4 х скатная крыша стропильная система: Страница не найдена — MyProfnastil

Содержание

Как сделать четырехскатную крышу дома своими руками

В ходе строительства собственного дома приходится решать тысячи вопросов, отдавая предпочтение тем или иным конструктивным решениям и материалам. Даже если работы выполняет профессиональная фирма, ответственность за этот выбор лежит на заказчике. А когда дом возводят самостоятельно, то на плечи домовладельца ложится не только согласование проекта, но и его выполнение.

Содержание статьи

В былые времена знания о том, как построить дом передавались из уст уста от старого поколения новому. Более того, каждый взрослый мужчина применял их на практике, создавая для своей семьи жилище. Сейчас, человек без строительных навыков, не знает, как строится четырехскатная крыша своими руками. Однако, может получить эту информацию в интернете, начиная от готовых проектов и заканчивая видео-инструкциями.

Внешний вид и преимущества

Четырехскатная крыша, которую также называют вальмовой, состоит из 4 наклонных плоскостей, скатов и прямоугольного основания. Два их них имеют трапециевидную форму, они расположены по бокам, а торцевые скаты напоминают треугольники и располагаются там, где у двухскатной крыши были бы фронтоны. На скатах размещают слуховые или мансардные окна, кукушки, эркеры, что делает облик такой кровли еще более интересным.

Те, кто собираются строить четырехскатную крышу своими руками, объясняют такой выбор ее преимуществами:

  1. Благодаря отсутствию фронтонов, 4-х скатная крыша имеет повышенную устойчивость порывам ветра, поэтому подходит для возведения в экстремально ветреных погодных условиях;
  2. Большее количество скатов помогает более эффективно отводить с поверхности крыши талую и дождевую воду, снег. Вы не найдете фото дома с четырёхскатной крышей со снежной шапкой именно по этой причине;
  3. Возможность обустройства просторной мансарды, что актуально для домовладельцев, заботящихся о рациональном использовании пространства;

  4. Доступная цена. Так для сооружения стропильной системы используют дерево, а покрыть ее можно любым походящим по стоимости кровельным материалом, строительство обойдется не на много дороже, чем двухскатной или полувальмовой.

Создание проекта

Прежде чем начать строительство, необходимо создать ее проект и чертежи, чтобы избежать ошибок в процессе монтажных работ. После того, как определена длина и ширина дома, производят следующие вычисления:

  • Расчет угла наклона скатов. Этот показатель определяют исходя из трех условий – ветровой нагрузке, количества выпадающих осадков и выбранного кровельного материала. Для местности, где дуют сильные порывистые ветра выбирают угол наклона ската менее 30 градусов, чтобы снизить эффект парусности. В районах с обильными осадками, напротив, стоит предпочесть более крутые скаты, от 60 градусов и выше, чтобы на них не скапливалась вода и снег. Для зон с умеренным климатом, как средняя полоса России, подойдет четырехскатная крыша с уклоном в пределах 40-50 градусов. Для каждого кровельного материала рассчитаны минимально допустимые углы наклона скатов, представленные в справочной таблице, с которой необходимо свериться.

  • Расчет высоты конька. Чтобы определить высоту конька, придется вспомнить школьные уроки геометрии. Так как угол наклона скатов мы уже определили, а основание было нам известно, вычислить его помогут тригонометрические элементарные формулы.

Состав стропильной системы

Чтобы понять, как сделать четырехскатную крышу, нужно узнать состав ее стропильной системы. Это совокупность всех опорных элементов, образующих каркас, на котором лежит кровельный материал. В ее состав входит:

  1. Мауэрлат. Толстый, прочный брус сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Он распределяет вес кровли по периметру дома. Для четырёхскатной крыши требуется 4 опорных бруса. Если дом строят из дерева, то в роли мауэрлата выступают верхнее венцы из бревна или бруса. В том случае если строительство ведут из кирпича или газосиликата, то на верхней поверхности стен сооружают армированный бетонный пояс, в который вмуровывают длинные металлические шпильки на который крепят мауэрлат.
  2. Коньковый прогон. Брусок, к которому крепят верхние части стропильных ног. Он формирует высшую точку крыши. У четырехскатной крыши конек меньше дины дома из-за вальмовых элементов.
  3. Стропила. Это доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм, которые задают геометрию скатов крыши. При возведении стропильной системы четырёхскатной крыши используют три вида стропильных ног: накосные (диагональные), рядовые, нарожные. Рядные стропила устанавливают на трапециевидных скатах. Накосные стропила обычно большей длины, чем рядные и нагрузка на них выше, поэтому для изготовления используют пиломатериал вдвое большей толщины. Они верхней частью опираются на коньковый прогон, а нижней на угол мауэрлата. Нарожники или стропильные полуноги имеют опору на диагональные стропила и мауэрлат и формируют вальму.

  4. Лежень. Опорный брус, укладываемый на несущую внутреннюю стену, если она используется в наслонной стропильной системе. Его функция – переносить вес кровли на фундамент, распределяя его.
  5. Стойки. Вертикальные опоры из бруса, устанавливаемые на лежень. Они подпирают собой серединную часть стропильной ноги или коньковый прогон.
  6. Подкос. Опорный элемент, также называемый подстропильная нога, который устанавливают под углом 45 градусов к стропилам и упирают в стойку. Они предотвращает прогиб ног и переносит часть веса на несущую внутреннюю стену.

  7. Шпренгель. Вертикальная опора, наподобие стойки, поддерживающая накосные стропильные ноги. Чаще используют шпренгельные фермы, то есть шпренгели которые упираются в горизонтальные схватки между мауэрлатом смежных скатов.
  8. Затяжка, ригель. Горизонтальные бруски, схватывающие стропильную пару в верхней или нижней части. Они гасят распирающую нагрузку, которой подвергаются стены при условии использования висячей стропильной системы.
  9. Кобылки. Доски, которые используют для удлинения стропильных ног, чтобы сформировать свес крыши, защищающий стены от сырости. Чаще всего кобылки необходимы для диагональных стропил, так как их длина превышает стандартные размеры пиломатериалов.

Монтаж каркаса

Четырёхскатная крыша возводится достаточно просто при условии наличия необходимого инструмента и пары физически сильных помощников. Работы выполняют в следующем порядке:

  • На поверхность внешних опорных стен через слой гидроизоляции монтируют мауэрлат, на внутреннюю – лежень. Устанавливают вертикальные стойки с шагом 1-1,2 м. Сверху на стойки укладывают коньковый прогон.

  • Монтируют рядовые стропильные ноги. Для этого изготавливают образец – на нем отмечают необходимый выпил под мауэрлат и коньковый прогон. Остальные ноги изготавливают по этой выкройке. К коньковому брусу их крепят металлическим уголком. Шаг между стропилами – 60 или 120 см, в зависимости от ширины утеплителя.

  • Устанавливают диагональные стропила. Верхнюю часть врезают в конек так, чтобы они стали его продолжением. А нижнюю закрепляют на углы мауэрлата. Прикрепляют нарожники. Их длину подравнивают по натянутой между крайними полуногами нитке.

  • Если необходима установка подкосов и шпренгельных ферм, выполняют ее. Без дополнительных элементов не обойтись, сели длина стропил превышает 6 метров. Монтируют ветровые и карнизные доски, крепления под водосточные желоба.
  • Производят гидроизоляцию крыши, с помощью строительного степлера закрепляя полосы пленки с нахлестом 10-15 см. Вдоль стропильных ног гидроизоляционный слой фиксируют рейками контр-обрешетки.
  • Настилают сплошную или решетчатую обрешетку. Для сплошной используют листы влагостойкой фанеры, для решетчатой – необрезную доску.
  • Укладывают кровельный материал согласно проекту. Использовать можно лишь крепеж, поставляемый в комплекте к кровле, обычно оцинкованные саморезы или гвозди, оснащенный резиновой шляпкой. При закручивании или забивании такого крепежного элемента, шляпка расплачивается и гидр изолирует получившееся отверстие.

  • Завершают оборудование водосточной системы четырехскатной крыши, устанавливая водоприемную воронку, водосточную трубу и желоб.
  • Если мансардное пространство готовят в качестве жилого, его утепляют изнутри минеральной ватой или пенополистиролом, не забывая использовать пароизоляционную мембрану.

Изучив вопрос, как сделать четырехскатную кровлю дома своими руками, можно неплохо сэкономить на оплате труда наемной бригады и быть уверенным в качестве выполненных работ. Хоть конструкция и считается сложной, ее сборка вполне под силу человеку с начальными строительными навыками, теоретическими знанием и желанием самостоятельно построить дом!

Видео-инструкция

устройство, виды, как сделать самому

Классическая четырехскатная даже сегодня остается все еще малопривычной для российских широт и напоминает о заморском укладе. Вот почему ее строят чаще всего ради того, чтобы придать архитектуре жилого дома особый эффект в плане стиля и восприятия, выгодно отличить его от однообразных привычных построек.

Кроме того, четырехскатная крыша – своими руками построенная по всем правилам – на практике имеет большое количество преимуществ, особенно для суровых российских широт. Разберемся подробнее?

Четырехскатная крыша имеет скаты, которые выполняются в виде равнобедренных треугольников и сходятся вершинами в одной точке. Если же четырехскатная крыша выходит квадратной в плане при виде сверху, тогда она называется шатровой.

Если же не выходит квадратной, а получается в виде прямоугольника – это вальмовая крыша. Такой интересное название она получила благодаря скатам, которые имеют вид щипец-вальм.

Голландская крыша: классика четырех скатов

Голландская, или вальмовая крыша считается классическим вариантом, который отличается особенной устойчивостью к ветру и снегу.

Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и такое же количество треугольных – по коротким сторонам. В отличие от шатровой крыши, такая форма, по мнению современных архитекторов считаются более эстетичной.

Стропильная система вальмовой крыши предполагает установку четырех накосных стропил – диагональных опорных брусьев, которые идут от двух вершин скатов к верхним углам здания.

А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые скаты срезают только часть торца сверху, или уже внизу, то есть сама полувальма может быть треугольником или же трапецией, и называться датской или полувальмовой голландской.

Полувальмовая голландская крыша: особая устойчивость

Полувальмовая голландская крыша – это одновременно вариант и двухскатной конструкции, и четырехскатной. Она отличается от классического варианта наличием усеченных вальм –треугольных торцевых скатов. По правилам, длина вальма голландской крыши должна быть в 1,5-3 раза меньше, чем длина боковых  трапециевидных скатов.

Преимущество такой крыши в том, что здесь есть возможность установить мансардное вертикальное окно, и при этом острый выступ, как у двускатной кровли, отсутствует, что, в свою очередь, увеличивает способность крыши выдерживать экстремальные ветровые нагрузки.

Полувальмовая датская крыша: европейские традиции

А вот датская полувальмовая крыша – это разновидность чисто вальмовой конструкции. В этом случае монтируется только нижняя часть торцевого ската, а под коньком оставляют небольшой вертикальный фронтон.

Преимущество такой конструкции в том, что она позволяет отказаться от проблемных в плане гидроизоляции мансардных окон в кровле и обеспечить естественное освещение мансарды за счет установки полноценного вертикального остекления, что сейчас особенно модно.

Шатровая крыша: идеальные пропорции

Шатровую крышу обычно ставят на постройках, имеющих одинаковую длину стен, которые образуют собой квадратный периметр. У такой четырехскатной крыши все скаты по форме – одинаковые равнобедренные треугольники, мечта кровельщика, одним словом, и кошмар строителя.

Дело в том, что строительство классической шатровой крыши еще более сложно, чем у вальмовой, ведь здесь стропила должны сойтись все в одной точке:

Вот самый простой пример строительства стандартной вальмовой крыши для небольшого дачного домика:

Этап І. Планирование и проектирование

Прежде, чем как сделать четырехскатную крышу обязательно продумайте все ее детали, до мелочей. Даже самый простое устройство четырехскатной крыши обязательно стройте по готовому чертежу. Дело в том, что у готовой двускатной крыши почти заметны недочеты и перекосы, а вот если вы где-нибудь допустите ошибку в строительстве той же вальмовой или шатровой крыши, то диагональные стропила просто не сойдутся в коньке и исправить это будет крайне сложно.

А поэтому, если вы владеете специальными программами, создайте 3D модель будущей крыши прямо в них, а если нет, тогда просто подготовьте подробный чертеж и хорошо, если вам в этом поможет профессионал. Все детали такой крыши должна быть просчитаны – до мелочей!

Кстати, сегодня довольно модно делать четырехскатной не только крышу, но и ее отдельные функциональные элементы:

Этап ІІ. Заготовка конструктивных элементов

Итак, если вы взяли готовый чертеж крыши или набросали его сами и уверены в будущем качестве, самое время заготовить необходимые элементы стропильной системы. А для этого сначала разберемся с тем, как правильно они называются.

Итак, первое, о чем вам придется позаботиться перед тем, как построить четырехскатную крышу – это мауэрлат. Это балка квадратного либо прямоугольного сечения, которую вы уложите на верхнюю часть стен по всему периметру дома. Она станет опорой для стропил, которые будут передавать на нее нагрузку, и именно эта доска распределит равномерно вес всей крыши на стены дома и фундамент. Идеальный вариант –использовать в качестве мауэрлата брус сечением 15 на 10 см.

Далее вы будете строить стропильные ноги – это основной элемент, который будет создавать собой уклон крыши. Стандартные стропила изготавливаются из доски 50 на 150 мм, а диагональные – 100 на 150 мм.

Понадобятся вам и затяжки, главная задача которых – препятствовать смещению стропильных ног в стороны. Сами затяжки вы будете фиксировать и соединять нижними концами, и для этого запасите доски параметром 50 на 150 метров.

А вот сверху и диагональные стропильные ноги, и стандартные стропила будут сходиться и закрепляться между собой в коньке. Для этого возьмите брус 150 на 100 мм.

Далее, по центру двух противоположных сторон должна быть поперечная балка – лежень, которая служит опорой для стоек, а они, в свою очередь, поддерживают коньковый прогон. Для этой цели подойдет брус с сечением 100 на 100 мм или 100 на 150 мм.

Откосы станут подпоркой для стропил, который препятствует их сдвигу. Такие вы должны установить их под углом к стойке, для этого возьмите такой же материал, как на лежень.

Далее, важной деталью будет стойка – вертикальный элемент каркаса крыши. Она станет служить опорой для конька. Изготовьте ее из такого же материала, что и мауэрлат.

Не забывайте также о ветровой доске – это горизонтальный элемент, который связал между собой все нижние концы стропил. Вам нужно будет прибить ее к стропилам по внутреннему периметру кровли и таким способом подчеркнуть линию ската. Для этой цели подойдет доска 100 на 50 мм.

А вот для наружной стороны вам понадобится еще одна доска – кобылка, из такого же материала. Такое странное название это доска получила с тех времен, когда ее делали вырезной, в виде лошадиных морд.

А вот самые необычный и сложный элемент четырехскатной крыша – это шпренгель, который придает жесткости всей конструкции. Его главная задача – связать все горизонтальные и вертикальные элементов. Он тоже монтируется под углом, и изготавливается из бруса 100 на 100 мм:

И наконец, если речь идет именно о вальмовой крыше, то единственный элемент, который присутствует исключительно в вальмовых крышах, – это нарожники. Они представляют собой укороченные стропила, которые опираются на диагональной стропильную ногу. Их вы можете изготовить из доски 50 на 150 мм.

В жизни все эти элементы выглядят так:

Подумайте также об утеплителе, гидроизоляционной пленке и доборных кровельных элементах:

Этап ІІІ. Установка чердачного перекрытия

Нередко бабки висячих стропил или подвески, которая в вальмовой крыше работают на растяжение, необходимо выполнять из стали. Для этого к затяжке деревянных стропил подвешивается перпендикулярно на хомуты специальные деревянные прогоны.

А уже перпендикулярно к прогонам подвешиваются деревянные балки, после чего между ними укладываются безбалочные облегченные заполнения. Поэтому, если вы хотите уменьшить нагрузку крыши на висячие стропила или стропильную ферму, вам нужно выбирать конструкции подвесного перекрытия.

Для стальных ферм подвесное перекрытие обязательно нужно сделать несгораемым, по стальным балкам. Между такими балками следует уложить сборные железобетонные плиты, а уже на них –легкий утеплитель. Чтобы повысить огнестойкость и долговечность таких несущих конструкций, их нужно делать из железобетона. Причем самые железобетонные несущие конструкции лучше выполнять из крупноразмерных панелей заводского изготовления, чтобы не рисковать.

Этап ІV. Монтаж конькового прогона

В рассчете конькового прогона отталкивайтесь от таких нюансов:

  1. Если же в здании есть капитальные продольные стены, или хотя бы два ряда внутренних столбов, тогда прогонов делают два. При этом многие стропильные конструкции по длине могут быть составными, а для увеличения жесткости используются ригели.
  2. Если же здании нет внутренних опор, тогда здесь наклонные стропила сделать не получится. А поэтому используются специальные строительные фермы, к которым чердачное перекрытие попросту подвешивается. В таком случае стержни, которые расположены по верхнему контуру ферм, образуют верхний пояс строительной ферма, а по нижнему контуру – уже нижний пояс. Сама решетка фермы образует теперь вертикальные стержни и раскосы – наклонные стержни, которые располагаются между верхним и нижним поясом. Причем такие фермы необязательно изготавливают только из дерева, напротив, сегодня достаточно популярны стальные железобетонные. В процессе самого строительства фермы устанавливают на расстоянии 4-6 метров друг от друга. Самый простой вариант таких ферм  – это шпренгельные, которые состоят из стропильных ног, вертикальной подвески, бабки и затяжек.
  3. Если ширина здания достаточно большая, при установке используются строительные фермы или шпренгельные опоры. Но тогда чердачное перекрытие нельзя перекрывать балками, которые будут опираться на одни только стены. Такую конструкцию необходимо подвешивать на стальных хомутах к нижнему поясу фермы, или к затяжке, чтобы образовать, таким образом, подвесные перекрытия.

В этой фотоиллюстрации хорошо видно, как именно стропила нужно крепить к коньку и хребтам:

Этап V. Установка стандартных и диагональных стропил

Итак, диагональные стропильные ноги опираются прямо на конек в зависимости от таких условий:

  1. Если посреди крыши будет только один коньковый прогон, тогда диагональную ногу нужно набивать на консоли прогона. Их специально для этого выпускают на 15 сантиметров за поддельную раму, а лишнее потом отпиливают.
  2. Если же прогона – два, тогда на них нужно установить шпренгельную конструкцию из горизонтальной балки и стойки, а затем уже закрепить сами накосные стропила.
  3. Если же балка при этом прочная, из бруса, а не из досок, тогда есть смысл сделать прибоину – короткую доску толщиной не менее 5 сантиметров. И на нее уже опирать накосные стропила вальмовой крыши.

Дополнительно для надежности накосные стропила закрепляют еще при помощи металлической проволоки, скрученной в несколько раз.

На ребрах монтаж коньковых элементов нужно производить в той же последовательности, что и на обычном коньке крыши. Т.е. установите элемент ребра с закрытым торцом, уложите коньковые элементы в замок и закрепите их механическим способом. А вот в местах пересечения ребер и конька вальмовой крыши принято устанавливать Y-образные коньковые элементы, хотя вместо них можно использовать также начальные и конечные коньковые элементы.

Но только обрежьте их тогда по контуру, когда они будут закреплены на ребре, и механически закрепите места стыков. Обработайте обязательно грунтовкой и минеральной посыпкой из стандартного ремонтного комплекта. Не забудьте также при установке коньковых элементов наконец на ребрах или коньках четырехскатной крыши оставить зазор для отвода воздуха из подкровельного пространства.

Все те же принципы нужно соблюдать и при строительстве четырехскатной крыши сложной формы:

У вас получится! Пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях.

обрешетка 4 скатной крыши

Содержание статьи

4 х скатная крыша

Расчет материала и площади четырехскатной крыши

Строительство дома является очень ответственным и дорогостоящим проектом, при этом один из наиболее сложных и затратных этапов – это строительство крыши. Правильный расчет ее площади может значительно сократить расходы на её возведение. В связи с этим необходимо четко осознавать порядок и методику выполнения расчета площади кровли. Первым делом нужно определить тип крыши, для которой будет выполняться расчет. Всем кто ищет ответ на вопрос, как рассчитать четырехскатную крышу будет полезна наша статья.

На сегодня различают следующие виды кровли, которые отличаются своей конструкцией :

  • односкатная;
  • двухскатная;
  • четырехскатная;
  • полувальмовая;
  • мансардного типа;
  • шатровая крыша;
  • 4-скатная шпилеобразная.

Независимо от типа кровли, при закупке строительных материалов правильность произведенных расчетов имеет решающее значение. Учитывая тенденцию к постоянному росту цен на все стройматериалы, точное определение площади крыши станет эффективным способом для экономии денежных средств. А сама расчетная методика не столь сложная, она требует внимательности, знания школьного курса геометрии, знания геометрических параметров здания и конька, а также правильных названий элементов конструкции кровли.

Площадь четырехскатной крыши

Самым популярным сегодня вариантом кровли является четырехскатная, которая предполагает наличие 4-х скатов, расположенных под углом к основанию. Чтобы рассчитать площадь четырехскатной крыши нам понадобится :

  • рассчитать эту величину для каждого ската;
  • сложить вместе полученные значения.

Очень важно проверить результаты своих расчетов несколько раз, иначе в итоге можно получить излишки или дефицит строительного материала.

В большинстве случаев все строительные и проектные компании имеют в качестве исходных данных проекцию крыши, то есть площадь основы под ней. Перед началом расчетных работ разобьем зону проекции на простые составляющие фигуры: трапеции, треугольники, прямоугольники и квадраты. Формула расчета площади каждой из этих фигур хорошо знакома каждому школьнику, поэтому потребуется немного времени, чтобы при помощи калькулятора получить результат. Взяв во внимание, что каждый элемент проекции находится под углом, следует умножить его площадь на принятый косинус угла наклона скатов. После сложения всех полученных результатов получим площадь четырехскатной крыши. Как видно из описания, посчитать эту величину не вызовет особых сложностей у людей со средним уровнем знаний школьного курса геометрии. По этой причине многие строители возлагают функции по выполнению столь ответственных задач на своих производственных работников: прорабов, работников технического надзора и других инженерно-технических работников.

Одним из важных условий является производство расчета по карнизному свесу, а не краю постройки, иначе результат будет неверным.

