Как построить дровяник своими руками дешево видео: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Содержание

Дровница для дачи своими руками 500 фото, пошаговые инструкции

дровница для дачи фото

Если вы пользуетесь печкой или камином на даче, вам нужно где-то хранить дрова. В этой статье вы сможете узнать, как сделать дровницу для дачи своими руками, ознакомится с видами конструкций и способами изготовления. Есть два варианта: с одной стороны, можно построить сарай для дров, который защитит от дождя и снега, но потребует определенных затрат или воспользоваться простой альтернативой и сделать деревянную стойку для дров. 

Независимо от выбора, вам необходимо будет определиться с размером конструкции в соответствии с вашими потребностями. Из представленных здесь вариантов можете выбрать, какой лучше подходит для вашего участка.

Как сделать дровницу на даче своими руками  

Если вы не знаете, как сделать дровницу на даче, то возможно этот вариант, как раз то, что вам нужно. Функциональная и доступная стойка для хранения дров — отличный способ правильно хранить дрова на даче

, чтобы не было необходимости постоянно ходить в сарай за охапкой дров. Правильно спроектированная дровница должна быть прочной и обеспечить нормальную циркуляцию воздуха. Если у вас есть обычные столярные инструменты и несколько обработанных досок 2×4, вы без особых затрат можете сделать такую дровницу своими руками буквально за час.

На фото справа все материалы, которые вам понадобятся. Размеры не указаны, вы сами сможете определить их согласно своим потребностям. Порядок сборки не сложный, все хорошо видно на фото. Если нужна более подробная инструкция, ссылка на сайт первоисточника находится под галереей. Стойка достаточно легкая, два человека без особых усилий смогут перенести ее в любое место, а продуманный дизайн делает конструкцию очень прочной.  Дровница дает возможность хранить дрова рядом с домом, экономя время и энергию.

Надеюсь, вам понравилось.

 

Источник фото www.firewood-for-life.com/firewood-rack-plans.html

Вот еще одна простая стойка  для дров с размерами, только крепление рамы немного другое.

Несколько пошаговых фото, как ее сделать

Источник фото www.instructables.com/id/Firewood-Rack/

Как сделать простую подставку для дров 

Если вам нужна простая и дешевая дровница на даче, то такая конструкция, которую можно собрать за пару часов наверняка подойдет. Чтобы сэкономить время, лучше рассчитать все размеры заранее, если подходят те, что представлены на чертеже, тогда, конечно, проще. Если это ваш первый проект, попросите кого-то, чтобы помог вам. Для такой конструкции подойдут и старые доски, но все таки проверти, чтобы они были в хорошем состоянии, так как компоненты будут подвержены плохой погоде, а вы же не хотите, чтобы стойка развалилась за один сезон, поэтому обязательно обработайте и покраьсте древесину. Если хотите, чтобы конструкция получилась прочной, добавьте водостойкий клей в соединения. Вы можете отрегулировать размеры стойки и добавить несколько крестообразных скобок, если вы будете хранить много дров.

Материалы для стойки на схеме.

  • A  — 2 длинных доски по 150 см и 4 коротких по 34 см. для нижней рамы 
  • B — 4 длинных бруска по 150 см и 2 коротких по 34 см для боковых стоек. 
  • C  — 2 доски по 145 см.  

Инструменты

  • торцевая пила,
  • лобзик,
  • рулетка,
  • уровень,
  • столярный карандаш
  • дрель и сверла

Прежде всего, нужно собрать раму. Выпилите по размерам доски, просверлите сквозные отверстия через балки и закрутите винты в средние опоры. Отпилите бруски нужных размеров, это будут боковые стойки. Прикрепите их к раме, просверлите сквозные отверстия через балки и прикрутите винтами к стойкам.Таким же образом закрепите верхние перекладины. Затем прикрутите перекладины к задней части стойки.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/how-to-build-a-simple-firewood-rack/

Дровница металлическая для дачи 

 Здесь показан пример, как сделать дровницу для дачи из алюминиевых профилей. Время сборки конструкции составляет около 3 часов. Начните с планирования.  Автор хотел, чтобы стойка была ненавязчивой, но крепкой, и красиво вписывалась в интерьер заднего двора. Алюминивая часть  длиной 2,5 м, поэтому конструкция дровницы во дворе разрабатывалась с учетом минимизации материальных затрат.

Список материалов:

(1) x 2,5 м алюминиевого профиля

(2) x 2,5 м алюминиевого кронштейна

(1) небольшая упаковка саморезов

(1) матовая черная краска 

Список инструментов:

  • угловая шлифмашинкаа
  • рулетка
  • уровень (необязательно)

Шаг 1: Подготовка. Распилите пополам алюминиевый профиль. Затем разрежьте один из L-кронштейнов на четыре секции по 60 см. Это будут вертикальные стойки. Отрежьте второй L-кронштейн на четыре части по 30 см, четыре скобки по 15 см и опорные ножки по 5 см. 

Шаг 2: Сборка. Начните собирать боковые опоры.

  1. Верхняя часть горизонтального L-образного кронштейна составит 5 см от нижней части вертикальной опоры. Чтобы скрепить обе части саморезами, выровняйте их вместе и просверлите первую деталь.
  2. Сделайте отметку на нижней перкладине, а затем просверлите отверстие по этой отметке. Теперь у вас должно быть отверстие в каждой части, выровненное друг с другом, и не нужно будет постоянно менять сверло. 
  3. Удобней работать, если зажать нижнюю часть в тиски, тогда не нужно будет удерживать верхнюю часть.
  4. Как только боковые опоры будут собраны, соедините их отрезками алюминиевого профиля. 
  5. Прикрепите опорные ножки. 
  6. Наконец, прикрепите опорные кронштейны под углом 45 градусов к вертикальным стойкам.
  7. Покрасьте стойку для дров черной матовой краской.
  8. Подготовте площадку под стойку. Снимите дерн и насыпте подушку из гравия. Как только краска высохнет, установите стойку и сложите дрова. 

Удачи 🙂

Источник фото www.instructables.com/id/Firewood-Rack-1

Деревянная дровница для дачи 

Мобильная подставка для дров, это очень удобно. Если вам понравился предложенная автором деревянная дровница для дачи, то сделать ее своими руками совсем не сложно.  Во-первых, необходимо определить размер основания, в данном примере оно составляет 120 x46см. Для сборки основания использовались зажимы, чтобы держать концы вместе. Затем необходимо добавить блок, к которому будут прикручены колесики. Потом сделайте боковые стойки и прикрепите их к основанию. Установите планки на днище. Покрасте дровницу. Как то так, если вкратце. Впрочем, более подробную инструкцию можете прочитать на сайте.

Расходные материалы: 

  • Доски, разрезанные по размеру
  • Бруски для стоек 
  • Пила
  • Отвертка зенкер
  • Дрель
  • Винты
  • Хомуты
  • 4 колесика
  • Рулетка
  • Кисть для рисования
  • 4 угловых кронштейна

Источник фото www.thewoodgraincottage.com/2014/10/10/diy-rolling-firewood-cart/

Дровница для дачи уличная 

Хранение дров зимой не будет проблемой, если вы правильно сделатете дровницу для дачи. Одно из условий, чтобы древесина не контактировала с землей, тогда она будет в хорошем состоянии. Чтобы сделать дровницу своими руками, представленную на схеме, не обязательно покупать новые доски, в целях экономии можно использовать старые поддоны. Чтобы защитить дрова от дождя и снега, накройте стойку брезентом, воздух будет проветривать дрова и поддерживать в хорошем состоянии.

Вам понадобятся доски:

A — 7 штук по 60 см 

B — 6 штук по 245 см

C — 5 штук по метру

D — 6 штук по 60 см для боковых стен

E — 3 по 245 см для задней стены

  1. Первый этап  — сделайте пол. Как показано на чертеже, прибейте доски с равными промежутками и закрепите оцинкованными винтами. Желательно отверстия сделать заранее, чтобы не расколоть доски. 
  2. Установите вертикальные стойки, вам просто нужно винтами закрепить доски для стоек к раме. Проверти их уровнем, чтобы все было ровно, потом будет тяжело исправить.
  3. Боковые стены не нужно обшивать фанерой, хоть так и красивее. Должна быть хорошая циркуляция воздуха, а для прочности достаточно прибить несколько продольных досок поддержки.
  4. Вырежьте решетки нужного размера с помощью торцовочной пилы и предварительно просверлите с обоих концов, прежде чем закручивать оцинкованные винты.
  5. При установке боковых стенок используйте рулетку, на глаз тяжело сделать ровную конструкцию.
  6. Отшлифуйте края наждачкой.
  7. В завершении установите задние планки. 

Хотя дровница для дачи выполняет чисто функциональную роль, но позаботится о внешнем виде не помешает. Не поленитесь пошлифовать, покрасить, короче придайте эстетический вид. Кроме того, накрывайте дрова брезентом перед дождем.

 

Источник фото myoutdoorplans.com/shed/diy-wood-shed-plans/

Как сделать стойку для дров без инструментов 

Все гениальное просто. Такой стойкой вы можете пользоваться много лет, и с ней точно ничего не случится. Очень прочная, устойчивая, легко разбираемая конструкция, которую можно собрать очень быстро. Стойка без проблем удерживает тяжелые, влажные дрова. 

Что необходимо: 

  • 2 или 3 бетонных блока 
  • 2 толстых бруска

Никаких особых инструкций не надо, идея стойки понятна, это видно на фотографиях. Просто несколько советов от автора. 

  1. установите 2 бетонных блока на ровной поверхности, можно и 3, если нужна поддержка в центре;
  2. вставьте стойки из брусков в отверстия в блоках, предварительно добавив туда немного гальки, чтобы не скапливалась грязь;
  3. если нагрузка на стойки большая, сдвиньте их ближе друг к другу;
  4. размещайте бревна по внешним краям блоков. 

На последнем фото показана двойная стойка для дров, где добавален еще один блок. В принципе, наложить можно намного больше, судя по комментариям, это очень прочная конструкция. Еще совет от автора по поводу хранения. Вырежте кусок брезента длиной 3 метра, чтобы покрыть бревна,  возьму пару кирпичей и завяжите веревку от одного конца к другому, чтобы держать брезент на ветру. Чем больша в дровнице дров, тем она крепче. Стойка находится достаточно высоко от земли, чтобы листья выдувались ветром и не скапливалсь под дровами. И что самое удобное, стойку очень легко переставить на новое место.

Источник фото www.instructables.com/id/No-tools-firewood-rack/


Вот еще вариант похожей открытой стойки для дров. Здесь все тоже очень просто.

  • Вначале нужно собрать нижнюю раму. Обратите внимание, что оба конца горизонтальных компонентов необходимо вырезать под углом 75°.
  • Затем просверлите сквозные отверстия через боковые доски и закрепите их на балке винтами.
  • Соберите боковые стойки, так же обрезав нижнии края под углом 75°.
  • Потом просверлите сквозные отверстия и закрепите их по бокам винтами.
  • Добавьте в швы клей и удалите остатки с поверхности влажной тряпкой.

Последний этап, сборка стойки для дров. Оставить промежуток 10 см от земли до нижней рамки. Просверлите сквозные отверстия через нижнюю раму и закрутите винты. Проверте уровнем, чтобы нижняя рамка была горизонтальной. Установите ноги стойки на бетонные плиты, чтобы защитить их от влаги.

Источник фото myoutdoorplans.com/shed/wood-rack-plans/

Дровница своими руками на даче 

Если на вашей даче есть печь или камин, то хорошая дровяная стойка всегда пригодится. Автор предлагает очень простую конструкцию, которую легко сделать своими руками, без размеров, так что вы можете изготовить ее в соответствии с вашими потребностями. Как собрать стойку, смотрите на пошаговых фото, думаю, здесь не нужна инструкция, итак все понятно. Просто прикрепите ноги к одной из самых больших закругленных досок, затем прикрепите вторую, узкую часть. Вам нужно сделать две такие стойки. Соедените стойки перекладинами и прикрутите ножки.

Источник фото www.instructables.com/id/WOODEN-RACK-FOR-FIREWOOD/

Как сделать дровницу на даче своими руками 

Держите дрова сухими. Здесь вы можете узнать, как сделать дровницу на даче своими руками из старых поддонов, досок и гофрированного листа для крыши.  Поддоны  используются для основания конструкции, чтобы дрова не сырели от земли, оставались сухими и не портились.  Прежде, чем начинать строить, обработайте древесину. Автор предлагает сделать это натуральным способом, используя стальную вату, смоченную в яблочном уксусе. Химическая реакция растворяет стальную шерсть, оставляя богатый коричневый раствор, который прекрасно пропитывает древесину, когда она сохнет. Обратите внимание, что стальная шерсть должна выдерживаться в растворе в течение нескольких недель, чтобы достичь кондиции, поэтому сделайте это заранее. Используйте губку, чтобы нанести смесь на древесину.

  • Строительство начинайте с измерений и разметки. Ограждения необходимо разрезать на три части, чтобы сформировать заднюю и две боковые стенки дровницы. 
  • Чтобы сформировать две боковые стенки, распилите верхнюю часть панели ограждения пополам.
  • Линия крыши на боковых стенах будет под углом, чтобы обеспечить нормальный сток воды.
  • Отмерьте 20 см вниз от верхних углов панели ограждения и сделайте отметку с каждой стороны.
  • Затем измерьте 1,20 м внутрь, чтобы отметить центральную точку, и от этой точки выровняйте прямой край, чтобы соединить две точки. Повторите то же самое на другой стороне.
  • Затем отрежьте ограду вдоль отмеченных линий. У вас должен быть один прямоугольник размером 2,50 x 1,80 м и две настенные части.
  • Конструкция должна «дышать», это важно для хранения дров на открытом воздухе. Просвет между грунтом и настилом помогает циркуляции воздуха и держит древесину сухой. Поддоны идеально подходят для такой конструкции, тем более что достать их не проблема.
  • Установите поддоны рядом с местом, где бутет ваша дровница, потому что она будет тяжелой, когда вы закончите. Для дополнительного армирования вы можете соединить два поддона вместе, чтобы они сидели на одном уровне и перемещались как единое целое.
  • Если необходимо подогнать стеновые панели, чтобы они соответствовали размеру поддона, обрежте высокие две части, чтобы каждая боковая панель была той глубины, что и поддон. Три вертикальные панели ограждения будут также отделены от задней стенки в соответствии с шириной соединенных поддонов.
  • Ображте заднюю стену таким образом, чтобы плиты ограждения были усилены горизонтальной поперечной скобой на одном конце. Заглушите свободные концы заподлицо доской, что обеспечит дополнительную поддержку задней стены и крышу.
  • Простая конструкция с центральными скобами будет достаточно сильной, чтобы удержать вес гофрированной крыши. Сделайте вертикальные опоры для линии крыши, отмерив расстояние от верха поддона до верха балки и закрепите гвоздями.  Вертикальные опоры укрепят конструкцию и предотвратят прогиб крыши под собственным весом и снегом.
  • Доска, ранее устанавленая на верхней части задней стенки, служит третьим балочным элементом, удерживающим часть веса крыши. Хотя в принципе сама стена обеспечивает достаточную поддержку.
  • Панели из целлюлозного волокна, которые использовал автор, продаются в листах размером 1,20 x 2 м. Два листа достаточно, чтобы покрыть ширину дровницы. Гребни в должны быть расположены так, чтобы дождевая вода могла легко стекать вниз.
  • Купите специальные крепежные элементы крыши с поликарбонатными шайбами для установки гофрированной кровли. Вкрутите саморезы на каждый второй или третий промежуток гребня вдоль каждого из трех потолочных балок.

Автор: Эмили Фацио

Источник фото www.diynetwork.com/how-to/make-and-decorate/crafts/how-to-build-an-outdoor-firewood-shed

Дровница для дачи уличная своими руками 

Эта красивая дровница для дачи сочетает в себе стиль и функциональность. Обшитая по бокам и крышей со скошенным сайдингом, крытая стойка имеет прятный внешний вид и надежную структуру. Так как конструкция автономная, ее можно перемещать по мере необходимости. Для дровницы не нужен фундамент,  когда она заполнена дровами, то очень стабильная, даже при сильном ветре. Стойка довольно вместительна, высота 1,20 м, ширина 2,50 м. Поскольку область хранения защищена и приподнята, то есть нет контакта с землей и хорошо обеспечена циркуляция воздуха, дрова быстро сохнут и готовы к использованию, когда вам это нужно. 

Сборка рамки

  1. Соедените края передних столбов, чтобы сформировать угловые стойки. Просверлите сквозные отверстия с интервалом 20 см. Просвелите отверстия и соедините пары  винтами.Таким же образом соедените задние столбы.  
  2. Соедените две нижние перекладины  и две концевые направляющие в прямоугольную раму. В центр установите третью перкладину (смотрите на фото). Просверлите два отверстия для винтов на концах перекладин. Прикрепите концевые перемычки между передними и задними углами
  3. Если угловые стойки стоят строго вертикально, установите 5-ти см прокладки рядом с каждым угловым штырем для поддержки рамы. Установите нижнюю направляющую раму между угловыми стойками и прикрепите раму к угловым столбам, вкрутив два винта через угловые стойки и во внешние поверхности нижних перекладин. Отпилите заднюю и переднюю перекладины, опоры крыши, среднюю стойку и средние опоры. Опоры крыши и средние опоры сжимаются на концах.
  4. Чтобы отпилить под углом, отметьте точку 4 см от каждого конца по краю доски. Нарисуйте диагональные линии от каждой точки до противоположного угла. Вырежьте вдоль линий круговой пилой.Установите переднюю рейку на опоры крыши.
  5. Просверлите сквозные отверстия в задней направляющей. Используйте длинные винты, чтобы закрепить заднюю направляющую на задней части задних угловых штырей. Повторите процедуру для крепления кронштейна на внешней стороне угловых штырей. Убедитесь, что верхние части опор заподлицо с верхней точкой конецов стоек. Установите переднюю перекладину, закутив винты через внешние опоры крыши. 
  6. Установите опоры крыши. Верхняя часть перекладины должна быть заподлицо с верхушкой крыш. Прикрепите средние опоры между передней перекладиной и задней рейкой, 75 см от каждого конца перекладины. Прикрепите покрытие крыши к опорам, начиная с заднего края. Убедитесь, что широкий край сайдинга направлен вниз.

 Источник фото www.blackanddecker.com/en-us/ideas-and-inspiration/projects/build-a-firewood-shelter

Сарай для дров своими руками

Чтобы сделать сарай для дров своими руками достаточно средних навыков и совсем небольших затрат. В принципе, любой сможет соорудить такую конструкцию при помощи обычных столярных инструментов. Ваша задача, выбрать наиболее подходящую конструкцию для своих потребностей и определится с размером, чтобы в сарай поместилось такое количество дров, какое вам надо. Кроме того, хотя такое сооружение и считается подсобным помещением, используйте качественные материалы, если конечно хотите иметь прочный сарай и использовать его в течение многих лет.

Материалы и инструменты:

Вам понадобятся доски разных размеров, все это показано на чертежах – высота, ширина и толщина, только размеры в дюймах, то есть просто умножайте на 2,54, это будут размеры в сантиметрах.

Кроме пиломатериалов, еще нужны:

  • 1 кусок фанеры 3/4 » – 245 × 68 см  
  • 7 – 2,5 кв. метров кровельного войлока 
  • 8 – 2,5 кв. м черепицы    
  • 1 кусок 3/4 «фанеры — 120×250 см
  • 200 штук винтов2,5 кв. м бумаги 
  • 100 штук 1 5/8 «винтов

Первый шаг, это сборка рамы для пола. На картинке видно, что вначале необходимо собрать раму. Не забудьте проверить, чтобы получились ровные углы. 

  1. Затем к внешней части рамки необходимо прикрепить столбы. Обязательно нужно оставить несколько сантиметров пространства от земли до рамы пола для разметки. Прежде, чем сверлить сквозные отверстия и закручивать шурупы, с помощью уровня проверти, является ли пол горизонтальным. 
  2. Чтобы сделать настил, прикрепите планки к раме пола, проследив, чтобы они были установлены равномерно. Просверлите сквозные отверстия через ламели и закрутите оцинкованные винты в раму. 
  3. Отпилите стропила под углом не менее 15° и установить их на место, как показано на чертеже. В первую очередь необходимо прикрепить стропила обода к стойкам, а потом к общим стропилам. Оставьте приблизительно 60 см между стропилами, чтобы правильно распределить вес крыши.
  4. Прикрепите кровельные листы, сспользуйте небольшой лист фанеры. Приложите фанеру к стропилам и закрутите через каждые 15 см винтами вдоль стропил.
  5. Накройте лист фанеры кровельным войлоком, убедившись, что полоски перекрываются как минимум на 5 см. Затем закрепите черепицу, начиная с нижнего левого края крыши. 
  6. Прикрутите рейки к бокам и к задней части досок. Для жесткости конструкции оставьте расстояние 3 – 5 см между рейками и зафиксируйте их на столбах винтами.
  7. Прикрепите планки, только помните, что черепица должна нависать около 5-ти см со всех сторон сарая.

И в заключении обработайте и покрасьте доски, чтобы защитить от сырости.

Источник фото gardenplansfree.com/storage/firewood-shed-plans-free/

Навес для дров своими руками 

Построить навес для дров своими руками достаточно просто.

  1. Вначале делаете пол, укладываете поперечные бруски на ровную поверхность, прибиваете равномерно доски пола. 
  2. Затем нужно собрать боковые части с помощью вертикальных опор. Прикрепите к вертикальным опорам рейки, как показано на рисунке. Отшлифуйте кромки наждачкой. Просверлите сквозные отверстия на обоих концах планок и прикрутите винтами. Сделайте шаблон из куска дерева и вставте между планками, чтобы получились ровные промежутки.
  3. Собрав боковые стороны, закрепите их на полу навеса. 
  4. Затем прикрепите задние рейки. Совместите их на краях и зафиксируйте винтами. Отшлифуйте края наждачной бумагой.
  5. Выпилите  стропила, один конец сделайте 82° 
  6. Соберите конструкцию крыши. Просверлите отверстия через стропила обода и прикрутите винтами к другим стропилам. 
  7. Установите крышу наверху навеса.  Аккуратно совместите края и закрепите стропила на раме. Просверлите отверстия и зафиксируйте винтами.  Прикрепите верхние планки.
  8. Отрежьте стойки по размеру и закрепите на стропилах  оцинкованными винтами или гвоздями. Убедитесь, что рейки перекрываются не менее чем на 2 см.

Уложите дрова под навес, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть.

Источник фото myoutdoorplans.com/shed/log-shed-plans/

Сарай для дров на даче 

Дровник для дачи может иметь много форм и конструкций, поэтому вы должны с самого начала решить, чего хотите. Хорошим компромиссом между затратами и выгодами было бы построение базовой структуры с низким уровнем затрат. Таким образом, используя обычные материалы, вы можете построить уникальный сарай для дров своими руками на своем участке. Заднюю стенку делать не обязательно, но ее наличие безусловно, поможет, так как это защитит дрова от осадков. Тем не менее, если хотите сэкономить деньги и время, можно построить обычную стойку для дров и добавить боковые панели.

материалы

A – бетонные блоки 4 шт

B – доски по 115 см 7 штук 

C – доски 240 см 2 шт и 122 см тоже 2 шт 

D — 12 досок 244 см 

E – два бруска 194 см, один конец разрезается под углом 30º 

F – два бруска по 132 см также с распилиным концом 30º 

G — 16 штук досок по 180 см 30º, 4 штуки по 117 см на боковые стены

H — 16 штук досок по 112 см и 2 штуки 247 см 

I — 2 доски 135 см — заканчивается на 30º, 2 доски 117 см

J — 3 доски 132 см , оба конца разрезаются на 30º 

K – 3,7 кв. м фанеры  для крыши

L – 3,7 кв. м рубероида и черепицы.  

Сарай для дров на даче  — это хороший способ хранения дров в холодное время года. Кроме того, правильно спроектированный сарай облегчит процесс высыхания, так как воздух будет циркулировать и сохранит дрова в хорошем состоянии.

Порядок строительства

Рекомендация. Установите доски на балки с промежутком приблизительно сантиметр. Обрежте концы планок планок, чтобы они стояли впритык к угловым столбам.  

  1. Первым шаг создание рамы пола. Поставте балки на бетонных блоках, как на картинке. Распилите пиломатериалы по размерам и начинайте сборку.
  2. Установка стропил. Убедитесь, что углы рамы расположены под прямым углом. Отрежьте угловые стойки по размеру, убедившись, что верхняя часть срезана под углом 30°. Закрепите винтами, предварительно просверлив сквозные отверстия. Проверти уровнем, чтобы столбы стояли перпендикулярно. 
  3. Прикрепите планки. Отпилите по размеру доски и закрепите на балочных решетках. Не забудьте оставить сантиметровые зазоры.
  4. Крепление боковых стенок. Как видите на рисунке,  нужно сначала собрать панели на земле, затем установить на место. При креплении выровняйте их на обоих концах и прикрутите к стойкам винтами. 
  5. Крепление задней стенки. Установить заднюю стенку не сложно, если следовать инструкциям. Убедитесь, что панель правильно выровнена, прежде чем вкручивать винты. 
  6. Установите стропила обода, а также промежуточные стропила. На картинке видно, что нужно устанавливать стропила на равные расстояния, чтобы правильно поддерживать вес крыши. Поэтому выровняйте стропила с обоих концов и закрепите на месте.  
  7. Установка кровельных листов. Возьмите фанеру и закрепите на стропилах  2-дюймовыми стальными проволочными гвоздями через каждые 35 см. Листы должны покрывать планки.
  8. После установки кровельных листов необходимо покрыть крышу рубероидом, накладка полос должна быть не менее 5 см. Подгоните кровельные листы.

Источник фото myoutdoorplans.com/shed/woodshed-plans/

Еще один проект небольшого сарая для хранения дров на даче. Если у вас полностью дровяное отопление, то такая конструкция для хранения может быть скорее вспомогательной, так не рассчитана на большое количество дров. Тем не менее, по сравнению с большим навесом вам не нужно тратить много времени или денег, чтобы дровницу.. Напротив, вы могли бы даже сэкономить, построив сарай для дров из поддонов или  металлолома. Вы можете установить дровницу на бетонную плиту, залить фундамент или поместить на несколько бетонных блоков.

Не буду приводить здесь список материалов и порядок строительства, процесс по сути такой же, как в предыдущих примерах, а количество материалов будет зависеть от размеров конструкции, то есть от ваших потребностей. Единственное отличие от предыдущих вариантов, в данном случае добавлена передняя панель и изменена конструкция крыши. Строительство небольшого переднего свеса не только добавит стиль сарайчику, но и защитит дрова от сильного дождя или снега. Порядок изготовления передней стены такой же, как и остальных, просто убедитесь, что вы оставили большое отверстие, чтобы иметь доступ к дровам. Этапы сборки показаны на чертежах и думаю там все понятно, если нужна подробная инструкция, ссылку найдете под галереей.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/how-to-build-a-firewood-shed/

Этот вариант тоже практически не отличается от представленных выше. Наклон сарая ориентирован спереди, так что вода будет стекать от стены  дома или гаража. Порядок сборки тоже кардинально не отличается, разве что несколько рекомендаций. При выборе пиломатериалов тщательно осматривайте доски, убедившись, что они прямые и без видимых дефектов. Покупка погодоустойчивых пиломатериалов – хорошее решение, так как  окупится в долгосрочной перспективе. При работе используйте уровень, проверяйте, прежде фиксировать детали винтами, иначе постройка не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для работы, вы можете построить сарай для дров примерно за день.

Источник фото myoutdoorplans.com/shed/firewood-storage-shed-plans/

Как построить сарай для дров 

Сарай для дров, не самый сложный проект. Трудностей не возникнет, если вы точно знаете, чего хотите и у вас есть чертеж. По сравнению с другими сложными конструкциями, для строительства крытой стойки требуются обычные инструменты, которые наверняка найдутся в каждом хозяйстве.  такие как: циркулярная пила, дрель с набором сверл, квадратная рамка и рулетка. Здесь показано, как построить небольшой сарай для дров 6 × 3, вы, конечно, можете изменить размеры в соответствии с вашими потребностями. 

A  — 4 бетонных блока  

B  — 4 доски 175 см 

C  — 2 доски 90 см 

D  — 90 штук 8 см оцинкованных винтов 

E  — 18 штук досок 90 см 

F  — 2 доски 120 см и еще две того же размера по отпиленные под углом 15° 

G- 16 3-дюймовых винтов 

H — 2 доски по 100 см срезом 15° и две доски 96 см

 I — 2 доски 173 см и  2 по 76 см, разрезанных на обоих концах под углом 30°  

J  — 2 доски 94 см разрезанных на обоих концах под углом 30°   

K  — 1 лист фанеры 100 x 190 см 

L – 1,85 кв. м рубероида М – 1,85 кв.м черепицы  

N — 12 досок 90 см для боковых стен 

O — 5 досок 1 × 6 длиной 178 см 

P — 2 доски 1 × 3 длиной 193 см, 2 доски 100 см разрезанных на обоих концах под углом 30°  

Прежде всего, нужно подготовить место для сарая. Для этого необходимо выровнять участок и установить четыре больших бетонных блока по углам сарая. Это дешевый способ сделать фундамент, но вы можете залить фундамент из бетона. Отрегулируйте блоки, чтобы они стояли ровно. Сборка подобной конструкции уже описана выше, принципиального отличия нет, кроме размеров.

Но если кратко:

  1. Сделайте раму из балок.
  2. Установите доски настила пола, оставив небольшой промежуток, чтобы обеспечить поток воздуха. Чтобы щели получились ровными, вставте между досками гвоздь или тонкую планку.
  3. Отрежьте верхний конец боковых балок на 15º, чтобы получился правильный наклон для крыши.
  4. Изготовте стропила. Сделайте 15° спилы на обоих концах стропила.  
  5. Как установите угловые балки, закрепите стропила периметра. 
  6. Установите остальные стропила. Прежде всего, расположите стропила на равном расстоянии и прежде чем крепить их винтами, выровняйте их с обоих концов
  7. Прикрепите кровельные листы, которые надо размещать так, чтобы они покрывали  планки. 
  8. Покройте всю поверхность крыши рубероидом. 
  9. Установите и закрепите черепицу.
  10. Установите заднюю и боковую стенки, оставив расстояние 2 – 3 см между рейками. 

Если хотите, чтобы сарай выглядел эстетично, установив деревянную отделку 1 × 3. Кроме того, заполните отверстия деревянной шпаклевкой. После того, как затвердеет, отшлифуйте поверхность наждачкой или шлифмашинкой.

Ниже представлены фото дровниц для дачи, построенных по этим чертежам.

Источник фото myoutdoorplans.com/shed/firewood-shed-plans/

Покрытие для дров 

Есть разные способы, чтобы уберечь дрова от осадков. Брезенты для дров, которые продают в магазинах обычно очень легкие и разваливаются  через несколько месяцев. Поэтому автор предлагает свой способ, как сделать покрытие для дров, чтобы оно надежно прослужило вам долгое время. Идея, я думаю понятна, дрова сами будут держать брезент. Конечно, без затратат не обойтись. Необходимо приобрести тяжелый брезент, автор  купил полотно 2,5×3,5 м и нейлоновая обивка.

Понадобится швейная машинка и ножницы.

