции до монтажа обрабатывают антисептиком, а после – антипиретическими пропитками. На армирующий пояс, выполненный по периметру стен дома, анкерами крепится деревянная обвязка – мауэрлат, к которому фиксируется стропильная система.

Шаг стропил и их сечение рассчитываются на этапе проектировки. В зависимости от используемого кровельного материала монтируется обрешетка из брусков (для шифера или металлочерепицы) или сплошная обрешетка из влагостойкой фанеры (для битумной черепицы). На обрешетку монтируется кровельный материал с предварительной гидроизоляцией, если того требует технология. На металлочерепицу устанавливаются снегоудерживающие барьеры. По периметру дома монтируется система водостоков.

Шаг пятый — обустройство отмостки

Для защиты фундамента необходимо провести выравнивание грунта с незначительным (до 5 см) углублением. Бетон заливается слоем около 8 см с уклоном в направлении от стены в пределах 3-5ᵒ. Одновременно в отмостке монтируется система водоотведения.

Пять шагов к Дому Мечты пройдены. Пусть это только начало пути, и впереди ждут трудности внутренних работ, но теперь Вы точно знаете, как сделать двухэтажный дом. Если, конечно, статья была прочитана до постройки.

Как стать вашим подрядчиком

вместо найма генподрядчика?



Если вы наняли генерального подрядчика, покупаете дом или ремонтируете ... этот веб-сайт по-прежнему необходим для вас. Почему?



Две веские причины построить дом самостоятельно и быть своим подрядчиком

  1. Сборка $ 700 000,00 богатства (см. Ниже)
  2. Потому что ты можешь.

Мы, любезные профессионалы в сфере жилищного строительства, можем построить для вас дом, потратив наше время на организацию строительства, и вам не о чем больше беспокоиться, кроме выбора цвета краски и решения, где повесить плазменный телевизор.

Как ни странно, мы считаем необходимым взимать плату за свои услуги. Это хорошо для нас, но дорого для вас. Гонорар генерального подрядчика за строительство вашего дома или его стоимость, заложенная в цену существующего нового дома, который вы покупаете, легко может достигать 25% от общей стоимости.

Это десятки или сотни тысяч долларов, или по средней цене нового дома, около 500 долларов ежемесячного платежа за дом, которые идут на выплату строителю.

Подумайте, что вы могли бы сделать с дополнительными 500 долларами в месяц. Мало того, что этот плазменный телевизор станет больше, вы сможете позволить себе по одному для каждого члена семьи.

Если это вас не убеждает, посмотрите сюда. Имея 30-летнюю ипотеку, вы будете вносить 360 ежемесячных платежей за дом. Вместо того чтобы получать 500 долларов с каждого платежа для выплаты гонорара застройщика, вкладывайте эти 500 долларов каждый месяц в индексный фонд фондового рынка.Если средний доход этого фонда составляет 8% годовых за 30 лет, вы выйдете на пенсию с дополнительными 700 000 долларов. Это деньги, которые вы заработали, потому что решили построить дом самостоятельно.

При таких деньгах речь больше не идет о плазменных телевизорах. Речь идет о загородном доме, в который его можно поставить.

Вы можете это сделать

Вам не нужно изучать строительные нормы и правила. Я знаю, что количество кода не заполнит половину этой страницы.

Вам не нужно иметь никаких торговых навыков.

Я не знаю. Я просто использую письменный график (представленный на этом веб-сайте), чтобы планировать дела и нанимать субподрядчиков для выполнения работы. Вот так я строю дом. Ты тоже можешь.

Вы не будете прокладывать новые маршруты. Тысячи таких людей, как вы, не обладая строительными навыками, уже построили себе хороший дом. Ты тоже можешь.

Так что заходите. Я могу отвезти вас домой. Здесь вы не найдете платы за строительство.

Все мои советы касаются дома.

Чего ожидать, когда вы строите дом самостоятельно

Создайте эти 11 инженерных проектов с предметами из дома

Вы инженер, застрявший дома в самоизоляции? Вам, вероятно, не терпится сделать или создать что-то, чтобы поддерживать текучесть технических и творческих идей.Хотя вы, безусловно, можете учиться программировать или делать что-то на компьютере, ничто не сравнится с тем, чтобы выйти и фактически создать работающую машину или проект своими руками.

По этой причине мы собрали 11 DIY-проектов для выходных или рабочих дней, которые наверняка понравятся инженерам. Взглянуть.

