Бак в баню из стиральной машины: Бак в баню из стиральной машины: пошаговая инструкция

Содержание

Бак в баню из стиральной машины: пошаговая инструкция

У хорошего мастера и смекалистого человека никогда не бывает лишних вещей. Всё можно пустить в дело и использовать для различных нужд. К примеру, из старой стиральной машины можно сотворить массу полезных приспособлений. Это позволит существенно сэкономить семейный бюджет. В качестве примера можно взять бак для воды. Если его приобретать в магазине, он обойдётся в немалую сумму. Но изготовить ёмкость, которую после можно использовать в бане или на дачной кухне, очень просто своими руками.

Инструменты и материалы

Для изготовления ёмкости для воды необходимо подготовить:

  • металлический бак от старой стиральной машинки;
  • металл или деревянные бруски;
  • ножовку;
  • шуруповёрт;
  • саморезы;
  • измерительную ленту;
  • наждачную бумагу;
  • краску;
  • кисточки.

Получать воду из бака удобно через кран, который также лучше приобрести заранее.

Пошаговая инструкция

Процесс изготовления следующий:

  1. Разобрать старую стиральную машинку.
  2. Извлечь бак из нержавеющей стали. Он сам по себе уже служит ёмкостью для воды, которую можно установить в бане, ванной либо на дачной кухне. При этом некоторые хозяева его просто подвешивают. В этом случае нет необходимости изготавливать ножки либо подставку.
  3. Если бак планируется ставить на пол, изготовить из металлических прутьев или деревянных брусков ножки. В качестве альтернативы можно взять обрезки деревянного плинтуса, который остался после ремонта.
  4. Сделать подставку, для чего из плинтуса или брусков отрезать 3 элемента одинаковой длины примерно как половина высоты бака.
  5. Приложить их к стенкам ёмкости на равном расстоянии друг от друга.
  6. Зафиксировать их отрезком оцинкованной ленты при помощи саморезов и болтов. Можно перетянуть деревянные ножки дважды, чтобы всё было более надёжным.
    На такой подставке бак из стиральной машины сможет стоять вертикально. Чтобы конструкция была устойчивее, стоит установить деревянные элементы под небольшим углом.
  7. Покрасить бак в нужный цвет.
  8. После высыхания вставить в одну из стенок кран, через который удобно получать воду.
  9. Установить ёмкость на нужное место, заполнить чистой водой и накрыть крышкой, которую можно взять от той же старой стиральной машинки.

Таким образом, из старых вещей можно легко создать полезную в быту конструкцию, потратив на это совсем немного свобоного времени.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Бак в баню из стиральной машины: пошаговая инструкция

У хорошего мастера и смекалистого человека никогда не бывает лишних вещей. Всё можно пустить в дело и использовать для различных нужд. К примеру, из старой стиральной машины можно сотворить массу полезных приспособлений. Это позволит существенно сэкономить семейный бюджет. В качестве примера можно взять бак для воды. Если его приобретать в магазине, он обойдётся в немалую сумму. Но изготовить ёмкость, которую после можно использовать в бане или на дачной кухне, очень просто своими руками.

Инструменты и материалы

Для изготовления ёмкости для воды необходимо подготовить:

  • металлический бак от старой стиральной машинки;
  • металл или деревянные бруски;
  • ножовку;
  • шуруповёрт;
  • саморезы;
  • измерительную ленту;
  • наждачную бумагу;
  • краску;
  • кисточки.

Получать воду из бака удобно через кран, который также лучше приобрести заранее.

Пошаговая инструкция

Процесс изготовления следующий:

  1. Разобрать старую стиральную машинку.
  2. Извлечь бак из нержавеющей стали. Он сам по себе уже служит ёмкостью для воды, которую можно установить в бане, ванной либо на дачной кухне. При этом некоторые хозяева его просто подвешивают. В этом случае нет необходимости изготавливать ножки либо подставку.
  3. Если бак планируется ставить на пол, изготовить из металлических прутьев или деревянных брусков ножки. В качестве альтернативы можно взять обрезки деревянного плинтуса, который остался после ремонта.
  4. Сделать подставку, для чего из плинтуса или брусков отрезать 3 элемента одинаковой длины примерно как половина высоты бака.
  5. Приложить их к стенкам ёмкости на равном расстоянии друг от друга.
  6. Зафиксировать их отрезком оцинкованной ленты при помощи саморезов и болтов. Можно перетянуть деревянные ножки дважды, чтобы всё было более надёжным. На такой подставке бак из стиральной машины сможет стоять вертикально. Чтобы конструкция была устойчивее, стоит установить деревянные элементы под небольшим углом.
  7. Покрасить бак в нужный цвет.
  8. После высыхания вставить в одну из стенок кран, через который удобно получать воду.
  9. Установить ёмкость на нужное место, заполнить чистой водой и накрыть крышкой, которую можно взять от той же старой стиральной машинки.

Таким образом, из старых вещей можно легко создать полезную в быту конструкцию, потратив на это совсем немного свобоного времени.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Печка для бани — Законченные проекты

Публикую законченный гражданский проект (то есть для дома-для семьи) прошлого сезона. Когда-то попался мне даже не сам журнал, а скан из него с конструкцией печки из ободов грузовиков. Идея понравилась комбинацией кирпич-толстостенный металл. Совершенно не хотелось пол-дня топить баню с печкой каменкой. Но в своей конструкции не захотелось повторять решения из журнала: 1. жарить камни как на сковородке 2. нагревать воду прямо в парилке. Кроме этого, большинство банных экспертов говорят, что в парной должна быть вытяжка, но аргументировать это и обосновать конструкцию внятно не могут.

Совсем не хотелось тупо делать отверстие в стене, уж больно бревна толсты и хороши. Поэтому было решено рискнуть и сделать в печке дверцу, а также сделать ее из 3-х колец-ободов, двух проходных, т.е. цилиндрических и верхнего с куполом. В нижней части среднего кольца была вварена решетка из строительной арматуры № 12. Кольца-ободы также были сварены между собой электродом. Выточены и вварены пятаки для заделки отверстий в купольном ободе. После монтажа сваренной конструкции на кирпичный низ на решетку через дверцу были сложены булыжники размером с два кулака. Выхлопную трубу Ду 100 с толщиной стенки 4 мм пришлось сделать с коленом для обхода потолочной балки. Труба проходит потолок через асбоцементную гильзу, набитую асбестовым шнуром. Выше потолка на трубу приварен фланец, на который посажена нержавеющая труба Ду 100, снятая с другого законченного проекта времен антиалкогольной кампании времен Горбачева. На нее в свою очередь наварены в аргоне нерж. баки от стиральных машин. Общий объем этого бака для горячей воды получился около 80 л. В нижней части бака вварен фланчик для ТЭНа на 2 Квт.

Тактико-технические характеристики получились следующие: при температуре на улице + 12-14 градусов температура в парилке преодолевает 100 градусов через час топки сухими дровами. Вода за это время нагревается до 45 гр. В любой момент можно догреть ТЭНом (например, если процедура парения затянется часа на 3). Риск установки дверцы в печи внутри парилки оправдался, динамика продуктов сгорания такова, что нет даже намека на вытеснение их через дверцу. Зато две функции: заброс воды на раскаленные камни и вытяжка при открытой заслонке, нагретый воздух вытягивается весьма охотно. На чердаке на заднем плане виден бак холодной воды, оба они наполняются до появления перелива через дренаж. Изолирующий проход к топке выполнен из кирпичей в виде стилизации под каминчик. В кладке масса закладных деталей к которым в парилке приварен бандаж. Осталось добавить несколько оформительских штрихов.

Ремонт бака стиральной машины своими руками

Стиральная машина уже давно не редкость и является обязательным атрибутом каждого дома.

Всегда ее поломка – это неприятность, поэтому возникает желание быстрее вернуть стиральный агрегат в работу.

Бак стиральной машины – ее главная и основная часть.

В данной статье рассмотрим, как устранить проблему, связанную с баком стиральной машины.

Что такое бак стиральной машины

Именно в баке находятся подвижные части стиральной техники и барабан, в том числе.

Бак осуществляет стирку белья, несмотря на то, что оно напрямую взаимодействует лишь со стенками барабана.

Именно в бак поступает вода и кажется, что такой прочный, но в то же время с виду не выполняющий основную работу механизм не может сломаться.

Однако, в баке есть, чему выйти из строя. Ремонт бака стиральной машины – довольно трудоемкая работа и, чтобы ее не переделывать, поработать придется на совесть.

Если нужно подобраться к сердцу машины, придется разобрать ее полностью, затем достать бак и его тоже разобрать. Последний этап работы после ремонта бака стиральной машиныэто сборка в обратной последовательности.

Типы баков

Баки могут быть сделаны из:

  • эмалированной,
  • нержавеющей стали и
  • пластика.

Сегодня встретить эмалированный бак – редкость.

Нержавеющий бак – надежный и может служить десятки лет, однако производство его довольно затратное. Поэтому такой тип встречается в дорогостоящих моделях.

Пластиковый бак стоит в большинстве современных машинках. Производятся просто, весят мало, нагревают воду быстро.

Недостаток пластикового типа бака – в его хрупкости, но при правильной эксплуатации он может прослужить довольно долго.

Неисправности бака

Что может сломаться в баке?