Площадь четырехскатной крыши рассчитывается с соблюдением следующих правил :

  • необходимо учитывать площадь следующих элементов: вентиляционные каналы, дымоходы, мансарду и её окна;
  • длину ската измеряют от нижней части конька до верхней части карниза;
  • для парапетов, свесов и брандмауэров следует добавить 5% длины;
  • для того чтобы рассчитать необходимый расход строительного материала, нужно знать тип кровельного покрытия, так как каждый из них имеет свои нормы расхода;
  • при покрытии битумной черепицей или рулонными материалами длина скатов уменьшится минимум на семьдесят сантиметров.

Следует знать, что рулонные материалы наиболее экономичный вариант покрытия крыши со сложной формой. Они идеально ложатся практически на любую поверхность, их монтаж не вызывает сложностей и проходит в минимальные сроки.

Расчет кровельных материалов

Приобретение кровельных материалов сопровождается значительными финансовыми тратами, оптимизация которых сможет сэкономить огромные суммы денег. По этой причине при расчете площади 4-х скатной крыши для закупки кровельного материала, необходимо учитывать следующие особенности :

  1. Покрытие из шифера. Чтобы рассчитать квадратуру кровли под шиферное покрытие следует четко знать габариты дома и ширину свеса. Зная эти параметры, можно легко вычислить искомую величину по формуле: длину дома следует сложить с шириной двух свесов, после чего умножить на сумму ширины дома и ширины двух свесов и умножить на косинус угла наклона свесов. При закупке шифера следует учитывать, что его листы укладывают внахлест, поэтому потребуется незначительный запас в размере 5% от общего количества.
  2. Покрытие из металлочерепицы. Для его расчета потребуется знать длину карнизных свесов по всему периметру здания, длину конька вдоль всей крыши, геометрические размеры дома, длину ендов и всех примыканий. При монтаже листов металлочерепицы оставляют до 15 % на прирезку, поэтому следует осуществить закупку с учетом необходимого коэффициента запаса.
  3. Покрытие из мягких и рулонных материалов. Наиболее распространенный вариант обустройства крыши для четырех скатов. Расчетная формула зоны покрытия аналогична той, которая производится под шиферное покрытие с учетом дополнительных затрат на ендовы и конек.

Используя несложную методику проведения расчетов по вышеуказанным формулам можно получить достоверный результат, который при грамотном подходе конвертируется в сэкономленные на закупке строительных и кровельных материалов деньги.

Как сделать 4-х скатную крышу: устройство, узлы

Дома с четырехскатными крышами нравятся многим. Несмотря на то что они требуют больше всего материалов, а значит, и больше всего денег, они популярны. Во-первых, потому что придают даже простой «коробке» более интересный вид. Во-вторых, потому что прочны и надежны. И пусть стропильная система четырехскатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и сделать своими руками.

Виды четырехскатных крыш

Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в устройстве. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все из-за того, что выглядят они привлекательнее всех остальных типов кровли, имеют высокую механическую прочность, хорошо сопротивляются ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с четырехскатной крышей или даже беседка, выглядят «солиднее» чем с любой другой.

Даже простая «коробка» под 4-х скатной крышей выглядит внушительно

Есть две основные разновидности 4-х скатной крыши: вальмовая и шатровая. Шатровая подходит для квадратных зданий, вальмовая — для прямоугольных. В шатровой кровле все четыре ската имеют вид треугольников и все они сходятся в одной точке — по центру квадрата.

Общее устройство шатровой крыши

Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, которые сходятся на коньке. Эти скаты располагаются вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската — треугольники, которые примыкают к крайним точкам коньковой балки.

Устройство вальмовой кровли в общих чертах

При всем при том, что скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разный. Отличается и порядок сборки.

Полувальмовые

Вальмовая кровля встречается намного чаще — все-таки прямоугольных построек намного больше, чем квадратных. Есть еще несколько ее разновидностей. Например, полувальмовые — датская и голландская.

Полувальмовые крыши — датская и голландская

Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых скатов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади получается меньше, но и затраты на постройку тоже не настолько велики.

Угол наклона скатов и высота крыши

Угол наклона четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем регионе. Чем выше снеговые нагрузки, тем выше надо поднимать конек — чтобы скат был круче и снег в больших объемах не задерживался. При сильных ветрах, наоборот, конек опускают пониже — чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

Еще при выборе угла наклона скатов кровли ориентируются на эстетические и практические соображения. С эстетикой все более-менее ясно — здание должно смотреться пропорционально. А лучше оно выглядит с достаточно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

Один из вариантов стропильной системы полувальмовой крыши

Практические соображения могут быть двух толков. Первое, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обращают внимание на площадь, которая будет комфортной для использования. Более-менее комфортно находится в помещении с высотой потолков от 1,9 м. Да и то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше чем 175 см, планку придется поднимать.

С другой стороны, чем большую высоту будет иметь крыша, тем больше потребуется материалов на ее изготовление. И это второй практический аспект, который необходимо учесть.

Есть еще один момент, который стоит принимать в расчет: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол уклона, с которым это покрытие может «работать». Если у вас есть определенные предпочтения по виду кровельного материала, учтите и этот фактор. От этого зависит на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехскатной крыши (относительно стен).

Стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа

Если делают четырехскатную крышу, чаще всего это вальмовая кровля. О ней и поговорим для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной кровли. Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «по месту» — на крыше, для такой работы достаточно двух человек. Наслонные стропильные фермы, в виде треугольников, можно собрать на земле, а затем, готовые, поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, но, чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Стропильная система вальмовой крыши с наслонными стропилами

Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши в тех местах, где стропила укорачиваются (стропильные полуноги) и формируются вальма — треугольные скаты. Тут устанавливаются диагональные стропила, которые также называют накосными. Они опираются на наружные или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила надо обратить особое внимание, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропильные ноги делают усиленными — собирают из двух досок, срастив их по ширине при помощи гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и укосы, которые называют шпренгельным блоком.

Стропильная система четырехскатной крыши: устройство вальмовой кровли

Еще стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки. Это понятно — стропила располагаются по периметру, а не только по двум сторонам, как в двускатной кровле.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

Диагональные стропила

Как уже говорили, накосные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. К тому же, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериалов — она больше 6 метров, поэтому их делают срощенными и сдвоенными (спаренными). Этим решается сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность. Две спаренные доски выдерживают большие нагрузки, чем цельный брус того же сечения. И еще один момент: срощенные балки для накосных стропил делают из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, да и вам не нужно искать специальный материал.

Как спаривать стропила из досок

Если используются срощенные балки, диагональные стропила, как правило, страхуют установкой подкосов и/или шпренгелей (стоек).

  • Если длина балки до 7,5 м, достаточно одного подкоса, который упирается в верхнюю часть балки.
  • При длине от 7,5 м до 9 м, устанавливают дополнительную стойку или шпренгель. Эти подпорки ставят внизу, на 1/4 длины стропила.
  • При длине наклонного стропила более 9 метров, нужна третья, промежуточная опора — стойка, которая подпирает середину прогона.

Шпренгель — особая система, которая состоит из балки, опирающейся на две примыкающие наружные стены. На эту балку опирается стойка, подпертая с двух сторон укосами (укосы ставят при необходимости).

Шпренгельные балки поддерживают диагональные стропила

Шпренгельную ферму обычно не считают, а делают из тех же материалов, что и стропильную систему. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для укосов — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или срощенные балки.

Опирание накосной стропильной ноги

Диагональные строплиьные ноги верхним концом опираются на коньковый брус. Точное исполнение этого узла зависит от типа системы и количества прогонов.

Если прогон один, консоли делают длиннее подстропильной рамы на 10-15 см. Если такой выпуск слишком большой, его затем подрезают. Но делать короче не стоит — доращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться накосные диагональные ноги.

Узел опирания диагональных стропильных ног с одним коньковым прогоном

Стропила подрезают под нужным углом, стыкуют на консоли. Крепят при помощи гвоздей. Усилить соединение можно при помощи металлических накладных пластин.

Если коньковых пролетов два (делают, если планируется жилое помещение мансардного типа), способ соединения зависит от материала, из которого делают стропила:

  • Если используется срощенные доски, необходим шпренгель, который опирается на выносы коньковых прогонов. Диагональные стропила подрезаются и опираются на шпренгельную стойку.
  • Если использован брус, в месте опирания устанавливается прибоина — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доску крепят при помощи гвоздей к двум прогонам, а к этой доске уже — стропильные ноги, которые будут образовывать вальма.

При наличии двух коньковых балок

Нижняя часть накосных стропильных ног подрезается горизонтально и крепится к мауэрлату или доске обвязки. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и к ней зафиксировать угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление накосного стропила к мауэрлату

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

Как крепить нарожники и полуноги

К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны крепятся укороченные стропила боковых скатов (называют еще полуноги), с другой — нарожники — стропила, образующие вальма. Их надо располагать с таким расчетом, чтобы места стыков не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между нарожными стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Чтобы не считать размеры балок, можно воспользоваться таблицей

Обычно укороченные стропила подрезают и крепят 2-3 гвоздями с двух сторон. Такого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если хотите сделать «правильно», под каждую стропилину надо делать «врубку» — выемку не более чем на половину толщины балки. Стропила подрезают, устанавливают в нужное положение, обводят на балке нужный контур (получается неровная трапеция из-за разных углов соединения). По полученному контуру вырезают выемку, в которую заводят полуногу, после чего крепят гвоздями с двух сторон. Это сложный узел, да и делать его долго. Зато несущая способность такого соединения намного выше. Есть и другой вариант, который по исполнению в разы проще, а по надежности мало отличается.

Оптимальным способом крепления нарожников и полуног к накосной балке можно считать их крепление на гвозди с дополнительной установкой черепных брусков (см. рисунок выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю балки между закрепленными стропилами. В таком варианте балка становится двутавровой, что намного повышает ее упругость, увеличивается несущая способность.

Как крепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какого типа стропильная система четырехскатной крыши выбрана — с висящими или наслонными стропилами, какая именно схема использована. Система со скользящими стропилами (обычно применяется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — деревянным, каркасным, из легкого бетона) реализуется при помощи специальных металлических креплений. Они состоят из двух частей. Одна устанавливается на закладную доску, вторая — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — при помощи длинной прорези или пластины.

Скользящее крепление для стропил

При таком устройстве, при изменении нагрузки, кровля «отыгрывает» — стропила движутся относительно стен. Распорные нагрузки отсутствуют, вся масса кровли и осадков передается на стены вертикально вниз. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, которые возникают при сложном устройстве кровли (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может быть сделано по-разному — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивным опорным бруском. Крепление обычно при помощи гвоздей, усиливать его можно металлическими пластинами и уголками.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Соединение с вырезом делают если четырехскатная крыша с выпуском — свесами. Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их доращивают — добавляют доски, которые прибивают гвоздями насквозь к нижней части балок. Это позволяет сделать свесы настолько длинными, насколько вам хочется без большого перерасхода на материалы.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система четырехскатной крыши датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие в оформлении вальма — тут, на некотором расстоянии от конька, набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные сдвоенные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — ваш выбор. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет иметь этот скат, и тем хуже будут сходить осадки. При большой площади полувальма, придется считать нагрузку и подбирать толщину стропил.

Зато низко опущенная опорная доска позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если под вальмовой четырехскатной крышей будет расположено жилое помещение.

Чтобы прибоина (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не изгибалась, устанавливается коротыш — отрезок такой же доски, который прибивается к стойке, подпирающей коньковый брус. Такие же упоры делают и на краях прибоины, хорошо закрепив коротышы гвоздями (шаг установки — в шахматном порядке через 5-10 см).

Стропильная система четырехскатной крыши: датской полувальмовой

При таком устройстве необходимо усиление точек крепления наслонных стропил, так как нагрузка с них передается на крайнюю пару стропильных ног. Применяют два способа усиления:

  • Крайние стропила делают сдвоенными.
  • Устанавливают подкосы из сдвоенных досок. Нижняя часть подкоса упирается в лежень или стойку. Крепятся они гвоздями, места соединений усиливают установкой обрезков досок.

Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкие, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из сдвоенных балок. В остальном стропильная система четырехскатной крыши полувальмовой датского типа собирается точно также, как описанная выше.

Устройство 4 скатной шатровой крыши на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделали шатровую крышу, покрытую мягкой черепицей. Угол уклона выбран «пол материал», с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30°. Так как сооружение небольшое, решено делать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами получается 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м нужна доска 40*200 мм. На обвязку использовали брус 90*140 мм.

Схема стропильной системы шатровой крыши для беседки

Собирали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из ОСБ, после — покрыли гибкой черепицей.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее установили стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий тут такой: в середине ставим стойку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В данном варианте эта стойка временная, нам нужна она только на время — пока не соединим первые четыре стропила в центе. В других случаях — для больших домов — эта стойка может оставаться.

Порядок сборки шатровой 4-х скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили срединные стропильные ноги

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где будут они соединяться (зависит от нужного угла наклона). Отмечаем, как надо ее подрезать (вверху, в месте стыка и там, где она стыкуется с обвязкой). Отрезаем все лишнее, еще раз примеряем, корректируем при необходимости. Далее по этой заготовке делаем еще три такие же.

Теперь стропильную систему четырехскатной шатровой крыши можно начать собирать. Больше всего вопросов возникает насчет места соединения стропильных ног в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четыре угловых и четыре центральных).

Размер граней — по сечению среза стропильных ног

Зафиксировав при помощи гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три копии, монтируем.

Стропильная система 4 скатной вальмовой крыши собрана

По тому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система четырехскатной крыши будет более надежной и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Испытания прошли успешно

Собранную систему водружаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, закрепляем укосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и настилать кровельный материал.

4 скатная крыша своими руками

Классическая четырехскатная даже сегодня остается все еще малопривычной для российских широт и напоминает о заморском укладе. Вот почему ее строят чаще всего ради того, чтобы придать архитектуре жилого дома особый эффект в плане стиля и восприятия, выгодно отличить его от однообразных привычных построек.

Кроме того, четырехскатная крыша – своими руками построенная по всем правилам – на практике имеет большое количество преимуществ, особенно для суровых российских широт. Разберемся подробнее?

Виды четырехскатных крыш

Четырехскатная крыша имеет скаты, которые выполняются в виде равнобедренных треугольников и сходятся вершинами в одной точке. Если же четырехскатная крыша выходит квадратной в плане при виде сверху, тогда она называется шатровой.

Если же не выходит квадратной, а получается в виде прямоугольника – это вальмовая крыша. Такой интересное название она получила благодаря скатам, которые имеют вид щипец-вальм.

Разновидности: вальмовая и шатровая конструкции

Класс четырехскатных крыш объединяет два вида конструкций, напоминающих в плане квадратный и прямоугольный конверт.

Первая разновидность называется шатровой, вторая – вальмовой. На фоне скатных аналогов их выделяет отсутствие фронтонов, именуемых в кровельном деле щипцами. В сооружении обоих вариантов четырехскатных конструкций используются наслонные и висячие стропила, установка которых производится в соответствии со стандартными технологиями сооружения скатных стропильных систем.

Характерные отличия в рамках четырехскатного класса:

У шатровой крыши все четыре ската имеют форму равнобедренных треугольников, вершины которых сходятся в одной наивысшей точке.

Конька как такового в шатровой конструкции нет, его функцию выполняет центральная опора в наслонных системах или вершина висячей фермы.У вальмовой крыши пара основных скатов имеет трапециевидную конфигурацию, а вторая пара треугольную. От шатрового собрата вальмовая конструкция отличается обязательным присутствием конька, к которому примыкают трапеции верхними основаниями. Треугольные скаты, они же вальмы, примыкают к коньку вершиной, а их стороны состыкованы с наклонными сторонами трапеций.

Исходя из конфигурации крыш в плане, ясно, что шатровые конструкции принято водружать над квадратными строениями, а вальмовые над прямоугольными домами. В качестве покрытия подходят как мягкие, так и жесткие кровельные материалы. Характерную квадратную или прямоугольную форму повторяют чертежи стропильной системы четырехскатной крыши с четко обозначенным расположением элементов в плане и вертикальными проекциями скатов.

Нередко вальмовые и шатровые системы вкупе используются в строительстве одного объекта или эффектно дополняют двускатные, односкатные, ломаные и другие крыши.

Опираться конструкции с четырьмя скатами могут непосредственно на верхний венец деревянного дома или на мауэрлат, служащий верхней обвязкой кирпичных или бетонных стен. Если под каждую стропилину можно найти верхнюю и нижнюю опоры, кровельный каркас сооружается по наслонной технологии.

Установка наслонных стропильных ног проще и доступней для неопытного домашнего кровельщика, которому необходимо учесть, что:

Вопросы крепления мауэрлата и тесно связанного с ним способа установки стропильных ног по правилам решаются на стадии проектирования дома. Если у строения нет внутренней несущей стены или нет возможности соорудить надежные опоры под центральную часть крыши, кроме висячей схемы сборки стропильной системы ничего не подойдет. Правда в большинстве случаев применяется наслонный метод сооружения, для реализации которого надо заранее предусмотреть несущую опору внутри строения.

В устройстве стропильных систем для шатровых и вальмовых четырехскатных крыш используются специфические конструктивные элементы, это:

Диагональные стропильные ноги, формирующие хребтовые соединения скатов. В вальмовых конструкциях диагонали, они же накосные стропила, соединяют консоли конькового прогона с углами крыши.

В шатровых системах накосные ноги соединяют вершину с углами.Нарожники, или стропильные полуноги, устанавливаемые перпендикулярно карнизам. Опираются они на диагональные стропилины, располагаются параллельно друг дружке, потому отличаются разновеликой длиной. Нарожники формируют плоскости шатровых и вальмовых скатов.

Диагональными стропилинами и нарожниками пользуются также для сооружения ендов, только устраиваются тогда вогнутые углы крыши, а не выпуклые как вальмовые.

Вся сложность сооружения каркасов для крыш с четырьмя скатами заключается в установке диагональных стропилин, определяющих результат формирования конструкции. Кроме того накосы обязаны стойко держать нагрузку в полтора раза большую, чем рядовые стропильные ноги скатных крыш.

Потому что они по совместительству работают коньком, т. е. опорой для верхней пятки нарожников.

Если вкратце описать процедуру строительства наслонного каркаса для четырехскатной крыши, то уложиться можно в несколько этапов:

Устройство мауэрлата по кирпичным или бетонным стенам.

Процесс устройства мауэрлата по стенам из бревна или бруса можно упразднить, т. к. его с успехом может заменить верхний венец.Установка центральной опоры для шатровой конструкции или опорного каркаса основной части вальмовой крыши.Монтаж обычных наслонных стропилин: пары для шатровой крыши и определенного проектным решением ряда для вальмовой конструкции.Установка диагональных стропильных ног, соединяющих углы систем с вершиной опоры или крайними точками конька.Изготовление по размеру и крепление нарожников.

В случае применения висячей схемы каркаса стартом строительства шатрового каркаса будет установка треугольной стропильной фермы по центру. Началом монтажа четырехскатной вальмовой стропильной системы станет установка ряда стропильных ферм.

Голландская крыша: классика четырех скатов

Голландская, или вальмовая крыша считается классическим вариантом, который отличается особенной устойчивостью к ветру и снегу.

Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и такое же количество треугольных – по коротким сторонам. В отличие от шатровой крыши, такая форма, по мнению современных архитекторов считаются более эстетичной.

Стропильная система вальмовой крыши предполагает установку четырех накосных стропил – диагональных опорных брусьев, которые идут от двух вершин скатов к верхним углам здания.

А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые скаты срезают только часть торца сверху, или уже внизу, то есть сама полувальма может быть треугольником или же трапецией, и называться датской или полувальмовой голландской.

Полувальмовая голландская крыша: особая устойчивость

Полувальмовая голландская крыша – это одновременно вариант и двухскатной конструкции, и четырехскатной. Она отличается от классического варианта наличием усеченных вальм –треугольных торцевых скатов. По правилам, длина вальма голландской крыши должна быть в 1,5-3 раза меньше, чем длина боковых трапециевидных скатов.

Преимущество такой крыши в том, что здесь есть возможность установить мансардное вертикальное окно, и при этом острый выступ, как у двускатной кровли, отсутствует, что, в свою очередь, увеличивает способность крыши выдерживать экстремальные ветровые нагрузки.

Полувальмовая датская крыша: европейские традиции

А вот датская полувальмовая крыша – это разновидность чисто вальмовой конструкции. В этом случае монтируется только нижняя часть торцевого ската, а под коньком оставляют небольшой вертикальный фронтон.

Преимущество такой конструкции в том, что она позволяет отказаться от проблемных в плане гидроизоляции мансардных окон в кровле и обеспечить естественное освещение мансарды за счет установки полноценного вертикального остекления, что сейчас особенно модно.

Шатровая крыша: идеальные пропорции

Шатровую крышу обычно ставят на постройках, имеющих одинаковую длину стен, которые образуют собой квадратный периметр. У такой четырехскатной крыши все скаты по форме – одинаковые равнобедренные треугольники, мечта кровельщика, одним словом, и кошмар строителя.

Дело в том, что строительство классической шатровой крыши еще более сложно, чем у вальмовой, ведь здесь стропила должны сойтись все в одной точке:

Устройство стропильной системы крыши с четырьмя скатами

Вот самый простой пример строительства стандартной вальмовой крыши для небольшого дачного домика:

Этап І. Планирование и проектирование

Прежде, чем как сделать четырехскатную крышу обязательно продумайте все ее детали, до мелочей. Даже самый простое устройство четырехскатной крыши обязательно стройте по готовому чертежу. Дело в том, что у готовой двускатной крыши почти заметны недочеты и перекосы, а вот если вы где-нибудь допустите ошибку в строительстве той же вальмовой или шатровой крыши, то диагональные стропила просто не сойдутся в коньке и исправить это будет крайне сложно.

А поэтому, если вы владеете специальными программами, создайте 3D модель будущей крыши прямо в них, а если нет, тогда просто подготовьте подробный чертеж и хорошо, если вам в этом поможет профессионал. Все детали такой крыши должна быть просчитаны – до мелочей!

Кстати, сегодня довольно модно делать четырехскатной не только крышу, но и ее отдельные функциональные элементы:

Этап ІІ. Заготовка конструктивных элементов

Итак, если вы взяли готовый чертеж крыши или набросали его сами и уверены в будущем качестве, самое время заготовить необходимые элементы стропильной системы. А для этого сначала разберемся с тем, как правильно они называются.

Итак, первое, о чем вам придется позаботиться перед тем, как построить четырехскатную крышу – это мауэрлат.

Это балка квадратного либо прямоугольного сечения, которую вы уложите на верхнюю часть стен по всему периметру дома. Она станет опорой для стропил, которые будут передавать на нее нагрузку, и именно эта доска распределит равномерно вес всей крыши на стены дома и фундамент. Идеальный вариант –использовать в качестве мауэрлата брус сечением 15 на 10 см.