1. Яйцо

Мы начнем этот список, порекомендовав вам поработать над проектом, который восходит к временам многих инженеров в средней школе: яйцо! Большинство классов физики в старших классах будут использовать проект «Яичная капля», чтобы научить учеников амортизации, ускорению и зонам смятия.Это эффективный проект, поскольку он дает немедленные результаты для эффективности вашего дизайна.

Проверьте свои инженерные навыки, чтобы узнать, какое приспособление можно построить, чтобы яйцо пережило сильное падение или бросок. Чтобы начать работу, ознакомьтесь с этими примерами правил.

2. Машинка из резиновой ленты или мышеловки

Возвращаясь к ностальгии, попробуйте построить машинку-мышеловку. Многие из нас помнят машину-мышеловку как одно из наших первых знакомств с механикой и кинетикой, но теперь, когда мы образованные инженеры, не думаете ли вы, что мы справимся с этим лучше?

Правила создания машины-мышеловки просты: используя только энергию, накопленную в мышеловке, попробуйте посмотреть, как далеко и / или быстро вы можете уехать.Вы можете посмотреть видео ниже, чтобы узнать о советах и ​​приемах, но это может испортить все удовольствие.

3. Станок Руба Голдберга

Станки Руба Голдберга - идеальное использование инженерного таланта для довольно бесполезной или бессмысленной цели. Почему бы не попробовать свои силы в разработке длинной цепочки механических и / или кинетических взаимодействий, все с целью сделать что-то простое, например, запустить чайник до кипения или, возможно, провести пальцем прямо по Tinder.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать о некоторых распространенных методах, которые следует учитывать при разработке машины Руба Голдберга.Самое приятное то, что вы можете использовать буквально любой объект в своем доме, и устройство никогда не заканчивается!

4. Генератор Ван де Графа

Генераторы Ван де Граафа - забавные демонстрационные инструменты для снятия статического электричества. Это безопасный способ заставить наши волосы встать дыбом или просто шокировать. Хотя вы можете подумать, что вам нужно выложить немного денег, чтобы получить большой, оказывается, что с помощью нескольких простых инструментов вы можете построить его дома.

СВЯЗАННЫЕ С: ТОП 13 ПРОЕКТОВ ВЫХОДНОГО ДНЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

Это, вероятно, самый «опасный» проект в этом списке.Однако что быть инженером, если вам не нужно время от времени снижать некоторый риск.

5. Длинный лук из ПВХ

Этот следующий проект требует, чтобы у вас в доме было еще несколько необычных вещей, но они все еще достаточно распространены, и мы подумали, что должны включить их в список. Если вы любите стрельбу из лука, попробуйте сделать свой собственный длинный лук из ПВХ.

С помощью нескольких простых модификаций вы можете превратить из полихлорвиниловой трубки длиной от 5 до 6 футов в высокоточный длинный лук.Если у вас под рукой еще нет стрел, попробуйте сделать их из дюбелей или даже свернутых газет, как это сделали Разрушители легенд!

6. Проволочный механизм Клана

У многих из нас, вероятно, есть катушка с проволокой в ​​нашем шкафу или в ящике для мусора. Проволока, если предположить, что это прочный калибр, - отличный материал, из которого можно начать строить простые механизмы. Используя проволоку, вы можете построить механизм Кланна, как показано на гифке ниже. Вы также можете построить массу других каркасных механизмов; все зависит от вашего механического мастерства.

7. Соберите электрический скейтборд

Если у вас есть скейтборд и аккумуляторная дрель, у вас может быть достаточно, чтобы сделать довольно быстрый и прочный электрический скейтборд. Дрель может выступать в качестве мотора и портативного контроллера. С помощью некоторых механических соединений вы можете передавать вращение сверла в руке колесам скейтборда, толкая вас вперед.

Прочтите нашу статью по этой теме здесь, чтобы узнать, как это построить.

8. Постройте ветряную турбину

Поскольку коронавирус вызывает глобальную панику и кризис, возможно, пора начать готовиться к апокалипсису.Если его еще нет, то это ...

Один из лучших способов сделать это - найти источник энергии, который не зависит от энергосистемы. Имея это в виду, попробуйте построить ветряк-генератор своими руками, который сможет питать ваш телефон или лампочку. Это не только забавный проект, но и очень полезный. Получите инструкции здесь.

9. Сделайте лампочку с углеродной нитью накаливания

Знаете ли вы, что вы можете сделать свою собственную лампочку? Это может показаться непрактичным или ненужным, но после того, как вы построите самодельный ветряк, почему бы не использовать его для питания своей самодельной лампочки? Это обязательно принесет вам несколько миллионов просмотров на YouTube.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как создать свою собственную лампочку с помощью графита из карандаша.

