Баня из фанеры: «Как сделать баню из фанеры своими руками? » – Яндекс.Кью

Содержание

Потолок в бане — Блоги

При постройке или ремонте бани встает вопрос, как сделать потолок так, чтобы он не пропускал тепло и жар из парной и в то же время пар не конденсировался на потолке. Капающая на голову и  тело горячая вода – это не очень-то приятная штука. Основной проблемой здесь является выбор материалов.Современные материалы, в виде фанеры, ДВП, а тем более пластика не подходят для покрытия потолка в бане.

Фанера и древесноволокнистая плита легко размокают и деформируются. Покрывать их олифой и краской в бане нельзя, так как при высокой температуре от них исходит сильный запах. На пластике же особенно сильно скапливается конденсат.Предлагаю попробовать сделать потолок так, как это делали в старину.  Потолок собирается из сухих досок толщиной не менее 40 мм с гладкими краями, то есть без шпунта или четверти. При этом неизбежно будут щели, но это делается сознательно. Когда потолок настелен, щели с чердака замазываются жирной глиной без добавления песка.

Глину тщательно размешивают с водой и доводят до состояния очень густой сметаны. После просушки глины в щелях, далее весь потолок покрывается слоем раствора глины, но уже с песком (раствор, как для кладки печи), толщиной 50-60 мм.  Когда и этот слой просохнет, насыпается сухой песок слоем не менее 100 мм.

Необходимо тщательно выполнить проход разделки печной трубы через потолок, с соблюдением всех противопожарных требований и надежной заделкой щелей. Расстояние от «дыма» до потолочных досок должно быть не менее 250 мм, то есть в кирпич, а края досок, примыкающие к трубе, обязательно нужно обернуть листовым асбестом.В чем тут все дело? Когда в бане создается влажный пар, глина размокает и пропускает через себя излишки пара, не давая ему конденсироваться на потолке, а когда в бане создается сухой жар, глина снова засыхает и не пропускает жар сквозь себя, поддерживая тем самым высокую температуру в бане.

Есть, разумеется, и другие способы постройки потолка в бане. Можно применить другие материалы для перекрытия, для засыпки и для теплоизоляции. Одни из них лучше, другие хуже. Выбирает каждый застройщик, исходя из своих возможностей и местных условий. Предложенный же здесь способ проверен мною лично. Так мы под руководством нашего деда строили свою баню, и потом и мы, и соседи не могли на нее нарадоваться.

Делаем пол в бане своими руками

Сегодня я вам расскажу как мы в нашей бане из профилированного бруса укладывали пол в парилке и мойке. Во многих постройках данного типа встречаются полы сделанные методом настила досок на лаги. К сожалению их часто (не реже одного раза в три года) приходится перестилать и это очень обременительно для семейного бюджета. Самый идеальный пол в банях – это пол сделанный из бетонной стяжки, предварительно гидроизолированный и утепленный.

Подготовительный этап – песчаная подушка

Основа пола – это песчаная подушка. Основа здорового микроклимата в бане – это сухой просушиваемый пол. Чтобы он имел определенную влажность первоначально его необходимо поднять не менее чем на 30 см над уровнем уличного грунта. Самый простой способ сделать это – натаскать строительный песок и сделать равномерную отсыпку по всей площади бани.

После того как песок принесен, его необходимо разровнять и обильно пролить водой, чтобы он максимально плотно осел. Дайте примерно неделю срока и за это время трижды проведите проливку песка водой. Затем можно приступать к настилу пола.

Гидроизоляция песчаной подушки

После того как песок осел, вам необходимо по его поверхности расстелить полиэтиленовую пленку с нахлестом по стыкам полос не менее 30 см. Этого достаточно, чтобы грунтовые воды не поднимались выше. Делаем нахлест пленки на стены не менее 10 см на каждую и крепим ее края с помощью строительного степлера к деревянному брусу, чтобы они не завалились вниз. Затем поверх полиэтиленовой пленки укладываем пленку ПВХ для гидроизоляции бассейнов.

Поверх пленки ПВХ, для бассейнов укладываем направляющие бруски для основания пола (лаги). Пространство между ними заполняем песком (если это парилка) и пенополистиролом, если это комната отдыха или моечная комната. Поверх брусков укладываем пароизоляционную мембрану, крепим ее на скобы строительным степлером. Затем поверх нее кладем строительную фанеру толщиной не менее 16 мм.

Ширина фанерного листа 150 см. Лаги под него выкладываем с интервалом 75 см, это дает возможность организовать три точки опоры на каждый лист. Саморезы для крепления фанеры используем обычные по дереву, частота их вкручивания не реже одного на 20 см.

Обязательное условие – не нужно листы фанеры делать вплотную к стенам бани. Необходимо оставлять не менее 5-8 мм промежуток, который будет играть роль компенсаторного зазора при сезонных колебаниях грунта.

Обратите внимание, по всему периметру настила пола есть компенсаторный зазор. Это пол в гостевой комнате (комнате отдыха).

Все, после того как прикручен последний лист фанеры, можно считать, что основа пола готова для дальнейшей проработки.

Делаем пол в моечном отделении

Наша задача сделать так, чтобы настил пола не повредился влагой, которая может проникнуть к его основанию. Слои пола мойки делаем по тому же принципу, что и в предыдущем случае.

— делаем песчаную подушку;
— укладываем слой гидроизоляции;
— укладываем лаги;
— устанавливаем систему слива сточных вод;
— размещаем пароизоляционную пленку;

Пол в моечной комнате. Посередине организован вывод канализационного отвода сточных вод.

Накручиваем фанерные листы

Фанерные листы готовы, можно приступать к следующему этапу – подготовка основания под укладку плитки для пола.

Делаем отливку основания под плитку

Пол промазываем биозащитным раствором и затем поверх него, прямо на фанеру заливаем цементно-песчаный раствор. Замешиваем его в пропорции 1:3 (на одну часть цемента – берем три части просеянного, речного песка). Заливаем его таким образом, чтобы образовался естественный сток воды к тому месту, где организован слив сточных вод.

Если пропорции соблюдены, верно, то у вас должен получиться отлитый пол темно-серого цвета. Не бойтесь, что слив закрыт небольшим слоем раствора. Он легко отойдет от пластика сливной горловины. Достаточно провести обработку герметиком и проблема герметичности слива будет решена.

Выкладываем плитку

Обязательное условие последовательности выполнения шагов – это полное схватывание раствора. Обычно для этого нужно не менее одной недели. Дело в том, что вы будете активно по нему ходить, а если раствор не скрепился полностью, то его целостность может быть нарушена.

Начинаем укладывать плитку. Для этой цели идеально подойдет специальная клинкерная плитка для пола, выполненная из песчаника. Ее шероховатая поверхность и высокие показатель влагонепроницаемости залог того, что влага не будет проникать сквозь плитку, а вашим ногам будет комфортно ходить по ней.

Укладываем плитку от дальней стены по направлению к выходу. Идеально если вы укладываете ее в шахматном порядке, с применением направляющих уголков. В качестве клея можно порекомендовать эпоксидный клей для укладки плитки на пол. Он отлично схватывается. Не боится влаги и переносит большие колебания температуры (если ваша баня не будет отапливаться постоянно, то лучше использовать клей на цементной основе).

Плитка уложена, осталось только дождаться когда клей схватится и пройтись затиркой по швам. Кстати оптимальная ширина шва не более 4 мм.

Двери для бани

      Двери для бани                             

Наименование

Цена

Двери деревянные для бани

3000 руб

Двери стеклянные для бани

6500 руб

Для того, чтобы в сауне либо бане температура была нужной и всегда держалась на необходимом уровне очень долго, нужно очень правильно выбирать двери.

А впоследствии правильно производить и их установку. Не важно куда будут вести двери в парилку или еще куда, двери для сауны и бани должны быть установлены максимально правильно. Дело в том, что в подобных помещениях условия далеко не стандартные. Поэтому оборудование для этой цели должно быть совершенно другим, не таким, как для других сооружений.

Входные двери

Какие могут быть в этом случае особенности? Что самое интересное их вообще не существует. Главное, чтобы сюда не проникли воры и было сохранено тепло. Больше ничего в данном случае не требуется. Именно по этой причине двери с улицы могут быть из любого материала. Вы даже можете купить металлические двери.

Самое главное, чтобы обязательно держалась очень хорошая теплоизоляция. Помните, что вы не должны выпускать тепло. А именно поэтому должна быть хорошей 

дверь в баню, купить которую вы можете в разных строительных фирмах и там, где продаются двери. Но опять же, если вы приобретете железную дверь, у вас будут некоторые проблемы. Они, конечно, не разбухнут, как деревянные и их не может повести. Но у них есть свои – другие особенности. Просто есть свои трудности, если вы начнете париться в зимнее время. Когда вы выскочите на улицу, то обязательно закроете деревянную дверь, потому, что баню выстужать нельзя. Обратно вам будет зайти не так просто. Потому, что сами понимаете, что притрагиваться к мерзлой железной поверхности  — очень опасно. Если вы прикоснетесь то примерзнете в секунду. Давайте прочтем отзыв о подобной двери:

«В бане у меня есть металлическая дверь. Она является входной. Когда мне стоило выскочить, чтобы охладиться, я это сделал спокойно. Но вот при обратном вхождении возникли проблемы. Я примерз рукой к двери».

