Как построить печку с духовкой своими руками: 25 схем, фото порядовки с пошаговой инструкцией, различные виды кладки

Установка варочной плиты, как и духовки в кирпичную печь, как правило, сейчас не предполагает использование для ежедневного приготовления пищи. Редкие выходные дни, когда есть много времени на приготовление пищи, могут проходить как раз около такого приспособления. Также при отключении электроэнергии такая печь позволит приготовить полноценный обед, не испытывая дискомфорта.

Духовка в кирпичной печи

Территориально нужна только на кухне. Духовка для кирпичной плиты небольшого размера часто – это элемент небольшой конструкции с варочной поверхностью.

Еще мини печку из кирпича компонуют чугунной духовкой в процессе создания. Все чаще это дачный вариант.

Вариант посложнее: печной шкаф не из железа, а из шамотного кирпича, выполняющий роль духового шкафа.

Это современный намек на русскую классическую печь, где сама духовая камера имела очень большие размеры, более одного кубического метра.

Способы установки духовки в кирпичные печи

Получается, что варианта всего два:

1. Купить небольшую чугунную заготовку.
2. Выложить из огнеупорного кирпича, закрыв створкой. Последняя закрепляется в кирпичной кладке, аналогично зольникам или топочным дверцам.

К сведению! Важна ни сама духовка, а процесс установки с учетом, в первую очередь, пожарных и технических норм!

Любому ясно, что духовой шкаф в кирпичной системе печи должен быть герметичен, надежно утоплен вглубь конструкции. А закрытие створки подразумевает только герметичное и плотное соединение.

Как поставить духовку в кирпичную печь

В этом процессе лучше не усложнять, ведь духовка – это обычный элемент печи. Поэтому работаем так:

1. Вспоминаем как ставили топочные дверцы.
2. Железо для духового шкафа устроено точно также.
3. Его просто помещают в просчитанную заранее нишу или же обкладывают после установки. Всегда останутся проемы или зазоры.
4. Последние нужно убрать негорючим асбестовым шнуром.
5. Духовой шкаф нужно облицевать обычным керамическим кирпичом, выставив на ребро. Такой толщины будет достаточно.
6. С самого верха невозможно устроить кладку, поэтому горизонтальную верхнюю часть обычно обмазывают глиной. Хватит слоя в 5-6 сантиметров.

Вопрос с дверцей для духовки в железной печи

Рамка дверцы духовки. Если у топки дверца – это небольшая, но опорная часть конструкции, то с духовой сложнее. На саму раму никакой нагрузки быть не должно. Как соблюдают это правило?

1. Выполняют именно над рамкой кирпичный «замок», убирающий дальнейшую нагрузку с металлической части. Старая школа каменщиков называет такой прием выходом на сводик.
2. Если ничего не выходит, то поступают очень просто: ставится на этом уровне стальная упругая пластина. Желательно взять чугун.
3. Минус железа в конструкции в том, что при нагреве не избежать расширения, и та лицевая часть, что снижает нагрузку с духовой дверцы, со временем станет расшатываться.
4. Выход следующий: полоски из металла и чугуна располагаем посвободнее, чтобы дать пространство для мизерного движения при расширении.

Установка духовки в кирпичную печь. Этапы

Разберем весь процесс на простом примере: дачная плита с духовкой.

В работе требуется:

• 175 штук кирпича;
• Не менее шести ведер глиняного раствора;
  Колосники, дверцы и прочие чугунные элементы;
• Главное – это духовой шкаф небольшого размера. Хватит и 450Х350Х350 мм.

Важные для установки именно духового шкафа процессы:

1. Вычерчивается первый ряд, обкладывается кирпичом без раствора.
2. Второй ряд уже идет с перевязкой шва, где важно создать начало монолитной конструкции. Естественно, для устойчивости.
3. Третий: начало зольника, прочистных колодцев.
4. В четвертом ряду идет начало оттока дыма от плиты. В конкретном промежутке оставляем кирпич в качестве перегородки. Делаем по правилу: ширина проема не менее 14 см.

Предусмотренный канал для оттока газов будет выводить дым от нижней части духового шкафа к дымоходу.

5. Пятый ряд – начало топочной.
6. С шестого уже идет расчет и на духовку. Причем любой в любом чертеже принято отмечать начало расположения пунктирной линией.

Кладка под духовой шкаф рассчитывается с запасом. Чтобы от стенок конструкции до кирпичей было не менее 100 мм. Все это продумано для того, чтобы не нарушить конструкцию печи при нагреве и остывании железных элементов.

Начинаем шестой ряд с установки духового шкафа. Его не подвешивают в воздухе на крепеже, а помещают на глиняный раствор. И завершают кладку по плану.

Что важно учитывать, занимаясь установкой духовки в кирпичную печь

Есть следующие моменты:

1. Железный шкаф должен обдуваться горячим газом (т.е. дымом). Для этого в процессе кладки ставят четыре кирпича плашмя, на всю высоту духовки.
2. Топливная камера не может давать жар равномерно, поэтому ближайшая к ней стенка духового шкафа защищается кирпичной кладкой. Да, железо вряд ли прогорит, соприкасаясь с пламенем, а вот приготовление пищи в там варианте вызовет массу проблем.
3. Раз между топкой и духовкой есть перегородка, то как будет производиться нагрев шкафа? Все просто: в этой самой перегородке из кирпича (нижняя часть) делают газовый канал. Вот по нему и пойдет нагрев железного элемента без риска выгорания.
4. Еще перегородка должна быть поднята выше духовки на 10 см, что успешно покрыть верхнюю часть последней слоем глины.
5. Сверху духового шкафа всегда ставиться чугунная плита. Здесь также выдерживают размеры: расстояние от верхнего слоя глины на духовке до варочной поверхности должно быть 7-8 см. Это пространство должно быть пустым.

пошаговый инструктаж + разбор нюансов

Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди ряда плюсов есть и недостаток – трудоемкость сооружения конструкции.

Хотите смастерить печь, но не знаете, как правильно сложить плиту и обустроить дымоход? Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны все этапы сооружения дровяной печи, приведены практичные рекомендации по выбору материалов и обозначены технологические нюансы выполнения кладочных работ.

Содержание статьи:

Разновидности бытовых печей

В зависимости от основной функции различают три :

• для отопления;
• для приготовления пищи;
• комбинированный вариант.

Последний предназначен и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Для  дома устраивают внушительную дымоходную систему с многочисленными каналами. Она должна максимально удерживать тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы согревать воздух внутри дома.

Если нужна плита для готовки, обходятся обычным вертикальным дымоходом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для создания комбинированной версии такой печки используют и варочную поверхность, и дымоход, удерживающий тепло.

В зависимости от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Ее лучше разместить по центру комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

Традиционную кирпичную дровяную печь, при желании, можно оборудовать и вполне современными элементами, чтобы расширить ее функциональное назначение

Продумать этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В каждой из них будет тепло.

С варочной плитой поступают совершенно иначе. В закрытой кухне ее лучше всего расположить вплотную к двум смежным наружным стенам. Это позволит передавать избыток тепловой энергии наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

Варочные печи ставят и отдельно, на открытом воздухе. Это популярный элемент зоны отдыха. Рядом может располагаться мангал, барбекю, казан и прочие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печи приятно согреет отдыхающих гостей.

Комбинированную печь, как и варочную, размещают возле двух стен, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет умеренно теплой. Дымоход делают массивным, как для отопления, но его смещают в сторону жилых комнат. В результате тепловая энергия распространяется по дому достаточно равномерно.

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный – чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше – М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция – примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить .

Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.

Могут понадобиться:

• емкости для смешивания раствора;
• мастерок;
• болгарка;
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• правило;
• киянка;
• печной молоток;
• прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.

Сооружение дровяной печи

После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.

Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:

1. Возведение фундамента.
2. Строительство собственно печи.
3. Создание дымоходной конструкции.

Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.

Устройство отдельного фундамента

Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.

При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию

Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение – монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.

В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку

Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.

Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру

После этого выполняют следующие операции:

1. Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
2. Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки – около 90 мм.
3. Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
4. Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
5. На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
6. Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
7. На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
8. Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
9. После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
10. Стяжку выравнивают правилом.

Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.

Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.

В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг

После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция – один к трем.

Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания

Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.

Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия

Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя – подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.

В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.

Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.

Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки

Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.

Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода

Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.

Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами

Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.

Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале

Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.

Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений

Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.

Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором

Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды

Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.

Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма

Остается выложить дымоход, его высота – девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.

Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют

Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.

В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.

Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи

Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

1. Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
2. На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
3. Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
4. Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
5. Кладку продолжают таким же образом.
6. После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
7. Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.

Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7  -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
2. Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
3. Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике – не более 3 мм.
4. В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:

Полезное видео по теме

Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:

Возведение печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:

Кладка печи не терпит суеты и спешки. Нужно продумать и тщательно выполнить каждый этап работ, чтобы получить необходимый результат. Начать лучше с небольшой конструкции, как описано выше. Набравшись опыта, можно перейти к возведению более сложных печей: с духовым шкафом, сушильной камерой, арочными проемами и т.п.

Есть опыт сооружения печи с плитой? Пожалуйста, расскажите читателям о технических нюансах обустройства фундамента и выполнения кладки твердотопливного агрегата. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

выбор и правила кладки своими руками

Духовка полностью изолирована от раскаленных газов и сажи. Может использоваться как в начале топки печи, так и по завершении топочного процесса. А температура внутри нее может регулироваться с помощью задвижек, дозирующих поступление раскаленных газов в окружающее духовой шкаф пространство. Благодаря этому готовить в ней проще, а блюда могут быть более разнообразными чем при готовке блюд прямо внутри топки как это реализованно  в тандырах или то же русской печи.

О чем эта статья

Какую духовку выбрать

Практика предоставляет на выбор три варианта духовок в печи:

1. Из литого чугуна (с толстыми стенками и массивной дверцей;
2. Из тонкостенного стального листа;
3. Безоболочечную духовую камеру в которой единственный металлический элемент – дверца.

В чем заключаются преимущества той или иной конструкции.

Чугунная духовка

Самый дорогостоящий и одновременно самый функциональный вид духового шкафа.

Вне зависимости от расположения: над топливником, в месте прохождения раскаленных газов в проеме печной трубы, такая духовка будет разогреваться равномерно благодаря высокой теплопроводности, и оставаться работоспособной длительное время после окончания топки печи за счет высокой теплоемкости чугуна.

Тонкостенный духовой шкаф

Может быть устроен таким образом, что со всех сторон будет овеваться раскаленными газами. В этом случае разогрев и готовность к использованию такой духовки происходят быстро. Буквально через несколько минут после начала горения топлива.

Минусом является очень высокая температура внутри духового шкафа, низкая теплоемкость тонкого стального листа. Через непродолжительное время после окончания горения температура внутри духовки снижается и становится недостаточной для выпечки хлеба.

Неравномерный прогрев стенок духовки – еще один недостаток тонкостенной конструкции.

Избежать этого позволяют конструкции, в которых тонкостенный стальной кожух со всех сторон облицован кирпичом. Зазоры между духовкой и кирпичной кладкой сведены к минимуму или полностью отсутствуют.

Поток раскаленных газов воздействует не на металлический короб, а на наружную поверхность кирпичей, которыми он облицован.

У такой конструкции высокая теплоемкость, меньше риск прогорания металла, более равномерное распределение тепла внутри духовой емкости.

Духовка безоболочечная

По существу, это увеличенный вариант «печурки» — ниши в теле русской печи, которая выполняла функции увеличения теплоотдачи и одновременно служила местом для приготовления термостатных блюд – варенца, простокваши, сушилкой для одежды и обуви.

Безоболочечная ниша должна быть заглублена внутрь печи достаточно глубоко, чтобы обеспечить хороший прогрев стенок в процессе топки.

Стенки ниши в полкирпича позволяют достаточно быстро прогреть внутреннюю полость, а высокая теплоемкость кирпича – поддерживать длительное время высокую температуру внутри духовки.

Прогревается такая безоболочечная духовка гораздо дольше, чем её металлические аналоги, но и остывает так же долго, как и сама печь.

Неоспоримым преимуществом безоболочесчной духовки является воздухопроницаемость стенок. Особенно важное качество при выпечке хлеба. Кирпичный «под» духовки препятствует пригоранию, а стекающий в процессе приготовления мясных блюд жир не пригорает, а впитывается в кирпич. Постепенно он выгорает на наружной поверхности кирпича. Происходит своеобразное «самоочищение» духовки.

Порядовка

Существуют специальные схемы которые призваны упростить процесс кладки своими руками, они называются порядовками. Порядовка небольшой варочной печи с духовкой по чертежам Кузнецова:

Правила установки духовки

Если в печь устанавливается духовка из металла, особенно тонкостенного, следует проектировать печь таким образом, чтобы максимально изолировать нижнюю поверхность от потока раскаленных газов. Это достигается укладкой слоя кирпича. Чем больше объем топочной камера – тем толще должен быть кирпичный слой. Если духовка располагается не над топочной камерой, а в просвете дымовой трубы или в канале системы воздуховодов, то под дном устанавливается металлический рассекатель который отводит поток газов к боковым поверхностям духовки. Это позволяет предотвращать перегрев низа и пригорание пищи.

Самым низконагреваемым местом любой печной духовки является верхняя поверхность. Обтекающие духовой шкаф газы создают завихрения над ним. Верх печной духовки недостаточно прогревается. Поэтому, необходимо устраивать в канале дымохода «печной зуб» — конструкцию, подобную каминной, которая отражает раскаленные газы на верх духовки.

Особое внимание при установке уделяют печным заслонкам, регулирующим подачу газов нагревающих духовку. Они значительно облегчают приготовление пищи на любой стадии топки печи.

Большое внимание уделяют местам примыкания металлического корпуса духовки к кирпичной кладке. Зазор между ними должен позволять нагретому металлу свободно расширяться. Иначе давление на кирпичную облицовку приведет к быстрому разрушению печи. Этого добиваются эластичными прослойками из асбеста. Одновременно асбест выполняет роль теплоизолятора. Несколько снижает скорость прогрева духовки, но, с другой стороны – снижает скорость её остывания.

Всех этих недостатков лишена безоболочечная духовка, являющаяся единым целым с «телом» печи. Она равномерно нагревается и остывает вместе с печью. Единственное неудобство – длительность прогрева перед достижением рабочей температуры.

Процесс установки духовки сам по себе несложен. Самым сложным является обеспечение равномерного обдува печными газами, чтобы емкость прогревалась равномерно.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция для начинающих

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним. Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс влажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

 

Виды кирпичных печей

Содержание статьи

Кирпичные печи для дома бывают трех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

• Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Пример отопительно-варочной печи

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет тройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

• Отопительные печи работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс влаги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Компактная отопительная печь с каминным окном

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

• Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

• Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
• Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
• Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
• Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
• Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как осуществляется установка дымохода в деревянном доме

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

Стандартный набор инструментов мастера-печника

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания, уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи

• Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
• Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
• Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем, сделав гидроизоляционную прокладку.

Примерная схема печного фундамента

Если же фундамент все-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

• На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
• Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
• Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

• После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

• Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
• Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка, изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

• В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
• Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент слоя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Армирование верхнего слоя фундамента

• Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой — это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

Залитый фундамент оставляют до полного созревания бетона

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

• Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс проводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

• Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем.
• Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
• Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

Приемы выполнения кладки и расшивки

• Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
• Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
• Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п.

