Как построить каркасный сарай: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

• Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
• Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
• Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
• Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

• Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
• Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

• Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
• Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
• Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
• Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
• Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
• Изготовление стропилин
  . Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
• Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
• Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
• Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
• Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
• Укладка гидроизоляции и покрытия
  . На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

Алгоритм работ:

• Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
• На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
• Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
• По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
• Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
• Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
• Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
• Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
• Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
• Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

Распространенная технология сооружения:

Каркасный сарай на бетонных плитах:

Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

Как построить каркасный сарай. Несколько важных моментов при проектировании сарая

Как построить каркасный сарай. Несколько важных моментов при проектировании сарая

Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:

• сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане. Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
• подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
• расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
• тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

• несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB. Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
• хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
• на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
• перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
• не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.

Как построить деревянный сарай без фундамента. Пиломатериал для постройки сарая

Зная, как сделать без фундамента сарай из досок своими руками, нужно правильно подобрать исходные пиломатериалы. Основным материалом для возведения постройки являются брус и доска.

Брус

Для лёгкой постройки применяют брус сечением 50х50, 40х50 и 50х90 мм. Деревянные элементы изготавливают из хвойных пород деревьев.

Так как брус является основным несущим элементом конструкции сарая, то при отборе пиломатериала надо обращать внимание на отсутствие крупных дефектов в структуре дерева.

Неправильно просушенный брус может оказаться с большим изгибом. Такой материал нельзя применять в виде несущих вертикальных стоек.

Приобретать брус надо у тех продавцов, где материал хранится под навесом или в закрытом помещении. На открытых площадках пиломатериал впитывает дождевую влагу и теряет свои качественные характеристики.

Доска

Доска бывает обрезной и необрезной. Облицовочная доска делается также с устройством вдоль торцов замковой системы – «шип — паз».

От качества обработки зависит стоимость пиломатериала. Для возведения лёгких построек обычно применяют доску шириной 100 – 150 мм, толщиной 15 — 25 мм.

Так же как и брус, доску надо брать из сухого помещения. Выбор вида доски зависит, насколько сооружение нуждается в дорогом или дешёвом исполнении.

Весь пиломатериал перед началом работ обязательно обрабатывают антисептиком. Некоторые специалисты предлагают самый дешёвый способ обработки – это пропитка дерева отработанным машинным маслом.

В этом случае следует помнить, что хранить в сарае можно будет только то, что не будет «бояться» впитать тяжёлый запах машинного масла.

Расчет материала на каркасный сарай. Подбор материалов и расчет их потребности

Каркасный сарай с односкатной крышей потребует очень малых затрат строительных материалов, но даже их следует приобрести с умом.

Для возведения самого каркаса сарая могут потребоваться следующие материалы:

• Шесть брусьев по 6м с сечением 10х10 см и восемь штук по 3 м сечения 10х10 см сгодятся в процессе нижней и верхней обвязки соответственно. При покупке пиломатериалов всегда спрашивайте у продавца влажность продукта, важно, чтобы это значение не превышало 22%
• В качестве настила на пол подойдут доски 40х150 мм. Их количество стоит посчитать самому, но на сарай с односкатной крышей размерами 3х6 м уедет примерно 20 штук
• Вертикальные опоры сечением 10х10 см в количестве 12 шт. Их длина должна составлять минимум 2,5 м. Как правило, такой же брус используется при создании дверной коробки

 

Любой важный деревянный элемент не должен содержать в себе сучков, даже малых трещин, участков подверженных гниению или отверстий от жуков-вредителей.

Задать необходимый уклон кровли можно только двумя методами. На первый вам понадобится 4-6 брусков с сечением 10х10 и длиной по 50 см каждый. В планы второго метода не входит приобретение дополнительных материалов. Достаточно длину одних опор сделать меньшей по отношению к другой.

• Обрешетка нуждается в досках сечением 22х100 мм. Количество будет составлять примерно 18 штук. Если вы не хотите класть на их поверхность тяжелые кровельные материалы, то можно взять меньше
• Если вас не интересует эстетический вид помещения изнутри, то в качестве потолка вполне сгодится многослойная фанера, например, ДСП или ДВП
• Какие же деревянные каркасы без гвоздей? Конечно, без них не обойтись. Особенно важно их правильное использование при стыковке брусьев в углах с применением метода «в лапу». А если используется техника «в полдерева», то стоит приобрести несколько металлических уголков или планок

ВАЖНО: Крепление досок должно производиться так, чтобы гвоздь проходил насквозь и впивался в другую. Только так можно достичь более крепкого соединения.

 

Видео как построить каркасный сарай своими руками. Деревянный сарай для дачи

Как построить каркасный сарай – пошаговая инструкция

Каркасный сарай – закономерный выбор тех, кто хочет обустроить на участке многофункциональное хозяйственное помещение, способное служить десятилетиями. Технология строительства такова, что в результате образуется надежное, устойчивое сооружение, приспособленное к переменчивому климату, не боящееся воздействия талых и дождевых вод, утепленное. Важно, что материалы и монтаж в этом случае укладываются в весьма скромный бюджет.

Тонкости проектирования каркасного сарая

Чтобы удачно построить каркасный сарай своими руками, при проектировании хозблока и ландшафтного дизайна в целом нужно учитывать несколько важных факторов.

• Во-первых, сооружение лучше размещать таким образом, чтобы оно не просматривалось с территории входной группы. Даже аккуратная конструкция не всегда уместно смотрится в окружении устоявшегося садового декора.
• Во-вторых, нужно организовать свободный подход к этому вспомогательному помещению, чтобы было проще заносить крупногабаритную технику, стройматериалы, мебель.

Чтобы снизить вероятность негативного воздействия дождевых и талых вод, сарай лучше разместить на возвышенности. Таким образом, нивелируется риск возникновения сырости, гниения деревянных компонентов, разрушения металлических деталей вследствие появления коррозии. Если предполагается комбинированное использование помещения, желательно предусмотреть 2 самостоятельных входа. Такая мера актуальна, в частности, при планировании мастерской и мини-склада, дополнительной летней кухни или детской игровой.

Характерная черта каркасных конструкций – большой эксплуатационный ресурс, часто при их возведении используют либо сэндвич-панели, либо стандартные пиломатериалы. Чтобы улучшить эстетические показатели, стоит предусмотреть декоративную обшивку из сайдинга или вагонки. Чуть дороже обойдется строение с кирпичными стенами, в этом случае в проект стоит включить цоколь из клинкера и качественную гидроизоляцию.

Каркасные сараи, как правило, оснащаются односкатной крышей, но при необходимости можно обустроить и двускатный вариант. Кровлю покрывают профилированными листами, еврошифером. В проекте нужно тщательно рассчитать местоположение дверного проема и ската крыши, чтобы на входную зону не попадала талая и дождевая вода.

Как построить каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция

Для строительства понадобятся следующие инструменты:

• лопата, желательно винтовая, с ее помощью формируют лунки для фундамента;
• линейка, угольник, строительный уровень;
• стамеска, лазерный нивелир;
• разметочный шнур и карандаш, рулетка, канцелярский нож;
• электрический рубанок, циркулярная пила, шуруповерт, электродрель;
• молоток, отвертка, кувалда, строительный отвес, топор;
• гвозди и степлер.

Далее можно приступать к закупке стройматериалов, которые понадобятся для возведения хозблока.

Выбор и расчет материала

Для обвязок – и верхней, и нижней – понадобятся 8 брусьев по 3 м длиной (здесь уместно сечение 10х10 см), 6 штук по 6 м длиной (также 10х10 см). Для каркаса используется пиломатериал, влажность которого не превышает 22%. Пол выполняют из досок – понадобится от 20 штук с габаритами 4х15 см, также здесь пригодятся OSB листы.

Для сборки вертикальных опор нужно приобрести 12 брусьев 10х10 см, желательно, чтобы их длина была 2,5 м. Две из этих заготовок будут актуальны при формировании дверного проема. Важно тщательно осмотреть все используемые деревянные поверхности, чтобы своевременно исключить экземпляры, на которых присутствуют сучки, плесень, дефекты от насекомых, трещины.

Наклон кровли формируется с применением 4-6 полуметровых брусьев 10х10 см, есть и другой способ – планомерное уменьшение длины вертикальных опор. Обрешетка собирается из 16-18 досок с габаритами 2,2х10 см. Чтобы выполнить черновой потолок, нужно приобрести многослойную фанеру, ДВП, OSB листы либо ДСП.

Для углового соединения брусьев способом «в пол» потребуются металлические планки и уголки, «в лапу» – гвозди. Длина последних должна быть настолько больше толщины пиломатериала, чтобы гвозди пробивали доску насквозь и входили в расположенную далее – такое крепление наиболее прочное. Незаменимыми расходниками становятся шурупы, саморезы, Г-образные пластины, с помощью которых брус фиксируется в углах.

Утепление каркаса пенопластом

Если запланировано утепление каркаса, нужно сформировать теплоизоляционный слой из минеральной ваты, пенопласта либо пеноплекса. Гидроизоляция изготавливается из фольгированного вспененного полиэтилена. Также понадобятся рубероид, битумная пароизоляция, пенополиуретан.

Вариации фундамента

Строительство каркасного сарая своими руками начинается с возведения фундамента. Деревянную постройку защитит от влаги ленточное основание, здесь предусматривается бетонный цоколь высотой 30-40 см. Данный вариант не уместен для торфяного и осадочного грунта.

Этапы создания ленточного фундамента:

• по периметру будущего строения выкапывается траншея шириной 30 см, глубиной 30-40 см. На ее дне формируется и трамбуется песчаная подушка высотой до 15 см;
• далее укладываются изоляционные материалы, препятствующие впитыванию песком жидкости из бетонной смеси, иначе прочностные характеристики материала будут нарушены;
• собирается опалубка, она должна возвышаться над грунтом на запланированную высоту цоколя. В некоторых случаях целесообразно дополнительное укрепление подпорками верхнего сегмента опалубки. Повышенная нагрузка приходится на углы, они нуждаются в особо тщательном исполнении. Опалубка заполняется арматурой – элементы 10-12 мм толщиной объединяются фиксаторами либо проволокой, имейте в виду, что здесь не подойдет сварка;
• в один прием закладывается бетон марок М200, М250, в дождливую погоду работы запрещены, в жаркий день поверхность смачивается водой, чтобы избежать появления микротрещин;
• вертикальные опоры можно устанавливать через 2 недели, к этому времени бетон схватится на 70%.

Легкий сарай может базироваться на столбчатом фундаменте. По периметру конструкции и по углам выставляются опоры из жженого кирпича (шаг не должен быть более 150 см), их высота – 3 ряда кирпичей, ширина – 2 кирпича. При составлении кладки выполняют перевязку швов, раствор базируется на цементе М400. Важно следить за тем, чтобы постройка была ровной по горизонтали и вертикали.

Столбчатый фундамент для сарая

Еще одна достойная альтернатива – пустотные блоки из бетона с габаритами 39х19 см, в их полости помещают раствор из песка и цемента. Последовательность выполнения фундамента:

• выкапываются ямы глубиной примерно полметра, в них последовательно формируются подушки из песка и щебня, каждая тщательно трамбуется, в них устанавливаются блоки;
• элементы обязательно рассредоточиваются в углах, также их равномерно распределяют по периметру, оптимальный шаг между ними – 1 м;
• при желании можно под полом будущего сарая устроить дополнительный ряд блоков.

Часто встречается бюджетный деревянный фундамент, здесь оптимальны бревна лиственницы диаметром от 30 см, их предварительно покрывают 2-3 слоями жидкого битума.

• в подготовленные лунки монтируются деревянные сваи, притом грунт поливают, чтобы утрамбовать как можно сильнее. Сваи необходимо подровнять по высоте;
• чтобы укрепить основание, в лунки можно поместить бетонный раствор.

Бревна можно заменить металлическими сваями.

Сборка пола, стен и крыши

Брус обвязки фиксируется на деревянных сваях с помощью гвоздей, их необходимо вбивать наискосок. Монтаж на бетонный и кирпичный ростверк организуется с помощью анкеров-шпилек Т-образной формы.

До того, как приступить к монтажу обвязки, необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента, например, с помощью выкладки нескольких слоев рубероида. После обустройства влагозащиты можно начинать обшивку пиломатериалом. Каркас выполняется из бруса 10х10 см, метод стыка – «в полбревна», детали можно подогнать в углах с помощью острого топора или стамески.

Под лаги подкладываются доски 5х10 см, уложенные на ребро на расстоянии 60 см друг от друга, их соединяют с помощью саморезов, гвоздей. Чтобы далее было легче работать, стоит собрать стартовую площадку – полноценный черновой пол. Для формирования настила используются стандартные доски толщиной 3 и шириной 15 см, их как можно плотнее подгоняют друг к другу. Здесь также можно взять на вооружение ДСП толщиной не менее 1,5 см либо листы фанеры.

Перед внедрением стоек, служащих основой для будущих стен, нужно проверить горизонтальность соответствующих плоскостей, убедиться в правильности диагоналей нижней обвязки. Вертикальные стойки собираются из бруса 10х10 см, их фиксируют с помощью металлических элементов Г-образной формы, если их нет, можно использовать обычные гвозди, забивая их наискосок.

Шаг между сваями – 150 см, их укрепляют по диагонали с применением досок 10х4 см. Те опоры, которые не являются угловыми, временно укрепляют укосинами, не позволяющим элементам «расползаться». Эту меру можно демонтировать после того, как будет собрана верхняя обвязка.

Габариты и вид двери обуславливают специфику расположения стоек. Для однопольной двери разработаны 2 варианта монтажа вертикальных стоек:

• если в качестве одной из опор служит угловой брус, для обустройства подобного проема понадобится лишь 1 дополнительная стойка;
• когда планируется поставить дверь в центре стены, используются 2 опоры, расстояние между ними обуславливается планируемой шириной дверной коробки.

Далее устанавливают горизонтальную планку так, чтобы она подходила по высоте двери. В зонах оконных проемов на стенах выставляются бруски с заданными параметрами. Следующий шаг – сборка верхней обвязки с применением того же пиломатериала 10х10 см. Здесь несущие компоненты врезаются в стойки в соответствии с проектом. На данном этапе монтируются несущие потолочные лаги – понадобятся доски 5х10 см.

При обустройстве односкатной крыши специалисты рекомендуют одну из сторон приподнять с помощью брусьев, то есть «нашить». Таким образом формируется требуемый уклон, минимальное его значение – 25°. Во время монтажа стропил нужно иметь в виду, что к этим элементам предъявляется конкретное требование: они должны не менее чем на 30 см выступать за край крыши. В обязательном порядке обеспечиваются подстропильные ноги – деревянные подпорки.

При установке поперечных досок с габаритами 5х10 см также необходимо предусмотреть выступ, шаг между ними не должен превышать 60 см. Далее набивается обрешетка, которая станет базой для монтажа кровли. Последняя, в зависимости от того, какой материал используется для ее выполнения, бывает разряженной либо сплошной. Оптимальными гидроизоляционными мерами здесь могут стать мембранная пленка, традиционный рубероид.

В зависимости от назначения хозблок обшивают изнутри и снаружи, утепляют, оснащают перегородкой, обустраивают мастерскую, курятник.

Облицовка и утепление

Для обшивки стен используют листовые материалы, есть бюджетное решение – необрезная доска. Перед установкой облицовки на обрешетку монтируют влагозащиту из рубероида или специальной полиэтиленовой пленки, здесь понадобится строительный степлер с металлическими скобами.

Перед тем, как стелить кровлю, рекомендуется сформировать потолочное покрытие из листового сырья. Первый шаг – создание внутренней обрешетки из толстых досок, на нее натягивается влагозащита, далее крепится облицовка с помощью саморезов. Для утепления потолка используются рулонные либо плитные материалы, также популярен мелкий керамзит, засыпаемый между переводами. Теплоизолятор укрывается влагозащитой, сверху укладывается финишное кровельное покрытие.

Утепление стен производится в один слой, сверху нашиваются опорные планки, на них обустраиваются обрешетка и влагозащита. Пол укрепляется аналогичным методом: на черновую конструкцию из необрезной доски укладывается финишное покрытие из стружечной плиты или плоского шифера.

Металлические и пластиковые вариации – плюсы и минусы

Подобные модели весьма востребованы среди владельцев участков, не желающих портить ландшафтный дизайн масштабными строительными работами – все детали хозблока упаковываются в набор и доставляются на объект заказчика. Разнообразная цветовая палитра позволяет получить максимально соответствующее сложившемуся стилю строение.

Пластиковый сарай максимально прост в монтаже

Главное преимущество пластиковых и металлических моделей – их практичность. Они не нуждаются в специфическом уходе, например, в регулярной покраске, нанесении антисептиков. Будет достаточно время от времени промывать их водой из шланга.

Рассматриваемые вариации не подразумевают обустройство полноценного фундамента, в этом случае создают песчано-гравийное либо щебневое основание. Но есть и слабая их сторона: чтобы строения были способны выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, они должны быть оснащены арматурным каркасом.

При монтаже готовой конструкции или создании собственной нужно размещать ее так, чтобы сооружение было удалено от соседнего участка не менее чем на 3 м, от забора, отделяющего владение от общественной территории, – на 5 м.

Как построить сарай своими руками — инструкция по обустройству каркасного сарая на даче

Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.

Блок: 1/10 | Кол-во символов: 392
Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

Выбор места для сарая

При выборе места для сарая руководствуйтесь личными предпочтениями. Одним владельцам больше нравится, когда сарай находится в каком-нибудь закутке участка. Другим же удобнее, когда сарай расположен рядом с домом.

Рациональнее всего строить сарай на территории, наименее приспособленной для выращивания садовых и разного рода сельскохозяйственных культур. Практически на любом участке можно найти подобное место.

На этапе выбора места для обустройства сарая учитывайте особенности расположения прочих зон земельного участка, принимайте во внимание габариты возводимой постройки и ее внешние данные. Постарайтесь, чтобы сарай хорошо вписывался в окружающую обстановку и гармонично сочетался с расположенными поблизости постройками.

Строим своими руками сарай

Набор для работы

1. Станок для обработки древесины. Можно обойтись и без станка, но с ним работа пройдет быстрее и легче.
2. Электрический лобзик.
3. Ручная циркулярная пила.
4. Электрический рубанок.
5. Шуруповерт.
6. Электродрель.
7. Цепная пила.
8. Доски.
9. Бревна.
10. ДВП.
11. Рубероид.
12. Крепежные элементы.
13. Выключатели.
14. Клей ПВА.
15. Розетки.
16. Клеенка.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1158
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/kak-postroit-saraj-svoimi-rukami.html

Преимущества и недостатки каркасной конструкции из дерева

Возведение каркасной хозяйственной постройки из деревянных брусков имеет ряд преимуществ:

1. В специализированных строительных магазинах можно приобрести готовые детали для сборки каркасной конструкции сарая.
2. Построить такое сооружение несложно самому, так как сборка деталей происходит по принципу конструктора. Для этого необязательно обладать специальными познаниями в строительстве. Все элементы и соединения каркаса подогнаны по размерам, а наличие инструкции сделает процесс постройки легче.
3. Каркасный деревянный сарай прослужит долгие годы, если за ним осуществляется соответствующий уход, а при его постройке были соблюдены все правила.
4. Возведение конструкции не займёт много времени. Обычно хватает одной недели для строительства всего сарая. В это время входит: установка фундамента, сборка всех элементов каркаса, обшивка стен, вставка дверей и окон, настил кровли.
5. Деревянные детали конструкции легко поддаются дополнительной обработке.
6. При постройке сарая с односкатной крышей нет необходимости в установке стропильной системы.
7. Каркасную конструкцию сарая несложно разобрать и заново возвести в другом месте. В этом случае речь идёт о лёгких постройках, без фундамента.
8. Затраты на покупку материалов для такого сооружения намного меньше, чем, к примеру, кирпичного. Многие придерживаются того мнения, что деревянная конструкция недолговечна и ненадёжна. Однако если принять во внимание срок службы этих деталей и затраченные средства на материалы, то такой вариант намного выгодней.

Недостатки этой конструкции заключаются в следующем:

1. Деревянные элементы — легковоспламеняемый материал.
2. Детали каркаса могут подвергаться гниению и поражению древоточащими насекомыми. Чтобы этого не случилось, все элементы из дерева необходимо дополнительно обработать антисептическими пастами, органическими растворами или маслянистыми антисептиками.
3. Древесина, в зависимости от её влажности, со временем имеет свойство усыхать, разбухать, коробиться и растрескиваться.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2009
Источник: https://maja-dacha.ru/stroim-sami-karkasnyiy-saray-s-odnoskatnoy/

Строительство сарая из бруса или бревна

Если хозяйственная постройка должна прослужить много лет, то лучше всего выбрать в качестве основы для стен брус или бревно, ведь срок эксплуатации строений из них может достигать 70 лет. Эти материалы обеспечат качественную теплоизоляцию, на случай содержания в помещении скота или птицы. Подойдет постройка и для хранения инвентаря. Для возведения большого сарая потребуются дополнительные рабочие руки.