Далее вы будете строить стропильные ноги– это основной элемент, который будет создавать собой уклон крыши. Стандартные стропила изготавливаются из доски 50 на 150 мм, а диагональные – 100 на 150 мм.

Понадобятся вам и затяжки, главная задача которых – препятствовать смещению стропильных ног в стороны. Сами затяжки вы будете фиксировать и соединять нижними концами, и для этого запасите доски параметром 50 на 150 метров.

А вот сверху и диагональные стропильные ноги, и стандартные стропила будут сходиться и закрепляться между собой в коньке. Для этого возьмите брус 150 на 100 мм.

Далее, по центру двух противоположных сторон должна быть поперечная балка – лежень, которая служит опорой для стоек, а они, в свою очередь, поддерживают коньковый прогон. Для этой цели подойдет брус с сечением 100 на 100 мм или 100 на 150 мм.

Откосыстанут подпоркой для стропил, который препятствует их сдвигу. Такие вы должны установить их под углом к стойке, для этого возьмите такой же материал, как на лежень.

Далее, важной деталью будет стойка– вертикальный элемент каркаса крыши. Она станет служить опорой для конька. Изготовьте ее из такого же материала, что и мауэрлат.

Не забывайте также о ветровой доске – это горизонтальный элемент, который связал между собой все нижние концы стропил. Вам нужно будет прибить ее к стропилам по внутреннему периметру кровли и таким способом подчеркнуть линию ската. Для этой цели подойдет доска 100 на 50 мм.

А вот для наружной стороны вам понадобится еще одна доска – кобылка, из такого же материала. Такое странное название это доска получила с тех времен, когда ее делали вырезной, в виде лошадиных морд.

А вот самые необычный и сложный элемент четырехскатной крыша – это шпренгель, который придает жесткости всей конструкции. Его главная задача – связать все горизонтальные и вертикальные элементов. Он тоже монтируется под углом, и изготавливается из бруса 100 на 100 мм:

И наконец, если речь идет именно о вальмовой крыше, то единственный элемент, который присутствует исключительно в вальмовых крышах, – это нарожники. Они представляют собой укороченные стропила, которые опираются на диагональной стропильную ногу. Их вы можете изготовить из доски 50 на 150 мм.

В жизни все эти элементы выглядят так:

Подумайте также об утеплителе, гидроизоляционной пленке и доборных кровельных элементах:

Этап ІІІ. Установка чердачного перекрытия

Нередко бабки висячих стропил или подвески, которая в вальмовой крыше работают на растяжение, необходимо выполнять из стали. Для этого к затяжке деревянных стропил подвешивается перпендикулярно на хомуты специальные деревянные прогоны.

А уже перпендикулярно к прогонам подвешиваются деревянные балки, после чего между ними укладываются безбалочные облегченные заполнения. Поэтому, если вы хотите уменьшить нагрузку крыши на висячие стропила или стропильную ферму, вам нужно выбирать конструкции подвесного перекрытия.

Для стальных ферм подвесное перекрытие обязательно нужно сделать несгораемым, по стальным балкам.

Между такими балками следует уложить сборные железобетонные плиты, а уже на них –легкий утеплитель. Чтобы повысить огнестойкость и долговечность таких несущих конструкций, их нужно делать из железобетона. Причем самые железобетонные несущие конструкции лучше выполнять из крупноразмерных панелей заводского изготовления, чтобы не рисковать.

Этап ІV. Монтаж конькового прогона

В рассчете конькового прогона отталкивайтесь от таких нюансов:

Если же в здании есть капитальные продольные стены, или хотя бы два ряда внутренних столбов, тогда прогонов делают два.

При этом многие стропильные конструкции по длине могут быть составными, а для увеличения жесткости используются ригели.Если же здании нет внутренних опор, тогда здесь наклонные стропила сделать не получится. А поэтому используются специальные строительные фермы, к которым чердачное перекрытие попросту подвешивается. В таком случае стержни, которые расположены по верхнему контуру ферм, образуют верхний пояс строительной ферма, а по нижнему контуру – уже нижний пояс.

Сама решетка фермы образует теперь вертикальные стержни и раскосы – наклонные стержни, которые располагаются между верхним и нижним поясом. Причем такие фермы необязательно изготавливают только из дерева, напротив, сегодня достаточно популярны стальные железобетонные. В процессе самого строительства фермы устанавливают на расстоянии 4-6 метров друг от друга.

Самый простой вариант таких ферм – это шпренгельные, которые состоят из стропильных ног, вертикальной подвески, бабки и затяжек.Если ширина здания достаточно большая, при установке используются строительные фермы или шпренгельные опоры. Но тогда чердачное перекрытие нельзя перекрывать балками, которые будут опираться на одни только стены. Такую конструкцию необходимо подвешивать на стальных хомутах к нижнему поясу фермы, или к затяжке, чтобы образовать, таким образом, подвесные перекрытия.

В этой фотоиллюстрации хорошо видно, как именно стропила нужно крепить к коньку и хребтам:

Этап V. Установка стандартных и диагональных стропил

Итак, диагональные стропильные ноги опираются прямо на конек в зависимости от таких условий:

Дополнительно для надежности накосные стропила закрепляют еще при помощи металлической проволоки, скрученной в несколько раз.

На ребрах монтаж коньковых элементов нужно производить в той же последовательности, что и на обычном коньке крыши. Т.е. установите элемент ребра с закрытым торцом, уложите коньковые элементы в замок и закрепите их механическим способом. А вот в местах пересечения ребер и конька вальмовой крыши принято устанавливать Y-образные коньковые элементы, хотя вместо них можно использовать также начальные и конечные коньковые элементы.

Но только обрежьте их тогда по контуру, когда они будут закреплены на ребре, и механически закрепите места стыков. Обработайте обязательно грунтовкой и минеральной посыпкой из стандартного ремонтного комплекта. Не забудьте также при установке коньковых элементов наконец на ребрах или коньках четырехскатной крыши оставить зазор для отвода воздуха из подкровельного пространства.

Все те же принципы нужно соблюдать и при строительстве четырехскатной крыши сложной формы:

У вас получится! Пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях.

Строительство вальмовой стропильной системы

Разберем один из распространенных примеров устройства вальмовой крышис наслонными стропильными ногами. Опираться им предстоит на балки перекрытия, уложенные поверх мауэрлата.

Жесткое крепление врубкой будет использовано только для фиксации верха стропильных ног на коньковом прогоне, благодаря чему в усилении крепежа мауэрлата необходимости нет. Габариты коробки приведенного в примере дома 8,4×10,8м. Реальные размеры крыши в плане увеличатся с каждой из сторон на величину карнизного свеса, на 40-50см.

Устройство 4 скатной шатровой крыши на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделали шатровую крышу, покрытую мягкой черепицей. Угол уклона выбран «пол материал», с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30°. Так как сооружение небольшое, решено делать простую систему (на рисунке ниже).

Расстояние между стропильными ногами получается 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м нужна доска 40*200 мм. На обвязку использовали брус 90*140 мм.

Схема стропильной системы шатровой крыши для беседки

Собирали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из ОСБ, после — покрыли гибкой черепицей.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее установили стропила, которые опираются на середину обвязки.

Порядок действий тут такой: в середине ставим стойку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В данном варианте эта стойка временная, нам нужна она только на время — пока не соединим первые четыре стропила в центе. В других случаях — для больших домов — эта стойка может оставаться.

Порядок сборки шатровой 4-х скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили срединные стропильные ноги

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где будут они соединяться (зависит от нужного угла наклона).

Отмечаем, как надо ее подрезать (вверху, в месте стыка и там, где она стыкуется с обвязкой). Отрезаем все лишнее, еще раз примеряем, корректируем при необходимости. Далее по этой заготовке делаем еще три такие же.

Теперь стропильную систему четырехскатной шатровой крыши можно начать собирать. Больше всего вопросов возникает насчет места соединения стропильных ног в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четыре угловых и четыре центральных).

Размер граней — по сечению среза стропильных ног

Зафиксировав при помощи гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три копии, монтируем.

Стропильная система 4 скатной вальмовой крыши собрана

По тому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система четырехскатной крыши будет более надежной и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Испытания прошли успешно

Собранную систему водружаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, закрепляем укосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и настилать кровельный материал.

Ознакомившись со спецификой устройства и усвоив тонкости монтажа крыш с четырьмя скатами, можно смело приступать к реализации планов по ее сооружению.

Как сделать вальмовую 4 х скатную крышу дома своими руками?

Когда потенциальный владелец приступает к строительству личного дома, он даже не подозревает, что его ждет впереди. Особенно, если это человек, не имеющий большого опыта в строительных делах. У него появляется множество вопросов. И каждый надо решить правильно, чтобы будущие поколения смогли любоваться созданным шедевром долгие года!

Тогда это будет уже семейная недвижимость, которую можно передавать поколениям. Строительство личного дома это подразумевает. И тут, как никто, нужна профессиональная бригада. Именно в ней есть специалисты с опытом и необходимыми знаниями. Именно они знают, как сделать вальмовую крышу. Но, и в этом случае – заказчик не должен стоять в стороне, а следить за ходом событий, и помогать бригаде. Только так можно построить свой дом!

Элементы 4-скатной крыши

В составе кровли есть четыре плоскости, которые пересекаются, скаты. Из них два с треугольной формой. Именно для них название – торцевые элементы. Они собой, как бы, заменяют фронтоны. Два элемента, которые остались, имеют вид трапеций. Их называют фасадными. Угол наклона для скатов находится в параметрах от 15 градусов и до 60. Материал для покрытия в этом случае используется любой. Его вид зависит от предпочтения владельца строения. Четырехскатная конструкция складывается из элементов:

  • утепления;
  • вальмовой крыши;
  • конька, расположенного в пересечении плоскостей скатов;
  • скатов. Это четыре поверхности кровли, расположенные под углами к самому ее основанию;
  • свесов, это части кровли, которые выступают за периметр ее основания. Они нужны для защищенности стен строения от возможного попадания воды. Формируют их, увеличивая ноги стропилам. Иногда для цели используют кобылки;
  • системы стопил. Она совсем не просматривается снаружи, но играет роль каркаса. Это опора четырехскатной крыши. Формируют ее конфигурацию;
  • водосточной системы, которая может обеспечивать отведение лишней жидкости с кровли. Это может быть внешний водосток. В составе его желоба, воронка для приема воды, трубы, расположенные в вертикальном направлении;
  • снегозадержатели, малые бортики, утроенные по краям скатов. Они исключают обрушение снега.

Это классический вид вальмовой конструкции. Достоинства ее – прочность, красивый вид. Недочет – относительный вид сложности. А также – значимая стоимость. Для многих потенциальных заказчиков это решающий аргумент. Не многие знают, как правильно ее оборудовать. До начала расчета площади конструкции и потребности в материалах, надо знать многое. Чтобы сделать вальмовую крышу своими руками. Например, надо знать особенности конструкции крыши, состав ее элементов, подлежащих расчетам.

Основные ее элементы:

  • Конек. Располагается сверху прямо по центру кровли. Это главный несущий фрагмент кровли. На него опираются стропила. К нему примыкают основные их части.
  • Накосные стропила или угловые. Располагают их так, что их один конец закрепляется к самому краю строения. Иногда даже за него выходит. Второй конец идет по направлению к коньковому брусу. Фрагмент принимает на себя основную часть нагрузки. Работает в конструкции вместе с коньковым брусом. Это главные типы несущих конструкций на крыше.
  • Центральные стропила. Это система стропил. Тянется через все строение и по высоте скатов, начиная от конькового бруса.
  • Короткие стропила или вальмовые. Они образуют сами вальмы. Именно в коньковый брус упирается стропильная нога, а остальные же закрепляются к стропилам по углам. Так их будет четыре.

Расчет

Конструкция эта считается сложной. Сделанный дом будет гордостью владельца. По этой причине еще до работы по устройству кровли надо разработать проект. Чтобы не попасть впросак, не ошибиться с расчетами, необходимо к расчетам привлечь хороших специалистов. Желательно ИТР из проектной организации.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»] Практика давно доказала: на привлечении классных специалистов экономить нельзя. Иначе окончание работы по расчетам и проектированию чревато отрицательными последствиями. Будут впоследствии большие потери. А именно, когда строительство будет почти заканчиваться. Только самые несложные чертежи или элементы, потенциальный владелец, может рассчитать самостоятельно. Но не больше! Особенно страдают в этих случаях самоуверенные люди. [/wpsm_box]

Определение места для расположения стропил, конькового бруса

Для цели определения места для конструкций надо:

  • отметить линию для оси расположенной по центру, начиная с торцов строения, выполнять работу следует по уровню верха карниза. Так определяют место для расположения конька;
  • с помощью линейки с градацией, которая располагается одним концом на отмеченной линии бруса для конька, а другим опирается на боковую стену, определяют место для установки стропил;
  • после чего определяют линейкой протяженность для свеса. В этот момент линейка должна выходить за внешнюю сторону стены;
  • точно такую же процедуру выполняют по всей длине определенной стены, которую на данный момент рассматривают.

Процедуру повторяют для остальных стен. Так получают места для монтажа конькового бруса, стропил. Делать расчеты допускается несколько проще. Для этого можно воспользоваться таблицами для коэффициентов. В них указываются соотношения определенных показателей. Например: уклон крыши/длина для промежуточного стропила/протяженность для стропила в углу.

Расчет площадей

Как только будут определены параметры для системы стропил, определено их конкретное месторасположение. Можно приступить к расчету площади для покрытия вальмовой крыши. Теперь надо ее поделить на фрагменты. Это будут скаты. И для каждого надо рассчитать площадь, учитывая свесы.

Использовать для расчетов можно формулы, которые изучали еще в школе. После расчетов их итоги надо сложить в сумму. Результат сложения – это и есть общая площадь вальмовой кровли. Но это еще не все. Не надо забывать, что из этой суммы следует вычитать площадь труб для дымохода, и также окон. Ведь они тоже располагаются на конструкции.

Расчет углов наклона

При этом расчете учитывают количество возможных осадков, степень загрузки от ветров и снега. Назначение чердака, материал для покрытия крыши, прочее. Только из-за сложности расчетов можно использовать специализированные программы. Чтобы не совершить непоправимых ошибок, необходимо в этот момент привлечь людей, специальность которых – проектирование частного сектора. Ведь это свой дом!

Есть в строительстве еще полувальмовая крыша, шатровая, ломаная. Все используются по предпочтению. Полувальмовая кровля от классической отличается тем, что ее вальмы, имеют усеченную форму. Для этого типа конструкций характерны хорошие характеристики эксплуатации. Привлекательный внешний вид. Но это решение сложное, дорогое. Требует много знаний!

как сделать 4х-скатную крышу своими руками, типы конструкций, монтаж

В нашей стране можно встретить постройки самого разного типа. Это относится и к видам кровли домов. Четырехскатная крыша, как самый распространенный вид верхней части строений, пользуется заслуженным авторитетом по своей относительной простоте конструкции. Ее возведение не требует архитектурных познаний. Поэтому строительство такой конструкции своими силами не отнимет много времени, сил и даже не потребует серьёзных денежных затрат.

Проектирование сложной конструкции

Перед началом работ потребуется эскиз будущей конструкции. Более рациональным следует рассчитать проектирование крыши вместе с самим строением, когда в стены заблаговременно монтируется система ее крепления.

Эскиз внешнего вида крыши должен учитывать местные особенности соседних домостроений, чтобы будущее творение не выглядело вычурным. При этом оно может иметь свой оригинальный дизайн, тем самым выделяясь на фоне похожих строений.

Самым простым и дешевым вариантом является крыша скатная с одной «рабочей» поверхностью. Такой вариант применяют для некапитальных, подсобных помещений и пристроек к основному строению. Для жилой или презентабельной капитальной недвижимости односкатная постройка неприемлема.

Проектирование такой постройки лучше всего передать в руки профессиональным строительным компаниям, которые помогут создать не только красивый вид здания, но и предусмотреть высокое качество и долговечность покрытия. Специалисты помогут определиться и с покрытием для такой крыши, посоветуют лучших производителей по приемлемым ценам, а также позаботятся о том, чтобы дальнейший монтаж был простым и быстрым.

Многоскатные крыши

Разнообразие современных построек поражает. При этом для каждого типа строения сегодня проектируется отдельный вид крыши. Они считаются наиболее практичными и обладают эстетичным видом.

Крыша многоскатная имеет две и более наклонных поверхностей, отчего образуется чердак с системой крепления такой крыши. Стоит отметить, что чердачное помещение в этом случае можно выгодно использовать под полезную жилую площадь в жилище.

Конструкций многоскатных крыш достаточно много, их выбор зависит от желания и финансовых возможностей будущего ее хозяина. Наиболее распространенными являются крыши четырехскатные. Они всегда изящны, надежны и удобны в ремонте.

Шатровая, вальмовая и датская

Не удивительно, что именно эти покрытия для домов заняли почетное место лидера в нашей стране. Они не только гармонично смотрятся, но и имеют долгий срок эксплуатации. А ремонтные работы на них можно проводить как своими силами, так и пользуясь услугами квалифицированных специалистов и профессиональных строительных компаний.

Основные виды такого типа конструкций:

  1. Шатровая.
  2. Вальмовая.
  3. Полувальмовая (голландская или датская).

Особенностью шатровой крыши является один верхний угол над центром строения. Он образован путем схождения в него наклонных поверхностей крыши.

Для вальмовых крыш присущи две формы наклонных поверхностей:

  • трапециевидная;
  • треугольная.

Треугольная поверхность называется «вальмой». При этом соединяющиеся между собой трапециевидные поверхности сверху образуют горизонтальный стык в виде линии, называемой «коньком». Если вальма имеет ломаную поверхность, например, под вертикальное остекление (датский вариант), или трапециевидные стороны крыши имеют скосы (голландский вариант), то такие виды кровли именуются полувальмовыми.

Полувальмовая крыша является прекрасным штрихом в художественном оформлении всего строения.

Особенности монтажа

Четырёхскатная крыша, как и иные виды крыш, монтируется на деревянный квадрат или прямоугольник, сложенный из брусьев. Он называется мауэрлат. Мауэрлат жестко крепится к верхней части стен и фиксируется на них так, чтобы предотвратить его сдвиг или срыв вместе с крышей под действием ветров.

Схождение наклонных поверхностей у шатровой крыши обеспечивается вертикальным брусом, стойкой, установка которого может составлять конструкцию мауэрлата. Для легких строений типа беседок вертикальный брус иногда отсутствует.

Схождение трапеций у вальмовой крыши фиксируется на брусе коньковом. Это самая верхняя часть крыши (не считая дымовой трубы). Диагональные стропила соединяют углы мауэрлата с двумя краями конька. К ним фиксируются стыки треугольной и трапециевидной сторон крыши.

Самые длинные вертикально-наклонные балки, на которые укладывается мягкая и жесткая кровля, называются стропилами вальмовыми и трапециевидными. При этом вторые делятся на основные и промежуточные. Основные фиксируют оба края конька, промежуточные располагаются между ними. Стропила меньшей длины называются укороченными или «нарожниками». Первые монтируются на края трапециевидных скатов, вторые — на вальму.

Фиксация мауэрлата, всех видов стропил, конька между собой производится раскосами, затяжками, подкосами, представляющими собой короткие балки. Иногда используются «косынки», прибоины, вырезаемые из широких досок. По форме они являются треугольниками или трапециями и применяются как дополнительная фиксация к наклонным балкам.

Крепление всех указанных частей конструкции кровли производится гвоздями длиной не менее 200 мм и соответствующего этому размеру скобами. Толщина боковых и несущих брусьев имеет размеры в поперечнике 150 на 200 мм. Для остальных достаточно иметь поперечник размерами 50×100 мм и 100×150 мм. Доски, которые несут на себе кровлю, имеют размеры 20×100 мм в поперечнике. Расстояние между стропилами под скаты в большинстве случаев равно 200 мм.

Обязательно следует предусмотреть карнизные свесы для водостока — продолжающиеся части наклонных поверхностей кровли, выступающие за габариты самого здания.

Вальмовая конструкция поверхности дома

Четырёхскатная крыша вальмовая может иметь остекление на вальме или без нее. Остекление треугольной формы располагается непосредственно под краями конька и обеспечивает удовлетворительную видимость на чердаке в дневных условиях. Кроме того, смонтированные форточки позволяют периодически проветривать чердак. Остекление чердака позволяет его оформить в виде мансарды.

Если выбирается голландская или датская полувальмовые крыши, то длина малой части вальмы должна быть 2,5−3 раза меньше остальной части наклонной поверхности.

С привязкой к торцовому относительно крыши распределению розы ветров целесообразно строить голландский вид полувальмы. Тогда окно монтируется в твердую стену, а вальмовый верхний скос крыши воспринимает торцовые ветровые нагрузки лучше, чем со встроенным окном по-датски.

Монтаж кровли своими руками

Крыша четырехскатная своими руками, вполне выполнимая задача. Уникальность такого вида конструкций заключается в том, что все строительные работы без труда можно выполнить самостоятельно. Впрочем, эксперты рекомендуют как минимум проконсультироваться со специалистами, прежде чем приступать к работе.

Для начала работ требуются следующие условия:

  • просторная строительная площадка с местом отдыха;
  • зона для подъема стройматериалов в места строительства купола;
  • ручные грузоподъемные механизмы;
  • отсутствие источников открытого огня с подветренной стороны.

После готовности эскиза желательно провести пробную примерку по месту мауэрлата и стойки со шпренгелем, стропил и подкосов. Это даст возможность оценить фактическую сложность работ и заблаговременно дополнить места их монтажа вспомогательными средствами для обеспечения техники безопасности.

Процесс создания

Монтаж мауэрлата производится в первую очередь. Обычно его фиксация к стенам строения производится на анкерные болты или на заранее подготовленный армированный пояс со шпильками, на которые и насаживается мауэрлат. Под него укладывается гидроизоляционный материал.

Для обеспечения карнизных свесов на мауэрлат монтируют затяжки. Они могут иметь цельную длину и впоследствии образовать собой основание пола, лаги.

Параллельно идет изготовление шпрендельной фермы. Ее фиксацию следует проводить в монтируемые затяжки. Ферму и стойки фиксируют балками-подкосами. Вертикальность установки стоек проверяют отвесом и прибором-уровнем.

Крыша четырехскатная вальмовая потребует дальнейшего крепления конька на обе стойки. Конек укрепляется раскосами и косынками. Для шатровой четырехскатной конструкции потребуется косынка по периметру стойки.

После этого шпагатом от установленного верха до края затяжки проверяется требуемый угол скоса конька или стойки с косынкой, при необходимости он доводится вручную. Дальнейшая укладка балок начинается с диагональных стропил. В них вырезаются посадочные места под затяжки и скашиваются углы под конек.