Как видите, это и есть существенный минус. Ничего приятного в этом нет. Поэтому помните, что дверь в баню должна быть безопасная.

Но эту проблему тоже можно решить. Вы можете обшить дверь со стороны улицы с помощью деревянной рейки. Либо для этой цели можете взять вагонку. После чего дерево обязательно будет необходимо покрыть лаком. Таким образом, вы больше не будете испытывать лишних проблем. Как видите, все вполне решаемо.

А вообще, нет лучшей двери, чем из массива дерева. Более того, такая дверь сможет подарить вам гораздо лучшую теплоизоляцию. Если вы выберете толстую доску, либо даже половую шпунтованную, то держать тепло она будет просто замечательно.

Как видите, двери для бани деревянные – это самый лучший вариант, какой только может быть. По этой причине все-таки не следует изобретать велосипед. Пользуйтесь теми материалами, к которым привыкли. К тому же они и служат максимально долго.

Толстый массив мало того, что продается везде, стоит недорого, так он еще прекрасно подойдет ко многим баням. Это следует учесть. Таким в продажах немало. Но если вы не сильно доверяете фабричным работам. Тогда можете соорудить такую дверь и сами.

Можно ли обшить баню внутри фанерой

Парная — самое важное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парной и максимально ощутить пользу от её воздействия на организм, нужна правильная отделка стен.

Эффект посещения ещё больше усилится, если отделка парной бани сделана своими руками.

Выбор материалов


На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является вагонка – специальные панели для обшивки стен, к главным достоинствам которой относятся:

  • хорошая микроциркуляция, дающая возможность стенам дышать
  • отсутствие конденсата
  • приятный для взора внешний вид
  • простота монтажа
  • приемлемая стоимость

Лучшими породами исходного материала для изготовления вагонки издавна считаются лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень), так как стены из них позволяют помещению быстро прогреться, а сами при этом остаются комфортными для человека по температуре.

Данный вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не нанесёт вреда здоровью.

Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для обшивки стен) является лиственница, но она и наиболее дорогой по стоимости материал.

Вагонку из липы желательно сначала обработать специальным составом (конечно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить её исходный – почти белый – цвет.

Вагонка из осины благодаря её твёрдости тоже является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать её для потолка и стен.

Прочным, стойким к процессу загнивания является ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно достичь привлекательного декоративного эффекта.

Ольха, обладающая прочной, ровной структурой и приятным светло-коричневым цветом со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри бани, сложенной из пеноблоков).

Не советуют брать в качестве исходного материала для вагонки берёзу из-за её неплотной структуры и подверженности усыханию при заготовке.

Если всё-таки придётся по каким-то причинам изготавливать вагонку из этой породы, то надо обязательно учитывать, что она имеет неплотную структуру и в процессе подготовки к использованию будет подвержена усыханию.

Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для покрытия стен в парной, является вагонка, изготовленная из африканского дуба Абаш (или Абаши).

Такое покрытие имеет ряд ценнейших свойств, благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

  • низкий уровень теплопроводности;
  • лёгкость и в то же время прочность;
  • стойкость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при распиливании и сверлении;
  • неподверженность гниению;
  • наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.

У данного материала есть всего один недостаток – это его довольно высокая стоимость. Но он перекрывается теми свойствами, о которых было сказано выше.

Из какого бы исходного материала ни была изготовлена вагонка, она должна быть предварительно хорошо просушенной и обработанной так, чтобы на ней не было каких-либо шероховатостей.

Что нельзя использовать в парной?


Недопустимо отделывать стены парной хвойными породами (ель, сосна). Причины этого заключаются в следующем:

  • при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
  • капли выделяющихся смол могут попасть на кожу и ожечь её.
Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоёмкостью, которая ведёт к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парной, стены которой обшиты вагонкой, изготовленной из дуба или ореха, обычно трудно дышать. К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно ожечь кожу.

Не следует покрывать стены в парной химическими материалами: лаком, морилкой и прочими аналогичными составами.

Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.

Процесс отделки своими руками


За сутки до начала работ рекомендуется занести в помещение бани все материалы, которые будут использоваться в процессе отделки. Это необходимо сделать для того, чтобы материал «акклиматизировался» к температуре помещения.

Основные моменты внутренней отделки поэтапно:

  1. Изготовление обрешётки;
  2. Крепление паро- и теплоизоляции;
  3. Монтаж деревянных панелей.

Не обязательно ограничиваться лишь баней, но и отделать вагонкой стены вашего дома. Как это сделать, читайте тут.

Требования к установке обрешётки


  1. Рейки обрешётки должны располагаться строго параллельно относительно друг друга и пола. Для достижения этого используется уровень.
  2. Вначале крепятся верхняя и нижняя направляющие, а затем – все остальные рейки.
  3. Необходимо располагать рейки друг от друга на расстоянии не более пятидесяти сантиметров.
  4. Готовый каркас надо обязательно обработать антисептическим средством.

    5. Гидро- и теплоизоляция стен парной


    Для пароизоляции чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.

    Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка.

    1. К стене из бруса прикрепить утеплитель (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
    2. На утеплитель закрепить слой фольги.
    3. Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).

    Монтаж вагонки


    1. Перед началом монтажа требуется обработка вагонки (как и обрешётки) антисептическим средством.
    2. Начинать установку вагонки следует от дальнего угла парной.
    3. Для крепления можно использовать гвозди (что крайне нежелательно из-за их склонности к коррозии под воздействием повышенной влажности).

      Более подходящим и более современным средством являются кляймеры – скобы, которые при установке не повреждают поверхность вагонки, так как не образуют в ней отверстий. Это так называемый скрытый крепёж.

      Следует знать, что существуют кляймеры разных видов, в зависимости от того, для крепления каких материалов они предназначены.

      Обшивать стены следует по вертикали.

      Это связано с тем, конденсат, который может образовываться на стенах, будет стекать вниз, а не скапливаться на стыках и постепенно нарушать их состояние и внешний вид.

      Пошаговое руководство как правильно обшить стены и потолок вагонкой смотрите в видео инструкции:

      Особенности отделки предбанника


      • Размеры этого помещения в бане не должны превышать 150 х 250 сантиметров. Это должно быть достаточно комфортное по температуре место, без сквозняков.
      • Для естественного освещения используется окно небольших размеров. Должно быть обязательно предусмотрено и искусственное освещение.
    4. Следует предусмотреть место для одежды, скамьи для отдыха, а также по возможности и небольшой стол, за которым удобно организовать общение, выпить традиционные напитки, восполняющие потери организмом жидкости.
    5. В предбаннике тоже важна отделка стен, но требования к материалам здесь не такие строгие, как ко внутренней отделке парной. Допускается (и даже приветствуется) обшивка вагонкой из хвойных пород деревьев.
    6. Помещение предбанника также обязательно утепляетсяпенопластом или минеральной ватой. Минеральная вата крепится к стенам и потолку с помощью деревянных реек, а пенопласт — специальными креплениями.
    7. Установка обрешётки предшествует креплению деревянных панелей. Панели крепятся при помощи обычных гвоздей или саморезов.

      8. Следование рекомендациям специалистов-профессионалов сделает посещение бани по-настоящему полезным и доставит человеку истинное наслаждение.

      Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:

      Можно обшить фанерой внутренние стены бани?

      можно внутри бани обшить фанерой нужно её лакировать с обеих сторон.

      Тут надо чётко знать следующее:

      Баня это строение из нескольких помещений, парилка, предбанник, душевые, комната отдыха, материалы можно использовать разные, ибо и температура и влажность в помещении не одинаковые в зависимости от помещения.

      Фанера это не одно что-то абсолютно конкретное, есть фанера влагостойкая (бакелитовая к примеру, второе название «морская»), она может использоваться даже в душевых комнатах из такой фанеры строят даже лодки

      Есть фанера которую можно использовать внутри помещений, и она же влагостойкая, к примеру фанера ФК, в ней нет фенолформальдегида, склеивание листов шпона производится карбамидными смолами, она экологически безупречна.

      Фанера выдерживает температуру до 100-а градусов (это в среднем, без оглядки на тип фанеры).

      Некоторые виды фанеры , опять же в некоторых помещениях бани (к примеру фанера ФК в комнате отдыха) использовать можно.

      Что касается парилки, то там фанеру использовать нельзя.

      Тема: Как поведёт себя берёзовая фанера, если обшить её потолок бани?

      Опции темы
      Поиск по теме

      Поменяли печь в бане (раньше топилась по-чёрному), потолок сильно прокоптился. Сруб менять жалко — ещё хороший, стены обошьём вагонкой, а вот потолок есть мысли обшить берёзовой фанерой, но вопросы по тому, как она будет вести себя в бане: может ли её «повести», и фанера же клееная, как ведёт себя клей при высоких температурах?

      ( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу — регистрация )

      Для фанеры большую опасность представляет не температура, а влажность воздуха. В бане она очень высокая, да плюс температура. Фанера будет расслаиваться. Сделайте потолок шилевочкой, милое дело, и не расслоиться.

      В бане весь пар поднимается к потолку, это самое влажное место. Так что фанера отпадает однозначно. Подшейте потолок обрезной доской или деревянными щитами, но под ними установите пароизоляцию для защиты чердака от проникновения пара. Для этого подойдет алюминиевая фольга или вощеная бумага.

      Фанера действительно расслоится. Если Вы решили обшить стены вагонкой, то подшивайте вагонкой и потолок. Только закрепляйте шурупами чаще. Лично мне довелось париться во многих банях, где потолок обшит вагонкой. И по всем признакам видно, что вагонка исправно служит и на стенах и на потолке не один год.

      Фанера на потолке бани будет работать в двух экстремальных режимах — влажность и жар. И она не только расслоится, но и наполнит баню ароматом распадающегося клея. И из лечебной, Ваша баня превратится в ядовитую. Потолки в банях и саунах во все времена, и нынешнее не исключение, подшивались чистым деревом, будь то шилёвка, вагонка или просто обрезная доска с нащельниками. Любые клееные материалы исключены.

      Фанера в парилке бани

      Здравствуйте, можно ли использовать обычную фанеру для каркаса лежанок, потом обшить липой?? СПС.

      Арслан, Махачкала.

      Привет, Арслан из Махачкалы!

      Что такое фанера? Это склеенные между собой листы шпона, то есть стружки, которая получается путем механической обработки древесного ствола.

      Что происходит с древесиной, которая склеивается и затем попадает во влажную среду (в том числе и в баню, где постоянно имеется в той или иной степени эта влага). Правильно, она намокает и начинает расслаиваться. Следовательно банные аксессуары, мебель, обшивка самого помещения, в составе которых есть наличие фанеры, со временем приходят в полную негодность.

      Поэтому в банях фанеру, за очень редким исключением, совершенно не применяют. А если и применяют, то только там, где нет и намека на влагу. Например, в прихожей.

      Правда есть виды фанеры, которая изготавливается с использованием бакелита. Такая фанера чрезвычайно влагостойкая и ее используют в легкомоторных самолетах и в яхтах. Но такая фанера считается специализированной и стоит, в отличие от обычных видов фанеры, очень дорого.

      Не думаю, что вы будете покупать такую дорогостоящую фанеру для каркаса банного лежака. Для этих целей обычно применяют липу, осину, реже ольху. Иногда допустимо применение лиственницы или сосны, кедра с невысоким содержанием смол (иначе жар от парилки будет вытапливать смолу и будут видны ее подтеки).

      Мы своими строительными коллективом никогда фанеру не используем при оборудовании парилок, моечных, топочных помещений бань, также, как стараемся не использовать ее и в комнатах отдыха.

      Строительство в Москве и подмосковье

      Широкий спектр строительных услуг.
      Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

      Другие вопросы по теме обустройства русской бани:

      Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

      Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

      Ремонт квартир в Москве и подмосковье

      Широкий спектр ремонтных работ.
      Профессиональные мастера.

      Как построить каркасную баню собственными руками

      Наше обычное представление о бане выглядит так: на берегу какого – либо озера стоит деревянный домик, из трубы которого валит дым, а из дверей куча пара. Так же представляя баню мы думаем о парке вениками. Многие, подумав над этим, тоже желают такую вот баньку.

      Но, если ты не профессиональный плотник, что, же нужно делать, дабы построить деревянную баню собственноручно? Или как построить кирпичную баню, если ты не каменщик? Такое вот «но» всегда может испортить настроение. Однако свою баню то хочется.

      В наше время был найден выход. Собственноручно вы можете заняться постройкой каркасной бани. Данный вид бани не будет уступать ни кирпичной, ни деревянной бане почти по всем параметрам. Более того, постройка каркасной бане обойдется даже дешевле.

      Итак, выход найден, остается только выяснить: как же построить баню? Давайте рассмотрим один из различных вариантов постройки каркасной бани. Главное, что все технологии при строительстве были учтены.

      Идеальная банька!

      Основным материалом для постройки каркасной бани является, конечно же, каркас.

      Его основная функция – несущая. Таким образом, к выбору бруса стоит подойти со всей серьезностью и ответственность. Утеплитель и промежуточные бруски по толщине должны соответствовать друг другу. Лучше использовать брус немного толще, чем брус на промежуточных опорах для того, чтобы сделать угловые стоики и нижние и верхние обвязки.

      Наиболее подходящим вариантом для обшивки каркаса будет фанера OSB. Шаг промежуточных брусков вычислить не очень трудно. Если вы будете знать ширину фанерного листа (она равна 122 миллиметрам), то шаг промежуточных брусков будет равен 0,6 метра. Такой шаг будет удобен для обшивки и прокладки теплоизоляции. Нагрузка на корпус равномерно распределена.

      Утеплять вашу баню стоит по схеме: вначале идет внутренняя обшивка, далее изоляция от пара, потом утеплитель, затее гидроизоляции и наконец внешняя отделочная обшивка. Обычно внутреннюю обшивку делают из горизонтальной вагонки. Такая вагонка делает конструкцию сильней. Наружная обшивка зависит от вашего личного вкуса. При внутреннем утеплении лучше используйте пленку, у которой есть слой фольги. Фольга отражает тепло, поэтому разогреваться баня будет быстрее.

      Потолок и пол стоит утеплять старыми «дедовскими» способами. А именно, пароизоляцией и минеральной ватой. Однако утеплять пол в парилке не надо. Там нужно сделать место под слив воды.

      Все окна и двери в каркасной бане находятся там же, где и в русской бане. То есть по той же самой схеме. После того, как вы возведете и обошьете каркас, нужно будет изготовить печь, мебель и прочие необходимые для бани вещи.

      Ну вот и всё!

      Вот ваша баня и готова. Одним из преимуществ каркасной бани является то, что сразу после возведения можно делать отделку. Если сравнить с деревянной баней, то она должна простоять не меньше года прежде чес можно будет сделать отделку.

      Влагостойкая фанера в бане

      Здравствуйте, можно ли использовать обычную фанеру для каркаса лежанок, потом обшить липой?? СПС.

      Арслан, Махачкала.

      Привет, Арслан из Махачкалы!

      Что такое фанера? Это склеенные между собой листы шпона, то есть стружки, которая получается путем механической обработки древесного ствола.

      Что происходит с древесиной, которая склеивается и затем попадает во влажную среду (в том числе и в баню, где постоянно имеется в той или иной степени эта влага). Правильно, она намокает и начинает расслаиваться. Следовательно банные аксессуары, мебель, обшивка самого помещения, в составе которых есть наличие фанеры, со временем приходят в полную негодность.

      Поэтому в банях фанеру, за очень редким исключением, совершенно не применяют. А если и применяют, то только там, где нет и намека на влагу. Например, в прихожей.

      Правда есть виды фанеры, которая изготавливается с использованием бакелита. Такая фанера чрезвычайно влагостойкая и ее используют в легкомоторных самолетах и в яхтах. Но такая фанера считается специализированной и стоит, в отличие от обычных видов фанеры, очень дорого.

      Не думаю, что вы будете покупать такую дорогостоящую фанеру для каркаса банного лежака. Для этих целей обычно применяют липу, осину, реже ольху. Иногда допустимо применение лиственницы или сосны, кедра с невысоким содержанием смол (иначе жар от парилки будет вытапливать смолу и будут видны ее подтеки).

      Мы своими строительными коллективом никогда фанеру не используем при оборудовании парилок, моечных, топочных помещений бань, также, как стараемся не использовать ее и в комнатах отдыха.

      Строительство в Москве и подмосковье

      Широкий спектр строительных услуг.
      Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

      Другие вопросы по теме обустройства русской бани:

      Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

      Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

      Ремонт квартир в Москве и подмосковье

      Широкий спектр ремонтных работ.
      Профессиональные мастера.

      Сегодня я вам расскажу как мы в нашей бане из профилированного бруса укладывали пол в парилке и мойке. Во многих постройках данного типа встречаются полы сделанные методом настила досок на лаги. К сожалению их часто (не реже одного раза в три года) приходится перестилать и это очень обременительно для семейного бюджета. Самый идеальный пол в банях – это пол сделанный из бетонной стяжки, предварительно гидроизолированный и утепленный.

      Подготовительный этап – песчаная подушка

      Основа пола – это песчаная подушка. Основа здорового микроклимата в бане – это сухой просушиваемый пол. Чтобы он имел определенную влажность первоначально его необходимо поднять не менее чем на 30 см над уровнем уличного грунта. Самый простой способ сделать это – натаскать строительный песок и сделать равномерную отсыпку по всей площади бани.