Сарай из бруса или бревен для хранения дров лучше не использовать, так как в нем недостаточная для просушки печного топлива вентиляция.

Оптимальный размер бруса для небольшого сарая 10х10 мм или 15х15 мм. Для внутреннего обустройства потребуются доски, толщиной не менее 30 мм для пола и от 25 мм для потолка. Доска нужна и для лаг на полу, и для обрешетки крыши. Кровлю можно отделать недорогим рубероидом или долговечными и прочными профилированными листами. Окна лучше приобрести готовые, а вот двери можно сделать своими руками из толстой доски. Также можно сделать сарай и даже дом из сухого профилированного бруса.

Подготовка фундамента

Качественное основание необходимо по двум причинам: оно обеспечит устойчивость строения в случае размывания или движения грунта, а также приподнимет сарай над поверхностью земли, что сбережет его от негативного воздействия влаги. Фундамент подойдет ленточный и столбчатый.

Для обустройства ленточного фундамента нужно выкопать траншею. Для столбчатого – ямы в предполагаемых углах постройки. Если размер сарая превышает 2х2 метра, то по периметру стен необходимо еще по одному столбу на каждую сторону.

Ленточный фундамент нужно углубить в землю на 20-30 см. На дно траншеи необходимо засыпать гравий слоем 5-10 см и установить опалубку, с учетом того, что основание должно возвышаться над землей не менее чем на 20 см. Затем армировать фундамент и залить цементным раствором. Снимать опалубку и приступать к строительству можно через несколько дней, когда основание хорошо просохнет. Столбчатый фундамент делают аналогично. Но соорудить столбы можно не только из цемента, а еще и из кирпича.

Возведение стен

Первым делом нужно проложить гидроизоляцию на фундамент, сделать ее проще и дешевле всего из рубероида, уложенного в несколько слоев. Обвязочный венец должен быть изготовлен из брусьев большего размера, чем тот, из которого будут возведены стены.

Первый венец необходимо обработать антисептиком.

Укладывается обвязка так же, как и последующие ряды. В брусьях или бревнах делают вырезы на половину ширины, их длина должна совпадать с шириной стены. Полученные выемки обеспечат хорошее сцепление между брусьями.

Если используется бревно, то в нем делают углубления в виде угла или полукруга по всей длине.

Между рядами прокладывается утеплитель. Подойдет джут или пакля.

Для большей прочности венцы соединяются между собой деревянными гвоздями – нагелями.

Сараи редко строят выше 2,5 метров. Когда нужная высота будет достигнута, можно переходить к обустройству крыши и пола.

Строительство крыши

Если сарай шириной не более 2 метров, потолок можно просто накрыть доской. Для более крупных строений нужны дополнительные балки из брусьев.

Крыша может быть односкатная – ее строить проще, и двускатная – для нее потребуется немного больше материала и времени.

Каркас кровли делается из бруса. На него укладывают обрешетку из досок. Под рубероид – сплошную, для металлочерепицы, профлиста и шифера – с шагом, но не более 60 см.

Укладка пола

Половая доска укладывается на лаги. Их делают так же из досок 40-50 мм, поставленных на ребро. Для фиксации лаг на нижнем венце, можно использовать специальные скобы или металлические уголки, крепят их саморезами или гвоздями.

Сверху укладывают доски, так, чтобы не оставалось щелей. Кроме досок для пола можно использовать плиты ОСБ, с ними работа пойдет легче и быстрее.

Установка окон и дверей

Проемы для окон и дверей в сарае делают после того, как поставлены стены, но еще не устелен пол. Окна достаточно одного – его можно изготовить на заказ или использовать хорошее б/у. После установки, щель между рамой и стеной нужно тщательно заделать утеплителем.

Дверь можно изготовить из нескольких досок, скрепленных двумя горизонтальными и одним диагональным брусом. Установить петли и замок. Чтобы дверь плотно прилегала, нужно сделать деревянный короб и закрепить его на внутренние стенки проема.

На финальном этапе можно покрыть сарай краской или обшить наружные и внутренние стены отделочными материалами.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 4453
Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya.html

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут. 

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2840
Источник: https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

• Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
• Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
• Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
• Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором — непосредственно сам сарай или курятник.

Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях

• Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
• Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

Вариант каркасного сарая с типичными параметрами

Другой вариант каркасного сарая

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

• Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев — по 3 м сечением 100х100 мм.

Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.

• Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
• Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.

Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.

• Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором — опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
• Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
• Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
• Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» — металлические уголки и планки.

Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче.

• При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
• В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

1. Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
2. Измерительная рулетка.
3. Разметочный шнур с мелованной нитью.
4. Графитный разметочный карандаш.
5. Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
6. Угольник и линейка.
7. Нож канцелярский (для резки утеплителя).
8. Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
9. Стамеска.
10. Электродрель.
11. Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
12. Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
13. Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
14. Отвёртка.
15. Молоток плотницкий цельнометаллический.
16. Кувалда (используется при подгонке досок).
17. Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
18. Ножовка по дереву (для пропила пазов).
19. Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
20. Плотницкий топор.
21. Строительный отвес.
22. Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:

• ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
• ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
• DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 4768
Источник: https://maja-dacha.ru/stroim-sami-karkasnyiy-saray-s-odnoskatnoy/

Фундамент

Любая строительная конструкция нуждается в надежном и прочном основании, способном выдержать ее вес.

Для обустройства сарая подходят основания столбчатого, монолитного, ленточного и свайно-винтового типа. Столбчатый фундамент подходит в большинстве случаев, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно такой конструкции.

Столбчатый фундамент

Разметьте площадку для обустройства фундамента. В этом вам помогут любые подходящие колышки, шнур и рулетка.

Рулеткой замерьте стороны фигуры и ее диагонали. Длина элементов должна быть одинаковой.

Выройте по периметру размеченного участка, в углах, а также в точках пересечения внутренних перегородок ямы глубиной 500-700 мм (иногда глубже, в зависимости от уровня промерзания грунта) для установки столбов. Оптимальный шаг расположения столбов – 1,2-1,5 м.

Как сделать столбчатый фундамент

Обустройте опоры из асбестовых труб, заполненных арматурой и бетоном, либо кирпичных столбов – выбирайте на свое усмотрение.

Убедитесь в ровности установки столбов при помощи строительного уровня, засыпьте пространство вокруг опор в ямах песчано-гравийной смесью примерно на 150 мм высоты углубления, а оставшееся место залейте бетоном.

Создание фундамента из асбестовых трубСтолбчатый фундамент армированныйСтолбчатый фундамент армированный

Оставьте фундамент набирать прочность на несколько дней.

Перед засыпкой и бетонированием можете обработать опорные столбики специальной мастикой. Она поспособствует улучшению гидроизоляции основания и продлению срока его службы.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1530
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/kak-postroit-saraj-svoimi-rukami.html

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.

Чаще всего сарай перекрывают:

• Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.
• Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

• чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
• для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

Сарай с односкатной кровлей

Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

шифер 20-35°;

мягкая кровля 5°;

профнастил 8°;

штучный материал, металлочерепица 25°.

Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

• Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
• Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
• Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
• Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

Сарай с двускатной кровлей

Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

• с накладкой в вершине угла;
• с накладкой и распорным ригелем;

• с опиранием стропил на коньковый прогон;
• с примыканием к коньковому брусу.

Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

Схема сборки двускатной крыши для сарая 3,5 на 3,65 м

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 3135
Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

Видеоинструкция как построить каркасный сарай

Видео строительства сарая 6 на 3 своими руками

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 99
Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

Заключение

К строительству сарая нужно подходить ответственно — правильно выбрать место, определить технологию, подготовить площадку. Пошаговая инструкция поможет справиться с работой грамотно и быстро.

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 203
Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 20587
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

1. http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 4453 (22%)
2. https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/: использовано 4 блоков из 10, кол-во символов 3829 (19%)
3. https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 2840 (14%)
4. https://maja-dacha.ru/stroim-sami-karkasnyiy-saray-s-odnoskatnoy/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 6777 (33%)
5. https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/kak-postroit-saraj-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2688 (13%)

Как правильно построить каркасный сарай своими руками

У любого владельца дачи или загородного дома в определённый момент возникает проблема со складированием рабочего инвентаря. Именно для таких нужд и предназначен сарай. В данной статье речь пойдёт о самостоятельном строительстве сарая. Но чтобы это подсобное помещение получилось надёжным и качественным, для этого необходимо придерживаться определённых правил.

Сначала следует определиться с выбором строительного материала, а именно это может быть бетон, дерево или кирпич. Нужно сказать, что для строительства надёжного сарая можно применять те же стройматериалы, которые используют и для возведения жилого дома. В большинстве случаев данную постройку делают такую же по цвету, как и сам дом. Крыша у сарая может быть односкатной или двухскатной с применением металлочерепицы или шифера.

Выполняем подготовительные работы. Сначала необходимо подготовить место для будущего подсобного помещения, а именно выровнять местность и избавиться от всей растительности. Затем можно обработать почву раствором от паразитов и нарисовать чертёж будущего подсобного помещения. Масштабов придерживаться необязательно, поскольку это делается для того, чтобы рассчитать стройматериал, который потребуется.

Каркасный сарай

Строим сарай

Делаем основу:

Чтобы построить каркас нужно заранее приобрести деревянные брусья или какой-либо другой материал. Кроме того, вам потребуются гвозди и стройматериал для организации крыши. С этой задачей отлично справятся доски толщиной 3 сантиметра, которые обязательно должны быть сухими. Далее, их нужно обработать грунтовкой для защиты от плесени и грибка. Также это поможет защититься от всевозможных паразитов.

Каркасный хозблок или сарай

Перед сооружением каркаса нужно организовать несущие стойки, выполняющие роль фундамента. Их можно изолировать при помощи рубероида, что поможет предотвратить гниение. Затем укладываем брус на подготовленные заранее стойки и на углах их соединяем. Для облегчения задачи брус можно до середины запилить. Следующим шагом будет укладка бруса одного на другой и их фиксация с помощью гвоздей.

Теперь устанавливаем стойки по углам с шагом в 1,5 метра. Только после этого можно укладывать горизонтальный брус. Не забывайте установить стойки для проёма в том месте, где будет находиться будущая входная дверь. В конце, после укладки всех брусьев можно приступать к набивке фанеры или досок на уже готовый каркас.

Заключительные работы:

Набивать фанеру следует очень плотно. Затем, можно приступать к установке кровли. Для этого можно использовать древесину или какой-либо другой строительный материал. После чего на пол нужно положить прочные доски и сделать входные двери. На этом этапе строительство сарая можно считать выполненным.

Строим каркасный сарай своими руками видео:

Каркасный сарай своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео

Двухскатная крыша – наиболее простая и одновременно достаточно рациональная конструкция кровли дома, которую вполне под силу собрать и установить собственными силами. В отличие от односкатной, она имеет значительно больший запас прочности, а по сравнению с многоскатными и комбинированными конструкциями – отличается большей легкостью монтажа и доступностью в самостоятельной установке.

Определение необходимого типа стропильной системы.

Для того чтобы начать строительство каркаса крыши необходимо определится с типом стропильной схемы. Стропильные ноги – изготовленные из дерева деревянные бруски сечением обычно 150 на 50 мм на которые в дальнейшем крепится обрешетка кровли.

В зависимости от способа соединения стропильных ног между собой выделяются два типа каркасов крыши наслонные и висячие. И тот и другой способ активно применяется при строительстве жилых домов. При сооружении висячей конструкции основание стропил опирается на продольный брус так называемый мауэрлат, который укладывается на верхний край несущей стены. Верхний конец стропил в таком случае скрепляется при помощи так называемого конькового бруса. Если применяется наслонное строительство каркаса, верхние концы стропил не соединяются между собой, а опираются на центральную несущую стену. Выбор типа каркаса при строительстве крыши зависит от конструкции и планировки создаваемого объекта. Если расстояние между несущими стенами в здании не превышает шести метров то, как правило, используют висячие стропила.

Каркас крыши: как сделать своими руками, технология каркасной крыши, монтаж из досок Каркас крыши: как сделать своими руками, технология каркасной крыши, монтаж из досок Каркас крыши: как сделать своими руками, технология каркасной крыши, монтаж из досок Крыша каркасного дома. Технология возведения. Устройство крыши каркасного дома. Возведение и устройство крыши каркасного дома. Правила и советы. Каркас крыши: устройство, стропила, выбор материалов и технология монтажа Каркас крыши: как сделать своими руками, технология каркасной крыши, монтаж из досок

Если же расстояние между несущими стенами превышает 6 метров, посередине здания строится дополнительная несущая стена, которая и является основанием для создания наслонного каркаса. Такая конструкция предохраняет деревянные стропила от провисания, однако если вместо дерева использовать металлические стропила длина висячего каркаса может превышать 6 метров.

Разновидности каркасов крыш

На текущий момент их известно 3 вида:

1. железобетонные;
2. деревянные;
3. металлические.

Первый вариант обычно представляет из себя плоскую крышу, выполненную из ЖБ плит. 2 тип самый распространенный и зачастую применяется в жилищном строительстве. Обычно крыши получаются скатные. Последний вариант применяется только в промышленности. Его возведение требует значительных затрат.

В этом материале мы рассмотрим деревянный тип каркаса, потому что только его получится возвести собственноручно, не прибегая к дополнительной строительной технике и финансовым затратам. Но прежде, чем рассказать, как сделать крышу каркасного дома своими руками, рассмотрим какие стропильные системы сегодня востребованы.

Какие бывают каркасы?

Существует несколько видов стропильной системы. Выбор того или иного вида зависит назначения здания, характера покрытия и типа крыши.

Каркас крыши может быть:

• Металлическим. Такую стропильную систему, как правило, конструируют при промышленном строительстве. Связано это, в первую очередь, с большими затратами. Также строительство металлического каркаса подразумевает большие площади и объемы;
• Деревянным. Каркас этого вида применяют при строительстве жилых зданий со скатной крышей. Является наиболее распространенным видом;
• Из железобетонных плит. Выполняют функцию несущей основы при строительстве плоской кровли.

Перед тем, как приступить к конструированию каркаса крыши своими руками, нужно определиться с типом стропильной системы. Выполнять роль опоры – главное назначение любой стропильной системы.

Стропильные ноги или стропила – это деревянные брусья, имеющие сечение 150×50 миллиметров. Сверху на них крепят обрешетку, а затем – кровельный материал.

Каркас крыши: как сделать своими руками, технология каркасной крыши, монтаж из досок Каркас крыши: как сделать своими руками, технология каркасной крыши, монтаж из досок Крыша каркасного дома своими руками: Крыша каркасного дома: пошаговое строительство своими руками – Крыша каркасного дома технология и особенности сборки. | — stayoneday.ru Односкатная крыша своими руками: как сделать, устройство, инструкция, монтаж. конструкция Крыша каркасного дома своими рукамиСтройкод Односкатная крыша своими руками: как сделать, устройство, инструкция, монтаж. конструкция

Существует две разновидности каркасов крыш: наслонные и висячие. Они отличаются друг от друга способом соединения стропил. Оба этих вида используют при строительстве частных домов. Различаются они тем, что в висячей стропильной системе используют мауэрлат – продольный брус с сечением 100X100 мм.

Верхняя часть наслонных стропил должна опираться на центральную несущую стену, а не соединяться друг с другом.

Конструктивные и планировочные характеристики возводимого здания играют важную роль при выборе типа стропильной системы.

Наслонную стропильную систему желательно использовать если расстояние между опорными стенами слишком большое. В таком случае возводят “промежуточную” стену в центре здания, которая выполняет функцию дополнительной опоры. В результате стропила не будут провисать.

В противном случае обычно используют висячую стропильную систему. Но если каркас крыши изготавливается из металла, то дополнительные стены не нужны.

Виды мансардных окон

Согласно рекомендациям СНиПа, площадь мансардных окон не должна быть меньше 10 процентов от площади пола, поэтому в каждом помещении, образованном в результате разделения мансарды, должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

На изображении выше представлены разновидности окон для установки на мансарде, при этом наиболее простой разновидностью считается наклонная установка окна. Несмотря на простоту, подобный вариант связан с некоторыми проблемами гидроизоляции стыков. Кроме этого, придется устанавливать окно с усиленной рамой и армированным остеклением из-за повышенных нагрузок на конструкцию окна.

Подобная установка имеет ряд достоинств:

• Пропускает больше света, поскольку отсутствуют резкие границы света и теней.
• Не усложняется поверхность крыши, так как она остается ровной.
• Установка окна требует меньше времени.

Чем меньше угол наклона крыши, тем потребуется большее окно по площади. На изображении ниже указано, как следует расположить окно, в зависимости от угла наклона.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

При монтаже окна следует брать во внимание расстояние между стропилами. Окно должно быть уже на 5 см, по сравнению с расстоянием между стропилами. Это необходимо для того, чтобы не нарушать целостность всей конструкции. В противном случае придется дополнительно усиливать элементы крыши, что не всегда оптимально.

Вместо одного большого окна лучше установить два небольших. Кроме того, что проблем значительно уменьшится, два небольших окна смотрится ничуть не хуже, чем одно большое. Не следует также забывать о нагрузках, которые больше действуют на одно большое окно.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

Установка окон-дормер связана с появлением ендов, как сверху, так и с боков. Как правило, подобная конструкция становится более сложной в любом случае. Кроме этого, имеются некоторые сложности при укладке кровельного материала, так как подобные места являются вероятными участками протечек влаги. На таких участках приходится укладывать кровельный материал особенно тщательно. В регионах, где выпадает много осадков в виде снега, такие окна подвержены особенно высоким нагрузкам при сходе снега. Решить данную проблему помогают снегозадержатели, которые монтируются над такими окнами. Достоинство подобных окон заключается в том, что возле него допустимо стоять в полный рост. На самом деле, такие окна пропускают меньше света, при этом рельеф крыши становится сложнее, с рядом некоторых проблем.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Утопленные окна также используются, но в основном тогда, когда необходимо организовать выход на балкон. Утопленное окно – это не лучший вариант, поскольку света оно пропускает мало, а тени становятся достаточно глубокими. Это не совсем комфортно для глаз человека. Кроме этого, усложняется геометрия крыши, хотя не настолько, как в случае с выступающими окнами.

Если организовать окна в торцевых частях мансарды, то это существенно упростит данную проблему. В таком случае можно вполне обойтись без усиления рамы и стекол, поэтому подойдут самые обычные качественные стекла. Вариант малозатратный и легко реализуемый своими руками, поэтому именно такие окна чаще всего устанавливают хозяева на мансардах.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками

Выбор конструкции двускатной крыши – наиболее важная часть подготовки. Прочность каркаса определяет не только ее устойчивость к весу снега и напору ветра, но и влияет на долговечность кровельных материалов.

Крыша своими руками – выбираем угол наклона

Крутая крыша

Чем круче наклон ската – тем больше свободного пространства будет иметь чердачное или мансардное помещение. К тому же, при наклоне больше 50°, снег на крыше не будет залеживаться.

Соответственно, прочность стропил может быть меньше, а это позволит неплохо сэкономить на объеме используемых пиломатериалов. С другой стороны, слишком высокая крыша испытывает большое давление ветра, и может быть разрушена во время урагана.

Пологая крыша своими руками

Низкая двускатная крыша легко переносит сильный ветер, но имеет уменьшенную нагрузочную способность и критична к большому весу толстого слоя мокрого снега. Наиболее идеальным принято считать наклон ската 30°. Именно такой угол обеспечивает:

• достаточную прочность,
• баланс между давлением и подъемной силой ветра,
• хорошее освещение плоскости крыши в зимнее время года.

Подбор угла наклона с учетом веса кровли

Вес кровли может составлять значительную часть общего веса крыши. Поэтому при проектировании конструкции каркаса учитываем также вес материала крыши.

Как сделать крышу дома своими руками: подбор угла наклона с учетом веса кровли

Преимущества использования современных кровельных материалов

Планируя, как построить крышу дома своими руками, следует иметь в виду, что современная двускатная кровля отличается облегченным весом и простотой монтажа. Покрывать крышу металлочерепицей не в пример легче и быстрее, чем делать то же самое с устаревшим шифером. А укладка самоклеющейся мягкой рулонной битумной черепицы не только в разы быстрее, но и под силу самому неопытному человеку. К тому же, она очень эффективно глушит шум падающего дождя и града.