Отопительно-варочная печь Ю. Проскурина с сушильной камерой

При желании, в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	281 ÷ 285	—
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	82 ÷ 85	—
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	2	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×130
Задвижка топки	1	130×130
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×340
Стальная полоса	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Стальной уголок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Кровельное железо	1	380×310
Предтопочный лист металла	1	500×700

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина

Иллюстрация	Краткое описание ввыполняемой операции
	Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей. Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
	Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов. На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
	На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей. Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
	На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов. Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
	На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер. Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
	Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом. Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
	На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора. Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
	На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
	Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
	На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом. Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
	На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала — это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие. Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
	На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
	Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты. Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
	12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него. Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
	13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода. После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
	С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
	На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши. Один из них монтируется на край ниши, второй — на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной. Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
	На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки. Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
	20 ряд выкладывается по схеме. На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия. Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
	На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства. В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции. Ограждается только второй вертикальный канал.
	В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
	Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
	На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа. Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов. В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
	23 ряд — формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок. Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
	На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
	25 ряд — работа продолжается согласно схеме. Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
	На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
	27 ряд — кладкой объединяются первый и второй канал. Для них устанавливается общая прочистная дверца. Остальная работа идет по схеме.
	На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши. Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
	На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы. Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки. После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
	На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи. Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
	31-32 ряд — начинается формирование печной трубы.

На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Разрезы хорошо показывают конфигурацию внутренних каналов печи

Если начинающий печник внимательно изучит схему этой несложной модели, то сможет без труда возвести ее в своем доме. Главное – выполнить все полезные рекомендации и аккуратно, не торопясь, выполнить кладочные работы. Как рассчитать отопление в доме изучайте на нашем сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится помпейская печь своими руками чертежи

Если есть уверенность в собственных силах, то можно выбрать и более сложный вариант. Например, такой, как представлен на видео:

Видео: порядовая видео-инструкция по возведению отопительно-варочной печи

элементарные конструкции и их кладка

Типичный случай, когда необходима простейшая печь – дача, дающая дополнительный доход в семейный бюджет. Весной еще холодно, но выезжать работы уже нужно. Осенью еще холодно, но завершать сезонные работы еще нужно. Даже если ездить без ночевки, готовить еду и немного обогреться надо. Развести костер? Потребуется много достаточно качественного топлива. За костром нужен постоянный присмотр и вообще развести его далеко не всегда возможно по требованиям пожарной безопасности. В ветреный день от костра вовсе мало толку – пламя сдувает. Выручит простейшая печка из подручных материалов – от нее можно добиться тепловой эффективности более 40%, в то время как у костра она единицы процентов; в лучшем случае 10-15%.

Простые дачные печи из кирпича

Второй случай, когда необходима простая печь – временное жилье. Напр., хозблок или бытовка, допустим, на строительстве капитального дома. Покупать или делать самому стальную печь? Недешево, сложно, много времени отнимет. Да и греют стальные печи жестковато, тепло держат недолго. Здесь пригодится простая кирпичная печка, которую можно поставить за день-два, которую не надо долго сушить перед запуском и вес которой позволяет поставить ее на обычном дощатом полу без фундамента. Печи для таких и подобных им случаев рассматриваются в этой статье.

Примечание: простая печь топится по-черному или ее дымоход из жестяных труб выводится в форточку, т.к. устройство дымохода по всем правилам сразу выводит печь из разряда простых.

Что значит – простая?

Далее подразумевается, что простая печь, которую возможно быстро сделать своими руками, должна удовлетворять след. требованиям:

• Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
• Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
• Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
• Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
• Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
• Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.

Проще чего невозможно

Самая простая печь для использования преимущественно вне жилых помещений может быть сделана буквально за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективная.

Простейшая варочная печь из прохудившегося ведра (см. рис. ниже) не однажды выручала автора в самых различных обстоятельствах, в т.ч. справлялась с обогревом по-черному бытовки без потолка под двускатной крышей – там под коньком было волоковое оконце. Противень служит улавливателем выпадающих угольев; если печка работает в помещении, под него нужно подложить огнестойкую подкладку, напр., еще несколько кирпичей. Выдирать из ведра днище полностью нет нужды – достаточно разворотить его так, чтобы дыра была прим. 6 см в поперечнике (шириной где-то в ладонь).

Простейшая варочная печь из дырявого ведра

Хорошая тепловая эффективность данной печи определяется тем, что в ней частично используется поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла. Кроме того, сухое качественное топливо (щепки, стружки) необходимо только на растопку, а основная его загрузка может быть сыроватой. Также не вполне сухие ветки и щепки можно подкладывать потом, в печке они быстро сохнут.

Работает эта печка довольно интересно. Без варочной посуды на «конфорке» из верхнего отверстия вначале идет дым. По мере прогрева ведра (ок. 10 мин) он сменяется не сильным потоком не очень горячих газов. Если печка будет использоваться неоднократно, время ее запуска можно сократить обмазав ведро глиной с сухой травой (можно саманом, если уже есть замешанный). Первый раз после обмазки печь разгоняется долго, до часу, пока «фитобетон» не просохнет, зато потом выходит на рабочий режим менее чем за 5 мин.

А вот если поставить на «конфорку» сковороду, котелок или кастрюлю, ход печи резко меняется. Горение топлива усиливается и спустя 1-2 мин из-под посудины показываются язычки пламени. Похоже, варочная посуда удерживает не вполне прогоревшие топочные газы от быстрого рассеяния, а приток свежего воздуха под конфорку инициирует их догорание. В итоге печка при +5 снаружи прогревала помещение объемом ок. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Ее недостаток – не держит тепло и нужен непрерывный присмотр, как за костром.

Примечание: в сущности данная печь модификация костра в траншее. Характерная уже для печей тепловая эффективность достигается отсутствием теплопотерь от горящего топлива в грунт.

Простейшую уличную печь для дачи можно сложить тоже на минуты из кирпичей всухую, без раствора. Кирпичи годятся любые, в т.ч. силикатные, но использовать газоблоки нельзя – выкрашиваются буквально на глазах. Поверхностное горение и догорание отходящих газов в такой имеют места менее, чем в предыдущей, но за счет лучшей теплоизоляции с боков и снизу печка получается менее прожорливой. Понадобится для нее всего 9 или 14 кирпичей, смотря по тому, будет топка одноярусной или 2-ярусной. Как устроена простейшая печь из кирпичей без раствора, показано на след. рис. Все кирпичи обычные красные рабочие, а стоящие торчком выделены цветом просто для наглядности. Преимущество данной печи перед печкой из ведра еще и в том, что на «конфорку» можно ставить две посудины, эффективность печи от этого только возрастает. Недостаток – если обе посудины довольно объемные и наполнены холодной водой, то, пока вода не нагреется до прим. 70-75 градусов, печка неважно горит и дымит.

Как сложить простейшую кирпичную печь всухую без раствора

Примечание: по подобной тепловой схеме можно также за 5-10 мин построить кирпичную печь без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом. Ее тепловая эффективность немного снизится, но зато возрастет теплоотдача (часовая тепловая мощность), т.е. печка будет греть не так долго, но сильнее. Подробнее см. видео ниже:

Видео: простая печь из кирпичей своими руками

Просто, но надолго

Описанные печи временные в полном смысле слова – по миновании надобности они разбираются без остатка так же просто, как были сделаны. Однако на подсобно-товарной даче или в хозблоке частного домовладения может понадобиться кирпичная печь на кладочном растворе, по тепловой эффективности сравнимая с домовой (60-75%), но пригодная для постройки прямо на полу без фундамента. Первое, что вам для этого понадобится – печной кладочный раствор. Готовый сухой раствор для кладки печей или печной клей это, конечно, технологически просто, но по цене отнюдь нет, поэтому можно изучить материал о самодельных растворах.