  • Для начала необходимо сшить несколько карманов. У брезента есть прокладки по краям, которые автор оставил. Но если вы хотите удалить прокладки, просто выньте втулки с помощью маленькой отвертки с плоской головкой.Сделайте карманы шириной 30см.
  • Начинайте с шитья зигзагообразной строчки по короткой стороне брезента, затем отмерте 30 см и сделайте еще один параллельный шов. Повторите по всей длине брезента. 
  • Примечание. Если вы используете плотную обивку, сделайте несколько пробных стежков на каком-то старом материале, чтобы отрегулировать правильное натяжение и длину и длину стежка. Кроме того, при натяжения верхней нити, убедитесь, что нить установлена между натяжными дисками, удерживая ее вблизи катушки и потянув свободный конец вниз иглы (смотрите на фото).
  • Как только карманы будут сшиты, сложите одну секцию пополам. Сгиб будет линией разреза.  
  • Затем сделайте финишный шов по концам каждого кармана, чтобы зафиксировать карманные швы на месте, как на фото.

 Брезент готов, наполните карманы и прикройте деревянную ручку.

Источник фото www.instructables.com/id/Strapless-firewood-tarp/

Сани для перевозки дров 

Основа санок для перевозки дров, оцинкованный гофролист, хороший материал для скольжения по снегу. 

Материалы:

  • Лист оцинкованного профнастила
  • фанера
  • винты,
  • гайки и болты , возможно, несколько шайб
  • две маленькие доски и две побольше 
  • старые лыжи, если у вас есть
  • веревка
  • плоские металлические угловые кронштейны
  • дрель,
  • молоток,
  • пила

Как сделать сани для дров

  1. Отрежьте фанеру. Лист должен быть длинным или достаточно широким.
  2. Положите сверху профнастил, чтобы согласовать размеры. 
  3. Вырежте оцинкованный лист. Оставьте на всякий случай небольшой запас, отрезать никогда не долго. 
  4. Прикрутите к фанере пару перекладин, чтобы было к чему крепить гофролист.
  5. Установите лыжи, расположив лист таким образом, чтобы он был заподлицо с тылом и сделайте небольшой выступ спереди. Поскольку передняя часть будет перекрывать заднюю , она будет гладко скользить по снегу.
  6. Поставте переднюю панель. Закрутите болт с шайбой с каждой стороны обих панелей.  
  7. Добавьте угловые опоры, чтобы держать дрова на санях.
  8. Прикрепите веревку, приделайте ручку и испытайте сани.

Конечно, вы можете усовершенствовать их по своему усмотрению, напрмер, добавить ящик или установить боковые стенки.

Источник фото www.instructables.com/id/Firewood-Sled/

Как наколоть дрова … ножом 

Раз уж у нас статья касается дров, хочется рассказать об интересном способе наколоть дрова. Конечно, в домашних условиях, где обычно под рукой есть все инструменты – топор, пила, в нем как бы и нет необходимости, разве что сделать лучины для растопки, нов познавательном плане, возможно, будет интересно. Прежде всего, способ колоть дрова ножом не оригинальная идея. Этот метод известен как Батонинг, и он наиболее полезен при расщеплении тонких поленьев для растопки или когда поверхность, которую вы раскалываете, неровная. Ну и конечно, в лесу, когда под рукой нет необходимых инструментов.

В принципе, ничего сложного, главное, соблюдать меры безопасности. Для работы нужна какая-то твердая поверхность, в идеале – пень. Нож с фиксированным лезвием. Не используйте кухонный нож или складной нож, и тот и другой скорей всего сломаются. Конечно, складные ножи бывают очень прочные, но у них есть подвижные части, поэтому механизм при ударах будет подвергаться вибрации, что может разрушить конструкцию замка, а там и до травмы недалеко. И еще, лезвие ножа должно быть длиннее диаметра того, что вы собираетесь расколоть.

Затем вам понадобится что-то, что будет выполнять роль молотка – увесистое бревно, полено или что-то типа этого.  Желательно, чтобы оно было толщиной в кисть и длинной, как ваше предплечье. Должно легко удержаться и одной рукой. С процессом, как раколоть бревно, думаю понятно, смотрите на фото.

Фиксируете лезвие на на объекте и импровизированным молотком аккуратно стучите по лезвию, пока бревно не расколется. Но это если оно достаточно тонкое.

Сложнее, если бревно толстое. Здесь есть три варианта.

  • Откалывать от бревна мелкие кусочки, то есть бить с краю.
  • Можно забить только пол лезвия и бить по рукоятке.
  • А можно попытаться расколоть бревно вдоль. То есть сделать раскол с торца, потом положить бревно на бок и продолжать раскалывать, смещая лезвие и нанося удары по мере движения вниз. Потом можно сделать то же самое с другой стороны бревна, и если полено попалось упрямое, стукнуть им об что-то твердое.
 

Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Split-FirewoodWith-a-Knife/

Дровница для дачи чертежи 

Дровница для дачи 100 фото

Как сделать дровяник своими руками на даче


Дровяник на даче своими руками

20 декабря 2015

Дровяник на даче построить довольно легко и это вполне необходимое сооружение.

В нем удобно складировать дрова в дождливые и снежные периоды. Так они сохранятся сухими, и соответственно не будут гнить.

Заготовку дров проводит каждый хозяин дома или дачи. Разбросанные кучки неприглядно смотрятся на участке.

Если сделать небольшую пристройку к дому или отдельно стоящий сарай с дровами, ваш участок станет намного красивее.

Существуют различные виды дровяников, которые легко построить своими руками. Об этом и пойдет речь в статье.

Преимущественно такие строения делают из древесины, потому как она дешевле и практичнее.

Дрова должны храниться в правильном помещении, поэтому тут тоже следует соблюдать правила.

Для большого количества дров, объемом более 3 м2, необходимо сделать конструкцию с промежутками в стенах. Так щепки будут сохнуть и вентилироваться.

Размещать постройку необходимо рационально, чтобы не возникало проблем со складированием, укладкой и сборкой.

Не стоит ставить его вдали от дома, поэтому дальний закуток в саду вам не подойдет.

Удобно будет, если расположить дровяник возле дома или вообще пристроить к нему. Также предусмотрите тот факт, что к дровнику могла без препятствий подъехать машина.

Для выгрузки дров, должна быть небольшая площадка, соответственно площадь возле дровяника должна быть свободной.

Если же расположение ома не позволяет этого сделать, то обеспечьте свободный проезд тачки.

В том случае, если вы используете дрова не для отопления дома, а просто для барбекю, то можно сделать небольшой сарай, который расположит прямо на площадке для отдыха.

Виды дровяников своими руками

Данные постройки могут быть:

  • открытыми;
  • дровяник-навес;
  • дровяник-сарай.

Открытый вид дровяника

Данные постройки имеют очень привлекательный внешний вид. Материалы для изготовления могут быть различными – кирпич, брус, доски и так далее.

Дровяник выглядит, как 2 боковые стенки, установленные на кирпичах или фундаменте.

Открытый тип  можно пристроить к любому помещению, и они не имеют крыши или навеса.

Навесы-дровяники

Данная постройка имеет три стенки. На две стены опирают крышу, которая может быть двускатная или односкатная.

Не нужно использовать стропила, а обрешетку замените на лист фанеры. Навес может быть из различных материалов.

Навес для дров больше, чем открытый дровяник. Складывать в него дрова лучше в два ряда. Так вам будет удобно подходить с любой стороны.

Дровяник-сарай

Постройка напоминает обычный сарай, куда складывают дрова.

Сарай может быть сделан из фанеры, досок, шифера или профилированного оцинкованного листа.

Обязательно стоит учесть тот факт, что в таком сарае должна быть гидроизоляция. Этого легко добиться с помощью прокладки гидроизоляции под крышей.

Как построить дровяник своими руками

Установку постройки необходимо начинать с монтажа кирпичных столбов. Заменить кирпич можно на трубы и залить фундамент на глубину промерзания почвы (60 см).

Количество столов и труб зависит от величины дровяника. Обычно используется 4 столба, но для уверенности можно установить и 6.

Приступаем к каркасу. Его лучше делать из бруса или доски. Размеры на 9 кубов дров должны быть 15х20 см. На этот каркас в дальнейшем будет крепиться крыша.

Обработайте брусья различными пропитками и дайте высохнуть в течение двух часов.

Заизолируйте доски рубероидом и начинайте монтаж настила из досок.

Далее на каркас крепим брусья и прибиваем стропила.

Стенки дровяника своими руками необходимо делать из брусьев 50х50мм. Прибиваем на каркас, делая промежутки в 3-5 см.

В качестве навеса можно использовать кровлю из профнастила.

Чтобы сделать дверь, выставьте стойки из брусьев и вмонтируйте их в пол. Затем установите двери.

Как пристроить дровяник к дому

К дому или другой постройке можно приделать красивый навес. Это будет придавать дому изюминку и за дровами ходить далеко не придется.

Также можно пристроить к хозблоку вполне себе надежную конструкцию, в которую можно будет легко укладывать дрова.

Пристроить дровяник к дому очень просто и экономно. Стоит знать, что пристраивать лучше к южной стене дома, чтобы дрова находились дольше под солнцем и могли сохнуть.

Выкопайте 2-3 ямы для столбиков и засыпьте гравием утрамбовывая.

Сделайте пол, который должен быть смонтирован выше уровня земли на 15-20 см.

Использовать для укладки пола в дровяник своими руками лучше кирпичи, которые распределяют на расстоянии, дополняя лагами и рубероидом.

Сбейте каркас и обшейте его досками с промежутками в 5 см. Можно сделать крышу из поликарбоната или другого подручного материала. На время можно вообще закрыть пленкой.

Чтобы вода не стекала на дрова, крыша должна выступать на сантиметров 15-20.

Пусть в вашем доме всегда будет тепло, а печь или камин работают на сухих дрова!

Комментарии ()

dom-dacha-svoimi-rukami.ru

Как построить дровяник?

Построить дровяник своими руками очень просто, как и любой другой сарай. Дровяник можно пристроить к дому или сделать отдельным сооружением на даче. В качестве дровника можно построить простой навес для дров своими руками. Дровяником или дровником называют сарай, используемый для хранения дров. Использование обыкновенного сарая для хранения дров не выгодно, потому что дрова достаточно объемные и требуют «специального» хранения: во время хранения дрова не должны намокнуть и отсыреть, напротив, они должны постоянно подсушиваться. Красиво построенный дровник не только выполняет свою основную функцию (хранение дров), но и украсит вид дачи.

Планирование дровяника перед постройкой

Для того, чтобы правильно построить дровник, следует знать его основную функцию. Она заключается в хранении дров и поленьев в различных погодных условиях. Для этого конструкция дровника должна защищать содержимое от дождя и снега, при этом обеспечивать попадание на хранящиеся внутри дрова солнечных лучей и иметь хорошую вентиляцию. Наиболее дешевой и простой конструкцией является навес, пристроенный к дому или какой-нибудь хозяйственной постройке, с двумя боковыми стенами и полом-поддоном, на который укладываются поленья.

Чертеж дровяника с односкатной крышей.

Для обеспечения норм пожарной безопасности дрова должны храниться в отдалении от дома и других построек. Дровник категорически не должен находиться поблизости мангала или садовой печи. Желательно при определении места для дровника обеспечить подъезд к нему машины (с поленьями), предусмотреть место для выгрузки поленьев и площадку с колодой для колки дров. Настоятельно рекомендуем не делать дровник вблизи дома: со временем насекомые, живущие в дереве (дровах), поселятся в доме! Для переноса дров от дровника до дома, бани или мангала обычно используется дровница.

Начинаем строить дровник своими руками. После определения места постройки дровника следует составить его эскиз или схему. Схема составляется для определения количества требуемого материала. Перед составлением схемы следует определить размеры дровяника. Размеры дровяника зависят от объема потребляемых дров, который измеряется в кубических метрах . При малых объемах потребления дров (до 3 м3) для их хранения подойдет дровник, построенный как обычный сарай — 4 стены с полом, дверью и крышей. При больших объемах дров потребуется разбить дровник на несколько секций перегородками. В стенах и перегородках следует предусмотреть отверстия для вентиляции: дрова должны сушиться. Примерная схема дровника на объем до 3 м3 представлена ниже:

После определения места расположения дровяника и составления его схемы следует определиться с материалами, из которых он будет построен.

В качестве «бюджетного» варианта, дровяник можно изготовить из любых пустых долговечных емкостей: пустых бочек (как металлических, так и деревянных), контейнеров ит.д.

Инструменты и материалы для постройки

Для дровяника идеально подойдет столбчатый фундамент.

Для постройки дровяника можно использовать самые различные материалы: дерево, металл, кирпич/шлакоблок и т.д. Выбор строительного материала зависит от личных предпочтений и финансов. Стоит помнить, что при строительстве хозяйственных построек и жилого дома для гармоничного сочетания всех построек на дачном участке желательно использовать один строительный материал. Ниже будет приведен приблизительный список материалов для деревянного дровяника. Следует заметить, что современной промышленностью выпускаются готовые кованые дровяники, которые будут хорошо смотреться на даче рядом с металлическим мангалом.

Необходимые инструменты и расходные материалы:

  1. Пила.
  2. Рубанок.
  3. Бур.
  4. Шуруповерт.
  5. Молоток.
  6. Стремянка.
  7. Брус 50х50 (для стен), 200х200 (для дровяника небольшого объема подойдет 150х200).
  8. Балки, доски.
  9. Кирпич/шлакоблок.
  10. Цемент.
  11. Материал для крыши (шифер, рубероид, металлочерепица ит.д.).
  12. Мелкий расходный материал (саморезы, гвозди уголки ит.д.).

Количество используемых материалов зависит от размеров дровника.

После определения материала изготовления дровяника переходим к подготовительным работам.

Подготовительный этап перед постройкой

Схема размеров навеса для дров.

После приобретения необходимого деревянного материала (бруса, балок, досок ит.д.) его нужно обработать огнебиозащитной и водозащитной пропиткой для предотвращения гниения дерева и продления сроков службы дровника.

Перед началом постройки выбранное место следует очистить от корней деревьев и крупных кустарников (если таковые имеются). Земля, отведенная под дровяник, обрабатывается специальным раствором от сорняков (и от какой-либо другой растительности). После этого делаются подставки под лаги из кирпича/шлакоблока. Под кирпичные подставки следует обязательно залить фундамент на глубину промерзания, устанавливать их на грунт нельзя. На фундамент укладываются кирпичи и соединяются цементным раствором.

При наличии средств, времени и желания можно значительно усилить подставки. Для этого следует прокопать траншеи, соединив угловые подставки по периметру. А при наличии промежуточных подставок траншеями соединить их с траншеей периметра. Затем в траншею засыпается укрепляющий материал — гравий. В идеальном варианте — траншеи копаются на глубину промерзания и заливаются бетоном. Перед заливкой или засыпанием траншей их стоит обильно полить, затем насыпать песок слоем 20-30 мм, еще раз обильно полить траншею и утрамбовать песок.

Количество кирпичных подставок зависит от количества направляющих (лагов) и их длины. Высота кирпичных подставок зависит от количества выпадаемых осадков — дровяник не должен контактировать с влагой. Минимальная рекомендованная высота подъема — 70-100 мм.

Монтаж дровяника

Этапы монтажа закрытого дровяника.

На готовые кирпичные подставки укладываются и закрепляются направляющие (лаги). В качестве лагов следует использовать балки (0,2х0,35 м). На лаги монтируется каркас пола и стен будущего дровяника. Каркас делают из бруса 200х200 (150х200). При монтаже каркаса не забудьте про установку дополнительных стоек под дверной проем. После окончания монтажа каркас следует изолировать рубероидом, а после изоляции каркаса на него монтируется настил из досок. Каркас можно выполнить и из металлоконструкций. Монтаж настила делается без зазоров между досками. Чтобы придать дополнительную устойчивость дровянику, стоит засыпать промежуток между полом и землей щебнем.

Помните, что при креплении деревянных конструкций лучше использовать саморезы: они по сравнению с гвоздями обеспечивают лучшую механическую прочность. При монтаже следует использовать металлические уголки для повышения механической прочности и ускорения процесса монтажа.

После укладки настила делаются стропила для монтажа крыши и набиваются стены. При монтаже стропил для крыши имеет смысл предусмотреть козырек над дверным проемом: он позволит защитить дрова от «косого» дождя или снегопада. Для набивки стен используется брус 50х50. Интервал между брусьями должен составлять 20-30 мм. Интервал необходим для обеспечения естественной вентиляции помещения. При набивании стен брус можно крепить как вертикально, так и горизонтально. Стены можно сделать и из досок.

Инструменты для изготовления дровяника.

Для обеспечения лучшей влагозащитной изоляции дров стены можно сделать двухслойными. Для этого брусья набиваются на каркас с двух сторон в шахматном порядке. Величина зазора остается прежней. Не стоит делать стены дровяника слишком открытыми: зимой снег может заметать дрова.

Когда стены будут закончены, дровяник покрывают крышей. Вначале на стропила крепится рубероид, после чего крепится шифер или другой материал. Крыша может быть любой формы и выполнена из любых доступных материалов — от шифера до эксклюзивной черепицы. Для недопущения дополнительных нагрузок козырек лучше покрыть рубероидом, на который набить металлочерепицу — она достаточно легкая.

При необходимости на дровяник можно повесить дверь, на которую можно навесить замок.

После окончания работ полы и стены шлифуются и покрываются лаком. Лакирование сделает готовое строение значительно красивее и продлит ему жизнь.

Деревянные поверхности, к которым не будет доступа после монтажа дровяника (например, торцы и низ половых досок), следует лакировать заранее.

При наличии фантазии и вкуса дровяник можно органично вписать в дизайн дачи (дома). Так более изящный вид дровянику могут придать вьющиеся растения, посаженные по периметру у стен. Имеет смысл провести в дровяник освещение, чтобы в темное время суток в нем не спотыкаться. Можно украсить вход дровяника декоративными фонарями. Для придания более «жилого» вида дровянику в стенах можно сделать несколько окон: как декоративных, так и настоящих.

На стенах дровяника можно вырезать узоры. Внутреннее пространство дровяника можно использовать не только для складирования дров, но и для хранения различного инвентаря и использования для просушки каких-либо предметов. Например, под крышей можно растянуть веревку, на которой могут сушиться банные веники или растения (мята, иван-чай ит.д.).

Оцените статью:

(Нет голосов) Загрузка…

dizainlandshafta.ru

Как сделать дровяник своими руками

Построить дровяник своими руками несложно.  Строение полезное и необходимое и может выглядеть по-разному.

Чтобы хранить дрова для печки, камина, мангала, бани и прочего, необходимо подходящее место. Причем дрова требуется хранить, соблюдая определенные правила. Конечно, можно воспользоваться обычным навесом либо выделить под дрова место в хозяйственном блоке (в этом случае должна быть естественная вентиляция), но можно и самостоятельно обустроить дровяник.

Что касается самого понятия, то в некоторых российских регионах дровяник называют еще дровником. Нередким является название дровница. Но между ними существуют некоторые отличия. Дровяник — это обычный сарай, который стоит на фундаменте отдельно от дома и имеет дверь. Дровник — это более упрощенный вариант. Он представляет собой навес для дров. Таким же понятием в старину называли людей, которые носили дрова по дворам и торговали ими. Под дровницей понимают подставку под те дрова, которые будут расходоваться в ближайшее время.

Подготовительные работы

Итак, как построить дровяник своими руками с оптимальными затратами средств и времени?

Сначала необходимо выбрать место, где будет располагаться дровяной сарай на участке. Необходимо рассматривать только рациональные варианты. Конструкция не должна быть слишком примечательной и сразу же бросаться в глаза. Она не должна стоять слишком далеко от дома, чтобы не пришлось носить дрова на большие расстояния. Необходимо установить ее так, чтобы машина с дровами могла максимально приблизиться к ней, иначе придется самостоятельно их таскать. Если в доме нет печного отопления или камина, то лучше всего поставить дровяник возле бани или места, где обычно делают шашлык и барбекю. Рекомендуется нарисовать схему двора и подобрать место для дровяника, учитывая все эти факторы. Конструкция может находиться возле стены дома или хозяйственной постройки либо может быть отдельно стоящей.

Прежде чем сделать дровяник, необходимо продумать его вид. Сначала нужно разобраться с бюджетом. Это будет сдерживать фантазии. Самый дешевый вариант — это дерево. Конструкцию при желании можно будет обшить по каркасу доской.

Вариант исполнения дровяника

Необходимо сделать дровник на дачу так, чтобы новая постройка органично смотрелась на участке. Лучше всего возвести ее возле основного здания. В этом случае будет меньше работы и не придется продумывать дизайн.

В любом случае конструкция должна располагаться в сухом месте. Лучше всего выбрать теневую сторону. Чтобы дрова правильно сохли, им необходимо проветривание. А вот прямые лучи солнца запрещены. Если дровник располагается возле какого-либо здания, то лучше всего выбирать его северную сторону.

Для обшивки стен можно воспользоваться шифером, профнастилом и поликарбонатом. Если выбраны эти материалы для облицовки стен, то необходимо делать зазоры, чтобы присутствовала вентиляция естественного типа в дровнике. Если аккуратно покрасить конструкцию либо покрыть цветным лаком полиуретанового типа (это касается только обработки деревянных элементов), то новая постройка будет выглядеть наряднее. Рядом можно посадить несколько деревьев и кустарников. Благодаря этому место будет выглядеть уютнее и красивее. Если стены дровяника сделаны из спилов деревьев, а на крыше растет трава, то такая постройка будет напоминать домик хоббита.

Что учитывать?

Когда внешний вид будущего дровяника полностью продуман, необходимо подготовить его чертеж, выбрать материалы и инструменты. Что касается схемы постройки, то более детальный вариант понадобится в том случае, если в этом помещении планируется хранить не только дрова, но и прочие необходимые предметы (например, различные инструменты). В этом случае дровник будет уже совмещенным с сараем.

Чертеж еще помогает разобраться с площадью помещения, так как запасы дров в каждой семье разные. Согласно расчетам, для отопления дома в 100 кв.м. осенью и зимой требуется примерно 2,1 куб. м. сухих дров в месяц. Это касается только сосновых. Если же использовать березовые, то понадобится примерно 1,7 куб.м. Под сухими дровами понимают те, у которых показатель влажности составляет не больше 20%. Это достигается через год хранения в дровнике. А вот свежих дров понадобится намного больше, так как у них теплоотдача хуже в 2 раза. К тому же запас необходимо делать хотя бы на пару сезонов. Конечно, каждая печь обладает своей продуктивностью, коэффициентом полезного действия. К примеру, современные модели имеют очень высокий показатель — более 80%. В них одной закладки топлива будет достаточно на 10 часов прогрева. Но такие расчеты подходят только для обычных печей. Необходимо еще учитывать топливо для бани и мангала.

Типовой вариант

Что касается инструментов, то необходимо заранее приготовить бур, если планируется поставить дровник с 4 столбами, которые вкапываются в грунт. Это традиционный деревенский вариант. Кроме того, понадобятся молоток, ножовка, отвес, стремянка, пассатижи и бечевка. Что касается материалов, то их выбирают так, чтобы они подходили к интерьеру двора. Самую простую конструкцию можно поставить из остатков материалов после строительства других зданий либо после демонтажа старых конструкций.

Стационарный дровяник

Соорудить стационарный дровник для дачи своими руками на самом деле несложно. Этот вариант называют стационарным, так как конструкция устанавливается на фундамент столбчатого типа. Это строение не считается капитальным. Дровяник будет надежным, прочным и долговечным в том случае, если под его столбами вырыты котлованы на глубину уровня промерзания грунта. Также такие столбы должны быть залиты бетонным раствором. Можно обойтись только засыпанием ямы щебенкой и песком (но каждый слой полагается утрамбовывать).

Ставить столбы непосредственно на грунт не стоит, так как конструкция будет шаткой, особенно в весеннее время, когда почва начинает вспучиваться. Если конструкция запланирована небольшой, то достаточно будет сделать 4 столба. Если же планируется сделать более вместительное помещение или оборудовать хозяйственный блок, который совмещен с дровником, то понадобится больше столбов.

Каркасный вариант из бруса

Далее устанавливаем каркас. Используется брус размер 15х15 см.  Все деревянные элементы конструкции необходимо обязательно перед этим обработать пропиткой с огнезащитными свойствами. Еще не стоит забывать про гидроизоляцию. Для этого достаточно будет сложить в 2 слоя рубероид.

Теперь необходимо установить вертикальный каркас, используя уголки. Сначала следует монтировать стойки, которые располагаются сзади, потом те, что являются средними, а в конце — передние. Необходимо наверху обвязать все и прибить стропила к крыше. Лучше всего облегчить себе работу тем, что зафиксировать раскосинами временного характера брусья на вертикальном каркасе.

Далее нужно обшить горизонтальный каркас доской полового типа. Не нужно точно подгонять доски. Наоборот, должны оставаться щели, чтобы в помещении была естественная вентиляция. Но при этом щели не должны быть слишком широкими, чтобы не повредить себе конечности. В мелкие щели будет стекать вода, мусор. К тому же это еще и дополнительная нижняя вентиляция.

Крышу рекомендуется оформить из профнастила односкатного типа. В зависимости от предпочтений можно выбрать и двускатный материал. Что касается кровельного материала, то подойдет любой, но нужно опираться на бюджет. Рекомендуется сделать возле входа в строение козырек, чтобы вода не попадала на поленья. Для изготовления козырька можно воспользоваться доской торцового типа. Такой вариант самый дешевый и простой, но можно воспользоваться и другими в зависимости от вкуса и пожеланий жильцов.

Теперь при необходимости нужно стены обшить досками. Доски полагается прибивать, делая небольшие зазоры. Это обеспечит необходимую вентиляцию в помещении. Все деревянные элементы обязательно следует обработать антисептическими и противопожарными средствами. После этого нанести краску либо лак полиуретанового типа. Так конструкция не только станет красивее, но и прослужит дольше.

Пристенный и переносной вариант

Если нужно построить пристенный дровяник на даче, то выбирать нужно северную сторону дома либо другой постройки. Дрова нельзя оставлять на солнце. Чтобы сушка была правильной, используется качественная вентиляция естественного типа. Во время строительства такого дровника необходимо учесть, что вода может затекать со стен основной постройки прямо на сами дрова. Такое допускать нельзя. Необходимо немного отодвинуть навес для дров от самой стены основного строения или установить крышу подходящей формы.

Оптимальный вариант экономии полезной площади

Что касается остального, то пристенный навес для дров повторяет все действия по строительству дровника отдельно стоящего типа и практически ничем не отличается по монтажным работам. Пристенный навес для дров обладает такой особенностью: конструкция немного заходит за дом или другую основную постройку. Такой вариант кажется очень простым, но если проявить фантазию, то получится сделать сооружение интересным.

Еще можно сделать переносной навес для дров. Существует множество готовых разновидностей подобных переносных конструкций, которые можно приобрести в специализированном магазине. Еще можно заказать различные кованые модели в мастерских. Они выглядят очень красиво. А можно и самостоятельно соорудить конструкции на свой вкус. Кованый из металла дровяник не получится сделать в домашних условиях, но можно проявить фантазию и изготовить навес из подручных средств. Свои задумки сможет осуществить каждый. Главное — продумать все нюансы.

К примеру, в качестве основы для создания необычного дровника может быть старая бочка. Сначала на ее корпусе необходимо все разметить. Обруч необходимо переместить молотком в центральную часть, где он в дальнейшем понадобится. Затем зафиксировать его в таком положении, для этого использовать саморезы. Можно выбрать красивые болты. Затем необходимо по разметке вырезать лобзиком выбранную форму. Места спиливания обязательно обработать штукатуркой. Электролобзиком необходимо еще вырезать фигурные ножки из доски. В отверстия, которые были просверлены, вставить ошкуренный старый черенок и закрепить его. Металлические элементы покрасить. Деревянные детали обработать цветным лаком полиуретанового типа либо морилкой. Такой дровник будет красиво смотреться возле камина.

sadovod.guru

Как построить дровяник на даче своими руками?

Дровяник – это небольшой сарай, который предназначен для хранения дров. Востребованным он будет на дачном участке, где имеется камин, печь. Не стоит хранить дрова на улице, так как дождь, снег, ветер быстро сделают их непригодными для дальнейшего использования. Сейчас каждый сможет самостоятельно построить на своем дачном участке небольшое помещение, которое будет реализовано под дровяник.

Основные этапы строительства дровяника

Первый этап, от которого зависит успех всей будущей кампании – это выбор оптимального места под пристройку, а для этого нужно выбрать тип строения, наиболее подходящий для конкретного участка. Дровяники бывают: •    открытые; •    закрытые; •    пристроенные; •    отдельно стоящие.

Лучше возводить дровяник с северной стороны дома. Тут Вы сразу решите две проблемы: утеплите самую холодную стену дома, а также найдете основание для строительства нового функционального помещения. Но в таком случае его необходимо оборудовать дверьми, иначе ветер и дождь, проникая внутрь, будут постоянно повышать влажность дров. Закрытый дровяной сарай нужен и в случае, если он расположен с наветренной стороны. Южная сторона не означает, что от яркого солнца дрова станут сухими, с этой задачей лучше всего справится эффективная вентиляция.

Строительство дровяника в отдельно стоящем помещении тоже имеет свои преимущества, самое главное — под него можно отвести неиспользуемый угол участка, непригодный для высаживания растений или создания рекреационной зоны. Лучше всего разместить его там, где к нему свободно сможет подъехать машина с дровами, чтобы не перетаскивать их из одного угла дачного участка в другой.

Многие ошибочно считают, что пол для этого помещения не нужен. Но пол поможет дополнительно утеплить помещение, создать эффект конвекции, благодаря чему дрова дольше будут оставаться сухими. Дерево легко принимает влагу и долго сохнет. Если дрова лежат на голой земле, они постепенно начинают преть, а трухлявая древесина горит очень плохо. Чтобы изолировать их от влажного грунта, достаточно уложить вниз поддоны (паллеты), используемые на оптовых складах. Стоят они недорого, зато пользы хоть отбавляй.

Совсем не обязательно строить все четыре стены, самое важное — обеспечить дровам быстрое просыхание, поэтому в большинстве случаев достаточно будет навеса с дощатым полом, от которого будет своевременно отводиться влага. Крыша крепится к 4-6 вертикальным стойкам.

Дровник в виде беседки

Другой простой вариант — беседка. У нее есть настил пола, навес  из поликарбоната или листового железа, а также несколько стенок, обшитых досками или тем же поликарбонатом. Второй вариант нежелателен, поскольку дрова, уложенные со стороны такой стенки, неизбежно начнут преть. Недостаток открытых дровяников в том, что зимой их заметает снегом, да и их легкодоступность может привлечь воров. Поэтому самое разумное — построить сарай с четырьмя стенками и входной дверью.

Пристенный дровник

Как сделать необычный дровяник

Строительство целого сарая для дров не всегда оправдано, особенно, если есть возможность применить нестандартный дизайн. Например, можно соорудить место для хранения дров из полых колод. Для этого из большой колоды выпиливают сердцевину, стараясь не повредить кору и крайние годовые кольца. Такие полые чурки укладываются на бок и сцепляются друг с другом болтами. Дрова хранятся внутри колод, где для них создается оптимальный микроклимат.

Вместо спилов можно использовать пустые железные или пластиковые 200-литровые бочки, которыми тоже можно разжиться на оптовых складах, но важно в них просверлить побольше вентиляционных отверстий, чтобы дрова не залеживались. Это не относится к отслужившим свое дубовым бочкам.