Основные и вальмовые стропила монтируются с максимальной точностью, обеспечивающей образование ими с боковыми стропилами единой плоскости ската. После визуальной проверки монтируются остальные стропила и нарожники. Обеспечение крепости голландской или датской вальмы достигается наклонными подпорками, балками-откосами и косынками.

По завершении укладки всех балок производится монтаж досок обивки поверхности. Если предусматривается внутренняя отделка, то она производится в первую очередь. На такую подшивку укладывается пароизоляционный слой, далее — утеплитель, на него — гидроизоляция. И только после этого выполняется крепеж фиксирующих горизонтальных досок. На получаемую решетку укладывается мягкая кровля или металлочерепица.

Водослив на крышах

Завершающим этапом монтажа кровли является оборудование его водосточной системой. Здесь возможна дополнительная отделка всей конструкции за счет выступающих за габариты здания частей скатов или балок затяжки.

Крепление водосборных желобов производится по месту с учетом их наклона к водосборным вертикальным трубам. Стоит отметить, что такие конструкции чрезвычайно важны для домов любого типа. Так, водосливы не только обеспечивают сухость фундаменту дома, но и позволяют в зимнее время года избежать образования наледи и обмерзания.

С помощью простого монтажа водосливов можно не только уберечь свой дом от сырости, но и значительно увеличить его срок эксплуатации.

Устройство четырёхскатной крыши — Кровля и крыша

 

 

Стропильная система четырехскатной крыши: обзор базовых конструкций с описанием типового монтажа

Строительство каркаса для крыши с четырьмя скатами – непростой процесс с характерными технологическими особенностями. При возведении используются собственные конструктивные составляющие, отличается последовательность производства работ. Зато результат поразит эффектной формой и стойкостью при отражении атмосферных атак. И домашний мастер сможет гордиться личными достижениями на поприще кровельщика. Однако прежде чем решиться на устройство подобной конструкции, стоит ознакомиться с алгоритмом, согласно которому сооружается стропильная система четырехскатной крыши и со спецификой ее устройства.

Разновидности: вальмовая и шатровая конструкции

Класс четырехскатных крыш объединяет два вида конструкций, напоминающих в плане квадратный и прямоугольный конверт. Первая разновидность называется шатровой, вторая – вальмовой. На фоне скатных аналогов их выделяет отсутствие фронтонов, именуемых в кровельном деле щипцами. В сооружении обоих вариантов четырехскатных конструкций используются наслонные и висячие стропила, установка которых производится в соответствии со стандартными технологиями сооружения скатных стропильных систем.

Характерные отличия в рамках четырехскатного класса:

  • У шатровой крыши все четыре ската имеют форму равнобедренных треугольников, вершины которых сходятся в одной наивысшей точке. Конька как такового в шатровой конструкции нет, его функцию выполняет центральная опора в наслонных системах или вершина висячей фермы.
  • У вальмовой крыши пара основных скатов имеет трапециевидную конфигурацию, а вторая пара треугольную. От шатрового собрата вальмовая конструкция отличается обязательным присутствием конька, к которому примыкают трапеции верхними основаниями. Треугольные скаты, они же вальмы, примыкают к коньку вершиной, а их стороны состыкованы с наклонными сторонами трапеций.

Исходя из конфигурации крыш в плане, ясно, что шатровые конструкции принято водружать над квадратными строениями, а вальмовые над прямоугольными домами. В качестве покрытия подходят как мягкие, так и жесткие кровельные материалы. Характерную квадратную или прямоугольную форму повторяют чертежи стропильной системы четырехскатной крыши с четко обозначенным расположением элементов в плане и вертикальными проекциями скатов.

Нередко вальмовые и шатровые системы вкупе используются в строительстве одного объекта или эффектно дополняют двускатные, односкатные, ломаные и другие крыши.

Опираться конструкции с четырьмя скатами могут непосредственно на верхний венец деревянного дома или на мауэрлат, служащий верхней обвязкой кирпичных или бетонных стен. Если под каждую стропилину можно найти верхнюю и нижнюю опоры, кровельный каркас сооружается по наслонной технологии.

Установка наслонных стропильных ног проще и доступней для неопытного домашнего кровельщика, которому необходимо учесть, что:

  • При жестком креплении верхней и нижней пятки стропилин металлическими уголками или с помощью опорной деревянной накладки потребуется усиленное крепление мауэрлата, потому что на него будет передаваться распор.
  • При жесткой фиксации верхней пятки и шарнирном креплении низа стропилины усиливать крепление мауэрлате не нужно, т.к. при превышении нагрузки на кровлю шарнирное крепление, например на ползунах, позволит стропилине слегка сместиться, не создавая давления на мауэрлат.
  • При шарнирном креплении верха стропилин и жесткой фиксации низа распор и давление на мауэрлат также исключено.

Вопросы крепления мауэрлата и тесно связанного с ним способа установки стропильных ног по правилам решаются на стадии проектирования дома. Если у строения нет внутренней несущей стены или нет возможности соорудить надежные опоры под центральную часть крыши, кроме висячей схемы сборки стропильной системы ничего не подойдет. Правда в большинстве случаев применяется наслонный метод сооружения, для реализации которого надо заранее предусмотреть несущую опору внутри строения.

В устройстве стропильных систем для шатровых и вальмовых четырехскатных крыш используются специфические конструктивные элементы, это:

  • Диагональные стропильные ноги, формирующие хребтовые соединения скатов. В вальмовых конструкциях диагонали, они же накосные стропила, соединяют консоли конькового прогона с углами крыши. В шатровых системах накосные ноги соединяют вершину с углами.
  • Нарожники, или стропильные полуноги, устанавливаемые перпендикулярно карнизам. Опираются они на диагональные стропилины, располагаются параллельно друг дружке, потому отличаются разновеликой длиной. Нарожники формируют плоскости шатровых и вальмовых скатов.

Диагональными стропилинами и нарожниками пользуются также для сооружения ендов, только устраиваются тогда вогнутые углы крыши, а не выпуклые как вальмовые.

Вся сложность сооружения каркасов для крыш с четырьмя скатами заключается в установке диагональных стропилин, определяющих результат формирования конструкции. Кроме того накосы обязаны стойко держать нагрузку в полтора раза большую, чем рядовые стропильные ноги скатных крыш. Потому что они по совместительству работают коньком, т.е. опорой для верхней пятки нарожников.

Если вкратце описать процедуру строительства наслонного каркаса для четырехскатной крыши, то уложиться можно в несколько этапов:

  • Устройство мауэрлата по кирпичным или бетонным стенам. Процесс устройства мауэрлата по стенам из бревна или бруса можно упразднить, т.к. его с успехом может заменить верхний венец.
  • Установка центральной опоры для шатровой конструкции или опорного каркаса основной части вальмовой крыши.
  • Монтаж обычных наслонных стропилин: пары для шатровой крыши и определенного проектным решением ряда для вальмовой конструкции.
  • Установка диагональных стропильных ног, соединяющих углы систем с вершиной опоры или крайними точками конька.
  • Изготовление по размеру и крепление нарожников.

В случае применения висячей схемы каркаса стартом строительства шатрового каркаса будет установка треугольной стропильной фермы по центру. Началом монтажа четырехскатной вальмовой стропильной системы станет установка ряда стропильных ферм.

Строительство вальмовой стропильной системы

Разберем один из распространенных примеров устройства вальмовой крыши с наслонными стропильными ногами. Опираться им предстоит на балки перекрытия, уложенные поверх мауэрлата. Жесткое крепление врубкой будет использовано только для фиксации верха стропильных ног на коньковом прогоне, благодаря чему в усилении крепежа мауэрлата необходимости нет. Габариты коробки приведенного в примере дома 8,4×10,8м. Реальные размеры крыши в плане увеличатся с каждой из сторон на величину карнизного свеса, на 40-50см.

Устройство основания по мауэрлату

Мауэрлат – элемент сугубо индивидуальный, метод его установки зависит от материала стен и архитектурных особенностей постройки. Способ укладки мауэрлата планируется по правилам в период проектирования, потому что для надежной фиксации мауэрлата рекомендовано:

  • Легкие пенобетонные, газосиликатные и подобные стены оборудовать армированным ж/б поясом, залитым по периметру, с установленными в период заливки анкерами для крепления мауэрлата.
  • Кирпичные стены окантовывать бортиком в один-два кирпича по наружному краю так, чтобы вдоль внутреннего края образовался уступ под укладку деревянной рамы. Во время кладки между кирпичами закладываются деревянные пробки для крепления мауэрлата скобами к стене.

Изготавливается мауэрлат из бруса размером 150×150 или 100×150мм. Если предполагается эксплуатация подкрышного пространства, брусья желательно взять потолще. В единую раму брус соединяют косыми врубками. Затем участки соединения усиливают саморезами, обычными гвоздями или глухарями, а углы укрепляют скобами.

Поверх выровненного в горизонт мауэрлата, сооруженного оптимальным для конкретного здания способом, производится укладка балок перекрытия. Используется брус сечением 100×200мм. Первым делом укладывается балка, проходящая точно вдоль центральной оси постройки. В примере длины бруса для сооружения цельных балок не хватает, потому они собираются из двух брусьев. Место состыковки должно располагаться над надежной опорой. В примере опорой служит внутренняя несущая стена.

Шаг между балками перекрытия 60см. Если обустраиваемая коробка не отличается идеальными параметрами, как это и бывает в большинстве ситуаций, расстояние между балками можно немного менять. Подобная корректировка позволяет слегка «загладить» огрехи строительства. Между крайними балками с обеих сторон и стенками дома должен остаться просвет шириной 90см, необходимый для установки выносóв.

Т.к. балки перекрытия самостоятельно смогут сформировать только два карнизных свеса, к их торцам присоединяются короткие полубалки перекрытия — выносá. Устанавливают их сначала только в районе основной части вальмовой крыши, точно там, где предстоит монтировать стропильные ноги. К мауэрлату выносá прибивают гвоздями, к балке крепят винтами, крупнокалиберными гвоздями, нагелями, усиливают крепеж уголками.

Сооружение коньковой части

Центральная часть вальмовой крыши представляет собой обыкновенную двускатную конструкцию. Стропильную систему для нее устраивают согласно правилам, которые диктует технология строительства скатных крыш. В примере есть некоторые отступления от классической трактовки скатного принципа: не используется лежень, на который по традиции устанавливают опоры для конькового прогона. Работу лежня придется выполнять центральной балке перекрытия.

Для того чтобы построить коньковую часть стропильной системы вальмовой крыши надо:

  • Соорудить опорный каркас для стропильных ног, верх которых будет опираться на коньковый прогон. Прогон опираться будет на три опоры, центральная из которых устанавливается прямо на центральную балку перекрытия. Для установки двух крайних опор сначала укладываются два поперечных бруска, перекрывающих не менее пяти балок перекрытия. Устойчивость повышена с помощью двух подкосов. Для изготовления горизонтальных и вертикальных деталей опорного каркаса использовался брусок сечением 100×150мм, подкосы сделаны из доски 50×150мм.
  • Изготовить стропильные ноги, для которых нужно сначала сделать шаблон. Доска подходящих размеров прикладывается к месту установки, на ней прочерчиваются линии будущих запилов. Она-то и будет шаблоном для поточного производства стропилин.
  • Установить стропильные ноги, оперев их врубкой на коньковый прогон, а нижней пяткой на расположенный напротив вынос.

Если бы балки перекрытия укладывались поперек коробки, то стропила основной части крыши опирались бы на балки перекрытия, что гораздо надежней. Однако в примере они опираются на выноса, потому под них необходимо устроить дополнительные мини-опоры. Подпорки эти следует расположить так, чтобы нагрузка от них и расположенных выше стропилин передавалась на стены.

Затем монтируются по три ряда выносов с каждой из четырех сторон. Для удобства реализации дальнейших действий контур крыши оформляется карнизной доской. Прибить к балкам перекрытия и выносам ее нужно строго горизонтально.

Установка угловых выносов

В ограниченном карнизной доской пространстве остались угловые участки, незаполненные деталями стропильной системы. Здесь потребуются угловые выноса, для монтаж которых осуществляется следующим образом:

  • С целью обозначения направления установки натягиваем шнурку. Натягиваем от точки условного пересечения крайней опоры каркаса с балкой перекрытия до угла.
  • Сверху по шнурке прикладываем брусок на положенное ему место. Придерживая брусок, снизу очерчиваем линии спилов в месте пересечения бруском балки перекрытия и углового соединения карнизных досок.
  • Готовый вынос с отпиленными излишками прикрепляем к мауэрлату и к балке перекрытия уголками.

Аналогично изготавливаются и монтируются оставшиеся три угловых выноса.

Монтаж диагональных стропилин

Диагональные, они же накосные, стропильные ноги делают из двух сшитых между собой досок с сечением равным размерам рядовых стропилин. В примере одна из досок будет расположена слега выше второй из-за разницы в углах наклона вальм и трапециевидных скатов.

Последовательность работ по изготовлению и установки накосов:

  • От высшей точки конька натягиваем шнурку к углам и к центральной точке ската. Это вспомогательные линии, по которым мы будем отмечать предстоящие запилы.
  • Плотницким угломером – малкой замеряем угол между шнуркой и верхним боком углового выноса. Так определяется угол нижнего запила. Предположим, он равен α. Угол верхнего запила вычисляем по формуле β = 90º — α.
  • Под углом β спиливаем один край произвольного обрезка доски. Прикладываем его к месту верхнего крепления, совместив ребро этой заготовки со шнуркой. Очерчиваем излишки, мешающие плотной установке. По намеченным линиям нужно снова пилить.
  • Под углом α отпиливаем нижнюю пятку на еще одном обрезке доски.
  • Изготавливаем первую половинку диагональной стропилины, используя шаблоны верхнего и нижнего опирания. Если цельной доски не хватает по длине, можно срастить два отрезка. Срастить их можно посаженным на саморезы метровым куском дюймовки, расположить его следует с наружной стороны сооружаемой накосной ноги. Устанавливаем готовую первую часть.
  • Вторую часть накосной стропилины делаем аналогично, но учитываем, что она должна быть чуть ниже первой своей половины. Участок соединения досок в один элемент не должен совпадать с участком сращивания досок первой половины накоса.
  • Сшиваем две доски гвоздями в разбежку с шагом 40-50 см.
  • По шнурке, протянутой к центру ската, чертим линию, по которой нужно будет скорректировать запил для состыковки его со смежной накосной стропилиной.

Следуя описанному алгоритму, надо установить и еще три диагональные ноги. Под каждую из них следует установить опоры в месте присоединения угловых выносов к балкам. Если пролет более 7,5м, ближе к коньку по диагональ устанавливается еще одна опора.

Изготовление и монтаж вальмовых стропил

Шнурка между вершиной конька и центром ската уже натянута. Она служила осью для очерчивания запилов, а сейчас по ней нужно отмерить угол γ и вычислить угол δ = 90º — γ. Не отступая от проверенного пути, заготавливаем шаблоны для верхнего и нижнего опирания. Верхний обрезок прикладываем к предназначенному ему месту и отмечаем на нем линии запилов для плотного вхождения между диагональных стропилин. По заготовкам делаем центральную ногу вальмы и фиксируем ее, где полагается.

В пространство между угловыми выносами и карнизной доской устанавливаем короткие выноса для придания жесткости конструкции и для обеспечения прочной фиксации крайних, самых коротких нарожников. Далее следует заняться изготовлением шаблонов для самих нарожников:

  • Обрезок доски запилим под углом δ и приложим его к месту крепления к диагональной стропилине.
  • Очерчиваем по факту излишки, которые нужно еще раз спилить. Полученный шаблон используется в изготовлении всех нарожников, например правой части вальмы. Для левой части верхний шаблон будет подпиливаться с противоположной стороны.
  • В качестве шаблона для нижней пятки нарожников используем обрезок доски, отпиленный под углом γ. Если все предыдущие действия выполнялись правильно, то этот шаблон применяется для изготовления нижних узлов крепления всех остальных нарожников.

В соответствии с фактической длиной и «показаниями» шаблонов изготавливаются нарожники, необходимые для формирования плоскостей вальм и незаполненной рядовыми стропильными ногами частей основных скатов. Устанавливают их так, чтобы верхние узлы крепления нарожников к диагональным стропилинам располагались в разбежку, т.е. верхним соединительным узлам смежных скатов не следует сходиться в одном месте. Крепятся нарожники к накосной стропильной ноге уголками, к балкам перекрытия и выносам так, как разумнее и удобнее: уголками или металлическими зубчатыми пластинами.

В основе технологии устройства шатровой крыши заложены уже знакомые вальмовые принципы. Правда, коньковой части стропильной системы в их конструкции нет. Начинается сооружение с установки центральной опоры, к которой присоединяются накосные стропилины, а следом уже и нарожники. Если в сооружении крыши конвертом используется висячая технология, то первой устанавливается готовая стропильная ферма.

Стропильная система четырехскатной крыши: устройство, чертежи, монтаж


Информация о том, как устроена стропильная система четырехскатной крыши, с чертежами, схемами и правилами монтажа поможет грамотно соорудить надежную

Источник: krovgid.com

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Четырехскатная крыша своими руками

Крыши с четырьмя скатами обладают более высокой надежностью и устойчивостью к нагрузкам. Такая конструкция гораздо сложнее, чем обычная двускатная, и монтаж занимает больше времени. И все же, четырехскатная крыша своими руками является вполне выполнимой задачей, если правильно подготовиться и подробно изучить тонкости ее устройства.

Проектирование кровли

Четырехскатная крыша имеет множество вариаций. Самая простая конструкция представляет собой 2 ската трапециевидной формы, соединяющихся по центру кровли, и 2 треугольных ската со стороны фронтонов. Иногда все четыре ската делают треугольными, тогда ребра крыши сходятся в центральной точке. Более сложные конструкции предполагают наличие ломаных линий, сочетание коротких скатов с фронтонами, встроенные прямые и наклонные окна, а также многоуровневые скаты.

Без соответствующего опыта соорудить стропильную систему такой конфигурации невозможно, поэтому лучше обратить внимание на стандартную вальмовую крышу.

Проект четырехскатной крыши

Конструкция вальмовой крыши

Наклон скатов может иметь угол от 5 до 60 градусов. Чтобы высчитать оптимальное значение уклона, необходимо учесть следующие факторы:

  • функциональность чердака;
  • вид кровельного покрытия;
  • атмосферные нагрузки в данном регионе.

Для обустройства мансарды пологие скаты не подходят, поскольку они забирают слишком много свободного пространства. Поэтому, если мансарда запланирована в проекте дома, угол наклона кровли должен быть от 45 градусов и выше. Выбрать угол наклона в зависимости от вида кровельного покрытия можно с помощью таблицы.

Атмосферные нагрузки также имеют большое значение. Там, где выпадает много снега, нельзя делать уклон меньше 30 градусов, иначе стропильная система не выдержит нагрузок. Если же угол наклона больше 60 градусов, снеговую нагрузку можно не учитывать. Кроме перечисленных факторов следует продумать расположение таких объектов, как баки для воды или вентиляционные камеры. Обычно они подвешиваются к стропилам и оказывают на них дополнительную нагрузку. После предварительных расчетов можно приступать к составлению чертежа стропильной системы.

Материалы для монтажа кровли

Как и двускатная, вальмовая крыша состоит из мауэрлата, затяжек, стропил, опорных стоек, конькового бруса и обрешетки. Отличие второй конструкции состоит в расположении стропил и их длине. Для четырехскатной крыши рекомендуется использовать пиломатериал из сосны или лиственницы, хорошего качества, без дефектов, с максимальной влажностью 22%.

Крепление мауэрлата к стене

Стропила изготавливают из досок сечением 50х100 мм; если же площадь крыши очень большая, лучше брать доски 50х200 мм. Для мауэрлата нужен цельный брус сечением не меньше 150х150 мм. Дополнительно потребуются металлические шпильки с резьбой для крепления мауэрлата, доски для обрешетки и накладные металлические пластины, с помощью которых производится соединение деревянных элементов.

Металлические шпильки с резьбой для крепления мауэрлата

Пиломатериал перед сборкой кровли обязательно пропитывают антисептическим средством.

В процессе работы потребуются инструменты:

Технология монтажа стропильной системы

Шаг 1. Укладка мауэрлата

В домах из бруса функции мауэрлата выполняет последний венец сруба, в котором вырезают специальные пазы под стропила. В кирпичных домах мауэрлат укладывают на стены по периметру коробки, предварительно закрепив между кирпичами последних рядов металлические шпильки с резьбой. Чтобы точнее разметить отверстия под крепежи, брус поднимают и укладывают сверху на острия шпилек, а затем ударяют по нему молотком. После этого на дереве остаются четкие отметины, по которым и просверливают отверстия.

Крепление мауэрлата к стене

Сняв брус для просверливания, поверхность стен застилают одним или двумя слоями гидроизолирующег о материала, обычно это рубероид. Его кладут прямо на шпильки и продавливают книзу. Далее укладывают мауэрлат, совмещая отверстия со шпильками, выравнивают по горизонтали и накручивают плотно гайки на резьбу. На углах брусья соединяют металлическими пластинами или скобами. После закрепления брус не должен сдвигаться даже на миллиметр, ведь от этого зависит надежность всей стропильной системы.

Крепление мауэрлата к стене

Шаг 2. Монтаж стоек

Если в доме отсутствует центральная несущая стена, необходимо уложить опорную балку перпендикулярно несущим балкам перекрытия. Соединяют две доски сечением 50х200 мм, оставляя между ними зазор 50 мм. Для этого между досками вставляют короткие бруски толщиной 50 мм и прибивают их гвоздями. Расстояние между брусками около 1,5 м, на концах балки не скрепляют. Вымеряв середину чердака, укладывают опорную балку так, чтобы ее концы выходили за границы мауэрлата на 10-15 см.

Теперь берут 3 доски 50х150 мм, обрезают по высоте крыши, с помощью отвеса устанавливают на опорной балке. Каждая стойка должна упираться в балку там, где доски соединены бруском. Стойки временно укрепляют укосинами из брусьев. Верх стоек соединяют коньковой балкой, в качестве которой используют доску 50х200 мм.

Шаг 3. Крепление центральных стропил

Берут стропильную доску и прикладывают ее одним концом к коньковому брусу, а другим к мауэрлату с фасадной стороны здания. Сразу же регулируют длину карнизного свеса, лишнее обрезают. Карандашом отмечают линии запилов, после чего обрезают верхний конец доски и делают паз в мауэрлате на 1/3 ширины стропила. Доску прибивают к коньку, нижний край вставляют в паз на мауэрлате и закрепляют металлическими пластинами.