Следующий момент, который необходимо учесть – весовая нагрузка от печи на пол. Обычный дощатый пол по лагам выдерживает 250 кгс/кв. м, но построить «настоящую» столь легкую кирпичную печь нереально. Тем не менее, поставить кирпичную печь без фундамента на пол все-таки возможно и в легком каркасном строении при условии, что печь будет только и только на первом этаже, см. далее.

По весу в данном случае более-менее пригодна хорошо известная летняя печь-груба из 200 кирпичей (см. рис. ниже). Она весит (без топлива и посуды) ок. 890 кг, а ее опорная площадь 0,736 кв. м, т.е. весовая нагрузка от нее 1209 кгс. Однако материалы для этой печи за одну ходку легковушки не привезешь, конструкция сложновата для начинающих, а духовка (3 на рис ниже) и водогрейный бачок (4) для простой печи излишни (прочие обозначения: 1 – топочная дверца; 2 – поддувальная дверца; 5 – дверца прочистки).

Варочная печь для летней кухни

Простая печь из кирпича, чертежи и порядовка которой даны на след. рис., весит 540 кг. Уменьшение количества кирпичей до 118 достигнуто отказом от духовки с водогрейкой, а также иным, менее удобным, расположением прочистки. Опорная площадь 0,468 кв. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не намного, но все материалы для нее можно привезти за одну ходку легковушкой, а подтесы кирпичей делать закольником (обушком) или слесарным молотком и зубилом. Тепловая эффективность и теплоотдача остались примерно такими же, ок. 60% и 700 кккал/час.

Простая варочная печь на 117 кирпичей

 

Примечание: тепловая эффективность 60% не такой уж плохой показатель. К примеру, КПД горелок бытовых газовых плит бюджетного и среднего ценовых сегментов составляет 60-65%. Вот о чем не мешало бы подумать, прежде чем предлагать/требовать повышения цены на газ. К сожалению, мировая экономика все больше клонится от товарной к ресурсной, а экономисты все менее думают о технических возможностях и на долгую перспективу.

Порядовка простой одноконфорочной варочной печи

Одноконфорочная печь, порядовка которой приведена на рис. справа, весит ок. 400 кг, а на ее постройку требуется 87 кирпичей. Опорная площадь – 0,326 кв. м. Давление на пол от этой печи прим. той же, еще приемлемой величины – 1225 кгс, но, перевозя для нее материалы, в машину можно взять еще пассажира, некоторое количество сельхозинвентаря либо иного полезного груза.

Как распределить нагрузку

Читатель, знакомый со строительством, может сказать: просите (вариант: «Да ты …»), 1,2 тонно-сил на квадрат дощатого пола – это как? См. выше: «при условии, что печь будет только и только на первом этаже». И если пол устроен правильно.

Напомним: лаги дощатого пола должны опираться на опорные столбы. Шаг опорных столбов рекомендуется выдерживать в пределах 0,9-1,7 м, но не более этой величины. Самые лаги – брус от 150х75, а толщина досок пола должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с простым шпунтом). В таком случае локальную нагрузку в 1300 и даже 1400 кгс возможно разместить на полу, даже если он простой без утепления, т.е. чернового пола нет.

Как именно нужно ставить простую печь из кирпича на пол без фундамента, показано на рис. ниже. Суть, будет полагать, понятна: печи, продолговатые в плане, ставят между опорными столбами так, чтобы лага пола приходилась на продольную ось печи. Печи скорее квадратные в плане и вообще компактные ставят их геометрическим центром на столб.

Как расположить простую кирпичную печь на полу без фундамента

 

Противопожарная отмостка во всех случаях устроена одинаково: листовой асбест толщиной от 8 мм, а на нем лист кровельной стали толщиной от 2 мм. Пропитанный глиной войлок, как на рис. с устройством печи-грубы, это позавчерашний день: дорого, тяжело, менее надежно.

Нетрадиционный подход

В США и Южной Канаде весьма популярна т. наз. печь-ракета, на самом делн никакого отношения к реактивной тяге не имеющая. У нас ее не очень-то жалуют. Возможно, потому, что, во-первых, понять, как работает печь-ракета, простым здравым смыслом непросто. Во-вторых, потому, что топится печь-ракета мелковеточным топливом или лучиной, заготовка которой трудоемка, а самый процесс ее топки непривычен. Однако в странах, где дровишки «из лесу, вестимо» могут обойтись серьезным тюремным сроком, последнее обстоятельство отходит на задний план, а на даче или стройке, забросанной отходами пиломатериалов, может выйти на первый. Тем более, что варит-жарит-кипятит простая ракетная печь не хуже описанных, но снимает проблемы весовых нагрузок и транспортировки материалов: для постройки варочной печи-ракеты достаточно… 20-ти кирпичей, см. напр. ролик:

Видео: простая печь ракетного типа из 20 кирпичей

Примечание: если любая из описанных печей построена при наружной температуре не ниже +20 градусов, то на ее сушку перед первым запуском потребуется всего неделя при той же температуре.

Загрузка…

Обсуждение темы «Простейшая печь»

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

Строительство отопительной дровяной печи в доме своими руками, инструкция

Котел варочной печи своими руками, как построить печь для дачи, для дачи показаний, как построить печь из кирпича, своими самодельными ручками печи

Отдыхающие — мастер на все руки. Не только можно вырастить сад или большой урожай из сада для сбора, но и построить дом! И так было тепло и уютно, отдыхающие на момент переоформления в печников.

Перед началом строительства печи необходимо избавиться от всех щелей в стенах, чтобы не обогревать улицу.Что ж, пришло время построить печь.

Печь, которую я вам предлагаю, изготовлена ​​из железа 5-6 мм и длиной 70 см, высотой и шириной 50 см. Высота ножек подбирается под ваш рост, что облегчает приготовление. На пол под плиту должен быть положен (для надежного) асбестовый лист, на нем — лист железа. Размер печи может соответствовать ширине и длине — на 40-50 см больше длины духовки, чтобы никогда не было углей, падающих на деревянный пол.

Печь изготовлена ​​без подвала (что дешевле).Дверь с винтом (например, проданным), который не откроется. Труба диаметром чугунная труба 160 мм, толстостенная (так как она толще канализационной). Демпферы в наличии. Печь может наложить кирпич (сплошной или перфорированный).

Расплавьте духовку с открытой дверцей. Когда дрова сгорят, плотно закройте дверь винтом. Таким образом, никогда не угрей. В верхней части потолка вырезано отверстие 30 × 30 см. Трубка обернута каолиновой ватой толщиной 4-5 см и шириной 20 см. Чтобы не поскользнулась шерсть, обмотали ее железной полосой и катанкой.Нижний край полоски согнут, чтобы шерсть не осыпалась. Отверстие в потолке, которое вставляют в трубу, закрывают гипсовыми плитами, которые распиливают пополам и прорезают отверстие, отсоединяя трубу. С верхней стороны потолка вокруг трубы коробка изготовлена ​​из асбестоцементных плит размером 40 × 40 см и покрыта ею шлаком.

Эта печь отапливает дом площадью 34 кв. м. На высоте 2,25 м. В доме 5 окон размером 1х2,2 м с двойным остеклением. Воздействие на восток, юг, запад. Есть одна дверь, утепленная шерстью.Дом — «засыпуха», т.е. он сделан из досок. Толщина стен 40 см. Между досками укладывают кровлю и покрывают опилками. В этом доме мы живем зимой и летом более 10 лет, тратя 7-8 кубометров березы. При этом зима тонет два раза в день, а в сорок градусов мороза — три раза.

Есть выражение — танцуй на плите. У строителей это означает, что необходимо поставить духовку так, чтобы труба не упиралась в балки потолка и стропила на крыше.Подумай, может, тебе подойдет эта печь.