Дровник из поддонов

Еще один вариант — использовать глубокие деревянные ящики. Их так же ставят набок, скрепляют друг с другом, а чтобы конструкция была крепче, по всему периметру получившейся конструкции обивают длинной доской, которая послужит ребрами жесткости. И, поскольку ящики сколочены неплотно, сверху нужно в обязательном порядке сделать навес. Такой дровяник смотрится очень аккуратно.

Рядом с площадкой для барбекю можно установить небольшой дровяник, сделанный из кованного железа или выложить из кирпича стены-столбики, между которыми можно укладывать дрова, непосредственно идущие в дело. Такому строению необязательна  крыша, ведь все топливо сразу пойдет в ход, но для эффектности можно оформить такой дровяник в форме камина.

Дровник из бочек

Выбор материала для дровяника

Самым дешевым вариантом, на первый взгляд, может показаться устройство каркаса из дерева, обшитого листами из металла. Минус конструкции в том, что профлисты создадут парниковый эффект. Лучше потратиться чуть больше, но возвести дровяник из дерева полностью, что обеспечит оптимальные условия для хранения дров.

Создаваемое помещение должно быть оборудовано хорошей вентиляцией, чтобы постоянно была циркуляция воздуха. Именно по этой причине не стоит делать сплошные стены. Если готовый каркас обшить досками, то между ними должны быть сделаны промежутки для вентиляции.

Если принято решение обшивать дровяник досками, нужно правильно подготовить пиломатериал. Во-первых, дерево должно быть полностью просохшим, в противном случае уже готовое строение очень скоро начнет деформироваться, доски при усыхании станут трескаться и коробиться. Поэтому пиломатериалу желательно дать отлежаться несколько месяцев в закрытом помещении с хорошей вентиляцией.

Далее доски обрабатываются. Для этого можно смастерить небольшой верстак, на котором и будет вестись дальнейшая работа. Доски нужно нарезать, обстругать электрорубанком лицевую сторону и снять фаску с боковых граней. Затем каждая доска шлифуется с обеих сторон углошлифовальной машинкой с лепестковым диском. Нужно это для сокращения расхода пропитки, а затем лака или краски при обработке. На гладкой поверхности меньше задерживается грязь, да и вероятность посадить занозу при строительстве и эксплуатации такого дровяника значительно снижается.

Оформление дровника

Возведение дровяника

Вначале нужно рассчитать оптимальный размер строения, чтобы в него могло вместиться все топливо на один сезон. Если построить с запасом, он будет только занимать лишнюю площадь, пустуя круглый год. Среднего размера сарай для дровяника строится с расчетом на 9 кубов дров.

балки каркаса просто вкапываются в грунт. Для прочности будущей конструкции балки заливаются бетонным раствором или просто засыпаются гравием, который нужно утрамбовать. По окончании этого этапа можно констатировать, что все строительные работы выполнены практически наполовину. Весь деревянный каркас должен быть пропитан специальной смесью, которая предотвратит попадание влаги.

Следующий этап – оформление стропил из досок. Перед монтажом они также должны пропитываться составом против влаги.

Кровля дровяника покрывается рубероидом, сверху выкладываются листы шифера. Если он расположен рядом с домом, кровельное покрытие лучше всего делать из того же материала, что и у самого главного строения. Поскольку это не жилой дом, крышу можно делать с одним скатом — передние палки, со стороны которых будет вход, должны быть выше задних настолько, чтобы угол ската был около 45 градусов. Тогда дождь будет собираться позади дровяника, где можно сделать водоотвод к общей системе канализации или сточных канав.

Для создания пола используются кирпичи, которые укладываются с небольшим промежутком друг от друга. Сверху их нужно накрыть рубероидом, на который выкладываются лаги. Вместо кирпича землю можно засыпать слоем щебня, затем песком и после утрамбовки залить бетоном.

Возведение крыши

Если большой нагрузки на такой пол не будет, целесообразнее поставить сарай на сваи — небольшие столбики. На землю кладут 4—6 столбиков из кирпичей или широких труб по краям будущего сарая, основание заливают раствором для прочности. На них монтируют каркас из бруса 15х20 см: 4 на основание, 4 на верх и 4-7 бруса на стойки. Далее каркас обрабатывают огнебиозащитной пропиткой и дают просохнуть и отстояться 1 сутки. Только после этого можно приступать к настилу пола. Пол лучше всего сделать тоже из деревянных досок. Последняя торцевая доска прикрывается другой доской.

После этого можно приступать к обшивке стен. Обрешетку  сарая для дров лучше всего делать по принципу жалюзи: доски прибивают вертикально по длине, но с небольшим наклоном по ширине, чтобы снизу была небольшая щель для подачи свежего воздуха, а сверху доска плотно прижималась, не допуская проникновения внутрь влаги. Дождь, попадая на такую стену, будет скатываться по получившейся «елочке», но никак не сможет намочить дрова. Такой дровяник не нуждается в большой крыше и, соответственно, системе сливов.

Дверь в дровяник

Самый простой, но не самый надежный вариант, который чреват в дальнейшем искажением двери,  — выложить параллельно несколько досок и скрепить их более узкими дощечками буквой Z. Так обычно делают вход во временных строениях типа сортир. Но сарай для дров — это капитальное строение, поэтому лучше сразу делать правильно. А для этого в сам сарай врезается коробка, а дверь делается на каркасе из двухметровых брусьев 5х5 см (можно распилить вдоль более толстый брус). Их нужно соединить замком и для прочности скрепить металлическим уголком.

Когда каркас готов, на него можно набивать обработанные доски на том же расстоянии друг от друга, что и на стенах дровяника. С внутренней стороны двери их можно дополнительно скрепить рейками в форме Z. Если вместо досок будет использоваться фанера, посередине каркаса нужно добавить еще один брус для жесткости конструкции. Осталось прикрутить петли, подвесить дверь и прикрутить ручку, щеколду или задвижку. Задвижка необходима во избежание распахивания двери ветром и расшатывания петель.

Вся конструкция дровяника может быть покрашена в тон с тем строением, к которому оно пристроено. Но если он сделан из дерева, лучше оставить натуральный цвет, оттенив его морилкой и покрыв все детали конструкции прозрачным лаком.

В дровянике можно предусмотреть специальное место для хранения инструментов, непосредственно связанных с дровами: пилы, топора, колуна. Для этого можно сколотить небольшой встроенный ящик поближе к выходу. А вот средства для розжига рядом с дровами лучше не хранить — найдите им укрытие рядом с оборудованным мангалом. Также непомешает у одной из торцевых стен сделать стеллажи для складирования мелкого материала, который может быть использован в качестве топлива: газет, щепок, остатков пиломатериалов. Это не только поможет сэкономить на топливе, но и поможет поддерживать порядок в сарае для дров.

Вокруг полученного дровяника стоит реализовать дренажную систему, которая позволит отводить воду, стекающую с крыши. Это был последний этап работы по созданию современного дровяника, в котором можно круглогодично хранить дрова для камина, печи или мангала.

Как построить дровяник на даче своими руками?

  • 0.00 / 5 5
  • 1 / 5
  • 2 / 5
  • 3 / 5
  • 4 / 5
  • 5 / 5

binural.ru

Как сделать дровенник с крышей?

Оглавление статьи:

Как построить дровник для дачи своими руками: пошаговая инструкция

Дровник нужен прежде всего для того, чтобы просушить нарубленные дрова, и в перспективе не дать им намокнуть под дождем или снегом. Это важно, когда станете топить, — сухое дерево дает больше тепла. Правильно оборудованное хранилище для дров — это еще и украшение участка: поленья лежат ровными рядами, яркая фактура дерева добавляет уюта. В статье рассказываем, как сделать дровник своими руками.

Как построить хранилище для дров на участке

Виды конструкций и требования к постройке

Дровник для дачи своими руками построить несложно. Выделяют несколько видов: отдельно стоящая постройка под собственной крышей (односкатной и двускатной), больше похожая на сарай; навес или пристройка рядом с домом; встроенная конструкция или небольшая декоративная поленница. Но для каждой из разновидностей есть общие требования. Подробнее мы рассмотрим первые два варианта конструкций и покажем их на фото.

Конструкция должна быть вместительной, защищать сырье от влаги, продуваться воздухом, чтобы поленья не покрылись плесенью и не сгнили за зиму. Если вы планируете строить отдельное здание, то его лучше скрыть где-то в глубине участка, чтобы не загромождать ландшафт.

Отдельно стоящая постройка

Как сделать дровник в виде самостоятельного здания? Самое простое решение для изготовления каркаса и подставки — вкопать четыре столба из металла, поднять пол над землей и закрепить своими руками навес для дров на даче. Такая конструкция без труда делается из остатков строительных материалов, которые есть на даче у каждого. Но, как правило, эти строения небольшие, и если необходимо хранить достаточно топлива, имеет смысл спланировать более основательную постройку. Сделайте чертеж будущего проекта, продумайте планировку и расположение.

Промежуток между землей и полом не закрывают цоколем, это необходимо, чтобы убирать мусор и обеспечивать доступ воздуха. Можно устроить там поддон, чтобы было удобнее убираться. Стены делают решетчатыми, а чтобы внутрь не попадал снег, планки набивают под небольшим углом. Как построить дровник, если у вас нет планок? Не нужно их покупать специально, заменой может стать любой пиломатериал более-менее одинакового размера. Расположить его можно по-разному: вертикально, горизонтально, под углом или по диагонали. Оставляйте больше щелей. Для закрепления используйте гвозди и саморезы.

Брусья можно укладывать двумя способами: располагая сверху планки продольно или поперечно. В первом случае дровник будет хорошо проветриваться, а во втором будет защищен от осадков. Выбирайте удобный способ в зависимости от климата и региона.

Конструкция, примыкающая к стене основного здания

Второй тип конструкции — это пристройка к дому. Ее соорудить гораздо легче, чем отдельное здание. Идеально подойдет тем, кто не запасает большого количества дров. У такой постройки есть особенности. Так как она будет примыкать к дому, возникает повышенный уровень пожарной опасности, риск размножения вредоносных насекомых и возникновения грибка.

Главная особенность строительства — в соединении фундаментов. Если загородный дом возводили с расчетом на будущую пристройку, проблем нет, а вот если фундамент под дровник заложен не был, то соединить основание хранилище с основным фундаментом будет очень сложно. Есть высокий риск навредить постройке.

Выбор места для постройки

Главная ошибка при возведении хранилища для древесины — неправильно выбранное место. Отдельно стоящее здание не должно находиться в центре участка — оно будет мешать росту посадок, создавать им тень и в целом разрушать общую картину участка. В низине строить тоже нельзя, дерево будет впитывать в себя лишнюю влагу и сгниет. Лучше всего выбрать площадку на отдалении, где ничего не растет, предпочтительнее на возвышенности, и проложить к ней мощеную тропинку. Обратите внимание, что от основного здания конструкция должна находиться на расстоянии не менее 4-х метров, также не стоит ставить строение рядом с баней.

Что касается примыкающих к дому строений, удобнее располагать их с южной стороны, там, где больше солнца. Также подойдет юго-западная и западая стена дома. Если вы живете в холодном регионе с частыми сильными ветрами, делайте пристройку с севера, она будет дополнительной защитой дома от сквозняков и промерзания.

Важные правила, которые нужно учесть

Не стоит пристраивать дровник к деревянному дому. Это опасно сразу по нескольким причинам. В первую очередь, вы нарушаете правила противопожарной безопасности, кроме этого, насекомые, которые могут жить в поленьях, спокойно переберутся в дом, могут даже подточить стены. В таком случае подойдет отдельно стоящая постройка.

Отдельно стоящие хранилища на зиму нужно укрыть фанерой. Решетчатые стены, которые пропускают воздух, не защитят от снега с дождем, а фанера станет дополнительным препятствием для влаги. Весной ее убирают, чтобы поленья лучше просохли.

Несколько советов о хранении дров: если дерево срублено весной, то оно будет готово только к осени. А поленья, заготовленные летом, просохнут и будут готовы к использованию только к следующему году. Поэтому важно запасать заготовки заранее.

Материалы для дровника

В качестве материала обычно используют брус, пол также выкладывают деревом. Для экономии некоторые используют в качестве стройматериала жерди или горбыль. Хотя они и уступают по прочности брусу. Существенный минус — их довольно сложно закрепить. Как вариант, можно использовать шпунтованные доски, уложенные на лаги. Также подходят кирпич и камень, остаточные пиломатериалы.

Как построить навес для дров на даче своими руками

Прежде чем приступать к работе, определите, сколько топлива вы будете хранить. Если загородный дом используется изредка, зимой туда не приезжают, а заготовки нужны по большей части для мангала, то полноценный сарай вам не нужен. И, напротив, если вы планируете прожить на даче всю зиму, вам стоит запасти как можно больше поленьев.

Фундамент

Самое простое — вкопать в землю столбики. Обычно их высота равна уровню, на котором постройка не промерзает. Если погода часто бывает ветреная, то каркас нужно закрепить анкерными болтами, которые вкапывают в столбики. После этого конструкция бетонируется, засыпается песком с щебенкой слоями, после чего плотно утрамбовывается. Фундамент готов.

Укладка пола

Следующим пунктом будет укладка пола. Часто его оставляют просто решетчатым или проделывают внизу щели. Это нужно для хорошей циркуляции воздуха, чтобы древесина не впитывала влагу. Но у такого метода есть свои минусы. Опилки, которые будут сыпаться с древесины на пол, могут стать благоприятной средой для обитания вредителей. Это опасно не только для запасов топлива, но также для постройки, а еще для растений на дачном участке. Гниющие опилки могут даже забродить под полом. Профи советуют продумать этот момент еще на закладке фундамента. Если сделать его монолитным, то необходимость в укладке пола отпадет. Кстати, бетонный пол будет постепенно отдавать тепло, которое накопит за лето, поэтому дрова просохнут лучше.

Возведение стен

Стены, как мы уже говорили, делают решетчатыми, из планок, так заготовки сохраняются более сухими благодаря циркуляции воздуха, но от осадков такой каркас защищает плохо. Единого мнения насчет расположения планок, материалов и толщины нет. Горизонтальная выкладка делает каркас более прочным, но от нее отскакивают капли дождя. Лучше всего оформить диагональную обрешетку, но для этого нужны более качественные материалы. Идеальное решение: оформить нижнюю половину стены плотно, а верх выложить планками. Таким образом нижняя часть будет удерживать влагу, а верхняя обеспечивать доступ воздуха.

Обшивка стен на манер жалюзи будет надежно защищать от влаги, но усложнит воздухообмен и замедлит сушку. Поэтому, если вы располагаете планки по принципу жалюзи, оставляйте промежутки между ними побольше. Можно сделать вентиляцию в дровнике.

Крыша

Профи советуют планировать крышу с наклоном от дома, а не наоборот. Это поможет теплу от дома лучше проникать в дровник и подсушивать поленья. Важно не делать переднюю стенку наглухо закрытой. Под свесом крыши будет скапливаться влажный воздух и поленья станут сырыми. Настил можно сделать из оцинковки и профнастила, главное, чтобы он был легким и не перегружал всю конструкцию. Свес крыши лучше сделать от 35 сантиметров и больше — так он будет защищать запасы топлива от осадков.

В регионах с сильными осадками рекомендуется планировать у строения двускатную крышу — она более надежно защищает от дождя и снега. Фронтон стоит оставить решетчатым для лучшего проникновения воздуха.

После окончания строительных работ обязательно проведите обработку от насекомых. Это касается не только деревянных, но и кирпичных строений. Жучки могут проникать в самые маленькие щели и обживаться там с рекордной скоростью, ваша задача это предотвратить, чтобы незваных гостей не было внутри дома.

В финале предлагаем посмотреть видео о строительстве дровника.

Как самостоятельно построить дровяник на даче своими руками инструкция с фото

Наличие дровяника во дворе жилого дома или дачи много значит для хозяев. Это помещение для долговременного хранения дров. Дрова используют для отопления дома, бани или для разведения костра, чтобы приготовить шашлыки или барбекю. Чтобы довольствоваться данными благами постоянно, запасаются достаточным количеством древесных материалов и хранят в сухом месте. Хранить дрова требуется в крытом, вентилируемом помещении для сохранения сухости. Это обеспечит порядок и аккуратный вид на участке. Необязательно тратиться на наем работников и новые материалы для постройки дровяника. Дровяник намного легче и дешевле соорудить самостоятельно, чем построить дом или сарай.

При постройке применяются материалы: дерево (доски, брус, лаги), кирпич, брус из дерева или металла, кровлю из материалов, используемых для кровли жилого дома и т.д. Для начала планируют будущее месторасположение дровяника, готовят чертеж помещения и решают, из каких материалов строить. Выбор дизайна и материалов выполняется с учетом расположения будущего сооружения, размеров жилого дома, обустройства и внешнего вида участка, материального уровня владельца будущего строения

Некоторые ограничиваются постройкой незамысловатого функционального помещения из подручных остаточных материалов, не заботясь о внешнем виде. Другое дело соорудить собственноручно аккуратную постройку, которая впишется в картину и с дорогостоящим домом, и со стареньким, но ухоженным и украшенным домиком; с зеленым садом и цветочными клумбами во дворе и банькой, где любят отдыхать семья, родственники, друзья и коллеги. Если над дизайном дома и участка усердно потрудились, то стоит строить дровяник с соответствующим внешним видом, чтобы он стал дополнительным украшением на участке.

Где строить?

Если дом с печкой или камином, целесообразно построить дровяник близко к дому, но так, чтобы не сильно бросалось в глаза. Желательно учесть въезд для транспорта, который доставит и выгрузит дрова.

Если дрова не требуются для отопления дома, то дровяник строят ближе к бане (при наличии) или месту для барбекю.

Приготовить чертеж и инструменты

Чертеж нужен для детального представления постройки и размеров, подготовки требуемых инструментов. Для строительства понадобятся: молоток, бур, пассатижи, бечевка, стремянка, отвес, ножовка. Далее приобретают материалы для строительства. Если представится случай, работают с материалами, использованными в строительстве предыдущих сооружений.

Как сделать основание

Сначала планируют, из чего строить фундамент. Столбики фундамента делают из кирпича, бетона, камня. Основание на лагах устанавливают на столбики и выравнивают по уровню. Фундамент выполняют глубиной в 30-60 сантиметров. Высота лаги составляет 10-15 см от уровня грунта, что предотвратит сырость в сооружении. Поверх уложенных в ряд лаг устанавливают доски.

Для продления качества постройки и устранения появления грибков, нужно основание покрыть специальными составами и обработать доски и лаги противопожарными составами. Столбцы лаг из кирпича и бетона соединяют анкерами.

Совет: обсуждение методов декорирования дровяника с семьей или близкими друзьями, соседями даст полезные идеи и мысли. Дети с энтузиазмом подключаются к подобным интересным задачам и охотно преподносят интересные задумки. Использование остатков материалов (дров, кусков досок, бревен и т.д.) разрешит возню с отходами строительства

Вариант сооружения крыши

Четыре листа древесины крепятся на балках. Снижают расходы, использовав балки, необработанные специальными составами. Но, желательно, на этом не экономить. Для надежности, устанавливают еще одну балку по обеим сторонам. Листы кладут поверх балок таким образом, чтобы края оказались по центру ширины балки. Листы подгоняют плотно друг к другу и прибивают гвоздем (винтами). Если обнаружилось, что размер листа не подходит к балке, кладут еще одну балку и крепят к ней лист. Рекомендуется настелить брезент в крыше, чтобы осадки и влага не проникли внутрь помещения. При приобретении брезента, главное помнить, что требуется покрыть всю площадь, и пусть лучше останутся лишние куски брезента, чем обнаружится недостача нескольких метров или сантиметров в момент строительства. Перед обрезкой лист дерева прикладывают к балке и определившись с нужным размером, отрезают лишний кусок. Уклон крыши делают в сторону задней части сооружения, так как стекает влага с крыши. Дополнительным преимуществом послужит установка стока для сбора воды. По усмотрению, поток воды со стока направляют на влаголюбивые растения на участке.

Каким сделать пол дровяника?

Неверно предположение, что пол не нужен в помещении. Главная функция дровяника – хранение дров в сухом вентилируемом месте. Если пол отсутствует, накопившаяся влага приводит к гниению дров. Расстояние между первым слоем дров и землей – не менее 10 сантиметров. Учитывают гидроизоляцию под лагами

Распространенные виды дровяников:

  • Открытый
  • В виде навеса
  • В виде сарая
  • Из старой бочки
  • Из крольчатников
  • Из поддонов
  • Кованый дровяник
  • Каркасный дровяник
  • Из бревен

Открытый

Легок в построении и в то же время аккуратно выглядит. Используются материалы: брусья, доски, кирпич, и т.д. Он пристраивается к дому и без установки навеса или крыши. Если дровяник построен на террасе, можно не думать о дополнительном основании. Желательно строить дровяник на стороне дома с естественной вентиляцией, куда попадает мало солнечного света. Между ним и стеной дома рекомендуется оставить зазор для устранения попадания влаги.

В виде навеса

Данный тип состоит из трех стен. На две боковые стены устанавливается крыша (односкатная или двускатная). Вместо обрешетки применяется фанера, стропила не используются.

Навес делают шире размеров сооружения с применением материалов, как для кровли жилого дома. Правильный вариант кладки дров – в два ряда, чтобы отбирать дрова с обеих сторон

Другой тип дровяника-навеса

Это тоже распространенный тип навеса. Состоит из трех стен. На две боковые стены опирается крыша (одно-, двускатная). Это облегченный тип крыши жилого дома за счет неиспользования стропил и применения фанеры вместо обрешетки. Применяются доски с профлистом и черепица.

В виде сарая

Он похож на домик с окошком для вентиляции и дверью. Строится как сарай, только поменьше размером и предназначением для хранения дров. Строится из досок, фанеры, оцинкованного листа и шифера. Данная постройка закрыта с четырех сторон, поэтому учитывают гидроизоляцию под крышей. Возведение такого сооружения полезно тем, что выделяют дополнительную комнату для хранения бытовых приспособлений и инструментов. Так они окажутся в одном месте и не раскиданы по участку. Если на веранде под скамейками хранить дрова, получится подобие дровяника.

Из старой бочки

Применяют старую бочку как мобильную емкость для хранения дров. Устанавливают железный обруч в середине бочки и вырезать лобзиком емкость. К ней приделывают резные ножки. В подготовленные отверстия вставить черенок. Данный тип дровяника предназначен для малого количества дров.

Из крольчатников

Некоторые делают дровяники из пустых крольчатников. Убирают сетку и двери и фиксируют крышу. Если требуется, укрепляют некоторые места металлическим каркасом. Это дешевый способ хранить дрова и подходит для людей, нечасто посещающих дачи

Из поддонов

Ненужные поддоны используют вторично для постройки дровяника. Данный способ не затратный при наличии старых поддонов. Преимущество такой постройки – не покупаются новые материалы. Помещение постоянно проветривается. Из пяти поддонов без грани делают куб, зафиксировав стыки уголками. Потребуется нанесение краски для защиты против влаги.

Кованый дровяник

Кованые изделия продаются или делаются под заказ. Они используются дома возле камина или во дворе на участке для барбекю. Они компактны, аккуратны, не занимают места, но стоимость выше по сравнению с расходами на постройку собственного изготовления. Еще одно отличие – малая вместимость.


Каркасный дровяник

Каркасный дровяник легко возводится. Воздух проникает в помещение и препятствует появлению сырости. Дровяник состоит из четырех колонн и крыши с уклоном. Использовать можно доски нестандартных размеров. Единственный недостаток – попадание осадков на дрова.

Из бревен

Сооружение из бревен строится так же, как и навес. Только из бревен вместо бруса. Но он не так прост для построения, как из бруса. Бревна, к тому же, по цене выше бруса. Преимущество данного вида дровяника в привлекательном внешнем виде. Тем более, если жилой дом на участке построили из бревен, то два сооружения из данного материала радуют глаз.

Декорирование дровяника

Завершив постройку, работают над тем, как улучшить и украсить сооружение снаружи и вписать в окружающий пейзаж. Каждый человек ценит и функциональность, и красоту.

  • Цветочные клумбы – популярный метод оформления дровяника
  • Или же установить скворечник
  • Изменить тон дерева в желаемый цвет
  • Важно правильно и аккуратно положить дрова. Нельзя пренебрегать эстетическим видом. Дрова укладывают полукругом в круглых дровяниках, квадратами в прямоугольных. Если отсутсвует пол, кладут шпалеры под поленницы, так дрова остаются сухими. Длинные поленья кладут снизу. Дрова укладывают плотно друг к другу в ряд, следующий слой лучше положить с отступом над нижним слоем с наклоном.
  • Дачники используют любимые растения как украшения для дровяника. Дикий виноград, плющ, цветы подходят для декорации.
  • Применяют маскировочную сетку.
  • Фонарь, заряжающийся солнечным светом.

В помощь мастерам: как построить дровяник своими руками? Проекты конструкций

Необходимость дровника для дачи или дома, в котором есть камин, печь или баня, очевидна.

Если не соорудить специальное место для хранения дров, то растапливать ими печь или камин будет невозможно.

Для топочного сырья важен определённый процент влажности (20%) и условия хранения, которые сможет обеспечить дровник.

Список стройматериалов

Прежде чем приступать к строительству стационарного дровяника на даче, нужно определить материалы, из которого он будет изготавливаться. Можно выбрать из следующего списка:

Для изготовления конструкции понадобится использовать стандартный набор инструментов. А также потребуется дрель, свёрла и пилы. Определить количество материала можно после составления чертежа. Размеры подбираются таким образом, чтобы на участке, где будет располагаться дровник, рядом было немного места для заготовки дров. Важно, чтобы всё сырьё для топки поместилось внутрь постойки.

Справка! Для габаритных конструкций требуется сооружение фундамента столбчатой разновидности. Наиболее бюджетным вариантом является использование брёвен длиной 80–90 см и рубероида.

Как составить простой чертёж дровяника своими руками

Чтобы составить чертёж дровника своими руками, можно воспользоваться рекомендациями:

  • исходя из свободного места на участке, определяют площадь конструкции;
  • пропорционально на чертеже обозначают стены и таким же образом крышу;
  • переносят чертёж на бумагу и выполняют его строго в соответствии с масштабом.

Фото 1. Чертеж отдельно стоящего дровяника с указанием его размеров, крыша изделия односкатная.

Стадия планирования

  1. Чертёж, составление проекта. Определиться с ним помогут конкретные расчёты и площадь участка возле дома. Для маленьких участков лучше отдавать предпочтение дровникам в виде навеса или пристройки к дому.
  2. Технология строительства. Если изготовление дровяника или подобных конструкций происходит впервые, отдают предпочтение стандартным проектам, которые состоят из столбчатого фундамента, простого каркаса из бруса, стандартной стропильной системы.
  3. Подготовка инструментов — последний этап проектирования, но не менее ответственный. Лучше, чтобы во время сооружения конструкции все инструменты были под рукой.

Проекты дровника: как по ним построить

Существует несколько видов стандартных конструкций дровниц, которые возводятся согласно определённому алгоритму действий и имеют схожие размеры.

Дровница, стоящая отдельно

Стандартный проект и схемы возведения дровника, предназначенного для хранения 5 кубов топочного сырья. Размеры:

  • площадь пола — 2х4 м;
  • высота — 2–2,3 м;
  • для каркаса используется брус с параметрами 10×10 см;
  • односкатная крыша, выступ стропил которой составляет 33 см;
  • для пола используется доска толщиной 4 см;
  • зазоры в 2,5–3 см;
  • для обшивки стен используют доску 10 см шириной, также оставляют зазор в 10 см.

В виде пристройки к дому

Размеры конструкции дровяника в виде пристройки к дому определяются всегда в зависимости от параметров дома. Пристройку лучше не делать выше 1,5 м (для устойчивости). Длина выбирается произвольно.

Фото 2. Невысокий дровяник из дерева с шиферной крышей, конструкция пристроена к стене дома.

Если соорудить крепление к стене, то размеры конструкции могут быть любыми. Ширина 50–100 см считается оптимальной.

Важно! Изготавливая пристройку к дому, учитывают расстояние между стеной дома и дровяником в 10–15 см, это обеспечит необходимую вентиляцию.

В виде навеса

Если решено сооружать дровник в виде навеса, то наиболее простым вариантом является постройка 2–2,3 м в длину, 50–70 см в ширину и высотой 1,2–1,5 м.

Использовать для такой конструкции можно металлический профиль любого сечения.

Крышу обычно делают также односкатной.

Стропильная система не требуется, нужно лишь передние опоры сделать длиннее на 20–30 см.

Для камина

Наиболее удачная дровница для камина или печи, которую располагают дома — маленькая и легко транспортируемая. Размеры варьируются в пределах 50–70 см в длину, 30–40 см в ширину. В зависимости от дизайна подбирается высота и другие элементы конструкции.

Внимание! Важно сделать мобильную дровницу такой, чтобы всем членам семьи было удобно её переносить при необходимости, а также продумать конструкцию таким образом, чтобы в неё помещались дрова для 2–3 закладок.

Ошибки в размерах при составлении проекта

Во время создания проекта дровяника стоит избегать наиболее распространённых ошибок:

Проект с вышеуказанными ошибками приведёт к сооружению недолговечной и ненадёжной конструкции. Рассчитать материал правильно в такой ситуации будет невозможно.

Полезное видео

Видео, в котором представлен весь процесс изготовления дровника из обычных поддонов.

Заключение

Стандартных проектов дровников несколько: отдельная конструкция, навес и пристройка. Несмотря на небольшой выбор проектов, процесс их строительства прост и надёжен. Во время проектирования нужно учесть все нюансы, отталкиваясь от оптимальных условий хранения дров.

Как построить дровяник?

Построить дровяник своими руками очень просто, как и любой другой сарай. Дровяник можно пристроить к дому или сделать отдельным сооружением на даче. В качестве дровника можно построить простой навес для дров своими руками. Дровяником или дровником называют сарай, используемый для хранения дров. Использование обыкновенного сарая для хранения дров не выгодно, потому что дрова достаточно объемные и требуют «специального» хранения: во время хранения дрова не должны намокнуть и отсыреть, напротив, они должны постоянно подсушиваться. Красиво построенный дровник не только выполняет свою основную функцию (хранение дров), но и украсит вид дачи.

  1. Планирование дровяника перед постройкой
  2. Инструменты и материалы для постройки
  3. Подготовительный этап перед постройкой
  4. Монтаж дровяника

Планирование дровяника перед постройкой

Для того, чтобы правильно построить дровник, следует знать его основную функцию. Она заключается в хранении дров и поленьев в различных погодных условиях. Для этого конструкция дровника должна защищать содержимое от дождя и снега, при этом обеспечивать попадание на хранящиеся внутри дрова солнечных лучей и иметь хорошую вентиляцию. Наиболее дешевой и простой конструкцией является навес, пристроенный к дому или какой-нибудь хозяйственной постройке, с двумя боковыми стенами и полом-поддоном, на который укладываются поленья.

Для обеспечения норм пожарной безопасности дрова должны храниться в отдалении от дома и других построек. Дровник категорически не должен находиться поблизости мангала или садовой печи. Желательно при определении места для дровника обеспечить подъезд к нему машины (с поленьями), предусмотреть место для выгрузки поленьев и площадку с колодой для колки дров. Настоятельно рекомендуем не делать дровник вблизи дома: со временем насекомые, живущие в дереве (дровах), поселятся в доме! Для переноса дров от дровника до дома, бани или мангала обычно используется дровница.