Точно так же изготавливают остальные стропила и устанавливают их с шагом 60 см с фасада дома. Крайние доски должны располагаться перпендикулярно коньковому брусу и крепиться на его концах. С противоположной стороны здания все делают аналогично. На вальмах располагается только по одному стропилу с каждой стороны: доска ставится на ребро и крепится верхним концом к коньковому брусу, а нижний конец вставляют между досками опорной балки и фиксируют гвоздями.

Шаг 4. Крепление угловых стропил

Монтаж стропильной системы четырехскатной крыши

Для изготовления угловых стропил обычно соединяют две доски сечением 50х150 мм. В одном из верхних углов коробки, в точке соединения балок мауэрлата, вбивают гвоздь и завязывают на нем тонкий шнур. В точке соединения конька и центрального стропила со стороны вальмы также вбивают гвоздь, протягивают к нему шнур и закрепляют. Так обозначают линию диагональных, или угловых, стропил. Их длина должна быть одинаковой, иначе крыша будет неровной. Подготовленное стропило поднимают наверх, выставляют вдоль разметки и соединяют с коньковым брусом и мауэрлатом. Свес стропила составляет примерно 50-70 см.

Шаг 5. Установка нарожников

Для закрепления диагональных стропил используют нарожники – укороченные стропила, упирающиеся нижним концом в мауэрлат и расположенные под прямым углом к коньковому брусу. Они крепятся с шагом 60 см, начиная от крайнего рядового стропила. По мере приближения к диагонали, нарожники делают все короче. Теперь необходимо укрепить конструкцию затяжками и раскосами, а также установить дополнительные вертикальные опоры.

Если длина пролета под диагональным стропилом больше 7 м, требуется установить еще одну опору на расстоянии четверти длины пролета от угла чердака. Нижний конец стойки должен опираться на балку перекрытия. В случае, когда балка находится дальше обозначенного места или вовсе отсутствует, вместо вертикальной стойки крепят шпренгель – горизонтальную перемычку из бруса, торцы которой прибивают к нарожникам.

Шаг 5. Монтаж обрешетки

Шаг обрешетки под профнастил

Когда все опоры установлены, можно набивать обрешетку. Для четырехскатной крыши обрешетка выполняется так же, как и для двускатной. Сначала крепится гидроизоляционна я мембрана, на каждом скате отдельно. Стыки тщательно проклеивают скотчем, а затем поверх мембраны набивают тонкие рейки для обеспечения воздушного зазора. Доски набивают с шагом до 40 см, в зависимости от вида кровли, и обязательно перпендикулярно стропилам.

Монтаж обрешетки крыши

На этом сборка стропильной системы считается завершенной. Остается только утеплить конструкцию, уложить кровельное покрытие, смонтировать ветровые планки и обшить свесы. Чтобы четырехскатная крыша смотрелась более стильно, рекомендуется установить на скатах наклонные или прямые окна.

Четырехскатная крыша своими руками — инструкции и расчеты!


Узнайте, как монтируется четырехскатная крыша своими руками! Подробное руководство по возведению стропильной системы, фото + видео.

Источник: svoimi-rykami.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Четырехскатная крыша своими руками, устройство, проекты

Пример четырехскатной крыши – вид сверху

Четырехскатная крыша наиболее популярна из всех видов среди индивидуальных застройщиков. В статье будет рассмотрено устройство четырехскатной крыши, особенности монтажа своими руками, установка стропильной системы и другие важные вопросы. Также представлено видео-руководство. Оно поможет вам построить крышу дома своими руками быстро и грамотно.

Содержание статьи об устройстве четырехскатной крыши своими руками, видео, проекты

Устройство четырехскатной крыши

Четырехскатная крыша своими руками имеет простое устройство. Об устройстве крыши частного дома читайте тут. Основные конструктивные элементы:

Чтобы иметь основные понятия, как сделать четырехскатную крышу, рассмотрим пошаговое руководство работами.

Шаг 1 – Монтаж мауэрлата

Первым этапом монтажа четырехскатной крыши является монтаж мауэрлата. Для этого используется деревянный брус сечением 10х10, 10х15, 15х15 см и больше. Брус должен быть цельным. Важное значение уделяется креплению бруса. Если стена каменная, в зоне опирания мауэрлата делается железобетонный монолитный пояс. Предварительно в него монтируются закладными деталями в виде шпилек с резьбой не менее М12. Возможно крепление в кладке шпильки со специальными распорными дюбелями. Соединения мауэрлата делается по длине в накладку (не встык) со многими точками соединения.

Между армопоясом и мауэрлатом делается гидроизоляция. Для этого используется рубероид, укладывается в несколько слоев.

Данный этап аналогичный, как и при устройстве односкатных и двухскатных крыш. В данных статьях вы найдете дополнительную информацию по этой теме:

Шаг 2 – Укладка лежней на несущие перегородки

Немаловажный шаг устройства стропильной системы при строительстве четырехскатной кровли – укладка лежней на перегородки несущей конструкции. Затем на них установим опорные стойки. При отсутствии внутренних перегородок для устройства стоек устанавливаются усиленные балки перекрытий. Для перекрытия подойдут доски 5х2см. Стойки устанавливаются на балку. Учитывая повышенную нагрузку на данный элемент, он выполняется из бруса 10х20см.

Шаг 3 – Установка опорных стоек

Стойки крепятся к лежням или балкам перекрытий. После выравнивания они закрепляются временными подпорками из досок с использованием саморезов. Для крепления стоек используется уголок и металлические пластинки-накладки.

  1. При устройстве стропильной системы вальмовой четырехскатной крыши стойки ставятся в 1 ряд по центру крыши непосредственно под коньком с расстоянием более 2 метров.
  2. При устройстве шатровой крыши стойки ставятся на линиях диагоналей. Они должны размещаться на равном расстоянии от угла. Высота стоек определяется в соответствии с проектом крыши.

Укладка прогонов на стойки. Для вальмовой крыши это простой коньковый прогон, для шатровой – прогоны укладываются в виде прямоугольника. Для закрепления элементов используются уголки и саморезы.

Шаг 4 – Установка стропил, стропильная система четырехскатной крыши

Стропильная система четырехскатной крыши состоит их боковых и диагональных стропил. Чтобы знать, как сделать четырехскатную крышу, нужно уметь устанавливать все элементы стропильной системы.

Боковые стропила устанавливаются аналогично в сравнении с двухскатной крышей. К коньковому брусу возле крайней стойки крепится доска с шириной стропил 150 мм и толщиной 25 мм. На шаблоне размечается верхний запил и выпиливается. Им стропило опирается на коньковый брус. Шаблон прикладывается к коньку и размечается нижний запил для опирания на мауэрлат. Каждое стропило подгоняется по месту. Размечаем и выпиливаем стропила. Устанавливаем их на коньковый прогон и мауэрлат. Для крепления используем уголки, саморезы и скобы. Шаг стропил – 50-150 см. Крепление стропил к мауэрлату показано на рисунке.

пример стропильной системы четырехскатной крыши

Монтаж диагональных стропил

Опираем диагональные стропила двухскатной крыши верхней стороной на стойку и нижней на угол мауэрлата. Делаем запилы в досках под углом в 45 градусов. Определить длину углового стропила несложно, не будем рассказывать подробно, на рисунку указана необходимая информация. Расстояние между диагональными стропилами заполняется нарожниками. Их шаг установки равен расчетному шагу стропил. Верхнюю часть опираем на диагональное стропило, а нижнюю – на мауэрлат. В верхней части делается запил.

крепление стропил к мауэрлату

Стропильная система четырехскатной крыши завершается установкой данных элементов. На нижнюю четверть диагональных стропил проходит наибольшая нагрузка. Именно поэтому под них ставятся шпренгели – специальные вертикальные опоры. Их установка аналогична коньковым стойкам на усиленные балки. Под боковые стропила устанавливаются подкосы. Они упираются нижним краем в балки перекрытий или лежень. Верхний край устанавливается в стропильную ногу под углом 45 градусов.

Стропила четырехскатной крыши установлены. Теперь можно приступать к следующему этапу монтажа четырехскатной крыши своими руками.

Шаг 5 – Устройство обрешетки

Устройство обрешетки четырехскатной крыши

Обрешетка необходима для качественного настила кровельного покрытия. Сегодня наиболее популярна укладка металлочерепицы. Наиболее качественная обрешетка из брусков или досок. Они укладываются параллельно коньку с шагом 50 см. От конька к свесу настилаем дощатое покрытие. Если используются мягкие кровельные материалы, укладываем 1 или 2 слоя досок.

Материалы, используемые для обрешетки, предварительно обрабатываются антисептиками. Для этого подойдут антисептики для наружных работ. Данные материалы мы рассматривали в другой статье.

Ломаные четырехскатные крыши

Данный вид крыши можно смело отнести к ломаным. Такой вариант наиболее приемлем при устройстве мансарды. Сначала выполняется монтаж П-образных конструкций, затем устанавливаются прогоны, после чего устанавливаются стропильные ноги. Не будем вдаваться в подробности, ведь особенности устройства ломаных крыш мы уже рассматривали.

Крыша своими руками четырехскатная сделана.

Четырехскатная крыша своими руками, устройство, видео, проекты, Книга строителя


Четырехскатная крыша своими руками, устройство стропильной системы, особенности строительства. Видео-руководство по монтажу четырехскатной крыши и проекты.

Источник: knigastroitelya.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Стропильная система четырехскатной крыши — Хата

Огромная популярность и повсеместная распространенность двускатных крыш не уменьшает желания домовладельцев украсить собственный дом более сложной, но и более привлекательной четырехскатной конструкцией. Шатровая четырехскатная крыша является не просто данью моде, но и обладает целым рядом интересных особенностей и достоинств.

Начнем с того, что четырехскатная кровля обладает гораздо большей прочностью. Кроме того, за счет отсутствия вертикальных фронтонов такая кровля имеет меньшую парусность и, как следствие, независимо от направления ветра, гораздо меньше подвергается ветровым нагрузкам. Все это способствует применению более дешевых строительных материалов и уменьшению стоимости материалов для постройки крыши.

Вместе с тем, у четырехскатной конструкции есть и недостатки. Одним из главных является повышенная сложность монтажа, большее количество применяемых деталей и, как следствие — более высокая стоимость работ.

Строго говоря, четырехскатная кровля — это обобщенное понятие, которое включает довольно большое количество вариантов. Но все разнообразие конструктивных решений можно распределить в несколько основных групп. Вот самые популярные из них:

  • Шатровая кровля является самой простой реализацией четырехскатной крыши. Скаты кровли представляют собой треугольники, которые сходятся вершинами в одной точке. Форма такой кровли напоминает пирамиду или шатёр, и именно это сходство стало источником самого названия «шатровая кровля». Стропильная система шатровой кровли представляет собой висячую конструкцию. Поэтому используют этот вариант для небольших по площади построек или для украшения культовых сооружений. Учитывая сложность стропильной конструкции кровлю такого типа иногда собирают на земле и устанавливают на здание при помощи подъемного крана.
  • Самый распространенный вариант четырехскатной кровли — простая вальмовая крыша. Популярность данного типа объясняется упрощенной конструкцией и простой сборкой. Вальмовые крыши очень популярны среди индивидуальных застройщиков.
  • Простая полувальмовая крыша выглядит очень нарядно и презентабельно. Но в изготовлении полувальма требует больше внимания и усилий. Основное преимущество такой кровли — увеличенное подкровельное пространство. Поэтому такой вариант выбирают ради обустройства оборудованной мансарды. 4 х скатная крыша своими руками дает возможность увеличить жилую площадь коттеджа за счет более рационального использования чердачного объема.
  • Сложная полувальмовая крыша включает такие элементы, как вертикальные окна, фронтоны и даже балконы. Внешний вид такой кровли зависит только от фантазии владельца дома. Но устройство 4 х скатной крыши такого типа отличается изощренностью конструкции, поэтому нуждается в профессиональном проектировании и привлечении квалифицированных строителей.

Схема четырехскатной крыши представляет собой прямоугольник или квадрат, соответствующий плану дома. Впрочем, если в доме предусмотрена открытая терраса или балкон на верхнем этаже, то план кровли будет отличаться от плана дома. Общая площадь кровли равна суме площадей всех ее скатов. Значение площади кровли нам понадобится для расчета весовой и ветровой нагрузки.

Площадь скатов вычисляется по обычным геометрическим формулам. Если скат представляет собой треугольник — то его площадь будет равна произведению половины высоты треугольника на его основание. Для трапеции площадь определяется как произведение половины суммы оснований на высоту трапеции.

Угол наклона кровли следует выбирать исходя из региональных снеговых и ветровых нагрузок. Для облегчения расчетов можно воспользоваться готовыми рекомендациями, собранными в существующие строительные СНиПы. Разумеется, что основным фактором является все же не инженерные формулы, а дизайн кровли, наиболее соответствующий желаниям владельца. Индивидуальный дизайн не укладывается в шаблонные нормы. поэтому расчет такой кровли лучше поручить профессиональным проектировщикам.

Для подсчета необходимого количества кровельных материалов используем площадь всех скатов кровли. Обая площадь умножается на поправочный коэффициент, зависящий1 от количеств обрезаемых кровельных материалов, порядка настила  и технологии укладки выбранного материала. Самый точный расчет обеспечивает план схема укладки, нарисованная на планах скатов крыши.

Стропильная система четырехскатной крыши разрабатывается по таким критериям: вид и вест кровельных материалов, вес всех компонентов стропильной системы, расположение внутренних стен дома, наличие подпорных элементов. Общепризнано, что лучшим вариантом является наслонная конструкция. Если толщина стен невелика — следует особое внимание уделить стяжкам. Они уменьшать распирающее усилие на стены. По верхнему срезу стен укладывается мауэрлат. К каменной кладке он крепится скобами, шпильками или пластинами с болтами сквозь стену. Если дом деревянный — то верхнюю часть углов нужно укрепить стяжками. Для обеспечения необходимой жесткости подойдут строительные скобы, стягивающие шпильки и другие подобные элементы.

 Значительно меньшую распирающую нагрузку создает висячая четырехскатная стропильная система. В ее конструкцию входят затяжки, обеспечивающие нужную жесткость, поэтому такая крыша просто ложится на стены своим весом. Висячие стропила имеют ограничение по длине. Поэтому на практике чисто висячая четырехскатная крыша применяется только для домов с небольшой площадью кровли. Гораздо чаще используются различные варианты стропильной системы смешанной наслонно-висячей конструкции.

Накосные элементы, которые опираются на стропила и мауэрлат, также являются необходимыми компонентами устройства четрехскатной крыши своими руками.

После того, как будет изготовлен чертеж или план четырехскатной крыши, начинаем подбирать необходимые материалы.

Подавляющее большинство элементов стропильной системы делается из досок и брусьев хвойных пород. Сырье должно быть хорошо просушено, не иметь крупных сучков искривления. При использовании высококачественных пиломатериалов большинство вопросов о том, как сделать четырехскатную крышу своими руками, отпадут сами собой.

Качество используемых пиломатериалов особенно важно при построени наслонной крыши. В Интернете есть много чертежей шатровой крыши своими руками, но эти конструкции не допускают ни малейших отклонений от указанных размеров.

Для стропил берут брус с поперечным сечением не менее 50х150. В шатровой конструкции верхние части всех стропил сходятся в одну точку, где скрепляются между собой при помощи накладок, шпилек или стяжек. Большое количество мест присоединения к мауэрлату нивелирует увеличенное действие ветровых нагрузок.

Для связывания крыши с кирпичными стенами дома используется мауэрлат — прочный деревянный брус, закрепленный поверх кирпичной стеновой кладки.  Сечение бруса дерется 10х15 или 15х15 см. Идеальный вариант, если конек крыши размещается точно над одной из внутренних стен. Тогда стену можно использовать в качеств опорной поверхности. В любом случае, все внутренние перегородки вполне можно использовать для опоры элементов стропильной системы. Одновременно на стены укладываются балки перекрытия. Они же могут служить опорной поверхностью для поддержки стропильной системы. Для этого сечение балок берется с соответствующим запасом.

Грамотно спроектированная и правильно построенная четырехскатная крыша станет надежной защитой дома от непогоды и осадков. Кроме того, она будет служить отличным украшением всего дома. При достаточно рациональном подходе к делу, точном расчете и планировании можно обойтись без аренды дорогостоящей техники и покупки профессиональных инструментов. А вот от услуг профессиональных строителей отказываться не стоит.

Что такое скатная крыша | 8 видов скатной кровли

Инструкция по скатной кровле

С начала цивилизации крыш являются одними из важнейших конструктивных элементов , необходимых для строительства .

Крыши защищают конструкцию здания и жителей от неблагоприятных атмосферных и внешних условий , а также обеспечивают уединение для его жителей.

При проектировании и строительстве крыши необходимо учитывать несколько факторов, среди которых наиболее важную роль играет дренажный элемент.Превосходная конструкция крыши требует тщательного анализа всех зависимых факторов и использования различных кровельных материалов.

Конструкция дренажа в значительной степени зависит от уклона создаваемой крыши, на основании чего укрытия делятся на две категории: Плоские крыши и скатные потолки или Наклонные потолки . Это два типа конструкции крыши .

Скатные крыши — это крыши, которые обычно имеют уклон в одну, две или несколько частей (в зависимости от конструкции) под определенным углом от центрального конька (центральный коньк — это самая высокая точка или вершина скатной крыши).

Раньше скатные крыши строились из дерева, но современные методы строительства позволяют возводить их из бетона, используя древесину в качестве опалубочной поверхности .

Эти типов крыш широко используются в местах, где выпадают экстремальных дождей и снегопадов. Из-за адекватного дренажа он обеспечивает по сравнению с другими вариантами.

Эти типов крыш визуально привлекательны и имеют отличный внешний вид, поэтому они также подходят для традиционных и современных домов, где нет финансовых последствий .

Отличие скатной крыши от плоской заключается в том, что уклон плоской крыши составляет менее 10 ° , что обеспечивает адекватный отвод дождевой воды только в регионах с низким и умеренным количеством осадков , тогда как для наклонной крыши , обычно колеблется от 45 ° -60 до °.

Также читайте: Вальмовая крыша против двускатной крыши | Что такое двускатная крыша | Что такое вальмовая крыша

Что такое скатная крыша?

Скатная крыша — это крыша, которая наклонена вниз, обычно в две части под углом от центрального гребня , но иногда в одной части, от одного края до другого.

«Шаг » крыши — это ее вертикальный подъем, деленный на ее горизонтальный пролет, и является мерой ее крутизны.

Виды скатной кровли

В зависимости от уклона, условий окружающей среды, эстетического вида и количества наклонных поверхностей скатная крыша подразделяется на следующие типы

  • Односкатная крыша.
  • Двухскатная крыша.
  • Парная крыша.
  • Пара закрытая крыша.
  • Хомут балки крыши.
  • Наклонная крыша.
  • Прочная крыша.
  • Крыша King Post.

№1. Односкатная крыша:

Это простейшая форма скатной крыши, у которой номер ската равен единице, т.е. Это одинарная наклонная поверхность крыши , часто не прикрепленная к другой поверхности крыши .

Этот тип крыши обычно имеет вид равностороннего треугольника , один из которых соединен с центральным коньком , а другой конец выступает за .Его можно обозначать различными именами, такими как односкатная крыша , односкатная крыша, односкатная крыша и скиллионная крыша.

Уклон односкатной крыши — это соотношение между ее высотой (считается от самой нижней точки конька) и ее пролетом (считается горизонтальным расстоянием, которое покрывает крыша).

Односкатные крыши, как правило, строятся с использованием набора основных шпал, распорок, основных стропил и угловых прогонов, позволяющих укладывать кровельные покрытия или листы.

Преимущества односкатной крыши
:
  1. Являясь самой простой формой скатной крыши, для нее требуется номинальных материалов от до , чтобы построить эту крышу , поэтому этот тип крыш широко используется для гаражей, складских помещений и хижин .
  2. Чтобы построить крышу этого типа , нужно подготовить небольшой проект, поэтому крыш такого типа можно возвести очень быстро и не дорого .
  3. Имея наклон более 45 °, он обеспечивает адекватный отвод дождевой воды и выпадает снега, что делает его подходящим выбором для регионов с сильными дождями.

Также прочтите: Разница между односторонней и двусторонней плитой | Что такое плита

№2. Двухскатная крыша:

Это наиболее широко используемая скатная крыша , где число наклонных поверхностей равно двум , то есть есть две наклонные поверхности в противоположном направлении .Другими словами, это комбинация двух односкатных крыш .

Высота двускатной крыши равна высоте , как и подъема односкатной крыши , а ее горизонтальный пролет в два раза больше, чем у односкатной крыши.

Конструкция двускатной крыши аналогична конструкции четырехугольного треугольника . Материал, используемый для конструкции крыши типа , представляет собой единый набор основных стропил, два набора основных стропил, распорки, угловые прогоны, используемые для размещения кровельных покрытий.

Преимущества двухскатной крыши
  1. Этот тип скатной кровли в настоящее время широко используется для жилых домов . Это очень экономичное решение для кровельной системы и визуально привлекательное .
  2. Имея уклон в диапазоне от 45 ° до 60 °, он обеспечивает эффективный дренаж для домов в регионах с сильными дождями и снегопадами .
  3. Проектирование этой системы кровли типа не требует больших усилий , что может быть выполнено за очень короткое время .

№3. Парная крыша:

Упоминается как простейшая форма кровельной системы , она аналогична кровле двускатной или двускатной кровли , с той лишь разницей, что парная крыша может быть построена с минимальными затратами и может быть построен очень быстро .

Из материалов использовались материалы для строительства пары закрытой крыши, в основном из древесины .

Сначала стеновые плиты закрепляются на обеих опорных стенах (в большинстве случаев это Masonry Pillar), а на центральном выступе фиксируется выступ. Один конец основных стропил кладут на конек, а другой конец — на плиты стены.

Листы

(которые обычно представляют собой листы переменного тока, G.I или плитки Mangalore) предоставляются над угловыми прогонами , которые размещаются над основными стропилами .

Парная крыша обычно подходит в местах, где максимальный пролет ограничен 3.7 метров .

Преимущества парной крыши
  1. Являясь простейшей формой крыши , она может использоваться в гаражах и складских помещениях, а также в жилом доме с низким пролетом между столбами .
  2. Эти крыши очень легкие и их легко построить .
  3. Имея соответствующий уклон , он обеспечивает эффективное водоотводное решение для всех типов жилых домов.

Также читайте: Пошаговое проектирование односторонних и двусторонних перекрытий

№4. Пара закрытых крыш:

Этот тип крыши очень похож на парную крышу , с той лишь разницей, что в этом типе крыши ноги общих стропил соединены горизонтальной стяжкой .