10. Игрушечный гидравлический экскаватор

Если у вас есть старые шприцы (без иглы), вы можете использовать их для изготовления миниатюрных гидравлических машин. Механизмы шприцев в основном представляют собой миниатюрные гидравлические поршни, так что вы можете получить массу удовольствия, используя их в самодельных игрушках.

Видео ниже даст вам хорошее представление о том, как далеко вы можете зайти в этом проекте, например о создании полнофункционального игрушечного экскаватора.

11. Сделайте зарядное устройство для телефона

Оставаться на связи через мобильный телефон - еще одна важная необходимость, а это значит, что вам нужно найти способ его зарядить. Если электричество отключено или вам просто нужен творческий способ зарядить свой телефон, вы можете создать зарядное устройство для телефона, используя старый компьютерный вентилятор. Большинство электродвигателей от устройств работают в обратном направлении. Это означает, что их можно использовать для выработки электроэнергии, если вы подаете энергию вращения.

Прочтите эту статью, чтобы узнать, как создать зарядное устройство для телефона.

Как построить холодную комнату своими руками

В этой статье вы узнаете, как решить вопрос с выбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса. А также вы можете использовать эти советы, если вам понадобится большая холодильная камера (от 4 кубических метров или 141 кубический фут) для жилого дома.

Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена ​​не прибегая к помощи специалистов, а только в некоторых простых случаях.

Есть три основных способа:

  1. Купить готовую сборную холодильную камеру;
  2. Собрать его из теплоизоляционных сэндвич-панелей;
  3. Для модернизации существующего склада.
После комплектации камеры необходимо установить холодильное оборудование для поддержания нужной температуры. Монтаж оборудования без привлечения квалифицированного персонала выполнить сложно; единственный доступный вариант для такой самостоятельной установки - холодильный моноблок (температура хранения около 0: +5 0 С, +32: +41 0 F) или морозильный моноблок (-15: -25 0 С, +5: -15 0 F).

1. Сборно-разборные холодильные камеры

Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой комплект готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых стыков. Кроме того, такую ​​камеру можно демонтировать и установить на новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определиться с объемом, габаритами, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру несложно собрать с помощью 2-3 человек без особой квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающиеся типом соединения панелей между собой:
  • Профильные пластиковые камеры с шип-пазом (обычно называемые креплением ласточкин хвост),
  • замковые камеры (эксцентриковый замок, встраиваемый в сэндвич-панель).
Эти камеры со встроенными эксцентриковыми замками обеспечивают жесткое неподвижное соединение панелей между собой, выдерживая многократную сборку и разборку.Камеры с шип-пазом дешевле, но требуют применения герметиков на стыках. А пластиковое крепление к панелям менее жесткое. По этой причине такие камеры редко встречаются шириной / длиной более 2–3 м. Цена сборной камеры, вероятно, будет несколько выше, чем в двух последующих вариантах. Однако это простой и быстрый способ получить качественный размер без «мостиков» холода.

2. Монтаж сэндвич-панелей
Из панелей конструктивного типа можно сделать камеру своими руками.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. Основываясь на этой информации, а также на размерах планируемой камеры, рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых соединений вы можете уточнить в документации выбранного вами производителя.

При монтаже панелей необходимо избегать образования «мостиков холода» на угловых стыках при соприкосновении внутренней и внешней металлических оболочек.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо произвести его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» за пределы камеры. Аналогичным образом необходимо проделать внутри угловые стыки стеновых панелей с панелями перекрытия и потолка. В камерах с плюсовой температурой хранения пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод б / у погрузочной техники (роликов, тележек), экономит деньги на закупку теплоизоляционных материалов, но при этом требует установки холодильного оборудования с большей мощностью (около 20%) и, соответственно, ведет с примерно таким же увеличением расхода электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если монтируется многосекционная камера с разными температурными режимами. В месте установки перегородки необходимо прорезать внутреннюю металлическую обшивку стен, пола и потолка, разорвав тепловой мост между секциями. Итак, вам понадобится приобрести отделочные аксессуары (рейка, угловой профиль) для фиксации угловых стыков панелей, уплотнитель и дверь нужного размера. Дверь тоже нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуритана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются производством дверей, а есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.