      После того как песок принесен, его необходимо разровнять и обильно пролить водой, чтобы он максимально плотно осел. Дайте примерно неделю срока и за это время трижды проведите проливку песка водой. Затем можно приступать к настилу пола.

      Гидроизоляция песчаной подушки

      После того как песок осел, вам необходимо по его поверхности расстелить полиэтиленовую пленку с нахлестом по стыкам полос не менее 30 см. Этого достаточно, чтобы грунтовые воды не поднимались выше. Делаем нахлест пленки на стены не менее 10 см на каждую и крепим ее края с помощью строительного степлера к деревянному брусу, чтобы они не завалились вниз. Затем поверх полиэтиленовой пленки укладываем пленку ПВХ для гидроизоляции бассейнов.

      Поверх пленки ПВХ, для бассейнов укладываем направляющие бруски для основания пола (лаги). Пространство между ними заполняем песком (если это парилка) и пенополистиролом, если это комната отдыха или моечная комната. Поверх брусков укладываем пароизоляционную мембрану, крепим ее на скобы строительным степлером. Затем поверх нее кладем строительную фанеру толщиной не менее 16 мм.

      Ширина фанерного листа 150 см. Лаги под него выкладываем с интервалом 75 см, это дает возможность организовать три точки опоры на каждый лист. Саморезы для крепления фанеры используем обычные по дереву, частота их вкручивания не реже одного на 20 см.

      Обязательное условие – не нужно листы фанеры делать вплотную к стенам бани. Необходимо оставлять не менее 5-8 мм промежуток, который будет играть роль компенсаторного зазора при сезонных колебаниях грунта.

      Обратите внимание, по всему периметру настила пола есть компенсаторный зазор. Это пол в гостевой комнате (комнате отдыха).

      Все, после того как прикручен последний лист фанеры, можно считать, что основа пола готова для дальнейшей проработки.

      Делаем пол в моечном отделении

      Наша задача сделать так, чтобы настил пола не повредился влагой, которая может проникнуть к его основанию. Слои пола мойки делаем по тому же принципу, что и в предыдущем случае.

      — делаем песчаную подушку;
      — укладываем слой гидроизоляции;
      — укладываем лаги;
      — устанавливаем систему слива сточных вод;
      — размещаем пароизоляционную пленку;

      Пол в моечной комнате. Посередине организован вывод канализационного отвода сточных вод.

      Накручиваем фанерные листы

      Фанерные листы готовы, можно приступать к следующему этапу – подготовка основания под укладку плитки для пола.

      Делаем отливку основания под плитку

      Пол промазываем биозащитным раствором и затем поверх него, прямо на фанеру заливаем цементно-песчаный раствор. Замешиваем его в пропорции 1:3 (на одну часть цемента – берем три части просеянного, речного песка). Заливаем его таким образом, чтобы образовался естественный сток воды к тому месту, где организован слив сточных вод.

      Если пропорции соблюдены, верно, то у вас должен получиться отлитый пол темно-серого цвета. Не бойтесь, что слив закрыт небольшим слоем раствора. Он легко отойдет от пластика сливной горловины. Достаточно провести обработку герметиком и проблема герметичности слива будет решена.

      Выкладываем плитку

      Обязательное условие последовательности выполнения шагов – это полное схватывание раствора. Обычно для этого нужно не менее одной недели. Дело в том, что вы будете активно по нему ходить, а если раствор не скрепился полностью, то его целостность может быть нарушена.

      Начинаем укладывать плитку. Для этой цели идеально подойдет специальная клинкерная плитка для пола, выполненная из песчаника. Ее шероховатая поверхность и высокие показатель влагонепроницаемости залог того, что влага не будет проникать сквозь плитку, а вашим ногам будет комфортно ходить по ней.

      Укладываем плитку от дальней стены по направлению к выходу. Идеально если вы укладываете ее в шахматном порядке, с применением направляющих уголков. В качестве клея можно порекомендовать эпоксидный клей для укладки плитки на пол. Он отлично схватывается. Не боится влаги и переносит большие колебания температуры (если ваша баня не будет отапливаться постоянно, то лучше использовать клей на цементной основе).

      Плитка уложена, осталось только дождаться когда клей схватится и пройтись затиркой по швам. Кстати оптимальная ширина шва не более 4 мм.

      можно внутри бани обшить фанерой нужно её лакировать с обеих сторон.

      Тут надо чётко знать следующее:

      Баня это строение из нескольких помещений, парилка, предбанник, душевые, комната отдыха, материалы можно использовать разные, ибо и температура и влажность в помещении не одинаковые в зависимости от помещения.

      Фанера это не одно что-то абсолютно конкретное, есть фанера влагостойкая (бакелитовая к примеру, второе название «морская»), она может использоваться даже в душевых комнатах из такой фанеры строят даже лодки

      Есть фанера которую можно использовать внутри помещений, и она же влагостойкая, к примеру фанера ФК, в ней нет фенолформальдегида, склеивание листов шпона производится карбамидными смолами, она экологически безупречна.

      Фанера выдерживает температуру до 100-а градусов (это в среднем, без оглядки на тип фанеры).

      Некоторые виды фанеры , опять же в некоторых помещениях бани (к примеру фанера ФК в комнате отдыха) использовать можно.

      Что касается парилки, то там фанеру использовать нельзя.

      входные, межкомнатные, деревянные, фанерные, изготовление, сборка, фото, видео материалы

      Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие — вполне.

      Даже самые простые двери из дерева смотрятся очень неплохо

      Содержание статьи

      Общие принципы

      При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

      Об установке дверной коробки своими руками читайте тут.

      Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

      О том, какие должны быть двери в бане читайте тут.

      Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

      Схематично технология установки двери выглядит именно так

      Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

      Делаем дверную коробку

      По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

      Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

      При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно

      Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

      В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока —  была строго горизонтальна.

      Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

      Для изготовления коробки используют планки с цельным или сборным выступом, в который будут упираться двери

      Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

      Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

      Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

      Форма планок для дверной коробки может быть разной

      Порядок сборки

      На первом этапе сборки дверной коробки нужно поработать пилой и стамесками

      Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

      Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

      Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

      Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

      Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете  толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

      Порядок изготовления притолоки дверной коробки

      Деревянные двери в баню или на дачу

      Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

      Материалы

      Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.

      Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

      Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

      Простой вариант из оструганных досок

      Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

      Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

      Чтобы не было сквозняков,  доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45o. Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло.

      Края досок для двери можно сделать фигурными

      По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:

      • Делают два пропила под 45o. Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
      • С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
      • Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

      В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.

      Сделать деревянные двери можно без гвоздей

      Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла.

      Возможно, вам будет интересно: «Баня бочка своими руками»

      Входная дверь из двух рядов досок

      Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая вентиляция — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

      Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

      Двери из двух рядов досок — это уже входные

      Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

      Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

      Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

      Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Потом можно двери устанавливать в дверной проем. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

      Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые придают законченный вид.

      Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

      Двери из фанеры

      Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

      Однослойная

      Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

      Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке:  она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

      Видов фанеры много и как строительный или отделочный материал она очень удобна

      При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

      Как покрасить и отлакировать деревянные или фанерные двери читайте тут.

      Многослойная

      Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

      Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

      Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

      Итоги

      Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.

      Как сделать деревянный поднос для ванны, который также будет служить произведением искусства

      Уровень квалификации: Средний
      Расчетное время: 1/2 дня
      Ориентировочная стоимость: 50 долларов

      Шаг 1. Отрежьте фанеру до размера

      .

      Измерьте ширину вашей ванны, чтобы определить, насколько большой будет ваш поднос, а затем отрежьте фанеру до этого размера. Мы использовали готовую крафтовую доску и обрезали ее до размеров 16 «x 28-1 / 2».Измерьте и отметьте центральную линию, идущую вертикально вниз по доске.

      Шаг 2: Добавить рамку

      Обрамление фанеры с помощью 1x3s. Отрежьте 1×3, два по 29 дюймов и два по 16-1 / 4 дюйма. С помощью гвоздильного пистолета прикрепите детали каркаса к фанере.

      Шаг 3: Создание проекта

      Создайте свой дизайн лотка, используя 3 / 8x3s.Отрежьте первую деталь под углом 45 °, чтобы совместить ее с центральной линией фанеры. Когда доска расположена на средней линии с верхней частью рамы, используйте квадратик скорости, чтобы отметить внешний край доски. Обрежьте доску по внешней стороне края. Поместите первую доску в рамку и повторите процесс с каждой стороны от центральной линии, двигаясь вниз по доске.

      Шаг 4. Создайте горные вершины

      Когда все доски обрезаны и встанут на свои места в раме, используйте прямую кромку для отметки «горных вершин».Метки должны находиться на расстоянии примерно 1-1 / 2 дюйма на трех досках с левой и правой стороны. Для более «снежной» горы сделайте разрезы длиннее, более чем на 1-1 / 2 дюйма. Для менее «снежной» горы отрежьте кусочки менее 1-1 / 2 дюйма.