Как сделать крышу дома своими руками: выбор материала

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

• Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
• Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
• Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
• Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором — непосредственно сам сарай или курятник.

Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях

• Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
• Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

Вариант каркасного сарая с типичными параметрами

Другой вариант каркасного сарая

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

• Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев — по 3 м сечением 100х100 мм.

Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.

• Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
• Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.

Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.

• Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором — опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
• Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
• Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
• Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» — металлические уголки и планки.

Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче.

• При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
• В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

1. Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
2. Измерительная рулетка.
3. Разметочный шнур с мелованной нитью.
4. Графитный разметочный карандаш.
5. Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
6. Угольник и линейка.
7. Нож канцелярский (для резки утеплителя).
8. Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
9. Стамеска.
10. Электродрель.
11. Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
12. Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
13. Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
14. Отвёртка.
15. Молоток плотницкий цельнометаллический.
16. Кувалда (используется при подгонке досок).
17. Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
18. Ножовка по дереву (для пропила пазов).
19. Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
20. Плотницкий топор.
21. Строительный отвес.
22. Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:

• ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
• ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
• DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

Голландская крыша: классика четырех скатов

Голландская, или вальмовая крыша считается классическим вариантом, который отличается особенной устойчивостью к ветру и снегу.

Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и такое же количество треугольных – по коротким сторонам. В отличие от шатровой крыши, такая форма, по мнению современных архитекторов считаются более эстетичной.

Стропильная система вальмовой крыши предполагает установку четырех накосных стропил – диагональных опорных брусьев, которые идут от двух вершин скатов к верхним углам здания.

А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые скаты срезают только часть торца сверху, или уже внизу, то есть сама полувальма может быть треугольником или же трапецией, и называться датской или полувальмовой голландской.

Монтаж стропильной системы

Двускатная крыша дома своими руками делается строго пошагово. После монтажа мауэрлата переходим к сбору и установке стропильной системы. У нашего варианта крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу распора. Следует предусмотреть нагрузки, поэтому перед установкой системы необходимо укрепить противоположные стены. Для этого используется брус (сечение можно подобрать аналогичное с мауэрлатом), который крепится на уровне потолочных балок.

Кстати, потолочные балки укладываются перед установкой стропил. Крепление балок производится с помощью уголков. Шаг установки потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен составлять меньше 30 см. Фиксируйте балки надёжно и постоянно проверяйте прочность конструкции.

Далее на перекрытие укладываются лежни — дополнительные элементы жёсткости, которые будут играть роль опор для стоек крыши. Поле этого переходят к сборке стропильной системы и её установке.

Если есть возможность поднять довольно тяжёлый груз на уровень крыши, сборку системы можно проводить на земле. В ином случае система собирается на потолочных перекрытиях. Берём необходимые для стропильных ног брусы и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается стропилами на мауэрлат. Будьте внимательными и обязательно учитывайте желаемую высоту крыши сразу, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забывайте проверять вертикаль установки при помощи уровня и надёжно фиксируйте конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительный крепёж в виде прибитых досок, которые в конце работ можно легко демонтировать.

Важно: В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

Жёстко крепим стропильную ногу к мауэрлату. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надёжно закреплённая треугольная конструкция, которая будет выступать своеобразным «шаблоном» для продолжения работы. Учитывая размеры бруса и угол наклона стропил, собираем новые треугольники и поочерёдно устанавливаем их на мауэерлат. Количество и шаг стропил зависит от размера крыши.

Боковые стороны треугольника укрепляем поперечными досками (прибиваем их по центру каждой из сторон) и устанавливаем стойки на лежни. Они будут играть роль дополнительной опоры и будут препятствовать деформации крыши. К верхней части всей системы крепим коньковой прогон.

Крепление верхних концов стропильных ног можно выполнять способами, указанными на рисунке.

Многощипцовая

Многощипцовая популярна при строительстве домов с большой площадью или специфичной планировкой. Отличается от остальных количеством скатов (как правило, их количество достигает четырех и больше). Из достоинств следует выделить способность выдерживать большие нагрузки на конструкцию, возможность значительного увеличения полезной площади и привлекательный внешний вид. Однако, большие финансовые затраты и непомерный расход материалов делают этот тип не совсем практичным решением, который оправдывает себя лишь при создании больших коттеджей, где экономия не всегда стоит на первом месте.

Используемые материалы

Каркас крыши изготавливается из хвойных пиломатериалов. Конечно, возможно использовать и лиственную древесину, например, дуб, но вряд ли это будет целесообразно с экономической точки зрения. Ведь изделия из дуба весят много, обрабатываются тяжело, а стоят дорого. В результате дубовая крыша переживёт каркасный дом на несколько десятков, а то и сотню лет. Поэтому в настоящее время используется древесина сосны или ели.

Согласно действующим строительным нормам и правилам, влажность пиломатериалов, из которых собирается каркас скатной крыши, не должна превышать 20%. Однако необходимо отметить, что данное требование не является критическим. Дело в том, что чердачное помещение – очень удачное место для сушки древесины. Поэтому использование для устройства крыши пиломатериалов с повышенным содержанием влаги не приведёт к короблению, растрескиванию или иному повреждению конструкции каркаса. Просто за несколько месяцев брёвна, доски, брус и т. д. равномерно просохнут и будут готовы к дальнейшей эксплуатации.

В качестве крепёжных деталей используются обыкновенные строительные гвозди, саморезы, анкерные болты, металлические уголки, а также специальные стропильные скобы.

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Обратите внимание

Изучив особенности каркасной конструкции жилища, имеющей прямой верх, при строительстве следует обратить внимание на следующие моменты:

• проект жилища должен предусматривать назначение верха: прочность основания необходимо рассчитывать в зависимости от нагрузки, которую оно будет испытывать при эксплуатации;
• при обустройстве кровли следует обеспечить ее утепление (для домов с постоянным проживанием), паро — гидроизоляцию, защиту от снега и водоотведение.

При соблюдении этих требований возведения кровли прямого типа конструкция будет служить долгое время и выглядеть привлекательно и современно.

Где купить домокомплект маленькой каркасной бани

Строить каркасную баню своими руками гораздо проще, используя своеобразный строительный конструктор — домокомплект, в который включены все крупноформатные элементы для возведения. Основными составными частями домокомплекта каркасной бани являются брусья и панели. Использовать готовые домокомплекты можно только в случае наличия фундамента. Все составляющие подгоняются по размеру (если необходимо), собираются и закрепляются на основании.

Готовая маленькая каркасная баня, установленная на фундамент из бетонных столбиков

Домокомплекты небольших каркасных бань имеют некоторые преимущества перед сооружениями, возводящимися стационарно. Во-первых, компактные размеры мини-бани позволяют установить ее конструкцию даже на скромном участке. Во-вторых, есть возможность быстро разобрать строение и транспортировать в другое место. В третьих, наличие внутренней разводки коммуникаций позволяет быстро подключиться и сразу же использовать баню по назначению. Домокомплекты, выполненные в заводских условиях, сопровождаются проектами бань со сборочными чертежами и архитектурными разделами. По желанию заказчика компания может предложить услуги по оформлению разрешений и получению технических условий на электро-, газо-, и водоснабжение. Пакет всех разрешительных документов прикладывается к типовому проекту. Обычно, самая низкая стоимость комплектов у тех организаций, которые самостоятельно занимаются изготовлением всех комплектующих. Благодаря заводской сборке и подгонке щитов, что составляет более 70% от стоимости всех работ, цена установки бани на участке значительно снижается. Заказчику остается возвести легкое основание, выбрать оптимальный проект и приобрести домокомплект каркасной бани, выполненный в заводских условиях.

Каркасная баня маленькой площади, возведенная своими руками

Полезный совет! Если вы впервые сталкиваетесь с каркасной технологией, ознакомьтесь в интернете с материалами о том, как построить каркасную баню своими руками. Пошаговой инструкцией учтены все этапы и особенности монтажа.

Плюсы и минусы односкатной крыши

Как и любая другая кровельная конструкция односкатная крыша имеет свои преимущества и недостатки. Прежде чем отдать выбор в пользу данного варианта, стоит сопоставить плюсы и минусы. Если последние будут не критичны, стоит рассматриваться возможность монтажа подобной системы.

К преимуществам односкатной кровли стоит отнести:

• Доступность. По сравнению с конструкциями других типов подобный вариант можно смело называть бюджетным. Сделав выбор в его пользу, можно сэкономить не только на количестве закупаемых материалов для монтажа кровли, но и для других конструктивных элементов здания. Снижаются требования к прочностным характеристикам стен из-за меньшего веса кровли;
• Простоту проектирования. Правильно рассчитать односкатную кровлю могут не только специалисты, но и обычные потребители;
• Ремонтопригодность. При необходимости всегда можно оперативно отремонтировать стропильную систему и обрешетку из-за простоты их исполнения;
• Пониженную парусность, если постройка располагается в районе с преобладанием ветров определенной направленности. В таком случае надо просто правильно выбрать расположение наклона ската;
• Возможность использования различных кровельных материалов при условии соблюдения требований производителей по углу наклона.

Из недостатков стоит отметить:

• Невозможность организации мансарды либо чердака. Если в будущем планируется расширение жилого пространства, стоит рассмотреть другие варианты кровельных систем;
• Нестандартный внешний вид. В некоторых случая отход от традиций является преимуществом, так как позволяет подчеркнуть свою индивидуальность;
• Низкий уровень термоизоляции.

Выбор материалов для строительства вальмовой крыши

При закупке необходимых материалов, лучше отдать предпочтение специализированным точкам продаж. Там предложат товары высокого качества, которые будут соответствовать:

• заявленным техническим характеристикам;
• установленным стандартам;
• ожиданиям потребителей.

В работе потребуются следующие изделия:

1. Качественно просушенная древесина для создания надежной стропильной системы.
2. Кровельные крепежи в виде гвоздей, саморезов, анкерных болтов.
3. Скобяные изделия – уголки и более крупные скобы. Последним видом изделий скрепляют стропила с балками, перекрытия с мауэрлатами после усадки здания.
4. Крепления, имеющие различную конфигурацию, для упрочнения конструкции.
5. Скользящие крепления, предназначенные для нижнего монтажа стропил с целью закрепления на мауэрлате. Установка предотвратит деформацию системы во время усадки несущих креплений.

Из древесины нужны определенные заготовки:

1. Брус, сечение 100х150 мм для мауэрлат.
2. Брус, сечение 50х150 мм для стропильных систем и конька.
3. Доски, сечение 25х150 мм.

Возводя стропильные системы, лучше выбирать брус, доски с равным сечением. Это гарантирует прочность крыши. Дополнительно приобретают:

• набор кровельных материалов;
• утеплитель;
• пароизоляционная пленка, настилаемая под поверхность обрешетки.

На заметку!

На вальмовую конструкцию кровли выбирают покрытие повышенной мягкости. С ним проще работать, особенно, если стропильная система будет слишком сложной. Однако под нее укладывают фанерный настил. Не стоит забывать про антисептические составы. Ими обязательно обрабатывают поверхность древесины перед монтажом. Данный момент исключит образование плесени, грибка, насекомых-вредителей. Нередко нужна и стальная проволока, имеющая диаметр в 4 мм.

Шаг № Стены и проемы каркасного дома

Стены каркасного дома состоят из лежней стоек укосин и ригелей. Расстояние между стоек выбирается исходя из размера используемого утеплителя (обычно 58-59 см.) или при использовании плитного материала ЦСП ОСП или/и ИЗОПЛАТ ( если дом более 2-х этажей, стоит прибегнуть к расчетам).

Стена каркасного дома

Углы формируются из трех стояк, его еще называют «теплый угол». В отличии от бруса, часть объема занимает утеплитель, а как известно теплосопротивление древесины хуже. Поэтому в каркасных домах и применяют в углах не брус, а конструкцию из стояк.

Конструкция углов в каркасном доме

Проемы в каркасных домах также могут отличатся. Первый вариант общий ригель по всей длине стены. В этом случаи в местах оконных и дверных проемов нет необходимости обустраивать дополнительный ригель, к тому же он равномерно распределяет нагрузку по стойкам.

Общий ригель каркасной стены

Второй предполагает отдельный ригель над каждым проемом, причем стойки в таких проемах должны быть сдвоенные.

Проем с отдельным ригелем

Сборку стен каркасного дома начинают с длинных стен, а точнее которые будут располагаются от края до края дома. Это обусловлено очередностью их подъема. Длинные стены можно разделить на секции для удобства подъема ( по опыту минимум один человек на 3 метра стены ). По проекту напиливаются все стойки стен, лежни, ригели, стойки под оконные и дверные проемы. Стены собирают таким образом чтобы при подъеме она сразу встала на свое место. Укосины выпиливаются после измерений диагоналей. Существует две основные технологии установки укосин:

• укосина выпиливается во все стойки и в верхний и нижний лежень;
• укосина выпиливается во все стойки и встает в распор между верхним и нижним лежнем;

Если используется доска естественной влажности то лучше применить первый способ.

После сборки и установки стен их надо выровнять и закрепить. Поверх стен с перехлестом стыков укладывается обвязка стен — это доска уложенная плашмя.

Оформление «пирога» потолка

«Пирог» потолка было решено сделать так:

Схема «пирога» потолочного перекрытия каркасной бани

Монтаж пароизоляции

Вначале к потолочным балкам (изнутри бани) степлером были пристрелены листы пароизоляции. В парной и моечной —  пароизоляция «Изоспан FB», в комнате отдыха — «Изоспан B».

Пароизоляционная фольга «Изоспан FB» на стенах и потолке в парилке

Утепление потолка эковатой

Поверх пароизоляции выполнена обрешетка – для дальнейшего крепления финишной обшивки (вагонки) и поддерживания теплоизоляции. Бруски обрешетки крепятся вдоль потолочных балок на саморезы.

Следующие работы по утеплению проводятся со стороны чердачного помещения. Утеплитель – эковата. Оптимальная плотность 35 кг /м3 – к ней я и стремился.

О других материалах, с помощью которых можно утеплить потолок в бане, можно прочитать тут: /potolok/

Взбивать эковату пришлось дрелью. Как я не старался, но распушить ее до 35 кг /м3 не получилось. После окончания засыпки подсчитал – вышло 44 кг /м3. Видимо идеальной плотности, взбивая эковату вручную, добиться сложно.

Готовый вспушенный материал засыпал на пароизоляцию. Чтобы вата не пылила, укрыл ее сверху обычной укрывной пленкой.

Потолок со стороны чердака утеплен эковатой

Обшивка чердака досками

На последнем этапе потолок (со стороны чердака) был зашит доской-дюймовкой шириной 150 мм.

Обшивка потолка (со стороны чердака) шлифованными досками

Очередность действий монтажа

1. На качественно прибитый швеллер прикрепляются стропила, на них в нижней части делается вырез, в том месте где оно будет упираться в швеллер, и фиксируется с помощью гвоздей.
2. Края блока притягиваются друг к другу внахлест и крепятся большими болтами.
3. Для прочной конструкции, а также для снижения веса на швеллер, стропильные ноги, скрепляют между собой с помощью ригеля и болтов.
4. К стропилам крепится обрешетка под металлочерепицу, с помощью гвоздей длиною 200 мм. Доски которые формируют конек, должны прилегать друг к другу плотно со всех сторон.
5. Поверх обрешетки ложится укрывной материал либо утеплитель, если необходимо утеплять стены каркасной крыши для дальнейшего проживания. Требуется оставлять вентиляционные каналы с двух сторон по два штуки, размер приблизительно 5 см.
6. По краю утеплитель приклеивается с помощью битумного клея, то же самое следует проделать со стычками, остальная поверхность прибеваться гвоздями.
7. После этого проводится монтаж кровельного покрытия, оставляются проходные элементы для монтажа антенны либо трубы.
8. Установив антенну и трубу щели заделать с помощью силиконового герметика.

Особенности конструкции крыши с одним скатом

В составе конструкции есть одна плоскость ската, которая формируется самостоятельной системой стропил. Крайние части стропильных ног сооружаются на надёжных опорах, поэтому их относят к категории наслонных. Система стропил состоит из отдельных элементов, которые опираются концами на противоположные стенки постройки.

Стропильная система односкатной крыши обычно имеет несколько вертикальных опор

В качестве опорных деталей можно использовать 1 или 2 ряда столбов. Обязательным условием монтажа стропильных ног является наличие опоры под коньковым концом стропила.

Детали следует монтировать по отдельности. Они устанавливаются на разные по высоте стены, с которыми скрепляются через мауэрлат. Последний отличается от обыкновенной деревянной рамы. Конструкция состоит из двух брусьев, которые укладываются параллельно на стенки из камней, последний венец сруба или на обвязку каркасного строения.

Вышележащую часть мауэрлата принято называть брусом конька. Однако конструкция не будет создавать коньковый перелом, она используется в качестве опоры. Опоры для крыши подобного типа можно выполнить:

1. Из кирпича, бетона или деревянных реек.
2. С помощью ряда подпорок, которые предназначаются для дальнейшей отделки.

Разновидности односкатных кровель

Конструкция односкатной кровли является простой, однако возводиться она может по-разному.

Крыша может быть утеплённой или холодной.

Для утепленной односкатной крыши монтируются все элементы кровельного пирога

1. Под кровлей можно устроить чердачное помещение. В чистом виде чердаки встречаются довольно редко, так как противопожарные нормы не допускают делать чердак высотой менее 1,6 м. Для односкатной крыши чердачное помещение целесообразно делать лишь в случае, если между конструкцией кровли и верхним перекрытием устраивается жилая мансарда или небольшое помещение для бытовых целей.
2. Односкатные кровли в большинстве случаев делаются пологими. В основном встречаются конструкции с уклоном 5–15°. Хотя бывают и более крутые крыши с наклоном до 60°. Всё зависит от ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства.

Односкатную крышу можно соорудить:

• над отдельно размещённой бытовой или жилой постройкой;
• над пристроенной к главному зданию террасой, баней, входной группой, гаражом и т. д.

Отвод осадков со ската будет происходить автоматически. Достигается это благодаря разнице в высоте стен, которые используются в качестве опор. Соответственно, не понадобится устраивать внутренний сток. К низкой стороне довольно часто фиксируют жёлоб водостока, который отлично справляется с задачей отведения воды в летнее время. В зимний период на пологом скате иногда собирается снег. В этом случае крышу можно почистить, соблюдая необходимые меры предосторожности.

Водосточные системы на односкатных кровлях

Односкатная кровля обязательно должна быть с уклоном. Водосток для такой постройки может быть:

• организованным;
• неорганизованным.

Организованный водосток предполагает наличие желобов и труб, отводящих осадки в специально выделенные места

Водосточную систему в таких домах делают наружной, устраивать внутреннюю нет надобности. Сливные желоба следует устанавливать со стороны низкой стенки «в крест» по направлению к стоку.

Жёлоб надо монтировать со стороны низкой стенки перпендикулярно направлению стока

Сточные воды следует выводить в систему дренажа.

Наклон постройки можно обеспечить:

• отличающимися по высоте перегородками или рядами подпорок;
• зафиксированными к стенке главной постройки опорными деталями, которые располагаются выше уровня противоположной стенки;
• половинчатой фермой, которая устанавливается на стены или опоры одинаковой высоты.

Материалы для покрытия кровель с одним скатом

Покрывать односкатное строение можно одним из следующих материалов:

• жесть для кровли;
• рулонные материалы;
• шифер;
• профнастил;
• металлочерепица.

Если требуется сделать красивую постройку под общий стиль остальных строений, можно применить пластик, плитку из сланца или черепицу.

Монтаж искусственной кровли выполняется лишь в случае значения угла наклона, допускаемого изготовителями материала. Скатные конструкции с маленьким уклоном нельзя покрывать соломой и другими подобными материалами, так как они могут быстро сгнить.

Выбор вида крыши

До начала проектирования дома его владельцы должны решить, будет ли второй этаж использоваться для жилья. Дело в том, что технология каркасной крыши под второй этаж имеет отличия, ведь жилое помещение располагается непосредственно под кровлей. В данном случае нет необходимости строить стены верхнего этажа и уже над ним обустраивать кровлю.

Каркасные крыши под второй этаж кроме достоинств имеют и недостатки, среди которых отсутствие возможности установки полноценных оконных проемов, а жилое пространство сложно сделать удобным.

Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно: чертежи, проекты

Сарай – строение без архитектурных изысков. Чаще всего это каркасная конструкция с односкатной крышей, обшитая снаружи листовым или панельным материалов типа ОСП, фанера или влагостойкая ДСП. Нередко для обшивки используют вагонку, шпунтованные доски, профнастил или листовое железо. Самое сложное в сооружение сарая – возвести каркас. Необходимо понимать, что эта конструкция состоит из нескольких элементов, которые связываются в одно целое. При этом каркас сарая с односкатной крышей – строение надежное.

Каркас сарая с односкатной крышей Источник yandex.ru

Элементы каркаса

Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

• нижняя обвязка,
• верхняя,
• опорные стойки между обвязками.

Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.

Возведение каркаса начинается с монтажа нижней обвязки Источник kak-sdelat-kryshu.ru

Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально.

При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно.

Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.

Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.

Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса:

• Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.

Конструкция каркаса №1 Источник ristroy.ru

• Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.

Конструкция каркаса №2 Источник ydachadacha.ru

Чаще используют второй вариант.

Технология сооружения

Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент под сарай: разновидности конструкций и этапы их монтажа.

Подготовка к сооружению

В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.

Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.

Верхняя обвязка каркаса сарая Источник yandex.ru

Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм).

Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала.

К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.

Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.

Сборка каркаса

Начинать надо с нижней обвязки.

• На столбы фундамента укладывается гидроизоляция в виде сложенного вдвое рубероида.
• Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины. Длина подреза равна ширине брусков.
• Элементы обвязки укладываются на фундамент и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.

Соединение элементов обвязки в ползапила Источник svoyabesedka.ru

• Производится скрепление элементов нижней обвязки, для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.
• Устанавливаются стойки. Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.

Крепление стоек и обвязки между собой Источник zen.yandex.ru

• Обязательно стойки проверяются на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.
• Сборка верхней обвязки производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.

Монтаж верхней обвязки Источник djbay.ru

• Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги. Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, из чего построить сарай на даче и цену на работы под ключ.

Сборка каркаса для пола

Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.

Монтаж каркаса для напольного основания Источник rmnt.mirtesen.ru

Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.

Сборка стропильной системы и обрешетки

Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.

Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.

Формирование свеса крыши стропилами Источник spb-artstroy.ru

Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.

Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием. Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.

Основные моменты по монтажу каркаса сарая в видео:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами «малых форм» сараев, беседок, гаражей и прочих хозпостроек под ключ, от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Построить сарай из профнастила с односкатной крышей (или из другого материала) – процесс не самый сложный. Если строение небольших размеров (3х6 или 4х6) , то поднять его можно за один день. Главная задача производителя работ – точность размеров элементов и правильная их сборка.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

• Автор статьи
• Технический эксперт строительной корпорации, блогер и влогер
• Юрий Поляков

Источник: https://m-strana.ru/articles/saray-s-odnoskatnoy-kryshey/

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками?

На даче не обойтись без сарая, в который можно убрать весь садово-огородный инвентарь, гамак и легкую мебель. Зимним припасам в нем место тоже найдется. При этом необязательно строить габаритную конструкцию: все необходимое поместится в небольшом сарае с односкатной крышей.

Сарай с односкатной крышей отличается простотой и быстротой возведения. Его можно либо построить из подручных материалов, либо приобрести все необходимое в строительном магазине, заплатив за это приемлемую цену. Эта небольшая постройка надежно защищает домашний скарб от капризов погоды, а смонтировать ее под силу даже непрофессионалу.

Такой сарай обладает рядом недостатков, если сравнить его с постройкой с двускатной крышей. Так, односкатную крышу может унести сильный порыв ветра, поэтому возводите строение за домом или пристройте его к своему дачному домику для пущей надежности.

Односкатная крыша не даст возвести чердачное помещение, да и сама постройка зачастую выглядит не слишком привлекательно. Исправить дело помогут современные отделочные материалы, при помощи которых вы сможете вписать постройку в общий дизайн своего участка.

Прежде всего, найдите место для будущей постройки: она должна размещаться или на краю дачного участка, или вплотную к дому, причем для нее следует выбирать участки, наименее пригодные для сельскохозяйственных работ.

Это может быть как отдаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы оно располагалось недалеко от основного фронта работ: это позволит вам быстро достать и убрать необходимый инвентарь. По возможности расположите постройку на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок его эксплуатации.

Сараю с односкатной крышей предстоит органично вписаться в существующий или проектируемый комплекс дачных построек. Будущая подсобка не должна мешать проходу транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая не требуется специальных соглашений, но постройка должна соответствовать нормам санитарной и противопожарной безопасности.

Согласно СНиП, расстояние от вашего строения до дома на соседнем участке составляет не менее трех метров. Если вы планируете разместить в пристройке какую-либо живность, держите сарай на дистанции четырех метров от соседей. Сарай должен находится в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух – от среднерослых и в четырех – от высокорослых деревьев.

Когда определитесь с местом, составьте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы наилучшим образом представить себе габариты будущей постройки, разделить ее на несколько функциональных помещений, определить устройство электросетей. Оптимальным размером конструкции считаются параметры 3х6 – даже столь скромная площадь позволит расположить внутри сарая не только хозяйственный блок, но и обустроить летний душ или летнюю кухню.

Если позволяет площадь участка, постройте более габаритный сарай – 4х6 или 4х2. Просторная конструкция станет отличным решением, если вы хотите поселить в ней животных или домашнюю птицу. Если разведение живности не предусмотрено, постройка вместит в себя и дачный инвентарь, и любое функциональное помещение вроде душа или кухни, да и соленья свободно займут место на полках.

На этапе проектирования определите, какие материалы вам понадобятся для строительства. Ведь именно от них зависит стоимость будущей постройки. Бюджетным вариантом считается деревянная или металлическая каркасная конструкция.

В первом случае каркас выполнен из бруса, который требует обработки специальными антисептическими средствами. Во втором – из более долговечных стальных профильных труб, нуждающихся в антикоррозийной обработке после монтажа.

Независимо от предпочтений, вам понадобятся доски, сайдинг или профлисты для обшивки постройки. Неоспоримым преимуществом каркасной конструкции является не только быстрота монтажа и длительный срок службы, но и возможность преобразить сарай путем замены обшивки, не трогая каркас.

Наибольшей популярностью пользуются постройки из таких подручных материалов, как доски и деревянный брус. Из бруса сооружают каркас, обшиваемый досками. В результате получается легкая, но недолговечная конструкция, срок службы которой составляет от силы пять-шесть лет. Постройку следует постоянно обновлять и следить за ее состоянием.

Если вам нужна надежная, прочная и пожаробезопасная конструкция, отдайте предпочтение фундаментальным кирпичным строениям. Создание такой бытовки влетит в копеечку, зато она прослужит не одному поколению.

Вместо дорогостоящего кирпича также допустимо строительство из более бюджетных пено- и шлакоблоков. По сравнению с кирпичными строениями они меньше весят, обладают большей прочностью и теплоемкостью. Стены из блоков «дышат» не хуже деревянных, а еще они отличаются безопасностью и не токсичностью.

Единственный недостаток блочного сарая – неприглядный внешний вид, который исправят лишь декоративные отделочные материалы вроде кирпича, сайдинга, штукатурки, а также натурального или искусственного камня.

После того как определитесь с материалом для стен сарая, приступайте к выбору кровельного стройматериала, который определяет угол наклона ската крыши.

Так, угол наклона для мягкой кровли составляет 5 градусов, профнастила – 8, металлочерепицы и штучного кровельного материала – 25 и шифера – 20-35 градусов.

Угол наклона ниже указанных значений не делают, иначе это приведет к протечкам кровли и порче хранящегося в постройке имущества.

Для обустройства кровли допустимо использование листов монолитного поликарбоната, обладающих такими свойствами, как высокая ударопрочность, светопроницаемость и устойчивость к любым капризам погоды.

Защитное покрытие от ультрафиолета продлит срок эксплуатации этого материала, а главным его недостатком считается термическое расширение. Данное явление возникает в жаркие летние дни, когда солнце прокаливает крышу. Чтобы избежать деформации материала, оставляйте небольшой зазор при закручивании каждого крепежного элемента.

Наиболее дешевым вариантом кровельного покрытия считается рулонный рубероид. Он прост в монтаже и рассчитан на устройство кровли любой сложности. Но выглядит он не эстетично, да и укладывать его нужно в несколько слоев.

Например, при уклоне кровельного ската до 15 градусов понадобится четыре слоя рубероида. Если угол наклона составляет до 45 градусов, рубероид укладывают в три слоя.

В конечном итоге «многослойность» сказывается на стоимости стройматериала.

Необходимые расчеты проведены, материалы выбраны. Самое время – приступить непосредственно к строительным работам, ведь такую пристройку, как односкатный сарай, вполне реально возвести своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент рассчитан на легкие конструкции (особенно часто его обустраивают для каркасных построек). Для его устройства следует сделать разметку грунта при помощи веревки и колышков. По периметру и по углам выкапывают ямы глубиной не менее 50 сантиметров.

На дно каждой лунки насыпают слой песка и гравия. Затем устанавливают один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб от 150 мм диаметром, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал.

Столбы, сделанные из труб, следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью – обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Для устройства ленточного фундамента по периметру будущей постройки выкапывают траншею 25-40 см в ширину и 40-60 в глубину (с учетом глубины промерзания грунта в холодное время года).

Затем на дно траншеи насыпают песок, щебень и гравий, которые следует тщательно утрамбовать, устанавливают досчатую опалубку, закрепляют арматуру и заливают бетон.

После этого фундамент оставляют в покое на две-три недели, дожидаются, пока он затвердеет, а потом приступают к следующему этапу строительных работ.

Помимо общеизвестных видов фундамента, допустимо обустройство основания из автомобильных покрышек. Помимо сараев, на покрышках также можно возводить беседки, бани, гаражи и даже летние кухни. При этом возводимые конструкции должны быть легкими и малогабаритными, поскольку строительство крупных объектов на таком фундаменте может привести к непредсказуемым последствиям.

В целом же, покрышки являются бюджетным и доступным материалом, легко поддающимся установке. Он не пропускает влагу, защищает постройку от появления трещин, а также гасит колебания почвы, что делает его незаменимым в любом сейсмически неустойчивом районе.

Фундамент из покрышек может быть столбчатым или монолитным.

Первый устанавливают следующим образом:

• Со строительного участка убирают мусор и снимают плодородный слой грунта.
• Если предполагается установка заглубленного основания, для шин роют скважины.
• По периметру будущей постройки вбивают колышки, а затем проверяют, что они были установлены в одной плоскости путем измерения диагоналей.
• Устанавливают брусья, а затем на них надевают покрышки (или укладывают их в ямы).
• Наружные поверхности шин выравнивают так, чтобы они находились на одном уровне.
• Изнутри покрышки заполняют при помощи щебня, гравия и любого другого плотного материала. Аналогичным образом заполняют расстояние между шинами.
• Следующим шагом является заливка внутрь шины бетонного раствора. Цемент следует периодически смачивать и накрывать полиэтиленом.
• После этого следует покрыть шины рубероидом, смонтировать досчатую опалубку высотой 100-150 миллиметров, установить внутрь арматуру и залить бетоном.

Заглубленный или возвышенный монолитный фундамент из покрышек идеально подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Обустраивают его так:

• Снимают слой почвы глубиной 20-30 см и выравнивают строительную площадку по горизонтали при помощи нивелира.
• По площади размеченного участка вплотную укладывают один или два слоя шин. Высота и диаметр покрышек положительно сказывается на амортизирующих и гидроизоляционных свойствах материала.
• Внутренние части покрышек и интервалы между ними заполняют при помощи щебня и гравия (также подойдет любой плотный стройматериал), тщательно утрамбовывают и заливают цементом.
• Рубероид расстилают по всей площади уложенных шин и оставляют запасы по всем четырем сторонам будущего фундамента.
• Опалубку высотой 100-150 миллиметров монтируют по периметру будущего строения с учетом его перегородок. Устанавливают в нее металлическую арматуру и заливают бетоном.

После обустройства фундамента приступают к созданию нижней обвязки, выполняемую из бруса сечением 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров. Для этого концы бруса следует обрубить методом «вполдерева» и соединить при помощи металлических скоб.

Следующим этапом работ является сборка каркаса: чтобы его сделать, устанавливают вертикальные стойки и выравнивают их при помощи строительного уровня.

Монтаж фронтальной стены выполняют так, чтобы получился нужный угол наклона крыши.

Стойки следует укрепить при помощи временных откосов и заодно наметить расположение будущих окон и дверей, чтобы потом не мучиться с их выпиливанием.

Затем на каркас следует смонтировать половые лаги, прикрепляя их с интервалом в 60-120 сантиметров. Пол настилают при помощи обрезных или специально шпунтованных досок.

После этого на опоры устанавливают балки перекрытий (так называемую верхнюю обвязку или мауэрлат) и начинают монтировать крышу:

• Вычисляют длину стропила, прибавив двусторонние свесы к интервалу между стенами. Зачастую этот параметр не превышает 400-500 сантиметров.
• Приступают к изготовлению контрольной стропильной ноги: берут доску, отрезают ее на нужную длину, примеряют и намечают место для крепления.
• По образцу изготавливают необходимое количество стропил.
• Выполняют монтаж фасадной и задней стропильной ноги, а затем туго натягивают нить между ними.
• По нити устанавливают остальные элементы с шагом 600-800 сантиметров, фиксируемых гвоздями и стальными уголками.
• К стропилам внахлест при помощи строительного степлера прикрепляют такие гидроизоляционные материалы, как пленку или рубероид.
• На стропила укладывают реечную обрешетку, шаг которой определяется характеристиками кровельного материала.
• Завершающим этапом работ является настил и закрепление кровельных материалов в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Строительство завершено. Осталось установить двери и окна, а также обработать сарай защитными средствами и обшить его любым отделочным материалом, чтобы придать постройке эстетичный вид.

Темная обшивка небольшой постройки контрастирует с яркой зеленью и расставленными в горшках цветами. Оптимальное решение не только для хранения дачного инвентаря, но и достойное дополнение дизайна дачного участка.

Компактная постройка не отличается необычным дизайном, но в ней удобно разместить все необходимое для сада и огорода. Отличный вариант для владельцев средних и небольших участков.

Пристроенная к дому конструкция сократит путь от кухни до съестных припасов и от огорода – до необходимого инвентаря. Умело организованное пространство позволит расположить все атрибуты летнего отдыха так, что в нужный момент они сразу окажутся под рукой. А под крышей обустроенного по всем правилам сарая они сохранятся в надлежащем виде.

О том, как построить сарай с односкатной крышей, смотрите в следующем видео.

Источник: https://stroy-podskazka.ru/saraj/s-odnoskatnoj-kryshej-kak-postroit/

Как построить сарай 6х3 самому. Односкатный

Самое важное строение на участке — это сарай! Сараюшка, сарайчик, сараище! Хоть как называй, но функционал и потребность оправдывается на все 100%.

Потребность в сарае, хозблоке назрела давно. Все что привозилось и добывалось — все складывалось в домике. И без того маленький домик превратился просто в склад. Свободной осталась только кухня! Или продолжать ждать, когда супруга попросит меня со своим барахлом на улицу, или начинать что-то строить.

При определении размеров руководствовался советами, типа «строй больше, все равно не хватит». Собственно так и вышло. Так что планы построить сайрайчик 3х4 выросли в планы сарая-склада 6х3. В целях экономии расчитывал всё по минимуму. Без утепления. Из дармового были стеклоблоки на окна. Остальное пришлось закупать. Дерево, как еще раз убедился у нас золотое!

фото автора

Мои расчеты полугодичной давности пришлось корректировать. Потому все упрощал максимально.

Под фундамент решил сделать оригинальную подготовку.

фото автора

Размечаем.Снимаем плодородный слой.

фото автора

Потом выкопал ямки в тех местах где будут стоять блоки. Уложил геотекстиль в них.

фото автора

Отсыпал щебнем 5-20.

фото автора

И завернул.

фото автора

Ивот уже поверх всего растелил полосы геотекстиля. С нахлестом см.20-25.

фото автора

Потом все отсыпал песком и прошелся трамбовкой.

Конечно можно и одному работать, но у сына как раз каникулы были. Нужно приобщать. :)фото автора

Далее отсыпал щебнем. Так как это практически просто подушка-подсыпка под сараем и движения по этому места нет, то разделять слои песка и щебня не стал. Просто дренирование. Щебень тоже трамбуем.

фото автора

Устанавливаем на подготовленные места бетонные блоки 40х20х20.

фото автора

Дальше выставляем обвязку. Использовал брус 100х150.

фото автора

Под обвязку обязательно гидроизоляцию Можно рубероид, или типа Технониколь.

фото автора

Углы связал дополнительно уголками.

Все крепиться на гвозди и желтые саморезы! Никаких черных!фото автора

Для лаг использовал вот такие опоры. Удобная и практичная вещь.

фото автора

В целях экономии, полы пока сделал просто из доски25х150. Все равно не утепленный (пока что).

фото автора

Все дерево обязательно обрабатываем. Я делал вот таким средством. Канистра 20л ушла только на низ. Здесь опять сильно помог сын. Иначе бы до осени строил бы.

фото автора

Прям на готовом полу уже можно вязать каркас стен.

Обязательно предусматриваем врезные укосины.

фото автора

Собираем четыре стены и поднимаем по одной. Здесь уже соседа звал на помощь. Ставим стропила для крыши. На этой фото видно, что мауэрлат сделан из одной поперечной доски 150х50.

И все равно угол ската получился еле-еле в пределах допустимого около 12%. Можно было и круче. Но у меня итак высота получилась 3150мм по фасаду (если не ошибаюсь). Задняя часть 2500мм. Выше уже некуда и затратно. Но хотелось пространства побольше внутри. Т.к.

потолка не будет, остается место для складирования длинных материалов.

фото автора

Набил гидроветрозащиту (обращаем внимание на правильную сторону).

фото авторафото автора

А тут и профильный лист привези. Благо конторка находится в соседнем городе — заказал нужной мне длины То что мне нужно.

фото автора

Лист из самых дешевых. Но толще заборного профиля.

5 листов хватило с хорошим запасом. Поэтому над входом сбоку сделал больше вылет.

фото авторафото авторафото автора

Долго думал и считал чем обшить. И так и эдак… все дорого! Итак уже за бюджет вылез. В итоге решил и не очень дорого и более-менее нормального вида чтоб было. Короче куплена была ТИПА имитация бруса. Но размеры не стандарт. Смесь вагонки и имитации.

фото автора

Оставалась ветрозащита и я ей укутал тыл (оттуда ветра сильнее) и куда ещё хватило. Может потом решусь утеплить изнутри.

фото авторафото автора

По случаю достались когда-то стеклоблоки. Вот их и решил использовать на застекление. Без рам. Проветривать буду дополнительной вентиляцией.

фото авторафото автора

Ну а покрыл все это дело акватексом. Цвет — дерево тик. На два раза получился вполне сносно.

Это на один раз.

фото автора

Здесь на один раз по другому смотрится (от солнца тоже зависит).

фото автора

Дверь сначала хотел сам сколотить. Но времени уже катастрофически не хватало. Так как перед сараем и во время стройки гнал дренаж по участку.

фото авторафото автора

Поэтому все доделывал уже на бегу и дверь была куплена за 1800 руб с коробкой. (дешево!). А когда покрыл пропиткой — вобще красава получилась.

Остальное доделывать в следующем сезоне. Нужно подшить софиты (под крышей). Сделать полки, стол внутри. Зато все барохло из дома было вынесено! И инструмент туда-же. Красота! Можно ещё один строить!

Простоял осень и морозы зимой. Ведет себя пока прекрасно. Не пучило блоки. Дверь не перекашивало. Окна стоят. Ничего не повело. Хотя древесина и была сырая, но за остаток лета и благодаря щелям достаточно хорошо просох. Снег хоть и неохотно, но сползает. Эта зима как раз для проверки получилась. Будем надеяться, что простоит долго. А Вам как кажется?

Если есть вопросы — отвечу подробнее. Или просто обсудим. Подписывайтесь на канал. И поставьте лайк, мне будет приятно.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c6d62c2f91b3e00c025c826/5c707f8c4fbfea00b3199200

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить.

Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек.

Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Плюсы каркасной технологии

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

• Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
• Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
• Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
• Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

• Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
• Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал.

Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог.

Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Строительство сарая с односкатной крышей по шагам

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях.

Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела.

Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

• Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
• Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
• Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
• Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
• Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
• Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
• Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
• Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
• Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
• Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
• Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда.

Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить.

Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

Алгоритм работ:

• Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
• На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
• Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
• По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
• Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
• Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
• Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
• Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
• Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
• Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты.

К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия.