  1. Подшипники. Очень недорогая деталь, но много сил и времени понадобиться, чтобы ее заменить, рискуя нанести серьезный ущерб валу, штифту и другим деталям. Находятся подшипники в баке и относятся к подвижным элементам.
  2. Сливное отверстие у бака. Вернее сливной клапан, который обычно ломается или засоряется и требует чистки.
  3. Вал. Обычно проблема с валом – это последствия неустраненной поломки подшипников.
  4. Стенки бака. Также последствия неправильной работы подшипников и амортизаторов, которые приводят к деформации стенок бака под воздействием центробежной силы барабана.

Многие серьезные поломки начинаются с поломки подшипника. Иногда несвоевременный ремонт может привести к замене всего бака.

Как разобрать бак

В зависимости от модели стиральной машинки, бак может быть:

  • неразборным,
  • разборным.

Разборка бака нуждается в аккуратном и кропотливом подходе.

Ремонт неразборного бака

Разборка

Ремонт неразборного бака стиральной машины намного сложнее.

Возникает вопрос: почему бы все баки не сделать разборными? Потому что при перепадах температур теряется герметичность детали из-за расшатанных креплений.

  1. Прежде, чем приступить к разбору детали, нужно осмотреть корпус со всех сторон и найти место спаянного шва. Он понадобится для высверливания отверстия под крепежные элементы для обратной сборки детали.
  2. Вооружившись дрелью и тонким сверлом, нужно высверлить 15-20 дырочек по кругу вдоль шва.
  3. Далее этот шов необходимо распилить, чтобы попасть внутрь бака. Делается это ножовкой по металлу. Времени затрачивается много, понадобится терпение. Максимальное углубление при распиливании бака не должно быть больше 5 см иначе можно нанести непоправимый вред стенкам бака.
  4. После этого этапа неразборный бак стал разборным и состоит из двух частей – передней и задней.
    Передняя представляет собой пластиковое кольцо неправильной формы с люком и резиновой манжетой в середине.
    Задняя состоит из барабана с приводным механизмом, который мы будем извлекать. Для этого переворачиваем эту часть люком вниз и начинаем разбирать вал.
  5. Осторожно с винтом посередине. Для того, чтобы его выкрутить понадобится приложить металлический стержень по которому нужно ударить молотком. После этих действий винт можно открутить отверткой.
  6. Теперь настала очередь вала. Он снимается с помощью 3-х деревянных брусков (1 небольшой и 2 больших). На большие бруски ставится бак и молотком ударяется по небольшому бруску, который устанавливается на шток. Несмотря на то, что выглядит шток крепким, удары должны быть определенной силы – слабый, посильнее и еще сильнее, чтобы не повредить деталь. В результате барабан должен отделиться от бака.
  7. Можно не демонтировать подшипники, если с ними нет проблемы. Возможно, виноват поврежденный бак.
  8. Но часто подшипники или сальники все-таки приходится менять, тогда понадобится металлический стержень, с помощью которого наносятся несильные удары молотком по краям детали. Ни в коем случае не рекомендуется стучать по одному краю, чтобы избежать высверливания детали. Замене подлежат оба подшипника в случае их неисправности.

После произведенных работ машинка собирается в обратном порядке.

Сборка

Чем склеить бак стиральной машины после ремонта?

Распиленные части бака смазываются герметиком и соединяются.

Можно использовать холодную сварку.

В просверленные дырки вставляются болтики и фиксируются гайками.

Размер болтов будет зависеть от того, какого диаметра вы просверлили отверстия.

Что делать, если деформирован корпус бака?

Прежде всего нужно проанализировать характер повреждений и масштаб работы.

Если бак пластиковый

Если бак пластиковый, возможно, на нем образовались трещины и они являются причиной подтека воды.

Вариант со спайкой трещины сразу отметаем, потому что это – условный ремонт стиральных баков, который продержится совсем недолго.

Лучший вариант – замена на новый бак. По цене металлический бак дороже пластикового.

Если бак из нержавейки

Если рассматривать возможность ремонта нержавеющего стального бака, то здесь вариант с использованием сварки вполне оправдан. Конечно, лучше довериться опытному сварщику, который сделать все аккуратно и быстро. После сварки можно закрасить шов водоупорной эмалью для увеличения срока службы детали.

Учитывайте, что герметик, неважно какого качества, и холодная сварка не решат проблему.

Ремонт при деформации

Если бак деформировался, ремонт происходит следующим образом:

  1. Понадобится молоток с бруском из дерева. Если повреждение небольшое без дыр, других инструментов не нужно.
  2. Вмятину нужно нагреть при помощи, например, газовой горелки. Нагревается внешняя сторона бака.
  3. Ударяется молотком по бруску не вмятина, а выпуклость, пока не остыл металл.

Ремонт слива

Если неисправность в сливной системе, план действия следующий:

  1. Проверяем сливное отверстие на наличие засора. Возможно понадобится удалить водный камень, для этого удобно использовать наждачную бумагу.
  2. Уплотнительная резинка и манжета тоже требуют тщательного осмотра. Бывает, что резинка становится дубовой и трескается, в этом случае выход один – замена на новую.
  3. У сливного клапана есть контакты, хорошо бы взять мультиметр и проверить их, предварительно тщательно очистив. При сопротивлении равным единице, потребуется замена детали, потому что он явно неисправен.

Конечно, ремонт бака стиральной машины своими руками – дело не легкое. Правильно разобрать, отремонтировать и самое главное – собрать безошибочно агрегат в домашних условиях – это почти подвиг!


Пайка бака стиральной машины термофеном с присадкой SW19.

ruНе разборный бак стиральной машины после ремонта можно собрать не только на саморезы и герметик, но и спаять с помощью сварного прутка и фена, соединение получается не разборное, но если Вы уверены в качестве своего ремонта, то можно без опаски применять данную технологию в ремонте клееных баков индезит, аристон, вош, електролюкс и других производителей, а теперь обо все поподробнее.

Многие производители стиральных машин, да и большинства товаров народного потребления, стремятся сделать свой продукт максимально дешевым в изготовление и неремонтопригодным, чтобы дать понять потребителю, что новый холодильник или микроволновку нужно покупать минимум раз в 8-10 лет. Оно и понятно, ведь им нужна прибыл, а как же жить нам, обычным мастерам по ремонту бытовой техники?

Видео


Решая этот вопрос многие мастера стремятся максимально охватить рынок, берутся за любые ремонты и готовы работать в выходные и по 12-14 часов. Одной из проблем, которую поставили перед мастерами производители, в частности стиральных машин Indesit and Ariston — это клееные неразборные баки. Один из способов распила бака мы разбирали в прошлой статье, а сейчас давайте поговорим о том, как собрать этот бак после ремонта и замены подшипников.

Основной способ, которым на данный момент пользуются большинство мастеров это сборка на саморезы и герметик, но у данного способа есть как плюсы, так и минусы

-Совместимость герметика с щелочной средой СМА неизвестна
-Устойчивость герметика к температурному режим никто не проверял
-Испытание временем в данном применение, так же, никто не проводил

Есть сторонники саморезов, а есть сторонники фасадной резки и пайки паяльником, о чем мы поговорим в следующей статье, а сейчас постараемся подобрать пластик, совместимый с материалом бака, проверить их адгезию и попробуем запаять распиленный бак

Строительный фен


К сожалению, у нас был только один вариант и сравнить эту модель с другими вариантами, мы не смогли, поэтому применяли то что есть и купили тут https://leroymerlin. ru/product/fen-tehnicheskiy-dexter-18056926/ за 2 т.р.

Сварные прутки


https://leroymerlin.ru/product/svarochn-provoloka-chernaya-abs-17846791/
https://leroymerlin.ru/product/svarochnaya-provoloka-belaya-pvh-17846758/
и т.д.
https://leroymerlin.ru/product/svarochn-provoloka-belaya-pnd-17846803/

Насадка


Качество насадки оставляет желать лучшего и почему-то на фотографии на сайте она литая, а у нас была из листового материала
https://leroymerlin.ru/product/nasadka-dlya-fena-svarochnaya-nfs-8-6-17846731/
Один из вариантов улучшения данной насадки, это приделать на кончик кусок лезвие от канцелярского ножа, чтобы при резком загибке, можно было срезать пластик, но это возможно мы реализуем в будущем

Результат


В общем, я очень доволен данной технологией, но нужно понимать, что необходимо время для ее обкатки и совершенствование, так же нужно понимать что бак получается опять же не разборный и еще один ремонт может не выдержать, как бак, так и клиент с мастером, так что при замене подшипников, нужно уделять особое вниманию прилеганию сальника к втулке и применять только качественные подшипники
В результате мы пришли к выводу, что наибольшая совместимость у пластика HDPE

Баня своими руками: важные мелочи | Своими руками

Цель письма – не дублирование уже обговоренной ранее важной темы, а лишь заострение внимания на мелочах, от которых как раз все и зависит. Несколько лет назад и я задался целью построить на участке баньку. Перечитал различную литературу, ознакомился с рядом предлагаемых проектов и вариантов и вот что решил.

Предбанник должен быть большим

1. Этим во всех отношениях приятным «заведением» люди пользуются от случая к случаю (есть, конечно, такие дачники, которых вообще ничего, кроме бани, не интересует, но не о них сейчас речь), а затраты на его возведение немалые.

Но вот в чем парадокс – многие думают, что экономя на размерах помещений, они существенно экономят деньги.