      Шаг 5: Краска и / или морилка

      После того, как части горы будут вырезаны, определите, в какой цвет каждая доска будет окрашена или окрашена. Отметьте каждую деталь на обратной стороне с ее положением на доске, когда вы вынимаете их из рамки — левый / правый и номер доски.Это поможет при повторной сборке запачканных деталей. Окрашивайте или окрашивайте каждую доску, а также каркас вокруг фанеры.

      Шаг 6. Склейте все вместе

      Приклейте каждую доску на место. Обязательно ознакомьтесь с маркировкой на обратной стороне каждой доски, чтобы убедиться, что вы поместили ее в правильное место.

      Шаг 7: Добавьте ручки

      Мы использовали большие тяги в качестве ручек для нашего подноса, а когда поднос подвешивают на стене, ручки могут служить вешалкой для полотенец.Предварительно просверлите отверстия в раме лотка, чтобы добавить тяги ящика, а затем воспользуйтесь зенковкой для углубления головок винтов. Так винты не поцарапают ванну.

      Шаг 8: Добавьте подвесное оборудование

      Прикрепите D-образные кольца к задней части доски для подвешивания. Убедитесь, что крючки входят в край ванны.

      Изготовление панели для ванны — идеи и советы по каркасу и съемной панели

      Как изготовить каркас и доступную деревянную панель для ванны в виде простой панели, шпунта и паза, типа встряхивающего устройства или панелей с бортиком для хранения


      Каждый раз, когда я делаю панель для ванны Я Всегда убедитесь, что она доступна и может быть снята позже.Я научился трудному (и влажному …) способу в моем собственном доме, не делая этого с моей первой попытки DIY!

      Итак, когда силиконовый уплотнитель по краю ванны сломался и много воды незаметно просочилось через пол, это полностью испортило потолок в моем кабинете внизу.

      Мало того, что мой потолок был разрушен, мне также пришлось разрушить панель ванны и плинтусы, чтобы я мог проникнуть в нижнюю часть ванны и укрепить каркас, удерживающий ванну!

      Как только я получил доступ, я мог подпереть край ванны более сильно, как я должен был сделать в первый раз.Это означало, что больше не было движения, которое могло бы снова сломать силиконовое уплотнение. Затем, наконец, переустановите панель ванны, чтобы ее было легче снять в будущем.

      СОВЕТ! Когда вы наносите толстую силиконовую бусину по краю ванны, сначала наполните ванну водой, чтобы она имела небольшой вес. Это поможет избежать поломки силиконовой прокладки, когда она будет заполнена позже.

      Я перестроил панель для ванны, чтобы можно было оторвать всю сторону для облегчения доступа (я не знаю многих тонких сантехников..), но вы можете сделать панели для ванны, включающие меньшие доступные панели, которые удерживаются на месте либо на липучке на спине (хороший невидимый способ тайного крепления кафельной панели ванны), либо с помощью белых колпачков или хромированных винтов для зеркала, в зависимости от того, что Лучше всего подходит к стилю вашей ванны и ванной комнаты.

      В первую очередь: сначала определитесь с отделкой / стилем, чтобы сделать панель для ванны своими руками, так как от этого будет зависеть, как вы будете строить каркас.


      Для того, чтобы узнать, как далеко можно отодвинуть рабочую раму с гвоздями под ванну, вам нужно сначала решить, какой тип отделки панели для ванны вы выберете, и какие листовые материалы и толщину вы будете использовать для ее покрытия.

      Выберите дизайн, который гармонирует с другими помещениями вашего дома.

      Современные панели для ванн имеют тенденцию быть упрощенными и однотонными и довольно часто облицованы плиткой.

      Изготовление панели для ванны в стиле шейкер тоже может выглядеть неплохо. Вы можете сделать это, используя панель для ванны с эффектом «шпунт и паз» или просто нарезать бусинки на плоский лист фанеры или водостойкого МДФ, чтобы создать искусственные панели, которые, например, подходят к дверям в вашем доме.

      Изготовление панели для ванны в стиле шейкер

      У меня нет изображения панели для ванны в стиле шейкера, которую я сделал, но вы можете видеть по этой маленькой дверце, которую я приклеил и приколол часть дерева к тому, как быстро и легко это придать чему-то в стиле шейкера:

      Все, что я делаю, когда делаю шейкер для ванн, — это использую влагостойкий МДФ или морской слой, чтобы сначала создать плоскую панель, а затем просто добавляю декоративные полосы из того же материала, приклеивая и прибивая их к панели.

      Начните с одного поперек снизу и сверху, по одному с каждой стороны, а затем разделите на равные части, если это необходимо.

      В углу вертикальный скошенный край вряд ли удержится очень долго, поэтому разрежьте полоски так, чтобы они выступали за край панели ванны на ту же толщину, что и полоса вокруг угла.

      Полоса вокруг угла должна быть тоньше, чтобы они были одинакового размера с учетом перекрытия.

      Наконец, я всегда помещаю такое соединение вдали от основной линии обзора (например, не видимой с того направления, откуда вы заходите в ванную комнату), чтобы соединение было менее заметным или менее часто видимым.

      Панель для ванны с эффектом языка и паза

      Чтобы получить панель для ванны с эффектом «гребень и паз», существует два способа в зависимости от того, будет ли панель для ванны с пазом и пазом окрашиваться или окрашиваться / лакироваться. Если вы его красите, самый простой в использовании материал — это влагостойкие листы МДФ с уже нанесенным на них эффектом «шпунт и паз».Поскольку это листовой материал, его действительно легко установить, а поскольку это МДФ, его действительно легко покрасить.

      После окраски никто не должен заметить, что это не отдельные планки с пазом и пазом, и у них нет проблем с деформацией или скручиванием, как у сосновых досок с пазами и пазами. Если вы не можете получить МДФ с канавками t & g, вы можете фрезеровать их с помощью фрезы с закруглением, прямой кромки и зажимов.

      Если вы не рисуете и хотите окрасить панель или покрыть ее лаком, вам необходимо использовать отдельные рейки.Немного сложнее, иногда я кладу две планки, чтобы закрепить все планки, или другой способ — приклеить их все к тонкому листу фанеры, чтобы у вас была одна толстая панель. В этом случае требуется меньше работы с стойками под ванной, так как панель очень прочная.

      Красные стрелки ниже показывают, как я фиксирую / прибиваю доски с гребнем и пазами. Приложите край канавки к стене и придавите этот край булавками. С этого момента и до тех пор, пока другой конец не фиксируется только через язычок под углом, он будет закрыт следующей доской и не будет виден.

      Кроме двух крайних досок, гвозди не должны быть видны.

      Для себя я использовал 9-миллиметровую морскую фанеру и окаймил ее, как и остальную часть комнаты. Чтобы соответствовать остальной части моего дома, который полон декоративной лепнины, я затем снабдил его причудливой отделкой бисером, чтобы создать обшитый панелями вид, который соответствовал другим частям дома.

      Что бы вы ни хотели, вам нужно будет знать толщину материалов, которыми вы его покрываете, прежде чем вы начнете строить шпильки, к которым он будет прикреплен.

      Если вы делаете панель для ванны из МДФ, убедитесь, что вы используете влагостойкий МДФ, а не обычный материал, который будет пузыриться и прослужит недолго.

      Перед тем, как закрепить его, стоит нанести хотя бы один слой краски со всех сторон и краев, а затем нанести больше слоев на лицевую поверхность, которая будет больше подвержена воздействию влаги (в идеале используйте краски для наружных работ). После высыхания краски заклейте все края силиконом.

      Как сделать панно для ванны под плитку

      Если ваша панель для ванны будет облицована плиткой, вам необходимо знать толщину плитки + клея и толщину фанеры, которая будет покрывать каркас.

      Также оставьте 3-4 мм сверху этого количества при отступлении от края ванны, чтобы можно было снова нанести силиконовый валик на конец.

      Чтобы сделать плиточную панель для ванны доступной, вы можете иметь секцию, которая удерживается на месте с помощью сильных магнитов, липучки или просверлить все это, и использовать винты и колпачки, как раньше.

      Постройте прочный и прочный деревянный каркас для поддержки края ванны и закрепите панели ванны на


      Если сделать панель для ванны, которая будет вставлена ​​между двумя стенами, ваша ванна может выглядеть примерно так, как показано ниже, или она может быть плотно прижата к стене без полки.

      Вы можете видеть разметку на полу, я всегда прошу сантехников (тех тонких, о которых я упоминал ранее) разметить положение своих труб, чтобы никто не просверливал и не закручивал их винтами при работе в ванной.

      Хорошая практика при заделке полов — вы поймете, если когда-нибудь продирались сквозь трубу!

      Сначала перенесите ванну краем вниз и нарисуйте контур ванны на полу. Сделайте это, используя спиртовой уровень, чтобы отвесить линию от края ванны на несколько точек, а затем соединить точки прямым краем.