3. Реконструкция помещения

И последний вариант, часто самый дешевый, но не всегда со временем выгодный - это реконструкция склада или помещения. Эти помещения можно сделать холодильными, выполнив теплоизоляцию стен. Его можно сделать из сэндвич-панелей из пенополиуретана, описанных в предыдущем пункте.В этом варианте панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические застежки образуют множество «мостиков холода», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей ржавчине в местах крепления. Поэтому желательно использовать крепеж из теплоизоляционных материалов, например полиамидные шпильки. Но этот вариант более дорогой и с ним сложнее работать. Утеплитель также может быть выполнен из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), пенополиуретанов (без металлической обшивки), а также напылением пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать слой теплоизоляции металлической оболочкой из соображений механической защиты и соблюдения гигиенических требований. Но работа эта кропотливая, а результат оставляет желать лучшего. Использовать сборные панели намного проще. Вариант теплоизоляции стен хоть и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественной теплоизоляции, а также может вызывать претензии проверяющих органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать особенности хранения различных пищевых продуктов и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Подробнее про холодильные камеры для цветов и холодильные камеры для мясных продуктов читайте в следующих наших статьях.


Подробнее

Холодильные компрессоры
Классификация холодильных систем
Холодильные агрегаты
Холодильные двери

Найдите компанию-поставщика или марку холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.

преимуществ, технологии сборки, полезные советы и видеоуроки

Строительство из бревна: достоинства и недостатки

Строительство каркасных построек очень популярно не только сейчас, но и на протяжении многих веков, когда еще не было кирпича, шлакоблока и особенно пеноблока. Любая постройка бревенчатого дома придаст декору сада старинный деревенский стиль, который обязательно привлечет внимание не только посетителей сада, но и проходящих мимо людей.

Бревенчатый дом своими руками

Следует отметить, что каркас можно построить далеко из любых пород дерева. Для того, что бы постройка бревенчатого дома простояла десятилетия, нужно выбирать особо прочную древесину, которая к тому же будет относительно недорогой. По этому критерию подходят хвойные сорта деревьев: лиственница и сосна, а также дуб, верба, липа, береза ​​и осина.

Также немаловажным фактором является размер бревен под сруб. Здесь необходимо учитывать тот факт, что для возведения каркаса подходят бревна диаметром не менее 20 см, но не превышающие отметку в 26 см.Обязательно выбирайте бревна, толщина которых одинакова по всей длине, а брус не погнут и не имеет трещин.

Достоинств бревенчатого дома очень много, самыми значительными считаются:

  • Дерево - экологически чистый материал
  • Бревна имеют высокую теплоемкость
  • Эстетичность бревенчатого дома
  • Высокопрочная конструкция

Из недостатков каркаса выделяем:

  • Высокая цена материала
  • Относительно небольшая прочность (спасает только обработка антисептическими средствами и тщательная гидроизоляция)
  • Сложность установки

Как видите, достоинства и недостатки фреймворка существенные и все зависит только от ваших желаний и предпочтений.Следует отметить, собрать каркас вполне возможно своими руками, нужно лишь знать технологию и обзавестись необходимыми материалами.

От чего зависит сборка каркаса?

Собрать каркас своими руками вполне реально, но сложно, т.к. эта работа требует определенных навыков работы с деревом.

Для того, чтобы сделать строительный журнал, просьба нарисовать проект постройки, в зависимости от того, какая монтажная рама будет закрыта между a.

Существует несколько классификаций монтажных балок, а именно:

  • В зависимости от плана
  • По способу крепления бревна между
  • В зависимости от обработки журналов

Что касается планировки, то здесь следует отметить, что сооружение может быть четырехэтажным (квадратным или прямоугольным) и фигурным (шестиугольное, полукруглое и др.). Также возможен вариант пятистенной сборки, когда в планировке присутствует промежуточная стена (пирс), выполненная также из бревен.

По способу крепления бревна к бревну выделим 2 наиболее популярных варианта: крепление «в тазу» и крепление «в лапу», о них мы поговорим чуть позже.

В зависимости от обработки бревна конструкция может собираться как из оцилиндрованного бревна, так и из профилированного бруса. Также есть вариант возведения сруба из обычного бревна и клееного бруса, но в строительном бизнесе они используются редко.

Теперь рассмотрим подробнее все эти параметры, влияющие на журнал сборки.

Материал для сборки журнала своими руками

Как было сказано ранее, каркас изготавливается из 2 основных материалов: из бревна и профилированного бруса. У обоих материалов есть достоинства и недостатки, сейчас мы их вам предоставим.