При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Видео-советы и инструкции домашним мастерам

• Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.
• Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:
• Распространенная технология сооружения:
• Каркасный сарай на бетонных плитах:
• Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

Источник: https://KrovGid.com/montazh/karkasnyj-saraj-s-odnoskatnoj-kryshej.html

Как построить дешевый сарай

Автор

Джозеф Труини

Это руководство научит вас, как построить дешевый сарай для хранения. Приведенные ниже шаги можно легко изменить и применить к любой постройке навеса для хранения. Чтобы узнать больше о дизайне и размерах, пожалуйста, посетите наш раздел с бесплатными планами навесов.

Пожалуйста, проверьте свои местные строительные нормы и правила и получите разрешения на строительство навеса перед началом любого строительного проекта. Начнем!

Список материалов

Перед началом любого строительного проекта важно убедиться, что у вас есть подходящие материалы.Если вы планируете построить складское помещение, вам понадобится все следующее. Обратите внимание, что размеры деталей указаны, что в дальнейшем сэкономит вам много времени.

Материалы	Установка	Кол-во	Размер	Примечание
Пиломатериалы, обработанные под давлением 1 ″ x2 ″	шт.	3	10 ′	Стартовый курс
Пиломатериалы, обработанные под давлением 1 ″ x2 ″	шт.	24	6 ′	Стартовый курс, Гирт, Жалюзи
Пиломатериалы, обработанные под давлением 1 ″ x2 ″	шт.	2	8 ′	Подвязки
Пиломатериалы, обработанные давлением 1 ″ x3 ″	шт.	5	6 ′	Накладка
Пиломатериалы, обработанные давлением 1 ″ x3 ″	шт.	5	10 ′	Накладка
Пиломатериалы, обработанные давлением 1 ″ x3 ″	шт.	2	8 ′	Подвязки
Пиломатериалы, обработанные давлением 1 ″ x4 ″	шт.	4	8 ′	Накладка
Пиломатериалы, обработанные давлением 1 ″ x4 ″	шт.	2	10 ′	Накладка
Пиломатериалы, обработанные давлением 1 ″ x4 ″	шт.	4	6 ′	Накладка
Плита, обработанная давлением 1 ″ x6 ″	шт.	2	10 ′	Фасция
Доска, обработанная давлением 1 ″ x8 ″	шт.	1	10 ′	Доска коньковая
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x2 ″	шт.	4	6 ′	Подвязки
Пиломатериалы, обработанные под давлением 2 ″ x2 ″	шт.	3	8 ′	Подвязки
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x2 ″	шт.	2	12 ′	Подвязки
Пиломатериалы, обработанные под давлением 2 ″ x3 ″	шт.	4	10 ′	Стойка для фронтона
Пиломатериалы, обработанные под давлением 2 ″ x3 ″	шт.	7	8 ′	Шпилька для фронтона, обшивка, балки
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x3 ″	шт.	5	6 ′	Шпилька для фронтона, балка
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x4 ″	шт.	3	12 ′	Шпильки заклепки
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x4 ″	шт.	26	6 ′	Заготовка двери, Нижние пластины, Заклепка, Шпильки, Заглушка окна, Грубый порог, Стяжка воротника, Пояса
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x4 ″	шт.	22	8 ′	Шпильки, верхняя пластина
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x4 ″	шт.	9	10 ′	Верхняя пластина, Нижняя пластина
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x6 ″	шт.	4	6 ′	Пролет стропил
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x6 ″	шт.	18	8 ′	Стропила
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x8 ″	шт.	10	10 ′	Балки, балки обода
Пиломатериалы, обработанные давлением 4 ″ x4 ″	шт.	4	8 ′	Шпильки
Фанера (9/16 ″)	шт.	28	4′x8 ′	Обшивка
Литой бетон	фунтов	4	60
Бетонные брусчатки	шт.	140	3 5/8 ″ x 2 1/4 ″ x 8 ″
Строительная бумага (# 15)	рулон	4
Битумная черепица (250 # на кв.мин)	фут2	150
Металлический отлив	футов	20
Деревянный сайдинг (1/2 ″ x 6 ″)	фут2	85	9′-5 ″	Сайдинг
Деревянный сайдинг (1/2 ″ x 6 ″)	фут2	135	9′-6 1/2 ″	Сайдинг
Деревянный сайдинг (1/2 ″ x 6 ″)	фут2	13	2′-2 3/4 ″	Сайдинг
Отделка окон	футов	8
Стекло (1/8 ″)	шт.	1	2′-10 1/4 дюйма x 2′-10 1/4 дюйма
Настенный крепеж (3 ″)	шт.	4
Петля дверная (3 ″)	шт.	18
Тяга двери (6 ″)	шт.	2
Поверхностный болт (4 ″)	шт.	4
Замок оконный	шт.	2
Вентиляционная решетка с квадратными решетками из дерева (12 ″ x 12 ″)	шт.	2
Гвоздь оцинкованный (1/2 ″)	шт.	100
Гвозди оцинкованные (2 ″)	шт.	2000
Шурупы для дерева (2 ″)	шт.	1750
Шурупы для дерева (3 ″)	шт.	1200
Шурупы для дерева (5 ″)	шт.	500

Общее время сборки: 4 дня

Шаг 1. Постройте фундамент сарая

Добавьте один слой кирпича поверх бетона.

Вы можете выбрать один из нескольких типов фундамента сарая, и это действительно зависит от того, какое пространство вам нужно.Мы настоятельно рекомендуем построить бетонно-кирпичный фундамент для вашего сарая из-за его устойчивости:

• Выройте траншеи для фундамента шириной не менее 1 фута и глубиной 1 фут.
• Залейте траншеи бетоном до уровня земли и дайте бетону время для затвердевания.
• Когда бетон затвердеет, нанесите раствор и добавьте кирпичи.
• Добавьте один слой кирпичей сверху и продолжайте укладывать строительный раствор между ними. Около 135 кирпичей должны завершить ваш фундамент.
• Убедитесь, что у вас есть фундамент размером 10–7 ½ дюймов с каждой стороны.

Шаг 2: Соберите каркас пола

Положите балки через каждые 11 дюймов.

Пол вашего сарая будет состоять из балок и ленточных балок. Это поможет скрепить все вместе.

• Отметьте 9’-10 ½ ” балок через каждые 11 дюймов, чтобы листы фанеры пола совпадали с серединой балок.
• Закрепите балки шурупами с крестообразным шлицем 8 × 5 дюймов.
• Используйте квадрат, чтобы измерить, если углов составляют 90 градусов .

После того, как вы построили каркас, вы можете установить его на фундамент.

Шаг 3. Добавьте напольное покрытие

Покройте пол фанерой

После того, как ваш ящик с балками установлен, самое время установить фанеру для пола вашего сарая. Перед установкой убедитесь, что текстура древесины фанеры перпендикулярна балкам. Это максимизирует прочность пола.

• Используя листов фанеры 4 ″ x8 ″, покроет пол вашего сарая. Некоторые листы нужно будет разрезать в соответствии со схемой выше, чтобы они поместились должным образом.
• Вставьте первый лист фанеры в угол и выровняйте все по одной линии.
• Используйте 2-дюймовые винты для дерева с плоской головкой Phillips, чтобы прикрепить фанеру к раме .
• Добавьте несколько рядов фанеры к раме, но сместите их, чтобы швы не совпадали каждый раз вдоль одной и той же балки.

Вы также можете рассмотреть возможность нанесения строительного клея перед тем, как приступить к закреплению фанеры. Это поможет уменьшить скрип в будущем.

Шаг 4: Обрамление стен

Соедините 2х4 двумя винтами.

Каркас стены навеса очень похож на каркас пола. Но вместо обычных балок и балок по краю стены имеют стойки, а также верхнюю и нижнюю плиты. У вас будет четыре верхние пластины и четыре нижние пластины. Половина из них будет иметь длину 10 футов, а другая половина — 9–5 дюймов . Каждая пластина должна иметь ширину 3 ½ дюйма, мм.

• Разместите стойки так же, как вы делали это при обрамлении пола.
• Используйте шурупы для дерева с плоской головкой Phillips для обрамления стен. 2×4 должны быть соединены двумя винтами на каждом пересечении .

Конечно, стены вашего сарая не будут одинаковыми. В некоторых из них могут быть окна или двери, поэтому вам нужно внимательно следить за планом сарая, чтобы убедиться, что вы используете подходящие материалы с правильными размерами. Высота сарая будет 6-11 дюймов , но в зависимости от вашего дизайна вы также будете использовать более короткие доски для обрамления окон и дверей в стенах.

Шаг 5: Соберите каркас крыши

Для постройки стропил используйте 2х4 или 2х6

Односкатная крыша — важная часть при изучении того, как строить навес.

• Соберите верхние балки сарая, используя 10-футовый брус, обработанный давлением . Размер ваших досок будет зависеть от размера сарая, которое вы строите.
• Получив балки, соедините их шурупами с плоской головкой и крестообразным шлицем.
• Используйте 2 × 4 или 2 × 6 для постройки стропил , и ваш выбор может зависеть от снеговой нагрузки, которую вы ожидаете каждый год.
• Обрежьте стропила, шпалы воротника и коньковую доску в соответствии с указаниями. Вам понадобится 18 стропил длиной 6-11 дюймов и дюймов. Они должны быть расположены на расстоянии 1’-1 ¼ ” друг от друга, как на схеме выше.

После того, как вы соберете и установите каркас крыши, вы можете вернуться и добавить ураганные стяжки, которые могут обеспечить большую безопасность.

Шаг 6: Прикрепите наружный сайдинг к боковым стенам

Установка сайдинга на внешнюю стену

Пришло время добавить сайдинг в ваш сарай. T1-11 чрезвычайно функциональный, и дешевый, что делает его популярным вариантом для сараев.

• Используйте пиломатериал 1 × 3 , подвергнутый обработке давлением, для резки и установки обшивки стен. Вам понадобятся две доски, обрезанные до 5′-10 3/4 ″, две доски, обрезанные до 8′- 1/2 ″, и одна обрезанная до 10 ′.
• Подготовьте и установите стартовый слой длиной 9′-5 ″ из ​​обработанного давлением пиломатериала с поперечным сечением 1/4 ″ x 3/4 ″.
• Установите наружный сайдинг, используя сайдинговые доски 1/2 «x 6», как показано ниже.
• Используйте пиломатериал 2 × 3 , обработанный под давлением, для оконной рамы. Вам понадобятся две доски, обрезанные до 3′-9 ″, и две доски, обрезанные до 3′-4 ″.

Обязательно предусмотрите отверстия для окон и вентиляции, как показано на рисунке.

Шаг 7. Накройте каркас крыши фанерой

Прикрепляем фанеру к крыше

Это относительно простой шаг. Вам понадобятся лестницы, фанера, молоток и несколько шурупов.

• Листы фанеры 9/16 ”для обшивки кровли.Вам понадобятся четыре листа размером 4 x 6-11 дюймов и два листа размером 2-5 3/4 дюйма x 6-11 дюймов.
• Закрепите фанеру 2-дюймовыми шурупами с плоской головкой Phillips.

При работе с крышей соблюдайте все меры безопасности.

Шаг 8: Укладка битумной черепицы на односкатную крышу

Установите черепицу в соответствии с инструкциями.

Битумная черепица — отличный вариант для крыши вашего сарая. Это не дорого, и его также легко установить. Для этого шага вам понадобится 150 кв. Футов асфальтовой черепицы.

• Установите водосливной колпачок по торцевым краям крыши с помощью алюминиевых кровельных гвоздей. Если у вашего сарая односкатная крыша, начните с нижней части и постепенно поднимайтесь вверх.
• S приклеиваем рубероид к фанере на крыше . Это поможет предотвратить разрушение древесины из-за чрезмерной влажности и не допустит ее гниения. Добавление параллельных линий к кровельной бумаге поможет вам держать черепицу ровной.
• Установите черепицу в соответствии с инструкциями на упаковке .Убедитесь, что вы расположили ряды в шахматном порядке, чтобы вода не попала в черепицу с течением времени.

Когда вы закончите, ваша крыша должна иметь размеры 6’-11 ½ ”x 10’-5 ¾” с каждой стороны.

Шаг 9: Соберите окна

Вы можете установить окна прямо на каркас стены или поверх сайдинга. В любом случае вам нужно будет добавить обрезку.

• Соберите внешнюю раму окна, используя пиломатериалы, обработанные давлением 2 × 3.Вам понадобятся две доски, обрезанные до 3′-1 ″, которые будут вертикальными частями, и две доски, обрезанные до 3′-4 ″, которые будут горизонтальными частями. Кроме того, добавьте вертикальные опоры длиной 2′-11 1/2 ″ и горизонтальные опоры длиной 3′-1 ″, используя пиломатериал размером 3/4 «x 1», и вырежьте углубления для оконных петель.
• Используйте материал 2 × 2, подвергнутый обработке давлением, для изготовления внутренней рамы и закрепите винтами по дереву с плоской головкой 3 дюйма. Вам понадобятся две доски, обрезанные до 2′-9 3/4 ″, которые будут вертикальными длинами, и две доски, обрезанные до 3′-3/4 ″, которые будут горизонтальными длинами.Сделайте выемку для стекол и петель.
• Используйте обработанный под давлением материал 2 × 2, чтобы сделать внутреннюю опору рамы и закрепить винтами для дерева с плоской головкой 3 дюйма. Вам понадобятся две доски, разрезанные на 2′-9 3/4 ″, и вырежьте углубление для соединения.
• Подготовьте и установите стекло во внутреннюю канавку рамы и закрепите оконной планкой со всех четырех сторон. Используйте оцинкованные гвозди 1/2 дюйма.
• Установите две петли (3 ″) с помощью 6 шурупов по 1 ″ и соберите окно.

Обычно это довольно быстрый и простой процесс.Как только вы его построите, вы совместите дверной проем с обшивкой и повесите дверь на трех прочных петлях. Ваша дверь должна иметь ручку и замок с противоположной стороны.

Шаг 10: Постройте двери

Сборка дверей в соответствии с рисунком

Сборка дверей может занять некоторое время, но это дешевле, чем покупать готовые двери в строительном магазине.

• Постройте дверные коробки сарая из пиломатериалов, обработанных давлением 2 × 4, и закрепите их 5-дюймовыми шурупами.Вам понадобятся две доски, обрезанные до 5′-11 3/4 ″, которые будут вертикальными частями, и две доски, обрезанные до 2′-3/4 ″, которые будут горизонтальными обрезными частями.
• Подготовьте фанерный лист 9/16 ″ с размерами 2′-7 3/4 ″ x 5′-11 3/4 ″ для дверей.
• Используйте пиломатериал 1 × 3, обработанный под давлением, для дверной обшивки и закрепите 2-дюймовыми шурупами. Вам понадобится 2 штуки, разрезанные на 2′-2 3/4 ″ и 2 шт. На 5′-11 3/4 ″.
• Используя пиломатериал размером 1/4 «x 3/4», обработанный под давлением, вырежьте и установите первый бегунок длиной 2′-2 3/4 дюйма.
• Для наружной облицовки двери используйте деревянные сайдинговые доски размером 1/2 «x 6» и рисунок ниже в качестве ориентира.
• Соберите сайдинговые щиты с помощью 2-х дюймовых оцинкованных гвоздей.

Шаг 11: Установите систему вентиляции

Установите вентиляцию сарая

В сарае должна быть соответствующая система вентиляции , чтобы он оставался прохладным и сухим.

• Установите вентиляционное отверстие в щиколотке в соответствующее отверстие, которое должно иметь размер 1’-4 ”. Используйте шурупы для дерева с плоской головкой, чтобы закрепить его на месте.

Шаг 12: Соберите и установите оконные ставни (необязательно) Инструкции по установке оконных ставен

Оконные ставни — прекрасное дополнение к любому сараю для хранения вещей. Вы можете купить оконные ставни или подумать о том, чтобы сделать свои собственные.

• Соберите рамы из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением 1 × 2, и закрепите 3-дюймовыми шурупами. Вам понадобится одна доска, обрезанная до 1′-4 3/4 ″, и две доски, обрезанные до 3′-3/4 ″, которые будут вертикальными, и две доски, обрезанные до 1′-7 3/4 ″, которые будут горизонтальными. шт.
• Сделайте выемку вдоль вертикальных поясов для жалюзи.
• Для жалюзи используйте пиломатериал 1 × 2, обработанный под давлением. Вам понадобится двадцать две доски, обрезанные до 1′-5 3/4 ″.
• Установите две дверные петли 3 ″ с помощью шурупов 6 × 1 ″ (см. Раздел N на рисунке выше).

Наконец, не забудьте установить две 3-дюймовые дверные петли с каждой стороны окна с помощью шурупов и повесить оконные ставни.

Шаг 13: Соберите и установите водосточную систему с крыши (опция) Монтаж водосточной системы

Смонтируйте водосточную систему на передней облицовке.

• Вам понадобится водосточный желоб 5 дюймов длиной 8 футов, две концевые детали с выпускным отверстием, шесть колен 45 °, две трубы 3 дюйма длиной 6 футов, два соединительных элемента и две торцевые заглушки.
• Прикрепите желоб к лицевой панели с помощью круглых скоб.
• Закрепите вертикальную секцию трубы с помощью 4 настенных креплений.

Шаг 14: Соберите и установите дверную рампу (дополнительно) Схема сборки навесной аппарели

• Соберите 5 рамок дверных пандусов из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, и закрепите их шурупами 3 и 5 дюймов.Для каждого каркаса вам понадобится одна доска 2 × 2, разрезанная до 1′-8 ″, одна доска 2 × 3, обрезанная до 3′-3/4 ″, и одна доска 2 × 4, обрезанная до 6 1/4 ″.
• Соедините и закрепите все рамы с помощью одной доски 2 × 3 длиной 5–9 дюймов и шурупов для дерева 3 дюйма.
• Вырежьте лист фанеры 9/16 ″ с размерами 3′-3/4 ″ x 5′-9 ″ для верхней пластины и два листа нарезанными до 9 1/4 ″ x 2′-9 1/2 ″ для боковых сторон. .
• Соберите сайдинговые щиты с помощью 2-х дюймовых оцинкованных гвоздей.

Наслаждайтесь своим новым навесом для хранения вещей

После того, как вы отрежете последнюю доску и закрутите последний винт, вам останется только отойти и полюбоваться своей работой.Ты сделал это! Вы узнали, как построить сарай, и применили эти знания в постройке своего собственного дома. Вам понравится универсальность и функциональность, которые он привносит в ваш задний двор, а также в ваш дом в целом.

Готовым продуктом можно гордиться. Нам бы очень хотелось услышать, как это обернулось!

---

Джозеф Труини ведет телешоу « Today’s Homeowner » и является одним из ведущих еженедельного радиошоу « Today’s Homeowner Radio ». Он написал три самых продаваемых книги о строительстве сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

Обрамление сарая с помощью насадок для изготовления дверей

Обшивка сарая насадки для изготовления дверей

Маленький деревенский садовый сарай в наши дни выглядит ОЧЕНЬ по-другому! Не так давно задняя часть была полностью выломана, а передняя рама не выдержала. Это был полный беспорядок в стиле Вилли Вонки, и я подумал, что его невозможно спасти.

Но мне не хотелось строить новый сарай, потому что я не хотел тратить тысячи долларов на постройку, в которой хранились только дрова!

На сегодняшний день сарай настолько прочен, насколько это возможно, благодаря нескольким 2×4 и огромной решимости! Плюс… я сделал настоящую дверь!

Послушайте, теперь официальный строитель…

Итак, сегодня я продолжаю серию Save the Shed с историей создания каркаса, ценными советами для начинающих по строительству, как построить дверь сарая с нуля, извлеченными уроками и многим другим!

Я надеюсь, что, увидев, чего добился этот новичок, вы отбросите страх в сторону и полностью начнете использовать свой собственный фиксирующий верх!

Я делюсь большинством проектов в прямом эфире через Instagram и Facebook историй, так что, если вы хотите следить за мной вживую, следите за ними!

Вот где мы остановились в прошлый раз:

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок, по которым я зарабатываю небольшой процент, если вы покупаете что-либо по этим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас.Спасибо за помощь в поддержке моего блога!

Серия Save the Shed

.

Часть 1 — Ремонт сарая с демонстрационными советами (начало ЗДЕСЬ)

Часть 2 — Обрамление сарая с помощью насадок для изготовления дверей

Часть 3 — Добавление вторичного деревянного сайдинга и крытого фронтона

Посмотреть все взносы на сегодняшний день ЗДЕСЬ

Итак, после большой БОЛЬШОЙ очистки, я установил рабочую станцию ​​снаружи сарая , используя следующие основные инструменты:

Полезные инструменты для обрамления:

.