      Затем отмерьте от этой линии толщину материала, используемого для облицовки ванны (аква-картон, слой, влагостойкий МДФ, гребень и паз и т. Д.), И не забудьте удвоить материал при изготовлении панелей для ванн в стиле вибратора. .

      Добавьте еще 2–3 мм, чтобы не было заподлицо, потому что будет легче нанести силиконовый валик на нижнюю часть ванны, если он будет немного отступить назад. Отметьте эту точку на каждом конце ванны, посередине, а также вдоль стен.

      Ниже показано, как построить деревянный каркас для L-образной панели ванны.Если ванна не помещается между двумя стенами, может потребоваться и торцевая панель ванны.
      При обустройстве ванных комнат я теперь всегда прикручиваю и заделываю деревянную рейку к стене парой подпорок до пола, чтобы край ванны мог сидеть на ней. Пластиковые ванны особенно могут « прогнуться » и немного упасть, когда они наполнены водой и человеком, поэтому нужно заполнить водой и накачать силикон до упора, чтобы приклеить его к стене перед укладкой плитки. Таким образом, он определенно герметизируется, и после облицовки плиткой можно повторно нанести небольшой валик для уплотнения между ванной и плиткой.

      Для поддержки края ванны и для закрепления панели ванны я построил деревянную каркасную конструкцию, как указано выше. Я использую строганный брус размером 25×50 или 50×50 мм и делаю скошенный угол, чтобы получить хорошую фиксацию.

      Как правило, проще построить каркас на полу, например, лестницу, а затем установить его на место, в других случаях (например, когда пол неровный) вам может быть проще построить / собрать его. место.

      При прикручивании чего-либо к полу в ванной комнате никогда не используйте шурупы, которые будут проходить дальше, чем толщина пола, если только вы не уверены на 100%, что под ними нет труб / кабелей, то же самое касается стен.

      В моей ванной плинтус непрерывно проходит по комнате и через панель ванны.

      Это создает проблему при его съемном исполнении, потому что плинтусы нужно надрезать на концах или внутрь.

      Итак, когда я делаю панель для ванны в ванной комнате с плинтусами, а не сначала обшиваю панель, а затем окаймляю ее, я сначала устанавливаю плинтус, но с помощью полосы фанеры (или другого материала листа I » м, используя) позади него, который заканчивается примерно на 6 мм ниже верхнего края плинтуса.

      Это создает небольшую канавку для панели ванны, в которую можно сесть, а затем ее нужно просто прикрутить к верхней части каркаса, построенного вдоль ванны. После покраски я полностью закрываю силиконовую прокладку, чтобы вода не попадала внутрь.

      делает панель ванны доступной таким образом, что все, что вам нужно сделать позже, это провести острым ножом по краю, чтобы сломать силиконовый уплотнитель, а затем отвинтить верхнюю часть от рамы.

      Я понимаю, что это выглядит как дурацкая конструкция, в которую можно улавливать воду, но если вы хорошо поработаете и она плотно прилегает к корпусу, то это действительно нормально.Силиконовое уплотнение гарантирует, что между ними ничего не произойдет.

      Завершающий этап изготовления панно для ванны: Декор


      Последней частью изготовления панели для ванны является нанесение отделки в стиле шейкера.

      Для изготовления бусинок я вырезал кусок древесины примерно 50-75 мм в качестве распорки и использовал его вдоль стены, плинтуса и вниз от края ванны, чтобы отметить равный край по всей длине панели.

      Затем я прорабатываю центр панели и отмечаю половину размера этого упаковщика / поля с каждой стороны.Затем я просто разрезаю бусинки внутри этих линий, чтобы создать внутри них две бисерные панели с равным зазором между ними.

      Что дальше?


      После того, как вы закончите изготовление панели для ванны, вы можете перейти к , устанавливая тумбы для умывальника

      Или нажмите здесь, чтобы найти видимые трубопроводы

      Используйте раздел комментариев ниже, чтобы добавить свои собственные советы по изготовлению панели для ванны

      Изготовление тщеславия для ванной из корпусной фанеры | Home Guides

      Существует все виды фанеры, от фанеры хвойных пород, которая обычно используется в конструкционных целях, до фанеры из твердых пород дерева, которая используется для шкафов и мебели.Вы можете использовать практически любой вид, который вам нравится, практически для чего угодно, но если вы последуете нескольким рекомендациям, ваш проект, скорее всего, окажется таким, как вы планировали. Используйте подходящий материал для шкафчиков для умывальника и обеспечьте максимальную доступность, простоту использования и окончательную отделку.

      Определение

      Реального стандарта на фанеру для корпусов не существует. Этот термин несколько вольно применяется поставщиками к фанере из твердой древесины. Обычно это фанера среднего сорта с фанерой из твердых пород дерева с обеих сторон, причем одна сторона имеет более высокий класс, чем другая, для использования на дверях и внешней стороне шкафа.Кабинетный сорт — или то, что называют шкафным — должен иметь твердую сердцевину, по крайней мере, из пяти или более слоев. Если вы не уверены, отрежьте кусок и посчитайте слои. Может быть трудно отличить фанеру корпусного сорта, поскольку нет четкого определения, но она не должна иметь маркировки A-1 или Prime, что является наивысшим сортом, и не должна быть отмечена как фабричная или экономичная, что является самый низкий сорт. Комплектация кабинетная где-то посередине.

      Конструкция

      Используйте корпусную фанеру толщиной 3/4 дюйма на боковых сторонах, дверцах и фасадах ящиков.Использование минимально, и вы, вероятно, сможете обойтись половиной листа 48 на 96 дюймов в качестве небольшого туалетного столика. Боковые косяки почти на любом умывальнике обычно имеют размер около 22 на 32 дюйма или меньше, и вам понадобятся два из них для умывальника с двумя открытыми сторонами или только один, если туалетный столик подходит к стене с одной стороны. Сделайте нижнюю полку умывальника из 3/4-дюймовой фанеры или ДСП. Постройте шкафчик для умывальника без фасада и без верха, используя фанеру для шкафов только по бокам, с твердой сосновой рейкой размером 1 на 4 дюйма вдоль спинки вверху.Используйте степлер с 2-дюймовыми скобами, чтобы прикрепить боковые косяки к основанию фанеры. Когда вы закончите, основной конструкцией умывальника перед лицевой рамкой должен быть трехсторонний ящик: две стороны шкафа с фанерным дном.

      Соберите

      Ящики для ящиков соберите из фанеры эконом-класса или магазинной фанеры. Сделайте фасады и дверцы ящиков из корпусной фанеры. Постройте лицевую раму из бруса твердых пород толщиной 3/4 дюйма, чтобы включить ящики и дверные проемы, и прикрепите ее к передней части туалетного ящика с помощью клея и зажимов.Прикрутите передние панели ящиков для шкафов к ящикам. Вырежьте дверцы по размеру и установите их на передней части лицевой рамы, используя петли по вашему выбору. Используйте шкалу шкалы для всего, что открыто или видно; везде используйте экономную фанеру или ДСП.

      Отделка

      Завершите отделку своей тумбы перед установкой. Снимите дверцы и ящики и поместите их на козлы. Несмотря на то, что фанера кажется гладкой, всегда слегка отшлифуйте поверхность фанеры для шкафов с помощью ручного блока с наждачной бумагой с зернистостью 100.Отшлифуйте шпон параллельно волокну, чтобы подготовить шпон к окрашиванию. Сотрите пыль и нанесите выбранное пятно мягкой тканью. Сотрите лишнее пятно и дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Распылите туалетный столик внутри и снаружи одним слоем аэрозольного лака. Когда лак высохнет, снова отшлифуйте все сложенным куском наждачной бумаги зернистостью 180. Распылите еще один слой. и туалетный столик готов к установке. После установки добавляем верх, фартук и крепления.

      Writer Bio

      Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в домостроении с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

      Материалы для умывальника — за и против

      Выбрать идеальный туалетный столик для ванной и так достаточно сложно, но если принять во внимание материалы тщеславия ванной становятся еще жестче. Независимо от того, полностью ли вы обновляете планировку своей ванной комнаты или просто обновляете интерьер, вам нужно будет подумать о том, что лучше всего для вас, вашего дома и вашего кошелька в долгосрочной перспективе.Никто не обновляет или обновляет, чтобы вернуться и сделать это снова через год или два. Хотя выбор первого дешевого и привлекательного туалетного столика, который вы увидите, может показаться несложным, вам стоит провести небольшое исследование (или просто прочитать эту статью!).

      В туалетных столиках или шкафах вы чаще всего найдете массивную древесину, фанеру, МДФ (древесноволокнистую плиту средней плотности) или древесно-стружечную плиту в качестве материала, указанного в списке. Это может сбивать с толку, на чем вы должны основывать свои решения. Очевидно, что цена и долговечность являются самыми важными.Хотя ВСЕ тщеславия работают, они могут не работать на ВАС. Ваши ежедневные гигиенические привычки и выбор дизайна могут сыграть роль в том, что лучше всего подойдет для вашей ванной комнаты. Давайте посмотрим на сравнение.