Вот и делают, например, предбанник микроскопическим. А ведь на самом-то деле его увеличение не так уж и значительно удорожает постройку, зато предбанник можно превратить в полноценную жилую комнату, что особенно важно для тех, у кого дачный дом не слишком просторный.

В таком «цивилизованном» предбаннике наряду с кроватью, холодильником, телевизором, вешалкой можно и большой стол для приема гостей организовать. А вот размеры душевой и парилки действительно можно сделать скромными. Не роту же солдат туда водить собираетесь!

Поскольку время пребывания в этих помещениях в разы меньше, чем вне их, достаточно иметь площадь для удобного расположения там двух человек. И вот тут уже экономия средств будет действительно существенная.

Пол в бане должен быть теплым

2. Некоторые строители и дачники рекомендуют под полом выполнить бетонную стяжку с уклоном для стоков, а настил сделать из досок со щелями. Кроме холодного пола, плесени, да еще и насекомых, ничего это не дает.

Я остановился на утепленном перекрытии с экраном из фольги и настилом из плотно уложенных через тонкие (10-15 мм) прокладки шпунтованных досок, где по углам сделаны еще и небольшие вентиляционные отверстия. И уверяю вас, ногам совсем не холодно! Впрочем, тут еще заслуга и правильно установленной банной печи.

Экран вокруг печки

3.Печь имеет экран вокруг корпуса, который снижает за счет конвекции воздуха разницу температур верхних и нижних уровней парилки и защищает от «жесткого» излучения раскаленного корпуса, а пол при этом нагревает. По конструкции печи могу добавить, что она имеет обороты (или каналы).

Кроме того, обратите внимание: по двум трубкам из зольника подогретый, но не лишенный кислорода воздух подается в верхнюю часть печи, способствуя дожиганию частиц несгоревшего топлива, которые в виде сажи уже не будут оседать в трубе (рис. 1). Задняя стенка печи – это еще и резервуар для воды.

Благодаря такой конструкции КПД печи достаточно высокий, и нагреть большой предбанник и довести температуру в парилке до 100° удается двумя небольшими охапками не березовых дров, а остатков брусков, досок и фанеры. В морозы, конечно, приходится топить интенсивнее.


Читайте также: Банная печь каменка своими руками


Выложите стены вокруг банной каменки красным кирпичом

4.Стены возле печи на половину высоты сделаны у меня из красного кирпича.

Выше – облицовка гипсоволоконными листами. Это относительно новый материал, он хорошо обрабатывается, не обугливается от пламени, не проводит тепло.

Вокруг топочной и поддувальной дверок оставил зазоры порядка 10 мм для притока воздуха. В противоположном от печи углу парилки установил полок.

Под ним сделал вентиляционное отверстие (вытяжная труба уходит на чердак), чтобы уходил оттуда сырой воздух. Наличие такой вентиляции позволяет за пару часов после окончания парения полностью высушить попавшую на пол с веника влагу и опавшие листья.

Нагрев воды в бане

5.В «не банные» дни вода нагревается электронагревателем на 10 л, в который она подается из пластмассовой емкости на 60 л, установленной на чердаке и снабженной поплавковым клапаном от бачка унитаза (рис. 2).

Когда топится печь, вода из ее задней стенки-резервуара поступает по трубе через радиатор (я поставил полотенцесушитель), выведенный в предбанник, а потом поднимается в емкость для горячей воды (у меня используется нержавеющий бак от старой стиральной машины). Верхняя кромка бака находится на уровне кромки емкости холодной воды.

Снизу бака отверстие для поступления холодной воды в нижний патрубок печи – на отводках той трубы подключены смеситель душа и раковины, а также сливной кран для опорожнения системы при наступлении морозов. В верхней части бака горячей воды предусмотрена переливная труба, выведенная через фронтон за пределы чердака (она же выводит и пар от кипятка).

За время топки вода нагревается до весьма высокой температуры. Краны 1 и 2 соответственно переключают систему с электроподгрева на печной режим.


Ссылка по теме: Баня своими руками от А до Я


6.Позволю себе немного эмоций. Все, кто парился у меня, дали высокую оценку процессу. В качестве жилой комнаты, особенно весной и осенью, после топки печи тоже приятно ощущать ароматы веника, нагретого дерева. Саму парилку в знойные летние дни, учитывая хорошую тепло- и звукоизоляцию, можно считать идеальным местом для послеобеденного отдыха.

Ну и напоследок: советую при приобретении банной печи учесть конструкцию, приведенную выше, и подобрать аналогичную, но «на размер» больше паспортного для вашего объема парной.

Рис1. Печь банная

1. Экран. 2. Корпус 3. Свод. 4. Перекрытие. 5. Доп. каналы.
6. Колосник. 7. Нижний патрубок. 8. Верхний патрубок. 9.Трубки экономайзера. 10. Резервуар (можно змеевик в топке). 11. Заполнение – камни+ чугунные детали+ керамические электроизоляторы. 12. Ограждение.

Рис 2. Схема разводки воды

1. Кран на эл. подогревателе. 2. Кран подачи воды от бака г.в. 3. Резервуар банной печи. 4. Радиатор. 5. Перелив. 6. Поплавковый клапан.


Баня своими руками – выбираем варианты и конструкции – профессионалы советуют


В хорошей бане и пар легок…

Все в бане должно соответствовать ее назначению – быстрому прогреву до высокой температуры, поддержанию комфортного режима парения, отводу излишней влаги. Рассказ пойдет о том, что важно учесть при строительстве бани.

Банька может быть и маленькой, и просторной, включать комнату отдыха, душевую, туалет, помещение с купелью и даже бассейн. Минимальной по размерам считается постройка площадью 6 кв. м, состоящая из предбанника-раздевалки и парной. Одновременно в такой бане поместится не более двух человек. Более просторный, но компактный по площади вариант – это баня, в которой комната отдыха находится в мансардном помещении под крышей, но шестью квадратными метрами здесь уже не обойтись.

Рубленная по старинке

При желании баню можно сложить из кирпича или строительных блоков. Но рубленая бревенчатая баня – традиционный, веками проверенный

вариант. Его достоинства заключаются в естественном отводе влаги сквозь «дышащие» стены, отличной теплоизоляции, возможности оставить стены без внешней и внутренней отделки (кроме парной). За счет природных свойств бревно, обработанное скобелем, снимающим только кору, противостоит атмосферным воздействиям без дополнительной защиты. Но чтобы строение не теряло вид, не серело со временем, его рекомендуется покрыть пропитывающим (не пленкообразующим!) антисептиком. Кроме того, если позволяют средства, желательно использовать еловую, лиственничную или кедровую древесину, отличающуюся от сосновой более высокой стойкостью к воздействию влаги. Из недостатков, пожалуй, лишь естественная усадка сруба, рас тягивающая завершение строительства на следующий сезон.

Высший класс

Красиво, современно и дорого смотрятся бани из клееного бруса. Поверхность клееного бруса, выполненного с соблюдением всех технологических требований, ровная и гладкая; стена выглядит монолитной. Благодаря повышенной плотности материал отлично противостоит плесени и гниению, что особенно важно в банях с их экстремальным микроклиматом (большие перепады температуры и влажности, длительные периоды без отопления и т. п.). К тому же стены из клееного бруса значительно меньше подвержены усадочным деформациям, чем из других деревянных материалов. Баню из клееного бруса можно использовать сразу после ее возведения, не дожидаясь усадки. А сам монтаж конструкции занимает не более 3-4 недель.

Баня каркасная

Каркасная баня, утепленная современными материалами, отлично держит тепло, да и воздух внутри нагревается до высокой температуры гораздо быстрее, чем в срубе. Но в каркасной постройке важно обустроить вентиляцию, иначе нечем будет дышать, а влага станет осаждаться на поверхностях. Открывание же двери или форточки приведет к выдуванию тепла. Вентиляционные отверстия предусматривают в полу за печкой-каменкой (около нее воздух прогревается быстрее всего) и у противоположной стены под потолком. За счет большого перепада внешней и внутренней температур вентиляция должна идти весьма активно.

О самом строительстве: угловые стойки каркаса, нижнюю и верхнюю обвязки делают из бруса, промежуточные стойки – можно из бруска, под размер утеплителя. Шаг установки выбирают также под размер утеплителя. Обшивка каркаса делается из влагостойких плит, например ОСБ. В качестве утеплителя используют минеральную вату. Синтетические материалы (пенополистирол, пенополиуретан) отличаются рекордно низкой теплопроводностью и не впитывают влагу, однако они не подходят для утепления парной, так как под воздействием высоких температур выделяют опасные для здоровья вещества.

Отделка парной

Парную в каркасной бане лучше всего изолировать посредством негорючих материалов природного происхождения. Подойдут каменные плиты, например из талькохлорита, аккумулирующие тепло, или специализированные материалы для бань и саун со слоем фольги, отражающим тепловые волны. В рубленой бане проблем в принципе нет: стены обладают естественной высокой теплосберегающей способностью, потолок же можно утеплить опилками (по старинке) или керамзитом. Засыпку производят поверх пароизоляции. Пол лучше делать двойной, с воздушным зазором между чистовым и черновым слоем.