Сложите кирпичную печь своими руками, экономную печь своими руками, домашнюю дачную печь, дровяной кирпич, простую дровяную печь для дачи на своих, самодельных печах руками.

.Русская печь

своими руками. Чертежи, расположение и описание кладочных печей | Своими руками

Русская печь в сочетании с камином — большая редкость. Эта схема состоит из слегка модернизированной русской печи с трамбовкой и камином. Если вы сделаете печь кладочную по прилагаемым чертежам, то эта конструкция легко отапливает 40-50 квадратных метров жилой площади.

Современная русская печь с трамбовкой соответствует нескольким бытовым требованиям.На чугунной плите можно готовить повседневные блюда, а в тигле — блюда традиционной русской кухни. В духовке очень удобно сушить фрукты, ягоды и грибы. В его конструкции предусмотрена просторная кушетка, которой в случае добавления деревянных полотей хватит места для двух взрослых.

• Рисунок 1: Фасад русской печи (вариант с арочными перекрывающимися отверстиями).
• Рисунок 2: Рис. 2. Фасад камина (вариант печи с прямоугольными отверстиями в печной части).

В основании печи, со стороны печи, находится ниша-подполье внушительных размеров, нагретая с боков и сверху. Это сделано прежде всего для увеличения теплопередачи печи — дополнительное тепло подается к ней из помещения. В зимние морозы в таком подводном течении наши предки согревали молодых животных домашних животных.

В дровницах, построенных по бокам камина, чипсы хранятся для растопки. В разных местах печи расположено семь печооков разных размеров, в которых удобно хранить и сушить мелкие предметы.Кроме того, печи — украшение печи: наряду с каскадом арок и полок они придают камину и печи элегантный внешний вид (рисунок 1). При желании некоторые арки можно заменить прямыми мостами (рисунок 2). Украсьте в духовке также арочные кладки и полки кирпичом другого цвета или более насыщенного цвета.

Русская печь нагревается в двух режимах. С традиционной (русской) топкой, удалите 9 заслонок (рис. 3, 4) и откройте 1 защелку. Чтобы переключиться на второй режим, при котором печь нагревается более интенсивно, необходимо открыть 2 и 4 клапана, а также дверцу печи с 10 варочными панелями.1 задвижка должна быть закрыта, а 9 заслонка должна закрывать печь. Верхняя дверь в этом случае служит воздуходувкой. Дымовые газы из тигля через открытые защелки 4 и 2 попадут в дымоход.

Варочная панель нагревается в трех режимах. Дрова сжигают на решетке 7 топки. В первом режиме горячие дымовые газы через 13 град и открытые клапаны 3 и 2 непосредственно попадают в дымоход, нагревая только печь и кирпичи камеры сгорания.

---

Также по теме: Чертеж печи для приготовления пищи и приготовления пищи

---

Чтобы переключиться на второй режим, при котором тигель и скамья разогреваются, необходимо открыть 4 защелки и закрыть 3 защелки.Тигель закрывается на 9 лоскутов. Горячие дымовые газы меняют свое направление и через окно 18 попадают в тигель. После нагревания газы через открытые клапаны 4 и 2 попадают в дымоход.

Чтобы переключиться в третий режим, просто закройте 4 фиксатора. Горячие дымовые газы перед окном 18 меняют свое направление — они попадают в 16 дымоходов нижнего нагрева печи. Проходя по периметру нижнего массива печи и отводя тепло, дымовые газы через окно 17 попадают в дымоход, а затем через открытую задвижку 2 выходят в атмосферу.В третьем режиме интенсивно нагреваются как подземная ниша, так и нижняя часть внешнего периметра печи.

Требуется для кладки печных материалов

Кирпич красный одинарный	М-200	1600 шт.
Кирпич шамотный	Ш-8	250 шт.
Кирпич шамотный клинообразный	Ш-44	100 шт.
Дымовой клапан	26 × 26 см	2 шт.
Дымовой клапан	13 × 26 см	Zsht.
хлопушка	Размеры на месте	1 кусок.
Плита с двойной горелкой	Размеры на месте	1 кусок.
Решетка Решетка	20 × 28 см	5 шт.
Дверь отопления	21 × 25 см	1 кусок.
Распашная дверь	14 × 25 см	1 кусок.
Чистка дверей	7 × 13 см	2 шт.
Уголок со сталью	60x60x5 мм	1,5м
Стальная полоса	50 × 5 мм	20 м
Глиняная глина		100 кг
Глина, песок		При необходимости в материале

Когда каменная кладка печи закончена…

Строительство печи, особенно массивной, как в России с тампером и камином, — долгий процесс. И конца этого процесса клиенты ожидают часто с нетерпением. Самая трудоемкая и длительная часть работы, конечно же, это кирпичная кладка. Но даже когда последний кирпич заложен, считать дело рано. Необходимо высушить, обработать и изготовить дополнительные устройства, которые облегчают работу печи и расширяют ее возможности.

Отделка русской печки.

Если печь аккуратно сложена и, кроме того, из красивого облицовочного кирпича с гладким лицом и прямыми углами, то, похоже, не требуется дополнительная отделка. Но у многих людей есть постоянное предубеждение против кирпичной кладки в доме: даже аккуратный, он не подходит для создания комфортной обстановки. Особенно это касается русской печи — такая большая масса кирпича может испортить любую дизайнерскую идею при оформлении интерьера.Возможно, поэтому русская печь обычно оштукатурена и чисто белого цвета. И, отдавая должное другим вариантам декора

.

Как построить заднюю печь для пиццы на дровах за $ 100

Мы получили нечто необычное из наших постоянных постов: вы изучите семиступенчатый процесс создания собственной печи для пиццы на дровах. Если вы когда-либо мечтали о возможности насладиться древесной коркой в ​​любое время дома, то это проект, который вы так долго ждали.

Слово предупреждения, хотя … Эта печь для пиццы собирается потратить немного пота и потратить несколько дней, если не недель, для большинства людей.Но для парня-любителя (или девушки) с горячим желанием пиццы на дровах в любое время, это идеальный проект, чтобы потратить свое время и творческий потенциал на это.

Ваша награда за все эти усилия — год блаженства пиццы. О да, это того стоит.

Хотя вам нужно будет тратить время, вам не нужно тратить много денег на то, чтобы построить эту печь для пиццы. Приложив немного креатива, вы действительно можете получить его за 100 долларов. В видео-уроках ниже печь для пиццы была построена с использованием переработанной древесины и других переработанных материалов.Даже если вы отправитесь в местный хозяйственный магазин за какими-то расходными материалами, вы сможете сохранить общую стоимость в пределах 500 долларов. Это меньше, чем цена кусочка пиццы в ресторане в день в течение года, чтобы построить собственную печь!

Учитель технологии средней школы Том Пейтон отвечает за создание этой серии видеороликов и документирование процесса создания этой печи. Пейтон делает множество классных сборок, подобных этой, чтобы вдохновлять и обучать своих учеников механике и промышленным технологиям.Отличная подсказка ко всему, что вы делаете, чтобы поддержать следующее поколение инженеров, строителей и изобретателей! Посетите страницу Тома Пейтона на YouTube, чтобы узнать, что он собирается делать дальше.

Пример печи для пиццы на заднем дворе.

Что нужно учесть, прежде чем начинать готовить печь для пиццы

Прежде чем мы углубимся в пошаговые инструкции по созданию печи, важно, чтобы у вас было четкое представление о том, какой тип духовки вы хотите использовать в конечном итоге. с участием. Мы предоставляем подробные инструкции о том, как построить небольшую портативную печь для пиццы, которая будет перемещаться на небольшой тележке.Эта печь идеально подходит для начинающих, которые хотят освоить процесс сборки и выпекать пироги с дровяной печью в домашних условиях. Если вы чувствуете себя более амбициозно и хотите использовать постоянную кладочную печь с фундаментом из кирпича, глины и бетона, обратитесь к планам в формате PDF, приведенным в нижней части этой статьи.