      Назначьте БЕСПЛАТНУЮ встречу по проектированию кухни и ванной!

      Наиболее распространенные материалы для умывальника для ванной комнаты

      Материал для умывальника для ванной комнаты — ДСП

      • Композитный листовой материал, полученный путем соединения древесных частиц с клеем, а затем нагретого и спрессованного в листы
      • Классифицируется по размеру частиц и общей плотности
      • Некоторые древесностружечные плиты сильнее других

      Плюсы
      • Цена; меньшие затраты на производство и меньшие затраты на покупку
      • Можно покрыть шпоном дерева, меламином или ламинатом

      Минусы
      • Прогибается в течение длительного периода времени и под весом столешниц с твердой поверхностью, например гранита или кварца .
      • ОЧЕНЬ легко повредить водой, а главное паром

      Вы можете не осознавать, сколько пара попадает на ваш туалетный столик. Каждый раз, когда вы принимаете душ, принимаете ванну или даже когда горячая вода течет дольше нескольких секунд, ваше тщеславие подвергается воздействию пара. Это приведет к выходу материала из строя, и вам потребуется его замена.

      На приведенной ниже фотографии изображен умывальник из ДСП, поврежденный водой.

      По этой причине мы не используем ДСП для изготовления материалов для умывальника ни в одном из наших магазинов.Хотя размер прибыли может быть выше, мы ценим наших клиентов и хотим, чтобы их покупки длились как можно дольше.

      Материал умывальника для ванной комнаты — МДФ:

      • Инженерный древесный композит, похожий на ДСП, но более плотный и прочный
      • Сжатый крошечными кусочками дерева в течение длительного времени и при высоких температурах

      Плюсы
      • Цена
      • Гладкая поверхность
      • По краям нет узлов и сколов
      • Очень хорошо переносит краску; Изготовители нестандартных шкафов или умывальников не захотят красить натуральное дерево из-за растрескивания краски

      Минусы
      • Высокие эксплуатационные расходы (нелегко ремонтировать, если есть сколы или трещины)
      • Воздействие воды вызывает набухание внутри затрудняет забивание гвоздей или шурупов
      • Не оставляет пятен

      Фанера

      Фанера изготавливается из шпона, склеенного слоями, образующими листы.Как и ДСП, эти материалы для умывальника бывают разной толщины и качества.

      На низком уровне мягких пород дерева часто можно встретить быстросохнущие клеи и пустоты между слоями. Эта фанера обычно покрыта пластиком, на который нанесен рисунок под дерево, потому что древесина, которую они используют, не очень привлекательная и может не иметь хорошей отделки.

      С точки зрения высшего класса, однако, это очень привлекательная древесина и действительно солидный выбор (без каламбура) для тщеславия вашей ванной комнаты.Он ОЧЕНЬ редко деградирует.

      Предостережения:

      Несмотря на то, что вы хотите быть осторожными, чтобы не повредить воду при работе со всеми типами древесины, высококачественная фанера имеет довольно высокий процент успеха с точки зрения стойкости в течение длительного периода времени.

      Некоторые люди ставят под сомнение туалетный столик с фанерой по бокам или сзади и задаются вопросом, будет ли цельная древесина лучшим выбором? На самом деле это не так. Фанера в долгосрочной перспективе будет более устойчивой, чем цельная древесина. Это потому, что фанера не будет двигаться из-за изменений влажности / влажности / температуры, как твердая древесина.

      Покрытие шпоном будет таким же устойчивым, как и фанера, и не будет отслаиваться / отслаиваться, за исключением необычных обстоятельств. В этом случае он будет таким же образом воздействовать на настоящее дерево. Фанера — отличный выбор в качестве материалов для отделки ванных комнат, поэтому мы продаем их в наших магазинах.

      Массив дерева:

      Хотя в большинстве проектов ничто не сравнится с массивом дерева, на самом деле это не ВСЕГДА лучший выбор для тщеславия ванной комнаты. Твердая древесина бывает двух видов; твердая древесина (полностью натуральное натуральное дерево) и твердая древесина твердых пород.

      Долговечность:

      Твердая древесина является самым прочным древесным материалом и изготавливается из таких пород дерева, как дуб, вишня и клен. Твердая древесина имеет тенденцию к усадке и расширению при изменении влажности. Расширение может вызвать трещины на окрашенном покрытии, а также искривление (в крайних случаях).

      Преимущества:

      Настоящая древесина пористая по своей природе, поэтому она будет поглощать молекулы воды из воздуха. Однако я не осмелюсь сказать, что натуральное дерево — плохой материал.Он использовался веками и до сих пор остается предпочтительным вариантом для многих подрядчиков и строителей. Прочность и долговечность массивной древесины — вот почему многие выбирают деревянные умывальники для ванны, поэтому это действительно зависит от того, что вы считаете наиболее важным. Контролируя влажность, у большинства домовладельцев не будет проблем с этим красивым материалом. Лучше всего он работает с натуральной или окрашенной отделкой, а не с краской.

      Удачного ремонта!

      ванная комната из фанеры — Блог — Шарлотта Дакворт

      Ооо, это похоже на настоящее путешествие по переулку памяти — снова вести блог об интерьерах! Я подумал, что пришло время отказаться от бесконечного разговора о писательстве / воспитании детей, и вот мы здесь: первая, как я надеюсь, серия сообщений о ремонте нашего дома.

      Итак, почти три года назад, когда мы впервые переехали в наш дом 70-х годов в пригороде, я устроил небольшую экскурсию по дому. Вы можете видеть это здесь. Я закончил это тем, что определенно собираюсь сделать несколько сообщений о том, что мы сделали с домом в ближайшее время. Простите! Но лучше поздно, чем никогда, а?

      В любом случае, если вы следите за моим Instagram, вы можете знать, что в прошлом году мы сделали масштабный строительный проект. Мы переехали к моим родителям на десять недель и фактически выпотрошили почти весь дом, добавив небольшую пристройку сзади.Это была одна из тех вакансий «мы должны построить пристройку», которая только росла и росла, пока в следующий раз, как мы поняли, мы переделали проводку, заменили ее и не получили две новые ванные комнаты, новую кухню и новый патио, который, возможно, был моим любимым вещь когда-либо.

      Я действительно хочу, чтобы дом профессионально сфотографировали, но скажу честно — в ближайшее время я не думаю, что смогу добраться до него. Итак, прежде чем я забуду все, что мы делали, я подумал, что напишу небольшую серию постов по каждой из переделанных комнат.И без особой причины я подумал, что начну с ванной. Заранее прошу прощения за плохие фотографии — моей сестре (профессиональному фотографу), я уверен, это будет противно. Очень сложно фотографировать белые комнаты, если уровень освещенности не портится, так что потерпите меня, пожалуйста!

      Я знаю, что дома 70-х не всем по вкусу, но мы большие поклонники. Нам нравится огромное количество света, которое вы получаете в каждой комнате, щедрые пропорции, внутренние окна, прихожие приличного размера и тот факт, что они, как правило, действительно хорошо пропускают.Но в домах 70-х есть одна вещь, которая мне не нравится, — это крошечные ванные комнаты. Я говорю о ванных комнатах, но у нас только одна ванная комната наверху, и это тоже небольшой недостаток, так как у нас четыре спальни. Мы обсуждали попытку где-то втиснуть ванную комнату, но я на самом деле ненавижу туалеты (кто хочет слушать вашего партнера на трясине, пока вы лежите в постели по соседству?) стоило того. В каждом доме есть компромисс, верно? И небольшая семейная ванная определенно принадлежит нам.Потому что я люблю все остальное до мелочей!

      Builder Supply Outlet — Материал тщеславия для ванной

      Выбор подходящего умывальника для ванной — довольно сложная задача, особенно если это ваша вечная ванная комната! Не все тщеславия одинаковы! Здесь мы обсуждаем различия в используемом материале.

      Поделиться через фейсбук

      17 июня 2019

      Выбрать идеальный туалетный столик для ванной и так достаточно сложно, но если учесть материалы для умывальника, это становится довольно важным делом! Независимо от того, полностью ли вы обновляете планировку своей ванной комнаты или просто обновляете интерьер, вам нужно будет подумать о том, что лучше всего для вас, вашего дома и вашего кошелька в долгосрочной перспективе.Никто не обновляет или обновляет, чтобы вернуться и сделать это снова через год или два. Хотя выбор первого дешевого привлекательного тщеславия, который вы увидите, может показаться легкой задачей, вам стоит провести небольшое исследование (или просто прочитать эту статью!).

      В туалетных столиках или шкафах вы чаще всего найдете массивную древесину, фанеру, МДФ (древесноволокнистую плиту средней плотности) или древесно-стружечную плиту в качестве материала, указанного в списке. Это может сбивать с толку, на чем вы должны основывать свои решения. Очевидно, что важнее всего цена и долговечность.Хотя ВСЕ тщеславия работают, они могут не работать на ВАС. Ваши ежедневные гигиенические привычки и выбор дизайна могут сыграть роль в том, что лучше всего подойдет для вашей ванной комнаты. Давайте посмотрим на сравнение.