Внутри парной используют отделку из мало нагревающихся пород древесины (липы, ольхи, лиственницы). А для деталей, соприкасающихся с телом, больше подходят популярная в России осина и африканское дерево абаши). Кроме того, в парной используются термостойкие светильники, лампы и термометры. Электропроводку делают скрытую, желательно в резиновом защитном кожухе, клавишу выключателя выводят в предбанник рядом с дверью в парную, поскольку устраивать проводку по нагреваемым поверхностям запрещено правилами электроустановок.

Баня в бочке

Стоит рассказать еще об одном традиционном варианте парной, заимствованном из скандинавских стран, – о бане-бочке диаметром 2,5 м.

Внутри в полный рост можно перемещаться по центральному проходу, ну а париться – на лежанках, что расположены по бокам. За счет округлой формы объем получается весьма компактным и быстро прогревается печкой-каменкой, находящейся в конце прохода. Стены бочки делают из бруска толщиной 40-45 мм и стягивают стальными обручами по внешнему периметру. Даже зимой такая банька способна держать тепло порядка 100 °С в течение пары часов. Фундамент для легкой бочки не требуется, достаточно ровной площадки и специальных подпорок из бруса, надежно фиксирующих положение. Преимущества бани в бочке – в миниатюрности, оригинальности, отсутствии строительных процессов (сборка занимает один день), возможности переставить или даже перевезти на другое место.

Важное основание

Основа любого здания – фундамент. Для легкой деревянной бани его делают облегченным, столбчатым. Это бюджетный и надежный вариант, если соблюдать технологию. Столбики ставят по углам, под стены, в местах пересечения стен, в принципе на расстоянии 1,5 м друг от друга, а также под нагрузки – под печь, душевую кабину, купель. Под каждый столбик делают заглубленную песчаную подушку ниже уровня промерзания грунта, а высоту выбирают с учетом высоты снежного покрова – не менее 40 см от уровня земли.

Однако на проблемных грунтах предпочтительнее свайный фундамент.

Выбираем каменку

Сооружение традиционной кирпичной банной печи обходится дорого и к тому же не всегда возможно. Поэтому чаще в банях и саунах ставят особые металлические каменки заводского изготовления. Они существенно превосходят кирпичные печи по скорости прогрева помещения. Быстрый прогрев (за 30-90 минут) до температуры парения 80-100 °С и ее поддержание на постоянном уровне обеспечиваются мощностью печки, конвекцией воздуха и особыми камнями вокруг нее, хорошей теплоизоляцией парной.

К особым, то есть стойким к растрескиванию при перепадах температур, с большой теплоемкостью, теплоотдачей и быстрым нагревом относятся: диабаз, габбро-диабаз, долерит, порфирит, дунит, перидотит, и ряд других пород вулканического происхождения. Камни, собранные в отсыпке у дорог, не дадут эффекта быстрого нагрева и могут быстро вывести ТЭН из строя. Так что только выполнение всех условий уменьшит ваши хлопоты и повысит комфорт процедур. Но это еще не все критерии выбора. Ведь каменки бывают дровяные и электрические.

Разжигать или включать?

Выбор дровяной печи или электрокаменки в первую очередь будет определяться возможностями вашей электросети и размерами парной. Электрическую мощность рассчитывают примерно как 1 кВт для обогрева 1 м3. (Для более экономичных ленточных электронагревателей может хватить и 0,5 кВт на 1 м3.)

Сеть с обычным напряжением в 220 В не потянет приборы более 2-3 кВт, соответственно дровяное отопление для многих окажется единственным возможным вариантом. С другой стороны, топить печь – занятие хлопотное и грязное: с дров на пол летит мусор, требуется чистить зольник, а иногда и дымоход.

Электрокаменки проще в обращении и обслуживании, у них есть пульт управления, позволяющий дистанционно готовить парную к определенному времени. У современных моделей часто имеется встроенный конвектор, благодаря которому прогрев воздуха происходит максимально быстро, в течение получаса. Естественно, предусматривается защита от перегрева. Однако соседство влаги и электричества должно быть исполнено безукоризненно, с заземлением и защитным отключением. Классическая электрическая каменка – прибор скорее для сухой финской сауны, где камни лежат сверху на ТЭНе и не предусматривают поливку водой, то есть получение пара. Но существуют модели с парогенератором, которые обеспечивают режим русской парной.

© Автор: Т.Гронская


© В.В.Баушев Углич

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Самодельный душ для стиральной машины — Сделай сам

Вот альтернатива субботней вечерней ванне в умывальнике, превратив Maytag в самодельный душ для стиральной машины.

Самодельный душ для стиральной машины

Мы с другом приобрели нашу усадьбу в горах западного Вашингтона благодаря милости пары настоящих пионеров. После того, как эта выносливая пара накопила между собой более 160 лет жизненного опыта, они решили, что проживание в десяти милях от ближайшего города и в миле от дороги больше не в их интересах.И когда эти двое продали свою собственность, мы с моим партнером стали счастливыми покупателями.

Наш переезд из Сиэтла в Каскадные горы потребовал для нас полного изменения образа жизни, и, как и многие вернувшиеся на берег, мы потратили свою долю грязных и потных часов на обустройство недавно приобретенных площадей. В течение того периода единственным остатком «цивилизации», который мы, , и , упускали больше всего, была возможность время от времени принимать искренний горячий душ. Были времена, когда купание в близлежащем холодном озере или ванна с губкой просто не соответствовали требованиям.. . и мы начали думать, что рай можно определить как возможность вечно просто стоять под горячими брызгами.

Хотя наш дом, вероятно, покажется многим примитивным, тем не менее, у нас есть два удобства, которые позволяют использовать отжимную машину: система холодной воды (которая соединяется с наружными кранами и внутренней раковиной) и электричество. А поскольку у нас нет септика, мы установили винтажный Maytag на солнечной поляне среди высоких елей Дугласа. Шланг подает в машину холодную воду.. . удлинитель из кабины поставляет сок. . . и после того, как машина сделает свою работу, серая вода стекает в яму в земле под ней.


Однажды, когда я стирал (и сам становился довольно горячим и твердым в процессе стирки одежды), мне в голову пришла идея: если насос машины может слить воду из резервуара с грязной водой для стирки, почему нельзя? он утилизирует резервуар с чистой жидкостью . . . и сделать это на моей ожидающей голове?

Несколько дней спустя, после того, как это представление немного распространилось, на выходные приехал интересный знакомый. Через четыре часа после того, как я поделился своим мозговым штурмом, душ Maytag был залит и готов к работе.

Мы начали метаморфозу стиральной машины с четырехфутового садового шланга. Один конец трубки был прикреплен к сливу на машине, а насадка для душа за 89 центов, закрепленная хомутом для шланга, была прикреплена к другому. Поскольку стиральная машина действительно стоит на открытом воздухе, мы решили соединить вместе старую трубу и плоскую пружину (наиболее подходящий хлам, который у нас был под рукой), чтобы сформировать душевую кабину, которую мы затем покрыли черным пластиком.Затем мы использовали дополнительные хомуты для шланга, чтобы прикрепить душевую лейку к верху кабины, и сделали пол, просверлив несколько отверстий диаметром 3/4 дюйма в бревне размером 24 на 36 дюймов от старой двери. установил решетку из форсунки над отверстием, в которое стекает серая вода из стиральной машины.

В этот момент вы вполне можете сказать: «Итак, вы построили себе холодный душ … зыбь». Что ж, это было бы так, если бы не одна маленькая роскошь, которую предыдущие владельцы передали нам: простой электрический погружной обогреватель.Мы просто подключили водонагреватель и окунули его в резервуар Maytag. Чтобы установить нужную температуру, потребовалось немного практики, но мы обнаружили, что можем нагреть всю ванну с водой до комфортной температуры чуть более чем за час. [ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Перед проверкой температуры воды рекомендуется отключить погружной нагреватель. Если устройство работает в металлическом контейнере, погружение руки в горячую воду может вызвать неприятный шок.] Тогда мы могли бы просто отключить нагреватель, подключить стиральную машину и наслаждаться настоящим шлюзом горячей воды.

Наш душ Maytag тоже оказался относительно эффективным средством. Один резервуар с водой может легко обеспечить от двух до четырех удовлетворительных душей. . . или один экстравагантный пароход. А когда все, что нам нужно, это быстрое ополаскивание, достаточно будет четверти бака с жидкостью (требующей, конечно, гораздо меньше времени на нагревание воды).

Кроме того, как бы мы ни ценили этот оригинальный душ в зеленом лесу, с тех пор мы внесли несколько улучшений в наше приспособление. Несмотря на то, что стиральная машина находится на расстоянии вытянутой руки от душевой кабины, мы обнаружили, что удобнее (и, вероятно, безопаснее) прикрепить деревянную удлинительную планку к рычагу включения / выключения насоса.Новая ручка проходит сквозь пластиковую стенку стойла, позволяя купающему легко запустить или включить помпу.

Когда мы впервые построили баню, мы решили сделать ее трехсторонней и без крыши. . . так что мы могли насладиться панорамой холма и высокими елями Дугласа наверху, пока мы намыливались. Это было хорошо, пока не наступила холодная погода, но теперь мы добавили занавеску и «потолок» из прозрачного пластика (который пропускает много света), усовершенствования, которые делают купание намного более комфортным в холодные дни.

Но, пожалуй, лучше всего то, что нашу посудомоечную машину можно легко превратить в стиральную машину, когда нужно постирать. Все, что нам нужно сделать, это отвинтить шланг насадки для душа, подключить оригинальный сливной шланг (который мы проложили под полом душа) и переназначить Maytag на обычную работу!