Совершенно новый необработанный 2×4

Галстуки ландшафтные обработанные

Прочные медные винты 3 ″ для установки вне помещений

Митра пила (задним числом, я бы установил ее рядом с сараем в следующем раунде!)

Аккумуляторная дрель

Крейг Джиг

Молот

Угловой квадрат (для измерения углов, но я предлагаю Магнитный угловой локатор )

Уровень плотника

Шлифовальный электроинструмент с металлическим отрезным диском для тяжелых условий эксплуатации

Рабочий стол складной

Слух и Защита глаз

Домкрат Карпентер

Рулетка

Удлинитель (предлагаю приобрести выдвижной удлинитель ЗДЕСЬ , чтобы он не запутался!)

Плотно прилегающие рабочие перчатки

Тачка — Я каждый вечер возил инструменты внутри, оставляя водонепроницаемый стол на открытом воздухе

Обшивка сарая насадки для изготовления дверей

.

Первый ремонт фундамента

.

• Сделайте обрезку из здоровой древесины
• Восстановил то, что использовалось, и прикрепил его к прошлому прочному дереву

Создание прочной основы было первым.

Честно говоря, этот шаг вызвал у меня наибольшее разочарование, потому что я не знал, что делать. Дайте мне письменные инструкции, и я буду в порядке! Я почти бросил на этом этапе. И, может быть, если бы снести сарай не потребовалось бы еще больше усилий, у меня, возможно, было бы…

После множества необходимых перерывов я продолжал.В итоге я использовал новые обработанные ландшафтные связи, чтобы скопировать то, что было раньше. Которые сидят поверх прикрепленных заглубленных кусков дерева для дальнейшей стабилизации.

НО, если вы действительно хотите сделать это правильно, рекомендуется использовать цементные опоры, чтобы древесина вообще не касалась земли.

Удаление гвоздей болгаркой

.

• Оснастите свою кофемолку новым металлическим диском для тяжелых условий эксплуатации
• Отрежьте болгаркой кончики ногтей, которые невозможно вытащить.
• Пользоваться защитным снаряжением: перчатки / защитные очки / средства защиты слуха
• Имейте в виду, что могут возникнуть искры
• Не торопитесь и привыкните к нему.Становится легче.

Затем мне пришлось побороть свой страх перед шлифовальными машинами . Я не поклонник искр, которые они создают. Итак, после того, как я оснастил свой шлифовальный станок новым металлическим диском , я набрался храбрости, снабдив его защитными очками и средствами защиты слуха (меньше звука = меньше страха!) И отшлифовал каждый кончик гвоздя на своем пути.

Болгарка срезает ногти как по маслу!

Так как я имел дело с искрами и очень сухими дровами, я распылял воду на дрова и каркас до и после использования измельчителя и держал рядом с собой водяной шланг на всякий случай.

Опора для спины

.

• Поднимите спину
• Сначала восстановите базу, затем основные опоры, затем

Я думаю, что мне действительно нужен был домкрат типа , чтобы толкать и удерживать крышу, пока я ее ремонтировал. Но я не хотел покупать его, поэтому написал на YouTube самодельную ЗДЕСЬ , сделанную из дерева. В какой-то момент это сработало, но мне было трудно сделать это самостоятельно.

Я закончил тем, что забил обработанный регенерированный деревянный столб на место с помощью молотка, насколько мог, прикрепил его и назвал хорошим.

Но настоящий домкрат арендовал бы крышу немного больше, что, вероятно, было бы лучше всего. Я обязательно куплю домкрат для следующего ремонта сарая.

Крепление передней

.

• Сделайте снимки того, что было раньше, для справки позже
• Обрезать гниль
• Восстановить с новым

В передней части сарая все было относительно исправно, за исключением левой стороны, которая отделилась от основания.

Срезав гниль, я заменил обработанные ландшафтные шпалы новыми и прикрепил их к ранее прочной древесине. Затем все остальное обрамление было скопировано с того, что было раньше, ссылаясь на прошлые фотографии… часто.

Соединение с отверстиями для ногтей или карманов

.

Большинство стеновых конструкций предварительно возводятся, а затем устанавливаются на место. Но из-за работы с заранее созданной структурой и безумного количества углов, которые нужно воссоздавать, я в конечном итоге прикреплял одну доску за раз.

Отверстия в карманах, используемые с Kreig Jig , в некоторых случаях спасли меня! Тем более, что я использовал шурупы для всех деревянных соединений.

Позже в игре я стал более опытным в соединении суставов пальцев ног (угол наклона винтов для соединения двух досок), поэтому в итоге я стал меньше полагаться на отверстия в карманах.

---

Видео — Как использовать джиг-приманку Kreig

.

Щелкните выше, чтобы узнать, как работать с джиг-приманкой Kreig. Это очень легко!

Посетите мои учебные пособия по проекту с использованием Kreig Jig ЗДЕСЬ

---

Как измерять углы

.

Хотя я люблю эту причудливую форму сарая, измерение всех угловых вырезов доставило мне больше всего огорчения.

Я рубил куски бумаги, дерева и все остальное, что приходило мне в голову, и хромал, разочарованный почти каждым разрезом.

Самым полезным инструментом, который мне довелось иметь под рукой, был угольник (для измерения углов), но я определенно предлагаю взамен магнитный угловой локатор , который я взял позже!

ЗДЕСЬ есть видео на YouTube о том, как определять углы с помощью квадрата скорости.

После того, как нижняя и левая стороны были завершены, я вставил оригинальную дверь, и все было хорошо!

Далее, давайте закончим боковую и заднюю части… с неожиданным дополнением…

Обрамление спинки

.

• Срезанная гниль
• Заменить на новые материалы, прикрепив к исходной конструкции
• Для обрамления сначала начните с основания и верха, затем заполните середины

Поскольку боковые стороны и вся задняя часть сгнили, необходимо было произвести довольно много замены.

Сначала были построены основание и вершины (если применимо), затем я залил середины.

И я почти запечатлел всю заднюю часть сарая, пока не загорелся момент … Я хотел попробовать построить свой первый дверной проем!

Почему нет? Это предоставило прекрасную возможность, плюс, кто не может использовать дополнительную дверь?

Обрамление дверного проема

.

• Определите желаемый размер двери
• Постройте прямоугольник с открытым дном
• Установите на место, затем обведите рамкой, чтобы зафиксировать

Входная дверь была скопирована, что облегчило задачу.

Я измерил размер входного дверного проема, затем создал прямоугольник, оставив нижнюю часть открытой. После того, как он был установлен на место, он был закреплен, добавив вокруг него каркасные опоры.

Выглядит довольно официально, да ?!

Но скоро стало еще лучше…

Построение двери из 2х4

.

• Постройте прямоугольник, немного меньше дверного проема
• Установите дверь внутрь дверного проема, чтобы убедиться, что она плотно прилегает.При необходимости отрегулируйте.
• Добавьте внутренние опоры, а также поперечную опору, чтобы сохранить квадрат двери

Построить дверную коробку сарая было относительно легко. Прямоугольник размером примерно на дюйм меньше дверного проема был построен из 2×4, затем внутри были прикреплены дополнительные опоры с поперечной распоркой, чтобы он оставался квадратным.

Размер двери оказался немного узким для открывания и закрывания, поэтому вместо того, чтобы восстанавливать, я отшлифовал некоторые края ладонной шлифовальной машиной, пока она не заработала идеально.

Установка двери сарая

.

• Расположите дверь с обрезками древесины по дну и деревянными прокладками по бокам
• Закрепите дверными петлями (для такой тяжелой двери лучше всего использовать 3)

Для установки дверь была закреплена вверх деревянными обрезками и деревянными прокладками снизу, по бокам и сверху в нужном положении.

Затем были прикреплены две дверные петли. Оглядываясь назад, я думаю, что эта дверь могла использовать 3 петли в стиле ворот, так как она была очень тяжелой, но это то, что у меня было под рукой.Я буду следить за ним и при необходимости заменю.

При установке петель помните, что верхняя петля должна располагаться ближе к верху, а нижняя петля — чуть выше двери.

Черт побери… Я сделал настоящую дверь! Я, должно быть, часами смотрел на это в изумлении.

Вот как я расположил петли дверных экранов.

Все оформлено!

.

И вот… Сарай был очень уютным и совершенно здоровым.Мне действительно удалось спасти этот сарай! Никогда не думал, что увижу этот день.

Итак, после этого большого нового приключения, вот несколько основных выводов, которые я вынес из этого БОЛЬШОГО сохранения каркаса сарая:

Наконечники Fav обрамления

.

• Сделайте много снимков до, чтобы использовать их в качестве справки. Они могут понадобиться вам при восстановлении.
• Поднесите торцовочную пилу к месту работы… или приготовьтесь МНОГО ходить пешком.
• Купите подходящий угловой инструмент, если собираетесь работать с углами.
• Болгарка с новым металлическим диском позволяет отрезать кончики ногтей как масло!
• Не торопитесь. Я делал небольшие разделы за раз, что помогло мне сохранить рассудок.
• Рама в перчатках = без обрывков.
• Используйте выдвижной удлинитель… его намного проще возить без путаницы.
• Вы захотите сдаться. Вместо этого отдохните. Ты можешь сделать это!

Далее:

.

После обрамления следующий очевидный шаг — решить, как сделать структуру водонепроницаемой и закончить ее.

Так как это тепличная конструкция, я планирую покрыть ее толстым пластиком, а затем украсить ее столбами забора из мелиорированного кедра, которые я приземлил БЕСПЛАТНО! снова. Подождите, пока вы не увидите эту материнскую землю…

Картинка выше похожа на то, что я еще раз хочу выполнить. Но с несколькими новыми поворотами!

И если вы хотите быть впереди всех, я делюсь большинством проектов в прямом эфире через Instagram и Facebook историй, так что следите за ними!

Посетите все деревенские столбы сараев ЗДЕСЬ

Стоило ли большая экономия?

.

Вкратце, оформление сарая с помощью насадок для изготовления дверей было большой работой. Я даже не могу сказать вам, сколько раз я сидел на земле, грязный с головы до пят, в полном отчаянии от слез. Я имею в виду, что по сравнению с , отдыхавшими на Гавайях, , это была тяжелая пилюля. Какое лето, а?

Но главное в том, что я не сдавался. Разбиение этого кадра на выполнимые части за один раз дало мне много времени на исцеление между ними. Мысленно и физически.

Плюс ко всему, это меня ТАК научило, что второй садовый сарай , за исключением ЗДЕСЬ , который впереди, уже не кажется таким устрашающим! Чем больше вы делаете, тем больше вы растете, так что, по крайней мере, так оно и есть!

Так что следите за обновлениями… потому что ОЧЕНЬ лучшее еще впереди…

.

Серия Save the Shed

.

Часть 1 — Ремонт сарая с демонстрационными советами (начало ЗДЕСЬ)

Часть 2 — Обрамление сарая с помощью насадок для изготовления дверей

Часть 3 — Добавление вторичного деревянного сайдинга и крытого фронтона

Посмотреть все взносы на сегодняшний день ЗДЕСЬ

Посетите все деревенские столбы сараев ЗДЕСЬ

И трафаретов для изготовления садовых ставен ЗДЕСЬ

Посетите эту впечатляющую серию 2-го сарая и переоборудования территории ЗДЕСЬ

И об этом тоже!

Как построить сарай: строительство стен сарая

Видео об облицовке стен сарая

Из этого туториала Вы узнаете, как построить стены сарая.От выкладки плит до обрамления дверных проемов и монтажа стен.

Материалы, используемые для облицовки стен, — это стеновые панели и стеновые стойки. Плиты — это горизонтальные доски, которые проходят по верху и низу стены. Пластины удерживают шпильки на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру. Стеновые стойки — это вертикальные доски, которые устанавливаются между верхней и нижней пластинами. Вместе они образуют каркас стены.

шаг 1 РАЗМЕТКА ЛИНИЙ НА ЭТАЖЕ

Первый шаг — разметить места стен на полу сарая.

Начните с подметания пола сарая, затем отмерьте три с половиной дюйма от краев пола сарая и поставьте отметку. Проделайте это с каждой стороны всех четырех углов пола сарая.

Убедитесь, что расстояние между двумя внутренними отметками на 7 дюймов меньше, чем общая ширина сарая, а затем с помощью меловой линии отметьте внутренний край стен сарая со всех четырех сторон пола сарая.

шаг 2 ВЫРЕЗАТЬ НАСТЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ И ВЫРАВНИТЬ ИХ СТЕНОВЫЕ МАРКИ НА ПОЛОВИНАХ

Второй шаг — использовать размеры из планов для разметки и обрезки стеновых плит по длине.На этот раз вырежьте только две пластины для каждой стены. Вы будете вырезать двойную верхнюю пластину после того, как обрамите стены и поставите их.

Установите настенные панели на их окончательные места на полу, совместите их с соответствующими отметками стен на полу и убедитесь, что концы панелей находятся на одном уровне друг с другом. Также убедитесь, что углы соприкасаются с прилегающими стенами и совпадают с отметками стен.

шаг 3 ОТМЕТЬТЕ ПЛАН СТЕНЫ И ОТВЕРСТИЕ ДВЕРИ НА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛИ

Третий шаг — нанести разметку на настенные пластины, чтобы отметить расположение стоек и дверных проемов.Начните с катания каждого набора стеновых панелей по краям и убедитесь, что край короны обращен вверх. Поднимите концы досок и убедитесь, что каждый набор досок плотно прилегает друг к другу.

Теперь вы готовы нанести разметку на настенные пластины. Зацепите рулетку за концы двух пластин и протяните рулетку вдоль верхних краев. Поставьте первую отметку на 16 и три четверти дюйма. Затем поставьте крестик на стороне метки, ближайшей к концу крючка для рулетки, чтобы вы запомнили, на какой стороне метки будет проходить настенная стойка.Продолжайте делать отметки через каждые 16 дюймов по краям досок. (Когда рулетка будет зацеплена за края досок, вы поставите отметку на 3/4 дюйма после кратных 16 дюймов.)

После того, как все разметки будут сделаны, вы перенесете метки на другую доску и проведете линию через обе доски, используя рамку или скоростной квадрат. Убедитесь, что на обеих досках есть крестик, указывающий на сторону отметки, на которой будет продолжаться каркас стены.

Дверной проем будет отмечен на настенных табличках, на которых находится дверной проем.Измерьте и отметьте положение триммера дверного проема и шипа на обеих пластинах. Шпилька King идет от нижней пластины к верхней пластине с обеих сторон дверной перемычки.

Вы должны отметить его местоположение буквой K вместо X, чтобы вы запомнили, что это такое, когда вы прибиваете гвозди к стене. Шпилька триммера идет с внутренней стороны дверного проема, чтобы удерживать дверную или оконную перемычку. Отметьте места установки триммера буквой T. Если есть какие-либо оконные проемы, вы отметите их таким же образом.

шаг 4 ПОДГОТОВЬТЕ СТЕНОВЫЕ ПЛАСТИНЫ И ПЛАСТИНЫ И ПРИГОТОВЬТЕ ИХ ВМЕСТЕ

Четвертый шаг — убедиться, что стенные стойки имеют подходящую длину, а затем собрать стеновые пластины и стенные стойки, скрепив их гвоздями.

Измерьте, отметьте и отрежьте стойки стены до длины, указанной на плане. Если вы строите сарай с предварительно вырезанными гвоздями 92 5/8 дюйма, то вам не нужно будет обрезать гвоздики.

Вы будете строить одну стену за раз, поэтому оставьте плиты для первой стены, которую вы построите, на полу сарая, а все остальные стеновые плиты уберите с пола сарая.Убедитесь, что настенные пластины идут вместе, чтобы они не перепутались.

Разделите верхнюю и нижнюю пластины на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы между ними вошли стенные стойки. Убедитесь, что сторона с короной расположена так, чтобы разметка была обращена вверх. Также держите концы, на которых начинается макет, на том же конце.

Установите настенные стойки на полу сарая между стеновыми панелями так, чтобы по одной стойке рядом с каждой меткой расположения. Закрасьте каждую стеновую стойку и установите ее рядом с соответствующей отметкой на настенных пластинах.

Теперь вы готовы прибить пластины к шпилькам. Совместите конец настенной стойки с разметкой, сделанной вами на настенных пластинах, и прибейте настенную пластину к стенной стойке. используйте 2 гвоздя на каждом соединении для стен 2х4. Обязательно прибейте дюбеля к стене со стороны X отметок разметки.

шаг 5 СОЗДАТЬ ДВЕРНУЮ КОЛОДКУ

Пятый шаг — построить перемычку для проема дверного проема. Заглушка для дверного проема сделана прослаиванием кусочка О.С. между двумя досками заголовка и скрепив их гвоздями. Заголовки окон собираются и устанавливаются точно так же, как дверные заголовки.

Начните с обрезки двух досок заголовка до длины, указанной на плане. Затем отрежьте кусок O.S.B. или фанеру, чтобы прослоить между двумя досками заголовка. Он должен быть немного меньше доски заголовка, чтобы не торчать по краям.

Заверните две платы заголовка, а затем установите кусок O.S.B. между ними выровняйте края досок заголовка заподлицо друг с другом, а затем прибейте их друг к другу с помощью гвоздей 12d.

шаг 6 СБОРКА ДВЕРНОГО ОТВЕРСТИЯ И ОБРАБОТКА СТЕН С ДВЕРНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Шестой шаг — собрать стену с дверным проемом. Отметьте высоту дверной перемычки от пола сарая на королевских шпильках, чтобы ваша дверь подходила должным образом, а затем прибейте королевские шпильки к доскам перегородки.

Теперь прибейте цапфы и сборку жатки к верхней и нижней пластинам на их соответствующих метках с цапфами.

Теперь вы можете закончить строительство остальной части стены, как вы это делали с другими стенами.

После того, как стена будет обрамлена, установите обрезные доски.
Измерьте расстояние от низа жатки до верха нижней пластины и вырежьте доску обрезки для каждой стороны дверного проема.

Установите коронку и установите триммеры, прибив к ним нижние пластины и прибив их к шипам. Обязательно прибивайте гвозди изнутри дверного проема, чтобы гвозди торчали изнутри стены, а не в дверной проем.

Если есть открытое пространство между дверной перемычкой и верхней пластиной, вы можете установить штифты для повреждения над перегородкой в ​​это время.

ступень 7 СТЕНКА НАКРЫВАЮЩАЯСЯ

Шаг седьмой — поставить стены сарая. Начните с того, что очистите пол сарая и подметите его.

Сначала встаньте на одну из длинных стен. Выровняйте стену по отметкам линии стены и краю пола сарая.

Прикрепите стену к полу, прибив нижнюю пластину стены к полу 2 гвоздями 12d через каждые 16 дюймов.Постарайтесь установить гвозди так, чтобы они проходили через нижнюю пластину и настил в балки пола ниже. Вы можете увидеть, где находятся балки пола, посмотрев на шляпки гвоздей на полу.

Встаньте и таким же образом прибейте остальные стены. Когда вы будете ставить каждую стену и прибивать ее к полу, приподнимите угловые доски двух стен и прибейте две стены вместе в углу. Используйте один гвоздь 12d на расстоянии 12 дюймов от центра по вертикали.

Убедитесь, что угловые доски двух стен находятся на одном уровне

Поставьте остальные стены и прикрепите их к полу и друг к другу.

шаг 8 УСТАНОВКА НАСТЕННЫХ ПЛИТ

Последний этап строительства стен — установка двойных верхних пластин. Добавление второй верхней пластины дополнительно скрепляет стены вместе и укрепляет верх стены, чтобы лучше удерживать крышу.

Сначала установите двойную верхнюю пластину на более короткие стены с каркасом. Установите гвозди с обеих сторон от стены к стене, чтобы связать стены вместе. Продолжайте прибивать гвозди вдоль верхних пластин, используя 2 гвоздя 12d с шагом 16 дюймов в центре.

Наконец, установите двойные верхние пластины на более длинные стены между первыми двумя установленными вами верхними пластинами.

Что такое предварительно нарезанные шпильки?

Не все стойки каркаса имеют одинаковую длину. Посмотрите на эту диаграмму, чтобы понять, почему мы используем стены высотой 7 футов 7 дюймов и как это соотносится со стенами 8 футов 1 дюйм. (8 футов 1 дюйм стены — вариант для многих из наших планов сараев)

В следующий раз, когда вы будете в магазине пиломатериалов, обратите внимание на 8-футовые доски 2×4.Вы заметите, что есть доски длиной 8 футов и доски 92 и 5/8 «. Доски 92 5/8» — это предварительно нарезанные гвоздики.