Круглые бревна получают путем обработки обычных бревен идеальной цилиндрической формы. Для этого используется специальная машина, снимающая верхний слой бревен, наименее прочный. В результате обработки получается оцилиндрованное бревно, имеет следующие преимущества:

  1. Идеальные геометрические формы придают зданию более изысканный и совершенный вид, не требуя дополнительных декоративных конструкций.
  2. В результате обработки оцилиндрованное бревно имеет практически одинаковый диаметр по всей длине бруса, максимальная разница может составлять до 4 мм.
  3. Потому что. балка одинакова по всей длине, конструкция будет построена строго по уровню, перекосов не будет, стыки тоже получатся четко и без зазоров.
  4. Насколько я знаю, конструкция каркаса «просидит» несколько лет. Так что если использовать оцилиндрованное бревно, то процент усадки будет минимальным (до 5% от общей высоты).
  5. Округленное бревно - это ядро ​​ствола, которое фактически было обработано. Этот сердечник имеет наибольшую прочность, поэтому постройка будет более устойчивой и прочной.
  6. Оцилиндрованное бревно обрабатывается в процессе производства, поэтому нет необходимости в самостоятельной обработке.
  7. Тепло оцилиндрованного бревна на порядок меньше обычного бревна.

Круглое бревно

Как видите, оцилиндрованное бревно зарекомендовало себя как достойный конкурент среди материалов для создания каркаса, теперь поговорим о профилированной рейке.

Профилированный брус в отличие от оцилиндрованного бревна имеет прямоугольное или квадратное сечение и его обрабатывают на специальном станке. В результате обработки боковые стороны имеют ровную поверхность, а верх и низ - рельефные, в виде канавок. Благодаря этому профилированный брус имеет следующие преимущества:

  1. Цена на профилированный брус меньше, чем на бревна.
  2. Канавки позволяют сделать конструкцию более устойчивой, а процесс строительства - быстрее (до 2 недель).
  3. Так как боковая поверхность плоская, дождевая вода не попадает в горизонтальные швы, а значит, и не будет в них застаиваться, благодаря этому древесина меньше подвержена гниению.
  4. Во время обработки бруса делаются специальные пропилы, чтобы предотвратить «проводку» пиломатериала со временем.
  5. Усадка профилированного бруса также минимальная
  6. Профилированный брус не требует дополнительной декоративной обработки
  7. Профилированный брус имеет легкий вес, благодаря чему он не требователен к фундаменту и типу грунта.

Профилированный

Способ обработки бревен

Существует два наиболее популярных способа перевязки материала каркаса (бревна, войлок брус) по углам: «в лапу» и «в тазу». Обе версии одинаковы по устойчивости конструкции, разница лишь в создании специальных бороздок.

Преимущество завязывания бревен «в чашу» в том, что углы конструкции каркаса практически не подвергаются порывам ветра.Но недостатком этого вида обработки является то, что значительно увеличивается расход древесины (перерасход около 4 метров на один венец).

Видеоурок - перевязка каркаса «в чашу»:

Сделать выемку канавки «в чашу»

Перевязка бревен в чашу

Насчет разделки бревна «в лапу», то я бы сказал наоборот: расход древесины уменьшится, но конструкция более подвержена ветровым нагрузкам, к тому же на создание бороздок для разделки «в лапу» больше времени -потребляющий процесс.

Видеоурок - перевязка сруба «в лапу»:

Вырезка паза «в лапу»

Перевязка бревна в ногу

Технология создания перевязок несколько сложная, поэтому лучше наглядно снабдить ее рисунками, схемами и видео-уроками.

Каркас своими руками - быстро и качественно построим

Построить сруб своими руками

Сборка каркаса своими руками довольно трудоемкий процесс и требует работы специалиста.Но если вы решили построить бревенчатый дом своими руками, никто вас не удержит, это исключительно ваш выбор. Для того, чтобы правильно построить конструкцию каркаса, необходимо выполнить следующие работы:

  1. Подготовьте участок и залейте фундамент. Здесь все как всегда, на данном этапе не стоит останавливаться на достигнутом. Следует только обращать внимание на то, из какого материала для каркаса требуется индивидуальный фундамент, поэтому перед тем, как делать детали, проконсультируйтесь у себя. Рекомендуется использовать ленточный фундамент - он достаточно прочный и возводится несложно.После того, как фундамент был заложен, дайте ему отдохнуть некоторое время (максимум месяц), затем переходите к следующему шагу.
  2. На фундамент уложен слой гидроизоляции (подойдет рубероид). На доску устанавливают рубероид, на который упадет первый венец каркаса. Толщина доски должна быть не менее 5 см, поверх нее обязательно укладываем слой пакли (для того, чтобы обеспечить еще большую емкость наращивания).
  3. Конопля помещена в первую корону. Бревна должны иметь самый большой диаметр среди всех имеющихся.Перед тем, как поставить первую корону, на бревнах необходимо сделать выемки шириной 15 см по всей длине. Это нужно делать для того, что бы журналы контактов с платой обеспечивали тщательные прислонения друг к другу.
  4. Как только будет возложен первый венок, приступайте к наращиванию последующих венцов до верха. Между венцами обязательно проложили коноплю или джут. Помимо перевязки бревен по углам, нужно создать соединение бревен шпунт-паз на каждый метр длины материала.Если не реализовать дополнительное крепление, конструкция не будет устойчивой.
  5. Когда строительство дома или бани из каркаса закончено, оставьте конструкцию минимум на 1 год, чтобы не произошло усадки бревен. Здесь следует обратить внимание на то, что вызывает усадку, какие оконные проемы и другие элементы конструкции могут деформироваться, во избежание этого заранее создавайте технологические зазоры, после того как усадка вообще исчезнет или забьется паклей.
  6. В то время, когда есть усадка, можно зашить перекрытия и сделать стропила для крепления крыши, они не деформируются.
  7. После усадки конструкции необходимо провести конопатные работы, которые составляют стромовку паклей между венцами и различными зазорами. После этого работы проводят конопатные раз в год.

На этом строительство каркаса окончено. Для того, чтобы здание служило вам как можно дольше, следуйте советам специалистов, о которых мы сейчас и поговорим!

Советы по уходу за постройкой из бревна своими руками

Качественное обрамление своими руками

Многие ветераны строительного дела говорят о том, что нынешняя технология возведения бревенчатого дома отличается от той, что была в прошлом веке.На сегодняшний день компания, оказывающая услуги по возведению бревенчатого дома, пытается сэкономить, в результате многие постройки могут прослужить десятилетия (а до отметки превысить полвека!) Самое простое, что вы можете учитывать при возведении конструкций из журнал:

  1. Бревна для сруба нужно заготавливать зимой. Зимний сбор способствует тому, что бревно более устойчиво к атмосферным осадкам и менее подвержено гниению. Для того, чтобы проверить факт, лесная зима, достаточно просто капнуть йод на поверхность дерева, если вы наблюдаете голубоватую размытость леса и по правде подготовки к зиме.
  2. Обязательно обработайте все деревянные элементы конструкции антисептиком, они продлят жизнь постройкам.
  3. Перед тем, как строить проектный журнал, создайте все венцы прямо на поверхности земли, затем подпишите каждый бревно таким же образом и поместите их на фундамент.
  4. Если вы покупаете уже сделанные бревна для бревен, убедитесь, что они были промаркированы производителем.
  5. Обязательно забейте все стыки и щели паклей, это улучшит конструкцию вместимости и придаст зданию более декоративный вид.
  6. Если собираете бревна «в лапу», дополнительно защитите угловые стыки, обшив их досками.
  7. Учтите, что при усадке здания его высота уменьшается минимум на 5% (может быть, даже до 10%).
  8. Конструкцию ферм рекомендуется обвязывать на 3-4 венца сверху проволокой, что повысит устойчивость кровли к сильным порывам ветра.
  9. Что бы предотвратить образование трещин в балке, сделайте пропил материала к центру
  10. Существующие трещины в бревнах необходимо заделать дубом
  11. Буксировка не должна выходить за пределы бревен, в противном случае она будет намокать и тем самым способствовать гниению бревен.
  12. Конопатные работы необходимо проводить в сухую погоду, чтобы не намочить материал
  13. Для повышения устойчивости конструкции и предотвращения смещения бревен их необходимо закрепить шпилькой, которая устанавливается в проем, созданный в центре бревен.
  14. При создании первого венца, 2 напротив бревна будут иметь определенный зазор между его нижней границей и фундаментом. Этот зазор необходимо закрыть половинками бревна.

Надеюсь, эти советы помогут вам построить сруб своими руками! Желаем успехов и рекомендуем прочитать статью: как сделать летнюю кухню своими руками!

Создайте свой собственный дом - онлайн-учебник

Добро пожаловать в бесплатное онлайн-руководство «Создай свой собственный дом».Этот простой в использовании курс проведет вас через полный процесс, начиная с анализа вашей собственности, затем планируя внутренние и внешние пространства на основе ваших домашних потребностей (и желаний), изучая основные принципы конструкции жилого дома (что поддерживает дом) и заканчивая изучением. создание полного комплекта поэтажных планов и строительных чертежей.

Процесс проектирования нашего дома

Когда наша семья решила разработать собственные планы дома, я прочитал все, что смог найти о дизайне дома, и повсюду искал какой-нибудь учебник или учебный курс, чтобы провести нас через процесс, начиная с необработанной земли и заканчивая планами дома, которые будет и функционально, и красиво.