Начинаем строить дровник своими руками. После определения места постройки дровника следует составить его эскиз или схему. Схема составляется для определения количества требуемого материала. Перед составлением схемы следует определить размеры дровяника. Размеры дровяника зависят от объема потребляемых дров, который измеряется в кубических метрах . При малых объемах потребления дров (до 3 м 3 ) для их хранения подойдет дровник, построенный как обычный сарай — 4 стены с полом, дверью и крышей. При больших объемах дров потребуется разбить дровник на несколько секций перегородками. В стенах и перегородках следует предусмотреть отверстия для вентиляции: дрова должны сушиться. Примерная схема дровника на объем до 3 м 3 представлена ниже:

После определения места расположения дровяника и составления его схемы следует определиться с материалами, из которых он будет построен.

В качестве «бюджетного» варианта, дровяник можно изготовить из любых пустых долговечных емкостей: пустых бочек (как металлических, так и деревянных), контейнеров ит.д.

Инструменты и материалы для постройки

Для постройки дровяника можно использовать самые различные материалы: дерево, металл, кирпич/шлакоблок и т.д. Выбор строительного материала зависит от личных предпочтений и финансов. Стоит помнить, что при строительстве хозяйственных построек и жилого дома для гармоничного сочетания всех построек на дачном участке желательно использовать один строительный материал. Ниже будет приведен приблизительный список материалов для деревянного дровяника. Следует заметить, что современной промышленностью выпускаются готовые кованые дровяники, которые будут хорошо смотреться на даче рядом с металлическим мангалом.

Необходимые инструменты и расходные материалы:

  1. Пила.
  2. Рубанок.
  3. Бур.
  4. Шуруповерт.
  5. Молоток.
  6. Стремянка.
  7. Брус 50х50 (для стен), 200х200 (для дровяника небольшого объема подойдет 150х200).
  8. Балки, доски.
  9. Кирпич/шлакоблок.
  10. Цемент.
  11. Материал для крыши (шифер, рубероид, металлочерепица ит.д.).
  12. Мелкий расходный материал (саморезы, гвозди уголки ит.д.).

Количество используемых материалов зависит от размеров дровника.

После определения материала изготовления дровяника переходим к подготовительным работам.

Подготовительный этап перед постройкой

После приобретения необходимого деревянного материала (бруса, балок, досок ит.д.) его нужно обработать огнебиозащитной и водозащитной пропиткой для предотвращения гниения дерева и продления сроков службы дровника.

Перед началом постройки выбранное место следует очистить от корней деревьев и крупных кустарников (если таковые имеются). Земля, отведенная под дровяник, обрабатывается специальным раствором от сорняков (и от какой-либо другой растительности). После этого делаются подставки под лаги из кирпича/шлакоблока. Под кирпичные подставки следует обязательно залить фундамент на глубину промерзания, устанавливать их на грунт нельзя. На фундамент укладываются кирпичи и соединяются цементным раствором.

При наличии средств, времени и желания можно значительно усилить подставки. Для этого следует прокопать траншеи, соединив угловые подставки по периметру. А при наличии промежуточных подставок траншеями соединить их с траншеей периметра. Затем в траншею засыпается укрепляющий материал — гравий. В идеальном варианте — траншеи копаются на глубину промерзания и заливаются бетоном. Перед заливкой или засыпанием траншей их стоит обильно полить, затем насыпать песок слоем 20-30 мм, еще раз обильно полить траншею и утрамбовать песок.

Количество кирпичных подставок зависит от количества направляющих (лагов) и их длины. Высота кирпичных подставок зависит от количества выпадаемых осадков — дровяник не должен контактировать с влагой. Минимальная рекомендованная высота подъема — 70-100 мм.

Монтаж дровяника

На готовые кирпичные подставки укладываются и закрепляются направляющие (лаги). В качестве лагов следует использовать балки (0,2х0,35 м). На лаги монтируется каркас пола и стен будущего дровяника. Каркас делают из бруса 200х200 (150х200). При монтаже каркаса не забудьте про установку дополнительных стоек под дверной проем. После окончания монтажа каркас следует изолировать рубероидом, а после изоляции каркаса на него монтируется настил из досок. Каркас можно выполнить и из металлоконструкций. Монтаж настила делается без зазоров между досками. Чтобы придать дополнительную устойчивость дровянику, стоит засыпать промежуток между полом и землей щебнем.

Помните, что при креплении деревянных конструкций лучше использовать саморезы: они по сравнению с гвоздями обеспечивают лучшую механическую прочность. При монтаже следует использовать металлические уголки для повышения механической прочности и ускорения процесса монтажа.

После укладки настила делаются стропила для монтажа крыши и набиваются стены. При монтаже стропил для крыши имеет смысл предусмотреть козырек над дверным проемом: он позволит защитить дрова от «косого» дождя или снегопада. Для набивки стен используется брус 50х50. Интервал между брусьями должен составлять 20-30 мм. Интервал необходим для обеспечения естественной вентиляции помещения. При набивании стен брус можно крепить как вертикально, так и горизонтально. Стены можно сделать и из досок.

Инструменты для изготовления дровяника.

Для обеспечения лучшей влагозащитной изоляции дров стены можно сделать двухслойными. Для этого брусья набиваются на каркас с двух сторон в шахматном порядке. Величина зазора остается прежней. Не стоит делать стены дровяника слишком открытыми: зимой снег может заметать дрова.

Когда стены будут закончены, дровяник покрывают крышей. Вначале на стропила крепится рубероид, после чего крепится шифер или другой материал. Крыша может быть любой формы и выполнена из любых доступных материалов — от шифера до эксклюзивной черепицы. Для недопущения дополнительных нагрузок козырек лучше покрыть рубероидом, на который набить металлочерепицу — она достаточно легкая.

При необходимости на дровяник можно повесить дверь, на которую можно навесить замок.

После окончания работ полы и стены шлифуются и покрываются лаком. Лакирование сделает готовое строение значительно красивее и продлит ему жизнь.

Деревянные поверхности, к которым не будет доступа после монтажа дровяника (например, торцы и низ половых досок), следует лакировать заранее.

При наличии фантазии и вкуса дровяник можно органично вписать в дизайн дачи (дома). Так более изящный вид дровянику могут придать вьющиеся растения, посаженные по периметру у стен. Имеет смысл провести в дровяник освещение, чтобы в темное время суток в нем не спотыкаться. Можно украсить вход дровяника декоративными фонарями. Для придания более «жилого» вида дровянику в стенах можно сделать несколько окон: как декоративных, так и настоящих.

На стенах дровяника можно вырезать узоры. Внутреннее пространство дровяника можно использовать не только для складирования дров, но и для хранения различного инвентаря и использования для просушки каких-либо предметов. Например, под крышей можно растянуть веревку, на которой могут сушиться банные веники или растения (мята, иван-чай ит.д.).

Как самостоятельно построить дровяник — на даче

Для периодической топки бани, небольшого домика или мангала требуется немалый запас поленьев. Грамотно спроектированный и построенный дровник на даче обеспечивает их правильное хранение, оптимальное выделение полезного пространства и презентабельность сооружения. Чтобы построить дровяник, нет необходимости приглашать специалистов и отдавать им немалые деньги. Все можно сделать своими руками.

  1. Основные элементы дровника для дачи
  2. Требования, предъявляемые к конструкции
  3. На каком месте лучше строить
  4. Чертежи для изготовления дровника
  5. Материалы для строительства дровника
  6. Какие инструменты потребуются
  7. Типы построек
  8. Этапы возведения конструкции

Основные элементы дровника для дачи

Дровяник – сооружение для хранения дров до момента их использования

Древесина очень капризна к условиям хранения. От воздействия внешних факторов топливо портится и становится источником заражения для находящихся на участке деревянных зданий. Поэтому нужно правильно организовать хранение дров.

Дровяник может иметь различные размеры и формы, но в целом это стандартное устройство. Состоит из стеллажей, пола, навеса и боковых стенок. Дровяной сарай оборудуется дверками с запорами и вентиляционными отверстиями. Сарай для дров оборудуется как специализированное строение только для горючего или может комбинироваться с мастерской, складом и сараем. Выбор конструкции определяется множеством критериев, которые в каждом случае индивидуальны.

Требования, предъявляемые к конструкции

Чтобы избежать сырости, оставляют просвет между землей и полом

Дровник должен обладать такими качествами:

  • Защита от осадков, в том числе и при сильном боковом ветре.
  • Эффективная вентиляция по всему объему.
  • Просвет между землей и полом чтобы не допустить сырости.
  • Прочность, необходимая для выдерживания большого веса сырых поленьев.
  • Достаточный объем, соответствующий потребностям хозяев, плюс резерв на непредвиденные ситуации.
  • Удобное управление частями и механизмами сооружения.
  • Безопасность. Данное понятие охватывает биологическую, пожарную и травматическую сторону вопроса.
  • Приятный внешний вид, чтобы строение радовало глаз, а не вызывало чувство досады.
  • Долговечность.

Выбор дизайна и материалов выполняется с учетом расположения будущего сооружения, размеров жилого дома, обустройства и внешнего вида участка, материального уровня владельца будущего строения

На каком месте лучше строить

Красивую постройку можно расположить на виду

При выборе места требуется найти золотую середину между удобством, технологией, эстетикой и безопасностью.

Общие рекомендации по размещению хранилища для топлива:

  • Вдалеке от источников открытого огня и сильного нагревания.
  • Вне зоны досягаемости со стороны дороги, чтобы исключить возможность умышленного или случайного поджога.
  • На стороне с хорошим обдувом и солнечным освещением.
  • На возвышенности, где отсутствует риск затопления ливневыми и талыми водами.
  • Красивый, интересный, со вкусом оформленный объект можно разместить на виду. Простой и невзрачный лучше спрятать.
  • Наличие удобных путей для подхода человека с тележкой и подъезда грузовой машины.

При выборе места для строительства нужно учитывать и специфику расположения котлов. Если дом отапливается печью, хранилище лучше расположить рядом с ним. Когда поленья нужны для бани и пикников, место их хранения нужно обустроить рядом.

Чертежи для изготовления дровника

Дровяник с односкатной крышей

Объекты различаются по нескольким критериям, основным из которых является их устройство.

Различают такие схемы сооружений:

  • Открытые. Стеллаж, доступ к содержимому которого открыт с одной и более сторон. Имеют сплошные или решетчатые полки.
  • Закрытые. Оснащаются боковыми, задними стенками и дверями. Конструкция достаточно прочная, чтобы ограничить доступ к содержимому со стороны посторонних.
  • Вертикальные. Применяются в условиях дефицита свободного места, обычно рядом со строениями. При незначительной ширине высота соответствует высоте строения.
  • Горизонтальные. Делаются на уровне не больше человеческого роста при ширине несколько метров.

При обустройстве хранилища емкостью несколько кубов целесообразно устанавливать стеллажи в несколько секторов при высоте штабелей до 200 см. Так будет обеспечен свободный доступ к дровам и просыхать они будут равномерно.

Материалы для строительства дровника

Для пола рекомендуют необрезную доску

Построить дровяник своими руками вполне можно из сырья, которое осталось после возведения жилого дома и подсобных объектов. Если принято решение сделать аккуратное авторское строение, нужно составить чертеж, смету и провести закупку недостающего материала.

  • Основание. Древесина имеет большой вес, без надежного фундамента строение может покоситься и даже упасть. Поэтому заглублять основание нужно ниже точки промерзания, используя для этого сваи, трубы и бревна.
  • Полы. Оптимальным решением считается обработанная против гниения необрезная доска толщиной 30-50 мм. При таком варианте обеспечивается достаточная прочность опоры при небольших затратах на закупку и установку.
  • Стены. Как правило, делается каркас из дерева (брус и вагонка) или металла (уголок или профилированная труба), который обшивается плитами или досками наподобие жалюзи.
  • Стеллажи. Тут дело скорее в финансах, чем в дизайне. Стальные полки прочнее, долговечнее, но стоят дороже. Дровник из бруса сделать проще и дешевле, но и прослужит он не так долго.
  • Крыша. Оптимальным решением является простая односкатная система. Если хранилище делается в художественном стиле, обустраивается двухскатная конструкция. Обрешетка из рейки накрывается профнастилом, шифером или одной из разновидностей черепицы.
  • Крепежи. Для соединения различных деталей нужны уголки, болты, гайки, саморезы, петли, задвижки, шайбы, гвозди.

Когда дровник ставится впритык к деревянному строению, потребуются листы металла, чтобы не допустить распространения оставшихся в поленьях насекомых.

Какие инструменты потребуются

Для работы на высоте необходима стремянка

В большинстве случаев для строительства хватает стандартного набора приспособлений и оборудования, которые есть у каждого мастера.

Для работы потребуются такие инструменты:

  • лопата;
  • уровень;
  • болгарка;
  • ручной бур;
  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • отвертки;
  • молоток;
  • ножовка.

Если предстоит работа на высоте, потребуется стремянка. В любом случае нужна каска, защитные очки и перчатки.

Типы построек

Дровяник из бочек

Нормативов в отношении обустройства мест для хранения поленьев на частном участке не существует, поэтому владелец может распоряжаться своей собственностью, как считает нужным.

  • Переносные. Предназначены для временного использования или периодического перемещения по территории двора. Оборудуются колесами или полозьями. Транспортировка может проводиться вручную, мотоблоком или автомобилем. Конструкция легкая, компактная, но очень прочная, так как предназначена для постоянных динамических нагрузок.
  • Отдельно стоящие. Делаются при наличии свободной площади или для сохранения архитектурной композиции уже имеющихся зданий. Хранилища закрываются, декорируются под домики, адаптируются под окружающую обстановку.
  • Пристроенные. Наиболее распространенная среди владельцев недвижимости конструкция. Хранилище располагается у здания, которое отапливается печью или котлом. Поскольку поленья выделяют влагу, стена обрабатывается гидроизоляцией и оставляется небольшой зазор. Стеллаж может обустраиваться стенами или оставаться открытым.
  • Из бочек. В зависимости от потребностей используется одна или несколько емкостей, расположенных в ряд или в шахматном порядке. Бочки укладываются на стеллаж или ставятся на помост. Предварительно к ним приделываются ножки или ролики. Самый интересный проект — мобильный дровник на колесах летом, полозьях зимой и с декоративной транспортировочной рукояткой.
  • Металлические. Сооружения делаются в простом исполнении — из уголка, труб и профлиста или в художественном варианте. Во втором случае используется ковка, чеканка, гравировка. Строения устанавливаются на видном месте еще и в качестве элемента интерьера. Стоят такие шкафчики дорого, но простоять на радость людям могут несколько десятилетий.
  • Из поддонов. После доставки кирпичей и пеноблоков в хозяйстве остается много поддонов. Это уже готовый строительный материал, отлично подходящий для вентилируемых сооружений. Изделия собираются в куб с открытой фронтальной стороной. Предварительно древесина обрабатывается гидрофобными средствами, а сверху водружается навес.
  • Совмещенные. Такую схему можно назвать правильной, если дровник является продолжением здания, соответствуя по цвету и фактуре его стенам. Плюс в том, что уже имеются опорные конструкции, которые можно использовать для крепления деталей пристройки. Не нужно делать отдельную крышу. Достаточно поставить пару опор и продлить кровлю основного строения.

После окончания строительства можно подумать над тем, как улучшить и украсить сооружение снаружи и вписать в окружающий пейзаж. Функциональность и красота лишними не будут. Наиболее популярны такие решения, как декоративный забор, вьющиеся растения, маскировочная сетка, вертикальные клумбы, различные решетки и плетения.

Этапы возведения конструкции

Основание для дровяника

Стандартизированная пошаговая инструкция строительства:

  1. Провести разметку. Очистить рабочее место от посторонних предметов, мусора и растительности.
  2. Сделать основание. Выкопать ямы, засыпать и утрамбовать на их дне подушку из песка и щебня. Затем опустить в них опоры. Это могут быть бетонные отливки, кирпичные столбики, винтовые сваи, железные или асбестоцементные трубы. Перед погружением стойки из железа и дерева обработать от сырости. Высота от земли должна быть не менее 10 см.
  3. Выполнить гидроизоляцию площадки. На грунт нужно уложить рубероид, проклеив его по стыкам скотчем или битумом. Сделать небольшой наклон для стока воды.
  4. Установить пол. Сначала по опорам закрепить ростверк, а затем поверх него уложить доски. Фиксировать их лучше саморезами, чтобы впоследствии иметь возможность свободного снятия фрагментов пола для обслуживания и ремонта.
  5. Собрать каркас. Сначала выводится положение вертикальных стоек, затем они замыкаются обвязкой, а уже потом вставляются поперечины. Сразу нужно сделать основание для кровельного покрытия. Стропильная система собирается в соответствии с выбранной конфигурацией.
  6. Соорудить крышу. Сначала надо сделать сплошную или пространственную обрешетку, а затем закрепить на ней покрытие. Самым бюджетным вариантом является шатер из брезента или поливинилхлоридного полотна, закрепленного на каркасе рейками.
  7. Повесить стены и двери. Если для этого используются плиты, в них нужно просверлить вентиляционные отверстия.

В заключение остается провести декорирование строения, убрать мусор и окультурить территорию.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Дровяник на даче. Как построить дровяник своими руками? — Строим сами

Дровяник на даче построить довольно легко и это вполне необходимое сооружение.

В нем удобно складировать дрова в дождливые и снежные периоды. Так они сохранятся сухими, и соответственно не будут гнить.

Заготовку дров проводит каждый хозяин дома или дачи. Разбросанные кучки неприглядно смотрятся на участке.

Если сделать небольшую пристройку к дому или отдельно стоящий сарай с дровами, ваш участок станет намного красивее.

Существуют различные виды дровяников, которые легко построить своими руками. Об этом и пойдет речь в статье.

Преимущественно такие строения делают из древесины, потому как она дешевле и практичнее.

Дрова должны храниться в правильном помещении, поэтому тут тоже следует соблюдать правила.

Для большого количества дров, объемом более 3 м2, необходимо сделать конструкцию с промежутками в стенах. Так щепки будут сохнуть и вентилироваться.

Где расположить дровяник?

Размещать постройку необходимо рационально, чтобы не возникало проблем со складированием, укладкой и сборкой.

Не стоит ставить его вдали от дома, поэтому дальний закуток в саду вам не подойдет.

Удобно будет, если расположить дровяник возле дома или вообще пристроить к нему. Также предусмотрите тот факт, что к дровнику могла без препятствий подъехать машина.

Для выгрузки дров, должна быть небольшая площадка, соответственно площадь возле дровяника должна быть свободной.

Если же расположение ома не позволяет этого сделать, то обеспечьте свободный проезд тачки.

В том случае, если вы используете дрова не для отопления дома, а просто для барбекю, то можно сделать небольшой сарай, который расположит прямо на площадке для отдыха.

Виды дровяников своими руками

Данные постройки могут быть:

  • открытыми;
  • дровяник-навес;
  • дровяник-сарай.

Открытый вид дровяника

Данные постройки имеют очень привлекательный внешний вид. Материалы для изготовления могут быть различными – кирпич, брус, доски и так далее.

Дровяник выглядит, как 2 боковые стенки, установленные на кирпичах или фундаменте.

Открытый тип  можно пристроить к любому помещению, и они не имеют крыши или навеса.

Навесы-дровяники

Данная постройка имеет три стенки. На две стены опирают крышу, которая может быть двускатная или односкатная.

Не нужно использовать стропила, а обрешетку замените на лист фанеры. Навес может быть из различных материалов.

Навес для дров больше, чем открытый дровяник. Складывать в него дрова лучше в два ряда. Так вам будет удобно подходить с любой стороны.

Дровяник-сарай

Постройка напоминает обычный сарай, куда складывают дрова.

Сарай может быть сделан из фанеры, досок, шифера или профилированного оцинкованного листа.

Обязательно стоит учесть тот факт, что в таком сарае должна быть гидроизоляция. Этого легко добиться с помощью прокладки гидроизоляции под крышей.

Как построить дровяник своими руками

Установку постройки необходимо начинать с монтажа кирпичных столбов. Заменить кирпич можно на трубы и залить фундамент на глубину промерзания почвы (60 см).

Количество столов и труб зависит от величины дровяника. Обычно используется 4 столба, но для уверенности можно установить и 6.

Приступаем к каркасу. Его лучше делать из бруса или доски. Размеры на 9 кубов дров должны быть 15х20 см. На этот каркас в дальнейшем будет крепиться крыша.

Обработайте брусья различными пропитками и дайте высохнуть в течение двух часов.

Заизолируйте доски рубероидом и начинайте монтаж настила из досок.

Далее на каркас крепим брусья и прибиваем стропила.

Стенки дровяника своими руками необходимо делать из брусьев 50х50мм. Прибиваем на каркас, делая промежутки в 3-5 см.

В качестве навеса можно использовать кровлю из профнастила.

Чтобы сделать дверь, выставьте стойки из брусьев и вмонтируйте их в пол. Затем установите двери.

Как пристроить дровяник к дому

К дому или другой постройке можно приделать красивый навес. Это будет придавать дому изюминку и за дровами ходить далеко не придется.

Также можно пристроить к хозблоку вполне себе надежную конструкцию, в которую можно будет легко укладывать дрова.

Пристроить дровяник к дому очень просто и экономно. Стоит знать, что пристраивать лучше к южной стене дома, чтобы дрова находились дольше под солнцем и могли сохнуть.

Выкопайте 2-3 ямы для столбиков и засыпьте гравием утрамбовывая.

Сделайте пол, который должен быть смонтирован выше уровня земли на 15-20 см.

Использовать для укладки пола в дровяник своими руками лучше кирпичи, которые распределяют на расстоянии, дополняя лагами и рубероидом.

Сбейте каркас и обшейте его досками с промежутками в 5 см. Можно сделать крышу из поликарбоната или другого подручного материала. На время можно вообще закрыть пленкой.

Чтобы вода не стекала на дрова, крыша должна выступать на сантиметров 15-20.

Пусть в вашем доме всегда будет тепло, а печь или камин работают на сухих дрова!

Дровяник своими руками, как сделать, чертежи, материал, видео

Большинство владельцев загородной недвижимости, так или иначе, сталкиваются с проблемой хранения дров на своем участке. В этой публикации будет подробно рассказано, как создать удобный дровяник своими руками, рассмотрены схемы и материалы, пригодные для самостоятельного возведения конструкции.

Читайте также: скворечник своими руками чертежи и размеры!

Основные требования, предъявляемые к конструкции

Дровяные печи и камины издревле используются человеком для приготовления пищи и отопления своих жилищ. Для эффективной работы такого оборудования необходимо топливо надлежащего качества. Дровяник (дровник, дровница, поленница) – это простое сооружение в форме навеса, обеспечивающее возможность сушки и хранения запасов дров.

Несмотря на простоту конструкции, к этой постройке предъявляется ряд серьезных требований:

  1. Защита запасов топлива от атмосферных осадков. Исходя из данного требования, сооружение должно иметь крышу и пол, защищающие топливо от воздействия влаги
  2. Свободный доступ к дровам. Перед тем, как построить дровяник своими руками изучить проекты, выбрать подходящее место для возведения постройки.
  3. Хорошая вентиляция внутреннего пространства для правильной циркуляции воздуха в поленнице.
  4. Необходимая вместительность. Сооружение должно обеспечивать возможность хранения запасов дров, в количестве, достаточном для сезонного использования.

Кроме этого, дровяник на даче должен иметь привлекательный внешний вид, для чего его часто украшают декоративной отделкой. Участок вокруг постройки засаживают плющом, декоративным виноградом.

Разновидности дровяников и особенности их конструкции

Несмотря на разнообразие архитектурных и дизайнерских решений, дровяники бывают двух типов:

  • отдельностоящие;
  • пристроенные.

Простейший отдельностоящий дровяник – это навес на металлических опорных столбах без какого-либо ограждения. Обвязкой для кровельного покрытия служит деревянный брус. Пол в таких сооружениях, чаще всего изготавливается из поддонов, уложенных непосредственно на грунт или опоры из шлакоблока. Более серьезный вариант дровника – капитальный сарай для дров на фундаменте с деревянными стенами в виде решетки.

Пристраиваемая конструкция может быть выполнена в виде козырька, закрепленного на стене капитальной постройки или полноценного навеса. В качестве глухого ограждения будет выступать стена сооружения.

Без сомнения, второй вариант значительно проще в исполнении, однако, пристраивать дровники к деревянным постройкам не рекомендуется по двум причинам:

  1. Опасность пожара. Дровник – это сооружение для хранения топлива. Любая искра может спровоцировать возгорание дров, что станет причиной пожара.
  2. Насекомые, в избытке обитающие в древесине, которые смогут быстро уничтожить деревянную конструкцию, даже обработанную биозащитой.

Если другого варианта, как пристройка дровяника к деревянной стене дома нет, то специалисты рекомендуют изолировать примыкающую к сооружению поверхность стальным листом.

Существует и еще один тип дровников – мобильный. Данная конструкция изготавливается в виде подставки из металла и служит для хранения дров в помещении непосредственно возле печи или камина. Переносной дровяник из металла может представлять собой декоративный предмет интерьера, вписывающийся в общий декор помещения.

Возводим дровяник своими руками

Перед тем, как построить дровяник, застройщику предстоит ответить на ряд вопросов:

  1. Размер сооружения.
  2. Выбор места для размещения конструкции.
  3. Оптимальный тип дровника.
  4. Проектирование сооружения.
  5. Подбор необходимых материалов.

Рассмотрим решение некоторых вопросов более подробно.

Габариты и вместимость

Если запас дров предполагается использовать не для сезонного обогрева дома и приготовления пищи, а только время от времени для розжига костра или мангала, то дров понадобиться весьма немного. В таком случае можно ограничится возведением отдельностоящего навеса или небольшого сарая, который будет выполнять сразу две функции: склада и хозблока.

Если планируется полноценное отопление загородного дома, то следует возводить более объемное сооружение, расположенное недалеко от дома.

Для определения габаритов будущей постройки достаточно знать объем расходуемого топлива.

Второй способ определения гарабитов дровяника – наличие материала, которые планируется использовать для его возведения.

Выбор места на участке

Габариты, назначение и тип будущей постройки станут определяющими при выборе места расположения сооружения:

  1. Если дрова планируется использовать исключительно для растопки мангала, то лучшим вариантом будет возвести своими руками дровяник с односкатной крышей, расположенный в зоне отдыха.
  2. Как правило, строение для хранения дров не является архитектурным шедевром, поэтому оптимальный вариант его размещения угол на заднем дворе участка.
  3. При проектировании такого сооружения следует учитывать возможность свободного подхода и наличие дорожки с качественным покрытием. Это обеспечит доступ к поленнице во время дождя и в зимний период.
  4. Место для хранения дров не должно быть расположено в низине, где скапливается влага.
  5. Постройка будет неизбежно создавать тень, что может помешать росту зеленых насаждений. Выбирайте для поленницы место свободное от растительности.

Несмотря на то, что дровник или навес размещается на собственной земле и не квалифицируется законодательством, как капитальное строение, не следует размещать данное сооружение, руководствуясь только собственными предпочтениями. Если постройка будет создавать помехи нормальному использованию смежного участка, соседи могут обратиться в суд и потребовать устранения неудобств вплоть до переноса строения, что связано с дополнительными финансовыми затратами.

Выбираем тип хранилища и материалы для его создания

При выборе конструкции поленницы большинство застройщиков отталкиваются от бюджета, сопоставляя его с желаемым результатом. Наиболее простая конструкция – пристроенный навес с полом и тремя ограждающими стенками.

Пристроенный навес

Прежде всего – изучите законодательство, а конкретно ГОСТ 21.501-93, ГОСТ 21.204-93. После чего:

  1. Нарисуйте экскиз. Это позволит определить габариты постройки, угол наклона крыши, вариант стыковки крыши со стеной сарая.
  2. Подготовьте материалы для создания опорной конструкции и кровли. Обрезная доска или брус – это оптимальный материал для создания каркаса. Деревянная рейка подойдет для создания бокового ограждения. Листы профнастила, металлочерепицы, поликарбаната могут использоваться для создания крыши.
  3. Посчитайте материалы. Для поддержания крыши, площадью до 5 м2, могут использоваться сосновые доски, сечением 100х50 мм. Если площадь кровли превышает 5м2, то используйте брус с сечением 100х100 мм. Для всех случаев применяются деревянные стропила 100х50 (на ребро) с обрешеткой из доски 100х25 мм.
  4. Предусмотрите фундамент, конструкция которого и глубина заложения зависит от типа грунта и глубины его промерзания.

Отдельностоящий дровяник из поликарбоната

Конструкция может стать не только функциональным решением, но и украшением вашего участка.

Популярность данного материала обусловлена невысокой стоимостью и хорошими качественными характеристиками. Для изготовления каркаса используется профилированная труба, с сечением 40х25 мм. Опорная конструкция крыши создается из стальной полосы или металлического уголка. Поликарбонат монтируется при помощи специальных крепежных элементов.

Многих отечественных дачников интересует, как сделать дровник возле бани? Наиболее простой вариант – это собрать металлический каркас, который можно обшить листами поликарбоната или профнастила.

При создании дугообразной крыши, каналы жесткости в листах сотового поликарбоната ориентируются параллельно линии изгиба.

Классическая поленница

В некоторых случаях можно ограничится возведением классической цилиндрической поленницы, которая весьма неплохо справляется с поставленными задачами.

Далее расскажем, как сложить круглую поленницу:

  1. Выбираем место, в котором не скапливается вода.
  2. Вкапываем шест. Высота над землей от 1,5 до 2 м.
  3. Вокруг шеста выкладываются чурки с радиусом 70 – 80 см.
  4. По периметру выкладываются поленья таким образом, чтобы одна сторона опиралась на выложенные кругом чурки.
  5. Далее, выкладывается второй ряд. Вокруг шеста вертикально укладываются дрова, заполняющие середину конструкции.
  6. Каждые 3-4 ряда, процесс повторяется. Поленья в качестве опоры выкладываются кругом по периметру, на них, чурки. Середина заполняется вертикально стоящими дровами.

Правильно собранная конструкция отличается прочностью, вместительностью, не портит внешний вид участка, а дрова в такой поленнице сохнут достаточно быстро.

Дровяник из поддонов

Один из наиболее бюджетных способов возведения хранилища для запаса дров – дровница из поддонов.

Собрать такую конструкцию весьма просто:

  1. Подготовьте участок.
  2. Разложите поддоны, которые будут играть роль пола.
  3. По торцам закрепите их между собой цельной доской.
  4. Для создания стенок используйте поддоны, установленные вертикально.
  5. С помощью металлических уголков закрепите их к основанию.
  6. В передней части конструкции на ребро установите доску, закрепив ее между боковыми стенками. Она будет поддерживать поддоны, выполняющие функцию крыши.

Последний этап – обработайте сооружение антигрибковым составом.

Дровница из дерева своими руками: этапы возведения конструкции

В качестве примера рассмотрим этапы самостоятельного создания отдельностоящего деревянного сооружения на дачном участке. Первое, что нужно сделать – это выбирать место для установки конструкции. Лучший вариант установки – возвышение на участке. Такое расположение исключит подтопление постройки.

Чтобы собрать своими руками дровник для дачи, необходимы чертежи.