Стяжка, предусмотренная в крыше, проходит от стеновой пластины одной колонны к другой стеновой пластине; другими словами, он покрывает весь горизонтальный пролет верха.

Анкерная балка предотвращает расползание общих стропил и их выход из стен, так как анкерная балка соединяется с опорами общего стропила.

Горизонтальные стяжки прибивают к стропилам, а также к плитам стен. Дерево и сталь (швеллерные секции) — широко используемые материалы для изготовления горизонтальных связей .

Преимущества парной закрытой крыши
  1. Самым важным преимуществом, связанным с этим типом крыши, является то, что она обеспечивает дополнительное треугольное пространство в качестве складских помещений, которые можно использовать как чердак , которого в большинстве случаев не хватает в современном дизайне дома .
  2. Крыша этого типа не включает сложные конструкции , которые необходимо сделать; Дизайн не требует усилий и может быть выполнен за короткое время.

№ 5. Воротник-балка на крыше:

Крыша с воротниковой балкой

очень похожа на на пару закрытой крыши , единственное отличие состоит в том, что в крыше с воротниковой балкой хомут обеспечивает d, вместо горизонтальной связи , которая проходит от одной настенной плиты к другой.

Хомут-стяжка — это горизонтальный элемент конструкции между стропилами, , приподнятый от оснований стропил почти до их середины.

Хомуты не должны крепиться более чем на на одну треть или половину подъема крыши , от стены пластины .

Когда чистый пролет крыши увеличивается на , или когда прилагаются тяжелые нагрузки, стропила проявляют тенденцию к изгибу.Для предотвращения этого предусмотрены хомуты, которые предотвращают провисание стропила в условиях чрезмерной нагрузки или в больших пролетах.

Этот тип крыши используется там, где пролет в свету составляет 4,4-5 метров , имея идеальный пролет 4,8 метра .

Преимущества крыши
с воротниковой балкой
  1. Конструктивно безопасен для длиннопролетных крыш и предотвращает провисание элементов .
  2. В этом типе крыши балка первого этажа может быть поднята почти до уровня крыши , используя неиспользованное пространство крыши.

Также читайте: Требования к хорошему ЦОД | Предотвращение сырости: использование DPC | Методы гидроизоляции

№6. Наклонная крыша:

Вальмовая или шатровая крыша — это двускатная крыша , имеющая склона вместо вертикальных концов. Покровная крыша представляет собой двускатную крышу с двумя скатами с каждой стороны, причем верхний менее крутой, чем нижний.

Преимущества наклонной крыши
  1. Дополнительное пространство.Наклонная крыша создает чердачное пространство, которое домовладельцы могут использовать для хранения или другой деятельности.
  2. Уменьшение образования снега. Наклонная крыша также может эффективно справляться со снегом.
  3. Лучший поток воды. Наклонная крыша может легко и быстро направлять дождь в вашу водосточную систему.
Недостатки наклонной крыши

Хотя и немного, но у использования наклонной крыши есть несколько недостатков, которые упоминаются ниже:

  1. Фундамент крыш может быть сильно нагружен при использовании крыш этого типа.Таким образом, этот тип крыш можно использовать только там, где существующий грунт способен выдерживать нагрузки.
  2. Несмотря на визуально привлекательный внешний вид, этот тип крыш стоит очень дорого, , что делает его непригодным, где финансовые последствия преобладают .

№ 7. Крыша Purlin:

Прогон — это продольный горизонтальный элемент конструкции в крыше . В традиционном деревянном обрамлении существует три основных типа прогонов: пластина прогона , основная прогон и обычная прогон .

Purlins также появляются в конструкции стального каркаса . Стальные прогоны могут быть окрашены или смазаны для защиты от окружающей среды.

Преимущества Purlin Roof
  1. Самая лучшая часть и преимущество использования прогонов состоит в том, что покрытиям крыши можно придать разные формы и конструкции.
  2. С использованием прогонов , полностью становится вашим выбором, хотите ли вы придать своей крыше плоский вид, конусообразный или скатный вид, а затем использовать прогонную крышу.

Также читайте: Что такое сырость | Требования к идеальному материалу для гидроизоляции | Материалы для гидроизоляции

№ 8. King Post:

Центральная стойка — это центральная вертикальная опорная стойка , используемая в архитектурных решениях, проектировании мостов или самолетов . Королевский столб проходит вертикально от перекладины до вершины треугольной фермы.

Крестовина соединяет вершину фермы с ее основанием, поддерживает анкерную балку у основания фермы .Развитие конструкции центральной стойки завершается центральной стойкой , прежде чем она достигает вершины фермы крыши .

Вместо этого центральная стойка удерживается на месте поперечной балкой, вторичной балкой, параллельной поперечной балке. В этой конструкции центральная стойка называется коронной стойкой.

Ферма с королевской стойкой используется для простых стропильных ферм и короткопролетных мостов. Это простейшая форма фермы, поскольку она состоит из наименьшего количества элементов фермы. Ферма состоит из двух стропил, одна горизонтальная балка, служат балочным перекрытием.

Преимущество King Post
  1. King Post Стены возводятся быстро. King Post Стены могут быть дешевле по сравнению с другими подпорными системами, такими как стены из шпунтовых и бетонных свай.
  2. King Post Настенный монтаж является универсальным, и его можно легко отрегулировать в полевых условиях, чтобы приспособиться к изменениям.

FAQ

Наклонная крыша:

Скатная крыша — это крыша , которая наклонена вниз, обычно в двух частях под углом от центрального конька, но иногда в одной части, от одного края к другому.«Уклон» крыши — это ее вертикальный подъем, деленный на ее горизонтальный пролет, и является мерой ее крутизны. Для получения дополнительной информации см. Плоская крыша .

Скатная крыша

Скатная крыша — это крыша , которая наклонена вниз, обычно в двух частях под углом от центрального конька, но иногда в одной части, от одного края к другому. «Уклон » крыши представляет собой вертикальный подъем, деленный на ее горизонтальный пролет, и является мерой ее крутизны.

Какой самый лучший уклон для крыши?

Обычные скатные крыши с уклоном от 4/12 до 9/12 являются наиболее распространенными в жилых помещениях.

Дом со скатной крышей

Скатная крыша — это крыша с уклоном вниз, обычно состоящая из двух частей под углом от центрального конька, но иногда в одной части, от одного края до другого.

Почему у домов скатные крыши?

Этот тип крыши чаще встречается в жилых домах, так как пространство непосредственно под ней является чердаком. легче отводить воду на скатной крыше по сравнению с более плоской конструкцией. Однако за ними, как правило, сложнее ухаживать, учитывая их крутые склоны.

Какой угол крыши лучше всего подходит для дома?

Обычные скатные крыши с уклоном от 4/12 до 9/12 являются наиболее распространенными в жилых помещениях. Крыши с уклоном более 9/12 (37 градусов) называются крутыми скатными крышами.

Стандартный уклон крыши для дома

Для типичного уклона крыши, используемого для традиционного дома, вам следует начать с шага 4/12, упомянутого выше , но все, что попадает в диапазон между 4/12 и 9/12, довольно распространено.Если ваш шаг ниже, вы увидите, что он имеет небольшой угол, отсюда и термин для них — крыши с низким уклоном.

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Скатная крыша — Проектирование зданий

Скатная крыша — это крыша, которая наклонена вниз, обычно в двух частях под углом от центрального конька, но иногда в одной части, от одного края к другому. «Уклон» крыши — это ее вертикальный подъем, деленный на ее горизонтальный пролет, и является мерой ее крутизны.

Скатная крыша отличается от плоской крыши, которая технически представляет собой любую крышу с уклоном менее 10 °; однако на практике они, как правило, намного мельче, обычно выражаются в виде градиента и могут составлять от 1:40 до 1:80. Для получения дополнительной информации см. Плоская крыша.

В руководстве по моделированию Национальной методологии расчетов (NCM) (для зданий, отличных от жилищ в Англии), издание 2013 г., опубликованное Министерством по делам сообществ и местного самоуправления (DCLG), считается, что скатная крыша — это «Крыша с уклоном более 20 градусов и меньше или равно 70 градусов — если шаг больше 70 градусов, это считается стеной.’

Двумя основными методами строительства скатных крыш являются:

Есть также ряд других каркасных конструкций, например, портальные каркасные крыши.

Есть несколько различных типов скатной кровли :

Односкатная крыша — это крыша, которая скатывается с одной стороны здания (или его части) на другую. Односкатная крыша обычно использовалась для создания пристроек в викторианские времена и до сих пор используется аналогичным образом. В домашнем строительстве он обычно состоит из ряда стропил, прикрепленных к стенам на обоих концах пролета крыши, которые поддерживают рейки, к которым крепится кровельное покрытие.

Для получения дополнительной информации см. Односкатная крыша.

Часто называемая простейшей формой скатной крыши , парная крыша состоит из двух отрезков бруса (стропил), прислоненных друг к другу, привязанных в местах пересечения наверху.

Для получения дополнительной информации см. Парная крыша.

При добавлении потолочных балок, отрезка бруса, проходящего горизонтально между стропильными ножками, к парной форме крыши, конструкция становится намного более надежной. Балка действует как стяжка, предотвращая прогиб стены наружу и увеличивает потенциальный пролет крыши.их также можно использовать для поддержки плоского потолка.

Для получения дополнительной информации см. Закрытая парная крыша.

За счет увеличения высоты потолочных балок над низом стропил, воротниковая крыша позволяет частично возводить верхние помещения в пространстве крыши, что приводит к некоторой экономии за счет небольшого уменьшения высоты внешних стен и, следовательно, количества нужна кирпичная кладка.

Для получения дополнительной информации см. Крыша воротника.

Чтобы увеличить потенциальные пролеты крыши без ущерба для устойчивости стен, увеличения размеров стропил или привлечения дополнительных затрат, можно ввести прогоны.Установив прогон в конструкцию крыши, стропила получают дополнительную поддержку и больше не должны быть такими толстыми и тяжелыми.

Для получения дополнительной информации см. Крыша Purlin.

Фермы позволяют достичь более широких пролетов, чем предыдущие методы. До 1920-х годов в типичном жилище было обычным делом иметь две фермы, однако можно было использовать и больше, в зависимости от нагрузки.

Для получения дополнительной информации см. Ферма большого сечения.

В современном домостроении наиболее распространенная форма стропильных ферм известна как финка или w-ферма.Он состоит из стропил, включающих в себя элементы растяжения и сжатия в форме W. Эти стропильные фермы могут иметь пролеты до 12 м и могут быть спроектированы с учетом множества различных углов наклона.

Для получения дополнительной информации см. Стропильная балка.

Наиболее распространенными видами покрытия для скатных крыш являются:

Для получения дополнительной информации см. Кровельные покрытия.

24 различных компонента, используемых для конструкции скатной крыши

🕑 Время чтения: 1 минута

Что такое скатная крыша?

Скатная крыша — это крыша, конструкция которой имеет уклон.Мы знаем, что крыши обычно устанавливаются сверху, чтобы покрывать и защищать конструкцию от различных погодных условий. Скатные крыши обычно используются там, где выпадают сильные дожди. Если здания построены с некоторой ограниченной шириной, то мы также можем использовать скатные крыши.

Компоненты или элементы скатных крыш

Ниже представлены элементы скатных крыш:

1. Пролет

Пролет кровли — это расстояние между двумя опорами, на котором крыша расположена другими элементами.

2. Ридж

Вершина угла образуется наверху наклонными поверхностями на вершине склона.

3. Взлет

Вертикальное расстояние или высота вершины конька от стеновой плиты называется подъемом.

4. Стеновые плиты

Стеновые пластины устанавливаются наверху стены или опор. И они, как правило, деревянные и используются для крепления обычных стропил.

5. Участок

Уклон — это не что иное, как уклон крыши к горизонтальной плоскости и рассчитывается как отношение подъема к пролету.

6. Карниз

Нижний край скатной поверхности крыши называется карнизом, с которого во время дождя стекает дождевая вода.

7. Бедро

Бедро — это место, где встречаются две наклонные поверхности, где внешний угол составляет более 180 o .

8. Боковой конец

В конце крыши образуется наклонная треугольная поверхность, которая называется шатровым концом.

9. Долина

Это также место, где пересекаются две наклонные поверхности, но внешний угол меньше 180.

10.Грани

Край — кромка двускатной крыши, проходящая между коньком и карнизом.

11. Доска коньковая

Доска коньковая — это деревянный элемент, который предусмотрен по длине конька или вершины крыши. К коньковой доске опираются обычные стропила. Это также называется коньковой балкой или коньковой частью.

12. Стропила обыкновенная

Обычные стропила — это деревянные элементы, прикрепленные к коньковой доске перпендикулярно. Они бегут от конька до карниза. Они прикреплены к прогонам в промежуточных точках. Эти стропила поддерживают рейки или доски.Как правило, расстояние между стропилами составляет от 30 до 45 см.

13. Purlins

Прогоны — это деревянные или стальные элементы, поддерживаемые фермой или стеной. Если пролет большой, их используют для поддержки общих стропил.

14. Вальмовые стропила

Эти стропила предусмотрены на вальмовой части. И идут по диагонали от конька до углов стены.

15. Стропила долины

Стропила долины идут по диагонали от конька до карниза. Они предусмотрены в наклонных положениях для поддержки желобов долины.Концы прогонов и домкратов получат стропила долины.

16. Домкратные стропила

Стропила, идущие от бедра к долине, называются стропилами-домкратами и обычно имеют небольшую длину.

17. Доска обрезная

Концы самых нижних кровельных материалов опираются на карнизную доску. Он сделан из дерева и обычно имеет толщину и ширину 25 мм x 25 мм. Ставится у подножия общих стропил.

18. Доска баржи

Для удержания грани, образованной общими стропилами, используется деревянная доска, называемая баржной доской.

19. Опорная плита

Столбик похож на настенный. Столбчатые плиты параллельны лицевой стороне стены и проходят непрерывно. Столбчатые плиты служат опорой для стропил.

20. Баттенс

Рейки обычно делаются из дерева и прибиваются к стропилам, чтобы служить опорой для материала кровельного покрытия.

21. Шаблон

Шаблон представляет собой кирпичную кладку из бетона или камня, которая помещается под ферму для обеспечения большей нагрузки на стену.

22. Интернат

Доски похожи на рейки, и они также используются для поддержки материала кровельного покрытия, прибивая их к стропилам.

23. Ферма

Ферма — это рама, состоящая из треугольников и предназначенная для поддержки верхних частей кровли.

24. Шипы

Для поддержки прогонов к стропилам прикрепляются короткие стальные или деревянные секции, которые называются планками.

CE Center — Новые возможности для изоляции и вентиляции скатных крыш с деревянным каркасом

Комбинированная скатная крыша с межрядной вентиляцией

Бывают обстоятельства, когда горизонтальный потолок и чердачное пространство наверху не соответствуют проектным требованиям здания.В этих случаях сборка может быть более компактной, создавая одновременно скатную крышу и наклонный потолок, но все же необходимо учитывать все те же потребности в барьерах и вентиляции. Обычный подход заключается в использовании элементов каркаса крыши, которые достаточно глубоки, чтобы выдерживать нагрузки на конструкцию, соответствовать необходимому уровню изоляции между ними и при этом обеспечивать пространство для вентиляции. В некоторых климатических зонах даже стропила размером 2 на 12 может быть недостаточно для достижения всего этого, поэтому может потребоваться более глубокая плоская ферма или другой конструктивный элемент.Тем не менее, водяной барьер по-прежнему будет оставаться на внешней поверхности сборки, в то время как воздушный барьер и пароизоляция расположены вдоль внутренней поверхности. Изоляция устанавливается между элементами каркаса до необходимого или желаемого уровня в зависимости от типа и соответствующего R-значения на дюйм (например, войлок, аэрозольной пены и т. Д.). Глубина изоляции будет ограничена необходимостью постоянного вентиляционного пространства глубиной не менее 2 дюймов, которое позволяет воздуху проходить между потолком и коньковыми проемами, так что вентилируется каждое пространство каркаса (а не любое другое пространство, как некоторые могли бы комментарий).Обычно вдоль нижней стороны кровельной обшивки устанавливаются сплошные вентиляционные желоба или изоляционные барьеры, чтобы обеспечить сохранение пространства для вентиляции.

Изолированная скатная крыша с верхней вентиляцией

Если обеспечить достаточную вентиляцию и изоляцию на одной глубине элемента каркаса невозможно, альтернативой является создание дополнительного вентиляционного слоя поверх слоя каркаса. В этом случае каркасная полость заполняется изоляцией или жесткая изоляция накладывается поверх деревянного каркаса и потолочной системы.В этом случае создается минимальное 2-дюймовое воздушное пространство в качестве «крыши» для отвода любой влаги, которая выходит через швы в изоляции. Вентиляционное пространство также помогает сохранять холодную нижнюю часть надводной поверхности, предотвращая таяние снега и образование ледяных плотин. Доктор Lstiburek рекомендует этот подход к перекрытию крыши, когда также используются структурные изолированные панели (SIPS), поскольку стыки панелей могут быть источниками утечки воздуха изнутри здания. Хотя такой подход к перекрытию крыши эффективен для вентиляции, его строительство может быть более дорогостоящим, поскольку оно включает создание вентиляционного канала, который должен поддерживать водный барьер обшивки и кровли.

Изолированная скатная крыша с вентиляцией сверху включает жесткую изоляцию с смещенными стыками и 2-дюймовым воздушным каналом для отвода влаги из крыши через вентиляционное отверстие конька.

Скатная кровля без вентиляции

В этом узле используется наклонная крыша / потолок с изоляцией, заполняющей всю глубину между потолком и обшивкой крыши. Это может быть жесткая изоляция, непроницаемая для воздуха (т.е. служащая воздушным барьером) между внутренней и внешней поверхностью, такая как полиуретан или полиизоцианурат с закрытыми ячейками с присущими ему свойствами водо-, паро- и воздухонепроницаемости. к изоляции.Это также может быть достигнуто путем напыления воздухонепроницаемой изоляции полностью между каркасом крыши на всю глубину. Или можно использовать изготовленные СИПС, если в них используется воздухонепроницаемая изоляция. В этих случаях кровельная система полагается на множество свойств изоляции и других материалов, чтобы сформировать полностью непрерывные воздушные, тепловые и влагозащитные барьеры. Следовательно, вентиляция не требуется и не предоставляется.

Невентилируемая изолированная наклонная крыша — это такая крыша, в которой обычно используется воздухонепроницаемая изоляция во всем или большей части пространства между элементами каркаса (показано на рисунке светло-зеленым цветом), обычно в виде изоляции из распыляемой пены.

Опции, распознаваемые кодом

Большинство строительных конструкций с деревянным каркасом соответствует Международному жилищному кодексу (IRC), в котором подробно описаны все аспекты деревянного каркаса. В частности, в главе 8 IRC конкретно рассматривается конструкция крыши и потолка, а в разделе R806 — вентиляция крыши. Для легких коммерческих или многоквартирных домов с деревянным каркасом будут применяться Международные строительные нормы и правила. Там в главе 12 рассматривается вентиляция крыши в разделе 1202.2 и таблица 1202.3. Взяв за основу все эти ссылки на код, мы можем просмотреть соответствующие положения следующим образом.

Вентилируемые крыши в сборе

IRC Section R806.1 и IBC 1202.2.1 требуют «перекрестной вентиляции для каждого отдельного помещения с помощью вентиляционных отверстий, защищенных от попадания дождя или снега» как для «закрытых чердаков», так и «закрытых стропильных пространств, образующихся там, где потолки устанавливаются непосредственно на нижняя сторона стропил ». Это является основой как вентилируемого чердака, так и изолированной скатной крыши с вентилируемой полостью, описанных выше, и влияет на «надземную крышу», также описанную выше.Каждый код также предписывает минимальную площадь вентиляции: «Минимальная чистая свободная вентиляционная зона должна составлять 1 ⁄ 150 площади вентилируемого пространства». В каждом случае перечислены исключения для уменьшения объема вентиляции до 1 ⁄ 300 вентилируемой зоны при соблюдении определенных условий, которые снизят вероятность проникновения пара. В любом случае коды сначала определяют и предписывают минимально допустимые уровни вентиляции для сушки вентилируемой кровли.Кроме того, как IRC R806.3, так и IBC 1202.2.1 отвечают требованиям минимального зазора в 1 дюйм между изоляцией и оболочкой для обеспечения надлежащего воздушного потока. Обратите внимание, что большинство ученых-строителей рекомендуют зазор не менее 2 дюймов для достижения наилучших характеристик (т. Е. Больше, чем указано в нормах). Наконец, в правилах рассматривается необходимость проектирования и установки всех вентиляционных отверстий для обеспечения соответствующей защиты от атмосферных воздействий и предотвращения вторжения насекомых, грызунов и т. Д.

Как сделать четырехскатную крышу.Как построить двускатную крышу. Видео: стропильная система вальмовой крыши

Многим нравятся дома с четырехскатными крышами. Несмотря на то, что на них требуется больше всего материалов, а значит и денег, они популярны. Во-первых, потому, что даже простой «коробочке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они прочные и надежные. И даже если кровельная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Виды двускатных крыш

Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в установке.Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят более привлекательно, чем все другие виды крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо выдерживают ветровые и снеговые нагрузки. Дом с двускатной крышей или даже беседкой выглядит «солиднее», чем любой другой.

Даже простой «ящик» под четырехскатной крышей смотрится эффектно

Существует две основных разновидности 4-скатной кровли: вальмовая и вальмовая. Тент подходит для квадратных построек, шатровый — для прямоугольных.В шатровой крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке — в центре квадрата.

Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке. Эти откосы расположены по длинной стороне прямоугольника. Два других откоса представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам коньковой балки.

При этом скатов в любом случае четыре, устройство и расчет у этих крыш разные.Порядок сборки тоже разный.

Полуобеденный

Вальмовая крыша встречается гораздо чаще — ведь прямоугольных построек гораздо больше, чем квадратных. Есть еще несколько его разновидностей. Например, полубедро — датское и голландское.

Полувальмовые крыши — датские и голландские

Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое пространство.Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом жилая площадь меньше, но и затраты на строительство тоже не такие высокие.

Угол наклона и высота крыши

Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем районе. Чем выше снеговая нагрузка, тем выше нужно поднимать коньки — чтобы пандус был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь склонов и, как следствие, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла наклона скатов кровли руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально. И лучше смотрится с довольно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

Практические соображения могут иметь два смысла. Во-первых, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обратите внимание на ту площадь, которая будет удобна для использования.Более-менее комфортно в комнате с высотой потолка 1,9 м. И даже тогда это для людей среднего роста. Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять штангу.