После исчерпывающих поисков я отказался от поиска методической книги, и мы приступили к изучению того, как спроектировать новый дом методом проб и ошибок.

Мы создали множество планов этажей и даже несколько наборов полных структурных проектов перед окончательной доработкой планов дома и последующим его строительством.

Имея инженерное образование, мне было легко понять многие структурные принципы. У меня также есть опыт создания учебных курсов, и эта сторона меня постоянно хотела создать учебное пособие, чтобы предоставить другим четкий метод проектирования своего дома.

Краткое содержание курса

Исходя из своего опыта, я создал это бесплатное онлайн-руководство. Этот курс проведет вас через подробный пошаговый процесс. Во время этого урока вы:

  • Проанализируйте участок вашего дома с учетом таких факторов, как форма участка, уклон, виды, направление ветра и шума.

  • Изучите местные правила зонирования, чтобы определить любые ограничения, которые могут быть на стиль и размер дома, который вы можете построить в вашем районе, а также необходимые отступления от границ вашей собственности.
  • Спланируйте открытые пространства для вашей собственности, такие как зоны отдыха, игровые площадки для детей, огороды и т. Д. Также подумайте, как вам лучше всего подойти к земле на машине, пешком, на лодке, велосипеде или что-то еще. Это важный шаг при выборе места входа в дом и его взаимодействия с открытыми пространствами.
  • Заполните диаграмму анализа домашних потребностей для всех членов вашей семьи, указав все важные дела, такие как время приема пищи, хобби, занятия музыкой и развлечения.Когда вы начнете создавать поэтажные планы, вы будете постоянно возвращаться к этой таблице, чтобы убедиться, что вы выполнили все перечисленные потребности.
  • Создайте дизайн своего внутреннего пространства. На этом этапе вы будете использовать пузырьковые диаграммы, чтобы примерно показать, где комнаты будут располагаться относительно друг друга. Это тот момент в дизайне, где вы можете опробовать множество различных вариантов, не требуя больших затрат времени на рисование. Идея состоит в том, чтобы не усложнять задачу и придумать как можно больше идей, а затем сравнить эти пузырьковые диаграммы с вашим анализом потребностей.
  • Запланировать внешний вид дома. Прежде чем переходить от пузырьковых диаграмм к рисованию поэтажных планов, лучше подумать о том, как вы хотите, чтобы ваш дом выглядел снаружи. Как только у вас будет приблизительное представление о внешнем стиле дома, вы сможете лучше определить неподвижные стены, используя свои предыдущие черновые наброски.
  • Изучите основы проектирования жилых домов. Каким-то образом ваш дом должен будет поддерживать полы и крышу над ним. Есть много способов сделать это, и все они влияют на то, где вы можете разместить внутренние и внешние стены.Поэтому, прежде чем писать карандашом план дома, найдите время, чтобы понять, что будет поддерживать ваш дом и какие у вас есть варианты. Решения, которые вы здесь примете, также сильно повлияют на то, сколько будет стоить строительство вашего дома.
  • Создание поэтажных планов. На этом этапе вы извлечете из себя всю предыдущую работу, которую вы проделали для создания планов дома. Это итеративный процесс, однако он требует от вас циклического выполнения всех вышеперечисленных шагов, когда вы принимаете решения и соглашаетесь с любыми ограничениями и надеждами, которые у вас есть в отношении своей земли и дизайна дома.
  • Постройте 3D-модель дома. Это необязательный шаг, но он невероятно полезен для визуализации дизайна вашего дома. На этом этапе многие дизайнеры в конечном итоге внесут незначительные (или, возможно, даже серьезные) изменения, когда увидят, как на самом деле будет выглядеть построенный дом.
  • Сделайте свои собственные чертежи. Само по себе полное руководство покажет вам, как начать с чистого листа бумаги и создать строительные чертежи плана этажа.

    Этот сайт также содержит справочные материалы, которые помогут вам при проектировании различных других элементов вашего дома.Информацию о кухнях, дизайне освещения, методах обогрева, чтении чертежей и многом другом можно найти в нашем меню навигации в левой части этой страницы.

    Начните свой новый дом прямо сейчас

    Чтобы приступить к проектированию дома, перейдите к Модулю 1 учебного пособия: Анализ участка.

  • Никакая часть этого веб-сайта не может быть воспроизведена или скопирована без письменного разрешения. Нелегальные копии в Интернете будут обнаружены Copyscape.

    Строим дом самостоятельно Блог

    2 августа 2017 г.