Типичная стена дома обрамлена предварительно обрезанными досками 92 5/8 дюйма (или 104 5/8 дюйма или 116 5/8 дюйма). Это делает готовую стену высотой 8 футов 1 1/8 дюйма. Это отлично подходит для домов, потому что кусок гипсокартона высотой 8 футов подходит к стене, даже если он опущен на 1/2 дюйма из-за гипсокартона потолка. Но в сарае он делает внешний 8-футовый сайдинг не слишком подходящим и требует дополнительных полос сайдинга над 8-ми футовым листом.

Чтобы решить эту проблему и упростить установку стены, мы проектируем многие из наших навесов с высотой стены 7 футов 7 дюймов. Это идеальная высота, позволяющая установить предварительно подвешенную дверь размером 6-8 дюймов под навесом. Заголовок 2×6 и не иметь повреждений над дверью. Это облегчает обрамление стен и дает сайдингу снаружи красивый свес под полом к ​​стыку балок пола.

Наконечник Pro

Дверная и оконная рама

Всегда обрамляйте оконные и дверные проемы перед тем, как прикрепить к ним настенные панели, это означает, что нужно построить перемычку и прикрепить к ней стойки King.

Затем установите его между настенными плитами там, где он идет на стену, и прикрепите перемычку к плите. Затем установите его на землю и увенчайте все стойки стены и прибейте к ним верхнюю пластину, а затем присоедините нижнюю пластину ко всем стойкам.

Триммеры и калеки можно измерить и установить после того, как нижняя плита будет на стене или после того, как она будет поднята.

10×12 Планы сарая Бесплатно | HowToSpecialist

Этот поэтапный проект деревообработки составляет около бесплатных планов двускатных навесов 10 × 12 .Я спроектировал этот сарай с двускатной крышей, чтобы вы могли создать дополнительное место для хранения вещей на заднем дворе. Этот сарай — идеальная конструкция, если вы хотите снизить расходы, наслаждаясь красивой и прочной конструкцией. В моих планах есть пошаговые инструкции, и вы можете легко настроить все размеры в соответствии со своими потребностями. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

Мы рекомендуем вам покупать лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому стоит покупать погодостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр.Всегда делайте точные измерения, прежде чем настраивать размер компонентов до нужного размера. Перед установкой шурупов просверлите в компонентах направляющие отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.

Сделано по плану

Планы Shed 10 × 12 Бесплатно

Корпус-10 × 12-сарай

Материалы

• A — 3 куска пиломатериалов 4 × 4 — длина 144 ″ БЛОКИРОВКИ
• B — 2 куска пиломатериалов 2 × 6 длиной 144 ″, 10 шт. — длиной 117 ″ РАМА ПОЛА
• C — 3 куска фанеры 3/4 ″ — длиной 48 ″ x 96 ″, 3 куска — 24 ″ x 48 ″ длиной ПОЛ
• D — 2 куска бруса 2 × 4 длиной 113 ″, 1 шт. — длиной 120 ″, 6 шт. — длиной 85 ″ 2xSIDE СТЕНА
• E — 1 кусок пиломатериала 2 × 4 длиной 144 ″, 1 кусок — длиной 137 ″, 2 шт. — длиной 54 ″, 8 шт. — длиной 85 ″, 2 шт. — длиной 39 ″, 2 шт. — 75 1 / 2 ″ в длину ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА
• F — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 144 ″, 1 шт. — длиной 137 ″, 7 шт. — длиной 85 ″ ЗАДНЯЯ СТЕНА
• I — 11 шт. T1-11 — длина 48 ″ x96 ″, 2 шт. — длина 24 ″ x48 ″ ОБОЛОЧКА

---

Инструменты

Время

Как построить сарай 10х12

Строительство-каркас перекрытия

В первую очередь нужно соорудить каркас перекрытия сарая.Вырежьте балки из бруса 2 × 6, используя информацию из бесплатных планов сарая 10 × 12. Просверлите пилотные отверстия в балках обода и вставьте винты 3 1/2 ″ в перпендикулярные компоненты. Выровняйте края заподлицо и проверьте, прямые ли углы.

Установите салазки 4 × 4 на пол сарая, убедившись, что вы разместили их на одинаковом расстоянии. Просверлите направляющие отверстия в балках и вставьте винты 3 1/2 ″ в салазки.

Укладка простыней

Для пола сарая используйте фанерные листы 3/4 ″, состоящие из шпунтов и пазов.Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между компонентами. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы закрепить их на месте.

Рамы для пристроек

Постройте каркас для боковых стен из бруса 2 × 4. Обрежьте компоненты нужного размера. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в шпильки. Выровняйте края заподлицо и убедитесь, что углы прямые.

Каркас для пристройки задней стенки

Постройте заднюю стену сарая так же, как описано выше.Как вы можете видеть на схеме, вам необходимо удвоить стойки, размещенные на обоих концах стеновых рам, для дополнительной поддержки.

Строительство каркаса фасадной стены

Соберите переднюю стенку сарая. Как легко заметить на свободных планах, вам нужно обрамить дверь сарая, оставив место для проема. Вы можете легко отрегулировать ширину двери в соответствии с вашими потребностями.

Строение-сарай-каркас

Прикрепите стенные рамы к полу сарая, начиная с передней и задней стенок.Выровняйте края заподлицо, просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в пол. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить стены. Установите стенные рамы по бокам сарая. Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы плотно скрепить прилегающие стены.

Сайдинг к фасадной стене

Прикрепите листы сайдинга T1-11 к передней стене сарая. Совместите края с верхними пластинами и закрепите их на месте гвоздями размером 1 1/2 дюйма. Вставьте гвозди через каждые 8 ​​дюймов вдоль обрамления.Как видно на планах, нужно сделать несколько надрезов в листе, который огибает дверной проем.

Сайдинг к стене

Прикрепите сайдинговые панели к задней стене, как описано выше.

Крепление сайдинга по бокам

Установите панели на боковые стены сарая 10 × 12.

10 × 12-план-хтс

Если вы хотите построить двускатную крышу для этого сарая 10 × 12, вам следует ознакомиться с ЧАСТЬЮ 2 проекта. Если вам нравится мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest.

Умный совет: Не забудьте поделиться со мной своими проектами, я люблю смотреть, над чем вы работаете. Пришлите мне фото ЗДЕСЬ . Кроме того, ознакомьтесь с остальными моими проектами DIY ЗДЕСЬ .

Получить планы в формате PDF

Спасибо, что прочитали наш проект о бесплатных планах двускатных навесов 10 × 12 , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей.ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первым получать наши последние проекты.

<< Предыдущая | Вперед >>

Планы с уклоном в сторону — 4×8 — Пошаговые планы

Наклонитесь к планам сарая — 4’x8 ‘. Планы размещения включают бесплатную загрузку в формате PDF, иллюстрированные пошаговые инструкции, список покупок и список для резки.

Планы с наклонным навесом — 4 × 8 — Обзор

Планы с наклонным навесом — 4 × 8 — Перечень материалов

Список покупок

Список покупок

(материал для двери ниже не входит)

Этаж

6-2 × 6 (обработка давлением) — 8 ′

2 — 4 × 4 (обработанные давлением) — 8 ′

Фанера 1 — 3/4 ″ — лист 4х8 ′

Каркас задней стенки

11-2 × 4-8 ′

Рама передней стенки

8 — 2 × 4 — 8 ′

Стеновая рама правая / левая

10-2 × 4-8 ′

Стропила

3 — 2 × 4 — 10 ′

1-2 × 4-8 ′

T1-11 Внешний сайдинг

4 — т1-11 сайдинг наружный — 4х8 ′ лист

Палуба крыши

Фанера 2 — 1/2 ″ — лист 4х8 ′

Накладка

1-2 × 4-10 ′ (обрезать по размеру)

2 — 1 × 4 — 10 ′ (обрезать по размеру)

8 — 1 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)

Оборудование

гвоздь оцинкованный 3 1/2 ″

гвоздь оцинкованный 2 ″

Гвоздь отделочный оцинкованный 1 1/4 ″

Винты для дек, 2 дюйма

битумная черепица

рубероид

капельный край

стропы

скоба кровельная

Список вырезов

Список вырезов

(материал для двери ниже не входит)

Этаж

2 — 2 × 6 (обработанные давлением) — 8 ′

7 — 2 × 6 (обработанные давлением) — 3 ′ 9 ″

2 — 4 × 4 (обработанные давлением) — 8 ′

Фанера 1 — 3/4 ″ — лист 4х8 ′

Каркас задней стенки

2 — 2 × 4 — 8 ′

9 — 2 × 4 — 7 футов 4 1/2 ″ (срез под углом 18 градусов на одном конце)

Рама передней стенки

2 — 2 × 4 — 8 ′

6 — 2 × 4 — 6 ′ 2 1/8 ″

Стеновая рама правая / левая

4 — 2 × 4 — 3 ′ 5 ″

8 — 2 × 4 — 6 ′ 2 1/8 ″

Стропила

7 — 2 × 4 — 4 ′ 3 1/4 ″

T1-11 Внешний сайдинг

4 — т1-11 сайдинг наружный — лист 4х8 ′ (нарезанный по размеру)

Палуба крыши

Фанера 2 — 1/2 ″ — лист 4х8 ′ (нарезанный по размеру)

Накладка

1-2 × 4-10 ′ (обрезать по размеру)

2 — 1 × 4 — 10 ′ (обрезать по размеру)

8 — 1 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)

Этаж

Отрежьте два 2 × 6 до 8 футов длиной для ленты и семь 2 × 6 до 3 футов 9 дюймов для балки пола.Расстояние между балками пола составляет 16 дюймов.

Гвоздь 3 1/2 дюйма через пластину в балку.

Вырежьте две рамы 4 × 4 длиной 8 футов для салазок. Установите на нижнюю часть рамы пола, как показано на рисунке выше. Забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через раму пола и в салазки.

Установите фанеру 3/4 ″ для настила пола. Вкрутите шурупы 2 ″ через фанеру в раму пола.

Каркас задней стенки

Стены обрамлены брусом 2х4.

Отрежьте две пластины 2 × 4 длиной 8 футов для верхней и нижней пластины. Отрежьте девять стоек размером 2 × 4 дюйма длиной 7 футов 4 1/2 дюйма для настенных стоек, верхняя часть стеновых стоек будет срезана под углом 18 градусов.

Стеновые стойки разнесены на 16 ″ O.C. забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через верхнюю и нижнюю пластину и в шпильки стены.

Рама передней стенки

Отрежьте две пластины 2 × 4 длиной 8 футов для верхней и нижней пластин. Отрежьте шесть штук 2 × 4 длиной 6 футов 2 1/8 дюйма для настенных стоек.

Обрамление двери входное, детали по обрамлению двери см .:

Забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через верхнюю и нижнюю пластину и в шпильки стены.

Стеновая рама правая / левая

Отрежьте четыре пластины 2 × 4 длиной 3 фута 5 дюймов для верхней и нижней пластин. Отрежьте восемь 2х4 до 6 футов 2 1/8 дюйма для стеновых стоек. Выполните сборку, как показано на рисунке выше, забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через верхнюю и нижнюю пластину и в шпильки стены.

Стропила

Брус 2х4 используется для стропил.

Вырежьте семь стропил 2 × 4, как показано на рисунке выше, для стропил односкатной крыши.

Установите стропила крыши, как показано на рисунке выше, расстояние между стропилами составляет 16 ″ O.C.

Вырежьте и снимите нижнюю пластину входной двери.

T1-11 Внешний сайдинг

Установите внешние листы сайдинга размером 4х8 дюймов с помощью чистовых гвоздей 1 1/4 дюйма.

После установки сайдинга обрежьте боковой сайдинг вдоль стропил.

Палуба крыши

Отрежьте фанеру 1/2 ″ для настила крыши и установите с помощью 2 ″ гвоздей.

Накладка

Установите облицовку, как показано на рисунке выше. Отрежьте обрезки до нужного размера и установите их с помощью чистовых гвоздей 1 1/4 дюйма.

Битумная черепица

Установите рубероид, водосток и черепицу.

Как эти планы, чтобы избавиться от ненужных вещей? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.

Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версий. У этих бесплатных планов также есть бесплатная версия для печати в формате PDF без рекламы. Нажмите сюда для того, чтобы скачать.

Сохранить

Планы навесов 12×12 | Бесплатная загрузка PDF

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками составляет около бесплатных навесов 12 × 12 p lans .В этой статье представлена ​​подробная инструкция по постройке сарая 12х12 с двускатной крышей. В этой статье есть инструкция по сборке каркаса для сарая 12х12. Это ЧАСТЬ 1 проекта, поэтому обязательно ознакомьтесь с остальной частью проекта, чтобы узнать, как обрамить крышу и дверь.

Бесплатные планы деревообработки поставляются с пошаговыми 3D-схемами, инструкциями, полным списком резки и списком покупок, а также удобны для печати. Кроме того, планы можно загрузить в формате PDF, так что вы можете взять распечатанные планы с собой в мастерскую.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

Планы навеса 12 × 12 — бесплатные планы «Сделай сам»

Корпус-12 × 12-сарай

Списки покупок Cut +

• A — 4 куска пиломатериалов 4 × 4 — длина 144 ″ БЛОКИРОВКИ
• B — 2 шт. Пиломатериалов 2 × 6 — длина 144 ″, 4 шт. — длина 141 ″, 7 шт. — длина 138 ″ JOISTS
• C — 3 куска фанеры 3/4 ″ — длиной 48 ″ x 96 ″, 3 шт — 48 ″ x 48 ″ длиной ПОЛ
• D — 2 куска бруса 2 × 4 длиной 144 ″, 1 шт. — длиной 137 ″, 9 шт. — длиной 81 ″ 2xSIDE WALL
• D — 1 шт. — длина 144 ″, 1 шт. — длина 137 ″, 2 шт. — длина 46 3/4 ″, 2 шт. — длина 75 1/2 ″, 6 шт. — длина 81 ″, 2 шт. По 2 шт. × 6 брус — длина 46 1/2 ″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА
• D — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 137 ″, 1 шт. — длиной 144 ″, 7 шт. — длиной 81 ″ СПИНКА СТЕНА
• E — 12 штук сайдинга 5/8 ″ T1-11 — длина 48 ″ x90 ″ ОБОЛОЧКА

---

• 34 кусок пиломатериала 2 × 4 — 8 ′
• 12 кусков бруса 2 × 4 — 12 ′
• 13 штук бруса 2 × 6 — 12 ′
• 1 кусок бруса 2 × 6 — 8 ′
• 4 шт. Бруса 4 × 4 — 12 ”
• 5 штук фанеры 3/4 ″ — 4х8 ′
• 12 штук сайдинга 5/8 ″ T1-11 — 4’x8 ′
• 500 штук винтов 1 5/8 ″
• 200 штук винтов 3 1/2 ″
• 500 штук винтов 2 1/2 ″
• Гвоздь под штифт 2 ″
• клей для дерева, морилка / краска
• шпатлевка для дерева

Инструменты

Молоток, рулетка, обрамляющий квадрат, уровень

Торцовочная пила, Сверлильные станки, Отвертка, Шлифовальный станок

Защитные перчатки, защитные очки

Время

Одна неделя

Связанные

Шаг 1: Строительство каркаса перекрытия сарая 12 × 12

Каркас перекрытия навеса

Первым этапом проекта является сборка пола для сарая 12х12.Вырежьте детали из бруса 2х6. Совместите компоненты, просверлите пилотные отверстия и закрепите их вместе винтами 3 1/2 ″. Убедитесь, что углы прямоугольные для профессионального результата.

Балки

Следующим этапом проекта сарая является установка балок внутреннего обода. Используйте винты 2 1/2 ″, чтобы прикрепить балки к раме, не оставляя зазоров между компонентами.

Фурнитура промежуточная

Далее необходимо прикрепить промежуточные балки к каркасу перекрытия.Используйте подвесы для балок, чтобы закрепить балки на раме. Убедитесь, что вы также вставили 2 1/2 ″ винта через балки по периметру в балки.

Монтаж салазок

Для защиты пола сарая от влаги мы рекомендуем прикрепить под полом полозья 4 × 4. Совместите полозья с полом, как показано на схеме, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″ в балки.

Монтаж панелей пола

Прикрепите листы фанеры 3/4 ″ к полу, как показано на схеме.Используйте винты 1 5/8 ″, чтобы закрепить панели на каркасе через каждые 8 ​​″ вдоль балок.

Шаг 2: Строительство каркасов стен сарая

Каркас фасадный

Собрать переднюю панель сарая из 2х4. Вырежьте компоненты нужного размера, следуя инструкциям на схеме. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 2 1/2 ″ в шпильки. Выровняйте края и убедитесь, что углы квадратные.

Заголовок

Используйте фанеру 2x6s и 1/2 ″, чтобы сделать заголовок.Просверлите пилотные отверстия и вставьте 2 винта 1/2 ″ с обеих сторон коллектора.

Рама задняя

Соберите каркас задней стенки.

Пристройка боковая

Соберите боковые стенки сарая. Отрежьте 2×4 по нужным размерам и закрепите вместе винтами 2 1/2 ″. Убедитесь, что углы прямоугольные и между компонентами нет зазоров.

Монтаж боковых стенок

Прикрепите боковые стены к полу сарая. Выровняйте стены спиртовым уровнем и временно закрепите их на месте с помощью распорок 2 × 4.Просверлите направляющие отверстия в нижних пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в пол.

Сборка каркаса сарая

Затем подгоните переднюю и заднюю стены к полу сарая. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в пол. Кроме того, вам необходимо скрепить смежные стенные рамы и соответствующие верхние пластины.

Шаг 3. Установка внешних листов

Крепление боковых панелей

Прикрепите сайдинг 5/8 ″ T1-11 к сторонам сарая.Не оставляйте зазоров между панелями и закрепите их на раме с помощью гвоздей / шурупов 1 5/8 ″.

Крепление задних панелей

Кроме того, прикрепите панели к задней части сарая.

Лицевые панели

Также прикрепите сайдинговые панели к передней части сарая. Как вы легко заметили на схеме, вам нужно вырезать проем для двери. Отметьте линии разреза и воспользуйтесь пилой, чтобы выполнить работу.

Планы навеса 12 × 12

И последнее, но не менее важное: заполните отверстия шпатлевкой для дерева и дайте им высохнуть в течение нескольких часов.Загладить поверхность наждачной бумагой зернистостью 100-220, остатки удалить влажной тряпкой.

Верхний совет: Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы улучшить внешний вид проекта. Просмотрите ЧАСТЬ 2 проекта, чтобы узнать, как построить крышу для сарая.

Этот проект по деревообработке составлял около планов навеса 12 × 12 бесплатно . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

🔨 Как построить навес для хранения 8 футов на 10 футов

Введение

Этот подробный план навеса имеет как стандартные, так и метрические размеры. Более подробная информация об измерениях представлена ​​на следующей странице.

Сарай построен на салазках, что означает отсутствие опор или фундаментов и готовый навес можно перемещать.

Облицовка стен (сайдинг) — доска и обрешетка, а кровельное покрытие — гофрированное кровельное железо над фанерной обшивкой.

Также включены планы дверей, список материалов, инструкции, информация о креплениях и глоссарий терминов.

• Оплачивайте онлайн с помощью кредитной карты, дебетовой карты или Paypal с помощью Secure Server Paypal. Вам не нужна учетная запись Paypal при оплате кредитом или…

Об измерениях

Размеры, указанные в этом проекте, указаны как в метрических (мм), так и в английских (дюймах) единицах.
Сначала указаны метрические размеры, а в скобках — стандартные.Например: 100 мм x 50 мм (2 ″ x 4 ″).

Размер (ширина и толщина) древесины (пиломатериалов), упоминаемый в этом проекте, является номинальным размером.
Это относится к размеру пиломатериала до того, как он был разделан (строганая и / или выдержанная).
После обработки древесины (поверхностной обработки, строгания, выдержки) определяется ее «действительный размер» или истинный размер. Фактический размер пиломатериала меньше номинального.

Скорее всего, вы будете использовать обрезной пиломатериал для каркаса (строганный, строганный или выдержанный) для этого проекта, что фактически означает, что «фактический размер» будет меньше, чем «номинальный размер».
Однако это не сильно повлияет на общую схему вещей.

Ниже представлена ​​диаграмма «номинальная» и «фактическая», в которой перечислены размеры древесины для пиломатериалов, используемых в этом проекте.