      Самые распространенные материалы для умывальника для ванных комнат
      Материал раковины для ванной — ДСП
      Плюсы
      • Цена; дешевле производить и меньше покупать
      • Может быть покрыт шпоном, меламином или ламинатом
      Минусы
      • Проседает в течение длительного периода времени и под весом столешниц с твердой поверхностью, например из гранита или кварца.
      • ОЧЕНЬ легко повредить водой, а главное паром

      Вы можете не осознавать, сколько пара попадает на ваш туалетный столик. Каждый раз, когда вы принимаете душ, принимаете ванну или даже держите горячую воду дольше нескольких секунд, ваше тщеславие подвергается воздействию пара. Это приведет к выходу материала из строя, и вам потребуется его замена.

      На фотографии ниже показан умывальник из ДСП, поврежденный водой.

      По этой причине мы не используем ДСП для изготовления материалов для умывальника ни в одном из наших торговых центров.Хотя размер прибыли может быть выше, мы ценим наших клиентов и хотим, чтобы их покупки длились как можно дольше.

      Материал раковины для ванной — МДФ:
      • Спроектированный древесный композит, похожий на ДСП, но более плотный и прочный
      • Сжатый крошечными кусочками дерева в течение длительного времени и при высоких температурах
      Плюсы
      • Цена
      • Гладкая поверхность
      • Без сучков и сколов по краям
      • Отлично переносит краску; Изготовители нестандартных шкафов или умывальников не захотят красить настоящее дерево из-за растрескивания краски
      Минусы
      • Требует ухода (нелегко ремонтировать, если есть сколы или трещины)
      • Воздействие воды вызывает набухание
      • Клей внутри затрудняет забивание гвоздей или шурупов
      • Не оставляет пятен
      МДФ VS.ФАНЕРА

      Фанера

      Фанера изготавливается из шпона древесины, склеенных слоями, образующими листы. Как и ДСП, эти материалы для умывальника бывают разной толщины и качества.

      На низком уровне мягкие породы дерева, быстросохнущие клеи и пустоты часто встречаются между слоями. Эта фанера обычно покрыта пластиком, на который нанесен рисунок под дерево, потому что древесина, которую они используют, не очень привлекательная и может не иметь хорошей отделки.

      С точки зрения высшего класса, однако, это очень привлекательное дерево и действительно солидный выбор (без каламбура) для тщеславия вашей ванной комнаты.Он ОЧЕНЬ редко деградирует.

      Осторожно:

      Хотя вы хотите быть осторожными, чтобы не повредить воду при работе со всеми типами древесины, фанера высокого класса имеет довольно высокий процент успеха с точки зрения стойкости в течение длительного периода времени.

      Некоторые люди ставят под сомнение туалетный столик с фанерой по бокам или сзади и задаются вопросом, не будет ли твердая древесина лучшим выбором? На самом деле это не так. Фанера в долгосрочной перспективе будет более устойчивой, чем цельная древесина. Это потому, что фанера не будет двигаться из-за изменений влажности / влажности / температуры, как твердая древесина.

      Покрытие шпоном будет таким же устойчивым, как фанера, и не будет отслаиваться / отслаиваться, за исключением необычных обстоятельств. В этом случае это повлияет на настоящее дерево точно так же. Фанера — отличный выбор в качестве материалов для отделки ванных комнат, поэтому мы продаем их в наших магазинах.

      Твердая древесина:

      Хотя в большинстве проектов ничто не сравнится с массивом дерева, на самом деле это не ВСЕГДА лучший выбор для тщеславия ванной комнаты. Твердая древесина бывает двух видов; твердая древесина (полностью натуральное натуральное дерево) и твердая древесина твердых пород.

      Прочность:

      Твердая древесина твердых пород является наиболее прочным древесным материалом и изготавливается из таких пород древесины, как дуб, вишня и клен. Твердая древесина имеет тенденцию к усадке и расширению при изменении влажности. Расширение может вызвать трещины на окрашенном покрытии, а также искривление (в крайних случаях).

      Преимущества:

      Настоящее дерево по своей природе является пористым, поэтому оно может поглощать молекулы воды из воздуха. Однако я не осмелюсь сказать, что натуральное дерево — плохой материал.Он использовался веками и до сих пор остается предпочтительным вариантом для многих подрядчиков и строителей. Прочность и долговечность массивной древесины — вот почему многие выбирают деревянные умывальники для ванны, поэтому это действительно зависит от того, что вы считаете наиболее важным. Контролируя влажность, у большинства домовладельцев не будет проблем с этим красивым материалом. Лучше всего он работает с натуральной или окрашенной отделкой, а не с краской.

      Не стесняйтесь заглядывать в Builder Supply Outlet или Edge Showroom с любыми вопросами по улучшению дома, которые могут у вас возникнуть относительно плитки, фартука, очистки, герметизации, затирки, окон, кухонных шкафов, реконструкции, строительства, подрядчиков. , проектируя / устанавливая новую кухню или ванную комнату — или что-то еще.Мы можем помочь вам на протяжении всего процесса проектирования и установки от А до Я. Или позвоните нам в любое время в Бродвью, штат Иллинойс, по телефону 1-708-343-3900 или в Орланд-Парке, штат Иллинойс, по телефону 1-708-981-3103. Вы также можете назначить встречу с одним из наших дизайнеров Edge Кухня и ванная бесплатно, нажав здесь.

      Кухонные шкафы: фанера против мебельного щита

      13 августа Кухонные шкафы: фанера против мебельного щита

      Если вы хотите купить новую мебель, дизайнер вашей кухни, вероятно, захочет узнать ваши предпочтения в отношении конструкции шкафа.Обычно ящики для шкафов изготавливаются либо из мебельного щита, либо из фанеры. Качество этих материалов может быть разным, и у каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому трудно сказать, что один лучше другого. Итак, как вы решите, какой из них подходит для вашего проекта?

      Для начала важно знать, что и мебельный картон, и фанера являются изделиями из инженерной древесины. Этот производственный процесс включает связывание или фиксацию прядей, частиц, волокон, шпона или древесных плит вместе с помощью клея или других методов.В этом отношении эти два продукта похожи, однако есть несколько факторов, которые их различают.

      Мебельная доска

      Мебельная плита, также известная как ДСП, является наиболее распространенной подложкой для корпусных ящиков, ящиков с выдвижными ящиками и полок. Прессованный картон содержит частицы древесины и смолу, склеенные вместе с древесными отходами или отходами производства фанеры. Поскольку мебельный щит не имеет естественного рисунка текстуры, он может быть отделан деревянным шпоном или слоем ламината, чтобы улучшить его эстетическую привлекательность.

      Качество мебельного щита зависит от нескольких факторов: размера частиц, количества клея и плотности плиты. Более мелкие частицы делают доску плотнее, тяжелее и устойчивее. Один из лучших видов ДСП — ДВП средней плотности (МДФ). МДФ — высококачественный продукт, который не уступает фанере, но значительно тяжелее, что может усложнить установку.

      Преимущества:

      • Дешевле в производстве, чем фанера
      • Обеспечивает однородность текстуры
      • Меньше вероятность расширения или сжатия при колебаниях температуры
      • Версии с высокой плотностью увеличивают прочность и стабильность

      Недостатки:

      • Тяжелее фанеры
      • Не такой прочный и устойчивый, как фанера
      • Более восприимчива к царапинам и вмятинам
      • Более подвержены повреждениям при длительном воздействии влаги
      • Винты и клей могут ослабнуть со временем
      Фанера

      Фанера изготавливается путем сжатия и адгезии тонких слоев древесины, а не частиц, что создает твердый лист.Для повышения устойчивости текстуры материала чередуются с каждым новым слоем, образуя прочную и прочную панель. Некоторые виды фанеры производятся с использованием экологических инициатив. К ним относятся древесина, полученная из устойчивых лесов, и сокращение формальдегида и других отходящих газов. Если наличие экологически чистых продуктов в вашем доме является важным фактором, «зеленая» фанера — хороший выбор.

      Общее качество фанеры зависит от нескольких факторов: количества используемых слоев, толщины древесины и качества клея.У некачественной фанеры будут зазоры, что сделает ее менее надежной.

      Преимущества:

      • Легче мебельной плиты
      • Превосходная прочность и стабильность
      • Менее уязвимы для повреждений при воздействии влаги
      • Доступна экологически чистая конструкция

      Недостатки:

      • Дороже в производстве
      • Более подвержен короблению
      Для сравнения

      По многим параметрам фанера превосходит мебельный щит.Если стоимость не является для вас проблемой, возможно, это лучший выбор. Однако у мебельного щита много достоинств, делающих его столь же жизнеспособным. Некоторые производители шкафов, такие как Crystal Cabinets, предлагают фанеру в качестве стандартного варианта.

      Добавить комментарий