    Аренда крошечных домов на краю хребтов Вайтакере. Дождевой лес

    Аренда крошечных домов на краю хребтов Вайтакере. Тропический лес.

    Читать далее «Аренда крошечных домов на край Вайтакере хребет тропический лес »

    30 мая 2017 г.

    Аренда, чтобы купить крошечные домики в Новой Зеландии - приобретите свой собственный красивый маленький дом

    Получите свой собственный крохотный домик, даже если у вас нет отчаяния с нашей арендой для покупки Вариант крошечного дома!

    Читать далее «Аренда, чтобы купить крошечные домики в Новой Зеландии - приобретите свой собственный красивый маленький дом»

    23 февраля 2017 г.

    Mānawa Construction: Мы - команда, которая объединилась из-за нашей любви к домам с сердцем.

    Mānawa Construction: Мы - команда, объединившаяся из любви к Homes with Heart.

    Читать далее «Mānawa Construction: мы - команда, объединившаяся из любви к Homes with Heart».

    9 февраля 2017 г.

    Крошечный дом Франция - сборный и построенный за 3 часа

    Я хотел бы представить вам наш новый сборный экспериментальный крошечный домик в стиле пин-ап, который я называю Францией. В студии Pin-Up House мы предоставляем планы

    Читать далее «Крошечный дом во Франции - сборный, построенный за 3 часа»

    30 мая 2016 г.

    Планы крошечных домов, подходящие для семьи из 4 человек!

    Эти крошечные планы домов предназначены для крошечного домика с 2 спальнями на трейлере... Я спроектировал и построил этот крошечный дом с мыслями о семьях ...

    Читать далее "Планы крошечных домов, подходящие для семьи из 4 человек!"

    6 января, 2016

    Tiny House Trailers New Zealand

    Закажите свой Tiny House Trailer - конкурентоспособные цены, прочные, хорошо построенные трейлеры с 10-летней гарантией ...

    Читать далее "Tiny House Trailers New Zealand"

    января 06, 2016

    Арт-студия Tiny House The Start

    Здравствуйте, я интересуюсь крошечными домиками уже около 6 лет.Я только начал работать над тем, что будет моей крошечной АРТ-СТУДИИ! Я много делаю

    Читать далее «Художественная студия Tiny House The Start»

    6 мая 2015 г.

    Наш производитель трейлеров Tiny House, Новая Зеландия

    Дэвид проделал потрясающую работу с нашим трейлером - и я не нашел кто-нибудь еще по более доступным ценам. Вот фотографии, видео, цены и контакты Давидса, если вы хотите с ним связаться ...

    Читать далее «Наш производитель прицепов для крошечных домов, Новая Зеландия»

    29 апреля 2015 г.

    Ковшовые туалеты: наш вердикт ( и совет) После года использования унитаза с ведром

    можно легко пользоваться и не иметь запаха.Узнайте, какие укрывные материалы использовать, как компостировать отходы и в какие игры можно играть с компостным туалетом здесь ...

    Читать далее «Ковшовые туалеты: наш вердикт (и совет) после года использования наших»

    апр. 15, 2015

    Наша попытка построить небольшой дом из соломенных тюков за 15 000 долларов

    Мы хотим показать, что вы можете построить небольшой дом из соломенных тюков, который будет удобным, красивым и автономным, в пределах разумного бюджета. Вот наша попытка ...

    Продолжить чтение «Наша попытка построить небольшой дом из соломенных тюков за 15 000 долларов»

    17 ноября 2014 г.

    Используйте эти планы крошечных домов, чтобы построить красивый крошечный домик, подобный нашему

    Узнайте, как построить обрамление крошечного дома с использованием наших испытанных планов крошечных домов.Нам нравится этот крошечный домик - вы тоже!

    Читать далее «Используйте эти планы крошечных домов, чтобы построить красивый крошечный дом, подобный нашему»

    17 ноября 2014 г.

    Фотографии крошечных домиков: жизнь в нашем крошечном домике-трейлере, год спустя ...

    32 наших крошечных фотографии домов, которые вдохновят и пробудят ваше воображение.

    Читать далее «Фотографии крошечных домиков: жизнь в нашем крошечном трейлере, год спустя ...»

    20 августа 2014 г.

    Поделитесь своим проектом крошечного дома с сообществом

    Поделитесь своим проектом крошечного дома с сообществом и Получайте отзывы и комментарии о своем прекрасном творении!

    Читать далее «Поделитесь своим проектом крошечного дома с сообществом»

    24 июля 2014 г.

    Добавить комментарий