Необходимое пространство: Сколько у вас места? Вы хотите, чтобы духовка была подвижной или в фиксированном месте? Обязательно ответьте на эти вопросы перед началом сборки. Планы печи, предназначенные для ресторанов, могут иметь общую площадь очага от 1900 до 2700 дюймов.Мы рекомендуем измерить площадь, на которой вы планируете построить, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть сборка в первую очередь. В зависимости от того, где вы живете, и если у вас есть HOA, вам может потребоваться разрешение на строительство, прежде чем начать строительство.

Стоимость: Вообще говоря, чем больше духовка, тем дороже цена. Если это ваша первая сборка печи, наши инструкции помогут вам собрать печь стоимостью менее 100 долларов США с использованием переработанной древесины и других переработанных материалов. Но если ваши планы на ресторан или другие коммерческие цели, цена может вырасти до 10000 долларов на строительство.

Инструменты и материалы: Опять же, для нашей сборки вам понадобятся минимальные инструменты и материалы. Когда вы перейдете к более сложным кирпичным печам, вам потребуются такие инструменты, как молоток, огнеупорный кирпич, огнеупорная глина, огненные одеяла и другие материалы. Обратитесь к конкретным планам ваших печей для пиццы, чтобы получить полный список оборудования.

Маленькая печь для пиццы (наш пример)

• Молоток
• Гвозди или шурупы (для тележки)
• Колеса / ролики (для тележки)
• Перчатки
• Смесительная сумка или ведро
• Фанера и 2 х 4 ,
• Мешок с цементом
• Мешок с вермикулитом
• Мешок с прекрасным вермикулитом
• Вода

Уровень личного мастерства: Наконец, прежде чем приступить к реализации этого проекта, вам необходимо честно получить доступ к своему личному уровню навыков. Хотя каждый может приобрести навыки, необходимые для создания печи для сверхурочной работы, если вы никогда ничего не изготавливали вручную, мы рекомендуем начинать с начальной печи, как мы описываем в видео ниже. Если вы хотите выполнить что-то более амбициозное, подумайте над тем, чтобы привлечь друга или родственника с большим опытом, который заинтересован в оказании помощи и может указать вам верное направление в случае возникновения проблем.

Узнайте, как построить печь для пиццы.

Как построить печь для пиццы на заднем дворе за 7 этапов

Хотя большинство людей строят такие печи с целью приготовления пирога для пиццы, вы, безусловно, не ограничены этим типом пищи. Там, где у вас есть пламя, вы можете готовить практически все, включая выпечку хлеба, приготовление рыбы, мяса или все, что вы хотели бы попробовать. В Интернете вы также можете найти много разных вариантов планов печи, на которые мы ссылаемся в нижней части этого поста, если вы хотите использовать другой стиль сборки.

Готовы построить собственную заднюю печь? Потрясающие! Для начала внимательно следуйте инструкциям, приведенным в каждом из видео ниже.

Шаг 1. Построение формы духовки

Первым шагом является создание формы для печи для пиццы. Форма в этом примере очень проста: фанера используется с прорезями для четырех ножек, чтобы слегка удерживать фундамент от земли. Для этого примера использовался пригодный мяч объемом 60 литров, но вы можете увеличить его, если хотите.Сборка этих видео для духовки среднего размера. Чем больше шар, тем больше печь в конце процесса!

Подобный недорогой шар, который можно купить у Amazon за менее чем 20 долларов, является идеальной формой для создания купола духовки. Эта часть духовки также называется иглу из-за ее формы.

Далее вы можете увидеть, что сделает арку из духовки. Арка — это полукруг, открывающийся в печь для пиццы. Снова, исправленная фанера и 2 x 4 используются для этого раздела.Мы просто положили этот кусок рядом с нужным мячом. В этой области двери духовки также есть углубление.

Для этой печи, высота купола составляет около 100 см в высоту. Середина арки составляет около 56 см. Как общее правило, арка должна составлять около двух третей высоты купола.

После того, как форма была построена, пришло время покрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой. Вы можете вынуть полиэтиленовую пленку прямо из упаковки и полностью закрыть духовку.Мы рекомендуем начать с покрытия области купола, а затем перейти к арке. По завершении этого шага обязательно погладьте и сгладьте пластиковую пленку.

После того, как духовка обернута, пришло время создать форму дымохода. Для создания формы дымохода вы можете использовать переработанные 20 унций. Бутылка содовой для создания круглой формы, как показано на видео выше. Вы также будете использовать небольшой кусок доски, чтобы удерживать форму дымохода на месте. Это будет прикреплено к верхней части духовки и обеспечит вентиляцию при приготовлении пищи.

После того, как вы выполнили этот шаг, пришло время сделать перерыв и поздравить себя. К тому времени, как вы закончите с видео 2, у вас будет аппарат, который будет намного больше похож на настоящую печь для пиццы на заднем дворе.

Шаг 2. Сборка оболочки духовки

В этом разделе мы будем создавать стенку печи. Для создания этой прочной настенной печи потребуется три компонента:

Вермикулит: Вермикулит — это минерал, который часто используется в качестве дешевого изолятора, что делает его идеальным материалом для печей для пиццы.Он часто описывается как имеющий свойства, подобные Perlite. Обычно для посадки используется вермикулит, поэтому вы можете найти вермикулит во многих магазинах, включая магазины для дома и сада, Wal-Mart и, конечно, Amazon.

Существуют разные виды вермикулита! Есть грубые и прекрасные варианты сорта. Если вы используете более тонкий вермикулит, вы можете добиться более гладкой и прочной отделки стен.

Цемент: Вы можете приобрести цементную смесь по приемлемым ценам в местном магазине или в Лоу.Обычно это обходится вам примерно в 8 долларов за квадратный фут. Как вы уже знаете, цемент не является основным ингредиентом в нашей стенке духовки, поэтому вы должны заплатить менее чем 30 долларов за этот кусок.

Вода: Не стесняйтесь использовать добрую старомодную нефильтрованную водопроводную воду для этого проекта.

Соотношение для стенок нашей печи будет составлять 5 частей вермикулита (3 части грубой, 2 части тонкой очистки), 1 часть цемента, 1 — 2 части воды в зависимости от того, как все связывается.

Вам понадобится большое ведро, ванна или мешочек для перемешивания смеси вермикулита, цемента и воды.Если вы можете найти небольшую лопату или палочку для смешивания, которая идеально подойдет для этого процесса. Вы хотите продолжать перемешивать эту смесь до тех пор, пока не получите хорошее равномерное соединение между цементом и вермикулитом. Продолжайте добавлять воду, пока смесь не начнет связываться.

В зависимости от того, как выглядит смесь, вам может понадобиться продолжать добавлять больше воды, пока материал не свяжется.

Строительство стены с помощью смеси

После того, как смесь приготовлена, пришло время приступить к нанесению настенного покрытия на форму печи.Для этого вам нужно начать с нижней части формы и начать медленно продвигаться вокруг и вверх по форме.

При нанесении смеси важно обеспечить равномерную толщину стен на всем протяжении стенок печи. Для этой печи среднего размера толщина стенки будет примерно 20 мм или 0,78 дюйма. Если вы делаете печь большего размера, вам, конечно, нужно будет увеличить толщину стенок.

Эта часть проекта также может быть выполнена партиями.При необходимости оставьте нижние слои стены на ночь и продолжайте двигаться вперед на следующий день или когда у вас будет время. Все, что вам нужно сделать с этого момента, — это просто продолжить процесс последовательного добавления к стенке духовки, а затем дать время для ее схватывания и высыхания.