Первоначально опубликовано: июль / август 1982 г.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ЕМКОСТЬЮ ДЛЯ ВОДЫ

В данной заявке испрашивается преимущество по заявке на европейский патент №13159873.2, поданной 19 марта 2013 г., которая полностью включена в настоящий документ посредством ссылки.

Настоящее изобретение относится к стиральной машине, содержащей бак, в котором барабан установлен с возможностью вращения, и накопительный бак, имеющий соединение по потоку с баком через линию подачи, снабженную нагнетательным насосом и трехходовым клапаном, приспособленным для приведения в движение. поток в дренажную линию или в указанный резервуар для хранения. В соответствии с такими особенностями жидкость для полоскания может храниться в резервуаре для хранения и использоваться в последующем цикле стирки, чтобы уменьшить общее количество воды, используемой для стирки белья.

Стиральная машина вышеуказанного типа раскрыта в WO 2009/141218. В последние годы потребление воды стиральными машинами становится одним из критических параметров при оценке стиральных машин. Начиная с 2013 года, в энергетической этикетке (ЕС) будет применяться новый стандарт, влияющий на разрешенное количество воды. Это означает, что, помимо соблюдения новых норм, потребление воды становится все более важным.

Один из способов снизить потребление воды — использовать одну и ту же воду более одного раза.Например, можно использовать воду из цикла полоскания для основной стирки следующего цикла. Для этого необходимо найти место внутри стиральной машины, где будет храниться вода, полученная на этапе полоскания, с набором компонентов (насосы, клапаны, трубы и т. Д.), Чтобы вода могла течь.

Вышеупомянутое известное решение, раскрытое в WO 2009/141218, позволяет хранить промывочную воду в резервуаре для хранения, но требует использования двух трехходовых клапанов (известных также как «переключающие клапаны»), один перед резервуаром для хранения для отвода жидкости. в бак или в сливную линию, а второй — для отвода жидкости из сливной линии в слив или обратно в бак с помощью циркуляционной линии.Использование двух переключающих клапанов делает управление стиральной машиной более сложным, а также такие переключающие клапаны должны быстро реагировать, чтобы избежать перекрестных потоков. Это увеличивает общую стоимость стиральной машины. Другим недостатком известного выше решения является необходимость размещения резервуара для хранения в таком положении, чтобы его можно было опорожнить под действием силы тяжести.

Целью настоящего изобретения является создание стиральной машины указанного выше типа, которая не имеет вышеуказанных недостатков и имеет низкую стоимость.Согласно изобретению такая цель достигается благодаря признакам, перечисленным в прилагаемой формуле изобретения.

Одна из основных особенностей изобретения состоит в том, чтобы снабдить стиральную машину автоматическим регулирующим клапаном, соединенным с линией слива после трехходового клапана и с линией перелива после резервуара для хранения. Такой автоматический регулирующий клапан снабжен средствами для предотвращения любого смешения потоков в различных конфигурациях стиральной машины, даже с использованием трехходового клапана, приводимого в действие восковым двигателем.

Согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения автоматический регулирующий клапан также соединен непосредственно с баком посредством вентиляционного шланга. С автоматическим клапаном в соответствии с изобретением любой риск накопления грязной воды в резервуаре для хранения исключается без необходимости использования дополнительного переключающего клапана с соответствующими затратами и сложностью.

Дополнительные преимущества и особенности согласно настоящему изобретению станут понятны из следующего подробного описания, предоставленного в качестве неограничивающего примера, со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:

Фиг.1 — гидравлическая схема стиральной машины согласно изобретению, в которой направления воды в различных линиях контура показаны стрелками;

РИС. 2 — схематический вид компонента гидравлического контура фиг. 1, в конфигурации, соответствующей опорожнению бака,

ФИГ. 3 аналогичен фиг. 2 и показывает компонент, соответствующий переливу из резервуара для хранения;

РИС. 4 аналогичен фиг. 2 и показывает компонент в конфигурации, соответствующей опорожнению резервуара для хранения;

РИС.5 — вид в перспективе компонента, подобного тому, который схематически показан на фиг. 2-4;

РИС. 6 — вид в перспективе в разрезе компонента, показанного на фиг. 5; и

ФИГ. 7-9 показан другой вариант выполнения компонента, показанного на фиг. 2-4, в такой же конфигурации.

Со ссылкой на чертежи, стиральная машина согласно изобретению содержит бак для стирки 10 , имеющий выпускной трубопровод 12 , соединенный с корпусом насоса 14 , снабженным фильтром (не показан).К корпусу насоса 14 подсоединены две линии, то есть линия подачи 16 , снабженная сливным насосом 18 , и линия рециркуляции 20 с вспомогательным насосом 22 . Оба сливного насоса 18 и вспомогательный насос 22 установлены на одном корпусе насоса 14 . На линии подачи 16 , после дренажного насоса, расположен трехходовой клапан 24 для альтернативного направления жидкости в дренажную линию 26 или во вторую часть 16 a линия подачи 16 , соединенная с верхним положением резервуара для хранения 28 .Трехходовой клапан 24 может быть двухпозиционным переключающим клапаном с любым типом привода, например парафиновым двигателем, электродвигателем или линейным двигателем. В нижнем положении накопительного бака 18 возвратная линия 30 соединяет накопительный бак 28 с корпусом насоса 14 с расположением двухходового клапана 32 с приводом того же типа. или другого типа, отличного от переключающего клапана 24 . Резервуар для хранения 28 также снабжен в своей верхней зоне переливной линией 34 , которая соединяет резервуар с автоматическим клапаном 36 , из которого жидкость направляется в слив и к которому выпускной шланг 38 из бака. 10 подключен.Все электрические компоненты гидравлической схемы, то есть два насоса 18 и 22 , двухходовой клапан 32 и переключающий клапан 24 , приводятся в действие в заданной последовательности блоком управления 40 .

Резервуар для хранения воды 28 — это контейнер, способный хранить воду, накопленную после предыдущего цикла стирки. Последовательность операций, начиная с основной стирки (на этом этапе резервуар для хранения 28 пуст), следующая.

В конце фазы основной стирки сливной насос 18 начинает опорожнять моечное устройство или бак 10 . Положение переключающего клапана 24 таково, что вода направляется непосредственно к автоматическому клапану 36 , а затем за пределы стиральной машины в раковину или сливную трубу C. Когда моечная установка 10 опорожнена и отжим отжима завершен, стиральная установка 10 снова наполняется свежей водой, и выполняется одно (или несколько) полосканий.

В конце ополаскивания переключающий клапан 24 переключается на подачу воды в резервуар для воды 28 . Дренажный насос 18 начинает заполнять резервуар для хранения 28 водой, которую нужно использовать повторно. В случае слишком большого количества воды ее избыток уходит в канализацию через короткое переливное соединение 34 между накопительным баком 28 и автоматическим клапаном 36 . В конце резервуар 28 заполнен.Переключающий клапан 24 возвращается в исходное положение.

Остальная часть цикла стирки выполняется нормально, в конце остается резервуар для хранения воды 28 заполненным. Во время следующего цикла промывки открывается двухходовой клапан 32 и включается вспомогательный насос 22 для опорожнения накопительного бака. Таким образом, накопленная вода поступает в моечную установку 10 , пока резервуар для хранения воды 28 не опустеет.Если вспомогательный насос 22 не активируется, когда двухходовой клапан находится в его открытой конфигурации, тогда только часть накопленной воды течет в бак 10 , и это является преимуществом, когда не вся накопленная вода должна быть использоваться. Оставшаяся вода в резервуаре для хранения 28 может быть затем откачана с помощью дренажного насоса 18 , когда бак также опорожняется.

Когда двухходовой клапан 32 закрыт, вспомогательный насос 22 отключается, и через дозатор моющего средства (не показано) из крана набирается немного свежей воды для подачи моющего средства в моющее устройство 10 .Из-под крана забирается только часть воды, так как большая ее часть забирается из накопительного бака 28 , что позволяет существенно экономить воду. На этом этапе ситуация снова такая же, как на первом шаге выше.

Во время описанной выше последовательности без автоматического клапана 36 (детали которого будут раскрыты ниже) могут возникнуть большие неудобства. На первом этапе (опорожнение моечной установки) вода может пройти через переливную трубу 34 для заполнения резервуара для хранения воды 28 : так как это вода после основной стирки, она слишком грязная и не подходит для повторного использования .

Эта проблема решается с помощью автоматического клапана 36 , который представляет собой своего рода самоуправляемый четырехходовой клапан.

Со ссылкой на фиг. 2, во время опорожнения бака 10 после основной стирки (первый этап) вода, поступающая из выпускной линии 26 , толкает плавающий шар B в отверстие H в стенке W, разделяющей внутреннюю камеру автоматического клапан 36 в двух полукамерах 36 a и 36 b. Следовательно, переливная труба 34 , соединенная с резервуаром для хранения 28 , остается закрытой, решая вышеуказанную проблему. Вода вытесняется в слив через C.

Во время наполнения резервуара для хранения 28 (фиг. 3) излишняя вода может свободно течь через соединение клапана C в раковину или в сливную трубу. Вода вытесняется в слив через C, поскольку сливная линия 26 закрывается шаром B, опирающимся на седло клапана 26 a. В этой конфигурации небольшое количество воды может течь обратно в моечную установку 10 через выпускной шланг 38 , соединенный с автоматическим клапаном 36 . Поскольку диаметр шланга 38 значительно меньше, чем нагнетательная линия 26 , только небольшое количество воды будет течь обратно, и в любом случае не будет закачиваться снова, пока промывной блок 10 пусто.