Представляем пример надежной и вместительной конструкции с односкатной крышей и возможностью установки дверей для превращения дровяника в капитальный сарай:

  1. Для создания надежной опорной конструкции будем использовать металлические трубы. Для этого необходимо пробурить ямы, как показано на чертеже. Глубина – ниже точки промерзания. На дно каждого отверстия насыпают слой щебня. Толщина слоя – 100 мм. В подготовленные ямы устанавливают трубы и бетонируют.
  2. После застывания бетона создают верхнюю обвязку каркаса. Для этого используют доску 150х50 мм.
  3. На высоте 100 мм от земли к каркасу крепят брус с сечением 100х100 мм, который будет использоваться в качестве нижней обвязки и опорной конструкции.
  4. На брус настилают лаги. Для их изготовления используют сосновую доску, 100х25 уложенную на ребро. Расстояние между лагами – 400 — 500 мм.
  5. На лаги настилают половую доску. Оптимальный вариант — пиломатериал с сечением 100х25 мм.
  6. Каркас дровника обшивают обрезной доской. Монтаж выполняют с зазорами для лучшего проветривания.
  7. Для создания стропильной системы используют пиломатериал сечением 100х50 мм. Обрешетку выполняют доской с сечением 100х25 мм.

Для обеспечения защиты дров от влаги, в конструкции крыши необходимо предусмотреть свесы. Минимальная длина свесов 300 мм.

После возведения постройки необходимо обработать пиломатериал антисептиком. Остался последний вопрос: чем покрасить дровяник? Правильная краска должна обеспечивать защиту древесины от воздействия влаги, УФ-излучения, защищать материал от насекомых и патогенных микроорганизмов (грибков, плесени). Кроме этого, хорошая краска должна быть стойкой к истиранию и обеспечивать декоративную составляющую на протяжении длительного периода времени. Всеми вышеперечисленными качествами обладают латексные краски, которые, по мнению профессионалов, практически не имеют недостатков.

Дровяник женскими руками — видео

Как построить дровяник на даче своими руками: инструкции, фото

Со временем поклонники почувствовать тепло камина или жители дачных участков, отапливающие дачу буржуйкой, встречаются с трудностью: где сохранять дрова и как обезопасить их от дождя?

Отдых в бане или шашлыки с компанией друзей могут не получится, если качество дров подведет. А от плохой погоды трудно подстраховаться. Сохранность зимней теплицы зависит от качественных свойств отопления. Прекрасное решение – выстроить дровяник на дачном участке собственными руками. Как к примеру это фото:

Что собой представляет

дровяник?

Дровяник – особое помещение для долговременного хранения дров (сарай для хранения головешек). Без дровяника врядли можно обойтись осенью и во время зимы, когда погода не помогает успешному хранению дровяных запасов на земля. Хорошо выстроеный, просторный дровяник украшает красивый вид участка и определяет обладателя как рачительного владельца, для которого нет мелочей.
Дровяник – нужная постройка. С ней у вас постоянно будут сухие дрова и порядок на участке. Вы не будете спотыкаться о сумбурно раскиданные дрова, сумеете без проблем проводить оживленные игры с семьей – дрова не будут лишними отдыху. А если подойти к процессу строительства дровяника с фантазией, постройка может оказаться украшением дачного пространства. Ему придать можно оригинальный образ, его сделать правильным продолжением интерьера помещения для проживания.

Подбираем место

дровяник должен быть в близи к дому, однако при этом не очень кидаться в глаза без ненужной потребности. К нему должен быть подъезд (машина сможет очень близко выгрузить дрова, чтобы их легче было носить и класть в постройку, не тратя на это большое количество времени). При отсутствии на дачном участке камина, воздушного отопления дровяник лучше поставить возле бани или места для барбекю кухонный интерьерный дизайн — гостевой — фото. Ведь собственно в эти места выбудете нести дрова. Возле дровяника установить можно большой пень, на которым дрова будут рубиться на щепки. Разместить строительство рядышком с баней не предлагается, так как возможно загорание последней.

Делаем чертеж, находим инструменты

чертеж сможет помочь воочию представить площадь грядущего дровяника. Она подчиняется от размера вашего участка и будущего количества дров, которые будут сберегаться в постройке.Нужный ремонтный инвентарь: бур, ножовка, пассатижи, отвес, бечевка, молоток и стремянка.
После определения типа дровяника начнем закупку материалов для строительства. Могут понадобиться останки материала, применявшегося в предшествующих ремонтных работах.

Готовим основание сооружения

правильнее облагородить основание дровяника на брусках из дерева, установленых на столбы из камня, кирпича или цементного раствора. Нужно все определенно поровнять по уровню, не завалив ни один из углов. Фундаментная глубина от 30 до 60 сантиметров. Поперечной балки пола обустраивают на расстоянии 10-15 см от земли (подобная высота убережет дрова от сырости). Поперечной балки пола кладут проборами, сверху укладывают черновую доску.
Конструкция основания потребует специализированной отделки: применяют антипирены и составы, имеющие антигрибковую тенденция (тогда постройка будет служить подольше и дрова не ухудшаться). Не будет лишне отделка досок и поперечные балки пола средствами предохранения от пожаров – пожар не входит в досуговую программу. К бетонным или кирпичным столбцам поперечной балки пола закрепляют скобами.

Какими могут быть дровяники

востребованные конструкции:

1. Крыша и 3 стены; через четвертую сторону в строения загружаются дрова.
2. Стереотипный сарай; закрывающиеся дверки, но не присутствует воздушная циркуляция, некомфортно заносить дрова.
3. Беседка с дверью. Очень органично выглядит на участке.

Дровяники могут быть закрытыми и открытыми. Открытые дровяники с односкатной или двускатной крышей популярны. На пристройке можно соорудить постройку без крыши (общая крыша дома убережет дрова от дождя). Маленькой дровяник нередко пристраивают к жилому помещению, материалом часто служит кирпич, бревна. Раскрытый дровяник легко входит в разный интерьер. Открытое помещение для хранения дров – конструкция из 2 боковых стен, которые подняли на определенную высоту. При большом желании добавить можно третью стенку, соорудить тыльную панель, выполнить опорой для дровяника стены прочего помещения, находящегося на участке. Можно применить материалы которые под рукой, техника сооружения проста. Оборудование дровяника на пристройке дает возможность не бояться о добавочном основании. Бесподобное место – северная стенка дома. Тут на дрова не попадут солнечные лучи, будет доступна натуральная вентиляция. Нужно отодвинуть дровяник от поверхности стены, чтобы со стен дома на дрова не попадала вода. Повышенная влажность заставляет дрова впитывать воду, что не содействует их горению. Дровяник около забора по принципу строительства напоминает настенный вариант, рассмотренный выше.

Закрытые дровяники строят на плоском фундаменте. Данное строение предполагает 3 стены. Односкатная/двускатная крыша из досок имеет опору в качестве 2 стен. В отличии от крыши дома, крыша сарая для дров не просит стропильных ног обязательно, каркасная рама делается листом фанеры, дсп. Для тех, кто особенно беспокоится за художественные свойства участка, подойдет другой способ: на настеленные доски набивается металлопрофиль или искусственная черепица. Закрытый дровяник по территории превосходит раскрытый вариант. Нужно побеспокоится о способе укладки дров: их должно быть комфортно брать с нескольких сторон.При всем этом дрова не должны валиться. Нужно побеспокоится об отливе: поленьям будет не страшен косой дождь, крепкий снег. Торцевую доску необходимо закрепить к прихожей доске крыши.
Еще 1 вид дровяника – дровяник-сарай. Это сарай, где хранятся дрова. Профилированный лист оцинкованный или материал, покрыт полимерной краской – прекрасное решение при сооружении сарая для хранения дров. Достигнуть защиты от негативного воздействия влаги просто: снужно покрыть стены специализированной гидроизоляционной жидкостью. Другой вариант – рулонная гидрозащита под крышей.

Старая бочка может стать базой переносного дровяника. В самом центре бочки крепится стальной обруч. По подготовительной разметке лобзиком вырезается необходимая форма. Места спила подвергаем процессу зашкуривания. Электрическим лобзиком делаем резные ножки для дровяника. Устаревший черенок помещаем в приготовленные дыры. Красим железные и древесные детали новоявленного дровяника. Такой дровяник будет великолепно выглядеть возле камина. Но он не вмести значимое количество дров, всего на 2-3 раза.
У определенных на дачном участке хранятся пустые крольчатники. Из них выйдет маленькой дровяник, который виртуозно исполняет собственные функции. Стоит закрепить крышу, убрать двери и сетку. Сделать закрепление проблемных территорий каркасом из металла. Если например вы на дачном участке нечастый гость, подобная конструкция для вас идеальна – не просит добавочных расходов на материалы, поиска участка для строительства дровяника.
Еще одна идея – дровяник из поддонов. Поддоны можно отыскать без проблем. Необходимо собрать куб из 5 поддонов без грани. Стыки сбить уголками. Построить водоустойчивую крышу. Конструкция будет удачно проветриваться. С наружной стороны покрывать строительство краской, чтобы обезопасить от дождя.
Оригинально смотрится кованый дровяник. Он владеет малыми размерами. Конструкции из ковки можно выбрать готовыми, выполнить на заказ, если у вас имеется определенное видение грядущего дома для дров. Устанавливают такие дровяники возле камина, порой на улице рядышком с барбекю. Установка достаточно проста. Из плохих качеств – большая цена изделия, небольшая вместительность.
Каркасный дровяник – место хранения дров без стен. Его легко построить, он прекрасно проветривается. Устанавливаются 4-ре колонны и крыша с возможностью наклона. Размеры досок при всем этом не существенны, так как свободное место практически ничем не ограничено. Из плохих качеств необходимо отметить возможное попадение снега и дождя на дрова.
Нередко под дровяник освобождают бывший сарай, однако это удобно не всегда.

Украшение дровяника

правильно сделать ремонтные мероприятия главное, но необходимо помнить и о декоре дровяника. Способов оформления много: можно красиво оформить постройку клумбой с цветами, зафиксировать на сарае скворечник. Необычное решение дизайнера – отделать светлое дерево оттенками темного цвета морилки. Метод хранения бревен тоже оказывает воздействие на внешний вид строения. Для длинных форм нужно будет прямоугольный дровяник.
В прямоуголных и прямоугольных дровяниках предпочтительнее ложить дрова квадратами; в круглых дровяниках уместна будет кладка полукругом с заполненной центральной частью. Если в дровянике есть пол, то на низ поленницы можно ничего не растилать. Если пол не присутствует, под каждую поленницу укладываются шпалеры. В подобном случае дрова не мучаются от влажности. Длинные ровные дрова укладывают вниз. Все дрова складуются плотными проборами. Дальнейшая поленница ложится с маленьким отступом от предыдущей, с возможностью наклона.
В виде декора приветствуется резьба, подсветка. Живое украшение – растения которые вьются. Дровяник приобретет оригинальный вид, если посадить рядом плющ. Для северной части сооружения прекрасно подходит бешеный виноград. Не требовательны хмель и аристолохия. Вьющиеся цветы дадут постройке специальный образ. Кто любит ненастоящий декор, можно развесить привычную маскировочную сетку.
Сделает красивее дровяник фонарь, функционирующий от фотоэлектрических панелей. Единоразовые расходы быстро оправдаются. Добавочное освещение упростит процесс укладки дров.
По обоим бокам открытого сооружения можно эстетично разложить дрова, обрезки досок, чурбаны. Подобным образом помимо целевого направления дровяник будет ограничено подходит в сад.
Вариантов множество, основное – подойти к делу от всего сердца.

Как сделать дровенник с крышей из шифера на даче


Дровяник и простой дровник своими руками: варианты и чертежи (+дровницы)

содержание]

Построить дровяник своими руками задача несложная, но благодарная в смысле экономии денег. Частное жилье отапливается дровами еще достаточно широко во всем мире. Лидер тут, кстати, Канада. И не такой уж анахронизм – дровяное отопление. Рассредоточенный во времени и пространстве выброс парниковых газов малыми дозами на порядки менее вреден для экологии, чем массированный того же суммарного объема из большого города или от ТЭЦ. Правильно выдержанные до топки дрова (см. далее) уменьшают расход средств на отопление до 30-50%. Это прекрасно знали наши предки, и с выдержкой дров старинные дровяники справлялись. Но – вспомним, как полыхали в старину города и села. Современный дровяник должен быть возможно более безопасен в пожарном отношении.

О терминологии

Дровяник часто называют дровником в отдельных регионах РФ и на других славянских языках. Нередок также употребляется термин “дровница”. Мы займемся и тем, и другим, и третьим, но сначала определимся, что есть что:

  • Дровяник – как правило, дровяной сарай с дверью, стоящий на фундаменте отдельно от дома.
  • Дровник – упрощенный дровяник в виде пристроенного к дому навеса, опирающегося на отмостку вокруг дома. (Устаревшее значение – мелкий торговец дровами вразнос по домам/избам).
  • Дровница – подставка под расходную загрузку дров для топки камина или корзина для переноски дров. Часто то и другое совмещается в одном изделии, см. в конце.

Зачем нужен и как устроен дровяник

Оптимальная влажность дров на топливо – на верхнем пределе воздушной сухости, т.е. 15-20%. Теплотворная способность (ТС) сырых дров падает в разы, а осаждение сажи от них настолько же увеличивается. ТС пересушенных дров возрастает незначительно, но они слишком быстро горят. Печь испытывает избыточную тепловую нагрузку. Ее способность поглощать и хранить тепло не безгранична, и лишнему теплу не остается ничего иного, как вылететь в трубу. Особенно критичны в этом отношении экономичные печи и котлы длительного горения, вплоть до аварийного останова и необходимости перезапуска в самые холода. Если в системе не антифриз, а вода, это может быть действительно опасно.

Дрова, подсушиваясь летом и набирая влаги осенью, выдерживаются до оптимума влажности по всей массе поленницы год. За этот же срок летучие компоненты древесины битуминизируются и образуют медленнее горящие фракции. Свежевысушенными дровами хорошо топить пиролизную печь, но в обычной или в котле длительного горения большая часть тепла от избытка пиролизных газов тоже вылетит в трубу. Поэтому правильный дровяник должен состоять как минимум из 2-х секций (отделений): расходного на этот год и подготовительного, для выдержки дров.

В местах с нестабильным климатом весьма желательно и третье отделение, на аномально суровую зиму. В противном случае, если в расходном отделении дров не хватит, придется брать недодержанные. Расход топлива увеличится, к теплу опустеет и подготовительное отделение. Новая заготовка дров к зиме не дозреет, и так оно и пойдет до аномально теплой зимы.

В расходном отделении грамотные хозяева дрова раскладывают поленницами, рассортированными по сортам топлива и размерам поленьев. Если дровяник капитальный (см. далее), между поленницами оставляют проход от 80 см шириной, чтобы можно было пройти в верхней одежде с дровницей в руках. Тогда появляется возможность в одном углу поставить угольную яму (ларь для угля) на случай его использования.

Примечание: угольная яма в дровянике должна быть с плотно закрывающейся крышкой и гидроизоляцией, т.к. намокший уголь склонен к самовозгоранию. Оборудовать угольную яму в пристроенном к дому дровнике недопустимо!

Дровники

Преимущества дровника перед дровяником помимо экономии места и простоты постройки в том, что дрова в нем выдерживаются быстрее. За счет теплопотерь через стену дома температура в дровнике почти всегда чуть выше наружной, что многократно уменьшает обратное поглощение влаги дровами. В более-менее обжитых местах дровами отапливают дачи с товарным хозяйством, обитаемые с весны до осени и эпизодически посещаемые зимой. Как соорудить простой дровник для дачи, см видео ниже:

Видео: самодельный дровник (навес для дров) для дачи


Дровник для дома

Пристройка к дому дровника целесообразна в местах с мягким климатом, где за зиму расходуется не более 2-3 кубов дров, или для камина, топящегося нерегулярно и/или понемногу. Пожароопасность открытого дровника большего объема резко возрастает, а построить большой закрытый придомовый сложнее, чем отнесенный в сторону дровяник. Причина – большой вес топлива, для чего потребуется фундамент под дровник; отмостка не выдержит. Пристройка же фундамента к существующему – технически очень сложная, не всегда выполнимая и достаточно рискованная задача.

Сарай с дровяником (дровником)

Пристраивать дровник к жилому дому предпочтительно с южной, юго-западной или западной стороны. Особенности обшивки и крыш дровников такие же, как для сараев-дровяников, см. далее. Однако домовый дровник нужно снабдить дверями, как и капитальный, т.е. построить его закрытым. Летом двери распахивают в линию со стенками и подпирают. Дополнительно защищенные от бокового ветра с дождем, дрова выдерживаются еще быстрее: отходы от весенней обрезки деревьев к осенним холодам будут уже вполне пригодны на топливо.

Проект придомового дровника с дверями дан на рис. ниже; размеры в см. На фото выше – сезонный весна-осень на винтовых подпятниках без пола и со сплошной обшивкой. За лето дрова в нем доходят до кондиции. На зиму этот дровник запирается, и к весне защищенные от осадков остатки прошлогоднего топлива остаются кондиционными. Конструкция достаточно легкая, этот дровник пустым можно вдвоем-втроем переставлять для уборки мусора, что важно, см. далее.

Чертежи закрытого дровника для дома

На след. рис. – дровник-ларь канадского типа, размеры в дюймах (“). На всякий случай: 1 дюйм (1”) = 25,4 мм. Климат в Канаде влажный, дрова приходится сушить урывками. Топливо в основном хвойное: на солнечном припеке и с вентиляцией оно выстаивается за лето, но под дождем и от испарений снизу отсыревает быстро. Поэтому дрова в канадском дровнике размещаются на поддонах (полках) shelf, и он снабжен подъемной крышкой lid с шарнирной подпоркой lid arm. Ответная часть шарнира монтируется на башмаке lid arm bracket. Задняя стенка wide back boards и narrow back board выполнена по требованиям пожарной безопасности, см. далее. Сборка – на стальных уголках и саморезах. В срединных провинциях Канады, где зимой морозы вполне сибирские, расход топлива на отопление небольшого жилого дома после замены обычного закрытого дровника дровником-ларем уменьшается с 2,5 куба до 1,5-1,7 куба.

Проект закрытого дровника с откидной крышкой

Ошибки

Правильно выполненный придомовый дровник показан на фото ниже слева. Наклон крыши – от дома. В таком случае идущее от стены тепло еще более уменьшает зимнее поглощение влаги дровами и ускоряет их выдержку. Но, во-первых, тогда зашивать наглухо фронтоны, как в центре, нельзя: под крышей образуется карман влажного воздуха и «созревание» дров, наоборот, замедлится и ухудшится. Вторая ошибка там же – обшивка стен типа жалюзи. Да, так дрова дождем мочит меньше. Но и проветриваются они хуже, а источников тепла для конвекции или вентилятора для принудительной циркуляции воздуха в дровнике нет; тепла от стены для этого недостаточно из-за наклона крыши с карманом. И, наконец, совершенно недопустимо пристраивать открытый дровник к стене из горючих материалов, справа там же. Искры от возгорания поблизости ветром может отнести на 100 м и более, а тут сухие дрова.

Дровники при доме, построенные правильно (слева) и с ошибками

От пожара и вредителей

В кубе-другом дров тепловой энергии очень много. Тепловой удар от загоревшейся поленницы способен привести в негодность и коробку каменного или бетонного дома, что равнозначно еще одному пожару. Для деревянного дома понадобится также защита от короедов, древоточцев, гнили и плесени, зародыши и/или личинки которых в дровах всегда найдутся. Да и каменному/бетонному дому она не помешает: споры грибков могут мигрировать по микротрещинам стен или кладочных швов.

То и другое достигается, во-первых, пропиткой прилежащей к дровнику стены антипиреном и биоцидом. Во-вторых, наложением на нее огнеупорной накладки и такой же ее пропиткой. В качестве огнеупора используется минеральный картон толщиной от 12 мм; лучше – вермикулитовая плита от 8 мм. Антипирен – бура (тетраборнокислый натрий), 4-5 стаканов на ведро горячей воды. Биоцид – борная кислота, 1-2 ст. л. тоже на ведро. Ведро требуется пластиковое (не металлическое!) на температуру не ниже 65 градусов; лучше – на 85-120 градусов, из ПЭТ или акриловое.

Примечание: бура при нагревании выделяет большое количество паров воды, сбивающих пламя. Вдруг поленница в дровнике сильно разгорится, их противодавление может и разбросать пылающие дрова, что для дома куда как менее опасно.

Пропитку ведут по отдельности, сначала антипиреном. Буру с борной можно разводить совместно, но тогда биоцид разойдется в стене вместе с антипиреном, а он должен быть сосредоточен в поверхностном слое. Пропитывают горячим раствором мягкой малярной кистью-макловицей или с помощью садового опрыскивателя в несколько проходов. Следующий слой наносят, когда впитается предыдущий, и так но выработки нормы расхода, см. ниже. Пропитку ведут с захватом в стороны от 60 см и вверх от 1,5 м от контура дровника на стене. Потом накладывают огнеупор и пропитывают его по норме 1/5 ведра антипирена и столько же биоцида на 1 кв. м. После этого огнеупор обшивают оцинковкой для защиты от осадков; желательно также с той же целью обильно, до промачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Но не отработкой, она сведет на нет противопожарную защиту! Нормы расхода растворов таковы:

  1. Деревянная стена – ведро антипирена и ведро биоцида на 1 кв. м;
  2. Стена из пено/газобетона – ведро антипирена, подведра биоцида на 1 кв. м;
  3. Кирпичная стена, облицовка из лицевого кирпича – 1/5 ведра антипирена, 1/10 ведра биоцида на 1 кв. м;
  4. Бетонная стена – на 1 кв.м антипирена, пока не перестанет впитываться, биоцид не нужен;
  5. Вентилируемый фасад из керамогранита – можно обойтись без пропитки, если утеплитель негорючий (минвата), а обрешетка стальная. В противном случае пристраивать к дому дровник нельзя.
О металлических дровниках

Негорючий металлический дровник на самом деле безопасен не более, чем деревянный, если он легкого типа и не связан механически со стеной дома, поз. 1 и 2 на рис. Если же металлический дровник «капитальный», поз. 3, то он много опаснее деревянного: глубоко заложенные в стену анкеры – отличные тепловые мостики и очаги ее термического разрушения при загорании, от которых не спасет никакой антипирен.

Дровники из металла

Дровяники

Дрова в дровянике требуют до пуска в расход на топливо не менее чем годичной выдержки. Но отнесенный от дома не менее чем на 4 м дровяник для жилья пожаробезопасен и позволяет разместить в нем любой наперед заданный запас топлива, было бы место на участке. Строят дровяники в местах с суровой зимой; сибиряки названия «дровник» вообще не признают. Сложности и особенности сооружения дровяника имеются на всех этапах, от фундамента до крыши, но главная из них – пол. С него и начнем.

Пол

Пол дровяника часто делают щелястым, мол, пускай туда мусор с дров сыплется. Это неверно. Во-первых, древесный мусор загниет, что создаст благоприятную среду для размножения вредителей не только дома, но и сада с огородом. Во-вторых, гниющий мусор выделяет тепло и может взопреть до спиртового брожения. Пары древесного спирта (метилового, метанола) по запаху неотличимы от «родименького» этанола, но действие их на человека совсем другое. После истории с «Боярышником» в Иркутске все знают, какое. В-третьих, пары любого спирта в достаточной концентрации взрывоопасны. В прежние времена взрывы и массовые отравления на захламленных лесопилках были нередки, но работали там зеки; «Правда», «Труд» и «Комсомолка» об этом не писали, даже «Крокодил» молчал.

Поэтому пол в дровянике нужно настилать из шпунтованных досок от 40 мм по лагам от 150х75 мм с шагом до 450 мм. Так нужно не только во избежание замусоривания подпола, но и по требованиям к прочности пола, т.к. нагрузка на него от топлива может превышать 1000 кгс/кв. м. Цоколь в дровянике делать недопустимо, подпол должен быть проветриваемым и доступным для уборки. Трудоемким, но идеальным решением будет дровяник вообще без пола на монолитном фундаменте. В нем, кстати, и дрова вылежатся за полгода, т.к. фундаментная плита с подушкой – хороший теплоаккумулятор и еще долго после наступления холодов будет держать температуру в дровянике чуть выше наружной. Как построить дровяник на монолитном фундаменте, см. серию видео ниже.

Видео: дровяник (сарай для дров) своими руками

Дровник для дома

Пристройка к дому дровника целесообразна в местах с мягким климатом, где за зиму расходуется не более 2-3 кубов дров, или для камина, топящегося нерегулярно и/или понемногу. Пожароопасность открытого дровника большего объема резко возрастает, а построить большой закрытый придомовый сложнее, чем отнесенный в сторону дровяник. Причина – большой вес топлива, для чего потребуется фундамент под дровник; отмостка не выдержит. Пристройка же фундамента к существующему – технически очень сложная, не всегда выполнимая и достаточно рискованная задача.

Сарай с дровяником (дровником)

Пристраивать дровник к жилому дому предпочтительно с южной, юго-западной или западной стороны. Особенности обшивки и крыш дровников такие же, как для сараев-дровяников, см. далее. Однако домовый дровник нужно снабдить дверями, как и капитальный, т.е. построить его закрытым. Летом двери распахивают в линию со стенками и подпирают. Дополнительно защищенные от бокового ветра с дождем, дрова выдерживаются еще быстрее: отходы от весенней обрезки деревьев к осенним холодам будут уже вполне пригодны на топливо.

Проект придомового дровника с дверями дан на рис. ниже; размеры в см. На фото выше – сезонный весна-осень на винтовых подпятниках без пола и со сплошной обшивкой. За лето дрова в нем доходят до кондиции. На зиму этот дровник запирается, и к весне защищенные от осадков остатки прошлогоднего топлива остаются кондиционными. Конструкция достаточно легкая, этот дровник пустым можно вдвоем-втроем переставлять для уборки мусора, что важно, см. далее.

Чертежи закрытого дровника для дома

На след. рис. – дровник-ларь канадского типа, размеры в дюймах (“). На всякий случай: 1 дюйм (1”) = 25,4 мм. Климат в Канаде влажный, дрова приходится сушить урывками. Топливо в основном хвойное: на солнечном припеке и с вентиляцией оно выстаивается за лето, но под дождем и от испарений снизу отсыревает быстро. Поэтому дрова в канадском дровнике размещаются на поддонах (полках) shelf, и он снабжен подъемной крышкой lid с шарнирной подпоркой lid arm. Ответная часть шарнира монтируется на башмаке lid arm bracket. Задняя стенка wide back boards и narrow back board выполнена по требованиям пожарной безопасности, см. далее. Сборка – на стальных уголках и саморезах. В срединных провинциях Канады, где зимой морозы вполне сибирские, расход топлива на отопление небольшого жилого дома после замены обычного закрытого дровника дровником-ларем уменьшается с 2,5 куба до 1,5-1,7 куба.

Проект закрытого дровника с откидной крышкой

Ошибки

Правильно выполненный придомовый дровник показан на фото ниже слева. Наклон крыши – от дома. В таком случае идущее от стены тепло еще более уменьшает зимнее поглощение влаги дровами и ускоряет их выдержку. Но, во-первых, тогда зашивать наглухо фронтоны, как в центре, нельзя: под крышей образуется карман влажного воздуха и «созревание» дров, наоборот, замедлится и ухудшится. Вторая ошибка там же – обшивка стен типа жалюзи. Да, так дрова дождем мочит меньше. Но и проветриваются они хуже, а источников тепла для конвекции или вентилятора для принудительной циркуляции воздуха в дровнике нет; тепла от стены для этого недостаточно из-за наклона крыши с карманом. И, наконец, совершенно недопустимо пристраивать открытый дровник к стене из горючих материалов, справа там же. Искры от возгорания поблизости ветром может отнести на 100 м и более, а тут сухие дрова.

Дровники при доме, построенные правильно (слева) и с ошибками

От пожара и вредителей

В кубе-другом дров тепловой энергии очень много. Тепловой удар от загоревшейся поленницы способен привести в негодность и коробку каменного или бетонного дома, что равнозначно еще одному пожару. Для деревянного дома понадобится также защита от короедов, древоточцев, гнили и плесени, зародыши и/или личинки которых в дровах всегда найдутся. Да и каменному/бетонному дому она не помешает: споры грибков могут мигрировать по микротрещинам стен или кладочных швов.

То и другое достигается, во-первых, пропиткой прилежащей к дровнику стены антипиреном и биоцидом. Во-вторых, наложением на нее огнеупорной накладки и такой же ее пропиткой. В качестве огнеупора используется минеральный картон толщиной от 12 мм; лучше – вермикулитовая плита от 8 мм. Антипирен – бура (тетраборнокислый натрий), 4-5 стаканов на ведро горячей воды. Биоцид – борная кислота, 1-2 ст. л. тоже на ведро. Ведро требуется пластиковое (не металлическое!) на температуру не ниже 65 градусов; лучше – на 85-120 градусов, из ПЭТ или акриловое.

Примечание: бура при нагревании выделяет большое количество паров воды, сбивающих пламя. Вдруг поленница в дровнике сильно разгорится, их противодавление может и разбросать пылающие дрова, что для дома куда как менее опасно.

Пропитку ведут по отдельности, сначала антипиреном. Буру с борной можно разводить совместно, но тогда биоцид разойдется в стене вместе с антипиреном, а он должен быть сосредоточен в поверхностном слое. Пропитывают горячим раствором мягкой малярной кистью-макловицей или с помощью садового опрыскивателя в несколько проходов. Следующий слой наносят, когда впитается предыдущий, и так но выработки нормы расхода, см. ниже. Пропитку ведут с захватом в стороны от 60 см и вверх от 1,5 м от контура дровника на стене. Потом накладывают огнеупор и пропитывают его по норме 1/5 ведра антипирена и столько же биоцида на 1 кв. м. После этого огнеупор обшивают оцинковкой для защиты от осадков; желательно также с той же целью обильно, до промачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Но не отработкой, она сведет на нет противопожарную защиту! Нормы расхода растворов таковы:

  1. Деревянная стена – ведро антипирена и ведро биоцида на 1 кв. м;
  2. Стена из пено/газобетона – ведро антипирена, подведра биоцида на 1 кв. м;
  3. Кирпичная стена, облицовка из лицевого кирпича – 1/5 ведра антипирена, 1/10 ведра биоцида на 1 кв. м;
  4. Бетонная стена – на 1 кв.м антипирена, пока не перестанет впитываться, биоцид не нужен;
  5. Вентилируемый фасад из керамогранита – можно обойтись без пропитки, если утеплитель негорючий (минвата), а обрешетка стальная. В противном случае пристраивать к дому дровник нельзя.
О металлических дровниках

Негорючий металлический дровник на самом деле безопасен не более, чем деревянный, если он легкого типа и не связан механически со стеной дома, поз. 1 и 2 на рис. Если же металлический дровник «капитальный», поз. 3, то он много опаснее деревянного: глубоко заложенные в стену анкеры – отличные тепловые мостики и очаги ее термического разрушения при загорании, от которых не спасет никакой антипирен.