Шаг 3: Сборка тележки

На этом этапе была построена тележка для более удобной транспортировки печи для пиццы. Древесина из старых поддонов использовалась в основном для изготовления этой тележки, поэтому отделка не такая чистая, как если бы вы использовали 100% новый материал.Четыре устройства были установлены на устройстве для облегчения передвижения.

Большой лист фанеры толщиной 5 мм будет размещен в верхней части этой тележки, где в конечном итоге будет помещен корпус печи. Это быстрый шаг по сравнению с другими в этом уроке!

Шаг 4: Постройка пола и двери духовки

Это видео начинается с того места, где закончилось последнее видео в серии, отшлифовав тележку, чтобы она была гладкой и установила пол печи.Как вы видите, электрическая дрель была использована для быстрой установки винтов в нашу тележку для поддержки.

Первоначально планировалось использовать песочный пол для духовки. Песок, конечно, мог бы хорошо работать, но это также привело бы к очень тяжелой печи, которую было бы трудно перемещать. Вместо этого пол печи будет сделан из вермикулита, как печь. Как вы можете видеть в 1-минутной 35-секундной точке видео, для пола была создана форма с использованием Corex / Corflute на высоте 60 мм.Маленькие гвозди были помещены вокруг пола духовки, чтобы поддержать Corex / Corflute.

В этой сборке нам нужен пол, который будет поглощать тепло и предотвращать его попадание на деревянное основание печи для пиццы. Глубина пола вермикулита 60 мм должна быть достаточной для предотвращения этого.

Важное примечание:

Пол в духовке: Изоляция немного изменится для пола духовки. Используйте 5-частичный вермикулит, 1-цемент и 2 части воды для напольной печи.Вы можете смешать это равномерно в том же ведре или мешке с цементом, который вы использовали ранее.

Дверца микс: 5 частей среднего вермикулита, 1 часть цемента, 2 части воды. Вы можете использовать точно такой же метод, как описано выше, чтобы сделать форму дверцы духовки. Когда вы укладываете смесь для дверцы своей духовки, обязательно вставьте в нее металлическую и прочную ручку, которая будет использоваться для открытия и закрытия духовки. Вы можете добавить любую металлическую ручку, которая является достаточно прочной и соответствует стилю вашей духовки.

Посмотрите видео выше, чтобы увидеть промежуток времени между установкой смеси пола и дверцы печи.

Шаг 5: Сборка пола и печи для пиццы в тележку

Благодаря магии замедленного видео, печь для пиццы и пол установлены! В этом видео вы узнаете, как установить духовку и пол на тележке. Как только вы получите пол и печь на тележке, вы можете заметить некоторые трещины в вашем творении. Не беспокоиться! Продукт под названием Везувий может помочь вам заполнить любые возникающие трещины.Этот продукт также используется для приготовления раствора и соединения оболочки печи с полом. Обязательно дайте минимум 6 — 8 недель, чтобы духовка установилась в этот момент. С учетом сказанного, мы очень близки к завершению этой сборки печи! Поздравляю с этим! Примечание. Если в данный момент вас беспокоит внешний вид духовки, не беспокойтесь. В ближайшее время печь будет разглажена, чтобы стать более привлекательной.

Шаг 6: Первый пожар в вашей домашней печи

Несмотря на то, что сборка была завершена, еще предстоит проделать еще немного работы, прежде чем фактически вставить первый пирог для пиццы в эту духовку.Вы должны сломать это сначала! В первый раз, когда вы используете печь для пиццы, вы захотите разжечь небольшой огонь, подобный показанному на видео, и дайте духовке гореть в течение 15 минут. Убедитесь, что ваш первый огонь не слишком большой, так как он может взломать снаряд.

После успешного первого прожигания подождите несколько дней и завершите финальный тестовый огонь, который длится около 30 минут. Опять же, убедитесь, что огонь не слишком большой и интенсивный, так как он может расколоть вашу духовку. В заключительном видео мы будем работать над установкой дымохода.

Шаг 7. Установка дымохода

В этом видео мы будем устанавливать дымоход AKA, устанавливающий дымоход из нержавеющей стали, чтобы обеспечить вентиляцию в духовке. Первым шагом в процессе установки является блокировка отверстия для дымохода деревом и картоном, чтобы вы могли опустить дымоход в верхнюю часть. Для установки этой трубы использовался огнеупорный цемент под названием Везувий, но вы можете использовать любой огнеупорный цемент. Убедитесь, что огнеупорный цемент имеет плотную консистенцию, чтобы он не скользил в дымоход.Постарайтесь засунуть как можно больше цемента, чтобы обеспечить поддержку дымохода.

После того, как цемент установлен, медная пробка устанавливается по всей трубе. Это остановит движение дымохода внутри духовки с течением времени. На этом этапе сборка завершена, и печь готова начать готовить пиццу!

Подробнее Бесплатные планы и PDF-файлы для печи для пиццы своими руками

Ищете более продвинутые планы для печи для пиццы, чем те, которые были сделаны в нашей серии видео? Посмотрите ссылки ниже, которые приведут вас к некоторым из лучших сборок в PDF, которые мы смогли скомпилировать онлайн.

Как построить печь для пиццы за четыре дня — Готовы закончить с маленькими печами для пиццы своими руками, как мы прошли в видеоуроке? Если ваша цель — построить постоянную печь для пиццы на заднем дворе, это потрясающий план того, как добиться этого с помощью фотографий. Это потребует прочной цементной основы и значительно больших затрат, чем приведенное здесь видеоурок.

Руководство по изготовлению печи для пиццы PDF — Это удивительное руководство на 40 страницах, которое вам необходимо прочитать, если вы планируете построить печь для пиццы с постоянным задним двором.Иллюстрации и фотографии в этом руководстве доставляют удовольствие, и вы можете сказать, сколько работы.

Этот PDF-файл очень подробно рассказывает о создании основы вашей печи для пиццы. Создание прочного фундамента не имеет большого значения при создании печи среднего размера, такой как та, которую мы продемонстрировали, но это чрезвычайно важный вопрос, когда речь идет о больших кирпичных печах. Размеры этой печи составляют 1200 мм х 1200 мм х 300 мм.

Планы печи для пиццы на открытом воздухе — Потрясающие иллюстрации различных компонентов процесса сборки, включая вид на арку и дверь духовки, которые недоступны в других местах.Вы также можете найти полезный список материалов и специальных инструментов, необходимых для выполнения этой сборки.

Как собрать печь для пиццы — Чрезвычайно подробный материал, в котором описаны различные варианты материала, размеры, а также инструкции по использованию духовки и текущее обслуживание.

Мы надеемся, что вам понравился этот эпический пост о создании вашей первой печи для пиццы. Как видно из видеороликов, завершение этого проекта — нелегкая задача, и для его выполнения потребуются недели последовательных усилий.Если вы закончите делать свою собственную печь для пиццы, пожалуйста, поделитесь этими фотографиями и историями в разделе комментариев ниже! Мы с нетерпением ждем ваших печей для пиццы своими руками.

Кирпичная кладка садовой печи-барбекю с камином своими руками — фото и описание кладки | Своими руками

Перед вами один из самых красивых проектов печи для барбекю на садовой даче, один из тех, которые я видел, один из тех, что мастера называют — «быстрее увидишь и беги». Дизайн такой кирпичной печи, безусловно, сложен для постройки самими новичками, но подробное описание и пошаговая фотография кладки помогут вам в этом.

Условия для строительства печи были установлены изначально: сначала на площадке появилась беседка с глухой стенкой и основанием в виде усиленной плиты около 30-40. К нему была прикреплена большая кирпичная печь с большим рабочим столом, местами для хранения дров и кухонной утвари.