Во время опорожнения резервуара для хранения воды (первая часть заполнения моечной установки 10 ) воздух может поступать в резервуар для хранения 28 через вентиляционный шланг 38 , соединенный с D (РИС.4). Таким образом, резервуар для хранения воды 28 может полностью опустошиться.

РИС. 5 и 6 показан пример автоматического клапана 36 , испытанного заявителем. Как видно из фиг. 6, седло H клапана фактически определяется соединением между полусферической верхней частью 50 автоматического клапана 36 и переливной трубой 34 . Аналогичным образом нижнее седло клапана 26 a определяется соединением между линией нагнетания 26 и полусферическим нижним корпусом 52 автоматического клапана 36 .Для обеспечения правильного функционирования плавающего шара B как верхний, так и нижний полусферические тела 50 и 52 внутри снабжены направляющими ребрами (не показаны).

Автоматический клапан 36 состоит всего из трех частей: верхняя часть корпуса 50 с фитингами для переливной трубы 34 и выпускной шланг 38 , нижняя часть корпуса 52 с фитингами для сливной трубопровод 26 и сливной патрубок C, а также плавающий шар B.Все такие компоненты могут быть изготовлены из полимерного материала, например полимеров или сополимеров на основе каучука и термопластичных полимеров. Два корпуса 50 и 52 могут быть легко собраны путем защелкивания, склеивания, сварки трением и т. Д.

Согласно второму варианту осуществления изобретения можно также иметь другую конструкцию, которая работает таким же образом. , но с использованием двухстворчатого клапана, а не шарового клапана. Три различных ситуации (соответствующие описанным выше) показаны на фиг.С 7 по 9. На таких фигурах элемент откидного клапана обозначен номером ссылки 54 , имеющий первую плоскую часть в форме диска 54 a и вторую дискообразную часть клапана 54 b , размещенную 90 ° относительно первой части.

Элемент откидного клапана 54 установлен с возможностью вращения в корпусе клапана 36 вдоль оси 56 , которая расположена поперек линий 34 , 26 и C, соединенных с клапаном 36 .Клапан 36 приводится в действие автоматически за счет воды, поступающей из нагнетательного насоса 18 или из накопительного бака 28 . Отводной шланг 38 соединен с автоматическим клапаном 36 перед элементом откидного клапана 54 . Каждая дискообразная часть 54 a или 54 b элемента откидного клапана взаимодействует с седлами (не показаны), предусмотренными в корпусе клапана 36 . ИНЖИР. 7 показана конфигурация, в которой элемент 54 откидного клапана поворачивается в верхнее положение под действием потока воды, поступающего из выпускной линии 26 .В этой конфигурации сообщение между линией перелива 34, и сливной трубой C предотвращается первой частью 54 a откидного клапана 54 . В конфигурации, показанной на фиг. 8 это вода, текущая из линии перелива 34 , которая удерживает первую часть 54 a клапана откидной створки 54 в повернутом положении, тем самым закрывая любое сообщение между линией слива 26 и слив труба C, по-прежнему позволяющая выпускать воздух через шланг 38 .

РИС. 9 показывает «холостую» конфигурацию элемента 54 откидного клапана (поддерживаемого под действием силы тяжести) во время фазы разгрузки из резервуара для хранения 28 .

По существу, в обоих вышеупомянутых вариантах осуществления полностью исключается риск накопления грязной воды.

Нет горячей воды? Как предотвратить утечку горячей воды

С вами такое случалось? Вы наслаждаетесь ароматным роскошным душем, когда внезапно на вас обрушивается струя холодной воды.Хотя это может служить эффективным средством, открывающим глаза ранним утром, иногда срабатывая лучше, чем чашка свежего кофе, вы, вероятно, предпочли бы избежать неприятных ощущений. Бежать из горячей воды во время душа, мытья посуды или стирки может случиться в течение долгого времени. множество причин. В некоторых случаях вы используете больше горячей воды, чем вам нужно. В других случаях причиной может быть неисправный водонагреватель или другие механические проблемы.

Какие проблемы с использованием приводят к тому, что у вас заканчивается горячая вода?

Примеры использования, которые могут привести к нехватке горячей воды, включают:
  • Одновременное использование нескольких бытовых приборов: Загрузка белья в стиральную машину, включение посудомоечной машины и затем прыжки в душ потребуют от вас водонагреватель, который он может не выполнить.Если вы планируете эти занятия на разное время в течение дня, у вас не закончится горячая вода.
  • Часто стирка одежды: Согласно Energy.gov, на одну загрузку белья можно использовать до 25 галлонов горячей воды. Менее частая стирка может значительно снизить потребление горячей воды и помочь вам сэкономить электроэнергию. По возможности подумайте об использовании теплой или холодной воды.
  • Работа с полупустой посудомоечной машиной: Хотя они не потребляют столько горячей воды, как стиральные машины, посудомоечная машина использует примерно шесть галлонов горячей воды за цикл.Прежде чем включать посудомоечную машину, дождитесь ее заполнения.
  • Увеличение срока использования: Имеете ли вы привычку подолгу принимать душ? Вы открываете кран с горячей водой, пока моете посуду в раковине? Взглянув на то, как вы и ваша семья используете горячую воду, и найдите способы сократить потребление, чтобы не допустить, чтобы вы выбегали из нее, когда вы меньше всего этого ожидаете.
  • Переполнение ванны: Если вы принимаете ванну вместо душа или используете ванну для купания детей или домашних животных, не забывайте наливать в нее чрезмерное количество горячей воды.

Какие механические проблемы или проблемы с оборудованием могут привести к потере горячей воды или ее выбегу?

  • Потоки и утечки: правительство сообщает, что утечка одной капли в секунду может привести к потере более 1600 галлонов воды в год. Устраните любые утечки в устройствах, использующих или передающих горячую воду, таких как трубы, краны и водонагреватели.
  • Неэффективные посудомоечные и стиральные машины: Сколько времени прошло с тех пор, как вы меняли посудомоечную или стиральную машину? В наши дни вы можете приобрести бытовую технику с рейтингом Energy Star, которая снизит потребление горячей воды и сэкономит энергию, обеспечивая при этом превосходный уровень очистки.Ищите этикетку ENERGY STAR® на продукте.
  • Устаревшие насадки для душа и смесители: правительство указывает, что федеральные правила предписывают, что скорость потока для душевых лейок, продаваемых сегодня, не может превышать 2,5 галлона в минуту при давлении воды 80 фунтов на квадратный дюйм. Для смесителей максимальная скорость потока составляет 2,5 галлона в минуту при 80 фунтах на квадратный дюйм или 2,2 галлона в минуту при 60 фунтах на квадратный дюйм. Переход на эти приспособления с низким расходом может значительно снизить потребление горячей воды.

Каковы общие признаки проблем с водонагревателем?

Если вы предприняли шаги по изменению режима использования и устранению перечисленных выше механических проблем, но у вас все еще заканчивается горячая вода, вероятно, ваш водонагреватель больше не выполняет свою работу.Типичные проблемы с водонагревателем:
  • Возраст: Водонагреватели становятся менее эффективными с возрастом. Подумайте о замене устройства, если ему 10 или более лет.
  • Перегоревший элемент: Если у вас есть электрический водонагреватель, он будет содержать нагревательный элемент, который нагревает воду. Элемент часто не прослужит столько же, сколько водонагреватель, и со временем может перегореть. Вы можете приобрести тестер непрерывности в местном магазине оборудования или товаров для дома примерно за 5-10 долларов США, который поможет вам определить, правильно ли работает элемент.Однако лучший способ убедиться, что у вас сгорел элемент, — это обратиться к квалифицированному подрядчику из такой компании, как Haller, чтобы он определил точный источник проблем вашего водонагревателя.
  • Неисправность термопары: Если у вас в доме есть старый газовый водонагреватель, в нем будет термопара, которая помогает поддерживать свет горелки. По мере старения термопары она может начать выходить из строя. Ваш водонагреватель может быть не в состоянии поддерживать воду при желаемой температуре достаточно долго для принятия душа или других домашних дел, требующих горячей воды.
  • Недостаточный размер резервуара: Возможно, резервуар вашего водонагревателя слишком мал для вашего домашнего использования, особенно когда вы используете несколько приборов одновременно. Обновление до водонагревателя с большим баком или переход на водонагреватель без бака может решить проблему.
  • Отложения в резервуаре и отложения: В газовых и электрических водонагревателях резервуар может заполняться отложениями и отложениями от жесткой воды. Они могут собираться на дне резервуара и действовать как изолятор, предотвращая эффективный нагрев резервуара для воды.Получение квалифицированного сантехника, который поможет вам промыть его через регулярные интервалы технического обслуживания, может удалить отложения и улучшить теплопроизводительность.
  • Утечка: Небольшие лужи воды на полу у основания устройства часто указывают на наличие утечки. Причины утечек водонагревателя варьируются от незакрепленного сливного клапана до избыточного давления внутри резервуара. Утечка также является распространенной проблемой в старых агрегатах. Независимо от причины утечки, вам нужно будет устранить проблему, чтобы избежать утечки горячей воды и, возможно, столкнуться с затопленным подвалом.