Дровники из металла

Дровяники

Дрова в дровянике требуют до пуска в расход на топливо не менее чем годичной выдержки. Но отнесенный от дома не менее чем на 4 м дровяник для жилья пожаробезопасен и позволяет разместить в нем любой наперед заданный запас топлива, было бы место на участке. Строят дровяники в местах с суровой зимой; сибиряки названия «дровник» вообще не признают. Сложности и особенности сооружения дровяника имеются на всех этапах, от фундамента до крыши, но главная из них – пол. С него и начнем.

Пол

Пол дровяника часто делают щелястым, мол, пускай туда мусор с дров сыплется. Это неверно. Во-первых, древесный мусор загниет, что создаст благоприятную среду для размножения вредителей не только дома, но и сада с огородом. Во-вторых, гниющий мусор выделяет тепло и может взопреть до спиртового брожения. Пары древесного спирта (метилового, метанола) по запаху неотличимы от «родименького» этанола, но действие их на человека совсем другое. После истории с «Боярышником» в Иркутске все знают, какое. В-третьих, пары любого спирта в достаточной концентрации взрывоопасны. В прежние времена взрывы и массовые отравления на захламленных лесопилках были нередки, но работали там зеки; «Правда», «Труд» и «Комсомолка» об этом не писали, даже «Крокодил» молчал.

Поэтому пол в дровянике нужно настилать из шпунтованных досок от 40 мм по лагам от 150х75 мм с шагом до 450 мм. Так нужно не только во избежание замусоривания подпола, но и по требованиям к прочности пола, т.к. нагрузка на него от топлива может превышать 1000 кгс/кв. м. Цоколь в дровянике делать недопустимо, подпол должен быть проветриваемым и доступным для уборки. Трудоемким, но идеальным решением будет дровяник вообще без пола на монолитном фундаменте. В нем, кстати, и дрова вылежатся за полгода, т.к. фундаментная плита с подушкой – хороший теплоаккумулятор и еще долго после наступления холодов будет держать температуру в дровянике чуть выше наружной. Как построить дровяник на монолитном фундаменте, см. серию видео ниже.

Видео: дровяник (сарай для дров) своими руками




Фундамент

Фундамент дровяника с полом может быть столбчатым незаглубленным. Столбики лучше брать готовые бетонные 200х200х400 мм. Устанавливать их можно торчмя, т.к. каркасный (см. далее), ажурный и достаточно нагруженный дровяник хорошо отыграет сезонные подвижки любого грунта, кроме чрезмерно пучинистого. Желательно также, если вы живете не в безветренном месте, замуровать в столбики анкеры для крепления нижнего венца (обвязки) каркаса.

Примечание: вместо бетонных столбиков возможно использовать деревянные чураки (кряжи) той же высоты, 400 мм, в поперечнике от 150 мм. Их сушат и пропитывают отработкой моторного масла. Затем обмакивают в горячий битум либо пропитывают битумной мастикой, еще горячими (влажными) обваливают в песке и обертывают рубероидом.

Чертежи столбчатого фундамента под дровяник и установки его столбов в ямы даны на рис. Обратите внимание: если дровяник с дверью, от углов ее проема до противолежащей стены нужны 2 ряда дополнительных столбов. Напомним: нагрузка на пол дровяника может превысить 1 тс/кв. м. Проемы и так сильно нагружают каркас. Если дверной проем подперт одним столбом посередине или вовсе висячий, перегрузка, перекос каркаса и короткий срок службы дровяника гарантированы.

План фундамента под дровяник

Каркас и стены

Дровяники строят каркасными, как сараи и хозблоки, но упрощенной конструкции. Вполдерева врезаются по углам и на перекрестьях только балки венцов (обвязок). Все остальное крепится встык начерно гвоздями наискось и окончательно стальными уголками на саморезах. Доски обшивки (обрешетки) прибиваются к стойкам каркаса гвоздями (лучше – рифлеными) или крепятся теми же саморезами. На нижний венец нужен брус от 150х150; для стоек и верхней обвязки подойдет 100х200. Доски обшивки – от 30 мм.

Стены

Обшивку стен для проветривания делают решетчатую (щелястую). Ширина щелей – от 5 см. Если в ваших краях воровство не в заводе, щели лучше сделать от 10 см. Горизонтальная обрешетка (поз. 1 на рис.), работая согласно с каркасом, упрочняет строение, но у нее есть существенный недостаток: брызги дождя от кромок досок отскакивают прямо на дрова.

Варианты обшивки стен дровяника

Вертикальная обрешетка меньше мочит топливо, но не помогает каркасу, поэтому ее нужно подкреплять поперечинами, поз. 2. По сочетанию защиты от осадков, проветриваемости и стоимости лучшая обшивка – из жердей (поз. 3) или горбыля спинкой (горбушкой) наружу, но она непрочна, ничуть не поддерживает каркас, а укрепить ее трудно. Идеальной во всех отношениях можно считать обшивку диагональную, т.наз. геодезический набор, поз. 4, но она трудоемка и требует качественного довольно дорогого материала.

Тем не менее, способ построить прочный долговечный дровяник с обшивкой из чего попало подходящего, есть. Это – каркас с укосинами (диагональными связями жесткости), поз. 5. Недостаток у него всего один: укосины ставятся на стадии сооружения каркаса. Т.е., подумать нужно, прежде чем строить. Шутка, но еще один недостаточек у каркаса с укосинами есть, см. ниже.

Крыша

Свесы крыши дровяника для защиты дров от осадков нужны большие, от 350 мм. В Канаде минимально допустимым свесом крыши дровяника считается 15” = 381 мм. Оптимальный вариант крыши дровяника в средних климатических условиях – односкатная пологонаклонная, до 15-25 градусов. Ради упрощения работ и удешевления строения крышу дровяника часто выполняют без подстропильных балок, укладывая ее 2-ярусную обрешетку из 30-40 мм досок с ячеей до 450 мм прямо на верхний венец (врезка в центре на рис; свесы на схемах условно не показаны). В таком случае возможны 2 варианта расположения продолин (которые вдоль фасада) и поперечин (которые по уклону). Вариант продолин сверху (слева на рис.) обеспечивает наилучшее проветривание и подходит для мест с количеством осадков до умеренного. Вариант поперечин сверху (справа) более подходит для краев с частыми ливнями, обильными снегопадами и буйной весной, т.к. исключает прорыв палых/талых вод на дрова. В обоих вариантах стыки гидроизоляции и листов кровли должны приходиться строго на доски.

Варианты устройства односкатной крыши дровяника

В последнем случае, а также по эстетическим соображениям, оптимальной может оказаться двускатная крыша. Тогда не надо зашивать ее фронтоны наглухо, как слева на рис. Сохнущие дрова глубоко дышат, в кармане под крышей будут собираться испарения, от которых «созревание» топлива отнюдь не ускорится, а его качество не улучшится. В дровянике с двускатной крышей нужно либо и фронтоны сделать решетчатыми, как стены, либо, что несколько хуже, прорезать в них духовые (не застекленные) окошки. Но в дровянике с двускатной крышей и щелястыми фронтонами по соображениям прочности нужна только перекрестная обрешетка, прямая, как слева на рис., или диагональная. Каркас с укосинами в таком случае как следует работать не будет.

Неправильное и правильное устройство двускатной крыши дровяника

Примечание: настил крыши лучше всего делать из профлиста или оцинковки. Тяжелые кровельные материалы – шифер, сланец, черепица – перегрузят каркас, а мягкие (ондулин, битумная черепица) на редкой обрешетке просядут. Можно, конечно, набрать под них сплошную обрешетку, но это лишние расходы и труд.

Дровницы

Вариантов дровницы как хранилища расходной партии топлива для камина (слева на рис.) множество, но она не функциональна. Для подноски дров все равно нужна отдельная дровница-корзинка, а при перекладке их в дровницу-подставку мусор сыплется на пол.

Дровницы из металла

Комбинированных дровниц (остальные поз. на рис.) разной вместимости, сложности, удобства и стоимости тоже известно много. Но в этом ряду особого внимания заслуживает дровница из старого бочонка или небольшой бочки, см. рис.:

Схема устройства дровницы из бочонка или небольшой бочки

  • Оригинальна, стильна, отлично вписывается в большинство интерьеров с печью или камином.
  • Изготовленная из бочки, вмещает загрузку дров на суточную топку печи.
  • Дровницу из бочки/бочонка можно, приделав к ней лямку, тащить по снегу, как санки, а охапка/вязанка дров весит немало.

Если у вас найдется подходящая заготовка для дровницы из бочки/бочонка, то учтите, что сразу выбивать оба днища или оставшееся нельзя, рассыплется. Нужно сначала скрепить обручи с клепками саморезами, насверлив предварительно в обручах отверстия под них. Сверлить нужно сверлом с ограничителем глубины сверления, но строительный не годится, его щуп слишком далеко в стороне. Заправленное в инструмент сверло нужно плотно обернуть тонкой жестью (напр., от кофейной банки), так, чтобы из обертки выглядывал его кончик на толщину обруча, и обмотать обертку тонкой проволокой. Накручивать жестяной ограничитель на сверло нужно ПРОТИВ направления его вращения, чтобы не разворачивался, когда обертка упрется в металл обруча.

Видео: примеры изготовления простых дровниц – для подноски дров и для мангала

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

Как построить дровяной сарай с деревянным каркасом — Сделай сам

Вот дровяной сарай из страны настоящих дровосеков — горнолыжных гор Вермонта — где горожане могут найти несколько дней передышки от смога, движения и крысиных бегов в свежий горный воздух мест, носящих бодрящие имена, такие как Mt. Снег, Самоубийство Шесть, Безумная река Глен и Нотч контрабандистов. Дни предназначены для того, чтобы мчаться по свежему порошку во время скоростных спусков длиной в милю, а вечера — для ухода за больными мышцами и прохладительного напитка перед ревущим дровами.

Дровяные костры — такая же часть жизни, как и сам снег, и каждый сезон сжигаются сотни деревянных шнуров (по большей части в свободно дышащих / отдельно стоящих металлических каминах, которые хорошо излучают тепло, но горят чисто, хотя лесной смог, который задыхается от склонных к инверсии западных горнолыжных курортов в Колорадо, никогда не будет проблемой в свободном воздухе Зеленых гор Вермонта.)

Лесные навесы, которые заставляют вечера светиться и потрескивать, должны быть заполнены местными лесорубами так же быстро, как и они. опорожняются отдыхающими, и они прекрасно приспособлены для использования.У лучших есть полностью открытые фасады для легкого доступа, отсутствие полов, о которые можно споткнуться, или низких крыш, о которых можно столкнуться. Они не настолько глубоки, чтобы погрузчику или разгрузчику приходилось делать несколько шагов. Крыши достаточно крутые сзади, чтобы сбрасывать самые сильные снегопады, и имеют передний свес с таким крутым уклоном, что никогда не будет собирать снег, чтобы сходить с него лавиной и сваливать заднюю часть шеи сборщика древесины … и он выступает достаточно далеко. для защиты дерева от дождя или снега.

Вот как построить свой собственный дровяной сарай в Вермонте.Размеры и материалы указаны для 1 1/2 шнура, 2-, 3- и 4-проводного кабеля. Пустой летом любой размер может использоваться для хранения садовых инструментов или газонокосилки. Добавьте складную полку сзади и используйте ее как сарай. Или добавьте пол, раму и закройте спереди, прорежьте дверные и оконные проемы, и у вас будет садовый домик, рабочий сарай или игровой домик для детей.

Лучше всего то, что сарай имеет деревянный каркас, построенный из квадратных бревен с обшивкой из деревянных досок, а не «построенный на палках» из тощих двухэтажных домов и фанеры, требующей точных измерений и спроектированной с шагом в четыре фута, чтобы избежать бесконечное разрывание неудобных листов фанеры размером 4 на 8 футов.

Вы можете построить каркас, просто прибив гвозди встык, или получить удовольствие от создания швов в полунахлест, с насечками или с полным пазом и шипом. Если хотите, соедините суставы вместе. Оберните вагонкой или битумной черепицей, чтобы она соответствовала дому, или сделайте мини-сарай с грубо распиленной доской и обрешеткой.

Планирование сарая

Во-первых, решите, какого размера вам нужен сарай. Топливная древесина распределяется по шнуру: 128 кубических футов, что традиционно определяется как кучка четырехфутовых бревен восьми футов длиной и четырех футов высотой, складываемых в лесу старыми топорщиками.Если вы покупаете дрова или тащите их со своего собственного участка по одному шнурку за раз, модель с полуторным шнуром подойдет идеально; Дополнительный полушнур дает вам много топлива, пока вы ждете заправки 1-шнуром. Площадь этого сарая составляет всего 9 на 5 футов. Вы можете установить его рядом с передним приводом или где угодно во дворе, что наиболее удобно как для доставки, так и для повседневного использования. С длиной дубового ствола для разделочной доски с одной стороны вся установка занимает всего 70 или 80 квадратных футов.

Все размеры немного меньше восьми футов в высоту на пике крыши и шире, чем глубина, для облегчения работы с деревом.Модель с шнуром 2 1/2 на четыре фута шире, чем базовая версия с 1 1/2 шнуром 4 x 8 футов. Модель с двумя шнурками на два фута шире, чем базовая версия с 1 1/2 шнуром. Сарай из трех шнуров на два фута шире и глубже: 12 футов в ширину и 6 футов в глубину. Модель с четырьмя шнурами добавляет еще два фута ширины для сарая шириной 14 футов и глубиной 6 футов.

Ваша обычная конструкция из стержней спроектирована на основе стандартных 8-футовых пиломатериалов и листов размером 4 x 8 футов. Но с помощью таймерного каркаса и обшивки из досок размеры можно регулировать в соответствии с имеющимися материалами, а не наоборот.Определите приблизительный размер сарая, который вам нужен, цену балок и сайдинга, и отрегулируйте готовые размеры, чтобы они соответствовали материалам, которые вам больше всего нравятся. Пиломатериалы пиломатериалы. Но ваш выбор сайдинга варьируется от обшивки из кедра с шелковистой поверхностью, фрезерованной доски для сарая с пазом и пазом, тонкой кедровой черепицы, рифленой фанеры T-1-11, досок для грубой резки или даже лесопильных плит. В таблице указаны необходимые кадры, а на иллюстрациях показано, как каждый из них применяется.

Все строительные пиломатериалы продаются реальной длины 8 футов, 10 футов, 12 футов и более; увеличиваясь с шагом 2 фута.Ширина прямоугольной балки изменяется с шагом в два дюйма от номинального размера от 4 до 8 дюймов. Фактические размеры будут на 3/4 дюйма меньше номинальных. Сайдинговые доски имеют номинальную толщину 1 дюйм (фактическая 3/4 дюйма) или 5/4 дюйма (фактическая 1 дюйм) и имеют ширину, которая варьируется от 4 дюймов до чуть меньше. фут в зависимости от типа и отделки, а также от того, оставлены ли края квадратными или фрезерованными для стыковки в шип, паз и паз или другие соединения.

Найдите лучшее предложение по материалам. Переработанные пиломатериалы подходят. Самыми дешевыми новыми пиломатериалами будут грубые доски, купленные свежесрезанными на заводе (но пиломатериалы, высушенные на воздухе влажными в течение шести месяцев, уложены в скалы с дистанционными досками через каждые два фута между слоями).Если вы можете заключить реальную сделку с 10-футовыми балками, постройте здание шириной 10 футов. Если лучшим сайдингом окажется 6-дюймовая доска с номинальным размером 5 1/2 футов, проектируйте заднюю и боковые стенки сарая с шагом 5,5 дюйма. Но прежде чем распиливать пиломатериалы, разложите сайдинг по балкам фундамента, чтобы посмотреть, как все сочетается. Например: теоретически в задней части вашего здания шириной 10 футов (120 дюймов) должно быть 21,8 досок из 5,5 дюймов. Вы не можете растянуть брус, чтобы удерживать ровные 22, и если вы откроете несколько стыков, чтобы уместить только 21, это может выглядеть плохо.Вы можете сжать 22 и обрезать 0,4 дюйма с краев обеих торцевых досок … или обрезать раму на 8 дюймов, чтобы удерживать ровный 21 … как вам нравится, это нормально. Но, опять же, прежде чем делать что-либо раскроя, разложите каркас и сайдинг от края до края, чтобы увидеть, как он подходит на самом деле.

Подробные инструкции, которые следуют ниже, позволят вам построить базовое здание размером 4 на 8 дюймов из наиболее распространенных материалов для склада. Рама состоит из двенадцати-пятнадцати деревянных досок размером 8, 6 и 4 дюйма по цене около 5 долларов за штуку. Для сайдинга требуется 16 сосновых досок номинальной толщиной 1 дюйм, шириной 6 дюймов и длиной 10 футов, которые фактически будут иметь размер 3 / 4 дюйма в толщину и от 5 1/2 до 5 3/4 дюйма в ширину и стоит около 5 долларов за доску.Покрытие представляет собой один стандартный тюк площадью 25 кв. Футов для погодных условий произвольной ширины № 2 из битумной черепицы из белого кедра по цене около 10 долларов за упаковку плюс семь 8-дюймовых длинных обвязок размером 1 дюйм x 3 дюйма (полосы деревянной обрешетки) для крепления. черепицы к. Сайдинговые и кровельные гвозди, а также дюбели из твердой древесины для швов с колышками будут стоить на несколько долларов дороже. Общая стоимость новых материалов со склада пиломатериалов должна составлять от 200 до 250 долларов (в долларах 1995 года) — вдвое меньше, чем для необработанных пиломатериалов из склада. лесопилка — еще меньше, если вы будете копать ее на сносах и в центрах утилизации.Сосновая черепица вдвое дешевле кедровой, но прослужит вдвое меньше, если не обрабатывать ежегодно консервантом для древесины.

Выбор места для сарая

Разместите сарай там, где его можно будет наполнить и опорожнить наиболее быстро и удобно в соответствии с вашим стилем работы на дровах. Мне нравится таскать один легкий грузовик (полуконд) 4-х футовых бревен из леса за раз, вываливать их перед навесом, пилить их цепной пилой по длине на пилу и затем раскалывать их по мере сжигания; Нет ничего лучше, чем расколоть дрова на следующий день, нарезать мелкие щепки и растопку для плиты, чтобы подогреть аппетит зимним вечером.

Итак, мне нужен большой деревянный фартук перед моим сараем. Вам может потребоваться распилить, расколоть и сложить дрова у дилера, и вы захотите разместить сарай прямо на подъездной дорожке. Или вы можете доказать, что жизнь должна жить, выгоняя целые деревья из леса с командой … так что вам нужно много места за сараем, чтобы маневрировать 30-футовым стволом дерева на одиночном дереве и цепями за парой подобранных деревьев. Бельгийцы, которые парятся в зимнюю стужу, топают и качают своими прекрасными головами и рвутся к сараю и вечернему зерну.

Даже не думайте строить дровяной сарай с деревянным полом. Нельзя годами бросать бревна ни на что, кроме дорогого дуба толщиной в два дюйма, иначе он разлетится на щепки. Вы можете построить свой сарай на стойких к гниению балках, пропитанных CCA (обработанных давлением, или «PT»), или креозотированной ландшафтной древесине и установить его прямо на дерне. Но нижний ряд топливных бревен может стать настолько мокрым и забитым, что вы не захотите приносить их в дом … и в конечном итоге они сформируют пол из панк-дерева, который может заразить сарай сухой гнилью, термитами или муравьи-плотники.К тому же со временем здание обязательно осядет неровно и будет выглядеть перекошенным. Лучше потратить время на установку хорошо дренирующего основания из камня или гравия.

Вычистите дерн и верхние 6 дюймов или около того темного верхнего слоя почвы до светлого твердого грунта на площади примерно на фут больше, чем основание сарая (выкопайте прямоугольник 9 x 5 футов для 8 футов х 4 футовый сарай с полуторным шнуром.) Соскоблите поверхность так, чтобы получилась ровная ровная поверхность с ненарушенной почвой (независимо от того, как сильно вы ее утрамбовываете, углубления или ямы, заполненные рыхлой почвой, оседают, вызывая поверхность неровная.Затем заполните неглубокую прямоугольную яму ровным слоем щебня или чистого гравия. Для наиболее прочного основания залить двухдюймовыми слоями, хорошо утрамбовывая. Вы можете арендовать коммерческий моторизованный или ручной трамбовщик, или забить его деревянным столбом … или проехать по нему грузовиком вперед и назад.

Этот сарай достаточно тяжелый и прочный, чтобы противостоять любой погоде, но если у вас действительно сильный ветер — скажем, вы живете в аллее торнадо на Среднем Западе, на берегу океана или большого озера или в узком конце ветреной долины, вам следует закрепить фундамент.Выкопайте перевернутые грибовидные ямы глубиной два фута в каждом углу. Когда фундаментные балки войдут внутрь, просверлите отверстия в углах и прикрепите стандартные h-образные строительные анкеры. Установите загнутые концы в бетон, залитый в анкерные отверстия при установке фундамента.

Список материалов

В таблице перечислены основные строительные материалы для сараев четырех размеров. Четырех-, шестидюймовые и восьмидюймовые квадратные деревянные рамы РТ отличаются своими пропорциями и прочным внешним видом, а также структурными достоинствами.Сырье и истинные размеры квадратных балок будут различаться, хотя любые пиломатериалы PT, одобренные Строительными нормами или Ассоциацией по обработке давлением, будут из древесины структурного сорта — обычно это южная желтая сосна на востоке и дугласская пихта на западе. Длина восьмифутового колонтитула должна быть не меньше этой. Но номинальная квадратная балка в шесть дюймов на самом деле может иметь длину от 5 футов до 5%. Размер действительно не имеет значения, если внешние грани всех элементов рамы расположены в квадрате и в одной плоскости, поэтому сайдинг будет проходить равномерно.

Убедитесь, что ваша древесина, расположенная на уровне земли, по крайней мере, сертифицирована для контакта с землей (с бирками или штампами с надписью «Контакт с землей», «.40CCA» или «Обработано на отклонение»). Для остальных подойдут пиломатериалы меньшей марки PT или необработанные пиломатериалы, но не тратьте время и деньги на брак. Внимательно осмотрите лучи, прицеливаясь вдоль каждой грани. Откажитесь от любых искривленных, кривых, скрученных или имеющих большие трещины, отверстия гнили или сучки, которые кажутся исчезающими. В частности, луч, перекрывающий передний проем, должен быть свободным.Если груду пиломатериалов проделали так тщательно, что остались только плохие доски, потребуйте, чтобы новый скос был отстегнут (или найдите другой склад пиломатериалов). Опять же, убедитесь, что у каждого бруса есть по крайней мере одна идеальная поверхность, обращенная наружу, и что сайдинг будет чистым. Сайдинговым доскам нужны прямые стороны и отсутствие серьезных перекосов или перекосов, но ослабленные сучки только увеличивают поток хорошо высыхающего воздуха через дрова.

Пиломатериалы PT по наиболее разумной цене — это желчно-зеленый цвет по сравнению с медью, защищающей от гниения, но выветривается до серебристо-серого цвета там, где на него падает дождь, и до темно-коричневого, где его нет.Или он может быть окрашен или окрашен в тон сайдингу сарая.

Строим дровяной сарай

Здесь, шаг за шагом, показано, как построить базовый навес 4 x 8, используя простые (но сложные) стыковые, пазовые и нахлесточные соединения. См. Иллюстрации и рисунки, чтобы увидеть более сложные столярные изделия.

База

Прежде всего, выложите три базовых бруса, 8-футовую заднюю балку и два 4-футовых лонжерона в форме длинной буквы U. Прижаться к гравию ровной стороной вверх. Сделайте прорези половинки нахлеста (см. Фотографии) на верхней стороне задней балки и на нижней стороне боковых балок.Совместите стыки и с помощью транспортира, столярного угла или веревки равной длины по диагоналям убедитесь, что углы составляют идеальные углы в 90 градусов. Укрепите бревна на дюйм или два в основание камня. С длинной доской и спиртовым уровнем наверху убедитесь, что основание ровно со всех сторон.

Вы можете закрепить каждое соединение треугольником из шестипенсовых оцинкованных гвоздей или одним 6-дюймовым оцинкованным штифтом. Или сделайте это правильно и закрепите их. С помощью лопаты на электродрели или старого сверла по дереву на скобе или С помощью ручного шнека просверлите отверстия диаметром один дюйм в центре угловых нахлестов и зафиксируйте соединение, забив 6-дюймовые отрезки высушенного в печи дюбеля из твердой древесины диаметром в дюйм.Чтобы сделать простой, но элегантный вертикальный шов, нарежьте 9-дюймовые дюбеля, опустите их на 6 дюймов и обрежьте выступающие 3 дюйма концы до острия. Просверлите отверстие размером 1 x 2 в центрах вертикальных угловых стоек и забейте их молотком. на колышках.

Все это навсегда потеряно для взглядов потомков, но вы узнаете, что это есть, и то же самое произойдет с кем-то в 22 веке, кто решит разобрать ваш шедевр и отнести его в музей, посвященный тому, как мы раньше строили из дерева.

Если вам необходимо напольное покрытие для вашего сарая, установите вторую 8-футовую деревянную балку спереди, прихватив ее к передним сторонам боковых балок, чтобы получился прямоугольник.Чтобы поддержать пол, проведите третью 8-футовую опору по центру или (лучше) наложите три 4-футовых колонтитула спереди назад на длинные балки — одну по центру, а остальные равномерно расположенные по бокам. Колышковые суставы.

Пол с фанерой 3/4 дюйма или грубыми дубовыми досками толщиной 2 дюйма, уложенными поперек балок перекрытия (если вы можете, купите дуб прямо на лесопилке — вы заплатите по ценам на мебель, покупая дуб из большей части пиломатериалов. ярдов.) Прибейте фанеру оцинкованными гвоздями для пола и подкладки (у них ребристый стержень, чтобы пол не вырывался со временем).Дубовые доски можно крепить с помощью гвоздей для пола. Лучше подстригать ногти в старинном стиле вручную (оставьте выступающие головы). Забитые полы — это весело, но много хлопот для сарая, где большую часть года они будут покрыты дровами. Они не останутся на месте, если вы не высушите колышки из твердой древесины до тех пор, пока они не станут сухими, а затем сделаете клинья на обоих концах.

С глухим клином, частично вставленным в нижний конец (так, чтобы он вдавливался в нижний конец штифта, когда он ударяется о дно отверстия), забейте их глубоко в плотные просверленные отверстия, затем вставьте длинные клинья в верхнюю выемку …как вы видите, как конец рукоятки молотка раздвигается, чтобы надежно «вклинить» его в отверстие в стальной головке. Как бы то ни было, пол прослужит дольше, если вы закроете передний край стальным ремнем с просверленными отверстиями или стальным уголком шириной не менее 3 дюймов. Закрепите его 3-дюймовыми винтами с шестигранной головкой, вкопанными в пол и в нижнюю переднюю луч.

Разве я не говорил вам, что этот сарай рассчитан на 200 лет?

Рамы перемычки

Теперь изготовьте переднюю и заднюю рамы перемычки в перевернутом виде в виде буквы «U» из двух вертикальных балок, соединенных горизонтальной — передняя не менее 6 футов 6 дюймов в высоту, а задняя 5. Диагональные распорки по углам добавляют к и сила, и внешний вид.Прихватите и зафиксируйте угловые соединения и соединения распорок. Обратите внимание на фотографии, что пропилы (пропилы), определяющие края этих открытых для обзора стыков, выполняются осторожно и медленно с помощью тонкой ножовки с мелкими зубьями, используемой для разрезания молдингов в угловой коробке — так, чтобы стыки были очень уютно. Установите рамы перемычек в сборе по углам опорных балок (или пола) и прикрепите их временными распорками, чтобы все балки были отвесными.

Стропила

Изготовить пять одинаковых стропил в форме перевернутой V-образной формы из 4-дюймовой квадратной заготовки.Передние балки имеют длину 1 фут 6 дюймов и соединены внахлест под углом примерно 120 градусов к задним балкам длиной 5 футов 6 дюймов.

Если других нет, то стыки крыши следует закрепить колышками, так как они открыты для обзора. Отрежьте колышки на дюйм длиннее, чем ширина стыков, и с помощью тонкой ручной пилы сделайте пропилы глубиной в дюйм на каждом конце. Проденьте колышки в отверстия, просверленные в середине каждого сустава, оставив лишь полдюйма колышка, выступающего с каждой стороны. На каждом конце забейте V-дюймовые клинья шириной в 1 1/2 дюйма, обрезанные с концов кровельной черепицы с узловыми отверстиями и непригодной для использования кровли.

Вы можете себе позволить и закрепить клинья на месте, просверлив отверстия 1/8 дюйма под углом с одной стороны каждого штифта … так, чтобы они прошли сквозь клинья. Затем забейте деревянные дюбели длиной 1/8 дюйма (строганные до точки на рабочем конце, как гвоздь), чтобы действовать как булавки.

Используйте линейку, чтобы разметить, и ручную пилу, чтобы вырезать идентичные пары из 45 вертикальных боковых / с ровным верхом надрезов спереди и сзади на нижней стороне всех перевернутых V-образных стропил, расположенных на перемычках так, чтобы задняя часть каждого стропила выступает на три или четыре дюйма за заднюю перемычку.(см. иллюстрацию.)

Только для внешнего вида вам понадобятся угловые распорки, поддерживающие стропила с каждого конца. Лучше всего они выглядят, если они составляют равносторонний треугольник. При временно установленных на концах стропил с зазубринами найдите и отметьте концевые распорки для соединений внахлест.

Измерьте и отметьте пропилы внахлест для крепления средних балок — одна вертикальная распорка между стропилами и полом по бокам и две вдоль спины, если сайдинг должен проходить горизонтально … один горизонтальный вдоль спины и с каждой стороны, если сайдинг идти вертикально (что легче и лучше отводит дождь, поэтому дольше).Если вы хотите закончить работу по сайдингу вагонкой или черепицей, измерьте наличие горизонтальных распорок. Поверх них можно обшить вертикальными досками или фанерой для поддержки отделочного сайдинга.

Рама в сборе

Снимите рамы перемычек, положите ровно и вырежьте все стыки внахлест в раме и распорках. Затем снова установите перемычки. Прикрепите вертикальные угловые стойки к опорным балкам с помощью вертикальных колышков, упомянутых выше, или «прибейте с носком» шипами через (направляющие отверстия) стойки и в опорные балки под углом.

Закрепите все опоры с помощью 1-дюймовых колышков или трехдюймовых оцинкованных гвоздей в виде треугольника в каждом соединении внахлест.

Крыша может сорваться, а колышкам и даже гвоздям я бы не доверял. Прикрепите стропила к перемычкам двумя длинными шурупами для гипсокартона или шурупами (большие крепежи с крупной резьбой с квадратной или шестигранной головкой, поэтому на них нужно использовать ключ с трещоткой).

Сайдинг

Прикрепите простой сайдинг двумя оцинкованными гвоздями через доски и в каждую нижнюю распорку.Сделайте прямые линии гвоздей между досками, выровняйте их по балкам каркаса.

Чтобы прикрепить вагонку или обшивку из гальки к вашему дому, накройте каркас листовым материалом или обшивкой из досок. Не защищайте от атмосферных воздействий с помощью домашней пленки или строительной бумаги. Вы хотите, чтобы воздух проходил через него, чтобы дрова оставались сухими. Прибейте доску шириной 6 дюймов сверху, снизу и по обоим углам, следуя схеме дома. Затем, работая снизу вверх, закрепите вагонку или черепицу ровными рядами с ровными краями. Перекрывайте верхнюю обшивку внахлест над нижней на минимум дюйм.Перекрыть черепицу на половину ее длины или более и закрыть все швы между черепицей — выложить их по схеме дома. Если вы не хотите, чтобы гвозди щетинились с боков и сзади, закрепите отделочный сайдинг скобами и тонкой полоской крепкого строительного цемента из пистолета для конопатки. Доски сайдинга следует обрезать так, чтобы они подходили под стропила сзади.