Стандартный (дюймы)
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР
2 ″ x 4 ″	1 1/2 ″ x 3 1/2 ″
2 ″ x 6 ″	1 1/2 ″ x 5 1/2 ″
2 ″ x 8 ″	1 1/2 ″ x 7 1/2 ″
4 ″ x 4 ″	3 1/2 ″ x 3 1/2 ″

Метрические (миллиметры)
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР
100 мм x 50 мм	90 мм x 45 мм
150 мм x 50 мм 140 мм x 45 мм
200 мм x 50 мм	190 мм x 45 мм
100 мм x 100 мм	90 мм x 90 мм

Большинство стран, использующих метрическую систему, обычно называют сначала большие цифры, например: 100 мм x 50 мм (100 миллиметров на 50 миллиметров).Большинство стран, которые используют имперскую систему, обычно сначала называют меньшую цифру, например: 2 ″ x 4 ″ (2 дюйма на 4 дюйма).

Для округления метрические размеры в этом проекте не полностью соответствуют эквивалентным британским размерам.
Конструкция, построенная с использованием метрических измерений, будет примерно на 1,6% меньше, чем такая же конструкция с использованием британских (футы и дюймы) размеров. Не о чем беспокоиться.
Имперские измерения больше подходят для Северной Америки.Метрические измерения больше подходят для Австралии и других стран.

Перечень материалов

Примечание: В этом наборе плана не учитывается окно, но есть оконный проем в стенной раме, который подходит для окна шириной 1200 мм (4 фута) и высотой 600 мм (2 фута). Оконный проем в раме можно без особых усилий изменить, чтобы он соответствовал окну другого размера.

ДЕРЕВО ДЛЯ КРЫШИ И ДВЕРИ
КОЛИЧЕСТВО	РАЗМЕР / НАЛИЧИЕ / ОПИСАНИЕ	ДЛЯ
2 на 3000 мм (10 футов)	100 мм x 100 мм (4 ″) Обработанная древесина	Салазки
26 метров (86 футов)	150 мм x 50 мм (2 ″ x 6 ″) Обработанная древесина	Каркас пола
195 метров (640 футов)	100 мм x 50 мм (2 ″ X 4 ″) Пиломатериал для обрамления	Каркас стены / крыши и прогоны
1 на высоте 3000 мм (10 футов)	Пиломатериалы 200 мм x 50 мм (2 ″ x 8 ″)	Коньковая балка
145 метров (475 футов) )	Доска 200 мм x 25 мм (1 ″ x 8 ″), внешний вид	Вертикальные доски (сайдинг) и дверь
14 метров (46 футов)	Доска 150 мм x 25 мм (1 ″ x 6 ″), внешняя тип	Фасция и грабельная доска
15 метров (50 футов) 900 30	Приклад 100 мм x 25 мм (1 ″ x 4 ″), внешний тип	Наружные углы и дверная коробка
145 метров (475 футов)	Обрешетка 75 мм x 25 мм (1 ″ x 3 ″), внешний тип	Вертикальные рейки для стен и дверей
5 метров (16 футов)	Рейка 50 м x 25 мм (1 ″ x 2 ″), внешний вид	Дверной упор
4 листа фанеры	12 мм x 1200 мм x 2400 мм (1/2 ″ x 4 фута x 8 футов)	Обшивка крыши
3 листа внешней фанеры	18 мм x 1200 мм x 2400 мм (3/4 ″ x 4 фута x 8 футов)	Пол
КРОВЕЛЬНЫЙ Чугун
10 кв. Метров (108 кв. Футов)	Гофрированное кровельное железо	Крыша
3.1 метр (10′- 4 ″)	Коньковая насыпь	Для закрытия вершины крыши
6,8 метра (22,5 фута)	Грабли	Для закрытия торцевых фронтонов крыши
ОБОЛОЧКА ДЛЯ ЗДАНИЯ
38 кв. Метров (410 кв. Футов)	Строительная пленка / войлок	Внешняя рама для ограждения
ГВОЗДИ / ВИНТЫ / КРЕПЕЖИ / РАЗНОЕ
КОЛИЧЕСТВО		ДЛЯ
6 кг (13 фунтов)	90 мм (3 1/2 ″) Оцинкованные гвозди	Обрамление
3 кг (7 фунтов)	75 мм (3 ″) Оцинкованные гвозди	Рейки и обшивка
4.5 кг (3 1/2 фунта)	60 мм (2 1/2 ″) Оцинкованные гвозди	Пол, обшивка, вертикальные доски
96	38 мм (1 1/2 ″) Гвозди с плоской оцинковкой	Ураган стяжки
100	60 мм (2 1/2 ″) Кровельные гвозди	Гофрированное кровельное железо
150	45 мм (1 3/4 ″) шурупы для дерева (внешние)	Дверь и петли
12	RT1 Ураганные стяжки	Крепление стропил к верхней плите
3	Т-образные петли 150 мм (6 ″)	Дверь
1	100 мм (4 ″) Скользящий болт	Фурнитура
1	Набор защелок	Дверная фурнитура

План перекрытия, крыши и стойки

Планы — фасад и секция крыши

Поперечное сечение и деталь стропила

9100 5 Напольные и настенные рамы

Инструкция

1.Пол

• Расположите две салазки ровно и параллельно на твердой поверхности без какой-либо растительности.
• Разместите салазки так, чтобы внутренний размер от салазок до салазок составлял 1600 мм (64 ″).
• Сделайте каркас пола, состоящий из 8 балок и 2 ограждающих балок, с размерами, указанными на плане «Компоновка салазок и балок».
• Используйте твердую ровную поверхность, например бетонную подъездную дорожку или пол гаража, в качестве рабочей зоны.
• Используйте план «Компоновка салазок и балок» и «Список материалов» для справки по компоновке, а также размеров и длины отдельных элементов.
  Каркас готового пола должен иметь прямоугольную форму 2400 мм x 3000 мм (8 футов x 10 футов).
• Когда рама пола будет изготовлена, поместите ее на место на салазках. Убедитесь, что рама пола представляет собой настоящий прямоугольник (все углы — 90 ° / прямые углы), а затем закрепите ее на салазках. Ноготь на пальце ноги (угловой гвоздь) через балки в салазки.
• Прикрепите листы фанеры 18 мм (3/4 ″) к раме пола. Используйте 60-миллиметровые (2 1/2 ″) оцинкованные гвозди, чтобы прикрепить фанерный пол к раме пола, используя гвозди на расстоянии 150 мм (6 ″) друг от друга по швам (в местах соединения листов) и максимум на 200 мм (8 ″) по периметру и вдоль всех промежуточных балок.

2. Каркасы стены

• Обрежьте элементы каркаса стены размером 100 мм x 50 мм (2 дюйма x 4 дюйма) на длину, указанную на плане «Размещение каркаса стены и стоек». Сначала отрежьте самые длинные куски, чтобы минимизировать потери.
• Выровняйте каркас стены на ровной поверхности, руководствуясь планом «Установка каркаса стены и стойки», на котором показано расположение стоек с высоты птичьего полета.
• В этом конкретном плане стойки расположены на расстоянии 600 [2 фута] crs или o.c. (что означает «по центрам» или «по центру»).
  Это означает, что стойки расположены на расстоянии 600 (2 фута) от центра одной стойки до центра следующей стойки (где это возможно).
  Шпильки с шагом 600 [2 фута] об / мин. также размещены надлежащим образом для размещения облицовочных панелей стандартной ширины 1200 [4 фута] как снаружи, так и внутри.

Опора рамы и балки крыши

3. Блокировка стены и рамы

• Закрепите четыре равномерно расположенных ряда блокировки между всеми стойками.Лучше всего это делать, пока стенные рамы еще лежат на земле.
• Блокировка придает внешним вертикальным доскам нечто существенное, к чему их можно прибить.
• Используйте оцинкованные гвозди диаметром 90 мм (3 1/2 дюйма) для любого обрамления.

4. Установка рам

• Поднимите четыре рамы навеса вертикально на пол и прибейте их вместе по углам, убедившись, что углы рам находятся заподлицо.
• Разместите стенные рамы на полу так, чтобы внешние края нижних пластин были заподлицо с внешним краем пола.
• Начните прибивать нижние пластины к полу, начиная как можно ближе к угловым стойкам по всем четырем углам, а затем продолжайте оставшуюся часть пути вдоль пластин, но НЕ ГВОЗДЬТЕ нижнюю пластину в дверном проеме, поскольку эта часть предназначена для быть отброшенным.
• Вырежьте нижнюю пластину дверного проема с помощью ручной пилы.
• Сделайте стены отвесными (вертикальными) и прикрепите распорку 75 мм x 25 мм (1 ″ x 3 ″) к внутренней части каждой стены, идущую по диагонали от верхней пластины к нижней пластине.Связь носит временный характер и может быть снята после установки внешней облицовки.

5. Балка крыши

• Вырежьте и закрепите две опоры балки на верхней части (и в середине) верхней и нижней пластин рамы передней и задней стенки. Затем балку крыши можно обрезать до нужной длины и закрепить наверху двух опор балки.
• Обрежьте четыре концевых стропила согласно чертежу «Детали стропил» и закрепите на месте.
• Установить отвес и временно закрепить. См. Рисунок.

Каркас крыши и обшивка

6. Стропила

• Обрежьте оставшиеся восемь промежуточных стропил (см. Чертеж «Детали стропил») и закрепите на месте по четыре с каждой стороны. Расстояния указаны в «Плане крыши».
• Инструкции по установке см. На странице «Информация о гвоздях и креплении».

7. Блокировка крыши

• Отмерьте и вырежьте четыре ряда блокировки, чтобы они поместились между стропилами.Поместите ряды с каждой стороны верхних пластин боковой стены (см. Рисунок). Это сделано для того, чтобы внешние доски и планки имели прямой край наверху, к которому можно было бы стыковаться.

8. Обшивка крыши

• Покройте крышу фанерой толщиной 12 мм (1/2) дюйма. Провести листы от вершины к концам стропил. Листы нужно будет разрезать.
• Все стыки должны проходить над стропилами или под прогонами.

9. Прогоны

• Прибейте три ряда прогонов к каждой стороне крыши, выступая с каждого конца на 25 мм (1 дюйм).
• Закрепите верхний ряд на расстоянии примерно 75 мм (3 ″) от вершины (это измерение будет зависеть от ширины гребня гребня, так как гребешок прибивается к верхнему прогону), нижний ряд заподлицо с концами гребня. стропила и еще один ряд посередине.
• Забейте нижний конец обшивки крыши (с нижней стороны) вверх в нижнюю часть прогона.

Накладка на крышу и покрытие крыши

10. Фасция, грабельная доска и строительный войлок

• Прибейте рейковые доски к концам прогонов вдоль каждой грабли и сделайте их заподлицо с верхом прогонов .
  Присоедините доски граблей к вершине (вертикальный разрез) и разрежьте другой конец вертикально на 175 мм (6 дюймов) за концы стропил.
• Обрежьте и прикрепите облицовочную доску к концам стропил между досками граблей.
  Сделайте верхний край облицовки заподлицо с верхом прогона.
• Покройте крышу строительным войлоком перед укладкой гофрированного кровельного железа.

11. Крыша

• Прикрепите кровельное железо к прогонам соответствующими кровельными гвоздями / шурупами.
• Прикрепите к верхним и нижним прогонам на каждой второй гофре и прикрепите к промежуточным прогонам на каждой третьей или четвертой гофре.
• Зафиксируйте через высокую сторону гофры.
  Выступать над кровлей примерно на 65 мм (2 1/2 ″) над фасадной доской.

12. Покрытие гребня и грабли

• Стандартная заделка гребня составляет около 130 (5 дюймов) с каждой стороны вершины, но может варьироваться, и любой размер может быть изготовлен на заказ.
  Помните, что при установке верхнего прогона не забывайте о выступе конька.
• Закрепите ограждение гребня к прогону на каждом втором гофре.
  Накладка граблей проходит вверху под насадку гребня.
• Прикрепите к каждому прогону (через два гофра), а также к стороне грабельной доски.

Вертикальные доски и рейки

13. Строительная пленка / строительный войлок

• Строительная пленка / строительный войлок должен охватывать внешние стены до того, как будет зафиксирована облицовка.

14.Наружные вертикальные доски

• Начните прикреплять доски вертикально к каркасу стены, начиная с одного угла. Отрежьте доски достаточно долго, чтобы они касались нижней стороны стропила сверху и проходили как минимум на 50 мм (2 дюйма) ниже пола.
• Прибейте все вертикальные доски к горизонтальному перекрытию гвоздями, расположенными на расстоянии примерно 75 мм (3 ″) друг от друга, включая гвоздь, который будет проходить сквозь обрешетку.
• Оставьте зазор шириной примерно с ноготь гвоздя между каждой доской.Вертикальные доски на передней и задней стенках будут заправляться под рейковую доску.

15. Рейки

• Закрепите рейки 75 мм x 25 мм (1 ″ x 3 ″) на каждом стыке. Желательно, чтобы рейки имели канавки с каждой стороны соединения, чтобы предотвратить втягивание воды за счет капиллярного действия.
• Гвоздь по центральной линии обрешетки через щель между досками в блокировку.
• Обрешетка внахлест на углах, используя обрешетку 75 м x 25 мм (1 ″ x 3 ″) с одной стороны каждого угла и обрешетку 100 мм x 25 мм (1 ″ x 4 ″) с другой стороны.
• Использование обрешетки одной длины 100 мм x 25 мм (1 ″ x 4 ″) и одной обрешетки длиной 75 мм x 25 мм (1 ″ x 3 ″) в каждом углу придаст сбалансированный вид.

Дверь

16. Изготовление двери

Примечание: Используйте эти размеры только в качестве ориентировочных. Точные размеры двери следует снимать, когда косяки закреплены на месте.
Чтобы получить ширину двери, измерьте расстояние между двумя боковыми косяками и вычтите 12 мм (1/2 ″). Это позволяет оставить зазор 6 мм (1/4 дюйма) с каждой стороны.

Вам потребуется:

• Пять досок 200 мм x 25 мм (1 ″ x 8 ″) длиной 2075 мм (83 ″) для вертикальных дверных планок
• Три доски 200 мм x 25 мм (1 ″ x 8 ″) 900 мм ( 36 ″) для горизонтальных дверных реек
• 10 метров (33 фута) обрешетки 75 мм x 25 мм (1 ″ x 3 ″)
• 130 оцинкованных шурупов по дереву длиной 45 мм (1 3/4 ″)
• Клей для дерева некоторых внешних типов .

Инструкции:

• Положите пять вертикальных дверных планок 200 мм x 25 мм x 2075 мм (1 ″ x 8 ″ x 83 ″) рядом друг с другом на плоской поверхности, образуя прямоугольную панель.См. рис.1 . Обрежьте две боковые планки (по длине) по мере необходимости, чтобы ширина двери составила 900 мм (36 дюймов).
• Приклейте и прикрутите две горизонтальные доски (направляющие) размером 200 мм x 25 мм (1 ″ x 8 ″) к вертикальным дверным планкам, одну вверху и одну внизу. См. рис.2 .
• Длина шурупов должна быть немного меньше толщины двери. См. рис. 2 для установки винтов.

• Отрежьте до нужной длины, приклейте и прикрутите две рейки 75 мм x 25 мм (1 ″ x 3 ″) к рейкам с каждой стороны двери.Завинтите зигзагообразно, как показано на рис.3 .
• Отрежьте до нужной длины, приклейте и привинтите среднюю горизонтальную рейку между двумя боковыми вертикальными планками.
• Размещение по высоте — это личное предпочтение, хотя средние направляющие обычно размещаются в верхней половине двери. См. рис.4 .
• Теперь остается просто отрезать по длине, приклеить и прикрутить промежуточные рейки размером 75 мм x 25 мм (1 ″ x 3 ″) к дверным планкам, закрывающим все стыки.См. рис. 5 .

Установка двери

Установка двери

• Добавьте петли к горизонтальным направляющим на двери, а затем «подвесьте» дверь на место, прикрепив свободные концы петель к кожуху (облицовке) вокруг дверного проема.
• Крепление петель к кожуху позволяет двери открываться на 180 °

Добавление дверного упора

• Закрепите деревянное (упор) 50 мм x 25 мм (1 ″ x 2 ″) дерево (дверной упор) к косяку по внутреннему периметру (стороны и верх) двери, чтобы закрыть зазор между краем двери и косяком.
• Не крепите дверной упор плотно к двери со стороны петель. Необходим небольшой люфт, чтобы край двери не упирался в ограничитель двери, когда дверь открывается или закрывается. См. рис.2 и рис.3 .

Добавление каплеуловителя

• Каплеуловитель — это горизонтальный элемент молдинга, который закреплен над дверью, чтобы отводить любую воду, протекающую внутрь.
• Он может быть сформирован из приклада 75 мм x 25 мм (1 ″ x 3 ″) и прикреплен к кожуху непосредственно над дверью.См. рис.3 и рис.4 .

Готово! Установите окно, и все готово!

Заключительное примечание

Ветер: Предполагается, что этот сарай будет спрятан в защищенной части заднего двора, не беспокоясь о ветре, и, поскольку это тяжелая и прочная конструкция, это маловероятно, что он взорвется при нормальных условиях. Однако… .. Если сарай расположен в ветреной местности и есть опасения, то следует принять дополнительные меры безопасности.Сарай нужно будет закрепить от подъема.
1.) Забетонируйте сваю или столб в землю под каждым углом сарая и прикрепите к нижней плите металлической лентой или аналогичным креплением.
2.) На каждом углу прикрепите нижнюю пластину к стойке с помощью металлической ленты или аналогичного типа застежки.
3.) На каждом углу прикрепите шпильку к верхней пластине с помощью металлической ленты или аналогичного типа застежки.

Информация о гвоздях и креплении

Большую часть этого проекта можно использовать оцинкованные обычные гвозди.Обычный гвоздь имеет плоскую круглую головку, примерно в два раза превышающую диаметр стержня гвоздя, что хорошо видно после того, как гвоздь забит домой. Однако, если вы предпочитаете готовое внешнее настенное покрытие (сайдинг), на котором нет шляпок гвоздей, тогда потребуется гвоздь, такой как «штырь», который можно вставить (пробить) в древесину и покрыть шпаклевкой или шпатлевкой. использовал.

Пол

• Используйте 90-миллиметровые (3 1/2 ″) оцинкованные гвозди, чтобы построить каркас пола и пригвоздить балки к салазкам.
• Используйте 60-миллиметровые (2 1/2 ″) оцинкованные гвозди, чтобы прикрепить фанерный пол к раме пола, используя гвозди на расстоянии 150 мм (6 ″) друг от друга по швам (в местах соединения листов) и максимум на 200 мм (8 ″) вокруг по периметру и по всем промежуточным балкам.

Рамы

• Используйте 90-миллиметровые (3 1/2 ″) оцинкованные гвозди для всего каркаса стен и крыши, по 2 гвоздя на каждое соединение. Большинство вариантов крепления очевидны. Где возможно, лицевой гвоздь и концевой гвоздь. Например, прибейте все пластины к шпилькам.Когда невозможно «закрутить гвоздь», например, с рядом блокировки между шпильками, тогда единственный вариант — это ноготь на пальце ноги.

Стропила

• Когда стропила закреплены на верхних пластинах боковины, зафиксируйте их от подъема, прибив ураганную стяжку к нижней части каждого стропила и верхней пластине, как показано на рисунке.
• Используйте восемь оцинкованных гвоздей с плоской головкой диаметром 38 мм (1 1/2) на каждую стяжку для ураганов или специальные гвозди, которые могут поставляться с покупкой стяжек для ураганов.

Обшивка крыши

• Используйте оцинкованные гвозди диаметром 60 мм (2 1/2 ″). Прибейте максимум 200 (8 дюймов) друг к другу вдоль всех стропил, прогонов и коньковой балки.

Кровельное железо

• Используйте гвозди, подходящие для кровельного железа. Можно приобрести в магазине кровельного железа.

Вертикальные доски

• Прибейте доски к горизонтальной блокировке с помощью 60-миллиметровых (2 1/2 ″) оцинкованных гвоздей, расположенных на расстоянии примерно 75 мм (3 ″) друг от друга (включая гвоздь, который будет проходить через обрешетку).

Вертикальные рейки

• Используйте оцинкованные гвозди диаметром 75 мм (3 дюйма). Прибейте гвоздем по центральной линии обрешетки через щель между досками в блокировку.

Облицовка, фасция, грабли

• Используйте оцинкованные гвозди диаметром 75 мм (3 дюйма).