Свяжитесь с Haller Enterprises, чтобы узнать о преимуществах замены водонагревателя. Хотя есть много причин, по которым у вас может закончиться горячая вода, нет необходимости жить с дискомфортом или неудобствами из-за вашей системы водоснабжения! Если вы устали от горячей воды из-за старого, неэффективного или поврежденного водонагревателя, Haller Enterprises может вам помочь. Мы установим новый газовый, электрический, масляный, пропановый или солнечный водонагреватель с большим резервуаром, который обеспечит повышенную мощность, необходимую вашему дому.Мы также предлагаем водонагреватели без резервуара, которые подают горячую воду по запросу, снижая вероятность того, что горячая вода закончится в середине цикла душа или стирки. Поскольку не требует резервуара для хранения воды, водонагреватель без резервуара также займет меньше места в вашем доме. Хотя безрезервуарные водонагреватели, как правило, дороже своих традиционных аналогов, они более эффективны и могут помочь вам со временем сэкономить энергию. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы изучить все варианты водонагревателей и узнать больше способов предотвратить утечку горячей воды.

Утечка из нагнетательного клапана бака горячей воды.

Мне недавно заменили мой 4-летний водонагреватель, потому что в нижней части устройства была медленная утечка. Он все еще был на гарантии, и мне его заменили на новый.

Примерно через десять минут после включения воды открывается клапан температуры-давления, и вода начинает капать. Сантехники все еще были здесь, и они заменили вентиль. Новый клапан снова протек.

Я вызвал другого сантехника и попросил заменить редукционный клапан внутреннего давления, так как они подумали, что в доме слишком высокое давление воды.Это остановило утечку, пока я не начал пользоваться посудомоечной машиной или стиральной машиной. Затем клапан снова протек. Я попросил установщика отопителя заменить клапан еще два раза, но безрезультатно.

Клапан протек только тогда, когда я пользовался приборами. Давление воды было проверено, и оно составило 55 фунтов на квадратный дюйм в кране. Клапан рассчитан на 210 градусов и 150 фунтов на квадратный дюйм.

Сейчас мне говорят, что мне нужен расширительный бачок для решения проблемы. У меня никогда раньше не было этой проблемы, и я живу здесь много лет.Я проверил у соседей, и они сказали, что у них не было этой проблемы. Это водонагреватель Craftmaster на 40 галлонов с функцией Flameguard.

Поскольку клапан протекает после использования стиральной или посудомоечной машины, недавно потребовалась горячая вода. Нагреватель включается, чтобы удовлетворить потребность в дополнительной горячей воде. При этом давление или температура (вода расширяется по мере того, как становится теплее), вызывают протечку клапана.

Первое, что нужно попробовать — немного снизить температуру.Этого может быть достаточно, чтобы клапан не протекал.

Если это не помогло, проверьте недавно установленный редукционный клапан. Есть два типа клапанов: с байпасом, позволяющим использовать открытую систему, и с клапанами без байпаса, которые поддерживают закрытую водопроводную систему.

В открытой системе, если давление в трубопроводах внутреннего водопровода превышает значение, на которое настроен редукционный клапан, клапан позволит воде расширяться обратно в сторону улицы и обходить клапан.Теперь это будет работать в ваших интересах, только если давление на улице будет меньше. В некоторых частях Рочестера уличное давление может быть настолько высоким, что давление воды в помещении не может его преодолеть.

В закрытой системе редукционный клапан работает только в одном направлении. Таким образом, любое существенное повышение давления воды в помещении может повлиять на редукционный клапан водонагревателя.

В некоторых случаях крайним решением является расширительный бачок. Итак, сначала проверьте, какой у вас редукционный клапан, и, возможно, измените его.Если клапан байпасного типа, я подозреваю, что вам, возможно, придется установить расширительный бачок.

Водонагреватели, выпускаемые сегодня, должны иметь систему «Flameguard», которая есть в вашем водонагревателе. По сути, это замкнутая система сгорания со сменным воздушным фильтром, которая была разработана, чтобы уменьшить вероятность того, что бензин или другие горючие пары не попадут в зону сгорания обогревателя. Это изменение было сделано в основном для защиты обогревателей, установленных в гараже дома, где обычно хранятся автомобили, газонокосилки и бензин.Такая модификация прибавит к стоимости отопителя около 100 долларов и будет означать периодическую замену воздушного фильтра.

сантехника — Как удалить сточные воды из стиральной машины в комнате без сантехники?

В домах, где нет дренажных линий в подвальном этаже, обычно используют цистерну той или иной формы с насосом. При быстром поиске в Home Depot был обнаружен SANISWIFT®, произведенный компанией Saniflo. В спецификациях указано, что у этого устройства вертикальный напор 14 футов., чего должно быть более чем достаточно.

Я видел подобные установки во многих подвалах, где единственный доступный сток — это над головой.

Серая вода из раковины и омывателя собирается в цистерне, затем откачивается и выходит из зоны, когда цистерна наполняется до определенного уровня.

Если стиральная машина сливает воду быстрее, чем может справиться насос для сточных вод, у вас будут проблемы. Вот почему при установке такой системы цистерна всегда должна быть достаточно большой, чтобы вмещать больше, чем объем воды, который будет слит моечной машиной.На изображении выше раковина действует как вторичный резервуар (а также как воздушный зазор), позволяя насосу дополнительное время для слива воды. Если вы не используете раковину, рекомендуется иметь бачок большего размера и / или насос для сточной воды, способный справиться с таким объемом.

Вы также захотите установить обратный клапан на линии нагнетания серой воды. Это предотвратит стекание воды из вертикальной трубы обратно в цистерну и возникнет потенциальная ситуация с бесконечным контуром.

Что касается того, следует ли вам полагаться на сливной насос стиральной машины для подъема воды, этот связанный с этим вопрос может оказаться полезным для вас.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Это применимо только для отвода сточных вод. Этот метод НЕ подходит для сброса сточных вод. Очевидно, что есть и другие производители других систем, и вы всегда можете создать свою собственную систему. Я не рекомендую и не поддерживаю этот продукт, он используется только в качестве примера.При поиске насоса для серой воды можно найти много альтернативных продуктов.

Почему в моей ванне есть какашки? —

Много раз за десять лет нашей работы я получал обезумевшие телефонные звонки от потенциальных клиентов в состоянии повышенной паники. Они отчаянно нуждаются в том, чтобы кто-то помог им НЕМЕДЛЕННО, если не раньше, и я не могу их винить. Я бы тоже был в отчаянии, если бы в моей ванне скапливались какашки. Унитаз почти, если не уже, вылился в пол, сантехника уже несколько дней издает странные звуки «глоток, глоток», и теперь НИЧЕГО не будет вытекать из дома.Кажется, все это попадает в ванну. Это ужасные ситуации, но они случаются постоянно.

Вот основные причины, по которым в вашей ванне скапливаются фекалии…
1. Засорение в основной дренажной линии

Сабо — это причина номер один, по которой гнойный мусор не может покинуть ваш дом.

Септическое резервное копирование обычно начинается в вашей ванной, но всегда начинается в самой нижней канализации в вашем доме. Это означает, что если у вас есть слив в полу в подвале, то через него в первую очередь будут выходить фекалии, но это также может быть сливная труба стиральной машины, подвальный туалет или душевая кабина.

Если у вас нет подвала, резервные копии септического ящика обычно сначала видят в ванной, ближайшей к отстойнику. Это потому, что это первое доступное место для обратного стекания воды.

Когда у вас есть засор в основной дренажной линии, выходящей из дома, никакое погружение в слив или раствор жидкого засора не устранит засорение. (Это было бы слишком разбавлено всей остальной водой в линии.) На этом этапе вам придется вручную очистить то, что сдерживает все, самостоятельно или вызвать уполномоченный персонал септик-резервуаров.(Сантехники, по крайней мере те, что в нашем районе, обычно не справляются с подобными проблемами.)

Если вы собираетесь пойти по пути «сделай сам», вот варианты…
Труба для очистки наружной дренажной линии

Проверьте снаружи дома, не торчит ли труба для очистки из земли. Это кусок закрытой трубы из ПВХ с приподнятым квадратом. (Если вы откроете эту трубу и, используя фонарик, не увидите воды в трубе, вам может понадобиться сантехник.) Если вы видите воду в трубе и готовы использовать змею водопроводчика, подобную той, что изображена и в вашем местном хозяйственном магазине, вы можете очистить засор самостоятельно и сохранить с трудом заработанные деньги в кармане.

  • Исследование изнутри септика

Откройте свой септический резервуар (для получения помощи прочтите «Как найти септик-резервуар») и, используя змейку сантехника, удалите засорение из основной дренажной линии, идущей в септик. Возможно, вам даже повезет, и вы сможете выбить засор палкой. (Это случается, но не очень часто.) Вам нужно будет открыть входную сторону крышки септика, открыть крышку и заглянуть внутрь.

Змея Фотография водопроводчика Автор: Франк К. Мюллер, Баден-Баден (Самостоятельная фотография) [CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], через Wikimedia Commons Труба, входящая в резервуар, залита водой ? Выбейте какашки, жир и бумагу в сторону и проверьте. Если он на накрыт или полностью погружен в воду, это может быть вашей проблемой. По какой-то причине серая вода не выходит из резервуара и не вымывается в поле или не выщелачивает линии с другой стороны резервуара.