С другой стороны, чем больше будет крыша по высоте, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

Есть еще один момент, который следует учитывать: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол наклона, при котором это покрытие может «работать».Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор. Это зависит от того, на какую высоту следует поднимать стропильную систему четырехскатной крыши (относительно стен).

Вальмовая кровельная система

Если делать четырехскатную крышу, чаще всего это вальмовая крыша. Поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему. Система также может быть с многослойными или висячими стропилами. Подвесные стропила устанавливаются «на место» — на крыше для таких работ достаточно двух человек.Фермы в виде треугольников можно собирать на земле, а затем дорабатывать, поднимать и устанавливать. В этом случае работы на высоте меньше, но для того, чтобы поднять и установить готовые фермы, понадобится либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Основные отличия стропильной системы вальмовой кровли в тех местах, где укорачиваются стропила (стропильные полуноги) и образуются вальмано-треугольные откосы. Здесь устанавливают диагональные стропила, которые еще называют наклонными.Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как они имеют полуторную нагрузку (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропила делают армированными — их собирают из двух досок, срастающихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и откосы, которые называются стропильным блоком.

Еще одна стропильная система четырехскатной шатровой кровли отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру постройки, а не только по длинным сторонам коробки. Это и понятно — стропила расположены по периметру, а не просто с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Это брус или бревно, уложенное поверх периметра внешней стены.Служит крайней нижней опорой для стропил.

Диагональные стропила

Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых откосов и от вальм. Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой кровли обычно превышает стандартную длину бруса — она ​​составляет более 6 метров, поэтому их делают стыкованными и сдвоенными (парными). Это решает сразу две проблемы: получаем балку необходимой длины, увеличиваем ее несущую способность.Две парные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные балки для покоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, и вам не нужно искать специальный материал.

При использовании сращиваемых балок диагональные стропила, как правило, страхуются установкой подкосов и / или ферм (стоек).

  • При длине балки до 7,5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
  • При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры размещаются ниже, на 1/4 длины стропил.
  • При длине наклонных стропил более 9 метров необходима третья, промежуточная опора — стойка, поддерживающая середину прогона.

Sprengel — Специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные внешние стены. На эту балку опирается столб, поддерживаемый с двух сторон откосами (при необходимости укладываются откосы).

Ферму обычно не рассматривают, но делают из тех же материалов, что и стропильная система. Для самой балки 150 * 100 мм, стоек — 100 * 100 мм, для стрижки — 50 * 100 мм. Это может быть балка подходящего сечения или сращенные балки.

Опора носовой стропильной ноги

Диагональные стропильные ноги верхним концом опираются на коньковую балку. Точное исполнение этого агрегата зависит от типа системы и количества прогонов.

Если прогон только один, то консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса.Если такой выход слишком большой, то его подрезают. Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. На эту точку будут опираться диагональные ножки.

Стропила обрезаны под прямым углом, стыкуются на консоли. Крепим гвоздями. Укрепите соединение металлическими накладками.

При наличии двух коньковых пролетов (выполняются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

  • Если используются сращенные доски, потребуется шпренгель, который опирается на смещения прогонов конька.Диагональные стропила обшиваются и опираются на стропильную стойку.
  • При использовании балки в точке опоры устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже есть стропильные ноги, которые будут образовывать бедро.

Нижняя часть наклонных стропил обшивается по горизонтали и прикрепляется к мауэрлату или обвязочной доске. Для большей надежности агрегата можно установить дополнительную косую балку и закрепить на ней угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно закрепить проволочными скрутками или хомутами.

Как закрепить втулки и полутороги

К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны прикрепляют укороченные стропила боковых откосов (также называемые полуножками), с другой — подростки, стропила, образующие бедро. Их нужно расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Обычно укороченные стропила разрезают и закрепляют с двух сторон по 2-3 гвоздя. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», вам нужно сделать «прорезь» для каждого стропила — выемку не более половины толщины бруса. Стропила обрезаются, устанавливаются в нужном положении, на балке обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения). По получившемуся контуру вырезается выемка, в которую вводят полутороги, после чего с двух сторон скрепляются гвоздями.Это сложный сайт, и заниматься им нужно долго. Но несущая способность такого соединения намного выше. Есть еще один вариант, который намного проще в исполнении, но не сильно отличается по надежности.

Лучше всего прикрепить веточки и полуножки к носовой балке, прикрепив их к гвоздям с дополнительной установкой черепных перекладин (см. Рисунок выше). Для этого используется балка сечением 50 * 50 мм, которую прибивают по нижнему краю балки между закрепленными стропилами.В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

Как крепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы двускатной крыши выбран — с нависающими или слоистыми стропилами, какая схема используется. Система со сдвижными стропилами (обычно применяется для построек, для которых противопоказаны дистанционные нагрузки — деревянные, каркасные, легкие) реализуется с помощью специальных металлических крепежей.Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинной прорези или пластины.

С таким устройством при изменении нагрузки кровля «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен. Прокладки отсутствуют, вся масса кровли и осадки переносятся вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции кровли (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может осуществляться разными способами — с вырезом под мауэрлат / обвязочную доску или с подшитой опорной планкой. Крепление обычно производится гвоздями; его можно укрепить металлическими пластинами и уголками.

Присоединение к вырезу делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесами. Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их выращивают — добавляют доски, которые прибивают к низу балок.Это позволяет изготавливать свесы сколь угодно большой длины без значительного перерасхода материалов.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие конструкции бедра в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — решать вам. Но чем ниже опускается доска, тем меньше будет угол наклона этой рампы и тем хуже будут идти осадки.При большой площади полубедра придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

А вот опущенный плинтус позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое пространство расположено под вальмовой четырехскатной крышей.

Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок такой же доски, который прибивается к стойке, поддерживающей коньковую балку.Такой же акцент делается на краях проступей, хорошо фиксируя шорты гвоздями (шаг установки смещается через 5-10 см).

Таким устройством необходимо усилить места крепления стропил из слоновой кости, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног. Используются два метода амплификации:

  • Крайние стропила делают двойными.
  • Комплект подкосов из двойных досок. Нижняя часть стойки опирается на скамейку или подставку.Их скрепляют гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

Если дом прямоугольной формы и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из двойных балок. Остальные стропила четырехскатной четырехскатной крыши датского типа собирают точно так же, как описано выше.

Устройство 4 скатной шатровой кровли на примере беседки

Для беседки квадратной 4.5 * 4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол наклона — «материал пола» с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30 °. Поскольку конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами — 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м понадобится доска 40 * 200 мм. Для обвязки использовалась балка 90 * 140 мм.

Смонтировали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из, после -.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила. В этом варианте эта подставка временная, она нам понадобится лишь на время — пока не соединим первые четыре стропила в цент. В остальных случаях — для больших домов — этот стеллаж может остаться.

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где они будут соединяться (зависит от желаемого угла наклона).Отметим, как его обрезать (вверху, на стыке и где он входит в обвязку). Отрежьте все лишнее, попробуйте еще раз, при необходимости отрегулируйте. Далее по этой заготовке делаем еще три таких же.

Теперь можно собирать кровельную систему четырехскатной тентовой кровли. Больше всего вопросов возникает по поводу стыка стропил в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

Размер граней — по сечению пропила стропильных ног

Закрепив гвоздями все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, делаем три копии изготовленного шаблона, монтируем.

По такому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все стыки можно дополнительно укрепить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет надежнее и можно не бояться даже в самые сильные снегопады.

Устанавливаем собранную систему на стойки беседки, скрепляем гвоздями, уголками, фиксируем откосами. После этого можно смонтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и уложить рубероид.

Многим нравятся дома с четырехскатными крышами. Несмотря на то, что на них требуется больше всего материалов, а значит и денег, они популярны. Во-первых, потому, что даже простой «коробочке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они прочные и надежные.И даже если кровельная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Виды двускатных крыш

Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в установке. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят более привлекательно, чем все другие виды крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо выдерживают ветровые и снеговые нагрузки. Дом с двускатной крышей или даже беседкой выглядит «солиднее», чем любой другой.

Даже простой «ящик» под четырехскатной крышей выглядит впечатляюще

Существует две основных разновидности 4-скатной кровли: вальмовая и вальмовая. Тент подходит для квадратных построек, шатровый — для прямоугольных. В шатровой крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке — в центре квадрата.

Общая конструкция тентовой кровли

Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке.Эти откосы расположены по длинной стороне прямоугольника. Два других откоса представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам коньковой балки.

Устройство вальмовой крыши в целом

При этом скатов в любом случае четыре, устройство и расчет у этих крыш разные. Порядок сборки тоже разный.

Полуобеденный

Вальмовая крыша встречается гораздо чаще — ведь прямоугольных построек гораздо больше, чем квадратных.Есть еще несколько его разновидностей. Например, полубедро — датское и голландское.

Полушатровые крыши — датские и голландские

Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое пространство. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом жилая площадь меньше, но и затраты на строительство тоже не такие высокие.

Угол наклона и высота крыши

Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем районе.Чем выше снеговая нагрузка, тем выше нужно поднимать коньки — чтобы пандус был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь склонов и, как следствие, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла наклона скатов кровли руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально.И лучше смотрится с довольно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

Один из вариантов стропильной системы полувальмовой кровли

Практические соображения могут иметь два смысла. Во-первых, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обратите внимание на ту площадь, которая будет удобна для использования. Более-менее комфортно в комнате с высотой потолка 1,9 м. И даже тогда это для людей среднего роста.Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять штангу.

С другой стороны, чем больше будет крыша по высоте, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

Есть еще один момент, который следует учитывать: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол наклона, при котором это покрытие может «работать». Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор.Это зависит от того, на какую высоту следует поднимать стропильную систему четырехскатной крыши (относительно стен).

Вальмовая кровельная система

Если делать четырехскатную крышу, чаще всего это вальмовая крыша. Поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной крыши. Система также может быть с многослойными или висячими стропилами. Подвесные стропила устанавливаются «на место» — на крыше, для таких работ достаточно двух человек. Фермы в виде треугольников можно собирать на земле, а затем дорабатывать, поднимать и устанавливать.В этом случае работы на высоте меньше, но для того, чтобы поднять и установить готовые фермы, понадобится либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Стропильная система вальмовой крыши с многослойными стропилами

Основные отличия стропильной системы вальмовой кровли в тех местах, где укорачиваются стропила (стропильные полуноги) и образуются вальмано-треугольные откосы. Здесь устанавливают диагональные стропила, которые еще называют наклонными. Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги.На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как они имеют полуторную нагрузку (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропила делают армированными — их собирают из двух досок, срастающихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и откосы, которые называются стропильным блоком.

Стропильная кровельная система: устройство вальмовой кровли

Еще одна стропильная система четырехскатной шатровой кровли отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру постройки, а не только по длинным сторонам коробки.Это и понятно — стропила расположены по периметру, а не просто с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Это брус или бревно, уложенное поверх периметра внешней стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

Диагональные стропила

Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых откосов и от вальм.Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой кровли обычно превышает стандартную длину бруса — она ​​составляет более 6 метров, поэтому их делают стыкованными и сдвоенными (парными). Это решает сразу две проблемы: получаем балку необходимой длины, увеличиваем ее несущую способность. Две парные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные балки для покоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги.Это дешевле, и вам не нужно искать специальный материал.

Как состыковать стропила из досок

При использовании сращиваемых балок диагональные стропила, как правило, страхуются установкой подкосов и / или ферм (стоек).

  • При длине балки до 7,5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
  • При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры размещаются ниже, на 1/4 длины стропил.
  • При длине наклонных стропил более 9 метров необходима третья, промежуточная опора — стойка, поддерживающая середину прогона.

Sprengel — Специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные внешние стены. На эту балку опирается столб, поддерживаемый с двух сторон откосами (при необходимости укладываются откосы).

Стропильная балка опора диагональных стропил

Ферму обычно не рассматривают, но делают из тех же материалов, что и стропильная система.Для самой балки 150 * 100 мм, стоек — 100 * 100 мм, для стрижки — 50 * 100 мм. Это может быть балка подходящего сечения или сращенные балки.

Опора носовой стропильной ноги

Диагональные стропильные ноги верхним концом опираются на коньковую балку. Точное исполнение этого агрегата зависит от типа системы и количества прогонов.

Если прогон только один, то консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса. Если такой выход слишком большой, то его подрезают.Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. На эту точку будут опираться диагональные ножки.

Узел для опоры диагональных стропильных ног одним коньком

Стропила обрезаны под прямым углом, стыкуются на консоли. Крепим гвоздями. Укрепите соединение металлическими накладками.

При наличии двух коньковых пролетов (выполняются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

  • Если используются сращенные доски, потребуется шпренгель, который опирается на смещения прогонов конька.Диагональные стропила обшиваются и опираются на стойку фермы.
  • При использовании балки в точке опоры устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже есть стропильные ноги, которые будут образовывать бедро.

В наличии две коньковые балки

Нижняя часть наклонных стропил обшивается по горизонтали и прикрепляется к мауэрлату или обвязочной доске.Для большей надежности агрегата можно установить дополнительную косую балку и закрепить на ней угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление стропила к мауэрлату

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно закрепить проволочными скрутками или хомутами.

Как закрепить втулки и полутороги

К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны прикрепляют укороченные стропила боковых откосов (также называемые полуножками), с другой — подростки, стропила, образующие бедро.Их нужно расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Обычно укороченные стропила разрезают и закрепляют с двух сторон по 2-3 гвоздя. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», вам нужно сделать «прорезь» для каждого стропила — выемку не более половины толщины бруса. Стропила обрезаются, устанавливаются в нужном положении, на балке обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения).По получившемуся контуру вырезается выемка, в которую вводят полутороги, после чего с двух сторон скрепляются гвоздями. Это сложный сайт, и заниматься им нужно долго. Но несущая способность такого соединения намного выше. Есть еще один вариант, который намного проще в исполнении, но не сильно отличается по надежности.

Способы монтажа

Лучше всего прикрепить веточки и полуножки к носовой балке, прикрепив их к гвоздям с дополнительной установкой черепных перекладин (см. Рисунок выше).Для этого используется балка сечением 50 * 50 мм, которую прибивают по нижнему краю балки между закрепленными стропилами. В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

Как крепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы двускатной крыши выбран — с нависающими или слоистыми стропилами, какая схема используется.Система со сдвижными стропилами (обычно применяется для построек, для которых противопоказаны дистанционные нагрузки — деревянные, каркасные, легкие) реализуется с помощью специальных металлических креплений. Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинной прорези или пластины.

Крепление сдвижное для стропил

С таким устройством при изменении нагрузки кровля «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен.Прокладки отсутствуют, вся масса кровли и осадки переносятся вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции кровли (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может осуществляться разными способами — с вырезом под мауэрлат / обвязочную доску или с подшитой опорной планкой. Крепление обычно производится гвоздями; его можно укрепить металлическими пластинами и уголками.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Присоединение к вырезу делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесами.Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их выращивают — добавляют доски, которые прибивают к низу балок. Это позволяет изготавливать свесы сколь угодно большой длины без значительного перерасхода материалов.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие конструкции бедра в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см.К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — решать вам. Но чем ниже опускается доска, тем меньше будет угол наклона этой рампы и тем хуже будут идти осадки. При большой площади полубедра придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

А вот опущенный плинтус позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое пространство расположено под вальмовой четырехскатной крышей.

Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок такой же доски, который прибивается к стойке, поддерживающей коньковую балку. Такой же акцент делается на краях проступей, хорошо фиксируя шорты гвоздями (шаг установки смещается через 5-10 см).

Стропильная система двускатной крыши: датская полувальмовая

Таким устройством необходимо усилить места крепления стропил из слоновой кости, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног.Используются два метода амплификации:

  • Крайние стропила делают двойными.
  • Комплект подкосов из двойных досок. Нижняя часть стойки опирается на скамейку или подставку. Их скрепляют гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

Если дом прямоугольной формы и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из двойных балок. Остальные стропила четырехскатной четырехскатной крыши датского типа собирают точно так же, как описано выше.

Устройство 4 скатной шатровой кровли на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5 * 4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол наклона — «материал пола» с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30 °. Поскольку конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами — 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м понадобится доска 40 * 200 мм. Для обвязки использовалась балка 90 * 140 мм.

Схема стропильной системы тентовой кровли беседки

Смонтировали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из OSB, после чего покрыли гибкой плиткой.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила.В этом варианте эта подставка временная, она нам понадобится лишь на время — пока не соединим первые четыре стропила в цент. В остальных случаях — для больших домов — этот стеллаж может остаться.

Порядок сборки шатровой 4-скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили средние стропильные ноги

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где они будут соединяться (зависит от желаемого угла наклона).Отметим, как его обрезать (вверху, на стыке и где он входит в обвязку). Отрежьте все лишнее, попробуйте еще раз, при необходимости отрегулируйте. Далее по этой заготовке делаем еще три таких же.

Теперь можно собирать кровельную систему четырехскатной тентовой кровли. Больше всего вопросов возникает по поводу стыка стропил в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

Размер граней — по сечению пропила стропильных ног

Закрепив гвоздями все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, делаем три копии изготовленного шаблона, монтируем.

Стропильная система 4-х скатная вальмовая крыша в сборе

По такому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все стыки можно дополнительно укрепить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет надежнее и можно не бояться даже в самые сильные снегопады.

Испытания прошли успешно

Устанавливаем собранную систему на стойки беседки, скрепляем гвоздями, уголками, фиксируем откосами. После этого можно смонтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и уложить рубероид.

Крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

Как смонтировать четырехскатную крышу

Чертеж плана стропильной системы

Устройство обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

Устройство разных слоев двускатной кровли требует особого внимания на каждом этапе работ.

Каждый сложенный слой имеет свою собственную функцию, все слои вместе образуют единую систему , которая обеспечивает защиту конструкции.

Обрешетка

Обрешетка — деревянная конструкция, состоящая из брусков, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение обрешетки — 50х50 мм.

Перед установкой досок обрешетка требует обработки антисептиками .

Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).

Закрепите ящик гвоздями.

Монтаж обрешетки

Установка пароизоляции

Устанавливается пароизоляционная пленка по заказу для предотвращения попадания влаги в слой теплоизоляции . Пароизоляционная пленка крепится к доскам обрешетки степлером внахлест. Места нахлеста заклеиваются скотчем.

В этом случае необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам. Резиновые или полиуретановые клейкие ленты можно использовать в местах установки труб или окон.

ВНИМАНИЕ!

Пароизоляционный материал не должен огибать доски обрешетки, чтобы не образовывались места для скопления воды.

Водяной пар имеет высокую проницаемость, поэтому установка пароизоляции — очень ответственный этап работы .

Установка пароизоляции

Монтаж гидроизоляции

После установки утеплителя укладывается гидроизоляция. Гидроизоляция не позволяет влаге, скопившейся в подкровельном пространстве, попадать в кровельный пирог.Подобно теплоизоляционной пленке, перекрывают гидроизоляцию и клеят швы.

Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части . Область гребня наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

Нельзя недооценивать важность каждого этапа при установке вальмовой кровли, а тем более отказываться от установки какого-либо элемента.

Монтаж гидроизоляции

Вальмовые крыши считаются самыми прочными и долговечными.. Их установили более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и долговечные.

Несмотря на сложность конструкции, монтаж можно произвести самостоятельно. , главное, каждый этап работ проводить поэтапно в четкой последовательности и выбирать качественный, надежный материал, ведь кровля должна защищать дом уже больше десятка лет.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как построить вальмовую крышу своими руками:

В контакте с

Конструкции скатных крыш часто используются в частных домах.Их четырехскатный вариант идеально подходит для высотных зданий, поскольку без массивного фронтона крыша выглядит компактнее и аккуратнее. Конструкция двускатной крыши содержит множество составных элементов. Оно может быть относительно простым или более сложным из-за слуховых и слуховых окон. Но в последнем случае это выглядит интереснее и разнообразнее.

Крыша четырехскатная, по сравнению с двускатной крышей, лучше противостоит ветровым нагрузкам, осадкам и хорошо защищает стены здания.Его конструкция более сложная, но такую ​​крышу можно соорудить на небольшой дом или беседку. На фото в сети видно, как красиво и гармонично смотрится четырехскатная крыша. Украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее типом. Существуют следующие типы таких систем:

  1. Вальмовая конструкция Состоит из двух скатов трапециевидной формы и двух треугольных скатов, называемых бедрами.Первые два ската соединены гребнем. При монтаже применяется техника для оборудования стропил крыши, как в двускатной системе, так и стропильных ног из 4-скатной системы.
  2. Полубедренный дизайн имеет такую ​​же структуру, только укороченные наклоны бедра. Под ними фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения чердачного или мансардного этажа без потери прочности крыши.
  3. Также можно построить шатровые крыши своими руками, сделав четыре ската в форме равнобедренного треугольника.Они сходятся в одной точке.
  4. Сложнее всего построить на собственной четырехскатной крыше сложной конфигурации с множеством впадин, фронтонов, переходов и мансардных окон. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, так как только они могут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

Внимание! Помимо несущего каркаса крыши, необходимо определить кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, так как разные конструкции кровли и уклоны скатов требуют использования разных материалов.

Составные элементы

Поскольку конструкция двускатной крыши практически не отличается от двускатной системы, она состоит из тех же составных элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. Четырехскатная крыша включает в себя такие детали:

.
  • Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается поверх внешних несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он воспринимает все нагрузки и равномерно распределяется для передачи на стены.Дома с четырехскатной крышей изготавливают из мауэрлата сечением 100х100 мм или 150х100 мм.
  • Домики — это внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры. Материал и сечение кровати такие же, как у мауэрлата.
  • Стропила делятся на наклонные и боковые. Последние из них образуют трапециевидный наклон, и для скашивания нужно бедра бедра. В вальмовой крыше боковые стропила не используются. Боковые стропила собирают из бруса сечением 5х15 см, а диагональю — 10х15 см.Оптимальный шаг стропильной системы составляет 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и особенностей конструкции кровли.
  • Стойки необходимы для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
  • Коньковая трасса — горизонтальный элемент, одновременно соединяющий стропила и служащий для них опорой. Скатная кровельная конструкция палатки не имеет конька. Лучше выполнять его из бруса сечением 150х100 (50) мм.
  • Затяжки — горизонтальный элемент, соединяющий парные боковые стропила, не позволяя им раздвигаться.Материал — доска сечением 5х15 см.
  • Триммеры — это укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ножке. Их делают из досок размером 150х50 мм.
  • Подтяжки — это специальные подкосы, позволяющие увеличить прочность и несущую способность крыши.
  • Кобылка — это элементы, которые образуют свес крыши и крепятся к стропилам внизу. Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

При устройстве более сложной четырехскатной кровли чертеж и структурная схема могут содержать другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т. Д.Чтобы точно рассчитать необходимое количество материала, необходимо сделать эскиз или чертеж в масштабе, и по нему провести все необходимые расчеты.