Для строительства садовой печи с камином и барбекю вам понадобятся следующие материалы:

Кирпичный ряд

Структуры, подвергнутые тепловой нагрузки и нагрева, как правило, выкладывается из шамотного кирпича, или из полнотелых красных отметин от 125 и выше, но вы можете комбинировать оба.Габариты внутреннего шашлыка лучше выбирать кратные размерам кирпича — это упрощает сцепление как самих, так и начинающих неопытных.

Толщина шва:

На метре
• : 4-5 миллиметра
На смеси
• — 5-7 миллиметров

Для работы лучше использовать термостойкие цементные смеси, подойдет термостойкий клей «Геркулес». Рекомендуемый производителем клеевой слой составляет 7-10 мм.

Если кладка сделана на глиняном растворе, добавьте стакан в ведро с цементом М-400.Добавление соли в количестве 300 грамм на 10 литров раствора поможет сделать его более теплостойким и устойчивым к температуре.

---

Ссылка по теме: Садовая версия барбекю с камином для постройки своими руками

---

Для облегчения резки кирпич предварительно пропитывается: шамот 5-10 мин., Красная печь — 20 и более.

Для снятия фаски держите в воде около 5 секунд, а при укладке — просто промойте. Резать болгаркой с алмазным диском d = 230 мм.С обрезанным кирпичом снимается фаска, затем поверхности и края отпечатка натираются отрезанным кусочком кирпича. Осталось только вымыть обработанный кирпич жесткой щеткой — и все готово.

Изготовление кругов

Чтобы выложить красивый джемпер, необходимо изготовить деревянный шаблон, вдоль которого будет выложена арка. У нас есть отверстия 715 мм. Длина круга 710 мм. На центральной оси отметка 145, по бокам — 20 мм. Под прямым углом к ​​центральной оси выставляем рейку.

1. Крепим на карандаш карандаш и шнурок. Используя 3х точек, мы рассчитаем радиус.
2. Нарисуйте дугу на доске. Вырезаем его по контуру с помощью электрического лобзика. Я собирался вращаться.

На площадке на макете выложите предварительный ряд стен из деревянного дюбеля от платформы (шамотный кирпич разрезан пополам) — для простоты рассмотрим первый ряд.

Второй ряд — это «подиум», внешний контур которого облицован обрезанным кирпичом.

Площадь слева ограничена третьим рядом — позже планируется установить бургер. Начиная с 7 серии, мы оставляем место для арочных прыгунов.

Собираем перемычку

Есть два способа выложить кирпич по дуге. Если перемычка установлена ​​из обычных прямоугольных кирпичей, швы приобретают форму клинча, сужаясь сверху вниз. Чтобы швы имели одинаковую толщину, необходимо придать клиновидной форме сам кирпич.

Приложив кирпичи к вязанию крючком, рассчитайте величину «скоса»: в нашем случае это 15 мм.

Для удобства мы размечаем кирпич с двух сторон: на тумблере рисуем вертикальную линию.

Мы обрезаем кирпичи по разметке: девять кирпичей достанутся каждому прыгуну.

Выставляем круг, затем режем пяточные кирпичи — их будет поддерживать перемычка.

Ставим кирпич по кругу с зазором по шву, уровень рисуем линией. Мы обрезаем кирпичи по высоте.Мы собираем арки одновременно, с двух сторон — от пятки до замка. Арки готовы!

---

Читайте также более подробно: Арочные кладки арок

---

Серия
• 1 -9: стены Дровокол
• 4 серии — осталось ограничено 3 сериями
• 7 ряд с выемкой под перемычкой
• 9 серия — основа печи для барбекю готова

ставим 10-12 серии: столешница

Пролеты между стенами перекрывают металлические углы: мы располагаем их попарно, «лицом» друг к другу на расстоянии, равном длине кирпича.

Кладим кирпичи по углам — пол готов!

По внешнему краю выложите контурную серию кирпичей.

11-й ряд мы ставим с небольшим выступом, напоминающим карниз, используя для этого кирпич, вырезанный до угла.

Форма столешницы верхнего ряда (12 серий). Снимаем кружку. Столешница готова и выглядит хорошо!

кладка серии 13-24: дрова

Кладка топки

Выкладываем 13-й и 14-й ряды с повязкой (1 и 2 ряды топки).В серии 15 16 мы делаем направляющие для нарезки, чтобы установить раму, на которую можно положить решетки для приготовления барбекю. Еще два ряда выложены заправкой. Начиная с 19-го ряда по бокам проема, мы оставляем выемки под перемычкой: в 21-м ряду устанавливаем круг и формируем перемычку луча описанным способом. Связываем еще три ряда, после чего можем выложить дымовую коробку.

• серии 15-16 — в прорези поставить раму
• 19 ряд с углублениями под перемычкой
• 21 серия: поясничная перемычка
• 22 ряд кирпичей — дополнительная перемычка
• 24 ряж: можно собрать дымовую коробку

Для справки: Красивая кладка сделана из кирпича с фаской — удален периметр под прямым углом 4-5 мм.Фаска поможет скрыть недостатки, если вам придется работать с некачественным кирпичом. Для работы используется резак для плитки (алмазный диск d = 180 мм).

Трубно-футеровочная кладка

серия 38-50: труба

Сечение трубы 470 x 470 мм — это простая обычная «шестерка» (шесть кирпичей в одном ряду). Укладка проводится при строгом соблюдении прямолинейности боковых граней, периодически проверяя вертикали и горизонтали по правилу. В 7 серии мы делаем небольшой выступ-карнизик («сандрик»).Затем выложите еще несколько обычных рядов, после чего мы начинаем формировать заголовок — треугольный «зонт», закрепленный на кирпичных «столбах». Головка защищает печь от атмосферных осадков, гасит искры из трубы, улучшает сцепление с дорогой и, несомненно, служит украшением для трубы.

Серия

25-37: укладка кладки

Начинаем формировать дымовую камеру — пирамидальную часть печи, работающую как вытяжка (собирающая дым от горения). Первый ряд коптильни выложен по контуру проема, 26-й — у нас с «отпуском» 35 мм.Оставшиеся 10 рядов будут постепенно сужаться к вершине: отверстие 715 x 400 мм нам нужно плавно «вытянуть» до размеров 240 миллиметров по бокам и 160 мм на фасаде. Снаружи сужение сделано гладким, для чего кирпич предварительно «косят», кладка внутри коптильни является шагом. Дымоход-сборщик принес трубу от старой «буржуйки», установленной рядом с печью.

Как работает поясничный прыгун

При укладке печей часто необходимо заблокировать камеры и отверстия для сгорания.

Металл для этой цели не подходит, потому что при нагревании он расширяется и может повредить кладку, поэтому его обычно кладут из кирпича.

Форма перемычек играет важную роль в архитектурной композиции печи. Так, например, красиво изогнутые арочные и арочные перемычки выглядят очень красиво.

Мост выложен нечетным количеством кирпичей, средний нечетный камень — это замковый камень. Благодаря качественному исполнению перемычка может стать настоящим украшением для духовки.

Автор фото и текста А. Григорьев — без преувеличения золотые руки!

Пошаговое фото к статье, наглядно показывающее весь процесс укладки печи с камином в огород своими руками

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

Барбекю-гриль-коптильня своими руками Сад 3 в 1:…

Садовый камин-барбекю + коптильня своими руками: фото и схема рисунка Камин в саду с …

Мы изготавливаем кирпичный гриль своими руками — пошаговый мастер-класс BRICK GRILL MANAGAL СВОИМИ РУКАМИ -…

Металлический мангал — пошаговый мангал Сделай сам из металла Прошлого …

Двухэтажная печь своими руками (порядовки и фото) Как сложить двухэтажную печь Печка высокая …

Садовое барбекю своими руками — фото и описание кладки.Чертежи и схемы Как построить печь для барбекю самостоятельно …

Камин-печь своими руками — фото и схема КАК Сложить КАМИН ПЕЧЬ СВОИМИ РУКАМИ В …

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.