Если сайдинг выступает над угловыми стропилами на каждом конце, зарубите меловую линию и обрежьте ее даже по стропильной линии … если только вы не планируете крепить черепицу к обвязке или обрешетке.В таком случае закрепите планки перед тем, как прикрепить сайдинг (см. «Кровля» ниже). Затем обрежьте сайдинг даже по верхнему краю планок, чтобы черепица, закрепленная поверх них, доходила до края по бокам и сзади.

Прикрепите кусок пиломатериала толщиной 1 дюйм, обрезанный по мере необходимости, чтобы покрыть переднюю и заднюю стороны балок крыши. Прибейте двумя гвоздями на каждый конец балки.

Кровля

Вы можете прибить фанеру и покрыть ее битумной черепицей или прикрепить жестяную крышу или полупрозрачную крышу из гофрированного стекловолокна, хотя лучше всего смотрится деревянная черепица.Самый дешевый и легкий — это выяснить, сколько черепицы вы хотите обнажить или «оставить на погоду»; затем прибейте полоски обрешетки, которые будут служить гвоздями для каждого ряда. Пачка стандартной 16-дюймовой черепицы, оставшаяся до 5 дюймов, покроет 25 кв. Футов крыши. Сарай имеет площадь чуть более 50 квадратных футов. Возьмите две связки и оставьте 6 дюймов для непогоды. Прибейте полоски обрешетки размером 1 x 3 дюйма через стропила на пике и карнизе и через каждые шесть дюймов между ними. Для лучшей гидроизоляции прибейте лист толстого пластика или рубероида ( более благородное название «тент») над обшивкой.

Битумная черепица легко ломается. Уложите два перекрывающихся ряда черепицы впереди, так чтобы концы черепицы выступали на дюйм за гвоздь ниже. Затем закрепите черепицу нечетной ширины так, чтобы стороны просто соприкасались, так чтобы каждый верхний слой перекрывал все швы в слое ниже. Даже оставляя четыре дюйма 16-дюймовой черепицы на погоду, я предпочитаю укладывать их в полоску кровельного цемента, уложенную из пистолета для конопатки примерно в семи дюймах над краем — так, чтобы она была покрыта слоем битумной черепицы, если немного сочится вне.А с клеем я предпочитаю скреплять электрическим степлером и самыми длинными скобами, которые я могу вставить в обшивку — две скобки на черепицу. Без клея используйте оцинкованные кровельные гвозди размером 7/8 дюйма. Оставьте полдюйма черепицы, выступающей за каждую сторону. Используйте острый универсальный нож для ровной обрезки краев.

Используйте пилу, чтобы обрезать концы черепицы даже по пику крыши при отделке каждого навеса. Накройте крышу кровельным войлоком или алюминиевой обшивкой длиной 8 футов и шириной 8 дюймов, согнутой над пиком и удерживаемой парой досок размером 1 x 4 x 8 футов, одна из которых перекрывает конец другой, образуя острый край по линии крыши.

Накладка

Крыша стоит, и вы можете добивать сарай как хотите. Пиломатериалы длиной 1 x 3 дюйма или 4 дюйма под карнизом украсят его. Тонкие полосы вдоль карниза будут поддерживать края черепицы (но обязательно оставьте достаточно черепицы, выступающей за края). Нечетные остатки досок можно подрезать швы внутри сарая. Если вы хотите выглядеть в старинном стиле, закройте швы между вертикальным сайдингом деревянными рейками размером 1 x 2 дюйма.

Окрашивайте или раскрашивайте по своему усмотрению.Я предпочитаю оставлять дерево натуральным и наносить хорошую дозу прозрачного консерванта для настила внутрь, снаружи, на и под черепицу, даже когда я закончу, а затем снова обрабатываю снаружи каждые два или три года.

Наконец, если деревянные столярные изделия приносят вам такое же удовлетворение, как и мне, используйте маленькое зубило и вырежьте свое имя или инициалы и год в середине лицевой стороны задней горизонтальной балки, чтобы дровяные горелки могли любоваться им в следующий раз. несколько сотен лет.

.

в этом месяце на усадьбе: построим сарай и собираем ежевику

августа 2018

Август на усадьбе

Август — это вялый, непрерывный опыт жары и щедрости, настолько плодовитый, что ошеломляющий. Мы весь год ждем палящего солнца и бесконечных овощей, а потом, когда это случается, это уже почти невыносимо.

Есть искушение убежать и спрятаться от гор мангольда и изобилия помидоров. Но мы делаем паузу, мы вспоминаем, что довольно скоро все это уйдет, испарится и окутает снег.И поэтому мы снова идем в сад и в лес, чтобы насладиться и поработать эти мимолетные летние часы.

Если вы только настраиваетесь, это повторяющаяся серия, в которой я документирую каждый месяц нашей жизни здесь, на нашей усадьбе в Вермонте площадью 66 акров. Покинув город Кембридж, штат Массачусетс, в мае 2016 года, чтобы составить карту этой совершенно другой жизни, мы постоянно учимся исследовать (и много глупых моментов новичка). Посмотрите рассрочку за прошлый месяц здесь и насладитесь лучшими и худшими (хорошо, в основном худшими) моментами нашего первого года, проведенного здесь в усадьбе.Хотите знать, дешевле ли жить в сельской местности? Проверьте: Город или Страна: что дешевле? Окончательная цена жизни вскрытие.

Феерия строительства сарая!

Г-н FW рубит дерево, которое он срубил

В то время как в августе в усадьбе происходили еще кое-что, все это было заметно — в буквальном смысле — из-за того, что мистер Фругалвудс построил сарай для дров.

В интересах прозрачности я признаю, что он фактически закончил эту вещь только в сентябре, но для целей прекрасного плавного повествования (что действительно важно в строительстве сараев для дров …), я расскажу вся операция в этом августовском обзоре.

Начнем с экзистенциального размышления: что такое дровяной сарай? Зачем это нужно? Откуда это будет и куда пойдет?

Отопление дома дровами из нашей земли

Мы отапливаем наш дом дровяной печью, для которой, как вы, наверное, уже догадались, нужны дрова. Мы живем на 66 акрах густо засаженной деревьями земли, поэтому в нашем распоряжении огромное количество сжигаемого сырья. Сбор деревьев — важный элемент поддержания здорового леса, и в любом случае необходимо вырубать мертвые / умирающие / проблемные деревья, поэтому сжигание их для обогрева дома вдвойне эффективно.

Наша дровяная печь в действии (и да, я понимаю, что эта фотография наклонена… удачи в следующий раз, миссис Ф.В.)

К счастью, у нас есть современная высокоэффективная дровяная печь, о которой я подробно расскажу здесь. Мистер Фругалвудс сам рубит деревья (используя бензопилу и все необходимое защитное снаряжение для бензопил), а затем заносит деревья, используя нашу лесозаготовительную лебедку и трактор (читайте об этом здесь), а затем раскалывает и раскалывает дрова, чтобы мы их сжигали (подробнее об этом здесь ). Раньше я довольно много писал об этом захватывающем процессе извлечения дерева, поэтому просмотрите прошлые публикации, чтобы узнать все подробности.И не эксплуатируйте бензопилу без защитного снаряжения и обучения (которые есть у мистера Ф.В.)!

Учитывая, что мы полагаемся на древесину для обогрева дома в холодные зимы Вермонта, нам нужно место для хранения указанной древесины перед ее сжиганием. Как ни странно, у нас не было сарая для дров. Предыдущий владелец построил навес для дров на дальнем конце нашего сарая, но он, к сожалению, не подходит для хранения дров, потому что: 1) он слишком мал; 2) на него не попадают прямые солнечные лучи; 3) у него нет

.

шиферная крыша в предложении

Вдали кричит и жестикулирует трубочист, а две кошки на влажном шифере на крыше плюются и визжат.

Традиционные массивные и прохладные стены из серого известняка, дубовые столбы и натуральный шифер крыша отражают озабоченность региональными типологиями, ремесленными методами и материалами.

Мы слышали о том, что кровля из шифера прослужит около 150 лет.

Многие предпочитают шифер крышу , но сегодня мало кто может позволить себе такую ​​крышу.

Вы найдете простую шиферную крышу крышу с одним фронтоном и дверью, с одним окном с одной стороны и одним с другой.

Может случиться так, что крыша шифер вместо кровли из профнастила будет совсем по-другому влиять на ландшафт.

Из-за высокой цены на цинк эту крышу показалось целесообразным продать и поставить вместо нее шифер крышу , что и было сделано.

Дом построен из обработанного молотком песчаника, шифер крыша .

Из

Википедия

Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.

Основной блок имеет двускатную (шатровую) шифер крышу , а одноэтажные флигели имеют скошенные (покатые) фронтоны.

Из

Википедия

Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.

Он имеет крутую шиферную крышу и увенчан медной панелью.

Из

Википедия

Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.

Он построен из кирпича, имеет шифер крышу и представляет собой прямоугольное здание с служебным флигелем под прямым углом.

Из

Википедия

Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.

Снаружи станция построена из песчаника с шифером , крыша , а внутри — грубые деревянные панели.

Из

Википедия

Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.

Главный блок построен из кирпича на каменном фундаменте, пять пролетов в длину, два глубоких, с оригинальной шиферной крышей , построенной около 1807 года.

Из

Википедия

Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.

Кирпичный парапет и скатный шифер Кровля пришла в следующем десятилетии.

Из

Википедия

Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.

Эти примеры взяты из Cambridge English Corpus и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.

.

Отзывы и Свидетельства клиентов

Я люблю этот сарай гораздо больше, потому что это были мои две руки! Счастливого строительства !! Надеюсь, вам понравится ваш на долгие годы.

Я задокументировал свою сборку сарая с фотографиями и описанием, вы можете прочитать всю историю здесь.

Стейси В., Октон, Вирджиния

Я использую сарай для выращивания и выращивания растений. Мы выбрали этот сарай из-за его стоимости и размеров.Трое из нас строили три выходных, то есть более 8 часов. Мой муж снял покадровое видео. Надеюсь, вам нравится чувство юмора моего мужа. Я люблю свой сарай.

Венди М., Норт-Бенд, Вашингтон

Еще раз спасибо за вашу помощь. Нам очень нравится, каким оказался дом, и мы получили массу удовольствия от всего проекта. Собрать это было несложно, и для этого не нужно было быть инженером. Инструкции хороши, иллюстрации ясны, и все детали и детали доставлены в целости и сохранности.Как вы сказали, когда он был доставлен, нам с сыном потребовалось около 30-45 минут, чтобы выгрузить его вручную в гараж (что не представляло большого труда). На следующий день я прошел по частям, идентифицируя и объединяя все части. Это было большим подспорьем в том, что мы читали и работали над этапами строительства. Выносили на место только те части, которые нам нужны были каждый день. Поставляемые дополнительные платы пригодились, так как нам пришлось заменить 2, которые мы просто не могли подогнать.

Рон и Бев, Колумбия, SC

Мне нравится этот сарай, он выглядит фантастически.Я рада, что вы собрались. Я использую его как свою маленькую хижину рядом с озером. Приходит много людей и сначала спрашивают, что это? Затем они рассказывают, как это красиво выглядит, и снова спрашивают, как я всегда получаю эти вещи.

Эрин, Гусиное озеро, IA

Во-первых, позвольте мне сказать, насколько я впечатлен нашим сараем 12 на 12 футов. Я купил это у вас в августе 2011 года и храню все оборудование и вещи моей семьи в нашем летнем доме в Бутбей, штат Мэн. Его было очень легко построить, единственным инструментом, который мне был нужен, был резиновый молоток, пока я не закончил крышу.Сарай находился в сарае с декабря 2011 года, когда я закрыл летний дом на сезон, до июня 2012 года и защищал мои вещи лучше, чем я мог мечтать. Сарай полностью водонепроницаем, а также непроницаем для животных, что также очень важно. Этой весной я заменил газон на дерн, а позже летом устроил вечеринку на лужайке, сарай был одной из тем для разговоров всю ночь. Моим соседям и друзьям в штате Мэн очень нравится этот сарай, и, конечно же, я дал им всем вашу контактную информацию.Я так счастлив, что приобрел этот сарай у вас, я с нетерпением жду многих, многих лет его использования.

Крис, Бутба, y ME

Мы очень довольны вашим товаром и скоро купим еще один навес. Очень приятно просто сидеть и расслабляться и смотреть, как растут птицы и цветы.

Siegfrid, Ramona, CA

Позвольте мне сказать, что мы очень довольны нашим прочным строительным сараем. К нам со всех сторон приходили соседи, чтобы посмотреть, как я его ставил и дорабатывал.Мы очень ценим вашу помощь в доставке продукта и онлайн-инструкции.

Susan, Лос-Анджелес, CA

Я знал, что мне нужен сарай для хранения инструментов, газонного и садового инвентаря, но я чувствовал, что конструкции амбарного типа отвлекают от ландшафтного дизайна нашего заднего двора. Как только я увидел модель деревянного сарая Bristol, я понял, что у меня есть решение: достаточно места для хранения и очень приятный и функциональный дизайн.Все, кто его видит, впечатлены и комментируют его уникальный дизайн. Я очень обрадовался и своему выбору, и качественному строительству сарая.

Брайан, Сонома, Калифорния

Мы используем этот новый сарай в Бристольском саду, чтобы расслабиться в нашем скандинавском спа-салоне. Нам это очень нравится.

Роберт, Эльмира, Нью-Йорк

Нам очень нравится наш сарай, который мы называем моей деревянной лавкой.Вот несколько видов со стороны и некоторые подробные снимки. Все они показывают модификации, которые я сделал: переместил окно к боковой стене, подтянул нижнюю половину боковых стен до 10 футов в поперечнике (чтобы соответствовать городским требованиям, касающимся максимальной площади основания 10 x 12 футов без разрешения!) шкаф, который не поместился бы внутри с требованием 10 x 12. Что касается втягиваемых боковых стен, только стена с новым размещением окна нуждалась в поддержке снизу, поскольку окно нарушает целостность в продольном направлении.Обратите внимание на треугольные опоры, завершающий штрих мелких деталей, добавленных к внешним углам, чтобы стены шириной 10 футов и стены шириной 12 футов выглядели законченными и естественными. Наслаждайтесь … Я уверен.

Двайт, Сан-Крус, Калифорния

В прошлом году мы купили один из ваших сараев 10 x 10 для нашего двора, в целом мы остались очень довольны покупкой. У нас есть небольшой дом в округе, и нам нужна была гостевая спальня, так как мы находимся далеко от отелей, поэтому мы решили добавить во двор домик, чтобы гости могли в нем останавливаться.Изучив несколько вариантов в Интернете и совершив покупки в местных магазинах товаров для дома, мы решили сделать покупку у вас, хотя было страшно делать вслепую онлайн. Наш сарай прибыл довольно быстро, и большой грузовик заблокировал всю проезжую часть, чтобы разгрузиться, и вытащил нескольких соседей из домов, чтобы посмотреть; мы живем в очень маленьком сообществе, и любая деятельность является поводом для соседей собираться вместе и таращиться на улицу. Как бы то ни было, я — женщина ростом 5 футов 1 дюйм, и я собрала сарай самостоятельно, совершенно одна, примерно за 4 или 5 часов.Конечно, в комплекте с навесом, который мы заказали, не было крыши, так что время сборки не включало кровлю, но я все же считаю, что это невероятно !!!!! Я была очень впечатлена, а мой муж был впечатлен еще больше, когда он пришел домой с работы и увидел, что я сделала.! Наша «хижина» возвышается над землей на платформе, которую мы построили из переработанных пиломатериалов, а для крыши мы купили кедровые доски для забора и покрыли их битумной бумагой и трехслойной черепицей; кедровые доски внутри выглядят и пахнут очень красиво и стоят очень недорого.Мы покрасили хижину снаружи, чтобы она соответствовала цвету нашего дома и гаража, а также заделали дно, а также дверь и окно. Мы живем в ОЧЕНЬ влажной среде. Теперь, когда наши друзья приезжают, чтобы остаться, у нас есть для них чудесная маленькая «хижина»; В нем есть двуспальная кровать внутри, и мы снабдили ее настольными играми и книгами. Мы не подводили к нему электричество; поэтому для освещения мы используем походные фонари на батарейках, а для обогрева зимой — вам просто нужно прижаться! Это позволяет нам и нашим гостям иметь некоторую конфиденциальность, даже если они останавливаются на несколько дней, и они могут привезти с собой домашнее животное, если захотят.Мы даже построили флигель, поэтому в нем есть свой туалет!

Лариса, Вестфир, Орегон

Как спроектировать навес для хранения

Как спроектировать навес для хранения

Фил Беневидес о дизайне

Как спроектировать навес для хранения

В детстве я наблюдал, как дедушка и папа строили сарай у нас во дворе, который стоит и по сей день.У меня есть бесчисленное количество воспоминаний о том, как я доставал что-то из сарая для отца или просто часто его посещал, потому что именно там хранилось мое спортивное снаряжение и другие игрушки для активного отдыха. Если вы задумывались о том, чтобы добавить навес к своей собственности, это отличное место для начала!

Навес может стать отличным дополнением к вашему дому и двору, предоставляя вам практичное хранилище для инструментов, средств ухода за газоном, дров, велосипедов и игрушек, а также придавая вашему двору архитектурный интерес, ЕСЛИ сарай спроектирован и построен в соответствии с профессиональными стандартами.

Независимо от того, являетесь ли вы домашним мастером или подрядчиком, работающим над своим собственным домом, вдохновение, дизайн и выбор продукции являются важными вехами для обеспечения того, чтобы сарай, который вы приобрели, построили или построили самостоятельно, стал тем красивым, хорошо построенным и практичным решением для хранения вещей, которое вы мечтать о.

Найдите вдохновение

Первое место, где можно найти вдохновение для проекта сарая, — это существующая конструкция на участке… ВАШ ДОМ! Наиболее типичный выбор дизайна для строительства сарая — это использование деталей отделки, выбора материалов и пропорций вашего дома, чтобы они соответствовали двум зданиям.Конечно, это не единственный вариант, но, безусловно, хороший.

Окружение сарая может вызвать некоторые дизайнерские решения, которые позволят сараю «вписаться» в его естественную среду. Здесь, в Новой Англии, почти всегда уместно иметь красный сарай в стиле амбара с куполом. Для вдохновения используйте свой регион, двор и т. Д.

Все еще в тупике? Попробуйте использовать визуализатор навеса LP Outdoor Building Solutions, чтобы создать вид, который вы можете использовать, чтобы начать строительство собственного навеса, или передать дизайн своему подрядчику.Иногда четкое представление о том, чего хочет заказчик, является лучшим началом работы с подрядчиком.

Определить дизайн

Черпая вдохновение из вашего дома, вашего двора и таких ресурсов, как LP Outdoor Building Solutions, вы можете начать принимать решения относительно дизайна вашего сарая. Прежде всего вам нужно подумать о размере, местонахождении и бюджете.

Местные строительные нормы и правила будут влиять на размер и расположение вашего сарая. Максимальный размер, удаленность от улицы и линия собственности будут определяться строительным отделом вашего города или города.

Внешние детали — это то, что ваш сосед проезжает каждый день, ваша компания видит на барбекю и то, на что вы будете смотреть каждый день, приходя домой. Внешний вид сарая, независимо от полезности складского помещения, будет наиболее заметной характеристикой конструкции.

Вот некоторые основы подбора деталей экстерьера. Используйте такую ​​же черепицу, что и дома, цвет и стиль должны быть подобраны. Сайдинг, вагонка, черепица, винил и т. Д. Все, что есть в вашем доме, вы должны подобрать.Эти два варианта материала принесут вам 80% прибыли. Конечно, вы можете выбрать дополнительный сайдинг, который не совсем подходит, но вписывается в стиль вашего дома. То же самое и с цветом, подобрать цвет — это простой способ или вместо этого использовать дополнительный цвет.

Последние 20% должны быть выполнены с деталями внешней отделки, выбором окон и дверей. Если у вас есть разделенные окна или двери, обшитые панелями, попробуйте использовать в сарае похожий стиль. Обратите внимание на то, как отделаны двери и окна: подобрав лепнину и стиль, ваш сарай будет гармонично вписываться в ландшафт вашего дома.Эти детали, трудозатраты на отделку и стоимость окон и дверных блоков могут существенно повлиять на ваш бюджет. Поэтому при рассмотрении бюджета ключевую роль играет выбор материалов.

Выберите материалы

Материалы являются важным фактором, когда дело доходит до дизайна, ваш выбор материалов напрямую повлияет на ваш бюджет, но, что более важно, повлияет на производительность вашей конструкции. LP Outdoor Building Solutions предлагает несколько уникальных продуктов, специально разработанных для навесов.

LP — хорошо известный производитель прочных обработанных деревянных сайдингов / стен, крыш и напольных покрытий, которые я бы порекомендовал правильному клиенту при проектировании и строительстве нового навеса. Я хотел бы взглянуть на некоторые из их продуктов для сараев, которые могут сделать ваш новый сарай именно таким, каким вы хотите его видеть.

Независимо от того, решите ли вы использовать специально подобранные материалы, вам необходимо убедиться, что вы используете пиломатериалы, обработанные под давлением, и / или устойчивые к гниению породы древесины твердых пород.Кроме того, вы захотите защитить конструкцию от непогоды. Узнайте больше о том, как построить сарай здесь!

Лето часто может вызвать симптомы, которые могут привести вас к осознанию того, что сарай — это правильный проект для вашего дома. В гараже слишком много беспорядка от газонокосилки, велосипедов, детских игрушек и зимнего снаряжения, занимающих место и пылящихся. Или, может быть, теперь, когда хорошая погода, вы хотите заняться проектом на открытом воздухе, в любом случае сарай станет отличным летним проектом и прекрасным дополнением к вашему дому и образу жизни.Ознакомьтесь с решениями LP Outdoor Building Solutions для ВАШЕГО дизайна навеса!

Это спонсируемый пост, написанный мной от имени LP® Outdoor Building Solutions для hfa. Все мнения на 100% мои.

Строительство сарая для дров — Конкорд Карпентер

Строим сарай для дров

Роберт Робиллард о ремонте и модернизации дома

шагов при строительстве сарая для хранения древесины:

Сохранение дров в сухом состоянии очень важно для успешного пожара.Нет ничего хуже, чем захотеть развести тёплый огонь в камине или дровяной печи и обнаружить, что ваши дрова мокрые или сырые. Что еще хуже, чтобы добраться до своей поленницы, вам придется счистить фут снега с синего брезента. Эта статья про строительство сарая для дров.

Если вы хотите развести дрова в холодное время года, вам понадобится сарай для хранения дров. Он хранит ваши дрова сложенными, сухими и готовыми к использованию.

Один покупатель недавно спросил меня, не могу ли я построить им сарай для хранения дров, в который поместится одна веревка для дров.После разговора с ними они также спросили, могу ли я построить этот сарай, прикрепленный к задней части их гаража.

Оценка сайта:

Задняя часть их гаража выходит на юго-восток и получает много солнечного света, что, как я знал, поможет высушить дерево. С правой стороны было три окна, а с левой — ни одного. Левая сторона казалась идеальным местом для нашего дровяного сарая, а также означала, что мы не убирали свет из гаража, удаляя или блокируя окна

Мой заказчик дал мне полную свободу действий в дизайне, и я решил построить простую конструкцию односкатной крыши с открытым фасадом, обшивкой обшивкой и деталями отделки, имитирующими детали дома и гаража в колониальном фермерском стиле.Что касается детали крыши, мы обсуждали, как снять верхнюю крышу гаража с двускатной крышей, крыша дровяного сарая имеет такой же уклон, как и гараж, но решили, что это слишком дорого. Они искали простоты, чего-то чистого и простого.

Я измерил кучу дров, которая, как мне сказали, была эквивалентом шнура, и соответствующим образом рассчитал размер их нового сарая для хранения дров. Окончательные размеры были примерно 5 х 10 футов.

Каждое здание начинается с надежного фундамента:

Прикрепление деревянного навеса к задней стене гаража действительно облегчило мою работу.Это означало, что я мог прикрепить бухгалтерскую доску к стене гаража, повесить на нее балки пола, построить две стены и крышу и закончить это дело. Балки пола должны были проходить перпендикулярно стене гаража и располагаться на двойной внешней балке обода, которая могла быть прикреплена к двум стойкам, обработанным давлением, размером 4 × 6, причем обе были прикреплены к двум бетонным опорам глубиной 10 x 48 дюймов.

Установка Ledger Board:

Как только я определил, где именно будет строиться деревянный сарай, я отрезал свою пропитанную под давлением доску 2 × 6 по размеру и прикрепил ее к бетонной фундаментной стене гаража с помощью 8-10 бетонных анкерных болтов.Поскольку длинна бруса составляла всего 8 футов, я предварительно просверлил отверстия в брусе с помощью сверла по дереву, а затем использовал ударное сверло SDS ½ дюйма, чтобы просверлить отверстия в бетонной стене.

Бетонные клиновые анкеры крепят ригель к стене. С помощью этих расширяемых болтов — как только клиновые анкерные болты затянуты, крылья внутри бетонного анкера расширяются и прижимаются к стенкам бетонного отверстия, закрепляя анкер на месте и обеспечивая сопротивление сдвигу.

Разметка и рытье опор:

Установив решетчатую доску на уровне гаража, я измерил прямоугольник на траве, который был немного больше сарая для дров.Использование комбинации 3-4-5 размеров треугольника для определения местоположения опор, а также прямоугольного пространства.

Совет своими руками: чтобы углы получились квадратными и максимально приближенными к 90 градусам, я использую правило 3-4-5 для создания квадратных углов. Это правило основано на базовой геометрии A2 xB2 = C2. Это означает, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов обоих катетов.

3-4-5 Правило:

1. Отмерьте 3 фута от угла или исходной точки и сделайте отметку

2.Отмерьте 4 фута от угла или точки отсчета в другом направлении и сделайте отметку

.

3. Измерьте расстояние между отметками. Если ваш угол квадратный, расстояние будет 5 футов.

4. Измерение 5 футов означает, что ваши углы меньше 90 градусов, а если больше 5 футов, ваш угол больше 90 градусов.

5. При необходимости отрегулируйте угол в 90 градусов.

Целью прямоугольного пространства было создание грунтового основания, покрытого гравием, и края водостока, чтобы соответствовать существующему гравию дренажа крыши гаража.

Чтобы создать этот капельный край, я сначала удалил весь дерн и органическую почву, установил обработанные давлением доски 2 × 6 в качестве бордюрных полос, а затем мы установили ландшафтную ткань и заполнили пространство речным камнем диаметром ¾ дюйма. Примечание. Это было сделано после того, как я залил опоры.

Заливка опор:

Фундамент помогает поддерживать конструкцию, распределяя нагрузки, создаваемые каждой опорной стойкой, на большую площадь.

Бетонные опоры необходимо устанавливать ниже линии замерзания для вашего региона.Линия фронта неоднородна по всей стране, и от штата к штату часто наблюдаются разительные различия. Например, во Флориде линия замерзания составляет менее одного фута, а в Миннесоте — ближе к шести футам. Лучший способ проверить уровень замерзания и глубину основания — это проконсультироваться в местном строительном отделе.

В моем районе инспектор по строительству хочет увидеть опоры, вырытые на глубину 48 дюймов. Поскольку деревянный сарай был всего восемь футов в ширину, я смог преодолеть это расстояние с помощью двойной балки, и мне потребовалось всего две опоры, по одной на каждом углу.

Я использовал лопату и землеройную яму, чтобы добраться до нужной глубины опоры. Оказавшись там, я использовал 8-дюймовые круглые формы Sonotube, вырезанные на 48 дюймов.

Подсказка «Сделай сам». Чтобы избежать необходимости постоянно вытаскивать рулетку, я измеряю 48 дюймов на лопате и экскаваторе для ямок и отмечаю это измерение перманентным маркером. Это экономит время и силы при копании.

В качестве опор я использую 80-фунтовые мешки с бетонной смесью от Quickcrete. Я переливаю содержимое в бочку и смешиваю с водой понемногу, чтобы получить идеальную консистенцию.Если шланг недоступен или находится поблизости, я использую пятигаллонное ведро с водой.

После смешивания я заливаю бетон в сонотрубку с помощью бочки колеса и использую лопату, чтобы собрать и добавить помет. Независимо от того, насколько я осторожен, всегда есть тон бетона за краем сонотрубки.

Часто я наливаю бетона примерно на фут, а затем поднимаю трубку из отверстия на несколько дюймов, обычно от 4 до 6 дюймов. Я делаю это, чтобы мои обработанные давлением стойки 4 × 4 или 4 × 6 держались подальше от земли.Здесь используется немного больше бетона, но мне нравится внешний вид, и я чувствую, что он лучше из-за долговечности столбов.

После заливки обеих опор я вставляю оцинкованные «J-образные болты» в центр опоры. Эти J-образные болты позже будут использоваться для закрепления соединителей основания моей стойки. Соединители оснований столбов представляют собой оцинкованные детали, предназначенные для постоянного прикрепления опорных столбов к бетонному основанию.

Основания столбов имеют приподнятый нижний отсек с отверстием, предназначенным для фиксации в бетонном анкере, который встраивается в верхнюю часть бетонной опоры.Верхняя часть основания столба охватывает деревянную опорную стойку и имеет отверстия для гвоздей, которые я использовал оцинкованные гвозди диаметром 16D, чтобы добавить прочное соединение. Столб также соединен с двойной балкой обода с помощью аналогичного соединителя порта с балкой. Все соединители были закуплены на месте и произведены Simpson Strong-Tie.

СОВЕТ «Сделай сам»: если на вашей палубе есть две деревянные опорные стойки и гроссбух, прикрепленный к дому, каждая из двух опорных стоек выдерживает примерно 25 процентов от общего веса.В этой ситуации грунт под каждой опорой палубы может выдержать более 3000 фунтов.

В зависимости от нагрузки деревянного навеса, диаметр отверстия, вероятно, будет от 8 до 24 дюймов в диаметре. Отверстия большего диаметра распределяют вес по большей площади почвы. Я использовал опоры диаметром 10 дюймов.

Конструирование каркаса пола:

На небольших конструкциях мне нравится делать каркас пола, выровнять его, а затем копать опоры и устанавливать опоры. В этом случае рама была слишком низко к земле, чтобы копать опоры, поэтому мы установили опоры, но не опорные стойки.

Намного проще сначала построить систему пола и использовать временные сваи [или в нашем случае блок дров], чтобы удерживать ее, выровнять и выровнять, а затем получить точные размеры для ваших опорных столбов.

Мы строим нашу напольную систему из балок 2 × 6, обработанных давлением, 16 дюймов по центру. Для прочности мы удвоили внешний обод и боковые балки.

Открытый пол обеспечивает циркуляцию воздуха и облегчает сушку:

Мы использовали синтетические доски настила, оставшиеся после предыдущей работы, и разместили доски пола на расстоянии 2 дюйма друг от друга, чтобы облегчить прохождение воздуха, отвод дождя и сушку дров.Половицы закрепили шурупами и проложили под стенами к краю сарая.