№

Важно: материал всех составляющих элементов кровли — древесина хвойных пород не менее 2-х сортов с влажностью не более 15%.

Последовательность установки

Изучим, как делают четырехскатную крышу своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции.Пошаговый процесс монтажа элементов кровли выглядит так:

  1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены кладут мауэрлат. Брусья крепятся к ограждающим конструкциям с помощью анкерных шпилек, которые закладываются еще на этапе возведения стены. Если дом построен из дерева, то последний венец сруба играет роль мауэрлата. Брус мауэрлата обязательно защищают от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции.Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
  2. Кровати уложены на несущие внутренние стены. Они нужны там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неположенном месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, которые служат в качестве перекрытия. Как правило, балки имеют сечение 20 х 5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20 х 10 см.
  3. После этого приступают к установке стоек на опорные балки или грядки.Стеллажи выравниваются или отвесно и временно фиксируются с помощью опор из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой системы бедер вам понадобится один ряд стоек, установленных по центру прямо под коньком. Шаг стоек — не более 2 м. При устройстве тентовой крыши стойки необходимо установить под диагональные ножки на одинаковом расстоянии от угла дома.
  4. Далее по установленным стойкам ставим пробеги. В обычной системе бедер этот бег является сильной стороной.У шатровой крыши все фермы образуют прямоугольник с меньшим периметром, чем сам дом. Все прогоны в этой конструкции крепятся металлическими уголками и шурупами.
  5. Теперь можно приступить к установке стропил. В этом случае установка боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:
  • Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон.Размечает верхнюю прорезь (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезает ее.
  • Далее шаблон прикладывается к коньку и вырезается нижняя щель (та, которой стропильный элемент будет опираться на балку мауэрлата).
  • После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость подгонки для каждого стропильного элемента.
  • Разметьте стропила и вырежьте углубление по шаблону.
  • Теперь можно установить стропильные ноги и прикрепить их к мауэрлату и коньковой балке. Для крепления используйте металлические уголки и шурупы или скобы.

Подробнее об установке стропильной системы крыши вы можете узнать из предложенного видео:

  1. Для изготовления диагональных армированных стропил можно использовать две сращенные доски обычного бокового стропила. Аналогично делается выкройка для диагональных ножек. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя — на угол мауэрлата.Именно поэтому срезы нужно делать под углом 45 градусов.
  2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются оросители. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть веточки опирается на диагональную ножку, нижняя — на мауэрлат. Заливка верхней части наростов в половине элементов выполняется в зеркальном отображении. Нижний смыв обычно выполняется локально. После монтажа элемента формируется свес, который выравнивается с натянутым шнуром и обрезается.
  3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Поскольку максимальная нагрузка ложится на диагональные ножки, необходимо установить под них дополнительные стойки — обсыпки. Они должны поддерживаться усиленными балками перекрытия.
  4. Под боковыми стропильными ногами устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом примерно 45 °.
  5. Четырехскатная крыша своими руками может быть изготовлена ​​с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно сделать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или OSB. Если вы планируете делать мансардный этаж, то между стропилами необходимо проложить утеплитель, а все низ подшить пароизоляцией. Если на чердаке холодно, то утепляются только полы. Под кровлей обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

При строительстве собственного жилья на ваши плечи ложится большая ответственность.Приходится решать кучу вопросов и участвовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

Трудности всегда привлекают человека. Не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Так бывает и в строительстве. Четырехскатная крыша имеет сложную форму, что придает зданию особый вид. Эта архитектура привлекает многих. Этот вид особенно популярен при строительстве загородных домов. На одноэтажном доме хорошим вариантом будет четырехскатная крыша.

В этой статье

View

Расположение со всех сторон 4 склонов придает вашему дому солидный вид. Часто откосы имеют разную форму: пара из них получается в виде треугольника и играет роль фронтона, а некоторые имеют форму трапеции.

Трудности с четырехскатной крышей при расчетах и ​​монтаже отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можете смело делать конструкцию.

Конструктивные преимущества

Четырехскатная кровля своими руками имеет следующие достоинства:

  • Отсутствие фронтонов делает крышу более прочной и устойчивой к порывам ветра. Такой тип кровли подходит для участков с ветреной погодой;
  • при наличии 4 откосов эффективнее справляется с отводом талой и дождевой воды, а также снега;
  • чердак становится просторнее, что идеально под чердак;
  • Строительство четырехскатной кровли обойдется не дороже других видов.

Типы

При выполнении четырехскатной кровли своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

  • вальмовая — это классический вариант. Имеет 2 треугольных бедра и 2 ската в форме трапеции;
  • полуобедренный — имеет немного укороченные наклоны. Отлично подходит для чердака;
  • шатровая — выполнена в виде пирамиды. Идеально подходит для квадратного дома.

Проект

Перед тем, как приступить непосредственно к строительству, необходимо создать проект кровли, чтобы в дальнейшем не ошибаться.Как построить крышу? В таком случае поможет поэтапная инструкция. Ознакомившись с конструкцией дома, приступаем к следующему:

  • рассчитываем угол наклона откосов, исходя из таких показателей, как ветровая нагрузка, осадки на вашем участке, тип кровельного материала. В районах с сильными порывами ветра желательно делать угол наклона менее 30 градусов, тем самым уменьшая ветровую нагрузку. В районах, которые постоянно затопляются из-за дождя, желаемый угол наклона крыши составляет не менее 65 градусов, чтобы предотвратить скопление снега и воды.В районе с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого типа материала производитель указывает наименьший рабочий угол;
  • Рассчитайте высоту гребня, используя ряд простых геометрических формул.

Конструкция стропильной системы

Кровельная стропильная система образует каркас крыши. Он состоит из следующих элементов:

  • мауэрлат — балка, расположенная по периметру стен и распределяющая на них нагрузку.Четырехскатная крыша имеет 4 балки. Если домик деревянный, то подушечки верхних венцов будут мауэрлатами. В кирпичном доме над стенами создают бетонный пояс, в который вливаются специальные шпильки. Затем к ним прикрепляют мауэрлат;
  • Балка конька, или прогона, расположена над всеми элементами. К нему крепится верхняя часть стропил. На 4-скатной крыше меньше длины дома;
  • стропильные ноги — доски, создающие геометрию откосов.Их сечение составляет 50 х 150 мм. На двускатной крыше применяют 3 вида стропил: наклонные, обычные, напольные. Монтаж обычных стропильных ног выполняется на откосах в виде трапеции. Стропила делают из более прочного материала, так как они более нагружены. Верхняя часть скашивания опирается на ход гребня, а нижняя — на угол мауэрлата. Бедро образовано наружными стропилами. Они подчеркивают стропила по диагонали и опорную балку;

  • лежа — балка, укладывающая несущую стену, находящуюся внутри здания.Функционально грядка переносит вес и распределяет его на фундамент;
  • вертикальные опоры — стойки, монтаж происходит на скамейке. Они служат опорой для середины стропил и балок;
  • опора фермы или распорка. Угол установки 45 градусов к стропилу. Упор делается на стойку. Используется для того, чтобы стропила не прогибались, для передачи части веса на несущую стену;
  • шпренгель используется для поддержки стропил. Это вертикальная опора, похожая на стеллаж.Чаще всего используются фермы шпренгеля;
  • стяжка, или ригель, — брусья горизонтального положения, захватывающие пары стропил в верхней и нижней частях;
  • кобылка — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от влаги, образующие свес кровли.

Порядок установки

Четырехскатная кровля начинается с установки мауэрлата, который укладываем по периметру стен. Его сечение 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровень.Балка должна находиться на расстоянии 5-7 см от края стены. Монтируем на заранее установленные шпильки. Сверху накручиваются гайки. Такой брус соединит конструкцию стропил и стены дома в единое целое.

Для установки стоек понадобится станина и балки перекрытия. Размер балки таких элементов — 100 х 200 мм. Монтаж опор осуществляется вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставят в 1 ряд, а сверху монтируют бег.Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. От угла откладываются равные расстояния. Таким образом получается прямоугольник, по которому запускаем прогоны. Закрепляем все с помощью уголка.

Монтаж стропильной системы

Следующим шагом будет изготовление стропильных шаблонов. На них устанавливаем боковые стропила. К заготовке подойдет тонкая доска. Наносим его на пробег и маркируем запилом. Со вторым концом, который находится у мауэрлата, также отметим смыв.Делаем нужное количество стропил по шаблону. Выбрав этап монтажа, приступаем к установке. Шаг может быть от 60 см до 1 м. Производим соединение саморезами.

Угол наклона откоса определяется косилкой стропил. Они размещены по диагонали для дополнительной нагрузки. Часто для них используют двойные доски. Также делаем надрезы по выкройке. Верхняя часть стропил для придания прочности соединяется болтом.

Шатровая крыша соединяет стропила у конька затяжками.Установка происходит под углом 90 градусов. Присоединяем к стенам зажимы из проволоки.

Прикрепляем подмости к диагональным стропилам. Их длина может быть разной, но они должны быть параллельны друг другу. Обычные и наружные стропила вместе образуют боковые откосы.

Четырехскатная кровля своими руками подошла к концу. Последний этап — его утепление базальтовой ватой или пенополистиролом. Укладываем материал между стропилами. Слой гидроизоляции защитит от влаги.Обрешетка напрямую зависит от типа кровельного материала.

Из этого видео вы можете подробнее узнать о конструкции и конструкции вальмовой крыши:

BSD-115: Деревянная скатная крыша

Введение

Крыши должны выполнять те же основные функции, что и все элементы ограждающих конструкций здания. Эти функции можно разделить на следующие категории: поддержка, контроль и завершение, а иногда распределение услуг (функция здания) возлагается на корпус.Распределение водопроводных труб и систем принудительного кондиционирования внутри кровельного ограждения может иметь огромное влияние на поведение.


Рис. 1: Функции корпуса и корпуса

В наиболее практичных конструкциях корпус состоит из множества слоев, и все чаще эти слои выполняют определенную функцию. Для жилья полезна следующая разбивка:


Рисунок 2: Функции и уровни шкафа

Типовые сборки крыши

Рассмотрим типичный чердак с деревянным каркасом, показанный ниже на Рисунок 3 .Это наиболее распространенный тип деревянной крыши с наклонной водоотводящей поверхностью, горизонтальной плоскостью потолка, поддерживающей изоляцию, разделенной чердачным помещением, вентилируемым наружным воздухом. Общие материалы / системы для функций с 1 по 8 перечислены на этом чертеже.

Варианты опорной функции (1) предоставляются либо стропильными системами (по существу, структурной балкой с распорками, обеспечиваемыми балками, воротниковыми связями, параллельными стенами или их комбинацией), либо стропильной системой (которая не создает внешних толчков и является автономный элемент).Внешний экран и отделка (2) обычно представляют собой композиционную черепицу, древесину, металлические панели или бетонную или глиняную плитку. Внутренняя отделка (8) почти всегда состоит из окрашенного гипсокартона, текстурированного покрытия на гипсокартоне, виниловых обоев или деревянных панелей.

На рис. 4 описана наиболее распространенная геометрия сборки, в результате которой получается сводчатый потолок. В этом случае над изоляцией остается вентиляционное пространство, обеспечивающее путь для вентиляционного потока между коньком и потолком.Эта система часто испытывает проблемы с производительностью в холодную погоду, так как скорость вентиляции часто довольно мала (из-за трения о стенки небольшого пространства, длины участка, высокой вероятности того, что смещенная изоляция из войлока блокирует поток, и многие участки на крышах, допускающие прямое соединение конька и потолка). Если воздух может выходить наружу в холодную погоду (например, воздушный барьер не предусмотрен, или он был пробит светильником, внутренней перегородкой и т. Д.)) вентиляционная щель обеспечивает легкий выход из кровельной системы. В этом случае вентиляция крыши способствует выходу наружного воздуха из помещения и способствует образованию значительного количества конденсата, который впоследствии не удастся легко высушить.

Альтернативный, более успешный метод строительства кровли этого типа — использование ножничных ферм, что приводит к гораздо большему, менее затрудненному вентиляционному зазору и дает много возможностей для перетока вентиляции (устранение проблем с слуховыми окнами и дымоходами).

Невентилируемые соборные потолки ( Рисунок 5 ) были разработаны для решения некоторых из этих проблем. Однако эти системы требуют как превосходного управления воздушным потоком — как предотвращения конвективных петель и утечки воздуха через крышу, так и контроля диффузионного увлажнения кровли в холодную погоду. Потенциал сушки у этих систем ниже, чем у большинства других, поскольку они полагаются исключительно на диффузию для удаления влаги, которая непреднамеренно попадает внутрь или в нее попадает. Такие системы могут и будут работать в течение многих лет, если они правильно спроектированы для внутренних условий и внешнего климата.Правильный дизайн требует контроля как воздушного потока, так и диффузии пара. Хотя система воздушного барьера из гипсокартона или листового полиэтилена может теоретически соответствовать требованиям, практика показала, что большинство строителей не могут обеспечить достаточно воздухонепроницаемые потолки в большинстве зданий. Учитывая эту реальность, такие крыши обычно рекомендуются с воздухонепроницаемой и паронепроницаемой изоляцией из распыляемой пены, которая контролирует как конвективные контуры, так и сквозной поток воздуха.

В зонах с 1 по 3 пену с открытыми ячейками (паропроницаемую) можно успешно использовать для ограждения помещений с умеренной или сухой внутренней влажностью.В более холодных зонах (зоны 4 и 5) пена с открытыми порами потребует дополнительного контроля паров внутри (в виде распыляемой пароизоляционной краски). В холодных зонах (зона 6 и выше) обычно требуется пена с закрытыми порами. Плотная целлюлоза может контролировать конвективные петли и обеспечивает значительные объемы безопасного хранения. Однако в Зонах 4 и выше требуется дополнительный контроль диффузии пара и утечки воздуха (в виде пароизоляционных красок и герметичного гипсокартона соответственно).В помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать пенопласт с закрытыми порами или другие конструкции крыши.

Размещение непрерывного воздухонепроницаемого изоляционного слоя на внешней стороне крыши в рис. 5 приводит к сборке, такой как рис. 6 . Применение утеплителя приближает температуру обшивки стропил к внутренней температуре. Это снижает или устраняет вероятность и серьезность конденсации из-за утечки воздуха наружу, а пена регулирует диффузию пара внутрь от материалов крыши, накапливающих влагу.

Эта система может использоваться во всех климатических зонах при условии, что значение R воздухонепроницаемой и паропроницаемой изоляции, размещенной снаружи, является достаточным для предотвращения утечки воздуха из-за конденсации на внутренней поверхности в холодную погоду. Стандартный подход к проектированию заключается в обеспечении того, чтобы среднемесячная внутренняя температура точки росы была ниже внутренней температуры изоляционного слоя из пенопласта.


Рисунок 3: Типичный скатный и вентилируемый чердак


Рисунок 4: Типичный скатный и вентилируемый потолок собора


Рисунок 5: Типичный скатный и непроветриваемый потолок 4248 и невентилируемый потолок собора с наружной изоляцией

Общие отказы кровли

Наиболее частые отказы кровли связаны с утечкой талой воды дождя и снега через обшивку в конструкцию и изолированные части конструкции.Небольшие утечки (например, случайные потеки из отверстий для гвоздей) могут быть допущены путем хранения и высыхания влаги, но более крупные утечки часто приводят к быстрому гниению и повреждению внутренней отделки. Следовательно, наиболее важной целью проектирования должно быть обеспечение непрерывной плоскости дренажа с соответствующей детализацией проемов в крыше (например, дымоходы, водопроводные трубы, световые люки) и выступов (слуховые окна, пересечения крыш 2-го этажа с низкими крышами).

В климатических условиях с некоторыми холодными погодными условиями возникает еще одна распространенная неисправность, поскольку внутренний воздух с температурой точки росы, равной или превышающей температуру наружного воздуха, просачивается в крышу через несовершенный воздушный барьер, проходит через трещины и воздухопроницаемую изоляцию. и конденсируется на нижней стороне обшивки холодной кровли ( Рис. 7 ).Вентиляция наружным воздухом может разбавить воздух в вентиляционном пространстве и, таким образом, снизить количество и вероятность конденсации из-за этого механизма, но вентиляции обычно недостаточно для преодоления крупных протечек в плоскости потолка, высоких температур точки росы в помещении и / или высоких рабочих давлений.


Рисунок 7: Конденсация утечки воздуха в вентилируемом потолке собора


В некоторых случаях утечка воздуха изнутри, через конструкцию крыши и обратно в здание может привести к тому же типу повреждений, вызванных конденсацией ( Рисунок 8 ) как утечка воздуха через крышу.

Оба типа повреждений, вызванных утечкой воздуха и конденсацией, усугубляются при низкой наружной температуре (почти всегда ночью, когда солнце мало нагревает крышу), при высокой влажности внутри и давлении воздуха в помещении выше, чем на улице. (вызвано сочетанием силы ветра, тепловой плавучести и герметизации механического оборудования).


Рисунок 8: Процессы конденсации конвективной петли на крышах (в данном случае соединение в SIPS)


Менее распространенный механизм отказа является результатом влаги, накопленной в кровельных покрытиях (особенно в древесине, но также и в черепице) или удерживаются в небольших зазорах (между нахлестами асфальтовой черепицы), забиваясь внутрь при нагревании под воздействием солнечных лучей.Этот пар перемещается внутрь и затем может конденсироваться на внутренних слоях отделки или пароизоляции, если таковая имеется.

Наконец, ледяные дамбы вызывают повреждение как протечки, так и механического повреждения крыш с плохой изоляцией, плохой вентиляцией или и тем, и другим, в климате с относительно высокими снегопадами и умеренно низкими температурами. Высокий уровень непрерывной изоляции и / или вентиляции под обшивкой крыши необходим для снижения вероятности образования ледяных плотин. Даже в этом случае некоторые дамбы все еще могут возникать, и в уязвимых климатических условиях рекомендуется использовать водостойкий слой в нижних частях крыши.Ледяные дамбы рассматриваются в отдельном документе по кровле.

Можно ли использовать EPDM на скатной крыше?

Кровля из EPDM

— это вид кровельного материала, который в основном используется для отделки крыш с небольшим уклоном или без него. Но можно ли его использовать на скатных крышах? Вот что вам следует знать.

Что такое уклон крыши

Уклон кровли — это уклон, создаваемый стропилами, лежащими под ними. Его часто представляют как соотношение между подъемом и бегом, используя x на 12 (x: 12). Чтобы узнать больше об этом, прочтите наш блог о том, как рассчитать уклон крыши.

Как правило, крыши можно разделить на следующие категории:

Плоские крыши: Эти крыши на самом деле не идеально плоские, так как для них требуется пологий уклон, чтобы вода не скапливалась. Как правило, эти крыши имеют уклон от 1/2: 12 до 2:12.

Низкоскатные крыши: Эти крыши имеют уклон ниже 4:12. Поскольку они требуют специальных материалов для предотвращения утечек, их может быть сложно обслуживать.

Обычные крыши: Большинство крыш имеют уклон от 4:12 до 9:12.Это самые простые в изготовлении виды крыш, по которым гораздо безопаснее ходить.

Высокие крыши: Эти крыши часто требуют дополнительных креплений и имеют крутые уклоны, которые могут достигать 21:12.

Скаты кровли с меньшими углами (от 1/12 до 3/12) обычно встречаются в промышленных зданиях и в более городских, современных жилых домах. Для домов в современном стиле, построенных в 1960-х годах, было модно иметь меньшую площадь. Во многих случаях для отвода воды использовался лишь незначительный уклон.Визуально такие крыши кажутся плоскими. К материалам плоской кровли, которые считаются наиболее подходящими для этих пологих крыш, относятся EPDM. По мере увеличения уклона крыши EPDM становится менее практичным. Тем не менее, его все еще можно использовать на некоторых скатных крышах с некоторыми ограничениями.

Что такое EPDM

EPDM — отличный вариант кровли для многих домов и предприятий. Крыши из EPDM могут оставаться в рабочем состоянии до четырех десятилетий или дольше. Этот кровельный материал с его долгим сроком службы является отличным вложением, если ваша конструкция соответствует требованиям.

Если вы изучили кровлю из EPDM и решили, что вас интересует этот вид кровельного материала, вам сначала нужно определить, является ли ваш дом или бизнес кандидатом на этот продукт. Благодаря своим уникальным свойствам, кровля из EPDM лучше всего подходит для крыш с очень небольшим уклоном. Конструкции с круто скатными крышами не будут хорошими кандидатами для кровли из EPDM, если здание не будет модернизировано, чтобы получить более плоскую крышу.

Наличие широкого ассортимента компонентов и аксессуаров делает кровельные системы из EPDM универсальными.Например, мембрана непосредственно приклеивается к деревянным и конструкционным бетонным настилам. Его также можно механически прикрепить к стальному настилу. Для настилов с низким сопротивлением выдергиванию (легкая сталь, волокнистый цемент и гипс) есть специальные крепежные элементы. Квалифицированный кровельщик может использовать балластные конструкции на любом настиле, если здание способно выдержать вес установленной кровельной системы. Выбор между механически закрепленным, приклеенным или балластным узлом часто зависит от типа конструкции и ее существующего состояния.С учетом всего вышесказанного, несмотря на свою универсальность, EPDM имеет определенные ограничения, которые делают его плохим выбором для крыш с большим уклоном.

Но сколько смола это многовато? Ответ будет зависеть от вашей индивидуальной структуры и человека, которого вы спрашиваете. Некоторые кровельные подрядчики с радостью соглашаются с любым проектом, не сообщая заказчику о возможных последствиях. Если вы хотите получить прямой и честный ответ, обратитесь к надежному кровельщику.

В редких случаях мембраны EPDM можно использовать на крышах с большим уклоном, но есть большие ограничения.Во многих регионах местные строительные нормы запрещают подобные работы. Более того, даже если вам разрешено наносить EPDM на наклонную крышу, результаты могут быть негарантированными. Если вы не уверены, подходит ли ваша крыша для установки EPDM, лучше всего получить оценку у квалифицированного, уважаемого местного подрядчика по кровельным работам. Однако, если у вас скатная крыша, почти в каждом случае есть лучший кровельный продукт.

Нужна новая крыша для вашего дома или бизнеса? От А до Я готов помочь.Надеетесь на недорогой ремонт погодных или возрастных повреждений? Мы тоже можем это сделать.

Добавить комментарий