Если это не покрыто, у вас либо засор, либо проблема с водопроводом.

2. Отказ месторождения или линии выщелачивания

Септик, который переполнен, просто… переполнен.

Если труба, по которой вся сточная вода из вашего дома в септик покрыта или почти полностью покрыта водой, это связано с проблемой на линии поля или на конце линии выщелачивания резервуара.

В этом случае необходимо откачать резервуар, чтобы сточные воды, скопившиеся внутри дома, могли стекать.К сожалению, это не решит проблему. Он просто наложит на него повязку и позволит вам жить как обычно… до тех пор, пока резервуар не заполнится до предела. Тогда у вас может возникнуть эта проблема снова и снова.

Иногда прокачка резервуара позволит вам выиграть больше времени, так как это позволит почве, содержащей эти линии, немного подсохнуть. Однако невозможно узнать, сколько времени у вас осталось до следующего резервного копирования.

Устранение проблемы на промысле или линии выщелачивания

Чтобы устранить эту проблему, вам может потребоваться связаться с установщиком септической линии.За дополнительной информацией и списком лицензированных установщиков септических систем обращайтесь в Департамент окружающей среды и охраны окружающей среды вашего штата. Вы также можете найти список разрешенных подрядчиков по установке септических насосов.

Заявление об ограничении ответственности — Это мое собственное мнение, сформированное в результате владения компанией по перекачке септических насосов в течение последних восьми лет. Если вы попытаетесь устранить упомянутые выше проблемы, вы останетесь в одиночестве. Я не несу ответственности за ущерб, который может возникнуть у вас в результате попытки ремонта, а может и нет.Используйте здравый смысл, а если сомневаетесь, откажитесь от него!

Связанные

5 причин, почему у вас пузыри в унитазе при сливе из стиральной машины

Если вы слышите бульканье или подобные звуки в сливе унитаза или сливе раковины, это означает, что воздух выходит из труб. Если он булькает во время стирки одежды, это означает, что ваша стиральная машина выталкивает воздух обратно через трубку. Однако, если вы заблокируете слив унитаза, он все равно найдет выход через ближайшую доступную трубу.

Таким образом, вы временно остановили его слив, но не нашли причину проблемы. Рано или поздно он появится снова. Это могло произойти по нескольким причинам. В этой статье мы расскажем, что делать, если вы заметили пузыри в унитазе, когда сливной сток.

Причины появления пузырей в унитазе при сливе воды из стиральной машины

1. Частичное засорение

Если основной слив стиральной машины частично засорен, это, скорее всего, вызовет бульканье.Это может произойти, когда машина сливает воду, поскольку путь ограничен и заставляет воздух и воду возвращаться через трубу.

Он по-прежнему будет пропускать воду, но с другой скоростью. Это вызовет обратный поток. Хотя большинство сточных вод в раковинах не будут затронуты немедленно, ванна позволит воде и воздуху вытечь из трубы. Это вызовет бульканье, то есть звук воздуха при выходе из труб.

2. Подключенные сливы

Это еще одна причина, которая может вызвать бульканье и пузыри.Это может не вызывать бульканье, когда стиральная машина сливает воду, но может издавать эти звуки во время стирки одежды. Например, приспособление может находиться между штабелем грунта и унитазом. Это может привести к тому, что его слив попадет в слив унитаза.

С другой стороны, приспособление и унитаз могут быть связаны в одну и ту же стопку. Если это произойдет, это означает, что вентиляция у сантехники и унитаза одинаковая, и это может быть причиной бульканья и пузырей в унитазе. Это называется «мокрая вентиляция».

3.Заблокированные вентиляционные отверстия

Заблокированные вентиляционные отверстия — одна из наиболее частых причин бульканья, которое вы можете услышать в канализации унитаза. Даже если они заблокированы лишь частично, в них будет развиваться отрицательное давление, которое вытянет воздух из всех возможных отверстий.

Это происходит потому, что вода образует некое «уплотнение», проходя по трубам, и выталкивает воздух, создавая позади них вакуум. Этот вакуум может быть достаточно сильным, чтобы втягивать воздух через унитаз со смывом, который будет издавать булькающий звук.

Обратите внимание, что булькающие звуки никогда не могут быть правильными. Если это произойдет, вакуум может вытолкнуть воду из сифона и подвергнуть ванную комнату канализационным газам. Если вы заметили странный неприятный запах, это может быть причиной.

4. Забитая вентиляционная труба

Если вы не знали, а большинство людей не знают, вентиляционная труба — это вертикальная труба, идущая к крыше. Проблема в том, что у большинства вентиляционных труб нет крышки, которая позволяет животным и грязи попадать в отверстие.Обычно, когда труба забивается, у воздуха остается только несколько путей выхода.

Дело в том, что поток воздуха необходим, чтобы вода могла стекать правильно. Для раковин и ванн это не так важно, поскольку они используют гораздо меньшее давление. Однако, когда дело доходит до слива в унитаз, например, от стиральной машины, требуется гораздо больший поток воздуха.

Если труба засорилась, воздух будет вытеснен обратно из дренажа к ближайшему возможному отверстию. В большинстве случаев это отверстие представляет собой слив унитаза, который затем издает булькающие звуки.

5. Неправильный слив шайбы

Если ничего из вышеперечисленного не является проблемой, вы можете проверить, правильно ли работает слив стиральной машины. Более вероятно, что бульканье произойдет, если вы воспользуетесь стиральной машиной, а не раковиной для белья. Это потому, что стиральная машина выпускает воздух намного быстрее и под более высоким давлением.

Основная проблема в том, что слив может быть неправильно установлен на стиральной машине. Большинство людей не уделяют слишком много внимания установке труб вручную, это должен делать сантехник.

Дело в том, что для правильной работы трубы должны быть подходящей длины, размера и диаметра. Если они установлены неправильно, может случиться так, что воздух не сможет попасть в трубы. В большинстве случаев это вызывает бульканье и туалетные пузыри.

Как остановить бульканье?

Скорее всего, в вашей стиральной машине нет надлежащей сливной системы. Это может быть проблема со стоками или способом их подключения. Это следует исправить немедленно, и когда он будет установлен, вы заметите, что бульканье прекратится.

Если у вас есть проблемы со стоками и их подключением, вы могли заметить такие проблемы, как медленный слив, вода на полу и, как уже упоминалось, булькающие звуки.

Обычно все эти проблемы решаются простой установкой 2-дюймового водостока с P-образным сифоном и внесением нескольких незначительных изменений. Если это не поможет, возможно, вам придется забраться на крышу и распылить воду в основную вентиляционную трубу, чтобы устранить любые возможные препятствия.

Как убрать засор?

Если вы слышите булькающие звуки, возможно, у вас забиты трубы.В этом случае вам нужно будет удалить засор, чтобы он работал правильно.

Используя змейку или воздушный пузырь, вы сможете вытеснить любые засорения из слива в большую трубу. Он откроет поток воды, и практически сразу решит проблему. Вы можете купить змею-сантехника в любом хозяйственном магазине, так что вам не придется беспокоиться о том, чтобы заплатить профессиональному сантехнику.

Весь процесс прост. Для этого не обязательно быть профессионалом или опытным мастером своими руками.На случай, если у вас возникнут какие-либо проблемы или даже лучше, прежде чем вы начнете это делать, обязательно посмотрите это видео. Кратко и понятно объясняется, как это делать правильно.

Как работает дренажная система?

Может быть полезно понять, как работает дренажная система. Когда вы будете следовать всем основам, вы сможете импровизировать и сделать систему еще лучше и более подходящей для вашего дома.

Независимо от того, подключен ли ваш дом к канализационной или септической системе, системы в вашем доме в основном будут одинаковыми.Также хорошо понимать, что дренажные системы не зависят от давления, а системы подачи зависят от давления. Не путайте эти два понятия.

Фактическая водопроводная система состоит из двух меньших систем. Один используется для подачи пресной воды, а другой — для отвода сточных вод. Вода, которая поступает внутрь, находится под давлением, так как она также должна подниматься наверх.

Когда вода поступает в ваш дом, она проходит через специальный счетчик, который измеряет, сколько вы использовали. Рядом со счетчиком есть аварийный клапан.Если труба порвется, ваш дом мгновенно затопит. В этом случае очень важно быстро отреагировать и использовать клапан для предотвращения попадания воды.

Каждая система состоит из вентиляционных отверстий, сифонов и очистных устройств. Вентиляционные отверстия на крыше вашего дома позволяют воздуху попадать в трубы. Они необходимы, поскольку без них сточные воды не смогут отводиться должным образом.

Ловушки также являются жизненно важными компонентами, и их обычно можно найти под каждой раковиной. У каждого приспособления должна быть ловушка.Однако туалеты являются самозакрывающимися, и вам не нужно устанавливать дополнительную ловушку.

Когда дело доходит до ванн, обратите внимание на то, что в них есть сифоны. Их роль — защитить вас от канализационного газа, а также собрать волосы и любую возможную грязь, которая может забить трубы. Чтобы сливная система работала правильно, каждый отдельный элемент системы тоже должен работать правильно. Если какой-либо компонент выйдет из строя, это повлияет на всю дренажную систему.

Также обязательно посмотрите это видео.Он кратко объяснит вам, как работает канализационная система. Если вы планируете заниматься ремонтом, обязательно ознакомьтесь с видео.