Строительство стен:

Перед постройкой стен мы измерили и выровняли отметки, вырезали и удалили только сайдинг стены гаража, который был на пути стены 2 × 4 и обшивки. Мы также удалили дополнительные ¾ дюйма, чтобы приспособить угловую площадку для стены и гаражного сайдинга. Для большей части этого пропила мы использовали специальную пилу, а затем закончили его с помощью многофункционального инструмента.

Замедление и принятие этих мер спасло нас, оторвав тонну сайдинга гаражной стены, а затем заменив ее внутри и по бокам нового сарая для хранения древесины.

Владелец не любит осколки, обработанные давлением, и уточнила, что не хочет, чтобы внутри этой конструкции использовались 2 × 4, обработанные давлением. Мы использовали обычные гвоздики из ели Дугласа 2 × 4, 16 дюймов по центру для обрамления стены. Стены должны быть достаточно высокими, чтобы уместить крышу в 3-4 ската.

Двойная жатка 2 × 10 несет нагрузку на крышу через проем деревянного сарая и удерживается двойными цапфами 2 × 4. Обшивка покрыта пленкой Tyvek house.

Строительство крыши:

Выложили крышу в 3-4 ската и установили коллектор на боковой стене гаража.Установлены стропила 2 × 6, которые дополнительно поддерживаются стропильными скобами. Поскольку эта крыша представляет собой открытую конструкцию, ее внешний край подвержен сильным ветрам.

Для дополнительной поддержки стропила крыши от ветра мы вытащили стеновую фанерную обшивку CDX толщиной 1/2 дюйма по сторонам двух внешних стропил и установили пару гвоздей через каждые шесть дюймов. Затем мы закрутили гвозди на внутренней стороне стропила, чтобы не проткнуть гвоздь.

Стены и крыша обшиты фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма.

Примечание. Мы закрепили обшивку стен и крыши с помощью гвоздей с круглым хвостовиком по 8 пенни через каждые 10 дюймов в поле и каждые 6 дюймов по швам и краям.

Сделайте крышу в первую очередь:

Обшив крышу, мы покрыли каждый квадратный дюйм ледяной и водной защитой и подняли ее на боковую стену гаража. Это неотапливаемая конструкция, но я смотрю на резиновую мембрану как на дешевую страховку от протечек воды.

Обернули крышу водосточной кромкой и установили такую ​​же черепицу, что и в существующем гараже.У стены гаража установили свинцовую планку в качестве встречной и заменили обшивку / сайдинг.

СОВЕТ «Сделай сам»: мы установили грабли и облицовку, а затем использовали обрезки нашего карниза, чтобы определить размер обшивки крыши. Это позволило мне развернуть обшивку крыши, чтобы покрыть верхнюю часть карниза короны и предоставить ему место для отдыха, а также надежный гвоздезабиватель.

Отделка экстерьера:

Внешний вид сарая был отделан такими же деталями, но в меньшем масштабе, чем гараж.Мы использовали всю отделку из ПВХ и предварительно загрунтованную вагонку из кедра и гвозди из нержавеющей стали.

Для этого проекта мы использовали предварительно загрунтованные обшивки из красного кедра. Обшивка из кедра содержит натуральные масла и смолы, защищающие древесину от насекомых и гниения. Кедр известен своей прочностью и способностью противостоять погодным условиям.

Проблемы, возникающие в домах, обычно связаны не с типом сайдинга, а с установкой и отсутствием надлежащих плоскостей гидроизоляции и водоотвода.

Советы по установке сайдинга из кедра:

1.Купите обшивку из красного кедра хорошего качества и загрунтуйте и загрунтуйте их обратно или купите качественные загрунтованные вагонки. Избегайте обшивки с пальцами для качественной работы.

2. Загрунтуйте все торцы и края обшивки. Конечная текстура всех деревянных изделий впитывает жидкость до 250 раз быстрее, чем другие деревянные поверхности.

СОВЕТ «Сделай сам»: я использую аэрозольную грунтовку Cover-Stain для покрытия всех торцевых волокон и кромок. Cover-Stain — универсальный пятновыводящий грунт-герметик на масляной основе.Идеально подходит для внутренних и наружных работ, быстро сохнет, быстро наносится и идеально предотвращает расплывание кедра.

3. Правильно подготовьте наружные стены дома: установите строительную бумагу или пароизоляцию. Закройте двери, окна и другие стыки резиновыми накладками, подоконниками и специальными лентами.

4. Используйте подходящие гвозди: гвозди из нержавеющей стали — лучшее качество, которое вы можете использовать. Используйте нержавеющую сталь № 304 для общих применений сайдинга и № 316 для воздействия на морское побережье. Забивать гвоздями лучше, чем использовать пневматический гвоздодер.Прибивание гвоздями вручную позволяет определить, забиты ли они гвоздями, и легче контролировать глубину крепления.

5. Расстояние для сайдинга необходимо заранее продумать. Многие люди устанавливают 5-1 / 2 ″ с 4 ″ выдержкой от погодных условий. Расстояние можно изменить или настроить, чтобы сайдинг приземлялся поверх дверей и окон.

6. Установите обшивку, прибив ее гвоздями к стойкам дома с проникновением 1–1 / 4 дюйма в массивную древесину, используя один гвоздь с круглым хвостовиком на каждую стойку с расстоянием максимум 24 дюйма.по центру. Поместите гвоздь чуть выше перекрытия. Следите за тем, чтобы две детали не попали внахлест. Держите гвозди на расстоянии 1 ″ от краев.

7. Обшивка устанавливается в стык. Я предлагаю использовать рулонную ленту из битумной бумаги, чтобы проклеить все вертикальные стыковые соединения. Ma

Убедитесь, что ваша битумная бумага перекрывает установленную внизу вагонку, чтобы вода или влага могли стекать на нижнюю обшивку.

8. Стыки между досками должны быть расположены в шахматном порядке на шпильках.Плотно прилегайте сайдингом к другим деталям и к обрезке. Установить уровень вагонки.

9. Облицовка: Перед установкой сайдинга убедитесь, что установлены оклады, чтобы предотвратить попадание влаги в стены и крышу.

места. Гидроизоляция очень важна для контроля влажности стеновых конструкций. Мигание перехватывает и направляет поток воды от здания в предусмотренные дренажные каналы.

Зоны, которые подвергаются окладу: двери, окна, юбки / доски водяного стола, облицовка, боковые стенки, переходящие в крышу.

10. Уплотнение: Используйте высокопроизводительный акрилово-латексный герметик для герметизации зазоров вокруг окон, дверей, углов и других внешних стыков, которые могут быть подвержены потенциальному проникновению воды. Конопатка в конечном итоге не удастся и потребует ухода. Конопатка никогда не заменит надлежащего оклада.

11. Крыша и дорожный просвет: Держите сайдинг на высоте не менее 6 дюймов от земли и от 3/4 до 2 дюймов от крыш, чтобы предотвратить попадание влаги в торцевые волокна.

Конечный продукт:

Для этого проекта потребовались два плотника 1.5 дней на выполнение. Полдня, День 1, был посвящен рытью бетонного фундамента, надуванию его и бегу материала. День 2 был полным днем ​​строительства от рамы до финиша.

Стоимость материалов составила около 1200 долларов США.

В результате получился простой и эффективный открытый деревянный навес для хранения древесины, который легко доступен и не пропускает все, кроме дождя, переносимого ветром. Открытый фланец пола и тот факт, что эти люди не прислоняют древесину к задней стене, позволяют потоку воздуха на 360 градусов сохранять их дрова сухими и готовыми к использованию в считанные минуты ~, и синий брезент не требуется.

Уилкер До: Знакомьтесь, Эйприл Уилкерсон


Привет. Я Эйприл и создатель Wilker Do’s.

Вы можете называть меня мастером, мастером по дому, плотником или слесарем. Но независимо от лейбла, я делаю вещи, которые мне нужны / нужны, вместо того, чтобы покупать их или сдавать в аренду. Моя цель — иметь возможность осмотреть свой дом и с трудом найти то, что я не сделал своими руками. Конечно, мне еще есть куда пойти.

Когда я начал вести этот блог в феврале 2013 года, я никогда раньше не пользовался электроинструментом.Я не рос, работая над вещами, и не ходил на курсы по магазинам в школе. Но когда я не мог позволить себе покупать то, что хотел для дома, я решил попробовать свои силы в их изготовлении и сначала с головой погрузился в строительство. Спустя годы я все еще предпочитаю создавать то, что хочу и в чем нуждаюсь.

Вскоре после того, как я начал создавать вещи, я начал собирать письменные руководства на моем веб-сайте, чтобы я мог передавать информацию всем, кто был заинтересован. Одно привело к другому, и через год я тоже начал делать видеоуроки! Я собираю бесплатные уроки по всему, чем я занимаюсь.Я придерживаюсь того, что хочу или нужно в жизни, но беру с собой фотоаппарат, потому что делиться информацией о том, как я завершил проект, стало такой же навязчивой идеей, как и выполнение реальных проектов.

Надеюсь, вы сможете найти здесь проект, который вдохновит вас выбрать инструмент, который, как вы не думали, можно было бы использовать, и построить то, что, как вы не думали, можно построить. Совершенно верно. Не бойтесь только потому, что не умеете (пока). Если у вас есть мотивация что-то построить, делайте это постепенно.Даже если на создание коробки у вас уйдет неделя, вы все равно должны построить эту коробку.

Я родилась и выросла из Техаса, выросла на южном побережье Техаса, но сейчас живу на красивых холмах Техаса с небольшим стадом спасательных животных и цыплят.

Спасибо, что заглянули на мой сайт!

Ура,
Апрель

Лучшие наборы для хранения вещей своими руками на 2021 год

Примечание: Sheds Unlimited больше не предлагает наборы для самостоятельного изготовления навесов. Вы можете просмотреть здесь сборные дома.

Большинство навесов, построенных амишами Навесы с неограниченным количеством складских помещений можно заказать по индивидуальному заказу в виде ПАКЕТА КОМПЛЕКТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВОБОДНОГО ХРАНЕНИЯ для сборки на месте. Если по какой-либо причине установка готового складского здания на заднем дворе не является вариантом, или если вы просто разнорабочий в душе и хотели бы попробовать свои собственные навыки, то комплект для навесов эконом-класса или классические навесы для амишей могут отлично подойти. ты.

Обратите внимание: поскольку наш нестандартный сарай требует дополнительных навыков строительства, мы не предлагаем все наши варианты сарая в наших наборах для самодельных сараев.Если вы не уверены в том, что у вас есть навыки, необходимые для сборки комплекта для самостоятельной сборки навеса для хранения , поговорите с торговым представителем сегодня!

Позвоните по номеру (717) 442-3281, чтобы узнать, подходит ли вам комплект DIY Storage Shed.

Вопросы и ответы по строительству навеса для хранения

Сколько времени потребуется на сборку строительного комплекта навеса?

Установка навесного комплекта займет от одного до трех дней в зависимости от вашего уровня знаний.

Что мне нужно для постройки сарая или сарая на моем участке?

  1. Молоток (отлично работают электроинструменты)
  2. Трехдюймовые гвозди или винты
  3. Гвозди или винты на одну и три четверти дюйма
  4. Рулетка
  5. Шуруповерт
  6. Ручная пила или пилка (для нескольких разрезов)
  7. Кувалда (опция)
  8. Универсальный нож
  9. Малый скоростной угольник

Сколько человек нужно, чтобы собрать комплект навеса для хранения?

  • Мы рекомендуем как минимум 2, а иногда и 3-4
  • Это будет зависеть от размера комплекта садового навеса

Что делать, если у меня возникнут проблемы со сборкой сборного комплекта?

Обычно мы стараемся помочь нашим клиентам в максимально возможной степени, особенно если речь идет о том, чтобы помочь выяснить, где определенный материал попадает в здание.Имейте в виду, что вы несете ответственность за правильную конструкцию сарая, если приобретаете комплект, но мы можем предложить направление. (Рекомендуется предварительный опыт строительства.) Если есть какие-либо сомнения относительно того, сможете ли вы собрать складское помещение, рассмотрите один из наших вариантов строительства на месте, и мы отправим команду для сборки здания для вас.

Предлагает ли Sheds Unlimited двухэтажный навес и гараж в виде комплектов?

К сожалению, в настоящее время мы не предлагаем наши большие здания в виде комплектов, собранных заказчиком, из-за сложности зданий.Однако, если вы ищете двухэтажный сборный гаражный комплект, мы рекомендуем поговорить с одним из сотрудников нашего офиса, чтобы узнать цену на Sheds Unlimited, чтобы приехать к вам и построить двухэтажный сарай или гараж на месте.

Одноэтажные гаражи можно купить в виде комплектов, но в зависимости от размера мы можем порекомендовать, чтобы наша команда сборных гаражей собрала их для вас.

Почему следует выбирать сборный комплект из сараев без ограничений по сравнению с 84 комплектом пиломатериалов или комплектом для дома?

Sheds Unlimited — это семейная компания амишей-меннонитов, производящая каждый сборный комплект по высочайшим стандартам.Каждое здание тщательно построено из качественных строительных материалов и выдержит почти любые металлические или пластиковые навесы.

Насколько дороже стоит самодельный навес для хранения вещей

Наборы для навесов для самостоятельного хранения стоят столько же, сколько и обычные навесы. Мы просто частично собираем комплект навеса и отправляем его вам для сборки. Если вы хотите, чтобы Sheds Unlimited собрал для вас комплект навеса, взимается дополнительная плата от 25% до 40% в зависимости от типа навеса для хранения или сборного гаража, который вы хотите приобрести.Стоимость сборного дома также добавляется к любым параметрам здания. Кроме того, в зависимости от вашего местоположения может взиматься дополнительная плата за доставку комплекта навеса для хранения.

Когда лучше выбрать навес для хранения своими руками?

  • Если место вашего навеса для хранения недоступно
  • Если вам просто нравится работать руками
  • Сэкономьте сотни долларов, собрав комплекты навесов для хранения своими руками, а не навесы Unlimited, которые сделают это за вас
  • Чтобы снизить расходы на доставку навесов.Если вы живете в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, вы можете значительно сэкономить на DIY Storage Shed Kit

Узнайте больше о наборах навесов для самостоятельного хранения

Чтобы упростить вам задачу, комплекты навесов для сараев «сделай сам» продаются частично предварительно собранными, чтобы упростить и упростить сборку комплектов сараев для сараев. Набор DIY для навеса для хранения. Стены собраны, стропила уже собраны и готовы к установке. В то время как мы предлагаем комплекты для больших навесов, а также для небольших навесов, в меньших наборах для навесов 6 и 8 дюймов можно частично сконструировать пол, чтобы сделать работу еще проще.

Sheds Unlimited предоставляет DVD-диск «Как построить комплект навеса» и подробный документ «Самостоятельные инструкции по сборке комплекта навеса», который помогает при сборке здания набора навеса для хранения. Видео и документ помогут сделать сборку более плавной.

Обратите внимание: наши руководства по сборке навеса предназначены для полупрофессионалов или заядлых мастеров-мастеров. Если вы новичок в строительстве, поговорите с нашей офисной командой, чтобы определить, подходит ли вам пакет «Сделай сам» складским навесом! Посмотрите разницу между навесом для дома и навесом, построенным на месте компанией Sheds Unlimited, на нашей странице «Комплекты навесов для хранения вещей».

Цены на навесные комплекты можно найти на каждой из следующих страниц. Посетите цены на деревянные навесы или цены на классические садовые навесы.

Обратите внимание, что полностью собранные здания и комплекты навесов для хранения имеют одинаковую цену. Это связано с тем, что комплекты навесов для хранения от Sheds Unlimited обычно собираются на производственном предприятии. Стены временно возводятся, как будто здание должно было быть сдано как единое целое. Это позволяет нам быть уверенным в правильной сборке деталей, а также позволяет красить садовый навес.Поскольку комплект для навеса DIY окрашивается на нашем предприятии, потребуется немного подправить его только после того, как он будет собран на вашем участке.

Как построить дровяной сарай — sogrady.org

Когда мы с Кейт купили наш дом, мы знали, что в нем есть два основных источника тепла: масляная печь и камин. Мы не были в восторге от первого из-за стоимости топочного мазута и множества экологических проблем, и хотя мы оба наслаждаемся ревом огня, печальная реальность такова, что камины в целом эстетически лучше, чем они на самом деле служат в качестве источник тепла.В совокупности наша ситуация с отоплением была далеко не идеальной.

Чтобы решить эту проблему, мы сначала вложили средства в повышение эффективности сохранения тепла в доме. Мы взорвали изоляцию на чердаке, вырвали и заменили существующую изоляцию в нашем подвале, вырвали старую входную дверь и запечатали ее, заменили оставшийся подъезд на новую эффективную модель, установили штормовые окна там, где их не хватало, и многое другое. . Это действительно имело желаемый эффект в виде значительного сокращения нашего потребления нефти — где-то с пол-галлона до галлона в день в зимний отопительный сезон.Что было хорошим началом. Но это не решило основную проблему, заключающуюся в том, что наша система отопления — системы во множественном числе, если считать камин — была крайне неэффективной. Итак, мы приступили к оценке самых разных вариантов отопления.

Природный газ — вариант, предполагающий наименьшее количество компромиссов как с экономической, так и с экологической точки зрения, — к сожалению, не попадет в наши районы. Стоимость альтернативы на основе пропана не была чрезмерно высокой, но период окупаемости по сравнению с существующей нефтяной инфраструктурой был длительным.Между тем, мой предпочтительный вариант теплового насоса с мини-разделением каналов без воздуховодов был интересен, но, учитывая, что они менее жизнеспособны в условиях сильного холода и более проблематично не интегрируются в существующую систему термостатов, на наш взгляд, они не совсем готовы. В конечном итоге мы, вероятно, выберем путь теплового насоса, но только тогда, когда они гарантированно будут хорошо работать с нашими устройствами Nest.

С отключенными газом, пропаном и тепловыми насосами мы остались смотреть на дерево. Это, в свою очередь, заставило нас задуматься о том, чтобы превратить камин в нечто более эффективное — как в качестве источника тепла, так и с точки зрения защиты окружающей среды.После длительных исследований мы купили новую каминную топку Jøtul, сертифицированную Агентством по охране окружающей среды, а именно Rockland 550. Изготовленные здесь, в штате Мэн, они по сути превращают существующий протекающий камин в дровяную печь, которая а) способна нагреть весь пол и б) намного эффективнее сжигает дрова.

Как и любой другой источник тепла, древесина имеет компромисс с экологическими проблемами, но в настоящее время для нас это лучший выбор.

Очевидно, вам нужны дрова для сжигания.Учитывая, что складывать их внутри нецелесообразно по разным причинам, от космоса до насекомых, это также означает, что вы собираетесь регулярно выходить на улицу в зимний холод, чтобы приносить дрова для печи. Что, в свою очередь, означает, что у вас есть где хранить древесину на улице, желательно где-то рядом с дверью.

В прошлые годы мы обходились самодельными деревянными стойками, состоящими из двух металлических рам, которые вы прикрепляете к концу пары 2 × 4. Однако, учитывая, что древесина будет играть более важную роль в плане отопления этой зимой, нам нужно было больше древесины, чем было практично хранить таким образом.На самом деле это много дерева.

Другими словами, нам нужен был дровяной сарай.

Одна из вещей, которую вы быстро понимаете, когда гуглите «сарай для дров» или «сарай для дров», — это то, что в Интернете есть много планов сараев для дров. Фактически, многие хозяйственные магазины продают упакованные комплекты навесов, которые вы собираете как часть мебели Ikea. И потому, что ни один из них не соответствовал нашим потребностям, и потому, что я хотел чего-то посложнее, я в конечном итоге основал свои планы навеса на этой стойке и конструкции балки, которые я нашел в Popular Mechanics.

Этот дизайн включает в себя немного настоящих столярных работ, таких как вырезание выемок в стойках для балок сиденья, что сделало его более интересным, чем сборка предварительно просверленных деталей в стиле лего. Это также дало мне возможность использовать набор ручных инструментов, таких как долота ниже, которые принадлежали моему деду и были переданы мне для завершения проекта. Это сделало этот опыт особенным для меня, чего не было бы проще.

В качестве примечания для всех, кто интересуется, ссылка Popular Mechanics не включает планы PDF, и, поскольку они не мои, я не могу разместить их здесь, но схема PDF, которая включает подробный список покупок пиломатериалов, не слишком трудно найти.

В частности, если вы, как и я, никогда не строили ничего подобного, возникает естественный вопрос: с чего начать. Ответ, как и всегда с проектами DIY, — YouTube. Я просмотрел с десяток разных видео о строительстве сараев. Независимо от того, какой у вас вопрос, от фундамента до крыши есть видео на YouTube, которое освещает это. Для этого проекта, например, я хотел поставить крышу из гальки из асфальта вместо гофрированного металла, как того требовали планы. Сложность заключалась в том, что пока я работал строителем в средней школе и колледже, я никогда раньше даже не смотрел на гальку.Однако благодаря таким видеороликам, как iCreatables «Как построить уклон к навесу — Часть 7 — Установка кровли», это оказалось не так технически сложно, как я ожидал. В остальном все было намного, намного хуже, но мы еще вернемся к этому.

Другая важная рекомендация — заблаговременное планирование — ваш друг. Даже имея планы на руках, необходимо проработать множество деталей — и делать их заранее намного предпочтительнее, чем пытаться проработать их, например, пока вы карабкаетесь по крыше.

Хорошо иметь, например, список вырезок, чтобы не вырезать каждую часть по отдельности в середине проекта. Также важно знать точное расстояние между балками, балками, стойками и стропилами. Мне также нравилось иметь для себя схему не только того, как детали сочетаются друг с другом, но и с какими застежками. 3 ″ винта? 16d гвозди? Сколько на локацию? Планы я включил в список, но, когда они размещены на диаграмме, гораздо легче ссылаться на них, когда вы находитесь в процессе.

Также полезно иметь достаточно терпеливой жены, чтобы вы на месяц превратили ее кухонный стол в стройплощадку.

Отчасти это зависит от вашего уровня мастерства: мне пришлось придумать, как выполнить несколько шагов с нуля, что заняло больше времени. Имеющиеся у вас инструменты также имеют значение, как и выбор сайта. Кроме того, погода является огромным фактором, потому что стоять на 12-футовой металлической лестнице подрядчика, держащей тонкие листы алюминия, — это не то, что вы хотите делать, когда над головой катится типичная летняя гроза.

В общем, этот проект занял у меня лучшую часть трех выходных, с кучей обеденных часов и вечеров. Однако ваш пробег может отличаться.

Не проходя через весь процесс строительства, который был бы утомительным даже для меня, вот пара заметок для всех, кто строит это или что-то подобное. Также стоит попробовать их для моей же выгоды, потому что, хотя они, вероятно, пригодятся в других проектах позже, я вряд ли вспомню все это к тому моменту.

Не делайте этого самостоятельно

Я выбрал неподходящее время для постройки сарая, так как друзья, которые обычно были бы готовы к подобным вещам, либо уезжали по работе, либо уезжали на обычные летние свадьбы и так далее. И хотя мой отец или мой тесть были бы счастливы помочь, если бы их попросили, это долгая поездка для них обоих, а погода была достаточно непредсказуемой с внезапными грозами, чтобы сделать это непрактичным.

Так я и создал это сам.Я понял, как делать самые трудные вещи в одиночку, о чем расскажу ниже, но я не рекомендую это делать. Хотя бы потому, что так скучнее.

Выбор фонда

По сути, у вас есть два варианта: на земле (например, бетонные блоки или аналогичные элементы, установленные на земле) или бетонные опоры. Хотя мне пришлось пойти по прежнему маршруту из-за ограничений по зонированию, я очень, очень рекомендую вам не делать то же самое. Залитые бетонные опоры значительно легче выровнять, они менее уязвимы для таких вещей, как морозные пучки и т. Д.Кстати о прокачке.

Выравнивание — отстой

Есть причина, по которой они всегда пропускают процесс выравнивания в видео на YouTube, и причина в том, что выравнивание — отстой. В моем случае я работал с шестью бетонными опорами. К сожалению, одно из видео, которое я смотрел, рекомендовало спуститься с самой высокой точки на среднюю, а затем на другой конец. Это, как выясняется, идиотизм. Если вы работаете с шестью опорами, выровняйте четыре угла и определите середину позже.Вы также должны быть готовы усердно работать, уравнять все и сразу же выбросить все это, когда вы добавляете новый пост, немного перемещаете основную часть или что-то подобное.

Обработка столбов и стропил

Как упоминалось выше, это был проект типа столбов и балок, поэтому балки крыши фактически сидят в выемках, вырезанных в самих столбах. Я обнаружил, что самый простой способ надрезать столб — это установить циркулярную пилу на соответствующую глубину (1,5 дюйма, например, если вы устанавливаете деталь 2xX) и сделать прямой (уступ) пропил внизу. где вы хотите вырез.Затем просто используйте циркулярную пилу, чтобы сделать дюжину или более надрезов на той же глубине. Оставшиеся тонкие полоски штифта легко удаляются стамеской.

Вы можете сделать то же самое, например, типа , надрезая птичью пасть на стропилах, но это сложно. Убедитесь, что у вас под рукой есть запасные пиломатериалы.

Как подвесить концевые стропила Solo

Это казалось сложной задачей, потому что концевые стропила были обработаны давлением 2 × 6 полос, которые были нелегкими, и их нужно было не только прикрепить к стене сарая, но и под определенным углом и высотой, чтобы соответствовать стропилам.Однако даже в одиночку это было довольно просто: используйте два зажима, чтобы прикрепить их к стене, при необходимости отрегулируйте, затяните зажимы и закрепите их навсегда.

Как повесить фасцию 2x8x12

Когда я писал инструкции для этого шага накануне вечером перед тем, как повесить фасцию, последней точкой было «Как?» Я не мог понять, как — или даже если — я смогу вытащить обработанный тяжелым давлением 2 × 8 длиной более 12 футов и повесить его ровно между двумя концевыми стропилами на высоте 12 футов от земли.После нескольких неудачных попыток и одного раздавленного мизинца я понял, как это сделать. Используя два зажима, создайте подставку или скобу, перпендикулярную вашей фасции, используя запасной 2 × 4 или аналогичный в середине навеса. Сделайте его максимально приближенным к вашему идеальному росту. Затем, когда вы тянете 2 × 8, чтобы временно закрепить его на одном стропиле, вы кладете его на фундамент, который на фут или два короче, чем ваше стропило, и у вас есть один конец, временно прикрепленный и поддерживаемый балкой 2 × 4. Стенд, который вы создали, действует как вторая пара рук, удерживая фасцию вверх.Затем, когда вы опускаете лестницу на другой конец конструкции, фасция уже находится примерно на нужной вам высоте, поэтому ее легко выровнять и прикрепить.

Еще проще, конечно, просто попросить кого-нибудь помочь вам. Но если вам придется сделать это таким образом, это возможно.

Shingling — это ужасно

Посмотрев все видео на YouTube, я ошибочно подумал, что черепица не так уж и плоха. Я серьезно ошибался. Технически это не так сложно, как упоминалось выше.Как только вы получите представление о рисунке, черепица будет простой. Но есть несколько проблем. Во-первых, уклон на моей крыше был больше, чем на видео, поэтому я не мог ходить, как они, и использовать пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить черепицу. И не только потому, что у меня нет пистолета. Лучшее, что я мог сделать, это походить краба, а затем сесть боком на одну ногу, забивая гальку.

Однако есть еще две проблемы. Во-первых, битумная черепица похожа на большие куски наждачной бумаги.К тому времени, когда я понял это, я отшлифовал большую часть волос на ногах и немного кожи с левой ноги, и в них было залито изрядное количество асфальта. Обычно это не имеет большого значения, так как вы можете надеть джинсы и покончить с этим. Однако из-за того, что приближались 90-е, я отказался от этого плана и вместо этого сделал себе броню для ног, используя картонные коробки и клейкую ленту. Другая проблема с битумной черепицей заключается в том, что она глубокого черного цвета, как и войлочная строительная бумага под ними. Так что крыша исключительно горячая и болезненная.Также опасно, если вы упадете. Вот почему черепица — это ужасно.

Обращайте внимание на погоду

Это особенно актуально для меня, но на самом деле для всех, кто не хочет, чтобы его поймали с электроинструментом под дождем, важно уделять очень пристальное внимание метеорологическим радарам и с прогнозом. В противном случае вы закончите тем, что попытаетесь накрыть неповоротную фанерную крышу гигантским брезентом при ветре 30 миль в час и проливном дожде. Не рекомендуется.

Навес для дров, конечно же, не получит никаких наград в области дизайна или не попадет в журналы по архитектуре.Это особенно верно в отношении этого, о котором можно сказать самое лучшее: «Были допущены ошибки». Как заметил один из моих друзей, посмотрев на него в течение тридцати секунд: «Немного застенчивый?»

Ошибки или нет, но есть что-то приятное в том, чтобы строить вещи своими руками. Особенно при использовании инструментов с ручками, которые стали гладкими за годы использования вашего дедушки. Более того, даже если он и не идеален, как выразился другой друг, его единственная задача — защищать груду дерева от дождя и снега.Итак, сегодня вечером задача была решена.

Это тебе, дедушка.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Home — Woodshed Guitar Experience

14: 00-15: 00 — VIP-регистрация

5: 00-19: 00 — VIP Meet & Greet / Cocktail Hour

5: 30-6 : 30pm — Общий прием и Общий допуск + Регистрация

7: 00-8: 20 — Ужин и церемония открытия с Энди Вудом

9:00 pm-12:00 — Открытый микрофон / джем со всеми участниками

8: 00-9: 00 — Завтрак

9: 00-10: 00 — Класс 1:
— Энди Вуд (Группа 1), Марк Леттьери (Группа 2)

10: 30-11: 30 — Класс 2:
— Тайлер Ларсон (все участники)

11: 45-12: 30 — Обед

12: 45–13: 45 — Класс 3:
— Энди Тиммонс (Группа 1), Грег Кох (Группа 2)

14: 00-15: 00 — Класс 4:
— Роббен Форд (Группа 1), Брент Мейсон (Группа 2)

3: 15–16: 15 — Вопросы и ответы художника
— С Марком Леттьери и Энди Тиммонсом Организатор Энди Вуд

4: 15–17: 15 — Свободное время

5: 30–18: 45 — Ужин

7: 00–22: 00 — Artist Jam Session

22:15 — Открытый микрофон (все участники)

8: 00-9: 00 — Завтрак

9: 00-10: 00 — Класс 1:
— Марк Леттьери (Группа 1), Энди Вуд (Группа 2)

10: 30-11: 30 — Класс 2:
— Лари Базилио (все участники)

11: 45-12: 30pm — Обед

12: 45-1 : 45pm — Класс 3:
— Грег Кох (Группа 1), Энди Тиммонс (Группа 2)

14: 00–15: 00 — Класс 4:
— Брент Мейсон (Группа 1), Роббен Форд (Группа 2)

3: 15–16: 15 — Вопросы и ответы художника
— С Брентом Мэйсоном и Роббеном Фордом Организатор: Грег Кох

4: 15–17: 15 — Свободное время

5: 30–6 : 45pm — Ужин

7: 00-10: 00pm — Финальный концерт Woodshed

22:30 — Открытый микрофон / джем посетителя

8: 30-10: 00am — Завтрак / Fairwell

10: 30-11: 30 — Присутствовать e Отъезд / выезд

.

Добавить комментарий